Это копия, сохраненная 4 июля 2022 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий тонет тут https://2ch.hk/diy/res/608173.html (М)
Ссылка на архив: https://arhivach.net/thread/687903/
В тысячный раз отвечаем на "чем покрыть?", "с чего начать?", "посоветуйте какую пилу взять?", "чем шлифовать?" и "нашел бесплатные палеты". Постим свои поделки, делимся опытом, учимся у других.
Что смотреть на ютубе: ничего.
Что читать: (ведутся работы)
Новый FAQ: (ведутся работы)
Старый FAQ: https://pastebin.com/3bfprKqM
Еще более старый: утерян.
Дремель 4000, удобен в работе ? Для всяких мелких вещей по дереву, хочу например вырезать гаечный ключ из дерева, брелок товарищу запилить.
Ждал чёрной пятницы чтобы еба скидки были, но их не было, но зато были купоны
Короче через пару недель запилю анпакинг
А перекатывал по всей видимости тот же пидор, что и прошлый тред? Ну тот самый, который обещал шапку переработать, добавить ссылки нужные, новый фак...
Спасибо хоть, что в шапке нет пидоров из барбершопа.
>>45026
>Затупить фрезу, превратив её в шарошку?
Ты какой-то ебанутый, тебе не говорили?
>>45051
>Заказал электролобзик и рубанок
Надеюсь, взял все православной фирмы вихорь, а не эти языческие макиты и протестантские деволты?
рубанков.ру, авито, ебей, амазон
1. Надо смотреть на работы столяра. Может это краснодеревщик уровня Борисыча. Тогда да, у такого время дорого стоит. А если это гаражный болтун со столами из эпоксидки, стамески в руках не державший, то имхо я бы другого поискал, такие только испортят всё.
Взял протестанский деволт потому что у меня есть их батарейки на 5 и 2 амперчаса
Перекатывал тоже я, но я не тот пидор, прост видел что тред тонет
Есть один мини стул, хочу его отреставрировать,он используется как подставка под горшок с цветком, вот думаю как бы это лучше сделать, опыта особо нету
Думал пока так
помыть
смыть краску насколько это возможно ацетоном\растворителем
Потом пройтись орбиталкой с грубой бумагой (120 например)
А дальше не знаю, может просто покрыть его льняным маслом и потом лаком сверху, тогда у него будет свежий деревянный цвет ?
Или наоборот морилкой ?
Или белой краской ?
Или обжечь и маслом и краской ?
Буду рад советам и указаниям
Скрути новый из паллета и не еби мозги.
Способ зачистки зависит от дальнейшей обработки. Хочешь морилку - снимай щёткой краску и шлифуй; хочешь обжечь - жги, после зачищай и лаком. В принципе, можешь сначала обжечь, если не понравится - начисто шкуркой ебанёшь. Желательно разобрать и зачищать детали отдельно, аккуратнее и красивше получится.
И да, надеюсь у тебя есть электроинструмент, иначе помоги тебе господь...
Лол, мне кухня в 100 обошлась, 4 погонных, с фасадами и начинкой.
Хз что сложного в работе реставратора, но имхо за 45 тебе сделают комод из бука или ясеня в замкадье с доставкой. На размер и дефекты смотреть надо ещё.
>Или наоборот морилкой ?
>Или белой краской ?
>Или обжечь и маслом и краской ?
Можно просто выкинуть его, а себе сделать новый. Он же на гвозди собран, лол. Зачем тебе его реставрировать?
Есть орбиталка
Наверное если была бы ушм то поставить на неё железную
Щетку и ободрать краску было бы сподручнее
Железной щёткой ушатаешь деревяху на раз, тем более болгаркой. Лепестковый диск жечь будет, обороты слишком большие. Орбиталка самое то. Болгарка больше для работы с металлом. Хотя бывает режу стальным диском небольшие бруски, когда лень, но так делать категорически не рекомендуется, если пузо, ноги и яйца жалко. У меня под 125 диск, не сильно мощная, поэтому рискую иногда, а большую если закусит - точно хрен удержишь.
>грубой бумагой (120 например
хуя ты неженка, грубая это 80-60-40грит
>покрыть его льняным маслом и потом лаком
Как вам такое в голову приходит? Это разные покрытия, тут или - или. Льняное масло не покрытие. а хуйня.
>Или наоборот морилкой ?
или морилкой, а потом лаком? Морилка тоже не покрытие, только цвет дает.
>Или белой краской ?
можно и белой.
>Или обжечь и маслом и краской ?
Если обжигать, то нужно покрывать прозрачным покрытием, чтобы твой обжиг было видно, т.е лак либо масло(специальное). Краска обычно наглухо прокрашивает.
>Буду рад советам и указаниям
Сосни как хуйца!
>>46370
>за 45 тебе сделают комод из бука или ясеня в замкадье
Уже нет, цены поднялись, будет тысяч 60.
>>46403
>Он же на гвозди собран, лол.
В прошлом треде вроде разобрались, что мебель собранная на гвозди лучше магазинной и лучше чем была у французских королей.
>лучше магазинной
Смотря какой магазин.
>лучше чем была у французских королей
Да, мне тоже не нравится мебель французских королей, за исключением некоторых экземпляров.
>Льняное масло не покрытие. а хуйня.
Льняное масло для разделочных досок, скалок и прочей деревянной посуды, ибо искать для неё какие-то спец. пропитки за $20-30 - я того рот ебал. Масла вполне достаточно. Только пропитывать нужно с новья и возможно не одну неделю. У меня на хорошую буковую доску грамм 150 наверное ушло, больше двух недель ёбся, с многоразовым нанесением и полимеризацией на июльском южном солнышке. Зато теперь даже сушить не надо - вода как с металлического листа скатывается, лол.
Были куплены лестничный столбы, спилены снизу, всё это так же делалось на полу и на тисках в одной слесарной мастерской, в которую эти доски от обрешёток и склыдывались.
Заколочено всё гвоздями, сделано очень неплохо, главное интересно.
Покрыто какой-то недорогой смесью масляной, т.е. не лак. Цвет красная рябина + немного облепиха, в итоге красный короче.
Стремление потратить деньги оно неправильное. Надо нарабатывать навык. У французских королей не было электричества, но была мебель, которая намного виртуознее любой нынешней магазинной мебели. Как выглядят итальянские шкафы за 3 млн мне известно.
Этот столик намного лучше любого магазинного столика, намного дешевле, и главное, этот столик не обязывающий покупать ни инструмент особый, ни столярку, ни что-то еще и "что надо чтобы начать", это составляет свободу, которую я имею, работая самым простым инструментом. Свободу тратить кучу времени и свободу изготавливать любые желаемые мной вещи, никого не слушая.
Гвоздешиз проснулся.
Нормально в принципе. Только если это не проф.инструмент, то у него режим работы 10-20 минут в час до перегрева. И смена каких-нибудь там щёток каждые 5 часов работы. Так что дрочить гаечный ключ лучше на чём-то другом.
Что за комод, что именно за реставрация - нихуя не ясно.
Запах он выветривать тебе точно не будет.
Сначала надо отчистить краску и говнище, потом нанести акрил.
Счистить можно пароочистителем, потом оставшуюся краску растворителем, потом (как растворитель выветрится) опять пароочистителем.
Перед нанесением акрила попробуй на какой-нибудь ненужной доске выкраску сделать. Если результат устраивает - наноси на стул.
Посмотри ещё грунтовку, чтобы акрил не отлипал. Выкраску тоже конечно лучше с грунтом делать.
Хотя если смотреть ближе на картинку там какими-то соплями всё намазано, их надо конечно сошлифовывать как-то. Шлифовать детали можно только в полном разборе.
Красить лучше ИМХО в полном сборе
> с грубой бумагой (120 например)
60 начисто
> льняным маслом и потом лаком сверху
Масло - хуёвый грунт. Акрил есть прозрачные варианты, но главное что он прочный и стойкий к уф.
Колеровка лаков может быть разная, колеровка грунта может быть разная, матовость-глянцевость и прозрачность лака может быть разная.
>У французских королей не было электричества, но была мебель, которая намного виртуознее любой нынешней магазинной мебели.
Комоды уровня советского ДСП там были, плюс декоративные нашлёпки. Нашлёпки конечно важны, чтобы приятно на вид было. Но у тебя их вроде как как раз и нет.
При этом мебельный щит было сделать огромной проблемой, а сейчас слегка покоробился или треснул щит всё - брак.
>Комоды уровня советского ДСП там были
Вот тут по подробнее. Меня долгое время мучает вопрос о том как они делали свои пузатые комоды, посещают разные мысли типа "это просто двухслойный гнутый шпон, на который клеилась мозаика", но с комодами на пикриле вопросто
Недописал. Вопрос - как делали такие комоды, если все пузатики были с гнутоклеёными корпусами?
> Меня долгое время мучает вопрос о том как они делали свои пузатые комоды
Исторические пузатые комоды попроще будут, чем колхоз с твоего пика.
Брался фигурный рубанок нужного профиля и им в станке-стусле прогонялись зажатые там доски.
Изогнутые прямые-(в поперечном сечении) доски делались рамной пилой, у нас известной как le bzique.
Проблема изготовления детали кривой в двух плоскостях была в поперечном сечении заготовки, которая бы сохла лет по 10 (5 лет на улице, потом ещё года 2-3 на отапливаемом чердаке или в тёплой мастерской). Иначе бы там всё было в трещинах и не только мелких трещинах.
Технически выстрогать пузо не проблема. Делается стусло с фигурными стенками (стенки можно по шаблону вырезать, соответствующему профилю нижнего и профилю верхнего ящика). В нём зажимается заготовка. Берётся фигурный рубанок и дрочи там заготовку три дня.
Главная проблема, которую я тут вижу - это что дерево в большом сечении на заготовке (особенно кривой в двух плоскостях) потрескалось бы всё на хуй. Скорее всего брали какие-то сухие сорта древесины, которые меньше трескаются из-за натурально-меньшего содержания влаги. Какое-нибудь эбеновое дерево из засушливого климата.
Это сейчас есть чем трещины замазывать. А тогда с полимерами, в том числе клеями, была большая проблема.
Казеин, да рыбий клей.
Как же он охуенно пилит
Я блять рыдаю
Я думал такое только в рекламах бывает
Если бы у меня такой был бы 20 лет назад в селе сибирском, где был доступ к бесконечному дереву.
Жду теперь рубанок.
Лобзик это по сути только пилка и есть.
Пока туда систему жидкого азота для охлаждения пилки на ходу не завезут.
Ролики-хуёлики - это всё не нужно когда пилка холодная, и мало помогает, когда она нагрелась.
Чем тупее пилка, чем более засран ролик, тем быстрее всё греется и начинает косить. Не сверху, так на обратной стороне, где нет ролика - точно.
Так что именно на пилках экономить лишний раз не следует. Не могу сказать что более дешёвое будет значительно хуже конечно. Всякое может быть.
т. бывший продаван лобзиков
По брендам ничего не скажу, тем более сейчас.
Обычно на промышленном оборудовании все смотрят на перегрев и ресурс работы движка. Типа поработал два раза день по 10 минут с перерывом в час, через 2 года сдохло - это хобби-класс.
Работа по 4+ часа без перерыва 5 дней в неделю хотя бы полгода - это заводское оборудование, промышленность и вся херня. Возможно с регулярными ремонтами, но кое-как это всё тянет.
[Лобзик с пилками] тебе по прямой на метровых пропилах уже начинает косить плюс-минус сантиметр из-за перегрева пилки. Так что о выработке ресурса движка там речи не идёт вообще.
Но конечно он иногда просто незаменим, да и точность иногда не нужна. Так что если тебе на стройке фанеру кромсать где-то по углам "чтобы труба вписалась", то какая разница собственно что там перегревается. Просто совсем уж мусор не покупай.
Промышленный заводской класс тут - это ленточные пилы и ленточные лобзики.
Есть качающиеся на рамке, есть прям с полноценной круговой пильной лентой.
Бывают переносными, но большая точность у них требует много денег на покупку и размер у них раз в 5 больше нормального электролобзика. Стоит 5 раз подумать, прежде чем брать. В основном это для всяких плотничных вещей нужно.
Некоторые продавают стационарные ленточные пилки больше чем среднего размера в качестве набрали воздуха в лёгкие? лесопильногооборудования.
Скажу ещё, что есть ещё всякое дрочево вокруг формы шипов на пилке. В одном и том же сегменте "по дереву".
Не знаю на счёт ресурса заточки разных форм шипов, а греются они все примерно одинаково, плюс-минус 5 сантиметров. То есть значительно переплачивать за них не стоит, но какой-то базовый уровень для себя надо подобрать.
Есть советы крепить брусок вдоль линии распила, чтобы прижимать к нему подошву лобзика и не косить. Это поможет или мёртвому припарка?
В планах есть необходимость пилить ДСП на шкаф. Супер точности не нужно, + - 2мм похуй, это внутренняя часть будет. И дисковую пилу ради такой хуйни покупать неохота.
Ну как бы элементарная логика.
Если пропил сразу хуйня, то это лобзик там прыгает. Если начало пропила хорошее, а потом хуйня, то это пилка разогрелась и начала гнуться. Чем тупее пилка, чем толще глубана пропила, тем меньше ровная длина пропила.
Чтобы меньше было трения об стенки пропила, клади заготовки так, чтобы обе части находились на надёжном основании и не закусывали пилку.
Прямые пропилы лучше всё же циркуляркой делать. Там объём пилы и радиатор раз так в 50 побольше даже на самых тонких дисках и нагрев соответственно чуть поменьше. Да и погнуть диск проблематичнее, чем погнуть пилку.
> мебель ±2мм
Это будет очень хуёвая мебель.
Съехать пропил может и больше.
Пили сантиметров по 20-30 сначала и дальше сантиметров по 10. Как видишь что поехала косая хуйня или стала выламывать щепки, останавливайся и жди пару минут пока остынет. И так по 10 сантиметров пили. Или там ручной ножовкой дрочись.
Перегрев пилки это не просто косой пропил, это риск погнуть пилку и потом её только выкинуть можно.
Не для прямых пропилов лобзики выдумывали, понимаешь? Это для скруглений, вырезов фигурных всяких.
Так что подумой, может вкинуть всё же 3-5 тысяч на простенькую циркулярку + 1,5-3 на полотно пилы. Или даже притащить свои доски куда-то, где есть циркулярка и там их разрезать за бутылку.
Потому что есть неиллюзорный шанс просрать на этом шкафу (хотя я конечно объёма работ не знаю) много дорогих пилок, дрочиться с остыванием пилки регулярно и возможно просрать кучу материала.
Я ж говорю: внутренняя часть, полки и перегородки по сути, их не будет видно. Фасады есть готовые, наружные боковушки буду делать из доски или щита мебельного, вот там может распил закажу чтобы голову не ебать и не накосячить. Циркулярку ставить негде, а у паркетницы рез тоже не особо ровный.
>начало пропила хорошее, а потом хуйня,
this. Значит надо понемногу пилить. Понял, спасибо.
> у паркетницы рез тоже не особо ровный
Если там ворс и щепки например, значит пила возможно тупая.
Давай ей раскрутиться перед пропилом и не пихай на реактивной тяге. Чем меньше мощность движка, тем меньше он может срезать за оборот. А низкая скорость пилы - это уже не рез, а выламывание кусков. И как следствие ворс.
Дерево так то пилится на значительно больших скоростях, чем металл.
> Значит надо понемногу пилить
Возможно надо пилку затупленую заменить ещё. Как их остроту и ресурс мерять я не представляю даже себе.
>Возможно надо пилку затупленую заменить ещё
Вот тоже хз. В принципе я ей и не резал практически, тем более дерево. Там пробег по тому же ДСП метров 10 максимум, и столешку выпиливал под мойку кухонную. Скорее всего из-за перегрева действительно. Есть ещё одна пилка, абсолютно новая, я их парой брал. Надо будет её поставить на этот проект.
Пилки, емнип, бошевские, специально по дереву. Брал лет 7-8 назад и не за 3 копейки, учитывая тот курс - уверенная средняя ценовая категория. Так что качество будет получше современных, тогда на металле не так экономили.
Им и кафель пилить можно если полотно правильное, не думаю что твой ясень ему проблема.
Другое дело что для премых длинных резов нужна циркулярка
>Там пробег по тому же ДСП метров 10 максимум
Что может быть вполне достаточным для затупления.
>>47544
Не факт что не поддельные ещё. Не факт что официалы тебе не впарили китайское говно, которое не прошло контроль качества для продажи на жопад. Не факт что за 7 лет забылись ещё 15-20 метров там и тут. Не факт что условия хранения сохраняли там остроту заточки.
Ну хз, в леруа брал, вместе с китайским лобзиком. Новое полотно так в своей ячейке в блистере и лежит, старое стационарно лежало плашмя на дне коробки с лобзиком. Да и режет вроде охуено, даже без маятника, просто через 0,5-1м начинает конкретно уводить влево, что подошву уже чуть не под 20 градусов доворачиваешь.
>Им и кафель пилить можно если полотно правильное, не думаю что твой ясень ему проблема.
Ага и металл пилит, только тот анон писал:
>Как же он охуенно пилит
Пока пилишь 10мм фанеру все охуенно, но вот на серьезных материалах начинается пиздец.
Ну тут очевидный перегрев. Но не ясно как ты там собираешься поворачивать на 20 градусов, если входит лезвие в поверхность примерно где и задумано, а гуляет оно уже в нутри пропила.
Элементарно: пропил начинает уводить влево, понемногу доворачиваешь подошву, пока не получается такая хуйня что он выдаёт ровный рез чуть ли не углом.
>пропил начинает уводить влево
Потому что его внутри пропила туда ведёт по более жёстким волокнам, а пилка от нагрева размягчилась и начинает гнуться в ту сторону.
Ничего ты там градусами и масонскими жестами не выпрямишь. Разве что только себе внушишь что "если я что-то сделал, то это не хуйня", но это полная хуйня.
Может там конечно такой охуенно прочный ролик и он от своего уже нагрева тебе градусы даёт, сгибая направляющую на которой держится или как-то так. Но это чё-то сомнительно.
А тут поделками хвастаются?
Хочу пилу ленточную 14` себе забабахать по проекту matthias wandel, да и так по мелочи собираю что то
> А тут поделками хвастаются?
Иногда бывает.
>Хочу пилу ленточную 14` себе забабахать по проекту matthias wandel
Вот когда убьютзабабахаете, тогда и приходите.
подумой, стоит ли столько ебаться с производством того, что будет тебе стоить в магазине 10 тысяч
https://www.e-katalog.ru/ek-list.php?katalog_=343&presets_=44469&order_=price
Конечно изучить процесс постройки будет не лишним, потому что говно за 12 тысяч будет вечно ломаться и там можно много чего (часто какие-нибудь пластиковые шестерни) заменить и переделать.
Ну и при выборе понимание конструкции лишним не будет.
Отскакивающие ручки например можно ремонтировать поликопролактаном.
А мне нравится, потихоньку за зиму построю ее, сейчас вот доски выбираю под станину.
>в магазине 10 тысяч
250 ватт всего а мне надо 1.5 кВт
>Полотно:1400 мм,
А у меня будет 2667мм
Приом мне он обойдется дешевле 10к
https://youtu.be/LyyPHxPgGHg
Какие-то годные марки, выбирать по стране производства или просто брать что-то среднее по цене и особо не запариваться?
Смотря для каких целей. Я вот работаю дешевой ушм бош, ноунейм дрелью много лет по мелочи, а вот китайский хаммеровский лобзик уже через неделю работы содрал свои ролики, поэтому купил АЕГ.
Орбиталка зубр претерпела уже столько издевательств и даже замену подшипников, но ходит, вторую подошву почти истерла.
Сравнительные тест-обзоры на ютуб каналах "папа карло", "ящик с инструментом" смотри, они достаточно много всякой хуйни оттестировали. Впринципе можно еще "евгений белгород" глянуть, если внутренности инструментов интересуют.
У меня шесть кубов сухих досок, так что с этим как раз проблем нет. И мотор есть. И фанера для колес. И подшипники.
Тогда лучше продать доски. Это же ликвид, он по магазинным ценам уйдёт на авите, если доски не кривулины какие-нибудь откалиброваные жопой, из которых станина не получится.
Продаёшь тот объём, который хотел проебать на станину, получаешь денег как на две с половиной станины. Очевидно же.
Это же сухие отлично калиброваные доски.
Пркалываешься? Она минимум 13500 за куб стоит.
А в среднем тысяч по 22-25.
До 31 тысяч на тонкомере.
Это конечно калиброваная-сухая. Такая, только из которой и получится прямая станина. И то если ты её не забудешь потом наглухо залачить акрилом, чтобы при перепаде влажности, зависящей от температуры, у тебя твои сбитые по 10 в пачке доски не повело и даже если не треснуло, то точно въебало всю геометрию станины.
Единственный смысл делать из дерева - это школьниам или птушникам делать на труде вместо табутерок, когда материал уже один хуй оплачен из бюджета и идёт хоть на выброс. И лишний станок в кабинете не помешает. И списать эту табуретку себе в гараж можно куда проще, чем пиздить доски.
Ну или если ты собрался на ютубе канал про что-то такое делать и там надо что-то показывать интересное-необычное.
Я бы правда начал лучше с тех же табуреток там.
Даже при цене 13.5к за куб это 250 рублей.
Пчел, у меня фуганок и рейсмус есть, зачем мне калиброванную доску покупать если я сам ее делаю?
Про птушников чет не понял и про канал ютуба тоже.
> рама ленточки из некалиброваной доски за 250 рублей
Дай угадаю, высохла она путём лежания в плотном штабеле в течении месяца. Но так то и недели было бы достаточно.
> рейсмус
Ставлю 500 рублей ты гоняешь там доски любой длины на весу.
Ну правильно. Любой кто считает что делать раму станка из сырой доски, спижженой с соседней лесопилки это хуёвая идея - это тролль. Это не ты делаешь хуйню, которая вызывает у тебя неудобства в том, чтобы даже на анонимной АИБ доске признаться. Это тебя тролят титушки.
>У меня шесть кубов сухих досок
>сухих
>сухих
>сухих
>сухих
>сухих
>сухих
>сухих
Ты в шары долбишься?
Дай угадаю, высохла она путём лежания в плотном штабеле в течении месяца. Но так то и недели было бы достаточно.
Дай угадаю - ты криворучка который любит все покупать в магазине. Может покинешь тред про деревообработку?
У меня есть другое предложение - сделать из этих досок что-то на продажу и купить на эти деньги хорошую ленточку. У тебя какой рейсмус? Если белмаш, то можно начать копить на powermatic. Даже у ебланов с positive couple есть powermatic.
мимо_мечтаю
Ты чо, это ж гортекс.
Oh! tnx! Можешь ещё рассказать о черновых рубашках? Это просто рубашка на которую наклеивается наборная рубашка или как?
Приехал рубанок
Какой-то ёбаный колхоз. У людей есть возможность делать огромные мебельные щиты размером с дверь, но они набивают её брусками.
Так делали голландские дедушки, а они шарили в этом. Такой щит как я понял делается что бы минимизировать хождение дерева туда-сюда во время перепадов влажности, что бы мозаика сидела плотно и не разъехалась в разные стороны образуя трещины и зазоры, а брусочки набивались для придания таким щитам жёсткости. Ну и вес у такой двери был меньше. Но я могу и ошибаться, не особо разбираюсь, поэтому и спросил тут.
А не, ошибся насчёт задника, там же написано panel door.
Скорее это просто пиздёж со стороны фальсификаторов истории, которым очень надо премудрейших голландских дедушек. Или надо впарить какому-нибудь лоху аутентичную датскую дверь и славянский шкаф.
Мебельный щит до Менделеева - это сраная кривулина.
У меня все работы - это или технологии, или деревянные несущие конструкции, так что диванон будет, сорян.
Это такие конструкции, как на манеже, только с нормальными соединениями - с симметричным стандартным креплением элементов.
Я просто не понял в чём именно противоречие между кривыми до-менделеевскими щитами и устойчивыми к короблению дверцами от голландских дедушек, скилл которых ты тут бессовестно обесцениваешь, а ты оказывается и с мебелью-то не связан.
Ну в столярке и проектировании то я понимаю получше, чем рандомные геронтофилы. Что там тебе показывать? Евроокна с рекордным теплосопротивлением безаналогов?
Не, зимнюю вишню делали любители голландских дедушек из говна и мацы. А тут такая-то балка. На неё жители австралии бы никогда не раскошелились.
Просто из гугла фотки повреждённых огнём металлоконструкций для споров с теми, у кого самолётное топливо не может расплавить стальные балки.
Хули толку-то, что ты там что-то в теории понимаешь, не факт кстати, если ты ни одной тумбочки не сделал за всю свою проф.деятельность? Пёрднул невпопад что-то про кривые мебельные щиты, когда речь шла о конструкции дверок. Про развод гайдзинов на юани упомянул, опять не к месту.
Нихуя ты практик. Кузьмич, а скажи - нахуя мне такому теоретику делать тумбочки, когда на свете есть фабрики мебельных каркасов?
Так ты же начал хуйню пороть на ровном месте, вот ты мне и расскажи зачем тебе тумбочки делать, а заодно расскажи, чем тебе мебельные технологии голландских дедушек не понравились, аргументы приведи нормальные.
Вопрос, как сделать чтобы конструкция была разборная но в тоже время устойчивая
Высота 50-60см
У тебя на первом пикрилейте она на болтах собрана, сделай так же.
Проще всего будет сделать пикрил.
Покупаешь сухую (8% влажности для помещений) доску без больших сучков. Лучше какую-нибудь берёзу. От хвои фенол идёт, что неидеально для ребёнка.
Дрелью и ножовкой там приводишь их в примерно нужное состояние для 5 деталей. Соединения надёжные и технологичные. Можно сделать на верхней доске больше мест для крепления и ставить эту фиговину на кроватку на нужной ширине.
Продают всякие масла типа если дети игрушку жевать будут с ними ничего не будет после этого. Не знаю какие там масла, сам интересуйся. В принципе лак обычно 90% проблем с плохой шлифовкой убирает. Тут как решать вопрос не знаю. Идея в том, что раньше были свинцовые краски для игрушек, что здоровье вообще дико не улучшало. Если сожрать какой-нибудь нитролак или полиуретан (высохший) вреда будет гораздо меньше, если вообще. Если полиуретан например без примесей, то он в засохшей форме абсолютно нетоксичен.
Шкуркой в любом случае хорошо пройтись надо будет по углам и поверхностям, чтобы заноз и острых углов не было. Чтобы не покупать шлифмашинку, берётся деревянный брусок, который бы лежал в ладони, оборачивается шкуркой и это уже в 8,5 разов удобнее, чем дрочиться бумажкой.
Ну и ещё можно расчитывать на то, что ребёнок догадается что мебель не надо жевать.
Погремушки сам думай как делать. Иногда считается, что детям нужно давать разные материалы для изучения. Чтобы там не только деревяшка была, и не только ткань, как тебя на пиках. Разная ткань, камни, стекляшки, деревяшки и т.д.
Вторая тема - это купить толстую фанеру, вырезать из неё два полукруга по картонному шаблону и прорези для соединения. В одном полукруге в центре сверху, в другом снизу.
Для надёжности соединить можно верёвочкой какой-нибудь через дополнительные отверстия.
Опять же занозы дрочить надо будет по-серьёзному. Фанера берёзовая.
Ну и у тебя на первом пике тоже что-то такое из толстой фанеры вырезается. Правда придётся туда ещё фурнитуру искать и придрачивать болты так, чтобы они были утоплеными в фанеру.
Произвести будет легко, но вот на счёт эргономики я не вполне уверен. Влезет ли карапуз под эти арки?
В принципе можно отрезать пару треугольников от доски и их через фанеру прикрутить хоть саморезами в месте соединения двух полукругов. Чтобы именно арка была, а не купол.
Естественно прорези надо будет расширить при этом, чтобы можно было относительно свободно менять угол между фанерками.
Если это не реставрация, то в чём галахитический смысл?
Просто лак, но по цене в 10 раз дороже синтетики.
Я угораю по аутентичности. Ну и испарения довольно безопасные, распылитель не нужен, покрасочная опять таки не нужна.
