85 Кб, 1280x720Сап автомобилистам. Решил подкрасить рыжики на своём старом японце, никогда этого не делал, но решил делать самостоятельно, прошу анона критиковать ниже описаный мною план по покраске и поделиться мудрым советом.
Буду красить арку и низа дверей.
1. Сначала планирую обработать ржавчину преобразователем ржавчины, пока не уйдёт основная ржавчина, остатки зачистить шкуркой начиная от P80 заканчивая Р180, электрического инструмента у меня к сожалению нет.
2. Далее обезжирить поверхность и нанести грунт в 3 слоя из баллончика, решил без шпакли, так как идеальный результат мне не нужен,
3. Далее нанесу краску на обработанную поверхность, также из баллончика
4. И в самом конце из баллончика нанесу лак
По гайдам из интернета вроде как самый оптимальный для меня вариант, чтобы прям сильно не запариваться.
Делитесь пожалуйста своим опытом, какие есть подводные камни в этом деле и как к ним подготовиться?
Буду красить арку и низа дверей.
1. Сначала планирую обработать ржавчину преобразователем ржавчины, пока не уйдёт основная ржавчина, остатки зачистить шкуркой начиная от P80 заканчивая Р180, электрического инструмента у меня к сожалению нет.
2. Далее обезжирить поверхность и нанести грунт в 3 слоя из баллончика, решил без шпакли, так как идеальный результат мне не нужен,
3. Далее нанесу краску на обработанную поверхность, также из баллончика
4. И в самом конце из баллончика нанесу лак
По гайдам из интернета вроде как самый оптимальный для меня вариант, чтобы прям сильно не запариваться.
Делитесь пожалуйста своим опытом, какие есть подводные камни в этом деле и как к ним подготовиться?
>>7261 (OP)
Во-первых, вручную ты заебешься, во-вторых, где-то на этом моменте обнаружишь, что ржавчины у тебя нет, но есть сквозные дыры. Вырезай целиком элемент и пиздуй за ремкомплектами.
>Сначала планирую обработать ржавчину преобразователем ржавчины, пока не уйдёт основная ржавчина, остатки зачистить шкуркой начиная от P80 заканчивая Р180, электрического инструмента у меня к сожалению нет.
Во-первых, вручную ты заебешься, во-вторых, где-то на этом моменте обнаружишь, что ржавчины у тебя нет, но есть сквозные дыры. Вырезай целиком элемент и пиздуй за ремкомплектами.
>>7261 (OP)
А ржавчина точно снаружи, или может и правда изнутри идет и как хуесос выше пишет - обнаружишь сквозные дыры?
Если в двух словах - посмотри ютубчик, несколько роликов, четкое понимание и будет, что и как делать. К слову грунты бывают кислотные, эпоксидные и еще какие-то там, у всех разное предназначение. С преобразователем ржавчины тоже аккуратней, там кислота, которая может продолжить жрать металл, если что-то не так сделаешь.
А ржавчина точно снаружи, или может и правда изнутри идет и как хуесос выше пишет - обнаружишь сквозные дыры?
Если в двух словах - посмотри ютубчик, несколько роликов, четкое понимание и будет, что и как делать. К слову грунты бывают кислотные, эпоксидные и еще какие-то там, у всех разное предназначение. С преобразователем ржавчины тоже аккуратней, там кислота, которая может продолжить жрать металл, если что-то не так сделаешь.
>>7261 (OP)
Как верно заметили пидорасы сверху - твоя помойка скорее всего прогнила до дыр. В таком случае нужно наращивать кузов. Материал не столь важен - можешь хоть ролтон накрошить со спёрмой и говном смешать, нарастить кузов, вставить проволоку как арматуру, подсушить, покрыть эпоксидкой, далее грунт, краска, полировка.
