Это копия, сохраненная 20 ноября 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
в ротешник возьми сын шолга брат путина
Ссанул на литсо ярко-желтой мочей, как необходимый цвет в шапке треда. Можешь обтирать.
зачем ты обоссал себе литсо? ещё и меня просит обтереть
ненормальный кокой-то
в любом случае добавил кучу жидкого кала поверх мочи
Какой расход у этого таза? Ну если только по городу катать.дорогие запчасти?
15 летом, 17 зимой. Если ездить в режиме картофелины и не крутить двигатель выше 2.5к оборотов, то можно снизить на литр примерно.
Запчасти как и на любой таз, ибо по сути это тот же коротыш да в новом кузове.
Ого. По объявлениям звоню говорят 9-10 город. Может у тебя что то сломалось?
Ну или двигатель другой.я нуб в машинах просто.
Может ты звонишь и спрашиваешь про новые, которые Бертонки 2011+, там говорят двигатель новый стоит то ли от Ниссана, то ли от Рено, вот он может жрать поменьше, но точно не скажу. У меня-то она совсем старенькая, 2007-ого.
научится ездить между колей и завести себе штурмана
Поставился под сброс газа, потом добавил?
На грунтовке под сброс идет хорошо, далее страшно.
Превернешь свой кроссовок.
Что ты там делаешь? Ты ебанутый?
Утром на холодную первую нереально воткнуть.
В течении дня уже на прогретой хуево переключается с 4 на 2, да и в целом на пониженную.
Это ведь сцепление уходит?
20к назад
Или без задач?
Если стекломой, например, до -15, а такой температуры не ожидается, то можно его разбавить примерно нполовину, будет замерзать при -5 -8 где-то.
Но это если у тебя нормальная омывашка, а не поебень за 100 рублей. На ней всегда пишут -30, а в кашу она превращается в лучшем случае уже на полпути к этой температуре.
Я в крыму живу, всю прошлую зиму обычную воду лил. Но иногда морозы бывают, ссыкотно что бачок лопнет.
Чтобы бачок лопнул, нужен мороз градусов хотя бы 10 - только тогда лёд в ёмкости начинает переть в разные стороны. У меня машина с водой в радиаторе -5 спокойно пережила, оттаяла и поехала.
И да, бачок полимерный, нихуя ему не будет, растянется, это не стекло.
Разве что моторчик может как-то пострадать.
Вангую что это на любой повозке современной работает.
Я такие-же данные получал с китайским OBD2 сканером и Torque на велроил. Машина - опель астра 2007.
13-14 зима, 11 летом
Была небольшая партия с опелевским мотором, стоила космических денег. Не знаю, остались ли они ещё в живом состоянии.
Кроме свёрнутой лебёдки.
Иди обниму:)
Из ДС неспящие бояре, скажите, я смогу завтра с утра, или днем доехать на летней резине до шиномонтажа, а то неделю хожу пешком, ссусь, я ньюфаг, год за рулем, в прошлую осень вовремя переобулся, а в этом году ноябрь сука стал декабрем и правда неожиданно. На районе ближайший шиномонтаж в семистах метрах от меня, но я же СМЕКАЛИСТЫЙ, хочу по купону, сэкономить, а это уже километра три минимум. на какой стул садиться? Авео т300, автомат, вожу уверено, поток не торможу, аварийкой благодарю, правила знаю. Всем добра.
Масло в коробке может весь срок службы коробки там плескаться. Это видимо синхронизаторы помирают. Попробуй с двойным выжимом переключаться, если легче пойдет, то точно синхры.
Да доедешь, не ссы. Я вообще после покупки машины в первый раз после автошколы в неё сел, и по свежему гололеду поехал переобуваться.
Спасибо, обнадежил. Гугл то же самое в основном толкует. Я просто не люблю рисковать, точнее не люблю, когда это может повлиять на посторонних.
Главное рано утром не едь и избегай снежной каши, тогда это будет примерно как летом в дождь, не считая тонн говна на стёклах.
Включай дежавю и дергай ручник в повороте! На бомжеприводе только так.
Выкидываешь свой преобразователь ржавчины, чистишь шкуркой место где рыжик, обезжириваешь, красишь в 2-3 слоя из балончика (первый грунтовка, второй-третий краска, лак четвертым при желании просушивая каждый слой). Полируешь.
Максимально аккуратно езжай. Я как-то, будучи 2 дня с правами, ездил по гололёду переобувать жигуль на лысой летней резине.
Двач, как тебе идея доливать в обычную бензиновую тачку двухтактное масло в бензин в небольшой пропорции (скажем 1:100)? Ну просто чтоб лучше смазывался двиг.
Достаточно ебанутая идея? Что-нибудь может наебнуться (БН, форсунки)? В двухтактных движках же не наебывается, работает как-то.
Частичная погрузка, если не 4вд.
Наебнулся последний брелок сигналки,такую больше не производят.Что делать,пиздовать на фучика ?
спс
Катализатор засрешь. В остальном идея не ебанутая. Экологи только повесятся и стоимость масла высокая.
Такой же класс как все остальные. В центр Лондона тебя не пустят, больше камней нет. Изменить нельзя.
Благодарю.
> Двач, как тебе идея доливать в обычную бензиновую тачку двухтактное масло в бензин в небольшой пропорции (скажем 1:100)? Ну просто чтоб лучше смазывался двиг.
Да, идея совершенно ебанутая. Погугли хотя бы устройство четырёхтактного и двухтактного двигателя, тогда возможно даже поймёшь почему это полный бред.
Устройство того и другого двигателя знаю но почему бред не понимаю. Ну и пусть вместе с бензином подается в камеру сгорания масло, почему нет? Лучше стенки цилиндра смажутся. В двухтактных ведь смазываются.
>14 сек до 100 это же черезвычайно дохуя
Это динамика ненавидимого тобой логана с движком 1.4 литра.
Не верю что не производят. На крайняк на Али бывают корпуса от разных брелоков, можно сделать трансплантацию.
Двачаю.
>>3659326
Попробуй логически объяснить, почему двухтактный имеет маленький ресурс, а не кукарекать.
Кто такой карпрайс?
Для первого в жизни нужно не более 6 сек и задний привод. Что бы нуб намотался на столб и после других не убил.
Вот инженеры ебутся, ставят все эти маслосъемные кольца на поршни, идиоты, можно же просто масло в бенз подливать.
Вал, который красным обведен - шатается в своем посадочном месте как говно в проруби.
Зеленый же стоит плотненько.
Насколько я понимаю, такой хуйни быть не должно и оба должны плотненько стоять?
Ты дебил? Экология и масло экономят.
>>3659368
А я не предлагаю заменить основную маслосистему. Основная пусть работает как работала. Я предлагаю добавить 2т масло в бензин, чтоб дополнительно смазывала.
Я понимаю что это полностью пизданутая нахуй идея просто хочу выяснить конкретную причину что конкретно пойдет по пизде и почему, если так сделать.
> Ну и пусть вместе с бензином подается в камеру сгорания масло, почему нет?
Будет засираться свеча, больше нагара на клапане, больше говна будет лететь в выпуск и больше говна будет во впуске. Ну и форсункам я думаю тоже нихуя хорошего с этого не будет.
>Есть один масляный насос. И надо проверить его пригодность. А это дело под большим сомнением.
>Вал, который красным обведен - шатается в своем посадочном месте как говно в проруби.
>Зеленый же стоит плотненько.
>Насколько я понимаю, такой хуйни быть не должно и оба должны плотненько стоять?
Больше похоже на балансирные валы, шататься не должны, иначе будет стук на холостых
Если перекуп в птс не вписан, слать его на хуй.
Нет.
нет,сам производитель говорит что все. сигналка pharaon v17,вроде говорят что от других серий подходят
Олсо, дымит на холодную. Дым, вроде, сизый. Сейчас на вентиляцию картерных газов приколхозил бензофильтр низкого давления, так вот в фильтре в этом, помимо масла, скопилась вода. Прокладка ГБЦ по пизде пошла? Или рано панику развожу? То, что колпачки менять менять - ясно понятно. Возможно и кольца, ебать их в рот. Купил на свою голову.
Subaru Forester идеален.
Opel Antara
Suzuki Grand Vitara
Mazda CX-7
Mitsubishi Outlander
тоже смотрите
> Subaru
Пришло время менять свечи, свечи сами не поменяются, поменяй их ещё раз! Зачем мне рав4, у меня нет времени, чтобы ебаться с ним! Лучше ещё раз поменять свечи! Я меняю свечи по три раза в год! Каждая замена занимала пару часов! Я успешен и поэтому просверлил лонжерон! А после этого меняю свечи! Тупые тойотобляди, одержимы надёжностью! А я свободный от надёжности человек! Кокококо! Кококококо! Звук выхлопа, швабодка, оппозит, кокококо...
Mando+ - лучшая замена оригинала. По крайней мере так написано в их рекламе. У меня колодки от них, вроде норм.
Синхры - это хруст при включении. Если втыкается с трудом - это ведёт сцепление или какая-то поломка в самом механизме включения. Если на остановленном движке втыкается легко - точно сцепа.
На самом деле за 800-850 он и форестер 10г с трудом найдет, рав 4 и подавно. Можно взять корейцев, даже на переднем приводе. Хотя мне лично суба очень нравится - 220мм клиронса ни у кого нет.
Такой вопрос, если на бомжеприводе нчало заносить жеппу, можно ли для стабилизации использовать ручник? Не до блокировки, естественно, просто напрячь, чтобы появилось тормозное усилие на задней оси. Или я неправильно рассуждаю?
Ага, особенно хорошо на распилах работает. Катапультируешь пассажиров, а сам героически ныряешь под камаз.
А серьёзно - нет, колёса потеряли сцепление из-за большой скорости вращения, но заблокировав их ты тоже потеряешь сцепление. Просто отпусти газ и жопа начнёт плавно замедляться.
Ой, ты сказал на бомжеприводе. Тогда наоборот надо нажать на газ, чтобы перед тебя вытащил. Блокировка колёс это верный способ занести жопу на любом приводе.
>lancer x 1.5 AT
Для города более чем хватает. У меня ровно такая же бричка, и даже не раскручивая двиг выше 3к оборотов со светофора ухожу почти всегда первым.
Расход кстати, для древнего 4-х ступечатого ватомата отличный: 9-10 литров по городу.
>Тогда наоборот надо нажать на газ, чтобы перед тебя вытащил.
Зимой на своем пп активно практикую торможение двигателем и подтормаживание тормозом, зависимость лютая, ибо тормозит хорошо, а в случае юза достаточно отпустить педаль, или тормозить циклично. Выдрочил до автоматизма.
Обосрался, да. И прямо тебе на литсо.
