Вы видите копию треда, сохраненную 24 апреля 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Все более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - онли ВВГнг-LS. NYM и ВВГ без этих индексов - кроилово. Если "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать петуха под шконку.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам.
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) > Накаливания > LED > люминесцентные > галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант), НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п.
Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет. А офтальмолог нынче дорог.
Так же в садах/частных домах в ебенях, где часто фазы отваливаются или лимит говно, без релюшек приоритета и контроля фаз тоже не весело живется
Гильзы почти также просто, но надежнее.
а по моему там у ваги пердак пробило, лол
нагрев из нее шел, она даже хуже китайских говноклеммников получается
Чем крепить пнд гофру к фасаду? Пндшных клипс не нашёл, а мет.лапки ржавеют.
Чем её же цеплять к тросу? Нашёл Подвес ПКТ-160 но он только до 30мм, 16я и 20 гофра вместе не лезут.
Узнал. Розничная для ньюфагов. А та которой на сайте привлекают это для владельцев дисконтной 5% карты, которую выдают при покупке от 3к.
Их не то чтобы подделывают, а просто делают хуевыми, экономя на толщине и составе
А эстафета пидорства передается от одного производителя другому периодически или порой даже от партии к партии
Прямо при продаване мерить микрометром, если на глаз не отличимо
Обычно кольчугино и севкабель норм, но бывают и зашкварные партии
Еще розетку на точечное освещение (даже если не планируется), розетку на пару мобил и розетку для еще чего-нибудь. Вощем штук шесть-восемь тебе нужно, чтобы наверняка всегда и на все хватило.
алсо поясните по схеме есть ли смысл делать столько розеток (черными кружочками то что уже стоит - везде одинарные)
да. и не раз (и каждый раз тому была причина).
Условия: Древняя совковая 16 этажка, без земли
Все стандартно, вводный, узм, автоматы по номиналам, узо 30ма на ванну(на свет в том числе), пластиковые трубы, есть еще одножильный 8-10мм(на глаз) медный провод прикрученный к ножке чугунной ванной, который кидали УКашные сантехники при замене труб. Конечно, хуй знает, подключен он вообще где нужен в подвале или просто чтобы был внешне..
Допустим, штекер сферического БП 19v 5a(у планшета вроде в 2 раза меньше все) случайно выпал из гнезда бука и попал в вводу. Либо сам бук жопоруко уронился.
Ничего не будет, тряхнет или убьет?
Кстати, разьемы и болтики от бука слегка пощипываются, если их случайно задеть мокрыми сиськами
не убьет. от 5А на 20в еще никто не умирал.
вылетит БП по КЗ, в ноуте коротнет что-нибудь и все.
самое опасное тут - может ебануть аккум при коротыше.
> разьемы и болтики от бука слегка пощипываются, если их случайно задеть мокрыми сиськами
это нормально, так должно быть.
Как грамотнее всего делается шлейф? Опресованные ответвления в глубоком подразетнике? Т.е. сзади одной розетки будет мини распред коробочка.
Если у тебя стоит иек, тдм, екф, декрафт, чин и прочее говно, я бы не стал рисковать.
А чет шалава какая-то скопытилась когда айфно свое в ванну уронила. А там поменьше параметры будут поди.
ноутбук убил маляра
http://www.macdigger.ru/macall/irkutskij-malyar-pogib-prinimaya-vannu-s-noutbukom.html
И неужели никто кроме меня не залипает в ванной с буком?
Нихуя не понял. Можешь яснее?
>Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) > Накаливания > LED > люминесцентные > галоген
> Накаливания > LED > люминесцентные > галоген
> Накаливания > галоген
ЩИТО?
прессовать надо только PE - он должен быть неразрывным.
ноль и фаза через розетку - на ней по два контакта на каждое место подключения - подводящий и отводящий провод.
>>08664
абсолютно. люди же не думают головой и берут ПОМОЩНЕЕ, ЧТОБЫ С ЗАПАСОМ.
>>08665
это ничего не значит, так как непонятно куда ванна у вопрошающего придурка подключена (и подключена ли)
>>08680
ну зачем сразу ломать? скорее всего дело где-то в коробках и выключателях. в руки тестер, индикатор, контрольку и вперед искать.
хм, а что тебя смущает? там ведь речь про спектр, а у галогена он пиздецовый в сравнении с...
> прессовать надо только PE - он должен быть неразрывным.
Ну типа если все спрессовать то будет надёжнее конструкция, нет?
надежнее, но геморнее делать же.
для безопасности достаточно прессануть РЕ (и если ты делаешь без распредкоробок - то входящие и отходящий провода тоже если они в одном подрозетнике у тебя)
> и если ты делаешь без распредкоробок - то входящие и отходящий провода тоже если они в одном подрозетнике у тебя)
Вот этот момент немного не понял. Кабель к блоку розеток будет идти из коробки.
>есть ли смысл делать столько розеток
мало не бывает
из плюсов - нет нужны использовать говноудлинители с непонятным содержимым и надежностью
имхо, без разницы, лишь бы производитель был нормальный
из минусов сразу двойных - они всегда чуть больше выдаются из стены, более жирные, что ли
Что плохого в мощном стабилизаторе?
ЯННП. В системе тн-ц жи дсуп запрещен. А соединение ванны и труб является как раз этим пусть и без зануления в самой ванной, всяко трубы соединены с рабочим нулем где то.
Может нужно убрать эту хуйню? В розетке то земели нету.
Отсутствием хуевых удлинителей, которых ты называешь фильтрами
> там ведь речь про спектр, а у галогена он пиздецовый в сравнении с...
Ты сейчас меня троллишь, или что?
Распайка которая в распред коробке что ли?
у него трубы пластиковые. потому и есть такой провод куда-то в подвал. раньше по трубам было. при ремонте поменяли. у нас сейчас так делают тоже - шину проводят стальную (хорошую такую - 3-4мм, варная, с отводами и болтами под провода) по всему стояку.
я бы этот проводок откусил. узо у него есть, а трубы пропилен - выживет если что.
> Кабель к блоку розеток будет идти из коробки.
тогда просто не читай это. это не для тебя вариант был расписан.
Короче я хочу сделать так: допустим блок на 4 розетки, провода из кабеля коробки прессую с 4 группами проводов L N PE, каждый пучок идёт в свою розетку. Прессованые шишки прячу за первой розеткой, заранее подготовив для нее подрозетник поглубже. В интернете написано что это самый задротчкий вариант.
Распайки или подрозетники?
Нужна ли гофра?
Делать ли красивые магистрали по потолку или тянуть на похуй, всё равно натяжной?
Для ДС - вроде даже норм, но хуй знает что за электрик.
Он за эти деньги может тебе проштробить болгаркой, засунуть туда ШВВП и закрутить на скрутки.
хочу накидать пару доп блоков
собственно когда разводить проводку ставить подрозетники и делать сами беловые розетки?
до начала всех работ? или уже после штукатурки?
>70 работа + 20 материалы
работа неоценима, похуй
но цена на материалы какая-то очень неадекватная для трехи, или это без щита? Или это один щит? Просто если все за 20, то даже из говна все собрать с трудом получится.
провода и подрозетники как до штукатурки, так и после можно.
сами механизмы ставить до чистовой отделки стены смысла нет - засрутся.
если они нужны - купи какое-нибудь временное говно.
> тебе уже ответили - нет, не надежнее.
Но по крайней мере не хуже? Или все же предпочесть одинарные?
>хуже.
чем? именно в качестве? аргументированно
взять тот же легранд
можно собрать из одинарных, можно взять двойной
да и шанс, что обосрешься со шлейфом своими китайскими клещами куда выше, чем обосрамс инженеров легранда, которые проектировали внутренности обоих розеток
Ты можешь без пикч ответить? Кс кс пишет что жилы должны входить без нахлеста, иначе вероятна их сильная деформация при сдавливании.
>тот же одинарный механизм.
орли?
там в 1.5 раза толще конструкция, даже метод крепления жил другой.
а если и один в один, допустим не в легранде, а у других, в чем проблема "одинарного механизма"?
он так же рассчитан на 10(16А), ничего не измнилось.
Бамп
Сдавить гильзой но не передавить же. В клеммниках же жилы не передавливаются. У обоих техник схожий механизм.
В вагах таки да.
Передавить жилы при использовании соответствующего инструмента невозможно. Больше чем надо не надавишь.
>>08704
Хороший вопрос. Ящитаю, что если сравнивать строение контактов, то в одинарной розетке (нормальной, а не той что на первом пике) контакты понадёжней будет просто благодаря более оптимальной форме контактной пружины, из-за этого её пружинящая способность выше и они не так теряют форму со временем. Есть правда двойные розетки с дополнительными пружинами, и на 4-м пике наиболее адекватная реализация, а не та которая в ёбаном макеле, тем не менее ящитаю, что заметно оно не улучшает ситуацию, а вот мягкость включения-выключения явно ухудшают, и порой требуется прилагать чрезмерные усилия для вытаскивания вилки и преждевременно изнашивают контакты и никелевое покрытие на вилках.
Пиздец, вы будто сварочники 24/7 будете питать через эти розетки. Ссаную розетку выбрать - размышлений будто ракету запускаете, я ебу.
Ну почему сразу сварочник? Есть очевидные причины почему я ни за что не поставлю дома допустим розетки фирмы макел или лезард. Просто потому что они ДУБОВЫЕ. Вот и всё. Чтобы ссаную вилку вытащить нужно столько сраной дури приложить, что боишься что вместе с розеткой вырвешь. А потом смотришь через годик на вилку - а она вся исцарапана прямо до латуни. У меня кстати везде двойные розетки стоят турецкие Нильсон, и мне норм. Ничего нигде не горит, а у кого горит - тот лох.
Конкретно эта серия у Шнайдера - говно. Из-за такой формы контактов ты хуй вставишь в неё зарядку от телефона. Хорошо вставляются только 16А вилки с толстыми штырями. Поэтому нильсон лучше.
