Это копия, сохраненная 20 марта 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
- вертушки для корпуса: Pure Wings 2/3, Arctic F12, F14 и т. д. Родные вертушки от дешманских корпусов до 4к можно выкинуть сразу.
- вертушки для башни/радиатора СВО: TY-140 и его образные (TY-140B, TY-147A, Thermalright HR-02 Macho Rev. BTY-147B, TY-143 и тд), Arctic P12 (аноны тоже, думаю добаят вариантов)
PCCooler и ID-Cooling нахер, ибо параша, которую делают ненужными те самые акрктики (ибо топ-нищевентили).
Ноктуа довольно универсальны, даже полные дауны умудряются с ними не обосраться, обмазав ими корпус, видеокарту, вытяжку в кухне и жигу.
По башням тоже можно смело собирать топ (по возрастанию перфоманса):
До 150мм: DeepCool GAMMAXX 400 (в представлении не нуждается, прямой контакт, до 120W), Aardwolf Performa 10X (до 120W, медное основание ходят слухи что даже с припоем, комплектную вертушку лучше заменить ибо минимальные обороты ~1000 + крыльчатка маленькая), Thermalright Macho 120 Rev.A (8700k/9700k до 1.3v), Scythe Fuma Rev.B (8700k и 9700k практически в пол, самый мощный кулер на рынке до 150мм, держит TDP 200W)
До 162мм: Scythe Mugen 5 Rev.B (аналог Macho 120 Rev.A), Thermalright TS140 Direct (не подходит к Ryzen 3000, из-за прямого контакта), GELID Solutions Phantom (кому хочется 140ой спирит, но корпус 17см не вмещает), IH-4700 (если удастся найти, из коробки уныл, с TY-147A равен Macho Rev. B, но уже выше 162мм из-за вертушки), be quiet! Dark Rock 4 (аналог Macho Rev.B и IH-4700+TY147A), Thermalright HR-02 Macho Rev. B (тупа топ из всего, что есть до 162мм, сливает только Scythe Fuma Rev.B из-за её охуевшего теплосъёма), Scythe Fuma 2 (как Scythe Fuma Rev.B, но чуть повыше и ещё лучше + оперативке не мешает).
До 175мм: Noctua NH-U14S (TS140 для бахатых, но проигрывает ему крапаля), Thermalright TRUE Spirit 140 Power (только для HEDT платформ, на 1151/ам4 проигрывает традиционному 140-му труспириту 1-2 градуса из-за 8мм трубок), IH-4800 (тот самый старый спирит, из коробки лучше ноктуа и лучше 140 power, но заметно шумнее из-за больших оборотов, комплектный вентиль лучше сразу менять на TY-147A, топ монобашня на равне с оригинальным TS140, который не найти в продаже, сам хаммер пока еще продаётся).
Двухсекционки: Phanteks PH-TC14PE (мощный, но не для мейнстрима из-за 8мм трубок, уступает следующим) Новая ревизия говно, Thermalright SilverArrow IB-E (имба, гнёт ноктуа, но только с рыжыми вентилями и на 2500 об/мин, без них барахтается около нохчи), CRYORIG R1 Ultimate (кому не нравится цвет нохчи, перформит почти так же), Noctua NH-D15 (что бы что ни говорял, но это лучший воздух на рынке, охлаждает либо так же как предыдущие, либо превосходит их).
В любой непонятной ситуации:
Самое универсальное решение (любая платформа) - Thermalright TA140, Scythe Fuma 2, IH-4800 если найдете
Топ цена/эффективность для 115х - Thermalright Macho Rev.B (Rev.C), Noctua NH-U14S
Топ цена/эффективность для AM4 - Scythe Mugen 5 Rev.B, Scythe Fuma 2
Топ цена/эффективность для HEDT-платформы - Thermalright TRUE Spirit 140 Power, Thermalright Le Grand Macho RT
Для тех, кого тошнит от коричневого, в рашкомагазах начали появляться NH-D15 chromax.black, последний аргумент против Noctua теперь инвэлид.
Из прошлых тредов:
- о выборе кулера под Ryzen 3000: В новых процессорах amd использовала чиплетный дизайн, это означает, что под крышкой будет два а то и больше кристалла. Греются они по разному, больше тепла выделяет тот, что поменьше (ибо там вычислительные ядра). Кремниевые чипы расположены так, что при прямом контакте теплотрубок, те, что слева будут забирать тепло от относительно холодного куска кремния, следовательно эффективность чуть больше чем нихуяю. Поэтому, анон, при покупке кулера под zen2 обрати внимание, чтобы основание было медным и трубки были на припое. Лучше пусть будет не очень крупный радиатор, но охуевший теплосъём, какой смысл блять в здоровенной башне, если до неё просто не будет доходить тепло? Собственно, вариантов самих кулеров достаточно: скуфы, нохчи, бикваяты (не все), термалайты (не все). Самый дешман - Aardwolf Performa 10x, можно найти за 2000.
- о расположении вентиляторов в корпусе: Большинству с локнутыми процами и видеокартами до 120W включительно хватит одного вентилятора на вдув и одного на выдув. В случае горячих систем желательно ставить максимум вентилей, но сохраняя направление потока, например, забор воздуха спереди, выброс сзади, как вариант - снизу вдув, сверху выдув, если корпус позволяет. В целом вентиляторов спереди и сзади ставится по максимуму, сверху - один на выдув ближе к задней стенке, для забора выхлопа кулера проца. Вентиляторы снизу нужны, только если БП стоит в кожухе и подача воздуха в кожух только снизу. Рекомендации не абсолютные, возможно, в твоем корпусе и с твоим железом будет лучше поставить все верхние и все нижние, но это решит только эксперимент.
- о том, какой кулер меньше теряет производительность при создании давления: Максимальное давление в точке срыва потока с лопасти даёт дугообразный профиль с близким к развернутому углом атаки, на вид как четверть круга, лопасти расположены часто и имеют изгиб, направленный вогнутой стороной в сторону вращения. Такой профиль позволяет создать максимальное давление под лопастью, но ценой замедления потока, вплоть до того, что в части лопасти в районе срыва возникают паразитные турбулентности, та же Ноктуа с ними давно борется то прорезями, то изменением профиля. Максимальный поток - более плоский профиль, с острым углом атаки и более редким расположением лопастей, позволяет придать максимальную скорость потоку на срыве с лопасти, но создаёт малое статическое давление из-за малой площади лопастей по отношению к кругу вращения и малого сжимаемого под лопастью объема. Да и аэродинамический шум у них ниже.
- о креплении какого ни попадя кулера куда ни попадя, кроме тяжелых: Под 115х сокеты все крепления совместимы. Для колхоза большинства кулеров на AM3/3+/4 хватает дежурного набора универсальных креплений под названием "кулер Deepcool Gamma Archer". За ~400 рублей получаем AMD-скобу с защелками, которой можно прилепить чуть ли не любой кулер на любой AMD-сокет, от 939 через FM до АМ4 на родные для большинства материнок пластиковые уши. И им же можно приебашить кулер к кольцу для 775/115х из этого же набора. И кстати, если вдруг есть кулер только с крепежом АМД, бэкплейт не нужен, а впихнуть надо на Интел - эти кольца тоже подходят.
- о вентиляторах Arctic: F - максимум воздушного потока, P - максимальное давление. Если вертушка должна продувать радиатор или вытягивать воздух сквозь фильтр, то лучше P. Если вертушка будет стоять на выдуве или там, где нет прям плотных фильтров, то можно взять и F-ку. PWM это с 4 пин подключением к мамке и шим регулировкой оборотов. Без PWM соответственно с 3 пин и без шим регулировки. CO с шарикоподшипниками, без CO с гидродинамическим подшипником. PST с ответвлением для подключения нескольких вентелей в один разъем. Pro с защитной решеткой, которая только мешает.
- о системах жидкостного охлаждения: Существуют хорошие водянки, тише и эффективнее даже самых мощных кулеров на рынке. Это не миф. Только есть одна загвоздка, стоят качественные сжо дохуя, как минимум, вдвое дороже Нокчи D-15. А за сравнимую с D-15 цену или дешевле вы сможете купить только говно, которое будет шуметь, хуже охлаждать и тд.
Шапка треда: https://pastebin.com/CSys2YP5
Архив тредов: https://pastebin.com/trrZBrXa
Разгон если и будет, что чисто символический и лет через несколько, что возможно уже к тому времени проц легче будет сменить.
Пока об этом думал:
https://www.dns-shop.ru/product/0a64fdd72f661b80/kuler-dla-processora-arctic-cooling-freezer-34-esports-duo-acfre00063a/
Лежит этот кусок дерьма с 4 маленькими трубками. Лучше бушную нохчу взять.
А обязательно днс? В онлайн трейде фума дешевле была. А так да, она или фума 2.
Разгоном занимаются только малолетки школоклокеры и их дегенераты-кумиры с ютубчика, которым производители железа нахаляву подкидывают образцы чтобы они разводили лохов на покупку оверпрайса.
Нормальный человек не будет рисковать стабильностью системы ради 5% выигрыша.
В комплекте идут 3 кулера по 140мм, заказал еще 5 арктиков P12 120мм.
Куда какие поставить грамотно будет?
Чмок.
Три спереди на вдув, один на выдув. Остальные прихуячь к креслу для охлаждения жепы.
Ты любишь шум или у тебя там печка копателя внутри? Нахрен тебе столько?
Два 140 на вдув на передней, один выдув на задней, ещё один в кожух вниз если греется содержимое корзины. Если температура проца всё ещё высоковата то ещё один на выдув над ним (прямо над ним, а не перед ним).
Только картинки.
Спасибо, анон!
Нашёл статью, где пишут, что нижняя хуйня с гайками (подложка) имеет разную высоту гаек.
Кто-нибудь тестил стоковые кулеры? Нестоковые не хочу, потому что там крепления всякие кривые.
https://3dnews.ru/948534
да хер ты поставишь вентилятор вниз, особенно ближний к БП и особенно если у тебя модульный БП.
А, на сиди тогда на 3.8 на 9900к вместо 5 кекогерцев и соси у Рузена с алика
Винты на пружинке, просто снял пластиковые фиксаторы на матери и крути по кресту
Красный-140 желтый-120
Ну ты долбаёб
пик твой максимум, дальше ты просто будешь надувать корпус.
Если бы не твой даунский стеклянный корпус мог бы еще возле карты ебнуть куллерок, как это было на нормальных корпусах с жабрами. Так же не вижу смысла ставить нижние вертушки ибо у тебя пол пыли будет еще больше с полу(ты его же не каждый день моешь) так что остальные вентили можешь в самодельный вентилятор ебнуть клоун
Стоковый достаточен для нормальной работы проца во всех штатных режимах. Слегка шумит.
> крепления кривые
А вообще, я лично считаю, что лучше, чем традиционной АМДшной скобы, крепления еще не придумали и на твоём месте взял бы и купил на Авито Wraith prism, а проц взял ОЕМ.
За цену врайт призма можно и нохчи купить на авито, или термалрайт так то, анон с прошлого треда с нохчей за 2.5к
Сижу в тестах 58 градусов
ARO крепится прямо на амдешную пластину. Никакой ебли с креплениями и ломанием платы.
Как вариант, конечно. Зависит от наличия, тащемта. В моей мухосрани нохч нету, например, а неюзанную призму за 1,5к отдают.
