Это копия, сохраненная 1 февраля 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Итак, тред, посвященный ремонту и доработке компьютерной комплектухи, будь то БП, SSD, цепь запуска на материнке или питание видеокарты. В нём мы обмениваемся опытом, вешаем скруточки, промазываем на одну ногу, передергиваем шлейфы, сажаем сопли, добавляем 10 кнопок, насаживаем нвидию на вертел, восстанавливаем дороги после скальпа 100Втным паяльником, перебираем старый линкворд и уебываем им всю систему на 6600К, зашиваем биос на пяти проводках, мотаем шнуры изолентой, не мотаем шнуры изолентой, сбрасываем g-list, пилим подсветочку, балансируем аккумы, ищем коротыши, пересаживаем платы на винтах, костылим YOBA-звук на реалтеке, палим скатерть, столы, хату, оживляем залитые клавиатуры, оставляем горки горелой канифоли, затариваемся хорошими вещами задешево и просто приятно проводим время. Юр велкам.
Предыдущий: >>3250353 (OP)
Смежный тред в /ra/: https://2ch.hk/ra/res/307400.html (М) имеет околонулевую активность.
Азы ремонта матплат: http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
https://www.youtube.com/watch?v=tFs8kSmzld4
https://www.youtube.com/watch?v=YpUc18eRVeU
https://www.youtube.com/watch?v=gWtkkH4yZe4
https://www.youtube.com/watch?v=Hja-b9hp1GM
https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek
(А так же можно найти на канале видео со похожей, на вашу, проблему, и от него отталкиваться. Так же на канале есть ссылки на бордвью)
Видеокарт:
http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
(А так же можно найти решение вашей проблемы на каналах CoRe, Terabit Lab, Майнеры в Носках)
Ремонт персонального компьютера, 7е издание: https://books.google.ru/books?id=ETLALvAgI5YC&printsec=frontcover
Запомни: определять сорт дерева по кольцам на пеньке здесь никто не умеет, но способны подтолкнуть к верному решению на основании описанных симптомов и собственного опыта. Железа сотни единиц, вероятность того, что собеседник имел дело конкретно с твоим крайне мала, засим описание происходящего должно быть детальным, а последующие предложенные/инициативные действия - осмысленными, продуманными относительно случая с твоим конкретным железом. Правило 50/50 в действии.
uFAQ:
- Читай псто, мать твою.
- Сразу постим спеки, ибо нефиг
- Если ПК внезапно перестал вменяемо запускаться, прежде сделай
1. CLR_CMOS
2. Запуск голой матери с ЦП и одной плашкой ОЗУ
3. Вставь другой БП
Проверь работу CPU_FAN! Некоторые материнки не будут стартовать без обратной связи.
Незапуск МП без ЦП/ОЗУ/ATX12V в наше время нормальное явление.
- Слетают настройки, CRC Checksum Bad, и подобные - скорее всего, пришло время заменить CR2032.
- БП проверяется на запуск замыканием PW_ON (зелёный) и GND (чёрный).
- Если в ноутбуке были вылизаны все углы и заменена термопаста, а толку нет - проверяй зазоры между кристаллом и радиатором. При ихналичии можно, например, купить медный лист подходящей толщины, отломать ребро тонкорёберного амдшного радиатора, на худой конец сложить гармошкой фольгу для запекания, хуже уж точно не будет. При этом нужно следить за толщиной подкладываемого металла, если она явно превышает толщину зазора - есть шанс выгнуть мать при креплении кулера, если меньше - мод будет бестолку. Термопрокладки, резинки, бинты с термопастой - всё это строго идёт нахуй.
- Проблемы с видео:
Артефакты, чёрный экран, работа только в VESA: отвал ГП, отвал памяти(крайне редко), вылет памяти(редко), иногда проблема с питанием, смерть ГП;
Незапуск сборки: проблемы с питанием, обычно вылетевший один фет (звонится в ноль). Выпаиваем по порядку или ищем отжигом, при этом стоит учитывать, что может быть пробит фет верхнего плеча и напряжение идёт напрямую в ГП, сопротивление которого может составлять единицы Ом.
ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТВАЛУ ПОДВЕРЖЕНЫ ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ NVIDIA ВПЛОТЬ ДО 9хх СЕРИИ (НЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО), и видеокарты AMD вплоть до RX cерии(не включительно).
- Бсоды, зависания на ровном месте - проверяем нагрев мостов. Меняем SATA-шнуры.
- Сдох винт. Нестабильная работа, определяется через раз - иногда помогает снятие платы контроллёра и чистка контактных площадок (особенно актуально для старых винтов). Если винт вообще не подаёт признаков жизни - проверяем нулевые перемычки и супрессоры (диод такой) на плате по питанию сразу возле коннектора, целые - проверяем питание головной микросхемы и драйвера движка шпинделя, да и вообще наличие дырок в них и неестественно быстрый нагрев. В случае старых винтов актуальна замена всей платы с переносом на новую EEPROM. Некоторые производители (например, Toshiba) могут использовать внутренний процессорный EEPROM для сервисной информации, и в случае выхода процессора из строя (и отсутствии возможности попытаться считать с его EEPROM) винт можно выкидывать. Сигейт - сразу в мусор, но горящие желанием после чистки контактов могут попробовать приткнуться к терминалу и воспользоваться справочником: http://files.hddguru.com/download/Datasheets/Seagate/Seagate Diagnostic RS-232 Port/ . Цикличные писки, трески, разгон/остановка обычно свидетельствуют об выходе из строя механики, БМГ и/ли сопуствующих деталей. Если несколько писков и остановка - крутим рывком вокруг оси шпинделя по часовой верхом к себе. Не помогло? В мусор. Ну или восстанавливай инфу с него за сотни зелёных.
Очухивание SSD на базе SandForce (с потерей данных): http://rgho.st/8LnyWBfWQ
Восстановление всякого говна на Jmicron'е JMF6XX требует переходника на jm20329 и, самое главное, бинарника под конкретный тип флеши, примененной в ссдшнике. Практически ничего из второго в открытом доступе нет, так что при покупке лоупрайса с али старайтесь обходить подобные вещи стороной.
Если ссдшник внезапно перестал подавать признаки жизни, но при этом виден в биосе - проверяем объем, если не изменился - пробегаемся testdisk'ом, если обнаружило данные - прогоняем восстановление и готовимся всунуть диск от винды для восстановления загрузчика.
При наступлении холодов владельцам неигровых ноутов нужно учитывать, что батареи очень быстро дохнут на зарядке с мороза. Придя домой достаём батарею @ отлёживаем при комнатной температуре.
Правки, замечания, предложения приветствуются. Поня только для поджигания жоп
> Раньше он это делал только от тяжелых игор, сейчас же это происходит от обычной работы через 5-10 минут.
Валенка в корпусе точно нет? Паста не высохла, прижимается к кристаллу равномерно?
Дауны, сагайте и репортите тред, пусть этот клоун пиздует обратно в гейсач.
Не должно быть, корпус регулярно чистился, термопаста меняласьнаносил не на ножки. Насчет зазора хз, хорошо если проблема в нем, но я хз как проверять. Попробую медную фольгу проложить. Проц кстати A6, разоревается обычно до 80-90, на 100 градусах биос вырубает комп
Офигеть, можно просто вырезать себе дс-дс из материнки.
Вот у меня есть Феном 2 и Атлон 2 в комплекте с материнками(кто-то выкинул офисные компы, а я подобрал).
Вроде даже работают(заводятся и всё такое).
Что с ними сделать можно?
С чего ты решил, что тут есть люди, которые разбираются в помойном амуде ? (вот это каламбур)
Благодарю.
Помоги не остаться без пеки под НГ!!!
Крч вырубается через секунду-минуту после включения. Всё почистил, лишнее отсоединил (вообще всё отсоединил кроме проца и бп), все кулера крутятся. И куяк, вырубаетсо! Вчера еще такого не было, выключил в штатном режиме.
Блядь, БЛЯДЬ, БЛЯДЬ.
Локальный мем.
Моя слева, родного уефи для нее нет.
Вангую битую RAM, либо проц, который хуево работает с RAM из-за подпаленного контроллера. Просто при включении обьем используемой памяти потихоньку растет, начинает задействоваться "битый сектор" памяти и происходит гроб гроб.
Пиши более развернуто симптомы и проделанные манипуляции. А то хуяк-пиздык тыры-пыры, нихуя нету, а толком хуй пойми что происходит.
Твой сценарий ведёт к зависанию, а не к вырубанию. Вронг кароч.
Проверь разъёмы от БП к материнке, что не поплавились. и что кабель 220 из БП не выпадает, лол И ищи другой БП для проверки.
С одной стороны, у тебя есть бэкап биос. Но с другой одна буковка, и пиздос. Прочитай маркировку мс биосов на предмет объёма. Вангую гигамаркетологи предусмотрели и пресекли твоё желание.
мимопрошивалАм3вАм3+
На последних ревизиях всех p67 гнилобайтов уефи есть, а на ранние они забил большой и толстый.
Ну мы в ремонтотреде или где, адолфи? Этот безумный персонаж выпустили 404е в 90-е. Вот это безумство и нужно пофксить.
Меня нет, не раздражает, и даже не пугает. Если нравится, разберись как это работает, и к месту применяй. Я так считаю лол
Стандартно: смотри окислы на плате, царапины, ноги в сокете, сбитые или поврежденные элементы, прошей биос, если возможно
прошил биос все заработало
Попытался поиграть в инженера и проиграл.
Суть дела. Делал светодиодную подсветку для ноута.
Всё ок, кроме одного. Не осилил сделать вкл/выкл.
Хардвач-помогач, дай советов мудрых. Какой полевой транзистор взять и в какие места какими ножками его впаять чтобы можно было включать и выключать подсветку?
Я сам не врубаюсь. Пошёл в магазин радиотоваров, купил полевой транзистор КП303-Ж. "Ж", как я понял, означает жопа. У транзистора 4 ноги вместо трёх. Пытался понять и припаять его как на схеме. Но либо я дибил, либо одно из двух. Транзистор грелся и выпускал 10 вольт вместо 19 в режиме ВКЛ и 5 вольт в режиме ВЫКЛ. Что немножко не то, что я хотел. Ожидалось что в режиме ВКЛ транзистор пропустит где-то между 12 и 19 вольтами, а в режиме ВЫКЛ пропустит чуть больше чем нихуя.
Интересно, как это у тебя винда запускалась, когда посты не прочекались все?
А если взять сигнал с мульта на включение, как это реализовано в родной подсветке? Нахуя, кстати, ты это вообще делаешь?
Проверь память свою мемтестом, а не виндовой утилитой + жесткий викторией на наличие бэдов.
В любом магазине электроники, там же где и изоленту берешь. Можно и на али конечно, но нахуя.
Значится рандомно перезагружается некрота, ни с того ни сего. Экранов синих не вылетает, каких-то характерных звуков или артефактов при этом не наблюдается, будто моментальная перезагрузка - вентиляторы продолжают молотить, отключается только диск и после бута биоса снова включается., грешу именно на него. Конфиг пикрил
Короче, анон, досталась мне тут комплектуха за нихуя ну как за нихуя, за мою старую рузен 5 1600 / 8гб озу / гнилобайт рх 580 на 8гб рев 1.
И вот тут я чет на жопу присел. Ебаная видеокарта в игорях уходит по температуре за 70с, из-за чего вентиплюхтеры разгоняются до 65% и выше, создавая звук взлетающего блядь самолёта нахуй. Как это говно фиксить? Или может это норма для этой ебанины?
Например, при игре в пое с включенной синхронизацией - всё ок, 60 фпс, 65-68с температура, но стоит выключить синхронизацию - 180фпс и блджад 75с.
Вообще сам вижу несколько вариантов, но все они не очень, так-что реквестирую совет
1. Замена кулеров на а) новые с али б) на снятые со стареньких 775 круглые дипкулы, с отломанными креплениями и присобаченые на стяжки. Собственно, новые чет как-то дохуя стоят, а второй вариант пока самый хороший, на своей старенькой гтх660 именно так и сделал, когда родные кулеры по пизде пошли.
2. Попробовать залить смазки в кулеры. Но они блядь с запаянной дыркой, значит придется разбирать и я ссу вырвать их нахуй, уже разок пробовал все на той же 660
3. Настроить через мси афтербурнер профиль, так-как при скорости до 60% кулеры вообще не слышно, а до 65% не слышно, но есть ощутимая вибрация корпус на столе стоит, но чет мне кажется, что если понизить скорость, то оно и греться начнет за 80.
Термосопли на гпу менял, ебаные прокладки не менял, да они вроде бы в норме, корпус хорошо продувается: 150х2 на вдув с носа, 150х1 на выдув с жопы, 150х2 на выдув сверху, корпус большой и просторный.
>Если ПК внезапно перестал вменяемо запускаться, прежде сделай
1. CLR_CMOS
2. Запуск голой матери с ЦП и одной плашкой ОЗУ
Сделано. Но третий пункт сделать не могу, ибо нет ещё одного БП. Ваши советы?