Какие нормальные серии вообще у известных брендов вроде аббб легранда шнайдера и прочих?
Я сейчас уже ХЗ, ремонт у себя давно закончил. Вроде Валена была годная серия. АББ - бейсик, Вессен от Шнайдера (тот же бейсик, только для бедных). Себе я Симон ставил, тоже ничего розетки, хотя выключатели оказалиси говном невнятным и хлипким.
любые. пк16 также легко жмут гильзы 6ку (похуй что внтури).
они даже жмут гильзу 10ку, но с большим усилием и на границе своей мехнической прочности и долго не протянут на такой работе.
пк16у имеют другой механизм (усиленный), так другой храповик, ими удобнее работать одной рукой.
Ясно. Как-то по умолчанию считал все лезарды и прочее этого уровня шлаком, ни разу не имел дела и не покупал.
Шнайдер пиздец разный бывает. Донный в том числе.
Из девятитысячных, мелкобуквенный? Найс прогнозируешь. Из 90х - круглые карболитовые для масс и легран карива для илиты.
16 - первое поколение, к середине производства возникли проблемы с перекосом губок. 16у - квт выбрало оемную модель и производителя оной поприличнее.
Хорошая информация. Но что с подразетниками? Розетки прикрутятся к любям, что к 60мм что к 68мм?
ебать, грамар-наци на моих двачах! все в укрытие!
> легран карива для илиты.
валена недалеко ушла от этого (карива тоже говно), а дизайн выключателей с подсветкой - это вообще трешак.
ну и с карболитом ты пиздишь, в 90-х его уж не было давно. керамика была на каждом углу хуйовая.
Блять, мне нужны глубиной 60мм и модульные. Таких в етм всего 2 штуки - шнайдер 68на60 но у него соединитель расположен максимально глубоко что мне нахуй нинужно, т.к. шлейф у меня будет построен из одного глубокого и нескольких простых. Вот у хегеля есть то что меня устраивает, глубокая коробка но соединитель совместим с неглубокими. Но блять диаметр у них 60мм. Неужели розетки не влезут в такие? Для чего их тогда придумали? Ну может не так удобно будет, но щито поделать.
шнайдеровские зеленые глубокие и обычные норм соединяются. глубокий просто глубже (лол) на 15мм ниже дырки соединения.
Я по фото ориентируюсь. Мне показалось что переходник у шнадера максимально близкой к днищу.
Был несколько не прав. Пик 1. Но у хегель все доп. днище глубже. Пик 2.
должен влезать, если что лапки открутишь. в леруа сходи и померяй (если есть рядом) - там и хегель есть и шнайдер и валена тоже была (вроде).
Без сопливых, вася, я сказал лучше прочего, но не лучшее вообще.
Есть относительно нормальные квт клещи, но они у лежат у одного пидора, который прилетает из отпуска через пару недель
А тут внезапно почта россии разродилась и доставила китай-лампы с али за аж за неделю, вместо обычного месяца, горит поставить..
Есть ли смысл купить эту хуйню http://www.etm.ru/cat/nn/9709528/ на один раз для обжатия 1мм наконечников у ламп? (пикрелейтед). Совсем уже плоскогубцами чето неохота. Или один хрен?
Эта хуйня не под ншви, а под наконечники ножевые, кольцевые и прочие, овальный обжим.
Под ншви надо типа такого покупать
ты чего загорелся? я ж нормально спросил
Пагни, каки подводные камни в нахождении проводов рядом с батарей отопления?
никаких, если батарея отключена. если включена - быстрее высохнет изоляцию (для хорошего провода не за 50 лет, а за 25).
> Не шввп?
написано же ВВГ-пНГ(А)LS
> Это норм кабель?
зависит от производителя. может быть шлак, а может и нет.
А, есть ls. Ну еще должен быть производитель указан, без этого на кабель любую хуйню написать можно.
Я просто не буду покупать всякое говно.
Это норм
Сломалась хуйня, теперь кнопка не держется в пазе. См пикр
Пардон, не держится*
Крайне сомневаюсь. Но продаются отдельно заглушка с кнопками, без выключателя. Потому что там механизм стандартный и кнопки вставляются в любой.
Нихуя опасного.
Работать неудобно с таким говном в помещениях с хуёвым светом - приходится фонариком светить или трюкачить под напряжением.
Но ты же не каждый день ковыряешься в розетках?
поясните за led
какие фирмы НОРМ и на какой прайс ориентироваться?
как прикинуть сколько надо света на комнату?
мерцание убивает зрение или похуй?
>какие фирмы НОРМ и на какой прайс ориентироваться?
http://lamptest.ru/
>как прикинуть сколько надо света на комнату?
Индивидуально. У меня 450Вт на 10 квадратов в одной комнате, и то мало блядь, не смотря что цвет нейтральный. При теплом было бы темно, при холодном - светло, но хуй что увидишь.
>мерцание убивает зрение или похуй?
Мерцание пиздец как раздражает, ебучий стробоскоп блядь. Оче неуютно.
>Но ты же не каждый день ковыряешься в розетках?
Нет, не каждый.
Если это единственный момент, то это не проблема, можно в случае чего настольную лампу через удлинитель из коридора включить. Либо днём делать.
Сейчас вообще две комнаты, сортир и ванна на одном автомате висят.
Дело в том, что хочется розетку на капитальной стене, тянуть к ней линию придется в кабель-канале. Если пустить поверху, слишком много кабель-канала на виду, около 4 м. Если пустить понизу, то будет около 30см - кусочек от плинтуса до розетки (ясное дело, розетка накладная).
можно
слышал про 60 см от розетки до умывальника/душа/ванной но земсков прямо плещет в розетки и говорит что и так норм
алсо как лучше подключить вытяжку чтобы не обосраться потом (планирую вместе со светом чтобы работала)
> как разместить электрику в ванной?
розетки со шторками, ну и расположить так, чтобы туда не брызгало прям совсем. алсо можно розетки с крышками или даже ip67.
ну обезательно УЗО. на самом деле почти всегда можно расположить в безопасных 50см от раковины (да даже 25см уже решают), без ущерба для удобства (потому что техники которую ты будешь подключать длинный провод - фен-хуен, бритва-хуитва, плойка-пиздлойка, эпилятор-хуепилиятор, - что еще туда можно включать-то?).
земсков - хуй.
> как лучше подключить вытяжку чтобы не обосраться потом (планирую вместе со светом чтобы работала)
всегд тянуть туда отдельную фазу\ноль\РЕ плюс фаза со светильника. все можно взять в одной-двух точках - подрозетник выключателя и/или коробка егоная.
в таком случае не обосрешься и можешь сделать как со светом, так и с таймером, так и с датчиком влажности и даже движения (срабатывает на лицо-жопу твоей мамаши)
про отдельную фазу не понял, это типа отдельный кабель от распред коробки? алсо заземление как я понял только на силовые розетки, его тоже туда тянуть?
значит, что вентилятор должен всегда быть подключен к 220, даже когда у тебя выключен свет в сортире.
> то типа отдельный кабель от распред коробки
можно и так, да.
отдельный провод с коробки
и один проводок с выключателя света сортира
в чем профит? почему нельзя тупо как лампочку его на выключатель подвесить с остальным освещением?
> в чем профит?
можно сделать схему с таймером - выключил свет, а оно еще 5 минут твое говно вентилирует.
Ещё в обсуждениях часто мелькают моменты уровня "отгорит розетка - будешь сидеть без света" но по-моему это не так важно.
а что насчет розетки, которая в пол монтируется?
И еще, если вести под полом, то линия пересечет отопительные трубы. Они будут в теплоизоляции, но всетаки вроде бы это не очень кошерно.
Понятно, спасибо.
Чет проиграл.
> у клещей рукоятки нормально изолированы
нет.
> или ебнет?
обязательно
на самом деле можно и под напругой, но вот главное зачем? что сложно отключить? нужен коврик, перчатки, дохуя изоленты и прямые руки.
Именно сложно. Надо либо лезть на столб, либо снимать пломбы со счетчика, что мне очень не хочется делать. Ладно, какие еще есть варианты соединения? До этого стояли wago 773, успешно сгорели, хотя дальше автомат на 16А, и по идее столько они должны выдержать. Теперь хочу сделать нормально, чтобы тянуло и больший ток.
Нечего левак покупать. Ставь ваго 221, их пока еще не подделывают.
Если не хочешь пружинные, то поставь обычные винтовые "на дин рейку" Cabur ZCBI10 например или легранд/абб. (иек/шнайдер разваливаются в руках) И крышечки не забудь, клеммы эти не изолированные с одной стороны.
Обжимать гильзы под напряжением я бы не стал. Инструмент не изолированный, усилие большое, его иногда клинит - ну нахуй. И не пожидись на перчатки, 300р всего стоят. У нас тут и так 3.5 анона на борде.
тогда никак.
глубина так-то пропилом регулируется, а перф только керн выломать.
лопатка - выход, но ровности от пропила штробиком или болгаркой не получишь.
начнем с того что ты пиздоглазое мудило!
два провода одинакового сечения (одной марки) затолкать в одну клемму автомата можно.
сколько проводов пойдет к щиту зависит от способа монтажа кабеля - можно и одним обойтись, а можно к каждому свой тянуть.
Мне нужна только в глубине ровность. Остальное можно замазать.
можно по всякому - зависит от желания, - и всякий способ будет грамотен при правильном исполнении.
разумнее будет на каждую комнату тянуть отдельный кабель прямо от щита.
но все определяется проектом (и бюджетом)
> разумнее будет на каждую комнату тянуть отдельный кабель прямо от щита.
Т.е. на каждую комнату свой автомат? У меня однуха и всему вообще освещению я выделил 2 10А автомата.
> Т.е. на каждую комнату свой автомат?
вовсе необязательно
можно линии освещения (все) объединить уже в щите и загнать под шконку в один автомат
> У меня однуха и всему вообще освещению я выделил 2 10А автомата.
