Это копия, сохраненная 29 марта 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Здесь мы наслаждаемся простотой, доступностью и ремонтопригодностью наших байков, смеёмся над членами секты свидетей японской некроты и над полоумными хрустами на литровых спортах.
Здесь сидят те, кому надо ехать, а не шашечки.
Заодно, оп-хуй продолжает составлять и актуализировать список наиболее годных моделей ценой до 80 000 рублей.
Alpha от motoland и wels - та самая альфа, при определённой хитрости позволяющая ездить без категории.
Patron Simpler - копия Honda CG125, nuff said.
Lifan GY3 - обновлённая версия популярного в России дуал-спорта ЗИД-Lifan GY5.
Stels Flame - безпроблемный дорожник из недорогих.
Bajaj Boxer - рабочая лошадь индийского крестьянина.
Зид YX250 - новый типа-эндурик сборки ЗИД, не лифан.
Из того, что дороже сотки, следуют интересные модели навроде Lifan KP и Bajaj NS, эндурики типа Kayo и BSE, а под конец идёт вершина азиатского мотопрома - (копия KTM Duke) Bajaj Dominar 400 за ~250 к деревянных.
Irbis и Baltmotors ломят цены. Racer с его посредственным качеством не нужен.
И конечно же, спешу всем вам напомнить, что пикрелейтед - горячо любимый в народе за надёжность и сделанный от и до в Китае, мопед мотоцикл, хотя и подешевел аж на 30 000 рублей со 180 до 150 к, на сегодня остаётся неконкурентоспособным.
Не знаю стоит ли добавлять эту ссылку в шапку, но на этом форуме, хотя там и засилье насмотревшихся соловьиного помёта ватных пенсионеров, можно найти много полезной информации по интересующей анона модели:
http://www.china-moto.ru/forum/
Поэтому, анон, прежде чем задавать нам вопрос в духе поясните за суньхуйвчай cbr125, не поленись зайти туда и поискать. Нам не то, что бы влом ответить, но здесь сидит не так много народа и знать всё о каждой китайской модели, коих десятки и даже сотни, анон не в состоянии.
Полезная статья о китайских моторах: https://moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Анончики, планирую купить centurion на 250 кубиков за 20к в качестве первомото. Что будет сыпаться в первую очередь, куда смотреть?
Ну че скоро сезон, надо в тытырке 250 масло сменить перед ним, а тут дилема.
Смысл таков, что раньше я заливал мотюль 7100, в прошлом году отгонял шаманить карбюр и механик мне сказал что всё хуйня, заливай минеральное масло 20w50 - он прав?
Если да, то получается старый мотюль надо полностью "вымыть" с движка? Это с помощью присадок делается или как?
если не шаришь то нахуя льешь ?? Что тебе объяснить , что 7100 это синтетика и твоему моту она нахуй не нужна? Или то что 5100 полусинтетика, стоит дешевле и ненужно ничего промывать
Китайский ТТР ? Вы достали со своим мотюльком и ипонами. Вы понимайте, что по цене замены вашего мотюлька можно новый поршень с кольцами взять, и русурс будет 2х, а от ваего мотюля ресурс увеличится на 2-3%
>можно новый поршень с кольцами взять, и русурс будет 2х
охуительные истории
поршень с кольцами не с завода = теряешь в мощности оч сильно
Сейчас мониторю интернеты в поисках средства передвижения на лето. Задача двухколёсной хуйни- довезти мою тушку на работу и обратно, 15км в одну сторону. Максимум надёжности, минимум расход, недорогая и доступная в плане запчастей обслуга.
И тут я думаю, а не взять ли мне альфу, дельту или подобное чудо слепленое по подобию хонды каб или хонды 67?
Максимум дёшево в плане обслуги и расхода, относительно надёжно и очень доступно.
Единственное, что меня смущает- нормально ли эта штука увезёт мои 95 кг? Отговорите, или направьте на путь истинный. У меня нет цели срачить на нём или хуярить на дальняки. Просто туда и обратно.
Предложения купить проездной- мимо, я живу в деревне, автобуса из деревни до работы утром нет, на работу обычно езжу на своём некрогольфе.
ЛИГЕНДАРНЫЙ ТИЖОЛЫЙ мотоцикл из соседнего треда уже не подходит. Хотя им я обзаведусь вероятно, в обозримом будущем, джаст фор лулз. Но когда дострою мастерскую.
Тут ещё такая фигня, что на покупку у меня особо много нет. Скажем, покупать какой-нибудь дорожник на 250 кубов не вариант. Можно, но потом заебусь концы с концами сводить. Потому ещё и ищу что-то в бомж-сегменте и выбор падает на альфу. Боюсь только, не увезёт эта хуета мою тушу.
Короче, вот я решил сменить масло. На улице +3 днем, ночью чуть подмораживает.
Перед зимой был залит 92й бенз, дырочка на крышке бака закрыта не была, кранчик был закрыт. Открыл кранчик, начал заводить - не заводится. Снял свечу, она мокрая, заливает её.
Перед зимой всё было заебись настроено, без нареканий кроме хуеватенькой компрессии движка.
Сняли воздушный фильтр, попробовали вообще без него-напрямую - почти та же хуйня, только заливает уже не таким черной смесью, а более чистой. Дрынькали час, решили что пизда бензину. Напрямую к карбюратору подали свежий бензин, подрынькали ещё полчасика, но результата никакого. Только ещё немного чище стала свеча.
На ремонт на данный момент отгонять не к кому, придется делать самому.
Может кто-то объяснить как мне поступить, что проверять, что менять?
Я если что в этом деле опыта вообще не имею почти.
Аккумулятор подзаряди. Бывает, что на воздухе искра норм, а внутри цилиндра при большом давлении ее просто нет.
Может он не может искру нормальную выдать без аккумулятора просто? Попробуй подключить какой-нибудь, или даже этот дохлый + пусковое. Думаю, проблема решится.
Ну ты же пробовал бензин сменить - не помогло. Может еще попробуй мимо карбюратора шприцем немного бензина прямо в цилиндр брызнуть.
Хотя свеча мокрая, значит бензин и так есть в цилиндре, просто не горит. Из-за искры.
>>39595
>>39179
Репорчу с поля боя. Дело было в свече, новая свеча позволила завести с кика с 2-3 раза. Начались проблемы с работой движка: хуево держит холостые, перепады оборотов. Приняли решение почистить карбюр, почистили, вроде настроили всё грамотно, но при закрытой заслонке которая подсасывает воздух в карбюр - не держит холостые. Гугл дал разные мнения, вроде как это нормально и ездить после прогрева стоит только на полностью открытой заслонке.
Появилось несколько вопросов:
1. Действительно ли езда на открытой заслонке - норма?
2. В чем причина стрельбы в глушителе на высоких оборотах (на нейтралке)
3. Черный сухой нагар на свече появляется таки из-за хуевой смеси, или из-за того что наваливаем обороты на месте?
1. Она нужна для того чтобы прогреть, а потом открыть и ехать. И при закрытой холостые обороты наоборот должны увеличиваться.
2. Смесь горит в трубе. Либо богатая смесь, либо позднее зажигание, либо пропускает выпускной клапан.
3. Черный сухой нагар - подсос воздуха из-под головки или свечи, как правило, или из-за низкой компрессии по другой причине (кольцо залегло за зиму? залипшие нагаром клапана?). От богатой смеси нагар слегка мокрый.
>при закрытой заслонке которая подсасывает воздух в карбюр - не держит холостые
ясен пень, смесь то переобогащённая. потому у тебя и свечи мрут. эта заслонка называется "обогатитель" а не подсос, как считают некоторые и нужна только для пуска холодного движка.
>Черный сухой нагар - подсос воздуха из-под головки или свечи
чаво? а не от недостатка воздуха?
>И при закрытой холостые обороты наоборот должны увеличиваться.
Но они не увеличиваются, он на закрытой не заводится вообще, а если закрыть после того как завел - сразу глохнет. ЧЯДНТ?
>как правило, или из-за низкой компрессии по другой причине
у меня низкая компрессия, но она была низкой и в прошлом году.
Насколько я знаю движок не раскрывался даже с 13-го года, там скоро ему наверное ебок придет.
>ясен пень, смесь то переобогащённая. потому у тебя и свечи мрут
переобогащенная это типа дохуя бензина и мало воздуха, верно?
При недостатке получается богатая смесь, и нагар тогда немного мокрый. А сухой черный это низкая компрессия. Она может быть из-за подсоса воздуха между головкой и цилиндром например, и еще по множеству причин.
Надо с компрессией что-то делать - точно говорю. Проверяй прокладки всего что к цилиндру прикручивается для начала. Если не изменится ничего - проверь чтобы клапана не пропускали и кольца были не залегшими. А может и поршневую пора чинить уже. В прошлом году ты кое-как отъездил с низкой компрессией, но это ведь не могло продолжаться вечно.
>дырочка
Ебать,Анон,ну читни как работает двигатель,карбюратор,это не сложно.Дырочка блять.Если ты хочешь мотачевать так учись,епта,пацаны в 12 лет на дороге поршень меняют,а ты дырочка.Родина им дала....Нет блять....жрать гавно.....и это?...
>там не трудно?
Там нетрудно
Но знакомый рукожоп, когда капиталил свою некрорисовозку, дополнительно купил обе половины картера какую то мелочёвку из кпп
>при определённой хитрости позволяющая ездить без категории
Это какой? Распечатать ву в полиграфии и его заламинировать? Выкидывайте этот бред из шапки, с 13го года категория М нужна минимум.
450x360, 10:02
>вершина азиатского мотопрома - (копия KTM Duke) Bajaj Dominar 400
Как же я ору с этих даунов, пиздец просто.
Да я сначала вообще фэтбайк хотел купить. И тут смотрю - такой-то драндуцикл за те же деньги, да ещё и в рассрочку, охуенно жи. И категория А уже седьмой год без дела пылится.
>За 70к купил бы годный фэт на бескамерке
Неедущее говно без задач. Даже опущенный буран полезнее этой хуерги зимой.
ЦПГ от версии 150 сразу ставь.
Добавили пятую скорость-таки? Ещё тормоз передний дисковый надо и будет топ-мопед вообще.
А я тебя помню, ты тот хохол на боксерё 150, который жаловался на 4х ступку, верно?
Он самый. За 20к пробега кроме расходников одна замена подшипника в заднем колесе. Считаю, что для мотика за 1000 долларов, который эксплуатировался в хардкорном режиме, очень достойно.
>>41169
Пятиступку сунули в 125. Сраный инженерный гений индусов. А вообще да, пятую бы, да дисковый тормоз, вообще бы цены ему не было.
А летом?
Езжу со своим друганом-хикканом в мини дальняки 200 - 300 км на 50-78цц альфе хуй знает сколько, но точно не 110, крышка на котле - круглая. Я дрищ - 50 кг, друг довольно здоровый 78 кг. Ездим уже пятый сезон, полет нормальный.
Тот кто сзади сидит-наверное сильно прижимается к тому кто за рулём,да?
Дядь, я нашёл в своих пердях новый vento verso за 46 тысяч, 150 кубов на спицевых колёсах. Можно тупо купить с зарплаты. В шапке про него не слова. В ютубе обзоры с ощупыванием подножек и радостными визгами от наличия поворотников.
Может в треде кто владел таким, или сталкивался?
О, я на такой ебалайке в мотошколе учился. Только называлась она как-то по-другому.
Что тут может быть принципиально нового и отличного от десятка других китайских конструкторов под разными названиями?
Да это оно и есть скорей всего, просто с другим названием для экспорта в другую страну. По крайней мере, инструменты китайцы так и делают: для разных стран одна и та же вещь имеет разное название.
>Да это оно и есть скорей всего, просто с другим названием для экспорта в другую страну.
CG125 закончили выпускать в 2008 году (Вкикипедия).
Это именно китайская подделка. Я в школе учился на Лифане, который тоже был копией CG125. Норм, но электростартер умер в первый месяц.
Выбираю себе свой первый мот. Задача: ездить по городу и в путешествия (например ДС-Крым).
Так как я не очень рукастый, решил взять что-то новое. А так как я не очень богатый, решил взять китайца или индуса. Бюджет - до 150.
Пока остановил выбор на лифан кп150/кпр150.
Ещё смотрю бажаж v 150 и лифан дакота 250.
Нормальный выбор? Не пропустил никакой годноты?
>> Пока остановил выбор на лифан кп150/кпр150.
>>Ещё смотрю бажаж v 150 и лифан дакота 250.
я бы не рискнул на них ехать дс -крым
Почему? Новые же, хоть и Китай, но качество же не помойное если верить интернетам
Пока гуглил, наткнулся на видосы на Ютубе одного чувака, который по европам путешествует на кп 150.
Если не эти, то что посоветуешь к моим запросам и бюджету?
инб4: губу закатать
Над ебр 125 думал, но кубиков меньше, а цена на половину больше.
Cb 400 а) дорогой б) не новый, а бушные я не умею выбирать
WRX250 KT или RACER RC250GY-C2
обосрался, вот WRX250 KT
Это совсем не кроссачи и даже эндуро с очень большой натяжкой.
Меньше 200сс вообще не рассматривай, динамика как у скутеров, а ебли как со взрослыми.
Посмотри KAYO.
>>41854
Исчезни из этого треда.
>>41841
Тебе бы определиться с классом сперва, хотя я понимаю, что ты пока что сам не знаешь толком чего хочешь. Просто предупреждаю тебя, что по городу лучше всего скутер от 125 кубов и выше, а на трассе в дальнячке на малокубатурном мотике ты насосёшься. Хотя народ и на ёбрах ездит, но это анальные муки.
>>41523
Правильно тебе говорят, это копия Хонды CG. В шапке есть такой же мот с другим названием - Патрон симплер.
Взял всё таки мотолэнд. Разница с аналогичным kayo 45 тысяч, 90 против 135, к сожалению бюджет ограничен.
Рядом рэйсер rc300, друг купил себе. Сейчас ждём потепления и начнем катать, а то у нас стабильно ноль пока что.
был у меня такой рейсер новенький, проехал 2к километров и охуел с его качества, проводка развалилась, все болты из пластилина, лопнула крышка на ведущей звезде из-за набившейся грязи, редкое говно короч. А вот мотоленд мне показался более качественным
Двачую насчет проводки. На учебном рэйсере тоже на 2к км перетерлась проводка, если бы китайские пидоры не пожалели провода и не сделали всё в натяг, такой хуеты бы небыло.
Модель правда другая была, под tw200 который
На мотоленде проводка тоже не айс, фишки без защиты от воды расположены совершенно открыто, один жгут вообще был рядом с выхлопной, от чего он уже успел слегка поплавиться, пока я не заметил. В принципе всё это есть, все продается.
Алсо, у вилки на обоих мотоциклах есть регулировка. У рейсера гайки с указателем +/-, а у wrx250 по крутилке. Причем её можно дрочить в любую сторону сколько угодно, но ничего не меняется. Сзади все ок, у амморта есть указатель +/-, регулировка винтом шестигранника. А спереди хз что это за бутафория.
И тут я задумался, а почему бы мне не залить вместо масла бардаль полусинь 10w40? Дело в том, что я купил его 2 канистры на свою некровагуди, где оно после мобил-1 себя показало просто прекрасно. Уменьшился жор с полулитры на тысячу до 200грамм, ощутима подросла давка. Это если чего, ядрёный пятикотловый турбомотор на 200 сил, с пробегом по одометру в овер 400к.
Так вот, что мешает использовать остатки этого масла для то мотоцикла? Осталась почти полная канистра, а в машину лью теперь 10w60.
Ну так если забуксует, слить да поменять не долго же. А остатки в пилу залью тогда цепь мазать. А вообще, что местный анон льёт в подобные моторы?
>насколько мне известно, довольно часто является откровенной палёнкой.
это только в автосегменте подделок более чем дохуя. где много быдланов => там много наебалова
>Осталась почти полная канистра, а в машину лью теперь 10w60.
только потом не кукарекай за ранние стадии масляного голодания. всем так-то похуй.
>Так вот, что мешает использовать остатки этого масла для то мотоцикла?
если там нет в составе энергосберегающей хуитки, то норм.
во всех этих мотоболках, желательно почаще менять масло и всё. раз в тыщу км например или ещё чаще, смотря как наваливаешь. поэтому, если полный нищедрот - то лей "каждый день" из гашана, там похуй на крутизну масла и бренд, лишь бы оно новое и живое было.
Спасибо за ответы. Не бедствую, можно хоть каждые 500км менять, не напряжёт нисколько. Пожалуй просто закуплюсь специализированым.
>только потом не кукарекай за ранние стадии масляного голодания. всем так-то похуй.
Я знаю что похуй. А что там с голоданием? Проезжал бывало по несколько десятков км на оборотах 5-6 тысяч, полёт нормальный, показания манометра стабильные. Низ чугунного мотора выебать голоданием можно только при тотальном похуизме кмк. Все эти замены раз в 15ткм и более, масло из ашана, сракерство на холодную, етс.
Но ведь будет же буксовать, если масло со всякими скользящими присадками. Чистое отлично будет работать. И вообще, там где полусинтетика написано, и мотор при этом какой-нибудь одноцилиндровый или ветвин, туда и минералку лить можно без последствий. Главное - без присадок.
там где в мануале написано "полусинтетика" - за это надо пиздить батиными ссаными труханами. сам термин полусинь - это маркетоидный высер, на который ведутся неразумные дебилойды автодауны.
есть минералка, а есть разные виды синтетики (гидрокряк, пао и прочее). откуда там высралось "полусинтетика" - хуйпойми у хуйпойми каких брендов в линейке такое.
если там прямым текстом написано "полусинтика" и это не "каждый день" из гашана и оно дороже чем по 100 за литр, то место ему в мусорке.
>Я знаю что похуй. А что там с голоданием? Проезжал бывало по несколько десятков км на оборотах 5-6 тысяч, полёт нормальный, показания манометра стабильные. Низ чугунного мотора выебать голоданием можно только при тотальном похуизме кмк. Все эти замены раз в 15ткм и более, масло из ашана, сракерство на холодную, етс.
а у тебя насос постоянного давления поди там? не ебу как в автопарашах сделано.
короче, при рабочих вязкостях, сущевенно более высших чем в мануале написано - прокачка по каналам будет хуже, похуй на цифирки давления. физически меньше масла пойдет в нужные узлы трения, кроме днища ебаного там ещё в голове много чего интересного. ето елементарная физика лол, всегда кекаю с даунцов, льющих какую-то дичайщую вязкоту в свои некрокорыта. один хуй, систематическая ошибка выжившего в форме их опыта, обьясняется лишь тем, что повозочные моторы нихуя не нагружены прям вот во всех физических смыслах.
ебстественно оно меньше будет тратиться, т.к. недоходит до отвественных узлов в нужном количестве.
и заметки об уменьшении жора, без поиска реальной причины жора и её устранения, говорят ху их ху в етом треде.
борьба с последствиями, вместо устранения причины - полная хуйня, ты же сам понимаешь, так что ... а хотя оставайся, всем похуй.
но зато, приятно читать восторженные отзывы что масложор пропал на <бранднейм>
Но ведь действительно пропал, точнее просто снизился. Вообще, про 10w60, я наткнулся на тематических форумах. Уже не одно поколение некроводов нормально вполне себе ездит на этом масле. По мануалам же идёт 15w50. А основная причина жора- турбина.
Да и хуй с ним, я чуть позже сам понял, что хуйнёй собрался заниматься. Буду дальше лить мотуля.
>По мануалам же идёт 15w50
тогда 60 ещё не так адово
>Но ведь действительно пропал, точнее просто снизился.
он снизился ровно настолько, насколько позволила повышенная вязкость хуже маслу идти по каналам и ничего более кроме этого, других обьяснений нет этому эффекту.
У меня тоже некроваг и тоже когда-то лил говень-1, который машина жрала по литру на 8к км. Перешёл на рольф и забыл про подливания масла от замены до замены.
>Lifan GY5, такой хуйни нет, проводка вся сделана нормально.
если речь про защиту от воды в разьемах, то даже на ендурных япошках она есть только в местах где проходит зажигание, и неболее.
>Алсо, у вилки на обоих мотоциклах есть регулировка. У рейсера гайки с указателем +/-, а у wrx250 по крутилке. Причем её можно дрочить в любую сторону сколько угодно, но ничего не меняется. Сзади все ок, у амморта есть указатель +/-, регулировка винтом шестигранника. А спереди хз что это за бутафория.
братишка, вбрасывай картинки, можно будет погадать что там за бутафория.
слюшай, в етих ваших культовых автодрочерских брендах не силён, в чем конкретная разница в маслотах, можешь выразить в двух словах? или ты только по названиям спец? кроме вязкости они чем-то отличаются?
Лью полусинтетику 15w40 от местного бренда по типу российского Лукойла. В оба мопеда, во всякие газонокосилки, генераторы и прочее. Полёт нормальный. Мотюль в пизду, оверпрайс и подделка, да у нас его тут и нету. Если ты в РФ и не хочешь лить лучок, лей ликви-молли, у них вообще абсолютно всё хорошего качества, насчёт подделок не знаю.
Вязкость, присадки, допуски, но это в очень сферической теории, т.к. узнать что именно льёшь ты не можешь, только проверить на практике. А практика показывала, что пока в машине был мобил, то она его жрала не в себя, сралась маслом со всех щелей, словно было залито чистое синтетическое масло, которое текло со всех сальников и прокладок. В итоге зашёл к знакомому, который владеет автомагазином, и зашёл разговор про выбор масла. Он сказал, что мобил сейчас самая лютая подделка и посоветовал взять нераспространённое на тот момент масло рольф 10в40 (мобил тоже был 10в40). Уже тыщ 70 на нём проехал, под клапанной крышкой чистота и порядок, угара нет.