короче братан делаеш так
1) разгоняешся вобщем килОметров так 70
2) делаеш контр рулёжку типа сначала дёргаеш руль немног в отрицательную сторону от поворта
3) сразу наченаеш поворачивать в поворот и резко дергаеш ручник
4) газ в пол
...
5) отдыхаеш в кувейте
>>3660924
Ну вот смотри, когда я на ЗП отпускаю газ, я торможу двигателем, т.е. слегка подтормаживаю задними колесами. Так? Если я на БП буду ручником слегка подтормаживать задние колеса, эффект должен быть аналогичгый?
нихуя себе, охуеть
Хочу что-нибудь, НЕ тазик, и не однотипный кусок мыла. Желательно купе, чтобы быстро грелось зимой, ехало, на лето были кондей и люк, и чинить это надо было реже, чем автоваз. В принципе всё.
У меня только 300к, под это требование из вариантов подходит лишь целика т.к. в более менее приличном состоянии из купе только они). Что о них скажете? Да-да, жду советов про нфс и тетради, но таз рили заёб
А как же бэхатройка купе?
Бенз на морозе ниже -10-15 превращается в гель. На инжекторе его, возможно, продавит к форсункам, где он зальет свечи, а вот на карбе насос не сможет это сосать, машина будет заводиться и глохнуть через пару секунд. Спасет только потепление или прогрев топливной магистрали горячей водой.
Поможет только если ты ее в занос на прямой идеальной дороге бросишь. Обычно заносит на колдобинах, поворотах, при разном покрытии, вот это все, тут ручник не поможет. А вот если приделать к колесам рекуператоры и к этим рекуператорам подключить нагрузку, которую будет регулировать датчик абс, то мы получим примитивный трекшн контроль. Например, имеем датчик скорости передних и задних колес, при торможении врубаем нагрузку на полную, а при блокировке задних колес, а точнее - при их замедлении - убавляем нагрузку.
Жека, иди нахуй со своей книгой.
Имел глупость поставить топливный фильтр в верхней точке магистрали на своей некроте, фильтр не пропускал воду из бака, а уйти ей было некуда и она стояла в магистрали. Днем приехал на работу на машине, похолодало, уехал на автобусе с посаженным аккумом в руках, лол. На следующий день пога грело солнце завелся и съебал нахуй. Вечером похолодало, опять не смог завестить во дворе. Снял всю магистраль и своими глазами видел втекающий оттаивающий гель. После оттаивания он не превратился в воду и не испарился. Сразу же поставил вместо фильтра отстойник, а фильтр - после него, иногда разбираю его и сливаю ебаный замерзающий гель. Происходит это в первые морозы, сливаю совсем по чуть-чуть.
А в ДС ты как планировал на них выйти?
Это сначала прописаться надо за МКАДом где-то, чтобы там права покупать. А что сложно выучить ПДД? Школу можно не посещать, просто заплатить им, это легко договаривается. С инструктором поездить малеха, или со знакомыми ночью по ебеням да по парковкам Ашанов.
Понял.
>купе
>300к
>ехало
Выбери что-нибудь два. Про задний привод можешь сразу забыть. Селику если хочешь под параметры, то т200 и пруль, они с 3s идут. Еще можешь посмотреть хонды цивик/интегру, если пидор и хуйдай тибурон/тускани/куп, если долбоеб. Есть еще субары, но готовься выучить ответ на "тук тук - кто там?" наизусть. Если же решил играть по-крупному, то смотришь некроту 25-30 лет, желательно японскую, если хочешь, чтобы
>чинить это надо было реже, чем автоваз
Вроде все.
Лолблядь
Обоссал мухосранскую тазопорватку.
В своё время при тех же условиях (плюс отъебаться от родни и роли таксиста+грузоперевозчика → строго маленькое купе) я был в полном отчаянии, но в последний момент единственное в городе купе, чёрную селику 98-го года, выставили на продажу за какие-то 250. С тех пор она моя и за три года я ни разу не пожалел. Не подводила от слова "совсем", поменял только грм с колодками при покупке (далее только масло+фильтры), а однажды спасла жизнь (>>3659719). 3s-ge впуливает как надо, по говну едет, из снегов во дворе вырывается (на удивление откапывающимся там же кредитолохам). Внимания к ней от прохожих и потока как-то слишком много, ну это хуй с ним.
Так что двачну достопочтенного анона >>3662526 . Не смотри на последние селики после 1999 (десигн-обмылок для девачек и одноразовое говно вместо моторов), до 1994 тоже нежелательно (хотя там и моторы 3s, но это будет совсем уже ушат + поднимающиеся фары). Ни в коем случае не бери из-под чотких пацанчиков, где и с виду всё видно, и дубликат птс под завязку с периодом владений полгода-год (это 90% селик и вообще купех). Ещё, кстати, из хонд прелюда можно посмотреть (но это только если сможешь вкладываться в неё).
Думаю может по уму до суровых зим пройти первое ТО, или как думаете проездить пока целый год пройдет?
И от сюда несколько вопросов:
Как лучше, взять взамен 1 шину такой же модели (если найду)? Не будет ли херово что будет разность в износе?
Второй вариант взять пару на одну ось, но другой фирмы? Вообще ничего плохого не будет, если на одной оси одна марка шин, а на другой другая (параметры ясно дело одинаковые будут)?
И последнее, пока не нашел замену, можно ли ездить на этой грыжовой хотя бы по городу?
Тем более.
Твоим старым колесам всего 1 год - какой там износ нахуй? Бери 1 шт новую такую же. Или такие же 2 - разные не бери.
Ездить можно (назад её поставь).
Делай сейчас и читай инструкцию к своей повозке.
Как ты узнал что им правда 1 год? Ты меня пугаешь.
Грыжную назад поставил, да. Ехать ссыкатно.
Сейчас обыскал все магазы, нигде нет конкретно такой же модели. Похоже вариант только брать пару другой марки.
Б\у пару шин если взять, не сосну я снова?
Да я вообще впервые в жизни с движком что-то делать, не считая замены свечей. Да еще и машина теперь другая, был жигуль, стала мазда.
Да забей, все равно эти "5 лет гарантии" высер от маркетологов для людей, которые мелкий шрифт не читают. На некоторых авто ремень надо менять раз в 105к или 120, на новых вагах есть какой-то вечный (240к).
Спасибо. Учту.
>>3663174
На другой машине (L200), пока гарантия была (3 года), там без вопросов всё меняли бесплатно. Передние ступицы раза четыре по гарантии меняли, рессору. Мне кажется, официальные дилеры любят гарантийные замены, поскольку завод-изготовитель по максимуму им оплачивает эти работы. Впрочем, у одних так, у других по другому. В 90-е у меня была гарантийная Нива, так с автовазовских дилеров нереально было получить что-то по гарантии, но это другие времена были.
Я имел ввиду, что именно у кии 5 лет гарантии не на все узлы и агрегаты. Или не так?
>брал в этом году
Предположил, что новую брал.
В интернете закажи.
Б/у тоже вариант, но смотри при покупке.
>Передние ступицы раза четыре
Охуенное японское качество!
И эти люди ещё что-то вякают про качество уазов и вазов.
На Мицубиси так и было. На всякие элементы подвески меньше была гарантия. Уже подробности не помню. Гарантия давно закончилась, как гора с плеч. С облегчением отвязался от дилера. А вот на Киа пока привязан из-за гарантии. Там ТО недорогое, так что похуй. А вот четвёртое подороже из-за ГРМ, вот вопрос и встал. Если б не штампик в сервисную книжку из-за гарантии, то на хую б я их вертел. Не верю ни их маслам, ни их мастерам.
> Охуенное японское качество!
Там я сам был виноват, поскольку на easy select злоупотреблял полным приводом. Когда гарантия кончилась, я перестал так делать и родные подшипники стали жить гораздо дольше, а вот суррогатные дешёвые летят по любому.
Да причем тут мицупися. Ты посмотри доки, на что гарантия у кии в пятый год, и реши нужна она тебе или нет.
Тогда ещё тупой вопрос. Сам в движок Спортейджа не лазил, но на ютубе видел, что там цепь, а не ремень. Что же тогда уклончиво подразумевается под ремкомплектом ГРМ у дилеров и на екзисте? Ролики всяческие и натяжители что ли?
Ну зато с цепью/ремнём если разберусь, сейчас для профилактики, то потом ещё 60000 можно туда не лазить уже без гарантии. С другой стороны иной раз лучше и не лазить. Какой-нибудь криволапый автослесарь после колледжа, каковых до пизды у дилера, слазает в движок, так потом проблем не разгребу.
К чему вообще блядь? Ко всем вопросам по бюджетных россиянским машинам будете давать ответ в духе "сдай это говно в утиль"?
Дилеры же нулевое ТО обычно "дарят", ну там сдерут за масло и масляный фильтр или как-то так. У тебя там сейчас заводское "обкаточное" масло залито. Хуй его знает как оно на морозы отреагирует. Лучше пройди, но в твоём присутствии, чтоб видеть, что они действительно заливают новое масло туда. А то дилеры любят штампик шлёпнуть, а в машину не заглядывать. Ходят слухи (радиоавтоэксперт Асланян говорил), что были случаи, что дилеы умудрялись не менять клиентам масло вообще весь гарантийный срок. Ставят штампик, клиент довольный уезжает, да ещё и потом им 5/5 ставит, когда звонят с опросами. Хули, ведь так быстро за час (!) поменяли тормозуху, антифриз, масла в движке, коробке и мостах. Какие молодцы. А когда присутствуешь при замене, то те же работы занимают три часа и больше.
Если на горячую нормально втыкается, то это не сцепа. У меня на 2114 такая хуйня, я не особо переживаю.
>>3657712
Во-первых, бачок должен быть заполнен до краев и герметично закрыт.
Во-вторых, мороз должен бахнуть.
Если будешь держать примерно 3/4 бачка, то даже если замерзнет, то нихуя не лопнет. Будешь потом сидеть в гараже с чайником кипятка и размораживать.
>>3658533
Езжай и не торопись главное. Еще можешь просто выйти на улицу и глянуть на землю: если асфальт весь во льду (его прям четко видно, как капли воды замерзшие), то на лете лучше не ехать. Такая хуйня в субботу была, на зимней резине при малейшем более-менее уверенном нажатии машина уже шла юзом. Если просто каша из снега или все посыпано, то доедешь.
>>3659169
Проебешь деньги, засрешь катализаторы. Форсунки и бензонасос не умрут, но смоешь масло в унитаз. Погугли принцип работы двухтактного и четырехтактного двигателя и тогда поймешь зачем в 2т заливают масло в бензобак. Мало для двухтактника может пойти разве что в РПД, да и то с натягом.