а хватит и одного даже. просто неудобно будет - сразу везде вырубится свет если что.
скажем рассмотри деление на две группы "комната\прихожая" и "кухня\сортир"
Автоматы дешёвые же, всего в 1,5 раза дороже обычного выключателя, так что можно их в качестве выключателей даже использовать.
Тоже справедливо.
У меня на участке два трехфазных ввода по 15кВт. Надо запитать нагрузку, которая потребляет 22кВт по трем фазам. Как?
синфазно
Всё правильно сделал, или стоит пихнуть на трубостойку над вводным отдельный взрывозащищенный щиток с ОПНами?
По идее никаких.
7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Спасибо большое.
От ты bдораз.
Квартира на первом этаже, есть доступ к подполью непосредственно из квартиры. Вбить заземлители в землю и притянуть к ним линии? Можно ли?
Проводка до квартиры двухпроводная, заземление оч хоччца.
Или пуэ негодуэ и ждать до скончания веков пока общее заземление по всему дому не сделают?
Олсо, можно ли использовать для отвода статики защитное (квартирное) заземление работаю с электроникой, гуру рекоменуют заземляться чтоб микрухи ею не жечь
На деле да, можешь сделать сборно штыревое заземление. Трубки такие что забиваются тяжелым перфоратором. От него кинешь десяткой меди моножилу до щита. В нем заземление по типу ТТ, т.е. без соединения PE и N.
ТТ также формально требует применения двухступенчатой дифзащиты. Но я бы не делал, уж лучше поставить одно но хорошее вроде DX3 30мА тип А.
>можно ли использовать для отвода статики
Можно. Только заземляйся не на розеточную линию, а на шину КУП (куда подключены трубы/ванна/арматура) или ГЗШ. Ну или на PE если у тебя все-в-одном.
О, сведующий в этом итт? Большое спасибо за ответы, добрый человек.
>Трубки такие что забиваются тяжелым перфоратором. От него кинешь десяткой меди моножилу до щита
Как-то так себе это и представлял.
Узошку ставить буду энивей, потому что стиралка и бойлер (который шел с магазина без узо, довольно-таки старый уже).
>КУП/СУП
Не, в наших деребасах про такое не слышали, лол. Только предстоит всё это колхозить еще.
>Формально низя
Есть какое-то внятное обоснование в том же ПУЭ, почему это не рекомендуется/формально недопустимо?
Кстати, еще один вопрос. У меня от счетчика (который расположен отдельно от общего щитка, метров 10 где-то до квартиры) кабель идёт по общему коридору, ПВС какой-то, квадрата 4.5, ну может 6 максимум.
Хочу его на ввг менять, 16 квадратов хватит? Вести нужно в металлорукаве или гофры ПНД хватит? Имею ли я право дотянуть свой кабель в рукаве до этого счетчика по общему коридору наружкой, позвать электрика из домоуправления и попросить его уже проброшенный кабель просто подключить? там в коробке с счетчиком такой колхоз, что ой
>личную систему заземления в квартире
нельзя
в случае аварии через нее потечет весь подьезд,дом и аллах
>защитное (квартирное) заземление
зануление нельзя
будет под напругой при аварии
нормально заземление конечна можна
>потечет
Схуяли? Маняфантазии пьяного электрика из жэу какие-то, низя потому что советский человек должен хуй сосать без заземления и ждать пока барин снизойдет?
>Есть какое-то внятное обоснование
а) не по проекту
б) нельзя сделать правильный дсуп (на воду/отопление еще можно поставить пластиковые вставки, но ту же арматуру не заземлить)
>>09491
Да любой, ТУшной полторашки хватит. На выходе поставь аудио или тв розетку
>>09495
Для этого и рекомендуют двухступенчатую дифзащиту.51
>должен хуй сосать без заземления и ждать пока барин снизойдет?
ну смотри, на одной чаеш весов, в случае отгорания, нуля есть шанс сдохнуть или сгореть, на второй - не получать удар от статики.
как-то несоразмерно, не находишь?
А ты не жди что барин снизойдет, собери подписи с жильцов пару раз, фоткай говно щиты на скруточках и шли жалобы куда только можно, что там пиздец. УК ебут за это и где-то чрез год до них дойдет, что дешевле заменить, чем заткнуть инициативного долбабеба.
Дебил, тебя все равно заставят демонтировать твою хуйню, хоть усрись. По правилам в многоквартирный домах заземление тн-ц-с, а ты себе хочешь тт ебнуть.
>в случае отгорания, нуля
>в случае аварии через нее потечет весь подьезд
Можешь, пожалуйста, объяснить физику процесса? При отгорании нуля и каком-либо токовом движении в сторону моего заземления тут же должно будет отработать узо, разве нет?
>зануление нельзя
Это вроде и так понятно.
>>09506
>но ту же арматуру не заземлить
У нас её там и не найти, лол. Каменный дом, деревянные полы, толстый слой штукатурки, там где не штукатурка - гвл. Не видел я там у себя арматуры, в общем, лол.
>>09539
Я вот не знаю, будут ли у нас колхозить капиталку в ближайшее время. Еще пару месяцев назад я вообще думал, что дом под снос пойдёт официально заверенное аварийное состояние, а тут нет, глядите-ка, полы в доме деревянные поменяли, сейчас вот фасад колхозят. У кого можно получить план работ? Вдруг там и есть модернизация электропроводки, и все мои поползновения в сторону самопала излишни. У родителей тоже в доме старого фонда недавно модернизировали проводку и вообще все, вместе с небом и аллахом, теперь цивил, смотреть приятно даже.
>сдохнуть
УЗО нинужно?
>статики
Ну без земли тоже могут быть неприятные последствия для организма, не так ли?
>на скруточках
Но у многих вполне цивильные или около того электрощиты но заземления нет и не будет. УКхам на такие вещи посрать, ебать их может разве что аллах и единственный способ запилить реконструкцию это создать ТСН. Ну и не забывай что у нас, как пишет анон сверху, двухэтажный дом, в таких вообще никто никогда ничего не делает, они обычно в предаварийнлм состоянии ждут очереди на снос. Иногда сносят (вот моей теще повезло) но чаще нет.
>>09538
Пусть найдут сначала, а в остальном опять у нас БАРИН НИВИЛИТ.
>>09552
Я тебя огорчу, дом попрежнему в списках на снос а УКха простоотмывает деньги через его ремонт. Потом дом снесут и концы в воду.
Совсем забыл добавить, тебе повезло и твой дом 100% снесут (скрыть отмывку бабла) так что забей на ремонты и заземления и жди получения нормальной хаты.
Есть хрущеба с TN-C и путинка с TN-S. В хрущебе еще ничего не проложено, в путинке FTP
1. Можно ли зацепить экран FTP на PE? Теоретически можно.
2. Если в хрущебе нет PE, то получается что FTP там будет только вредить и надо брать UTP?
ты совсем не понимаешь смысл экрана в FTP
ничего делать не надо, оставь как есть. если у тебя линки меньше 20 метров, можешь вообще мочой и говном протянуть и будет работать так же.
То, что надежность снизится - это понятно, вопрос, насколько.
>FTP там будет только вредить
Экран в ftp предназначен в основном для уменьшение помех наружу, а не для защиты от помех извне. NEXT и затухание у него выше чем у utp.
Абы какое заземление ftp может принести больше проблем чем пользы. По технологии FTP заземляется не на PE а на FE, т.е. на совершенно отдельный контур functional earth.
>>09602
>Какие минусы в установке распредкоробки над каждой розеткой?
Это дороже, дольше и менее надежно (лишние соединения). Для среднестатистической комнаты достаточно одной распредкоробки.
> Скажите, аноны, а насколько соединение проводов опрессовкой снижает надежность линии?
А разве снижает?
> тебе повезло
Спорно. Квартира 25 квадратов с высокими потолками в нормальном районе города (те еще трущобы конечно, но сейчас этот район самый удобный по логистике).
Не могу быть уверен точно, но вероятнее всего по обмену меня ожидает какая-нибудь срань в панельке в заднице. Я был бы не против, если бы этот дом простоял еще лет пять, чтоб за эти лет пять сфармить бабос и докупить уже что-то вменяемое. Это был бы ок.
> забей на ремонты и заземления
Да мне бы элементарные техусловия для собственного функционирования обеспечить, легранды с грохами в эту халупу ставить я уж точно не собираюсь, лол, лишь бы относительно цивильно было и безопасно для проживания.
А вообще, как можно поднять инфу о сносах %%не имея особых друзей в УК/прокуратурах/мэриях и прочей еботе?__
Тот дядя так и не пояснил, чому меня убьет если ноль отгорит?
Как же я обосрался с разметкой.
не имея особых друзей в УК/прокуратурах/мэриях и прочей еботе?
Энергомеру ставь
Скорей сработает, чем нет.
Но как? Если вся инфраструктура внутри квартиры кроме счетчика, от которого один двужильный кабель тянется до щитка внутри квартиры, а сама система заземления вообще укрыта от чужих глаз в подполье, до которого у служб УК и прочих доступа нет?
Заземление это ведь тебе не электричество со столба подворовывать хотя был один знакомый, который в частном доме внутри городского сектора это делает и до сих пор брат у него жив, лол
>УЗО сработает или нет?
Зависит от того, насколько хороша изоляция в подошве твоих ботинок. Если встанешь на резиновый коврик, например - тебя убьёт, но ни УЗО, ни автомат (ни дифавтомат, разумеется) не сработают. Поэтому лучше так не делай, лол
>Свою бренную шкуру спасти от такого расклада совсем никак?
Не берись за два провода же! УЗО это дополнительная защита от косвенного прикосновения, то есть если где-то фаза на железяку упадёт, а ты дотронешься. В этом случае УЗО отработает как надо
>был один знакомый, который в частном доме внутри городского сектора это делает и до сих пор брат у него жив, лол
У меня тоже был, дом у него сгорел, потому что как мудак подключался автомобильными крокодилами к алюминьке на чердаке
>кроме УЗО'шек и автоматов можно в квартиру навешать?
