Это копия, сохраненная 12 января 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий тред: https://2ch.hk/au/res/4696603.html (М)
У меня на калине, как я потом узнал, предыдущая владелица смотала 40к. Хотя еще сколько до нее было смотано...
>>06045
>Купил б/у авто с хуй знает каким хозяином
>Lastoshque, двигатель недавно капиталили, все жидкости поменяны, датчики и прочие резинки т.к под себя делал, но ВНЕЗАПНО 200к надо и похуй, что без машины останусь.
>Смотан и не раз пробег перепуками каждый раз, прошлый хозяин заливал отработку с заменой раз в 30к LongLife Russian Edition , под шпаклей ржа, реальная цена ведру 100к с учетом полного бака бензина
Вот никогда такого не было...
Чтобы пальцем продавливался не больше чем на 1 см.
Свист может быть и днем, ночью, вечером. Он зависит от температуры, а не от времени дня.
мимодоебался.
Я купил 10 летнюю калину за 100к, полностью в родном окрасе, по кузову живую и без единой ржавчинки, да сколы есть от пробега, лобаш затертый, но родной, резина конченная. То что там пробег бы смотан это мелочи. Сделал что было поломано и езжу. Как будто за 100к можно свежак взять. Разве что классику, но это не машина же.
Реального пробега у моей машины думаю в райне 300к (на одометре 135)
>>06047
Загоняют к знакомому кузьмичу и за 1000 он им сматывает. Надо щиток приборов снять. У таза смотать как нехуй, пробег никуда в эбу не пишется.
Повезло значит. На 10ке из под знакомых с реальным пробегом в 147к было 3 ремонта гбц, последнее делал я с заменой седла/распредвала/направляющих тазокачество - кто то без проблем накатываетесь рак сотен тысяч, кто то постоянно ремонтирует
>"ну шоб нормальный натяг был"
Вот это. Всегда так натягиваю, не свистят и не рвутся. Если не можешь, видимо у тебя руки не тем концом вставлены.
Ты долбоеб,от какой температуры?Свистит слабый ремень,когда на генератор нагрузка идет шкив проскакивает и свистит.
Шеснарь если,то собирали голову уебки.На шеснаре главное голова,не каждый васян сделает как надо.Заведется,поедет,но хуево и не особо долго.
Что поделать? Развод, раздел имущества, хуе мое, а ездить надо.
Ну у меня пока 1 ремонт гбц был, и то после покупки сразу. Я купил ее с троящим движком, клапан один прогорел, ремонта на 5к и прокладку один раз уже поменял.
Што такое нормальный натяг блядь, как его отлелить от не нормального нахоой??
тебе сказали, чуча, чтобы не свистел и сильно не прогибался. а если перетянешь то можешь порваться/соскочить и пизда подшипникам
2 года назад оттуда вытравили шведа, которого притащили хоть как-то по-человечески сделать управление заводом.
Криминал там и поныне, и будет до закрытия, и еще на руинах гопнички будут тусить.
Ну все равно не сравненно лучше по сравнению с совком , 90ми, и началом нулевых.
>Где десятка и где калина?
Десятки 2006-2007 по сборке не хуже Калин.
Хотя что те, что те - тазокачество со всеми вытекающими обсёрами.
>Ты долбоеб
Да не ты, ты маня, ты.
>от какой температуры
От низкой тащемта.
>Свистит слабый ремень,когда на генератор нагрузка идет шкив проскакивает и свистит.
Мозг у тебя проскакивает, в твоей пустой черепушке. Свист ремня, у меня лично, идет только при первом заводе 1 сек, когда двиг. холодный. А нагрузка на шкив идет всегда, когда движок запущен. Так что не умничай, даун.
Автотаз более старые модели всегда делал по остаточному принципу. Так что калины таки лучше. У калины хотя бы ровный кузов по сравнению с десяткой.
В чем толстота? Я рассказал как дело обстоит на моей машине. Если у тебя свит постоянный, из-за никакой натяжки, твое дело. У меня только 1 сек на холодную.
Так а температура причём? Это из-за того, что при пуске идёт нагрузка на генератор, пока он не раскрутится. Потом нагрузка снижается, ремень перестаёт проскальзывать.
Температура, конечно, может влиять, но не сильно. Больше влажность влияет.
>Так а температура причём?
Ремень холодный, резина дубеет. При первом пуске чуть проскальзывает.
>Это из-за того, что при пуске идёт нагрузка на генератор
Ок, первый холодный запуск с писком, двиг. поработал 10 мин, опять глушу-завожу, писка нет. При чем тут нагрузка?
>Больше влажность влияет.
У меня на юге круглый год большая влажность, так что здесь, х.з., ориентируюсь на температуру больше.
Ну, может, так сложилось, что ремень при первом пуске холодный, а дальше нагревается-притирается.
Но температура мотора тут очень косвенно влияет, а ты именно про неё написал.
Да и вообще бывает по-разному - может один раз секунду пищать, может при каждом пуске, а когда совсем ослаб - при каждом повышении оборотов мотора пищит.
>Ну, может, так сложилось, что ремень при первом пуске холодный, а дальше нагревается-притирается.
Ага.
>Но температура мотора тут очень косвенно влияет
Никак, особо, не влияет.
>а ты именно про неё написал.
Хде? Давай посмотрим:
>>06465
Ты видишь в посте рядом со словом "температура" слово "двигатель"? Я нет.
>Да и вообще бывает по-разному - может один раз секунду пищать, может при каждом пуске, а когда совсем ослаб - при каждом повышении оборотов мотора пищит.
Ага, описал свой случай. А это небольшой недотяг, который слышно только при холодной погоде в первый пуск.
Да
Чет я не нашел у себя эту фразу. Пост укажешь? Нашел "первый холодный запуск", "на холодную", "ремень холодный". Да и это как бы не особо важно, т.к нет ситуации когда у тебя двиг. холодный, после морозной ночи, например, а ремень гены не дубовый. Поэтому это не суть важно. Да и "холодная погода" и "холодный двиг" тоже не особо имеет значение, т.к. имел в виду только первый запуск.
Короче, мы поняли друг друга.
Турбина или хотя бы 1.8-2.0 атмо.
А тут машина якобы спорт, но на деле обычное приородвигло, хотя Супер-Авто уже 1.8 предлагали.
// А то смешно, когда эту калину дёргает сраный святогор.
> // А то смешно, когда эту калину дёргает сраный святогор.
Он ее с рено не дернет, не говоря уже про пихло от классики или УЗАМ.
На кольце и в ралли космич точно не потянет. А в дрегэ в мотором рено, х.з. Сколько там разгон до сотки у него?
11.5 у него, как у приоры лол.
Ну так святогор восмиклапанный, чего ты хочешь.
В прошлом треде писал, что не смог выбить внутренние шрусы и решил снимать вместе со ступицами. Сегодня заменил корзину, вилку, выжимной, сальник штока кпп, который тек еще с завода. Коробку в машину поднял, но не могу пока пристыковать. Завтра пойду куплю шпильки от гбц и использую их как направляющие.
Бля, мне в сервисе на 14-рке сцепу поменяли за час и косарь денег. Была небольшая ебатня с карданчиком калино-обрезанный, т.к они его не настраивали, в результате вторую начало выбивать, заехал на след. день, настроил, все ок. Ну молодец, что сам делаешь.
Мое. Сейчас 12 градусов там.
>>07330
Ну час ты загнул. Если есть все необходимое оборудование и спецпомещение, то управишься часов за шесть-восемь с опытом работы. А так я больше времени теряю на все эти выебоны, которые хуй знает как делать и нюансы которых нигде не пишут: выбивание гранат, которые не вышли, выковыривание бронзовой втулки вилки сцепления, которую невозможно выковырнуть из-за конструкции втулки и кпп. Коробас спускал часа полтора. Сначала не хотел отстыковываться, а после не хотел спускаться - там настолько все скомпоновано плотно, что коробка постоянно упиралась болтами в тормозные трубки и торчащие элементы кузова. Приходилось работать как в тетрисе: чуть опустил - повернул, снова спуск - поворот в другую сторону, снова спуск - двигаем чуть вбок. Ставил сегодня так же - еле прошел весь этот лабиринт.
ЧСХ, работа по замене всех деталей на двигателе и КПП заняла часа полтора.
Знакомый васян налил в двенашку. С его слов - ваще заебок! Жижа не уходит, тепло!
Он зиму проездил и продал. Но вообще - это полумеры. Дыры в радиаторе никуда не денутся, герметик из системы не испарится.
Я подтверждаю. В сервисе мне на четырке меняли за час-полтора. Отдавал 1200.
>Ну час ты загнул. Если есть все необходимое оборудование и спецпомещение, то управишься часов за шесть-восемь с опытом работы.
Ну может 1.5-2 максимум. Естественно подъемник в наличии и машину два чувака ковыряли. Начали, я пошел в магаз за маслом и сцепой, прихожу, уже все снято. Оч быстро работали. Опыт и подъемник решают, конечно.
В жигу лил. Хватает его ненадолго, но эффект был. Если лень радиатор менять и надо перебиться пару месяцев, можно попробовать.
>Опыт и подъемник решают, конечно.
Тут вопросов нет вообще. Но подъемник в гараж это такое - не везде войдет, не всегда нужен, да и цена кусается. Я как-то не очень еще сервисам доверяю, культуры обслуживания нет, хуй знает что тебе там накрутят. Тут скинул, сам все поменял и поставил.
расскажи как калину поднял
во что там стойки упираются?
одним домкратом поднимал? по центру ребра жесткости, половину машины сразу чтоли? ребра жесткости не погнул?
>>07292
Хуета, засрешь нахуй всю систему и особенно макароны в радиаторе отопления и замерзнешь нахуй.
На какой машине? На переднем приводе с ручкой КПП такая хрень может быть от херово затянутого/сорванного карданчика
Переключался со второй на третью в потоке, переключился, внутри что-то сделало "тук" и машина заглохла. Я ее заводить - а нихуя. Стартер крутится, а движок - нет.
