Дан дом 45 года постройки, мазанка, крыша шифер вроде не течет, присутствуют крупные трещины в том числе мелкие на потолке, одна комната вся в плесени
Есть ли смысл его восстанавливать?

Обсуждаем:
- Районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- Где ещё выдают сельскую ипотеку под 2.7% в области?
- Какую студию взять под сдачу: в "Каменке" или в историческом центре города?
- Как же хочется в Сестрорецк или Пушкин...
- Как купить двушку в историческом центре за 5 миллионов и наслаждаться чашечкой кофе и видами на Исаакий?
- Какая ветка метро лучше: красная или зелёная, и когда появится метро в городе Кудрово?
- Что лучше: вторичка или первичка, где проще поставить машину, меньше быдла и лучше пахнет, студия площадью 13 квадратов в старом фонде, или хоромы в 30 квадратов в конце Комендантского проспекта?
- И все, что связано с выбором и покупкой квартиры.

Почему в РФ не вижу домов, построенных как на картинках? Чтобы с крыльца был виден ПРОСТОР, мб - принадлежащий тебе.

Прошлый >>163708 (OP)
Позапрошлый >>144548 (OP)

Есть аноннейм околоайти с зп 120к. Хочу купить дом, желательно на черноморском побережье, лучше всего в промежутке от Анапы до Геленджика. Дом будет использоваться как дача и туда смогут ездить отдыхать родители (живут в ростовской области) и родственники, возможно, буду там зимовать
Но захожу на cian и картина удручает: либо всратые полуразвалившиеся домики с похеренными коммуникациями, либо какие-то бытовки без участков, либо хоромы дорохо-бохато 300кв.м. Причем, "дорохо-бохато" строят на 4 сотках из 5. Оставшаяся сотка используется для подъезда к гаражу и в качестве палисадника, куда складируется всякое барахло. Это какая-то генетическая тяга к коммиблоку что ли? Плотненько чтобы жить в притирку к соседям

На оппике типичная ситуация, 2 в одном, так сказать. Большой дом продают за ~18млн, маленький за ~4. Участка нет, оверпрайс, неухоженность, беспорядочная застройка домами-переростками.

"Среднеклассовых" домов на 60-100кв.м. на 1 этаж исчезающе мало. Стандартные 6-8 соток, с садиком, зоной для чиллаута. За 6-7млн. Разве я так много прошу? Я рили не понимаю, нахуя люди покупают 3х этажные дома по 300 квадратов. Да даже если б я был бохатым, я бы не стал брать ебучий дворец, в котором нехуй делать, я бы взял побольше земли и мб в охраняемой зоне (коттеджном посёлке). На земле бы занимался дорогостоящим хобби типа постройки дельтапланов

Что вы можете посоветовать в моём случае?

Я ещё рассматривал зарубежные дома, но вариантов не особо много. Либо политически-нестабильная (как и рашка) турция, либо черногория, страна, судя по отзывам, весьма отсталая. В Греции дают гражданство при покупке от 250 тыс евро. Но это дороха, да и сама Греция не особо развитая страна, как мне показалось.

Обсуждаем:
- Районы Москвы и Московской области.
- Стоит ли брать квартиру в доме под реновацию и почему не сбылись обещания об этажности?
- Есть ли жизнь на рынке вторички после введения льготной ипотеки?
- Как же хочется в Зеленоград...
- Как купить двушку внутри ТТК за 12 миллионов и наслаждаться чашечкой кофе и видами на Сити?
- Какая ветка метро лучше: фиолетовая или оранжевая, и на каком направлении МЦД катается быдло?
- Что лучше: вторичка или первичка, где проще поставить машину, меньше быдла и лучше пахнет, студия площадью 13 квадратов внутри МКАДа, или хоромы в 30 квадратов на конечной МЦД?
- И все, что связано с выбором и покупкой квартиры.
1 тред >>139391
2 тред >>144195
3 тред >>147560
4 тред >>150632 (OP)
5 тред >>154535 (OP)
6 тред >>155501 (OP) (OP)
7 тред >>156605 (OP) (OP)
8 тред >>158574 (OP) (OP)
9 тред >>163519 (OP) (OP)
10 тред >>168214 (OP) (OP)
11 тред >>170397 (OP) (OP)
12 тред >>171918 (OP) (OP)
13 тред >>173375 (OP) (OP)
15 тред >>175005 (OP) (OP)
16 тред >>176616 (OP) (OP)
17 тред >>177987 (OP) (OP)
18 тред >>180435 (OP)