3.5 за кулер такое себе
Надо что то хорошее что бы выдерживало дрочь 24/7
(Мамин 3дэ дрочер)
Водянка или пятнадцатая нохча двухсекционка, фига тут думать. У тебя не та ситуация чтобы выбирать между сортами китая, они просто не потянут.
Да я ебу какая водянка, я нюфаня в плане таких дел.
На тачке с хивоном стояла какая то хуйня на 4 трубки и дико тротлила. А тут я не ебу что взять, я так понимаю водянка самый лучший вариант?
Можно подумать, здесь другие сидят.
> 24/7
Если кулер в принципе держит температуру проца в пределах хотя бы 5 минут, значит его достаточно. Дальше уже работает вентиляция корпуса и охлаждение ВРМ.
Дополнение:
Просто посмотри, как охлаждаются фирменные рабочие станции. Никаких нохч с водянками там нет, а работают они 24/7.
Вот только на фирменные рабочие станции во-первых редко ставят самый топовый и горячий проц, а во-вторых они там как расходник - наебнулась и фиг с ней, меняем.
> а во-вторых они там как расходник - наебнулась и фиг с ней, меняем.
Чо несёшь вообще?
Они по много лет пашут, а потом меняются по причине морального устаревания обычно.
Пробежался по шапке. А що все так дорого?
Хотел поменять все охлаждение на своем старом 1156 мусоре. За 10 лет там все вентиляторы скрипят, хрипят. Я много раз разбирал, чистил, подшипники маслом смазывал, а результат околонулевой.
Мне казалось что технологии должны шагнуть вперед и сейчас все будет дешевле и вообще без шума. А тут лажа какая-то. Проще тогда кабели длинные купить и на балкон этот системник вынести.
Но 2к рублей же. Это какой-то перебор как по мне. В 20 раз дороже чем я предполагал, лол.
там некуда шагать вперед
С доставкой до подъезда в ситилинке 1,5k будет. С твоими возможностями в тред бомжесборок, там научат как добывать кулеры за отсос.
Ну в них не стоят жир процы которые греются как микро печка.
+ Работают на низких частотах, как у меня было со станцией на ксеоне, а тут эта дура до 4.4кеков по 16ядрам хуярит.
Скорее всего куплю нохчу и пару крутеляторов хороших.
> Скорее всего куплю нохчу и пару крутеляторов хороших.
Ну так я к этому и вёл, без правильной продувки корпуса любая нохча задохнется нахой.
>Но 2к рублей же. Это какой-то перебор как по мне. В 20 раз дороже чем я предполагал, лол.
Это что ты себе такого нафантазировал? таких цен на нормальный охлад никогда не было, я когда первый йоба комп собирал на 2500к там залман 10х перформа был ходовой кулер и еще тогда он стоил больше тысячи рублей. Потом когда второй собирал на 6700к уже, там тоже цены были еще и с поправкой на крымнаш.
А что там должно стоить то эти 2к рублей, ты мне объясни.
Кусок пластика с элементарной электроникой. Полнейшее наебалово.
Запусти свой конвеер, будешь делать всем кулеры и продавать по справедливой цене в 200 рублей.
А кто нибудь тестил, какая разница будет если на проц две вертухи ставить или одну?
Или машиной сбить, всякое бывает.
Но вероятности совсем разные, подозрительно много любителей водянки постоянно держит в системнике салфеточки.
Ну слепи две, подуй себе в харю, сравни с одной.
Ты вдвое повысишь статическое давление, на стандартной башне, скорее всего, разницы не будет.
Нужно быть совсем поехавшим, чтобы связываться с китайским говном за такие деньги.
Можно еще быть коллекционером раритетов!
Кулёк на самом деле был охуительный, но да, я его покупал давноооо новым в магазе за 2500 где-то.
Как мачо стоит и чё? так еще трубки так себе и не припаянные к пятке лул
Цель: тихая работа и не боязнь разгона проца свистоперделки не будут лишними.
Бюджет: минимальный, готов брать как бу, так и с китая.
Посоветуйте тихой годноты, с меня как обычно
Так хули тебе надо не понятно, корпус, вертушки, охлад проца, ебаный рот ты напиши нам, и цену напиши, а то тут у людей минимум это 10к
Нужен охлад проца. Бюджет максимально минимальный т.е. топ за свои деньги, бестбай и прочее. А в цифрах пикрил
Ну вот у меня шо в вентиляторном, шо в помповом режиме 2А держит на Ассроке. Еще чем может отличаться?
На сайте глянь мануалы на инглише
Там нихуя и не нужно. В биосе поройся на предмет режимов работы для w_pump или как-то так. По спекам обычно такой разъём должен держать 3A и до 36В, но хуй знает в каждом отдельном случае и модели.
>рязань 3600
> TS140
Почему на оверах в теме подбора кулеров тоже эту залупу советуют? Именно директ-версию для ам4.
Патамушта имба для амудэ, ну и по цене/эффективности очь хороша, но вроде для 3600 хуево прямой контакт и надо с пяткой ибо ебаные кристалы стоят криво
по отзывам говорят, что он ниибически тяжелый и провисает, что со временем деформирует мать
Нормальный у него вес. Хочешь более современные крепления, плати больше. Из-за корявого кристалла придётся брать с пластинкой на трубках, а это уменьшает выбор и добавляет цену.
>с пластинкой на трубках, а это (...) добавляет цену
Вообще пиздец. В 2020 годе от Р. Х. не мочь на фабрике припаять медный квадрат к медным трубкам и продолжать кормить юзеров с лопаты алюминиевой фрезерованной хуитой с криво впрессованными туда ТТ.
Лол, топ жир нохчи по 1.5кг весят и всё ок.+ у амд бекплейт на матери хороший и жесткий, по тестам до 3кг может вытянуть и дальше хрустяшка начинается
Ну так там часто алюминий/медь что очь хуево вместе паять
Медь с алюминием не паяется, по крайней мере в электронике. Если брать современные там мутят с никелированием, потом с пайкой на низких температурах, возможно как-то прихуяривают монель. Достаточно муторное говно. серьёзно влияющее на ценообразование.
А медь с медью паяется на ура, о чём я и говорил. Просто ебанутый маркетинг.
Так что бы делать медь/медь надо продавать куллера по 5к и то за самые хуевые модели, очь много меди надо всё же, да и смысла будет мало довольно.
>но вроде для 3600 хуево прямой контакт
Не "вроде", а именно так и есть. Имбой эта говнина ну никак блядь быть не может для рузенов.
Медь с медью тоже не паяется на ура. Нет, если провода для какого-нибудь засранства васянского тогда да, а если это линии термометров сопротивления с подгоночными катушками для баланса мостов с дельтой градусов в 7 и соответствующим классом точности? Но не будем о грустном. Что касается башенок, поверхность меди окисляется теряя проценты теплопроводности, поэтому просто медь-медь не получится.
Для зен и зен+ это имба в однобашне.
Лучше не придумали (мачо еще но он по тестам хуже чутка)
Ну за цену, ясен красен нохча получше будет, но они от 5к все и выше
Ну, то есть, десятки моделей и многие тысячи кулеров с медной подошвой и припаянными к ней пластинами и трубками это лишь плод моего воображения?
Хуйню несёшь же. То, что уже припаяно, окисления не боится. Тонкий слой оксидов на подошве тоже не страшен, уж, во всяком случае, не страшнее оксидов алюминия или слоя никеля.
Ну, я не могу за тебя читать свои сообщения, ты с голосами в своей голове разговариваешь. Ты собрался медь полностью лудить чтоли? Так её никелируют, я уже написал для чего, если этого не сделать, тогда произойдёт окисление. К слову, в припое тоже запедрить медь, помнится мне малята использовали флюс в виде кислоты, годнота конечно, но с медью даже под пайкой начинается всякая хрень твориться.
Ты болен.
Внимательно изучи картинку.
1) Медная подошва - чек
2) Трубки припаяны по всей рабочей длине подошвы - чек
3) Пластины припаяны к подошве - чек
4) Ничего лишнего, кроме мест пайки, не залужено
5) Почти без пробелов между трубками, а пробелы заполнены медью подошвы заподлицо
6) Стоит 2500 рублей
Космические технологии, ёбана. Не меньше 5к, нахуй. Термометры, блять, с катушками. Мосты, блять. Одна история охуительнее другой. Нашёл, с чем сравнивать.
Они вжаты туда дядя, там даже щель видно в начале трубок, там скорее термоконча как клей или просто хороший пресс
Так у тебя бокс куллера не продаются массово, ты их не ебашишь партиями по 2 ляма, а лишь на процы, это заметно дешевле всё же.
Трубки запрессованы кстати
Совсем хуету притащил о которой я ничего не писал. Это говно с прямым контактом запресованых трубок и не в канве обсуждения, ты хоть что-то понимаешь, что тебе пишут?
Ладно, запомним как выглядит подошва имбы.
Cryorig H5 ultimate - это macho rev b, но дороже?
Не влез бы ко мне, альтернатива покупать водянку
Да хуй знает кривая или нет, щас сниму и отправлю вам
Нормальная подошва, лучше большинства вариантов с распределителем на рынке.
А вот прижим был не очень хороший судя по отпечатку. Вангую, что ядра были с той стороны, где на отпечатке осталась паста. Отсюда и температуры. Фума 200 честных ватт из коробки должна держать.
Замерь еще крышку, дабы сразё было понятно (особенно углы,, обычно ни выпирают на амд).
Ну и желательна сборка вне корпуса с поправкой на расположение блока ядер, чтоб там прижима было больше. Вангую -10 градусов при сравнимой нагрузке по итогу.
Лол. Я узнаю тебя по твоим шизойдным высерам. По поводу водянки, читал в прошлом треде, с тебя абсолютно разные аноны тралили.
>200 ватт держит фума, 220-240
Это невозможно даже теоретически. Если говорить о практике, да для школьников есть упрощённая формула s= Q/30(иногда 40 и даже 50 см^2), но это если бы площадь кристалла была как 120 вентилятор.
Aardwolf 10x Performa.
сейчас 160-165ватт, выше 80 не поднимается ожидал 70
поскорее бы третье поколение подешевело, хочу посомтреть как охлад там справится =)
фума2-кун
>Это невозможно даже теоретически.
Ты со своей теорией и методичкой можешь вновь отправляться туда, откуда вылез.
Это практические данные под нагрузкой LinX и датчикам HWiNFO реального железа.
>Если говорить о практике
>есть упрощённая формула
Таблеточки принять забыл? О практике говорят когда железо на руках имеют и его настраивают. Твои формулы никуда не упирались.
>>284257
>в частности на 3600
Scythe Mugen 5 идеален и даже слегка избыточен.
>как охлад там справится =)
Точно не лучше, ибо асимметрия и разнесение кристаллов.
С 2700(х) в этом плане проще (если у крышки проца углы не торчат).
>Это практические данные под нагрузкой LinX и датчикам HWiNFO реального железа.
Это кукареканье школьников не понимающих о чём пишут и не имеющих права рот отрывать о железе. не более. То что я пишу проверено образцовыми измерительными приборами дохулиарды раз, это к слову о теории и практике.
>не понимающих о чём пишут
Это ты не понимаешь о чём тут пишешь, ибо опираешься на заведомо неактуальные данные. Тем более какие-то там формулы.