Что с моей ласточкой, ей пизда?
Погуглил ради этого. Действительно, функция регистрирования пробега в эбу есть, но у подавляющего большинства тазов пишут что не активирована, а у кого она активна ищут ответов как отключить, чтобы невозбранно смазывать, соответственно лезть со сканнером и судить по этим показаниям вряд ли кто будет. 99% мотают при продаже, страна такая и менталитет: не быть, а казаться и наебать везде где только можно.
>РЯЯЯЯ СРАНА ТАКАЯ
Ты ещё, небось, веришь в святых западных эльфов, которые никогда не наёбывают?
Если бы мы жили как западные эльфы, то в первую очередь не покупали бы себе в пользование проперженные кем-то брички, а покупали бы новые. У нас же от нищебродства все.
>Если бы мы жили как западные эльфы
То в первую очередь покупали бы б/у йобу за четверть цены ссаной лады, фокуса или логана. Которая искусственно надута заградительной стоимостью растаможки импортных машин.
Он используется когда у тебя радик на трассе пробило, для экстренного устранения течи с последующей разборкой и прочисткой всей системы охлаждения.
>за шесть-восемь
слить масло 1 пробка
снять стартер 4 болта
2 подушки - 8 болтов
карданчик 1 болт
4 болта двс
4 болта шаровых
2 болта стабилизатора
вытащить шрусы
чего там 8 часов делать?
в тринашке 2007 года на м73 пишется, и пробеги и неудачный запуски и максимальные перегревы двигателя.
Пару раз заливал - потом менял кран печки оба радиатора и помпу + мотор мыть заебался от этого говна.
Подходит только как полумера для быстро продать тачку
Сними стартер, если он у тебя в черной пыли это у тебя сцепление стерлось из-за недовыжима или из-за того, что китайское или еще почему-нибудь.
На десятилетних импалах за 2к в сашке, наверно, только самые нищие ниггеры ездят.
В США ты сгоришь от ценника на обслуживание такого ведра и побежишь выставлять объяву на craigslist.
Ты думал, там просто так старые машины такие дешёвые?
У тебя методичка протухла, проплатка.
Пынедырка, ты за такую халтуру даже 15 рублей не получишь.
>Маня, эта машина по простоте не сильно сложнее жигуля
>Не сильно сложнее жигуля
>V6 3.5, АБС, коробка автомат, трекш контрол, авт. стеклоподъемники,ГУР.
>Не сильно сложнее
С такими своими "знаниями" матчасти, съеби обратно в свою парашу.
>оригинал запцацек есть в любом гросери-сторе.
А устанавливать ты их сам будешь, своими кривыми лапками? Он тебе за цену сервиса говорил, а не запчастей, клован ебанный.
Ты серьёзно хочешь с промытой пятнахой с пораши адекватно поговорить?
У меня в лансере даже больше фарша, только что не автомат, а обслуживать реально проще, чем жигу, потому что сделаны узлы грамотно и их качество мозги не ебет.
Ох уж эти мантры... Сначала они говорят за сложность конструкции, а потом, не ну там зато запчасти лучше качеством и сделано все "храмотна". Х.з. правда что значит это "храмотна". Лампочку в жиге я поменяю за 1 мин. Ты за сколько в лансере? Приведи пример "храмотности".
Спроси у бати, сколько новых поз для секса он узнал, меняя кран отопителя на своей классике.
Что-то почвились легкии вибрации при жтом и такой будто бы натужный звук слегка.
2114. Прошивку правда не делал после того как сменил кат на паук 4-1, гоняб с чеком 500 км, никак не доеду. Но такая хуйня пояаилась несколько дней назад. Кат менял так как прогнил
Не было.
>>07598
>>08231
Ремень ГРМ менян полгода назад.
>>07926
С бендиксом должно быть все норм. Стартер менян полностью год назад, бендикс на нем был слизан вообще в ноль (это же шестеренка на нем, я правильно понимаю?). Шестеренка на коленвале тоже была в мясо, но кузьмич ее как-то починил напильником и такой-то матерью.
>>07900
Вот это хуй знает.
Спасибо за ответы, главное, я понял, что это не капиталка, и не слишком много денег. Повезу потом к кузьмичам, спасибо.
Как будто менять "кран отопителя" в лансере изичь. Ты еще скажи, во на лансере мне пепельницу вытряхнуть легко, а вот поршня на жиге менять сложно!
>>07394
Поднимал гидравлическим домкратом поочередно за выступы для домкрата. Ставил на специальные стойки. Когда вышла высота стоек, подложил дополнительные опоры на 120мм. Как раз хватило чтобы коробку вытащить из-под машины через колесную арку на подкатном подъемнике. Передние опоры стоят на продольных ребрах жесткости в месте, где листы кузова смыкаются, заползая один на другой - там самое жесткое место. Задние просто поставил под заднюю балку.
>>08224
>чего там 8 часов делать?
>вытащить шрусы
У меня они не вышли. Стопорное кольцо встало в распор. Много времени убил на них. Да и вынуть их проблематично - вся конструкция под это не заточена. Поэтому я снимал коробку вместе с полуосями и полностью разбирал поворотные кулаки со снятием крабов. Иначе вся эта ебень мешалась бы.
И ты не учитываешь опыт снятия и количество задействованных людей. 8 часов это на разборку-сборку, а не на снятие. Это если делать все нормально, а не поточным методом с помощью кувалды и забивание хуя на протяжку болтов по моментам, ненанесение фиксатора резьбы на маховик и не протачивать сам маховик (я точил). Видел где-то отчет, как два чувака меняли сцепу без съема коробки - они ввернули две длинные шпильки и просто откатили ее по ним, чтобы можно было просунуть руку. Они наверное проктологами работают, да и хуй знает, что они там поменяют. Менять диск сцепления без проточки маховика и выжимного... ну такое.
>>08221
Гаражи разные бывают. Со смотровой ямой это еще поискать надо. У нас таких не встречал, разве что в старых районах города, построенные еще в ссср.
>>07394
Поднимал гидравлическим домкратом поочередно за выступы для домкрата. Ставил на специальные стойки. Когда вышла высота стоек, подложил дополнительные опоры на 120мм. Как раз хватило чтобы коробку вытащить из-под машины через колесную арку на подкатном подъемнике. Передние опоры стоят на продольных ребрах жесткости в месте, где листы кузова смыкаются, заползая один на другой - там самое жесткое место. Задние просто поставил под заднюю балку.
>>08224
>чего там 8 часов делать?
>вытащить шрусы
У меня они не вышли. Стопорное кольцо встало в распор. Много времени убил на них. Да и вынуть их проблематично - вся конструкция под это не заточена. Поэтому я снимал коробку вместе с полуосями и полностью разбирал поворотные кулаки со снятием крабов. Иначе вся эта ебень мешалась бы.
И ты не учитываешь опыт снятия и количество задействованных людей. 8 часов это на разборку-сборку, а не на снятие. Это если делать все нормально, а не поточным методом с помощью кувалды и забивание хуя на протяжку болтов по моментам, ненанесение фиксатора резьбы на маховик и не протачивать сам маховик (я точил). Видел где-то отчет, как два чувака меняли сцепу без съема коробки - они ввернули две длинные шпильки и просто откатили ее по ним, чтобы можно было просунуть руку. Они наверное проктологами работают, да и хуй знает, что они там поменяют. Менять диск сцепления без проточки маховика и выжимного... ну такое.
>>08221
Гаражи разные бывают. Со смотровой ямой это еще поискать надо. У нас таких не встречал, разве что в старых районах города, построенные еще в ссср.
Ой, на тазах коробку скинуть простейшее занятие. На большинстве иномарок надо подрамник скидывать (которого у тазов нету), еще и правый привод с подшипником пром-вала стоит, который частенько закисает и не выходит (на тазах тоже его нет). Вангую если иномарочку возьмешь то офигеешь с того как все там просто.
К примеру одно снятие стартера на втором мегане многого стоит, классика с ее третьим болтом отдыхает.
>классика с ее третьим болтом отдыхает.
В чём проблема с этим болтом? Пару удлиннителей и кардан берешь
и откручиваешь.
Я бы сходил. Все интереснее, чем на диване лежать, капчевать
2. Паяльник адекватный, паяльная кислота, олово, термоусадки различных диаметров
3. Кримпер и клеммы всех цветов и видов на Али 600-800 рублей, губы сменные под разные клеммы по 200-300 рублей, вещь убергодная. Клеммы в любом магазине автозапчастей есть
4. Клещи для снятия изоляции 200 рублей
5. Пара километров проводов на случай если надо нарастить, заменить или проложить где-то косу, гофры малые и большие
6. Мультиметр
На пиках чем я пользовался когда колхозил проводку в тазу
Для начала выпили весь колхоз: ДХО, ЦЗ, музыку и прочее что есть, лучше проложить самому по уму. Дальше по схеме смотри что куда идёт и попутно фикси. Для релюх вне блока советую купить колодки, клеммы на релюхи отгибай чтобы в будущем легко снять можно было
ЧСХ, сразу в глаза бросилось сильное ослабление вибраций в салоне. Рычаг КПП стал меньше дрожать, общий шум упал. Я охуел, когда услышал щелчки от выключателей и поворотников. Походу коробку нужно было просто правильно собрать.
Алсо, кто знает, что такое на пике? Вывалилось хуй знает откуда из-под машины. Не могу вспомнить, где стояло. Похожи на проставки под болты.
> Пару удлиннителей и кардан берешь
В нулевых для кузьмичей это были нанотехнологии, было время когда китай-тайвань не наладил выпуск дешевого и качественного инструмента и все крутили ебучей НИЗовской трещоткой и рожковыми ключами.
https://www.youtube.com/watch?v=skbaFECFuKQ
>паяльная кислота
Сразу нахуй. Только пассивный флюс вроде ЛТИ-120. Если тщательно не отмыть кислоту она за год превратит в труху место пайки.
Вроде все более-менее цивильно, за исключением подгонки дверей молотком. Ну может так нужно, хз.