Любой спиртовой лак достаточно безопасен и наносится тампоном или губкой.
Дело не в том что я охуенен, дело в том, что в варианте 1 карапузу ворота могут быть слишком узки.
Вариант 2 позволяет сделать их куда более доступными на мой взгляд.
Перед заворачиванием саморезов желательно просверлить отверстия по диаметру. И отворачивать будет легче (разборность улучшается).
Брать надо жёлтые. Чёрные застрянут, будешь выворачивать только шляпку оторвёшь.
Конструкция не нагруженая, так что можно заворачивать достаточно короткие. Раза в полтора-два длинее толщины фанеры будет достаточно.
Я сейчас из картона построю и проверю влезет ли карапуз
В общем вопрос, резать это из цельных кусков , то есть два полукруга, или можно четвертинки ? Если четвертинки то как их соединить чтобы можно было разобрать? Треугольники ?
На что ты потом четвертинки собрался собирать?
Не жидись, сделай пошире ноги. И не круглые лучше, а эллипсойдные
Картонка тонкая, там просто посмотреть было влезет или нет
А саму конструкцию я планирую делать 10 см шириной,
Вопрос про фанеру, какой толщины брать ?
Потом по ширине ноги циркулем каким-то черти параллельную линию.
>>51099
Фанеру самую толстую бери какая есть в магазе.
> конструкцию я планирую делать 10 см шириной
Ну так и делай полноразмерный шаблон. Картонку переклеить изолентой дело 20 секунд. Деревяшку перестрогать невозможно в принципе.
Бери слесарские/токарские, они охуенно точные. Со временем их дохера накопится, для начала достаточно двух (пикрил) и один универсальный, ну который с выдвигающимся жалом. Хорошо бы его взять тоже для слесарей, ну как минимум iGaging, в идеале PEC или Starret (не так уж дохуя и стоят, учитывая что он нужен один на всю жизнь). Если есть только строймаг, то его надо тщательно выверить и поднастроить. У них алюминиевая колодка, очень редко из незакаленной стали, в колодке есть два наплыва-бобышки. Они легко подпиливаются, алюминиевые можно пошабрить прям жалом.
Не жмись в плане денег, угольник это важно. И как я сказав, угольников со временем накопится много разных, так что каждый угольник подбирать надо очень тщательно
Ліл, що?
Открой любой атлас с репродукциями, с того же Лувра например и расскажи мне, как ты сделаешь комод, в котором почти ни одной плоскости, все поверхности - суммы нескольких сфер. Пик стронгли релейтед
Индивидуальные скилы в то время были на недосягаемой сегодня высоте, особенно в пике - конец 17, начало 18 века. Даже если не брать материалы, которыми мы разучились пользоваться и безумно трудоемкие лакирования, чисто на уровне корпусов и конструирования.
>>47057
> Брался фигурный рубанок нужного профиля и им в станке-стусле прогонялись зажатые там доски.
Ебать какая дичь. Специалист уровня деревач, лол
Выклеивались. Были (до сих пор есть) геометрические методы вычерчивания поверхностей заданной кривизны, затем строилась развертка и такими же методами проводилось сечение на отдельные детали, сразу с нужными углами граней. Методы не какие-то супер секретные, вся та же начерталка, только упрощенные способы (многие из мастеров владели 4 действиями и слабенько писали). Потом все это выклеивалось и рашпилями, скребками и имеющимися на тот момент абразивами поверхность готовилась под фанерование. Фанеровалось распаренным или размоченным шпоном. Над комодом одновременно работало до 15 человек, всего задействованных работников могло доходить до 30
Есть. Что интересует?
В журнале кстати «классической» (штоэта?) мебели не слишком много, я бы сказал даже «почти нет». У меня есть полный архив по сегодняшний день, последние лет 5 журнал скатился в нативочку практически на 90%
Без пемзы тоскливо. Из-за ебучей ковидлы шеллак в хлопьях подорожал и почти пропал. Влажность блять бессердечная сука, отказывается находиться в районе 50%.
>Выклеивались
Из адгезивов до Менделеева только рыбий клей, который кое-как только шпон для музыкальных инструментов держит.
И ещё клей для оперения стрел из всякого жёваного терновника, но это уже не точно, потому что английская вживальческая реконструкция.
> методы вычерчивания
Ну и живи в чертеже, долбоёб.
> скребками
И этот скребок называется фигурный рубанок.
> Фанеровалось распаренным или размоченным шпоном.
Прям по мебельному щиту, собраному на средневековой вайме и отфрезерованом на средневековом плоскостном фрезере, ага.
Интересует American Period furniture. Чертежи, схемы вообще всё о мебели тех времён. Хотел купить подписку из-за видосов на сайте, хочу по ним учиться.
>>51847
>Ну и живи в чертеже, долбоёб.
Аргументные аргументы.
>Из адгезивов до Менделеева только рыбий клей, который кое-как только шпон для музыкальных инструментов держит.
Мы уже поняли что ты знаешь много умных баззвордов, успокойся.
> Аргументные аргументы.
Ты себе ни историю технологии, ни суть деревообработки даже не представляешь.
>Ты себе ни историю технологии, ни суть деревообработки даже не представляешь
Послушай чел, меня интересует только мебель и её изготовление. Красивая, старинная. Ты в красивой мебели не шаришь, мы уже это поняли. Твоя область это окна, несущие конструкции и т.д. вот в этой области и выёбывайся. Рассказывай рандомам какой ты охуенный инженер, про окна с рекордным теплосопротивлением, про сопромат, про то как в столярке шаришь лучше всех и т.д.
> Интересует American Period furniture. Чертежи, схемы вообще всё о мебели тех времён. Хотел купить подписку из-за видосов на сайте, хочу по ним учиться.
Тут есть пару ньюансов.
Под American Period понимают раннюю мебель эпохи пилигримов. Там как бы особо нечего понимать, она крайне простая. Люди, которые этим занимаются, в основном заинтересованы воспроизведении методов работы того времени, а так же изучении характера этой мебели - как формировались конструкции, какие узоры были характерными и та. Я думаю, тебе на самом деле интересно более поздние стили: Queen Anne (пикрилы выше - все к этому стилю принадлежат), возможно Federal, возможно какие-то под-стили (New York Durch, Pennsylvania Dutch, возможно шейкеры, возможно моравские братья). Так-то надо быть дико повёрнутым коллекционером, чтобы ставить такое в доме, где живешь. Ну конечно позднее барокко тоже стиль ебать-ебать, но я хотя бы могу вообразить себе такой интерьер.
В журнале конечно кое-какие проекты есть, есть например видеоурок по изготовлению Townsend low boy, но платить да это 100$ в год плюс 100$ за архив - ояебу, зачем? Есть масса книг в свободном доступе. Поищи на либгене «shop drawings of…” (это серия книг), а так же по автору Frank Goetshall (надеюсь без ошибок написал). У меня щас ремонт, книги убраны, напомни через пару недель — пофоткаю тебе обложки. Вот это стоит купить - б/у книжки стоят по 10-15$ на ebay, гораздо полезнее журнала-то. Ну или если что-то заинтересует - отсканирую тебе главу, читать на общемировом умеешь я надеюсь?
У тебя вообще как дела с ручным и электроинструментом обстоят? Эта штука очень требовательна, не только по уровню скилов, но и по их разнообразию: как минимум придется осваивать токарочку и резьбу. К станочкам требования тоже огого: диды имели доступ к всякой экзотике неебических размеров, панели по два метра шириной на каждом шагу, больше половины типовых деталей не влезает на хоббические машинки.
На чудика этого особо внимание не обращай, он воняет только в обострение, так-то тихо сидит в основном. Локальный мем такой
> Интересует American Period furniture. Чертежи, схемы вообще всё о мебели тех времён. Хотел купить подписку из-за видосов на сайте, хочу по ним учиться.
Тут есть пару ньюансов.
Под American Period понимают раннюю мебель эпохи пилигримов. Там как бы особо нечего понимать, она крайне простая. Люди, которые этим занимаются, в основном заинтересованы воспроизведении методов работы того времени, а так же изучении характера этой мебели - как формировались конструкции, какие узоры были характерными и та. Я думаю, тебе на самом деле интересно более поздние стили: Queen Anne (пикрилы выше - все к этому стилю принадлежат), возможно Federal, возможно какие-то под-стили (New York Durch, Pennsylvania Dutch, возможно шейкеры, возможно моравские братья). Так-то надо быть дико повёрнутым коллекционером, чтобы ставить такое в доме, где живешь. Ну конечно позднее барокко тоже стиль ебать-ебать, но я хотя бы могу вообразить себе такой интерьер.
В журнале конечно кое-какие проекты есть, есть например видеоурок по изготовлению Townsend low boy, но платить да это 100$ в год плюс 100$ за архив - ояебу, зачем? Есть масса книг в свободном доступе. Поищи на либгене «shop drawings of…” (это серия книг), а так же по автору Frank Goetshall (надеюсь без ошибок написал). У меня щас ремонт, книги убраны, напомни через пару недель — пофоткаю тебе обложки. Вот это стоит купить - б/у книжки стоят по 10-15$ на ebay, гораздо полезнее журнала-то. Ну или если что-то заинтересует - отсканирую тебе главу, читать на общемировом умеешь я надеюсь?
У тебя вообще как дела с ручным и электроинструментом обстоят? Эта штука очень требовательна, не только по уровню скилов, но и по их разнообразию: как минимум придется осваивать токарочку и резьбу. К станочкам требования тоже огого: диды имели доступ к всякой экзотике неебических размеров, панели по два метра шириной на каждом шагу, больше половины типовых деталей не влезает на хоббические машинки.
На чудика этого особо внимание не обращай, он воняет только в обострение, так-то тихо сидит в основном. Локальный мем такой
Ламинированием внахлест, три слоя. Но тебе все равно придется взять лист мдф. Ты наверно захочешь, чтобы оно фирменно выглядело, ровненько там, стало быть неплохо пройтись фрезером по шаблону, причем шаблон просто необходимо полноразмерный. Вот из мдф и выпилишь, а сами детали выклеивай из сегментов так, чтобы швы перекрывались.
Вот кстати нашел тебе пиков. Если ты начнёшь говорить про “period furniture”, то бОльшая часть собеседников будет подразумевать пикрилы. В остальных случаях надо уточнить какой именно период. Тема вообще дико интересная, миллионы тонкостей, куча информации, сходи например на sapfm.org — инфы на годы
>Я думаю, тебе на самом деле интересно более поздние стили
Да, ты прав. Queen Anne, Federal, Dutch, William and Mary, Шейкеры больше как ступень на более высокий уровень, репродукции того же Фоллансби очень заходят, несмотря на довольно неаккуратный стиль работы.
>У тебя вообще как дела с ручным и электроинструментом обстоят?
Собираю потихоньку. Из нормальных рубанков только четвёрка диктум, три обушковых пилы, набор стамесок, камни от 250 до 1000 грит, рейсмус разметочный, 3 заточных станка, 6 штук дореволюционных калёвок, такой же доревоюционный шерхебель, верстак. Было ещё что-то, но сейчас уже не вспомню, так как собираю инструмент уже третий год, мог что-то и забыть.
Остальные рубанки хочу сделать сам, так как на нормальные рубанки денег пока не хватает, думаю лучше на свободные деньги покупать хорошие пилы. Сейчас жду свой набор разметочного инструмента от Marples. Вообще угораю по ручной деревообработке, но понимаю, что как минимум циркулярку, ленточку и рейсмусовальный станок купить надо, так как пилить и калибровать всё вручную я просто не осилю, хотя может быть найду столярный цех в котором буду закупать напиленные болванки, не знаю на сколько это реально. Закуп полного станочного я пока не рассматриваю и вообще станков побаиваюсь.
>читать на общемировом умеешь я надеюсь?
Да, более менее. Три года смотрю каналы забугорных мастеров, с терминами и названиями инструментов более-менее знаком, какое-нибудь dado вопросов не вызовет.
>В остальных случаях надо уточнить какой именно период
Из того что я хотел бы прям сильно сделать Philadilphia Highboy, Chippendale lowboy. Так что в принципе кое-какая картина в голове у меня есть, но понимаю, что начинать лучше с Шейкеров, как с самого простого варианта.
>Поищи на либгене «shop drawings of…” (это серия книг)
Благодарю, анон! Пойду искать. А Фрэнка я скачал наверное полгода назад, но никак руки не дойдут просмотреть его подробнее.
Тебя не интересует старинная мебель. Тебя интересуют какие-то скотские фантазии музейщиков, которые так же свои поделки не из истории технологии делали (типичная ошибка), а тупо на срыночке у вазгена купили дверь, налепили на неё старое маркетри и сказали "во це древняя финская тихнолохия".
Спасибо большое
Все эти книги натащены с либгена, деревянного кружева и похожих ресурсов, но внезапно это удобно. Я полистал, там все, что давно лежит в интернетах, например серия, про которую я упоминал, есть там полностью. Это уже больше, чем на одну жизнь для хоббита если чисто проектами мерять.
Нам бы и самим надо пилить какие-то гайды, но надо что-то, где можно совместно править, pastebin не катит. Может взять какую-то wikia и фейкомыльца? Ну или похожие сервисы мб кто-то знает
> Как их остроту и ресурс мерять
Острота определяется визуально: если видишь на вершине зубца блестящую точку - оно тупое. На остром зубце не видно ничего, вообще ничего. Ресурс определяется по оставшемуся зубу, если там есть, что точить - ресурс не выработан. Пилки конечно щас одноразовые, иначе мы бы просто охуели точить каленый быстрорез, так что острота и есть ресурс. С опытом по качеству пропила можно определить, затупилась или нет
а поддонного стамесочника не забыли
учебный план какого-нибудь немецкого ПТУ по плотничеству / столярке надо как гайд
остальное только кузьмичество будет с переодически залетающей рекламой параши
или слишком заумно для студней, которым слово "адгезив" уже слишком сложно для понималова
Под микроскопингом я бы туда может ещё посмотрел, а просто на глаз это пиздец колхозный какой-то. Нетехнологично.
Большая проблема в том что люди понятия не имеют что лобзики бывают ленточные и что ленточные это не значит круговые, но скорее натяжные.
В итоге покупают ручной и дрочаться с ним потому что купили же, значит теперь надо с ним дрочиться.
В натяжном на много легче понять пилка тупая или нет.
А в ручном нагрев от чего угодно может быть и косить он может начинать почти сразу от перегрева застрявшего ролика, от забитого смолой мотора, от какого-нибудь внутреннего редуктора шатуна, комплексная проблема, высохшая смазка. Приходится менять пилку "на проверить" какая там сколько метров по чему прошла - давно забыто. "Какчественные" ножи, которые хотя бы не из свинца продаются по невменозным ценам. Очевидно что более дешёвое менее жёсткое. Но более дорогое может таким же быть.
В общем проблем, гадания и гемороя много больше чем пользы. Конечно если не считать ворсистые рандомно-кривые пропилы с горой погнутых пилок за пользу.
можно сделать гуглопомойку с папками (ориентируюсь на учебные планы немецкой путяги)
в спойлерах автоперевод deepl.cp, не проверял, но идея понятна
> 1 Изготовление простых изделий из древесины
Дерево как материал
Пропорции
Чертежные стандарты
Ручные инструменты
Машины с ручным управлением
Инструменты для маркировки, измерения и тестирования
Источники технической информации
Оперативная коммуникация
Структуры компании
Методы работы и приемы обучения
> 2 Производство композитных изделий из древесины и древесных материалов (фенера дсп т.п.)
Древесные материалы
Шпон
Требования к материалам
Соединения
Проекция на три панели
Секционные чертежи
Введение в использование стационарных машин
Оснастка и приспособления
Организация работы
Формирование команды
Правила общения
Техники презентации
> 3 Изготовление изделий из различных материалов (металл пластик стекло т.п.)
Виды секций
Металл, стекло, пластмассы и другие материалы
Инструменты и машины для различных материалов
Основы электротехники
Охрана труда и здоровья
Клеи
Материальные затраты
Точность размеров
Обработка поверхности
График работы
> 4 Изготовление небольших предметов мебели
Эскизы дизайна
Чертежи секций
Подготовка поверхности
Снято с производства
Введение в цикл контроля качества
Введение в автоматизированную технологию
> 5 Изготовление отдельных предметов мебели
Дизайн
Мебельные конструкции
Типы установки
Системы выдвижных ящиков
Узкое и широкое покрытие поверхности
Обработка шпона
Технология склеивания
Технология шлифования
Утилизация отходов
Окрашивание поверхности
Защита поверхности
> 6 Производство "системной" мебели (комплекты стенки кухни т.п.)
Планирование производства
Разделение труда
Настройка оборудования
Производство с использованием автоматизированных технологий
Изготовление оснастки и приспособлений
Методы зажима
Подъемно-транспортное оборудование
Техническое обслуживание и ремонт машин и инструментов
Оптимизация отходов
Чертежи отдельных деталей
Допуски
> 7 Производство и сборка встроенной мебели
Проведение измерений на строительной площадке
Секционные чертежи
CAD, пользовательские программы
Настенные и потолочные соединения
Строительная влага, вентиляция задней стенки
Вспомогательные средства для установки
Подготовка к установке электроприборов, предметов и арматуры
> 8 Изготовление и монтаж элементов внутренней отделки помещений: полы, перегородки
Защита от звука, влаги, тепла и огня
Подструктуры
Строительные соединения
Пространственный эффект и цвет
Подробные чертежи
Информация о продукте
Планы сборки
Цикл материалов
> 9 Изготовление и сборка элементов внутренней отделки помещений: лестницы, межком.двери
Размерные нормы при строительстве зданий
Правила и положения
Расчеты, связанные с проектированием
Поверхностное напряжение
Обеспечение сохранности и транспортировка строительных компонентов
Строительные соединения
Ориентация на клиента
> 10 Изготовление и сборка элементов отделки помещений: внешние двери, окна
Построение взаимосвязей в физике
Открывание и типы конструкций
Уплотнительные и изоляционные материалы
Аппаратные технологии
Техника безопасности
Крепежные системы
Типы стекла и системы остекления
Структурная и химическая консервация древесины
> 11 Техническое обслуживание и ремонт продукции
Анализ повреждений
Особенности дизайна зданий и мебельных стилей
Инструкции по уходу и обслуживанию
Методы консервации
Техника технического обслуживания
> 12 Выполнение заказа в предметной области
Критерии проектирования
Расчет
Модель, прототип или образец
Предложение, подтверждение заказа, счет-фактура
Производственный чертеж
Планирование материалов
Обеспечение качества
Принятие
Компьютерные технологии, ориентированные на конкретную отрасль
Материалы по ЛКМ можно дублировать по тому же классификатору.
В последнюю папку списком ПО по которому они оформляют с клиентами заказы и по которому они проектируют мебель. Не всё же в скетчапе дрочиться. Особенно с лестницами.
ps
Не потому что швитой жопад, а потому что в совке нихуя толком из дерева не делали, кроме дров и изделий идентичных дровам. Поэтому базу берём у тех, у кого дерево было, есть и будет есть. С нашими поправками.
Можно так же сделать с плотничными работами. Впрочем это уже наверное в домач.
можно сделать гуглопомойку с папками (ориентируюсь на учебные планы немецкой путяги)
в спойлерах автоперевод deepl.cp, не проверял, но идея понятна
> 1 Изготовление простых изделий из древесины
Дерево как материал
Пропорции
Чертежные стандарты
Ручные инструменты
Машины с ручным управлением
Инструменты для маркировки, измерения и тестирования
Источники технической информации
Оперативная коммуникация
Структуры компании
Методы работы и приемы обучения
> 2 Производство композитных изделий из древесины и древесных материалов (фенера дсп т.п.)
Древесные материалы
Шпон
Требования к материалам
Соединения
Проекция на три панели
Секционные чертежи
Введение в использование стационарных машин
Оснастка и приспособления
Организация работы
Формирование команды
Правила общения
Техники презентации
> 3 Изготовление изделий из различных материалов (металл пластик стекло т.п.)
Виды секций
Металл, стекло, пластмассы и другие материалы
Инструменты и машины для различных материалов
Основы электротехники
Охрана труда и здоровья
Клеи
Материальные затраты
Точность размеров
Обработка поверхности
График работы
> 4 Изготовление небольших предметов мебели
Эскизы дизайна
Чертежи секций
Подготовка поверхности
Снято с производства
Введение в цикл контроля качества
Введение в автоматизированную технологию
> 5 Изготовление отдельных предметов мебели
Дизайн
Мебельные конструкции
Типы установки
Системы выдвижных ящиков
Узкое и широкое покрытие поверхности
Обработка шпона
Технология склеивания
Технология шлифования
Утилизация отходов
Окрашивание поверхности
Защита поверхности
> 6 Производство "системной" мебели (комплекты стенки кухни т.п.)
Планирование производства
Разделение труда
Настройка оборудования
Производство с использованием автоматизированных технологий
Изготовление оснастки и приспособлений
Методы зажима
Подъемно-транспортное оборудование
Техническое обслуживание и ремонт машин и инструментов
Оптимизация отходов
Чертежи отдельных деталей
Допуски
> 7 Производство и сборка встроенной мебели
Проведение измерений на строительной площадке
Секционные чертежи
CAD, пользовательские программы
Настенные и потолочные соединения
Строительная влага, вентиляция задней стенки
Вспомогательные средства для установки
Подготовка к установке электроприборов, предметов и арматуры
> 8 Изготовление и монтаж элементов внутренней отделки помещений: полы, перегородки
Защита от звука, влаги, тепла и огня
Подструктуры
Строительные соединения
Пространственный эффект и цвет
Подробные чертежи
Информация о продукте
Планы сборки
Цикл материалов
> 9 Изготовление и сборка элементов внутренней отделки помещений: лестницы, межком.двери
Размерные нормы при строительстве зданий
Правила и положения
Расчеты, связанные с проектированием
Поверхностное напряжение
Обеспечение сохранности и транспортировка строительных компонентов
Строительные соединения
Ориентация на клиента
> 10 Изготовление и сборка элементов отделки помещений: внешние двери, окна
Построение взаимосвязей в физике
Открывание и типы конструкций
Уплотнительные и изоляционные материалы
Аппаратные технологии
Техника безопасности
Крепежные системы
Типы стекла и системы остекления
Структурная и химическая консервация древесины
> 11 Техническое обслуживание и ремонт продукции
Анализ повреждений
Особенности дизайна зданий и мебельных стилей
Инструкции по уходу и обслуживанию
Методы консервации
Техника технического обслуживания
> 12 Выполнение заказа в предметной области
Критерии проектирования
Расчет
Модель, прототип или образец
Предложение, подтверждение заказа, счет-фактура
Производственный чертеж
Планирование материалов
Обеспечение качества
Принятие
Компьютерные технологии, ориентированные на конкретную отрасль
Материалы по ЛКМ можно дублировать по тому же классификатору.
В последнюю папку списком ПО по которому они оформляют с клиентами заказы и по которому они проектируют мебель. Не всё же в скетчапе дрочиться. Особенно с лестницами.
ps
Не потому что швитой жопад, а потому что в совке нихуя толком из дерева не делали, кроме дров и изделий идентичных дровам. Поэтому базу берём у тех, у кого дерево было, есть и будет есть. С нашими поправками.
Можно так же сделать с плотничными работами. Впрочем это уже наверное в домач.
Можно ещё к классификатору присоседить:
> методы сушки древесины дома или на участке
про тип: но не методы защиты вашего дерева от того чтобы его с участка спиздили
Ну тут просто брошюркой, можно даже в один пост инфу всю уместить.
> уличная мебель
> лодкостроение
> Индивидуальные скилы в то время были на недосягаемой сегодня высоте, особенно в пике - конец 17, начало 18 века. Даже если не брать материалы, которыми мы разучились пользоваться и безумно трудоемкие лакирования, чисто на уровне корпусов и конструирования.
Мастера высшего уровня никуда не делись. Их и тогда были единицы, и сейчас. Как в 17 веке лучшие столяры работали на королей, так и в 21 веке они делают мебель, которую могут себе позволить только люди высших слоев общества и с толстым кошельком. Последнее играет меньшую роль, т.к к крутым мастерам очередь стоит на год вперёд и все готовы платить большие деньги. А насчёт материалов и лакирования - это всё временные понятия, как мода примерно. Лет через 50 будущие столяры будут только мечтать поработать с условным палисандром, хотя 10 лет назад его мог позволить любой столяр. Художники раньше краски из желтков яичных и травы делали не потому что эти краски лучше современных, а потому, что выбора у них и не было, и на тот момент это была актуальная технология.
>>52321
Да нам надо просто собрать наиболее частые и наиболее тупые вопросы из тредика и все. Мы не сможем запилить какой-то всеобъемлющий гайд по вкатыванию.
Чаше всего задают вопросы типа «с чего начать?» «что купить первым?», «из чего сделать?», «чем покрыть?». Ну может еще парочку найти. Надо ответить на эти вопросы исходя из реалий среднего анона: живет в РФ, живет в многоквартирном доме, уровень дохода от низкого до среднего, минимальный или нулевой опыт.
К этому добавить ссылки на книжки, можно сгруппировать по темам, ссылки на простые проекты, ссылки на что-нибудь еще. И этого вполне хватит, на все вопросы мы не ответим и практический опыт мы не скомпенсируем.
Ты себе обьем работы представляешь этот? По ходу это учебный план, то есть минимум полгода работы. Что из этого потребуется - огромный вопрос, ты за свою жизнь сколько лестниц построил например?
Проще ответить на самые простые вопросы, а дальше пусть сам читает и приходит с конкретными вопросами
Это само собой все, я немного о другом
Массовое производство мебели - очень недавнее явление. Поэтому до этого список требований по скилам, предъявляемый столяру был выше. Кроме того, не было инструментов, которые могли заменить скил. Ну например на завод с 100 столяров могло быть всего две циркулярки и одна ленточка, за которыми работали специальные машинисты, рядовой столяр пилил пилой если не хотел ждать. Не было фрезеров. Не было торцовочных пил. Не было шлифмашин. Конструкции были слабо унифицированы, это сегодня хватит трех-четырех соединений, тогда надо было уметь пару десятков в разных вариациях. Нужно было уметь конструировать очень широкий диапазон изделий. Изделия были куда сложнее, а средства были ограничены. Вот поэтому средний столяр тогда был на порядок скиловее современного. Если посмотреть на современного работника мебельной отрасли, то по большому счету это тупо протеиновый пихатель материала в станок и не более, вот посмотри на наше шизло, он вообще топит за «не прикасайтесь к дереву вообще ни при каких обстоятельствах», при этом не может тупую шухляду на шкантах правильно собрать. О чем говорить вообще
>четвёрка диктум,
Это не ты какое-то время назад его тут покупал? Я тебя помню.
"Остальные" рубанки могут подождать пока. К тому, что ты назвал, я бы добавил минимум один грунтубель, минимум один стружок, панельную ножовку или лучок 500мм. Такого набора должно хватить хз, лет на пять, не менее. Лучше потратить деньги на материал получше.
Станки да, станки придется купить. Все эти штуки раньше делали широким коллективом, материал строгали рабы или подмастерья, на фултайме. Какое-то время можно станки избегать конечно, но рано или поздно понимаешь, что без базовых трех станков много не настроишь.
> понимаю, что начинать лучше с Шейкеров
Если есть хороший проект на примете - то почему бы и не с шейкеров. А так лучше делать что угодно, лишь бы делать: стилей много, но нужна практика, причем ежедневная. От сидения на куче инструментов навык не появляется, а то, что ты задумал, требует навык невьебенный. Думай, как тебе хотя бы час в день уделять, потому что перед тобой непаханное поле до горизонта, сделай Gotshall block например (пикрил) и запости сюда - уверен, много удивительного обнаружишь.
А потом "пок-пок-пок пачиму треды не взлитают?"
Вроде стоит , но наверное стоит добавить уголки? Или есть какое то более элегантное решение ?
В данном случае, когда я шлифовал углы фанерок, мультитул был гораздо удобнее и как мне показалось эффективнее орбиталки
Без изъебств, столешка из обрезков от ступеней.
Прогрессируешь, молодец!