>>3659379
На картинке у тебя балансировочные валы, шататься не должны.
>>3662386
Возьмут но на первое время каким-нибудь бичом, по типу помощника слесаря. Ключи подавать там будешь, да детальки. Дальше как пойдет, если резко все поймешь что и как взаимодействует, да в чем причина различных неисправностей, то вольешься и продвинешься по этой карьерной лестнице. Хотя я тебе могу сразу сказать, что есть два подводных камня:
1. Если учебный материал на лету не схватываешь и тебе постоянно все разжевывать надо, то провальная идея.
2. Став автослесарем возненавидишь автомобили. Кручение гаек будет раздражать, на свой автомобиль будет крайне не хватать времени и желания.
Оптимальный вариант, если хочется именно для себя какие-то знания получить - это читать литературу и с каким-нибудь другом-единомышленником снять гараж с подъемником и крутить свои ведра.
В каталоге запчастей посмотри. Погугли в других магазинах, где есть картинки.
Вроде цепи так часто еще не начали менять. И время над ними не властно.
1. Если денег не очень много, то смело бери одну шину, ставь и катайся. Разницы в износе не почувствуешь. Разница длин окружности на R15 205/50 со 100% протектором и полностью изношеным - ~2-2.5см. Это настолько мелочи, что вообще похуй, вскукареков про то, что типа ПИЗДА АБС БУДЕТ НЕКОРРЕКТНО РАБОТАТЬ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПОК-ПОК-ПОК не слушай. Единственный подводный камень, который может быть - это рисунок протектора. Старайся подобрать шину с максимально похожим рисунком (а лучше с таким же). Бывают, просто, шины с направленным рисунком, вот там крайне нежелательно ставить разные шины, либо путать внутреннюю и внешнюю сторону. А так все будет ездить.
2. Если денег дохуя (либо покрышки дешевые), то в паре меняй. По осям допускается установка шин разных производителей. А вот на одной оси - крайне нежелательно.
3. С грыжей нежелательно ездить, т.к. она может ебануть. Ты должен это понимать и отдавать себе отчет в том, чем ты рискуешь.
Я когда себе машину брал (пиздец давно это было), была она на зиме с 3 из 4х колес были в грыжах (на каждом колесе от 2х до 5 грыж). Нормально проездил всю зиму и весну даже наваливал на этой резине 240, потом узнал, что скоростной индекс у нее вообще 190км/ч, я тогда охуел, в мае уже купил комплект лета нормального.
Резина ссыхается и трескается со временем. Можешь сам проверить, сняв кожух грм и вывернув ремень на себя, можешь еще его погнуть, насколько его положение позволяет. Короче, не выёбывайся, а просто меняй, тем более цена не такая уж и высокая, если учесть официальность дилера.
>>3663161
Б/у при покупке смотри на предмет грыж. Если их нет, боковых порезов нет и вообще никакого криминала нет, то смело бери.
Год выпуска шины ты можешь прочитать на самой шине если что. Да и тот анон тебе говорил не о том, что сама шина выпущена год назад, а о том, что за год ты бы не укатал ее протектор при всем желании (тем более на зиме).
>>3663299
Я хуй знаю у кого ты такие охуительные истории слышал, но ты больше его не слушай. Работаю в дилерском центре и могу тебе точно сказать, что если такая хуйня вскроется, то по шапке получат все от официального представительства, а сам дилерский центр скатится в рейтинговой таблице официальных дилеров в городе. Никому такое нахуй не нужно, т.к. из-за того, что мастер поленился и не сделал простейшую процедуру, пострадает весь персонал. Да и сам мастер после такого сразу же вылетит.
А, ну и еще в рабочем цеху есть видеонаблюдение, конечно же. Не знаю ни одного дилера, где бы его не было (ну это я за ДС и ДС2 могу говорить; возможно, в каких-нибудь ебенях деревенских его и нет). Для клиентов его не всегда открывают, но в случае каких-либо конфликтов туда обязательно смотрят.
>Резина ссыхается и трескается со временем.
Вот, кстати, если учесть, что у тебя цепь, то там она может растягиваться, но не со временем, а по пробегу.
Однако это не отменяет того, что успокоители цепе сделаны из пластика, а вот пластик стареет и со временем становится хрупким.
Спасибо за подробный ответ. Ну мне как-то подозрительно быстро за час ТО сделали в прошлом году в моё отсутствие. А незадолго до этого делал ТО на Мицубиси с тем же ассортиментом работ. Не отходил от мастера ни на шаг. Так ТО продолжалось три часа, хотя он не волокитил.
А как насчёт масел у дилеров? Фейковое попадается?
Нет, оно просто у тебя там всё раскоксует, отмоет и быстро придет в негодность, скорее всего. Но это не точно, возможно уайт-спирит выкипит сразу по прогреву до рабочей температуры и тогда ничего не случится.
Фатального ничего не должно случиться.
Многое зависит от мастера.
Бывает, тебе на машину назначают какого-нибудь стажера, который только выпустился, либо просто новичка, так он твою машину будет крутить долго + еще с регламентом работ будет ознакамливаться попутно, а старший мастер, курирующий его, попросит еще для твоей машины в дилерской программе найти схему работ для какого-нибудь агрегата (который по факту ремонтировать не нужно, просто для проформы).
В то же время какой-нибудь опытный слесарь тебе все быстро открутит, заменит и поставит без лишних действий.
Так же, очень часто бывают случаи того, что по какой-либо причине определенная деталь не хочет откручиваться, либо вставать на место, мастеру приходится ебать себе мозг и думать как разрулить эту ситуацию. Со стороны вроде как пустяк выглядит, а на деле такое очень сильно ебет мозги и заставляет делать кучу лишних телодвижений.
Касательно масла, для регламентных работ отделом поставок запчастей заказываются бочки напрямую через представительство (вместе со всеми остальными запчастями), так что там вероятность наеба крайне низка. Для розничных продаж закупаются палеты масла в пластиковой таре, а вот эту тару уже могут спокойно закупить у какого-нибудь экзиста.
Но ты не волнуйся, на стадии получения товара вся эта хуерга проверяется на наличие всех защитных этикеток, печатей, штампов и прочей требухи, которой производители масел заёбываются, чтобы их масло было тяжелее подделать. Если что-то не так, то заворачивают обратно. В центрах, как бы, не долбоебы сидят и все тренды в области подделок, всякие там форумы и драйвы мониторят на предмет новостей о партиях контрафакта, матчасти по определению подделок и прочего-прочего.
У нас, к примеру, еще ни разу не было случая обнаружения контрафакта.
Оф. дилер он на то и дилер, что берет на себя все риски за твою машину. И если у тебя что-то наебнулось по их вине (а туда же можно и паленое масло отнести), то тебе все меняют. Получается, что самому дилеру не выгодно ебланить в этой сфере, не в их интересах делать некачественно.
Многое зависит от мастера.
Бывает, тебе на машину назначают какого-нибудь стажера, который только выпустился, либо просто новичка, так он твою машину будет крутить долго + еще с регламентом работ будет ознакамливаться попутно, а старший мастер, курирующий его, попросит еще для твоей машины в дилерской программе найти схему работ для какого-нибудь агрегата (который по факту ремонтировать не нужно, просто для проформы).
В то же время какой-нибудь опытный слесарь тебе все быстро открутит, заменит и поставит без лишних действий.
Так же, очень часто бывают случаи того, что по какой-либо причине определенная деталь не хочет откручиваться, либо вставать на место, мастеру приходится ебать себе мозг и думать как разрулить эту ситуацию. Со стороны вроде как пустяк выглядит, а на деле такое очень сильно ебет мозги и заставляет делать кучу лишних телодвижений.
Касательно масла, для регламентных работ отделом поставок запчастей заказываются бочки напрямую через представительство (вместе со всеми остальными запчастями), так что там вероятность наеба крайне низка. Для розничных продаж закупаются палеты масла в пластиковой таре, а вот эту тару уже могут спокойно закупить у какого-нибудь экзиста.
Но ты не волнуйся, на стадии получения товара вся эта хуерга проверяется на наличие всех защитных этикеток, печатей, штампов и прочей требухи, которой производители масел заёбываются, чтобы их масло было тяжелее подделать. Если что-то не так, то заворачивают обратно. В центрах, как бы, не долбоебы сидят и все тренды в области подделок, всякие там форумы и драйвы мониторят на предмет новостей о партиях контрафакта, матчасти по определению подделок и прочего-прочего.
У нас, к примеру, еще ни разу не было случая обнаружения контрафакта.
Оф. дилер он на то и дилер, что берет на себя все риски за твою машину. И если у тебя что-то наебнулось по их вине (а туда же можно и паленое масло отнести), то тебе все меняют. Получается, что самому дилеру не выгодно ебланить в этой сфере, не в их интересах делать некачественно.
По времени сколько?
Пока машину полностью от снега щеткой очищаешь (минут 5-7) стрелка температуры успевает сдвинуться чуть выше 50 градусов?
>пластик стареет и со временем становится хрупким.
Сколько времени в годах нужно что бы пластик стал хрупким и развалился?
Из пластика не только успокоители сделаны. Сейчас полмашины из пластика сделано.
> У нас, к примеру, еще ни разу не было случая обнаружения контрафакта.
Не секрет, что за дилер?
Но согласись, что пластик в том же салоне не претерпевает таких перепадов температур и не испытывает таких нагрузок как в моторе в 90-110 градусном масле и под движущейся цепью
С этим согласен. Но ты так пишешь, будто пластик только в салоне применяется и ещё 1 успокоитель в двигателе.
Сколько они до капиталок ездят? Хуле их дорого содержать при пробегах больше 150 т.км? Что ещё дорогого в них может сломаться на больших пробегах (и при каких пробегах примерно)?
Если спереди стоят шиповки, на зад (где сейчас с шишкой стоит) выбирать только тоже шиповые надо или не принципиально?
>успевает сдвинуться чуть выше 50
да, успевает. До 85 греется минут 15. при -20 на улице
Но в салон воздух идет холодный.
Даже при нагреве 80 - дует холодный.
Только шип.
Принципиально важно что бы все колеса были одинаковые. Или все шипованные или все не шипованные.
Ну а какой пластик внутри двигателя или даже не внутри ты можешь привести в пример еще, который испытывает подобные нагрузки и к которому похожие требования?
Просто я не очень понимаю что ты пытаешься сказать. Ремень/Цепь грм нужно менять по регламенту. Во-первых, это не такие большие деньги, чтобы пытаться как-то кроить на этом. Во-вторых последствия, если что-то наебнется в этом механизме, могут быть одними из самых серьезных.
