Это копия, сохраненная 1 июня 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Тут мы делимся, обсуждаем и помогаем с выбором лучших вертушек для пк, башни, водянки и прочее. Хейтим нохчу, дипкул, термалрайт и арктик.
- вертушки для корпуса: Pure Wings 2/3, Arctic F12, F14 и т. д. Родные вертушки от дешманских корпусов до 4к можно выкинуть сразу.
- вертушки для башни/радиатора СВО: TY-140 и его образные (TY-140B, TY-147A, Thermalright HR-02 Macho Rev. BTY-147B, TY-143 и тд), Arctic P12 (аноны тоже, думаю добаят вариантов)
PCCooler и ID-Cooling нахер, ибо параша, которую делают ненужными те самые акрктики (ибо топ-нищевентили).
Ноктуа довольно универсальны, даже полные дауны умудряются с ними не обосраться, обмазав ими корпус, видеокарту, вытяжку в кухне и жигу.
По башням тоже можно смело собирать топ (по возрастанию перфоманса):
До 150мм: DeepCool GAMMAXX 400 (в представлении не нуждается, прямой контакт, до 120W), Aardwolf Performa 10X (до 120W, медное основание ходят слухи что даже с припоем, комплектную вертушку лучше заменить ибо минимальные обороты ~1000 + крыльчатка маленькая), Thermalright Macho 120 Rev.A (8700k/9700k до 1.3v), Scythe Fuma Rev.B (8700k и 9700k практически в пол, самый мощный кулер на рынке до 150мм, держит TDP 200W)
До 162мм: Scythe Mugen 5 Rev.B (аналог Macho 120 Rev.A), Thermalright TS140 Direct (не подходит к Ryzen 3000, из-за прямого контакта), GELID Solutions Phantom (кому хочется 140ой спирит, но корпус 17см не вмещает), IH-4700 (если удастся найти, из коробки уныл, с TY-147A равен Macho Rev. B, но уже выше 162мм из-за вертушки), be quiet! Dark Rock 4 (аналог Macho Rev.B и IH-4700+TY147A), Thermalright HR-02 Macho Rev. B (тупа топ из всего, что есть до 162мм, сливает только Scythe Fuma Rev.B из-за её охуевшего теплосъёма), Scythe Fuma 2 (как Scythe Fuma Rev.B, но чуть повыше и ещё лучше + оперативке не мешает).
До 175мм: Noctua NH-U14S (TS140 для бахатых, но проигрывает ему крапаля), Thermalright TRUE Spirit 140 Power (только для HEDT платформ, на 1151/ам4 проигрывает традиционному 140-му труспириту 1-2 градуса из-за 8мм трубок), IH-4800 (тот самый старый спирит, из коробки лучше ноктуа и лучше 140 power, но заметно шумнее из-за больших оборотов, комплектный вентиль лучше сразу менять на TY-147A, топ монобашня на равне с оригинальным TS140, который не найти в продаже, сам хаммер пока еще продаётся).
Двухсекционки: Phanteks PH-TC14PE (мощный, но не для мейнстрима из-за 8мм трубок, уступает следующим) Новая ревизия говно, Thermalright SilverArrow IB-E (имба, гнёт ноктуа, но только с рыжыми вентилями и на 2500 об/мин, без них барахтается около нохчи), CRYORIG R1 Ultimate (кому не нравится цвет нохчи, перформит почти так же), Noctua NH-D15 (что бы что ни говорял, но это лучший воздух на рынке, охлаждает либо так же как предыдущие, либо превосходит их).
В любой непонятной ситуации:
Самое универсальное решение (любая платформа) - Thermalright TA140, Scythe Fuma 2, IH-4800 если найдете
Топ цена/эффективность для 115х - Thermalright Macho Rev.B (Rev.C), Noctua NH-U14S
Топ цена/эффективность для AM4 - Scythe Mugen 5 Rev.B, Scythe Fuma 2
Топ цена/эффективность для HEDT-платформы - Thermalright TRUE Spirit 140 Power, Thermalright Le Grand Macho RT
Для тех, кого тошнит от коричневого, в рашкомагазах начали появляться NH-D15 chromax.black, последний аргумент против Noctua теперь инвэлид.