Ножки можно потоньше было, у тебя жесткость и так проножкой обеспечивается. И столешницу обычно со свесами делают, если конечно это столик
>Прогрессируешь
ЧОйта? Никакого прогресса, все просто, без ласточкиных хвостов и прочей ебли. Можно подумать ты помнишь, что я до этого делол))))
>Ножки можно потоньше было
Низя! Во первых так пизже и бхрутальней, а во вторых ты пидор столешка довольно толстая и тяжелая. Устойчивость все дела.
>>53335
>Больше похоже на разделочный столик мясника
Дай угадаю, это из-за столешки из торцевых спилов? Угодал жи?
Вот с "покраской" нихуя пока придумать не могу, хочется как то торцы обрыгать. чтоб попизже смотрелись. Хз пока.
Помню конечно, вон они стоят в кадре. А еще у тебя гаражик характерный, легко запомнить.
> брутально
Вкус тоже развивается, практикой кстати.
Посоветуйте чпу фрезер для начинающего самозанятого. Сутками работать не надо. Что бы и не говно, но и не проф уровень.
Ну, пусть будет 50к
Стол 500х500 мм
Возможно цветнину, сталь нет. Но основное конечно дерево и пастик.
Че-то с такими хотелками это имхо фантастика, там цена одного шпинделя легко в полбюджета может встать.
Так я вообще хз что нужно. Металл можно полностью вычеркнуть, а стол самый большёй за эту цену.
> Так я вообще хз что нужно.
Так может оно тебе и вообще нахуй не нужно? А так зайди на cutmaster.ru или китайский bulkman3d.com, чтобы порядок цен хотя бы знать.
Верстак делал по видеоинструкциям дядюшки Пола? Кстати, есть смысл в таких вот пропилах, если можно просто нонстопом нарезать ласточкины хвосты, в которых пиление под 90 градусов итак прокачивается?
P.S. мечатаю нарезать ласточкины хвосты без разметки, как Фрэнк Клауц.
Верстак по заветам дядюшки Майка, который кстати у нас в шапочке на третьем пике, по забавному стечению обстоятельств. Только я тиски врезал, у него в оригинальном видео без тисков. Ну об этом отдельно можно обсуждать.
Мистер Клауз лично мне несколько раз пояснил, что «5минутный ластохвост» - это трюк для привлечения вниманич, на практике он так не делает. Работает (работал раньше, щас он рыбак бля) он охуеть быстро конечно, но не за 5 минут, и все равно очень круто. Он например не делает тестовую пригонку, а клеит так. Что просто сносит крышу, если учесть, что он любит ластохвосты сажать внатяг, очень плотный - заготовки не трескаются, глазомер 10/10
Разметка ластохвостов вообще-то личное дело каждого, по факту нужно только две базовые линии с двух сторон, линии на торце и линии от торца к базовой линии с одной стороны. Базовые линии лучше прорезать, остальное можно карандашом. Но есть люди, которые размечают вообще все и два раза: сначала карандашом, потом ножом. Хз, по мне это лишнее. Еще много времени уходит на перенос разметки на все детали - я сделал кучу шаблончиков, в принципе получается быстро.
Практиковаться конечно же надо, тому що это моторный скилл, а они пропадают без практики. Ну типа да, «это как велосипед» и все такое, но «могу ехать» и «могу ехать хорошо и быстро» - это разные вещи. А на гитаре вообще можно разучиться играть в нуль. Так и тут, можно добиться результатов, но стоит сделать перерыв хотя бы в месяц-два - и привет, -25% к скилам лехко. Впрочем сидельцам сего треда результат сначала надо получить, тут уж тем более практика нужна. Короче, поэтому я все эти коробочки и постил, хотя они все отправились прямиком в жерло печи после фотосессии (мне их тупо некуда девать уже)
>отправились прямиком в жерло печи после фотосессии (мне их тупо некуда девать уже)
Читал блог одного австралийского деда, он практикуется в точении, говорит, когда соседям все эти болванки отдаю им в итоге жалко их сжигать, уж больно точит классно.
Когда-нибудь я стану дидом и тоже начну раздавать соседям. А пока раздавать нечего: шкатулка это гораздо больше, чем просто хорошо выполненные ластохвосты. Надо рассчитывать пропорции, надо подготовить материал нужной толщины (самая замороченная задача в столярке пожалуй), надо найти и подготовить симпатичные панели. Целая история в общем.
А у меня просто стоит ведерко с сосновыми и похожими обрезками, которые я торцанул и очень на скорую руку фуганул по одной кромке, чтобы в самом тяжелом случае просто подойти к верстаку, наощупь вытащить две детальки и начать работать. В последнее время перестал даже коробки делать, просто соединяю уголок, потом отпиливаю, в сторону и по новой. В конце карандашиком отмечаю косяки, за каждый косяк минус балл. Сейчас в среднем на -2 стабильно. Ну еще пилю вот по линиям, потому что скоро надо повторить один проект, там 90% - пиление шипов.
Думаю для разнообразия замутить фотоотчет с Gottshall block. Вряд ли я его успею за вечер как предписано, но это пока и не важно.
Вообще конечно хотелось бы понять, что именно удерживает бегиннеров из тредика. Может проблемы какие-то хз, ну так вопросы спрашивали бы или просто жаловались и ныли - хоть что-то, а такое ощущение что всем тупо похуй на столярочку.
У меня проблема одна - весь инструмент в моих краях это китай очень плохого качества. Ну и какой-то блок раньше был, не было понимания где покупать древесину и т.д. Всё ещё жду свой набор от Marples.
Это проблема, да. Но решаемая, тем более что ты аж целый Marples где-то отхватил бля, у меня нет Marples
Я попозже напишу тебе подробнее, с телефона долго
Фрезероеб-душнила на месте? Вот что надо в faq прорабатывать, а не ту беду, что там была
Чертеж найдете выше. Рекомендую перечертить на лист в вертикальной проекции и пресчитать в миллиметры. Округляйте до ближайшего удобного вам числа, точные размеры роли не играют, главное чтобы стамеска влезла. Заодно кстати найдете ошибку на чертеже.
Пикрил один: исходная позиция. Брусочек ровно заданных размеров, откладывал тоже как написано, потому что госдеповская подстилка зачем мне пересчитывать, линейка есть, а юнит он и в Америке юнит. Взял самые простые приспособы, включая советский рейсмус за 14 коп. Вы же найдете рейсмусы без особого труда онлайн, или замутите сами (рано или поздно, потому что удобно, когда их много).
Пикрил два: разметка сделана в основном ножом, кое-где карандашом проведены опорные линии. Обратите внимание, что почти все элементы необходимо разметить с обеих сторон, причем разметка должна совпасть абсолютно точно. Все делали упражнения из прошлого тредика, да?
Пикрил три: разметку ножом наметил острым карандашом, чтобы на фотке было лучше видно. Заодно отметил части, уходящие в отходы, это важно. В смысле, важно не перепутать, какая в отходы, что в процессе работы оооочень лехко, так что заводите в привычку отмечать «отходные» части.
Если кто попробует и не получится - обязательно пишите, все ваши проблемы и вопросы обязательно порешаются.
Выручайте, анончики, это для нас самих же
Вечерком посмотрю что можно сделать, днём не очень много времени.
Пик № раз: пилим пилой. Длинную четверть по торцу сделаем в последнюю очередь, потому что по ходу это самый сложный элемент. Пилить надо как вдоль, так и поперек, поэтому по логике нужны две пилки. Однако, если у вас мелкозубая пила (> 15tpi) или японская пила, то можно и одной обойтись.
Пик № 2: грубый съем. По условиям задачи нельзя использовать грунтубель, но можно использовать рашпили, цикли и наждачку. Ус спиливался в простеньком донце, тоже с припуском. Четверть по торцу с одной стороны опилена, и просто сколота стамеской, эффективный метод. Внешний радиус был срезан стамеской и обработан рашпилями.
Сегодня вечером ожидаю чистовую отделку.
Кста, что посоветуешь насчёт панельки? Думал покупать у нильсенов, но у них производство стоит почти полностью, кроме ласточек ничего не делают, как я понял, да и дороговато пока что. Покупать дистон на ибеях или искать мелких мануфактурщиков? Мб есть кто на примете? Алсо пришёл Marples. Позже мб скину фото.
Похоже на одну из тех, что я пробовал, но вроде без анальных фокусов. Отправил запрос на создание вики, жду реакции волонтера
Блять, тут одни мажоры сидят по ходу.
К сожалению (или может к счастью) в области панельных пил прогресса практически не было. Это значит, что любая хорошо наточенная панельная ножовка не уступит бутиковысм по рабочим качествам. Это включает каленый зуб из строймага. Конечно, у них будут уебищные пластиковые ручки, но их можно подогнать под себя без проблем.
Я пользовался марками Bad Axe, Pax, Lie Nielsen panel, Garlic & Sons (это Lynx и еще полдюжины брендов), Spear&Jackson бессчетным количеством Дисстонов, Аткинсов, Keystone, Simmonds и тп. Последние - это аналог сегодняшних строймаговских ножовок.
Вся разница была только в том, какими они приходят. LN и Bad Axe готов к использованию прям сразу и не требует обслуживания довольно долго, хоббиту как минимум год можно ни о чем не думать. Pax, S&J, Lynx - требовали лёгкой заточки, похоже их просто проштамповали и сняли заусенец. После заточки работали как LN. Остальные требовали довольно глубокой реставрации, включая натяжку полотна и новые зубцы. В зависимости от степени запущенности качество тоже вариьровалось, но в конце концов было несколько с хорошо закаленным полотном и без раковин, тоже работало отлично. В результате я не купил ничего бутикового чисто по финансовым соображениям: стоит только начать, как понимаешь, что их у тебя будет с десяток, а то и больше, на LN я бы разорился. Кроме того, у меня и ленточка, и циркулярка есть. Но если можно было иметь только две пилы и не больше, или если бы я не умел точить, то взял бы что-то бутиковое. Если бы у меня был ограниченный бюджет - Spear&Jackson практически без вариантов. Есть еще «секретные» бренды типа Footprint, но их и тут трудно вымутить, а тебе так вообще золотая будет. Хз, кидай свои варианты, обсудим.
Вечерком зафоткаю первые пару пил, чисто дать представление.
Так, ну вот смотри. Когда я примерно понял, сколько пил мне надо, стало понятно, что ни премиум, ни винтаж в бюджет не влезут. Кроме того, я был одержим идеей, что сегодня где-то в ассортименте есть нормальные пилы, только надо довести их до ума. Впоследствии оказалось, что я не так уж и заблуждался
Внизу моя рабочая панельная ножовка. В основном потому, что если с ней что-то произойдет, то похуй. Общая длина 50см, стоила кажется 12$ с доставкой. Производитель некто Nicholson (известный как производитель напильников в первую очередь, но видимо доебавшийся до мышей уже). Вторая снизу - это как она выглядела из коробки, ну поюс дикий слой лака с логотипами. Чуть подшаманил ручку, развел, наточил. Сталь превосходная, хорошо отполирована, легкая, перетачивается, хз что еще хотеть. Но конечно пока я научился это все делать, пару пил угробил, да, врать не стану. Конкретно этих ножовок я взял… аж 4. Есть и полноразмерные.
Для заусовок, шипования и некоторых видов я кстати предпочитаю пик два. Лучковая пила не встречается в англоязычной литературе, у них есть только лесоповальная buck saw, в столярке лучок у них не используется. Но зато лучок очень популярен во Франции, Италии, а самое главное - в Дании. Очень рекомендую. Но если тебе ниоч - найди старенькую ножовку, прочухай, наточи и попробуй. Тебе все равно не избежать этого, разве что когда-то позже ты делегируешь это дело циркулярочке.
Фоточки Marples очень жду, давай, выкладывай, я пока запасу слюну, чтобы было что пускать.
По результатам исполнения я заработал -4 балла. Есть скол внутри одной выборки, стенки гнезда получились вогнутыми на 0.2мм — ну… примерно так, почувствовал - приблизительно толщина листа бумаги, может меньше. Круглая выборка получилась не круглая, а овальная и еще залез за линии, но это как бы известная проблема, работаю над ней. И последний балл был снят за размеры: в некоторых местах отклонения аж 1/16". На практике это редко проблема, но задача была сделать максимально хорошо, поэтому ннна! сука, минус балл.
Упражнение клевое. Желательно конечно делать за один день, то есть прям приготовиться, наточиться, кофе, бутеры, хуемое - и вперёд. Время не засекал, но думаю для начала 60-90 минут сойдет, постепенно довести до 30-40 с нуля до финиша. Следующие попытки будут с таймером.
Этот блок будет подписан, будет поставлена дата и осенью сравню с последним. Буду пробовать разные породы, слегка модифицирую расположение элементов, а то сейчас еще два гнезда можно втулить, неэкономно как-то.
Анон! Надеюсь, ты получишь не меньше удовольствия от этого упражнения, чем я. Спрашивай вопросы, пробуй, ошибайся, но блять ДЕЛАЙ ХОТЬ ЧТО-ТО.
Фрезероеб! Тебе тоже от всей души советую, пусть твой челлендж будет сделать без единого ручного инструмента, голыми руками заготовки не касаться, финальный результат такой же. Документируй процесс, добавим в faq рано или поздно
Пока не знаю, как добавлять коллабораторов, но плюс в том, что акки создаются прямо там, почта не требуется. Регайтесь, пишите ники - попробую вас как-то добавить.
В вики пока нихера нету
Позволь спросить: а какого хуя ты молчал до сих пор? потому что денег нет вообще или денег немного есть, но не знаешь как лучше потратить?
Я себе представляю всю эту балалайку с faq и тп именно для людей в твоей ситуации.
Охуительное приобретение. Серьезно.
Но ты спрашивай совета все-таки. Ну конечно может ты коллекционер с миллионами золотом - тогда не спрашивай. Но если тебе для работы, то лучше бы ты эти деньги потратил на Starret. Ньюанс в том, что оба угольника - плотницкие, поэтому могут иметь отклонения. Могут и не иметь, конечно, надо проверить. В самом страшном случае их можно довести до точных 90 и 45, но ты заметишь, что эти угольники лучше всего работают на крупных, широких заготовках. Но это такое, ты ими будешь пользоваться не меньше года, вдруг присобачишься.
This being said, жаба превзмогает, я двже не смог найти их в продаже, охуительнейший набор, я бы себе заколлекционировал такой же. Рейсмус универсальный?
Смотрю ты по ходу разобрался с вики? Получается что достаточно зарегаться и можно редактировать любую вики, что ли? Ну разберёмся потом.
Ну что анон, налетай.
Вы мне пишете в приват что мол ластохвосты внушают страх и трепет. Я подумал и запилил прямоугольный шип (внизу пикрила). Возможно это чисто психологическое, прямоугольный хвост более интуитивный. Попробуйте. По прочности он уступает ластохвосту может на 20%, то есть ссело можно использовать как основное соединение.
Кстати ластохвосты вообще не слишком сложное соединение. Да, сделать красиво и аккуратно с первого раза не получится, но он даже с первого раза будет охуеть прочным. Самый сложный узел с моей точки зрения - сквозной шип-проушина. По сути, все соединения являются какой-то вариацией шип-паз или шип-проушина. Также шип-паз на порядки более универсальный чем ластохвост, можно собрать изделие целиком и полностью на шип-пазах. Думаю докинуть в блочок выше вторую деталь, проушину мы и так там делаем.
Нет, я не богат. Холост и детей нет, может в этом причина. Насчёт отклонений - у меня есть японская shinwa, та что с латунной подошвой, которой я побежал мерить большой угольник и обнаружил, что у внутренней части есть просвет, но он везде одинаков, там где длины шинвы хватает. А вот внешняя часть пера у самого основания имеет горбик, который видимо образуется при нарезке полотна. Буду работать так есть и копить на старрет.
На вудтулсе есть тема про угольники, там мужики спорили какая точность нужна. Есть и те, кто онли слесарные юзают, и те кто юзает обычный китай. И те и другие друг друга стебут по этому поводу. Хотя может мне показалось.
Ещё по поводу угольников от Marples - там где врезаны ромбики есть мелкие сколы, которые были старательно залиты эпоксидкой. Но это мелочь, как мне кажется.
Да, рейсмус двухсторонний. Тоже сыграло свою роль в выборе.
Теперь пытаюсь найти 26дюймовый Great Neck тот что с деревянной ручкой.
>>55420
По поводу ласточкиных хвостов - пересмотрел почти видосы Космана, он утверждает, что щёчки трогать вообще не надо. Тронул щёчку - проиграл. Типа если начал там стамеской ковыряться, то зазоры неизбежны. Да и времени такие зачистки занимают много.
Хотя косяк прям у начала подошвы, может это и не такая большая проблема. До той части нож всё равно не доходит при разметке.
>Фрезероеб
Да ты заебал уже. Хочешь дрочить стамесками и лучковыми пилами - дрочи. Нормальным людям твои челенджи не интересны.
Хочешь новый фак - пиши, я честно говоря не понимаю, что тебе в старом не нравится (его я писал). Алсо я не тот ЧПУ из засратова.
У меня тут времени побольше стало, поэтому всякая хуйня в голову лезет. Вот есть у меня достаточно пикрил брусочков и мысль попилить их на сантиметровые плашки, наклеить всю эту хуйню на фанеру и сделать себе компуктерный стол. Что скажите?
Просто вся эта байда(бруски) занимает много места и мешает, а сбыть её не выходит.
>Вот есть у меня достаточно пикрил брусочков и мысль попилить их на сантиметровые плашки, наклеить всю эту хуйню на фанеру и сделать себе компуктерный стол.
Ты на этом компуктерном столе будешь еще и бутерброы с мясом резать?
Только кушать, торцевая доска у меня уже есть.
Ничего пока не трогай плес, я немного занят и не могу подробно ответить. Никуда они не денутся, а пилить напильником всегда успеешь. Завтра или послезавтра напишу развёрнуто
Да ты его и сам не осилил.
Алсо, да фрезером это всё делается элементарно, просто долбоебов нет повторять.
>что должны означать эти рандомные стрелки?
Стрелки означают, что ты пидор, лол.
Ебаные криваля, и было бы норм, еслибы ты тут так не выебывался. Ты конечно можешь пытаться доказывать что там все ровно и заебись, но мне уже похуй
Стамескопидоры хуле с вас взять.
Алсо я до сих пор жду когда ты расскажешь чем тебе фак не угодил?
Это был бы не наш тред, если б анскильный хейтерок не высрался inb4 Баюс диванона, лол
Ну что поделать, особенности среды, таксказатб
Faq мне не угодил тем, что это не faq: посмотри, какие вопросы чаще всего задавались и найди их в своем тексте. Конечно, это текст можно включить в faq, но надо поработать. Кроме того, на pastebin/paste невозможно совместно работать над текстом.
>Нет, я не богат. Холост и детей нет, может в этом причина.
Богат\небогат - главное что не беден, потому что есть люди, которым даже 10$ в месяц может быть непосильная задача. А у тебя максимум проблем, что не купишь комплект от Holtey сразу, а будешь раз в год покупать дорогую штучку. А что делать тем ребятам я ума не приложу.
> Насчёт отклонений - у меня есть японская shinwa, та что с латунной подошвой, которой я побежал мерить большой угольник и обнаружил, что у внутренней части есть просвет, но он везде одинаков, там где длины шинвы хватает. А вот внешняя часть пера у самого основания имеет горбик, который видимо образуется при нарезке полотна.
Это не так проверяется. Латунная шинва тоже не из палаты мер и весов. Если у тебя нет поверочной плиты и поверочных угольников класса точности как минимум B, то мерять надо иначе. Нужна ровная поверхность типа письменного стола, или зеркала или что-то похожее, с длинной и прямой гранью. Кладем на него листочек писчей бумаги, отчерчиваем прямой угол по всей длине жала, потом переворачиваем угольник на 180 и проводим вторую линию. В идеальном случае две линии совпадут, в остальных случаях они совпадут в одной точке. По этому рисунку надо понять, куда уклон и очень осторожно снимать его бархатным напильником и снова перепроверять. Точно так же проверяешь заусовочный угольник. Самая херовая проблема - это когда лезвие непараллельно. Советую в таком случае ничего не делать, просто пометить маркером проблемную область и не пользоваться. И искать кого-то с фрезером, кто сможет обеспечить параллельность.
> Буду работать так есть и копить на старрет.
Не надо копить. Набери на eBay "PEC tools factory seconds" - это конкурент Starret, качеством не уступают. Они продают свои инструменты с косметическими дефектами за треть цены, причем иногда этот дефект необнаружим. В среднем это будет небольшая царапина или скол краски, нефункциональные проблемы короче.
Либо iGaging - это типа качественный Китай, приблизительно в ту же цену. У меня и то, и то, совместимость 100%.
>На вудтулсе есть тема про угольники, там мужики спорили какая точность нужна. Есть и те, кто онли слесарные юзают, и те кто юзает обычный китай. И те и другие друг друга стебут по этому поводу. Хотя может мне показалось.
А чего спорить, у нас есть наука "метрология", которая говорит, что точность разметочного прибора должна быть на порядок выше требуемой точности. В случае столярки нужен tool room level B, пересчитай в метрику плз сам - обеспечит фактическую точность в 0.1мм. Ну или простыми словами обычный разметочный инструмент для механиков (токарей-фрезеровщиков и т.п.) тебе хватит с головой, что советский, что импортный, что китайский. Только не спеши набирать горы снова, твой этот набор послужит пока, потом купишь. Можно и строймаговский универсальный угольник настроить очень неплохо.
>Ещё по поводу угольников от Marples - там где врезаны ромбики есть мелкие сколы, которые были старательно залиты эпоксидкой. Но это мелочь, как мне кажется.
Ну это все-таки массовое производство, поэтому не жди там прям идеального исполнения. Marples кстати на закате своего существования скатился очень сильно, любой тул после 1950 c очень большой вероятностью унылое говно под брендом. Особенно когда они начали слияние с Record и Irwin, там вообще кромешный пиздец творился и брать те инструменты категорически нельзя. Это касается многих других раскрученных брендов - Stanley, Sorby, Tailor, да почти все они. Поэтому собственно винтаж так популярен - там можно до ума довести минимальными усилиями.
>Да, рейсмус двухсторонний. Тоже сыграло свою роль в выборе.
Ну такоэ, поработай им. Держу пари, что через годик ты решишь, что рейсмусов надо много и что лучше сразу брать с ножом, иголочка так себе. Можешь подыскивать уже щас еще два-три.
>Теперь пытаюсь найти 26дюймовый Great Neck тот что с деревянной ручкой.
Оно того не стоит. Там уже "японский" зуб, не каленый, но уже хер заточишь нормально. У меня оно в строймагах лежит, лучше докинь немного на Spears&Jackson.
26" кстати охереть длинная, для столярки я бы искал 22", есть 18" - очень удобно когда возле верстака. В самом крайнем случае бери 24", а то ты замахаешься на стол лазать, чтобы в пол полотном не стучать. Высоту до своей коленки померяй, чтобы примерно понять сколько надо.
> До меня только сейчас дошло, что косяк на внешней стороне полотна это серьёзная проблема, я ведь им размечать буду. Вобщем реквестирую советов как фиксить данную проблему
Давай сначала убедимся, что там реально есть проблема, все тем же методом двух линий. А потом посмотрим, как ее решать. Фотки очень помогли бы.
> По поводу ласточкиных хвостов - пересмотрел почти видосы Космана, он утверждает, что щёчки трогать вообще не надо. Тронул щёчку - проиграл. Типа если начал там стамеской ковыряться, то зазоры неизбежны. Да и времени такие зачистки занимают много.
И да, и нет. Косман имеет в виду людей, которые пилят на 1-2мм от линии, а потом достругивают стамеской. Так часто поступают новички и это реально рецепт для неудачи. Типа надо учиться пилить тоже. Но вообще без пригонки вряд ли обойдешься, весь вопрос, насколько сильно надо пригонять. Я в принципе могу собрать прямо с пилы, но чисто ради аккуратности кое-где ворс зачищаю. Иногда можно исправить небольшое отклонение, но лучше без этого.
А вообще Косман - барыга. Ну они все там, но Косман в первую очередь барыга, а уж потом вудворкер. Он даже разговаривает как продавец подержанных машин, тот же голос, те же интонации. Так что его надо воспринимать с огромным скепсисом, так как его задача или затащить тебя на курсы, или продать тебе какую-то хуйню, типа ножика или особенной, волшебной пилы за особую цену, разумеется. Помню какую он устроил драму, когда узнал, что его диски есть на торрентах: заявился на форум и стал тупо обвинять присутствующих, мол я точно знаю, что это вы, потому что вы меня не любите Прямо как местный фрезероеб, лол
>Нет, я не богат. Холост и детей нет, может в этом причина.
Богат\небогат - главное что не беден, потому что есть люди, которым даже 10$ в месяц может быть непосильная задача. А у тебя максимум проблем, что не купишь комплект от Holtey сразу, а будешь раз в год покупать дорогую штучку. А что делать тем ребятам я ума не приложу.
> Насчёт отклонений - у меня есть японская shinwa, та что с латунной подошвой, которой я побежал мерить большой угольник и обнаружил, что у внутренней части есть просвет, но он везде одинаков, там где длины шинвы хватает. А вот внешняя часть пера у самого основания имеет горбик, который видимо образуется при нарезке полотна.
Это не так проверяется. Латунная шинва тоже не из палаты мер и весов. Если у тебя нет поверочной плиты и поверочных угольников класса точности как минимум B, то мерять надо иначе. Нужна ровная поверхность типа письменного стола, или зеркала или что-то похожее, с длинной и прямой гранью. Кладем на него листочек писчей бумаги, отчерчиваем прямой угол по всей длине жала, потом переворачиваем угольник на 180 и проводим вторую линию. В идеальном случае две линии совпадут, в остальных случаях они совпадут в одной точке. По этому рисунку надо понять, куда уклон и очень осторожно снимать его бархатным напильником и снова перепроверять. Точно так же проверяешь заусовочный угольник. Самая херовая проблема - это когда лезвие непараллельно. Советую в таком случае ничего не делать, просто пометить маркером проблемную область и не пользоваться. И искать кого-то с фрезером, кто сможет обеспечить параллельность.
> Буду работать так есть и копить на старрет.
Не надо копить. Набери на eBay "PEC tools factory seconds" - это конкурент Starret, качеством не уступают. Они продают свои инструменты с косметическими дефектами за треть цены, причем иногда этот дефект необнаружим. В среднем это будет небольшая царапина или скол краски, нефункциональные проблемы короче.
Либо iGaging - это типа качественный Китай, приблизительно в ту же цену. У меня и то, и то, совместимость 100%.
>На вудтулсе есть тема про угольники, там мужики спорили какая точность нужна. Есть и те, кто онли слесарные юзают, и те кто юзает обычный китай. И те и другие друг друга стебут по этому поводу. Хотя может мне показалось.
А чего спорить, у нас есть наука "метрология", которая говорит, что точность разметочного прибора должна быть на порядок выше требуемой точности. В случае столярки нужен tool room level B, пересчитай в метрику плз сам - обеспечит фактическую точность в 0.1мм. Ну или простыми словами обычный разметочный инструмент для механиков (токарей-фрезеровщиков и т.п.) тебе хватит с головой, что советский, что импортный, что китайский. Только не спеши набирать горы снова, твой этот набор послужит пока, потом купишь. Можно и строймаговский универсальный угольник настроить очень неплохо.
>Ещё по поводу угольников от Marples - там где врезаны ромбики есть мелкие сколы, которые были старательно залиты эпоксидкой. Но это мелочь, как мне кажется.
Ну это все-таки массовое производство, поэтому не жди там прям идеального исполнения. Marples кстати на закате своего существования скатился очень сильно, любой тул после 1950 c очень большой вероятностью унылое говно под брендом. Особенно когда они начали слияние с Record и Irwin, там вообще кромешный пиздец творился и брать те инструменты категорически нельзя. Это касается многих других раскрученных брендов - Stanley, Sorby, Tailor, да почти все они. Поэтому собственно винтаж так популярен - там можно до ума довести минимальными усилиями.
>Да, рейсмус двухсторонний. Тоже сыграло свою роль в выборе.
Ну такоэ, поработай им. Держу пари, что через годик ты решишь, что рейсмусов надо много и что лучше сразу брать с ножом, иголочка так себе. Можешь подыскивать уже щас еще два-три.