Реально ли найти комнату (в квартире) в Подмосковье примерно за 750-800к российских денег?
Интересуют такие места как Лосино-Петровский, Щелково, Старая Купавна, Ивантеевка, в общем хорошо бы не дальше 20 км от МКАД.
Метраж - от 12м, комнат в квартире лучше не более 3-х.
(выделенная или доля с запасом)
Сейчас смотрю цены и по мои параметрам более-менее уверенные варианты только в Электростали, что уже далековато.
Может быть я что-то упускаю, и есть другие места, не только по Горьковскому направлению, где можно поселиться.
Буду рад любым советам, т.к. сам с Питера.
P/S Состояние комнаты значения не имеет, т.к. переделывать все равно буду под себя.

Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлить пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке? Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Платиновый гайд по теме.
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Характеристика автомата
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Защита от перекоса и дурака
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.

Суп, вентилячь. Задумал соорудить вентиляцию в хате пикрил. Линейка 2к в 1-511. Вентстояки в кухне и в ванной, от туалета с вентилятором рукав до вентстояка в ванной. Размер дыры на кухне ок. 13*20, а в ванной походу около того. Пока вижу 2 варинта:
1) Простая вытяжная установка с (к)анальным вентилем, смонтированным в туалете для минимизации шума в остальной квартире. Воздуховод идет от большой комнаты, захватывая воздух через стену и решетку и затем попутно затягивает через решетку в стене воздух уже мелкой комнаты, попадая в туалет в вентилятор и далее к принудительному (обычно выключен) вентилю туалета. Вот тут что сделать на этом участке? раздвоить вход в рукав, где стоит вытяжной "гигиенический" вентилятор туалета для системы вентиляции, сделав кубик, в одну грань которого вкорячить воздуховод системы вентиляции, а в другую - тот самый изначальный "гигиенический" вентилятор? Идея в том, чтобы не мешать друг другу: всегда работает вентиляция квартиры (если включен ее вентиль), всегда свободно сам проветривается туалет, и при том можно врубить принудительный вентиль туалета, если словил турбодрищь. Т.е., некий двойник-ветвитель на одну решетку. Или сразу за вентилем системы вентиляции хаты оборвать всю цепь, не доводя до решетки вентилятора туалета, позволяя воздуху самому через свободную буферную зону выходить через решетку с вентилем туалета? Но тогда появляются сомнения в способности этой дырки с туалетным вентилем пропускать через себя квартирный объем воздуха...
плюсы в целом этого варианта вытяжной установки:
-простота. Один прямой канал по коридору от комнаты в туалет без лишних колен и поворотов.
-дешево пиздец. нужен канальный венть, вентканалы, сочленения и их монтаж.
-достаточная эффективность, если не будет конфликта с вентиляцией туалета. В указанном случае на руку значительное удаление точек забора и выброса воздуха в помещениях, что решает вопрос протягивания воздуха через помещения и убирает застойные зоны.
минусы:
-само собой, технология не избавит от шума и грязи с улицы, если не ставить клапаны типа КИВ и прочих.
-не придумал больше
Свое видение такого варианта воплотил на второй пике.
2) приточно-вытяжная установка. Есть в инетах недорогое решение от Вентс с производительностью до 106м3/ч. На том же я.маркете валяется. Стоит 22-23к. Соль в том, что, если захерачить эту вафлю на всю хату, то в масштабе хаты все будет совсем недорого, но тут встает вопрос монтажа, а, точнее, сложностей и декоративных ублюдочностей, но обо всем по порядку.
-где ставить блок? на балконе? нужно тянуть электричество (несложно), нужно морочиться с обледенением (балкон не утеплен) блока. Под потолком туалета? Тогда длинные трассы воздуховодов по всем комнатам, а, в случае следующего пункта, еще и идущие параллельно:
-разнесение точек забора и выброса воздуха для эффективного замещения воздуха в каждом помещении предполагает петляние воздуха по комнате туда-сюда в каналах (несколько параллельно идущих вентканалов под потолком комнат), что нужно будет задекорировать (пока идея заделать "под ригель", как в других хрущевках).
Второй вариант (пву) уберэффективен, имхо, но не лишен и дополнительных сложностей:
-как оно будет взаимодействовать с уже имеющейся вентиляцией в хате (вентстояки в кухне и в ванной , а в ванную еще и рукав от туалета тянется, а в туалете принудительный вентилятор)
-кухню не задействовать в этой системе и сидеть в шуме с улицы (т.к. там свой вентстояк)?
Вся сложность этого варианта выблевана на пики 3 и 4.
Схематизировав последний вариант я понял, что это дичь несусветная и не стоит ее городить. Или стоит?