В музее советская акпп. Детей приучают к верчению гаек на конвеере
Я хз что в мозгу человека должно быть, чтобы он потратил свой выходной на поход на конвеер. Понимаю там тазы покупают от нищеты материальной и духовной, но пойти на завод...это я хуй знает.
ну вот щас смотрю на это. И между работой грузчиком или там МЕРЧЕНДАЙЗЕРОМ и заводом я бы пожалуй выбрал завод
Сорта бесперспективного говна для даунов без ВО, ну это как выьирать среди автомобилей Б-класса.
Слил тебе защеку, проверяй.
закрылось мотопроизводство в нулевых. Щас сдают арендаторам эти помещения
Какое масло залить в коробку чтобы в морозы не загустевало?
И с чего бы там обслуживание дороже?
Там и не надо прошивку менять просто сделай эмулятор второй лямбды из двух резисторов
>берет снизу педали (с новья брало где-то с середины, а под конец уже в самом верху).
Ты в курсе про регулировку троса сцепления?
с привязкой ко времени 8:50
10/40
Ну и хули? Иж 2126 ода выпускался ТОЛЬКО с механикой. Нахуй мне не всрались не имеющие аналогов в мире йоб которые возможно даже не работали, а если работали то недолго. Анон я же из за этого и спросил - в музеях дохуя разработок сумрачных гениев которые на бумаге и по ттх выглядят охуенно, а в жизни либо не рабочее говно, либо стоит дороже машины либо нерабочее говно стоимостью дороже машины
Ну а что ты хочешь? Плановая экономика решила, что коробка-автомат - непозволительная капиталистическая роскошь, совершенно не нужная советским строителям коммунизма
Напомни как мне, какой вид коробки был на членовозах зилах?
Ты прав, анон наверно не посвящен в такие тонкости
Не, за 40. Ну а так мало конечно.
2105 инжектор
Вчера машина перестала заводится: сначала почихала и не завелась пару раз - потом стартёр перестал крутить, при этом реле вроде щёлкает.
Сегодня нашёл прикур, машина завелась. Проехал два километра, пришлось заглушить двигатель и отойти. Сама она не завелась, опять сначала крутилась, потом просто щёлкала. Нашёл прикур, но стартер крутиться всё равно не захотел. Прикур уехал, я в отчаянии подёргал клеммы на аккуме - стартер ВНЕЗАПНО один раз крутанул двигатель и снова перешёл на щёлканье. Напряжение на акуме >13В Что я сломал? Что
Начиная с хуевого контакта на клеммах аккума и заканчивая втягивающим, в гугле забанили?
ну завод говорит, что 15/40 только, хотя тесты показали, что и 10/40 норм.
Масса двигателя.
Зазоры не совпадают, не видишь чтоль?
Нет.
видел когда нибудь изношенные шерстяные носки с заплатками?
живой девятос только в музее
На Али нашёл, оказывается всё проще чем я думал
Решил поставить на свою ВАЗ 2112 тюнингованные диски r15 пикрелейтед! Что скажите? И цвет охуенный!
А ты думаешь у него лучше? Ну поменяет, ну покатается а потом опять направляющие гнилые, все скобы и суппорта в пятисантиметровом слое из соли и грязи
А это нормальный цвет для тормозных дисков? Похож на саморезы, лол.
Ну так сними её. Можешь вообще стартер снять, напрямую к аккуму подключить и посмотреть работает или нет. Или провод на втягивающее напрямую с аккума кинуть. Но это то же самое, что отверткой замыкать.
Подлезть и с защитой можно, я задницу с проводами и на маленьком редукторном у себя вижу
С какого года выпуск начался?
И что вообще лучше взять, 2105 или 2107? С условием что обе машины будут в одинаковом состоянии.
Да. Последний год выпуска шёл на инже.
У них разницы на пальцах можно посчитать и все косметические. Плюс 7 тахометр. Плюс 5, не гниет капот по решеткой. А так это одна и та же тачка.
Были но мало. Найти геморно.
Ах да, выпуск где то с 2005.
Не, не звук похожий на писк, а именно писк какой-то оповещающей херни, он примерно такой же как писк спикера при включении комплюктера, только более долгий.
Я за рулём авто ни разу в жизни не сидел, даже не представляю каково это. По работе с меня требуют, чтобы я с общественного транспорта перепрыгнул в свою машину, собственно в чём цимес: я думаю взять российский таз с авито, посмотрел шестёрку, десятку, пятнашку, стоит ли брать оные драндулеты за 40-50к? Не разобьюсь ли я на них в первую неделю езды? Учиться на права иду со следующего месяца.
>Солениод
Я в технике не секу, это не критично, за что эти соленоиды отвечают, что это за хуйня такая вообще?
Ты ещё права не получил, а уже думаешь. Рано, очень рано. Сначала хоть поверхностно пойми, что тебе от Авто надо. бери десяточку писечку ласточку 8клоп ломается как целка перед первым сексом, но и делается довольно просто
Сорта говна с той же начинкой практически. Визуально ну и по салону вкусовщина. 12/14 часто из под горячих парней и зачастую либо наружка отличная и музыка, но пихлу и подвеске пиздец у любителей тазов, либо пихло с хуй пойми каким конфигом/настройками и униженные у сракеров мамкиных
Штучка, в которой электромагнит двигает что-нибудь. Актюаторы, электроклапаны (рхх, egr и куча другой поеботы.) и т.д.
720x1280, 0:35
Клапанам пизда. Зазоры ушли. Судя по звуку, уже вполне мог распредвал пожраться или пятаки регулировки расклепаться
640x360, 0:45
Бро скидывал мне видос своего двигла когда у него зазор до 1.5 мм ушел, как мы выяснили на вскрытии
Сверху два на 13 где шпильки крепления выпуска по-моему и снизу хитровыебанный один на 10
Может некаленые просто. А может все джва года работал с нештатным зазором, а нулевой опыт кузьмичевания не позволил вовремя задетектить проблему
Кстати, а вот та несчастная шайба
Мало ли что там на работе требуют, вообще что ли ебанулись заставлять человека машину покупать? У меня хоть таз есть, на работе всячески пресекаю все попытки возложить на меня отвези-привези обязанности. Что за долбаебом надо быть чтобы соглашаться за бесплатно или максимум за деньги на бензин работать на своей машине, и потом чинить ее за свои.
>а это все эти движки так дизелят, забей
Так и есть, старые и совковые головки норм были, нынешние - лет 15 уже как такая хуитень. Пробег меньше 100К, а работает уже как трактор.
По распредвалу зазоры до десятки как правило, зазоры толкатель-голова тоже под десятку.
Проверить клапанные зазоры, закрыть да хуй забить.
Однажды я купил диски АТС спорт, такие же с вентиляцией, перфорацией и насечками.
Оказались с завода кривыми. Даже, как я понял, не кривыми как при перегреве, а разной, сука, толщины по всей окружности.
Я хуй знает, в каком подвале их хуячат. Это пиздец.
В итоге при прокручивании рукой колесо в одном положении крутится пальцем, провернув на 180 закусывает намертво.
При торможении с ходу, с любой скорости и при любом усилии нажатия на педаль, адовое биение, от которого трясёт всю тачку и чуть ли не выпадают зубы.
Снял и сдал в металлолом нахуй, купил немецкие АТЕ в 2 раза дороже без насечек-хуечек, поставил и всё охуенно.
Мне на прошлой возмещали 5 к амортизации в месяц, 70 л бенза, и осаго. Ездить не каждый день по работе, больше для себя, чтоб успеть все сделать и пинать хуи. Можно было на автобусе, но это полдня, а на машине час
ЯННП, пищит то БСК похоже (или как эта херня называется правильно, которая сигнализирует о всяких неисправностях?), но при этом на панели ничего не горит, что бы указывало на какие-либо деффекты. Или эти соленоиды связаны с БСК и они поехали кукухой и периодически срабатывают неправильно? Кстати на холодную все нормально, не было ни разу писков, а вот когда машина прогрета и двигатель поработает более мене долгое время эта херня начинает пищать.
Конечно. Ещё зимняя резина дороже чем на бричку. 4.5к за баллон. А ты чего порвался то?
>тазаны чо купить?
>Азазаза велик дешива и сердита Петросян жпг
>мимокрок: у меня велик дороже многих тазов
>бабах
Кто тут дебил то?
Вот это уже ближе, как мне кажется, и звук как будто бы не от панели шел. Спасибо, анон, буду смотреть.
>Датчик температуры салона
Это же та коробочка, что рядом с люстрой на потолке, так? И может ли она пищать когда в салоне просто жарко становится, как бы говоря, что тебе, водила проветрится бы не мешало?
Я выяснил, что у меня пищит на промежуточных положениях указателя температуры печки, в крайних положениях писк прекращается. Вообщем забил
хорошо что все хорошо кончается
И что? Моя пекарня стоит дороже твоего велика, давай ещё какие-нибудь рандомные вещи сравним?
Так нехуй быть отбитым Петросяном и шутить про дешовый транспорт я твой ру могу лишь сравнить с ценой на час работы твоей мамы
например открутить тросик от коробки сначала. но это не точно
Блядь, извини канеш, но ты настолько отсталый? Или у тебя интернет по килобайтам и книжку ты купиь не можешь? Сука загуглить не пробовал? АЛсо, обратно ты в одно жало не поставишь нормально. Будет вся скрипеть и дрибезжать, так что сразу всё проклей антискрипом.
> Сука загуглить не пробовал?
Нихуя ты гений. Пробовал, даже вот инструкцию нагуглил, с картинкой. Только там всё ахуенно и у типа длинный тросик, а у меня панель даже на миллиметра 2-3 не отходит. Вот мне и интересно, как можно ещё, кроме как снимать весь пластикю.
> Пробовал, даже вот инструкцию нагуглил, с картинкой.
https://www.youtube.com/watch?v=cJ0LYibC3k4
>вполне мог распредвал пожраться или пятаки регулировки расклепаться
Как это проверить и что делать, если такое случилось?