>не имеющих права рот отрывать о железе
Ну ТЫ-то имеешь. ТЫ-то царь тут. На колено встать?
>То что я пишу проверено образцовыми измерительными приборами
Отчёты именно по конкретному железу будут или верить в твой словесный пупеньк в кулачёк?
>это к слову о теории и практике
Зашивайся, теоретик.
Сбрызнула совкодебилу, пиздящему провода, на ебало конденсатом.
>Он не проводит электричество
Первое время, пока не выпадет осадок от ебаных гальванических пар и прочих результатов работы говномудянки. Потом он ой как токопроводим.
Теоретик, ты снова спустил под себя.
>ибо опираешься на заведомо неактуальные данные
Ибо я знаю как это делается в теории и практике, я так делал и мею просто невероятный опыт. Ни разу не было такого чтобы я ошибся.
>Отчёты именно по конкретному железу будут или верить в твой словесный пупеньк в кулачёк?
Лучше верить фактам чем в новые законы физики у школьников.
>Зашивайся, теоретик.
Так и начни зашиваться с себя, я практик. Проблема не втом что ты даун и пишешь хуйню, это былоа бы твоя личная проблема, но ты советуешь хуйню ничего не знаю и не понимая, а это уже плохо для анонов.
пизда врм кста
>как это делается в теории и практике
Если бы ты знал, то не писал бы такой параши.
>я так делал и мею просто невероятный опыт
Который так и не смог кроме слов ничем подтвердить.
>Ни разу не было такого чтобы я ошибся.
Нобеля уже выдали? Или пока только на лицо тебе спустили?
>Лучше верить фактам чем в новые законы физики у школьников.
Принеси хоть что-нибудь, манятеоретик. Пока от тебя только щитпостинг.
>я практик
Практически формулы считаешь?
Какой же ты шизоид. Ты не понимаешь, что даже тред тебя игнорит?
>>284334
>и вдруг она начнет проводить электричество
Не, она, а примеси, которые неизбежно появятся в ней со временем.
А если еще это будет простая вода, а не сбалансированный хладагент, то еще и химические проблемы начнутся. Или об этом в формулах не пишут?
Palit GT240, батя купил в 2009 году, еще когда у меня был 775 сокет, сейчас у меня не хватает зарплаты, чтобы сразу купить, что-то уровня 5700xt
>а примеси, которые неизбежно появятся в ней со временем.
Я не замечу утечки и оставлю печку так работать навсегда или как? И у всех даже в тестах водянка работает всю жизнь вплоть до естественного износа, а у меня она наебнется?
>Если бы ты знал, то не писал бы такой параши.
Твоя тупость не делает факты парашей.
>Который так и не смог кроме слов ничем подтвердить.
>Принеси хоть что-нибудь, манятеоретик.
Получаешь профильное образование, перестаёшь быть малолетним дебилом, лет через 10 практики с тобой можно будет поговорить.
>Нобеля уже выдали?
То что ты кукарекаешь об области знаний в которой не иммешь представлений на уровне петеушника, твоя проблема. Причём здесь твоя безграмотность и премии.
>Ты не понимаешь, что даже тред тебя игнорит?
В каждом треде издеваются над тобой, не тебе посмешищу за всех говорить.
посмотрим, я уже разочаровался в хакинтоше на райзене, возможно и правда есть смысл взять 1660super/2060super
Совсем небольшая выпуклость, сойдет
> 2060super
сразу нет. берилибо 1660 супер либо 2070 супер. 2060 у тебя не будет тянуть лучи, а платить за пустоту 10 к - ну как хошь..
Срок жизни элементов при таких температурах падает в несколько раз. Можно взять те же асусовские спеки на кондёры с оверлокерских плат. 500000 часов работы при 65 градусах и 5000 при 105 градусах, в два порядка с почти вечной до пары лет работы. Эта зависимость плюс-минус вообще у всей электроники.
Сколько вольт ты на свой проц подал?
С пруфом чего, маня? Где твои пруфы, расчёты которых МИЛЛИАРДЫ и всё такое?
Тебя снова весь тред обоссал.
>пруфы не пруфы
>мощность не мощность
>температуры не температуры
>ополоумевший школьник
Ясно. Совет о получении образовании снимается, ты его не способен получить.
Зашивайся, теоретик
Скорее всего он что то где то напердолил и не заметил а теперь удивляется - чому температуры зашкаливают.
Понял
да, если нагрузка небольшая идёт(например браузер открыт), даже при залоченном вольтаже, если никаких нагрузок нет, то сильно не скачет
Конечно
Ты эту формулу сам сейчас придумал?
Для упрощённого расчета есть формула для расчета площади радиатора как S=(Q/50)2, а эту в первый раз вижу. И эта формула - для пассивного охлаждения с отводом конвекцией. При активном охлаждении необходимая площадь уменьшается от нескольких раз до порядка. У той же фумы 0,7 квадратного мать его метра площади при небольшом тепловом сопротивлении основания.
Спроси у него как видеокарты со стабильным потреблением под 200вт тепло отводят эффективно, у него вообще мозг поломается
>Для упрощённого расчета есть формула
Упрощённую школьную школьную херь никогда не использовал кроме одного случая с симисторами.
>При активном охлаждении необходимая площадь уменьшается
Именно. Так и считаю, не понимаю зачем ты мне рассказываешь это. После многократных проверок стал чего-то писать на эту тему. Использую методику одного из крупнейших производителей, естественно на базе опыта.
>У той же фумы 0,7 квадратного мать его метра
И что? Наращивание площади давно исчерпано ввиду маленькой площади контакта, тепло не может на него телепортироваться, все пути ведут к резкому увеличению теплового сопротивления или экспоненциальной затрате на производство. Сейчас развитие сменилось свестопирделками из пластмассок и rgb.
Школьник потеряйся. Есть спецификации и номиналы для температур, пример с видеокартами мягко говоря не корректен для разговора о процессорах. Ты опять обосрался.
Слыш, ты умный дохуя?
Ты гайки на заводе точил? Может кабели пиздил километрами? Нет? А он пиздил - ему виднее.
Да либо школьник, либо проектировщик чугунных батарей. Так же грубо, как для расчета площади пассивного радиатора, есть формулы для прикидывания хуя к носу площади для радиатора с обдувом.
Да в пизду, диалог в стиле:
- Робот модели "Буратино", однако, нырять не может!
- Не может, но ныряет.
Экспериментально уже проверено, что 150-180 ватт с дельтой в 50° башни снимают. Ты тут весь тред доказываешь, что нет.
У меня всегда горячие процы от 90 ватт плюс разгон. Дома есть калиброванные термопары так что снимаю температуру напрямую с врм, радиаторов и шин сверяю с датчиками. Тоже самое делают мои коллеги, так что выборка из процов накопилась приличная. Пишу только то что проверил лично, потом подняли современные методики по расчётам они полностью совпадают с выводами на основе наших измерений.
>приборы не приборы
>температуры не температуры
>спецификации не спецификации
Ясно. Поэтому сначала кумекай потом кукарекай.
>Ок шиз вот тебе 9900к на воздухе в разгоне до пяти кеков с башенным кулером, температура в стресс тесте 85-86, врм тоже в норме на качественной материнке.
>рррррряяяяя мы с петровичем на заводе такова не видели значит нету!
>истерики школьника
Не знаю что смешнее, твои бредни о железе в котором ты ничего не понимаешь или фантазии о заводе с петровичами.
https://aliexpress.ru/item/4000307321126.html
Для i7-4770 чтобы было тихо и холодно.
>Deepcool Gammaxx GTE
Ватт на 100 он рассчитан, т.е. твоему процу впритык по TDP. Думаю надежнее что-то с большей площадью пластин, в стиле Thermalright Macho. Например DARK ROCK 4 - плоское основание обеспечит равномерное прилегание, как раз хорошо под АМД, где кристаллы размещены по краям.
>>287346
Thermalright ARO M14G / M14O - специальный кулер под АМД, аналог Мако. Уточняй сам ровное ли там основание, потому что эта контора принципиально делает выпуклые.
http://thermalright.com/product/aro-m14g/
Макхо же.
>впрессованные в тоненький алюминий трубки
Нет. Годится максимум для двухтысячных рязаней, для чиплетов зен2 уже нет.
Те кто его тебе тут советуют ебанутые и не знают о чем говорят.
1 градус разницы с NH-D15S
2 градуса разницы с NH-D15
При тепловыделении проца в районе 180 ватт (8700k 4.8, AVX-offset 0, 15 минут AIDA64 с галкой только на FPU). Не LinX, конечно, который из 8700k под 250 ватт выжимает, но всё же.
Ах да, не забываем, что из коробки там 2 120-ые вертушки по 1200 оборотов, одна из которых слимовая. При установке более мощных вентилей результаты совсем другие.
https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/RF2P3YOU1OSKR
>поменяй вертушки, напердоль третью на жопу и тогда получится температура как у нохчи
ФУМОПОБЕДА, лол. Нахуй, я лучше как-нибудь по старинке просто на нохче посижу, без пердолинга.
Желаемое за действительное? Искаропки на пикрелейтеде выше.
С 3 вертушкой она лучше 15-ой нохчи на 4 градуса (обзор по ссылке выше). Читай внимательнее.
>просто на нохче посижу, без пердолинга
Пожалуйста-пожалуйста. Никто не против.
У меня когда рыкса в пассиве бокс Ина 2700 попукивает неприятно
>Насколько фума 2 тихий крутилятор?
Одна из самых тихих систем охлаждения, особенно в крайних пределах оборотов вертушек.
Спасибо
Няшно выглядят.
Ну как бы да, блять. Лишние 5-7 градусов увеличат срок службы процессора и шум уменьшат от кулька(кулакай).
>кулька(кулакай)
Поясни плиз?
Судя по фоткам того, что под крышкой, мне нет смысла париться и менять свой гаммакс 300
тогда смысл говорить о сроке службы? если даже 478 не износился
Вентили подрублены через реобас в be quiet pure 600, где на самом слабом режиме, видимо, вовсе напруги нет и все вентили гаснут.
540x960, 0:15
шебмрандом
Никакого хейта, топовые башни. Хейтат потому что ЕТО ДИПКУЛ ЖЕ ГОВНИНА ДЕШМАНСКАЯ!1 Тут же всё ниже ноъхчи/фумы хуесосят по умолчанию. А по факту пиздатые кульки.
Ну так я и сам не могу понять в чём профит. Асус сделали на своих видюхах так же.
Типа снять крыльчатку, чтобы почистить?
шумноват будет, но охладит
Ну и на ютубе полно видео, где красная шляпа дает профит в 1-2 градуса по сравнению с гаммаком 400. Вот и вопрос, стоит ли переплата и какой тогда лучший кулек за 3к? Или лучше гаммака уже только нохчи идут?
Выглядят как говно какое то, если хочется 2к въебать на вентилятор - въеби на А12х25
Я 2 года назад въебал уже на silent wings до сих пор ни единого треска не слышал от них
У меня на счет вентилей аутизм лютый.
Вот сейчас остановился на крыльях тоже. До этого были noiseblocker e-loop, phanteks f140-mp, какое-то время на кулере стояли noctua a15 chromax. Дохуя чего перепробовал в общем, 140мм silent wings пока самые охуенные вентиляторы если речь идет о фронтальном вдуве, noiseblocker работает на выдув, phanteks на самом деле тоже очень хорошие, но слышно что на низких совсем немного стрекочут что пиздец триггерит т.к. системник и щели для забора воздуха почти под ухом находятся. Kaze Flex 120mm на ниндзячке тоже классные, 1200 рпм версия тоже не особо шумная. Еще был TY147 - как на процессорный кулер охуенный.