Вот 4т мотопед у меня впервые и что туда лить не знаю. Купил пока мотюль 5100 на первую замену, да и в том мотомагазине, где технику брал, сказали не лить машинное т.к. оно не рассчитано на работу с такими оборотами и обычное автомобильное не способно создать нормальную масляную плёнку на оборотах в 6-8к. Я так понял тут тоже маслосрач активная тема. Я бы купил что угодно и в нужном кол-ве лишь бы было действительно хорошее.
Шестилапая псина годнота вообще. И вроде как не подделывают особо
Вот ты нам в конце сезона и расскажешь
Очевидно там опечятка, не без категории, а без страховки и регистрации, но и не сказано что ездить придется как положено всем мопедам
>Выкидывайте этот бред из шапки, с 13го года категория М нужна минимум.
небольшая неточность.
в 13-м году категория М появилась формально в правилах.
однако, всякие штрафы и прочее законодательно эти требования вступили как поправки в законы лишь к концу 14 года, однако на правах образца выданных 13 годом и началом 14года и старее, никакой категории М нет и не может быть.
в правах буква категория "м" появилась с апреля 2014 года.
>сралась маслом со всех щелей, словно было залито чистое синтетическое масло, которое текло со всех сальников и прокладок.
братишка, мне пиздить и наезжать на тебя смысла нет.
но такую же телегу слышал от владельцев запиздухаренных моторов педбайков и китаециклов.
что мол ко-ко-ко синтетика разьедает сральники и льется из всех щелей.
но на нормальных моторах ничего не льется. оно физически не может литься, т.к. сальники держат.
а на просратом - играй в лотерею. гадай в чем там дело.
даже спецом спорил с упоротыми свидетелями течи синтических масел, что у меня ничего не будет течь и ничего не текло, ни у меня ни у других отвественных владельцев. но они все зассали спорить на монеты, а чего ещё ждать от кукаретиков с упиздоханными моторами.
если масло ебаное - то просто эти микроканавки на сальниках подзабьются на какое-то время и типа "проблема" сама собой разрешилась.
я тебе гарантирую, что если не насиловать мотор многочасовым ралием уровня париж-дакар, то ничего не должно течь, ни при каком масле, похуй на каком - синта или минералка. до тех пор, пока масло в пределах вязкостных допусков. не для того американсикий институт нефти API столетиями работает.
если масло нормальное и хорошо моет, то естественно просратые сальники, из под котороых грязь и всякий шлак вымылся начнуть дристаться. это всегда так. и проблема не в масле явно дело. Такая же хуйня и с масло в вилке. Люди ездят на встаром масле десятилетиями и ничего не дрискает у них там. как только зальют мотул или норм синту для вилок - так сразу начинают хаять - типа масло плохое течет из всех щелей. СУКА, надо просто ТО нормальное вилке делать, тогда ничего не будет течь.
долбоебский подход - доблоебские результат - закономерный доблоебский вывод без понимания контекста.
и кстати, возможно на некоторых повозочных моторах, там вообще давление в картере чуть меньше атмосферного поддерживается, чтоб из сальников ничего не текло. и если у тебя там давление повышалось - надо искать причину. а не конкретное масло хаять.
твоя проблема в том, что ты не в курсии, что и как там было не так, но зато делаешь выводы о вине масла. это просто неправильно в целом. слишком поспешные выводы.
и если одно хорошее масло номально и основательно промыло мотор (которые лилось из всех щелей), то другие масла, более хуже моющие, залитые после него не дадут мотору так быстро засраться.
бонусом, после того как хорошее масло промыло сальники и протекло через них, то если сальники более менее были, то они начнут держать, т.к. грязь из пятна контакта ушла, и геометрия уплотнения немного восстановилась.
и опять не в масле дело было.
надо смотреть комплексно на все переменные и только потом делать выводы.
делать вывод лишь просто по заливке масла - долбоебизм же. и брендодрочество тут не при чем.
вот если мобиль был поддельный, то так да, что угодно могло быть могло быть причиной течи. вполне возможно оно не в допусках вязкостных даже было, ибо те добавляемые в масло компоненты-присадки, которые обеспечивают вязкости в рабочих диапазонах - тоже стоят денег. гадать можно бесконечно.
>Купил пока мотюль 5100 на первую замену, да и в том мотомагазине, где технику брал, сказали не лить машинное т.к. оно не рассчитано на работу с такими оборотами и обычное автомобильное не способно создать нормальную масляную плёнку на оборотах в 6-8к.
ты же понимаешь, что это полный пиздёшь? им просто надо продавать масло в этом мотомагазине.
найти масло неподходящее для обычного чахлого китаецикла, а не 150сильного асфальтопешутиного сракерского моцыля, задача впринципе нерешаемая.
кроме энергосберегающих масел, которые явно не рекомендованы, все остальные любые другие моторные - ок будут. сурьезно.
современные допуски масел API - максимум что дадут - некоторую защиту катализатора-нейтрализатора выхлопа. но на китай-моцилях её нет вприцнипе.
в остальном один хуй. про всяких антизадирные комплекты zddp и прочее, ну как уже говорилось, просто почаще меняй и всё. если слишком дорого тебе менять литр масла <любимого бренда> раз в 1000км или каждые 5-10моточасов, если индурируешь не по годам, то выбирай масло попроще И всёё. и тогды даже урезанного пакета присадок zddp и прочего там будет в достатке.
а если решил взять "мото"-масло, то тогда надо брать строго JASO МА2 (никаких промежуточных вариантов MA1/MA2, только строго MA2), иначе в нём особо смысла нет. оно почти ничем не будет отличаться от автошного, кроме ценника.
>сралась маслом со всех щелей, словно было залито чистое синтетическое масло, которое текло со всех сальников и прокладок.
братишка, мне пиздить и наезжать на тебя смысла нет.
но такую же телегу слышал от владельцев запиздухаренных моторов педбайков и китаециклов.
что мол ко-ко-ко синтетика разьедает сральники и льется из всех щелей.
но на нормальных моторах ничего не льется. оно физически не может литься, т.к. сальники держат.
а на просратом - играй в лотерею. гадай в чем там дело.
даже спецом спорил с упоротыми свидетелями течи синтических масел, что у меня ничего не будет течь и ничего не текло, ни у меня ни у других отвественных владельцев. но они все зассали спорить на монеты, а чего ещё ждать от кукаретиков с упиздоханными моторами.
если масло ебаное - то просто эти микроканавки на сальниках подзабьются на какое-то время и типа "проблема" сама собой разрешилась.
я тебе гарантирую, что если не насиловать мотор многочасовым ралием уровня париж-дакар, то ничего не должно течь, ни при каком масле, похуй на каком - синта или минералка. до тех пор, пока масло в пределах вязкостных допусков. не для того американсикий институт нефти API столетиями работает.
если масло нормальное и хорошо моет, то естественно просратые сальники, из под котороых грязь и всякий шлак вымылся начнуть дристаться. это всегда так. и проблема не в масле явно дело. Такая же хуйня и с масло в вилке. Люди ездят на встаром масле десятилетиями и ничего не дрискает у них там. как только зальют мотул или норм синту для вилок - так сразу начинают хаять - типа масло плохое течет из всех щелей. СУКА, надо просто ТО нормальное вилке делать, тогда ничего не будет течь.
долбоебский подход - доблоебские результат - закономерный доблоебский вывод без понимания контекста.
и кстати, возможно на некоторых повозочных моторах, там вообще давление в картере чуть меньше атмосферного поддерживается, чтоб из сальников ничего не текло. и если у тебя там давление повышалось - надо искать причину. а не конкретное масло хаять.
твоя проблема в том, что ты не в курсии, что и как там было не так, но зато делаешь выводы о вине масла. это просто неправильно в целом. слишком поспешные выводы.
и если одно хорошее масло номально и основательно промыло мотор (которые лилось из всех щелей), то другие масла, более хуже моющие, залитые после него не дадут мотору так быстро засраться.
бонусом, после того как хорошее масло промыло сальники и протекло через них, то если сальники более менее были, то они начнут держать, т.к. грязь из пятна контакта ушла, и геометрия уплотнения немного восстановилась.
и опять не в масле дело было.
надо смотреть комплексно на все переменные и только потом делать выводы.
делать вывод лишь просто по заливке масла - долбоебизм же. и брендодрочество тут не при чем.
вот если мобиль был поддельный, то так да, что угодно могло быть могло быть причиной течи. вполне возможно оно не в допусках вязкостных даже было, ибо те добавляемые в масло компоненты-присадки, которые обеспечивают вязкости в рабочих диапазонах - тоже стоят денег. гадать можно бесконечно.
>Купил пока мотюль 5100 на первую замену, да и в том мотомагазине, где технику брал, сказали не лить машинное т.к. оно не рассчитано на работу с такими оборотами и обычное автомобильное не способно создать нормальную масляную плёнку на оборотах в 6-8к.
ты же понимаешь, что это полный пиздёшь? им просто надо продавать масло в этом мотомагазине.
найти масло неподходящее для обычного чахлого китаецикла, а не 150сильного асфальтопешутиного сракерского моцыля, задача впринципе нерешаемая.
кроме энергосберегающих масел, которые явно не рекомендованы, все остальные любые другие моторные - ок будут. сурьезно.
современные допуски масел API - максимум что дадут - некоторую защиту катализатора-нейтрализатора выхлопа. но на китай-моцилях её нет вприцнипе.
в остальном один хуй. про всяких антизадирные комплекты zddp и прочее, ну как уже говорилось, просто почаще меняй и всё. если слишком дорого тебе менять литр масла <любимого бренда> раз в 1000км или каждые 5-10моточасов, если индурируешь не по годам, то выбирай масло попроще И всёё. и тогды даже урезанного пакета присадок zddp и прочего там будет в достатке.
а если решил взять "мото"-масло, то тогда надо брать строго JASO МА2 (никаких промежуточных вариантов MA1/MA2, только строго MA2), иначе в нём особо смысла нет. оно почти ничем не будет отличаться от автошного, кроме ценника.
Я точно помню, что мобил не подходил по допуску производителя, в отличии от рольфа. Так как единого стандарта всё равно нет я ориентируюсь на допуск от конкретного изготовителя мотора. Доводилось как-то лить масло 502.00 вместо 501.00 или 501.01 и уже шёл угар. Видимо это конструктивная особенность этого мотора и сальников, не рассчитанных на такое жидкое/текучее масло.
Так что то , что оно там хорошо моет это ещё одно, но оно ещё должно выполнять смазочные и теплоотводящие функции. К тому же существуют как минимум 4 вида сальников.
Ладно, пойду в маслотред читать что заливать уже в мотосикель, а не в машину )
>Так что то , что оно там хорошо моет это ещё одно, но оно ещё должно выполнять смазочные и теплоотводящие функции. К тому же существуют как минимум 4 вида сальников.
если ты о типах резины на уплотнениях, то в 21-м веке сложно найти что-то брендовое, что недружило бы с маслом с допусками.
вот если б какой-то советский хлам из 80х, то там да, возможны нюансы. а импортные корыта, должны быть с нормальными штуками.
>Видимо это конструктивная особенность этого мотора и сальников, не рассчитанных на такое жидкое/текучее масло.
так эти параметры в API SAE. все остальные допуски по вязкости - это отсебятина от чсв-шных повозок производителей сформированные же на основе тех других допусков.
>Так что то , что оно там хорошо моет это ещё одно, но оно ещё должно выполнять смазочные и теплоотводящие функции.
так на это для нас и есть нефтяные институты и они работают. всё это там есть.
тесты шестеренок и прочего всё там уже включено.
просто какой-то хитромудый повозок производятел решил срубить бабла с лошков по гарантии, типа настоял на заливке своих масел со своими же "карманными" допусками, скомпилированные на основе уже существующих. а кто-то ведётся на это всерьез.
>Доводилось как-то лить масло 502.00 вместо 501.00 или 501.01 и уже шёл угар.
define угар
перевиди с домохозяечного языка на нормальный? может тебе просто удалось найти нормальную неподдельную маслоту с относительно высокой температурой вспышки, только и всего?
а ты ему какие-то магические свойства приписываешь.
так, это всё тоже есть в доках на покупаемое тобой масло, сиди да выбирай.
>если ты о типах резины на уплотнениях, то в 21-м веке сложно найти что-то брендовое, что недружило бы с маслом с допусками.
>
Вот не поверишь, тесть работает экскаваторщиком и каждый раз плюётся, что ни с чем ему так ебаться не приходится как с гидравликой. Он постоянно там эти сальники меняет. Хотя вполне допускаю, что ебля исключительно от жадности руководства, которое не хочет выделить денег на нормальные расходники. Да кстати, корыто импортное, нэмэцкое.
>>43280
>все остальные допуски по вязкости - это отсебятина от чсв-шных повозок производителей
Но приходится на неё ориентироваться
>Вот не поверишь, тесть работает экскаваторщиком и каждый раз плюётся, что ни с чем ему так ебаться не приходится как с гидравликой. Он постоянно там эти сальники меняет.
Это все от того, что у него нет прецизионных динамометрических ключей. инфа 100%.
>Он постоянно там эти сальники меняет.
кто производитель сальников? впрочем неособо важно.
если там был даже что-то уровня skf (или любой другой нормальный бренд, не спец по сальникам), то местные полубухие механоиды и их запиздохают.
а даже у skf сальников одного типоразмера по десятку видов по материалам и ттх, вполне возможно чуханы купили не те, что требуются, но зато дешево, вот они и текуют. как в вашей пиздосруйской деревне и бывает. купили подшипник типоразмера ХУ123, а то что он для других типов нагрузки и вообще режима работы другого, никого не ебёт. васян думает "подошло и норм". а на деле хуец он посасывает. и потом хуесосит нормальную продукцию из-за своего же долбоебизма.
примеров наследия совкового долбоебизма очень дохуя. например даже в сраном китайском мопеде 50сс на коленвале стоят подшипники повышенного класса точности и с увеличенным температурным зазором. на ебучей советской продукции - обычная залупа стоит, которая по современным меркам отбраковка и в мотор, а темболее на коленвал - никто не будет ставить, БЛЯ СУКА даже в сраный мопед не поставят. поэтому ижи и прочая советская хуйня - говно мертворожденное, оно изначально недолжно ездить. тоже самое и с автотазами и прочей местной продукцией. проблема в том, что вся эта местная людская пиздобратия - приучена поколениями, что всё так и должно быть. поэтому и чаще всего ломаются те узлы, в которые эти дауны суют свои руки. если эти дауны меняют сальники - то значат сальники и пойдут по пиздэ раньше срока службы. лишь взращщенное криворукожопие всему виной.
С чего начать, что не трогать, пока оно новое, что можно сразу поменять? А то ж я со своей дотошностью и перфекционизмом полезу всё подряд менять, попутно охуевая от китаекачества каждой детали.
По настройкам в целом всё нормал (ну, пока оно новое то) - посторонних звуков не обнаружено, запускается легко, карб вроде нормально настроен, передачи включаются чётко, сцепа выжимается как положено. Правда натяг цепи неочень, надо будет это пофиксить; и ещё меня смущают тормоза - переднее колесо крутится получше, сзади же диск вовсю трётся по колодкам, нет, не мешает ехать, но хуйня же какая-то, хули они так вылезли? Как обычно, тормозные поршни без нихуя пыльников ползают в суппортах вроде (не снимал - не изучал, хз), т.е. даже если их попытаться чем-то смазать, чтобы не залипали, всю пыль и говно будут собирать и тупить ещё больше, как быть? Ну и второе - на направляйки суппортов там хоть какие-то резиновые манжеты натянуты, густой смазкой их, думаю, можно чуть подмазать, чтобы двигались лучше или необязательно? Алсо, педаль заднего тормоза вялая и с большим ходом, мб как раз из-за затупивших поршней, но может и перепрокачивать придётся; стоит ли заодно и передний тормоз перепрокачать РосДОТом хотя бы, вместо китайческой жижи (хотя хз, может в магазине и меняли уже)?
Масло в двиге на нормальное сменить - это очевидно, первым делом.
Резина уже перекинута на какую-то менее мразотную, чем стоковая.
Совет "всё протянуть" - вроде тоже понятен и известен, но прямо совсем вообще всё, что увижу? Стоит ли сразу менять всевозможные (или какие-то определённые?) болты-винты на магазинные классом прочности выше среднего и хуярить их взамен родных (на фиксатор резьбы заодно)? В интернетах попадались картинки с незакрученным ротором генератора, пиздец узкоглазые выдают бывает, крипота.
Ещё наткнулся на совет менять болты крепления задней звезды с родных на подобные пикрил, типа центрировать зоебись будут; хотя визуально звезда и цепь там и так вроде ровно идут при вращении, хз.
Какие-нибудь ещё специфические моменты в китаеподелии стоит проверить?
С чего начать, что не трогать, пока оно новое, что можно сразу поменять? А то ж я со своей дотошностью и перфекционизмом полезу всё подряд менять, попутно охуевая от китаекачества каждой детали.
По настройкам в целом всё нормал (ну, пока оно новое то) - посторонних звуков не обнаружено, запускается легко, карб вроде нормально настроен, передачи включаются чётко, сцепа выжимается как положено. Правда натяг цепи неочень, надо будет это пофиксить; и ещё меня смущают тормоза - переднее колесо крутится получше, сзади же диск вовсю трётся по колодкам, нет, не мешает ехать, но хуйня же какая-то, хули они так вылезли? Как обычно, тормозные поршни без нихуя пыльников ползают в суппортах вроде (не снимал - не изучал, хз), т.е. даже если их попытаться чем-то смазать, чтобы не залипали, всю пыль и говно будут собирать и тупить ещё больше, как быть? Ну и второе - на направляйки суппортов там хоть какие-то резиновые манжеты натянуты, густой смазкой их, думаю, можно чуть подмазать, чтобы двигались лучше или необязательно? Алсо, педаль заднего тормоза вялая и с большим ходом, мб как раз из-за затупивших поршней, но может и перепрокачивать придётся; стоит ли заодно и передний тормоз перепрокачать РосДОТом хотя бы, вместо китайческой жижи (хотя хз, может в магазине и меняли уже)?
Масло в двиге на нормальное сменить - это очевидно, первым делом.
Резина уже перекинута на какую-то менее мразотную, чем стоковая.
Совет "всё протянуть" - вроде тоже понятен и известен, но прямо совсем вообще всё, что увижу? Стоит ли сразу менять всевозможные (или какие-то определённые?) болты-винты на магазинные классом прочности выше среднего и хуярить их взамен родных (на фиксатор резьбы заодно)? В интернетах попадались картинки с незакрученным ротором генератора, пиздец узкоглазые выдают бывает, крипота.
Ещё наткнулся на совет менять болты крепления задней звезды с родных на подобные пикрил, типа центрировать зоебись будут; хотя визуально звезда и цепь там и так вроде ровно идут при вращении, хз.
Какие-нибудь ещё специфические моменты в китаеподелии стоит проверить?
>переднее колесо крутится получше, сзади же диск вовсю трётся по колодкам
Я такое видел на всех мотах. Это норма.
Тогда хуй с ним, этот пункт вычёркиваем
лучше прокачай
вообще по уму надо тормазнушку с полной разборкой чисткой хуисткой машинки и сюпорта делать раз в 2-3 года
жопа в чем тормазуха имеет одну ебанутую особенность - гигроскопичность тое тянет в себя воду из водуха
да да каждый раз кагда ты жмеш ручку в расширительный бачек попадает чутка воздуха ясен хуй с содержащейся в нем водой и тормазуха в себя ее сасет
я в свое время проебал этот момент - вообще не разбирал за 5 лет тормаза один лиш раз поменял колодки и прокачал - ну а хуля? работает и похуй
а кагда сунулся - задний диск гидравлику устанавливал чуть не ахуел в каком состоянии поршня - хром китайский там не выжил и ржой поело что пиздец - пришлось тачить из капралония новые поршня тк ремкомплектов на тормаза в моем мухосранске небыло ни на сюпорта ни на машинки а отдавать полтора рубля за новый сюпорт чет вообще не катило
канечно я его один хуй отдал тк после аварии на переду появилась микротрещина и я еще 4к проездил прежде чем кагда закисший к хуям спускной клапан выкручивал отламал крепежное ухо...
направляйки набей салидолом это палюбому
по болтам лучше не надо
если болт с зеленым покрытием то это китайский титановый какойто сплав каленый и он очень ахуительный ктамуже сейчас на рынке такое гавно а не гайки винты да блестящие да красявые
но они сцука мягкие это не каленый вороненый совок
карочи родной крепеж сохраняй по максимуму
да и есть вероятность того что ты проебешся в шаге резьбы особенно на 10-12мм
там 2 резьбы основная крепежная 1.75 и полтора и первая мелкая полтора и 1.25
тое в магазе строительном продают основную крепежную, а для авто мото техники применяеца первая мелкая - да чтобы разные долбаебы не сували в ответственные нагруженные узлы и соединения всякое недокаленое гавно которое предназначено для др целей.
>с незакрученным ротором генератора,
да я так уебал на колене проточку под шплинт
пришлось почить новый шплинт
тк зажигание по колоколу склацывает и если он проебан на шплинту ...
хз чего еще посаветовать...
к примеру гайка на задней оси - затупил и не протягивал ее точнее неправильно протягивал там блядж целая процедура нах.
карочи задняя ось но это уже моторошная специфика
на ось на шлицах ставица колесо
затем на эту ось одеваеца втулка потом одеваеца стальная хуйня - типа кусок рамы на которую крепица второй аморт я к нейже прихерачил и тормазной сюппорт - в этой залупе 2 подшипника и 2 сальника - вроде все просто а сборка изза блядских втулок которые нихуя внутреним не под ось - тупо нарезаны с какойто трубы + сальник нихуя не гостовский...
карочи если все это тупо собрать то за 500к разъебет сальники изза того что эти втулки нихуя не отценторваны
а сальник не формат тое либо в ремкомплекте за пол рубля либо у холодильщиков за 2сотни, но я там тупо поменял подшипники набил салидолу и откатал еще 3-4к вообще без сальника вообще думал матарошку продавать...
