Доманы, есть дверь, равномерно чиркает по низу. Как её поднять?
Она с такими петлями. На первый взгляд они регулируются только вперёд-назад, а вверх-вниз нет.
Можно ли её как-то поднять, кроме как шайбами под петли? И если да то как?

Предыдущий >>120580 (OP) в бамплимите

Прошлый тред >>139222 (OP)
Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке? Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (уже вроде как устарело)
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.

Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки пришлось долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.

Прошлый в бамплимите
DIY мебели и модификаций тред

Поясните по хардкору, почему пик 2 популярнее в рашке, чем пик 1? Дело в цене? Тут же просто прямые углы и один этаж против двух этажей и двускатной крыши. Хоть убейте - не понимаю как первое может быть дороже второго. Неужели у людей нет чувства прекрасного?

первый тред >>139391 (OP)
Предыдущий тред >>144195 (OP)

Обсуждаем квартиры в Москве, ближайшем Подмосковье и всяких ебенях; почему студии говно, когда присоединят Химки, что лучше, кто быдло и Куркино.

Спецы-аноны, реально такой дом построить в одиночку и сколько это замет времени?

https://www.youtube.com/watch?v=BL1QWmLPrhI

Ну и планировка понравилась. Что скажут умудренные дизайнеры и архитекторы?

Покупка недвиги тред
Антоха, рейт мои обновки за 3.3 в красногорске.
Олсо, что приобрел местный анон и за скок?

Перекат прошлого треда https://2ch.hk/dom/res/109146.html (М)

Выношу в шапку списки инструментов из прошлого треда:

1. Ударный шуруповерт\гайковерт под биты. Закрутить можно что угодно, куда угодно и при этом не вырывает у вас из рук. Точно так же можно без рывков сверлить десяткой металл, правда сверла нужны ударные.

2. Гипоидная пила. Мощная, удобная.

3. Осциляторный мультитул. На редкость удобная херня, если не использовать вместо болгарки.

4. Строительный пылесос. Существенно увеличивает комфорт работы.


Минимальный набор домашнего инструмента:

1. Битодержатель, желательно с трещоткой + набор бит. Либо набор отверток. По большому счету нужно два PH1\2 и две под шлиц.

2. Дрель, сверла по бетону, сверла по металлу, которыми можно иногда сверлить и пластик\дерево.

Либо перфоратор + шурик, либо универсальный перфоратор-дрель типа Bosch из треда с сменным патроном. И набор буров к ней, плюс сверла.

3. Индикаторная отвертка. Желательно к ней хотя бы самы простой мультиметр с токовыми клещами и инукционный бесконтактный пробник, очень удобная штука. Возможно паяльник.

4. Молоток слесарный на 200-400 грамм.

5. Газовый и\или разводной ключи. Лучше два, чтобы можно было одним держать, другим крутить. К ним желательно набор накидных ключей.

6. Пистолет для герметика.

7. Рулетка, лучше пошире и с магнитом. Линейка металлическая. Угольник.

8. Ножовка по дереву, ножовка по металлу.

9. Кусачки, плоскогубцы, утконосы.

10. Несколько струбцин.

Желательно, но необязательно иметь электролобзик. Дома часто может пригодиться. Насадка-миксер на дрель тоже бывает не лишняя. Мультитул-осцилятор, но это редко но метко нужно и дорого.

Сап, Домач. Короче разорвало мне жепу конкретно. Т.к. разрыв ануса связан непосредственно с не оч приятной для меня жилищной ситуёвиной, решил запилить тхред здесь.

Вводные данные: кун 27 лвл, с жинкой и личинусом. Ангажирую угол у родни за 10к в ультратурбохуевом районе ДС (Северо-запад примерно пусть будет) за МКАДом. На троих месячный доход выходит около 100к. Я канешна понимаю, что сейчас мне скажут что я ебан и нехуй было семью заводить и тп (ну какбэ раньше дела по всем фронтам обстояли несколько лудше, и не думал что все резко однажды покатится в очко). Короче, в чем моя жопная боль: квартира - однушка, грубо скажем, родительская, но разменять ее на что-то другое в соседнем районе либо пустить как ПВ для еботеки они наотрез не хотят, аргументируя это "НУ МЫ ВОТ ВООБЩЕ 10 ЛЕТ СО СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ ЖИЛИ И НИЧЁ, ЗАЧЕМ ВАМ СВОЯ КВАРТИРА". А т.к. доход у меня не больше 100к на семью, то с ценами на жизнь и взращивание личинуса в ДС говорить о накоплениях как-то не приходится от слова совсем. Цены на ебаные однушки в моем ебаном районе выросли от 5кк, то есть я ТУПО НЕ МОГУ себе позволить ВООБЩЕ КАКОЕ-ЛИБО жилье. Но при этом делоть что-то надо, ибо личинус растет, а житие с родаками в одной комнате повышает риск для него заработать протечку кукушки, должна ж у ребятенка своя комната со своим манямирком быть.