а не дрочу на новое
Хреновая пайка трубок в основании, припой не по радиусу. Из-за этого теплосъём хуже.
Хреновая башня, а вернее оптимизация воздуха из-за чего большая часть производительности вертушки разбрасывается куда угодно, но не продувает башню - это минус эффективность.
Эта башня выше и больше чем Mecho Rev.B.
Вертушка хуже чем у Maxho Rev.B.
По итогу вообще не понятно зачем братьь заведомо проигрышный продукт, даже с копеешной разницей, которая нивелируется когда ты захочешь (а ты захочешь довольно быстро) сменить вертушку на этой параше, ибо конкретно твой экземпляр вибрирует и хрустит как последняя мразь.
По итогу ценник сравняется, а прочие параметры нет.
А я как-то забил на градации по flow и pressure, тупо сайлент шингс везде нахуярил и норм
Объясните мне сакральный смысл в верхних кулерах на выдув.
Нет, я не спорю с физикой и я прекрасно понимаю, что теплый воздух стремится вверх.
Но.
Блять, у нас микроскопическое пространство с ахуенным вдувом.
Я подношу руку к двум верхним кулерам и практически не чувствую самого потока воздуха. Когда от заднего кулера идет прям хороший такой поток. Это ведь тот самый горячий воздух просто не успевает подняться вверх, как его сносит нахуй сильным потоком передних кулеров через заднюю стенку.
Так почему тогда не поставить сверху на вдув. Это +1 обдуваемая сторона башни или нормально охлаждаемый радиатор сво который еще и бэкплейт видюхи успеет остудить.
В любой игре наблюдаю, как сверху ощутимый жар выходит. Хз как она вертуха сзади с этим бы справлялась. Вы почему-то про видеокарту все забываете.
>Объясните мне сакральный смысл в верхних кулерах на выдув.
При правильной установке и регулировании они помогают удалять горячий воздух, когда задняя вертушка не справляется. Во всех иных случаях они бесполезны если корпус дырявый сверху.
>Так почему тогда не поставить сверху на вдув.
Потому что это организует в пеке мешанину, которая заруинит производительность воздушной СО на проце.
>Это +1 обдуваемая сторона башни
Башню НЕ нужно обдувать, башню нужно продувать организованным воздушным потоком.
>еще и бэкплейт видюхи успеет остудить
И вместе с этим и без того хаотичные разбрасывания горячего воздуха будут хуже подниматься вверх и уходить из корпуса.
У меня тонкий вентилятор стал трещать через месяц. Убрал его из корпуса, купил ещё один Kaze Flex
По тишине, да тихие, арктики по сравнению с ними как самолёт
Все будет хорошо, проверено.
Так воздух с видеокарты ж рассеянный. Он тем более до верха никак не дойдет.
Вот сейчас открыл корпус и поток сверху слегка увеличился, очевидно появилось откуда этот воздух брать.
>>288514
Так у меня стандартный корпус со стандартными кулерами. Нет ничего такого, что мешало бы дефолтной циркуляции. И вот через заднюю стенку действительно выдувается добротный поток воздуха при одном кулере. А сверху ну очень скудный поток.
да, даже корпусные
>Так воздух с видеокарты ж рассеянный. Он тем более до верха никак не дойдет.
Аната бака? Видяха - самая горячая деталь в пеке. Конечно если у тебя не затычка. 180+ ватт тепла никуда не пропадают магическим образом (1070ти). Оно поднимается согласно законам физики вверх в первую очередь.
>Вот сейчас открыл корпус и поток сверху слегка увеличился, очевидно появилось откуда этот воздух брать.
У тебя очевидно хуевый продув в пеке.
Да дефолтный у меня продув.
Да как она поднимется вверх то, если по всему пути наверх сбоку дуют 3 кулера?
Бля, я понял как проверить. Отключу сейчас 2 из 3 передних кулеров.
Смотрите какую няшу взял для своего 775 сокета. Всего за 500 рублей, просто подарок! Чистая медь, думаю на металлоприёмке он стоит столько же. Давеча взял Xeon X5460 нож в печень, 775 вечен
Вопрос не в том, достаточное ли охлаждение более чем А в том, не погнет ли он мне плату к херам и как этого избежать.
Блэт, пик отклеился. Файл слишком большой. Взял из интернета. Огромная медная тяжёлая хренотень я такую и хотел
upd.
Вот все как я и думал. При отключенных верхних двух передних кулеров - верхние увеличили поток выдува. А задний поток упал раза в два.
Жалко корпус не позволяет без демонтажа башни сменить верхние кулеры. А то бы и это проверил.
И да, в вышеупомянутом сетапе поднялась температура. По 10минутному тесту судить конечно хуево, но фажен сам факт.
https://aliexpress.ru/item/4000131781090.html
AeroCool Verkho 2 slim по мне хуже, ибо всего две трубки, ну и обороты выше.
Если кроме креплений на 775 ничего нет, то столько и стоит. Столько классных башенок нет возможности купить по этой проблеме.
Ты, конечно, ахуеешь уставший вентиль на нем менять.
Да вентилей то про запас херова гора! Крепления только для 775, да. Но видел такие на Авито только за тысячу-полторы. Но крепления же вроде не проблема - на Али можно любую херню найти за сотку мне кажется.
А вы, анончики, пользовались пикрилом или аналогами? Очень боюсь за плату, 775 с DDR3 и шиной 1600 - это редкость в наше время, поэтому довольно дорогая. Хотелось бы её сохранить для потомков.
Был такой для видюхи, годнота лютая. Насколько помню для таких кулеров не было pwm, ставили залманоские реобасы на 1 вентилятор, достаточно оборотов 1800-2000 в зависимости от модели. На слабых процах или видюхах хватало 5 вольт от молекса, они тупо прогревать не могли, в покое градусов 45 в нагрузке 3-5 градусов добавлялось.
Спасибо, анон. Успокоил. Раз PCI слот не выломало, значит и плата не погнётся. Или там подставочка была? В любом случае, постараюсь максимально закрепить мамку, закрутив болты во все дыры.
Для видеокарт он поменьше раза в 2-3. Купи кольцо с бэкпейтом на аклике набор рублей 150 будет стоить.
Здравая идея. Спасибо, анон! Конечно отсутствие pwm расстраивает - на реобасс для 775 тратиться я не был готов. Получается, он будет как аэротурбина в стоке молотить? Завтра так просто поставлю для тестов, думаю создать тред про вечный 775 и выкладывать контент туда.
Это тебе протыклассники сказали, или тот шизик который потом признался что ЖМ туда капал?
Ну для начала 3800 нахуй не нужон, т.к. разгона на 3ххх пузенки не завезли, выше 4.2 только бининг камни заходят. Муген 5 нормас, итт не жалуются люди.
Улан-Удэ.
Юзал такой на мамке анус м2не сли, тяжелый - пиздец был, место где сокет на мамке дыбилось адовым горбом, но этой проститутке было похуй, до сих пор работает.
У 3700(х) ядра так же в углу как и у 3600(х).
А что, там на уроках проходят теплоотвод от процессоров амуде, умник ебаный?
Не парься, это местный ОПЫТНЫЙ (нет) дурачок-гайкоточец активизировался наверняка.
> ш7-6700к
> пришло время делать делид
Ха, я на второй день после покупки его сделал и без всяких дарахих спецнаборов, обычным лезвием. Минус 20 градусов, если не 22 точно получил, до сегодня температуры не изменились.
потому что кристалл попался самый наихуевейший - для стока 4000 требовал 1.2 вольта минимум и даже так с термокончой под крышкой грелся до 85, для 4500 - все 1.4 В, для 4600 уже под полтора и температуры ползли под 95 даже на топовой башне с этим скальпом. Мало того, частоту кеша приходилось ставить минимум на 200 МГц ниже ядер, иначе требовало ещё больше вольт. И это не какой-то там отобранный залапанный оем для лохов, а сука илитный запечатанный БОКС в коробочке с наклеечкой, до сих пор подбамбливает аж. Сколько там люди из него обычно выжимают, 4.8-4.9?
> треска от движков нет
Я охуел когда на ютуб заглянул, да и вообще отзывы почитал. Уже жалею что заказал это говно.
Собираюсь взять три штуки таких. Почитал отзывы на яндексе — кому-то там ШУМИТ БЛЯТЬ.
У меня два посадочных места на передней стенке, одно снизу (провода ничего не закрывают, БП модульный не мешает)
Одно место сбоку корпуса (да-да, корпус без окна).
шумит на скорости выше 1000 об. До этого тихие. На моем экземпляре появляется высокочастотное стрекотание еще. Но на общем шуме не так заметно.
Там тебе хотя бы рассказали что теплоотвод от большего количества чиплетов не может быть проще чем теплоотвод от меньшего. Хотя судя по тому как у тебя насрано в голове, это бы слабо помогло.
>Сколько там люди из него обычно выжимают, 4.8-4.9
4.5, 4.6 и выжимают.
4.7 - это уже максимальная удача.
С чего ты взял что давление маленькое? Что за корпус-то у тебя?
Откуда цифры и какая методика? Если там взяли пару сотен процессоров сразу, все погнали и сравнили то ладно, а если это стата загружаемая пользователями то она нерелевантное говно, загружают как правило удачные результаты а не фейлы.
Ну или после пары прогонов манятестов кричат о стабильности разгона.
Я тоже думал у меня 4.7 стабильные на 1. 44в пока батлфилд через раз не начал комп вешать намертво. Так и сижу с тех пор на 4.5 как сыч
То есть скай гнался хуже сандика? Там буквально орали про "5 кеков с полпинка" у каждого полуторного.
И там видел похожие случаи типа 4.6@1.37.
То есть мой залоченный 6600, могущий в 5000/1.5 - это мегазолотой семпл получается?
ш5 вроде получшее гнались на скае.
Ну 1.5в это же пиздос
CPU Power 103 ватта - нагрузка в пасьянсе-косынке?
Вот будет тоже самое в LinX с AVX-offset 0 тогда будет золотой.
Хуйни на мачо 143, а остатки 147 раскидай по корпусу.
Точно. Тогда вдвойне. Нон-авх таблица золотых экземпляров там наверняка совсем другая.
Без вдува будет хуже температура и меньше пыли.
у меня к вам вопрос магнитятся ли ребра радиатора ?
Рейт если что.
https://ek.ua/m1_compare.php?items_=356150,1402767,1600957,1655848&huid_=5eacdfdd
и
https://ek.ua/GAMEMAX-ONE.htm
я и хотел узнать это но интересно есть ли пруфы неужели никто из "блахеров" которые обозревают подобное дерьмо не удосужился проверить ?
В смысле в чем ? Почти наверняка китайцы запилили стальные ребра вместо алюминиевых либьо разбавили алюминий в какой то сплав, проводить тепло все это естественно будет хуево.