Да ничего - просто следи, чтобы контакт везде хороший был, чтобы вилки в розетки плотно вставлялись, чтобы в распайках ничего искрящего/пахнущего не было, чтобы все шнуры приборов целые были, а не изолентой кое-как замотанные. В общем, всё
>у служб УК и прочих доступа нет?
Ты не просто даун, а олигофрен походу.
>подполье
В каком подполье, ты партизан чтоли в землянке живешь?
Бля, дебич. Он в двухэтажном бараке живет походу на первом этаже, у него личный погреб с входом прямо из квартиры.
Проиграл с тебя. Расстояние от пола до собственно земли под моей квартирой от 20 до 40 сантиметро максимум, земле есть доступ через небольшой лючок, всё так, как говорит этот >>09712 мсье. Там барин не гуляет и проверяющие с фонариками не ползают.
>>09693
А реле напряжение есть толк в квартиру вешать?
Так бы сразу и сказал что живешь в бараке на который всем похуй, не тратил бы на тебя время.
какие ваги брать для силовых розеток? (нужно размножить из одной 4 и кинуть пару штроб недалеко)
алсо какие ваги для линий освещения
В принципе все розетки влезают в стандартный подрозетник 42-45мм. За исключением некоторых сдвоенных эзернет и акустических розеток, регуляторов света и теплого пола. Опять же все это как правило можно впихнуть в обычный подрозетник, но это та еще ебля, загнутые кабели и хреновое охлаждение электроники.
Если есть возможность (стены из гипса или газобетона) ставь углубленные везде, если все же сверлить лень, то ставь углубленные для слаботочки, выключателей и в первую розетку каждого розеточного блока.
Ну и главное это придрочится их ставить.
Сначала вмазывается подрозетник, затем заводится кабель.
Обязетельно по уровню и совсем-совсем без деформаций. Иначе потом полчаса проебешь на установку 3х и более постовой рамки. Самый дуракоустойчивый способ это ставить их на металлический уголок, с 4 и более постами так делаю всегда, но 2-3 можно ставить и ручками. Кабель заводи по касательной а не по центру и зачищай еще при монтаже у самого входа в подрозетник.
>какие ваги брать
Wago 221 везде. Если хочешь сэкономить то ставь их на розетки, а 2273 на свет (и возьми 12мм ншви, с ними туда можно запихнуть многожильный провод).
224-111 выручают при подсоединении к алюминиевым огрызкам.
>В сторону каких моделей лучше смотреть? ТДМ не слишком говно/моча?
Можно ТДМ, но обязательно подключай реле через контактор - встроенная реле-погремушка нагрузку по любому держать не будет
> Можно ТДМ, но обязательно подключай реле через контактор - встроенная реле-погремушка нагрузку по любому держать не будет
От чего зависит необходимость использования контактора? Просто я меняю проводку и уже купил реле рн-106. Для него нужно что-то покупать? Вводной автомат на 32А.
>От чего зависит необходимость использования контактора?
От наличия в реле дугогастительных камер. Возьми нормальный трехполюсный автомат, например ABB и своё реле - сравни их по весу. Как минимум реле должно весить не меньше автомата, потому что пластины этих камер металлические. Но я уверен, что оно раза в два легче, а это значит, что при размыкании цепи с хорошей нагрузкой (больше киловатта) контакты и все, что находится рядом будут гореть, пока дуга будет гаснуть. Долго это реле не прослужит, как ты понимаешь
Можешь глянуть тех паспорт пожалуйста, он на двух страничках? Есть там такая приблуда или нет. Я сам не смог найти но я не разбираюсь.
http://novatek-msk.ru/image/data/novatek-electro/DOC/doc_rn-104-106.pdf
>Есть там такая приблуда или нет
Реле весит 175 граммов, а автомат - 375. Очевидно, дугогасительных камер в реле нет
> Других нет.
Ну вот производитель обещает ток до 63А. У меня максимум 32А. Зачем контактор? Или мы про разные вещи говорим? Просто игрушка эта, контактор, не дешёвая как я понял.
Если уж параноить, то ставь байпас. По крайней мере не придется лезть в щиток если сдохнет релюшка.
Многие реле напряжения содержат в своем составе и варистор, вот только он там игрушечный.
И самое странное, у меня есть лампа на балконе, которая отключается только с помощью выключателя на автомате щитка. Так вот она теперь работает постоянно в независимости от положения выключателя автомата, вырубается только с пакетника.
Куда лезть? есть 2 руки, индикаторная отвертка, вольтметр и кусачки. От щитков кабеля сразу уходят под штукатурку, а там где до них добраться можно, схема примерно вот такая.
Домовой электрик от всего что после пакетника открестился и убежал.
где-то в коробках перекосоебило у тебя нехерово. ищи и переделывай.
В свою очередь узип3 будет оправдан только при условии что дом заземлен и подключен через узип2?
И вообще по хорошему тупо коробки находишь и глядишь, чего там, проверяешь целостность проводов, если надо.
В рандомных розетках и лампах есть. Дом девятина 92 года постройки. Провода от старого владельца под новым ремонтом. Завтра выключат свет в подъезде для замены моего пакетника. Хочу проверить все автоматы в квартире.
В общем все само починилось после замены пакетного выключателя.
как я понимаю хватит одного пятислотового на каждый провод (типа 1 вход и 4 на выход)
а как делать например 5 светильников (в натяжной потолок)?
если такого рода математика для тебя сложна - нарисовать все проводки на бумаге разноцветными карандашами, соединить линиями и посчитать точки соединений - у меня для тебя плохие новости.
ну я думаю если шестислотового нет то нужно еще одной вагой размножить
так делать нормально или есть другие правильные варианты?
для силовой сети так делать не стоит?
алсо варочную панель нужно напрямую к кабелю без розеток подключать?
Бамп
На сколько киловатт? Если 3,5 - то можно и в розетку 16А, а так через клеммы к кабелю. Ну или ещё можно если тока не будешь все конфорки на максимум одновременно врубать
Хуйня, он сбрасывается с дожимом запросто.
http://www.smartlamps.ru/categories/svetodiodnye-svetilniki-1
Мощность из расчета 150-300люкс.
Промразъём сразу ставить, хуль.
А за панелью тебе куда это место девать то? Ну и пусть себе стоит розетка
какие самые ходовые в обычной квартире (на 5-6 встраиваемых светильников максимум + немного розеток не более 4х)
Чтобы ты занюхал.
>экола совсем хуйня?
Обычное китайское говно. Цветопередачи нет, энергоэффективность никакая, дохнут за 3 года.
Посмотри также светильники от nlco/новый свет. Они как бы отечественные, но на деле это очень даже неплохой оемный китай для проф.применения, с фирменными диодами, жирными радиаторами итд. Цены в интернете могут отличаться в 2-3 раза. Это норма для рынка коммерческого оборудования. Звони@торгуйся.
http://nlco.ru/data/1/1426149633.pdf
http://nlco.ru/data/1/1425567044.pdf
Смотри 5-8вт споты/даунлайты с углом 30 400-1000р и 14-17вт с углом 50-60 1000-2000р. Желательно утопленные чтоб не слепили.
в том то и дело что я в мухосрани живу и брать 30 ламп по 300 это пиздец как дохуя для меня
у меня ремонт совсем бюджетный
пока запланировал 20-30 светодиодов
https://www.minimaks.ru/product/lampa-svetodiodnaya-8-0vt-led-8w-gx53-690lm-4100k-75x27-ld108008208-gauss
они вроде как в районе 150-200р если повезет и гарантия 3 года
на всю электрику хочется потратить поменьше (материалов пока на 6 вышло в итоге мб будет 7-8)
Посмотри тогда бытовую декоративную серию а не коммерческую. Там цены вообще смешные. По качеству уже китай-китаем, но они по крайней мере линзованные.
https://led-st.ru/products/svetilnik-nlco-drg7-36-s-linzami/?offer_id=70878
Стоит сия приблуда сразу за счетчиком. Отчего это может происходить?
Забыл добавить. УЗО Legrand 40A. На площадке автомат на 40A
>Отчего это может происходить?
Проверь утечку - если она близка к предельным для 30мА узо 10-15мА, то ужо может срабатывать случайным образом. Тут или ищи причину или ставь второе узо и дели нагрузку между ними.
УЗО вырубает только в момент когда включается ранее отключенное электричество.
Причем, если баловаться автоматом на лестничной площадке - УЗО не вырубает, все в норме.
при наличии электричества с выхода УЗО попробуй отсоединять провода по очереди. Могут всплыть странные сюрпизы. Если отсоединяешь один провод, и при этом узо срабатывает, делаешь следующим образом. Надеюсь, у тебя не зАмок, а обычная квартира, в которой слышимость завезли. Ну и щиток в квартире. Или используй жену в качестве помощника, если с этим будут проблемы. Вырубаешь вообще всё, что есть дома, если УЗО сработает при отключении одного из проводов с его выхода.
Откючил всё. Провод на узо подключен только один, но при этом всё вырубается. Вырубил всё, включил УЗО, начинаешь включать всё домашнее по очереди. Как узо сработает, делаешь выводы. Куда-то утечка. Ну или УЗО поганое, всякое может быть. Просто судишь по срабатыванию.
Там ещё нюанс может быть в том, что ноль и фазу после отключения электричества могут сужу с дивана включать по очереди. Хотя какой-то мутный сценарий, сам в это слабо верю. Но у тебя может быть прибор какой-то дома, который в первый момент вытворет непонятную хуету по питанию, если нет одного из токоведущих проводников, но в доме есть земля. Ну или у тебя весто земли зануление.
Кстати буквально вчера подрубал вентилятор с двигателем, у которого фаза смещается конденсатором - и сработал дифавтомат. Наверное какой-то заряд в конденсаторе остался с предыдущего включения
сап электрач, подскажите горе-электрику.