Почему еще нет треда?
Сам владею девайсами Xiaomi, Aqara, Koogeek, Apple TV. Пока джентельменский набор - датчики, лампы, кнопки, выключатели. В планах - умные шторы, термоголовки, телевизор и кондиционер. Автоматизирую пока через Xiaomi Gateway + Home Assistant + Raspberry Pi, думаю пересесть на Zigbee2MQTT для лучшей стабильности.
Задавайте свои вопросы, тред обсуждения умного дома го!

Тред #2 объявляется открытым
Старый протухший: https://2ch.hk/dom/arch/2020-06-10/res/100051.html (М)

Кстати, спасибо моче за актуальные ссылки в прикрепленном треде (гори в аду)

Предлагаю в этом ИТТ треде обмазываться инструментами для ремонта, домашнего конструирования и прочих непрофессиональных дел.

Аноны, в планах постройка дома на 100м2 и встал вопрос по отоплению, в моем регионе газа нет, зато много дров и дешёвая электроэнергия 1руб/квт. Дровяной котёл вроде как простой и надёжный, но требует постоянного обслуживания, чистки, заправки, боюсь это здорово заебывать будет и на просторах интернета наткнулся я на эти тёплые полы - https://xl-pipe.ru/ в описании всё красиво, и расход приемлемый, и монтаж простой, обслуживать не нужно, подключил к сети и грей пятки спокойно, ещё и ремонт можно делать без разбора пола, если кабель греющий загнется. Так ли все красиво как пишут никто с этой хренью близко не знаком?

Двач, у меня в студию влезет всего один шкаф, но сейчас не об этом. Какого хуя на мебели пропали замки? А если придет анон, и спиздит у меня мои инвестиции в долларах? А если моя личинка решит в моем паспорте нарисовать мне мпх на лбу?
Короче, как закрыть на замок хотя бы деньги и документы?

Сап, аноны! Прикупил вот участок под ДС-2, и думаю в этот сезон поставить на нём хозблок-времянку-садовый домик 6х6, тёплая часть для проживания 4х6, и неутеплённый хозблок под инструмент 2х6. Дядя строитель прикинул стоимость подобного строения из SIP-панелей, и получилось, что с черновой отделкой выйдет около 700к. Каркасник насчитали аж за овер 1кк, ужас. Видимо, не хотят связываться с таким маленьким объёмом. И я обратил внимание на модульные садовые домики из бытовок. Очень удивила цена, за то, что я хочу в среднем просят около 200к (самые дешевые варианты по 120к, за пикрилейтед с утеплением 50 мм просят 130к). Почему настолько дешевле каркасника и СИП? Какие подводные камни? Может кто из анонов бывал в таком или проживал? Хочу оборудовать там маленькую сычевальню для себя и своей тян, пока не накоплю на нормальный каменный дом. Ставить буду на ленту. Может кто из анонов ставил себе такое, и посоветует компанию, чтобы не нарваться на кидал? Для любителей пояснить за #нормальныйкаменныйдом, сразу оговорюсь, проживать буду временно, бюджет мой ограничен (около 400к на все), а надо еще завести туда коммуникации. Так что остаётся только такой нищеброд-вариант. Чего от него ждать?

Анон, подскажи, пора мне в смирительную рубашку или опасения обоснованы?

У меня на окнах нет москитных сеток, поэтому периодически залетают всякие гады. Заметил, что они безбожно дохнут через какое-то время, особенно на лоджии. В основном, мухи, иногда попадаются осы, стрекозы и всякая мелочь. Я списывал это на низкую влажность/отсутствие кормежки.

Беспокоиться я начал после того, как наутро нашел дохлых мух в собственной постели и решил провести эксперимент:
Открыл окна на лоджии, закрыл балконную дверь и стал наблюдать за прибавкой количества трупов. За неделю эксперимента, на лоджии скопилась пара десятков дохлых насекомых, целое кладбище. При том, что окна лоджии открыты и они могли улететь в любой момент. Также, наблюдал пару моментов, когда мухи садились на подоконник и переставали подавать признаки активности. При попытке расшевелить - не особо реагировали на угрозу, вели себя вяло, переворачивались на спинку, хреново летали.