Как верно заметили пидорасы сверху - твоя помойка скорее всего прогнила до дыр. В таком случае нужно наращивать кузов. Материал не столь важен - можешь хоть ролтон накрошить со спёрмой и говном смешать, нарастить кузов, вставить проволоку как арматуру, подсушить, покрыть эпоксидкой, далее грунт, краска, полировка.
Как отметили дети шлюх выше, ничего нормального ты своими руками не сделаешь.
Замаж подмазкой рыжье снаружи, с двух метров в глаза бросаться не будет. Лучше копи на другую машину.
Замаж подмазкой рыжье снаружи, с двух метров в глаза бросаться не будет. Лучше копи на другую машину.
>>7261 (OP)
Преобразователь ржавчины у тебя скорее всего будет на ортофосфорной кислоте (типа цинкарей и т.п.). Это довольно спорная хуйня в кузовном ремонте. По хорошему после его отработки требует смывания водой с содой. Так же при попадании на еще живое лкп хуево себя ведёт с ним. ЛКП может напитать этого преобразователя и затем с ходом времени вылезет боком.
Можешь в роли преобразователя использовать таниновый преобразователь. В нем нет кислоты, он работает мягче, но может потребоваться несколько подходов. Обработал, выждал высыхания, зачистил, еще раз обработал. Рекомендую преобразователь КФ-58ПР производства Confernum. На озоне 1л стоит до 300 рублей.
Еще момент. Рыжье и жуков не зачищай металлическими ершистыми насадками на болгарки/шуруповерты. Они зализывают металл а вместе с ним маскируют ржавчину. Зачищать лучше коралловым кружком (есть на болгарку, есть на шуруповерты). Либо на крайняк лепестковым кругом на болгарку, только сильно не жестить, т.к. если болгарка без регулировки оборотов можно наделать дел.
Грунтование/покраску с баллонов осуждаю. Все это недолговечно в сравнении с 2К материалами. Но уговаривать тебя на покупку пневмоинструмента для покраски не буду. Понимаю твои условия. Просто будь готов что выполняемый ремонт это все на пару тройку сезонов.
Грунт лучше кидать на риску не Р180 а Р240. Затирай не только место где был жук и голый металл но и вокруг него отступая на 5-10 см.
Перед окраской на грунте набивай риску Р600-Р800. Так же с заходом 5-10 см на родное ЛКП.
Лак лучше наноси "на мокрую". Тоесть когда нанес 2 слоя эмали, подождал минут 15 от последнего слоя, когда он уже немного схватился, но еще не высох полностью, и можешь приступать к нанесению лака.
Не забывай обезжиривать поверхность перед нанесением грунта и эмали.
>какие есть подводные камни
Преобразователь ржавчины у тебя скорее всего будет на ортофосфорной кислоте (типа цинкарей и т.п.). Это довольно спорная хуйня в кузовном ремонте. По хорошему после его отработки требует смывания водой с содой. Так же при попадании на еще живое лкп хуево себя ведёт с ним. ЛКП может напитать этого преобразователя и затем с ходом времени вылезет боком.
Можешь в роли преобразователя использовать таниновый преобразователь. В нем нет кислоты, он работает мягче, но может потребоваться несколько подходов. Обработал, выждал высыхания, зачистил, еще раз обработал. Рекомендую преобразователь КФ-58ПР производства Confernum. На озоне 1л стоит до 300 рублей.
Еще момент. Рыжье и жуков не зачищай металлическими ершистыми насадками на болгарки/шуруповерты. Они зализывают металл а вместе с ним маскируют ржавчину. Зачищать лучше коралловым кружком (есть на болгарку, есть на шуруповерты). Либо на крайняк лепестковым кругом на болгарку, только сильно не жестить, т.к. если болгарка без регулировки оборотов можно наделать дел.
Грунтование/покраску с баллонов осуждаю. Все это недолговечно в сравнении с 2К материалами. Но уговаривать тебя на покупку пневмоинструмента для покраски не буду. Понимаю твои условия. Просто будь готов что выполняемый ремонт это все на пару тройку сезонов.