>Теперь пытаюсь найти 26дюймовый Great Neck тот что с деревянной ручкой.
Оно того не стоит. Там уже "японский" зуб, не каленый, но уже хер заточишь нормально. У меня оно в строймагах лежит, лучше докинь немного на Spears&Jackson.
26" кстати охереть длинная, для столярки я бы искал 22", есть 18" - очень удобно когда возле верстака. В самом крайнем случае бери 24", а то ты замахаешься на стол лазать, чтобы в пол полотном не стучать. Высоту до своей коленки померяй, чтобы примерно понять сколько надо.
> До меня только сейчас дошло, что косяк на внешней стороне полотна это серьёзная проблема, я ведь им размечать буду. Вобщем реквестирую советов как фиксить данную проблему
Давай сначала убедимся, что там реально есть проблема, все тем же методом двух линий. А потом посмотрим, как ее решать. Фотки очень помогли бы.
> По поводу ласточкиных хвостов - пересмотрел почти видосы Космана, он утверждает, что щёчки трогать вообще не надо. Тронул щёчку - проиграл. Типа если начал там стамеской ковыряться, то зазоры неизбежны. Да и времени такие зачистки занимают много.
И да, и нет. Косман имеет в виду людей, которые пилят на 1-2мм от линии, а потом достругивают стамеской. Так часто поступают новички и это реально рецепт для неудачи. Типа надо учиться пилить тоже. Но вообще без пригонки вряд ли обойдешься, весь вопрос, насколько сильно надо пригонять. Я в принципе могу собрать прямо с пилы, но чисто ради аккуратности кое-где ворс зачищаю. Иногда можно исправить небольшое отклонение, но лучше без этого.
А вообще Косман - барыга. Ну они все там, но Косман в первую очередь барыга, а уж потом вудворкер. Он даже разговаривает как продавец подержанных машин, тот же голос, те же интонации. Так что его надо воспринимать с огромным скепсисом, так как его задача или затащить тебя на курсы, или продать тебе какую-то хуйню, типа ножика или особенной, волшебной пилы за особую цену, разумеется. Помню какую он устроил драму, когда узнал, что его диски есть на торрентах: заявился на форум и стал тупо обвинять присутствующих, мол я точно знаю, что это вы, потому что вы меня не любите Прямо как местный фрезероеб, лол
Посоветую купить респиратор до того как купишь гравёр.
>Меня направили сюда по поводу выбора гравера.
Кто этот нехороший человек?
>для гравировки по металлу
>Деревотред
>вообще Косман - барыга. Ну они все там, но Косман в первую очередь барыга, а уж потом вудворкер.
Несмотря на это они могут к себе расположить. Та же серия роликов про заточку от того же Космана мне помогла очень сильно. В итоге я хуярю так же дядюшка Роб - от руки, слегка покачиваясь. Не то что отечественные, я ебал сколько в них снобизма.
>и что лучше сразу брать с ножом
Есть с ножом. Диктумовский.
>PEC tools factory seconds
К сожалению всё это идёт из штатов, доставка выходит конской и в итоге дешёвый инструмент отправленный мне из штатов равен по цене с брендом, который я заказываю из Европы. Не всё так однозначно. Про iGage надо будет посмотреть.
>Нужна ровная поверхность типа письменного стола, или зеркала или что-то похожее
Я могу и зеркало купить если надо. Есть кстати стёкла, размером а4 толщиной 8мм. Можно на них проверить?
Про пилы надо будет думать. У меня есть японская риоба двустороняя, но мне чёто ни рубанки японские не зашли, ни пилы.
> К сожалению всё это идёт из штатов,
На алике можно взять слесарные угольнички, от 7$ начинаются. Они точные, проверял микрометром, для столярки выше крыши. Можно строймаговский универсальный угольник очень точно настроить тем же методом. Всего этого тебе хватит лет на 5, а там посмотришь.
https://www.aliexpress.com/item/1005003819644394.html или такие: https://www.aliexpress.com/item/1005003148324445.html Только не всю серию, две штучки хватит. Если на развале увидишь, то бери. Вообще слесарный разметочный инструмент, всякие советские чертилки, угольники, поверочные линейки, щупы, отвертки, молотки, штангенциркули, кмдшки, установочные бруски - все годится и не уступает бутиковой распиаренной хуйне. Некоторые столярные советские приспособы работают отлично: рейсмусы, стамески были неплохие, не уступают аналогичным Stanley 5000 серии, скопированы точно и из хорошей стали. Чего не скажешь про советские рубанки.
> Я могу и зеркало купить если надо. Есть кстати стёкла, размером а4 толщиной 8мм.
Для проверки угольников хватит обычного стола, даже разделочной доски хватит. А стекло пригодится для других целей, хотя бы один прямоугольный кусочек нужен для заточки. Стекло 8 мм на лдсп будет просто отлично, задач такому стеклу очень много.
>> 656503
> Подумываю купить панельные пилы марки Pax или Lynx. Какой зуб лучше брать 5tpi или 10tpi?
Их один и тот же производитель делает кстати (сегодня все шеффилдские пилы делает один производитель - Clifton tools, бывший Garlic & Sons). Я бы брал 10 tpi, потому что 99% ты будешь работать с сухими пиломатериалами 19мм толщиной и вряд ли ты будешь пилить сотни погонных метров. Но вообще особой разницы между Pax и строймаговской ножовкой с каленым зубом ты не заметишь. Кроме того, подозреваю, что через некоторое время ты все же захочешь гибридный подход и многие тупые работы будешь делать электроинструментом и будешь жалеть, что тратил деньги на non-essential. Мой совет взять любую простую панельную ножовку и научиться точить пилы, минвайл пользоваться твердозубой, а по достижению скила уже решать, брать или нет.
Может я ошибаюсь, но хотелось бы предостеречь от gear acquisition syndrome. Сам через это прошел на максималках, мало что понимал и больше руководствовался не нуждами, а хотелками. Причем хотелки были ларпить кого-то, а это никогда не работает. За деньги на все эти ненужные инструменты можно было бы фестул взять или апгрейднуть ленточку. Первичной должна быть практика, а все эти "вот подкуплю еще вот это или это" - это как раз не работает, потому что покупать ты никогда не перестанешь. Останавливать может только полное отсутствие инструмента. А если есть хотя бы две стамески и одна ножовка - можно дохера чего сделать, мастерскую ту же полки, стулья, скамеечку, верстак, коробки для инструментов и т.п.
Насчет винтажного инструмента. Почему-то все считают, что винтаж - обязательно лучше, забывая, сколько надо ебаться чтобы завести пресловутый Стенли или стамесочки Marples но если завел - они поют. При этом мы живем в золотом веке инструментостроения: за банальный обушковый Veritas сто лет назад полстраны построилось бы тебе отсосать, а уж мажорный LN был недостижим чисто технологически. И любой дид отдал бы все свои ножовки за китайскую циркулярку не моргнув глазом. Если ты на меня равняешься, то не забывай, что я в Штатах, да еще и в местности, где старые тулзы в прямом смысле можно по весу покупать. Куплены они были очень давно, когда любой рубанок можно было за 15$ взять не торгуясь, этих цен давно нет. Плюс поправки на ваши реалии (спасиб дядя Вова, затащил посылку), короче, все это прямо толкает в сторону пусть работает железный паровоз пилит циркулярка, потому что она железная. И кстати вопреки распространенному мифу это не убивает скилы, даже наоборот: чем лучше у тебя заготовлен материал, тем лучше твой результат, ошибка-то накапливается. Мой подход делать заготовки делаются на большой тройке с минимальным припуском на чистовую застружку, если нужен крупный съем, то ленточка + фрезер + что угодно, затем соединения руками, финиш тоже руками. Исключения: херовый материал типа нашей ублюдочной псевдопихты не обрабатывается ручным инструментом от слова "вообще", научный факт либо поздно ночью и нельзя шуметь.
Так что отложи кредитку в сторону и возьми в руки эти купленные инструменты наконец-то. Похуй в каком они состоянии, пусть тупые, пусть не до конца восстановленные, пусть не такие ностальгически-живописные как у Павла Продавцова, но давай, давай проект пилить уже.
> К сожалению всё это идёт из штатов,
На алике можно взять слесарные угольнички, от 7$ начинаются. Они точные, проверял микрометром, для столярки выше крыши. Можно строймаговский универсальный угольник очень точно настроить тем же методом. Всего этого тебе хватит лет на 5, а там посмотришь.
https://www.aliexpress.com/item/1005003819644394.html или такие: https://www.aliexpress.com/item/1005003148324445.html Только не всю серию, две штучки хватит. Если на развале увидишь, то бери. Вообще слесарный разметочный инструмент, всякие советские чертилки, угольники, поверочные линейки, щупы, отвертки, молотки, штангенциркули, кмдшки, установочные бруски - все годится и не уступает бутиковой распиаренной хуйне. Некоторые столярные советские приспособы работают отлично: рейсмусы, стамески были неплохие, не уступают аналогичным Stanley 5000 серии, скопированы точно и из хорошей стали. Чего не скажешь про советские рубанки.
> Я могу и зеркало купить если надо. Есть кстати стёкла, размером а4 толщиной 8мм.
Для проверки угольников хватит обычного стола, даже разделочной доски хватит. А стекло пригодится для других целей, хотя бы один прямоугольный кусочек нужен для заточки. Стекло 8 мм на лдсп будет просто отлично, задач такому стеклу очень много.
>> 656503
> Подумываю купить панельные пилы марки Pax или Lynx. Какой зуб лучше брать 5tpi или 10tpi?
Их один и тот же производитель делает кстати (сегодня все шеффилдские пилы делает один производитель - Clifton tools, бывший Garlic & Sons). Я бы брал 10 tpi, потому что 99% ты будешь работать с сухими пиломатериалами 19мм толщиной и вряд ли ты будешь пилить сотни погонных метров. Но вообще особой разницы между Pax и строймаговской ножовкой с каленым зубом ты не заметишь. Кроме того, подозреваю, что через некоторое время ты все же захочешь гибридный подход и многие тупые работы будешь делать электроинструментом и будешь жалеть, что тратил деньги на non-essential. Мой совет взять любую простую панельную ножовку и научиться точить пилы, минвайл пользоваться твердозубой, а по достижению скила уже решать, брать или нет.
Может я ошибаюсь, но хотелось бы предостеречь от gear acquisition syndrome. Сам через это прошел на максималках, мало что понимал и больше руководствовался не нуждами, а хотелками. Причем хотелки были ларпить кого-то, а это никогда не работает. За деньги на все эти ненужные инструменты можно было бы фестул взять или апгрейднуть ленточку. Первичной должна быть практика, а все эти "вот подкуплю еще вот это или это" - это как раз не работает, потому что покупать ты никогда не перестанешь. Останавливать может только полное отсутствие инструмента. А если есть хотя бы две стамески и одна ножовка - можно дохера чего сделать, мастерскую ту же полки, стулья, скамеечку, верстак, коробки для инструментов и т.п.
Насчет винтажного инструмента. Почему-то все считают, что винтаж - обязательно лучше, забывая, сколько надо ебаться чтобы завести пресловутый Стенли или стамесочки Marples но если завел - они поют. При этом мы живем в золотом веке инструментостроения: за банальный обушковый Veritas сто лет назад полстраны построилось бы тебе отсосать, а уж мажорный LN был недостижим чисто технологически. И любой дид отдал бы все свои ножовки за китайскую циркулярку не моргнув глазом. Если ты на меня равняешься, то не забывай, что я в Штатах, да еще и в местности, где старые тулзы в прямом смысле можно по весу покупать. Куплены они были очень давно, когда любой рубанок можно было за 15$ взять не торгуясь, этих цен давно нет. Плюс поправки на ваши реалии (спасиб дядя Вова, затащил посылку), короче, все это прямо толкает в сторону пусть работает железный паровоз пилит циркулярка, потому что она железная. И кстати вопреки распространенному мифу это не убивает скилы, даже наоборот: чем лучше у тебя заготовлен материал, тем лучше твой результат, ошибка-то накапливается. Мой подход делать заготовки делаются на большой тройке с минимальным припуском на чистовую застружку, если нужен крупный съем, то ленточка + фрезер + что угодно, затем соединения руками, финиш тоже руками. Исключения: херовый материал типа нашей ублюдочной псевдопихты не обрабатывается ручным инструментом от слова "вообще", научный факт либо поздно ночью и нельзя шуметь.
Так что отложи кредитку в сторону и возьми в руки эти купленные инструменты наконец-то. Похуй в каком они состоянии, пусть тупые, пусть не до конца восстановленные, пусть не такие ностальгически-живописные как у Павла Продавцова, но давай, давай проект пилить уже.
Можно зарабатывать, а можно и нет. Тут главное какая инста у тебя будет и как ты свою работу преподнесёшь.
Штука такая, режет слот под овальный вкладыш. Первый был от фирмы Lamello, их иногда ламельник называют
Списки кстати спорные. Третьим по счету идет вертикально-сверлильный - штука с минимумом задач в столярке, а рейсмус аж 8, после ленточки. Советуют аж целый вертикальный фрезер, он же шейпер, чисто чтобы ты разорился прям на старте.
Рубанки советуются по принципу «что знаю»: зачем советовать фальцгебель, если уже фрезер есть? Какого размера фальцгебель? Зачем джек, если выше советуется фуговальный с рейсмусом? Зачем советовать оборотник, если посоветовал jack? Зачем весь комплект стамесок от 1/8" до 1", если пользоваться будешь максимум тремя? 1" кстати ни туда, ни сюда, я бы пошире взял. По ходу список из популярного журнала какого-то, и это явно не список «с чего начать», это список «у нас в продаже есть»
В наши дни практически все журналы и литература публикуются исключительно с целью продажи, поэтому чем дальше, тем больше они скатываются в жанр "смотрите, как другие работают". Не то, чтоб там вообще был порожняк, но полезная информация рассеяна по тысячам страниц. Получается проблема курицы и яйца: тексты заявлены для начинающих, но чтобы начинающий реально мог извлечь полезную информацию, он должен уже более-менее соображать, что к чему. Яркий пример - Fine Woodworking Magazine и практически все от их издательства Taunton Press, где каждый второй проект требует чуть ли не всю линейку от спонсора текущего номера. Или их бессмысленные талмуды типа "Полнейшей энциклопедии соединений" или "Справочника столяра" с кучами красивых, но ничего не показывающих фотографий и советов в стиле "возьмите ствол ироко и выстрогайте из него все нужные детали, соедините их любым удобным для вас способом. поздравляем, вы сделали туалетный шкафчик! хорошо будут смотреться украшения из слоновой кости, просечная инкрустация золотом или шпонирование запрещенными к вырубке породами"
Но вообще, если отбросить момент с конкретными советами, то полезные книги и журналы все еще есть. Менее пафосный Wood неплох, крайне прагматичный. В Popular Woodworking есть несколько хороших авторов, Mike Siemsen (третий ОП пик) там публикуется, хорошо объясняет и показывает. Из книг можно почитать "The technique of furniture making" Петерса и Джойса, все три части Tage Fried teaches woodworking, по делам типа настройки станков есть неплохие книги, например Ian Kirby, есть репринты старых изданий для знатоков ручного инструмента, старые учебники, в т.ч. советские.
Но конкретных указаний полным новичкам ты пожалуй нигде не найдешь, за исключением ИТТ треда.
Если влажность постоянная, то ничего не происходит, служит столетиями. Убивают колебания влажности и именно поэтому основные элементы конструирования у нас - филенчатые панели, а так же соединения, подвижные в направлении расширения-сжатия.
>чем популярные книги/журналы несерьезны
Тем, что сегодня они в первую очередь преследуют собственную коммерческую выгоду любой ценой, затем интересы их корпоративных спонсоров и только потом - твое образование. По сути они превратились в нескончаемы поток маркетинга (потому что бумажные публикации стремительно теряют долю рынка), построенный на закопирайченных текстах 40летней давности. Отчасти их можно понять, издавать журнал стоит денег, плюс сама столярочка переживает не лучшие времена, но это запредельно уже. Так охуительно платить сотни долларов за подписку, чтобы тебе приходили журналы на 50% из рекламы. Сейчас например как минимум в двух журналах центральные 4 страницы - это рекламный каталог Woodpecker tools, внутренние обложки целиком и полностью реклама, на каждой странице более 30% - снова реклама. Это не считая того, что каждый номер журнала приходит с рекламным каталогом на 16 страниц.
Усталость от офиса, в том числе домашнего, и размытость понятий "дом" и "работа" диктует моду на минимализм.
Оставлю тут ещё эту спартанскую раскладушку стоит, наверное, мульён - дизайнерская же
https://archistudio.su/digital-cataloques/objets-d-auteur:-tribute-to-morandi-343
В домашних условиях будет затруднительно, да. Он концептуально прост, но чисто из-за размеров.
Или, например, мягкая мебель. Про обивку (upholstery) книг немного, но есть, а про каркасы - ничего. Прямо тайные знания какие-то. Или я плохо искал?
На русском нет, на английском дохуя и больше. Выше по тредику есть канал в телеге, там точно есть. Поищи по «turning for furniture makers” как-то так. Есть еще «curvature work in woodworking” (но это не точно, завтра гляну точно, синяя обложка, есть на либгене) - там про окна/арки, но методы те же: компаундные пространственные кривые и их изготовление. Что-то есть в книгах по stair making, они перила так делают.
>"The technique of furniture making" Петерса и Джойса
Спасибо, как-то прошел мимо раньше.
>Tage Fried teaches woodworking
/r/еквестирую первую и третью части, вторая давно есть.
На выходных закину. В третьей части хуевое качество, но там особо важного немного. Первая часть охуенна.
Никак не мог вспомнить имя Таге Фрида. Помню что его Макаревич нахваливал, а вспомнить не мог.
>Много раз проходили рубанком под разным углом
В том числе и так.
Можно рашпилем. Или грубой шкуркой. Или специальным рубанком.
Уже был такой вопрос, года два или три назад.
Совет был такой: снять как можно больше материала циркуляркой, допустим сформировать половину восьмигранника путем снятия двух жирных фасок, дальше наклеить шкурку на половинку пластиковой трубы и доводить руками. Анон был доволен.
Или тебе чисто с исторической точки зрения? Есть специальные калевки, именно полукруглые. Есть профильный стружок, до сих пор выпускают. Если этого нет, то как анон сказал: рубанком. Есть фрезер и полукруглые фрезы, это тоже «дома» все еще
Тебе зачем кстати? С точки зрения дизайна одиноко стоящий «бычий нос» смотрится грубо и слабо, лучше снять длинную пологую фаску. Или это элемент конструкции?
Не знаю насчет карагача, а насчет ясеня неправда, хорошее дерево, красивый рисунок волокон, твердый. Запах есть, но не неприятный, все породы как-то пахнут.
Все пожалуй зависит от условий роста. Сосна в бору длинная, чистая, прямая, без сучков и сильной смолы. На опушке косая, кривая, в развода от минеральных солей. Если твой карагач срезали где-то вдоль трассы - ну что ты ждешь в таком случае
>>57577
Спасибо за ответы. Просто как-то раз я строил детскую кроватку, пришлось брать фрезер и работать им дома в коридоре. Было очень уж грязно после него, даже при принятых мерах. Вот и подумал, как делать без него, когда не такой масштаб работ большой
>>57578
Дружище, я не шарю. Видимо все же углы. Вот есть квадратный брусок, у него по всей длине есть угол между сторонами, этот угол должен стать скругленным, чтоб об него не удариться
>а насчет ясеня неправда
Я не про ясень, а про клён ясенелистый. Box elder по-английски. Его ещё клён американский называют.
https://archive.org/details/tagefridteachesw0000frid -- надо зарегаться и кликнуть Borrow
При определенных навыках можно качнуть этот скан.
Кстати, произносится имя как "Тай Фрид"
>Вот и подумал, как делать без него, когда не такой масштаб работ большой
Так просто докупи насадку для пылесоса, или можешь сам замутить. В крайнем случае попроси кого-то подержать трубку возле фрезы аккуратно. А еще можно купить клеенчатые эти... хз, пологи, кинуть на пол и завесить все вокруг, проще убирать.
>el-w.ru
У них там все доски от 30 до 50мм, если тебе нечем распускать по толщине, то единственный вариант - дизайнить что-то из квадратных брусков, япония-стайл. Распустить на квадратные бруски можно даже вручную, замахаешься конечно, но можно. Либо у них интересуйся, может у них есть доска 18-19 мм или может они распилят за денежку. Ну или как-то надо решать этот вопрос.
Из их выбора рекомендую дуб, как бюджетное и дружественную новичку породу. Ластохвосты будет трудно, дуб не сжимается и резать надо очень точно, но шип-проушина делается хорошо, хоть руками, хоть фрезером.
Дуб грубоват по текстуре, если не понравится - бери бук. Ясень пожалуй не бери пока, он волокнистый, очень плотный и может оказаться колкий, даже больше чем дуб.
Мне не попадался такой, буду закупаться в следующий раз - поинтересуюсь, по описанию интересная порода
Всего-то $4795.
Можно и дешевле. У меня Mark V регулярно в обьявах меньше чем за 1к появляется. Скоро и седьмой будет. Вокруг него есть небольшой культ, но еще больше недовольных. Самая большая предьява - он любую функцию выполняет на 80% по сравнению со специализированным станком, и что аксессуары - полный пиздос. Говорят, Европейские комбо лучше, и в ту же цену примерно.
Цена с официального сайта. Меня просто удивило, что идея универсального станка на базе токарного шагнула дальше самоделок.
>Европейские комбо лучше
Самому интересно, комбайны видел только на картинках. Из того, что читал, основных предъяв две: нужно тратить время на перенастройку и неудобно расположенный рейсмус.
>в ту же цену примерно
Robland NX 310 PRO, конечно, дороже (почти 8 тысяч евриков), но там и уровень другой.
А о чем там мечтать?
Или это все херня и можно пропитывать вообще сырым маслом?
>буду закупаться в следующий раз - поинтересуюсь, по описанию интересная порода
Ты ебанутый штоле? Что интересного в ясенелистном клене? это почти тополь блядь. Единственное его применение это на украшательства, он бывает с красной пигментацией от грибка.
>>58086
>Насколько плохая/хорошая идея
Идея как идея, если есть время и инструмент то почему бы нет, тоько учти что это все дело нужно будет потом лаком покрывать, а это компрессор+пульвер. Ну и это гораздо сложнее мебели из мдф/дсп. На ютубах полно этого.
>>58090
>поясните за льняное масло
Поясняю: льняное масло хуйня, не защищает, не создает пленку(ну или очень долго создает). Использовать можно только для всяких разделочных досок и то лучше воском натереть.
Для изделий применяй датское/тунговое или масло для полов/столешниц.
>льняное масло хуйня
Отлично. Только я спросил о технологии варки, а не о потребительских свойствах.
> Или это все херня и можно пропитывать вообще сырым маслом?
И так и так можно, но пишут, что все равно потом еще сверху воском покрывать.
>воском
Тащемта, я так и собирался сделать. Покрою маслом, дам просохнуть неделю, потом натру смесью масла и воска 1 к 1 и напидорю до блеска войлоком.
Незабудь потом влажной тряпкой вытереть и словить бугурт от поднявшегося ворса, лол
Нет, дрочить можно только на фрезеры и прочие станки и электрооборудование. Лудиты сосут писос.
Запасаемся клееварками.
>Цена с официального сайта. Меня просто удивило, что идея универсального станка на базе токарного шагнула дальше самоделок.
Ну их вообще несколько вариантов есть, Shopsmith довольно оригинальный, но со своими недостатками.
То, что ты читал про другие - это кто-то жаловался на конкретную модель конкретного производителя. Можно же купить отдельно комбо фуговальный + рейсмус и циркулярка + шейпер, тогда проблем с перекидыванием центнеров металла ради определенной функции не возникает. Цена получается примерно такая же, я прикидывал, что два таких станочка выходят порядка 6к$. В принципе, хоббит может поднапрячься, они того стоят. Ну а кто работает профессионально так и вообще за квартал-два должен отбить
>Ты ебанутый штоле?
А ты не видишь?
> Что интересного в ясенелистном клене? это почти тополь блядь.
Именно это и интересно. У нас тополь пока что исчез, обещают что появится, но дороже. Надо искать вторичную древесину, справочник пишет "хорошо поддается ручной и механической обработке". Сечешь? Некоммерческая порода с хорошими качествами, должно быть выгодно и интересно.
В домашних условиях ты его не вываришь. Года три назад тут был срач до небес на тему олифы, можешь отлистать в архиве и насладиться неповторимым ароматом параши.
Вкрации, современная олифа смешана с тн. сиккативами, нагрев применяется для обезвоживания в основном. Поэтому не трать зря деньги и усилия, по интернетам можно найти нетоксичную олифу, или взять кучу других масел тупо в супермаркете, типа арахисового, грецкого ореха, хлопкового и т.п., которые застывают и так, но при этом не смердят прокисшим. Не знаю, конечно, зачем тебе, но раз спрашиваешь, то наверное надо
> должно быть выгодно и интересно.
Её очень любят жуки паразиты, они с неё перебираются на другие деревянные изделия и начинают их жрать изнутри. Поэтому её не рекомендуют вообще приносить в мастерскую. Есть риск что эта вошь потом тебе всё попортит. Но это я в интернете читал, поэтому сказать точно не могу.
Если оно из килна, то наверное они там издохли все? Я вообще-то все новые доски брызгаю такой штукой, Timbore называется, и раз в полгода где-то раствором Хлорокса для наружных стен. Но вообще спасибо, это важно.
Прострогать?
Озонатор убивает запахи, вообще все. Нашатырь в моющих средствах. В кошачьем магазине есть специальный спрей, будешь брать - бери сразу специальную приспособу для выдачи пиздюлей шерстяному ублюдку, а то он тебе зассыт там все.
>Кот на верстаке оставил следы лапок в моче. Что делать?
Он пометил твой верстак, теперь он альфа столяр! Обоссы верстак и кота, что бы он понял кто тут главный! Соберись тряпка!
Ещё есть мысль закупиться шпоном и потихоньку пытаться в примитивное маркетри, так как нравится. Облицовывать хочу фанеру.
Марплс-кун
Лучше шип с проушиной пробуй. С ластохвостами у тебя возникнут траблы чисто из-за инструментов, а псить ты будешь на себя. Шип с проушиной менее чувствительные к параметрам пилы и стамески, главное чтобы острые были. К тому же в конструкции корпусов шип и его вариации требуются чаще.
Еще учти, что клеевой шов убивает РК только в путь, так что по возможности распускай на брусочки на циркулярке или твердозубой ножовкой. Стамеску будешь перетачивать несколько раз на дню (об клей даже твердосплавные фрезы выкрашиваются)
>клеевой шов убивает РК только в путь
Как тогда быть ласточками? Нарезать их из цельных досочек? У меня просто lie-nielsen и мне стало жалко теперь пилочку, а вдруг убью её? А как быть с корпусами для комодов например? Их же из щитов вяжут? Склеивать их из ламелей большой ширины и расчитывать что бы место пиления не приходилось на швы?
А животный клей такой же твёрдый? Если им склеивать?
Олсо, не понимаю зачем тебе эта морока если в продаже есть войлочные круги для электроточил.
упрощенный вариант фанеры, если сделать щит только из вертикальных ламелей то через некоторое время его начнет так или иначе выгибать, даже под шпоном с рубашками, а вот ежели запилить щит с неким подобием рамочно-филенчатой конструкции внутри и после его шпонировать то будет гуд.
я не сильно опоздал ?
склеит, но вопрос в адгезии этого самого лака, это все же не клей
>>59208
Лобзик или ленточка для изготовления шаблонов, сверлилка какая нибудь, много клея, шпона и трехмиллиметровой фанеры (если ширина и сила рук позволяет, то можно слои клеить прямо из нее, ускоряя процесс).
Если что то можно замутить еще и с пропилами, но тут надо думать как этот слой спрятать внутри чтобы по краям не было видно.
Если что проникнись духом СопроМата и учти что при изгибе максимальная нагрузка на сконцентрирована на поверхности, а внутри материала есть вообще нулевой слой.
Или вакуум.