потомже кагда на зад ставил гидравлику выкинул нахуй эти втулки выточил по валу нармальную под совковый гостовский сальник которых на рынке валом и стоит 30р а второй сальник вообще нахуй выкинул а дырку забил пробкой из пластиковой трубы торец эпаксидом со стружиной со станка залил а посадочное пришлось протачить
но ближе к телу
основная ошибка которую допускают нубасы при сборке этого узла вот какая
все накидают гайу затягивают и пиздец надо не так
надо все накидать гайку подтянуть и смотреть как работает эта втулка по сальнику тое тупо покрутить калесо дать втулке зацентроваца по сальнику а потом уже протягивать гайку.
это кстати надо делать даже и мне тк один хуй хоть и полдесятки на припуск оставил у родной там вообще чтото около мулиметра было - карочи центруем
лучше прокачай
вообще по уму надо тормазнушку с полной разборкой чисткой хуисткой машинки и сюпорта делать раз в 2-3 года
жопа в чем тормазуха имеет одну ебанутую особенность - гигроскопичность тое тянет в себя воду из водуха
да да каждый раз кагда ты жмеш ручку в расширительный бачек попадает чутка воздуха ясен хуй с содержащейся в нем водой и тормазуха в себя ее сасет
я в свое время проебал этот момент - вообще не разбирал за 5 лет тормаза один лиш раз поменял колодки и прокачал - ну а хуля? работает и похуй
а кагда сунулся - задний диск гидравлику устанавливал чуть не ахуел в каком состоянии поршня - хром китайский там не выжил и ржой поело что пиздец - пришлось тачить из капралония новые поршня тк ремкомплектов на тормаза в моем мухосранске небыло ни на сюпорта ни на машинки а отдавать полтора рубля за новый сюпорт чет вообще не катило
канечно я его один хуй отдал тк после аварии на переду появилась микротрещина и я еще 4к проездил прежде чем кагда закисший к хуям спускной клапан выкручивал отламал крепежное ухо...
направляйки набей салидолом это палюбому
по болтам лучше не надо
если болт с зеленым покрытием то это китайский титановый какойто сплав каленый и он очень ахуительный ктамуже сейчас на рынке такое гавно а не гайки винты да блестящие да красявые
но они сцука мягкие это не каленый вороненый совок
карочи родной крепеж сохраняй по максимуму
да и есть вероятность того что ты проебешся в шаге резьбы особенно на 10-12мм
там 2 резьбы основная крепежная 1.75 и полтора и первая мелкая полтора и 1.25
тое в магазе строительном продают основную крепежную, а для авто мото техники применяеца первая мелкая - да чтобы разные долбаебы не сували в ответственные нагруженные узлы и соединения всякое недокаленое гавно которое предназначено для др целей.
>с незакрученным ротором генератора,
да я так уебал на колене проточку под шплинт
пришлось почить новый шплинт
тк зажигание по колоколу склацывает и если он проебан на шплинту ...
хз чего еще посаветовать...
к примеру гайка на задней оси - затупил и не протягивал ее точнее неправильно протягивал там блядж целая процедура нах.
карочи задняя ось но это уже моторошная специфика
на ось на шлицах ставица колесо
затем на эту ось одеваеца втулка потом одеваеца стальная хуйня - типа кусок рамы на которую крепица второй аморт я к нейже прихерачил и тормазной сюппорт - в этой залупе 2 подшипника и 2 сальника - вроде все просто а сборка изза блядских втулок которые нихуя внутреним не под ось - тупо нарезаны с какойто трубы + сальник нихуя не гостовский...
карочи если все это тупо собрать то за 500к разъебет сальники изза того что эти втулки нихуя не отценторваны
а сальник не формат тое либо в ремкомплекте за пол рубля либо у холодильщиков за 2сотни, но я там тупо поменял подшипники набил салидолу и откатал еще 3-4к вообще без сальника вообще думал матарошку продавать...
потомже кагда на зад ставил гидравлику выкинул нахуй эти втулки выточил по валу нармальную под совковый гостовский сальник которых на рынке валом и стоит 30р а второй сальник вообще нахуй выкинул а дырку забил пробкой из пластиковой трубы торец эпаксидом со стружиной со станка залил а посадочное пришлось протачить
но ближе к телу
основная ошибка которую допускают нубасы при сборке этого узла вот какая
все накидают гайу затягивают и пиздец надо не так
надо все накидать гайку подтянуть и смотреть как работает эта втулка по сальнику тое тупо покрутить калесо дать втулке зацентроваца по сальнику а потом уже протягивать гайку.
это кстати надо делать даже и мне тк один хуй хоть и полдесятки на припуск оставил у родной там вообще чтото около мулиметра было - карочи центруем
Да, я в курсе, какая тормозуха ебанутая, что бутылку вообще 1 раз после открытия использовать, и вообще лишний раз бачок даже не открывать, короче, чтобы минимальный контакт этой жижи с открытым воздухом был.
Ржавеющие поршни - это вообще та ещё мозгоебень; читал, некоторые ебутся полируют их всякими пастами ГОИ или вообще полиролями для ювелирки, чтобы совсем гладко было и нихуя лишнего металла не снять для плотной посадки в суппорте. Ну или если есть возможность - новые поршни делать или покупать, чё уж.
Болты все самые обычные с виду серебристые, никаких хитроделанных не видел пока. Кстати да, то что там сверхмелкий шаг резьбы может где-то оказаться чёто не подумал, в самом деле так можно напороться и заебаться искать подходящий на замену. Ладно, тогда менять не буду пока из этого ничего.
Натягивать цепь тоже нужно, пока не смотрел, как там сделали ось и натяжители, вот это всё, авось там без всей этой ебли со вставками-сальниками хуй пойми какими.
Про шаг резьбы вспомнилась одна ебанутая история как раз
На одной матарошке полез чёто делать, снял заднее колесо нормально, сделал что там нужно было, а как ставить назад колесо - хуй, только чуть затягиваться начало и всё, гайка отъебалась, прокручивается. Присматриваюсь, а там резьбам пиздос; хуйлуши до меня, небось как обычно бывает, тянули до пропукивания метровой трубой ключ, ну гайку понятно разъебали, она так и сделана специально из говна зачастую, так ещё и на редукторном валу витки покоцали. В итоге - на ровном месте получил мозгоеблю, ну вал можно попробовать изъебнуться пофиксить по бичёвски, шайбу там например пожирнее подкинуть, чтобы гайка дальше садилась; то с гайкой - полный посос, шаг резьбы меньше стандартного ожидаемо оказался, в продаже у нас таких вообще нихуя нигде нет думал наебать систему поначалу, найти гайку увеличенного размера и рассверлить и нарезать нужную резьбу, метчик и плашку чсх можно нужные найти, так сука, именно нужного размера гаек нет, либо меньше, либо сразу больше, ебучий ГОСТ и её только заказывать из европы (не, ещё по партнамберу похожая гуглилась в наличии/под заказ в мажорных мотомагазинах, но отдать 1,5-2К за сраную гайку я никогда не буду готов, блядь). Ну хули, надо где-то как-то искать токаря, а мне впадлу, так эта хуйня хз сколько и валяется несобранная, лол.
Да, я в курсе, какая тормозуха ебанутая, что бутылку вообще 1 раз после открытия использовать, и вообще лишний раз бачок даже не открывать, короче, чтобы минимальный контакт этой жижи с открытым воздухом был.
Ржавеющие поршни - это вообще та ещё мозгоебень; читал, некоторые ебутся полируют их всякими пастами ГОИ или вообще полиролями для ювелирки, чтобы совсем гладко было и нихуя лишнего металла не снять для плотной посадки в суппорте. Ну или если есть возможность - новые поршни делать или покупать, чё уж.
Болты все самые обычные с виду серебристые, никаких хитроделанных не видел пока. Кстати да, то что там сверхмелкий шаг резьбы может где-то оказаться чёто не подумал, в самом деле так можно напороться и заебаться искать подходящий на замену. Ладно, тогда менять не буду пока из этого ничего.
Натягивать цепь тоже нужно, пока не смотрел, как там сделали ось и натяжители, вот это всё, авось там без всей этой ебли со вставками-сальниками хуй пойми какими.
Про шаг резьбы вспомнилась одна ебанутая история как раз
На одной матарошке полез чёто делать, снял заднее колесо нормально, сделал что там нужно было, а как ставить назад колесо - хуй, только чуть затягиваться начало и всё, гайка отъебалась, прокручивается. Присматриваюсь, а там резьбам пиздос; хуйлуши до меня, небось как обычно бывает, тянули до пропукивания метровой трубой ключ, ну гайку понятно разъебали, она так и сделана специально из говна зачастую, так ещё и на редукторном валу витки покоцали. В итоге - на ровном месте получил мозгоеблю, ну вал можно попробовать изъебнуться пофиксить по бичёвски, шайбу там например пожирнее подкинуть, чтобы гайка дальше садилась; то с гайкой - полный посос, шаг резьбы меньше стандартного ожидаемо оказался, в продаже у нас таких вообще нихуя нигде нет думал наебать систему поначалу, найти гайку увеличенного размера и рассверлить и нарезать нужную резьбу, метчик и плашку чсх можно нужные найти, так сука, именно нужного размера гаек нет, либо меньше, либо сразу больше, ебучий ГОСТ и её только заказывать из европы (не, ещё по партнамберу похожая гуглилась в наличии/под заказ в мажорных мотомагазинах, но отдать 1,5-2К за сраную гайку я никогда не буду готов, блядь). Ну хули, надо где-то как-то искать токаря, а мне впадлу, так эта хуйня хз сколько и валяется несобранная, лол.
>Ну или если есть возможность - новые поршни делать или покупать, чё уж.
да любой токарь даже рукажоп тебе выточит их из капралония за три копейки а если закажеш пару десятков по еще дешевле, только тут один нюанс в поршне надо дырку просверлить и нарезать тама резьбу на 12-14 каму как нравится их так удобней добывать из сюпорта вкрутил болт и за него тяни, ну и сам капралоний несколько ебанутый материал как выразился один мой кореш токарь - ебаное мыло тое если даже финальный проход делать на самой мелкой подаче у меня было чет около десятки на оборот один хуй на нем остаеца канавка от резца тое какбы резьба которая уебет достаточно быстро уплотнение в сюпорте да и нетак ахуенно поршень тама ходит карочи надо полировать я забил на это хуй но мож при след разборке полирну.
родные полировать толку нихуя нет они и так полированые - просто китайский хром там не живет ну покране мере у меня вот в тулка переднего варика там ахуенное хромирование, а на поршнях что пиздец хотя мож такие поршня...
как выход точить новый и резать с нужным шагом либо перезать под следующий размер посадочное
на редукторе точнее валу на который цепляица сцепуха с задним вариком до кучи еще и резьба левая тое в дргую сторону.
если занимаешся ремонтом ну или просто руки лежат и именно доставляет кавыряца в чермете мой тебе совет найди в своем залупинске токаря - не промышленого а какого нить частника он тебе выточит хоть что - да канечно цена вопроса вся хуйня но оно того стоит - лучше один раз зделать нормально отдать бабки и прождать неделю, но потом все собрать за час особо не ебя мазги под пивас чем каждый раз колхозить какуюнить хуйню которую через месяц полтора переделывать и которая будет постоянно ебать мазги.
у меня был кагда станок я вообще особо мозги не ебал - так тут так тут сяк и пиздец, а сейчас станка нет так я блядж элементарную операцию сцука сделать не смог - был шестигранник - хитровыебаная шпилька которую я точил еще хз кагда на нее крепился диск но я проебал с резьбой - нихуя не посматрел и въебал мелкую или наоборот крупную а болты уже были выточены а с ними ебли побольше - операций больше - резьбу на них резцом резал а шпилька эта была первой из 3 тое я ее в отвал и выточил 3 уже нармальных...
так вот тут понадобилась втулка на 13 там какраз ногу отреж - карочи шпилька та выглядит как болт только с очень длинной шлаяпкой в которой дырка и резьба на 10 вот эту дырку и над было пройти на 12 - хуля там проходить...
а вот хуй я так и не прошел как я только не выебывался - тупо не хватает мощей прожать нармально сверло ну и у дрели тоже - карочи сверло горит на краях стачиваеца его там клинит отверстие идет под конус карочи пиздец я плюнул и пошел купил на рынок уже готовые втулки.
резьбы на валах элементарно востанавливаются - обвариваеш - насираеш обычной сваркой - только аккуратно не перегрей вал - в идеале его основное тело должно в воде лежать а электрод береш с красной обмазкой - шов получается мягким а если с белой то шов каленый и токарь тебе этим валом башку проломит, а потом в очеко засунет, так вот обвариваеш сматри не завари с торца дырку лучше ее вообще асбестом заткнуть чтобы туда всякая срань от сварки не летела - это технологическое отверстие под конус токарь по нему центруеца и к токарю естественно с уже имеющейся новой гайкой там делов на 2 операции пройти в размер да нарезать резьбу резцом вазьмут не особо дорого, если сварки нет или руки из сраки растут то придеца искать до кучи сварщика.
вообще повторюсь еще раз если занимаешся черметом то надо иметь знакомых всяких токарей фрезеровщиков сварщиков - на каленке дахуя не сделаеш - мне вон аргонщик постоянно говарит типа а че вы не купите себе аппарат? постоянно у него то люминь то нержу варю - грю а нахуя? у меня работы по нержи люминию раз в полгода год - мне проще тебе 3сотки отдать
>Ну или если есть возможность - новые поршни делать или покупать, чё уж.
да любой токарь даже рукажоп тебе выточит их из капралония за три копейки а если закажеш пару десятков по еще дешевле, только тут один нюанс в поршне надо дырку просверлить и нарезать тама резьбу на 12-14 каму как нравится их так удобней добывать из сюпорта вкрутил болт и за него тяни, ну и сам капралоний несколько ебанутый материал как выразился один мой кореш токарь - ебаное мыло тое если даже финальный проход делать на самой мелкой подаче у меня было чет около десятки на оборот один хуй на нем остаеца канавка от резца тое какбы резьба которая уебет достаточно быстро уплотнение в сюпорте да и нетак ахуенно поршень тама ходит карочи надо полировать я забил на это хуй но мож при след разборке полирну.
родные полировать толку нихуя нет они и так полированые - просто китайский хром там не живет ну покране мере у меня вот в тулка переднего варика там ахуенное хромирование, а на поршнях что пиздец хотя мож такие поршня...
как выход точить новый и резать с нужным шагом либо перезать под следующий размер посадочное
на редукторе точнее валу на который цепляица сцепуха с задним вариком до кучи еще и резьба левая тое в дргую сторону.
если занимаешся ремонтом ну или просто руки лежат и именно доставляет кавыряца в чермете мой тебе совет найди в своем залупинске токаря - не промышленого а какого нить частника он тебе выточит хоть что - да канечно цена вопроса вся хуйня но оно того стоит - лучше один раз зделать нормально отдать бабки и прождать неделю, но потом все собрать за час особо не ебя мазги под пивас чем каждый раз колхозить какуюнить хуйню которую через месяц полтора переделывать и которая будет постоянно ебать мазги.
у меня был кагда станок я вообще особо мозги не ебал - так тут так тут сяк и пиздец, а сейчас станка нет так я блядж элементарную операцию сцука сделать не смог - был шестигранник - хитровыебаная шпилька которую я точил еще хз кагда на нее крепился диск но я проебал с резьбой - нихуя не посматрел и въебал мелкую или наоборот крупную а болты уже были выточены а с ними ебли побольше - операций больше - резьбу на них резцом резал а шпилька эта была первой из 3 тое я ее в отвал и выточил 3 уже нармальных...
так вот тут понадобилась втулка на 13 там какраз ногу отреж - карочи шпилька та выглядит как болт только с очень длинной шлаяпкой в которой дырка и резьба на 10 вот эту дырку и над было пройти на 12 - хуля там проходить...
а вот хуй я так и не прошел как я только не выебывался - тупо не хватает мощей прожать нармально сверло ну и у дрели тоже - карочи сверло горит на краях стачиваеца его там клинит отверстие идет под конус карочи пиздец я плюнул и пошел купил на рынок уже готовые втулки.
резьбы на валах элементарно востанавливаются - обвариваеш - насираеш обычной сваркой - только аккуратно не перегрей вал - в идеале его основное тело должно в воде лежать а электрод береш с красной обмазкой - шов получается мягким а если с белой то шов каленый и токарь тебе этим валом башку проломит, а потом в очеко засунет, так вот обвариваеш сматри не завари с торца дырку лучше ее вообще асбестом заткнуть чтобы туда всякая срань от сварки не летела - это технологическое отверстие под конус токарь по нему центруеца и к токарю естественно с уже имеющейся новой гайкой там делов на 2 операции пройти в размер да нарезать резьбу резцом вазьмут не особо дорого, если сварки нет или руки из сраки растут то придеца искать до кучи сварщика.
вообще повторюсь еще раз если занимаешся черметом то надо иметь знакомых всяких токарей фрезеровщиков сварщиков - на каленке дахуя не сделаеш - мне вон аргонщик постоянно говарит типа а че вы не купите себе аппарат? постоянно у него то люминь то нержу варю - грю а нахуя? у меня работы по нержи люминию раз в полгода год - мне проще тебе 3сотки отдать
Полировать я имел ввиду если там изначально металл был, а если говнохром нанесён и его ржой поело, то да, тут впизду, ебень получится.
Гайка для сцепухи может и левая, не помню уже, а где колесо - обычная резьба, там ещё по картинкам на взрывсхеме вообще якобы должна быть корончатая гайка, но на деле гайка стоит обычная и колпачёк металлический сверху с коронкой который уже шпилькой фикситься; такой корончатой гайки вообще хуй знает, не найти в природе наверно.
Совсем заебись конешно было бы свой станок иметь, но это заёба и дороха; так что впизду, лучше кореша-токаря (и сварщика и прочих) найти адекватного, чтоб если что к ним метаться и не ебать мозги.
Алсо, до этого всю жизнь на карпатах ездил и риге
Не, новый он от 100к стоит, за 50к это с пробегом уже, да и все равно дохуя для меня. Хочу эндуро какое-нибудь взять, так по поселку погонять вечерком, мож даже на учет не буду ставить.
>Оставь родные болты крепления звезды. Порвёт - будешь думать. Неродные порвёт ещё быстрее
Хз, на родных болтах там маркировка "8.8", авось и вправду не совсем из говна. Вообще смысл той замены не прочность, а шоб центрировать звезду и меньше износ и разъёб сопутствующих деталей был, хз.
Сгонял в гараж тут, взялся понемногу за этот продукт мотоциклетноподобный идентичный натуральному. Всё, в общем-то, ожидаемо, похоже пытаться из него сделать "заебись" - так себе затея, максимум - чинить только по мере необходимости и лишний раз не трогать, впизду.
Начал сзади пока, теребить всё подряд, что на глаза попадётся: чекнул болт крепления глушителя - прикручен пиздец вкривь через какой-то сайлент к уху, тянуть там можно до усрачки, но наверно всё что можно замнётся, так то держится и не люфтит вроде, и хуй с ним. В целом обнаруженные пока болты-гайки закручены нормально, тормозной диск там, звезда, нижнее крепление амморта. Решил подтянуть цепь и почалось - метки-не метки на натяжителях с одной стороны в прорези есть, с другой - хуй, подумал "ай ладно, хуй с ним, сниму колесо, заодно подлезу гляну крепёж". Снял колесо, перевернул один из натяжителей (да, риски там оказались с другой стороны нанесены, лолблять), чекнул суппорт - нихуя с ним не сделать, походу, направляющие смазаны и ходят ок, поршни двигаются легко и равномерно, короче, фиксить нечего, поршни всё так же дохуя выдвинуты в дефолтном состоянии, колодки трут диск и при этом педаль тормоза унылая и дохуя прожимается до схватывания. На это пока забил, не купил ещё тормозухи. Подзаебался потом этот бутерброд ставить назад в одиночку, то втулка какая-нибудь норовит выскочить, то суппорт на место не хочет вставать, то ось не лезет, но в конце концов совладал.
Сравнил натяжители, вроде одинаковые абсолютно, а когда ставишь - хз, ощущение, что с одной стороны резьбы больше остаётся торчать, чем с другой, хочется то чтобы совсем ровно всё было, в общем, ебался выравнивал их, ибо один хуй по колесу не видно, ровно оно или нет (хотя наверно когда колесо затягиваешь дохуя перекоса там быть не может, всё же примерно в +/- одной плоскости оказывается) + натяг цепи ещё вылавливать нормальный. Короче, заебался это всё крутить, на одном натяжителе контрагайкой резьбу съело на изи не успел и заметить охлол, в итоге вроде как-то поставил, сначала показалось чуть перетянул цепь, но немного проехав потом вроде в самый раз стало, в общем, буду считать что сойдёт, ибо пиздец.
Ещё заметил, что вывешенное колесо на передаче и выжатом сцеплении хуячит только в путь, поначалу подумал "что за хуйня, как-то слишком бодро, сцепление чтоли отъебалось?", но оно правда и останавливается ногой изи, плюс стоя на земле матарошка не глохнет и не норовит ехать, что вроде как ок, но чёто сцепление мне всё равно кажется можно и подтянуть, наверняка говнотрос уже подвытянулся, да и ручка невнятная совершенно какая-то.
Спидометр ещё оказалось нихуя не показывает, лол.
Короче, чем дальше - тем веселее с этим китаеподелием.
>Оставь родные болты крепления звезды. Порвёт - будешь думать. Неродные порвёт ещё быстрее
Хз, на родных болтах там маркировка "8.8", авось и вправду не совсем из говна. Вообще смысл той замены не прочность, а шоб центрировать звезду и меньше износ и разъёб сопутствующих деталей был, хз.
Сгонял в гараж тут, взялся понемногу за этот продукт мотоциклетноподобный идентичный натуральному. Всё, в общем-то, ожидаемо, похоже пытаться из него сделать "заебись" - так себе затея, максимум - чинить только по мере необходимости и лишний раз не трогать, впизду.