>>3663635
Срок до капиталки зависит от того, как ухаживали за машиной, как часто меняли масло и т.п. У нас есть один сотрудник, который ездит на 940-м сарае - до сих пор не капиталился и, вроде как, не собирается.
Проблема вольво в его электронике, это, пожалуй, одни из самых компьютерезированных автомобилей. На каждый элемент, начиная от системы безопасности и заканчивая задним дворником свой отдельный компьютер. И если там что-то наёбывается, то приходится менять все в сборе, т.к. все эти компьютеры еще и завязаны друг с другом и варианта "взять с разборки с другого автомобиля задешево" попросто нет (это не будет работать) Был один мужик, который покупал приборную панель в кредит, потому что в старой что-то там сгорело. 75 кусков отдал за табло с циферками и стрелочками. На больших пробегах в подавляющем большинстве случаев отказывает именно электроника. Даже если проблема с двигателем, то в 70% случаев дело в электронике.
Ходовка вот у них хорошая, да, механические агрегаты тоже вполне себе, моторы пятицилиндровые тоже какие-то там премии получали за экологичность и вообще "прорыв инженерной мысли". В общем, машинки надежные как минимум на гарантийном сроке, потом уже зависит от отношения владельца.
>Что ещё дорогого в них может сломаться
Ну я тебе так скажу, в вольво все пиздец дорого. Машина, как бы, позиционирует себя как повозка для обеспеченных господ, а не как бюджетный кредито-тошнот, так что извольте платить много денег за оригинал. Есть, конечно, неоригинал, но он не сильно ситуацию исправляет (в плане расходников вполне экономит средства, но если что-то отъебнет, то неоригинала часто нет на отъебнувшую позицию).
А еще ебучие шведы в своем производстве не стесняются использовать восстановленные запчасти (да, да, прямо с завода). Уже как минимум пара случаев было, когда приезжал какой-нибудь гарантийный хс90 или 70й, а у него крепления на коробке переварены (да, на заводе, но какая-нибудь штатная запчасть после съема и замены на новую не надевается обратно), или какой-нибудь пластиковый пыльник запаян там, где этого не должно быть. Но таких случаев было всего пара штук на моей памяти.
Короче, если бабок нет, то в сторону вольво можно не смотреть в общем-то как и в сторону большой тройки или кого-то из этой же ценовой категории.
>>3663644
Тоже шиповки, разумеется.
Ну а какой пластик внутри двигателя или даже не внутри ты можешь привести в пример еще, который испытывает подобные нагрузки и к которому похожие требования?
Просто я не очень понимаю что ты пытаешься сказать. Ремень/Цепь грм нужно менять по регламенту. Во-первых, это не такие большие деньги, чтобы пытаться как-то кроить на этом. Во-вторых последствия, если что-то наебнется в этом механизме, могут быть одними из самых серьезных.
>>3663635
Срок до капиталки зависит от того, как ухаживали за машиной, как часто меняли масло и т.п. У нас есть один сотрудник, который ездит на 940-м сарае - до сих пор не капиталился и, вроде как, не собирается.
Проблема вольво в его электронике, это, пожалуй, одни из самых компьютерезированных автомобилей. На каждый элемент, начиная от системы безопасности и заканчивая задним дворником свой отдельный компьютер. И если там что-то наёбывается, то приходится менять все в сборе, т.к. все эти компьютеры еще и завязаны друг с другом и варианта "взять с разборки с другого автомобиля задешево" попросто нет (это не будет работать) Был один мужик, который покупал приборную панель в кредит, потому что в старой что-то там сгорело. 75 кусков отдал за табло с циферками и стрелочками. На больших пробегах в подавляющем большинстве случаев отказывает именно электроника. Даже если проблема с двигателем, то в 70% случаев дело в электронике.
Ходовка вот у них хорошая, да, механические агрегаты тоже вполне себе, моторы пятицилиндровые тоже какие-то там премии получали за экологичность и вообще "прорыв инженерной мысли". В общем, машинки надежные как минимум на гарантийном сроке, потом уже зависит от отношения владельца.
>Что ещё дорогого в них может сломаться
Ну я тебе так скажу, в вольво все пиздец дорого. Машина, как бы, позиционирует себя как повозка для обеспеченных господ, а не как бюджетный кредито-тошнот, так что извольте платить много денег за оригинал. Есть, конечно, неоригинал, но он не сильно ситуацию исправляет (в плане расходников вполне экономит средства, но если что-то отъебнет, то неоригинала часто нет на отъебнувшую позицию).
А еще ебучие шведы в своем производстве не стесняются использовать восстановленные запчасти (да, да, прямо с завода). Уже как минимум пара случаев было, когда приезжал какой-нибудь гарантийный хс90 или 70й, а у него крепления на коробке переварены (да, на заводе, но какая-нибудь штатная запчасть после съема и замены на новую не надевается обратно), или какой-нибудь пластиковый пыльник запаян там, где этого не должно быть. Но таких случаев было всего пара штук на моей памяти.
Короче, если бабок нет, то в сторону вольво можно не смотреть в общем-то как и в сторону большой тройки или кого-то из этой же ценовой категории.
>>3663644
Тоже шиповки, разумеется.
>>3663701
Понял, благодарю.
Шиповок б\у объявлений ппц как мало.
Может кто-нибудь что то сказать про такие варианты?
http://www.shina-33.ru/catalog/shina-b-u-0-r-zima-shipy-pirelli-winter-carving-carving-edge-kat-36982/#
http://www.shina-33.ru/catalog/shina-b-u-0-r-zima-shipy-nokian-hkpl-suv-kat-18986/#
Радиатор печки меняй, он забился - антифриз туда не доходит, либо идет очень слабым потоком, не успевая отдать проходящему воздуху столько тепла. А греется машина у тебя нормально.
На всякий случай проверь уровень антифриза. Если уровень в норме, то забитая печка 100%.
От души, братишка.
>пластик
Узнать хочу через сколько времени выкидывать автомобиль современный. Т. к. пластик начнет везде ломаться.
Кроме успокоителя сейчас везде применяют пластиковые термостаты, крышки радиаторов, расширительные бачки. Так же часто применяют пластиковые корпуса масляных фильтров. Все эти детали так же работают с высокими температурами. А ещё сотни более мелких деталей, которые соприкасаются с горячими деталями (крышки грм, впускные коллектора, катушки зажигания и тд) и просто находятся под капотом (летом там довольно жарко).
>Цепь грм нужно менять по регламенту
Если регламент в км.
Производителю конечно проще сказать, что нужно менять автомобиль по регламенту. Но жизнь немного не по регламенту у всех проходит. Ту же цепь - зачем её менять если не растянулась?
>Срок до капиталки зависит от того, как ухаживали за машиной,
Ясно, менеджер ебаный. Я надеялся, что ты адекватный.
>прорыв инженерной мысли
Этого я и боюсь и никому не советую.
Я имел ввиду объявлений, которые остаются после заданных параметров:
225\50\17 шипы и главное 2шт., а не комплект.
На самом деле не так уже много.
У дилеров Вольво наверняка всё честно и хорошо. Это крутая фирма, которой важен каждый клиент. А вот во всяких дилерах корейцев, японцев и французов сильно сомневаюсь, не говоря уж о дилерах ВАЗа. Они с потока работают, им похуй на отдельных недовольных.
У тебя, скорее всего печка завоздушена. На заведенном моторе пережми рукой внешний патрубок малого круга (если он там есть) и погазуй, чтобы продавило пробку. Или ослабь хомут на выходном патрубке радиатора печки и засунь аккуратно отвертку под шланг, тоже пузырь должен выйти.
>термостаты
Обычно меняют для профилактики почаще чем цепь со всей сопутствующей требухой. А судя по маркам автомобилей, куда устанавливают пластиковый термостат, можно сказать, что эта мера принятая для экономии на всем. Кроме того пластик там лопается от перепада температур.
>крышки радиаторов
Ни разу не видел пластиковых, везде металлические на 1.3 бара. Ну, может быть, есть на каких-нибудь дешевых бричках, но там скорее всего что-то вроде крышек как на расширительных бачках, они из другого пластика сделаны.
Про пластиковый фильтр можешь пояснить? Никогда не видел таких, гугл тоже молчит.
Кожухи грм, впускные коллектора и катушки зажигания расположены не там где запредельные температуры. Со стороны впуска обычно вообще температура не такая высокая, там можно руку держать. Разумеется, руку держать не на блоке, а на впускном коллекторе, а чтобы температура от блока не передавалась на коллектор, там находится прокладка из материала с плохой теплопроводимостью.
На успокоителе же постоянно ходит цепь и трется об него.
>Если регламент в км.
Есть еще понятие моточасов.
К примеру, ты можешь в месяц проезжать 500км, но при этом мотор будет работать по несколько часов в день, потому что все это время ты простаиваешь в пробках. Разумеется, нагрузка не такая, как когда ты наваливаешь, но резкие трогания с повышением оборотов до 2х-3х тысяч - это тоже не нулевая нагрузка.
>>3663767
>Ясно, менеджер ебаный. Я надеялся, что ты адекватный.
Поясни, что не так я сказал. К слову, я не менеджер. Если тебе нужен совет по поводу вольвы, то я бы не советовал брать эти автомобили, либо советовал брать те, что постарше. Новые геморройные, я бы смотрел в сторону мерседеса, если уж на то пошло.
По поводу капиталки что непонятно? Существует один проверенный способ сохранить мотор надолго - это почаще менять масло. Ну и не перегревать двигатель (исправный двигатель не перегревается, если что). Все, большего, в принципе, не нужно. Кольца залегают, а колпачки дубеют из-за того, что ты до победного катаешься на одном масле, пока оно не станет смесью масла и бензина 1:1, ну и еще из-за повышенных температур (в меньшей степени, но там все взаимосвязанно). Задиры появляются по той же причине - масло. Либо ты проебал срок замены и масло потеряло свои свойства, либо ты проебал уровень и маслонасос не смог прокачать нужное количество до стенок цилиндра. Всё, ебать, чего непонятного?
>>3663862
Дело не в марке автомобиля. Просто если ты выходишь на рынок, то ты должен быть готов к конкуренции, а если похуистически относиться к работе, то от клиентской базы останется хуй. Кроме того существуют определенные стандарты по которым работают компании. Никто не будет намеренно оставлять тебе старое масло, экономя себе 15 минут рабочего времени. Это и контрпродуктивно, так еще можно серьезные неприятности себе нажить, ведь все это можно доказать благодаря независимым экспертизам и минимум, в который такая безалаберность может вылиться - это ремонт двигателя за свой счет (что стоит пиздец как много у официалов). Я бы не парился, короче.
Разумеется, у более массовых марок наблюдается некоторый градус похуизма по отношении к клиентам, но похуизм этот выражается не в качестве ремонта автомобиля, а в менее выраженном лизании жопы клиенту.