пятаки - смотреть на зазор, если больше нормы - то в любом случае снимать. тогда и посмотришь, расклепались или нет.
распредвал - просто смотреть на кулачки через щели в постели распредвала (пикрил). если погрызены то это глазом заметно. есть правда нюанс - не всякое выжирание опасно. если есть повреждения - просто кинь фотку сюда, тут подскажут
>если такое случилось
если случилось - то заменять. пятаки без вариантов, да они и стоят по 20 рублей за штуку. а с валом - обычно тоже. его дороже чинить, чем нормальный на разбор очке стоит
пикрил проебался
Знакомый хуй махнул 10 на карину 97 года. Вкинул 20 к в ходовку, второй год катается, в хуй не дует. Из поломок за год - шрус. А так только масло меняет. Но тут больше повезло, тоетавод был знакомым, его лишили прав, тачка ему чисто по деревне пьяным кататься. Но 100 дохуя, я б не стал. Если только ключами. Хуй знает, как ее ебли
Сегодня жена проехалась в такси на гранте и сказала что она мягче моей калины и не трясет в ней. Как такое может быть? Ведь это же конструктивно одна и та же тачка или это из-за того что у меня универсал?
У таксера стойкам пизда, на пружинах ездит. Вот и мягче
Мало ли, может деньги нужны, а на маршрутку пересаживаться не хочется.
не всякая иномарка- торт. не всякий торт - автомобиль.
Там запчасти специфические, не подойдут от король или Камри тех годов. Хотя сейчас всего навалом.
Рассказываю вкратце.
-Давайте скопипиздим фиат 124 и подложим его, как совершенно новый автомобиль?
-Хорошая идея!
The End.
Между прочим, на заводских испытаниях, после прогонки по экспериментальной трассе у фиата корпус буквально расползался. К тому же, первоначально донора на роль "копейки" выбирали из 3-х иномарок. Выбрали Фиат-124.
Аноны, а к чему крепится заборник теплого воздуха? Ну тот, который соеденятеся с воздушным фильтром (на карбюраторе)? Кто знает? У меня есть сам фильтр без гофры, есть выпускной коллектор, есть карбюратор, который нужно греть...
Этот заборник подсоеденен как-то к чему-то? Нигде не могу найти нормальный ответ.
>Велик из ашана
Там продают макеты велосипедов которые к ним относятся лишь внешним сходством. Тяжелые, ломучие, хуево собранные из какого то мусора. 17 кг алюминия не стоят тех денег
Я когда взад все собирал не вкрутил этот 3-й болт - так сойдет.
Стуканул двиг 21083 на девятке, думаю этот капиталить или свапать шеснарь
Какая средняя цена свапа и подводные?
>средняя цена свапа и подводные?
От 50 кр, и выше. Ты же криворукий, иначе бы не спрашивал.
Если в ПТС вписана другая модель движка, то автомобиль никогда не сможет быть перерегистрирован.
1. Может ли сломанный ступичный подшипник так булькать на неровностях? Сдается мне, что нет. Звук как от отъебнувшей шаровой, 1 в 1, но она цела.
2. Если меняю оба, делать ли развал-схождение? Сейчас руль косит вправо, давно думал заехать сделать ибо мешает, а тут как раз повод сделать все и сразу.
3. Какова адекватная стоимость такого ремонта?
4. Может еще что-нибудь попутно там заменить, чтоб потом не лезть лишний раз? Бюджет около 5к на все про все.
>ИРЛ я его ни на одном тазу не видел.
Я 1 раз видел, валяющимся на полу в гараже. Просто долбоёбы выкидывают его вместе с гофрой.
Упырь проверял, сказал норм, люфта нет.
Лол, тут тру тазоебы есть итт или где? Всем известно, что говноказлиновский 8 клапананный двигатель 11183 работает с таким звуком, ну вы че? Послушайте любую гранту\калину до 2011 кажется, года. Тазодебильные инженеры укоротили юбки поршней, что бы получить 1,6 из 1,5. После прогрева звук почти пропадает. Почти, потому что зазоры один хуй дикие и поршни болтаются как хуй в пизде ваших мамаш. 180к км пробега с таким звуком. Да, да у ваших ненавистных иномарочек такая хуйня тоже была - фф поло каких то там годов, но те сильно баттхертнули и им по гарантии меняли поршневую группу. Алсо, зазоры клапанов, конечно, проверить полезно, но лучше убрать горизонтальный люфт распредвала, а он точно есть. Лучше гугли, чем спрашивай в тазотреде о чем-то серьезном
Он работает с нормальным звуком, просто масло всегда должно быть на уровне отметки максимум. Чуть ниже - уже тарахтит как дизель.
Такое мнение я тоже слышал, но дело в том, что раньше прям такого пиздецового ТУК ТУК ТУК не было.
Подумаешь, чуток маслом обоссытся, хуже от этого не будет, все моторы обоссываются и иномарочные не хуже тазовских. Речь же не о том чтобы выше максимума лить, чтобы все сальники расперло. Ровно до метки, на что с завода рассчитано.
В моем мухосранске я отдавал 800 р. Но там шлифовали новую купленную башку, ибо они хуевые с завода, и по рекомендации кузмича, который знакомый родственника, и который мне менял. Делов там на 20 минут
Я как 8000 назад залил, так и стоит на уровне максимума. Но тут думаю от масла зависит, раньше лил газпром полусинтетику 10w40 и мотор поджирал немного и тарахтел как трактор, сейчас залита синтетика elf 5w40, и мотор тише работает и жора нет вообще.
Так он поменял жидкости.
Травников недавно делал видос об этом. Коротко говоря, недостаточно поменять масло в долго стоявшем агрегате. От перепадов влажности и температур возникают очаги коррозии внутри цилиндров, да и кольца залегают.
https://youtu.be/374pLhB44wk
У тебя глаза пиздой обшиты?
Задние фары если в стоке. Убитые жизнью машины в принципе. Вечно ломающиеся датчики, фары нихуя не светят в стоке и бош и Киржач. Бош ближний свет как по мне лучше светит. Стекла поднимет хуево бывает из за моторчика, хуевые зазоры часто.
Одним словом нужно смотреть ТЩАТЕЛЬНО при выборе.
А датчики из за чего ломаются то?
По болезням кузова,кроме порогов и капота что нибудь имеется?
До 7 года примерно кузовщика была годная для таза. Смотри пороги все, лонжероны уж и стаканы как поживают все датчики хуевые в принципе т.к тазокачество всяких кооперативов. Где крыша стыкуется со стёклами бывает ржа. Глянь на расширительный бочек подтекает или нет, работу пробки тоже. Под педальным узлом наличие воды, у меня тосол разъел герметик заводской и там вода была фиксится герметиком по пихлу уж естественно все смотреть строго индивидуально. По коробке- не должно быть вылетов, хруст при включении второй на высоких оборотах можно сказать норма. Работа печки. Если 12 то часто из под пацантре, так что внешне писечка может быть облита и в шпакле. Да в принципе все тоже самое, что и в других тазах, моя десятка хоть и насиловала мне мозг, но всегда вывозила каким то чудом и ломалась уже в городе. Тёплые воспоминания о ней остались
Читал, что их собирали из бочек роснефти вроде как. Кто как ухаживал, само собой одеяльных состояний для машин с пробегом нет, можно найти переваленные например - лучше чем гнильё. Как вариант если все залепили кордом магнитом проверять есть там металл или нет. дешевый вариант: кордом облить - залепить шумкой и снова корд. На вид норм, но металла там нет Богданы вроде с гуром есть, но там только 2110
Богданов двенашек нет, только 10 и 11. Я думал про них в свое время, у соседа по жена лет 7 уже ездит, полет нормальный. Не гниет, едет. Меня отговорили кузмичи, мол хохлы все проебали, машина говно, хуже червя пидора.
В стоке часто отваливается поворотник, стопари и габариты. Конструкция хуевая.либо перепайка либо замена на «клюшки»
если без ближнего света то на холостых 13.2, а если включить ближний то 12.8. Если газануть то выростатет до 13.8.а на холостых дичь полная((
>на холостых 13.2, а если включить ближний то 12.8
Надеюсь, ты мерил мультиметром на клеммах аккума?
Если так, то низковато, конечно.
Попробуй ещё померить напряжение на самом гене - если там нормально, то дело в плохом контакте между геной и аккумом.
При каких оборотах у тебя такое напряжение?
Мерил на клемах да, на самом генере ты имешь ввиду на проводе который вставляется в регулятор напряжение?
Нет, на проводе, который вставляется в регулятор, будет + возбуждения.
Мерить надо на + шпильке гены (от которой провод к аккуму идёт) и корпусе гены, чтобы исключить все соединения, в особенности массу мотора и аккума. Если на гене напряжение существенно выше, чем на аккуме - дело в проводах.
Тазач, после простоя больше двух часов лампочка давления масла при запуске тухнет через три секунды. Это сильно хуёво? Поменял маслянный фильтр - помогло на два дня. Потом опять также стало. Стоит опять менять? Или проблема в чём то другом?
в другом.
я так год отьездил. а потом в -27 она решила не гаснуть. вощем пиздарики маслонасосу пришли.
Замена маслонасоса помогла в твоём случае? Алсо я проверял давление масла 40к км назад: 2,5 очка давило. Да и насколько я знаю маслонасос практически вечен. У тачки пробег то всего 150к
да, помогла. у меня в поддоне песок обнаружили, вероятно он и стал причиной повышенного износа масляного насоса.
а вот как он туда попал хз, может добрые люди постарались
СУКАБЛЯДЬАУТОЛАДЬЯБОЛО
Адское отродье опять отъебнуло и сука опять в ебаные морозы.
ПОХОЖЕ КАК ОБЫЧНО ОТКРУТИЛСЯ ШКИВ ДПКВ
КАК ЭТУ ХУЙНЮ НОРМАЛЬНО ЗАКРУТИТЬ, ЧТО БЫ КОЛЕНВАЛ НАХУЙ ПОГНУЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ СНЯТЬ?!