Короче казалось бы, мол ЧЕ ТЫ БУГУРТИШ ТО, ЕБИН. Но блять, у меня ВСЕ друзья и знакомые, ВСЕ блять, обзавелись жильем, даже те, у кого зряплата по 30-40к на семью! Даже они, Карл! Как же мне рвет сракотан это просто пиздец. Я так полагаю, что их родители хоть как-то озаботились тем, чтобы не выпизднуть свое потомство на мороз. Мои же мотаются по заграницам, с ребенком полдня раз в полгода посидеть считают неебическим подвигом (ну это к общему бомбажу), и ясен хуй что ни о каком наследстве или чем-то подобном речи не идет. Хотя я их ни о чем никогда не просил, и уже 10 лет как зарабатываю себе свои копейки сам.

Как жить блять, аноны? Как что-то сделать так, чтобы мой ребенок потом не говорил что его папаша - нищий уебан который так же выпизднул свое чадо на мороз как его когда-то? Сука бамбит пиздец, как че-то крутиться пытаться рили не знаю. Какой-то ступор, либо морально подвыгорел. Мож кто из замудренных жизнью анонов че посоветувает.

Всем анонам желаю добра и благополучия.

Есть условное СНТ, образованное лет 20 назад. На кадастровой карте у СНТ нет своей территории, только отдельные участки собственников. Половина СНТ просто пустая, если кликнуть - пишет, что ничего не найдено. Как сейчас получить там участок? Через администрацию района или все таки обращаться в СНТ? Кто-нибудь вообще получал так землю, через правление СНТ или администрацию района, а не покупая конкретный пустой участок у бабы Сраки за овердохуя?

Добро пожаловать в первый вентиляционный тред.

В этом ИТТ треде ОП-Хуй будет пояснять за вентиляцию, хотя другие гуру тоже приветствуются.

Нахуя вообще нужна вентиляция?
Сколько воздуха нужно сычу?
Какую вентиляцию колхозить в своем бараке?
Божественная естественная вентиляция или пидарская с вентиляторами?
Как работает, как рассчитать, сколько стоит?
Приточный клапан, форточка, КИВ, дефлектор.
Анальный вентилятор малошумный с низким напором, фильтр, калорифер?
Воздуховоды, пластик, оцинковка, кирпич?
Увлажнение.
Геотермальный теплообменник и рекуператор что за неведомая ебаная хуйня??

Сап, бояре!

Сам родом из Восточной Сибири, сейчас в Москве живу. По климату регион очень нравится, зима мягкая по сравнению с тем вечным морозным туманом и влажностью, в которых я рос.

Мой вопрос для тех, кто вырос в средней полосе России:
Подскажите, где лучше взять землицы русской соток 10-20, чтобы и климат был не таким злоебучим (чтоб зимой средняя температура была максимум -5, а летом - максимум +30), чтоб в регионе не было всяких вредных производств и была природа.

Сейчас я рассматриваю пока только Московскую область (но тут по природе не оч бохато), Калужскую область не рассматриваю (пусто как-то там), возможно, Владимирскую ещё (слышал, что там лес збс и с экологией не всё печально). За другие близлежащие регионы не знаю.

Анончик, похвали свой край плиз

Начну с себя.

Нужен бойлер:

- на 30 литров,
- плоский,
- горизонтальная установка (в туалете мало места, подвешу под потолком)
- глубина (размер от стены до внешних габаритов) - 25-30см,
- длина (высота) - до 70см,
- ширина (высота при горизонтальной установке) - похер какая
- вода жёсткая, с накипью сильной, поэтому думаю что нужен ТЭН "сухого" типа, хотя я хз
- бак эмалированный или нержавейка - тоже хз, в интернете мнения разнятся.

Пока остановился на этих моделях:
https://bt.rozetka.com.ua/boilers/c80131/comparison/ids=44354432,18219948,9770954,3520957,3490955/#all
Помогите из них выбрать.
На каком-то форуме читал, что ELECTROLUX теперь неоч и лучше ZANUSSI
Короче хрен его знает.

Сап двач. Прикупил себе сычевальню в новостройке. Без отделки, даже стен нет. Встал вопрос из чего делать межкомнатные перегородки. Требуется чтобы на стены можно было много всего тяжелого повешать (телевизор, полки, кухонный гарнитур), так что гипсокартон сразу мимо. Так же хотелось бы нормальную шумоизоляцию, так что пазогребневые блоки и газобетон тоже мимо. Кирпич слишком дорого Жду ваших советов аноны.