Начал сзади пока, теребить всё подряд, что на глаза попадётся: чекнул болт крепления глушителя - прикручен пиздец вкривь через какой-то сайлент к уху, тянуть там можно до усрачки, но наверно всё что можно замнётся, так то держится и не люфтит вроде, и хуй с ним. В целом обнаруженные пока болты-гайки закручены нормально, тормозной диск там, звезда, нижнее крепление амморта. Решил подтянуть цепь и почалось - метки-не метки на натяжителях с одной стороны в прорези есть, с другой - хуй, подумал "ай ладно, хуй с ним, сниму колесо, заодно подлезу гляну крепёж". Снял колесо, перевернул один из натяжителей (да, риски там оказались с другой стороны нанесены, лолблять), чекнул суппорт - нихуя с ним не сделать, походу, направляющие смазаны и ходят ок, поршни двигаются легко и равномерно, короче, фиксить нечего, поршни всё так же дохуя выдвинуты в дефолтном состоянии, колодки трут диск и при этом педаль тормоза унылая и дохуя прожимается до схватывания. На это пока забил, не купил ещё тормозухи. Подзаебался потом этот бутерброд ставить назад в одиночку, то втулка какая-нибудь норовит выскочить, то суппорт на место не хочет вставать, то ось не лезет, но в конце концов совладал.
Сравнил натяжители, вроде одинаковые абсолютно, а когда ставишь - хз, ощущение, что с одной стороны резьбы больше остаётся торчать, чем с другой, хочется то чтобы совсем ровно всё было, в общем, ебался выравнивал их, ибо один хуй по колесу не видно, ровно оно или нет (хотя наверно когда колесо затягиваешь дохуя перекоса там быть не может, всё же примерно в +/- одной плоскости оказывается) + натяг цепи ещё вылавливать нормальный. Короче, заебался это всё крутить, на одном натяжителе контрагайкой резьбу съело на изи не успел и заметить охлол, в итоге вроде как-то поставил, сначала показалось чуть перетянул цепь, но немного проехав потом вроде в самый раз стало, в общем, буду считать что сойдёт, ибо пиздец.
Ещё заметил, что вывешенное колесо на передаче и выжатом сцеплении хуячит только в путь, поначалу подумал "что за хуйня, как-то слишком бодро, сцепление чтоли отъебалось?", но оно правда и останавливается ногой изи, плюс стоя на земле матарошка не глохнет и не норовит ехать, что вроде как ок, но чёто сцепление мне всё равно кажется можно и подтянуть, наверняка говнотрос уже подвытянулся, да и ручка невнятная совершенно какая-то.
Спидометр ещё оказалось нихуя не показывает, лол.
Короче, чем дальше - тем веселее с этим китаеподелием.
Да ну он маленький же пиздец, хватит с меня, накатался я уже на карпатах, хочу побольше.
>Ещё заметил, что вывешенное колесо на передаче и выжатом сцеплении хуячит только в путь, поначалу подумал "что за хуйня, как-то слишком бодро, сцепление чтоли отъебалось?", но оно правда и останавливается ногой изи, плюс стоя на земле матарошка не глохнет и не норовит ехать, что вроде как ок
Мопед Альфа? Вроде, у них это норма.
>Ещё заметил, что вывешенное колесо на передаче и выжатом сцеплении хуячит только в путь, поначалу подумал "что за хуйня, как-то слишком бодро, сцепление чтоли отъебалось?", но оно правда и останавливается ногой изи, плюс стоя на земле матарошка не глохнет и не норовит ехать, что вроде как ок, но чёто сцепление мне всё равно кажется можно и подтянуть, наверняка говнотрос уже подвытянулся, да и ручка невнятная совершенно какая-то.
не позорься своими натужными мыслями. прочитай норм книжку. там всё написано что должно и как. если ты его ногой носком легко оставить и можешь ещё и в обратную сторону крутатуть, то так и должно быть.
вот ты его как тебе "кажется правильным" подтянешь и сцепление вобще перестанет включаться до конца.
вся процедура настройки сцепления на таких моторах - на 1 странице в 3х картинках описана.
ты можешь даже не уметь читать
>поршни всё так же дохуя выдвинуты в дефолтном состоянии, колодки трут диск и при этом педаль тормоза унылая и дохуя прожимается до схватывания.
судя по описанию - там воздух в магистрали или где-то геометрия кривая.
т.е. колодки (из-за того что калипер плавающий) не обжимают диск, а тянут его к себе на одну сторону. глянь что там происходит. тяги быть недолжно, калипер должен центрироваться по диску сам.
мне повезло, на питуне такая хуитка стоит. китайцы въебошили калипер на болты, жестко зафиксировали его. а он должен быть плавающим. из-за этого при торможении диск тянется в одну сторону и по ощущениям оно срабатывает только совсем уж "скраю". т.е. тормоз сугубо в 2х позициях on/off, промежуточных результатов почти нет. немудрено, т.к. много энергии тратится на упругую деформацию диска калипером.
Ну да, по ощущению как раз плохо прокачаны или воздух или что-то типа того.
Может ещё шланг совсем дрянной, разбухает дополнительно во время нажатия, что добавляет ватности. Там особо не разглядишь происходящее (точнее вообще хуй что увидишь), но вроде колодка равномерно выходит и суппорт на направляющих сдвигается без перекоса. Ну и да, там 1 подвижная колодка, вторая на месте вплотную к диску, так что проёб усилия на выгибание диска, думаю, минимален.
Хз, если суппорт неподвижный, ещё и с 1 одной подвижной колодкой, авось можно было бы шайбами его положение подрегулировать, чтобы зазря диск не гнул.
Продолжил кузьмичевание
Цепь походу уже вытянулась до прежнего состояния, за джве пятиминутные поездки. Ну или где-то что-то неровно и она с переменным натягом ходит, хз
На центральной подножке на 1й и 2й норм, на третьей уже начинает вибрировать, на 4й матарошку колбасит, от пола чувствуется вибрация неравномерная, мб и правда цепь так лихорадит. Или для китаемопеда снова так и должно быть?
Расположение расширительного бачка заднего тормоза - 10/10, сбоку под бензобаком притаился как сыч, если только пооткручивать кучу пластика к нему можно подобраться, да и скручивать с места надо, чтобы снять крышку и долить жижу. Тормозухи было нормально по уровню, правда она уже стухла, по цвету как чай некрепкий, передний пожалуй теперь тоже перепрокачаю.
>Тормозухи было нормально по уровню, правда она уже стухла, по цвету как чай некрепкий, передний пожалуй теперь тоже перепрокачаю.
некоторые тормозухи с новья желтоватого цвета
>Может ещё шланг совсем дрянной, разбухает дополнительно во время нажатия, что добавляет ватности.
епонские неармированные шланги, которые совсем чутка разбухают, добавляют лишь "пружинистое" упругое ощущение в конце хода выжима тормозов и всё.
на армированных там просто конечный чувствуется предел и всё.
но это совсем уж скраю, в таком режиме никто не тормозит.
Знаю, видел
Тут уже явно коричневая была
У меня где-то в гараже застоялся так на дальней полке обычный пластиковый станчик, куда я как-то сливал откуда-то чуть тормозухи, простоял он так открытый на воздухе года 2 мб, там цвет жижи такой же был. А тут в закрытой системе до такого состояния дошло.
Ойблядь, ну и конструктор гуки запилили, оказывается.
Хуй с ним, что трос сцепления вообще походу никак не подтягивается, снизу нет гаек, думал мб вверху у ручки тогда, авотхуй. Он уж как сопля согнут на выходе из рубашки у мотора, когда растянется видимо просто сасат, сразу пиздовать за новым.
Чёт спидометр нихуя не показывал. Чекнул трос - целый, в приборку вкручен, редуктор - не крутится, когда вращаешь колесо. Ок, скинул колесо, осмотрел редуктор - всё ок, смазан, вращается зоебись. Смотрю что там дальше - пластина, которая цепляется за колесо и должна цеплять и вращать шестерёнку внутри редуктора тупо зацепами не достаёт до ответных зацепов на этой шестерёнке. Ну пиздец, блядь, придумали. По логике ей бы хорошо быть утопленной глубже, к подшипнику; но видимо посчитали, что повесть её в воздухе посредине между подшипником и редуктором - норм идея, только вот на своих зацепах она никак не держится. Нагуглил, как выглядит эта хуйня - пикрил, эти самые зацепы там заметно длиннее видимо должны быть (на них эта хуйня как раз на поверхности стоит вон), в моём случае джва каких-то уха раза в полтора короче пикриловских.
Хз, наверно проще забить на эту хуйню, я хз из чего крафтить эту шайбу и как её туда засовывать.
После остановки двигателя, из трубки льётся по капле бензин. Если перекрыть краник среднее положение же перекрытие топлива? то не льётся. Раньше такой хуйни не было не замечал, в чём проблема.
Началось вообще всё с того, что он зимой стоял на этаже и начал так по капле сочиться даже без завода, аж соседи пожаловались на запах. Но после того, как перекрыл краник, ничего не капало, запаха не было.
Сейчас после того, как ставлю на стоянку, всегда теперь перекрываю топливо вручную.
Шо тут непонятного? Игла не держит, нужно иногда чистить карбюратор. Та, которая в поплавковой камере перекрывает вход! Какой-то мусор попал на конус, игла теперь не перекрывает, и бензик дальше течет в перелив, а если кран закрыть - не течет.
этот дело говорит, разбери карб и помой, игла окислилась наверно. Только винты качества не трогай, просто разбери, помой и собери
>игла окислилась наверно
а этот хуйню сморозил
там уплотнительный конус как у мну на матарошке на кейхине или как например на совках шайба и они "резиновые" тое не окисляюца могут "высохнуть" задубеть но на матрошке с такой хуйней никагда не сталкиваался.
по части разборки опять хуйнию сморозил
карб это плавающая залупа и если у него клапан не держит то скорей всего и др резинкам уплотнениям пизда и прочие каналы засрались
тое над разобрать именно все промыть продуть а потом собирать и настраивать по новой
дышалка в крышке бензобака рабочая? её тоже глянь, может там что-то подзабилось, вот его и выдавлиет по каплям, т.к. давление в бачке повышается (и разный бензин разное давление паров даёт. летний меньше, зимний - давит как надо)
Крутится, издаёт щелчки, но нихуя не происходит. Кто с таким сталкивался?
Бесконечно крутится.
>>43956
Интересно, на кой хрен она нужна? Это ж заморачиваться нужно, детальку вытачивать. Ладно был бы там клапан, воздух стравливать. Но с китайцами, которые вроде как уже должны отучится делать свистоперделки, выглядит такое ну максимум странно.
Кстати мне подвеска понравилась, даже не настраивая. Отлично отрабатывает, даже с моим весом в 100 кило. Можно хуярить по старой заросшей пашне 40-50 просто иногда вставая. Ездил на том самом рейсере 300- дерево деревом, даже широкое седло не вывозит. Возможно он будет поинтереснее на дальняк, но в пиздорожье сливает вчистую.
Сравнение из недавнего- тот самый рейсер пантер 300. Фотки его выше. Рейсер даже просто по плохой дороге так себе. Регулировок нет, прогрессии тоже, весит на 50кг больше.
Из прошлогоднего, пробовал кайо модель хз, 250 кубов укатанный в говнину. Всё раздолбано, по ощущениям wrx напоминает именно его, с той лишь разницей, что мелкие неровности он отрабатывает вообще незаметно. Видимо пока что не настолько раздолбан. Ещё пробовал немного катнуть на ттр200, который с 19 колесом. Показался тоже жестковатым, по крайней мере тогда. В этом сезоне я накатал всего 300 км, сейчас местные говнолазы повылазят, там и будет с чем сравнить.
А тебе это так, для праздного интереса?
Да я рассуждаю только о том, что сам пробовал. Ну выпрошу мб у говнолазов местных покатать чего нормального. Шишка встанет, пойду перья и амморт заказывать. Хотя хз нахуй оно надо китайской чекушке и неофиту вроде меня.
>разный бензин разное давление паров даёт. летний меньше, зимний - давит как надо
Чиво мля?а может весенний надо залить?
Можно бак компрессором подкачать, чтобы давило попизже.
Да есть такие, которые типа круглые под руль. На али-экспрессе-то смотрел? Тут целый тред про такое есть.
У меня приёмные места для зеркал могут только вверх смотреть, так устроено. То есть нужно что-то, крепящееся сверху, но затем идущее под руль. На али такого нет. Но есть просто складные. Вот они ещё могут подойти. А вообще, все зеркала под руль ставятся в торец грипсы, и это хуёво.
Попробуй изделия для дегенератов. Расскажешь потом каково ета.
о каких китайцах идет речь?
-Patron aero 125
-Baltmotors s1
-Cobra crossfire 125
-Sigma sport 125
-Bajaj boxer 125
-ABM phantom 125
-Альфа 110
Или лучше вообще в их сторону не смотреть и брать бу ёбрик?
Ну 100 ещё да, с трудом как-то. Но 80 достаточно быстро достигает. Это первый мой мотак, иди нахуй.
Ты название треда читал, шароёб?
Чет мне кажется тебе нужно брать альфу, а остальное на расходники.
Это шины с камерой или бескамерные? Просто хочу возить с собой ремкомплект с шилом, клеем, жгутом и компрессором (если бескамерки).
Камерки 100инф
Шапку треда не осилил?
>>44037
Если у тебя типа мотард, то они тебе вроде и не нужны, мне казалось?
>>44119
Колеса спицованные -> шины с камерами. Ремкомплект с баллончиком не прокатит. А вообще, забей, не так уж часто проколы бывают, а если случится, то позвонишь пацанам и тебе камеру с монтажками подвезут. Буксаторы лучше поставь, чтобы нипеля не рвало - это чаще случается, чем прокол.
Ты че запостил гном? Давно такие колеса на альфы ставят?
Бля, иди на хуй отсюда.
Козу давно не ебал? Че ты бомбишь?
почитай госты на бенз. его как минимум 12 видов, для разных погодных условий.
хотя бы здесь глянь http://avtotrans-consultant.ru/zimnie-benziny/
а уже потом пробуй попытки наезда.
вот только на заправке тебе хуй кто скажет, какой там сейчас класс тебе заливают. но факта наличия их и смены по временам года это не отменяет
>Если у тебя типа мотард, то они тебе вроде и не нужны, мне казалось?
Головой назад крутить заебало.
Подкинул мультиметр- 18 вольт.
Подскажите, что менять? Пик 2?
И за что отвечают 3 и 4? 3 щелкает при нажатии кнопки стартера стартер не крутит ибо присадка аккума с 13 до 5, потому кмк это его реле. А что за хуйня на пике 4?
Тебе надо менять регулятор напряжения. Он не работает и аккумулятор вздулся от повышенного напряжения. На будущее, советую установить на мотак вольтметр чтобы всегда видеть напряжение.
Хуй знает что ты там нафоткал, ты лучше электросхему к своему байку посмотри и по ней гляди что куда идёт, все провода подписаны по цветам же. Там всё должно быть обозначено. Про батарею: это реле зарядки скорее всего ебанулось, меняй его. А батарею не выбрасывай, отдай лучше мне, я их на свинец разбиваю.
Можно ещё новую батарею литиевую сунуть, она весит 300 грамм и внутри ещё и контроллер стоит, только стоит дорого и, говорят, есть риск возгорания (сгорит вместе с байком).
Уже дошёл сам, спасибо. Со снятым регулятором пока что поезжу, без света и приборов. Насчёт вольтметра спасибо, учту. Как раз вместе с счётчиком моточасов поставлю.
>>44206
Ага, это реле и сдохло. Завтра скатаюсь куплю новое всё. А батарею забирай, мне ж не жалко. Город пермь, если что. Кстати, схемы как таковой именно на этот байк нет мотолэнд wrx250kt, но вообще всё устройство проводки очень похоже на альфы всякие с зодиаками. была у меня такая, недолго правда и давно.
Чисто случайно открыл магазин скутеров и увидел там кучу по ценам как мой велосипед.
Например https://universalmotors.ru/scooters/yamaha/scooter-yanaha-vino-replika/
Чем плох? Притом можно посадить спутника, положить барахло,я так понимаю есть с багажником под сидушкой, едет не меделенно.
Ездить иногда по делам по городу куда транспорт неудобен, в ближайшие пригороды. почему не машина потому что машины в целом не люблю даже пассажиром, а мотоцикл опасно, скутер же как подноценный участник движения, если не гонять то более менее безопасно.
В чем подводные? Сколько такой жрет бензина на км?
Чисто случайно открыл магазин скутеров и увидел там кучу по ценам как мой велосипед.
Например https://universalmotors.ru/scooters/yamaha/scooter-yanaha-vino-replika/
Чем плох? Притом можно посадить спутника, положить барахло,я так понимаю есть с багажником под сидушкой, едет не меделенно.
Ездить иногда по делам по городу куда транспорт неудобен, в ближайшие пригороды. почему не машина потому что машины в целом не люблю даже пассажиром, а мотоцикл опасно, скутер же как подноценный участник движения, если не гонять то более менее безопасно.
В чем подводные? Сколько такой жрет бензина на км?
>вино
>китай
>реплика
Пиздец, что же с нами стало. Раньше лепили всякие дизайны а ля популярные брендовые модели, сейчас, смотрю, вообще там втупую уже копипастят "на похуй" всё самое ходовое с припиской "реплика".
Подводные? Китаекачество, пожалуй, этого должно быть достаточно. Наверняка же ещё в самом хуёвом его проявлении, во всех этих репликах-нерепликах.
Хотя, может, это чья-то мечта была всю жизнь - вроде тот же самый Вино, а вроде и кубатурный и с дисковым тормозом, зоебись.
Правда он сам по себе пиздючный же, и колёса всё те же 10", нахуй надо? Если ты не карлан только, хз.
А так выбрал бы чёто типа Сим Симфони, например, или что-то аналогичное, вроде как поудобнее должно быть, колёса большие, вот это всё. Про симокачество хз, правда, не ебу.
Я не собираюсь постоянно ездить, чисто иногда куда на транспорте или велосипеде неудобно, перевезти какие-то тяжелые негабаритные вещи.
>>44229
Я понятия не имею о этих брендах, вообще не интересовался авто/мото/скутеро темой, взял рандомный за 65к.
Поэтому на дизайн пофиг.
Можешь показать пример с сайта того более годного в ориентировочных пределах?
Но главное поподробнее про подводные. Насколько опасно на дорогах с 70-50 ограничем скорости?
Почитай отзывы про universalmotors.
Я вот про этот говорил, как вариант
https://universalmotors.ru/scooters/sym/sc329814185.html/
Честно говоря хз, что там сейчас выбирать. На бэу кубатурных эуропейцев/япов наверно нихуя не хватит; только всяческая китайщина и остаётся, а там наверно плюс-минус всё однохуйственно ниочень.
>Насколько опасно на дорогах с 70-50 ограничем скорости?
Чтоу? На матарошках в любом случае опасно ездить, раз уж на то пошло, остальное зависит от тебя. Ну и я бы выбирал побольше объём, хз, мне кажется эти китайские кубические сантиметры вяло едут, чтобы хоть какая-то скорость и разгон были лучше не мелочиться.
Скорость нужна такая, чтобы безопасно ехать в потоке, гонять я не собираюсь, безопасность на первом месте.
Ищи 250 инжектор
Я показываю необразованной черни невиданное чудо - китайские спицованные бескамерные колёса, а мои посты трут.
Здесь непринято что-то новое обсуждать?
Покажи сосок, может, у меня тоже бескамерки.
Купил мотак в прошлом году, не знаю, какие у меня шины.
Пидорахам такое не возят, хули тут непонятного?
Блять,хоть ты и мотобро,но как то стесняюсь я свой сосок тебе показывать.
Он в два раза дороже стоит.
>смотру в сторону стулс флейм, чо почитать посмотреть по поводу него?
Это платина нищуков последних лет десяти, он обоссан обсосан целиком в интернетах.
Порядки такие, что ты заносчивый выёбистый мудак, начавший срать в треде, за что я на тебя и зарепортил. И очень рад, что тебя потёрли, может быть, хотя бы так ты научишься разговаривать по-людски.
> разговаривать по-людски
Это так:
>Ты че запостил гном?
>иди на хуй отсюда.
>Козу давно не ебал?
?
Ок, буду знать как у вас тут принято.
Но гномы действительно ебут коз. А кого еще ебать в пещерах?
А это ролик того долбаеба который говорит что баджадж звучит не гордо, и телка засмеётся. Можно подумать если ей сказать что ты хочешь покатать её ватруху на своей ватрухе, она нормально тебя поймет. По мне нормальная цена китайские стоят столько же, если новые.
Лучше уж подкопить и купить sym wolf t2 бушный. Инжектор, 25 л.с.,а не какая-то залупа стелса.
Где ж ее раздобыть, пятиступку? По цене в пол мотика покупать, и еще за столько же менять переднее колесо вместе с тормозами, чтобы оно еще и ТОРМОЗИЛО на возросшей скорости. Похуй, переделаю в боббер и тне отдам, пусть учится. А себе что-то помощнее и повнедорожнее возьму.
Ставлю поеботу!
>баджадж звучит не гордо
Это из тех деятелей, которые на бажаж лепят наклейки "Кавасаки"? Ну так налепил бы и не мучался, за это спроса нет. Тем более, кавасаки собирают те же индусы на тех же конвейерах. А на лонсин можно смело значок БМВ клеить. Один вопрос: нахуя это всё? Действительно существуют райдеры, которые СТЕСНЯЮТСЯ своего мотоцикла? Или деятели, у которых мотоцикл - МОДНЫЙ АКСЕССУАР? Ну так лучше четырехколесной бричкой выебываться, тут все издалека увидят понты, нахуя с таким отношением вообще вкатываться в мото?
> кавасаки собирают те же индусы на тех же конвейерах
Наркоман что ли? Тайцы и на других конвеерах.
