Если есть вопросы по строительству и ремонту, а также всему что с этим связано - лучше спросить тут, а не открывать новую тему на 2-3 поста.
Предыдущий https://2ch.hk/dom/res/132734.html тред уплывает в бамплимит.
Юридические вопросы в строительстве и не только http://2ch.hk/law/
С юридическими вопросами обращайтесь пожалуйста на Юридическую доску.
Не нужно в /dom/аче плодить вопросы юридического характера, минимум что может произойти тред будет висеть без ответа.

Список тематических тредов, просьба не плодить по итт тематике:
Электрика, Инструменты, Сварка, Вентиляция, Напольные покрытия, Потолки, Канализация, септики и выгребные ямы, Сантехника, Сауны, бани, Окна, Софт для проектирования, Мебель, Строительный бизнес, Дизайн, Красивые дома, Локальный проект - Битардск - RIP.
Уборка.

Анон накопил на первый взнос по ипотеке? Добро пожаловать в Недоступность жилья тред.

Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (уже вроде как устарело)
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.

Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки пришлось долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.

Обсудим всё, от и до.
Наверное, главный вопрос: рентабельность дорогойли? изоляции в условиях рос. цен на энергоносители и хующий газпром в отсутсвтие конкуренции.
Еще: может ли пассивный дом быть красивым, как >>112822, или лишь квадратным с квадратными окнами без террас и сложных форм(=мосты холода)?

Обсудим, как найти правильное место для расположения втягивающих вентиляционных отверстий, где будет наилучшая тяга? Смотреть по розе ветров? По тому, как деревья/заборы/строения меняют потоки воздуха на твоем участке?

Почему в Европе и Северной Америке не строят многоэтажные жилые дома? Ведь застройщикам должно быть выгодно строить в высоту, т.к. будет построено больше квартир.

Сап, домач. Есть два фундамента: свайно-ростверковый и мелкозаглубленный ленточный. На какой сам сядешь, на какой дом поставишь? Дом одноэтажный из газобетона, 9х12, перекрытие пола монолит, потолка дерево, глубина промерзания 1,8, грунт сухая суспесь.

Пришло время делать ремонт в ванной. Ванны не нужны, душевые кабины идут в печ, т.к. часто ломаются. Решил сделать себе душевой уголок, т.е. сам (или нанятый мастер) выкладывает поддон из плитки, и ставятся стеклянные двери-стенки. Примерно как на пикче. Кто-нибудь так делал, сталкивался? Какие подводные? Насколько затратно и сложно?

Сап гайз, имеется сталинка пятистенка (трешка) и одна смежная с соседней квартирой стена в двух комнатах построена из гипсовых блоков толщиной 8 сантиметров, соответственно, когда я не херачу перфоратором то без труда различаю слова которыми меня поносят мои ни в чем невиновные соседи. Итак, задача максимально шумоизолировать стенку, суммарно 36 квадратов. Полез на форумхаус, там все ебучие сектанты какие-то. Все пиздят про какие то виброразвязки, шуманет, вибростэк. Погуглил я про эти ЗИПСы и возрадовался проницательности ребят которые толкают базальтовую вату и стеклохолст по цене 2,5 тысячи за метр. Также крепления типа "сонокреп" коих мне надо почти на пятнацать тыщ, если я использую шайбы из сантехнической резины и обычные крепления для профиля взлетит? слой минваты типа "акустик баттс" 50 мм затем зашить это листом гкл + гвл суммарно это сожрет 10 см стены но меня это устраивает, какие слои можно добавить в этот пирог? Есть ли аналог вибростеку для проклейки конструкций? Надо ли обклеивать им сам профиль? Как сделать все по фэн-шую не переплачивая? Напыление пенополиуретана может помочь? Жду советов мудрых

Судя по пикчам газобетон это объеб на доллары?
Справа теплая по всей толщине ламповая кирпичная стена с мокрым фасадом на минвате, а слева однослойная наебка половина которой в тепле, а половина в холоде.

По напольным покрытиям выдаёт 404. Запилил новый.

Так как в треде общих вопросов активно обсуждается конвертация говна в тепло, решил создать отдельный тред.

После ремонта на фасаде кухни обнаружено пятно.
Пленка на фасадах матовая, но это пятно гладкое, будто глянцевое.
Пытался оттереть разными средствами думал возможно пятно масляное
Ничего не помогает.
Есть предположение что это брак самой пленки. Есть ли годные способы исправления данного пятна? Или же вариант только дверцу менять?