Заметь, я сейчас говорю именно о работе дилерских центров. Сюда не относятся какие-то заводские дефекты агрегатов, определенные "болячки" автомобилей и прочая херь, это все уже остается на совести производителя. Официалы к производителю уже отношения не имеют.
>термостаты
Обычно меняют для профилактики почаще чем цепь со всей сопутствующей требухой. А судя по маркам автомобилей, куда устанавливают пластиковый термостат, можно сказать, что эта мера принятая для экономии на всем. Кроме того пластик там лопается от перепада температур.
>крышки радиаторов
Ни разу не видел пластиковых, везде металлические на 1.3 бара. Ну, может быть, есть на каких-нибудь дешевых бричках, но там скорее всего что-то вроде крышек как на расширительных бачках, они из другого пластика сделаны.
Про пластиковый фильтр можешь пояснить? Никогда не видел таких, гугл тоже молчит.
Кожухи грм, впускные коллектора и катушки зажигания расположены не там где запредельные температуры. Со стороны впуска обычно вообще температура не такая высокая, там можно руку держать. Разумеется, руку держать не на блоке, а на впускном коллекторе, а чтобы температура от блока не передавалась на коллектор, там находится прокладка из материала с плохой теплопроводимостью.
На успокоителе же постоянно ходит цепь и трется об него.
>Если регламент в км.
Есть еще понятие моточасов.
К примеру, ты можешь в месяц проезжать 500км, но при этом мотор будет работать по несколько часов в день, потому что все это время ты простаиваешь в пробках. Разумеется, нагрузка не такая, как когда ты наваливаешь, но резкие трогания с повышением оборотов до 2х-3х тысяч - это тоже не нулевая нагрузка.
>>3663767
>Ясно, менеджер ебаный. Я надеялся, что ты адекватный.
Поясни, что не так я сказал. К слову, я не менеджер. Если тебе нужен совет по поводу вольвы, то я бы не советовал брать эти автомобили, либо советовал брать те, что постарше. Новые геморройные, я бы смотрел в сторону мерседеса, если уж на то пошло.
По поводу капиталки что непонятно? Существует один проверенный способ сохранить мотор надолго - это почаще менять масло. Ну и не перегревать двигатель (исправный двигатель не перегревается, если что). Все, большего, в принципе, не нужно. Кольца залегают, а колпачки дубеют из-за того, что ты до победного катаешься на одном масле, пока оно не станет смесью масла и бензина 1:1, ну и еще из-за повышенных температур (в меньшей степени, но там все взаимосвязанно). Задиры появляются по той же причине - масло. Либо ты проебал срок замены и масло потеряло свои свойства, либо ты проебал уровень и маслонасос не смог прокачать нужное количество до стенок цилиндра. Всё, ебать, чего непонятного?
>>3663862
Дело не в марке автомобиля. Просто если ты выходишь на рынок, то ты должен быть готов к конкуренции, а если похуистически относиться к работе, то от клиентской базы останется хуй. Кроме того существуют определенные стандарты по которым работают компании. Никто не будет намеренно оставлять тебе старое масло, экономя себе 15 минут рабочего времени. Это и контрпродуктивно, так еще можно серьезные неприятности себе нажить, ведь все это можно доказать благодаря независимым экспертизам и минимум, в который такая безалаберность может вылиться - это ремонт двигателя за свой счет (что стоит пиздец как много у официалов). Я бы не парился, короче.
Разумеется, у более массовых марок наблюдается некоторый градус похуизма по отношении к клиентам, но похуизм этот выражается не в качестве ремонта автомобиля, а в менее выраженном лизании жопы клиенту.
Заметь, я сейчас говорю именно о работе дилерских центров. Сюда не относятся какие-то заводские дефекты агрегатов, определенные "болячки" автомобилей и прочая херь, это все уже остается на совести производителя. Официалы к производителю уже отношения не имеют.
почему быстро? инб4 молекулы бензина стремятся побыстрее урвать себе воздуха вперёд других
>>термостаты
>Обычно меняют для профилактики
Посрал на тебя для профилактики. Хоть ты и не виноват в том, что производители делают говно, которое нужно менять каждый год.
Судя по гуглу Вольво так себе марка, экономит даже на термостатах.
https://www.ipdusa.com/products/9423/120812-thermostat-kit-6-cylinder
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31355151
>>3663955
>Ни разу не видел пластиковых
Посмотри "бачки радиаторов". Почему-то гугл пробки крышками называет.
Про фильтра:
https://vanos-bmw.ru/06D115408B.html Первый пример про пластиковый фильтр для масла.
https://www.drive2.ru/l/8641535/ другая часть его тоже пластиковая.
https://youtu.be/ksl7ajuURdA?t=15m54s - от ягуара.
Моточасы двачую.
>что не так я сказал. К слову, я не менеджер.
Только менеджер может нести хуйню про "ухаживали" - тем самым снимая с себя ответственность за то, что они сделали автомобиль из говна. Или дебилы и школоло всякое, которое повторяет за менеджерами.
Остальные нормальные люди знаю, что у любой вещи есть срок службы, ресурс. Как не ухаживай - больше определенного срока оно не проработает, износиться. Дебилов не меняющих масло не так много. Так же как и дебилов которые его меняют каждые 500 км, на самое дорого и японское, с промывкой тем же самым дорогим маслом обязательно. Нахуй смотреть на 5-10% ненормальных?
Вы бы так же мямлили когда вас спрашиваешь, когда масло менять. Все менеджеры четко сразу отвечают - каждые 15 т.км масло менять нужно (и фильтры). А может быть я в брод ездил и залил туда воды под горлышко? Хули вы меня не учитываете? Может быть я ездил на ралли рейд где пару сотен км по пыли ехал за лидером гонки и в фильтрах килограмм песка застрял?
Ну про вольво я уже сказал, что к покупке я бы ее не рекомендовал, за такие деньги есть варианты и получше. Про восстановленные запчасти тоже рассказал.
>>3664140
То есть, ты мне сейчас будешь на полном серьезе говорить о том, что если тачка стоит 2-7 лямов, то она должна быть неубиваемой и жрать все что ей дадут в любых количествах?
15ккм для интервала замены ресурс твоего движка снизят очень здорово.
К слову, менеджеры тебе такую телегу загонять будут в расчете на то, что ты обычный пенсионер на дороге. ТЫ ЖЕ, БЛЯТЬ, ВОЛЬВО ПРИШЕЛ ПОКУПАТЬ, КАКИЕ НАХУЙ БРОДЫ, КАКИЕ ГОНКИ, ОЛУХ?
А если ты такой спец, что в гонках участвуешь, да лапничуешь профессионально, то и все интервалы знать должен уже. Логика простая.
Можно ли это как то решить?
Ну так как отпотеет, так закрой.
Отбить от льда воздухозаборник печки под лобовым стеклом вверху капота.
Когда трактор двор чистит, он создает вокруг дороги горку. Часто она настолько большая, что без помощи лопаты не выехать.
У большинства японок боковые дуйки которые около окон слегка дуют в любом режиме.
нивы будет достаточно.
Мне все таки кажется они могут ее заставить ездить
Говноеды на инвалидках разбушевались.
Мне менеджер Вольво на полном серьезе говорил, что их автомобиль вечный!
Если она не вечная, то сколько?
Проблема в том, что выбор зимней резины 255/40 оче ограничен и я подумал, не поставить ли 225/45 на все колеса? Какие подводные камни? Может есть какие-нибудь таблицы соответствия размеров шин и дисков?
Алсо, какие подводные камни у таких предложений?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zima_original_r16_dlya_bmw_3f30_1f20_390_stil_716429149
И почему весь комплект стоит дешевле трех дисков по каталогу?
Не обязательно. Но если гаец увидит, то вставит тебе свой жезл на три деления заставит тебя их вилкой чистить.
Это чё получается... Ротшильд на банальном Крузаке, ёба?
>На машинах где-нибудь пишут код их оригинального цвета или типа того?
Бесполезно. В процессе эксплуатации краска меняет свой цвет. Пиздуй в подбор.
Лопата не для тебя, а для машины. Если ты уверен, что тебе проезд никогда в жизни не завалят снегом, то она тебе конечно же не нужна.
Обычно её покупают, после того, как разок заебутся разгребать мокрую снежную кашу руками, ботинками, палками и прочими подручными средствами. Та же история с проводами для прикуривания, буксировочным тросом, запасной ёмкостью с незамерзайкой и т.д. Ты можешь сразу послушать тех, кто уже купил, или сначала поебаться как следует и потом уже купить.
На наклейке около двери, где вин номер, давление в шинах и тд. Там посмотри.
У дилера узнай.
Трос - ок. Лишние 4 литра незамерзайки - ок. Но эти ваши гомолопатки - это всё ненужная хуерга. Достаточно любой муфтоприводной параши, чтобы хуй класть на ебаный снег в ёбаном городе.
Для разгребания снежного отвала после трактора даже ебаный клиренс не нужен, нужна более-менее приличная муфта, которая будет грести задними/передними колёсами.
Передутый двухлитровый бензин 150 должен отходить. Пока рано еще что-то говорить, никто его еще не укатал.
Те, что постарше и более объемистые тысяч по 200 ходят без особого напряга.
Можешь ставить, нихуя не будет. Сзади чуть более внатяг будет сидеть резина, чем спереди, но для 8.5j 225 - это все равно избыточная ширина, так что стонсером от такой замены не станешь.
>>3666258
Тавотка ленд крузер. Все вполне нормально, очень многие богатые дядьки на них ездят, а еще чаще такие пепелацы использует охрана этих дядек, не факт, что он после интервью сядет в крузер, а не в S500 maybach.
>>3666323
Пишется, можешь этот код узнать даже по своему вин-номеру, либо посмотреть на дверной наклейке. Заранее краску готовить не стоит, привозишь в малярку и тебе там все сделают.
Просто ЛКП автомобиля в процессе эксплуатации постепенно меняет свой оттенок (это может быть из-за воздействия солнца, различных погодных условий, загрязнения, абразивного износа и т.п. факторов). Колористы в кузовном цехе возьмут за основу твой цвет, указанный на наклейке и затем откорректируют его в нужную сторону.
>Достаточно любой муфтоприводной параши, чтобы хуй класть на ебаный снег в ёбаном городе.
Кроссоверодебил, спок.
>халдекс
>160мм
>хуй кладёт в городе на этот ваш снег
Ну естественно - на 5 см снега и на тазоклассике можно хуй положить.
Выкатывался, всё норм. Так что недо мне тут рассказывать про страпонирование в пукан на рамных внедорожниках в поле, в городских и дачных условиях мне абсолютно норм.