Полез искать пруфы и оказалось, что они прекратили сотрудничество в 2017. Вот так вот, век живи - век учись.
А я вместо этого купил патрон симплер под категорию а, и теперь страдаю.
да на 150к нормально можно повыбирать некроговна, тут и бандиты и сибихи, кавы нинзи, сбр 400 и наверное еще чтонибудь
Копия хонды гром.
Я даже подумал обзавестись такой штукой на следующий сезон. Выглядит неплохо, категория нинужна, размер компактный, но при этом посадка вполне нормальная. Для города, просто передвигаться- вообще идеально.
Мотор ЦГ даже лучше каба, имхо.
Не угадал.
видел на днях cfmoto 650 mt, выглядит почти как нормальный мотоцикл, но цена... просто нет слов
бажаж доминар 400 стоит столько же при меньшей кубатуре. Доминара в живую не видел, но кмк, если собирается вместе с ктм дюком, то и качество должно быть на уровне.
В случае с 650 нейкедом от цфмото, а я на него вдоволь насмотрелся пока покупал свой мотоцикл, качество такое себе. Вроде и нормально, но при рассмотрении видно, насколько дёшево всё сделано. На раме видны кляксы сварки, подгонка пластика так себе, имитация карбона выглядит кстати оче дёшево, даже вилка не перевёртыш я кстати у манагера интересовался, типа чозанах за такую цену? . У цфмото кстати, ещё типа-турист был с этим же мотором, у того ценник почти 500 тысяч, но его нормально рассмотреть не удалось. Хотя не думаю, что там прямо намного лучше.
Конечно, китаемотопром за последние годы шагнул оче далеко, но кмк, стоит подождать. Наверняка через пару лет начнут выкатывать качество на уровне.
на офсайте две модели 650сс, одна по 450 тысяч, другая по 500. я хз кто будет китайцев за такие деньги покупать
>Наверняка через пару лет начнут
слышу это последние лет 10, посмотрим, посмотрим...
Если б я искал нейкед запиццот, то взял бы пикрилейтед или дюк 400.
так о чём и речь, рядом с качественным шведским мотоциклом китаец как-то неадекватно выглядит с таким ценником
>На раме видны кляксы сварки, подгонка пластика так себе, имитация карбона выглядит кстати оче дёшево, даже вилка не перевёртыш
У бажажа то же самое.
>В случае с 650 нейкедом от цфмото, а я на него вдоволь насмотрелся пока покупал свой мотоцикл, качество такое себе.
Между прочим: в рахе до сих пор продается условное первое поколение, в то время как белым людям поставляют обновленное.
Непиздиш?
Что я должен был увидеть? Что там 120, а рисуют 125? Я об этом и говрил как бы.
>113кг
Сукаблядь, они их из чугуна отливают?
Гром 103 весит, тоже много.
Есть что-нибудь подобное, но полегче, 70-80кг ?
з.ч. индийские, сборка австрийская. кароч это как ybr125, вроде делают в китае, но качество абсолютно японское
погуглил, все байки 2018 года сделаны в Австрии, в 2019 СОБИРАЛИСЬ перенести производство всех пиленов в Индию, о дальнейшем не в курсе
Нахуя? Даже если лить Лучок - у тебя всё остальное развалится раньше, чем износится мотор.
вообще не нужно такое, 5100 маскимум для твоего двигателя. 300v нужно лить во всякие RR которые крутятся до 20 тысяч и ебашут постоянно на всю, а в твою хуйню, если она еще и китайская можно лить любой лукойл, там в любом случае поршень отвалится раньше, чем придет время замены масла
Лей полусинтетику и не еби мозги.
что тебя возмутило в моих словах?
зачем в сраном моторчике тебе такая высокая вязкость?
хочешь масляное голодание устроить, лол
в 2 больше вязкость чем у рекомендованных 10в40. нахуя так делать? осознаёшь последствия?
>У меня написано 10W40
У всех написано.
Но если собираешься ебашить до отсечки по жаре, то вторую цифру можно побольше.
И менять на тысяче.
Для такого режима это максимум.
И ведь надо то всего ничего, проехать каких-то 25км. Но с крейсерской скоростью в 60-70км/ч я ебал такую езду.
Причина я так понял в главной паре. Ведущая звезда на 13 зубов, ведомая 48. Я так понимаю, что ведущую большего размера мне уже не поставить, там буквально миллиметра 3-4 до картера.
Потому вопрос, все ли ведомые звёзды с таким же типом крепления на 6 болтов одинаковы? Или откручивать свою и с ней пиздовать в магазин. За грязь соре, у меня мойка наебнулась пару дней тому.
Думаешь, поставив ведомую звезду бесконечно малого диаметра, можно достигнуть скорости света даже на 50-кубовом моторе?
Да я понятия не имею что мне делать, если честно. Вот, зашёл попросить совета у мудрого анона. Я бы рад махнуть ведущую это и дешевле намного и проще, но там и правда места мало, кажется ещё чуть и начнёт грызть картер. Отметил красным.
На этом комплекте можно и 90 ехать, но это уже 8к оборотов.
У меня тут 250 кубов, 172fmm. К скорости света не стремлюсь, мне бы комфортно ехать 90, плюс-минус на обгоны.
>Но если собираешься ебашить до отсечки по жаре, то вторую цифру можно побольше.
а где выкладки теоритечиские и остальные?
ты просто пукнул в лужу.
маслонасос постоянного давления, выше вязкость -- меньше масла качает при том же давлении. нахуй тебе нужно масляное голодание на ранних стадиях? откуда идут эти мифы про "более вязкое"==более лутшее?
что за ебланоид сделал вывод о том, что если уж характеристики масла падают по мере износа (вязкость в т.ч.) к сроку замены, то если ебануть дико вязкое, то оно типа лучше нагрузки переживет? ЕБАТЬ. все масла практически +/- одинаковы (в той или иной мере по пакетам присадок и прочего).
если у тебя нет в запасе крутящего момента, то можешь сделать что угодно, всё равно обосрёшься. ни на какой обгон не хватит, а свои 90 будешь набирать 30секунд, но зато не 8к оборотов. и с более высокой нагрузкой на двигун. (ему же тоже больше работы придется делать, за меньшее кол-во времени).
тебе более мощный мотор нужен, а не эту пукалку, если собрался в гонщика играть.
Но ведь 172fmm самый мощный из чекушек с воздушным охлаждением. Ездят же как-то на всяких стелсфлеймах с куда более слабыми двигателями с крейсерской 90-100. Почему мне то нельзя ехать чуть быстрее? Мне не нравится 60-70, что мне изменить, чтобы стало чуток быстрее, такова была суть вопроса.
10w40 лей, также как и раньше.
просто, если нагружаешь до усрачки, то почаще меняй и всё.
тот вязкодрочер просто мыслит в таком ключе: "если масло изнашивается при работе и у него падает вязкость, то можно же залить более вязкое и тогда к концу срока его жизни вязкость останется на адекватном уровне". БЛЯДЬ СУКА, но это же только к концу срока жизни, когда вязкость от 10в60 станет как в 10в40, то старое проебанное сработанное по остальным параметрам масло и похуй какой оно остаточной вязкости уже надо будет менять, а не дрочить на лишь на одну "вязкость".
а до начала конца срока жизни масла, твой мотор будет недополучать масла. БЛЯДЬ, просто потому что оно хуевее качается насосом. Этот ФАКТ не получится отрицать.
насколько оптимально маслосьемные кольца будут работать, тоже под вопросом.
хинт: толщина масляной пленки и прочие свойства моторного масла не зависят от вязкости. не для этого институты SAE и прочие свой хлеб едят.
ты можешь просто сказать и перечислить, чего ты хочешь добиться в своих мыслях и фантазиях, залив более вязкое масло?
алсо, ни в одном актуальном современном мануале (на японские мотоциклеты) нет ничего про *w60
везде крайние значения 15w40 и/или 20w50
можешь сам проверить.
>чего ты хочешь добиться в своих мыслях и фантазиях, залив более вязкое масло?
Я подумал, что если границы предельных температур расширены, значит, оно лучше работает.
между 60 и 90, 1.5 раза (в терминах зубьев).
ето значит или ставить звезду 13*1.5 = 19 минимум
или заднюю 48/1.5 = 32
между 70 и 90, 1.28раза
значит на перед надо 16минимум
или назад на 37-38
короче около 2.5 ты хочешь передаточное число заиметь, а у тебя сейчас 3.7;;; это значит что ты просто охуеешь насколько овощным стал твой мопед
что-то подсказывает, что звезда на 38 или меньше, врядли существует для твоей версии колеса, ибо физически не влезет на крепеж. (посчитай диаметры в каком-нибудь калькуляторе, мне лень)
а по факту, наоборот, чем жиже масло, тем лучше оно работает (быстрее обновляется пленка, лучше прокачивается по тем же каналам при том же давлении и т.д. и т.п.).
однако есть минимальное требование к вязкости, при которой маслонасос работать может и выдавать рабочее давление/поток масла.
т.е. 10в40 буит лучше чем 15в60, притом аж вразы.
если хочешь выбрать более лучшее масло из 10в40, то открывай спеки на каждое и смотри цифирки кинематический вязкости при 100С, где будет меньше - то и победило.
Учи мемы чтобы не быть батхёртом.
поставь заднюю звезду чуть меньше. Незнаю как на китайских мотах , а на мою Р6 есть выбор звезд - стандарт, на несколько зубов больше и на несколько зубов меньше. когда будешь покупать новую звезду - не наебись с креплением и с цепью, которые тоже бывают разные. Ах да, меняют звезды обычно комлектом вместе с цепью
пацаны какая вязкость, че вы спорите, у него китаец , они до замены масла не доживают, туда хоть че лей - все равно наебнется
зачем? за тот же прайс можно влить zic m9 например.
оно кстате по всем характеристикам лучше. ещё пару соток рубасов сэкономит
>а где выкладки теоритечиские и остальные?
Почитай, что означают эти цифры
>>45471
>что нужно лить в двигатель
Моторное масло с установленными допусками.
10w40 позволит тебе эксплуатировать мотоцикл при температурах от -30°С до +40°С
Если зальёшь 15W40, то тебе придётся отказаться от эксплуатации мотоцикла, если похолодает сильнее, чем до -25°С.
Ты готов с этим смириться?
отвечу картинкой из новой хондовской книжки.
никакими -25 и -15 там и не пахнет.
(соус https://thepiratebay.org/torrent/32716359 стр 117 в файле)
надо же так обосраться с разгадыванием чиселок! ведь каждый производитель моторов вкладывает в них свою интерпретацию
>Возможно я просто не привык к езде на высоких оборотах.
ути-пути. как насчет того, что крутящий момент прямиком от оборотов зависит.
так што хуй твой пепелац осилит 90 при таких оборотах. и похуй при каких звездах.
нахуй ты цепь вымазал по бокам? оботри это пригоревшее курдючное сало, не позорься
Я автоблядок уже лет 10 как. А мотоцикл, пусть даже такой вот, у меня впервые.
И я привык, что весь крутящий как раз на низких или средних оборотах. Например нынешняя моя повозка имеет такие характеристики:
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 309 / 1950
То есть на оборотах чуть выше холостых уже максимальный момент. Да и езжу я на ней если спокойно, то обороты средние как раз в районе 2500.
Видимо нужно просто привыкать ездить в 7-8к оборотов и не ебать мозги хорошим людям. Вопрос можно закрывать, спасибо.
>>45541
Хз почему смазка из аэрозоли после сотни км превращается в такое говно. А вообще, говорю же, мойка наебнулась, сегодня за новой поеду.
>Хз почему смазка из аэрозоли после сотни км превращается в такое говно.
Т.е. тебя нужно персонально учить вытирать излишки ненужной смазки, там где она не нужна?
Для начала ему бы там вообще под струю отправиться отмывать мот, всё покрыто говном в перемешку со смазкой, фублядь
> пок-пок-пок, мотоцикл не идеально чистый, как так можно не любить свою ласточку, кудах-тах-тах
Каждый раз проигрываю с ответов на простые вопросы в /mo один пришел спросил какое масло лить в чекушку - в ответ получил срач с вбрасыванием графиков смазывающих свойств и дискуссию на 100 постов про свойства масел, а какое масло лить так и не сказали.
Другой пришел и спросил про замену звезды чтоб не крутить двиг до верхов, ему ответили что мотоцикл грязный, тс хуй, а его мотоцикл говно. Третий чувак пришел с уже сложившейся ситуацией с закрашенным номером и мусорами - узнал что он долбаеб и сам виноват, а по существу заданных вопросов никто не отвечает. хуй с закрашенными номерами долбаеб и сам виноват кстати
> какое масло лить так и не сказали.
Несколько раз сказали.
>спросил про замену звезды
Ему тоже всё пояснили и скорость даже рассчитали с разными звёздами.
>пришел с уже сложившейся ситуацией с закрашенным номером и мусорами - узнал что он долбаеб и сам виноват
Но ведь это так и есть, всё верно сказали.
А то!
а там 520 цепь чтоли? если сдаунгрейдиться до 428, возможно получится найти звезды с нужным соотнешнием, если найдешь подходящую ведомую звезду 428 на свои колесья.
>если сдаунгрейдиться до 428, возможно получится найти звезды с нужным соотнешнием
В чём смысл менять на 428, если звёзды там будут с таким же количеством зубов, как и на 520?
Спереди больше 13 не влезет, а сзади на 40-42 есть и 520.
>Спереди больше 13 не влезет, а сзади на 40-42 есть и 520.
на 428 влезет 16 звезда точно, 17 уже под вопросом.
шаг у цепей разный, у 520 больше (0.625" против 0.5" у 428).
звезда на 13 520 - 66мм в диаметре
а 13 428 - всеголишь 53мм
16 428 - 65мм
17 428 - 69мм
проверяй
ласточкоеб продолжает рваться
>цилиндр на ттр250
Что со старым случилось? Я думал, что цилиндр-то точно убить нельзя на этом дохлом говне.
Выработка большая на ощупь весь кривой внутри
>Есть ли смысл сейчас снимать цилиндр и отдавать на хонинговку.
куда ты его отдавать собрался? хонинговку хуй тебе кто сделает, если по канону по технологии. особенно в твоём мухозалупинске.
проще новый нормальный купить, чем искать где делать хонинговку (оно всяко поболе чем пара т.р. стоит)
вот смотри как выглядит хонинговка здорового человека https://www.youtube.com/watch?v=sx5o4te9B2E
100500% у тебя там будет раковая курильщика
хочешь больше лулзов, спроси что у них там за станок хонинговальный. скорее всего, там хонинговка уровня матарошки будет.
Ну обычно там где расточкой занимаются делают и хонинговку.
А этот без хона быстро развалится?
суть в том, что хонинговка - достаточно прецезионная операция. требует непростого спец-оборудования.
с учетом того, что в большинстве своём ремонтные размеры отошли вместе с ссср (и его знаменитым качеством), спрос на услуги крайне упал ещё десятки лет назад, а ценники на запчасти крайне доступные (по сравнению с совком, где хуй чо купишь, поэтому приходилось заниматься изъебом)
то тебе светит качество расточки и хонинговки уровня матарошки, который на словах пиздит много, делает хуево. если вообще делает.
вангую, тот процесс, что ты собираешься у расточников делать, с настоящей каноничной хонинговкой ничего иметь не будет.
оттого и пользы никакой.
> с настоящей каноничной хонинговкой ничего ОБЩЕГО иметь не будет.
поэтому, копи монеты вместо завтрака, и покупай нормальный цилиндр, поршень, палец и колечки. всё нахуй меняй целиком весь комплект, если по технологии.
но никто тебе не запретит заниматься расточкой хонинговкой всякой прочей бесполезной хуйнёй.
>А этот без хона быстро развалится?
если его геометрия соотвествует тепловым зазорам и поршень его не прихватывает, то похуй.
если мотор работает без аномалий во всех режимах, нет потери тяги по мере прогрева и на больших оборотах, то ездий на таком.
Там 520, я сегодня заехал в мотомагазин, поинтересовался. Возьму сразу новую цепь и новые звёзды 13/42, говорят под мои задачи этого хватит, плюс я с такой проблемой далеко не первый, ибо люди часто покупают всякие кайо/авантисы подобного формата, как мой, затем пробуют на нём ехать по трассе, охуевают от слоупочности и бегут с претензиями к продавцу. А техника изначально заточена под говна и лес, потому и главная пара короткая.
В общем решение найдено.
>В общем решение найдено.
Но ты на трассе и с такими звёздами охуеешь, только максималка будет на 15кмч больше.
поставит старые, хуль
Просто интересно, а у этих всех движков 200-250 кубов ряды кпп одинаковые? Ну в основном?
Ведь ездят же всякие стелсфлеймы, зид-лифаны, рейсеры и прочие дорожники с 200-250 кубов со скоростями в 120-130. В чём разница? Не думаю что они мощнее.
Нет, разные.
кстати да, был у меня китаец с их любимым движком, не помню точно, но что-то вроде 167 ff он назывался, там еще на клапанах толкатели, а не цепь, так вот, было в нем или 200 или 220 кубов, ехал он нормально, 90 вполне комфортно, а больше ехать на китайце страшно
Ебучий цирк, где-то крепёж пластика прикручен неодинаковый с противоположных сторон, кое-где шайб не доложено, пластик вообще сказка, изначально то ли кривой, то ли металлические крепления косые, щели то тут то там, после снятия обратно поставить вообще заёба, с одной стороны сразу встаёт на место зоебись, с другой хоть тресни криво и не сходятся щели, хуй его знает, что ему не так; но кое-как совладал. Ещё ж шурупами прямо в пластик местами, ухбля, моё самое любимое крепление.
Короче, весной когда холодно было вроде норм было или я не обращал внимания, щас поездить побольше удалось, чёто вопрос появился по работе карба и вот этого всего, туплю.
Холодный запускается норм, что подсос, что не подсос, по-моему без разницы вообще. По мере прогрева, ну и когда уже нормально нагреется, разница в работе мотора становится явной, рычажок на руле влево (трос вытянут) - холостые снижаются, если задвинуть вправо - повышаются ощутимо. Я почему-то наивно полагал, что если подсос вытянут - обороты повышаться должны, тут наоборот чтоли получается?
Сначала попробовал выкрутить дохуя газу в положении рычажка "убрано" - набирает обороты "до отсечки" (лел), и сбрасывает ок, что-то типа тртртрТРТРРРРРРРТртртртр; если же попытаться въебать быструю прогазовку, т.е. оче резко дёрнуть ручку на пол-шишки и отпустить, получается что-то типа тртртр-т-т-пук-рртртртр, будто пропускает такт чтоли или хз как назвать, захлёбывает, хз короче, но потом вроде обороты выравниваются (хотя вроде бывало и глохло). Так и должно быть? Я чёт поначалу подумал "не то", вытянул рычажок подсоса, но с ним явно ещё хуже, хх значительно ниже + после сброса оборотов постоянно глох, значит всё таки в положении убранного троса=обычный режим, всё логично значит. Насчёт настройки карба хз что там, хх только чуть повыше сделал, винт качества не стал теребить.
Опять же за лифан скажу - крепёж весь одинаковый, пластик хуёво совпадал с отверстием всего в одном месте, правится молотком.
>Я почему-то наивно полагал, что если подсос вытянут - обороты повышаться должны, тут наоборот чтоли получается?
Ебаный в рот, ну недавно же обсасывали эту тему...
На холодном движке, вытянутый подсос (т.е. пусковой обогатитель) действительно повышает обороты, но на горячем - смесь получается _слишком_ богатая и движок наоборот захлебывается ею и хуево работает и глохнет.
братишка ну потрать полчаса времени и посмотри этот ссаный видос. настрой карбец
https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
https://www.youtube.com/watch?v=BKMgvyCvOMY
https://www.youtube.com/watch?v=p6yuB0C3hpA
Очень интересный, информативный и не затянутый обзор. Ну и подписался конечно, тем более он сам попросил.
Некак сам ян ссемёнился ,как там бамжаж
Что он такое про масло несет? Меняет каждые 800 кеме. А кто-то - говорит - через каждые 3к, и это норма. Шо ето за мотоцикл такой блядь? Почему я на хонде меняю каждые 8? В чем экономия езды на китайце? Где экономия? Зачем вы такое покупаете? Купите хонду!
Это свидетели мотюля.
>Почему я на хонде меняю каждые 8?
потому что ты довен и тасуешь факты?
разный обьем масла например. в пердомопеды льется 800-900мл.
разная теплонагруженность мотора
>Меняет каждые 800 кеме.
НЕО, он лишь сказал что после ебанистических нагрузок, которые случились за его минидальнячную поездку, он решил поменять и праведно сделал.
Все равно нипанятна. Чего это для мотоцикла езда по трассе - ебанистическая нагрузка?
может потому шо китайский мопедный мотор с трудом выдает 15лс и скорости чуть больше 80кмч?
а всё остальное уже в красной зоне будет. и если пидорить так часами, то нагрузочки будут немалые.
это на твоей хонде пол-литровой, масло можно не менять годами, ездить по трессе и вообще.
это ж элементарно, там нет запаса мощности, оно будет впритык всегда ехать.
>потому шо китайский мопедный мотор с трудом выдает 15лс и скорости чуть больше 80кмч?
>а всё остальное уже в красной зоне будет. и если пидорить так часами, то нагрузочки будут немалые
>>46616
>случились за его минидальнячную поездку, он решил поменять и праведно сделал.
Всё верно пишешь.
Добавлю, что в сервисных мануалах указывают интервал замены масла в 1~2кКм.
В зависимости от конкретного мотора.
В моём моторе положена замена каждую тысячу.
>> Добавлю, что в сервисных мануалах указывают интервал замены масла в 1~2кКм.
В зависимости от конкретного мотора.
В моём моторе положена замена каждую тысячу.
