Если есть вопросы по строительству и ремонту, а также всему что с этим связано - лучше спросить тут, а не открывать новую тему на 2-3 поста.
Предыдущий https://2ch.hk/dom/res/126236.html тред уплывает в бамплимит.
Юридические вопросы в строительстве и не только http://2ch.hk/law/
С юридическими вопросами обращайтесь пожалуйста на Юридическую доску.
Не нужно в /dom/аче плодить вопросы юридического характера, минимум что может произойти тред будет висеть без ответа.

Список тематических тредов, просьба не плодить по итт тематике:
Электрика, Инструменты, Сварка, Вентиляция, Напольные покрытия, Потолки, Канализация, септики и выгребные ямы, Сантехника, Сауны, бани, Окна, Софт для проектирования, Мебель, Строительный бизнес, Дизайн, Красивые дома, Локальный проект - Битардск - RIP.
Уборка.

Анон накопил на первый взнос по ипотеке? Добро пожаловать в Недоступность жилья тред.

Какие подводные? Хочу сделать так

И даже не отговаривайте

Я не беден и не богат. Мне 35, я развожусь с женой, живу в пгт и она говорит, что я ебанутый. Ну ладно, вопрос вот в чем.
Мне нужен дом. Жилье. Покупать удроченный дом или на участке поставить юрту?
Годнота же, не? Главное тепло и недорого.

Двачик, у меня батя год назад умер, квартира теперь моя оффициально.

Так вот, каждый раз когда приходит счет за электричество оказывается, что кто-то оплатил счет. Спрашивал мамку, бабку - не платили они.

Завтра у меня выходной, может подскажешь куда пойти или кого спросить кто оплачивает мои счета?

В компании, которая предоставляет электричество сказали, что их неебет кто платит и закинуть могли с любого терминала, хоть с киви.

А у меня очко играет, мало ли кто придёт деньги возвращать ко мне.

Пришло время делать ремонт в ванной. Ванны не нужны, душевые кабины идут в печ, т.к. часто ломаются. Решил сделать себе душевой уголок, т.е. сам (или нанятый мастер) выкладывает поддон из плитки, и ставятся стеклянные двери-стенки. Примерно как на пикче. Кто-нибудь так делал, сталкивался? Какие подводные? Насколько затратно и сложно?

Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке? Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (уже вроде как устарело)
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.

Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки пришлось долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.

Летом делал ремонт в хруще и поставили биметалические радиаторы. Сейчас въезжаю в квартиру и что то прохладно - приходится форточки закрывать.

В стояке отопления 2 трубы одна горячая, вторая чуть теплая.
И у батареи выходит что верх горячий а низ холодный. Если бы и в стояке обратка была горячей я бы подумал что у меня радиаторы забиты, а тут обратка холодная.

Сожет просто давление небольшое и вода остыть успевает?

PS: То что покрашено красным имеет примерно одинаковую температуру.

Старый тред тут: https://2ch.hk/dom/res/63203.html# (М)
Архивач: https://arhivach.org/thread/102441/

О чём я вообще? Я строю, значится, дом из арболита на фундаменте ТИСЭ.
Вот что я нагородил на текущий момент:
- свайный ТИСЭ фундамент для дома и гаража. Свая диаметром 30см с расширением у основания до 60см;
- ростверк гаража 30см на 30см, ростверк дома 40см на 40см;
- стены дома из арболитовых блоков толщиной 30см;
- залиты полы по грунту на трамбованной песчаной подушке;
- перекрытия между первым и вторым этажом из БУшных бетонных плит безумной формы;
- шатровая крыша покрытая металлочерепицей;
- вставлены окна первого этажа;
- чердачное перекрытие утеплено 30см базальтовой ваты плотностью 35 чего-то там.

Итого затраты на текущий момент 1,9млн. Ёмоё....

Что планирую нынче? Тащемта, жить уже планирую. Но нужно успеть сделать следующее:
- утеплить дом снаружи 5см минеральноватными плитами плотностью 135 чего-то там;
- оштукатурить и покрасить в небесно-голубой или ярко-зелёный цвет;
- залить тёплые полы на первом и втором этажах;
- вырыть фекальню (септик);
- провести воду и электричество;
- жить счастливо!