> войлочные круги для электроточил
это для полировки, поправить рк на войлоке скорее всего не выйдет
Ну он мягенький, я на нём только полирую. На коже должно быть пизже
Давно хотелось резьбу по дереву попробовать, интересно попытаться всякую мелкую штуковину повырезать типа колец/перстней, кулоны/подвески/брелки/ложки, кружки, тарелки и всякое такое, так вот, что по инструменту нужно самое необходимое?
И есть ли резон взять вот такой дешманской китайский набор https://www.ozon.ru/product/10-shtuk-v-upakovke-professionalnaya-rezba-po-derevu-nabor-ruchnogo-instrumenta-dlya-osnovnyh-354094624/?sh=JQNaZQAAAA + https://www.ozon.ru/product/nabor-metallicheskih-pilok-dlya-rezby-po-derevu-5-sht-kompl-394625709/?sh=JQNaZQAAAA чтобы попробовать вкус резьба и приноровиться к ножам или всё же лучше взять 2-3-4 штуки но чуток по дороже отсюда - https://tatianka.ru/catalog/tatyanka_stameski_i_nozhi_dlya_rezby_po_derevu/?
И если лучше просто пару штук, то такие конкретно?
купи ножей в татьянке самых простых и попробуй в деле
у меня еще такой есть, очень люблю: https://rezat.ru/ohotnichi_nozhi/nozhi_i_reztsy_po_derevu/nozh_wood_carving_105_1061650
лучше всего остального что пробовал
что тебе конкретно нужно сказать невозможно, потому что кольцо это не то же самое, что ложка или кружка
Тоже хочу купить резцы по дереву, только брать буду китайские, что бы не жалко было учиться их затачивать.
А если я хочу тонировать дерево? Скажем, мне рисунок капа нравится, а цвет какой-то поносный. Морилка-норм или зашквар?
>а цвет какой-то поносный
Дебил ты.
>Морилка
Дважды дебил. Любитель старины aka Говноед-кун. Ты ещё опали его из горелки и синим колером поверх забрашируй, как заядлая диайвайщица.
Ты давай не выебывайся, я в столярке ничего не понимаю и по этой причине пришел за советом
Да я тоже не понимаю в столярке ничего. Так что меня не слушай.
Батя сказал, что хочет на ДР ленточную шлифмашину. Он собирается делать забор из досок. Ну и вообще ему вроде нравится дерево обрабатывать, лол.
Но вот я подумал - может ему фуговальный станок подарить?
Я сам в этом ноль, поясните, фуговка это то же самое. что обработка шлифмашинкой? Или совсем ДРУГОЕ?
Если шлифмашинку смотреть, то положил глаз на Makita 9404. Хотя я смотрю, что она весит аж 5 кг, заебешься ей работать, не? С другой стороны, возможно, один раз по доске такой махиной прошелся и все готово, лента шириной 10 см. Хуй знает.
https://www.jettools.ru/catalog/fugovalno-reysmusovye-stanki/jet-jpt-8b-m-fugovalno-reysmusovyy-stanok-/
Теперь о "косой" кромке. Тут скорее всего круг кривой, поэтому и кромка кривая. Если есть дельные советы - велком.
>>61024
Заорал.
>Он собирается делать забор из досок.
>ленточную шлифмашину
Для забора лучше электрорубанок подойдет.
>положил глаз на Makita 9404
ЗБС
>Говно или норм? Заменит шлифмашинку
По большому счету говно, заменит шлифмашинку только если планируешь получать из строительных досок строганые.
>>61029
>купил дистиллированную воду
можно было в обычную воду налить перекиси водорода.
>скорее всего круг кривой, поэтому и кромка кривая
Скорее руки недостаток опыта и кривая приспособа, может неровно железко выставил. Круг ровняется алмазным карандашом.
Железки рубанков наверное лучше на брусках точить, такие станки для "грубой заточки" к примеру для заточки токарных резцов.
> можно было в обычную воду налить перекиси водорода.
Вода смягчится и камень со временем не испортится? Я просто слышал, что на станках с водяным охлаждением надо использовать именно дистиллят, так как от обычной воды камень со временем перестаёт грызть сталь вообще. Если вода с перекисью заменяет дистиллят, то вообще хорошо. В каких пропорциях смешивать?
не слушай этого шиза, никакая перекись не уберет жесткость из воды, тем более надо уж очень сильно жесткую воду использовать чтобы круг настолько сильно засрался накипью, на твой век и твоих правнуков тоже хватит и обычной воды
>Я просто слышал, что на станках с водяным охлаждением надо использовать именно дистиллят, так как от обычной воды камень со временем перестаёт грызть сталь вообще
впервые слышу, звучит странно. А перекись просто чтобы вода не зацветала, заточные камни постоянно в воде держу все збс.
Короче я перехожу на фильтрованную воду. Держу вас в курсе.
Это не круг, это ты криво нож выставил. Не знаю, что за дивайс у тебя, явно не Тормек, проверь соосность круга и направляйки, скорее всего она стоит косо.
Вода из под крана ок, это тебе кто-то напиздел просто. Камень забивается собственными кристаллами, для этого правилки есть специальные.
Минвайл, ты у нас мажор по ходу, столярничать когда начнёшь уже?
«Грубое» - это очень относительное понятие, на наждак есть камни аж до 320 зерна, скорее надо говорить про скорость съема материала. При ручной правке/доводке рано или поздно меняется геометрия, как правило образуется горб. Снять этот горб вручную сложно, надо или вообще все делать в державке (долго) или раз в какое-то время брать метр стекла, метр наждачки на 80 и спиливать в той же державке. Или пойти на наждак и за секунду снять проблему на месяц. Судя по тому, что наждак предпочитает весь мир, включая ультраконсервативных японцев и диких филлипинских выживальщиков, наждаки наиболее оптимальное решение.
В прошлом треде анон писят постов запилил на эту тему, рекомендую.
А не мне?
Такие гриндеры обычно токари используют.
>аж до 320 зерна
Ебать, какой мелкий камень! Как раз токарные резцы точить.
>>61587
>Можно ли затачивать инструмент на ленточно-шлифовальном станке?
Можно, только не весь инструмент, например токарные резцы можно, а стамеску не стоит.
Какоо хуя вы только пиздите? За весь тред ни одного проэкта, пидоры. А потом удивляются что треды тонут.
>Ебать, какой мелкий камень!
Анон имеет ввиду первичную геометрию, по-анлийский это будет hollow grinding вроде.
Конечно тем кто точит по системе Пола Селлерса наждаки не нужны, как и тонкие камни. Он вроде доводит свой инструмент на 1200, а потом полирует компаундом.
>Анон имеет ввиду первичную геометрию
Я видел, спасибо, без твоего объяснения я сначала не понял, а потом понял. Спасибо еще раз!!1
Вот еще бы объяснил мне почему вы тут дрочите на заточку, но нихуя столярного не делаете?
>hollow grinding
Вогнутые спуски по русски это называется. Это больше про ножи.
> Вот еще бы объяснил мне почему вы тут дрочите на заточку, но нихуя столярного не делаете?
Потому что столярка это хобби, а на хобби иногда сил не остаётся после основных занятий. По моему это очевидно.
Можно, но есть два момента
Первый, самый важный: если на таком шлифовальном шлифовалось дерево, то можно устроить пожар очень непринужденно. Поэтому отсоединять пылесборник, тщательно пылесосить перед использованием, по возможности выносить в другое помещение или на улицу.
Второе: в штатной позиции кромка будет абсолютно плоская. Если хочешь облегчить себе жизнь, придется выкупить, как точить на верхнем ролике.
П так да, точит шикарно, плюс можно довести до ума днищестамески, как минимум придать более лучшую форму быстро и без опасности нарыть ям как на наждаке.
Можно, но есть два момента
Первый, самый важный: если на таком шлифовальном шлифовалось дерево, то можно устроить пожар очень непринужденно. Поэтому отсоединять пылесборник, тщательно пылесосить перед использованием, по возможности выносить в другое помещение или на улицу.
Второе: в штатной позиции кромка будет абсолютно плоская. Если хочешь облегчить себе жизнь, придется выкупить, как точить на верхнем ролике.
П так да, точит шикарно, плюс можно довести до ума днищестамески, как минимум придать более лучшую форму быстро и без опасности нарыть ям как на наждаке.
Как раз фанклубу Павла Продавцова наждак нужен в первую очередь, потому что первое, что фанклуб делает возле заточного камешка - начинает выпиливать ебический горб. Потом они жалуются по форумам, что не получается точить и вообще работать нормально, но это ведь во вторую очередь то
> Вот еще бы объяснил мне почему вы тут дрочите на заточку, но нихуя столярного не делаете?
Оу, давай я объясню?
Ты сам для этого сделал все, что мог. После того потока говна, который ты выливаешь на любое изделие, сделанное не тобой, вообще удивительно, что тут хоть что-то обсуждают. С таким уровнем душнилова лучше на мастеровом сидеть, с дядь Юрами и дядь Мишей Фестулом - вот там восторгаются только одобренными темами, все как ты любишь.
>Ты сам для этого сделал все, что мог.
Это правда, перекатывал тред за тредом. Ориджинал контент, новый фак. А что сделал ты? Устроил стамескосрач?
>После того потока говна, который ты выливаешь на любое изделие, сделанное не тобой
Пруф или не было! Гвоздепидоры и прочие не адекваты не в счет.
Между прочим, до того как вы развели свое стамескопидорство. тут намного больше анонов было.
>>61775
Ну я пленку наклеивал, один раз. Получилось хуево, а потом я уволился. Стол, компрессор, вернее вакуумный насос водокольцевой, стол заводской, но максимально ущербный. Пиздуй в ютубы с такими вопросами, там больше инфы.
>до того как вы развели свое стамескопидорство. тут намного больше анонов было
Какие всё таки фрезеросектанты чувствительные, лол.
>чувствительные
При чем тут чувствительность? После того как вы начали срачи и пилить телеги о выравнивании стамесок о заточке и ластохвостах стало меньше анонов в треде. Это очевидно, так же, как и то, что ты пидор.
Суть в том что это скучно и дальше пиздежа не идет, даже в прошлом треде кто-то что-то делал, этот на 90% из пиздежа. Хули вы скилы свои стамескодрочерские не показываете?
Лучше ясень. По сути это небольшой прямоугольник, нужно твёрдый материал, к нему будет прикручивать бридж от гитары. Нашёл дощечку на помойке, думал шуркой удасться сточить, но не удалось, она вышла кривая и я ахуею столько стачивать.
Может где продаются такие заготовки, хотя бы по высоте ?
Ещё вопросик, обламался шуруп, в дереве, как его от туда высверлить ? На ютубчиках нихуя нет годного,станка тоже. Есть дрель, свёрла, шуруп в деке гитары, типа такой
Болгарка с наждачным диском, только так.
Ящики для овощей-фруктов есть в районе 6мм толщиной, но что там за дерево хз.
>>61967
Да никак. Если делать это без станка, сверло уйдёт в дерево по принципу меньшего сопротивления материала. Засверлись рядом чуть накось и похуй. Входное отверстие получится на уровне оригинала, сам канал будет идти под углом. Если хорошо затянуть новый саморез, даже шляпка ровно станет.
А если трудовика школьного доебать, прокатит ? (боюсь чтобы денег не пропросил)
Найди столярку какую-нибудь и там попроси. За 100р тебе из обрезков подберут. Нет так ножиком выстругай пимерно и на наждачке выравнивай.
>обламался шуруп
Сними бридж, если из дерева хоть что-то торчит попробуй нагреть шуруп паяльником и выкручивай пасатижами.
Если обломался заподлицо то высверливай по кругу от шурупа. грей паяльником и вытаскивай. Потом вклеивай туда чопик из твердой древесины.
>Ящики для овощей-фруктов есть в районе 6мм толщиной, но что там за дерево хз
Там тополь или елка, реже береза.
Ебически неудобный станок. Уже пожалел что приобрёл. Надо быть каким-то надмозгом что бы им научиться пользоваться. Второй час уже ебусь пытаясь понять как пользоваться их угломером.
Господа луддиты, как вы перетачиваете свой режущий инструмент?
>>66202
У тебя круг не тот, есть круги для этой балалайки на 80 и 60, у тебя там небось freeable 150, ты на нем будешь до скончания века точить.
Но вообще вот что:
1. Угол выставляй по стамеске, забей на направляйки. Маркером закрась кромку и посмотри где трет диск, поворачивай стамеску пока не станет тереть перпендикулярно длине стамески. Основная засада этих ебаных клонов в том, что самая важная часть у них не работает: насадить диск на вал может любой дурак, а вот обеспечить параллельность салазок уже куда сложнее.
2. Если ты пытаешься снимать там какие-то дикие миллиметры - you’re doing it wrong. Твоя задача максимально уменьшить площадь контакта главной кромки, тебе достаточно снять сотку-две, чтобы этого добиться (твой станок специально задуман для hollow grind), чтобы потом просто полирнуть узенькую полосочку на самой рк.
Заточка дико простой и дико быстрый процесс. Мне требуется порядка 10 минут и немножко шкурки чтобы восстановить стамеску, которой 10 лет открывали банки с краской. С наждаком это будет 3 минуты. Если ты тратишь часы - что-то не то делаешь.
Ну и судя по оборотикам, неудивительно, что анон 3 часа ебался. Станок то доводочный
Не, обороты так задуманы, чтобы можно было давить изо всех сил и сталь не так быстро отпускалась. Если 220 поставить на стандартный наждак (1500-3000 об/мин), то тоже проблема будет, слишком большое трение при слишком малом съёме, впору HSS стамесочки брать, потому что оно там докрасна раскаляться будет.
>Буду переходить на гриндер
Гриндер он не для заточки, а для снятия материала в общем то. Затачивать на нем стамески и железки рубанков так себе затея. Есть конечно ленты 600-800 грит,но они дорогие и этого опять же мало для заточки. А правку инструмента легче и быстрее на обычном наждаке.
Все что тебе нужно для заточки это наждак с обычным диском из оксида алюминия, пара-тройка камней и тележка для заточки. Нехуй выдумывать всякую хуйню.
>>62064
>чтобы можно было давить изо всех сил
будешь давить изо всех сил и нароешь канаву на камне.
В яме и суть. Яма не должна быть глубокая, сотку-две достаточно. Яма эта быстро уходит, 3-4 заточки и фаска снова плоская, можно продолжать тратить по году на точилово.
«Точить»-«снимать» - да один хер в этом контексте. Но правильно «снимать», да, не доходя до кромки с пол-миллиметра, ну или сколько там скиллы позволяют
>В яме и суть
В какой яме наркоман? Ты наверное про фаску с пикрил?
>можно продолжать тратить по году на точилово
Ты там про микрофаску не слышал да? Стамескодрочеры такие стамескодрочеры.
Я вообще-то говорил про канаву от выработки на диске если сильно давить и работать по одному месту.
>Точить»-«снимать» - да один хер в этом контексте
Не один, я тебе еще раз повторяю гриндер не для заточки, переточить угол или поправить геометрию можно, но затачивать все равно придется в ручную.
Может уже сделаешь что-то из дерева?
Лол
В описании говорится, что в комплекте идут фланцы, диаметр которых 38мм, диаметр вала 15мм. Стало быть не подходит?
Олсо запостил на вудтулсе, но там решили почему-то мой вопрос удалить, лол.
https://www.leevalley.com/en-gb/shop/tools/sharpening/wheels-and-wheel-dressers/110933-8-inch-cbn-grinding-wheels?item=77J8147
копировал с ёбаного вудтулса. Видимо там и порезало.
>Стало быть не подходит?
5/8" > 12мм ->не подходит
Зачем вопрос задавать, если ответ и так очевиден.
Икея всё, поэтому как раз у мебельщиков сейчас поле непаханное, можно будет уволиться с ненавистной офисной галеры и начать фуллтайм карьеру фурничюэмейкера.
Деньги граждан всё вместе с икеей. А так-то идея хороша, да.
Как вам такой варик? СУКА, НЕ ПОКУПАЙТЕ ELMOS, ЁБАННЫЙ ВРОТ КОПИТЕ НА TORMEK, СЭКОНОМИТЕ КУЧУ ДЕНЕГ И НЕРВОВ, НАХУЙ. КРИВОЖОПЫЕ КИТАЙЦЫ, ВРОТ ИХ ЁБ.
Ну тогда вообще не понятно что делать. Роб Косман хочет что бы я сделал заказ на $300 и больше, Гриндерман говорит, что бы я брал камень 120 FEPA и не выёбывался, так как если я возьму гритность поменьше скорость сьёма от этого не увеличится. Согласно таблицам в гугле 120fepa=120jis. Вопрос - мне что делать теперь?
Делай бочку.
Разбери на части и тогда гляди.
Если коротко, то перестать страдать хуйней и попробовать начать заниматься столяркой. Ну или похоронить эту затею, если ты даже с Тормеком не можешь хоть как-то наточиться. Ты блять потратил денег на всю эту хурму больше, чем будет стоить вся та мебель, которую ты потенциально мог построить в следующие 5 лет.
Иди, по нынешним временам годная работа. Без заказов 100% не останешься.
Хочу в ней хранить свое вино. Чем это дело можно обработать изнутри, чтобы и выдерживало воздействие алкоголя/жидкости и не влияло на вкус?
А то везде в гайдах воском заливают. И потом начинается - туда не клади, это не заливай и прочее. 22 год на дворе, есть что-нибудь современное перманентное, без лишней еботни в последующей эксплуатации?
Да ты поехавший, ему дали стекло, "нет, хочу обмазаться хуитой и дрочить на тыквы"
Стоп, а нахуя в тыквах именно ХРАНИТЬ? Сделай пару фляжек, переливай в них из бутыли или бочонка и пей, раз повыёбываться охота. Для хранения это не лучший вариант, заебешься кучу тыкв обрабатывать и герметизировать после розлива.
Это на всякий случай. Вот перелил я вино в тыкву, подарил, а дальше хз, что с ним будет. Поставят так люди на полочку на пол года или выпьют, решат туда еще чего-то залить и тд.
Не то, чтобы это прям мои проблемы, но все равно. Не хочется, чтобы кто-то пришел домой, а у него тыква протекла и залила шкаф.
А так бы пропитать чем-нибудь, чтобы и воду не пропускало и вкус не добавляло, ну и вообще хранилось проще. А то там народ вот воском внутри проливает, а потом нужно следить, чтобы на солнышке не оставить. Я полагаю, что если еще ничем не обработать, то может какая-нибудь плесень завестись. Что-то не найти инфы от разбирающихся людей. Насчет фляг в основном видео и статьи от каких-то дебильных бушкрафтеров, а остальное это уже про изготовление всяких светильников фигурок и тд.
Вот такую смолу нашел https://art-smola.ru/art-pro-2-0-i-can-touch-your-food/ но не понятно, как она себя при контакте со спиртом вести будет. Это у продавана или изготовителя уточнить лучше.
Спасибо, попробую разузнать.
Ходить по столярным мастерским и спрашивать? А вдруг хуйню сделают?
На авито попробуй, в мухосранских группах ВК и телеги.
> Ходить по столярным мастерским и спрашивать?
Зачем ходить? У них телефона, вацапа/телеги или электропочты нет?
>А вдруг хуйню сделают?
А глаза тебе на что? Скажешь исправляйте, а то хуй остаток денег доплачу.
сосновый мебельный щит 18 мм
Подсолнечное масло
Акрил, уретан или нитро (на нитре могут быть сколы).
Сосна мягкая, если не будет упругого лака, то там вмятины сплошные будут.
И ещё на край наклей какой-нибудь фартук пластиковый.
Это не про дерево, а про полимеры.
Самый технологичный вариант - это какой-то полурасплавленый пакет из пищевого полимера надуть внутри, чтобы он затвердел по форме и приклеился к стенкам. Стенки снаружи при этом укрепить надуванием другого такого же пакета, но холодного без адгезии.
Самое простое с гарантией - купить пищевой силикон, набухать в него побольше растворителя чтобы был пожиже, залить внутрь тыквы и поставить на дрель/токарник куда-нибудь вращаться под разными углами, чтобы силикон везде затёк.
Перед заливанием вероятно стоит подумать о том, чтобы прочистить внутренности ёршиком чтобы стенки были как можно более ровные.
Бомж-вариант - взять гандон с толстыми стенками без смазки.
Сначала проверить. Надуть и намазать его снаружи каким-нибудь клеем, проверить на сколько клей его разъедает, не лопается ли он, на сколько есть адгезия к какой-нибудь тестовой картонке/деревяшке.
Если есть адгезия, а разъедания нет, то заливаем клей в тыкву и трясём хорошенько, чтобы на все стенки брызги попали. Мажем гандон клеем, засовываем его в тыкву и наполняем водой. Так ждём пару дней, чтобы клей точно схватился хорошо везде.
Гандон через некоторое время может высохнуть и треснуть. Но это не точно.
Гандоны с пакетами слишком тонкие и быстро разлагаются. Тем более винище в них наливать. Кислота+спирт быстро сделают своё дело. Будет вино просто в тыкве с привкусом гандонового силикона.
Обрабатывать жидким силиконом при вращении идея поинтереснее, но насколько это безопасно для употребления?..
Во-первых, ты не понял что такое пакет.
Вот на пикче - слева полиэтиленовые заготовки, справа готовое изделие. Заготовку нагревают и надувают в специальной форме.
По сути будет обычная пластиковая бутылка.
Во-вторых, вагина это кислотная среда, а не щелочная. И сам силикон (от гандона или нет) - это оксид оксида.
И спирт его не растворяет, он только делает его более скользким, причём в адовых концентрациях уровня уайт-спирита.
Даже окна (не пищевым конечно) силиконом снаружи замазывают, не смотря на кислотность дождей.
Конечно никто не мешает завязать в гандоне грамм 50 вина, положить в тёмное место и посмотреть что получится через неделю.
В-третьих, есть пищевой/медицинский силикон и из него именно и делаются гандоны. Тут расчитывать приходится только на гос.регулирование. Тем более это деревообработки тред, а не химии- и не полимеров-тред.
Учитывай ещё, что у некоторых людей есть аллергия на силикон.
Я знаю что пэт получают из заготовок, не удивил. И если тыкву отделать изнутри пэт бутылкой это охуенно прокатит хоть для чистого спирта. Проблема только в покупке станка и настойке, чтобы тыкву не порвало.
>чтобы тыкву не порвало
Делаешь надувной негатив и накачиваешь его воздухом того же давления, какой накачиваешь внутрь пэт-заготовки.
Я водянку в руках никогда не держал, но по-идее стенки должны выдержать сдавливание.
> Проблема только в покупке станка
Думаю можно договориться с кем-то на заводе.
Но проще всё равно найти полимер который напузырить на стенки внутри https://www.youtube.com/watch?v=VVAAIF-hbLo
Пищевой силикон или пищевой латекс это просто легкодоступные вещи.
Хер знает что там с долговечностью только.
Латекс в частности не держит температуру более 80 градусов. То есть мыть бомж-вариант можно будет только холодной водой.
Из силикона же делают даже для духовки формы. То есть горячая вода легко туда пойдёт.
Главное дать выстояться скажем неделю. Выскохнуть должно за двое суток полностью даже следовых количеств не должно остаться, но запас карман не тянет. Даже если растворитель там безопасный для пищи.
ПЭТ кстати тоже кипятком растворяется, так что даже в промышленном варианте думаю лучше всё же силикон будет. Пользователь то будет смотреть на то, что она деревянная снаружи. А дерево водой не растворяется.
На заводе тебя с тыквами нахуй пошлют. Там готовые формы, заказы по 1-5-10к бутылок, и тут приходишь ты с тыквами, лол. Это точно не прокатит, либо будет стоить как подбитый боинг.
Просто представь: перенастраивать всю линию; вручную засовывать сраные тыквы в аппарат, это если ещё можно так делать; отвечать за разорванные давлением тыквы. Нахуй это кому нужно? Заказ на 1к штук ещё могут взять, но заплатишь ты за него 2-3 цены. Если вообще возьмутся.
> и тут приходишь ты с тыквами
Если с ведома директора, то если они осилят надуть пузырь в тыкве, то смогут выпускать новую линейку продукции.
Если без ведома, то за пару тысяч работяга с каким договоришься может попробовать.
>за пару тысяч работяга с каким договоришься может попробовать
Лол. При возможности ставить заготовки вручную может и договоришься. Если камер нет. А управляющий или собственник тебя с парой десятков тыковок нахуй пошлёт. Линия настроенна под стандарт, пойми. Перенастраивать её - это вызов погромиста с сопутствующими затратами.
Со старта могут захуячить бутылку на 300мл в тыкве, опять же если ручная загрузка есть и габариты оборудования позволят. Могут стандарт 0,5 но тыкву распидорасит сверху.. А чтобы не распидорасило, нужна форма, которая будет вплотную обнимать тыкву и не давать ей лопнуть. Сможешь такую сделать? При условии что тыквы не одинаковы по размеру?
Давление там ебучее, поверь. Начнёшь полторашку внутри тыквы надувать - она лопнет нахуй.
Заготовки всегда есть возможность ставить вручную.
Пошлют если то из-за советского расизма по отношению к русским.
В дальнейшем план - просто склеить между собой эти деревяхи, и начать пилить клетки. НО их выгнуло (примерно одинаково, к слову). Как их выровнять?
Скорее всего никак. Морилкой ты бы вряд ли осилил их погнуть. Разве что ты их в ванной с морилкой замачивал неделю.
Это были сырые деревяхи. То есть дрова.
В лучшем случае они у тебя лежали на батарее или на балконе/в гараже и надо их положить на годик на шкаф. Подальше от источников влаги и тепла.
В общем случае это дефект советского деревообрабатывающего производства, где научить начальника нормально сушить можно только ударами молотком по пальцем и по голове. А работяг вообще невозможно.
Посмотри вот на картинке ты видишь доски. Доска - это по сути супер-жёсткая супер-плотная целлулозная губка. При этом каждый слой сохнет в естественных условиях грубо говоря отдельно. Так что если мы быстро сушим или быстро мочим доску (условно-быстро), то её начинает разгибать по этим слоям и чем толще слой, тем больше он разбухает. Внутриосмотическое давление клеток где-то 30 атмосфер (всегда забываю сколько именно, но где-то так). Это 30 килограмм на квадратный сантиметр. Так что коробление такое ты никак не уберёшь.
Чтобы изменить форму засохшей губки надо её заново размачивать.
Технология сушки дерева должна строго соблюдаться, чтобы такого не было.
После чего доски с влажностью 8% идут на использование в комнатных условиях, а доски с влажностью 10-12% идут на использование в уличных условиях. (Влажность равновесная.
Процент задаётся в оборудовании, либо сушкой должен заниматься специалист-технолог.)
Для использования и на улице, и в тёплом помещении надо делать влаго- и паро-непроницаемую отделку. Смотреть тогда надо в сторону арила и акрил-уретана.
> Ширина около 3см, толщина 1см
Как ты их собрался склеивать? Как бумагу на уроках труда в начальной школе?
Советская мудрость гласила "7 раз отмерь один палец¹ отрежь".
¹столярно-плотницкая шутка
Так что прежде чем что-то делать могу тебе только посоветовать посмотреть хотя бы 30 часов видео на ютубе на тему "деревообработка с ноля", "деревообработка для школьников", "деревообработка для людей не понимающих слов", "как обрабатывать дерево и не получать по роже от дейла карнеги".
Ну и/ли по списку:
- как правильно выбрать дерево
- дефекты дерева
- как правильно строгать
- как правильно пилить
- как правильно сверлить
- как правильно выбрать морилку
- как правильно красить морилкой
- как не получить по роже за такую покраску
- как правильно клеить дерево
- как фильтровать видосы с ахинеей от кузьмичей
Скорее всего никак. Морилкой ты бы вряд ли осилил их погнуть. Разве что ты их в ванной с морилкой замачивал неделю.
Это были сырые деревяхи. То есть дрова.
В лучшем случае они у тебя лежали на батарее или на балконе/в гараже и надо их положить на годик на шкаф. Подальше от источников влаги и тепла.
В общем случае это дефект советского деревообрабатывающего производства, где научить начальника нормально сушить можно только ударами молотком по пальцем и по голове. А работяг вообще невозможно.