Сторонник, что если работает из коробки, можно и сделать так же. Заливать говном не люблю.
>Сторонник, что если работает из коробки, можно и сделать так же. Заливать говном не люблю.
Хотел жиденько пернуть, но обосрался.
Иди еще герметика под гбц нахуяч, дебос.
про шкив я писал пару тредов назад
Не нужно. Только калинам
Если был песок то и вкладышам и шейкам была б пизда. Ещё почему то мне замена фильтра помогла, хоть и на два дня. Почему так? Алсо такой пуск когда не сразу тухнет лампа сильно ушатывает мотор?
Именно шайбу. Широкую, плоскую
>Про фиксаторы резьбы слышал?
Говно для азиатов, немцев, шведов и прочих слабаков, не умеющих в кузьмичесборку.
Ну да, настоящий тазоёб намотает на резьбу проволоку.
дополню: меня таз заебал. пока все крутится и едет - заебись. как отвалится - приколхозим.
а превентивные меры таз неодобрит (покрайней мере мой)
Котаны, в морозы давнуло масла через сальник распредвала. Каковы шансы, что сальником все будет нормально, когда потеплеет или уже пиздец?
Вчера на помойке видел книгу по ремонту ВАЗ 2107i.
>электронный вариант в телефоне
Зачем? В машине в бумажном экземпляре же постоянно будет лежать. Хотя скачаю, лишним не будет.
Купил книжку в тазомагазине, 450 рупий отдал, на авито за 200 видел, но правда не в моем мухосранске, поэтому думаю, что 450 дорахо.
По второй ошибке пишут, что это клапан продувки адсорбера, вроде как стоит недорого и менять несложно. До кучи планирую махнуть воздушный фильтр. По третей - была такая хуйня, когда пробовал ставить светодиодные стопы. Поставил обычные, проблема ушла. Стопы горят, тормозит нормально. Пишут, что сдох датчик тормоза, но тормозит нормально. Планирую все таки поменять этот датчик, на всякий случай. Вопрос - все правильно делаю?
скажу сразу, в автомобильной теме я профан, но, тем не менее, попрошу у тебя совета.
на моей приоре не врубается первая передача, точнее из попыток десяти ее врубить заходит только одна.
так вот, собственно, вопрос: что это может быть, и во сколько мне обойдётся ремонтбоюсь что на сто наебут, т.к пиздюк
Карданчик кулисы подразъебался
Да у тебя там метал-метал, жди когда застучит
Ну а если серьезно то не заводи больше, сними поддон и маслонасос и отдефектуй его
У тебя обороты просаживаются, поэтому генератор перестаёт зарядку давать. Ищи, почему начинают просаживаться обороты.
Я не он, но подтверждаю. Свет - говно, как не регулируй. После чепырки сел в батину гранту и охуел, что ночью можно ездить
Отрегулируй педаль сцепления.
Сколько ж ты ездишь, что у тебя 4 литра масла пропало?
Зачем генератор новый?
Нет, не норма, это распредвал стучит, нужно постели стачивать и разверткой проходить.
Пиздец, у меня уже мозг разрывается - одни говорят "хуйня, так у всех", другие "кровь кишки распидорасило капиталка". Что мне в автосервисе надо сделать, чтобы точно узнать? И я смогу с таким звуком безболезненно для машины проехать 400 км или лучше не надо?
Перекуп же.
Скинуть клапанную крышку и грм, и посмотреть что стучит.
У тебя после прогрева прекращается стук? Масло на каком уровне? Сколько ты уже ездишь на этом тазу? Отвечай, скотина
Не прекращается, но вроде меньше становится. В авто я долбоеб, так может проще видео со звуком снять, если тут подскажут? До 90 градусов хватит? Масло чуть ниже максимальной отметки. Езжу с родственником тыщ 10, сам не больше 1к, всего 60к пробег только-только.
Вот это ж твое видео? >>11247 Если да, то этот стук обычное явление для такиго двигателя. 400 км туда обратно легко съездишь. Для успокоения прислушайся к соседским калинам\грантам на прогреве. Разумеется в сервисе тебе скажут, что пизда всему, скорее всего скажут мол пальцы стучат, лол. В целом, вся это тазоебань не норма, конечно.
Ага, мое. Я просто не припомню раньше такого звука, может и внимания не обращал, не знаю. Еще недавно ремень грм отъебнул, на таких клапана не гнет, но мало ли. Спасибо.
Конкретно сгнили пороги, возможно еще и дно. В остальном вроде живая.
8 клоп 1.6 же вроде? Нормальные вроде звуки если на холодную. Как трактор пока не прогреется. Но я не спец. На поло с новым двигателем в морозы тоже замечаю другие звуки работы, но он и 10к не проехал
Разве что немного покататься и слить, пока совсем не сгнила. Если начнёшь её чинить и варить - заебёшься.
Я уже надцать лет недоумеваю, кто все те лохи, которые покупают вёдра у перепуков на авторынках. А они на автаче, тазы втриторога покупают, лул.
Самое дешевое предложение в моем городе на данный момент, пойди подотрись, эксперт.
Днищу/порогам пиздец. Переварка 10+++к полностью под капотом тоже может быть пиздец. Если пихло выпадет будет забавно
Маловероятно, что щетки. Их на 100к должно хватать, а то и больше. Насчет датчика - прозвони осцилографом и поменяй неисправный.
Да она мертвая же. Как ухаживали за кузовом, так же ухаживали и за всем остальным. Если машина ухожена, то во всем, если убитая, то тоже во всем. Не бывает такого, что на кузов насрать - до дыр прогнил, а за всем остальным нормально следили.
Не бери ее, одни только задние брызговики чего стоят. У меня оторвало правый в этом году, оторвало с креплением, которое является частью крыла. Я 2 дня ебался - снимал бензобак, разбирал там все, варил блядь и т.д. Правда ебался дуговой и электродом 1.6мм, полуавтоматом было бы быстрее и управился бы за 1 день. Но у тебя оба оторваны, блядь. Нахуй ее, я бы даже смотреть не поехал. Ну и еще 5 копеек, ты там отсосат кому-то предлагал, и апеллировал это тем, что это самая дешевая. Смотри сам не пососи с этой самой дешевой.
Я хуй знаю, в моем городе все пятерки уебаные. Все что до 40к рублей в той или иной степени сгнило. Пороги гнилые у всех. Собсно вот и подумал нахер мне брать за 40, чтоб варить пороги.
А выше сорока пятерка нахуй не сдалась. Конкретно эта 20к стоит.
Ну я высказал свое мнение, а дальше сам думай. Я на 07 езжу уже 7 лет, лол, сгнила примерно как у тебя на картинках, но наверно варить буду, правда у меня гараж и инструмент есть, да и машина в остальном в пиздатом состоянии. Ну и денег нет, чтобы купить что-то принципиально лучшее, а брать другой таз за 150к я в рот ебал - вброшу в эту рублей 5 в виде порогов и дальше буду ездить. Ну у меня еще такой прикол, что я учусь на этой машине что-то делать. По технической части уже абсолютно везде лез - коробка, движок, задний мост и пр. А вот переваривать пороги я не умею, вот и научусь заодно.
А в твоем случае я бы даже не смотрел, там просто труп. Насчет выше 40 пятерка не сдалась - ну я хуй знает, будь у меня рублей 100 на кармане и не будь машины, я бы старую иномарку попробовал бы поискать, типа ауди 80. А будь на руках рублей 70, то я бы брал 07 рублей за 60 года 09 или около того.
Будь у меня что то нормальное за такие деньги и я бы подумал.
Повторяюсь они все уебаные. Семерки в каком то смысле даже еще хуже, и при том дороже.
Ну вот не везет тут с тазами. А тратить 60к на гнилуху это пиздец.
В хорошем состоянии у нас цена доходит до 120 тысяч, за пятерку блядь. На безрыбье как говориться.
Переварить ее думаю не слишком проблематично, дрыгатель и подвеска стоит еще дешевле кузовщины. Другое дело есть ли смысл в этом. Я сюда пришел чтоб это узнать. И как ты по фото определил что она труп во всем остальном то?
>Ну вот не везет тут с тазами. А тратить 60к на гнилуху это пиздец
Ну не трать, что еще сказать. Если нихуя нет денег, то кто в этом виноват? Подкопи, повремени, что еще сказать.
>В хорошем состоянии у нас цена доходит до 120 тысяч, за пятерку блядь
Если машина допустим 14 года выпуска, то сколько, по твоему, она должна стоить?
>В хорошем состоянии у нас цена доходит до 120 тысяч, за пятерку блядь
Послушай мой совет - не лезь туда, блядь. И дело не в цене, предстоящей ебле. Да, нижняя резинка переднего амортизатора стоит рублей 40, но когда ты будешь откручивать амортизатор, у тебя оторвет нижний болт и чтобы его приварить, тебе нужно будет откручивать верхнюю шаровую, Доставать пружину, выгрызать гравером место в чашке рычага, чтобы до болта добраться, потом этот болт выгрызать, приваривать другой и собирать обратно. Я сталкивался уже с этой хуйней.
И таких подводных камней по всей машине может быть хуева гора. А машина вся усосана.
>И как ты по фото определил что она труп во всем остальном то?
Мое субъективное мнение, что если за машиной ухаживают, то за всей. Если не ухаживают, то тоже за всей. Я же писал выше. Ну и еще инфа к размышлению - если перекупы за 20 продают, думаешь за сколько они ее купили? Явно не за 18. 15 это потолок.
>Переварить ее думаю не слишком проблематично, дрыгатель и подвеска стоит еще дешевле кузовщины
>Ну не трать, что еще сказать. Если нихуя нет денег, то кто в этом виноват? Подкопи, повремени, что еще сказать.
Не в деньгах дело, я просто не могу понять откуда такие цены за это говно.
>Если машина допустим 14 года выпуска, то сколько, по твоему, она должна стоить?