Аноны, что за фигня с ценами на недвижимость? Ждать оттепель, или лучше не будет? Интересуют однушки в дс, которые взлетели в цене процентов на 20, наверное, за последние пол года, что уже ни в какие ворота не лезет за эту хуйню столько денег, ещё и под проценты, прото жесть какая-то

Антош, подскажи.
Дают ипотеку в сбере на 3 года на полтора лимона для покупки хаты в москвоновострое. Хочу погасить за год.

Но я так думаю, что 9.8 процентов это пиздец. Может есть какие-то более низкие ставки по обычным кредитам? Или альтернативы ипотеке с более низкими процентами, когда берешь на короткие сроки?

Старый тред >>123823 (OP)

Привет народ! Хочу построить дом в лесу! Ну или может не совсем дом. Может есть у кого опыт? Какие подводные камни? надеюсь я по теме обращаюсь :)
Предистория такова, что много лет были мысли и желание сделать какую-нибудь хатку в лесу. Предназначение видел только одно - тусить с друзьями. Но и друзья не хотели такого, да может и энтузиазма особо небыло. Но теперь видимо созрел!
Есть место "в лесу" куда выезжаю несколько раз за лето. Соответственно с палаткой, но хочется чего-то более грандиозного!
Может кто мутил подобную тему? Может у кого-то есть опыт. Какие есть подводные камни? Как и какой лучше сделать "домик". Как обустроить местечко, что бы было приятно и комфортно?

Почему Российское ИЖС такое уебищное?
Всегда мечтал иметь дом в дали от городской суеты (ближе к земле, так сказать), но, перебирая предложения на Авито, понял, что это совсем не то, чего я хочу. Безликие ограды из профнастила, заслоняющие строительный мусор или заросли репейника, плохие дороги и горы гравия у заборов вместо цветочных клумб и гномиков. А деревья-то, деревья где? Какая же это загородная жизнь, природа, если выйдя утром на веранду ты не слышишь шелест листьев и пение птиц?

И тут я понял, что хочу иметь дом вдали от цивилизации (но не гектар на дальнем востоке). И черт бы с ним, что нет электричества и газа.
Скажи, двач, как мне приобрести участок под строительство где-нибудь в неохраняемом лесу или просто в рэндомном понравившемся месте?
Найти свою мечту на территории рашко-ИЖС я не могу

Поясните за дома из бревен. Чувак со стройхлама специально находит самые убогие дома или как? У моей бабушки самый типичный бревенчатый дом времен совка, что то типа пика, только в нормальном состоянии. С улицы обшит доской, утеплитель только до окон, выше нет. Изнутри что то типа гипсокартона, на который обои клеятся, под ним тоже нет утеплителя. Нет никаких намеков на сквозняки и прочую хрень, за газ уходит зимой тыща-полторы на 60 метров. Фундамент лента, зимой продухи закрываются. Где правда?

«День добрый, дорохие мои.
Начались морозы и многие призадумались о замене своих старых деревянных окон на новые пластиковые. Я уже много раз отвечал на многие вопросы по выбору и эксплуатации ПВХ-изделий и алюминиевых балконов. Решил создать отдельную тему, дабы не сёрфить все треды в поисках новых вопросов.
И так, обо мне. Меня зовут kaleva-кун. Уже 8-9 лет работаю замерщиком (и иных должностях) в самой крупной московской(да вроде как и Российской) оконной компании KALEVA. Она занимается изготовлением и установкой ПВХ окон, и аллюминиевых изделий(балконов). У меня огромный опыт ошибок замера/ошибок монтажа/косяков и т.д. Говна я наелся по молодости нормально. Я не менеджер, который сидит в офисе, говорит цену и не чего не видит лично своими глазами. Я именно замерщик, от которого зависит размер окна, КАК оно туда будет установлено и далее обыграно. Именно по этому я готов ответить не только на вопросы которые касаются ценовой политики, что лучше или хуже, но и на ряд интересных вопросов, которые касаются производства, установки, отделки окон и лоджий, юр.вопросы, регулировки окон и т.д.
Также у меня был опыт работы в других мелких фирмах, которые работали с профилем rehau, kbe, veka.

p.s. рекламирвать ничего не буду. Альтруизм во все поля. Буду отвечать объективно и честно, т.к. и в KALEVE'е есть недостатки, с которым мирится я никогда не буду.