>>3667014
Положи, не вопрос. Но я кладу с сильно большим комфортом не только на 5см снега, но и на отвалы после того как трактор проехал, и на парковки вокруг дома, где никто никогда снег нормально не чистит в снегопады.
Почему многие ругают масло кастрол? По защите от подделок они впереди шелла, а уж мобила и подавно. Особенно возможность проверить код радует.
>этот разрыв глиномеса
Мааань, халдекс бывает не только на кроссоверах, но ещё на хэтчбеках и седанах.
Мань, если ты стал в 5см снегу рядом со снежным отвалом и зацепил его, открывая дверь - это ещё не значит, что ты его проедешь.
Я третью зиму не ощущаю вообще никаких проблем с парковками в снегопады, когда или нихуя не чистят совсем, или делают только хуже нагребая горы говна ебучими тракторами. Но раз тебе виднее, то пусть будет так.
Конечно мне виднее, я же застрявшие пузотёрки вытаскиваю.
Начнем с того, что страна большая, двачи вообще это не только Россия. Где-то снега выпадает много, где-то мало.
Далее, ваш петушиный спор начался с того, что один анон спросил назначение автолопаты, ему ответили, а импотент 13 см начал выебываться своим хуиренсом. Можем ему похлопать всем тредом.
Кончайте свой петушиный спор. Кому нужна лопатка - тот покупает. Кому не нужна - тот не покупает. Кто хочет машину с клиренсом - тот покупает. Кто хочет низкую - тот покупает низкую. У каждой есть свои преимущества и недостатки.
Запуск инициирует сигналка. К ней же подключен датчик температуры, и когда температура опускается ниже заданного значения, машина сама заводится. Брелок - это средство управления и отображения статуса. Если брелок будет вне зоны действия, то на нем ничего не отобразится.
>>3667109
Почитай ойлклаб на эту тему, лень разжевывать по 100 раз.
Если штамповка отхуярить молотком буртик и забить
Как бороться,какие колеса жрать ?
К врачу сходи лучше, а не на двач. Что именно сыпят - позвони им и спроси.
После в СМИ - "жидорептилоиды убивают россиян реагентами - эксклюзивное интервью выжившего".
Спасибо, братан, за ответ про сигналку. Недавно случилось так, что аккумулятор-таки сел за ночь, днем завестить сам не смог. Чуть позже заметил на брелоке, что этот режим автопрогрева не включен. Почему так случилось, для меня до сих пор загадка.
Спасибо.
>К врачу
Чет ссу я этих мудаков.
Да и пока только сопли и кашель,хотя это уже сильно подзаебало
Суть такова, еду когда на скорости, то температура держится в пределах 90, всё заебок. Но стоит стать хоть в небольшой заторчик, как она начинает расти, примерно на 100-110 градусах я становлюсь на обочину, открываю капот и наблюдаю, как из расширительного бачка валит пар и выплёскивается тосол. Жду минут 20, еду дальше. Термостат и вентилятор в порядке, проверял.
Сегодня опять с этим столкнулся, заглушив движок заглянул под капот и увидел, как уровень тосола стал резко расти и в итоге он заполнил весь бачок и выбрызнулся через крышку, после чего осел снова до нормального уровня.
Машина ИЖ 2126. Очень хотелось бы обойтись просто покупкой новой крышки, ибо расширительный бачок на моё ведро стоит около 1к и его ещё надо поискать.
В чем подводные камни получения номеров на новую тачку прямо в автосалоне (офф дилер)? Стоит так делать или лучше самому заморочиться?
dasdasdas
Может у тебя крыльчатка помпы развалилась или ремень плохо натянут. На холостых не качает вот и кипишь. Ещё может тосол плохой, слишком рано кипит.
Я бы на твоём месте заменил ОЖ на заведомо хорошую и в процессе замены снял помпу и заглянул ей внутрь, после чего подтянул ремень.
Крышка сама по себе такого эффекты давать не должна. Я вообще со снятой крышкой на воде ездил, причём летом в +30. Ничего не кипело.
Это был концентрат? Мне просто долить воду?
Если нет и это хуй пойми что, как сливать это все из соляриса?
Не, она как будто масляная. Не замерзает, при плюсовой температуре та же хуйня.
Потому что гликоль там вместо спирта. Читай ты поливаешь антифризом. Выливай это говно.
Я не знаю как в твоей бричке, но обычно шланчик можно под капотом отсоединить от писалки и вывесить наружу. Если потом брызнуть разок, то она дальше своим ходом вся выльется на улицу.
Cfv bs xerd lncejnxb rndtdz ydtkhg tnejzfr rex rhtztydz emhmkhr cdbn bdhz vjv xmkd rdjysj
Ну ты для начала проверь точно ли его подспустило, а то может тебе просто кажется.
Можешь в шинку приехать и посмотреть погнуло диск или нет. Если геометрия в норме, то хуй забить, либо же прокатать его и ездить дальше.
>>3668764
Ты проверь, может у тебя сначала сел аккумулятор (к примеру, долгое время было -8 градусов и машина стояла пару дней без автопрогрева), а как только питание ушло, то и функция отрубилась (сигналка сбросилась). Разное бывает, может ты кнопки случайно понажимал. Хотя у самого старлайн и ни разу ничего не сбрасывалось.
>>3668928
В первую очередь проверь радиатор, а лучше сразу поменяй. Скорее всего у тебя он забился, поэтому на скорости все нормально, а в пробке вентилятора не хватает. Сам вентилятор на какой температуре включается?
Расширительный бачок от таза заколхозь любой, если 1в1 не подходит, то подложи под него какого-нибудь поролона, чтобы не стучался. Там хоть бутылка из-под минералки может быть на самом деле.
>>3669868
Во-первых, ты уверен, что ты не антифриз купил? Литр за 150 - это ценник больше на фриз похож, чем на омывайку (пятилитровки антифриза обычно рублей 600 стоят). Просто была такая хуйня у кучи народу, когда заливали антифриз в омыватель и он нихуя не очищался со стекла.
>>3669880
Ролик натяжителя, либо ГУР. Не парься.
Скоро будет
У меня такое из-за маслонасоса. За эти пять секунд он успевает прокачать масло по всему двигателю, и мотор начинает работать нормально без гула.
Да похуй. Еще что-то?
Есть один тупой вопрос. Вчера сажусь в свою lastachque поворачиваю ключ, слышу щелчок и все. Попытки с 10-й завелся. Сегодня утром такая же фигня повторилась. Пизда стартеру приходит?
Тогда контакты почисти на кумуляторе, это старая песня. На маленьком токе норм, а стартеру тока не хватает. Берёшь шкурку, ножик, напильник и аккуратно чистишь. Потом можно графиточкой немного смазать. Зима на дворе, это осенью делают обязательно.
А до стартера есть ещё втягивающее рэле, бендикс. Там тоже контакты могли подгореть.
А сам стартер в самую последнюю очередь
Спасибо.
Оно бывает, что только на горячую?
Алсо прокладку тоже можно диагностировать подав давление воздуха от компрессора в цилиндр через свечное отверстие (свечу выкрутить и туда дуть).
И просто на холодную открыть пробку и погазовать.
Ну смотри, у тебя либо забились соты радиатора, либо сам радиатор внутри.
Обычно и в том и другом случае меняют радиатор, благо в твоему ИЖу подходит радиатор от восьмерки, а он копейки стоит.
Промывать хуй знает чем, кротом для труб можешь попробовать. А снаружи чистить керхером наверное, хотя по своему опыту промывки радиаторов (не на тазах-ижах) могу сказать, что даже струя с керхера не пробивает между сот, а с зубочисткой сидеть и каждую соту ковырять - пиздец какой геморрой.
И да, помпа - это и есть насос ОЖ.
Но у тебя скорее всего не помпа, т.к.:
1. Ты бы почти сразу закипал, ибо если крыльчатка развалена, то никакого движения ОЖ в моторе нет, соответственно при движении похуй насколько хорошо обдувается радиатор - мотор все равно кипит, ведь до него не доходит охлаждайка.
2. В случае с плохо натянутым ремнем ГРМ (а помпа имеет привод именно от него) у тебя бы наверняка вылезла проблема с фазами газораспределения, перескоками ремня и прочие радости.
Ты, кстати, вентилятор как проверял? Просто подавал на него 12V или же ждал пока он сам включится?
>>3670448
>>3670460
Ты удивишься, но фарам и стеклам не нужно напряжение в 12 вольт. Они у тебя и при 9 будут нормально функционировать, а вот стартер при уровне заряда <12 уже скорее всего не прокрутится, т.к. ему именно это напряжение нужно.
>>3670507
Нету там пиздец прокладке. Если бы прокладка наебнулась, ты бы уже давно приехал на ремонт бошки, а еще у тебя убывал бы антифриз. Открой маслозаливную горловину и посмотри, есть ли внутри мотора эмульсия. Если нет, то не еби мозг и смотри в сторону радиатора.
> а еще у тебя убывал бы антифриз
пизда,его больше становится.
> Открой маслозаливную горловину и посмотри, есть ли внутри мотора эмульсия
На крышке всегда смотрят,советчик хуев.
Ижевод пиздуй быстрее в сервис, меняй прокладку.Это первые признаки у тебя,дальше движка стуканет. Вангую еще 50 км пробега и пиздец.
Помню тут тазоебу советы давали доливать тормозуху на поднятом ручнике
Еще подскажи, есть ли хорошее средство для размораживаня стекол? У меня есть какой-то размораживатель "hi-gear", но как-то хреново он работает. Приходится ждать полчаса пока машина нагреется и лед отстанет от стекла.
И вообще есть ли смысл покупать размораживатель или это та же самая обычная омывайка?
это омывайка, более концентрированная.
бескаркасники + обогрев резинок = идеально чистое стекло зимой
Чё ты хуйню какую-то пишешь? Какой ещё ремень ГРМ и фазы?
Крыльчатка запросто могла развалится если она пластиковая, как на том, что сейчас в магазинах продаётся (а завода кстати шла металлическая). Две или три лопасти отваливаются и эффективность на низких оборотах падает. Иногда крыльчатка отрывается и начинает свободно вращаться на валу, а более-менее работает только после 3к оборотов.
Помпа приводится в движение ремнём генератора. Распредвалы на двигателях ВАЗ-2106 и УЗАМ 331 приводятся в движение цепью. Если ремень плохо натянут и проскальзывает, то проскальзывает он обычно на холостом ходу.
Забитый радиатор проявлял бы себя постоянно, и на скорости никаких 90 градусов не было бы, так как это нормальная температура с исправным радиатором.
Пробитая прокладка проявила бы себя белым дымом, эмульсией на щупе или маслом в расширительном бачке.