Посмотри вот на картинке ты видишь доски. Доска - это по сути супер-жёсткая супер-плотная целлулозная губка. При этом каждый слой сохнет в естественных условиях грубо говоря отдельно. Так что если мы быстро сушим или быстро мочим доску (условно-быстро), то её начинает разгибать по этим слоям и чем толще слой, тем больше он разбухает. Внутриосмотическое давление клеток где-то 30 атмосфер (всегда забываю сколько именно, но где-то так). Это 30 килограмм на квадратный сантиметр. Так что коробление такое ты никак не уберёшь.
Чтобы изменить форму засохшей губки надо её заново размачивать.
Технология сушки дерева должна строго соблюдаться, чтобы такого не было.
После чего доски с влажностью 8% идут на использование в комнатных условиях, а доски с влажностью 10-12% идут на использование в уличных условиях. (Влажность равновесная.
Процент задаётся в оборудовании, либо сушкой должен заниматься специалист-технолог.)
Для использования и на улице, и в тёплом помещении надо делать влаго- и паро-непроницаемую отделку. Смотреть тогда надо в сторону арила и акрил-уретана.
> Ширина около 3см, толщина 1см
Как ты их собрался склеивать? Как бумагу на уроках труда в начальной школе?
Советская мудрость гласила "7 раз отмерь один палец¹ отрежь".
¹столярно-плотницкая шутка
Так что прежде чем что-то делать могу тебе только посоветовать посмотреть хотя бы 30 часов видео на ютубе на тему "деревообработка с ноля", "деревообработка для школьников", "деревообработка для людей не понимающих слов", "как обрабатывать дерево и не получать по роже от дейла карнеги".
Ну и/ли по списку:
- как правильно выбрать дерево
- дефекты дерева
- как правильно строгать
- как правильно пилить
- как правильно сверлить
- как правильно выбрать морилку
- как правильно красить морилкой
- как не получить по роже за такую покраску
- как правильно клеить дерево
- как фильтровать видосы с ахинеей от кузьмичей
Доска говно скорее всего. Посмотри мебельный щит, он изначально клееный и площадь для шахматной доски больше подойдёт. Только сразу смотри чтобы ровный был и без трещин. Будут говорить что это нормально - шли нахуй, он должен быть ровный и без трещин, иначе это говно а не мебельный щит.
Клеточки нарезают из шпона и клеят на черновую рубашку. Или ты пилишь 5d шахматы?
Подскажите пожалуйста - есть некий стол с приклееной столешницей, нужно ее отодрать с целью реставрации; как это лучше всего сделать, тупо грубой силой или распаривать чайником? Заранее спасибо
склеивать по сторонам в 1см. Давно где-то читал/слышал, что при правельной склейке склееный участок будет надежнее волокон дерева.
>>68070
спасибо за идею, но уже хоть как-то доведу до конца эту дебильную затею наверное
>>68087
хотел ДОБРОТНО же. Но нужно было хоть погуглить сначала
Всем спасибо. Выложу сюда монстра Франкенштейна, который получится. а то и двух.
>при правельной склейке склееный участок будет надежнее волокон дерева
Это при давлении больше 3 кг/см.
Как ты себе представляешь процесс такой склейки, чтобы ничего не разъехалось и не соскочило с сантиметрового уступа?
Не просто так выше кузьмичи тебе советуют шпон на доску наклеить.
(называется обычно "маркетри" можешь поискать)
Я бы советовал купить мебельный щит и заняться работой по покраске с малярным скотчем и губкой/тампоном.
Заклеиваешь квадратики, которые не собираешься красить и макаешь в морилку - на доску. Высохло - ещё раз: макаешь в морилку - на доску. Пока не будет достаточно тёмным на твой вкус. Запоминаешь сколько раз макнул.
Чтобы получалась одинаковая тонировка нужно промывать тампон перед каждым намакиванием или намакивать там всё одновременно.
Лучше открой бутылку, поставь куда-нибудь высохнуть (можно в батарею), чтобы концентрация увеличилась, на день где-то и посмотри что получится.
Развести морилку проще будет, чем высушивать.
Но помни, что безконтрольная смена концентрации красителя будет менять в итоге цвет твоих квадратиков.
Так же чтобы лучше проявлялась текстура пройдись по поверхности мелкой шкуркой (180-220 это вообще максимум, можешь чуть покрупнее [с меньшей цифрой] взять).
Это уберёт ворс, который очень сильно замутняет текстуру. Работы практически никакой, а результат лучше на порядок будет.
При выборе лаков потом (если не забросишь) смотри не только на цвет, но и на уровень глянца/матовости и уровень прозрачности.
Дощечки свои можешь на опыты по выкраске пустить. Ну и парочку на шкаф закинуть и посмотреть что с ними через год будет.
Сука я тебя 3-4 раза ебал, род твой до седьмого колена ебал, ты бля еще не родился а я тебя ебал и ебал бля.
Очком своим отдери. Можешь очком мамаши попробовать, оно точно крепче будет, после воспитания такого уебана.
Как я очком драть буду дебил сука блять.
В магазах всё кривое сырое.
Че скукожено то не раскукожить, можно только точить дальше до придания правильной формы
Алсо морилка это для говноедов краснодеревщиков "ололо структура дерига красиво ппц сахраним красату коричнивых валокан".
Норм челы красят нормальной краской.
Можно хуйнуть латексной, потом нц лаком и отшлифовать губкой. Так и говнотекстура сохранится. Можно брашировать если есть тяга к извращениям.
Иные кузьмичи и не такое делают.
> высыхания олифы
Ебу дал, олифа это как раз то, что не высыхает. Она даёт минимальный запас пластичности между поверхностью и покрытиемю.
>>68678
Потребительская морилка это разбавленная проникающая краска, придающая оттенок. Морилка, дающая плотный цвет это уже про-левел, 5к срублей за литр, да и применение там строго специфическое, часто финишное, слабо сочетается с другими веществами.
>>68702
>Пук
>Потребительская морилка это разбавленная проникающая краска, придающая оттенок. Морилка, дающая плотный цвет это уже про-левел, 5к срублей за литр, да и применение там строго специфическое, часто финишное, слабо сочетается с другими веществами
Вот хз. Ебанул морилкой самодельную стойку для обуви из обрешётки - получилось вполне себе венге. Морилка самая дешманская из леруа. Минусы - нельзя мыть. Но, думаю, если сверху покрыть лаком, даже эта проблема решится. Либо протирать сухой тряпкой.
Полки я предусмотрительно сделал из стекла 6мм, поэтому проблема с мытьём отпала сама собой.
На. Это уже мытая часть, была темнее. Со старта всратая доска из обрешётки, хз что за дерево, но не сосна, при обработке запаха не было.
Морилка это морилка. Потребительскую может посильнее разбавляют только, потому что неправильно ожидать чтобы непрофессиональный потребитель занимался разбавлением продукта сам.
> слабо сочетается с другими веществами
Все краски так же сочетаются. Поэтому всегда красят "системой". Грунт подходит к определённому матеиалу, определённая краска подходит к определённому грунту.
> часто финишное, слабо сочетается с другими веществами
Если ей сначала мазать, то прекрасно со всем сочетается, потому что после маринования остаётся только пигмент, не забивающий поры.
Главное покрывай матовым лаком.
В полный рост бы глянуть да с разных ракурсов. Цвет не плохой имхо.
Мимо сам собираюсь пилить похожее в прихожей.
В полный рост не будет, там срач пиздец, лол. Всё равно нихуя не увидишь.
Если руки не из жопы - пили смело, всё получится. Особенно если дерево халявное есть, тогда и потренироваться можно. Рекомендую напилить, собрать, посмотреть что получилось, а уже потом разобрать, шлифануть и покрасить. Если изначально говно выйдет, или не тот вариант что ожидал - меньше проебëшься.
Самому надо тебе будет решить.
1.1 щит или
1.2. самопальный щит или
1.3. доски
2. высоту полок (обмерий свои говнодавы, стандартно где-то 20 см высота)
3.1. циркулярка и магазинный раскрой (для щита)
3.2. ножовка и стамеска (щит ножовкой не раскроишь)
4. соединения на шурупы, на какую-то спецфурнитуру и делать ли паз в соединении
5. чем потом морить и лачить, чтобы не было стыдно перед москалями
про тип: полки из досок и самопальных неидеально сбитых щитов - это мусор с верхнего яруса падающий на нижний
и ещё про тип: перед заворачиванием шурупов (жёлтых) засверливай все отверстия
Ну у меня верх не для обуви, а для всякого барахла, поэтому хуйнул из досок. Можно нормально подогнать если доска изначально ровная, даже сыпаться ничего толком не будет.
Но полки именно для обуви из досок или щита я бы не советовал. Их нужно регулярно мыть, а для дерева это пиздец. Поэтому вторую полку, которая для обуви, я заебенил из стекла, стоявшего в сарае. Можно пластик или акрил какой, если в сарае нихуя нет и нужно покупать. Дерево не советую.
Либо, третьей полкой, тоже для обуви, служит собственно пол, на которой я кинул кусок линолеума подходящего размера поверх всратой противоскользящей плитки, которая собирает грязь как пиздец. Никто не мешает застелить линолеумом и вторую полку. Заодно тогда в принципе похуй как и из чего её делать, хоть из фанеры. Брусок декоративный по фасаду кинуть и заебись.
Есть фанера. Пару вещей из нее уже дома стоит.
Фанера по толщине хз что будет из обреза.
В полный рост имхо лишне. Нашел вариант вроде годный там и под сапоги как есть место и так для кроссовок.
По покрытию хз будем думать(на мнение ДС ниже пряжки)
Про пазы забыл. Да будут.
> сыпаться ничего толком не будет.
Если там есть щели, они постепенно будут набиваться и из них будет всё сыпаться. Единственная возможность на самопальном щите чтобы не сыпалось это сбить очень плотно и залачить щели.
> Их нужно регулярно мыть
У меня ни разу не нужно было за сколько лет.
Что тебе реально нужно сделать - это залачить дерево. Может в процессе ещё и перевернуть доски засраной стороной вниз, чтобы сверху была та где отделка сохранилась. Вонять конечно будет лаком несколько часов, так что если у тебя есть место около чердака куда поставить подсохнуть ставь туда. Или на балконе говна разгреби.
>Фанера
Плохое решение.
>Нашел вариант вроде годный там и под сапоги как есть место
Обмерий свою обувь лучше и по ней сделай с запасом по высоте в пару сантиметров.
Нет ничего более постоянного чем временное. Колхоз это всегда дороже и хуже. Индустрию придумали чтобы был минимальный запас по прочности и максимально низкая цена. Придумали люди поумнее, чем ты. Но у русских в этом месте когнитивное искажение, поскольку советская промышленность была придумана чтобы доводить русских до самоубийства.
И согласен и нет. Нет привязанности к тому что сделал. Служит целям збсь +- попадает в тон ещё лучше. Да и пофиг что колхоз. К чему такой хейт на фанеру?
Никакого хейта к фанере тут нет.
Есть объективное обозрение того, что ты собрался колхозить.
Что будет стоить дороже, работать хуже и в процессе колхозничества ты ещё себе пальцы оттяпаешь.
Ты за куб сухой строганой обрезной доски первого сорта, сколько нужно на здоровенную тумбочку с 4 полками, заплатишь меньше, чем за один лист фанеры без непроклея.
Если найдёшь где сушат 2-3 сорт можешь и куб (без доставки) по цене одного листа купить. Куда его потом девать правда не знаю. Соседям сделать полку для их ботинок?
Анон ты прав. Но у меня есть доступ к обрезу фанеры. По времени то что ранее делал меньше пол дня занимало(больше дрочева в компасе). На 4 яруса и не замахивался. 2 яруса + отдел две пары сапог + ярус с крышкой что бы присесть можно было.
Европоддоны и доску с обрешётки можно купить на среднего размера складах у кладовщиков или грузалей. Обрешетку зачастую вообще выкидывают нахуй. Разбирай на месте, связывай и хоть на автобусе вези.
В овощных точках есть охуенные ящики из-под помидор черри. Турецкие вообще буковые. Лежит сейчас примерно четверть куба таких, думаю что бы из них запилить. Доска примерно 500х30х0,5 но охуенная, ровная и крепкая.
Всё равно получается сплошной геморой. Какого размера у тебя эти обрезки по моде и медиане?
На соплях делать на полторы полки не стоит в принципе. Если обрезки не на соплях сделать не позволяют, лучше уж там крючки какие-то на фанерку приделать и ботинки на них вешать.
0,5см, 5мм. Проебался в размерах.
Так половина бук, сука! Я охуел когда увидел. Хорошо, наверное, живётся в стране, которая помидорные ящики из бука делает.
И хули? Ты шкатулку какую-нибудь или ящик для мелкого инструмента из тридцатки хуячить будешь? Для мелкого рукоблудия самое то.
Наоборот плохо живётся. Это значит что товарищи привыкли жить за счёт русских и никакие ресурсы не экономить.
Впрочем я сильно сомневаюсь что тебе просто не впарили этот мусор.
Я его бесплатно забрал, лол.
Какие вообще есть хорошие по цене-качеству варианты?
Смотря что ты собираешься ими делать.
Иметь узкую стамеску для того чтобы переодически паз какой-нибудь выдолбить в хозяйстве будет не лишним. И стоит она немного.
Главный вопрос тут в том, как ты собираешься её потом точить.
Дорого обычно покупать стамеску из тамхагане закалённую в сперме бобров.
Так что купи просто то, на чём ручка будет хорошо сидеть и не соскакивать если её молотком/киянкой долбить.
Можешь набор от Narex купить. Отличное сочетание цены и качества, там как раз все нужные размеры есть. Для заточки хватит одного тысячника, тот же King #1000 стоит всего $60, но там такой запас, что его ещё твоим внукам хватит, если конечно ты его будешь вовремя выравнивать .
Деды точили и ничего, не умерли.
Ну а вообще - да. Как только вопрос встаёт о заточке выясняется, что перво на перво надо было купить электроточило, tool rest стамесок, алмазное правило и научиться всем этим пользоваться.
У меня частный дом, поэтому проблем никаких нет, лол. Пилю дома, шлифую вообще во дворе. Надо бы мастерскую в сарае запилить, но сука лень и барахла там много.
Более чем достаточно заточного станка, который стоит примерно столько же, сколько кирпич, и на котором можно будет и ножницы, заточить, и кухонные ножи, обучившись прочтя инструкцию и тупо поставив лезвие на заданый угол.
В отличии от абразивного кирпича, на котором что-то точить "научиться" и за месяц ежедневной 8-часовой практики нереально, да и ненужно.
Сделай понижающий давление сифон из какого-нибудь ведра. И подключи пылесос к ним. Во всех инструментах есть штатив для подключения пылесоса. Учитывай только что если там стружку пылесосить, а не пыль, то стружка мигом набьёт твоё ведро.
Ещё наушники звукоизолирующие купи пока не оглох.
> Где вы пилите, строгаете, фрезеруете?
Где попало. Гараж, лестничная клетка.
>Во всех инструментах есть штатив для подключения пылесоса.
Какой еще штатив? Ты хотел сказать патрубок?
>наушники звукоизолирующие купи пока не оглох.
Ну пиздец, было б там от чего глохнуть. Не промышленный штамповочный пресс же. Даже возле раскроечного нормально разговаривать можно.
Отдели рабочую зону занавесками/фальшстенами по типу этих https://www.steelguardsafety.com/products/industrial-safety-curtain-products/wood-working-curtains/ и пылесос/стружкоотсос/вытяжную установку используй.
Сказали покупай, дебил. Слух не восстанавливается.
Что хотел то и сказал.
>пылесос керхеровский
Если уж покупать пылесос к этому, то лучше просто моющий помощнее купить. Тогда можно будет налить во всасывающий бак воды и большая часть пыли пролетающая через сифон будет оседать в воде
Против деревянной пыли занавески никак не помогают.
>Сегодня делал простой ящик из фанеры — лобзик, шлифмашинка
Чел, купи себе циркулярку, пылесос керхер для электроинструмента и наушники. Работаю с фанерой дома, зависимость есть.
А так вообще прихожу ко мнению, что если заниматься этим регулярно и серьезно, то нужен гараж.
Пробовал в моей мухосрани гуглить "фанера б/у, фанерный ящик, тара фанерная" толком ничего не нашел. Может тут кто тоже подобным помойкингом занимается и знает, где и как вымутить можно чутка фанеры.
Надо-то, блядь, 2 квадрата всего-то, ебаная жизнь.
> Нашел б/у 12мм за 500р/м2, но, во-первых, тонковато, во-вторых, хочется, конечно, еще подешевше чуток.
Да ты охуелЪ, кто кабанчиков кормить будет, которые фанерой склады затаривали на пике цен?
А нахуя тебе 12мм и именно фанера? Выровняй хорошо стол и ДСП отделай. Лет на 5-10 точно хватит, а там возможно придётся вручную доски пилить и циркулярка не понадобится. ДСП 16мм на помойках дохуя и больше.
Да я из фанеры корпус собираюсь делать, а не столешницу. Если хочешь, найди на ютабе "how to make this magnificent table saw". Там какой-то парнишка из фанеры полностью циркулярку заебенил, ДСП ен проканает - вырвать может кусок со временем, да и в гараже моем ему пизда придет махом. %%Сам бы вкинул видос, но на работе, не могу этого сделать.
>>70291
Бля, меня б кто покормил, лол
P.S. Мне вообще желательно 15 фанеру или толще, но это уж совсем шик будет. ДУмал просто, мож лайфхуйки есть какие-то, типа, на базах материалов какое-нибудь слово заветное, типа "некондиция" есть или еще чего.
В чём он не прав?
Хочу начать делать хотя бы такую мебель на продажу. Какие подводные? Есть добротный кодуктор для сверления под шканты. Насколько крепкими получаются соединения у этого индийского мебельщика? В некоторых видосах он вообще собирает кресла работя исключительно молотком и гвоздями. Как быстро мне дадут пизды за такие движение?
> хотя бы такую
Как обычно у калхозников промышленность недостаточно умно устроена и нужно выдумать велосипед.
Ты о чём, сис?
1) Клей хуйня, есть лучше
2) Руки из жопы, клеить надо аккуратнее
3) Шлифовать надо лучше и не лениться
4) Всё вместе (кроме, может, первого)
P.P.S. А может вообще ОСБху взять?
https://www.youtube.com/watch?v=c9Aib3Yl8PM
Естественно, сама столешница не из осб будет, а, возможно, из ламинированной фанеры.
Хули ты не швитой клей то покупаешь, москаль сраный?
Про малярный скотч оч хорошая идея, спасибо.
Разбавлю своим рукоблудием.
Короче. решил я, что я дохуя стляр-плотник и нужен мне распиловочный столец, глянул цену на нормальные, с виду, столы, прихуел и понял, что лучше сделаю что-то подобное сам и въебу, пожалуй, еще больше денег в это предприяетие. Купил парму 200д, мне ее тут уже советовали когда-то, да и знакомый о ней хорошо отзывался и попер хуячить к ней приблуду.
Решил сначала делать из металла - хуле мне, ебаное все, со сварочником и болгаркой-то, ага. Натрахался - я того маму рот ебать, получилось - ну хуй знает, даже ни одного реза пока этой приспособой не сделал. Максимальная глубина пропила получилась 45мм, что меня вообще нихуя не устроило, было принято решение ебашить из фанеры, как посоны с ютабов всяких.
Валялась у меня фанера 6мм с прошлого места работы. Решил клеить каретку под пилу из нее.
Пиздец подкрался незаметно - у пацанов с ютаба пилы, В основном, имели более-менее ровную тыльную поверхность кожуха, а на парме она вся в выступах и ребрах жесткости. Потрахался несколько вечеров, подгоняя форму выреза в ней так, чтобы материала удалялось по-минимуму, делал кучу шаблонов из бумаги и обрезков фанеры, в итоге получилось что-то, что изображено на пикчах.
Клеил на 2 вида эпоксидки. По-сути, это один вид, просто одна из эпоксидок перезимовала в гараже, а другая была свежекупленной. Свежая, по ощущениям, немного более эластичная получилась, а перезимовавшая слегка хрупковата. Но, надеюсь, что с учетом площади поверхности, старая эпоксидка сдюжит те нагрузки, что на ее долю придутся.
P.S. Есликому-то вдруг нужна подобная ебанина и он не хочет ебаться с шаблончиками - юзайте фотки. Хуй знает, очевидная хуйня, вроде, но объясню, на всякий пожарный. Заливаем фотографию в любой САПР, масштабируем, чтобы муллиметры на линейке с фото совпадали с муллиметрами пространства САПРа, обводим, печатаем 1:1, клеим на фанерку, режем, клеим, улыбаемся. Возможно придется подпилить напильником в паре мест, но хуле вы, ебаное все. не папы Карлы, что ли?
Старался фотографировать как можно более перпендикулярно к плоскости.
Решил, короче. себе приблуду еще на дрель сделать, чтобы отверстия более-менее перпендикулярно сверлить. Ну и финальный вид каретки, до кучи.
Собственно, на данный момент остается сделать 2 каретки под ходовые гайки, заказать у чпушника полукольца и собрать все воедино. А, ну и раздобыть где-то кусок ламинированной фанеры на столешницу. Ну а дальше уже все эти обыденные пердолинги столярные - всякие каретки-хуетки для продольного-поперечного-углового пиления, для выборки четвертей, ну, короче. вы понели.
А меня все это ожидает во время постройки моей циркулярки АХАХАХААХА
Предыстория такая: Стало внезапно известно, что скоро весь офис в добровольно-принудительном порядке высаживают на удаленку, навсегда, в целях экономии арендной платы за офис. Поскольку до этого вся работа на удаленке ограничивалась обеденным столом и ноутбуком, и в целом потерпеть месяцок было норм, в новых условиях понял что нужно полноценное рабочее место с нормальным письменным столом и компьютером с монитором.
Начал смотреть за сколько можно купить нормальный письменный стол. В бюджете 5-7 тысяч просто лютое одноразовое говнище из опилок, за которым сидеть совесть не позволит.
Решил сваять своими ручками стол для самого себя любимого по типу пик 1. Нашёл на Авито несколько мастерских, которые пилят столешницы(пик2), планирую купить у них напиленую и фрезерованную столешницу сосна конечно, самый бюджетный вариант, покрыть её маслом или ещё каким говном, прикрутить ножки с пика 3 и урчать от удовольствия.
В целом руки из нужных мест растут, есть инструмент у отца на даче: циркулярка, виброшлифовка, реноватор, шуруповерт, есть несколько вопросов к вам, гуру деревообработки:
1) Чем покрыть столешницу из сосны? Масло? Воск? Планируется просто письменный стол, жрать и резать огурцы на нем не собираюсь, даже если капну чай, сразу протру. Хочется сохранить теплоту и текстуру дерева, лаком крыть не хочу. Так же хочу сохранить светлый цвет столешницы, сильно ли поменяется цвет после масла? Есть ли бесцветные масла, и на сколько они бесцветные?
2) На пике 3 обвел волнующий момент. Ножки которые присмотрел, прикручиваются саморезами к столешницей. Не раздрочу ли столешницу простыми саморезами? Может надо как-то заморочится? Саморезы потолще и предварительно просверлить? Или прям вообще ебаться надо и делать типа закладных под винт встроенных в столешницу с торца просверлить в глубину, и вставить что-то типа пик 4 ? Но ни разу такое не делал, боюсь обосраться.
3) На пике 1 у стола нет никакой связи между ножками левой и правой. Будут ли они со временем расшатываться, учитывая что крепление ножек происходит с помощью саморезов? Может надо диагональные распорки сделать по дальней стенке стола? Может досочку красивую прикрутить, для ограничения расшатывания?
Ну и в целом оцените идею. Спасибо, добра всем.
Предыстория такая: Стало внезапно известно, что скоро весь офис в добровольно-принудительном порядке высаживают на удаленку, навсегда, в целях экономии арендной платы за офис. Поскольку до этого вся работа на удаленке ограничивалась обеденным столом и ноутбуком, и в целом потерпеть месяцок было норм, в новых условиях понял что нужно полноценное рабочее место с нормальным письменным столом и компьютером с монитором.
Начал смотреть за сколько можно купить нормальный письменный стол. В бюджете 5-7 тысяч просто лютое одноразовое говнище из опилок, за которым сидеть совесть не позволит.
Решил сваять своими ручками стол для самого себя любимого по типу пик 1. Нашёл на Авито несколько мастерских, которые пилят столешницы(пик2), планирую купить у них напиленую и фрезерованную столешницу сосна конечно, самый бюджетный вариант, покрыть её маслом или ещё каким говном, прикрутить ножки с пика 3 и урчать от удовольствия.
В целом руки из нужных мест растут, есть инструмент у отца на даче: циркулярка, виброшлифовка, реноватор, шуруповерт, есть несколько вопросов к вам, гуру деревообработки:
1) Чем покрыть столешницу из сосны? Масло? Воск? Планируется просто письменный стол, жрать и резать огурцы на нем не собираюсь, даже если капну чай, сразу протру. Хочется сохранить теплоту и текстуру дерева, лаком крыть не хочу. Так же хочу сохранить светлый цвет столешницы, сильно ли поменяется цвет после масла? Есть ли бесцветные масла, и на сколько они бесцветные?
2) На пике 3 обвел волнующий момент. Ножки которые присмотрел, прикручиваются саморезами к столешницей. Не раздрочу ли столешницу простыми саморезами? Может надо как-то заморочится? Саморезы потолще и предварительно просверлить? Или прям вообще ебаться надо и делать типа закладных под винт встроенных в столешницу с торца просверлить в глубину, и вставить что-то типа пик 4 ? Но ни разу такое не делал, боюсь обосраться.
3) На пике 1 у стола нет никакой связи между ножками левой и правой. Будут ли они со временем расшатываться, учитывая что крепление ножек происходит с помощью саморезов? Может надо диагональные распорки сделать по дальней стенке стола? Может досочку красивую прикрутить, для ограничения расшатывания?
Ну и в целом оцените идею. Спасибо, добра всем.
Ещё сюда же дополню. Планирую монитор крепить на такой кронштейн, толщина столешницы будет 40мм, не будет ли продавливаться столешница из сосны при крепления таким способом? Сосна же типа мягкий материал? Если на 0.5-1мм и продавится, то ок. Лишь бы как губка не сдался в 2 раза. Монитор не тяжёлый, 4.5 кг примерно.
Маслом покрой и после в течение недели суши на солнце, чтобы стабилизировалось. Как раз лето, погода оптимальная. Немного потемнеет, да, зато не будет впитывать всякую срань. Пропитывать вообще в несколько этапов советую, в течение недели, каждый день по слою добавлять. Держать всё это дело в сухости на солнце. Напротив окна выставляй если двора нет.
Под тонкие саморезы 40мм засверливать нахуй не нужно, миллиметров от 5 я бы уже звсверлил. Но если отверстия на ножке позволяют - крути смело 3,5х20. Для вертикальной нагрузки более чем. Если ты как слон ходишь и ножки сшибаешь - бери 4х30. В этом случае уже лучше засверлить двоечкой. Насквозь не пройди только. Расшатываться будет, если ты любитель бабу на столе разложить для лютой ебли.
Насчёт монитора не заморачивайся, ничего не продавится.
О, спасибо анон, добра тебе и тянок или кунов, кто больше тебе там нравится. Ещё пару вопросов, если можно.
> Маслом покрой и после в течение недели суши на солнце, чтобы стабилизировалось.
Обязательно ли покупать какое то YOBA масло из Италии? Мне бы попроще и подешевле, но чтобы не выглядело как говно. Например такое как на пик 1 подойдёт?
> Как раз лето, погода оптимальная. Немного потемнеет, да, зато не будет впитывать всякую срань. Пропитывать вообще в несколько этапов советую, в течение недели, каждый день по слою добавлять. Держать всё это дело в сухости на солнце. Напротив окна выставляй если двора нет.
Только если на балконе... Сильно пахнуть будет? Реально ли держать балкон окрытым при сохнущей столешнице? Или лучше на даче сделать?
> Под тонкие саморезы 40мм засверливать нахуй не нужно, миллиметров от 5 я бы уже звсверлил. Но если отверстия на ножке позволяют - крути смело 3,5х20. Для вертикальной нагрузки более чем. Если ты как слон ходишь и ножки сшибаешь - бери 4х30. В этом случае уже лучше засверлить двоечкой. Насквозь не пройди только.