100к сзавода, и даже для 14 года за этот высер уже дорого было бы.
>Послушай мой совет - не лезь туда, блядь. И дело не в цене, предстоящей ебле
Думаешь если бы меня пугала ебля яб полез в таз? Это ведь даже с новым автомобилем лотерея ебаная.
>Ну и еще инфа к размышлению - если перекупы за 20 продают, думаешь за сколько они ее купили? Явно не за 18. 15 это потолок.
Изначально она стояла за 28 прям все как я и говорил выше ога сейчас скинули.
Ладно, анон, я тебя понял. Съезжу посмотрю ее просто. Если не совсем все плохо буду думать.
>100к сзавода, и даже для 14 года за этот высер уже дорого было бы
Тыскозал? Последних годов выпуска 220 стоили с завода, если память не изменяет.
Дальше комментировать не буду, т.к. разговор уже какую-то хуйню начинает напоминать. В любом случае все, что можно было сказать, я сказал, и добавить мне нечего.
>Я просто не припомню раньше такого звука, может и внимания не обращал, не знаю
Ну ты уж вспомни, блять. Скорее всего, у тебя наступила стадия, когда ты начал ПРИСЛУШИВАТЬСЯ к тазу, а это может закончиться очень недешево и очень поебать твою голову.
> всего 60к пробег только-только.
Ну 60 к это ЕЩЕ ПОХОДИТ. Скоро начнутся гранаты, родные радиаторы, вот это все. На самом деле следи лучше вот за уровнем масла, что бы она его не ела. Ползти в двигатель в иных случаях и не стоит. Причина такого звука может быть и на самом деле в люфте распредвала, как тебе уже не только я сказал. Я свой люфт распредвала выбрал шайбой в 0,4 мм нахой. Выпилили ее из корпуса флоппи дисковода, да. Поставили под заглушку распредвала. Вот уже 25 к км все собираюсь посмотреть как она там, может уже и нет ее, лол, да все лень
>гранаты
Это стойки? Задние менял уже, потекли тыщ 5-8 назад. Радиатор еще раньше, тоже потек, сука. Масло чекаю, вроде не жрет, хотя снаружи двигателя начало течь откуда-то. Но самый пиздец - это когда радиатор печки потек, феном мозги сушили, еле спасли, теперь в полке под бардачком лежат Спасибо за советы
Гранаты это шрусы в простонародье
Как пользоваться подсосом? У меня тяжелая жизненная ситуция и я пересел на классеку. Постоянно заливаю свечи теперь.
Я теперь понял что на тазу нужно ЧУВСТВОВАТЬ автомобиль. Чуть лишку газанул на холодную - перелил, недогазовал - не завелся. Подсос вынимать/не вынимать, у всех разное мнение. Как заводить тачку после длительной стоянки?
Я полностью вытаскиваю, после того, как завелась, буквально через пару секунд, немного приотпускаю. Если завелась не сразу, ну пришлось покрутить, то немного приотпускаю, как выше описано и продолжаю пытаться заводить. Ну а по мере прогрева потихоньку убавляю.
Да, газ вообще не трогаю. Но кстати если на подсосе стоит и работает, то газую, похуй - тахометр прыгает вместе с оборотами, ничего не заливает. Так что может еще с карбом у тебя какая-то хуйня.
Карб мне типа настроили местные кулибины. Я пока разработал алгоритм. После ночи сажусь в тачку. Три-четыре раза топаю на газ со включенным зажиганием. Выключаю зажигание и жду 20 секунд. Вынимаю подсос и завожу не трогая газ. Пару дней уже завожусь с первого раза.
Но один раз самопроизвольно нажал на газ при заводе, и все нахуй перелил.
На солексе с отрегулированным пусковым устройством вытаскиваешь подсос до упора и запускаешь. Должна запускаться с пол-оборота даже в -25. Как запустилась, плавно убираешь подсос (потому что обороты будут >3к), пока обороты не станут где-то 1700-1800 (на меньших карб вряд ли будет устойчиво работать).
На холодную газовать толку нет, прогрей сначала.
После длительной стоянки можно пару раз нажать педаль газа, чтобы ускорительный насос налил немного топлива.
>Три-четыре раза топаю на газ со включенным зажиганием. Выключаю зажигание
Зачем зажигание дрочить?
А вот хз. Кто-то сказал что нужно.
>>18619
> потому что обороты будут >3к
У меня обороты больше 2к не поднимаются после завода. Причем сразу после завода при убирании подсоса обороты падают. Но через некоторое время(если до этого не убирать подсос) когда начинаешь убирать подсос обороты начинают расти. Из-за этого я думаю что в определенный момент карб начинает переливать.
>Кто-то сказал что нужно.
Хуита, разницы никакой.
>У меня обороты больше 2к не поднимаются после завода
Пусковое устройство не отрегулировано.
Сажа приклеилась, макак опять двачи ломает.
Это значит "окей, гугл: регулировка пускового устройства солекс".
Ну это то понятно, но они же разные бывают. Почитал, пишут, что смешивать нельзя, иначе гроб гроб кладбище, на вид она какая-то желтая, по регламенту должен быть пентосин, а какая там залита хуй знает. Что вообще будет если отъебнется ГУР, на скорости например?
пахую какая. лишь бы для гура. если отьебнет - просто потяжелеет руль как если на заглушенной тачке рулить будешь. неожиданно но не критично. такое можно почувствовать когда ремень проскальзывает.
>>18623
> У меня обороты больше 2к не поднимаются после завода. Причем сразу после завода при убирании подсоса обороты падают. Но через некоторое время(если до этого не убирать подсос) когда начинаешь убирать подсос обороты начинают расти. Из-за этого я думаю что в определенный момент карб начинает переливать.
у меня так же стоит не больше 2к.
самый дроч что на ~70 градусах, когда считай норм прогрелась, обороты начинают падать до 500 и может заглохнуть. обычно стою в пробке и дрочу правой ногой педаль тормоза и акселератора чтобы не заглохнуть (подсос вытаскивать не хочу).
алсо на пятнашке у друга оторвался тросик замка капота. теперь только бампер скидывать чтобы открыть?
А я попробовал вместо ТАЗа иномарку... Таёта Камри с дизельным движком и ватоматом. Так и езжу на ТАЗу, ибо он хотя-бы заводится.
Я кузьмичЪ с золотыми руками из жопы.
Отремонтить Таету оказалось сильно сложнее ТАЗа. Плюс тут мне намекают, что дизель это хуйня... Не не так, это - ХУИТА. Удел тракториздов и фуроЖир-ов.
В остальном Таета как Таета. Многие детали хуй найдёшь. В магазах привозят железку внешне похожую на твою, но она не подходит по какой-нибудь хуйне, типа длины или количества шлицов. На разборках лежит ушат за цену новья. Заказываешь из Владика, едет две недели, оказывается тоже ушатом. В меру возможностей перебираешь, ремонтируешь и колхозишь и ездишь - подгораешь, ибо ясно, что отрыгнёт, но неясно когда.
С АУДи, говорят, ебаться ещё веселее.
ХУетой занимаешься. Полностью вытаскивай подсос, там когда до конца вытаскиваешь, немного бензина брызнет в камеру, Этого хватит, чтобы завестись. Я выше отписывался 7 лет на хачеклассике езжу, сам карб тоже перебирал. ЭТо заводская инструкция, насколько знаю. Только завелась, немножко отпускаешь. А твои топанья педалью сродни танцем с бубном.
>>19387
НАсколько я знаю, то ауди 80 это та же самая 99, только изготовленная из качественных запчастей.
>В магазах привозят железку внешне похожую на твою, но она не подходит
По вину заказывать не пробовал? Не знаю, как там на тойоту, а на ниссан ещё ни разу подбор по вину осечек не давал.
если гур относится к двигателю то почему бы и нет?
я вообще думаю что когда омывайки мало то тоже чек загорается
Погуглил, вроде не должен. Да и жижи долил, а чек гореть не перестал.
Юзал кто-нибудь елмку на 10-м семействе? Я так понимаю на десятках бывают разные диагностические колодки, на старых они с двенадцатью контактами, а на новых, которые с т. н. европанелями уже с шестнадцатью, и по идее елмка должна цепляться туда без свистоперделок типа переходников или проводов-соплей, так ли это?
Еще вроде можно считать ошибку через замыкание контактов на диагностической колодке, и инфа об ошибке отобразится через мигающую лампу джекичана, но все что нарыл относилось к старой 12-ти тычной колодке, хуй знает чего там замыкать на новой, все еще осложняется тем, что с техникой я на вы, иначе говоря пиздецки какой нуб.
Нашел еще способ показа ошибок через борткомп, путем зажимания кнопки сброса суточного пробега и поворота ключа зажигания. Выдало номера ошибок 4 и 6, но я не уверен, что причина чека в этом, ибо они сбросились и при повторной попытке задиагностить таким способом больше не появились.
Закажи с али сканер, он 200 рублей стоит, даже самый нищий тазоеб может себе такое позволить.
>если подсос вытянуть даже на 1 см, работает как часы
Ты же подсосом прикрываешь воздушную заслонку, вот смесь и нормализуется.
Это как? Я думал дымом проверить, в потенциальные места напускать и посмотреть где засосёт в двигло.
Движку, чтобы запуститься, нужно 3 вещи:
1. Топливо с воздухом
2. Искра в правильный момент времени
3. Компрессия.
Проверяй по-очереди.
Мажешь мокрой кисточкой, вода заполняет щели и перекрывет подсос, обороты меняются. Дым не факт, что будет засасывать достаточно сильно, но тоже можно попробовать.
Это машина друга. Просто я раньше думал что для запуска в мороз достаточно хорошего аккумулятора. А тут минут пятнадцать его прикуривал и нихуя. Притом что он аккумулятора отогрел за день.
>для запуска в мороз достаточно хорошего аккумулятора
Ну если всё остальное в порядке, то да. Но если стартер бодро крутит, а мотор не запускается, дело в чём-то другом.