Грунт лучше кидать на риску не Р180 а Р240. Затирай не только место где был жук и голый металл но и вокруг него отступая на 5-10 см.
Перед окраской на грунте набивай риску Р600-Р800. Так же с заходом 5-10 см на родное ЛКП.
Лак лучше наноси "на мокрую". Тоесть когда нанес 2 слоя эмали, подождал минут 15 от последнего слоя, когда он уже немного схватился, но еще не высох полностью, и можешь приступать к нанесению лака.
Не забывай обезжиривать поверхность перед нанесением грунта и эмали.
>>8533
Спасибо за дельный совет, особенно за преобразователь, действительно у меня лежит цинкарь от фирмы grass, почитал в интернете бывали случаи что после цинкаря у людей образовался непонятный белый налёт на здоровом лкп, который очень сложно убирать или нужно даже перекрашивать. Заказал KF 58 PR, буду им обрабатывать. Я правильно понял, если там нет кислоты, соответственно на ЛКП он никак не повлияет? И нужно ли его потом нейтрализовать как цинкарь? Или просто нанёс на ржавчину, подождал высыхания, если нужно повторил несколько раз без дальнейшего смывания и нейтрализации? И если попало на ЛКП то ничего страшного?
Спасибо за дельный совет, особенно за преобразователь, действительно у меня лежит цинкарь от фирмы grass, почитал в интернете бывали случаи что после цинкаря у людей образовался непонятный белый налёт на здоровом лкп, который очень сложно убирать или нужно даже перекрашивать. Заказал KF 58 PR, буду им обрабатывать. Я правильно понял, если там нет кислоты, соответственно на ЛКП он никак не повлияет? И нужно ли его потом нейтрализовать как цинкарь? Или просто нанёс на ржавчину, подождал высыхания, если нужно повторил несколько раз без дальнейшего смывания и нейтрализации? И если попало на ЛКП то ничего страшного?
Я тут все лазерную чистку шмонал, аппараты от 1 ля стоят. При этом блядь чпушная хуйня, которая выжигает лазером, имеет шаговые моторы и пр - стоят по 30к. Я понимаю, что они слабее, ну блядь мне же не надо будет прям быстро, ну подрочу я 2-3 минуты каждый жук, да и похуй. А не как в рекламе на аппарате за миллион - ведет со скоростью краскопульта и полоса шириной 10см чистится, мне такая скорость ни к чему.
Вот и думаю, может бабки будут - купить блядь тот чпу, расковырять, сделать к нему ручку, какую-нибудь крутилку для регулировки мощности, да и получить слабенький аппарат лазерной очистки. Повторюсь, что под слабым имею в виду скорость, по мощности они могут выжигать вглубь даже на новом металле.
А то болгарки сталь наматывают, закатывая ржавчину; пескоструй может тонкое железо насквозь прохуярить, а тут максимально лайтовая чистка (в теории).
мимонаблюдаю
Вот и думаю, может бабки будут - купить блядь тот чпу, расковырять, сделать к нему ручку, какую-нибудь крутилку для регулировки мощности, да и получить слабенький аппарат лазерной очистки. Повторюсь, что под слабым имею в виду скорость, по мощности они могут выжигать вглубь даже на новом металле.
А то болгарки сталь наматывают, закатывая ржавчину; пескоструй может тонкое железо насквозь прохуярить, а тут максимально лайтовая чистка (в теории).
мимонаблюдаю
>>7261 (OP)
/test
/test
>>8670
На лкп не повлияет. Если попадет на него то ничего страшного. Просто вытирается тряпкой. Он довольно текучий и на вертикальных поверхностях охотно скрывается на стекание струйкой. А потому сильно борщить не надо. Просто берешь маленькую кисточку и локально проходишься по жукам, как бы втирая средство, чтобы оно хорошо проникло во все поры. Расход там вообще мизер будет. Мне 1л бутыля хватает на всю тачку. Пройтись по лкп и обильно облить днище перед антикором.