> Крыльчатка запросто могла развалится если она пластиковая, как на том, что сейчас в магазинах продаётся (а завода кстати шла металлическая). Две или три лопасти отваливаются и эффективность на низких оборотах падает. Иногда крыльчатка отрывается и начинает свободно вращаться на валу, а более-менее работает только после 3к оборотов.
Этот звук не с чем не спутаешь.
> Пробитая прокладка проявила бы себя белым дымом, эмульсией на щупе или маслом в расширительном бачке.
Это когда совсем пиздец.Эмульсия не показатель может при перепаде температуре при сильно влажном воздухе образовываться. Масло в бачке это четкий показатель
Сейчас решил снова проверить этот дрышпак, завёлся, начал щупать патрубки радиатора. Верхний начал изначально греться, а вот нижний практически вместе с ним и уже на 60-70°С был горячим. Правильно понимаю, пизда термостату и из-за него это всё?
>>3671147
Но в бачке нет масла. Хз, я уже поменяю эту прокладку к хуям, всё равно её с завода не меняли, как мне кажется. Лишним уж точно не будет.
Двигатель-то какой, классика или москвич? Термостат конечно тоже может быть неисправным, но с симптомами которые ты раньше описывал это вряд ли связано.
Шестёрочный.
Итак, исходя из ваших советов я так понял: замена радиатора, прокладки ГБЦ, помпы, крышки бачка и термостата? Думаю, в 5к уложусь, даже заправиться останется. Промывать радиатор смысла не вижу, т.к. после недели езды после старого хозяина слил воду и залил тосол, вода при этом была чистая.
>Если ремень плохо натянут и проскальзывает, то проскальзывает он обычно на холостом ходу.
Почему на холостом? На больших оборотах больше нагрузка и значит проскальзывать должен больше.
Я обычно ремонт с более дешевых вариантов начинаю, а не так что сразу бошку скидывать и радиатор менять. Крышку смени, потом термостат смени.
Алсо в моей некроте (не знаю как у тебя) можно крышку радиатора открыть и видеть как там вода течет - работает ли помпа и открыт ли термостат.
Радиатор снаружи чистый? Вымой его снаружи (это важно).
Интуиция подсказывает иное, понимаю. Сам так думал раньше. На самом деле ремень хоть и проскальзывает, но агрегат (помпу, гену) он всё равно постепенно раскручивает. На больших оборотах они крутятся по инерции и ремень начинает меньше проскальзывать.
Выяснил я это просто. Ремень на трассе порвался и проезжавший мимо парень на классике предложил какой-то старый, который валялся у него в багажнике. Натянуть я его не смог нормально и на холостых генератор ничего не генерил, горела сигнальная лампа (гена-то рабочий само собой, с нормальным ремнём). Однако если держать выше 2к оборотов, шкив гены разгонялся и зарядка постепенно появлялась. До города доехал так, там купил нормальный ремень.
Ремень все равно буксует, но все же передает достаточное количество мощности, что бы погасить лампочку.
Поэтому утверждение что ремень на высоких меньше буксует не верно.
>Верхний начал изначально греться, а вот нижний практически вместе с ним и уже на 60-70°С был горячим.
Термостат завис в открытом положении, к твоему закипанию в пробках это не имеет отношения. Вот если бы один патрубок всегда был холодным, даже на 90-100 градусах, тогда можно было бы думать в эту сторону. Но ты термостат все равно смени - он копейки стоит.
>Лишним уж точно не будет.
Ну если бабки есть, то сделай на всякий случай. Просто чтобы сменить прокладку, нужно будет бошку скидывать.
>>3671232
В первую очередь радиатор. Во вторую помпа.
С прокладкой у тебя все нормально, инфа 100%, крышка давление спускает как надо (там клапан перепускной срабатывает когда давление в системе выше, чем нужно), термостат у тебя клина поймал, но в открытом положении - к твоим симптомам он не имеет отношения, с открытым термостатом наоборот обычно долго греется машина и на трассе температура падает ниже нормы.
Вообще-то я с открытым капотом подёргал карбюратор и послушал, как он свистит на ХХ и перестаёт, если держать обороты повыше.
Больше всего он буксует именно в момент увеличения оборотов, потом постепенно разгоняется и перестаёт проскальзывать. На холостом ходу свистит постоянно.
Скидывать бошку тяжело? В моём руководстве это весьма просто так описано.
Ну тебе как минимум понадобится динамометрический ключ, чтобы ее поставить обратно, т.к. ее надо тянуть с определенным усилием (хотя это касается любых резьбовых соединений в моторе).
А так, если есть теплый гараж и набор инструментов, то скинешь.
Еще сложность может возникнуть с установкой самой прокладки. Там надо ее так поставить, чтобы потом после того, как все соберешь, ее не ебануло поршнем.
Короче, дело вроде не очень сложное - всего-то гайки крутить. А по факту хуй знает.
Достаточно тяжело. Оставь на потом.
Аноны, из-за неправильных углов зажигания и бедной смеси тоже может же перегреваться?
Ок, а так?
https://www.avito.ru/perm/avtomobili/mitsubishi_pajero_1997_869063658
Или смотреть тазы десятилетние?
В основном для работы, поэтому смотрю на вместительность. Коробки по городу и области развозить. Ну и картоху на дачу и обратно, поэтому желателен клиренс. Как-то так.
Не тяну ларгуса, бро. Кредиты-хуиты не вариант тоже.
Понятно, одиннадцатую на год, а там видно будет.
>а так?
Тоже. Про любой автомобиль старше 10 лет так можно сказать. А смотря на цену этого металлолома и свой опыт могу предположить, что это не тот экземпляр, который стоял в гараже и на котором дедушка в церковь ездил.
Бери лучше таз. Даже если он сломается, то починишь за копейки и дальше будешь развозить коробки.
Из-за зажигания теоретически может, но на практике это будет сопровождаться букетом всяких других довольно заметных неприятностей в зависимости в какую сторону неправильно закручен трамблёр. Вялую реакцию на педаль газа, рывки при разгоне, детонацию или неправильные обороты ХХ не заметить сложно.
Интуитивно я это понимаю, но эстетически интерьер в тазах оставляет желать лучшего, а о безопасности там никто не вспоминал. Иногда мне кажется, что и водители тазов, и инженеры, и рабочие в Тольятти переполнены фатализмом с рождения.
Кстати, автосалоны кредитуют неоффициальных работяг с долгами по базе судебных приставо? лол
рот ебал
Как подобрать под свою тачилу, какие параметры там (длина ширина етс.). У меня логан первый. Я пришел в железяку, грустно посмотрел на щетки и ушел.
Нет, не может.
Неправильные углы зажигания - это тупняк при нажатии газа, прострелы в глушитель, пропуски зажигания и, в некоторых случаях, детонация.
По 53, 55 см тоже пойдут. У ашанов универсальное крепление.
Я просто снимаю свои и иду в магазин, показываю продавцу и говорю что нужны такого же размера.
Короче есть 120 к, нулевой опыт вождения, задатки мамкиного сракера не в смысле что хорошо езжу, а в смысле что могу собрать 5-6 автомобиль на светофоре как нехуй делать , думаю взять 2101/2106, а остальные деньги уйдут на страховку и запчасти
Норм идея?
Тащемта мне нужна тачка, которую было бы не жалко убить конец у неё всё равно один и запчасти, особенно кузовные, стоили бы у неё копейки
Чепырка, посцат б3, карина е классику нахуй с таким бюджетом.
Пользуюсь этим говном уже лет шесть-семь, эффект есть, брат жив.
А сколько твоя хуйня стоит? Я баночку за 200 рублей купил ещё когда Дмитрий Кровавый на Гоги с войной ходил и она до сих пор не кончилась.
70 рублей стоит. На днях покупал.
Бескаркасные хотелось бы, но ладно. Резина не дубеет на них? А то я тут думал сэкономить и взял автовираж по скидочке, в первые же морозы они превратились в два несгибаемых бруска.
>>3672071
Раньше юзал, хватало на 2-3 месяца. Смысла нет.
>>3672118
Эти еще дороже.
Ну я пикрелейтед месяц назад купил, именно вот в такой упаковке. У нас пока ниже -16 не было, но вроде работают нормально. Конечно если каркас покрывается льдом, то они нихуя не чистят, потому что не прижимаются, так что после ледяного дождичка ночью их надо чистить. Но вот к самим резинкам претензий никаких. Не скрипят, не оставляют разводов и мелких полос.
В абмарный замок ты может такую и зальёшь, а в личинку на двери как?
Нужно.
Що эта? Анальный щуп, бббббгггг.
У меня точно такие же сипмтомы были при очень низком уровне ОЖ радиатор слегка течет и я проебал и хуевой пробке. Долил, заменил и стало заебись. Правда у меня тавота.
Да.
Можно, смотри только, чтобы обратно он без всякого говна заливался, а то вдруг ты его в грязное ведро сливал.
Комплект из двух одинаковых каркасных щёток примерно в 400 рублей обошёлся. 51 см, если не ошибаюсь. Вроде не палёные, упаковка выглядит прилично, прилагалось три вида вставок под разные крепления.
Хотя у тебя поди длинные и бескаркасные, они примерно столько и стоят. Я там и дороже видел.
Едь в специализирующийся по аккумуляторам магазин, там все сделают, и старый возьмут в счет оплаты нового.
Посмотри, какие аккумы ставят для твоего авто, почитай форумы с отзывами. Собственно, бери аккум с такими же параметрами, как у твоего старого, если всё устраивало. В магазе главное гарантийный талон возьми и не у Ашота на обочине бери. Можешь либо там же старый сдать, если они принимают, либо поищи приемники, 400-600 р. отобъёшь обратно. Поставить аккумулятор не сложнее, чем заменить обычные батарейки, с полярностью не проебись только.
Добра тебе.
А как по факту, помимо большего износа есть ли еще факторы риска?
И нормальная ли практика в таком случае докачивать на шиномонтажке, или это вариант для олигархов?
Это артикул каркасной. 61-65 обычно дороже 48-53, ты прав, но не в четыре же раза. Алсо, вчера, намучившись, взял пару alca superflat из наличия в магазе. Отлично трет по бокам и нихуя не трет по центру. Пикрилейтед.
>есть ли еще факторы риска?
Хуже держат дорогу. Я почти месяц в повороты с буксом стартовал, думал пиздец шрусу. А оказалось, что всего-то 1.8/2.0 вместо 2.3 на морде.
>И нормальная ли практика в таком случае докачивать на шиномонтажке
Нормальная практика докачивать компрессором из багажника. Если его нет, то на ближайшей крупной заправке забисплатна.