Заебись. Твёрдо и чётко. Больше всего переживал насчёт этого узла. 4*30 значит, записал...
> Расшатываться будет, если ты любитель бабу на столе разложить для лютой ебли.
Вряд ли.
> Насчёт монитора не заморачивайся, ничего не продавится.
Супер. Спасибо анончик, пусть у тебя все будет хорошо.
Пропитывал только разделочные доски льняным, так вот, некоторое время присутствует ощутимый запах рыбы. Со временем исчезнет когда окончательно стабилизируется во внутренних слоях и вымоется из внешних. Мне например похуй было, хочешь - поищи какое-нибудь йоба масло без запаха. Тем более для столешницы больше вариантов чем для разделочной доски. Держать на балконе или на даче похуй, главное промазывать по новой периодически и чтобы под дождь не попало.
С воском хз. Имхо, масло будет глубже дерево пропитывать и не давать гнить и грязь впитывать. Воском чаще придётся покрытие обновлять. Ну и после мытья это масло вообще не ощущается, восковое покрытие я даже не знаю как мыть и как оно будет на ощупь.
Онанизм продолжается. Приспособу "доделал", но случился люфт из-за того, что циркуляркой по направляйке под углом 45 градусов тяжеловато пилить - получился трапецеидальный клин, вместо трапецеидальной призмы. Ну да и хуй с ним, применю орочьи технологии завтра - приклею кусочек чего-нибудь тонкого и будет по-кайфу. Клиновидность 2мм получилась, обидно, блядь.
Еще заточил перовое сверло stayer flat. Судя по тому, как его напильник брал, сделано оно из стальки чуть получше тройки, без какой-либо термообработки. Ну да и хуй с ним тоже - его задача проковырять отверстие в 3 деталях, только и всего. Завтра еще точну его, надо диаметр сбить, чтобы шток амморта в отверстие поплотнее входил.
Вообще, не должно, сосна, все же, какую-никакую твердость имеет, не жеваная ж бумага, ебаное все. Но, если тебя это напрягает, поищи где-нибудь кусочек твердого дерева. Моэно фанерку - выпили квадратик, покрой морилкой какой-нибудь и дунь лаком из баллона, чтобы не пачкалось, да подложи под крепление. Делай проставку только пошире крепления на несоклько сантимов.
Спасибо и тебе анон. Тоже думал сделать проставку с большей площадью распределения приложенной нагрузки. Это наверное в крайнем случае буду колхозить. Хочется все таки эстетики, какой-никакой.
А так, ребята, я почитал ваш тред, у вас тут охуенная ламповая атмосфера добра и помощи ближнему. Добра всем вам и всего наилучшего.
На этой неделе поеду столешницу покупать, посмотрим что будет получаться.
Подстолье буду заказывать после того как покрою столешницу. Если получится светлый тон сохранить - белое куплю, и буду как Остап Бендер - весь в белом xD. Если в желтизну уйдёт - значит черное подстолье будет.
ДЦП - заебись! Ничего не вырвет, если не крутить саморезы в торец :3 Соединять углы имхо лучше через брусочек, типа как в бандерольных ящиках. Сам именно так свою первую циркулярку сделал, еще и столешница была из нее же, из дспшки добытой при помойкинге. И это при том, что у моей пилы максимальный пропил всего 40 мм ололо (ну мне для тонких листовых материалов и всяких реечек норм было)
Алсо что за проблема с гаражом? Если вода с потолка там не течет, то опять-таки ничего с дспшкой не сделается. А если течет то и фанере пизда.
> Как его отапливать в зимнее время года?
Газовым котлом, вон сосед Негоды по гаражам видос снимал по отоплению
https://youtu.be/4cfsbxrmbUE
>Алсо что за проблема с гаражом?
Проблема в том, что, как и в любом гараже, влажность там ебейшая
Тем временем, еще немного прогресса в тренд. Выпилил части, где будет ходить кожух и мотор циркулярки, еще обработал каретки, которые мне на работе на ЧПУхе вырезали, не помню, вкидывал их или нет, но фоток у меня на данный момент их нет.
Олсо, попробовал свовю приспособу для сверления, в принципе, сверлит нормально, отверстия даже, вроде, перпендикулярные получаются.
Завтра, наверное, буду на сухую собирать каретку первую, если не забуду гайки надыбать мебельные и удлиненную М14
Есть варинат приобрести б/у столик из натурального дерева (акация). Проблема в том, что он очень светлый, а хотелось бы что-то близкое к оттенку морённого дуба. В связи с чем вопрос, можно ли затонировать акацию в тёмно-серый? Не могу ничего найти по теме, акацию принципиально не морят что ли или просто особого внимания не уделяют?
Да.
Ничего твоей столешнице не будет. На лицевой стороне даже следа не останется. У этого кронштейна есть проставка резиновая.
Приспособа для свердения показала себя неплохо - в стенках отверстия получились, в принципе, перпендикулярно плоскости, а вот во внутренней каретке отверстие от перпендикуляра ушло, думаю из-за ебанутой формы, надо было другой стороной к плоскости сверлилки прикладывать, видать, где-то что-то сыграло. Но, разработал отверстие свое напильнико круглым чутка, темерь там овал, но, за счет посадки промеж двух боковушек, люфта нет, что меня устраивает. Есть небольшой зазор между кареткой и боковушками, буквально миллиметр, думаю, лак, которым я изнутри ее буду покрывать, подсожрет этот зазор и станет заебок. Ну, если не станет, просто прокладку на торцевых стенках подточу слега и все придет в норму
Не знаю насколько капризна в обработке, но пересушенная кругляком акация - это пиздец, как камень нахуй. В одном СНТ лежащий на земле ствол, лет 20-30 емнип, использовали вместо лавочки, прикрутив сверху доски. Доски эти меняли каждые 3-4 года, да.
Спросишь почему просто не обтесали сверху - а ты попробуй. Там как раз примерно посередине этого ствола был пропил чуть больше трети: чудовище порвало нахуй цепь на бензопиле и заклинило намертво шину, еле вытащили. А каменетесов там не водилось.
Тем что предлагают стол из акации)) Ну, короче, овчинка выделки не стоит! Спасибо большое, аноны.
>В какой программе создавать чертежи?
В любом CAD: AutoCAD, FreeCAD, Fusion360, Компас, тысячи их. Есть еще проги для мебельщиков https://mmkc.su/novichkam/programmy-dlya-proektirovaniya-mebeli/
>Алсо хочу в блендере моделить вплоть до каждой детали, для более углубленного изучения.
Не вопрос, разрешаю.
>Может посоветуете что либо?
Пройти в /td
>>73963
>>73964
Я имел ввиду длинную поперечную рейку пущенную по дну столешницы с двух краёв. Не помню как будет по-научному.
https://youtu.be/j-Q0R0HbV88
Олсо, если распил радиальный, то такое усиление можно и не делать наверное.
Нет. Попадая в поры масло должно полимеризоваться, закупорить поры. Тебе нужно мало которое полимеризуется, ты взял какое-то неправильное масло.
>>71582
Короче, я почти все сделал, сегодня покрыл лицевую сторону столешницы 2м слоем масла-воска завтра вечером собирать буду.
Столешницу нашёл, купил, отшлифовал со всех сторон. Как приехал кронштейн для моника, понял что можно его не к краю стола прикрепить, а с помощью шпильки, которая вкручивается в кронштейн, проходит сквозь всю столешницу, и с обратной стороны крепится гайкой-барашком через шайбу.
Решил сделать квадратный выпил под модную заглушку-пропуск для кабелей и в принципе тоже реализовал. Чутка задел ренноватором столешницу когда пилил, но зашкурил успешно.
Купил масло GAPPA, цветом Орех, и тут самый главный обосрамс произошёл. Когда наносил первый слой на лицевую часть, проявились какие то полосы. Масло втирал губкой только по горизонтали и вертикали, так нихуя и не понял в какой момент я так обосрался. С обратной стороны все идеально, ни одной такой полоски нету. Может ли это быть из-за того, что в этих местах лишний раз прошёлся слишком грубой или слишком мякгой шкуркой, и из за этого остались такие следы? Думал покрою 2м слоем и смогу затенить эти участки, но они только ярче становятся - забил хер вытер все лишнее масло и оставил сушится завтра до вечера.
В целом деревообработка конечно прикольная штука. Стол конечно оставлю в том виде, в котором есть, искать рейсмус, снимать слой, заново красить уже не буду. Может через N лет когда засру поверхность - сделаю.
Всем спасибо большое кто помогал, завтра если руки дойдут - соберу и сфоткаю готовый результат.
Быстрофикс: извините, перепутал раздел.
Добил я вчера свой стол, результатом доволен. Все эти полоски практически не заметный когда сидишь за самим столом, а сверху коврик для мышки и клавиатура.
Всем спасибо ещё раз.
Норм получилось, молодца. Не факт что готовый был бы лучше. А дороже так точно, примерно вдвое.
У справочника по сопромату спроси.
Фанера склеивается из шпона, слои склеиваются крест на крест. Т.е. первый слой - волокна вдоль, второй слой - поперёк. Поэтому фанера будет попрочнее. Как говорят плотники лучше три доски по 50, чем один брус на 150.
Спасибо, ответ исчерпывающий.
Масло бы взял льняное, священный Грааль столярки.
какой толщины будут доски? обычно рекомендуют склеивать щиты из ламелей, которые не шире чем в 2 раза, чем толщина щита. То есть, если у тебя толщиной 40 мм, то ламели не рекомендуется нарезать шире, чем 80 мм.
учти направление годичных колец, и чередуй их, как на картинке. Но щит все равно попердолит)
ну так надо обратить на это внимание при склейке. Чел же не уточнил что у него за доски, какой толщины. Может они вообще нестроганные и некалиброванные по толщине. Тут много чего может вылезть
1.Ласточкин хвост
2.Вынимать пазы, чтобы доски заподлицо стыковать по длине
3. Делать в плоскости доски отверстия и углубления продолговатой формы
3. Делать красивые торцы у заготовок — т.е. и просто закругленный край и чтобы всякие выемки были.
4. Для соединения шип-паз
Хочу купить самые основные типы фрез, чтобы по мере набора опыта расширять парк. И да, в стороны каких производителей смотреть, DeWalt и Bosh нормально пойдут?
На эту тему можно Борисыча глянуть. У него все эти азы объяснены.
У тебя есть помещуга для деревообработки?
Для ласточкиных хвостов 15-16tpi. Для шипов хватит и 9tpi для продольного пила, 12 для поперечного. Бывают более finest cut, но это для более деликатных работ, пока допилишь такой пилой - заснёшь.
>Она должна быть японская
Если бабок много, то можешь купить европейские, если нет, то можешь купить японские - dozuki, rioba, kataba. Точить их не надо, стоят дёшево. Правда европейские пилят агрессивнее, а значит быстрее.
Про еврообушки - ты конечно можешь купить каких-нибудь Lynx от Flinn&Garlick, но их придётся подтачивать. А это уже придётся покупать/мастерить под них тисочки, покупать супер мелкий напильничек, наводочку. Ещё у еврообушков есть такой неприятный момент - искривление обушка. Лёгкое или сильное, но качество пропилов в итоге страдает. Причём может встречаться даже у топовых производителей, поэтому схема "чем дороже пила, тем лучше" не всегда работает.
Спасибо, анон. Посмотрю в сторону европейских пил.
Как лучше выпиливать подобные пазы? Это пазы вообще, как это называют?
Сейчас пилю диагонально ручной пилой и дальше понемногу снимаю стамеской + подрезаю края канцелярским ножом или той же стамеской. На один паз полчаса уходит в лучшем случае, умрешь, пока сделаешь.
Думал докупить фрезер, но из тех, что до 15к пишут, что говно с люфтами и прочими минусами. Даже грешным делом подумал реноватор взять, но сомневаюсь, что он мне тут поможет.
Вот че подумал еще: чем можно пилить несквозные пропилы? Если бы я мог сделать такие по бокам паза, а не диагональное дрочево, то стамеской бы гораздо быстрее управился. Электролобзик, я так понимаю, не подойдет.
>>78880
Сылку приложу на всякий случай, гуглотранслейтом читай https://japanwoodcraftassociation.com/traditions/
а книги из списка на сайте как искать и переводить уже сам голову ломай.
Как вариант делать пропил по диагонали, а потом простукивать заточенной циклей как это делают с halfblind dovetails. Остальное убирать стамеской.
UPD: ну и делать это всё в режиме конвеера. Сначала пропилы, потом простукивания, потом зачистка стамеской.
С циклей интересно. Думаю, даже нож из рубанка здесь работу значительно ускорит. Попробую. Спасибо, анонче.
Вопрос по заточке: хочу точить инструмент вручную, какие подводные камни посоветуете для начала и нужна ли тележка?
Не, чет с рубаночным ножом говно какое-то выходит. Поищу чего получше.
Вопрос с "несквозными пропилами" актуален. Я даже не знаю как это назвать правильно и тем более как вообще это гуглить... Пиление втупую? Ненасквозь? Вот бы ручной инструмент иметь такой.
Бывают такие долбежные сверла для долбежного/сверлильного станка, можно их внешнюю часть попробовать использовать для ускорения процесса выдалбливания углов.
>какие подводные камни посоветуете для начала
Если хочешь максимально облегчить себе жизнь - покупаешь фулл сет от гриндермана. Точнее не весь сет, а начиная с 320 и до 4k грит. Либо берёшь комбинированный king #1000 #6000, но спинки на таком выравнивать неудобно.
>и нужна ли тележка?
Сложно сказать. Можешь глянуть уроки заточки от Роба Космана, он там рекламирует свой тренажёр для заточки, но ты можешь его и сам сделать из остатков дуба и магнита, ну или найти чувака с 3d-принтером, пусть он тебе по эскизу напечатает. Лично я просто отсмотрел все его видео и за два часа научился точить как он без всяких тележек. Кстати тебе ещё надо позаботиться о выравнивании этих самых камней. Тут придётся либо покупать качественную алмазную плиту, либо докупать к комбинированному кингу ещё один камень на #3000. Как-то так.
>С циклей интересно
https://www.youtube.com/watch?v=hNYKVflFaMk
Вот тебе пример, если мы конечно об одном и том же с тобой говорим.
>покупаешь фулл сет от гриндермана
Важное уточнение - покупать надо камне на основе карбида кремния, так как камни на основе оксида алюминия по жёстким сталям работают хуже и медленее.
>>78999
Спасибо за разъяснения.
Про циклю понял, теперь точно. Да, это однозначно упростило бы задачу
Всё еще думаю про фрезер, как про ультмативное решение для подобных задач, не требующих тонкой работы. Причем про самый дешевый кал вроде того же Вихря. Знает кто, много ли подводных и покрываются ли они очевидно низкой ценой в 6к?
а че плох вариант с фрезером и шаблоном?
Есть вот такая маленькая стамеска от фирмы Татьянка. Дефект на пикриле. Как это пофиксить? Купил уже ушатанной за пару соток. Есть в наличии наждак, дешевые алмазные досточки, камни мелкиебез номера гритности, мелкие ПААЩУЩЕНИЯМ, ибо куплены на рынке, досточка для доводки. Расскажи, как правильно сточить рк, а потом и заточить заново? С меня огромная благодарность.
не еби мозги,сначала сточи до основания рытвины под прямым углом,потом сделай направляющую из фанеры для формирования рк,потом снимешь заусенец,полирнешь гоем,иполучишь рабочий инструмент,особый перфекционизм тут не имеет смысла,лучше поймать оптимум острота к вложению усилий к ее получению.Мимо сам раньше заморачивался заточкой ножиков ,но осознал какой был долбоеб и сейчас точу их обычной ушм за 3 минуты,листочек строгают,а больше не надо(да и это избывточно если честно),до этого на аналогичный убивал по часу,когда на точилке менял по 3 камня ,а до нее вообще на водниках точил без приспособ
Ты хоть набросал бы что примерно хочешь получить в итоге. А то ничего не понятно.
>нужно сделать жесткую роыную плоскость
Бери мдф. И жёстко и ровно. Тем более если толщина 10см. Хотя я ещё не встречал мдф толщиной 10см.
Вопрос по стуслам и шаблонам. Какое стусло приобрести на "попробовать", чтобы особо не ебать мозг? Подойдёт ли обычное из строительного? Немного смущает, что во всяких столярках типа рубанков.ру продают не готовые варианты, а наборы типа "сделай сам", либо какие-то не очень понятные мне приспособления. По шаблонам же кажется классной идея магнитных шаблонов, но там какая-то херня со специальными пилами, японская обушковая уже как будто бы не подходит, а я планирую обойтись на первое время двумя пилами — японской тяговой для основных работ и также японской обушковой для мелких работ и столярных соединений. Подскажите, пожалуйста, что купить по этим двум пунктам, чтобы просто начать и не погружаться в теорию больше необходимого и не пребывать в состоянии вечного выбора. Советы по выборы всего сопутствующего тоже приветствуются.
О каких стуслах идёт речь? Зачем вообще тебе нужны стусла? Если для запилов под 90 и 45 гр на царгах и ножках, то я щитаю что не нужно. Для таких операций используется запил от руки и столярное донце с тяжёлым рубанком вроде пятёрки с половиной или семёрки. Алсо 90гр тебе даже в nobex не гарантирует, что говорить об откровенном китае?
Так же советую не обдрачиваться точностью на первых порах, иначе рискуешь вообще не начать.
Торцевать кстати можно и без донца напервых порах. Кстати есть много материалов на тему как сделать донце на ютубе. Искать по запоросу "how to make shooting board".
1. не хочу использовать стандартные (прямоугольные/квадратные в сечении) рейки для стенок, можете подсказать что-то готовое, что легко было бы приклеить к мебельному щиту?
2. Хотел бы уточнить на счёт нанесения букв с цифрами, да и клеток. Чем лучше сделать?
3. Так же, хочу сделать надпись где-нибудь внутри - чем/как этот лучше сделать? Гравер? Отдать выжечь лазером на чпу?
Самый простой способ это торцовочная доска из морёного дуба и белого дуба. Ну если с морёным проблемы, то красный дуб сойдёт. У тебя хоть чертёж изделия есть?
>2
Выжечь попробуй. Для букв выжигатель, для клеток квадратную пластинку на газу грей и прикладывай. После маслом/лаком.
шпон нарезать на квадратики и приклеить?
не кажется долговечным, да и ступенька на доске.
>>80183
не понимаю при чем тут торцовочная доска?
Чертежа нет, т.к. нет фрезера чтобы сделать красоту, и буду выкручиваться тем что продают. >>80186
>>80186
работы много, и накосячить можно в каждой букве и цифре, так что не считаю, что игра стоит свеч, потому и спрашивал на счет гравера или отдать на какой-нибудь станок.
в планах заморочиться литьём шахматных фигур и бархатной обивкой с отсеками под фигуры.
>не кажется долговечным, да и ступенька на доске
Так это right way. Всегда так делали.
>т.к. нет фрезера
Может сначала его купишь?
>работы много, и накосячить можно в каждой букве и цифре
Буквы и цифры рисуй карандашом под линейку или лекало, после выжигай прямо по нарисованному. Главное глубину более-менее держи и за границы не вылезай. С клетками придётся попадать если штамп не придумаешь,
бро, хотелось бы фрезер, да только вот места/мастерской под это дело нет.
Да и доска в текущем представлении планируется как разовая поделка. Просто хочу сделать хороший подарок. Уже и так все сроки проебал.
не знал, что ступеньки это rigth way, осмотрюсь на эту тему, спасибо.
>>80280
у меня ещё сомнения на счет именно вида выжженых букв/цифр. Почему ты не рассматриваешь вариант с гравером? есть какие-то страшные минусы хуже чем от выжигания?
Ступеньки это не right way, просто делаешь окантовку из полосок шпона по периметру. Там ещё пресс нужен и куча инструмента, поэтому врятли это выполнимый вариант. Почему именно дерево? Поищи другие варианты или на худой конец возьми старую шахмотку и кастомизируй её. Можно выкрасить её в кислотные цвета например.
дерево - это красиво. Для подарка самое то. Особенно если добавить отсылок и взять фигуры из ГП и Философский камень.
Без стачивания ямы конечно же никуда, слава богу у тебя есть наждак. Начерти маркером линию под угольник, упор поставь ровно по центру диска и стачивай, это займет ну полминуты от силы.
Дальше немного сложнее. Сложность в том, что придется формировать новую фаску - большие съемы. Тут уже зависит от твоего умения обращаться с наждаком. Можно конечно замутить направляйку на наждак, направляйка обеспечит угол, но не убережет от стачивания уголков (на таких стамесках уголки ни в коем случае не должны быть скруглены, должны быть прямые) и перегрева. Ну наверное с направляйкой проще, хотя можно и без. Так как диаметр стамески небольшой, просверли отверстие в любом бруске, чтобы стамеска вращалась свободно, но не гуляла, этот брусок притяни струбцинкой к столику наждака. Стачивай где-то до 0.3-0.2 мм толщины под низким углом, скажем, если у тебя основной 25, то на наждаке точи где-то на 22-23. До конца не стачивай, возле уголков тоже поаккуратнее, уголки можно и потолще оставить. На этом этапе ты формируешь фаску, но стамеска все еще тупая. Прям очень тупая, резать вообще не будет. Потом идут варианты.
Или "как положено" - восьмеркообразными движениями по плоскому камню, алмаз особенно хорошо для этого подходит. Но это будет долго и скорее всего ты скруглишь рк (а тут она должна быть идеально прямая, никаких линз). С другой стороны мы специально сделали угол поменьше и теперь можем поднять на один-два градуса, чтобы дело шло быстрее.
Или т.н. "мастачка" - брусок с профилем, на котором лежит или приклеена наждачка. Тебе сгодится любой сосновый (мягкие породы лучше, чем твердые) брусок от 200мм и выше, чем длиннее, тем удобнее. С помощью киянки тупой стамеской ВЫРУБАЕШЬ полукруглый паз, слегка увеличиваешь радиус — на толщину наждачки + клей, можно той же наждачкой. И дальше начинаешь точить движениями на себя, тоже приподняв ручку на 1-2 градуса. Плюсы в том, что угол держать проще, это все равно, что плоскую стамеску точить. Мастачка хороша тем, что всегда на столе под рукой и можно подправлять стамески прямо во время работы. Обычно на мастачках несколько разных профилей, и самих мастачек тоже несколько. Я думаю, ты в любом случае обрастешь мастачками со временем. Наждачка должна быть закреплена как минимум с одного конца, лучше по всей длине, иначе будут волны.
Заметь, что заусенец должен образоваться только на втором этапе. На первом тоже можно, но нужен тонкий диск, вряд ли у тебя такой стоит. Этот самый заусенец надо снимать крайне осторожно, шкурками на длинном прутке и строго параллельно желобку. Иначе ты очень быстро сформируешь обратную фаску, хрен избавишься потом. Ну или круглыми камнями, но хз, у тебя есть такие? В любом случае не спеши и соблюдай параллельность.
В конце полирнуть пастой, само собой. Но тут ты сам разберешься.
Вообще, если ты собираешься много резьбой заниматься, то тебе лучше найти специальное точило для резчиков (а-ля Worksharp) или как минимум купить алмазный диск со слотами - тогда видно, как точишь. Или если у тебя есть какие-то вхлам урытые стамески - можно натренироваться на обычном наждаке, не так сложно. Не с первого раза конечно, но и не годы мучений, за выходные можно научиться.
Так же на ибее\алике есть "боридные" (boride) камни. Они там очень разные по качеству, есть мягкие как глина, есть твердые как стекло. Но поинт в том, что они разных профилей - круглые, треугольные, квадратные и т.п. Очень удобно все эти мелкие фигурные резцы точить.
Без стачивания ямы конечно же никуда, слава богу у тебя есть наждак. Начерти маркером линию под угольник, упор поставь ровно по центру диска и стачивай, это займет ну полминуты от силы.
Дальше немного сложнее. Сложность в том, что придется формировать новую фаску - большие съемы. Тут уже зависит от твоего умения обращаться с наждаком. Можно конечно замутить направляйку на наждак, направляйка обеспечит угол, но не убережет от стачивания уголков (на таких стамесках уголки ни в коем случае не должны быть скруглены, должны быть прямые) и перегрева. Ну наверное с направляйкой проще, хотя можно и без. Так как диаметр стамески небольшой, просверли отверстие в любом бруске, чтобы стамеска вращалась свободно, но не гуляла, этот брусок притяни струбцинкой к столику наждака. Стачивай где-то до 0.3-0.2 мм толщины под низким углом, скажем, если у тебя основной 25, то на наждаке точи где-то на 22-23. До конца не стачивай, возле уголков тоже поаккуратнее, уголки можно и потолще оставить. На этом этапе ты формируешь фаску, но стамеска все еще тупая. Прям очень тупая, резать вообще не будет. Потом идут варианты.
Или "как положено" - восьмеркообразными движениями по плоскому камню, алмаз особенно хорошо для этого подходит. Но это будет долго и скорее всего ты скруглишь рк (а тут она должна быть идеально прямая, никаких линз). С другой стороны мы специально сделали угол поменьше и теперь можем поднять на один-два градуса, чтобы дело шло быстрее.
Или т.н. "мастачка" - брусок с профилем, на котором лежит или приклеена наждачка. Тебе сгодится любой сосновый (мягкие породы лучше, чем твердые) брусок от 200мм и выше, чем длиннее, тем удобнее. С помощью киянки тупой стамеской ВЫРУБАЕШЬ полукруглый паз, слегка увеличиваешь радиус — на толщину наждачки + клей, можно той же наждачкой. И дальше начинаешь точить движениями на себя, тоже приподняв ручку на 1-2 градуса. Плюсы в том, что угол держать проще, это все равно, что плоскую стамеску точить. Мастачка хороша тем, что всегда на столе под рукой и можно подправлять стамески прямо во время работы. Обычно на мастачках несколько разных профилей, и самих мастачек тоже несколько. Я думаю, ты в любом случае обрастешь мастачками со временем. Наждачка должна быть закреплена как минимум с одного конца, лучше по всей длине, иначе будут волны.
Заметь, что заусенец должен образоваться только на втором этапе. На первом тоже можно, но нужен тонкий диск, вряд ли у тебя такой стоит. Этот самый заусенец надо снимать крайне осторожно, шкурками на длинном прутке и строго параллельно желобку. Иначе ты очень быстро сформируешь обратную фаску, хрен избавишься потом. Ну или круглыми камнями, но хз, у тебя есть такие? В любом случае не спеши и соблюдай параллельность.
В конце полирнуть пастой, само собой. Но тут ты сам разберешься.
Вообще, если ты собираешься много резьбой заниматься, то тебе лучше найти специальное точило для резчиков (а-ля Worksharp) или как минимум купить алмазный диск со слотами - тогда видно, как точишь. Или если у тебя есть какие-то вхлам урытые стамески - можно натренироваться на обычном наждаке, не так сложно. Не с первого раза конечно, но и не годы мучений, за выходные можно научиться.
Так же на ибее\алике есть "боридные" (boride) камни. Они там очень разные по качеству, есть мягкие как глина, есть твердые как стекло. Но поинт в том, что они разных профилей - круглые, треугольные, квадратные и т.п. Очень удобно все эти мелкие фигурные резцы точить.
>вкатиться в классическую столярку
Это как бы намекает, что есть некая "неклассическая" столярка, лол
> Какое стусло приобрести на "попробовать", чтобы особо не ебать мозг
Сам сделай, это полчаса работы. Не потому, что это дешевле или еще что, а потому что все "магазинные", включая ебучие Нобексы и разны винтаж, неточные. Особенно эти ебаные пластиковые коробки. Ну то есть существуют модели с точной регулировкой и более-менее нормальными полотнами, но они стоят как Кадиллак. Причем не надо делать "коробку", надо просто брусок на широкой дощечке - ну типа для начала, так-то есть усовершенствования всякие.
Не надо никаких магнитов, это вообще для инвалидов уже. Вместо этого нужно донце и любой рубанок (пятисполовинный выше не вполне понимает, что говорит, сорри).
> я планирую обойтись на первое время двумя пилами — японской тяговой для основных работ и также японской обушковой для мелких работ и столярных соединений.