Протяни гайки крепления карба к коллектору,они ослабляются со временем,но аккуратно не сломай прокладку толстую(мож она и лопнутая,проверь)и винты под отвертку,которые скрепляют сам карб,они под воздуханом.
Более чем уверен что проблема в гнутой плите камбюратора. На солексе она толщиной с голубиный хуй. Ты ему сейчас советов дашь - он сдуру на горячем движке гайки протянет и станет еще хуже.
Советую снять камбюратор и линейкой проверить плоскость. Еще можешь поискать прокладки под камбюратор, они на подобие ГБЦшной сделаны - с красной полоской по контуру.
Я ж пишу-акуратно,прокладка лопнет быстрее чем деформируется пластина.
Как вариант, если крутит вообще бодро как летом, или даже лучше - компрессии нет по какой-то причине.
Ну давай без сарказма? Тут же тазотред, один антифриз с теплого пола фильтрует, другой запчасти подешевле ищет. Кому то 200 рублей критично. И я не говорил, что елмку не стоит покупать, нужная вещь. В гайде ссылки добавили, если что
я бы копал в сторону бензонасоса и форсунок и трамблера
>не встречал чтобы в -30 сразу бодро крутил стартер
Ну друг вынес АКБ с тепла и мой таз заряжал его минут 15.
Кагбе вероятность ОЧЕНЬ мала.
Шиков тут про тазы видос запилил. И собственно вопрос, у Фиата были дисковые тормоза сзади, а на копье поставили барабаны, типа они надежней. Так вот вопрос, каким хуем они надежней?
Не,давай не так.Тебе кажется,что они не надежней.Почему ты так считаешь,по полочкам.
>и не замерзает ручник
Замерзает. Они не герметичные - если в глубокую лужу заехать, примёрзнет.
Они хуже охлаждаются, и хуже тормозят, хотя сзади это не критично, поэтому их туда и присирают. И еще у меня были проблемы с закисанием поршня в цилиндре, с дисковыми тормозами проблем не было.
И что в итоге, получаются типа более надежные, но хуево работающие. Ну ручник держат, ну че доебываться, ага?
>И еще у меня были проблемы с закисанием поршня в цилиндре, с дисковыми тормозами проблем не было.
Ты в тазотреде, лалка. Передние цилиндры тоже закисают.
Нет бро,чуть не так.Тормозят они не хуже,а -неожиданно-лучше,ведь площадь соприкосновения колодок и барабана в разы больше.Охлаждаются хуже,но и греются меньше,гораздо меньше.
Ответ прост на самделе-дисковые дешевле в производстве для производителей,и менее ремонтопригодны,что также на руку производителям.Меньше деталей,не требуют внимания и регулировок.В бабарабанах больше мелких деталей,мелких и крупных,сам узел тяжелее,что тянет за собой более крепкую подвеску.Но эффективней.Вкратце так.
В пизде. Хули ты доебался? Тут никто не утверждает, что они надёжнее.
Я вообще не понимаю, нахуй их ставят - барабаны по цене чуть ли не как суппорт в сборе с тормозным диском.
>Тормозят они не хуже,а -неожиданно-лучше,ведь площадь соприкосновения колодок и барабана в разы больше
Лолшто. В барабанах колодки поршнем только с одной стороны прижимаются.
> Тормозят они не хуже,а -неожиданно-лучше,ведь площадь соприкосновения колодок и барабана в разы больше.
Хуйня. Когда у меня закис поршень, колодка начала активно стираться. И стерлась она только с одной стороны, потому что поршень один, он раздвигает колодки сверху, а снизу они практически не работают. И да, в тех же лолгах старых стараются менять передние тормоза на дисковые, в москвичах спереди изначально были барабаны, а на диски перешли не из-за удешевления.
>>20983
Понимаю ваше негодование,автанчики,но разберите барабан от тоеты или рено,или другой достойной вашего внимания тачке.Там износ будет равномерно распределен,это наши рукожопы так делали что то клинит поршня,то ручник закис-ослаб,причем через неделю после ремонта всё повторяется.Все так,тут хули скажешь,место блять такое видимо.Однако,в грузовиках барабан до сих пор широко применяться,там,где реально тяжелая работа.Представьте,самосвал весит по докам 25 тонн примерно,реально груженый щебенкой ман-около 40.Это нихуя не шутки,пацаны.Но тормоза его осаживают,причем с легкостью.Я по опыту знаю,если на свежем асфальте резко затормозить на груженом самосвале,то он реально сдирает асфальт.И барабаны держат такие нагрузки долгие годы.Да ну нахуй,скажете вы.Это достигнуто тем,что в барабанах предусмотрено дохуя деталей:валы кулаков на втулках или подшипниках,напимер.И всё это мажется,регулируется и ремонтопригодность.Вкратце так.
Да хорош уже траллить. Барабаны на тех же грузовиках могут быть по третьим причинам. Например, что для торможения более тяжелой машины с меньшей скоростью барабаны не уступают дискам, а стоят дешевле, вот их и ставят. А где скорости большие и торможения с этих скоростей частые (у грузовиков динамики такой нет) выделяется много тепла рассеять которое барабаны не могут, вот тут и работают диски. Так что барабаны это в 90% просто экономия бабок производителями, не более. Что до 2101 там скорее была причина с забрасывании задних тормозов говном с родных дорог особенности аэродинамики (что ведет к ухудшению торможения и преждевременному износу). В Европе говна меньше и там это не влияло на задние тормоза, а у нас посмотрели и решили проблему барабанами.
Ты сказал почти тоже самое,что и я,другими словами.Твое виденье такое,мое другое,но суть одна.В любую машину легковую до 150 лс можно ставить все 4 барабаны,и хуже не будет тормозить,но НИКРАСИВО,пидорахи носы воротят.
https://www.youtube.com/watch?v=m1dv_y_3EK0
И насчёт динамики ты зря так,например на американце я сам с бочкой 36кубов соляры груженый,на 80кмч смело выходил на обгон,дизель тянет просто фантастически ,механика переключается без сцепления очень быстро,а последняя,10 передача,включается после ста,до 110 легко ускоряешься на 9,10 и уходишь в точку.
>>21114
А то, что дисковые тормоза имеют гораздо меньшие рабочие зазоры, вы, дауны, в расчёт не принимаете! Скорость срабатывания дискарей выше в разы, не надо растягивать ебучую пружину между колодками и тратить миллисекунды. Ход механизма, а в конечном счёте педали будет меньше. Так что правильно нос воротят. Не только некрасиво, но и педалить хуёво.
Вы, диванные, видимо не корчевали в зад диски и не сравнивали воочию "до" и "после".
На задней оси скорость срабатывания не так важна, вот туда барабаны и пихают. Плюс, ручник присрать проще и дешевле. Не надо лишней точёнки хитрых резьб.
Мань, это от конструкции зависит. Всратые барабаны в жигулях, конечно, не работают также быстро как диски на тех же жихулях. Но никаких там в "разы" и прочего нет.
>Вы, диванные, видимо не корчевали в зад диски и не сравнивали воочию "до" и "после".
Нет, не корчевали. Да потому что диванные и уже с дивана знаем что будет перетормаживать если перед оставишь сток.
>На задней оси скорость срабатывания не так важна, вот туда барабаны и пихают.
Скорость срабатывания здесь ни причем. У тебя веса на жопе нет при торможении, вот и все. А если еще и скорости, в твоем корыте на 80 лысых, нет, то и кушай, пидараха, барабаны и возникай. У тебя таких навыков нет, чтобы жопу перегреть и нет трассы чтобы свои 0.01 отыграть за счет своего охуительного не диванного тюнинга.
>На задней оси скорость срабатывания не так важна, вот туда барабаны и пихают
Отключи клапан на заднюю ось,и при торможении зад будет обгонять перед,там не в скорости срабатывания дело,а в избыточной эффективности задних тормозов,что в свою очередь приведет к блокировке колес и потере управления.
Да ,ну и хули теперь
Встряну. Сейчас бричка с абс и диски в круг. До этого была десятка. Я забыл что такое тазоторможение и дело не столько в абс, сколько в равномерном прижимном усилии тормозных колодок на каждое колесо
Недолго. Качество и сама система архаична. Менял барабаны - 2-3ккм норм, потом все
Он копил деньги на бричку с дисками в круг и АБС. Поэтому десятка у него была всратая, на ней он экономил. А как накопил, удивился какие ахуительные ино тачки, в отличии от неисправных хуевых тазов. Ну и след. владелец его 10 тоже ебался с ней, убитой, и говорил какое тазы говно.
Ставьте лайки, если согласны с этой куллстори. Шутка.
>>21133
Ога. От силы мысли.
Это не отменяет того факта, что вторая половина колодки опирается на неподвижное седло и по закону рычага имеет ход, недостаточный для растормаживания по сравнению с ходом первой половины, пихаемой цилиндром. Посему, цилиндр отходит подальше и оставляет зазор побольше, чтоб там на другом конце раздуплилось и растормозилось.
Если во что-бы то ни стало охота выставить барабаны в лучшем свете, то отмечу, что нахуевертить можно всё, но эта вундервафля уже будет сильно дороже и нахуй не нужна ибо всё это дисковые тормоза умеют искаропки.
>>21136
Вроде первое предложение выдавало в тебе немного образованного человека...
Всё верно. Конструкция решает, но см выше.
Дальше не читал.
Речь шла о замене барабанов дисками в современных реалиях. И ежу ясно, что влияние задних тормозов не так велико как передних. Вывод - туда можно пихать говна мамонта для непритязательных водятлов.
>>21140
У себя отключи. Речь об рабочем ходе барабанов вообще, а не об усилиях в твоей жопе в частности.
>Недолго
Я 9 лет на ниве ездил, поменял суппорта в сборе и задние барабаны на второй год и тормозила идеально с любой скорости все 7 лет.
Обосрался с ответом. Разберётесь там
>Вроде первое предложение выдавало в тебе немного образованного человека...
>Речь об рабочем ходе барабанов вообще, а не об усилиях в твоей жопе в частности.