так вот какую помпу насос любой колхоз в обще взять для кастом воды на какие характеристики в перую очередь смотреть
естественно все максимально дешево в том числе и бу
Ща придёт ОПЫТНЫЙ гайкоточец, который из отвёртки и радиатора печки от девятки делает имбы покруче чем у EKWB, ну и всё тебе разъяснит. Либо как побычно проигнорит, спустит жеднько под себя и снова докажет свою несостоятельность.
Ожидай пжалста.
ты не понял мне не нужны необслуживаемые праши
я взял из китая водоблок нашел радиатор купил шланги и осталось выбрать помпу только
и конкретно по помпе я читал что только не ставили и насосы от стеклоочистителя и тд
но я хочу узнать что по характеристикам от помпы собственно нужно - давление, высота столба и тд
Ну возьми Бошевский насос для антифриза. Там движок бесколлекторный. От любого другого ты охуеешь быстрее, чем комп успеет винду загрузить. Только он стоит 4к.
Не лучше ли готовый продукт, специально сделанный для этой задачи взять?
блять ну началось я не спрашиваю какой конкретно насос стоит взять
>что по характеристикам от помпы собственно нужно - давление, высота столба и тд
> проводить тепло все это естественно будет хуево.
ты не материал ищи, а тесты изделия. На тубе есть, там все очень недурно. Уровень гамака 400 и даже выше.
ну так заводская то рассчитана под другой водоблок
нахуй вы отвечаете если нихуя не знаете
микроканалы сложнее прокачать чем игольчатые например и тд
У перформы свой бэкплэйт и от него действительно мать гнута и все хуево. Послушал двощеров, теперь сижу думаю чо делать, денег даже на еду нет, а мне еще кулер менять надо.
Нахуй ты спрашиваешь, если сам всё знаешь?
Проведи эксперимент, возьми бутылку сядь на неё, с водой и трубку гибкую и проверь, при какой высоте столба, скорость прокачки через твою систему будет достаточной.
вот за это спасибо, можно попробовать какой нибудь редуктор взять и от водопровода проверить
Ну, дешево только полное говнище будет. Допустим, помпа за 2400 + колба для мочи еще 1000. И доставка рублей 300.
ща бы брать готовую колбу лол, не говоря о том что если норм радиатор она вообще нахуй не нужна, воздух можно и подругому выгнать
Приблизительно как-то так.
Для обычных процов с tdp до 150, то есть работой без разгона, хватит 450 л/ч. 9900k в разгоне 450л/ч.
Если нет больших перепадов конструкции по высоте, то давления 0,4-0,6 хватит за глаза.
Щас бы не идти в садовый, как тебе сказали, ебаный бомж. И тратить время нормальных людей...
Лол. Возьми кружку Эсмарха и проверяй. Пары-тройки метров от пола до потолка по-любому должно хватить.
Где-то 1000, но есть несколько НО. На таких нагрузках даже небольшое загрязнение рёбер охлаждения скажется на дохуя. Понадобится очень большая площадь рёбер радиатора для отвода тепла. По сути решается две разные задачи, скорость отвода тепла чем быстрее потом тем лучше, но поток отводит тепло в радиаторе и чем медленнее расход, тем больше успеет тепла отвести.
Литров в час.
Ты упорот. Есть расходомеры с выходом для импульсного входа мамки.
Для обывателей такое навряд ли будут делать или за большие деньги под заказ. Реализуется гораздо проще, при отсутствии заданного давления в контуре срабатывает блокировка через датчик, компьютер отключается.
Ты шутишь чтоли? Пиздец охлаждению компьютера наиболее распостранён из-за валенка на кулере. Что же касается автомобилей, там расчёт идёт уже с коэффициентом-поправкой на загрязнение и специально обсчитываются характеристики вентилятора.
очень легко кусачки в руки и ломаешь светодиод, если умеешь паяльником можешь выпаять резистор или сам светодиод
конечно перед этим крыльчатку снять придется, но это не сложно
Компутерные это чистой воды маркетинг для фиктивного TDP как и башни, даже у Крякена, который 3 по 120mm, площадь охлаждения менее 14k, это просто ни о чём. Автомобильные радиаторы 50k и выше.
Проц у тебя не под разгон, а мамка и сопоставимая цена позволяет взять 9700K. Видно, что у тебя деньги есть, поэтому Noctua покупай и не еби мозга. Посмотри максимальную высоту кулера для корпуса, выбери нохчу под эту высоту.
Хотя увидел, что за проц. Да лучше доплатить до косы. Фума рев. б будет в самый раз
+ совместимость кулера и озу чекни
Почему именно ситилинк? Выбора нихрена нет и ценник конский. Выбирать не из чего
если конечно это не ебучий город, где только ситилинк и ничего больше
у меня с перфомы вентили по 50-100 в городе дохуя продавались, новые, чекни у себя авито
За эту цену они все говно, бери любой не ошибёшься.
потому что ты в глаза долбишся, как так можно проебаться? я могу понять если не правильно понять двачера, но не прочитать 2 слова из 10, это надо уметь
За-ва-ли ебало, пиздливая пид-о-рашка кукаретик.
Стоит дешевле Gammax 300, но тоже имеет 3 трубки и 120мм вентилятор. Какие подводные?
Замах на рубль, удар на копеечку.
Хороший кулёк. У меня другой в эксплуатации снеговичок, но нареканий нет. Тихий+охлаждает збс.
Если на цену похуй то ответ всегда нохча, что на проц, что в корпус.
Суть вопроса:
Купил 3600x с aardwolf performa 10x, пятка кулера мне не понравилась.
Запускаю стресс-тест аиды и в разделе цпу 78 градусов, температура цпу в разделе матери 71, Core+Soc power 88W.
Это точно ок? Так должно быть?
Перед покупкой кулер выглядел для меня охитулеьно привлекательным с медной пяткой и 5 у-образными трубками, но что-то пиздец разочаровался.
Алсо, кто юзел перформу, скажите, можно ли его поставить на стандартный металлический бэкплэйт от матери, а не на тот, что идет в комплекте?
Прошу, помогите проянсить ситуацию, куда копать-то, вообще, с кулером разбираться или это на проце м.б. припой не очень?
> 3600x
Нормальный кулер. Раздели проблему на составляющие. Сначала проверь эффективность с открытым корпусом. Купи для экспериментов deepcool z3, она дешёвая и достаточно эффективная. Проверь установку башни по отпечатку термопасты, потом линейку приложи, если что шлефани нулёвкой.
>можно ли его поставить на стандартный металлический бэкплэйт от матери
Кто тебе мешает?
Стула, как я понял всего два. На одном Нохчи точеные, на другом Арктики дроченые
Интересует естественно ПЛОТНЫЙ поток и шумность в меру.
Стоит переплатить 1к за нохчу или не?
Вообще, какое из -не кастом решений самое качественное?
Беру миниитх корпус, куда поместится 240мм радиатор, и херачу в него 3900/9900к, 15 нохча не влезет, так что нужна вода.
Thermaltake Pacific RL240 D5
Corsair Hydro Series H100i PRO
Thermaltake Floe Riing RGB 240
>3900/9900к
С 240 радиатором чудес ждать не стоит.
В горизонтальном положении твой арктик очень скоро начнет трещать и пердеть.
Но ты, конечно, можешь сэкономить.
>Сначала проверь эффективность с открытым корпусом.
Это с открытым корпусом, он у меня всегда открыт.
>deepcool z3
Пользую мх4, дело не в термопасте.
>Проверь установку башни по отпечатку термопасты, потом линейку приложи, если что шлефани нулёвкой.
Как проверять по отпечатку?
Я уже немного шлефанул пятку, не помню,там зазоры, вроде, были меньше половины миллиметра.
>Кто тебе мешает?
Не хочу все разбирать и собирать, для меня это все еще стресс. Я за этим и писал сюда, может кто пробовал или у кого есть возможность. Там разные крипления, у меня есть предположение как это сделать, но это наверняка будет колхоз.
К тому же может ничего такого прям плохого в это пластмассовом бэкплэйте и нет, я не шарю, я зашел спросить.
Для твоего камня неровность пятки критичная. С другой стороны кулер не Thermalright, где нужно 2 часа нонстопом пердолить, чтобы выровнять. Короче, возьми любую ровную херь от линейки до пластиковой карточки и проверь. Шлифуешь. Закручиваешь крепления башни, чтобы встала ровно.
>К тому же может ничего такого прям плохого в это пластмассовом бэкплэйте и нет
Не трогай то что работает.
>Если в треде есть обладатели китайского снеговика
Есть
>у меня к вам вопрос магнитятся ли ребра радиатора ?
Нет не магнитятся, ребра алюминивые.
Говнина мочи твой раджа, лучше бы взял арктик екстрим 4 сразу с вентилями, чем этим калом обмазываться. Какие же дебилы в хв сидят...
даже во времени атлон ХП были алюминевые радики, где ты сталь видел? темболее она тяжёлая, медные вобще редкость
Вертушку замени на нормальную 120ку, для этого кулера все что ниже 130w это игры в песочнице и он может в полупассиве охлаждать, возможно брак тебе попался.
> где ты сталь видел?
Слава Аллаху, только на батареях отопления, но анон же почему-то спрашивает про магнитные свойства рёбер.
>твой раджа
А по русски?
>лучше бы взял арктик екстрим 4
>Пикрил
>НУ ТУПОЙ ХАВЭ, ОЯЕБУ!!
Если б не было такой ебли, я бы еще подумал. Но там ни перфоманса приличного от СО, ни удобства монтажа и вентили сомнительные. ЗАТО 2К СЭКОНОМИЛ, ЗАТО ПИДОРАХА
В морфеусе тоже придется распилить пару радиаторов, но это блять не фигурная резьба лобзиком люминиевой пластины неустановелнной толщины. И где я ее блять возьму? И где я возьму размеры этой детали?
Спасибо за совет ахуенный конечно, но не надо. Иди кому нибудь другому затирай, какому нибудь пионеру
перформа 10х > перформа 11х
ПАЦАНЫ ХЕЛП СОС ХЕЛП
попал мне в руки купил на авито ASUS Triton 88
креплений мало того, что норм не дали, так положили еще обоссаную амд качельку
сама суть
при установке на амд сокет этой ебалы, ВОЗДУШНЫЙ СУКА ПОТОК ИДЕТ ПРЯМО НА БП, поэтому поставить адекватно кулер не получается
судя по всему это из-за того, что сам кулер не предусмотрен для амд платформ, хотя место для качельки есть
я собираю на ам4, т.к бомж поэтому мне не очень как-то хочется менять резко платформу
САМА ПРОСЬБА
ЧЕ ДЕЛАТЬ ЕБАТЬ
КАК КУЛЕР НОРМАЛЬНО ПОСТАВИТЬ
АНАЛЬНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ИНТУЛЯ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ВЫРВЕТ ЕГО НАХУЙ
мощная хуйня, можно до 3 вертушек поставить, да и довольно дешево взял для 6 трубочного монстра, которого еще и на 1366 можно поставить
Колхозить придётся. Он разработан во времена сокета AM2+. Погугли крепления для башен под AM4, покупай наиболее подходящий. У Noctua часто дохуя всяких железяк в наборе, удобно просверлить где надо и подогнать по отверстиям.
>Чому не установленный?
Едет сборОЧКА на 2011v3. Имеющиеся пара кулеров в текущих компах не имеют крепежа под 2011.
>Почему не гаммакс 400?
Цена.
Мне Снеговик с 6 трубками и 2 крутиляторами обошелся в 1200р. по скидочкам и купончикам.