Тааак, блять. Фрезероеб, фас! Пиздоглазые не пользуются стуслом, если что. Пиздоглазая обушковая пила нихуя не "обушковая" как это понимают гайдзины и совершенно не предназначена для "мелких" работ (штоэта)
> что купить по этим двум пунктам
1 (одну) нормальную пилу (не жмись, это на всю жизнь, минимум Crown Tools, Vertias - база, все, что выше - по возможности), 1 (один) брусок примерно 20х20х300мм, 1 (одну) дощечку примерно 20х150х300мм, 4 (четыре) шурупа
Японскую пилу не советую, соснешь, как и миллион долбоебов перед тобой. Бери только если рядом есть кто-то, кто может научить пользоваться (== ты живешь в Японии или на ДВ). Если хочешь прям как диды - dictum продает лучковые пилы от 400мм, они просто охуенные.
Две стамески еще неплохо. Ну может три.
Спреем для чистки грилей и духовок. Там щелок тупо, он смоет сраную эту краску с диска или фрезы. Древесную смолу ничего по ходу больше не берет, ну разве что замачивание в керосине.
У меня есть урытый тазик, кладу туда, щедро забрызгиваю и оставляю на 5-10 минут. Потом натягиваю резиновые перчатки и жесткой пластиковой щеткой хорошенько тру под струей максимально горячей воды. Горячая - чтобы избежать ржавчины, диск нагревается и испаряет остатки воды за секунду. Можно и холодной водой, но надо тщательно вытирать, или может продуть компрессором.
> А это уже придётся покупать/мастерить под них тисочки, покупать супер мелкий напильничек, наводочку.
Обычный надфиль может точить аж до 22tpi, а для 14-15tpi все еще есть напильник, 4" длиной. "Мастерить" тисочки можно только если очень хочется, а так двух тонких реечек на одном шурупе хватит. Тисочки все равно универсальными не получаются, их нужно штуки три мутить. Разводка для таких мелких вообще не нужна, ну точнее, таких разводок просто не существует (представь себе толщину бойка для зуба от 15ppi), кроме того, они приходят слишком широко разведенные, если что - то придется уменьшать разводку. Если надо увеличивать - то только с помощью керна, никак иначе не выйдет.
> Ещё у еврообушков есть такой неприятный момент - искривление обушка. Лёгкое или сильное, но качество пропилов в итоге страдает. Причём может встречаться даже у топовых производителей, поэтому схема "чем дороже пила, тем лучше" не всегда работает.
Топовый производитель поменяет такую без вопросов. Мне Veritas сделал замену через год, когда в их обушке обнаружилась трещина (хз, была она там изначально или нет), ни одного вопроса не задали. LN вообще присылает свои пилки в бетонном саркофаге в последнее время.
А на изделиях уровня Lynx они равняются. Тупо пластиковым молотком стукаешь и все нормально. Лучше конечно чтобы ровно было, но часто гнется на пересылке, винтаж всякий бывает гнутый. Но это очень несложно исправить, да.
Спасибо большое. Добра тебе!
на днях сяду за реставрацию своих советских стамесок, ух бля. И еще вопрос - вот есть у меня новая стамеска Kirschen, новая, отполирована в зеркало, бреет. Начинать править ее тоже с 80-ки или можно и поменьше взять?
>Топовый производитель поменяет такую без вопросов
Это если в Америке жить. Мне из Казахстана туда-сюда гонять вообще не вариант. Поэтому у меня только один вариант - брать вот эту штуку https://www.youtube.com/watch?v=NYo_Q_SQCPM
Да можно всё это делать g-образными струбцинами, но мне лень.
>а так двух тонких реечек на одном шурупе хватит
Почти так и сделал, купил рейку, пару фанерных разделочных досок, на губки ебанул китайский ремень.
Производитель китай, само собой. Разве есть другие варианты?
Или ты про китай-китай уровня вихоря?
>Почему ты не рассматриваешь вариант с гравером
Хз. В принципе можно, но потом нужно закрашивать, чтобы было нормально видно. В углубления будет забиваться пыль и грязь. Так-то хоть клеем нарисуй и пайетками сверху засыпь, просто с выжиганием меньше геморроя, больше стойкости рисунка и классический вид.
У меня советский рубанок с такой маркой стали. На алмазной пластине обдирался на ура. Вообще наждачку не советую, больше возишься с бумагой нежели точишь.
Если будешь брать камни, то бери камни на мягкой связке с карбидом кремния.
Если она бреет, то скорее всего там все нормально уже. Поэтому сначала просто проверь геометрию спинки, на 400 или даже на 1000 шкурке. И только тогда уже решай, выравнивать или нет. Тк как минимум одну стамеску ты уже наточил, то уже знаешь, какие области должны быть плоскими в первую очередь, так что смотри на пятна, если первые 5мм плоские - просто наслаждайся. 80ка - это чисто из прагматических соображений, так-то можно и с 350 начать, просто долго будешь выравнивать.
Kirschen - это хороший производитель, владелец Two Cherries. Единственный дефект, который я у них видел - скругленные края от полировки, но вроде как больше такого не допускают.
Это типа «заявленная» твердость, на практике ее там нихуя нет. Разбрось твердости там вообще неебательский, от 58 до 65, тут уж как повезет, если надыбаешь диапазон 59-61 - это хорошо, но только если повезет. Но так как аноны заявляют про хорошую «затачиваемость» - это значит там штатные 58, ну по крайней мере в них целились.
Насчет «67 единиц»: инструмент с такой закалкой тупо неюзабелен, его кроме крупного алмаза нихуя не берет, он будет хрупкий как стекло (рк будет выкрашиваться сразу, если вообще сама стамеска не разлетится вдребезги).
Алсо, я как понял ты из штатов. Что значит - Item not available until further notice?
> Что значит - Item not available until further notice?
Товар отсутствует, о поступлении будет объявлено дополнительно.
мимо
Древесное аригато.
Глядя что понимать под «точится». Металл снимается алмазами, водяными камнями и 3м-овскими абразивами (циркониевые вроде). Масляными камнями похуже, но не из-за порошковости, а из-за твердости в районе 62-63хрц
Но кристаллы эти, мартенситы и аустениты, у них крупнее, по ощущениям обычная углеродистая сталь затачиваются до более высокой остроты. Взамен тебе предлагается увеличение срока жизни рк в 2-3 раза, если ты работаешь с плотными и твердыми лиственными породами типа клена, дуба и тп, то имеет смысл. Мне лично понравилась М2 (одна из разновидностей HSS) больше, чем А1 и PMV-11, но есть знакомый, он не придет на твою вечернику, если там не будет PMV-11
Можете просвятить: какие инструменты нужно покупать для ровной распилки древесины, какой клей для дерева лучше, какой хуже.
Ну и вообще, какие у этого дела подводные камни, о которых я не знаю?
>какие инструменты нужно покупать для ровной распилки древесины
циркулярный стол, либо циркулярку с шиной.
>Ну и вообще, какие у этого дела подводные камни, о которых я не знаю?
Подводных камней дохуя, сразу всех не перечислишь. Пиши сюда по мере поступления. Тебе шкаф дешёвый нужен или решил угореть по виктории викторовной?
Так как это первая попытка, то мне кажется не имеет смысла делать дорогой.
Всё равно хуйня выйдет.
Планировал из ДСП корпус и из норм дерева с фигурными рейками - дверцы.
Я имел ввиду, ты решил плотно по деревообработке угореть или просто хочешь запилить себе шкаф и успокоиться на этом? Если второе, то ищи в городе раскрой лдсп и там заказывай по своим размерам. Ну и тебе нужен будет кондуктор для сверления, дрель/шуруповёрт, шканты и клейберит. Вообще мне кажется из лдсп мебель на клей не собирается. Тупо шестигранными шурупами стягиваются и всё. Единственная проблема в этом случае - качественное засверливание.
Плотно угорать не планировал - так на уровне "Иногда что-то скрутить"
От покупки оборудования не откажусь. Да и пространство для "Мастерской" есть.
Ищи на али экспрессе аналоги крега(kreg pocket hole jig) тогда.
Я сначала думал, ДВП - но сейчас глянул - фанера дешевле выходит
А ДВП ещё, пишут вредный якобы.
Или лучше просто взять досок и из них сколотить что-то вроде щита?
Добавлю от себя:
Используются конфирматы + для удобства стоит взять сверло с зинковкой под них. И желательно трафарет, чтобы ровно отверстия сверлить.
Советую сначала сделать что-то поменьше. Например пуфики.
Спасибо за подробный ответ!
>Это как бы намекает, что есть некая "неклассическая" столярка, лол
Имелась в виду работа преимущественно ручным инструментом.
Про стусло понял.
Пиздоглазые — это японцы? Ну, как я понял, наличие обушка добавляет пиле жесткости и минимизирует отклонения в стороны при пилении. Хотя, блять, на самом деле ничего я не понял, и как раз самое время спросить. Я посмотрел гайды по выбору инструмента на канале рубанков.ру, и вот как раз там рекомендуют брать райобу (с этим понятно, ок) для основого пиления и дазуки — для чего? Я так понял, как раз для столярных соединений. По крайней мере, ластокины хвосты все выпиливают именно ими. С другой стороны, я не понимаю, почему для этих же целей не может подойти райоба. Из-за гибкого полотна? Но ведь, если предполагать, что из-за ее гибкости можно сделать кривой пропил, то почему такой же кривой пропил нельзя сделать используя ее "по назначению"?
>1 (одну) нормальную пилу (не жмись, это на всю жизнь, минимум Crown Tools, Vertias
Какую именно? Какого типа? И что не так с японской пилой?
Вопрос какое дерево подойдет ?
В пилораме под домом есть доски эвкалипта, 0.250.045 метров
Как эвкалипт себя ведет ? Стоит ли брать ?
На первом пике вроде и не торцовочник, а просто рубаночек. Лезвия под разными углами, первый фаской вниз, второй фаской вверх.
>кокой купить
Лучше наверное второй, но я бы брал ли-нильсена в бронзе.
Ну смотри, мне 2,7 литров тиккурилы пикрил хватило чтобы покрасить стену 6*2,8 метра в два слоя и еще половина ведра осталась, стена на кухне, краска матовая, мою с фейри губкой и все заебис. сколько шкафов диванов и кроватей ей можно перекрасить я даже в душе не представляю
Не пахнет, сохнет на отлип за минут 15.
Валики со средним и коротким ворсом отмываются прекрасно.
Из трио хорошо надолго и недорого нужно убрать как минимум одно, чтобы получить реалистичную картину. Если рабочих вариантов более не подскажут, крайне рекомендую.
у меня есть такой же серый советский пацан. Учти, что у него подошва из алюминия. Она быстро стирается, и может оставлять серые следы на чистовой деревяхе. Использую его, если надо что-то грубо строгануть
Мебель то покажи.
По вопросу: можешь пойти в тикурилу и озвучить свое требование, там тебе все нужное покажут и предложат. Мне вообще кажется, что тебе надо взять водный лак и заколеровать его прямо в магазине. Получится хорошо.
Я когда искал краску понял, что переплатить 300 рублей за литр - не так страшно, как просрать три банки херовой краски вникуда еще и поверхность испортить
Надеюсь, тебе повезет найти в этом море говна свою ложку меда, расскажи если что как там по результатам.
Бобра.
вполне норм там,где валиком красил,когда первый слой нанес,то вообще хуйня,фанера просвечевала,как будто не красил вообще,второй слой норм лег,но если кистью,то будет полная хуйня.И нет,там не 300р переплатить алкидная краска до 300р литр,норм акрил 900+
вот такую взял еще,затестил-офигенная краска,так же есть глянцевая той же серии,еще лучше
ну ты придумщик
во первых биение диска и отклонение оси раз уж о кривых станках речь зашла
во вторых линейка должна быть очень широкой чтобы выдержать угол и соответственно расстояние
>биение диска
ну такая хуйня вообще не фиксится,сам понимаешь,к тому же оно не больше миллиметра по максимальному отклонению,а кривость кривых упоров в разы больше
> отклонение оси
не понял о какой именно ты оси.Если о перпендикуляре линии пильного диска к прикладываемой линейке,то линейка прикладывается параллельно кромке стола,а если стол кривой,то чертится перпендикуляр к линии пильного диска и по нему откладывается расстояние
>линейка должна быть очень широкой
не понял
фиксится просто ширина пропила оказывается больше
чем уже линейка тем сложнее выдержать угол
чем большее отклонение угла тем короче перпендикуляр
чем длиннее перпендикуляр тем больше ошибка
то есть ты можешь приложить линейку и отмерить 250мм ровно
а перпендикуляр окажется 248мм
поэтому для такого используют угольник
и линии рисовать не придется
так ты линейку не как угольник прикладываешь,а по краю кромки стола,и нет,большой порешности не будет если даже на пру градусов не точно провел
> Имелась в виду работа преимущественно ручным инструментом.
Сразу предупреждаю, что это невозможно, разве что ты переедешь куда-то в деревню-музей и будешь косплеить 16 век, конец Бронзовой эпохи. Или конечно можно аутсорснуть все работы с машинами кому-то (типа сразу покупать заструганные и зашкуренные доски, напиленные в размер), но тогда конечный результат тебе будет стоить как грамм амерция.
А так у тебя будет 50% на 50% примерно.
> Ну, как я понял, наличие обушка добавляет пиле жесткости и минимизирует отклонения в стороны при пилении. Хотя, блять, на самом деле ничего я не понял, и как раз самое время спросить. Я посмотрел гайды по выбору инструмента на канале рубанков.ру, и вот как раз там рекомендуют брать райобу (с этим понятно, ок) для основого пиления и дазуки — для чего? Я так понял, как раз для столярных соединений. По крайней мере, ластокины хвосты все выпиливают именно ими.
Если ты еще не понял: мое хобби - поить людей из брандсбойта. Подставляй чашечку.
Рубанков.нет - яркий пример, что популярность != компетентность, такой кринж, как несут эти долбоебы, в рунете вроде бы не несет никто. Но давай лучше про пилы. С японскими пилами проблем никаких нет, есть проблемы с людьми, которые с этими пилами лезут в камеру, не прочитав инструкцию. У японских пил есть особенности.
Первая особенность, нарисованная на упаковке, - это рабочие углы. Если посмотреть на упаковку, то можно рассмотреть картинку, на которой максимальный угол задан в 20 градусов. То есть если ты видишь перед собой чувака, который зажал деталь вертикально в тиски и пилит ее японской пилой почти перпендикулярно - перед тобой в лучшем случае дилетант, в худшем долбоеб. Да, пила все еще пилит, но не благодаря долбоебу, а вопреки. Такой способ как минимум ведет к сильной вибрации ( == грязный распил), а в среднем к потерянным зубцам, даже в мягкой сосне. Особенно если зубцы подкалены. Но если ты попробуешь удерживать правильный угол, то сразу поймешь, что заготовка должна быть горизонтальна, а ты должен быть либо выше (заготовка на полу, а ты на заготовке), либо ниже (заготовка на столе, а ты коленопреклоненный перед столом). Я предпочитаю второй способ, т.к. пол вечно грязный, но пойди найди на ютубе хоть кого-то, кто бы показал, как пилить тот же ластохвост, когда заготовка горизонтально (хинт: не найдешь).
Вторая особенность: японские обушковые пилы варьируются по толщине полотна. И именно толщина полотна является определяющей. Слишком тонкое полотно не будет пилить по линии, не будет пилить ровно, его будет выгибать в линзу и подклинивать. Это происходит и с европейскими пилами, например Veritas Gent saw имеют полотна такой же толщины, в плотном толстом материале добиться прямой линии от них довольно замысловато. Пила же с достаточной толщиной полотна будет пилить ровно и без обушка, потому что у японских пил полотно всегда натянуто. Подтверждение этому можно увидеть на видосиках с sashimono, ты заметишь, что все соединения они запиливают пилами без обушка. Dozuki используется только для запиливания плечиков шипа или проушины (поэтому они все имеют поперечный зуб), а спинка у нее не для жесткости, а чтобы линия была четкая. Для пиления вдоль ипользуется хозохики-нокогири, но ты ее хер найдешь где, только за тысячи нефтей.
> С другой стороны, я не понимаю, почему для этих же целей не может подойти райоба. Из-за гибкого полотна? Но ведь, если предполагать, что из-за ее гибкости можно сделать кривой пропил, то почему такой же кривой пропил нельзя сделать используя ее "по назначению"?
Да вполне можно, как уже было сказано, рубанки.нет слабо понимают, что несут. 90% распилов в соединениях обычно делается рёбой, и именно поэтому рёба есть во всех типоразмерах, от огромных до миниатюрных. Особенность рёбы в том, что у нее есть лимит на глубину распила - когда зубья второй стороны попадают в распил. Из-за разной разводки зубцов начинает страдать линия распила, поэтому есть другой тип пил для задачи.
В общем, саммари такое: японская пила накладывает очень сильный отпечаток на методы работы, вплоть до полной несовместимости с другими методами. Поэтому тебе надо принять фундаментальное решение, не имея для того достаточной компетенции, это СЛОЖНА. И если ты решишь в пользу японских пил, то бери ТОЛЬКО рёбу 250мм (самая универсальная). Мой совет будет относиться к ней как абсолютно новому и неизвестному тебе инструменту (ты разумеется посчитаешь, что умеешь априрори пользоваться, но поверь мне: это крупное заблуждение). Заметь, это совет "В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ..."
Чисто с практической точки зрения, твои первые год-полтора будет строго про мебель и обвес в твою мастерскую. Поэтому куда прагматичнее взять дешевую ножовку с каленым зубом, для случаев, когда ручная циркулярка не справляется: ты будешь много пилить композитных материалов типа фанеры и мдф, много строительного леса, мокрого и с сучками и т.п. Ты ж не думаешь, что зайдешь в свой пустой гараж с ребой подмышкой и тремя стамесками в кармане, а там уже ждет съемочная группа из Fine Woodworking?
> Имелась в виду работа преимущественно ручным инструментом.
Сразу предупреждаю, что это невозможно, разве что ты переедешь куда-то в деревню-музей и будешь косплеить 16 век, конец Бронзовой эпохи. Или конечно можно аутсорснуть все работы с машинами кому-то (типа сразу покупать заструганные и зашкуренные доски, напиленные в размер), но тогда конечный результат тебе будет стоить как грамм амерция.
А так у тебя будет 50% на 50% примерно.
> Ну, как я понял, наличие обушка добавляет пиле жесткости и минимизирует отклонения в стороны при пилении. Хотя, блять, на самом деле ничего я не понял, и как раз самое время спросить. Я посмотрел гайды по выбору инструмента на канале рубанков.ру, и вот как раз там рекомендуют брать райобу (с этим понятно, ок) для основого пиления и дазуки — для чего? Я так понял, как раз для столярных соединений. По крайней мере, ластокины хвосты все выпиливают именно ими.
Если ты еще не понял: мое хобби - поить людей из брандсбойта. Подставляй чашечку.
Рубанков.нет - яркий пример, что популярность != компетентность, такой кринж, как несут эти долбоебы, в рунете вроде бы не несет никто. Но давай лучше про пилы. С японскими пилами проблем никаких нет, есть проблемы с людьми, которые с этими пилами лезут в камеру, не прочитав инструкцию. У японских пил есть особенности.
Первая особенность, нарисованная на упаковке, - это рабочие углы. Если посмотреть на упаковку, то можно рассмотреть картинку, на которой максимальный угол задан в 20 градусов. То есть если ты видишь перед собой чувака, который зажал деталь вертикально в тиски и пилит ее японской пилой почти перпендикулярно - перед тобой в лучшем случае дилетант, в худшем долбоеб. Да, пила все еще пилит, но не благодаря долбоебу, а вопреки. Такой способ как минимум ведет к сильной вибрации ( == грязный распил), а в среднем к потерянным зубцам, даже в мягкой сосне. Особенно если зубцы подкалены. Но если ты попробуешь удерживать правильный угол, то сразу поймешь, что заготовка должна быть горизонтальна, а ты должен быть либо выше (заготовка на полу, а ты на заготовке), либо ниже (заготовка на столе, а ты коленопреклоненный перед столом). Я предпочитаю второй способ, т.к. пол вечно грязный, но пойди найди на ютубе хоть кого-то, кто бы показал, как пилить тот же ластохвост, когда заготовка горизонтально (хинт: не найдешь).
Вторая особенность: японские обушковые пилы варьируются по толщине полотна. И именно толщина полотна является определяющей. Слишком тонкое полотно не будет пилить по линии, не будет пилить ровно, его будет выгибать в линзу и подклинивать. Это происходит и с европейскими пилами, например Veritas Gent saw имеют полотна такой же толщины, в плотном толстом материале добиться прямой линии от них довольно замысловато. Пила же с достаточной толщиной полотна будет пилить ровно и без обушка, потому что у японских пил полотно всегда натянуто. Подтверждение этому можно увидеть на видосиках с sashimono, ты заметишь, что все соединения они запиливают пилами без обушка. Dozuki используется только для запиливания плечиков шипа или проушины (поэтому они все имеют поперечный зуб), а спинка у нее не для жесткости, а чтобы линия была четкая. Для пиления вдоль ипользуется хозохики-нокогири, но ты ее хер найдешь где, только за тысячи нефтей.
> С другой стороны, я не понимаю, почему для этих же целей не может подойти райоба. Из-за гибкого полотна? Но ведь, если предполагать, что из-за ее гибкости можно сделать кривой пропил, то почему такой же кривой пропил нельзя сделать используя ее "по назначению"?
Да вполне можно, как уже было сказано, рубанки.нет слабо понимают, что несут. 90% распилов в соединениях обычно делается рёбой, и именно поэтому рёба есть во всех типоразмерах, от огромных до миниатюрных. Особенность рёбы в том, что у нее есть лимит на глубину распила - когда зубья второй стороны попадают в распил. Из-за разной разводки зубцов начинает страдать линия распила, поэтому есть другой тип пил для задачи.
В общем, саммари такое: японская пила накладывает очень сильный отпечаток на методы работы, вплоть до полной несовместимости с другими методами. Поэтому тебе надо принять фундаментальное решение, не имея для того достаточной компетенции, это СЛОЖНА. И если ты решишь в пользу японских пил, то бери ТОЛЬКО рёбу 250мм (самая универсальная). Мой совет будет относиться к ней как абсолютно новому и неизвестному тебе инструменту (ты разумеется посчитаешь, что умеешь априрори пользоваться, но поверь мне: это крупное заблуждение). Заметь, это совет "В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ..."
Чисто с практической точки зрения, твои первые год-полтора будет строго про мебель и обвес в твою мастерскую. Поэтому куда прагматичнее взять дешевую ножовку с каленым зубом, для случаев, когда ручная циркулярка не справляется: ты будешь много пилить композитных материалов типа фанеры и мдф, много строительного леса, мокрого и с сучками и т.п. Ты ж не думаешь, что зайдешь в свой пустой гараж с ребой подмышкой и тремя стамесками в кармане, а там уже ждет съемочная группа из Fine Woodworking?
кто тебе мешает один раз рядом с кривыми кромками стола прочертить нормальную линию по краске и каждый раз по ней откладывать?
Брутальненько.
Ну почему же невозможно. Я вот себе купил шерхебель. Собираюсь им доски выводить, так же буду на ручной фуганок копить. Из станков только ленточку планирую. Остальное ручками делоть буду наверное.
>Из станков только ленточку планирую
давай я тебе продам со скидкой?Сам купил,но мне чет не зашло,выше постил ее
>>82654
Я не из РФ, поэтому вряд ли. Сорян.
>Имелась в виду работа преимущественно ручным инструментом.
Как говорили на реддите - мебель это всего 2 соединения - ласточкины хвосты и шип-проушина. Всё что ты видел про японскую д.о. это про плотников скорее всего. Вот эти две вещи и придётся дрочить в основном. Какой стиль мебели тебе больше нравится?
>Как говорили на реддите - мебель это всего 2 соединения - ласточкины хвосты и шип-проушина
Ебать, а конфирмации, а эксцентриковая стяжка, а стяжка-бочонок?
шкант гораздо лучше нагеля в плане порстоты изготовления и монтажа,тут с фрезером то не так просто паз сделать,тем более ровный,а стамеской вообще наверно сверхчелвоеком надо быть,чтобы на них собрать,а установка шканта по сложности на уровне самореза,с учетом того,что нагель изи можно запороть и он не будет держаться,думаю,что и среднестатетическая прочность счоединения на шканте будет выше
Возможно, но если угораешь по репродукции, то только нагели. Да и на нагели собирались только выдвижные ящики и укреплялись шип-проушина. По крайней мере я не видел что бы кто-то вязал корпус комода на нагели. Просто как на реддит чувак спрашивал как заняться японской деревообработкой, на что ему ответили, что если мебельная традиция, то в основном ласточкин хвост и шип-проушина, остальной банзай больше про дома и храмы.
Поделитесь, кто что берёт!
Взял себе несколько фрез, пластиковый кондуктор под шканты, точилку для ножей по типу апекса.
Почему именно этот? А что скажет другой анон?
Хочу приобрести свой первый станок. О себе: люблю дерево с ногтей (но делал очень мало), воплощать ебанутые идеи, немного программирую, бородат. Второй пик - мой первый проект(все моя работа кроме распиловки). Т.е. нужно бюджетное, но при этом с максимальными возможностями для работы и апгрейда. Простота ни нужна, англ. свободно. Что может посоветовать анон?
С уважением.
>Почему именно этот?
цена.Дешевле только cnc2030,но там все плохо,начиная от жесткости ,мощности и недостаточного рабочего поля, заканчивая тем,что электроника на нем не вынесена в отдельный блок,а это ненадежно.К тому же этот я изи могу перенносить сам,тот же cnc 4060 или бОльшие сомневаюсь.Из минусов этого станка только то,что шпиндель коллекторный,но я уже заказал бесщеточный с блоком питания и платой за 7к,и что линейные подшипники люфтят(критично на аллюминии имхо дереву похуй),походу придется их резать и запиливать болт для устранения люфта или менять на другие.В идеале саму собирать конечно,но это мой первый станок,не уверен что потянул бы сам в сборку.К тому же хочу отойти от хобби в крупной столярке,к более мелким штукам,прост из больших только мебель, для себя она не оч нужна,а на продажу качество не вывезу
>>82916
не понял для чего у второй фрезы скругленный угол и для чег овообще 4ая
> 4ая
Так написано же: двухдуговая машинка для стрижки ногтей, аж из вольфрамового карбида древесины.
Какой толщины фанера? Не будут ли прогибаться полки под грузом?
Вторую фрезу брал с прицелом на менажницы. Пока осваиваюсь с инструментом. Походу менажницы уже стали стать своего рода столярным мемом. Ну что ж, причащусь к великому)
Четвертая фреза для того, чтобы выбирать такой профиль на торце у фасада мебели. Например, у выдвижного ящика. Может руки дойдут до шкафчиков из массива, пригодится. Но это, конечно, далёёкое будущее.
Двачатки, может быть я и по теме, но случаем не знаете что это за кресло? Хотелось бы понять каких годов и кем произведено. На авито похожих лотов не нашёл.
Антикварного треда не нашёл.
50-е, имхо, не старше, Це не антиквариат, це совок, может и удобное, конечно, но подобные даже выкидывают на помойку
Можно загнать на авите как антиквариат, всё равно большинство не разбирается, только не дорого, дорого не купят.
А можно узнать что на это указывает?
В смысле? Внешний вид недвусмысленно намекает на совок 50-х годов. Даже если империя, он слишком ушатан. Можно реставрировать для себя и пользоваться, продавать имхо мало профита. В реставрацию не меньше косаря всадишь.
Стилем же. Средний совок - что-то типа модерновое, но из массива. Поздний и ранний может быть близок к имперской классике по виду, но поздний сразу палится по возрасту.
Скорее всего зубья затупились. Циркулярка у тебя ручная?
Нихуя не делать, без шуток. Круглые срезы на дорожке один хуй со временем развалятся. Можешь заморочиться и залить с ними эпоксидкой плиты, немного дольше продержится.
у него же лиственница, вроде как должна нормально сырость переносить,но я бы энивей пропитал антисептиком
Это копия, сохраненная 4 июля 2022 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.