Я покупаю кв в пригороде дс2 по заниженной стоимости.
Буду тут вас держать в курсе.
Вводная-
Покупаю с риелтором, которую условно знает моя мать, она ей помогала покупать кв. Риелтор вроде как на хорошем счету у людей по типу мое матери. Агенство лет двадцать уже работает.
Уже не могу точно сказать, но вроде я предложил эту кв, хотя наверно нет, она предложила ее.
Дом 2016г сдачи. Один собственник купивший кв у застройщика.
Продает он ее за 3.2, но в договоре будет 2,2+ 1 распиской. У него в собственности меньше 5 лет.
Сегодня узнал- по кадастру стоимость точно меньше 2мл, на словах, но будут документы говорят. Завтра вносить залог и первый раз увижу собственника.
Какие для меня подводные? Мне говорят, что у меня после покупки не могут забрать уже кв, это правда? Один адвокат сказал, что очень важно стоимость по кадастру, если ниже той, что по договору то норм. А так самое для меня плохое, что я буду платить налоги, мол кв не заберут точно, это так?
Кто то может аннулировать сделку? Росреестр, налоговая?
У меня ипотека на на 1.2мл, в сбере, банк нужно ставить в известность? Ипотеку уже одобрили.
По сайту росреестра кадастр в похожих кв 700.000.
Что у продавца завтра спрашивать?

У каждого из нас есть свой личный взгляд на идеальное жилище. Кто-то строит дом из сруба, а кто-то крутит у виска и предпочитает старый добрый кирпич. И каждый хозяин готов отстаивать свою технологию (не мудрено, он ведь на неё потратил много времени, сил и денег).
Попытаемся сравнить деревянные дома, построенные по разным технологиям: сруб и каркас по типовому эксплуатационному показателю - теплозащищенность.
Каркасный дом всегда выглядит визуально намного слабее своего собрата, хотя средняя толщина стен у них одинакова - примерно 25 см. Причем у дома из сруба - это просто бревно, и теплосбережение тут регулируется только одним путём: толще ствол=больше тепла=дороже стройка и наоборот. А вот у каркасного - это стеновые доски+плиты OSB или фанера+облицовка+гидро, шумо и теплоизоляция между слоями.
Звучит так, как будто больше не может быть сомнений - каркас дешевле и удобней! И да, и нет. Такое количество слоёв просто не умеет дышать. Дом из сруба имеет гораздо лучшие физические характеристики воздухообмена и гигроскопичности.
Но, есть один негативный момент - «мосты холода». Это места, в которых холод из улицы просачивается в помещение. У дома из брёвен чаще всего это стыки, поэтому такой материал следует выбирать только если вы уверены, что все сделают правильно технологически, а швы хорошо утеплят.

Источник: https://lidershov.ru/

Сап домач, решил создать свой тред. Надуюсь услышать критику, советы по всей теме строительства от и до так как в наличии имеется только коробка с крышей дачи, теоретический! опыт и желание иметь свой уголок на который можно приехать в любое время года и посычевать, да и вообще для себя отчет иметь.

Строить будем из самых бюджетных материалов, на грани говна и палок - причин 2:
1. Это ты. Деньги. В месяц на дачу могу тратить около 5к-10к рублей, с учетом что у меня инструмента вообще нет. Недавно купил базовый набор - молоток\пила\рулетка и прочее по мелочи.
2. Дача находится относительно недалеко, но дорога такая что жаль машину. Так же участок находится под уклоном что добавляет неудобств, по весне реки текут, за 15 лет земля съехала и теперь надо откапывать все капитальные строения. (дача и теплица лол). Вода отсутствует даже поливочная, ближайшая колонка в 15 минут ходьбы, так же нередко грабят караваны соседей.

Итак, дано - коробка брус с мансардой на бетонных столбиках, 20 квадратов, на 1 этаже "сени" - 4 квадрата, каркас теплицы, туалет, несколько грядок. Дача стоит уже больше 15 лет, отсутствует пол и потолок - дача была сделана, но за 15 лет её разворовали, а у тестя не было сил тянуть 2 дачи, вот он ей и пожертвовал тогда, а теперь отдал нам с женой. Участок вроде 6 соток, но это не точно. Дом строил тесть с братом по особым технологиям, порой с применением смекал очки. Находимся в Красноярском крае.

В прошлом году заменил один сгнивший брус со стороны уклона - он был в земле, практически откопал дачу - со стороны улицы расстояние между землей - 1 брусом - 50см, а с другой где менял брус - теперь 20см, а было все присыпано землей, еще чуть чуть надо вынуть земли и сойдет, так же выровняли дачу и положили гидроизоляцию под столбы. Вывезли с дачи всё лишнее, ибо места небыло - все было завалено всяким хламом, оставили только то что реально как то можно будет использовать. Собрали урожай.

По напольным покрытиям выдаёт 404. Запилил новый.

Анон, объясни что к чему.
Теорию-то я понял, это типа кэшбек при покупке хаты. о непонятны следующие моменты:
1) На какой стадии строительства и ипотеки следует начать поднимать срау и начинать телодвижения?
2) Какие документы собирать и какой вообще порядок моих действий?
3) На ипотеку я так понимаю один раз в жизни могу подать налоговый вычет? А могу ли я на родителей налоговый вычет получить?
4) Какие еще есть виды налоговых вычетов? Сколько раз их можно получать? Можно ли их все разом получить? Какой порядок действий для их получения требуется?
5) Если я не исчерпаю весь свой жизненный лимит на вычет, то можно ли его добрать следующей ипотекой?

В общем это первоочередные вопросы. На самом деле их много. Помогай разобраться, шарящий анончик.