в общем один знакомый дед попросил заменить пробки на автомат, замели, сорвали пломбу. подводящего провода не хватило до счётчика, дед скруткой прицепил ещё один провод (к счётчику).
Какие подводные? Проверяющие инстанции его възъебут?
а чьих ещё? дом частный
Я короче там изобразил коробку. К ней подходят 4 кабеля, один из них прямо из щитка, питающий то есть. Остальные к потребителям. Важны конкретные два, которые прописаны - от выключателя и от светильника. Выключатель регулирует светильник. Красный это фаза, зелёный это pe. Правильно ли я изобразил соединения? Земля понятное дело со всех кабелей объединяется. Фаза светильника соединяется с нулем выключателя. Фаза выключателя объединяется со всем другими фазовыми проводами. Нуль светильника объединяется с оставшимися нулевыми проводами. Вроде все правильно.
Извини, но мне так непонятно. Нужно на пальцах проводах. Что блин не ясно на моем рисунке. Я там натуралистично все нарисовал. Твою схему я понимаю но когда дохожу до проводов начинаю тупить.
Норма же, я ничего не могу поделать с твоим пониманием простейшей схемы.
Посмотрел твою омскую схему - всё правильно. Хуль тебе не так?
Тоже долго вкуривал в его постмодернизм. Но в целом таки верно
какие ваги лучше использовать для многожильного от светильника + одножильного 1.5 от сети кабеля?
алсо на пике медь с припоем или алюминий?
нужно ли обжимать эту хуйню?
>как определить фазу и ноль на потолочном светильнике
Как и на любом оборудовании - по цветовой маркировке.
>какие ваги лучше использовать для многожильного от светильника
Для светильников специальные выпускаются, серии 224.
>алсо на пике
Луженая медь.
>нужно ли обжимать эту хуйню?
Нет.
везде пишут про шлейф но это ведь последовательная хуйня?
где найти инфу как в блоке розеток организовать все паралелльно или так не делают?
то есть будет такая цепь:
светильник-многожила -> ваго 224 -> моножила 1.5 -> куда то дальше к основной сети ?
такое не подойдет для четырех розеток, будет 5*3 проводов в одном месте а это пиздец как дохуя
можно ли все это дело множить не опрессовкой а обычными вагами?
Один из подрозетников можно сделать глубоким. Я себе так делаю. Но у меня шлейф максимум 3 розетки. Ваги ещё больше места займут и вокруг них неоднозначные мнения, много кто не рекомендует их для розеток. Поэтому я выбрал опрессовку - скилл не нужен, а соединение получается очень надёжным. Да, нужно будет раскошелится на клещи.! Я не электрик, как ты понял. Тоже сам проводку пытаюсь делать.
получается типа такого но еще 2 таких же пучка на ноль и землю?
а вместо черной хуйни гильза?
Да. У меня шлейф из 3х, как я уже говорил. Умещается, немного поебаться правда придется, чтобы все уложить. В принципе и для четырех розеток соединения будет такого же размера практически, т.к. гильза будет все та же 10мм2. Если 5 розеток то это урок 6 проводов - 100% не влезут в 10мм2.
Ну и нахуй иди тогда, если тебе дешевле надо то скрути блять и изолентой замотай нахуй ты вообще тогда спращиваешь.
а 222 плохие?
просто 221 подороже, а судя по количеству светильников там чуть ли не 1к тупо на ваги набегает
Ситуация: купил 2-к квартиру в новостройке, 62м, без отделки, голый бетон, только установлено отопление и окна.
Задача: спроектировать и раскидать своими силами электрику, установить щиток, розетки и пр.
О себе: Руки из плеч, мозги есть, опытный IT спец.
Вопрос: стоит ли делать это подготовившись по интернет статьям/ютубу, либо по неопытности есть шанс сильно накосячить и спалить хату/убиться?
http://cs-cs.net/
Только после просмотра всего этого порева задайся вопросом нахуя тебе все эти понты в зоопарке и делай по минимуму. Ну там порядка узмки, 2-3х узо и 10-15 линий. Витуху прокинь куда можно, роутер поставь чтоб wifi покрытие было хорошим, но порно с патчпанелями не нужно.
Подумай лучше над нормальным освещением - люстры в центре комнаты это не дело. "Умный дом" ну при большом желании, да, можно заморочится - филипс hue, релюшки sonoff. При выборе систем смотри первым делом на совместимость с homekit/alexa/homeassistant и прочим софтом.
>Руки из плеч, мозги есть, опытный IT спец.
>есть шанс сильно накосячить и спалить хату/убиться?
Да кто тебя знает, единого стандарта пряморукости нет.
>опытный IT спец.
Ну раз ты опытный ойти спец, значит воруешь кат5 с работы и кидаешь по два кабеля на розетку. Как раз где-то 2,5 должно получиться в общем.
хочу у нее организовать роутер + кинуть витую в соседнюю комнату от роутера до компа
как лучше прокладывать? в штробе? в плинтусе? как организовать переход входная розетка - патчкорд - роутер - кабель метров 10 до компа - еще одна розетка + патчкорд? или сразу в комп?
>в штробе?
Очевидно же.
Самый простой вариант домашней локалочки это стянуть все провода (пека, тв) к телевизору к гостинной. Он как правило стоит в самом центре квартиры (что хорошо для wifi) и там же находится наибольшее число девайсов (тв, ресиверы, консоли, nas).
Выглядит это так. Ставим лишний подрозетник, в него ставим заглушку через которую выводим кабели провайдера (медь и оптический патчкорд SC/APC-SM в 20й гофре до этажного щита) и кабели от девайсов. Оставляем пару метров запаса и втыкаем в роутер.
Не забудь так же купить "боченок" для витой пары и проходной адаптер для оптики.
Розетки для эзернета ставь там где они будут видны (скажем над столом для ноута) а вот для тв можно поставить ту же заглушку и вывести через нее сразу и антенну и эзернет. Кстати если собираешься смотреть кабельное тв (вроде акадо) то к телевизорам потребуется по 2 розетки - для тв и для приставки.
Эзернет кабели тяни обязательно в гофре, в 16ю два провода лезут легко. Провода только медные, никакого CCA. И проверить перед штукатуркой не забудь. Оптика и витая пара повреждаются очень легко.
Вариант посерьезнее это делать слаботочную "полку" в шкафу прихожей или щиток, размещать там свитч и сводить кабели туда. Оптический модем тоже идет на полку. Роутер (если он совмещен с wifi) выносится на 2х кабелях в центр квартиры, иначе роутер на полку, а в квартиру точку доступа, а лучше две.
если ты не только ИТ-спец, но и руки из плеч, то все сделать сможешь.
пидоров не слушай рукожопых. если не будешь делать ебанный космолет, то все у тебя получится.
основная работа электрика - это прокладка кабеля, т.е. долбить и сверлить. тут ты справишься. специфических знаний не надо.
коммутация - тоже решаемый вопрос - опрессовка доступна даже дебилу (клещи и зачистку надо будет купить)
самый главный вопрос - схема проводов и ЭУИ, потому как тут нужен опыт. но если ничего сверхестественного, то все можно сделать самому.
щиток - вообще хуйня вопрос, при условии отсутствия хитровыебанности.
алсо главный минус - время. но плюс - можно некисло сэкономить.
мимо нихуя не спец, сделал сам с нуля всё. и все работает.
>>10565
> но порно с патчпанелями не нужно.
тут хотелось бы оговорить, что не нужно порно с панелями на 19 дюймов под стойку.
но мелкие 12-ти портовые панели на стену (если есть место где их скрыто установить) считаю вполне приемлемыми
>>10577
> Эзернет кабели тяни обязательно в гофре, в 16ю два провода лезут легко
если разводка по потолку, то - да. если в стене - можно и без гофры.
> И проверить перед штукатуркой не забудь. Оптика и витая пара повреждаются очень легко.
это зависит больше от рукожопости монтажника и штукатуров и качества витухи (за оптику не скажу ничего - не имел с ней дел за пределами серверной). хорошая витуха позволяет класть себя рядом с сетевыми проводами и допускает непосредственное заделывание штукатуркой.
> Вариант посерьезнее это делать слаботочную "полку" в шкафу прихожей или щиток, размещать там свитч и сводить кабели туда. Оптический модем тоже идет на полку. Роутер (если он совмещен с wifi) выносится на 2х кабелях в центр квартиры, иначе роутер на полку, а в квартиру точку доступа, а лучше две.
я вот такую хуету себе зделол. ну почти. в процессе пока.
если ты не только ИТ-спец, но и руки из плеч, то все сделать сможешь.
пидоров не слушай рукожопых. если не будешь делать ебанный космолет, то все у тебя получится.
основная работа электрика - это прокладка кабеля, т.е. долбить и сверлить. тут ты справишься. специфических знаний не надо.
коммутация - тоже решаемый вопрос - опрессовка доступна даже дебилу (клещи и зачистку надо будет купить)
самый главный вопрос - схема проводов и ЭУИ, потому как тут нужен опыт. но если ничего сверхестественного, то все можно сделать самому.
щиток - вообще хуйня вопрос, при условии отсутствия хитровыебанности.
алсо главный минус - время. но плюс - можно некисло сэкономить.
мимо нихуя не спец, сделал сам с нуля всё. и все работает.
>>10565
> но порно с патчпанелями не нужно.
тут хотелось бы оговорить, что не нужно порно с панелями на 19 дюймов под стойку.
но мелкие 12-ти портовые панели на стену (если есть место где их скрыто установить) считаю вполне приемлемыми
>>10577
> Эзернет кабели тяни обязательно в гофре, в 16ю два провода лезут легко
если разводка по потолку, то - да. если в стене - можно и без гофры.
> И проверить перед штукатуркой не забудь. Оптика и витая пара повреждаются очень легко.
это зависит больше от рукожопости монтажника и штукатуров и качества витухи (за оптику не скажу ничего - не имел с ней дел за пределами серверной). хорошая витуха позволяет класть себя рядом с сетевыми проводами и допускает непосредственное заделывание штукатуркой.