>75с
Это нормальная для неё температура.
>создавая звук взлетающего блядь самолёта
Вот такое оно говно, ничего ты тут не сделаешь
>И вот тут я чет на жопу присел. Ебаная видеокарта в игорях уходит по температуре за 70с, из-за чего вентиплюхтеры разгоняются до 65% и выше, создавая звук взлетающего блядь самолёта нахуй. Как это говно фиксить? Или может это норма для этой ебанины?
Да, это же Радивонь. Укажи в MSI AB Temp. Limit 77 градусов и настрой кривую не выше 60% вентилятора.
При достижении этой температуры частота будет снижаться. Будет чуть медленнее и значительно тише.
Эх, ладно.
8600k/z370 tomahawk/palit 1066 jetstream/850 evo 500/XFX P1-650B-BEFX 650W gold.
1. При движении мышью появляется противный писк в наушниках, заметил, что в меню некоторых игр писк усиливается сам по себе, без движения мышью.
2. Далее, при нагрузке также появляется писк (низкочастотный шум) в районе северного моста. 100% не: башня процессора, кулеры видеокарты, остальные кулеры. Такое ощущение, что гудят конденсаторы пр напруге. Не то, чтобы прям напрягало, сам звук еле-слышен, но факт - он есть.
>сигнал с мульта
С какого мульта?
>Нахуя, кстати, ты это вообще делаешь?
Чтобы экран подсветить.
По первому, это у тебя наводки от хуевой звуковухи риалтек. Попробуй ферритовый магнит повесить на провод ушей, поближе к разьему, хотя конечно это мало чем поможет. По-хорошему нужно усилитель ставить.
>пони
>ремонтач
Жаль, выражение "я тебя породил - я тебя и убью" не канает на бордах...
оп-хуй первых тредов
> торможение железа ради тишины
Может вообще не включать? А че, тишина, только ёлочка гирляндами моргает.
Ноги в сокете не повреждены? Вынимай ОЗУ и тестируй запуски одной планкой в разных слотах
За то дешевле чем Интел.
Запускаю пека - видеокарта неистово шумит с самого старта ещё до лого биоса. Методом визуального осмотра и остановкой кулеров пальцем выяснилось, что гудит кулер на вдув, он крутится очень быстро, кулер на выдув работает нормально. По опыту видеокарта так шумела в тяжёлых играх, если играть несколько часов.
Пересобрал видеокарту ещё раз, вставил в другую мать - тоже самое. В аиде показывает 2700 оборотов постоянно, температура жпу 27 грудусов, ещё бы так обдувать. Запустил стресс тест на несколько минут, нагрелась до 60, кулер при этом крутится всегда в одном режиме. Сканал нвидиаинспектор, риватул и подобное, везде нельзя поставить обороты ниже 30%, выше ставить можно и карта начинает реветь, как самолёт, даже не знал, что она так может.
Вопрос, что делать? Из-за чего такая хуйня может быть? Мог ли я повредить что физически, когда разбирал карту, если да, то что?
Чую видяха гигабайт, там кулера хрустальные. С учетом того, что вертушки в параллели, а пиздит только одна, проверяй у пиздящего вентиля провода на повреждения. Либо ему пришла пизда, когда ты за него схватился, иди тогда на али/ебэй, заказывай вертушки на замену.
карта palit
сёдня отнёс в ремонт, посмотрю чо скажут
с одной стороны обдерут, с другой стороны ждать вентели я ебанусь от шума за это время и вдруг дело не в них
Наверное шим контроллер вертушек наебнулся вот она и ревет на всю, а родной софт от спалита пробовал ?
> Да и как я чекну версию биоса
Если в списке есть не поддерживающая твой камень, то она и прошита, 146% ЛОЛ. Ну а что ещё. Помедитируй над сборкой. Просто посиди и посмотри, позадавай себе вопросы что не так сделал.
Че рофлишь, это нормальное поведение всего без исключения амуде, ну может кроме нитры+
Увы, но нихуя. Поменял БП - результат всё тот же самый. Вангую, материнка наебнулась, ибо там конденсаторы были погнутые чутка. Ну я выпрямил и подумал "и так сойдёт". Видимо нихуя. Да и поебать вообще - 775 сокет, ёпта.
Почистил пека от пыли.
При подключении БП услышал щелчок (какого то хера выключатель в положении вкл) при запуске выдает писк 1 длинный 2 коротких. Погуглив выяснил что косяк с видяхой. Однако вынув видяху ошибка не пропала. Запуск с одним ЦП и оперативной ошибку не устранило.
Это пидец матери или БП?
Дароу. Сигналы пищалки на разных платах разные. Скорее всему ничему не пиздец, просто собери нормально все. Сядь. Разбери до винтика. И собери нормально.
Сам недавно полез в бп, после первого пуска как заебашил вентилятор, будто мясо рубят. Оказалось, что провода попали.
pci gen режимы на маме копай, может она у тебя только в 1/2 режимах работает, а в 3 не работает
Если нехуй делать будет, то поменяй все НЕтвердотельные конденсаторы на маме и запустится твоя некрота
Порог нестабильных секторов превышен, делай полный скан Викторией, есть бэды - менять жд.
В нем две видюхи - встроенная Intel HD Graphics 520 и дискретная GeForce 940MX на 2 гига.
Если включена встроенная то проц тих и спокоен и совсем не греется, на многих играх. Если же на этой же самой игре включить дискретную (которая получше) то сразу темпрература проца градусов 20 прибавляет, до 80 доходит (при этом видюха совершенно не нагревается). Соответсвенно кулер начинает шуметь сильно. В чем может быть причина? Проверял на всех играх, например Tomb Raider Legend - игра то старая. И все тихо про встроенке, но начинает выть на всю комнату при дискретке.
775 на рабочей машине вполне-вполне, собрал на работу себе на 775 ддр2 комп на кор ту кваде + 8гб рам + gts 250, даже в облу поигрываю. Так что смысл оживить есть, продать за 1к можно. В днсе там охуели по 6к за новые на 775 просят, офисам платформа нужна часто. Сфоткай нам в хайрезе плату сверху и под наклоном, чтоб видны были конденсаторы. Очень на электролиты похоже.
Двачую вышесказанное, касаемо второго - это норма, свистят катушки рядом с мостом как раз часто. Касаемо первого - ждёт тебя увлекательное приключение по поиску наводок, начать стоит со смены ушей для теста, покупки звуковухи.
Господа, а позвольте полюбопытствовать мимокрокодилу: как вообще возможен третий пик? Что, блджад, произошло с этой картой?
А искаропки у тебя как реализованно? Я про мультиконтроллер, с него идет сигнал на инвертор для включения подсветки, но кажется он низкого уровня, поправьте, если не прав.
Все у тебя нормально, измеряешь кривым софтом небось. Попробуй аиду разных версий.
Владелец - наркоман.
Внутрь карты было засыпано отварное стерилизованное зерно со спорами Psilocybe cubensis. Потом оно всходило в условиях нужной температуры-влажности. Иначе бы они не выросли, они привередливые. Короче это не карта, а импровизированный гроубокс.
Чаще всего проц и дискретка на одной охлаждающей тепловой трубке висят. Вот и подогревает наверное когда включаешь.
Анон захотел и сделал. ПРОСТО.
Не знаю.
>>308758
Да хуй с ней с температурой, если в пределах нормы, вопрос в охлаждении моего ануса от куска этого говна. Анон, ты только послушай нахуй! Я жил 10 лет рядом с аэропортом, сука, самолёты и те тише взлетают блядь. Что это? Это брак? или это ссаный жижабайт делает такое говно?
https://yadi.sk/d/1Bia1LqKRADn9A
Ищи на плате предохранитель, очевидно хотя скорее всего ты ему спалил мозги к хуям, выкидывай это говно мамонта
Да жалко как-то выкидывать. Я его за 200 купил давеча. Пригодится ещё.
Ладно буду диоды по цепи 5V прозванивать.
Алсо, забыл, по таймингам
0-7с - 30%
7-11с - 70%
11-16с - 85%
16-21с - 100%
При 100% кулер хуячит 3500 оборотов, в простое - 500
Я уже убедился, что если руки из жопы, то лучше вообще пеку не трогать, эти термопасты менять смысла нет, если при установке нормально намазали и затянули с нужным усилием, то будет всё работать нормально годами.
И зачем ты это написал? Тестируй в разных
Копай сперва в сторону порта на монике
Это какой-то уровень Вани Гамаза, дружище. Хард труп, можешь из него магнит на холодильник вытащить и блинчик, в лора играть.
Как сказал анон выше, понижай темп.лимит и даунвольть её. Хочешь тишины - берешь холодные зелёные карты, хочешь дёшево и сердито - красные, всё просто.
Что именно проверял: градусы на всем компе что ночью и днем одинаковы. Нет, это не мои личные ощущения от недосыпа и так далее. Есть подозрение на напряжение, что его как будто не хватает.
Я уже на измене, не знаю что предпринять. Разница чувствуется. Плохо работает игровой ноутбук и сам стационарник.
Хуевский сингл линковый кабель?
Как бы я не вглядывался, увидеть вспученные не удалось, ну сам дальше смотри, я бы поменял все, навалом валяется.
Советую поискать опытного психотерапевта.
Это лет 5 назад можно было сказать "этот меняй, а этот не меняй", сейчас 775 мамки, особенно пролежавшие хер знает сколько на полке, настолько старые, что менять приходится все ёмкости
Мультиметр/пост карта, без этого можешь дальше не пытаться, больше времени потратишь.
Выпаял эту хуевину, КЗ в ней. Что это за НЕХ? Написано QE RTB.
Винт от БП крутится, пока не подключал к пеке.
О, сам нашел.
Хуй знает что случилось, но на древнем говноноуте вылез пароль биоса HP, пароль хуй знает как там появился, гугл говорит нести в сервисный центр фирмы, в моём мухосранске его даже нет. Так что делать? Есть идеи?
Ты не прав, бро. На радиорынке супрессора такого не нашел. Короче, хард робит и без него.
Всем спасибо.
Учту, спасибо.
А если сфотографирую, сможешь определить где именно? Не ебу вообще за эти мосты и вряд ли определю, горелый он или нет.
Ну, это я предположил. Раз ты спрашиваешь что это, то не лезь даже. Мост ты точно не починишь.
Выткни из розетки. Попробуй перевоткнуть батарейку, перевоткнуть проц, подключить спикер (если на плате нету), перевоткни провода 24 пин и 4 пин проца. Втыкаю в розетку, запускай, должно пищать всё время, типа памяти нет.
Да, анон, ты был прав! То ли проц хуево подключил, то ли мамку. В общем заново все сделал и все заработало. Спасибо тебе огромное, я уже пересраться успел. С наступающим :3
Без оперативы не стартанёт. Подключи бипер и услышишь сигнал отсутствия ОЗУ.
1) Моя видеокарта тишечка не хочет нормально влезать в материнку (см. фото). Если же я вставлю её ровно - то не смогу закрепить на корпусе. Однако, несмотря на её кривоватость - она работает. Что мне делать? Очкую же, мало ли перегорит или ещё что.
2) Соединив монитор и видюху DVI-D проводом нет изображения на мониторе. Запускаю комп (так же без оперативы, ибо ещё не пришла) и никакой картинки нет. Или так и должно быть при её отсутствии? Есть подозрение, что это как-то связано с тем, что видюха вставлена пиздец как криво.
Назови модели видеокарты и монитора. Монитор на каком порте стоял со старой картой?
Забудь про это. Я только сейчас осознал суть пиздеца на твоем пикрелейтеде. У тебя там паленым еще не воняет?
Да, спасибо. Мать снизу подтолкнул и ничего не обломалось, чего я и боялся, собственно.
>>314326
Да не, без оперативы же не запустилось.
Монитор BenQ FP91G+
Видеокарта GTX 750 TI
Вероятнее всего у знакомого, который этот монитор и отдал видеовыход был VGA, ибо сам понимаешь, разрешение экрана 5:4 и он просто стоял и пылился уже дохуя лет.
Я вообще залётный из бомже-треда, так что сильно не ругай...
У тебя еще и мать без болтов висит? Ты так замкнешь что-нибудь в области матплаты, упирающейся в заглушку.
>Даже помогать расхотелось из-за неё.
ты тут из-за смищних картинок или что бы помогать другим анонам, которые в этом треде вопрошают ?
Лучше сними болт с видеокарты и поставь ее нормально, чем мать гнуть. Так сокет и мост могут отвалиться.
слушай, не хочу тебя обижать, но может ты сменишь корпус, на какое ни будь говно с авито за касарь, но с посадочными под стойки ?
Ты ж блять, мать ушатаешь.
Посоветую выкинуть этот древний корпус сразу и сидеть пока не возьмешь что получше без него
Боюсь ломка по игорянам меня одолеет. Да ничего страшного не случится, если в течении дней пяти куплю новый.