Сап, аноны! Прикупил вот участок под ДС-2, и думаю в этот сезон поставить на нём хозблок-времянку-садовый домик 6х6, тёплая часть для проживания 4х6, и неутеплённый хозблок под инструмент 2х6. Дядя строитель прикинул стоимость подобного строения из SIP-панелей, и получилось, что с черновой отделкой выйдет около 700к. Каркасник насчитали аж за овер 1кк, ужас. Видимо, не хотят связываться с таким маленьким объёмом. И я обратил внимание на модульные садовые домики из бытовок. Очень удивила цена, за то, что я хочу в среднем просят около 200к (самые дешевые варианты по 120к, за пикрилейтед с утеплением 50 мм просят 130к). Почему настолько дешевле каркасника и СИП? Какие подводные камни? Может кто из анонов бывал в таком или проживал? Хочу оборудовать там маленькую сычевальню для себя и своей тян, пока не накоплю на нормальный каменный дом. Ставить буду на ленту. Может кто из анонов ставил себе такое, и посоветует компанию, чтобы не нарваться на кидал? Для любителей пояснить за #нормальныйкаменныйдом, сразу оговорюсь, проживать буду временно, бюджет мой ограничен (около 400к на все), а надо еще завести туда коммуникации. Так что остаётся только такой нищеброд-вариант. Чего от него ждать?

сап двач. может кто-нибудь знает сколько примерно стоит ремонт однушки ~35-38м, я уже заебался ломать голову сколько это может стоить, может кто-нибудь делал недавно в дс, знает цены. халп. хотелось бы услышать от вас, а не обращаться сразу в фирму для оценки, так как я больше чем уверен что мне ответит ебаный сейлз который выебет весь моск, а я этого не хочу. а хотелось бы капитальный ремонт, что бы полностью заменили ванную, что бы она была в новой плитке до потолка итд, евро или типа того, как сейчас принято у нормальных белых людей, что бы была качественная сантехника, и тёплый пол в ванной, что бы радовало глаза когда туда заходишь, то есть хорошая плитка и всё блять ровно сделано. в том числе на кухне плитку на пол и стены, везде выровнять стены под покраску, покрасить, снять залить новый пол с хорошим ламинатом, вот это вот всё с блекджеком материалами и тд, потолок, электрика, новые окна. сколько реально это может стоить, я даже не представляю, все говорят какие-то разные цены, кому верить? в том числе нужно будет купить всю мебель для кухни, тоже хотелось бы хорошую а не китайское фуфло которое превратится в ебаную тыкву через год

Антош, подскажи.
Дают ипотеку в сбере на 3 года на полтора лимона для покупки хаты в москвоновострое. Хочу погасить за год.

Но я так думаю, что 9.8 процентов это пиздец. Может есть какие-то более низкие ставки по обычным кредитам? Или альтернативы ипотеке с более низкими процентами, когда берешь на короткие сроки?

Старый тред >>123823 (OP)

Перекат прошлого треда https://2ch.hk/dom/res/109146.html (М)

Выношу в шапку списки инструментов из прошлого треда:

1. Ударный шуруповерт\гайковерт под биты. Закрутить можно что угодно, куда угодно и при этом не вырывает у вас из рук. Точно так же можно без рывков сверлить десяткой металл, правда сверла нужны ударные.

2. Гипоидная пила. Мощная, удобная.

3. Осциляторный мультитул. На редкость удобная херня, если не использовать вместо болгарки.

4. Строительный пылесос. Существенно увеличивает комфорт работы.


Минимальный набор домашнего инструмента:

1. Битодержатель, желательно с трещоткой + набор бит. Либо набор отверток. По большому счету нужно два PH1\2 и две под шлиц.

2. Дрель, сверла по бетону, сверла по металлу, которыми можно иногда сверлить и пластик\дерево.

Либо перфоратор + шурик, либо универсальный перфоратор-дрель типа Bosch из треда с сменным патроном. И набор буров к ней, плюс сверла.

3. Индикаторная отвертка. Желательно к ней хотя бы самы простой мультиметр с токовыми клещами и инукционный бесконтактный пробник, очень удобная штука. Возможно паяльник.

4. Молоток слесарный на 200-400 грамм.

5. Газовый и\или разводной ключи. Лучше два, чтобы можно было одним держать, другим крутить. К ним желательно набор накидных ключей.

6. Пистолет для герметика.

7. Рулетка, лучше пошире и с магнитом. Линейка металлическая. Угольник.