> Вариант посерьезнее это делать слаботочную "полку" в шкафу прихожей или щиток, размещать там свитч и сводить кабели туда. Оптический модем тоже идет на полку. Роутер (если он совмещен с wifi) выносится на 2х кабелях в центр квартиры, иначе роутер на полку, а в квартиру точку доступа, а лучше две.
я вот такую хуету себе зделол. ну почти. в процессе пока.
>но мелкие 12-ти портовые панели на стену
И куда их девать? В 36-местный бокс более-менее свободно влезает свитч/роутер на 8, мультисвитч и плинт. Патчпанелька потребует еще одного ряда. Ладно, Nedbox'ы есть до 48 модулей - за 2.5к получим патчпанельку. Но если 48-и мало, то эта панелька обойдется уже тысяч в 10, т.к. придется менять оба щита на более дорогие серии.
Расшивать же панельку в шкафу или под потолком тоже сомнительное удовольствие.
>если разводка по потолку, то - да. если в стене - можно и без гофры.
Как раз таки наоборот. Под потолком можно использовать дюбель-хомуты, стяжки с площадками или лотки, а вот если ее замуровывать то гофра очень помогает сохранности витухи. Бетон/штукатурка имеют усадку, да и рукожопость никто не отменял. Сам уже не единожды имел подобные сюрпризы.
> И куда их девать?
в конструкцию из гкл, например.
у меня в месте где щит будет короб из гкл (потому что там еще и теплосчетчик со всеми трубами). я вот прямо туда и напихаю этих 12-ти портовых тварей.
> Расшивать же панельку в шкафу или под потолком тоже сомнительное удовольствие.
да вообще расшивать не особо большое удовльствие.
> Как раз таки наоборот.
не соглашусь для случая, если кабель тянут уже по проштукатуренным стенам. там просто делается штроба куда все отлично прячется и замазывается и без гофры (ну не люблю я ее). усадка гипсовой штукатурки считай нулевая (она наоборот расширяется немного). ничего с проводами не случится.
если кабель бьем на кирпич, а потом штукатурим - тут без гофры нечего делать, да (как и в случае протяжка по полу, там лучше ПНД трубу).
а вообще главное тут
> рукожопость
можно и в гофре нахуй перебить все (видал я и такое)
Совершенно не понимаю на что ориентироваться при выборе, кроме диаметра используемой гильзы.
Бля, а я уже смонтировал наоборот. Нормы это одно. А как с точки зрения физики? Влияет ли это на что-то? Если да, то я переделаю.
Нихуя не надо переделывать. Фаза слева - привычна для дидов, справа - новый негласный стандарт для всех, кроме дидов.
Вызвать же аварийку и договорится на месте дело пары часов.
Дебил, аварийка не может отключить дом и не будет тебе ничего в ящике подключать, даже за деньги. Да и в счетчик опломбированный они тоже не полезут.
два чаю адеквату.
аварийка приедет и максимум отключит (у нас, по крайней мере так).
а потом придут местные электрики и будут разбираться.
>>10655
> Просто мне нужно это уже завтра.
не еби мозг. возьми телефон местного элктрика. звони ему и пусть он за бабло тебе все сделает. это его зона ответственности.
если ты сам сделал электрику, то я думаю ты лукавишь о том что не знаеш как подключить вводной. Я сам в частном доме в месте где провод который доходит от столба к дому отсоеденил старый провод и через орехи новый примотал, потом только новый счётчик и вводной автомат вызывал опломбировывать.
> главный минус - время. но плюс - можно некисло сэкономить
Поэтому если ИТ специалист хороший, то ему намного дешевле будет нанять электриков, чем тратить своё дорогое время
> Поэтому если ИТ специалист хороший, то ему намного дешевле будет нанять электриков, чем тратить своё дорогое время
ага, это красиво звучит в интернете. но в жизни бывает по-разному.
поэтому если хороший ИТ специалист хочет сделать своими руками (по-любой из причин) - пусть делает, так как ничего сложного в этом нет.
Аварийка ничего не отключает, они под напряжением и работают, на то она и аварийка.
Так. А если взять просто в старом щитке отключить всё кроме вводного автомата и из этого автомата провести кабель внутрь квартиры к новому щитку, в его вводной автомат? Какие подводные камни? Будет 2 вводных получается, но это ничего такого. Текущий вводной стоит с запасом в 40А, правда иек. Новый на 32А, легранд.
> Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Есть проще способ - крутануть спиннер и посмотреть на него.
А домач тогда зачем?
А я просто быстро проезжаю мимо лампы на гироскутере.
Что-то помыкает где-то. Если это без феерверка и треска, то смотри где нейтраль замыкает с заземлением
https://www.youtube.com/watch?v=XPF8130WgcI
мои глаза!
Установил розетку без земли, в пизду, иначе жопа уже сгорит
Либо ИГРАЙ СО СМЕРТЬЮ, либо добывай доступ к щитку. Как вариант, земля на щиток при ч.с. уебашит насмерть дверь шитка
Ну и проверь ПЕ тогда замыканием нуля на заземление. Нуль ведь ты я надеюсь сможешь определить в розетке.
1. Проводка трушная
2. Не трушная, зануление или какие там ещё ухищрения бывают с PE проводником
Спальня - 4 розетки, почти нихуя не будет, но я ебнутый и везде в доме и даже к светильникам ебанул 3.5*2.5 кабель.
Прихожая, телек, плюс бытовые приборы, утюг, ноут, тюнер, фен, зарядка телефонов, пылеотсос, 6 розеток.
Коридор - 3 розетки одинарные, на всякий случай, только радиотелефон стоять будет.
Ванная - Стиральная машина, фен, плойка.
Кухня : Автономное отпление, микроволновка, чайник, телек, подсветка кухни, холодильник, еще может какая лабудень.
Детская - 4 розетки, пека и мелкая бытовая техника, роутер.
Мне надо 8 автоматов и вроде 1 УЗО, но я не уверен, ибо не сильно шарю. батя тоже только вдупляет. Он автоматы себе в квартиру поставил, и то только 2 на пробу, ибо учился правильно штробить, а вот автоматы и УЗО будем соседа звать.
>говорит свет не заземляют,
>Даже на споте есть дырка для заземления. Поясните.
Сам то как думаешь?
Я не специалист, поэтому и спрашиваю. Он аргументировал это тем, что будет срабатывать УЗО. Чет бред какой-то. Схуяли будет срабатывать
>Он аргументировал это тем, что будет срабатывать УЗО.
Ну да, если будет утечка на корпус лампы, то сработает узо, свет потухнет и тебя не убьет.
Не зови его больше, это плохой электрик
может кто дать ссыль на простую и доходчивую до дебилов статейку для чайников про все, связанное с узо с примерами, чтоле. сам думал, что понимаю, что это и как пашет, и сам же охуевал от всяких непонятностей с узо на практике при ремонте в хате. прям мистика, блять
совсем другой мимоанон
У меня строители везде зделали заземление на освещение. Даже в гостиной где двойное освещение - 3-жильным провели 2 фазы с нейтралью, а отдельным розовым проводом протянули проводник заземления. Но я нигде не подключал его, у меня нет таких светильников или люстр, где оно было бы нужно. Тем более что узо у меня на освещении не стоит.
РЕ должно быть подсоединено хотя бы в щитке, на его корпус, до УЗО или дифавтомата, в противном случае при замыкании N и РЕ отключения не произойдёт.
Оче трушно. При отрыве нуля в вру дилетантов может въебать током от корпуса этажного щита.
Ты видимо не понял сути вопроса. Мне нужно выяснить - tns у меня или tncs а не менее крутая tnc. Я в гугле читаю их описания и там нигде не сказано про pe соединённый с железным щитком.
Что ты можешь себе позволить.
Либо он просто едкий дебич и находит любые поводы для самоутверждения.
Приходит в голову только зацепить рефлектометр между землёй и нулём и посмотреть на каком расстоянии они соединяются, только под напряжением это не возможно.
Ещё наверняка можно по разнице напряжений фаза - ноль, фаза - земля и то же самое с участием батареи что-то наванговать, но потребуются результаты замеров из мест с известной схемой заземления. Но никаких гарантий, сам понимаешь.
благодарю!
Посмотрел дешевые варианты, у них фиксированные промежутки, типа "выключит через 5 минут". А я не хочу пять минут, я обожаю долго срать и плескаться в ванной. Я хочу паузы на полчаса на посрать и на час покупаться!
Я плохо искал или единственный мой выход — купить кастомизируемый таймер с управлением и дисплейчиком? Если да, то какой?
Спасибо.
Не знал о таком классе устройств. Выглядит подходяще. Я правильно понимаю, что можно не щелкать выключателем лишний раз, он меня заметит? А не замечая некоторое время, погасит свет?
Какие модели рассмотреть к покупке?
Я не совсем углублялся в тему. Когда-то хотел повесить такой датчик от охранной сигнализации в туалете, чтобы не бегать включать-выключать но дальше добывания древних датчиков дело не дошло. Сначала думал что там какой-то йоба-протокол связи, а потом стало просто лень. Надо будет как-нибудь подключить к блоку питания и посмотреть как оно работает вообще.
Генератор будет работать часа 4 в день когда пилят режут. Аккумулятор простой автомобильный.
Вот такая простая схема будет работать? или надо еще что-то докупить
Да. Ток короткого замыкания, ограничиваемый сопротивлением проводки. Если подразумевать что вводной нормальный и исправен то 400 ампер, плюс-минус лапоть.
Хочешь точнее - смотри токовременные кривульки на конкретную серию производителя.
Меньше чем на секунду. Для трубы с водой ток нихуя не ебический, она как недоёбаная гнилая скрутка в коробке под приличным слоем раствора не отгорит, например.
Повлиять могло не шибко, максимум отгорание соединения вышеуказанного качества где-то хуй пойми где между местом кз и автоматами.