Пикрилейтед - мой текущий комп-пиздюк: АйсХаммер 4405+ с заколхоженным вторым кулером на 1366.
Олсо в догонку - нормальный обзор снеговиков с 4 и 6 трубками, есть сравнение с призмой, от которого я плясал.
https://www.youtube.com/watch?v=ekm9ekqW5Sg
Круто выглядит. Прям чувствуется, что качественно сделано.
Не стоит таких денег
Ты ебанутый? У китайцев по 700р продавались.
Лежит в боксе с 2700 и держит его температуру около 80 громко жужжа. Зачем тебе это за 2500, когда можно чуть добавить и взять тихую башню?
> ОПЫТНЫЙ гайкоточец, который из отвёртки и радиатора печки от девятки делает имбы покруче чем у EKWB
Ищи её на лохито, или там же ищи термотрубочный кулер от Пахома, они стоят по 300-500р. Отличается от призмы отсутствием ЛГБТ и гарантированно пиздатым вентилятором на шарикоподшипниках.
Кулер от пахома, который разгоняется до 6к оборотов? Тем более и уставшие вентиляторы все на них за это время.
Много у каких кулеров стоковые крутиляторы говно - возьми вон из шапки
"IH-4700 (если удастся найти, из коробки уныл, с TY-147A равен Macho Rev. B, но уже выше 162мм из-за вертушки)"
"IH-4800 (тот самый старый спирит, из коробки лучше ноктуа и лучше 140 power, но заметно шумнее из-за больших оборотов, комплектный вентиль лучше сразу менять на TY-147A, топ монобашня на равне с оригинальным TS140, который не найти в продаже, сам хаммер пока еще продаётся)."
И это только пара примеров.
>площадь поверхности в полтора раза меньше, чем у D15
>на том же D15 между 1 и 2 вентиляторами разница в пару градусов
>бля буду, с 3-м вентилятором на Фуме внезапно нагибаем D15 с двумя на 9900K в стресс-тесте.
Правда (факт).
>я прекрасно понимаю, что теплый воздух стремится вверх
Забудь об этом в условиях компьютерного корпуса с вентиляторами. Воздух стремится туда, куда его направляют вентиляторы - хоть вниз. Поток от самого обоссанного вентилятора будет намного интенсивнее конвективного.
Иными словами, насколько типичная сетка в области, куда ставится задний вентилятор, проницаема для воздушного потока из кулера процессора, стоящего близко к ней, но всё же не в упор (около 15-17 мм)?
>площадь поверхности в полтора раза меньше, чем у D15
На эту площадь нужно успеть отводить это тепло. А учитывая, что теплосьём у фумы и д15 примерно одинаков, то от бОльшей ёмкости получаем только бОльший объём накопления тепла, что хорошо при недостаточном рассеивании темла вертушкой. Отсюда выигрыш у ноктуа на низки оборотах. С этим никто не спорит.
На больших оборотах включается фактор "больше шкаф - громче падает" (большую ёмкость сложнее продувать, по аналогии мачо/труспирит) и преимущество в ёмкости сводиться на нет.
>на том же D15 между 1 и 2 вентиляторами разница в пару градусов
См. п.1 и добавляй тот факт, что на нохче идёт 140-ая вертушка(и), которая сама по себе одна из самых эффективных на рынке. Вот и получается небольшой выиграшь от 2 вентилей. Но это никак не меняет факто того, что фума из коробки очень мало проигрывает нохче из коробки. Однако доработаная фума догоняет (а при 3 вентилях обгоняет) нохчу, которая не улучшит свой результат (возможно с 3-мя TY-143, которые будут все на 2500 молотить).
>бля буду, с 3-м вентилятором на Фуме внезапно нагибаем D15 с двумя на 9900K в стресс-тесте
Обзор выше есть. Если ты с пруфами сможешь это опровергнуть - отлично, с удовольствием рассмотрю и приму к сведению. А пока инфа от иностранного ноунейма из интернетов с живым железом на руках VS слова ноунейма с анонимной борды. Для меня выбор очевиден.
>Если в корпусе нет заднего вентилятора
Задний вентилятор частично может выполнять функции второй вертушки на башне.
Вторая вертушка на башне НЕ может выполнять функции заднего вентиля на корпусе, ибо её поток воздуха уже внутри корпуса начинает разваливаться в стороны и терять давление. Отсюда получается СИЛЬНО меньшая эффективность удаления тёплого воздуха сквозь решетку посадочного места заднего вентиля.
>может ли это приводить к сколь бы то ни было заметному понижению давления в корпусе?
К дополнительному разрежению внутри кейса? - нет.
>насколько типичная сетка в области, куда ставится задний вентилятор, проницаема для воздушного потока из кулера процессора
Больше чем любой фильтр, но сильно меньше (в виду расстояния) чем для вертушки закрепленой на корпусе.
Крч, я бы предпочёл 1 вертушку на башне, но с вертушкой на задней стенке, енжели башню с 2 вертушками, но без вертушки на задней стенке. Вот.
>который разгоняется до 6к оборотов?
Ну, 6к он не крутится в принципе, у меня лично на 3600х при кодировании видео обороты не превышают 3,5 кратковременно, обычно в районе 3к. При двачевании капчи, ютубинге и пр. обороты находятся в районе 1-1,2к.
>Тем более и уставшие вентиляторы все на них за это время.
Кроме шума воздуха посторонних звуков от вентилятора нет, ничего не дребезжит.
Я кагбэ не сильно агитирую, но покупать тот же самый пахомовский кулер отдельно за 2,5к считаю неразумным. И анон тут как-то говорил, что вентилятор призмы не торт и начинает шуметь довольно быстро.
Чё несет. Большая площадь поверхности как раз и даёт лучший теплосъем в итоге, это базовый принцип работы радиатора. На это накладываем прокачанный через контактную поверхность поток, разницу температур и получаем конечную эффективность. За счёт чего из выше перечисленного фума перекрывает проигрыш в площади?
Я тебя расстрою, но там описана победа вентилятора NF-A12x25.
Я бегло сравнивал одиночный вентилятор этой модели с NF-A15 1500RPM на радиаторе NH-U14S. Ниже результаты просто в зависимости от КЗ ШИМ. Это было на Ryzen 3600 без разгона, Prime95 Small FFT на 5 минут, корпус с плохим продувом. Сначала тестировался A15, потом A12, ничего не охлаждал после тестов, то есть последующие, вероятно, даже хуже, чем могли бы быть. Я знаю, тесты несерьёзные, но делались они для себя из спортивного интереса, а не ради публикации где бы то ни было. Итак:
40%: A15 - 87.20, A12 - 83.89
60%: A15 - 80.31, A12 - 79.02
80%: A15 - 77.57, A12 - 76.97
100%: A15 - 76.24, A12 - 76.19
Это на радиаторе, который изначально спроектирован под 140мм вентиляторы. И на смешном тепловыделении около 65 Вт. Даже на нём видно, что A12 лучше A15. При большем будет заметнее. А если учесть уровень шума, то для A15 всё катастрофически плохо.
Окей, следующий вопрос. Есть маленький корпус, где стоят 2 вентилятора на вдув. Они хорошие, но морда сама по себе плохо продувается, и ещё есть плотные фильтры для пыли. Можно поставить на выдув ещё один вентилятор сзади. Задача - обеспечить положительное давление, поэтому задний вентилятор будет очень медленным. Что лучше - поставить очень медленный или убрать вовсе, пусть естественным путём выходит? Железо не горячее (3600 + 1650 Super).
Стоят одинаково, у 2 5 трубок, у 1 4
>как раз и даёт лучший теплосъем в итоге
Теплосъём в моём понимании - успевание снять тепло с крышки проца и передать это на радиатор. Этот параметр у фумы и д15 равен, ибо пятка и трубки одинаковые (количество, качество, etc).
>это базовый принцип работы радиатора
Гайкоточец, выучивший 1 формулу только для пассивного радиатора - ты? Если так, то сраху на хуй ходи.
>но там описана победа вентилятора NF-A12x25.
Там описан факт того, что из фумы не выжат весь потанцевал. И конфиг с родной вертушкой на 1200 и NF-A12x25 - не самый оптимальный вариант. 2 12-ых сайлентвингса на 1500 оборотов наверняка выжмут еще чуть лучшие результаты.
Методика тестирования крайне странная. Тебя не смущает тот факт, что NF-A12x25 не снимал тепла в тех местах, где должна это делать 140-ка? Я бы еще понял аналогичную тему на 120-ой башне, но тут косяк именно в этом месте. Нельзя делать выводы только на основе твоего эксперимента.
>Что лучше
Поставить на выдув 1 вентиль сравнимый по характеристикам с теми, что стоят на вдув и убавить процентов на 30 его обороты.
Не ставить выдувной вентиль - это бред.
В корпусе плохой продув, 2x120 спереди, 1x120 сзади, передние сильно задушены почти глухой мордой и кастомными фильтрами, задний сильно замедлен. Зато никакой пыли.
Могу сказать, что со снятой боковой крышкой даже без вентиляторов я получал около 69 градусов даже без корпусных вентиляторов, и это не за 5 минут, а после существенно более длительной нагрузки.
Ровно так же он не выжат из D15, U14S и прочего. Я увидел на практике, что хорошая 120-ка лучше, чем 140-ка.
Насчёт значимости рабочей площади радиатора см., например, вот здесь:
https://www.anandtech.com/show/14621/the-noctua-nhu12a-cpu-cooler-review
Вроде и трубок 7, и пайка, и вентиляторы прекрасные, но чуда не случилось.
NF-A12x25, ML120.
>Ровно так же он не выжат из D15, U14S и прочего.
Нет. Заешь в чём разница? Фума комплектуется 2 тихоходными вертушками на 1200, одна из которых слимовая. Д15 комплектуется двумя 140-ыми йобами с топовой производительностью на рынке. Мощнее них только TY-143 с ебанутыми оборотами. И только они способны выжать что-то сверху искоробочного сетапа из д15-ой и прочих нохч, что из коробки имеют NF-A15.
А вот фума из коробки по сути затыквлена ради тишины, что правится заменой вертушек.
>Я увидел на практике, что хорошая 120-ка лучше, чем 140-ка.
Было бы еще хорошо, чтобы ты понял принципы работы башенных СО перед тем как будешь дальше экспериментировать и делать выводы. Не мешай тёплое с мягким.
>Вроде и трубок 7, и пайка, и вентиляторы прекрасные, но чуда не случилось.
Это вообще недоразумение какое-то а не кулер. Нохча попыталась вытащить не сильно хорошую башню 2-мя имбовыми вертушками. По итогу получилась закономерная башенка. Эдакая вариация на тему перформы.
Кабелепиздиловец, ты уже раз 5 обосрался в этом треде и раза 3 показал свою несостоятельность, когда не смог дать советы в области, где якобы имеешь какой-то опыт (ясен хуй что нет). Тебе мало? Ты продолжаешь заходить за очередной чашечкой горячей урины в ебало? Ну окей. Сельвупле.
Для всех интересующихся - подробные фотки Snowman MT6 c 2 родными крутиляторами.
Еще раз интересующимся рекомендую глянуть видос - https://www.youtube.com/watch?v=ekm9ekqW5Sg
Там сравнивают с Врайс Призмой и Дипкул Асассин 3. по темпе и шуму.