8. Ножовка по дереву, ножовка по металлу.

9. Кусачки, плоскогубцы, утконосы.

10. Несколько струбцин.

Желательно, но необязательно иметь электролобзик. Дома часто может пригодиться. Насадка-миксер на дрель тоже бывает не лишняя. Мультитул-осцилятор, но это редко но метко нужно и дорого.

Привет, домострой. Пролистал всю доску, похожего треда не нашел.
Строю гараж из газобетона; в данный момент температура на улице около -5. Есть зимний клей, рассчитанный на кладку до -10. Там еще ебля с подогревом блоков и пр. Вот хотел поинтересоваться, как это правильно делать. Перерыл, блядь, весь интернет, то расходятся мнения, то откровенно бредовые идеи пишут.
Вот смотрите, разбавляю клей теплой водой; блок, который уже лежит на стене грею строительным феном, пока он не станет сухим (на сайтах пишут, что нужно греть, чтобы вода, находящаяся в порах блока не замерзла), греть горелкой не получается, т.к. ставлю перекрытия деревянные и получится, что их же тут грею открытым огнем; блок, который буду ставить, грею полноценно горелкой пропановой, что блок становится реально горячим, грею со всех сторон.
Собственно, суть проблемы. Клей, по документации, "живет" около 20 минут на морозе -10. Дальше он тупо начинает замерзать по поверхности. Ну нагрел я блок, намазал этот клей, один же хуй блоки быстро остынут до минусовой температуры, даже если на улице -5, а клей тупо замерзать начнет. Я изучал заливку обычного бетона, так там пишут, мол при минусовых температурах "вставание" бетона замедляется, мол при наступлении тепла активизируется. А с газобетонным клеем такое тоже прокатывает? Он-то тоже на цементной основе. Короче я не понимаю, что происходит. Попробовал остаток клея оставить на улице, ну на доску плюху ебнул, сегодня пришел, отковырял ее, попробовал ломать - не ломается, твердая. Начал греть в руке - начала оттаивать, стала, как говно. Хуй знает, проясните ситуацию, что-ли. В интернете реально всякий бред пишут. Мол подогревайте блоки, а потом минимум в течение 2 часов чтобы температура шва была не ниже 0 градусов, блядь и каким хуем это сделать, если блок со всех сторон на улице, а еще и по контексту их разговора все это дело происходит в -10, что очевидно, не добиться в принципе таких условий.
Короче, если газобетонный клей частично замерзает в кладке, когда он по весне оттает, он будет дальше застывать или рассыпется, как песок? повторюсь, что бетон в этом случае, по отзывам в интернете, ведет себя нормально и он тоже на цементной основе
Да, до весны откладывать очень не хотелось бы, т.к. сейчас есть время, плюс этот долгострой ебаный уже настопиздил.

Координируемся, помогаем неофитам и мимохуям планами с советами по планировке.
Нанасы, не плодите треды Памахити распалажыть комнаты планировку каковые стены крыши фундаменты. Спросите в итт треде

Онлайн приложение для быстрой и легкой планировки своего дома.
Легко и быстро выполняется планировка и расстановка мебели.
http://ru.homestyler.com/home

Sweet Home 3D — это бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра,
которое поможет Вам расположить фурнитуру на двухмерном плане Вашего дома.
http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp

ЙOБА v777 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4436838
пошаговые видеоуроки к нему http://www.avisotskiy.com/2014/04/autodesk-revit-vysotskiy-consulting.html

ЙОБА 60849 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4791632
видеоманы к нему http://www.youtube.com/results?search_query=Уроки+Архикад

добавляйте норм софт и ссылки на онлайн конструкторы

Предлагаю сюда постить годные идея по обустройству гаража-мастерской, от этапа ремонта до благоустройства