Отвечаю в тред 1-2 раза в неделю, но развёрнуто с картинками и аргументацией.

Предыдущий тред тут:
>>100153 (OP)

Сcылка на архив самого первого треда:
http://arhivach.org/thread/42383/

Ссылка на архив второго треда будет ниже.

Я пожалуй начну.
Земсков - бизнесмен, качок, строитель, бидеоблогер, яростный инструментодрочер, сантехник, полотёр, шуруповёрт, электрик, мастер на все руки, типичный конкретный пацан, то есть наёбщик и пиздобол.
Основатель мемного рекорда своего имени - 1000 квадратов гипсокартона за сутки https://www.youtube.com/watch?v=sBIJmHIFIdo

Для примера:
http://nash-remont.livejournal.com/2738.html
http://lumer.livejournal.com/646365.html
https://www.youtube.com/watch?v=m7hN6mYshD8

Коротко: взялся за ремонт 3-комнатки за 700 000 рублей обещав управиться за 6 месяцев. По ходу стройки проебал все сроки, растратил деньги. Коронная фраза ролика (о качестве сделанного им же пола): То что ДСП (читай - пол) прогибается - это абсолютно нормально

Прошлый в бамплимите
DIY мебели и модификаций тред

Почему-то не нашел тред по сантехнике (тот, что указан в прикрепленном посте - 404).
Начну тред со своего запроса.
Анон, посоветуй, что делать с такими вот трубами (см. ОП-пики). Моя версия - соскоблить по максимуму краску, подмазать места, где осыпается штукатурка со швов в большой трубе, затем акриловая грунтовка по металлу, затем красить.
Вопрос такой - что использовать как замазку, чем лучше грунтовать и красить, чтобы подольше не растрескивалось от влажности и температур? Есть ли какие нибудь фишки против постоянного оседания на холодной трубе влаги?
Что делать с жуткой дырой в потолке, в которую уходит труба?

Чики-двощ. Какая у нас ситуация с кухнями? По моим исследованиям выбор лежит между уебищными кухнями из МДФ за 30-50к (кухня 3,2 погонных метра) или еба-дизайнерскими кухнями из фанеры за 90к погонный метр. Где золотая середина на рынке? Хочется няшную кухню с современным дизайном тысяч за 70 максимум.

Перекат прошлого треда https://2ch.hk/dom/res/109146.html (М)

Выношу в шапку списки инструментов из прошлого треда:

1. Ударный шуруповерт\гайковерт под биты. Закрутить можно что угодно, куда угодно и при этом не вырывает у вас из рук. Точно так же можно без рывков сверлить десяткой металл, правда сверла нужны ударные.

2. Гипоидная пила. Мощная, удобная.

3. Осциляторный мультитул. На редкость удобная херня, если не использовать вместо болгарки.

4. Строительный пылесос. Существенно увеличивает комфорт работы.


Минимальный набор домашнего инструмента:

1. Битодержатель, желательно с трещоткой + набор бит. Либо набор отверток. По большому счету нужно два PH1\2 и две под шлиц.

2. Дрель, сверла по бетону, сверла по металлу, которыми можно иногда сверлить и пластик\дерево.

Либо перфоратор + шурик, либо универсальный перфоратор-дрель типа Bosch из треда с сменным патроном. И набор буров к ней, плюс сверла.

3. Индикаторная отвертка. Желательно к ней хотя бы самы простой мультиметр с токовыми клещами и инукционный бесконтактный пробник, очень удобная штука. Возможно паяльник.

4. Молоток слесарный на 200-400 грамм.

5. Газовый и\или разводной ключи. Лучше два, чтобы можно было одним держать, другим крутить. К ним желательно набор накидных ключей.

6. Пистолет для герметика.

7. Рулетка, лучше пошире и с магнитом. Линейка металлическая. Угольник.

8. Ножовка по дереву, ножовка по металлу.

9. Кусачки, плоскогубцы, утконосы.

10. Несколько струбцин.

Желательно, но необязательно иметь электролобзик. Дома часто может пригодиться. Насадка-миксер на дрель тоже бывает не лишняя. Мультитул-осцилятор, но это редко но метко нужно и дорого.