Проиграл с этого эстета.
Она тебе точно нужна? Просто это говно стоит 20 (как ты ниже написал), а вбухоешь в нее еще 50-100 (в зависимости от убитости и умения чинить). В морозы эта хуета не заведется, будешь на маршрутке так же гонять, из-за поломок еще половину времени во дворе стоять. Купи лучше на 20к себе шмот/смартфон/ноутбук/алкоголюм-никотинум/ковер/путевку в Абхазию - это хотя бы положительные эмоции доставит. А можно подкопить хотя бы до 100 и купить уже что-то менее ушатанное. А перемещаться можно и на ОТ, а тяжелый груз перевезти - газель заказать (400р). Без машины жизнь хуйова, но вкидывать бабос в развалюху - идея не из лучших имхо.
>вы блять начинаете визжать
Но пока тут визжишь только ты.
Никто не спорит, что барабаны устарели, но 2-3к км и потом всё - это хуита. Они нормально работают по 100 - 150к. Я лично менял превентивно на всякий случай через 100к, но в принципе ещё можно было бы поездить.
Тебе струей мочи прочистить глаза? Ходят они долго - они охуительно живучие. Чего не скажешь о равномерности торможения через пару тысяч км. Возможно есть какой то способ и колхоза. Но я не стал заморачиватся - привыкаешь и не даёшь заднице слишком заносится. Я привязался к своему бывшему тазику пусть и проданному, интересуюсь у нового хозяина чего и как работает после моих замен. Но кривить душой называя тормоза барабанов нормальными относительно дисков или качество запчастей хорошими я не буду
Тосол закристализовался,ты ж в Сибири живёшь,при таких температурах не нужно выключать котёл,это знать надо.Так можешь перегреть мотор,заливай на зиму -60 антифриз(не тосол!!!).
>антифриз(не тосол!!!)
Антифризы марок «Тосол-А» и «Тосол-АМ» («А» — «автомобильный», «М» — «модернизированный») выпускались в трёх вариантах: концентрат голубого цвета с содержанием этиленгликоля 96 %, готовая к употреблению охлаждающая жидкость «Тосол-А40» / «АМ40» (голубой, 53 %) и «Тосол-А65» / «АМ65» (красный, 63 %), отличавшихся температурой начала кристаллизации (вынесена в обозначение: −40 или −65°С). Концентрат и ОЖ с температурой кристаллизации −65°С, предназначенная для эксплуатации техники в полярных условиях, в розничную продажу практически не поступали. «Тосол-АМ» — вариант с улучшенной рецептурой и увеличенным сроком службы (три года или 60 000 км, вместо двух лет у «Тосола-А»).
Шалом, автононы.
Имеется на руках 2114. Заметил, что в последнее время первая передача иногда с легким усилием втыкается. И если отпустить сцепление, то пявляется какой-то звука тарахтящий, не сильный. Это сцепление скоро приедет?
И еще, машина в движении по пробкам нагревается под 100 градусов даже сейчас (пропеллер срабатывает и охлаждает), это их болезнь з завоода?
Я нуб, как могли понять
>И если отпустить сцепление, то пявляется какой-то звука тарахтящий, не сильный
Множество причин, но в основном это люфт первичного вала в корпусе. Можно ездить дальше. Пробег далеко за 150 к км, правильно? Первая передача выткается плохо по той же причине - убит синхронзатор. Из минусов проблем синхронизатора 1 передачи - если на светофоре на нейтралке чуть подкатишься, то хуй воткнешь не подрочив палку как следует, ну и при даже минимальном движении первую скорость без звука не воткнешь, но можно научиться чувствовать когда втыкать, это прийдет с опытом, лол.
> машина в движении по пробкам нагревается под 100 градусов даже сейчас
Смотря какие пробки и какой минус на улице. Зимой термостат редко работает и быстро закисает. Под замену.
Пробег 181к, месяца 2 назад делали сорт оф капиталку двигла, меняли так же прокладку и т.д. Пока не настолько плохо с первой, иногда втыкается вообще свободно. Кста, после небольшой чистки двигла начал чуть громче работать.
Термостат менял месяца три назад, вместе с охлаждайкой и патрубками. Пробки средние, но на улице от +9 до -2; -5.
>Чего не скажешь о равномерности торможения через пару тысяч км
Почему у меня всё тормозило равномерно?
Может быть, потому что у тебя нива? И мы говорим о разных авто? Геометрия кузова, разные скорости и массы авто.
Кстати, при повороте колеса до упора в право, звук, будто колесо задевает что-то. Появилось недавно. Развал схождение заебошить?
НЕ стукал, ямы лютые не ловил
Так с нивой ещё хуже будет, она короткая, от этого курсовая устойчивость страдает.
Но его нету)0
Я такое игнорировал полгода, а потом у меня подрамник лопнул на 80. Заехал бы на диагностику от греха.
Так расширительный пластиковый, он до -40 и не охладился, а вот мотор наверняка.
Трос сцепления регулируй, а перегрев это у тебя термостат зависает и малый круг не открывает.
На оке есть.
>>И если отпустить сцепление, то пявляется какой-то звука тарахтящий, не сильный
>Множество причин, но в основном это люфт первичного вала в корпусе. Можно ездить дальше. Пробег далеко за 150 к км, правильно? Первая передача выткается плохо по той же причине - убит синхронзатор. Из минусов проблем синхронизатора 1 передачи - если на светофоре на нейтралке чуть подкатишься, то хуй воткнешь не подрочив палку как следует, ну и при даже минимальном движении первую скорость без звука не воткнешь, но можно научиться чувствовать когда втыкать, это прийдет с опытом, лол.
Один в один как у меня на казлине, лул. Только еще раздроченная кулиса с люфтами заставляет промахиваться при переключении иногда. Кстати про этот вал мне кузьмич один страшилки рассказывал что его прямо на трассе заклинить может и тогда занос встречка гроб кладбище.
>двач моя ламповая шаха не дает мне И ведет себя как баба. Кароче проблема в том что она не заводится. Вообще никак. Я уже угробил один аккум. Обычно же она начинает крутить и делает это уверенно с полтычка в любой мороз. Но тут недавно у меня затроил движ я поменял свечу и все прошло.после этого она завелась я доехал до места и не мог уехать оттуда она не заводилась а через час она все таки завелась. На следующий день она не завелась вообще Она как бы начинает крутить но ей не хватает мощности запустить вентилятор., поменял свечи покинул другой аккум. Стартер крутит а движок нивкакую. Что делать анон
Да поздняк уже речи толкать мне. Я ее даже не успел посмотреть - ее забрали.
Выручайте.. Приора 16кл. стала глохнуть на холостых иногда.. забивал хуй. Стала глохнуть чаще, и во время переключения передач начала глохнуть. А потом вообще без нажатия педали газа во время старта не заводилась. Как только газ сбрасывал, машина гасла. Вобщем поставил я ее. Стал гуглить. Нагуглил массу проблем. Диагностика показала ошибку 506 обороты low. Решил начать с простого.. Снять Рхх. Регулятор и само седло оказались в дичайшем нагаре. Купил смазку и хорошенько облил его, протер тряпкой. ЗБС. В седло тоже нахуярил и все протер. Накинув рхх обратно, попробовал завести.. ЗБС, завелась.. работала четко, до 1400 оборотов. Прогрелась, очень быстро.. не как обычно. Смотрю температура 85 градусов а обороты все еще 1000 держут. Какого хуя? уже давно должно быть 800ю Лезу в бортовой.. Сейчас ошибка 507 обороты high. Где я наебся то? пацаны?
Ну судя по результатам ты нашёл причину. Само посадочное место то чистил? Там тоже засрано может быть, ну и сам датчик довольно чувствительный. Вроде как у него есть донастройка, ты ее проводил? давно было, некоторые моменты сейчас не помню, гугли
Да, седло чистил.. ну как сказать. Туда хуй подлезешь.. Брызнул туда смазки отдуши.. подождал пару минут, и все протер. А датчик вообще не настраивал.. Только не датчик а регулятор ты имел ввиду?! Ща буду гуглить
Да. Там типа вкл выкл зажигание несколько раз. Но анон я помню это вообще плохо. Обычно такие вещи просто менял на новые ибо терпения не хватало на такое и зачастую нихуя не помогало. Соомалось - значит сломалось. Разок втягивающее пытался ремонтировать - так и не нашёл причину
Спасибо друже. Ттоже неашел, зажигание несколько раз.. Ща попробую. Если нет, то новый. ДОБРА!
его снимать нужно, а на это пока времени нет. Но я планировал заняться на выходных. Чистить и заслонку дросселя
С заменой не торопись тогда. Почистишь все потом на результат смотри.
Регулировал, толку нет.
Обычная девятка.
>+9 до -2; -5.
Тогда нормально. Выставь в бортовом компе включения вентилятора на 96-97.
>>21568
>при повороте колеса до упора в право, звук, будто колесо задевает что-то
Что за машина? Если зубильное семейство, то задевает металлический пыльник, который еще путают с защитой двигателя. При снятии\установки там все гнется и хуй обратно выровняешь. Вообще это считай штатный звук. Зимняя резина возможно выскогого профиля и задевает, а летняя нет
Тоже приора, 16 кл. Егаз. Холостые обороты 1000. Ошибок нет, едет, заводится нормально. Из за холодов может быть? Планирую почистить дроссельную заслонку. Все правильно думаю?
Это поебень такая, зигзагообразная?
Мне кажется если заслонки, то наоборот.. обороты должны быть ниже положенного
Нулевое положение свернул пока мыл или он клинит когда в ноль пытается обороты убавить.
Скинь клемму акб на 10 минут.
Вот ты его вилкой и сломал, что он теперь обороты до конца не убирает.
Да. Но стоит только немного погреть, заведется как два пальца. Не раз такое было, крутит резво, но вспышек вообще нет. В -30 может и не обосрешься, кинь одеялко под капот. В -35 уже есть шанс.
Это копия, сохраненная 12 января 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.