Кстати на счёт выкинуть это ты зря. Как-то раз на авито свой некрокомп в купе с этим корпусом выставил и у меня даже поинтересовались на счёт цены корпуса отдельно.
А расположить компоненты системы "на открытом воздухе" - непозволительная роскошь?
Ладно, посмотрю как это всё себя вести будет при работе. Может и на открытом воздухе сделаю.
Сам он не поставится лол. Можешь попробовать обновить его из винды официальной утилитой, хз сбросится ли пароль, самому интересно. Если не поможет - разбери ноутбук и вытащи на 5-10 мин батареечку cmos, верни обратно и проверь. Если это не поможет - только перепрошивка на программаторе с полным форматированием, почти в каждом сервисе помогут.
Ты, конечно, победитель, во-первых железки - это последнее, что можно брать на Али. Во-вторых, нахуя ты без охлаждения его включал вообще и что рассчитывал увидеть без ОЗУ? Тебе повезло, что все завелось, ты как тот негр из Криминального чтива, вокруг которого легли пули.
Всё же расскажу предысторию.
На Lenovo G580 20150 наебнулся шлейф матрицы (пикрил). Заменил шлейф на новый (пикрил). Теперь экран светит белым, через пару минут слышел звук входа в шинду.
Матрица рабочая, на другом ноуте она работает. По HDMI/VGA, если отключить шлейф от матрицы, ноут нормально работает. Частично битая матрица с другого ноута вообще нихуя не показывает и не светится.
Вот не знаю, либо новый шлейф не той ревизии, либо тот горелый шлейф распидорасил выход контроллера.
Ну его хотя бы хорошо распидорасило и можно заметить при визуальном осмотре.
Но ведь ты можешь просто починить плату в СЦ и за меньшие деньги, верно?
Встал выбор при покупке новой оперативы Crucial или Самсунг? Оба варианта 8 гб с частотой 2400. Беру вместо бракованной радеон р7.
Самсунг
HP 255G
Есть i5 8400, b360m h мать. Из блока питания идёт кабель pci 4 pin и pci-e 6 pin + 2( можно присоединить 2 к 6) короче подключаю я 6 в видюху( там разъём для 6) и 4pin в цп( там разъём 8). Короче проблема в том, что комп издаёт 5 коротких сигналов ещё с того момента, как я его собрал около 8 месяцев назад. Однажды включился и все больше не пищал, потом просто отключил все провода от компа не залезая внутрь, снова хуйня такая началась. Ну я шаманил в итоге вызвал мастера, тот просто пришёл, нажал включить компьюктер и он включился, с первого раза,тру стори,отдал 1к. Обновил прошивку биос, короче и вот сегодня решил почистить и снова 5 коротких сигналов.
Пробовал заново вставлять все провода, нихуя не помогает. Что мне делать? Это может быть из за того, что на материнке разъём для питания цп 8 пин, а у меня 4 подключено? Однако это не мешало сука пол года работать компу, пока я не отсоединил все провода.
Купи за 50р переходник с 4пин на 8пин.
Защищал от большого тока там, где его быть не должно, тоесть от переполюсовки.
Посмотри сколько проводков в новом шлейфе, если фуллхд матрица, мб не хватает пропускной способности.
Он должен подходить, по парт номеру смотрел. Я ж писал выше, что нашел неисправность. Полевик горелый. Уже купил, щас буду ставить.
Мать в pci gen 1 переключи и смотри что получится
Выгнул его обратно, воткнул кабель и с божьей помощью всё заработало.
Но надолго ли? Эти входы можно поменять самому? Читал, что нужно искать запасную часть (так понимаю это питание и сата в одном корпусе) конкретно от твоей модели.
Или забить хуй? Работает и работает.
Меняй видеoкaртy, сoветyю 750ти 2гб с Aли, зa 3.7к aсyс с oдним вентилем.
Нa счёт пaбг https://youtu.be/5Hx1sKiA6xc
Шизофазия-кун, ты?
Пробовал разные кулеры - все вращаются с одинаковым кол-вом оборотов (у каждого кулера оно своё), на температуру тоже не реагируют.
Остальные 3 кулера настраиваются. В чём может быть проблема?
hyper 612s
я пробовал другие - тоже самое, в разъёме для кулера цп кулеры не регулируются, в других разъёмах регулируются
Ну если 4pin кулеры на этой мамке не регулируются и тарахтят на 100% сразу, то неси в гарантийку. Сам ты это не пофиксишь в домашних условиях
кулеры 3ёх пиновые, они регулируется во всех разъёмах, кроме цпшного
тарахтит он не на 100%, а на 1195 оборотов, диапазон кулера 900 - 1300
Если кулер 3-пин, то в разъеме cpu_fan он не на ваех платах регулируется. Конкретно на моем анусе h110 я соснул, когда думал прихуярить 3пин scythe вместо стокового 4пин вентилятора на цпу. Он также не регулировался и хуярил на 100%
Погугил описание твоего кулера, там написано 3-pin. Скорее всего ты соснул (но все еще можешь вставить в другие разъемы, не cpu_fan)
Ванговал такой ответ, но почему тогда в других разъёмах кулер регулируется?
На 4пина менять не хочу, эта система охлаждения очень хорошая, аналог будет стоить дохера.
Нагуглил, что в таких случаях для понижения оборотов используют резистор.
>>321347
Я вот не знаю у меня всегда так было или в плате что-то сломалось.
Если всегда, то хуй с ним, я 7 лет получается жил с таким уровнем шума.
А если что-то сломалось, то у меня пиздец очко щипет.
Я думаю, ничего у тебя не сломалось
Мне самому было плхуй на шум все годы, а недавно угорел по созданию бесшумного компа и теперь всякие ноутбуки пиздец какими громкими кажутся с их турбинами.
1200 оборотов это не особо жестко, особенно если пк стоит где-то под столом.
Потому что на процовый разъём не ставят dc регулятор а тупо втыкают шим чтобы все ставили 4пин вертушки. Реобас на али гугли, хоть обороты сможешь регулировать. Резистор тоже подойдет, но с ним можно не угадать.
Неспроста их кладут, верно? Если комплектный то норм, только погляди за температурами в нагрузке
Чё пишет-то? Overclocking failed?
Хуй забей, как сломается будешь колхозить.
Поляризационная плёнка частично оторвана.
Как оторвать остатки не разбив матрицу? Строительный фен есть.
Где взять и как выбрать другую плёнку по дешману? На разборах усталну искать.
Олсо, 3д очки от телевизора подойдут?
У меня мать даёт выбрать в бивесе как регулировать - напряжением, или импульсами. Может у тебя пин от датчика оборотов отломан, или провод порван?
По включению комп запускает все винты но через секунд 10-15 видюха перестает подавать признаки жизни. Подсветка клавы не работает хотя мобильник заряжает. Моник комп видит (при отключении hdmi меняет состояние) но отказывается работать.
Все подробности по запросу
Загрузится в лайв сд скачав в безопасном режиме чтобы убедиться что железо в норме. Но оно и так в норме, томучо железные неисправности повторяются по-разному. Переставляй шиндос/чисти мокрописьки.
Зашёл в безопасном режиме, но откатил до точки восстановления. Теперь пк и в бр не входит. Перезагрузки прекратились, теперь сразу начинается диагностика пк. До этого пеку почистил.
Не проходит процесс самодиагностики и уходит в защиту мамка, надо все по очереди смотреть. Передерни батареечку. А так проверяй оперативку, видео, проц. Точнее понять на каком моменте проблема поможет пост-карта.
ПОМОГИТЕ!!
ПОМОГИТЕ!!
Новая видюха спалила легендарный Абдулокомп! Помогите НЕАБДУЛЮ починить железо, в чём может быть проблема?
https://www.youtube.com/watch?v=QFmyozM7ZKg
https://www.youtube.com/watch?v=mcn3uCu1UNs
https://www.youtube.com/watch?v=P0O9bxGGd0Q
Забыл добавить, что на микрухе прям по центру поплавился пластик, который затмил собой вторую часть. То-есть теперь я отчетливо вижу 25хs.
ну не совсем упасть же сильно, хоть какой-то приорст по идее должен был быть же, не?
это к сожалению не поможет мне, пробовал
у меня была возможность и детали для смены и проверки разных теорий из-за чего нету фпс.
Он думал, что это интуль 7700к, а оказалось амд.
Ну бля, если звук есть, значит все 4 контакта (питание и дата) робят. Контроллер видит, что что-то вставили, но что это за переломанная пополам поебень он не поймет. Давай фото шлешки без корпуса.
Так она у тебя умерла или прошивка затерлась? Попробуй оба дампа и проверишь, в чем проблема по очереди их залить.
Если действительно пополам, то выкинуть нахуй. Никогда не пытайся выгнуть текстолит обратно, нахуя вы это делаете, если и был шанс, что на гнутом контакты сохранились, то после этой дрочки точно все обломалось.
Пролил чай на ноут, на оперативке в месте куда попала влага образовался слой какой-то хуйни, видимо осадок какого-нибудь сахара, подержал ее какое то время в спирте, протер и снова окунул в спирт, вытащил и хорошенько высушил.
Но ноут включается с черным экраном.
Всего оперативки две, если вынуть ту на которую попал чай и включить ноут - то все работает без проблем.
Очевидно пиздец оперативке, но все же может можно как то оживить ее? Внимательно рассмотрел ее со всех сторон, выглядит как новая, ничего погоревшего нет, все целое, не понимаю, почему не запускается ноут с ней.
> все целое
> эти банки
Под банки затекло, можешь их снять, конечно, и перекатать, но эта планка того не стоит. Можно ластиком контакты протереть + пропаять все фильтрующие конденсаторы и перемычки, но на фото видно, что пиздец банкам.
Нет. Не читается, не перезаписывается, тесты не проходит, определяется как типичная сломанная микруха на этих видеокартах - какая-то залупа на 64кб.
Надеюсь, ты все это на программаторе проверил. Найди с трупа любую подходящую по номиналу и прошей.
>Надеюсь, ты все это на программаторе проверил.
Программатор шлёт нахуй, винда определяет только с замыканием 1+5 и то с ошибкой. И только с версией 2.8.4. Я же описал все, блять. Умерла, не знаю номинал, помогите, сука, догнать.
>Найди с трупа любую подходящую по номиналу и прошей.
Так блять, я же сказал, что не ебу что это за хуйня. На самой микрухе вздутие, которое перекрывает большую часть названия. 25х.....s. Это все. Мне нужно узнать, это 25х20 или 25х40. 4Мб или 2Мб. За труп платить больше 500р желания нет.
ну, и логику теперь рассказывай.
Попробовать налить флюса и погреть? инб4 доржавеет быстрее Сколько времени был чай под микросхемкой, до замачивания в спирте?
Где ты там банки увидел?
Сильно видяха ёбнет, если на место 1R2 впаять 1R0? Вообще не разбираюсь в физике, имеется только опыт пайки кондёров. Решил воскресить старую NX8600GT, а выводных ферритовых на 1.2 микрогенри, ну или хотя бы 1R1-М, офк нигде нет
А теперь сфотографируй не на тапок и желательно чтобы в кадре были площадки с этими твоими 1R2 и 1R0
Что это изменит вообще? Других фото не будет
>>333204
Сейчас попробовал прогреть не помогло (без флюса), ставил 150 градусов, минут 10 лежала в духовке, под конец был еле ощутимый запах горелого пластмасса, наверно этой температуры было недостаточно и там никакие контакты не подплавились - как должны были подплавиться.
По времени, чай был на схеме около минуты в включенном состоянии (пролил на тач пад, и не сразу понял, что в нем есть небольшие щели, через которые могло протечь) и не предпринял никаких мер, кроме как протереть сверху) .
И минут 15 пока разбирал в выключенном состоянии.
Как думаешь имеет смысл попробовать прогреть посильнее?
>>331973
Что за банки? Штуки с цифрами 051? Или ты про черные "чипы"? Так они просто в клею от этикетки которая на ней была.
Или где тут на фото видно, что чему то пиздец?
Хотя да, под черные штуки могло затечь, но замачивание в спирте не должно было все вымыть от туда? Или там как раз и сгорело что-нибудь?
Если в печке греют, часто кладут рядом кусочек припоя для контроля. Но это не твой случай, у тебя не отвал, а
@
ЗАМЫКАНИЕ
@
КОРРОЗИЯ
@
ГРОБ
@
ГРОБ
@
КЛАДБИЩЕ
@
ПИДОР).
Ты прогрел - жидкость под чипами испарилась, т.е. замыкание типа убрал. Но коррозия бывает быстрой, хотя ты спиртом жидкость растворил.
Остаётся версия пробоя за те 1-15 минут с жидкостью и под напряжением.
В итоге, порыскав в тырнете, довольно-таки часто встречалась инфа что нужно снять блок питания, подержать кнопку пуск 5 секунд, а потом опять вставить. Я так и сделал. Нажимаю запуск - в итоге черный экран и нихуя не происходит.
Пробовал нажать опять ф1 и т.д. - высвечивается F1... System information. Пробовал подождать секунд 90 - черный экран остается.