Это что за мотоцикл в котором в мануале указана замена масла каждую тысячу? покажи пжл мануал
>Это что за мотоцикл в котором в мануале указана замена масла каждую тысячу? покажи пжл мануал
Скорее всего там вообще нет масляного фильтра, поэтому такая частая замена.
я не он, но на всех китайчиках с мопедными моторами, примерно такая вот картинка
т.е. первая замена в 1ккм, потом в 4ккм и уже дальше с шагом через 4к
это на сираны мотор 125-160 сс
возможно тот челик купил новый мотоцикол и у него как раз первая замена была в 1000км, а он чуть раньше махнул. не читал и смотрел эти видосы, ибо нахуй надо, проще ванговать, чем тратить время на довенов с ютуба.
пиздос , на сраных китайских мопедах нужно менять масло чаще чем на моей р6. Думаю что это и правда из-за того что там нет масляного фильтра
Хуйня, я на своём обкатку делал нормально - первые триста, потом на 600, потом на 1000. И дальше как по мануалу - там раз в 2000, либо раз в год. Но я лью хуету уровня лучка и меняю чуть почаще чем раз в 2000, благо она стоит недорого.
>>46756
>нет фильтра
Есть, но не такой как на машинах, просто сеточка мелкая под болтом.
>>46758
Колодки да, нормальная цепь стоит дорого, но ходит десятки тысяч км. Резина, пожалуй, дороже всего обходится.
Кстати, смешно, что твой мануал портит ёбаным маркетологам их сказки про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ замену тормозных шлангов каждые два года. В соседнем треде недавно обсуждали это.
Не знаю как китайские, но японские, производства девяностых годов, до сих пор как новые. Вообще не вижу смысла их менять, пока не треснули.
шланги раз в 4 года, это везде написано. (хотя на том мопеде шланги армированные).
а вот пруфчик от мурзилки от yamaha, относительно свежей 2004-2008 года например.
а раз в 2 года - уплотнения поршней в тормозах менять. типа меняешь тормозуху и заодно резинки эти все тоже.
>Хуйня, я на своём обкатку делал нормально - первые триста, потом на 600, потом на 1000. И дальше как по мануалу - там раз в 2000, либо раз в год. Но я лью хуету уровня лучка и меняю чуть почаще чем раз в 2000, благо она стоит недорого.
да, всё так. ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! лучше чаще масло менять, чем копить весь год завтраки, надрачивая на мотульчик, и менять раз в пару лет.
кстати, лучок/каждый день/и прочий дешман врядли можно считать прям уж абсолютной хуетой.
да, оно возможно неочень несовместимо со всякими оборотистыми бешеными шпротами с дичайщими катализаторами выхлопов евро6 и прочим, но для китайщины и мелкокубатурных мопедов до 250сс включительно это просто неактуально, там этого ничего нет.
>>нет фильтра
>Есть, но не такой как на машинах, просто сеточка мелкая под болтом.
это не фильтор ни разу. это просто задерживалка крупных фракций перед маслонасосом, чтобы его не климануло от крупных частиц. ибо там зазоры буквально в пару соточек в маслонасосе.
когда говорят про масляный фильтр, то обычно подразумевают фильтр, тот который гонит очищенное масло под давлением в коленвал. если отдельного масло фильтра картриджного типа там нет, то там наверно центробежный центрифужный, интегрированный в сцепление или ещё куда-то?
>там вообще нет масляного фильтра, поэтому такая частая замена.
Это так.
Можно заколхозить врезку в магистраль.
Но я этого так и не сделал...
>>46752
>на всех китайчиках с мопедными моторами, примерно такая вот картинка
>т.е. первая замена в 1ккм, потом в 4ккм и уже дальше с шагом через 4к
Первая замена на 50км.
Потом на 300, 600 и 1000.
И дальше каждую тысячу.
>>46758
>Колодки и цепи тоже быстро спукиваются?
Цепь говно, полностью ушла на ~1к. Заменил, что бы не убить звёзды.
>отоцикл хоть и дешевле, но обслуживать его дороже
Я бы не сказал.
Если не упарываться в v300 и DOT5.1, расходы копеечные.
Чоткие пацанчики ведь льют в тормоза дот 5,1?
>>46749
>покажи пжл мануал
Надо найти...
Сделаю чуть позже.
>там наверно центробежный центрифужный
Нет
Только сетка перед насосом, что бы его не заклинило стружкой, либо другим мусором.
И ещё магнит на сливной пробке
давай посчитаем по максимуму.
очень условно, год езды в районе ~ 10ккм. в рамках грамотного обслуживания:
1) комплект резины
2) комплект цепи со звездками
3) несколько замен моторного масла (значит и сменные фильтры тоже, ибо ето чуханство не менять фильтр после замены масла...)
4) замена масла в вилке
5) замена масла в аморте
6) замена тормозной жижки
7) чистка смазывание цепи каждые 500км или после грязе-дождей
и как-то похер, мопед это 50-125-160-220-250 или более сс. это в любом случае менять, это всё расходники, разница лишь в цене на них на некоторые позиции.
поехали:
резина типа на альфу - самый дешман - пердошина. около 2х рублей за балон, а там их два. более-менее китайские покрыши - в районе 3х рублей. брендовые мишлены и прочие с 4х и более.
на ебра и прочие крупноразмерые мопеды это минимум с 10-12к за комплект будет. короче бум считать 15 - потолок.
итого:
1) 4-8-10-12-15
2) бюджетная цепь даже 428, если не китайская, это около 2к, дичайще усиленый дид от 3.5х, сальниковый дид - 6к и выше.
звезды - на альфу комплект меньше 1000р, на ебра или что-то 250сс в пару-тройку тыщ выйдет точно.
подитоговый распрыг по этой позиции будет 3-9
3) в мопеды чуть меньше 1л масла, в ебр и прочее 250сс чуть мнеьше 1.5л, короче 4л может не хватить, пусть будет 5л.
5л - какойнибудь авто лучок в районе рубаса будет. мото 4т ма2 масло будет в районе 300-400р за литор (но не мотуль), итого уже чуть более 2к. мотуль 7100 подороже будет раза в 1.5
фильтра - рублей по 300-400 они обычно, и не везде применяются, на альфах их нет.
итого в районе 1-3 (отул дороже будет)
4) масло в вилке. обычно литрушки хватает для мотоцикла на 1 раз, а для мопеда на пару раз может хватить. 500-1000р смотря какое (обычное вилочное или синтетическое)
5) для аморта другая вязкость - теже самые 500-1000р, но хватит на несколько раз, ибо там емкость мелкая.
6) жижа дот5.1 брендовая, 0.5л - в районе 300-500р. гоночная с дико высокой температурой 660Ф кипения чуть больше рубаса стоит. крайне рекомендуют каждый раз менять из новой закупоренной банки.
7) мазка цепи. либо трансмиссионка от лучка например, это до 200р, хватит на 10ккм точно, если мазать кисточной например.
либо в банках-спреях(как мотуль и прочие), банки хватает на 4-5 смазок цепи, если аккуратно пользовать. мотуль стоит в районе 1р за банку. за 10к несколько банок точно уйдет. 4 банки по максимуму. (4к рублей значит). 200-4000
для промывки и чистки сальниковой цепи - керосин, вайт-спирит, тоже несколько литров потребуется. бум считать 1л на 1 промывку - это минимум. 20л, это уже мин 1500р
для альфы можно и бензином мыть, это дешевле, около 1000р выйдет.
тяк считаем итоге
альфач на минималках: 4+3+1+0.5+0.5+0.3+0.2+1 = 10.5
если мотул и прочее уже несколько тыщ больше
если резину получше и цепь получше, то уже за 15к перевалит
и это сраный мопед, который новый стоит в районе 35-40к.
для чахлой эндурки-дуалспорта 200-250сс цифры будут ещё больше.
на резине уже 10к минимал, цепи и зведы подороже будут, даже если безсальниковые, то требуются прочные.
10+5+1+0.5+0.5+0.3+0.2+1 = 18.5
мотул ещё пару тыщ сьест, уже перевалит за 20к.
сальниковая цепь и ещё пару ништячков - и бюджет легко перевалит за 25к.
да, конечно можно где-то немного сэкономить, но порядок цифр примерно тот же самый будет. ну т.е. не 20к, а 17-18к истратишь, это прям так принципиально важно будет при предварительных рассчетах?
это чисто расходники и обслуживание.
то что альфу надо будет немного перетряхнуть, через 10к км забульбенить новый горшок с головкой комплектом, это около +5к, возможно и что-то ещё придется там менять и тд. и т.п. вилка и подвеска точно по пизде пойдет, надо будет менять. уже легко за 20к перевалит в итоге.
итого получается примерно паритет по обслуживанию. если в альфе надо будет всё менять и чинить часто, то мотоциклет не так часто, но обслуживание чуть дороже. что так, что едак около 20к минимум выкидываешь в годец. только с полноценным мотоциклетом ебли меньше будет за теже деньги.
meanwhile, на бюджетную автопарашу можно комплект колес купить за 10к уже с дисками с легкосплавными. и хватит его не на 10ккм, а побольше. кроме этого только масло махнуть, ну и тормозуху раз в год например. сук, это примерно как дешевый китайский мопед по обслуге выходит, но ничего чинить не надо.
если это не мопед (не 50-125сс) и не китайский, то он уже по обслуге убыточнее автомобиля, притом вразы. за теже самые 20к рублей обслуживания проедешь в несколько раз больше, чем 10ккм. вывод?
ну бенз не считаю, ибо это совсем уже пиздец крохоборство, бензин считать в обслуживание.
такой расклад в среднем сферическом ваккуме
>>46758
>Колодки и цепи тоже быстро спукиваются?
колодки обычно стираются быстрее, чем тормозной диск. допустим надо будет махнуть за 10ккм, но это не точно. это до пары тыщ, если 3rd party бренд.
давай посчитаем по максимуму.
очень условно, год езды в районе ~ 10ккм. в рамках грамотного обслуживания:
1) комплект резины
2) комплект цепи со звездками
3) несколько замен моторного масла (значит и сменные фильтры тоже, ибо ето чуханство не менять фильтр после замены масла...)
4) замена масла в вилке
5) замена масла в аморте
6) замена тормозной жижки
7) чистка смазывание цепи каждые 500км или после грязе-дождей
и как-то похер, мопед это 50-125-160-220-250 или более сс. это в любом случае менять, это всё расходники, разница лишь в цене на них на некоторые позиции.
поехали:
резина типа на альфу - самый дешман - пердошина. около 2х рублей за балон, а там их два. более-менее китайские покрыши - в районе 3х рублей. брендовые мишлены и прочие с 4х и более.
на ебра и прочие крупноразмерые мопеды это минимум с 10-12к за комплект будет. короче бум считать 15 - потолок.
итого:
1) 4-8-10-12-15
2) бюджетная цепь даже 428, если не китайская, это около 2к, дичайще усиленый дид от 3.5х, сальниковый дид - 6к и выше.
звезды - на альфу комплект меньше 1000р, на ебра или что-то 250сс в пару-тройку тыщ выйдет точно.
подитоговый распрыг по этой позиции будет 3-9
3) в мопеды чуть меньше 1л масла, в ебр и прочее 250сс чуть мнеьше 1.5л, короче 4л может не хватить, пусть будет 5л.
5л - какойнибудь авто лучок в районе рубаса будет. мото 4т ма2 масло будет в районе 300-400р за литор (но не мотуль), итого уже чуть более 2к. мотуль 7100 подороже будет раза в 1.5
фильтра - рублей по 300-400 они обычно, и не везде применяются, на альфах их нет.
итого в районе 1-3 (отул дороже будет)
4) масло в вилке. обычно литрушки хватает для мотоцикла на 1 раз, а для мопеда на пару раз может хватить. 500-1000р смотря какое (обычное вилочное или синтетическое)
5) для аморта другая вязкость - теже самые 500-1000р, но хватит на несколько раз, ибо там емкость мелкая.
6) жижа дот5.1 брендовая, 0.5л - в районе 300-500р. гоночная с дико высокой температурой 660Ф кипения чуть больше рубаса стоит. крайне рекомендуют каждый раз менять из новой закупоренной банки.
7) мазка цепи. либо трансмиссионка от лучка например, это до 200р, хватит на 10ккм точно, если мазать кисточной например.
либо в банках-спреях(как мотуль и прочие), банки хватает на 4-5 смазок цепи, если аккуратно пользовать. мотуль стоит в районе 1р за банку. за 10к несколько банок точно уйдет. 4 банки по максимуму. (4к рублей значит). 200-4000
для промывки и чистки сальниковой цепи - керосин, вайт-спирит, тоже несколько литров потребуется. бум считать 1л на 1 промывку - это минимум. 20л, это уже мин 1500р
для альфы можно и бензином мыть, это дешевле, около 1000р выйдет.
тяк считаем итоге
альфач на минималках: 4+3+1+0.5+0.5+0.3+0.2+1 = 10.5
если мотул и прочее уже несколько тыщ больше
если резину получше и цепь получше, то уже за 15к перевалит
и это сраный мопед, который новый стоит в районе 35-40к.
для чахлой эндурки-дуалспорта 200-250сс цифры будут ещё больше.
на резине уже 10к минимал, цепи и зведы подороже будут, даже если безсальниковые, то требуются прочные.
10+5+1+0.5+0.5+0.3+0.2+1 = 18.5
мотул ещё пару тыщ сьест, уже перевалит за 20к.
сальниковая цепь и ещё пару ништячков - и бюджет легко перевалит за 25к.
да, конечно можно где-то немного сэкономить, но порядок цифр примерно тот же самый будет. ну т.е. не 20к, а 17-18к истратишь, это прям так принципиально важно будет при предварительных рассчетах?
это чисто расходники и обслуживание.
то что альфу надо будет немного перетряхнуть, через 10к км забульбенить новый горшок с головкой комплектом, это около +5к, возможно и что-то ещё придется там менять и тд. и т.п. вилка и подвеска точно по пизде пойдет, надо будет менять. уже легко за 20к перевалит в итоге.
итого получается примерно паритет по обслуживанию. если в альфе надо будет всё менять и чинить часто, то мотоциклет не так часто, но обслуживание чуть дороже. что так, что едак около 20к минимум выкидываешь в годец. только с полноценным мотоциклетом ебли меньше будет за теже деньги.
meanwhile, на бюджетную автопарашу можно комплект колес купить за 10к уже с дисками с легкосплавными. и хватит его не на 10ккм, а побольше. кроме этого только масло махнуть, ну и тормозуху раз в год например. сук, это примерно как дешевый китайский мопед по обслуге выходит, но ничего чинить не надо.
если это не мопед (не 50-125сс) и не китайский, то он уже по обслуге убыточнее автомобиля, притом вразы. за теже самые 20к рублей обслуживания проедешь в несколько раз больше, чем 10ккм. вывод?
ну бенз не считаю, ибо это совсем уже пиздец крохоборство, бензин считать в обслуживание.
такой расклад в среднем сферическом ваккуме
>>46758
>Колодки и цепи тоже быстро спукиваются?
колодки обычно стираются быстрее, чем тормозной диск. допустим надо будет махнуть за 10ккм, но это не точно. это до пары тыщ, если 3rd party бренд.
Ну и норм.
>>46781
>Можно заколхозить врезку в магистраль.
А насосу хватит сил прокачать такой фильтр?
>>46778
Именно по этой причине я и лью масло по цене 5 евро за литр, дороже смысла нет.
>>46766
Всё там нормально... Был тред с год назад, там чувак рассказывал как брал фирменные тормозные шланги за несколько сотен $ для своего некроджапа. А я поставил китайские армированные шланги по 40$ за оба, и то сделал это лишь в качестве тюнинга, а так и родные бы ходили ещё. Ну и разницы-то никакой по сути.
>Если не упарываться в v300 и DOT5.1, расходы копеечные.
Чоткие пацанчики ведь льют в тормоза дот 5,1?
dot5.1 нихуя не стоит, 300-500р, это хуйня на общем фоне.
>расходы копеечные.
давай-ка пруф своих калькуляций. есть мнение, что ты чего-то пропустил.
кстати, на альфе заметна разница с 300в. а на более брендовой технике, там уже не так критично, 300в или другое. ну выкинешь не 20к за годец, а 25к (из-за 300в) - это уже не так заметно на общем фоне.
а уж разницы между 25к и 30к, ещё меньше в итоге. так что, мотул это не самая ощутимая статья расходов. даже нищенка вроде меня может себе позволить такое.
так что считаю, миф о дороговизне мотуля развинченым.
>По пунктам разложить или сам признаешь, что не прав?
нет ты, вдобавок скорее всего не умеешь считать. попробуй разложи.
ну никак, никак, вместо 10к не статет вразы меньше. не окажется там 5к для альфы.
для остального - ценники вполне актуальны и достаточно точны, если не собираешься за каждые 100р распрыга цен доебываться.
Резина - базара нет, сотрётся за 10к в ноль.
Цепь и звёзды живут гораздо дольше, если хорошие сразу купить.
Фильтров в большинстве китаемотов промываются и ставятся обратно.
Масло в вилке поменял после покупки на нормальное и ездишь, пока не вытечет.
В аморте - далеко не для всех это справедливо. Да и на хуя так часто опять же?
Смазка цепи - дешманская отечественная в спрее рублей 200-300 стоит, на хуя тебе мотюль?
Резина даже на ёбра стоит тысяч 7-8, а не 12.
Звёзды и цепь - всякие, от китайских галимых, до брендовых. Норм пацаны ставят 1 раз нормальное и ездят очень долго, как я уже писал.
В ёбр и 250 - 1 литр. Даже тут ты напиздил. Мотюль на хуй не нужен.
Дот 5.1 - на хуй не нужен, там написано лить дот4, стоит он хуйню, менять каждый год тоже не надо как ты выдумываешь.
Менять ЦПГ через 10 тысяч - хуйня, ходят гораздо дольше.
Колодки да, порой не найти нормальных, а говно стирается за 500 км. Хорошие живут долго.
кек, даже в сираной альфе есть хоть какой-то центробежный фильтр масла для коленвала, интегрированный в корзину сцепления.
>Масло в вилке поменял после покупки на нормальное и ездишь, пока не вытечет.
>В аморте - далеко не для всех это справедливо. Да и на хуя так часто опять же?
подвеска - достаточно важный элемент. не могу знать, почему люди не меняют там масло раз в год или 10ккм (а на эндурах и прочих ещё чаще надоть). может книжки не читают по обслуживанию? а посоны им не говорят об етом.
и вобще кто сказал что это раз в год - ето часто? батя твой, когда хер свой немытый забыл вынуть, тем самым зачав тебя?
>1) комплект резины
Нормальной хватает на пару сезонов
Если не маяться хернёй.>>46783
>3) несколько замен моторного масла (значит и сменные фильтры тоже
Фильтра нет, сетка просто промывается от мусора.
Магнит очищается от опилок салфеткой.
Пятишка масла с требуемыми параметрами 1200~1600руб
>7) чистка смазывание цепи каждые 500км или после грязе-дождей
Безсальниковая цепь мажется куда чаще.
Но отработки на это дело в избытке.
>2) бюджетная цепь даже 428, если не китайская, это около 2к
950 рублей за нормальную.
400 рублей за пиздатую
>более-менее китайские покрыши - в районе 3х рублей
Это корейская
Хотя... Сейчас могло и подорожать.
>4) замена масла в вилке
160мл
>5) для аморта другая вязкость
Вязкость чего?
Стали в пружине
>через 10к км забульбенить новый горшок с головкой комплектом
Если только в лотерею проиграешь.
А так, замена колец на ~30к
>>46784
>А насосу хватит сил прокачать такой фильтр?
Там нюансы.
Надо брать фильтр рассчитанный на низкое давление.
>1) комплект резины
Нормальной хватает на пару сезонов
Если не маяться хернёй.>>46783
>3) несколько замен моторного масла (значит и сменные фильтры тоже
Фильтра нет, сетка просто промывается от мусора.
Магнит очищается от опилок салфеткой.
Пятишка масла с требуемыми параметрами 1200~1600руб
>7) чистка смазывание цепи каждые 500км или после грязе-дождей
Безсальниковая цепь мажется куда чаще.
Но отработки на это дело в избытке.
>2) бюджетная цепь даже 428, если не китайская, это около 2к
950 рублей за нормальную.
400 рублей за пиздатую
>более-менее китайские покрыши - в районе 3х рублей
Это корейская
Хотя... Сейчас могло и подорожать.
>4) замена масла в вилке
160мл
>5) для аморта другая вязкость
Вязкость чего?
Стали в пружине
>через 10к км забульбенить новый горшок с головкой комплектом
Если только в лотерею проиграешь.
А так, замена колец на ~30к
>>46784
>А насосу хватит сил прокачать такой фильтр?
Там нюансы.
Надо брать фильтр рассчитанный на низкое давление.
>аже в сираной альфе есть хоть какой-то центробежный фильтр масла для коленвала, интегрированный в корзину сцепления.
Хуита для мажоров
Чоткие пацаны ездиют без фильтров
>так что считаю, миф о дороговизне мотуля развинченым
Ну если у вас на китайских замена масла каждые 1-2к, то все-таки дороговато. Хотя, с другой стороны и объемы меньше. А вот на хондучке раз в 8-12к - не так уж и много, это всего раз в год заменить. Или вот я покупаю охлаждающую жидкость мотюль, а мне говорят ЕБАТЬ 500рэ ЗА ЛИТОР НАХУЯ. Но ведь мне нужно всего полтора литра раз в три года! Смысл лить шмурдяк какой-то?
>>2) бюджетная цепь даже 428, если не китайская, это около 2к
>950 рублей за нормальную.
>400 рублей за пиздатую
нука, поясни за нормальную цепь, что за бренд? 428 дид самый простой 428D 1.5 рубля стоит, усиленный 2к 428HD, ендурокроссовый дико усиленный 428NZ чуть более 3к.
а китайская нонейм хуитка стоит 950р, даже у нас в деревне.