Часть 1 - куртиляторы
Маркировка - DH12025R12S
Подшипник - гидродинамик
Материал - жесткий пластик, но с мягкими вставками из белого пластика в углах где он крепится\соприкасается с радиатором.
Лопасти - обыные, с 3 мелкими ребрами.
ИМХА - 9-ти лопастные бюджетные вертушки. Добротный китай.
По моему небольшому опыту, эти вертушки лучше комлектных вертушек АйсХаммера(IceHammer) и дешевых Дипкулов(Deepccol), но хуже куриляторов Косы(Scythe).(Сильно много кулеров не щупал, сравниваю с тем что сам имел дело).
Часть 2 - радиатор
Башня на 6 медных трубок.
Ребра - алюминий как уже и писал.
Единственная магнитящаяся часть - скоба крпеления.
Крепление вертушек - на скобы.
Но формулу неимеющую отношения к процам нагуглил школьник, после чего окончательно уверовал в свои знания для питухов по обзорам. И судя по треду ты уже всех заебал со своими байакми от бати сантехника про батареи и гайки. Узнал тебя снова по твоим шизойдным высерам.
Часть 3 - основание.
Пятка - прямой контакт.
Защитная пленка на пятке в наличии.
Обработка - не до зеркала, но ровная (превед термалрайтам).
Следы фрезы видно, ногтем чувствуется только небольшой стык между трубками.
ИМХА - хороший бюджетный кулек, за те 1200р что он мне достался - вообще сказка. (для сравнения - гаммак 300 в моих пердях 1300р, а 400-ый вообще 1700р).
Часть 4 - ФинаОЧКА
Коннектор 4pin, одна штука, провода тупо запараллелены.
Трубки в основании со стороны радиатора стоят без видимых зазоров.
Итог.
Кулер - няша-стесняша.
Мне зашел ибо еще раз - достался дешево, да и черно-белый цвет кульков и остутсвие ЛГБТ подсветки меня радует.
Для извращенцев - есть версия с ЛГБТ, но во первых - она дороже, а во вторых - хуже охлаждает.
Как-то так.
>Д15 комплектуется двумя 140-ыми йобами с топовой производительностью на рынке. Мощнее них только TY-143 с ебанутыми оборотами. И только они способны выжать что-то сверху искоробочного сетапа из д15-ой и прочих нохч, что из коробки имеют NF-A15.
Ещё раз внимательно читай >>297188.
>Было бы еще хорошо, чтобы ты понял принципы работы башенных СО перед тем как будешь дальше экспериментировать и делать выводы. Не мешай тёплое с мягким.
Ну, это вообще "пук".
Cфоткай эти места.
Кстати чёт хуво что трубки просто натянуты на ламели. Там даже по пику видно что зазоры лютые.
Ну и не забудем про то что часто трубки бывают пустые, так что может быть так что из 6, у тебя работают только 4, или вообще 2 лол, чисто как повезёт и на сколько сильно экономит китаец
Свою первую башню в середине нулевых я отправил в помойку. Трубки нихуя не работали. С тех пор не имею ни малейшего желания с ними связываться. Китай может помочь в сегменте сборок за отсос, вернее мог помочь, теперь они задрали цены и нахуй не нужны понимая все риски от самого товара до доставки.
> 140-ыми йобами с топовой производительностью
Это да, под 1600 молотят, хотя заявлено 1500. а мож мониторинг пиздит Чсх, отдельно от кулера продается точно такая же модель, но всего на 1200.
У меня с 2009 года живет АйсХаммер 4405+ на 1366 сокете, только родной вентиль нахуй выкинул, ибо сука вибрировал. Сейчас охлаждает x5650 на 4 кекагерцах.
Еще есть Скуф Большой Сюрикен ДЖВА на 1155 сокете, он помоложе - с 2012 года, но с ним я вообще нихуя не делал, а его родная вертушка из виденых мной - идеал, даром что узкая 12 мм.
Так что тут как повезет - брак у всех может быть.
IH приличные товары делали, у меня до сих пор лежит обычный кулер, не башня, который на 775 охлаждал 120 ватт. Снеговики хуй пойми кто и с какого гаража не вижу смысла связываться с говнокитаем в наше время, проще в том же ситилинке брать.
Ну тогда Гаммак-400 - ваше все.
Слился так подмойся, ну и зашивайся.
Хз-хз, у того-же термалрайта хуже бывает, плюс его за выпуклую подошву еще с 00-х годов матерят. И это не мешает термалрайтам быть хорошими кулерами.
Ну и каг-бе опять ткну в цену - снеговик неебически дешев.
Пайка предполагает лужение, в некоторых случаях специальную обработку поверхностей, ну и собственно сам тех.процесс, который добавит стоимости, поэтому то говно, что намазано по краям у подошвы даже у топовых кулеров это такое себе говно. Не говоря о том что сам припой тоже имеет сопротивление и он как правило ниже меди в 5-10 раз, никто же не будет сплавы ювелиров использовать.
У термалов пайка там, у снеговика прессовка, разные вещи, считай что при пайке щели это святое
А ты? Я вот на своей нет.
Пятка тоже нихуево отвечает за охлад. она самая первая греется, можешь пальчиками проверить даже
Ну греется, да. А хуйли толку? Сколько там с нее рассеиваться будет? Ее же не обдувает.
ну где то процентов 10 точно, смотря какая она, у нохч норм продумает за счёт 2 секционки потоками воздуха, видел шиза тут который на пятку ставил 20x20 и это ему помогало понизить градус
>помогало понизить градус
Или стало чуть прохладнее в комнате, или Венера оказалась в созвездии Тельца, или что-то в этом духе.
Да не, чел видос кидал же как микронохчу вырубает и врубает, падало на 2-3 градуса, что очень дохуя когда твоя башня топ прайс.
Нет, до 8 можно ебнуть если я не ошибаюсь, дальше разветвители с доп питанием уже идут, я покупал на 15 что ли выходов и там было питалово
Блин, я почему-то подумал, что он прилепил туда маленький дополнительный радиатор 20x20 мм.
Лучше не надо.
А смысл, там и так радиатор был.
Ну а так идея класс ебнуть радиатор медный.
Я так помню на врк ставил радиаторы с трубкой, и темпа упала сразу с 80 до 60
>Нет, до 8 можно ебнуть если я не ошибаюсь
Ошибаешься. Вертушки идут по 0.24А, а на разъём можно безопасно вешать до 1А нагрузки в сумме. Если разъём 2А, то больше. Так что для начала нужно узнать сколько ампер может выдать разъём. В ином случае на 100% безопасно вешать только 3 вентиля, остальное на свой страх и риск.
>Что, если его на ставить непосредственно на заднюю половину, а центрировать между ними с помощью самодельного кожуха, не дающего воздуху выйти мимо рёбер?
Заруинишь продув второй (левой) секции. Ибо часть воздуха будет уходить в ту появившуюся щель (NF-A15 склонны к разбрасыванию воздуха вбок).
Если вертушка одна, то крепить её нужно нежду секциями к любой из них, чтобы хоть одна задействовалась полноценно.
В этом случае поможет такой вариант - вертушка крепиться к любой секции, а щель в 1 см заделывается какой-нибудь картонкой по периметру. Такой колхоз даст куда больше профита, нежели центрирование вертушки между секциями с зазорами по обеим сторонам.
Не лучше ли тогда всю башню по периметру картоном обклеить, оставив только вход и выход, если уж производитель забил на герметизацию боковин?
Я уточнил, что кожух не должен пропускать воздух по бокам. Войти ему можно только сквозь переднюю секцию и выйти только через заднюю, пройдя сквозь радиатор. Вентилятор будет не A15, а понятно какой. Тоже немного будет высовываться снизу, но это даже к лучшему, будет продув ближе к плоскости материнской платы для памяти и радиатора цепей питания.
Можно и так, но вангую, что загнутых рёбер на торцах вполне достаточно для оптимизации продува. Нохча любит тестировать каждую мелочь, вряд ли они этот факт упустили.
>>298346
>Я уточнил, что кожух не должен пропускать воздух по бокам.
Тогда прошу пардону, луплюсь в глазаки после рабочего дня.
В таком случае, я думаю, разницы не будет где там расположена вертушка, ибо сколько она всосёт, столько же и выкинет воздуха при любой становке.
Так у тебя кулер с бОльшим количеством трубок и без сраной медной подложки, а с прямым контактом. Да и температуру наверняка смотрел ту, что аида выдает, а не с под крышки в хвинфо и проц у тебя не разогнанный.
Так что все сходится, так же?
Считай, что любой разъём без доп.информации - на один ампер. Что-тоьболее мощное на материнках подписывают, этож конкурентное преимущество. У меня на мси, например, двухамперный разъём помечен как "для помпы".
> По бокам у подошвы кулеров вообще не те щели
Не понял, "не те" в смысле "не такие, чтобы на что-то влиять" ?
Как тогда объяснить что щельный phanteks без припоя соснул хуи у старого с припоем?
https://3dnews.ru/997184/obzor-kulera-phanteks-phtc14pe-obraztsa-2019-goda-dyavol-kroetsya-v-detalyah
Ну вот уже вбрасывали неоднократно, собственно отсюда и идёт утверждение из шапки о том, что "новая ревизия говно" (хотя может просто выборка малая и на самом деле точно так же может попасться экземпляр с лУчшим контактом трубок?)
По ссылке не переходил мне лень читать очередную хуйню. Сама технология Phanteks заявлена как экслюзив в виде напыления, пайка основания там совсем не приём. В новой ревизии нет того класса точности чтобы обжимать трубку в основании, а пластины вместо напыления к трубкам для контакта, закрасили какой-то хуйнёй после их обжима.
На него влезет дура типа TY-147A? Или мой путь арктик П12 и не выебываться?
А так из более-менее больший кулеров с таким креплением вспоминается scythe grand kama и deepcool ice wind. К гаммаку 400 больше доверия, чем к снеговику.
Особенно проиграл с теста на ютубе, где сноумен на 6 трубок на уровне рэдхата.
Волк наёбывает с вентилятором. У него крепления как у 120, но белый ободок по краям, делает его как 100, может быть 110, не понятно зачем так мухлевать.
>который нельзя сравнивать с нормальными кулерами
>(тяжелыми)
Ну прикрути гирю туда, или гантелю, ёпта.
Способность рассеять тепло и масса кулера не имеют прямой зависимости. Тем более, если вдруг ты не щупал, то амдшная качелька (в штатном варианте с флажком) довольно тугая.
Если упрощенно, то ты хочешь сказать что при условии что изначально изделие спроектировано грамотно и изготавливается без критических проебов, то на такие щели можно забить хуй?
Сори за шакальство. Как то уже скидывал сюда трубки и пятку моего Cryorig R1 Ultimate, думаешь такая хуйня сильно повлияет на производительность? Я просто пока его еще не ставил, подошва сама по себе ровная без горбов, но с одной стороны трубки с зазорами.
>Если упрощенно, то ты хочешь сказать что при условии что изначально изделие спроектировано грамотно и изготавливается без критических проебов, то на такие щели можно забить хуй?