Нейтрализовывать его после отработки не нужно. Достаточно после того как он отработает снять наждачкой образовавшийся налет (он как пыльца). Если окажется, что место со ржавчиной было недостаточно дочищено и все еще есть рыжие участки. Обработай их повторно. После чего так же почисти и крась.
И да, на машине у тебя по-любому есть точечные жучки. Предположим что ты их зачистишь коралом/лепестковым кругом, после чего разотрешь наждачкой на бруске чтоб не было ямок. В центре жука обычно самый очаг корозии. Бывает что он уходит и вглубь металла. Т.к. мелкой пескоструйки у тебя нет, то пробуй перед работой преобразователем брать булавку/иголку/что-нибудь еще с острым металлическим кончиком и аккуратно ковыряй оставшиеся ржавые точки. Твоя задача удалить механически как можно больше ржавчины, чтобы преобразователь добрался глубже.
На лкп не повлияет. Если попадет на него то ничего страшного. Просто вытирается тряпкой. Он довольно текучий и на вертикальных поверхностях охотно скрывается на стекание струйкой. А потому сильно борщить не надо. Просто берешь маленькую кисточку и локально проходишься по жукам, как бы втирая средство, чтобы оно хорошо проникло во все поры. Расход там вообще мизер будет. Мне 1л бутыля хватает на всю тачку. Пройтись по лкп и обильно облить днище перед антикором.
Нейтрализовывать его после отработки не нужно. Достаточно после того как он отработает снять наждачкой образовавшийся налет (он как пыльца). Если окажется, что место со ржавчиной было недостаточно дочищено и все еще есть рыжие участки. Обработай их повторно. После чего так же почисти и крась.
И да, на машине у тебя по-любому есть точечные жучки. Предположим что ты их зачистишь коралом/лепестковым кругом, после чего разотрешь наждачкой на бруске чтоб не было ямок. В центре жука обычно самый очаг корозии. Бывает что он уходит и вглубь металла. Т.к. мелкой пескоструйки у тебя нет, то пробуй перед работой преобразователем брать булавку/иголку/что-нибудь еще с острым металлическим кончиком и аккуратно ковыряй оставшиеся ржавые точки. Твоя задача удалить механически как можно больше ржавчины, чтобы преобразователь добрался глубже.
42 Кб, 750x1000>>8673
мимонаблюдаю
Я себе за 1к прикупил вот такой пистолет на компрессор + баклажку 5л купершлака за 300 рублей. Жуков чистит ахуенно. Для неспешной и точечной работы збсь вариант. Не смотря на то что пистолет подразумевает что его нужно прикладывать соплом к месту обработки ничто не мешает обработать им очень труднодоступные места. Я им тупо "продувал" ржавые места куда пальцами то хер подлезешь. И купершлак таки добивает даже на 5 см. Тоже полезно когда надо подчистить какую-то шляпу пока она не разошлась.
Но это нужен компрессор хотя бы 50 литров. При наличии которого уже и о краскопульте задумаешься, в который можно нормальные долговечные 2К материалы заливать.
> А то болгарки сталь наматывают, закатывая ржавчину; пескоструй может тонкое железо насквозь прохуярить, а тут максимально лайтовая чистка (в теории).
мимонаблюдаю
Я себе за 1к прикупил вот такой пистолет на компрессор + баклажку 5л купершлака за 300 рублей. Жуков чистит ахуенно. Для неспешной и точечной работы збсь вариант. Не смотря на то что пистолет подразумевает что его нужно прикладывать соплом к месту обработки ничто не мешает обработать им очень труднодоступные места. Я им тупо "продувал" ржавые места куда пальцами то хер подлезешь. И купершлак таки добивает даже на 5 см. Тоже полезно когда надо подчистить какую-то шляпу пока она не разошлась.
Но это нужен компрессор хотя бы 50 литров. При наличии которого уже и о краскопульте задумаешься, в который можно нормальные долговечные 2К материалы заливать.