а "пиздатая от муравья" - 400р, но хватает её на 50-200км, потом менять надо.
>>4) замена масла в вилке
>160мл
в ашане на разлив покупаешь, ок.
>>5) для аморта другая вязкость
>Вязкость чего?
>Стали в пружине
вилке обычно 10-15-20w,
а аморт как правило 2-5w, очень редко когда там 10w (может в китайских/тайваньских такое)
>Если только в лотерею проиграешь.
>А так, замена колец на ~30к
а ты промерь зазор в реальных условиях после 10к, охуеешь.
альсо, кольца отдельно никто не меняет (хотя возможно так делают только мудели перед продажей на авитке). если горшок чугуниевый, то его меняют вместе с поршнем и кольцами заодно.
>>1) комплект резины
>Нормальной хватает на пару сезонов
>Если не маяться хернёй.
ты наверно из тех, кто ездит до корда. или с проебаной геометрией протектора. вот это действительно херня, а не обслуживание.
в длиннопосте шла речь про грамотное обслуживание, а не про то как лично ты делаешь притом в обход регламента.
>>2) бюджетная цепь даже 428, если не китайская, это около 2к
>950 рублей за нормальную.
>400 рублей за пиздатую
нука, поясни за нормальную цепь, что за бренд? 428 дид самый простой 428D 1.5 рубля стоит, усиленный 2к 428HD, ендурокроссовый дико усиленный 428NZ чуть более 3к.
а китайская нонейм хуитка стоит 950р, даже у нас в деревне.
а "пиздатая от муравья" - 400р, но хватает её на 50-200км, потом менять надо.
>>4) замена масла в вилке
>160мл
в ашане на разлив покупаешь, ок.
>>5) для аморта другая вязкость
>Вязкость чего?
>Стали в пружине
вилке обычно 10-15-20w,
а аморт как правило 2-5w, очень редко когда там 10w (может в китайских/тайваньских такое)
>Если только в лотерею проиграешь.
>А так, замена колец на ~30к
а ты промерь зазор в реальных условиях после 10к, охуеешь.
альсо, кольца отдельно никто не меняет (хотя возможно так делают только мудели перед продажей на авитке). если горшок чугуниевый, то его меняют вместе с поршнем и кольцами заодно.
>>1) комплект резины
>Нормальной хватает на пару сезонов
>Если не маяться хернёй.
ты наверно из тех, кто ездит до корда. или с проебаной геометрией протектора. вот это действительно херня, а не обслуживание.
в длиннопосте шла речь про грамотное обслуживание, а не про то как лично ты делаешь притом в обход регламента.
Ебал твою мать на твоей спине, чушок.
>альсо, кольца отдельно никто не меняет (хотя возможно так делают только мудели перед продажей на авитке). если горшок чугуниевый, то его меняют вместе с поршнем и кольцами заодно.
Всё ясно, короче.
>не могу знать, почему люди не меняют там масло раз в год или 10ккм
Потому что на дорожнике заглянул вчера в вилку, а там масло как новое. Его реально менять можно тупо вместе с сальниками, а это раз в 36к по книге или пока не "засоплят + еще пару недель покатаюсь" в реале. В амортизатор задний вообще ни разу в жизни не лез, если честно, а в мануале сказано только что нужно ремонтировать только если потечет. Это японский, но на китайских разве иначе? Особенно с вилкой. Не думаю, что она там отличается сильно.
>Или вот я покупаю охлаждающую жидкость мотюль, а мне говорят ЕБАТЬ 500рэ ЗА ЛИТОР НАХУЯ. Но ведь мне нужно всего полтора литра раз в три года! Смысл лить шмурдяк какой-то?
так о том и речь, что это не МОТУЛЬ ДОРАХА. а обслуживание мотоцикла дороха, и на этом фоне мотуль/ликвимоль/прочий_йоба-бренд - даже незаметен, прям почти никак.
за пару-тройку месяцев на сникерсы/сижки/прочий_junk_food тратится, чем на етот мотуль в год.
кто все эти люди, которые несколько дней в шоке охуевают от покупки литровой баночки мотуля, на чем и как они ездят? и как обслуживают? чем они питаются? как они вообще дожили до своих лет, мамка поди всесильно помогает им?
>кто все эти люди
Я думаю, это те же люди, которые считают что с дешевой техникой нет смысла обращаться бережно.
какой обьем масла в вилке? как думаешь, если там плещется по 300-400мл в каждом мере, против 120-160мл, какое в итоге дольше будет жить?
ну и качество, конструкиця сальников, бушингов и прочее, тоже вносит свой вклад в срок жизни масла.
в альфе например тупо по стакану алюминевому перо ходит, никаких направляющих, бушингов и прочего херни, ничего нет, вот там масло засирается дико быстро до черноты.
а в японских - сальники с двойной кромкой, брендовые. направляющие с сухой смазкой, а под ней бронза или аналогичный сплав и вобще всё сделано как надо.
а в аморте, там вообще масла меньше 100мл. и нагрузка там, жестче чем в вилке.
впрочем не вижу проблемы махнуть масло в вилке, это недолго и несложно. темболее раз в год, это не так часто.
>Дот 5.1 - на хуй не нужен, там написано лить дот4, стоит он хуйню, менять каждый год тоже не надо как ты выдумываешь.
дело в том, что там кол-во жижи очень маленькое и есть смысол залить что-то чуть лучше, чем дот4, что будет дольше засираться до недопустимо низкой точки кипения. и колес всего 2 и оба тормоза нужны и важны, не только для торможения, но и для маняврирования.
а в автоповозке да, там похуй, там бачок полтитровый, оно долго может засираться. хоть дот3 залей. хоть вск.
а в моточок обьём 50мл, и это во всю магистраль например на оба тормоза.
ещё вопросы?
>Если не упарываться в v300 и DOT5.1, расходы копеечные.
>Чоткие пацанчики ведь льют в тормоза дот 5,1?
вот например DOT5.1 бренба, итальянское типа: https://www.autodoc.ru/man/65/part/l05005
аж целых 250р, охуеть разорение для тебя, да?
>но японские, производства девяностых годов, до сих пор как новые. Вообще не вижу смысла их менять, пока не треснули.
У меня на мотаке начала девяностых раздулся родной шланг и тормоза были какие-то ватные. Я поставил якобы армированный с али за 15 баксов. Стало вроде получше.
>бренба
Ссанина нидляпацанов
Кстати...
Ты, разумеется не знаешь, что положено заливать в тормоза Альфы?
>Ты, разумеется не знаешь, что положено заливать в тормоза Альфы?
похуй на альфу, ведь на моём китаймопеде были гидравлические тормоза.
обычно покупал пик, и сразу менял во всёй технике.
пок-пок тормоза критически важная часть, экономить на них как-то странно.
фишечка в том, что не армированные шланги упруго-деформируются, т.е. чувствуется что ручка тормоза пружинит с краю.
а с армированными - оно просто упирается, как в ограничитель и всё.
и вся разница по сути. тормозить это никак не мешает, один хер до крайнего положения никто не давит.
Давайте вместе выберем ЛУЧШЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ 4Т МАСЛО для китаехуиты по цене примерно 500р за литр.
Кандидаты пикрелейтед:
>Давайте вместе выберем
Ну давайте...
На тыбочке недавно увидал замечание, по синтетическости.
Что в Европе запрещено называть минералку синтетикой.
Посмотри, как твои баклажки обозваны на евроверсиях сайтов
Автомобильное лей, шизик.
алсо, зиц api SN, все остальные SL максимум.
такшта по допускам зиц обгоняет всех конкуретнов на 2 ступеньки.
>тормозить это никак не мешает
Вздутые 30-летние шланги не мешают тормозить? охуительные истории итт.
Смысл покупать хуй пойми какую корейскую хуиту, если мотуль не намного дороже?
чо докопался.
всратые шланги мешают конечно же, но речь была не про них.
а про особенности нормальных резиновых шлангов и смысла в армированных.
В канистре мотюля эта же корейская хуита.
а какая между ними разница?
по допускам они одинаковы.
оба jaso ma2, api SN.
блядь, это как среди сливочных масел выбирать. по гостам и допускам они принпиально одинаковы (настолько, насколько позволяют технологии), отличаются только этикетками и производителями, сырье и добавки один хуй импорченые.
есть ли смысл взять больше моторного масла за те же деньге и чаще его менять, если дрочишь на допуски? да, есть.
если не дрочишь на мотоциклетные допуски, то тогда лучок/каждый_день и тоже чаще менять.
всё, самая оптимальная стратегия во вселенной.
но конечно, почти все норм мотоны меняют масло вразы чаще чем в мануале написано, ибо не в париже живём, где 20С и давление 760мм рт ст, и дороги, бензин и прочее.
уже давно пора этот даунский сленг выкорчевывать, хотя бы из профильных тредов.
чуть только кто-то вскукарекнул "про синтетику" - то зашкварился по уши.
ещё больше унизить петушка можно простым вопросом о количественном и качественном составе масел различных групп в конечном продукте. сколько синтетики и какой в егойном понимании в "синтетике"? а в "полусинтетике"? а в "минералке"? осталась ли сейчас моторная "минералка" на рыночке в 2д19?
все те, кто мыслят маркетоидными категориями "синтетика/полусинтетика/минералка" - необучаемые довены и подлежат травле и изгнанию с мотача обратно в свой автач быдлячий.
>по допускам они одинаковы.
Это на этикетке они по допускам одинаковы, а в реальности погугли тесты масел на соответствие заявленным характеристикам, а также на скорость деградации.
>а в реальности погугли тесты масел на соответствие заявленным характеристикам, а также на скорость деградации.
на что там гуглить? эти тесты стоят денег и не малых. кто это спонсирует?
самый кекус, помню статейка постоянно вылазила про чудесное масло дешевое м8в, которое настолько ебейшее, что его чуть ли не на экспорт оправляют и весь мир его закупает, но очень трудно найти не поддельное.
>Изготавливается на основе высококачественного минерального базового масла глубокой очистки с добавлением эффективной композиции функциональных присадок.
попахивает гидрокряком, в некоторых местах, это разрешено называть не "минералкой", в наших краях тоже.
>>Это же масло глазами производителя: "60% базы первой группы SN150, 25% базы третьей группы 220R, щелочной бустер Lubrizol, кальциевый пакет Afton, ZDDP, полимерный загуститель BrB".
я хз, чего ты хотел сказать своим примером например.
20w50 лукойла стоит 450 рублей за 4 литра, при этом в тех же совках оно себя показывает как масло, а не как смазка для дверных петлей.
Эту хуйню только деды на уралах помнят, Вась. А тут крайне молодой контингент.
>Уроки закончились, теперь можно выпендриваться? Иди к ГИА готовься
Чини детектор, маня. когда я школу заканчивал, даже этого вашего ЕГЭ еще не было
Будешь ждать со свежим выпуском огонька?
Давай. Я буду со стороны МВидео стоять на красном Racer Alpha. Потом набью тебе ебало.
А ты будешь звать не только маму, но ещё и папу!
Заливай тогда в узлы своей моторохи эту парашу, потом плакать на двачи не приходи.
>Автол и Нигрол продолжают производиться и продаваться.
пиздишь. вся эта совкота отошла вместе с совком. туда же автол, тосол и всё остальное.
сейчас лишь "торговое название" ни за кем не забитое есть, а что там налито - никакого отношения к аутентичнму советскому оригиналу не имеет.
с м8в такая же штука.
название есть, а вещества нет.
думаешь двощер сможет качественно припаять пластиковые петли? или из чего это сделано там?
>пиздишь. вся эта совкота отошла вместе с совком.
Как она отойдёт?
Это прямогон.
ДЁШЕГО!
Такое продавать не перестанут.
Присадок только ёбнули, самых галимых.
>качественно припаять пластиковые петли
Ебать ты хуй...
На обычные щурупы посадить, и хер бы с ним
В своей мухосране я ни когда не видел ёбров и всегда его считал мопедом по типу альфы, мол мелкиq и внешне он уг.А тут у знакомого товарища появился ёбр и сел на него...А ОН МНЕ КАК РАЗ.Хотя он не должен был быть КАК РАЗ, ведь мне 25 и я патлат и толстоват 183/95 :3 .Вот только я посидел, покатал и блетб, кажись, влюбился.
КРЧ, отговорите или поддержите меня.
Сам то я в технике люблю поковыряться и вообще 8 лет катал на Орионе 72сс и мне было норм, но теперь у меня ДУШЕВНАЯ™ травма из за владения Уралом продал недавно к хуям и я хочу аппарат который не будет к себе требовать столь интимного внимания, как это делал Уралей.Я хочу быть уверенным в том, что если мне придет в мой моск мысля о покатушках в 200км в одну строну, то я без задней мысли туда съезжу и вернусь обратно БЕЗ ПРОБЛЕМ, ТВЁРДО И ЧЁТКО.И поэтому у меня в мыслях либо Ямаха Брилиант Райдинг дрочёный либо китай точеный.Куда сесть?
Бюджет около 65к деревянных и мои вкусы очень спецефичны.Меня трясет от китайского дизайна.Я понимаю, что ёбр тоже ну такое по дизайну, но китайцы/индусы-АЖ ТРЯСЁТ!Мог бы взять для улюлюкания по своему селу Лифан 125-5, так как он прост как 3 рубля и копия Св.Хонды как и мой орион азазаз.НО ИХ НЕТ В ПРОДАЖЕ.Есть похожие, за овер9999км, Венто Аурео Версо, но что это за кот в мешке, я нипонел. Остаётся Лифан 150-13 который копия Сузуки ГС125, с "хондовским" движком, ога., но он уже немножко ну такое и впритык подбирается к потолку бюджета в 65к.
Что делоть, мотаны?Новый китай или поперженый ёбр?За китай то, что он новый как говорил Генри Форд..., а за ёбр мифическое ниппоо-кетайское качество и то, что в цене он не слишком упадет.Так то можно ёбнутся и накинуть с кредитки и взять новый ёбр из салуну или взять некрояпа, но тогда я рили буду одними дошиками питаться и дяняг на бензак для покатух НЕ ОСТАНЕТСЯ, твёрдо и чётко.А катать я прям хочу, аж зубы сводит.Так что из бюджета 65к сосвсем совсем не хочется вылезать.
Откатал на ёбре 25000, мопед заебись. Руки прикладывал только во время планового обслуживания. А сейчас катаюсь на большом классике периодически на эндуролифане, лифан требует прикладывания рук ко всяким ломающимся мелочам.
1) Йобр тоже китай.
2) Копия хонды - это Patron Simpler, смотри в шапку.
3) С весом под сотку брать меньше 200 кубов смысла нет.
Cо стороны оно наверное почему именно наверное? так и выглядит.Но вот ноги в выемки на баке помещаются и рулится он зашибись-ноги-руки оттопыривать не надо.
>>48048
Благодарю за ответ.Ёбр был Б/У? А у лифана какие "ломающиеся мелочи"?Не достают до стадии "ажтрясёт"?
>>48055
1)Знаю.На заводе джианши. хотя название на шильде завода немного разное у ёбр который я видел-"Chongqing Jianshe Yamaha Motor Co.,Ltd", а у Джианши-"Chongqing Jianshe Motorcycle Co.,Ltd" Вот только например Айфон, который собирают в китае-китайским ни когда не станет.
2)Копий тысячи. Лифан 125-5 не исключение кмк самая тру из копий ЦГ125- патрон симплер хуже по отзывам.Альфа/Орион вообще копия Хонда СД 70.
3)>и вообще 8 лет катал на Орионе 72сс и мне было норм
>и мне было норм
Ну ты понел :3
Да, брал бу с пробегом в 5к. А лифан интересная штука. Катаешься такой по лесу, катаешься, остановился водички попить и оп - заводиться с пол пинка перестал. Ну или из последнего игла в карбюраторе застряла. Или постоянно нужно холостые подстраивать. Всё это мелочи, которые фиксятся быстро, но подзаебывает временами.
>Катаешься такой по лесу, катаешься, остановился водички попить и оп - заводиться с пол пинка перестал
Это у любого карбюраторного
Если нет стартера и декомпрессора, могут возникнуть сложности.
из пяти карбюраторных мотоциклов такая хуета только у лифана, электростартер не спасает
Даже разбираться особо не хочется. Все мотоциклы мною обслуживаются/лись одинаково, но проблемы только с китайчатинкой.
Доминар или MT-03?
Я вот очкую брать 10-20 летнюю машину. Лучше что-нибудь не такое крутое, но новое
мимо автомобилист на рио
Добавлю, что я, как бич, положил глаз на пульсар. Хотя и понимаю, что за те же 180к можно взять бушного японца и наваливать.
Двадцатилетние мотоциклы и близко не так плохи, как двадцатилетние машины. Некоторые модели. Сиби - одна из них, бандит - нет, он и 20 лет назад мозги выносил. Например одна из таких - вфр750, заявленный ресурс у нее - 500к. Мотоциклы в европейском климате проезжают за год 10-20к. Сколько лет нужно, при нормальной эксплуатации и правильном обслуживании, чтобы сдох этот мотор? Вот вилка, краска, задний аммортизатор, радиатор, тормозные диски, пластик могут и не пережить такой срок. А больше там ломаться нечему: с рамами без дтп вообще ничего не случается, кузова для гниения и салона для изговняния у мотоциклов нет. Но вложить в такую старую пердуху придется после покупки в любом случае. Примерно так, что мотоцикл за 3к баксов после доведения до ума выйдет в 4-5. Вот это и есть реальная стоимость доведенного до ума двадцатилетнего мотоцикла, который изначально был в хорошем состоянии, а не корч из колхоза, и который сможет прожить еще 20 лет. Но продашь ты его после этого за 3,5к максимум. То есть, типа потеряешь деньги. С другой стороны, что нового хорошего, кубов на 600 - 800 можно купить сейчас за 5к? Ничего. Китайца четырехсотку. А они через пару лет потихоньку начинают мозги ебать, а через три уже и в мотор лезть пора. Очень часто слышу, что лучше китайцев покупать не в салоне, а годовалых с рук. Потому что через год он еще мало отличается от нового, а стоит уже дешевле чуть ли не на четверть. Но на самом деле у меня опыта с китайцами нет, может все и не так плохо там. Потому что я и сам на какого-то китайца внедорожного трехсотку засматриваюсь уже пару лет. Иногда хочется кататься как в детстве на совках, где попало, но японцы мои все асфальтные, и на трансальпы и африки всякие денег нет. Но стремно как-то китайца брать. Кажется что будет ломаться постоянно. И не то что бы запчасти дорогие на них, просто так бесит это постоянное ковыряние, эти переживания что оно сдохнет не пойми из-за чего. Еще эта нежность плохой техники бесит. На японце на скорости 100 в яму влетаешь, колесо чпокнуло, вилка квакнула, рама крякнула, мотор по земле стукнул. Останавливаешься, а там ничего, все нормально. Или бывает едешь такой на хондочке и думаешь: "Такс, а што у нас там надо было сделать 5к назад? Ага! Поменять масло!". И японец такое прощает, хотя ему и 20 лет. На китайцах же меня напугали тут заменой масла каждые 3к и сделанными через жопу вилками. Вот я и думаю: а надо ли оно мне все вот это вот? Это же как в автомобилях из мира каких-нибудь фольксвагенов, где только кручение руля, жмаканье педалей и замена омывайки, попасть в мир жигулей с расточкой цилиндров, ковырянием мостов и ритуальным разбиранием коробки раз в три дня.
Двадцатилетние мотоциклы и близко не так плохи, как двадцатилетние машины. Некоторые модели. Сиби - одна из них, бандит - нет, он и 20 лет назад мозги выносил. Например одна из таких - вфр750, заявленный ресурс у нее - 500к. Мотоциклы в европейском климате проезжают за год 10-20к. Сколько лет нужно, при нормальной эксплуатации и правильном обслуживании, чтобы сдох этот мотор? Вот вилка, краска, задний аммортизатор, радиатор, тормозные диски, пластик могут и не пережить такой срок. А больше там ломаться нечему: с рамами без дтп вообще ничего не случается, кузова для гниения и салона для изговняния у мотоциклов нет. Но вложить в такую старую пердуху придется после покупки в любом случае. Примерно так, что мотоцикл за 3к баксов после доведения до ума выйдет в 4-5. Вот это и есть реальная стоимость доведенного до ума двадцатилетнего мотоцикла, который изначально был в хорошем состоянии, а не корч из колхоза, и который сможет прожить еще 20 лет. Но продашь ты его после этого за 3,5к максимум. То есть, типа потеряешь деньги. С другой стороны, что нового хорошего, кубов на 600 - 800 можно купить сейчас за 5к? Ничего. Китайца четырехсотку. А они через пару лет потихоньку начинают мозги ебать, а через три уже и в мотор лезть пора. Очень часто слышу, что лучше китайцев покупать не в салоне, а годовалых с рук. Потому что через год он еще мало отличается от нового, а стоит уже дешевле чуть ли не на четверть. Но на самом деле у меня опыта с китайцами нет, может все и не так плохо там. Потому что я и сам на какого-то китайца внедорожного трехсотку засматриваюсь уже пару лет. Иногда хочется кататься как в детстве на совках, где попало, но японцы мои все асфальтные, и на трансальпы и африки всякие денег нет. Но стремно как-то китайца брать. Кажется что будет ломаться постоянно. И не то что бы запчасти дорогие на них, просто так бесит это постоянное ковыряние, эти переживания что оно сдохнет не пойми из-за чего. Еще эта нежность плохой техники бесит. На японце на скорости 100 в яму влетаешь, колесо чпокнуло, вилка квакнула, рама крякнула, мотор по земле стукнул. Останавливаешься, а там ничего, все нормально. Или бывает едешь такой на хондочке и думаешь: "Такс, а што у нас там надо было сделать 5к назад? Ага! Поменять масло!". И японец такое прощает, хотя ему и 20 лет. На китайцах же меня напугали тут заменой масла каждые 3к и сделанными через жопу вилками. Вот я и думаю: а надо ли оно мне все вот это вот? Это же как в автомобилях из мира каких-нибудь фольксвагенов, где только кручение руля, жмаканье педалей и замена омывайки, попасть в мир жигулей с расточкой цилиндров, ковырянием мостов и ритуальным разбиранием коробки раз в три дня.