В какую сторону копать, анонасы? Мне бы уже просто запустить это старое корыто.
Ищи любую по объему дампа подходящую и вольтажу.
Если клей, то мб и живы конечно, я подумал это от жидкости у них вид такой. Пока их не снимешь - не узнаешь.
Что за фирма и модель? Пробуй прожимать ф ряд с зажатой клавишей fn.
Можешь достать из него магнитик, заложить его за крайнюю плоть, а другой прикрепить к системнику. Сможешь хуем двигать магнитик без рук.
Привет анон. Я не бот. Может это вайп такой идёт?
ржака
Хочу проверить, сгорело именно зарядное, или в ноуте разъёму жопа пришла. Должно же 19V показать?
Напряжение на блоке питания должно сразу появляться, как ты подключаешь его в розетку. Плюсом мультиметра на внутреннюю сторону разъема, минусом на внешнюю.
1)После нажатия кнопки пуска ничего не происходит
2)После нажатия кнопки пуска вентиляторы начинают крутиться на 0,5sec и далее останавливаются, а кнопка включения перестаёт реагировать на нажатие. Фиксится включением-выключением БП.
3)После нажатия кнопки пуска ПК запускается, вентиляторы крутятся, но изображения нет, как и звука от спикера.
4)После нажатия кнопки пуска ПК работает от силы секунд 10 и перезагружается без звука спикера.
Так же хочу отметить, что батарейка биоса у меня убитая, но дико сомневаюсь, что проблема кроется в ней. Без неё, вроде как, не запускается. Контакты перетыкал дохуя раз, HDD никаких вибраций не издаёт, что наталкивает меня на мысль, что он умер. В общем, рассчитываю на Вашу помощь, аноны, и прикладываю пикрелейтед, дабы Вы смогли определить по внешнему виду харда, рабочий ли он вообще или там что-то окислилось.
Хард вообще в рассчет не бери. Отключи его до тех пор, пока не сможешь нормально стартануть и покопошиться в биосе.
>uFAQ:
- Читай псто, мать твою.
- Сразу постим спеки, ибо нефиг
- Если ПК внезапно перестал вменяемо запускаться, прежде сделай
1. CLR_CMOS
2. Запуск голой матери с ЦП и одной плашкой ОЗУ
3. Вставь другой БП
Проверь работу CPU_FAN! Некоторые материнки не будут стартовать без обратной связи.
Незапуск МП без ЦП/ОЗУ/ATX12V в наше время нормальное явление.
Первые 2 симптома похожи на уход БП в защиту. Там на харде замыкание. Ну или ещё где-то, судя по тому, что он иногда запускается.
Ладно, попробую БП другой купить поскорее. Сейчас вот решил заново включить - три раза перезапустился и после я услышал долгожданный звук со спикера. Может некро-БП и правда на грани смерти и банально не может дать мощности HDD. Ещё заметил такую хуйню, что комп банально с подключенным HDD не запускается.
>>338486
>Ещё заметил такую хуйню, что комп банально с подключенным HDD не запускается.
Видимо проблема кроется в нём.
1) Сделай загрузочную флешку и пытайся загрузиться с нее, отключив все свои ЖД. Обязательно учитывай под какой загрузчик флегка и какой в биосе стоит, чтоб не тупить, почему флешка не грузит.
2) Измерь напряжение на батареечке BIOS, не ниже 2.9 чтоб было, на современных платах бывает, что без нее, действительно, в защиту узодит, по возможности замени на новую.
3) У китайцев хуевая идея была закупаться железом, в студию полные спецификации.
4) На другой пеке/ у знакомых проверяй все комплектующие по очереди, оперативку мемтестом, жесткие викторией, видеокарту фурмарком, чтоб потом не гадать, что там у тебя сдохла. Проц из Китая хорошо бы тоже затестить.
Что звонить собрался, забудь пока про жд и отключи из, добейся сначала включения, потом с инициализацией разберешься.
Вообщем, решил помыть её обезжиривателем, залил. Сколько можно держать в нём? На этикетке не написано.
>1) Сделай загрузочную флешку и пытайся загрузиться с нее, отключив все свои ЖД. Обязательно учитывай под какой загрузчик флегка и какой в биосе стоит, чтоб не тупить, почему флешка не грузит.
Флешка с инсталлятором винды грузится без проблем. Увы, винду поставить не смогу, ибо диск всего один.
>2) Измерь напряжение на батареечке BIOS, не ниже 2.9 чтоб было, на современных платах бывает, что без нее, действительно, в защиту узодит, по возможности замени на новую.
Нечем мерить, но батареечку завтра же заменю.
>3) У китайцев хуевая идея была закупаться железом, в студию полные спецификации.
Щито поделать, когда ты нищеброд. Решил рискнуть. И в общем-то всё рабочее, проблема в БП/HDD, я в этом уверен!
Мать Gigabyte GA-H61M-DS2
Проц Intel Xeon E3-1220 V2
Оперативка 1x Atermiter 4GB 1600
БП FSP PNF 450W [ATX-450PNF]
Ну и HDD wd1200js-00mhb0
>4) На другой пеке/ у знакомых проверяй все комплектующие по очереди, оперативку мемтестом, жесткие викторией, видеокарту фурмарком, чтоб потом не гадать, что там у тебя сдохла. Проц из Китая хорошо бы тоже затестить.
Увы, но таких нет. Хотя, может уломаю всё же одного человека на встречу.
Сейчас ради эксперимента опять вытащил свой гроб и попробовал повключать - вроде как он в действительности включается каждый раз успешно, вот только звука со спикера не было ни в одном из этих 3-4 включений. Так же компуктер продолжает свою работу крутятся вентиляторы и в перезагрузку он не уходит. Ладно, сменю сначала диск, а потом отпишусь.
CPU: AM4 Athlon 200 Gamer Edition BOX - 3 дня назад купил в технопоинте
Motherboard: Gigabyte B450m DS3H rev. 01 - сегодня курьер с днс привез
Ram: 2x4GB Viper PVE48G280C6KRD 2800Mhz - с авито
Корпус с БП: POWERMAN EL501 black mATX 300 Вт - тоже сегодня завезли
Хронология:
Собрал все в едино.
Первый старт был крайне странным, система завелась, индикаторы все засветились, кулера закрутились, но спикер молчал. После 1-2 секунд работы система уходила в ребут, все светило пару секунд и ребуталось. На 4-5раз система пикнула, и прогрузилась в экран, который гласил что boot device пустой блаблабла.
Далее я ребутнул систему через ctrl-alt-del и вошел в биос. Ничего не выкручивал, потыкал вкладочки, посмотрел что ссд видно, и обратил внимание что оперативка завелась на 2133 мегагерцах. Увидел что биос стоит от 08.08.2018, полез искать сброс в заводские настройки(всегда так делаю на новой системе) и хуяк, все потухло еще до того как я успел что-либо поменять.
После этого система на кнопку пуска никак не реагировала.
Отключил все к хуям(оставил спикер, проц, плашку памяти), сбросил биос батарейкой. Притащил с соседнего компа рабочий бп, замкнул отверткой и ничего.
Повтыкал/вытыкал плашки памяти по разъемам ничего.
Проц даже снял, покрутил его, подул в разъем и вкорячил назад. Снова нихуя.
Обратил внимание на интересный момент, если обесточить систему, а потом замкнуть старт, то бп пытается подать что-то, на одном из бп даже вертушка подергивается иногда.
Короче хер знает в чем дело. В кое-то веки за 8 лет решил собрать себе комп и соснул многократно, то матери не везли, то корпусов не было. И вот вроде все собрал и фиаско.
Думаю может материнка сдохла.
Есть предположение конечно, что это первый бп мог её похоронить, открутил бп, завтра утром попробую его в старый комп ткнуть, посмотреть заведется или нет. А сегодня хотяб пост напишу, вдруг я что-то крайне просто упустил.
Вообще я на высоде, походу придется тащиться через весь свой городок к сервисному центру и относить туда материнку и ЖДАТЬ ЧЕГО-НИТЬ.
CPU: AM4 Athlon 200 Gamer Edition BOX - 3 дня назад купил в технопоинте
Motherboard: Gigabyte B450m DS3H rev. 01 - сегодня курьер с днс привез
Ram: 2x4GB Viper PVE48G280C6KRD 2800Mhz - с авито
Корпус с БП: POWERMAN EL501 black mATX 300 Вт - тоже сегодня завезли
Хронология:
Собрал все в едино.
Первый старт был крайне странным, система завелась, индикаторы все засветились, кулера закрутились, но спикер молчал. После 1-2 секунд работы система уходила в ребут, все светило пару секунд и ребуталось. На 4-5раз система пикнула, и прогрузилась в экран, который гласил что boot device пустой блаблабла.
Далее я ребутнул систему через ctrl-alt-del и вошел в биос. Ничего не выкручивал, потыкал вкладочки, посмотрел что ссд видно, и обратил внимание что оперативка завелась на 2133 мегагерцах. Увидел что биос стоит от 08.08.2018, полез искать сброс в заводские настройки(всегда так делаю на новой системе) и хуяк, все потухло еще до того как я успел что-либо поменять.
После этого система на кнопку пуска никак не реагировала.
Отключил все к хуям(оставил спикер, проц, плашку памяти), сбросил биос батарейкой. Притащил с соседнего компа рабочий бп, замкнул отверткой и ничего.
Повтыкал/вытыкал плашки памяти по разъемам ничего.
Проц даже снял, покрутил его, подул в разъем и вкорячил назад. Снова нихуя.
Обратил внимание на интересный момент, если обесточить систему, а потом замкнуть старт, то бп пытается подать что-то, на одном из бп даже вертушка подергивается иногда.
Короче хер знает в чем дело. В кое-то веки за 8 лет решил собрать себе комп и соснул многократно, то матери не везли, то корпусов не было. И вот вроде все собрал и фиаско.
Думаю может материнка сдохла.
Есть предположение конечно, что это первый бп мог её похоронить, открутил бп, завтра утром попробую его в старый комп ткнуть, посмотреть заведется или нет. А сегодня хотяб пост напишу, вдруг я что-то крайне просто упустил.
Вообще я на высоде, походу придется тащиться через весь свой городок к сервисному центру и относить туда материнку и ЖДАТЬ ЧЕГО-НИТЬ.
Бля, это серьёзно похоже на шизу? Просто не понимал, это типичная приколюха с двача или же аноны действительно обладают какими-то знаниями в области психиатрии.
Диск не обязательная деталь. Можно грузится с лайв флешки без хдд чтобы убедиться в работоспособности остального железа. Батарейку можно проверить светодиодом по яркости свечения.
Обычные сюда заходят только посрать, остальные так или иначе необычные.
Повермановский БП изначально хуевая идея. Классика жанра, когда он не стартует прямо с магазина. Насчёт оперативки, смотри сколько мать поддерживает по частоте. Вот тебе совет, если понесешь мамку обратно в магазин, сфоткай ее в хайрезе, а то тебе в сокет термопасты нальют и скажут, что сам сделал.
Как думаете аноны, имеет ли смысл на левую боковину гроба изнутри приделать паралон или что то подобное, с вырезом для кулера. Снизит ли это уровень шума?
Паралон согревает. Не советую. Лучше просто открой обе крышки и снизь обороты до минимума.
Лучше сделай резиновые прокладки под винты креплений корпусных вентиляторов и поставь какую-нибудь прогу, которая может управлять скоростью вращения вертушек в зависимости от температуры.
Ты ошибаешься, он изолирует, сам по себе он будет греть, если только поджечь.
Не получится, анонче. Дело не в кулерах.
Основную проблему доставляет hdd. Скрипит как и все конечно, но я очень тишину люблю.
Ладно, попробую какой нибудь каркас для хдд сделать и паралоном обшить, с кулером чтоб не грелись
>>338256 кун
>>341730
>>341724
> В общем я подключал свой HDD сразу через два кабеля питания sata и устаревший 4-pin. Глянул видео и понял, насколько я обосрался. Подключил нормально, включил пеку.
Что-то я вообще нихуя не понял, в чем обосрался то? Как еще его подключать то? Саташник + 4пиновый молекс, ну?
> Вентиляторы крутятся секунд 8 и пека уходит в бесконечный ребут. Думаю, что это БП, верно?Я собираю бомже-пеку и хочу спросить, брать ли новый за 1к в магазине или же взять б/у за полцены с авито?
Ты же говорил, что без ЖД у тебя комп стабильно работает и с флешки загружается? Делай как тебе написали, блядь, грузись с лайв флешки, тестируй все свои комплектующие, а уже потом сливай бабло на что-либо. БП за 1к с магазина или с Авито это пиздец какая хуевая идея, у тебя сейчас то говно какое-то стоит, и ты хочешь его на еще большее говно поменять, там за 1к будет аерокул/поверман с толщиной проводов в соломинку.