Спасибо. Я снова мудак и не задал главный вопрос - если в момент касания кабеля кто-то (на том же стояке) был в контакте с батареей, его могло ёбнуть и если да, то несколько сотен Ампер за полсекунды это смертельно для человека?
Могло только околошаговым ёбнуть, потому что классический источник заземления для пропускания тока при бытовых условиях - как раз батарея.
Смертельным считается 0.1 А. Но всё это дерьмо зависит дохуя от чего.
Если прямо откровенно рядом с железяками висит конец - вагу на него цепляй, да и всё.
Вопрос - Насколько больше брать коронку под коробку диаметром 80?
Матерьял - бетончик.
>распредкоробки
>2к17
Тебе одно единственное отверстие надо или много? Если одно то бери дешевую коронку, сверли кучу отверстий шестеркой по кругу и долби. Попадешь на арматуру - пересверлишся в сторону.
Если много, то бери 82ю алмазную. Ей не только РК засверлишь но и подрозетники. Скорость снижается незначительно, но не нужно выбивать перемычки между отверстиями и можно не парится насчет точности разметки.
https://www.youtube.com/watch?v=DVFs2sM8MgA
https://tkservis.ru/catalog/?str=Fischer+ED
Что странно - сработал и вводной и групповой. Т.е. последний получается быстрее отреагировал что ли. Мне вот интересно, те доли секунды что длилось КЗ ебенячая температура была только на конце кабеля или ещё где? Сам-то кабель был холодный когда я его после в руки взял. Ну кроме его конца конечно. У меня щиток на 10к дерева, для меня это относительно большие деньги. Жалко, если уебалось что-то в нем из такой тупорылой неряшливости.
Максимум температуры будет там, где горела дуга, будет греться, но меньше там где хуёвый контакт или тонкий кабель, относительно остальной линии.
Не загоняйся по поводу выбивания вводного, такое примерно в половине случаев бывает.
Если не брать в расчёт брак то от единичного кз автоматы не испортятся.
любые неразборные конструкции - зашквар
заебался вынимать при капиталке гвозди отовсюду из-за таких же вот ленивых мудаков.
только саморезы/дюбели
Спасибо.
Мастековский трассоискатель около десятки стоит.
Реле несколько заёбывают и хочется снизить издаваемый шум на сколько я могу его прятать в ящик там с чем нить шумоизоляционным?
Ну это фигня меня вот что беспокоит, по выходным он порой толи не справляется с перепадами, толи я хз вообщем он отрубает сеть и как итог у меня перезагружается котёл. я пока не живу в этом доме, но скоро планирую въезжать и котёл этот двухконтурный и греет мне водичку в душе, вот я боюсь неожиданный контрастный душ принять. Чего мне делать то со всем этим?
Тем более что ни длинна не позволяет, ни люминя под рукой нету.
Ты радуешься тому, насколько безопасней стало в резиновых сапогах, нежели в галошах, стоять в тазике с водой, пока работаешь под напряжением.
Сапоги испытанные надо, так норм будет.
>rucelf 10000 srw
Это поебень для сглаживания скачков напряжения, если напряжение пропадает, то он вырубается.
Тебе надо НОРМАЛЬНЫЙ ИБП, говно за 3000 тебе запросто утащит, помирая, на тот свет и котёл. Тогда, если эл-во вырубят ненадолго, минутдо 40, котёл будет работать.
Вообще нормальные котлы после отключения электричества должны вернуться в режим, в котором работали до отрубания.
Пик рилейтед. Ввели счетчик трехфазный за месяц намотало ДОХУЯ, раньше место ело 500квч в месяц. На входе счетчика стоит ограничительный автомат в соответствии с договором 16А.
Вопрос счетчики считают же хитро модулям там, чтобы никак не наебать было, но подскажите теоретически возможен результат ? Если представить что фазы с другой квартиры перепутаются с этими, теоретически там всё возможно.
Мне лень считать, правда.
Судя по указанию на автомат ты имеешь в виду что через 16 А автомат не прошло бы 500к киловатчас.
У электричества в бизнисе разные формы бывают, субучёт по куче счётчиков на хуй пойми как арендующую помещения контору - норма.
Ну возьми клещи и замерь потребление при разной нагрузке, поставь свой счётчик последовательно или поставить анализатор качества и теребить ему логи.
Может быть у тебя старый счётчик не правильно считал?
Ну конечно есть метод, мы же в 21 веке живём. Берёшь магнетрон от микроволновки, подключаешь к сети, и все лимпочки, на которые его направишь, будут загораться! Попоробуй и расскажи друзьям! А антенны такие не продают, потому что корпорация Apple первой получила патент на беспроводную зарядку(((
Так меня тогда тоже припечет. Прочитал что по вайфаю можно заряжать аккумуляторы.
Суть в том, что можно было бы на один объект повесить повыше ветряную мельницу, но если от нее пустить провода, то меня могут схватить за жопу, но если направить антенну ко мне, то можно будет сказать, что ничего не знаешь.
Дело не в хватании за жопу энергоанархистов злыми нефтяными корпорациями. Всё проще:
ветряная генерация - переоценённое говно за космические деньги с символическим выхлопом. Если сильно повезёт, то хватит на зарядку ноутбука и диодную ленту над столом. Но даже если очень сильно повезёт, и у тебя 24/7 будет дуть ветер 5-10 м/с, то всё равно система генерации не окупится никогда.
Передача же электричества на расстоянии возможна только созданием неебического магнитного поля, которое нужно снимать колебательным контуром. КПД такой замуты, (помимо необходимости в мегаваттной мощности для заметного расстояния метров в 10) будет меньше 1%. Это очень краткий экскурс в увлекательный мир производства и потребления энергии, лучше даже не лезь в эти дебри, соснёшь 99,9%
Вот представь, что у меня есть маленькая эйфелева башня, как бы мне использовать это дело, чтобы профит получить. При учете, что она не моя, но не используется. Не то, чтобы я прям на что-то крутое рассчитываю, но как-то глупо не использовать совсем.
Не моя, за забором, но я могу перелезть и что-нибудь на нее установить. А вообще на нее до сих пор подают электричество, чтобы маяки по ночам мигали. Так что в идеале мне бы как-нибудь незаметно пиздить электричество.
В таком случае она обслуживается, любые навесы будут найдены, а твоя срака развальцована. Лучше забить.
Ну обслуживается, но наверняка только если с датчика сигнал пойдет. Вижу иногда на нее детвора залезает, все надеюсь что пизданется кто-нибудь.
Я вот думаю, может подцепляться к проводам, которые на нее идут, заряжать какие-нибудь аккумуляторы и потом отключаться, чтобы если внезапно нагрянут ничего не было.
Стоит просто, не используется, добро пропадает.
ты ебнутый пидораха, ты хочешь спиздить с затратами то, что тебе дешевле просто не пиздить, подумай об этом
Аналогичным маразмом занимаются люди прокладывающие трехжильный кабель к одиночным выключателям, дрочащие на гофру, замуровывающие в стены кабель -ls, да и вообще подключающие 3.5 светодиодные лампочки с 0.5мм2 выводами к кабелю 1.5мм2.
> кабель -ls,
Кстати на фоне вчерашних новостей про горящую гостиницу задался вопросом, нахуя все эти строжайшие пуэ требования про малодымную оплётку и прочее, когда целые здания обшиты километрами горючей синтетики?
Не имеет разная дрись донных производителей.
Стандартные офисные 4 * 18, уличные прожекторы и прочее всегда имеют. Не имеет только параша вроде светодиодных и люминесцентных бп вышеупомянутого грейда.
Тебе просто ни разу не пришлось вкорячивать двойной выключатель на место одинарного.
Земля пухом, братишка
У вас в колхозе уровень праведности проводки просто никакой.
В райцентре посаны берут гайки, болты и шайбы из ведра и мутят болтовое соединение через шайбу.
Посоветуйте книжку годную на тему как провести проводку с нуля и не сгореть нахуй.
Пока игрался в кирпичики, неплохо подходил 3д режим автокада, вроде как инженерку нынче модно делать в bim типа revit, но я не осиливаю даже архитектуру в нём, а кирпичики из автокада любовно разбросаные по слоям (фундамент, стены, стропилка, армопояс, мауэрлат) импортируются в ревит как монолитный мегаблок.
Стандарты другие.
Из-за чего может шататься выключатель в стене и как это фиксить? Распорки у выключателя в порядке.
Стены - просто сказка! Штукатурка - гипрок - фанера вперемешку.
Нигде не видно коробок как таковых, ничего явно не простукивается в этом гипрочном аду, провода проложены волнами под штукатуркой, варьируется глубина - несколько раз индикатором прощупывал наводку, ломал стенку и находил провод, который просто всплывал к поверхности стены и снова уходил вглубь.
Может ли быть одна коробка на квартиру? И где ее искать?
>Распорки у выключателя в порядке.
>Распорки
эта хуйня как бы изначально не в порядке
раздрачивай отверстие под подрозетник, вамзывай его практически любой строительной хуйней и как высохнет, прикручивай выключатель на шурупы.
Если проводка лохматых годов - вызывай местного электрика, он тебе пояснит и даже может укажет где че идет.
после себя отрубает сеть, выключая на секунду холодильник и котёл.
базара 0 у меня нормальный котёл, который возвращает всё как было.
не сеть отрубается, а стабилизатор выключает электричество после себя в цепи и на секунду выключает котёл и если я в этот момент буду принимать душ, то за эти 15-30 секунд что перезагружается котёл у меня из душа пойдёт холодная вода на эти самые 15-30 секунд, вот этого и хотелось бы избежать.
Ну так тем более ИБП тебе в помощь, он будет "на подхвате" кода напруга пиздыкается, ими же даже компьютеры защищают от внезапных отключений эл-ва. У тебя проблема не в стабилизаторе, а в сети.