Квартира ремонтировалась ~10 лет назад, новая мебель покупалась год назад. Никаких более ремонтов/обработок не производилось. В квартире я не чувствую каких-либо явных посторонних запахов. На лоджии же, есть попахивающий старый шкаф. Логика подсказывает, что если в этом шкафу и было что-то вредное, то должно было выветриться. Проветривание, кстати, не помогает, запах в шкафу все равно сохраняется. Кроме шкафа, на лоджии велосипед, инструменты и картонные коробки с пенопластом.

Я обратился в сан. эпид. службу моей мухосрани насчет проведения экспертизы, но был послан с вопросом "Ну и что мы будем у вас искать?". Может и по делу был послан, не знаю.

Я заехал в эту квартиру год назад, с тех пор регулярно начало отваливаться что-то по здоровью. На данный момент есть проблемы, у которых масса возможных причин, которые трудно однозначно исключить. Само собой, это может быть совершенно никак не связано, и это лишь моя тревожная натура родила навязчивую причинно-следственную связь, я это понимаю. Люди работают на вредных производствах и ничего, вроде.

Анон, сталкивался ли ты с подобным мором насекомых в своем жилище?

Считаю необходимым расставить точки в вопросе построения шалашей личного счастья.

Вот так выглядит обоснованный экономически и рациональный каркасник.

В нем живет один хозяин, и периодически привозит туда кого-нибудь для потрахаться.
Больше не надо.
Простоит этот ларек достаточно, чтобы десять раз окупить свою постройку и позволить хозяину скопить бабла на приличный дом.
Он займет мало места, и его хипсторский видон позволит анону склеить хорошую ламповую няшу, родители которой докинут бабла на тру-семейное счастье. А счастье построить можно только на 150+ квадратах. Чтобы доченька-боченька морщилась от перспективы жить с быдлом и нищеебом, чтоб сына не стал корзиной, чтоб жена пидорасила хату и у нее не было сил давать хачам.
А старый шалаш можно было просто целиком спалить, устроив ему проводы и как следует с ним попрощавшись

Предыдущий тред >>115255 (OP)

Анон, подскажи, как правильно избавиться от плесени? Текущий план и вопросы:

1. Зачищаю с помощью щетки и спец-средства
2. даю высохнуть и улетучиться предыдущему средству
3. Пропитываю антиплесневой/антигрибковой хуетой
4. Запениваю и заделываю угол

ВОПРОСЫ:
Что за средство взять в п. 1. для хорошей зачистки? Я бы и мылом сделал, но там очень муторно, его смывать надо, высыхать полностью будет месяц. Нужны советы по средству которые убивает и зачищает хорошо и потом быстро улетучивается.

1. Бани на дровах топят, но почему не используют угли? Это же концетрат дров, повсеместно прьдаваемый. Удобный. От них, вроде, выше температура, но можно же строить печь выдерживающую её.
2. Электрические печи плохи тем, что накаливаясь они жгут кислород (и то в малом ведь количестве), нет ли не накаливающихся эл. печей?
Может, вообще из любой накаливающейся такую можно сделать, ограничивая нагревание элемеетов до не накаливающегося максимума?
Кстати, почему бы не изолировать накаливающиеся элементы? Цементом или подобным. Понятно, что для расширения воздуха нужно оставить отверстие (малого диаметра), но входить в него воздух либо не будет, либо почти.
3. Освещение. Какие-то светодиодные лампы выдерживают температуры саун?
4. Вентиляция. В сауне организму тяжело и нужно побольше кислорода. Как я понимаю, входить он должен (с улицы) в районе печки, чтоб сразу нагреваться. – Сделать отверстие с кулером и норм?
Выходное отверстие, как я понимаю, нужно делать в противоположном углу.
5. Что стелить? Я вообще не помню, чтобы кто-то что-то стелил в саунах, хотя в гугле так делают. Дерево плотно и долго охлаждается телом, потому горячо. Можно же подобрать какре-нибудь резиновые коврики. Есть и мягкие водонепроницаемые варианты как на пикрил – по моему, идеал. Где такое искать?
6. Предбанник. Не понимаю почему бы не делать его небольшим у входной двери – получится типа входа в торговые центры, который служит воздушной прокладкой между улицей для сохранения внутр. температуры. Там мог бы мыться один человек.
7. Влажность – друг плесени. И что делать, чтоб её не было? Открывать сауну после использования? Ну это не трудно, но под досками же остаётся влага, нет? Я читал, что в банях по-чёрному дым всё дезинфецирует. А как обнаружить плесень в электросауне? Не вскрывать же всё?