> устаревший 4-pin
Лал, в каком месте он устаревший-то, по сата те же 4 линии идут. Ещё и не отламывается от каждого чиха, 10 из 10 разъём был, только из-за ноутов с него начали спрыгивать.
Что я несу блядь, какой 4 пиновый молекс, обозвал саташное питание молексом...
Еблан, но яснее все равно не стало, что ещё за два кабеля питания сата + молекс...
>Как еще его подключать то? Саташник + 4пиновый молекс, ну?
Так... Хотел показать одно видео, с которого я решил, что подключаю неправильно и сейчас, посмотрев другое видео я запутался ещё больше. Вот какое подключение у меня и я считаю его правильным (см. пикрелейтед). А вот видео https://youtu.be/pqR39tJCFU0?t=110, на котором парень использует какие-то переходники. Кстати заметил, что с таким подключением как у меня пк ребутается через пару секунд и потом можно просто наслаждаться звуком вентиляторов без последующих перезагрузок, а если ещё и 4-пин включить, то будет просто ребутаться, как я описывал ранее. Диск потрогал, вроде плата в одном месте греется, а это уже хороший знак.
*Нужный момент на 1:50~.
Этот переходник нужен только когда в бп нет сата выходов, у тебя есть, куда ты там молекс 4пиновый пихаешь?
Проверял, всё ок. Да я и не снимал его лет 5 уже.
Сколько температура под нагрузкой?
Разъема питания два, молекс и сата, выбирай любой, интерфейс подключения диска сата. Тестируй без диска сначала.
После чего я посетовал на батарейку, которая еще работала с прошого пк и сходил за новой. Подключил - кулера еле начинают крутиться и пк отказывается заводиться (позже отправлюсь за новой). Поставил обратно старую батарейку и тут назрела вторая проблема - перестал идти сигнал на монитор. Пробовал подключить через displayport и тоже безуспешно.
Алсо, еще при разогнанном процессоре напряжение блока питания на линии +12В проседало до 11.964-11.978. Проблема в блоке питания?
Биос через перемычку сбрасывал.
Он имеет ввиду снести драйвер с помощью DDU в безопасном, но нахуя сейфмод, если у тебя система стартуем, я не знаю.
>>339416
Итого:
Пятница - Курьер доставил материнку. Я все собрал, не взлетает.
Суббота - Отнес в сервисный днса, материнку покрутил чувак с феерическими синяками под глазами, без обычной униформы и вообще вида крайне заебаного. Покрутил материнку в руках на свету и зафиксировал с моих слов что я пытался запустить с процессором Athlon 200JE, и какими-то потертостями на материнке - хотя она сука скрипела фактически, ибо я вообще все делал в антистатических перчаточках, а места где были отпечатки затирал спиртиком чтоб пыль при эксплуатации не прилепала потом. Я ебанутый и не стесняюсь этого.
Воскресенье - пришла смс-ка, одобрена замена. Поехал в сервисный, получил акт отбраковки, тк заказывал через интернет спросил от какого магазина в итоге шла то материнка, поехал в указанный магазин, там только 470 материнки, пообщался с администратором(тк консультант не умеет делать возвраты на я.деньги), и он мне тупо предложил замену в другом филаиле где такая же материнка есть, получил новый чек и направился снова в путь. Озадаченный таким поворотом продаван, почесал затылок увидев человека, который приперся и сходу предъявил чек и фразу в духе "дайте мне указанную материнку". В итоге я её таки получил.
Собрал все добро, завелось. Накатил 10точку пока без активации. Докачиваю драйвера на чипсет.
Имеет ли смысл озадачится и проверить напряжения на powermen-овском TFX бп на 300 ват который шел из коробки? Или хуй с ним, ведь система фактически жрет в пике 80 ват максимум.
Мультиметр имеется, но пользоваться им пока не приходилось, придется курить маны и принцип работы.
Вообщем, сломал стену. Воткнул - ничего вообще. Начинаю нервничать. Кулер снял с донора, на нем работал.
Диоды подключались плоским шлейфом в 12pin, всего шло 4 шлейфа в 4 угла панели. Даташит говорит что диоды работают от 33-40в, потребляют 20-30mA и имеют 18Вт мощи. Распиновка пикрелейтед.
Как мне заставить это работать?
Я заказываю с али повышающий преобразователь DC-DC 12-to-40В, и покрутив резисторы получаю штатное напряжение ~35В для работы светодиодов. А повышающий преобразователь запитываю от блока питания 12В. А потом кидаю плюсовой вывод на 6-7 пины, а 2-3-4 и 9-10-11 объединяю на общий минус. Я все правильно понял?
Совершенно не представляю потянет ли БП, у меня он на 1А всего. Поясните пожалуйста.
>>339480
Поставил какую-то LEX LIVE STARTLEX DX MEDIA 2011. Полазил по функциям немного, но так и не понял, что именно нужно сделать. Сколько по времени нужно выполнять стресс-тест в аиде? Можно ли вытащить livecd флешку, когда винда уже загрузилась?
Так же съездил сегодня к знакомому потестить HDD. По-началу ничего не отображалось, но немного погуглив я назначил диску букву. После этого диск можно было наблюдать в "моём компьютере". Было написано, что 70/100ГБ заняты, однако внутри абсолютно ничего нет, а галочка со скрытыми папками не помогает и при этом что-то занести на этот диск - можно. Так же в его названии было написано что-то вроде "занято системой" но это не точно, я не помню точное название. Форматировать он себя не дал. Битых секторов не обнаружилось: тестил обычной проверкой windows. В биосе он так же не отображается - что после вышеописанных действий, что до них.
А ещё этот HDD после его отключения и перезагрузки компьютера всё равно остался на пеке знакомого, лол. Проклятый хард...
Осталось только сетевой адаптер починить и будет прямо совсем заебись.
Он и не должен крутится, потому что в 4-пиновых кулерах применяется широтно-импульсная модуляция для контроля скорости, а в 3-пиновых линейное повышение напряжения. Твой единственный вариант просто ебануть два контакта + и -, тогда кулер будет крутиться на фиксированных оборотах. Подозреваю, что на твоей видюшке будет 5В напруга дефолтная, что маловато, я бы в твоем случае припаял выводы кулера к 12В желенькому молексу, чтобы обороты были всегда максимальные, сам так сделал, ибо на старой мамке 775 нет столько разъемов под мои 8 вентиляторов.
Вообще перед тем как отвечать, дабы не обосраться случайно зашел в гугл и там подробнейшая инструкция, почему ты также не мог сделать?
Напряжения ты и из системы сможешь посмотреть AIDA. А я тебе прям так скажу, они будут просажены, потому что это поверман, не напрягайся, пользуйся не парясь.
Я уже сделал. Загуглил фото своей вк и переставил контакты в колодке как надо, работает идеально.
был порядок: жёлтый, чёрный, синий, зелёный.
стал: синий, жёлтый, чёрный. Зелёный просто заизолировал и убрал под кожух
(фото сделано до переустановки контактов)
10 минут тянет - уже норм. На проверку виндовс хуй клади, качай Викторию и прогон целиком. Также фотку смарта в студию.
Вот вроде все понятно https://www.white-windows.ru/chem-otlichayutsya-3-pin-i-4-pin-kulery-i-kakie-iz-nih-luchshe/
>>343995
Проверь какое напряжение на разъеме? Если 5В, то это будет равнозначно минимальным оборотам под любой нагрузкой, я бы на 12В линию сделал.
Без матрицы. У меня только световод и рассеивающие-поляризационные пленки остались в конструкции, все в сборе должно хорошо рассеивать свет и равномерно засвечивать рабочую зону. С голыми диодами будет ебаный пиздец какой-то.
Вот кстати видос, который частично ответил на мой вопрос про распиновку, и частично про питание - у меня светодиоды один-в-один такие же, на текстолите
https://www.youtube.com/watch?v=ap_xTJKjdcI
вот именно из этого видео я и понял что голые светодиоды - это пиздец, нужно именно в сборе с остальным пирогом, но без матрицы делать
> был порядок: жёлтый, чёрный, синий, зелёный.
> стал: синий, жёлтый, чёрный. Зелёный просто заизолировал
Исторически были не регулируемые - это жёлтый +12в и чёрный земля. Потом стали считывать частоту оборотов через синий(?) и управлять напряжением на желтом. Потом стали управлять частотой вращения через скважность импульсов на зеленом(?).
Не особо понял что за пины у тебя там 2-4-6 и тд, но ящитаю должны работать таки.
Да че там видно будет, вот бы напругу посмотреть. Что у тебя повышение мощности не через ШИМ идет это 100%. Но вот схуяли на кулере рассчитаном под другой тип контроля оборотов он таки происходит у тебя линейно, раз ты заявляешь об изменении скорости, не пнятно. Я считал, что так быть не должно.
>качай Викторию
Забыл добавить. В этой самой windows live есть эта программа. Она так же не видит мой HDD и при проверке пишет "отсутствует drsc+drdy или не снимает busy".
>фотку смарта в студию
Что за смарт?
Твоя версия досявая устаревшая, тебе нужна версия под винду, соответственно будет нужна еще рабочая винда и слот под этот диск. S.M.A.R.T. твоего ЖД.
Всё действительно работает. Видео снять забыл.
Не дрочить как ебанутый клавишу входа.
Ты неправильную кнопку жмешь. Гугли какая у тебя кнопка для входа в сетап.
А ты уверен, что у тебя именно биос появляется, а не выбор, с какой системы грузиться? А то я как-то вирусов нахватал, появилось много рекламы на рабочем столе и появилась такая хуйня, как "fast start windows". Точное название не помню, то это дерьмо не давало мне сделать выбор системы, может у тебя то же самое.
В 10 через шифт выключай и выбери загрузку в биос.
https://www.aliexpress.com/item/3345747-хуй/32765674120.html
В курсе держи.
А вообще, учитывая доступность мультифазных контроллеров и обвязки mouser/digikey, а также исчерпывающее наполнение даташитов к контроллерам, то любой школьник имея несколько лишних тысяч рублей может себе собрать понижайку с необходимыми параметрами. Да даже платы можно у китайцев за нихуя/10шт. купить.
Хз, я бы не заморачивался подключением напрямую в ленту светодиода, а зацепился бы через драйвер подсветки. Матрица LVDS - значит нужно попробовать подать 3,3 вольта на enable и bl_pwm подсветки, ну и непосредственно напряжение для самих диодов - для ноубучных матриц это в среднем 7-20 вольт. Я проделывал пару раз такое с ноутбучными матрицами, но с большими нет - поищи распиновку 30pin lvds разъёма, и не дай бог ты выкинул матрицу с драйвером. Напряжения могут отличаться для десктопного монитора, я бы собрал как было и мультиметром бы в разъём потыкал, чтобы узнать, сколько чего вольт кому надо.
Ты наверно в жизни ничего сложнее сборки компьютера в корпусе не сделал, так бы понимал, почему.
Что за хуйню ты несёшь? У меня специальность имеет непосредственное отношение к радиоэлетронике и разработке радиоэлектронных устройств.
Ты не поверишь, но я сюда работать пошёл именно из-за интереса. Махарайки лет с 10 собирать начал.
Может ты мне таки объяснишь то, чего я не понимаю, вместо твоего пустого пиздежа?
1920x1080, 0:17
Ой ёбаны в рот, стрелок ворошиловский, куда я пощу-то блять. Абу, удали эту хуйню пожалуйста.
Заебись, с збт рубаю пять лет уже. Хотя я немного аутист, ты лучше сам попробуй, но вроде норм такая подпивасная сессионка, литералли можно заварить генеральского чая, включить радио и нажимать макросы. Сначала это был клон мультиплеера от лишнего ствола 3, а потом они добавили ололо-лор, сюжетные квесты и нормальный кач, вместо лутбоксов получаем ебанутые режимы которые забрасывают через полгода, монетизация голдой без которой итак збс живётся.
Спасибо, что пытаешься мне помочь, но ничего не получается.
Правильно ли я понимаю, что последствия попадания влаги это исключительно коррозия? И если ноут не включается с ней, значит коррозия еще где то осталась, и если все же убрать ее - будет все ок? Третьего не дано, никаких перегораний там?
Не только коррозия. Могло коротнуть что-то и перестать работать. ТОЧНО все смд-шки живы?
Не знаю как определить, рядом абсолютная такая же рабочая оперативка, выглядят идентично. Разве что я не знаю, что там под этой черной штукой, хотя влага ее почти не коснулась, в основном следы влаги были где штуки с цифрами 051.
пикрилейтед, то же самое фото, чтоб тебе не скроллить
Колхозить самому/ купить в сборе, выбирай что хочешь.
> Не знаю как определить, рядом абсолютная такая же рабочая оперативка
Тестером сравнивать сопротивления. Сесть и ебошить от угла пока не найдешь отличия(е).
Стеркой контакты уже потер? начинай вспоминать где есть вторые копии. Вебмки на мейлаче найдешь.
Охуительный совет - на оперативке мультиметром замерять сопротивления, не выпаивая резисторы. У DDR3 рабочее напряжение всего 1.5В (1.65В предел), а у мультиметров напряжение прозвонки идут от 2В вплоть до 3.5В, при том у некоторых ещё и обратной полярности (минус на красном щупе).