«День добрый, дорохие мои.
Начались морозы и многие призадумались о замене своих старых деревянных окон на новые пластиковые. Я уже много раз отвечал на многие вопросы по выбору и эксплуатации ПВХ-изделий и алюминиевых балконов. Решил создать отдельную тему, дабы не сёрфить все треды в поисках новых вопросов.
И так, обо мне. Меня зовут kaleva-кун. Уже 8-9 лет работаю замерщиком (и иных должностях) в самой крупной московской(да вроде как и Российской) оконной компании KALEVA. Она занимается изготовлением и установкой ПВХ окон, и аллюминиевых изделий(балконов). У меня огромный опыт ошибок замера/ошибок монтажа/косяков и т.д. Говна я наелся по молодости нормально. Я не менеджер, который сидит в офисе, говорит цену и не чего не видит лично своими глазами. Я именно замерщик, от которого зависит размер окна, КАК оно туда будет установлено и далее обыграно. Именно по этому я готов ответить не только на вопросы которые касаются ценовой политики, что лучше или хуже, но и на ряд интересных вопросов, которые касаются производства, установки, отделки окон и лоджий, юр.вопросы, регулировки окон и т.д.
Также у меня был опыт работы в других мелких фирмах, которые работали с профилем rehau, kbe, veka.

p.s. рекламирвать ничего не буду. Альтруизм во все поля. Буду отвечать объективно и честно, т.к. и в KALEVE'е есть недостатки, с которым мирится я никогда не буду.

Отвечаю в тред 1-2 раза в неделю, но развёрнуто с картинками и аргументацией.

Предыдущий тред тут:
>>100153 (OP)

Сcылка на архив самого первого треда:
http://arhivach.org/thread/42383/

Ссылка на архив второго треда будет ниже.

Проект сарая для ПМЖ. Газобетон 600х300х250, стена 300 мм. Крыша односкатная с утеплением. без чердачного перекрытия. Стройка намечается через 5-6 лет, пока нет участка. Коммуникации: электричество, интернет. Туалет на улице, вода из колодца.

Перекат из /po, где началась серьезная дискуссия на тему что эффективнее, котел в каждом доме или вода с ТЭЦ.
Шапка из того треда:
https://2ch.hk/po/res/30030360.html (М)
Нигде в мире нет этих ебаных ТЭЦ и теплотрасс. Пруфпик. О существовании ТЭЦ знают только в СНГ-википедии. В других языках просто понятия такого нет.
Охуительная идея тянуть через города теплотрассы, которые надо каждый год менять, разрывая все к хуям, могла прийти в голову только советским свинособакам.
Да, я тоже вижу в списке Нидерланды, иди нахуй, казуист ебаный.
Пруф - https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплоэлектроцентраль
1) Над этой хуйней ничего нельзя строить, так что теряется дорогая земля в городе.
2) Эту хуйню постоянно надо ремонтировать и отключать горячую воду.
3) Дом не может решать когда включат/отключат отопление, это решает барин на ТЭЦ.
4) Эту хуйню постоянно прорывает и людей варит заживо.
5) Энергопотери при транспортировке воды достигают 50%, так что идите нахуй со своим "о блядь экономично"! Хуично.

Сап гайз, имеется сталинка пятистенка (трешка) и одна смежная с соседней квартирой стена в двух комнатах построена из гипсовых блоков толщиной 8 сантиметров, соответственно, когда я не херачу перфоратором то без труда различаю слова которыми меня поносят мои ни в чем невиновные соседи. Итак, задача максимально шумоизолировать стенку, суммарно 36 квадратов. Полез на форумхаус, там все ебучие сектанты какие-то. Все пиздят про какие то виброразвязки, шуманет, вибростэк. Погуглил я про эти ЗИПСы и возрадовался проницательности ребят которые толкают базальтовую вату и стеклохолст по цене 2,5 тысячи за метр. Также крепления типа "сонокреп" коих мне надо почти на пятнацать тыщ, если я использую шайбы из сантехнической резины и обычные крепления для профиля взлетит? слой минваты типа "акустик баттс" 50 мм затем зашить это листом гкл + гвл суммарно это сожрет 10 см стены но меня это устраивает, какие слои можно добавить в этот пирог? Есть ли аналог вибростеку для проклейки конструкций? Надо ли обклеивать им сам профиль? Как сделать все по фэн-шую не переплачивая? Напыление пенополиуретана может помочь? Жду советов мудрых

Реквестирую гайдов по правильному выбору вставки для цилиндрового замка, с точки зрения устойчивости от взлома. На рынке и в магазинах продают лишь бы впарить подороже, используя некомпетентность покупателя. На ТыТрубке говорилось, что определить надежность замка по виду ключа трудно даже специалисту и все эти навороты с дырочками и лабиринтами совершенно не влияет на надежность и является просто понтом.
Прошу понимающих в замках анонов просвятить в этом вопросе и возможно дать список нормальных моделей/производителей.