Ну вот видишь, само говоришь, большой ресурс только у мотора, а во все остальное придется вкладывать деньги и силы, что не подходит для обычных сычей, которые не обладают навыками кузьмича. Ещё один минус - расход у старых байков (это не минус, если у тебя достаточно денег, но зачем тебе тогда покупать бу?). Даже сибихи 400 жрут по отзывам нихуя себе. Так что, думаю, останавлюсь на новом мелком индусе.
Можно R3 купить или ниндзю 400 за 5-6к, да не 4 цилиндра, но сто лошадей выффера и усталая подвеска и тормоза сибихи это тоже большой фактор для нуба.
Напомню, у меня иногда из трубки карба лился бензин. Если перекрываю краник - не льётся. Карб явно заливает.
Сегодня ситуация обострилась. Если раньше бензин стекал по капле во время езды, то теперь хуячит струёй. Ездить нереально, так как за 5 минут он сольёт весь бак.
Собственно, я сразу хочу сказать, что я максимум, что делал по авто\мото ремонту - это подкачивал шины.
Пикрелейтед мой карбюратор, проблема именно в нём.
В принципе, я думаю, что я смогу его снять и поставить новый такой же. Либо же провести какой-то мелкий ремонт. Я уже почитал википедию и понял, что проблема в игольчатом клапане, либо же заел поплавок в самом нижнем положении, поэтому и льётся всё время.
Можете мне объяснить, по пунктам, что я должен сделать, после того, как снял карбюратор с мотоцикла?
Покажите на картинке, что именно я должен проверять?
Иглу попробуй почистить (и притереть, если нужно), ту что 8 на картинке. Это она должна блокировать поступление бензина при заполненной поплавковой камере, а впускать только когда уровень падает.
Разбирай карб, и смотри выделенную хуиту
Это клапан управляющий подачей топлива в поплавковую камеру
Либо ему пиздец, либо там мусор
двачую этого, у тебя игла окислилась, чищу карбы после каждой зимы, это не очень сложно, просто запоминай как все было и не крути винты качества смеси, тебе нужно просто снять карб, раскрутить поплавковую камеру, вымыть там все, в том числе иглу и место в которое она садиться
А я две 15-летние коробки купил, все чотко. На одной уже проехал 70 ткм.
Расход больше зависит от манеры езды, чем от года мотоцикла. Конечно, инжектор немного экономичнее, чем карб. Ну будет жрать 5 литров вместо 4, это что такая проблема?
Вот и дебил с капающей слюной у рта "эыыыэыы, зато он валит нармальнааа".
>>48362
И правильно делаешь.
>>48381
Любой мотоцикл требует обслуги. Вопрос в том сколько она стоит и можно ли её сделать самому в условиях, когда у тебя нету нихуя. Да, китаец может и будет поёбывать мозги регулярно по мелочам, но это лучше, чем ремонт 4х цилиндрового мотора 20-летней суперфуры.
Вась, всасывать можно не только по параметру азазавалит еее но и по общим ощущениям от мопеда: как он откликается на ручку газа, как заходит в повороты, как звучит движок, как он выглядит, если тебя постоянно унижают на нормальных мотоциклах может это повод задуматься?
Китайч, cfmoto 650nk, который копия Ерша. Насколько эти ускоглазые уебки смогли в надежность? В бюджете до 200 двадцатилетний ниппонец дает ему за щеку или все-таки рассматривать как вариант?
Вась, я гоняю по деревням, лесам и полям на китайской типа-эндуре, о чём ты вообще? Если ты про 20-летних литровых некроспортах, то мы с ними не пересекаемся, да и желания как-то у меня нет, в этой тусовке через одного отбитые на голову адреналинщики, сыны-корзины, ночные тёлки, галимые понторезы и их давалки, ну и прочий скам. Ну и зачем они мне нужны? И уж тем более я на хую видал их нение о моей технике и о том как и где я езжу. Они-то ездят 200 по городу, ну и пускай.
>>48560
На лифане ЦГ с 196 кубами и балансиром. Ничего не вибрирует, мотор хороший, единственное - надо регулярно клапана регулировать и масло менять часто, но это уже расплата за его простоту и надёжность.
Ладно малолитражки китайские ломаются, на них хоть запчасти копеечные. А на этот ты смотрел что сколько стоит? Потому что нет причин полагать, что качество этого мотоцикла выше чем у альфы какой-нибудь. С другой стороны, двадцатилетний японец тоже деньги будет высасывать потихоньку.
Типа покупаешь макет мотоцикла и потом из него за сезон собираешь потихоньку ерша, лол.
Да нормальный он за свои деньги. Сезона 3-4 езды выдерживает, а дальше выкидываешь васяну за 130-150. Постоянно пиздит датчик давления масла на приборке, с завода помпа может ссаться, но крышка помпы закручивается, а на лампу датчика забивают хуй. Пластик (тот, что есть) хуеватый, в остальном - копия ерша.
Что лучше взять для путешествия куда глаза глядят в Монголию: Suzuki Savage 400 или Zongshen RX3?
алсо я полгода жил в Китае - задавайте свои ответы
Спасибо.
бери конечно Zongshen спишись еще с китайцами, пусть тебя проспонсируют на поездку
и все же 250 кубор для ваннаби-турэндуро :facepalm:
На Ютубе есть канал хохла, который всю Европу объехал на лифане 150 и не жаловался
Снял не без проблем как блядь его назад ставить, я еле его выдернул, снял поплавковую камеру.
Шпильку выбить не смог – иглу посмотреть не могу.
Но сейчас он работает отлично – дую в него, заливаю воду, при всплывающем поплавке нет течи. Но проблема не в этом, а в том, что поплавок, походу, всплывает не всегда. Иногда он будто заедает. Видимо, проблема в нём.
Просто ZoGshen'ы в России не свежее 2014-го. 5 лет для китаебайка - это некрота. А тут водяной пихатель ZS177MM с инжектором ещё.
С кубатурой в 250 мне норм я проезжал 8 ккм на 120-кубовом скуторе и 3 ккм на 400-кубовом круизёре. Если ты хочешь путешествовать и наслаждаться видами скорость больше 80 ни нужна, как по мне. А все эти пропилы по 1000км/сутки, ну хз, мне не куда так спешить короче.
Может заусенец какой на поплавке или грязь попала? Он должен очень легко двигаться.
>>48707
Проверить иглу можно так: собираешь карб, переворачиваешь вверх ногами и сосешь через шланг подачи топлива. Если не сосется - игла не пропускает. А если игла не пропускает, но все равно течет, это значит слишком высокий уровень топлива. Нужно настроить по книжке.
Ссыльни свою проблему изначально - я со своим PZ30 поебался знатно, может подскажу чего.
А с чем ты поебался, и на каком пробеге, если не секрет? Я из совкотреда, анон, что на урал присрал аж две штуки их, и единственное, с чем я ебусь - дубеющие бензошлашнги.
странно, шпилька должна легко выходить. Уровень поплавковой камеры советую не трогать, он не может сам по себе сбиться, ни в коем случае не подгинай язычек на поплавке как советуют другие аноны. Просто побрызкай отчистителем карбюраторов под иглу и в жиглеры, помой все что можно помыть и собирай обратно. Ах да, как говорил анон поплавок и игла должны легко двигаться, может у тебя там и правда задир какойто, который мешает ходить поплавку и игле
C момента покупки поебался, пока стоковый не заменил на покупной.
Покупные +\- норм. Но у них все равно ебала и залупа с регулировкой.
Если карбюратор белого человека работает в довольно широком диапазоне, пусть и плохо. То у этого диапазон на котором он будет хотя бы просто нормально заводится и не глохнуть и не душить двиг, очень мал.
Хуй знает, нахуй их покупать для кастомизации?
Грязи нет.
Да, я проверял, именно так, дуя в шланг для топлива и шевеля собственно поплавком. Так же проверял, окуная его в стакан с водой. Проблем никаких не было замечено.
Подозреваю, что поплавок как-то раз заклинило, и поэтому карб ссался.
>>48742
У меня ссался карб. Здесь: >>48416 и >>43841
Завтра предстоит ёбля с установкой карба на место.
Я сегодня ну просто заебался в хлам, сто потов сошло, но вроде получилось как-то воткнуть его, хотя одна резинка таки не встала ровно. Завтра продолжу всё это выправлять, и лишь потом подсоединю шланг и подам топливо. Почему нельзя было сделать удобнее? Карб стоит впритык, если вынуть его ещё можно, то вот назад засунуть - хуй.
>Хуй знает, нахуй их покупать для кастомизации
Потому что пекар говно и лотерея, а cvk волкоебы продают за охуевшие деньги. Для интереса повертел новый пекар к68 в местном мотовело - срань дикая, а стоит в три раза дороже. Размен состоит в том, что надо газ на холодную секунд 10 держать, ибо стабильная работа на холодную в книге по pz30 не гарантируется, а тут по одному нестабильному карбу на горшок. Это как бы лечится небольшим завинчиванием винта хх, но на прогреве это дает некомфортно высокие холостые, поэтому поставил их ниже. Но зато после этих 10 секунд все охуенно работает.
>надо газ на холодную секунд 10 держать
А обогатителя там разве нет? Потому что это нормально, что у холодного двигателя нет холостого хода, для того обогатитель и нужен.
Да, нужно второстепенный жиклер поменять, но я в душе не ебу, от чего он подойдет. Но после прогрева открываю воздушную заслонку полностью, обороты стабильные, дело ли в нем вообще?
Но я понятия не имею с чего бы он подойти мог. А на али нет жиклеров для такого карба? К японским выпускали разные, их до сих пор можно отдельно купить. А если этот карб - копия японского, то узнать бы какого именно, и купить жиклер.
с китайскими жиклерами наебочка может быть.
т.е. у оригинальных японских карбов и жиклеров шаг резьбы например будет дико нестандартный, типа 0.85мм.
а китайские наборы жиклеров будут с шагом по 0.8мм или скорее 0.75мм.
впринципе они латунные и вкрутить можно, там буквально на пару витков они вкручиваются, но это матарошка-way.
Вряд ли что-то хорошее из этого получится. Был бы жиклер алюминиевым, а корпус латунным, тогда хуй с ним, но карбюратор дороговат чтобы его гробить. Но может есть желание поколхозить, как в советских книжках написано? Запасаешься жиклерами, сверлишь их по-разному, делаешь приспособление, которое подает в жиклер жидкость с высоты одного метра, и засекаешь сколько жидкости в единицу времени проходит. Вроде в книге "мотоцикл без секретов" это было.
Регулировочный винт конечно помогает, но он поднимает дроссельную заслонку с иглой. Тогда уже ни винт качества, ни второстепенный жиклер ни на что влиять не будут, а на прогреве будут средние обороты вместо холостых. Главный топливный жиклер подходит от солекса, но к нему у меня претензий нет, второстепенный же отличается от него. Так что его либо мелким шагом рассверливай, либо приобретай горсть таких жиклеров, второе все же лучше, чем порча единственного рабочего.
Так я же и говорю о винте качества. На холостых смесь бедная, значит нужно не холостой ход увеличивать, а винт качества вывернуть немного.
А еще мануал рекомендует что-то вроде этого:
"Выкрутите винт качества на указанное в мануале количество оборотов. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Медленно вращайте винт качества в одну или другую сторону, пока не будет достигнуто максимальное значение оборотов двигателя. После этого верните обороты холостого хода к нормальному значению винтом регулировки холостого хода"
Мануальное значение это просто среднее что-то, чтобы мотор мог заводиться и более-менее нормально работать, но настраивать качество нужно обязательно самому. Еще и повторять эту настройку после каждой чистки/синхронизации/ремонта карбюраторов.
>"Выкрутите винт качества на указанное в мануале количество оборотов. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Медленно вращайте винт качества в одну или другую сторону, пока не будет достигнуто максимальное значение оборотов двигателя. После этого верните обороты холостого хода к нормальному значению винтом регулировки холостого хода"
Но я так и делал.
Я просто по твоему посту подумал, что ты только холостой ход регулировал. Тогда действительно у тебя жиклер маловат.
Да, анончик, о чем и речь.
На PZ30 есть жиклеры, да и на всех китайцев есть.
У них, в некоторых стоят жиклеры, у которых откручивается бошка и подходят тазовские.
ХХ жиклеры - проблематичнее.
С другой стороны этих карбов на разборах туча, если хотеть - найдешь.
идешь в магазин, покупаешь резину. Любая резина лучше родной китайской.
У своих дружков-гуманитариев подсоси, чмоха.
Как ты, блять, на флейме то упал? Ты его как спорт что ль в поворот закладывал? Тем более мот на сезон, не еби мозга и учись ездить.
Какой закладывать, ссу я на штатной резине.. я езжу и по грунту и по асфальту, планирую использовать для небольших вылазок на природу с палатками. Ебнулся я на грунте, причем на сухом и твердом, оттормаживался задним и передним перед поворотом, затем перед входом в поворот он просто подскользнулся причем передний я отпустил и слегка надавливал на задний уже входя в поворот. Заднее колесо тупо подскользнулось и я сделал сальтуху через плечо. Думаю поставить вседорожную туристическую резину. Хотелось бы баллон сзади пошире поставить и позлей. Ну еще и с эстетической точки зрения будет выглядеть солиднее. Интересует какой максимальной ширины можно впихнуть туда резину.
Ставь родную ширину и не выёбывайся, а учись ездить, солидный ты наш, вот просто сравни ширину колёс кросачей и шпортов, где шире?. Как ты думаешь все спортсмены дураки, а ты один у мамы умный? Не, это уже ор, СОЛИДНЫЙ ДЕШМАНСКИЙ КИТАЕЦ, ёбаный свет.
Бинарный даун, в повороте можно слегка помогать себе задним тормозом, представь себе, на этом построена джимхана и техника прохождения поворотов на треке.
А еще можно передним, и даже ОБОИ.
Да хоть хуем тормози, но если ты падаешь то что-то идёт не так, тебе не кажется? Пизда ты с ушами.
Я вообще другой анон, а ты долбоеб. А падают вообще все. А если ты пока не падал, значит ты ньюфажина желторотая.
Просто иди падай нахуй, если ты настолько тупой что не можешь понять разницу между ездой на мотоцикле и по земле, то что тебе объяснять? Иди катай на пузе. Мне абсолютно поебать тот ты анон другой или третий, вас, долбоёбов, полон чан.
Да, есть такое. Правда многие долбоебы обычно до принятия действительности не доживают - если падают, то капитально.
Во, конструктивный диалог подъехал, дальше пуки грином будут? Хотя погоди-ка, да вот же они>>49065
Мне правда поебать как вы катаете, можете ездить на пузе. Но гордиться этим я хуй знает, в детстве все ссались в кровать, в зрелом возрасте это нелепо: ты либо болен, либо долбоёб. Все падают, но это ненормально блядь. У тебя не должно быть цели нырнуть на рыбку в грунт, ты дурачок если пропагандируешь это.
Конструктивно, ты долбаеб. Самоуверенный и глупый, хз ты часом не альфач какой?
Никто не сказал, что падать это хорошо.
Сказали, что падения были у всех, и то что они были это нормально.
Но твоя долбоебская натура, не видит разницы между "нормально", "обыденость" и "хорошо". Собственно потому, над тобой пол треда и потешается.
И даже если так, ты все равно долбоеб, я например готов поспорить, на тему, что новичку, понаебыватсяна малых скоростях лишь на пользуй пойдет. Поймет, что происходит.
Да, это нормально и это обыденность потому, что случается это с каждым мотоаноном. Разве что у инвалидов на трициклах этого нет. Если ты это отрицаешь, значит ты либо обмечтавшийся пешеход, либо залетный инфантил на каникулах. Падения ни в коем случае не являются положительным опытом, это тернии, повышающие твой скилл водителя при условии наличия способности анализировать, поэтому твой изначально убогий выпад в сторону типа на флейме показывает, что ты долбоеб. Да, он упал, но в момент падения на флейме был он, а не ты, и все переменные той ситуации может назвать только он. Грунт на асфальте, хуевая работа двигателя, плохая работа задним тормозом, отсутствие синергии заднего тормоза и ручки газа, резко поймавшая судорогу правая нога, лужа мазута, яма в асфальте, дохуя всякой хуйни, включая кривые руки, могли стать причиной его падения, но сука только ты, преемник спортобога, на него напал, а не пояснил по факту что и как.
Оставляй свой регион и модель моторохи, а когда ты ебанешься, один раз, но охуительно, анон будет знать, что у мотача появился новый герой.
Красная натягивает, зеленая контрит.
Ебать те пердак то разорвало, иди на пузе покатай, охладись, переменный. Я ему единственный верный совет дал - учись ездить, а не думай что ёба резина тебя спасёт. А вы, обиженки ебучие распетушились и начали нести какой то бред сивой кобылы что срать в штаны НАРМАЛЬНА Я СКОЗАЛ УМРИ МРАЗЬ ПИДОР ЧМО ШОБ ТЕБЧ РАСПИДОРАСИЛО!!1111
В нижнем мотобратстве как свой будет.
Ежедневная залетная порванная амижка? Когда же это кончится?
Порвало, дурак, тебя. Учиться ездить - правильный вариант, но он, пока учится, еще несколько раз упадет, а ты, долбоебина, не падаешь, потому что на мотоцикле только на подножке в гараже сидишь.
Опять течёт, хоть и всё просмотрел, почистил.
Но сейчас пробовал – и опять эта хуйня. У меня уже бомбит. Блядь.
если клапон запорной иглы держит, то может быть ещё одна причина.
дышалка в крышке бензобака работает? может там давление скапливается и оно и давит?
у меня один раз клапан с этой ебучей резинкой в крышки прилип просто, нихуя не дышало, в итоге сорвалоо шланг, т.к. кранчик был на шланге, а не в бак вмонтирован
>дышалка в крышке бензобака работает?
Работает, да бензобак вообще не герметичен нихуя, кстати. Там замок и в нём дырка, а ещё я видел, как оттуда бензин вытекает (из-под крышки), если бак полный и при этом мот на боку.
Сам думаю, что либо клинит поплавок (что вряд ли), либо он не герметичен (что вряд ли, я не слышал внутри плексания, ну и проверял его работу на воде), либо реально какая-то заковыристая проблема с клапаном\иглой.
Проблема в том, что ремкомплект на мой 166 FML хуй найдёшь.
Уровень топлива в поплавковой камере. Если слишком высокий - протекать будет даже с хорошей иглой. Смысл перелива как раз в том, чтобы убрать из поплавковой камеры излишки топлива, чтобы уровень пришел в норму и мотор не заливало. Когда уровень в норме, перелив не срабатывает, и не течет ничего. В книжке написано как его проверить и отрегулировать. Там все просто, работы на 15 минут, просто у каждого карбюратора могут быть свои особенности, поэтому смотри книжку. Но чаще всего, если смотреть на карбюратор со снятой крышкой и перевернутый вверх ногами, сбоку, то как-бы осевая линия поплавка должна быть параллельна плоскости прилегания крышки. Если она уходит вниз от крепления (при перевернутом карбюраторе) значит уровень высокий (поплавок ведь поднимается выше). Регулируется подгибанием в нужную сторону пластинки, в которую вставлена игла. Но все равно сначала читай мануал, может у тебя немного другая конструкция.
Ну я правильно понял, что суть в том, чтоб вот этот язычок подогнуть вверх так, чтоб клапан перекрывался немного раньше, при другом, меньшем, уровне топлива?
Да, именно так. Можешь поэкспериментировать, но уровень топлива должен быть все равно таким как нужно, по книге. Иначе при слишком низком бензин вообще не будет поступать.
Аноны нужно мнение по этому френч-китайцу. Подойдёт ли он для эксплуатации по гравийным дорогам и лесам? Короче, нужна любая инфа, т.к. отзывов крайне мало.
Вот характеристики:
Колёса R19/16
Передняя вилка VOLT V-ONE 830 мм
Ход передней вилки 200 мм
Траверсы Литые из алюминия
Задний амортизатор VOLT V-ONE 350 с регулеровкой сжатия и отбоя.
Маятник Стальной
Выхлопная система VOLT PERFORMANCE E 5.0, алюминиевый глушитель, выпускной тракт из нерж. стали
Сиденье VOLT
Объем топливного бака 6,5 л
Руль Fatbar 28,6mm-22mm переменного сечения.
Рама Трубчатая, стальная
Система охлаждения Воздушная
Карбюратор Molkt PZ26
Система пуска Кикстартер
Коробка передач 4-ст./механическая (N-1-2-3-4)
Цепь 428 KMC
Звёзды главной передачи 14/41
двигатель Тип YX, одноцилиндровый, 4-тактный
Рабочий объем 147,7 куб. см
Диаметр / Ход поршня 56x60 мм
Объём масла 900 мл
Тогда либо поищи руководство по карбюратору, либо ставь шов на поплавках параллельно плоскости крышки.
Флейм чуть-ли не самый надежный из китайцев Ябр125 надежней азаза, а Мираге неизвестный, но вроде бы Зонгшен говен не сделает.Но может, у Зонга по двигателю, какие то хитровыточеные запчасти есть, которые от обычного 162фмж не подойдут?
На какой присяду и который будет как раз-тот и возьму.
Хуй знает, на флэйм всё есть.
Я бы добавил гайд по движка (139, 155, 164, 166 и прочие) и расписал основные болезни каждого из них.
хошу купить китайский мот из китая новым без растоможки, что бы кататься у себя на хуторе (до ближайшего человека километров 10, лис и медведей вижу чаще чем людей)
Так шо вопрос с доками не стоит
Вопрос стоит в том где купить и будет ли это дешевле чем через обычный магазин
Это копия, сохраненная 29 марта 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.