Хоть и впаяны они там прямо после контактной группы и ничего плохого произойти не должно, но соскользни у него щуп в сторону - он может угробить, возможно, рабочую планку.
Как по-твоему мультиметр замеряет сопротивление? Не через связь тока и напряжения, которые ему известны? А если есть напряжение и есть ток, то есть и мощность, которой можно случайно что-то спалить, не так ли?
Я не понимаю того, как в этом треде умудряются сидеть ебланы, которые не знают базовых основ электродинамики и хоть каких-то познаний в электронике.
Ты со своими базовыми основами и остался. Совет в том заключался, чтобы выявить замыкание на банке памяти путем измерения сопровождение на ее линии. Ток для замера получается 1 миллиампер, к такому току любые комповские компоненты абсолютно нечувствительны, хоть все ноги между собой замкни, нихуя не будет вообще. Кроме того, твои доводы с выпаиванием резисторов не только бесполезны, но еще и деструктивны, нахуй ему без них вообще измерять это нулевое сопротивление?
Точно ли на ток в 1мА им будет похуй, если ты случайно полярность, например? Ну и прозванивать банки - тот ещё долбоебизм. Если вся остальная обвязка жива и есть контакт БГА банок, то вариантов остаётся немного.
Я не знаю о какой ты полярности говоришь, если сопротивление относительно земли измеряется. Никто банки прозванивать не собирается, замер сопротивления точно покажет есть контакт бга, или коррозия все пожрала. Хоть и подсказал не я, но это лучший способ узнать стоит их дальше ковырять или нет.
Ну смотри - у моего мультиметра (UNI-T UT61E) в режиме замера сопротивление на щупах потенциалы не соответствуют цвету щупов - на чёрном плюс, а на красном минус (земля). Если я ткну черный щуп в землю оперативки, то на красном щупе у меня будет отрицательный потанцевал, а полупроводники очень сильно боятся обратного пробоя, поэтому я и отговариваю от идеи прозванивать такую чувствительную электронику тупым мультиметром.
Я бы вообще при подозрениях на отвал бга захуярил бы под банки флюс и сунул бы планку в печь.
Это как так вообще? Блядь едет с али такой же. Тут уже траблы с твоим мультиметром, можно передать по-нормальному, думаю. Даже если предположить такой вариант, с такого мизерного тока ничего ему не будет в любом полярности. Под каждое такое подозрение хуярить на прогрев нерационально, гораздо проще тыкнуть один раз щупами и через секунду уже все понятно будет.
Вот как-то так. В режиме прозвона диодов, чсх, полярность нормальная.
Кстати да, ток нижнего предела сопротивления около 1.6мА.
> Точно ли на ток в 1мА им будет похуй, если ты случайно полярность, например?
Пассивным резюкам с кондерами пох, пн переходам думаю тоже. Ещё потенциальные жертвы будут?
У того анона было замыкание жидкостью длительностью до 10 минут, пока аккум не отключил, если что-то выгорело, сравнение может показать.кстати, не плохобы ещё спдшку с битой планки считать, лол
Возьми второй, да замерий на первом в режиме омметра. ЛОЛ.
> башня
Это не башня, это боксовый кулер с трубой от, возможно, комплекта от корпуса
> В биосе обороты менять нельзя
Я бы внимательно поглядел, вдруг где провод распидорасило. Обычно должно менять. Если есть возможность, воткни его в современную мамку где даже корпусные вентили 4пиновые и посмотри, если и там не работает, то вентилю пизда, можешь идти в ДНС за такого же радиуса карлсоном с 4 пинами (смотри чтоб именно 4), если работает, то мамка говно, тут только капнуть масла в подшипник и паять реобас. Ну и это, бивис в ней обнови, вдруг есть версия посвежее. Если с флешки не умеет, залей на эту самую флешку FreeDos и прошейся утилитой с сайта производителя.
Биоса нет. Вентиль смазывал. На 4200 оборотах все равно как пушка дует. Не представляю как в днсе найти вентилятор чтобы он еще на этот радиатор оделся. Нашел дома транзистор кт817к, но в сети датащита на него не видать. Надо бы под 10к переменник подогнать. Я так понмаю такая схема без кондеров пойдет? Только какое сопротивление постоянного резистора должно быть я хз.
*наделся
С флешкой точно все нормально.
Комп - умеренная некрота, какой-то core2quad, мать asus p5k se/epu.
С чего и чем начать диагностический поиск?
Точно легаси-загрузку выбрал, когда флешку нарезал?
Ну если очевидных элементарных косяков нет, как анон выше например упомянул, поделюсь своим экспириенсом на одной некроте, хотя вообще хз, может у тебя и нитот случай, а может и натолкнёт в сторону правильного решения.
Короче, была у меня как-то ебля, не запускалась ни в какую установочная флешка как-то раз, вроде всегда всё ок было, а тут никак, то пиздело что неправильный том (или разметка-не разметка или что-то такое, не помню уже), то ничего не показывало вообще. Пердолил образ на неё по всякому, с разными настройками и из разных утилит и вручную, она всё выёбывалась, немогя стартануть. В итоге оказалось, что помимо приоритета загрузки в бивосе, ещё можно выбрать типа носителя для флешки (пункт активен, только когда флешка воткнута, без неё и нихуя не было такого пункта вообще и поди догадайся, ковыряйся в биосе хоть 10 раз), стояло на Авто (казалось бы, хули ещё надо?), и хуй, переключил вручную то ли на СД, то ли на ХДД - и всё запустилось. Такие дела
Ремонтаны, такой вопрос по монику: тут совсем пиздец или поправимо с небольшой вознёй? Кто-нибудь может пованговать, мб сталкивался с подобным; я в мониторах не ебу, что там может быть не так.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/monitor_19_nec_multisync_lcd1970nx_1099641634
У тебя на матери cpu_fan сколько пинов? Если 3, а на кулере 4, то так и должно быть.
Через rufus пили флешку в fat32 legacy режим.
Я б не рисковал такое брать, ибо такой трабл может быть от удара/ проблемы с инвертором/ с кабелем, но это слишком, чтобы быть правдой.
Забей тогда, максимальные не минимальные. Вообще сигнал на управление оборотами в 4 пиновом кулере происходит ШИМ-контроллером, ищи его, смотри даташит и есть ли необходимые сигналы.
Тем более нет смысла брать.
Ставь драйверы, разгоняй. Что ты, как маленький?
Положи её на полчасика в бензин или изопропиловый спирт, потом просуши сутки. Контакты протрёшь ластиком. Ещё не всё потеряно.
Впаивай, сойдёт. Тут не критично.
1) Открути плату харда.
2) На обратной стороны убери окислы с контактных площадок двигателя и головок.
3) Потом залуди.
4) Собери обратно.
5) ?????????
6) PROFIT!
>Попробовал другой блок питания подрубить, всё сразу заводится.
>В чём хуйня?
В блоке питания. Инфа 142%.
Да я тоже думаю, что в блоке. Хотя до того, как подключил другой, грешил ещё и на мать. Алсо есть кто с мультиметром и может замерить напряжение на +12в пинах на 24пиновом коннекторе в стэндбае?
Нахуя его мерить, 12В и будет. У тебя проблема с сетевыми конденсаторами большими. Замени их оба и все будет работать.
Когда комп выключен, там не 12. Прост на работающем блоке показывает 0.4 В, а на глючном 0.01 В
Это дежурка, зависит от модели, хотя 0.4 многовато, но я не сильно разбираюсь. Я считаю, что у тебя проблема с сглаживающими сетевыми конденсаторами.
Есть один пожилой муз. центр от phillips, который воспроизводит звук с ПК через AUX. Проблема в том, что когда включаешь его с кнопки, не работает одна из колонок. Работать она начинает только если полностью обесточить центр, вытащив вилку из розетки, затем снова подсоединить. Если снова выключить кнопкой и он постоит некоторое время, то колонка снова не работает при следующем включении.
Никто не сталкивался с подобными проблемами у муз. техники?
Любой ремонт старой техники начинай с проверки/замены электролитических конденсаторов.
Я и хотел с этого начать, но там все хитрожопо собрано, придется повозиться с разборкой.
Его и выкинуть жалко - звук устраивает, и лезть в него без особого понимания в чем там может быть проблема не хотелось. Попробую все же разобрать и хоть визуально конденсаторы осмотреть.
Готовые удлинители, судя по отзывам, сплошняком совсем хуёвые, гуки то проводов недокладывают внутрь, то какие-то глюки лезут, например если быстро нажимать клавиши, всё в таком духе.
Очевидно, приходит на ум самому тупо разрезать имеющийся провод и вживить какой-нибудь другой (зоебись было бы, конешно, целиком на новый перепаять, но придётся ебаться расковыривать штекер, и получится в итоге уебанство скорее всего, хорошо если заработает ещё), какой провод-донор под такое сгодится? Подводных вроде некорректных срабатываний при нажатии кнопок нет? Не отъебётся ничего в клаве/в разъёме пк после такой хуйни (ну, при условии что всё нормально пропаять и заизолировать)?
Чем больше будет сечение - тем лучше. Как по мне, лучше будет припаять прям к пятакам на самой клаве, чем резать существующий провод. Просто внимательно изучи распиновку и прозвони все контакты.
>Как по мне, лучше будет припаять прям к пятакам на самой клаве, чем резать существующий провод
Ну или так, это не принципиально по сути
Расковырял немного, мдауж, думал сначала там всё посеръёзней устроено, а тут всё элементарно, с контактами сложно проебаться, проводки дрищёвые, сечение побольше - даже хз, найти бы теперь не слишком побольше в продаже недалеко от дома.
Алсо, под резиновой оплёткой какая-то фольга чтоли, и только потом уже сами проводки; это сорт оф экранирование чтоли какое или зачем это тут? Если у нарощенного провода такого не будет - не критично?
Я подозревал, что ему скоро пизда, ибо последнее время комп часто уходил во freeze, т.е. подвисал на несколько секунд. Теперь при загрузке я вижу такое сообщение:
Не удается запустить Windows из-за аппаратных ошибок настройки диска.
Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска.
Дополнительные сведения о требованиях к параметрам жесткого диска см. в документации по системе Windows и документации по имеющемуся оборудованию.
Проверил викторией - нашлось около 10 бэдов. Далее я решил сделать полный бэкап диска. Воткнул в пк новый винт и подготовил на нем раздел D: для образа. Воспользовавшись утилитой DMDE, я таки запилил полный посекторный образ физического диска. В процессе снова возникали ошибки чтения, которые я пропускал.
Теперь самое любопытное. Пытаюсь открыть образ, но раздел D: на новом винте не открывается. Спрашивает: "не желаете отформатировать?". Но я не собираюсь его форматировать, я хотел создать резервную копию и после этого реанимировать старый винт.
Да. Это экран. Может работать и без него а может и глючить, все зависит от засранности фона у тебя дома.
Дербань кабель, чтобы хоть по 15см с каждой стороны от штекеров осталось, и витухой нарасти. Всяко лучше чем к самой клаве подпаиваться, если сильно штекер дёрнешь - он выскочит, провод дёрнешь - разбирай, паяй, ебись, а тут всего лишь провод махнуть.
Пациент - WD My Passport ultra (Blue) 500gb
Внутри - хард WD5000LMCW
У этого харда нет сата, юзб 3.0 распаян на плату.
Симптомы - раскручивается, определяется виндой, но не находит разделов (То бишь контроллер рабочий?). Через минуту щелкают головки разок, и все по новой.
Но! Раз в n- попыток подрубить хард, начинает мигать светодиод, венда находит раздел, и даже дает посмотреть пару каталогов
При попытке копирования данных сразу повисает.
Внешний осмотр не выявил проблем. Контакты между платой и хардом прочистил. Провод/комп менял.
С меня как обычно
>Нахуя ты образ пишешь. Просто скопируй файлы и пропусти ошибку.
Чтобы развернуть имеющуюся систему на новом винте, очевидно же. Это намного проще чем убить несколько дней на переустановку, настройку и прочий пердолинг.
upd:
После n- ной попытки хард подрубился, смог вызвать S.M.A.R.T.
Попытался снять образ через R-Studio - предложил снимать 4 месяца, а потом вылетел с ошибкой - Устройство не готово.
Сама плата не имеет каких-нибудь шатающихся соединений? А то мне с похожими симптомами внешний хард отдали на растерзание, а там тупо ссаный бессвинцовый припой трещинами изошёл
Внешне не трещин/коррозии/прочего не наблюдаю
Стоит ли пробовать погреть плату? Фена нет, только духовка
Понаблюдай лучше под каким углом работало, а под каким нет. Плату под лупой рассмотри поближе, может где трещина или сдвиг в коннекторе, чтобы прям всё по линеечке было, если ещё этого не сделал. Обычным ПОС-61 пропаяешь контакты на USB разъёме (флюса не жалей) и хорош, дальше только в сервис.