Ты не понял мою мысль. При нормальном проектировании и технологии эти щели будут только по краям, но не внутри. Операция сгибания трубок не для конвейера выглядит достаточно просто. Внутрь заливается припой с низкой температурой плавления градусов 150-200, трубка остужается и её прессуются или тупо плющатся молотком. За счёт припоя при сгибании трубка почти не теряет форму, у неё нет или почти нет эллипса. После чего края трубки срезаются припой нагревают и убирают. При стандартизированной форме трубок и её сохранении во время сгибания всё упрётся в соответствующую подошву, чтобы хорошо обжимала. Вся эта мазня по краям много не даст в силу ряда причин, не говоря о том, что если внутри творится такой же пиздец с дырами, это совсем другая технология и я не очень понимаю как её реализовать, да ещё чтобы недороха. Ну и пример с трубками я писал для обычных медных, с микроконалами по бокам как на тепловых это не прокатит, для них придётся ггуть в форме, чтобы её не пидорасило в эллипс.
> думаешь такая хуйня сильно повлияет на производительность?
Я отвечу, зависит от тепла, чем больше тдп реальное, тем больше влияния будет оказывать эта хуйня
и вобще в люююбом кулере что бы эта за хуйня не была
больше тдп = больше важность деталей
>Ты не понял мою мысль. При нормальном проектировании и технологии эти щели будут только по краям, но не внутри.
На самом деле примерно так я и понял.
Ну, значит я тебя не понял, что ты меня понял.
Я этого пиздюка смогу задействовать даст бог во второй половине года только! Пока лежит, душу согревает.
>На сайте указано что вертушки идут 0.12 A
Хреново искал. Ищи дальше. 0.24А у акртиков почти на всех вертушках. Смотреть надо в даташит, а не в казуальное описание, где указаны маркетинговые цифры.
>>298478
>Проштудировал мануал к матери. Упоминание об нагрузке не нашел.
99% что это 1А разъём.
>Сами вертушки идут 0.12 А
Нет. Еще раз говорю - читайте даташиты. 0.12А - это маркетинговая цифирька, как и шум не в децибелах у них идёт. Арктик ссыт в уши и мозг своим клиентам.
0.12А - это для 70% PWM, насколько я помню. 100% PWM - 0.24A почти на всех их вертушках.
>0.12А - это для 70% PWM, насколько я помню. 100% PWM - 0.24A почти на всех их вертушках.
Самофикс - залуподанные арктик пишет для 7 вольт, вот, а не для 70% PWM.
Реальный ток там вот такой.
Спасибо за информацию.
Ссылку не нужно. У тебя на скрине F12 PWM. У меня же P14 PWM. И на сайте там все те же не 0.12 А.В спецификации написано что серия P более эффективна. (смотри скриншот)
без разгона 100%
65 ватт
я могу любое говно стоваттное на термопасте воткнуть?
посоветуйте что-то тихое до тысочи...
ID-COOLING SE-213V2
Xilence M402
NH-U14S.
ID-COOLING SE-224
Норм замена гаммаху 300? А то ух очень всратый
Норм. Бери пока не подорожал, на него есть ценники уже в 2 раза дороже.
>Внутрь заливается припой с низкой температурой плавления градусов 150-200, трубка остужается и её прессуются или тупо плющатся молотком. За счёт припоя при сгибании трубка почти не теряет форму, у неё нет или почти нет эллипса. После чего края трубки срезаются припой нагревают и убирают.
Лол - никто уже припой никуда не льет.
ПРУФ №1 - Короткие видосики как Be Quiet! кулеры делает.
Часть 1 - теплотрубки - https://www.youtube.com/watch?v=p71V6zLybig -
Часть 2 - ребра охлаждения и подошвы - https://www.youtube.com/watch?v=BBB2rChWxmE
Часть 3 - сборка - https://www.youtube.com/watch?v=JKG1au3y-NU
ПРУФ №2 - Как делают боксовые кулеры АМД .
https://www.youtube.com/watch?v=8vPfmY0KlJE
Припой в трубки - не, не слышал.
Лол, даже под интелы много кулеров которые крепятся через рамку по типу АМД-шной, и все заебись.
Мой АйсХаммер 4405+ тому пример - у него крепежная рамОЧКА для интела.
И как уже писал - мой молоток уже 11 лет(!!!) пашет на 1366 сокете, Карл!
Менял только вертушку, ибо родная вибрировала, ну и когда менял проц с i7-920 на x5650 естественно по новой термопасту нанес. И на этом за 11 лет все.
>не для конвеера
кулера РУЧНОЙ РАБОТЫ???
Омич полуёбок, скажи ты наркоман? я просто тоже где то там живу, могли бы вместе уёбывать наркотики.
Давай по порядку. То что ты даун обосрался не прочитав текст итак понятно. То что даун не читающий вообще ни одно сообщения ты подтвердил написав хуйню второй раз. Из медных трубок много чего делают, и сама пятка с подгонкой трубок, ну вместе с работой токаря, займёт всего ничего времени, потому что задача примитивная, проблема при изготовлении трубок будет в другом совсем и что характерно, тех дыр для припоя, которые собственно и обсуждали, не будет. А теперь иди нахуй наркоман.
Омич-полуебок, нахуй мне полностью читать твою простыню про "не конвеерную сборку" и "припой в трубках", если сейчас производители кулеров используют конвеер и никакой припой в трубки не льют - и я пруфанул это ссылками с наглядными видео.
Ты несешь бред, да еще и слова сои подтвердить не можешь - видать передоз был и отходняки затянулись. Ну ничего, у всех бэдтрипы бывают - переходи на легкие наркотики, или поставщика дури меняй.
Читать тексты необходимо, хотя бы для того, чтобы разговаривать по теме на которую они написаны, а не со своими ассоциативными рядами шизофреника.
Наркоман, не зачем анонам читать твой бред про "можно делать так", ибо производители кулеров клепают их не так как ты описываешь. Ты просто засираеш анонам голову своими охуительными историями.
В догонку интересующимся - производство водянок от DeepCool и Cooler Master.
https://www.youtube.com/watch?v=y16azp7Wh14
Шизик угомонись,я не писал ничего о конвейерах для кулеров, и это заявлено прямым текстом. То что ты шиз, ебанько и даун, не повод чтобы ты продолжал так тупить. Я описал одну из технологий обработки дающую хороший результат, о том чего я не знаю не пишу принципиально. По поводу видосиков это детектор ебанутого зумерка, в 100% случаев от тех кто их тащит будет нестись бред и типа понимание того что он там увидел. Где регламент? Спецификации? Данные средств автоматизации, где приборы и метрики для ОТК или лабораторий по контролю? Без знания всего этого ты просто очередной ебанько посмотревший видосик в котором ничего не понял.
Наркоман, иди проспись.
Еще раз попробую донести до твоего затуманенного дурью мозга мысль - нехуй кидать сюда свои охуительные истории. Начинаешь нести бред - будь готов к тому, что тебя говном польют.
Ну и ты подозрительно начинаешь походить по аргументации на местных сектантов с ихними тесты-ни-тесты, только у тебя пруфы-не-пруфы.
Кароч - дурка тебя ждет.
Или предоз.
Сначала не замечал, больше месяца прошло, теперь отчетливо слышно.
Есть какие-нибудь народные способы пофиксить это с минимальным пердолингом, не проебывая гарантии? В гарантию долго везти, да и наверняка чепушилы скажут "Крутиляторы крутятся, поэтому шумят, значит работают, ы"?
Шизик окстись, ты пишешь хуйню не имеющую никакого отношения к моему сообщению, только к голосам в твоей голове. Ладно ты ебанутый и ты меня в этом убедил, хорошо ты еблан, дебил и кретин, решил просветить за правильную технологию при поточной сборке, хотя о ней не было не слова. Где допуски, критерии оценок, способы проверок, где дельта, максимальное и минимальное тепловое сопротивление и так далее. Какие тесты не тесты, ты чмо ебаное?
Ну, крепы под 120, значит и другие 120 станут.
Попробую арктик тогда. Но на всякий померяю текущий, вдруг налезет что-нибудь побольше
https://ek.ua/BE-QUIET-PURE-BASE-600-BG022.htm
или
https://ek.ua/DEEPCOOL-TESSERACT-SW-WH.htm (тут все родные вентили с подсвет_очкой заменить на нормальные(что будет стоить как сам корпус) )
Вообще нужен корпус с минимум одним слотом под дисковод и 2 и больше корзинами под жесткие диски.
https://www.arctic.ac/worldwide_en/p12.html
https://www.arctic.ac/worldwide_en/f12.html
На каждой странице вкладка техникал дата (даже понятие даташита черти извратили).
>>298787
>У тебя на скрине
>У меня же
Я привёл пример где нужно смотреть каждую конкретную модель.
>что серия P более эффективна
Зная как наёбывает арктик со своими ТТХ слепо я бы не доверял, а как минимум замерил бы мультиметром.
А так пожалуйста - железо ваше. Хотите играть в лотерею за свои же деньги - велком. Я не против.
>Есть какие-нибудь народные способы пофиксить это с минимальным пердолингом, не проебывая гарантии?
По такому сценарию только СЦ.
>В гарантию долго везти
А это уже вопрос цены. Что для тебя более ценно: слушать треск и ждать пока крутилятор умрёт окончательно или посетить таки СЦ.
>да и наверняка чепушилы скажут "Крутиляторы крутятся, поэтому шумят, значит работают, ы"?
Для этого сходу, еще дома, ознакомься с ЗоЗПП или хотя бы основными азами.
Основное говорит челик у Мурка в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=_LTOq00f13Q
Уже не помню сказано ли там или нет о том, что сдаёшь не на ремонт на 40 дней, а на дополнительную проверку качества (?) чтоли... там крч 7 дней срок для магаза. Этот момент надо уточнить.
Потом так же дома ты пишешь претензию (2 копии потребуется) в магаз и требуешь именно 7 дней проверки. В претензии обязательно пишешь, что товар сдаёшь без повреждений и так далее.
По месту обязательно фотаешь свою карту, со всех ракурсов прям у них там на стойке на фоне претензии своей. А менеджОру говоришь мол всё отфотано, вместе с формой магаза даю вам экземпляр моей претензии и требую именно это, а он пусть на твоём экземпляре ставит отметку мол да, всё так, претензию приняли, видимых повреждений нет, дата, подпись, ФИО принимающего и желательно печать магаза.
Эти действия в 90% случаев срабатывают и чепушилы осаждают свой пыл.
>на твоём экземпляре ставит отметку
Ах да, если он тебе откажет, то точно так же требуешь уже отметку об отказе и ненавязчиво поясняешь, что с этим экземпляром и отказом пойдёшь сразу в общество по защите прав потребителей и мол ждите проверки. Тоже заставит их подумать, что уже им выгоднее: обработать твой случай по закону или потанцевальные проверки их шарашки.
Да бляяяяяяять.
И самое главное - бычку не включай. Спокойно, мирно, без мата и ругани, с улыбкой на лице, но гни свою линию. Так тоже лучше нежели с криками и влетанием с ноги в менеджОра.
Все равно спасибо за информацию. Не буду выёбываться. Подключу не больше 3 вертушек на разъём.
В таком случае да, можно вешать больше. Гигабайт любит аппаратно делать чуть больше чем другие вендоры (то датчики температур врм засунут даже в бюджетки, то мосфетов напаяют неплохих, ну и тд... с софтом обосраться могут правда и это через жопу работать будет, но зато аппаратно не плохо). Так что вполне поверю в 2А на всех разъёмах.
Это копия, сохраненная 20 марта 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.