Открывать двери, остужать салон пробовал - не помогает нифига.
https://youtu.be/2Zgt6k59oug?t=339
Объясни почему произошел вот этот второй резкий разворот влево? Это действия водителя какие-то привели к этому или это физика такая что сначала слегка закручивает в одну сторону а потом очень сильно в другую? Я имею ввиду даже если бы водител просто ничего не делал, то машину все-равно бросило бы в другую сторону или нет?
Если попал в занос, как правильно действовать чтобы нормально выйти из заноса а не вылететь вот так на встречку?
Это физика такая, чтобы не выкинуло надо резче и с упреждением крутить руль во время перекладки с одного заноса в другой.
Водила провтыкал момент когда занос закончился и не выровнял колеса во время, машина с радостью ломанулась куда были повернуты колеса.
Юзал прошлой зимой зимние щетки ALCA каркасные в мешочках, заебись вообще, ни разу не замерзли
У них есть школоло которое их всем советует.
А от 200 на что стоит смотреть? И чем девятка или классика лучше старого немца будет, кроме года? Вроде с виду старая ауди менее гнилая за те же деньги
Тем что заводится и ездит. И чинить дешево и быстро.
С виду да. Сходи посмотри на неё. Просто завтра иди и смотри (без цели покупки - просто скажешь в конце "мы подумаем") любую дешевую машину - вопросы сами все отпадут.
4-5 летние калины и приоры в идеале.
Hyundai Accent, Chevrolet Lacetti и дэу нексии (если любишь антикор и найдешь не сгнившую), ланосы если нужен не таз.
Позднее руление и слишком сильно вывернутый руль. Ошибка 99,9% чайников.
Сначала он упустил машину на весьма нихуевый угол, потому что протупил момент когда нужно было крутить руль. После этого слишком сильно выкрутил руль, из-за чего машина резко переложилась в другую сторону.
>как правильно действовать чтобы нормально выйти из заноса а не вылететь вот так на встречку?
Уходить в кювет при первой возможности. Т.е. как только машина поворачивается мордой в кювет, ты зажимаешь тормоз и готовишься кувыркаться. Это лучшее что можно сделать с твоим уровнем.
Но на предыдущей реально повезло.
Понял, спасибо. Тогда посмотрю вживую, что продают.
Чинить быстро из-за наличия запчастей? А что лучше в плане надёжности, безопасности и управляемости?
Сейчас морозы от -25 до -30.
Пока никуда ездить не нужно, машина просто стоит во дворе.
Нужно ли ее вообще хоть как-то прогревать?
>Чинить быстро из-за наличия запчастей?
Да.
Надежность - спорный вопрос. Безопасность и управляемость у старых иномарок лучше.
Если это ТАЗ, который не заряжает аккумулятор на холостом ходу, то лучше не трогать. Только посадишь и потом завести не сможешь.
Раз в 2 дня хотя бы заводись и прогревай. Аккумулятор иначе сядет быстро.
Киа сид.
Нет. Не трогай её.
Вода замерзает, очевидно не вариант.
Нагуглил способ с омывайкой в распылителе и резиновым водосгоном приклейтед.
Кто как чистит?
И посоветуйте хороший водосгон + омывайку в распылителе, если такой способ ок.
Без задач, подрочишь немного на цифорки и задумаешься нахуя он тебе нужен
Иномарка со всеми исходящими (неубиваемость, комфорт, комплектация и тд) с запчастями по цене таза.
Не понимаю вопроса. Зачем чистить замёрзшее? Включи печку, пусть растает и хоть тряпкой вытирай.
Я так понимаю ты про боковые стёкла?
>Не понимаю вопроса. Зачем чистить замёрзшее?
Включи печку, пусть растает и хоть тряпкой вытирай.
Я про боковые и заднее. Чистить нужно не замерзшее а ебаную ГРЯЗЬ, кторая неизбежно образуется при езде в городе зимой из-за вездесущего дриста. Хуй знает там пыль, жир, вобщем смесь всякого говна и оно явно не оттает.
>>3676892
Ахуительно очищает.
Чистить со стекол надо грязевой налет, эта хуита бесполезна.
Салфетками для стёкол из супермаркета. Насухо бумажным полотенцем потом.
Не волнуйся, после сервиса у тебя точно что-то будет люфтить и ломаться. Они "найдут" чему.
Ну и как быть? Гаража нет, ковыряться во дворе в грязи что-то нет никакого желания. Ждать тоже не вариант, а в конец все ращмолотит прихватив попутно чтонить еще.
Повывешивай колеса и пошатай. Если хоть теоретически представляешь себе устройство подвески своего автомобиля - поймешь, где люфт.
У тебя иконки есть?
А у меня другая фигня. При проезде лежачего на определенной скорости с определенным газом может быть короткий низкий скрип где-то спереди по центру, почти скрежет - ну как резиной по стеклу провести. Это что?
Не ну тут все ясно и понятно.
Ну а формулировка на диагностику это нормально?
А при проезде задними колесами - правое колесо при отскоке пинается ощутимо сильнее левого. Сзади у меня балка, аморты вроде не текут. Угол проезда? Да вроде прямо еду.
Пик не грузил, но проверь переднюю подушку кузова и крепление переднего редуктора.
У тебя же кайрон?
Нет не кайрон.
А что ей скрипеть, я ж рулем не верчу.
Тогда 95, на моей повозке это расходник.
Мл-то? Мл вообще уёбище, хз кто его покупает.
МакФерсон жи есть.
На равне? Это говно на равне?
Значит пока защищает.
А почему покупать-то перестали? У кого ни спрошу, всех бесят ебучие обмылки, всем нравятся старые машины.
Есть мода в автомире. Всё меняется. Это всё ебучий Форд начал. Со своим кинетик-дизайн.
Можешь начинать ненавидеть этого человека.
Разработка дизайн - студий из Форда Европы в Германии и Англии, он заменил новый край , и был впервые показан в 2005 году с концепцией SAV. Кинетический дизайн или кинетический дизайн элементы , размещенные на Ford Ka от модели 2008 года, то Ford Fiesta от модели 2008 года, то Ford Focus от модели 2008 года, на Ford C-MAX с 2007 модели и далее, Ford Kuga , то Ford Mondeo от модели 2007 и далее, Ford S-MAX и Ford Galaxy с 2006 года модели.
Общей чертой кинетического дизайна является большой, нижняя решетка trapeziodal; в то время как многие из транспортных средств "фары имеют« растянуты назад »смотреть на них.
Делают.
Отклеилось
Должны уступать двигающимся по главной.
>Снизится эффективность охлаждения
Разные классы присадками нейтрализуют трух труха. А чистый гликоль охуенно ест металлы.
Дальше пояснять?
Понятно, спасибо.
2012 год 1 хозяин цена 170к.
условия: красивая.
0. минимум денег
1. малолитражка
2. проезжать по прямой 20км туда и 20км обратно.
3. не жалко бросать на парковках и злачных местах.
у меня сейчас дорогая машина премиум класса. появилась интересная подработка но разьездная.
нужно возить малогабаритные но очень грязные предметы.
в свою машину такое не хочу класть. решил продать. потом куплю новую.
нужна повозка чтоб пару лет не развалилась.и минимум бенза.
кун 27 лвл. не пидр.
Ну ты с полосы разгона выезжаешь на главную и пускаешь всех абсолютно, но после того как ты уже выехал на полосу главной дороги обычно как раз начинают на сьезд поворачивать остальные в тебя, но ты уже в своей полосе и тебя не ебет.
>матиз не безопасен
лол, ты в своем уме вообще? сравниваешь матиз и ноунейм китайца в БЕЗОПАСНОСТИ, лол.
алсо, не знаю сколько там звезд собрал матиз, но помню как в авторевю писали, что они не довезли матиз до полигона для краштеста, так как по дороге в них девятка впилилась. в итоге с водилой матиза все норм, а у второго травмы.
Я вот тоже, у кого ни спрашивал, голосовали ли они за педроссов, все отвечали "нет", только один ответил "а больше не за кого". А процент у них больше половины и в парламенте 3/4 мест. Вот и здесь что-то подобное.
Биодизайн появился тогда когда тебя ещё не было, школолош.
Дебил.
Был такой тред, где в такой же ситуации выехавшего со второстепенной признали виновным.
Но по факту здесь недоработка в законе об организации дорожного движения т. к. выезжающий никому не мешает (и соответственно ему некого пропускать), а дальше просто две полосы рядом, где действуют обычные правила перестроения.
В развитых странах есть соответствующий знак. У нас все как обычно.
Если у тебя есть второй автомобиль и для тебя это не большие деньги - покупай, для лулзов как вторую игрушку, покузьмичевать, узнать на себе что такое ездить на китайце.
А так лучше за эти деньги купить калину.
>сниму с учёта и сожгу
Тварь.
Можно же подарить анону.
Или обменяться: я тебе авто для сжигания, а ты мне смайла.
Прогресс не стоит на месте, сынок, но тебе ещё видимо не знакомо слово аэродинамика. так же ещё есть слово безопасность.
Нет, просто на такую машину дрочат долбоебы, которую все равно не смогут купить ее новой.
и что на втором пике от бнв?
Xрюкни.
В эту повозку детей только Гитлер бы посадил. Нахуй это, блядь, пытка хуже сжигания заживо.
Платиновый вопрос.
Если не уверен, лучше старый слить и залить новый, какой нибудь ходовой, то тоже синтэк зеленый. Не дорогой, продают в каждом магазине.
ток за аккумом следить, больше уж ничего не сделать.
а так, свечи реально сильно влияют на запуск в морос?
> принять какие-то дополнительные меры чтобы не приключился пиздец?
Оставить машину в покое до оттепели.
> ожидаются морозы -40/-45.
Страшно представить, что там с маслом в коробке будет.
>какие-то дополнительные меры чтобы не приключился пиздец?
Рашен винтер картонка+автоодеяло.
>>3679056
>Оставить машину в покое до оттепели.
Не у всех в городе есть метро.
>>3679065
Если явно будет -45 то лучше не трогать, и автозапуск выключи, пусть стоит. Если все как ты описал, то как отпустит заведется как милая, только заводи сам не с брелка, долго не крути свечи зальешь
Так недороха же были. На сдачу от стеклоомывающей жидкости взял.
Какие подводные камни, анон?
Ложись уже спать, няш.
Очевидно, что так и есть.
Пили адрес.
Примерно так.
Барнаул штоле?
>>3678847
А если кто-то захочет выехать на полосу разгона (для меня) и использовать как полосу для торможения, чтобы съехать позже, то ему я должен уступать?
Если там едет мерин, бентли или просто большой джип - да, должен уступать. Мелкой хуйне и прулям должен не уступать.
Это копия, сохраненная 20 ноября 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.