По его словам ВК стабильно работает при отсутствии нагрузки, но при включении тяжелых игр вываливается в черный экран. В чем может быть проблема? Так понимаю, виновным может оказаться даже бп?
Такая же хуйня, мать Asus M2NPV-VM, Athlon 64x2 3800+, Шин10.
Хотел вин7 накатить, но флеху не видит. Флеху нарезал с пикрил настройками.
Памахити, анончесы
обычно отваливается кристал а не положка, и если так, ребол не поможет, вот найти новый чип ещё можно
> Чтобы развернуть имеющуюся систему на новом винте, очевидно же. Это намного проще чем убить несколько дней на переустановку, настройку и прочий пердолинг.
> Развернуть имеющуюся систему
> С поврежденного диска
> Применять посекторное мигрирование на совершенно другой таблице разделов
> проще чем убить несколько дней на переустановку
> Переустановка Windows в несколько дней
Прошу прощения, что ответил на Ваш ответ, не стоило было этого делать, Вы сами разбираетесь лучше, чем все здесь находящиеся.
Попробуй замерить линию питания 5 вольтовую, стабильно ли значение.
Не связывайся, если такие вопросы возникают, то от проблемных плат нужно подальше держаться. Все что угодно может быть.
Потому что для загрузочной нужно фат32. В биосе легаси выставляй и отключай secure boot.
>Прошу прощения, что ответил на Ваш ответ
Не стоит извиняться, ибо я писал для того, чтобы Вы отвечали.
При нарезке на флеху Fat32 недоступен, пробовал просто скопировать файлы с образа на от форматированную в fat32 - нихуя.
Пункта secure boot нет, можно только последовательность загрузки менять и всё.
В таких дисках можно бывает подпаять сата где-то на входе юсб контроллера. Если все другое уже испробовал. Сам не делал.
Ну цепи питания там живые, я с одним человеком говорил, он готов её взять в основном из-за цепей питания.
Есть у меня один неплохой для меня БеПе, служит уже довольно давно, у него с первого года покупки, у него под большой нагрузкой стрекочет толи какой-то из дросселей, толи какой-то пленочник резонирует.
Но чет на 4й год мне это поднадоело, не слышно почти, но таки есть.
Хочу вытащить его из системника, нагрузить и найти источник постороннего звука стетоскопом или палочкой.
Короче реквестирую совет, чем можно нагрузить БеПе ВНЕ системника ?
автомобильные лампочки на 12 вольт пойдут ? Или ему нужен какой ни будь более хитровыебанный потребитель ?
Смени программу.
Ну если он настолько лох, что готов у тебя ее купить, то флаг тебе в руки. Какие цепи ему нужны, хуй его знает, дрм-мосты силовые копейки с али стоят новые.
Забей на это, это нормально. Можешь без нагрузки его запустить, если не дольше 10 мин, замкни зеленый провод на черный скрепкой.
upd:
После n*n попытки скопировал целых 2 папки с фотками. Но закончилось это залипанием головок. Пришлось лезть в гермозону и уводить головы.
Диск завелся, но количество попыток стремительно уменьшается.
Бро ты не пони, он трещит под нагрузОчкой, что бы определить выебывающийся дроссель или пленочный кондер, мне надо его нагрузить отдельно от системника, в разобранном виде.
Если я его просто включу без нагрузки, я ни хрена не услышу ибо он не издает никаких звуков пока его не грузануть каким ни будь ассасинс кридом.
Бамп вопросику
+
Продолжение истории:
Т.к. мне не удалось сделать образ, я решил сосредоточиться на методах реанимации диска. Оказалось, что проблема может заключаться в кривом boot.ini. Отредактировал boot.ini, теперь при загрузке выдает:
Не удается запустить Windows 7 из-за испорченного или отсутствующего файла <Windows root>/system 32/ntoskrnl.exe
Установите заново копию указанного выше файла.
Такие дела.
я бы попробовал загрузить liveusb с каким нибудь linux дистребом, попытаться подмонтировать умирающие разделы и скопировать содержимое на другой хард
Спасибо за совет, анончик :3
Скопировать содержимое на другой хард - это не проблема. Диск читается чуть менее чем полностью. Мне бы хотелось восстановить работоспособность Шиндовс - либо реанимировать заболевший винт, либо полностью перенести систему на новый диск.
Окей, давай просто предположим, вот у тебя катушка свистит, что делать будешь?
Ты не понял, ему не интересно данные скопировать на новый винт, он поехавший и откачивает труп гнилой бабки, пытаясь пересадить ее голову на новое тело со всеми старыми ошибками.
Имеется USB 3.0 хаб на 8 портов, внутри стоит два одинаковых микроконтроллера gl3520, и такая проблема: иногда он нормально включается, а иногда половина портов не видит USB 3.0 устройства. Плату тщательно мыл и как мне сказали пропаяли детали, но это не помогло.
Элементарно, пройдусь стетоскопом по "потенциальным" шумелкам на плате, а именно - дроссели и пленочные конденсаторы, дроссели свистят-пердят от того что не "идеально" покрыты лаком, есть небольшой зазор относительно ферритовой катушки и при прохождении по проводнику катушки, она начинает резонировать - если звук дает дроссель, то я отпаяю его и как несколько раз искупаю в цапон-лаке, с промежуточными сушками. Если же свистит-пердит пленочный конденсатор, по причине некачественного диаэлектрика и как следствие ухода параметро (проверю на ESR-метре) то я просто заменю его на качественный.
Я достаточно подробно ответил ?
>>372870
Вот и занахуя влазить в чужой разговор ?
А пробовал залить на флешку установщик вэнды -> восстановление системы?
да
Ой все.
Bump
Посоветовали заказать плату с али. смотреть пикрелейтед 2
Вот глядя на пикчи. Проблема в контроллере или винту все таки пизда и не пытаться его реанимировать, ведь в любую минуту может все пиздануться? что местный анон посоветовуте? Сейчас подключен через док станцию.
> Сейчас подключен через док станцию
Ты не думаешь что твоя док-станция может на самом деле иметь немощный контроллер и работать через usb 2.0? В любом случае проверь с другими дисками и напрямую в пеку воткни попробуй.
Новая плата не поможет, диск калибруется на заводе со всеми ебучими отступами и ты там можешь увидеть чип, в котором данные о калибровке содержатся. Так что если у тебя каким-то чудом совпадёт ревизия платы и ты пересадишь / перешьёшь эту флешку и кондеры будут ровно той же ёмкости, то это мёртвому припарки на самом деле. Денег только впустую въебёшь. Оставь его на ночь пропердеться викторией, по графику скорости может проблему сразу видно будет в виде проблемной части блина.
Молодой человек, /po/rasha два блока вниз
Как раз таки тестили несколько человек и скорость приличная внезапно. Люди подтверждали. Так то я понимаю, я писал выше что ненадежно все это. У меня просто азарт продлить ему жизнь. Я все равно собираюсь все новое брать. И кучу винтов и новый пк полностью собирать. Но чисто на на азарте хочется попробовать реанимировать.
После перезагрузки, HDD работает в обычном режиме, speedfan показывает почти полную линию жизни. Винда 8.1.
Линия жизни ?
Ты по руке гадаешь что-ли ? Охуеть, люля (цыган) в треде.
SMART неси, посмотрим.
Щелкает хард, когда головки паркует.
>>Линия жизни ?
Fitness (картинка пример с сайта), одного деления только не хватает.
>SMART неси, посмотрим.
Ок, позже закину, ноут не мой.
>>Щелкает хард, когда головки паркует.
Да, очень похоже по звуку. Но чтобы после этого комп вис намертво впервые вижу. Хз что за фигня.
Если запустить ноут с включенным драйвером 840m то система уйдет в пермафриз, ничего не нажимается и не работает, просто застывший экран и всё. Включаю сейфмод, там выключаю драйвер видеокарты -- всё грузится нормально. Так же если в биосе выключить dGPU то тоже всё норм.
Пробовал устанавливать разные версии драйвером, с DDU конечно - но ничего не поменялось.
Вопрос: сдох гпу? Как это проверить, куда надо копать?
*пикрелейтед диспетчер устройств с заранее выключенной дГПУ)
В биосе и на пост экранах распидорашена кодировка и кучи восклицательных знаков, на пост-экране производителя как-будто пара-тройка битых пикселей, однако в спискоте режимов загрузки и при установщике винды никаких артефактов нет, но при загрузке после установки - синий экран с ошибкой на видяшку nvlddmkm.sys.
ЭТО ОТВАЛ?
>GTX 8800
>2k19
Да ты прикалываешься.
Да это отвал, прошу похоронить скотинку с почестями, она это заслужила.
Чтобы проверить, нужно дунуть феном на гпу, если заведется - нужно менять.
https://2ch.hk/mobi/res/1498660.html#1564174 (М)
Отклеилось
видеобиос попробуй прошить, может там что съехало. Ну и температуру, в безопасном режиме в т.ч., проверь
Короче, присмотрел гнилобайтовскую 1050, у продавана как раз такая хуйня с пропаданием изображения была, якобы джва раза таскал в гарантийку, там вроде как заверяли "всё зоебись, карта исправна", он ещё где-то как-то гонял в тестах-нитестах её на другой пеке, вроде как всё ок, а на его пекарне такая лажа была, и вроде бы как проблема была в той пекарне, а не в видимокарте, хз. Короче, нужна видимокарта, но как-то совсем не хотелось бы потом самому с ней наебаться; а других подходящих вариантов тонет пока.
пусть попробует частоту озу понизить и\или вобще с 1 планкой запустить, я знаю как это звучит, но шанс есть
У меня такое на GTX 3.5 происходит с самого начала, а брал новую, как и всю остальную комплектуху. Иногда пропадает, вообще похуй.
Есть БП chieftec gpm-650c.
Гениальные инженеры поставили сюда кулер Yate Loon D14BH-12 (140mm). Так вот это исчадие ада ахуеть как шумит (у него заявлено 2800об, хотя по факту пишут 2200) и у него стартовое напряжение 1.5 вольта.
Пните в нужную сторону кроме как нахуй на что заменить можно, чет что есть на рынке из 140 с нормальным потоком стартует вольт с 4.5.
>стартовое напряжение 1.5 вольта
чевоблядь!?
руки из жопы: купи вертушку на 1000-1500 оборотов
руки из плеч: плюс на 12в, минус на 5в. если все еще шумно, запитай то 5 вольт.
Дано: ведроид wileyfox spark+, на экране периодически возникают артефакты, буквально на доли секунды, что-то вроде отладлбной RGB сетки на старых телевизорах и черно/бело/серые полосы.
Уже выяснено что к этому не имеет отношения софт ибо на записи экрана, артефакты не отображаются, акум новый, проц не влияет, температура платы в среднем 30°, под нагрузкой доходит до 50 иногда, контакты/разъем/шлейф проверял, в т.ч лупами высокой кратности, повреждений нет. При понижении "температуры" изображения, проблема пропадает, но я ебал на 4300° сидеть. Прошивки менял, тесты экрана софтом не выдают чего-то аномального.
Тесты GPU, в т.ч "стресс", аномалий не показывают, аппаратная отрисовка интерфейса через режим отладки не помогла.
Есть идеи?
> возникают артефакты, буквально на доли секунды, что-то вроде отладлбной RGB сетки на старых телевизорах и черно/бело/серые полосы.
Может ты в режиме разработки отладку какую включил, и забыл, а? ну, сознавайся давай.
Есть БП chieftec gpm-650c.
Гениальные инженеры поставили сюда кулер Yate Loon D14BH-12 (140mm). Так вот это исчадие ада ахуеть как шумит (у него заявлено 2800об, хотя по факту пишут 2200) и у него стартовое напряжение 1.5 вольта.
Пните в нужную сторону кроме как нахуй на что заменить можно, чет что есть на рынке из 140 с нормальным потоком стартует вольт с 4.5.
>>380305
врбщем сейчас проверил большую часть времени 4.1 вольта(плюс погрешность) подает на вентиль. в нагрузке 10-11вольт.
и да он с 1.5 работает лол
Через diskpart флешка, если написать лист диск, зависнет пока не вытащишь, когда вытащишь отображается диск 1 это она.
В HD LLF tool она появляется но если запустить проходит минут 10 и пишет "Unable to lock device. Make sure you do not have open files on this device and try again" че за open files?
Везде где как-то ее открываешь, начинает бесконечно загружаться пока не вытащишь. Биос ее видит.
Вот смотри, любая нагрузка(видеокарта, процессор и т.д.) дает пульсации, двигатели дают больше всего пульсаций, чисто из-за своего устройства, кто не верит, просто посмотрите как работают двигатели.
Движки стоят в винчестерах и вентиляторах.
С пульсациями борятся с помощью фильтров(различные конденсаторы).
Одним из свойств конденсатора, они пропускают переменный ток, в блоках питания они пропускают ВЧ НЧ помехи, сажая их на землю.