да, на форумхаусе так же сказали. А просто от компа дешманский подойдёт, если мне не для работы насоса и отопления нужно, а только для нагрева воды в водопроводе. и как так сказать котлу чтобы он не включал отопительный контур когда работает от ибп? вот такой котёл у меня https://market.yandex.ru/product/14169897?show-uid=064250742787572271016003&nid=61335
Смотри сколько твой котёл потребляет эл-ва в паспорте, вангую около 150 ватт, далее смотри какую мощность оборудования может обеспечивать твой говно-ИБП. И меньше сиди на форумхаусе, там поехавших с комплексом гуру больше, чем домовладельцев.
1. ищешь в ибп релюху, которая включается при отсутствии сети
2. выпаиваешь ее и ставишь на 2 контакта больше
3. Нормально замкнутые контакты релюхи включаешь в цеп управления включения отопительного контура
4..........................
5. POJZAR!
заебись придумал ты, но ну его нахуй, нашёл ибп на 500W заменю акум в нём и буду тестить.
а вот еще вопрос. по поводу варочной панели
например, эта модель
https://www.technopark.ru/varochnaya-poverhnost-bosch-pue631bb1e/
написано Мощность подключения: 4600 Вт
и при этом
Конфорки
- 4 индукционные зоны нагрева
- Мощность задней левой конфорки: 1800 Вт, 180 мм (в режиме PowerBoost: 3100 Вт)
- Мощность передней левой конфорки: 1800 Вт, 180 мм (в режиме PowerBoost: 3100 Вт)
- Мощность задней правой конфорки: 1400 Вт, 145 мм (в режиме PowerBoost: 2200 Вт)
- Мощность передней правой конфорки: 2200 Вт, 210 мм (в режиме PowerBoost: 3700 Вт)
Если все просуммировать, то получится 7200 Вт, а PowerBoost аж 12 кВт.
Для 4,6 кВт хватит 4 мм провода, а для 7,2 кВт и выше уже надо 6 мм. У нас сейчас черновые работы и заложили кабель 4 мм. Надо ли переделывать и класть 6 мм?
Одновременно ты всё равно пользоваться всем не будешь, но если есть сомнения, то перепроложи на 6 квадратов.
Алсо, если в штукатурку провода затираешь, что там можно немного занизить квадратуру, как у тебя сейчас это сделано, т.к. тепло будет рассеиваться. Пикрелейтед.
провода в гофре, гофра в стяжке
> Если все просуммировать, то получится 7200 Вт, а PowerBoost аж 12 кВт.
а вот в инструкции будет написано, что буст работает только засчет какой-то другой и не работает когда включена две конфорки (или как-то так).
а когда работают все вместе, то там хитрое управление - он там через ШИМ их включает, чтобы как раз не вылезти за определенную мощность.
короче не ссы - смотри именно мощность подключения.
я бы заложил 6кв если есть такая возможность - захочешь потом себе мощнее и соснешь.
но если уже поздно, то оставь 4ку - тоже пойдет.
норма
дуга/искра обыкновенные
в самом конце фака про них же, но в менее благоприятных условиях, написано
>Для 4,6 кВт хватит 4 мм провода, а для 7,2 кВт и выше уже надо 6 мм. У нас сейчас черновые работы и заложили кабель 4 мм. Надо ли переделывать и класть 6 мм?
По ПУЭ меньше 6мм на плиту кидать незя, но решать тебе.
Если ты не камикадзже, то у тебя будут автоматы по сечению кабеля, то есть 20-25А, которые спасут от хуйни, когда кто-то забудется(а это будет, рано или позно и е раз) и врубит 4 комфорки в турбо режиме.
Если сей колхоз устраивает - вперед.
У самого так же 4мм на варочную, но она у меня двухкомфорочная на 16А всего. Но формально - тоже неправильно.
Сэкономил, да.
Спасибо.
>онли ВВГнг-LS
на кой хуй то лс вообще сдалось? там кроме сраного ввг и так будет чему гореть и выделять дым.
>Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) > Накаливания > LED > люминесцентные
собственно схуяли люмки хуже леда? с епрой они нихуя не мерцают, и всякие осрамы с филипсами и еще какими то нехами имеют серии с высоким кри и годной цветовой температурой, ну и в отличии от лед ламп меньше бьют по глазам(за счет размера).
я о том нахуя это здесь советуют.
хз, неудобно же, дед оставил такую разводку, расширяемость нулевая, придется выдерать с стен уложенную 6рку...
зато надежно, если паять умеешь собственно, ну и на счет удобства я бы поспорил, вполне спокойно заебашил такую проводку в двухэтажном доме о 300 квадратах, ща ебашу в еще одном.
Я бы на вагах сделал и не зассал. Как-то мы их тестировали, давали на вагу нагрузку сварочным аппаратом, варили четвёркой нон-стоп почти час, она даже не нагрелась. Так что, думаю, доверять им можно.
Единственное, если есть замазанные в штукатурку распайки, то лучше их паять канешн
> Единственное, если есть замазанные в штукатурку распайки, то лучше их паять канешн
блять, а я на свет распайки на вагах замазал.
у меня будет все хорошо?
мимо делаю сам ремонт
Не ссы. Тем более свет, там нагрузки нету
1. Можно ли проводку сделать частью декора, пустив ее прямо по стене. Обязательно ли она должна быть спрятана от посторонних, или это больше к стилю чем к правилам безопасности?
2. Можно ли проводку кидать под пол, если там бутерброд бетон - керамзит - листы КНАУФ - ламинат?
3. Почему нужно расчитывать сечения проводов, а не сразу ебашить везде проводку 10мм медью? Вроде же этого с запасом на все, что можно, да и со временем не так сильно будет ушатываться?
> советский стандарт не позволяет разводку делать под потолком.
Это какой?
> Почему нужно расчитывать сечения проводов, а не сразу ебашить везде проводку 10мм медью? Вроде же этого с запасом на все, что можно, да и со временем не так сильно будет ушатываться?
Все дороже в несколько раз ради непонятного профита. Монтаж опять же крайне неудобный.
Хотелось бы необслуживаемое соединение.
Какими припоями и флюсами паять? Явно же не ПОСК.
>1. Можно ли проводку сделать частью декора,
Можно, если ты долбаёб-хипстер, живущий в заброшенном цехе. Сейчас есть, конечно, гламурная проводка для наружной прокладки, но это для специфических вкусов, так сказать. В дорогую баню сойдёт.
Ты, скорее всего, всё равно всё будешь перетягивать потолками, пускай проводку по потолкам и не ссы. Всё в гофру, штробы вертикально вниз минимальные, там надо будет меньше сантиметра глубина.
>2. Можно ли проводку кидать под пол, если там бутерброд бетон - керамзит - листы КНАУФ - ламинат?
Не запрещено.
>3. Почему нужно расчитывать сечения проводов,
Не рассчитывай, ёбана. Вот тебе расчёт для лентяев: на розетки по жилым помещениям 2,5 квадрата, на свет 1,5, в ванную, где стиралка 4 квадрата, на кухню тоже 4, если плита обычная, надо для посудомойки. Если плита электрическая/духовка/пароконвектомат, то исходить из их мощности.
Эти юзай, они норм
можно и его
нужны с пастой, а цифири похуй, я их не запоминаю, прихожу в магаз и тыкаю пальцем какие мне нужныпродаванами обычно работают уебки которые своего ассортимента не знают,
им тоже эти цифры до пизды
Раз в 1-2 дня вечером вырубается электричество на секунду, соответственно гаснет комп, дико бесит.
Раньше такого не была, в квартире нагрузки практически никакой. Автомат не выбивает.
Кроме как в спортлото я могу куда-нибудь пожаловаться на неопределенный круг мразей, прерывающих мое двачевание??
>>08544
Вагами соединяют провода от освещения и розеток, остальные трассы прокладываются неразрывно напрямую от автоматов, то есть в цепи нет ваг. А это значит, что такие токи, как показаны в видео, в нормальной схеме через ваги никогда не пройдут – автомат отключится раньше. ЖЭКовские электрики, которым жлобское руководство не выдаёт деньги на современные расходники, соснули вместе со своим же руководством.
Для наращивания проводов – гильзы с обжимом+клеевая термоусадка. Для разводки по распредкоробкам – только ваго, потому что в процессе монтажа заказчик может сказать "Ой, хочу ещё вон там розетку", а на скрутку/сварку/спайку/в гильзу новый провод не налезет, получатся сопли в изоленте. А без распредкоробок монтаж делают только наркоманы, после которых хер пойми, что куда идёт – иди и прозванивай.
Покупай подрозетник для гипсокартона – он упрётся лапками в лунку для розетки и в первое время день-два не выпадет. За это время ты как раз успеешь сгонять в аптеку за гипсом и нормально вмазаться подрозетник для бетона.
Супер энтри левел.
Однако внезапно на стадии окончания ремонта я осознал, что одноклавишным выключателем регулировать свет в зале(где будет висеть люстра с большим количеством лампочек) будет неудобно. Удобно было бы иметь 2клавишный выключатель, одной клавишей половину лампочек включаешь, и другой половину. Ну или вообще диммер.
Как в моей ситуации это можно сделать? Можно ли совместить диммер с проходным выключателем? Или может бывают проходные диммеры?
У меня долга по квартплате 100к, кек, так что не хочу туда звонить. Есть еще варианты?
Блядь считай сам 18V, 4 A - 72Вата. ~61Ккал.
У человека дневная норма 2000 ккал.
Это что пол яблока съесть.
Для полноценной подзарядки тебе нужно 40 ноутбуков.
Еще есть некая схема проводки, но на ней есть скругленные линии с точками по диагонали по комнатам. Реально может проводка лежать под стяжкой по диагонали? Думаю взять детектор bosch gms 120 в аренду потыкать. Поможет?
Нужно наштробить еще проводки на кухню. Дом кирпичный. Не штроби горизонтально и вся хуйня, но если забуриться в шов меж кирпичами то можно?
Пикрелейтед хата где чуваку надо проводить электрику. Как я понимаю - все ведем по стенам без штробления, а потом отделкой все закроется?
Заебешься молотком махать. А если на потолке крепить?
Вы видите копию треда, сохраненную 24 апреля 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.