В нормальном подключении, кулер на желтый и черный, пульсации с желтого будут сниматься фильтром, пульсации с земли сядут на прямую на землю.
При подключении желтый и красный, пульсации с черного провода кулера, которые изначально должны были полностью сесть на землю, идут на 5в, давая повышенную нагрузку на фильтра, гораздо больше, чем если бы этот кулер посадили на красный и черный.
Надо описывать, чем страшны пульсации по 5в?
могу в чем-то ошибаться, но суть такая
Тогда дохлый видеочип.
Попробуй линуксом ее форматнуть.
Емкие ставят, что бы сгладить пульсации в виде просадок, что бы убрать шум лучше ставить керамику. А еще лучше оба, что бы захватить весь спектр.
Кстати это один из апгрейдов блоков питания, кондеры шунтируются керамикой.
>кондеры шунтируются керамикой.
Кстати да, слышал краем уха, а есть где рассчеты ?
Ну типо на емкость 25в 3000мкф, параллельно ставится керамика с рабочим напряжением таким-то и емкостью такой-то ?
мимодругойанон
Как можно проверить работоспособность карты не навредив компу?
Видюха сама по себе странная. Я получил её, обменяв забракованную. Мне её вынесли без упаковки со склада, сказали что всё заебись. Но у неё очень странные обозначения, ибо модель у неё тупа 7800 series и никаких уточнений. Ну то есть она просто из этой серии, а цифры конкретной модели нет. Ну и внешне о на выглядит соответственно, я не нашел ни одной похожей в гугле. Хотя при этом по техническим характеристикам она вполне себе гуд за свою цену, ведьмак, гта на ультрах, мгс 5 работали норм. Так что можете пояснить за мою видюху, что это за чудо вообще такое?
HD7850 или HD7870
Скорее всего дрова слетали. А может и чип прожаривали.
Скачай GPU-Z и посмотри шо за модель по ропам.
Я же говорю, боюсь подключать её, ибо она может снова мне что-нибудь крашнуть
>HD7870
в некоторых прогах её так и показывало, но она не так выглядит
Конечно тралит, у него наклейка на текстолите прямо указывает на модель видюхи.
Как точно рассчитать сложно сказать, т.к. это все и так доработка для надежности. Дополнительно ставятся маленькие электролиты на 1-4 микрофарад и керамика на пикофарады, что бы перекрыть максимально большой спект помех.
Алсо, просто задумал сделать рекап 5ти или даже 6ти летнего блока питания.
Надо будет его разобрать, да выписать номиналы емкостей.
Проблема в том что у меня в городе, ничего лучше ебаных капсонов, пусть и LESR - нет.
Ниппон чемикон или же рубиконы, ничиконы и прочие, купить можно разве что на ебей, мне так думается.
На флюсе лучше не экономить, на алике много подделок, которые очень хуево паяют. RMA-218 пользуемся, он хоть и не для бга пайки, но справляется с ней довольно хорошо. Для прогревов и паечных работ идеален, брали в партсе.
Закладок не делал, так, что у гугла спрашивать. Советую начать с базовых знаний.
>>382299
У меня противоположный подход к этому. Принципиально перестал покупать такие элементарные запчасти. Выпаиваю из доноров и проверяю ESR-метром.
Отличие брендовых конденсаторов от дешманских в том, что у брендовых лучше фильтрация помех. И шунтирование дает больше профита как раз для дешевых.
Если так хочется поебаться, меняй кондеры с двойным обьемом от наминала и увеличенным запасом по напряжению, на 12 ставь 25, на 3.3,5 ставь 10-16.
Но я обычно просто допаиваю детали в не распаянные посадочные места, что есть под рукой, надавно как раз писал о подобном в соседнем треде.
>>382275
Брал RMA223 поддельный, за 60р, воняет и дымит сильно.
Сейчас пользуюсь NC559, паяет хорошо, единственно смывается плохо, жирный очень.
А че хуйней страдать и тащить говно с али ?
У нас тоже норм производство появилось уж как пару лет.
http://cyberflux.org/flux.html
Партсдирект
Теория электрических цепей.
Имеется материнская плата ASUS M5A97 R2.0, на ней FX-8320E, но думаю это не особо важно. Так вот,
Видеокарта у меня стоит в первом слоте PCI-E X16.
При включении компьютера включается вся периферия, а спикер сообщает мне один длинный три коротких, что означает неисправность видеоадаптера.
Но, такой прикол, что без видеокарты, он включается и я даже слышу звуки уведомлений из Windows, а так же, могу мышкой достать до пуска и выключить компьютер.
То есть, компьютер работает, но без видеокарты, не выдает изображение. Подсветка на видеокарте не меняется.
После многих перезагрузок, он все-таки выдает изображение и уже полностью функционирует.
То есть происходит это случайно, как я понимаю?
как эту хрень исправить, без замены материнской платы. может почистить как-то специально?
> может почистить как-то специально?
С подпрыгом только если.
В биосе есть приоритет загрузки видео PEG-встроенная графика и PCI - видеокарта. Убедись, что стоит видимокарта. Проверь, подключаешь ли доп питание для видеокарты.
Смотри, поднимается ли напряжение на катушках линии видеокарты в центре, и приходит ли питание на транзисторы. Внимательно изучи конденсаторы обвязки видеокарты, у таких жопка вспучивается при вздутии.
Конденсаторы 123456 при неисправности поднимаются снизу. Попка у них выпуклая становится. У транзисторов смотри что приходит на вход - source, узнать где вход, ты можешь загуглив маркировку транзистора и заглянув в datasheet. Нужен мультиметр соответственно.
Ёбу дал? PEG - PCI Express Graphics, дискретка на PCI-E шине. PCI - дискретка на PCI шине. Onboard/IGD - встройка.
Есть одна GTX690, уже старая, но всё ещё тащит. До недавнего времени с ней всё было нормально, пока не начали происходить странные рандомные падения видеодрайвера в Скайриме и только в Скайриме. При этом карта чаще всего (Раз или два обошлось без этого) разгоняет вентилятор до предельных 3000 оборотов и орёт как взлетающий истребитель.
Сам драйвер успешно рестартует, судя по событию - "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен.", система не виснет, но сигнал от видеокарты пропадает полностью и не появляется до рестарта. После рестарта всё работает нормально.
Интервал между запуском игры и падением драйвера предельно рандомный - от нескольких секунд до ~10 часов. Места событий предельно рандомные, если у них и есть что-то общее, то я этого не заметил.
Пробовал гонять бенчмарки - нагрузку держит нормально, Скайрим в принципе не способен нагрузить её так, значит дело не в этом. Температура самой карты в простое и во время игры в норме, бенчмарк её здорово разогрел, но никаких проблем при этом не было. От пыли чистил, драйвера переустанавливал, сносил полностью и устанавливал ещё раз. Не так давно даже переустановил систему (Давно было пора) - хуй был там, проблема всё ещё здесь.
Уже не знаю что это может быть и что с этим делать. Нужны идеи.
Я как посмотрю, вроде они нормальные
попробуй удалить под корень через софт типо DDU и поставить другую версию, желательно того года. ещё может быть озу виновата или хард, который побил какие то файлы
>DDU
Именно так я и переустанавливал драйвера, правда сильно старых версий не пробовал. Можно откатиться на сотню версий назад для проверки, хуй знает, поможет или нет.
>озу
Прогнал пару раз виндовый тест памяти - всё в норме, не знаю что ещё с этим можно сделать.
>или хард, который побил какие то файлы
Если битыми были виндовые файлы или драйвера на системном диске, переустановка это решила. Если на другом, то с него запускается на только Скайрим, а вообще все игры и в них таких проблем пока не было.
Можно попробовать взять чистый стимовский Скайрим или какой-нибудь другой репак и переустановить, но не думаю что с ним может быть проблема. Ладно бы вылеты, но драйвера он ронять не должен.
озу, поставь меньше планок \ комбинируй планки \порты
понизь частоту. я избавился от таких симптомов вытащив 4 планку.
пробуй , отпишешся как чо
>я избавился от таких симптомов вытащив 4 планку.
>пробуй , отпишешся как чо
Вот это уже дельный совет. Правда тесты займут от 10 секунд до 10 часов, что в нормальных условиях превратится в несколько дней.
У тебя реально было что-то похожее?
вылетали дрова видяхи с разной частотой. сначало редко. но через пол года часто. всегда с потерей сигнала. но может драва не крашились. может быть связанно с тем что я постепенно добовлял плашкии.
есть ещё какие то детали но я забыл
незнаю зачем я вытащил 1 планку, но с 3 штуками все проблемы полностью испарились. ебать как я охуел. а ведь если б знал сразу, шлось бы от видяхи избавлятся. я думал она начала умирать
Значит попробую дёрнуть пару планок и потестить, спасибо. Знал бы точно, при каких условиях вылетает, было бы намного проще.
Вряд ли память, детектилась бы скорее всего проблема, когда ты ее проверял тестом. В сторону видухи продолжай копать, хорошо бы ее на другом компе в Скайриме потестить. Тут, конечно, не факт, что видуха, у меня очень похожее было вообще из-за процессора, я тоже на видуху грешил тогда. Но в твоем случае, я бы в первую очередь определялся именно с ней.
В моем случае ничего сделать было нельзя. Это была инженерная версия процессора. Если у тебя обычный, серийный процессор, то 99% вероятность, что проблема не в нем.
Долблюсь, спасибо, что поправил.
Сталкивался с подобной проблемой на плате от анусов. Проблема похожая, писало, что проблема с юсб-хабами и клавиатурой, хотя все они были сначала отключены, а потом и выпаяны. Дунул на юг слегка и плата сдохла совсем, после чего была выкинута нахуй. Нерабочие твои задние порты наталкивают меня на эту же мысль - качнул слегка плату вот чип и отошел совсем.
Никак ты не узнаешь, там мог быть пустой пятак или земля. Работает и ладно, будь осторожнее.
Походу не все так гладко. Сегодня остановился на приветствии материнки. Тупа висит экран гигабайта и не реагирует на нажатия. Сбросил кмос и снова заработало.
Поди 220 не отключил когда лазил своими грязными рученками... попробуй без 220 подержать 10 минут
Можешь мне объяснить, зачем ты доставал проц из сокета, во время обычной, рутинной чистки пуки ?
У тебя там что, термопаста была столовой ложкой навалена и надо было проц мыть с мылом и скипидаром ?
Ну я спиртиком протираю, мне так удобно. Да и подержать процессор в руках приятно. Другое дело, что раньше ножки на процах были и были они куда прочнее. Я как-то даже не подумал, что проц может выскочить из пальцев. Теперь-то конечно аккуратнее буду.
Шо ремонтачь, есть предложения как собрать свои наушники? Я вот думаю провод заказать крутой какой нибудь и перепаять. Ремонтом техники знаком поверхностно, так максимум провода припаять, мультиметр на прозвон подкрутить.
смотря от причин почему она низковольтная я хз. но хочешь рескнуть и спалить? пожалуйста. не мои деньги
в любом сначала гугли а не спрашивай анонов
если это самсунги не надейся что они возьмут высокую частоту
да и вобще, тебя реарльно в гугле забанили?
Проверь целостность вга-кабелей.
Это у тебя ГПУ до 68 греется, а ВРМ ?
У ЕВГИ же куча датчиков по всей плате, посмотри показания.
Алсо, зайди на сайт ЕВГИ, да скачай ка ты новый видево-бивас, обнови, можешь удивиться.
Это я не понял, что за буратино.
Переобожми кабель. Или разъём сетевой оторвал на материнке - его покачать нужно вынув плату и посмотреть пропайку, ещё лучше позвонить через кусок кабеля со штекером.
Сам спросил - сам ответил.
Гигабуте хд7770. Поиграл в гта5, нормально 50 фпс держит, только позже заметил, что жарит на 75 градусов карту. Хотя до этого 8 лет выше 50 не было ни разу.
похорони скотинку, пожалуйста
Все совсем не так. Слил в ремонт пк. Сказали джампер задел когда ставил куллер. Щас 500рэ платить. Как же стыдно
хотел выкинуть и взять замену, но сейчас почомуто все китаеговно с теми же характеристиками (а ему уже три года, ЛОЛ)
4гб озу, 64еммс, атом 8300
Звёзд с неба не хватает, но аналоги с теми же характеристиками стоят от 20к, это вообще жесть
Крч вспомнил что у него есть разъем на плате, и больно этот пикрил напоминает разъем для ссд
А если вставить в него ссд вместо богомерзкой еммс он воспрянет (ну хотя бы чуток)
В остальном он таки неплох (кроме урезанной клавы) и я думаю его оставить
Что скажут местные мастера? Что это такое?
Есть ещё комплектации с 4г, наверное сюда модем ещё можно подцепить но не нужно
voyo vbook v1
нашел модуль для сети на офф магазине производителя на али
что это за разьем? можно ли его приспособить под ссд?
От конкретного устройства зависит. Загугли. Если производитель предусмотрел - можно, но шанс стремится к нулю.
Это копия, сохраненная 1 февраля 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.