Из прошлых тредов:
- о выборе кулера под Ryzen 3000: В новых процессорах amd использовала чиплетный дизайн, это означает, что под крышкой будет два а то и больше кристалла. Греются они по разному, больше тепла выделяет тот, что поменьше (ибо там вычислительные ядра). Кремниевые чипы расположены так, что при прямом контакте теплотрубок, те, что слева будут забирать тепло от относительно холодного куска кремния, следовательно эффективность чуть больше чем нихуяю. Поэтому, анон, при покупке кулера под zen2 обрати внимание, чтобы основание было медным и трубки были на припое. Лучше пусть будет не очень крупный радиатор, но охуевший теплосъём, какой смысл блять в здоровенной башне, если до неё просто не будет доходить тепло? Собственно, вариантов самих кулеров достаточно: скуфы, нохчи, бикваяты (не все), термалайты (не все). Самый дешман - Aardwolf Performa 10x, можно найти за 2000.
- о расположении вентиляторов в корпусе: Большинству с локнутыми процами и видеокартами до 120W включительно хватит одного вентилятора на вдув и одного на выдув. В случае горячих систем желательно ставить максимум вентилей, но сохраняя направление потока, например, забор воздуха спереди, выброс сзади, как вариант - снизу вдув, сверху выдув, если корпус позволяет. В целом вентиляторов спереди и сзади ставится по максимуму, сверху - один на выдув ближе к задней стенке, для забора выхлопа кулера проца. Вентиляторы снизу нужны, только если БП стоит в кожухе и подача воздуха в кожух только снизу. Рекомендации не абсолютные, возможно, в твоем корпусе и с твоим железом будет лучше поставить все верхние и все нижние, но это решит только эксперимент.
- о том, какой кулер меньше теряет производительность при создании давления: Максимальное давление в точке срыва потока с лопасти даёт дугообразный профиль с близким к развернутому углом атаки, на вид как четверть круга, лопасти расположены часто и имеют изгиб, направленный вогнутой стороной в сторону вращения. Такой профиль позволяет создать максимальное давление под лопастью, но ценой замедления потока, вплоть до того, что в части лопасти в районе срыва возникают паразитные турбулентности, та же Ноктуа с ними давно борется то прорезями, то изменением профиля. Максимальный поток - более плоский профиль, с острым углом атаки и более редким расположением лопастей, позволяет придать максимальную скорость потоку на срыве с лопасти, но создаёт малое статическое давление из-за малой площади лопастей по отношению к кругу вращения и малого сжимаемого под лопастью объема. Да и аэродинамический шум у них ниже.
- о креплении какого ни попадя кулера куда ни попадя, кроме тяжелых: Под 115х сокеты все крепления совместимы. Для колхоза большинства кулеров на AM3/3+/4 хватает дежурного набора универсальных креплений под названием "кулер Deepcool Gamma Archer". За ~400 рублей получаем AMD-скобу с защелками, которой можно прилепить чуть ли не любой кулер на любой AMD-сокет, от 939 через FM до АМ4 на родные для большинства материнок пластиковые уши. И им же можно приебашить кулер к кольцу для 775/115х из этого же набора. И кстати, если вдруг есть кулер только с крепежом АМД, бэкплейт не нужен, а впихнуть надо на Интел - эти кольца тоже подходят.
- о вентиляторах Arctic: F - максимум воздушного потока, P - максимальное давление. Если вертушка должна продувать радиатор или вытягивать воздух сквозь фильтр, то лучше P. Если вертушка будет стоять на выдуве или там, где нет прям плотных фильтров, то можно взять и F-ку. PWM это с 4 пин подключением к мамке и шим регулировкой оборотов. Без PWM соответственно с 3 пин и без шим регулировки. CO с шарикоподшипниками, без CO с гидродинамическим подшипником. PST с ответвлением для подключения нескольких вентелей в один разъем. Pro с защитной решеткой, которая только мешает.
- о системах жидкостного охлаждения: Существуют хорошие водянки, тише и эффективнее даже самых мощных кулеров на рынке. Это не миф. Только есть одна загвоздка, стоят качественные сжо дохуя, как минимум, вдвое дороже Нокчи D-15. А за сравнимую с D-15 цену или дешевле вы сможете купить только говно, которое будет шуметь, хуже охлаждать и тд.
Шапка треда: https://pastebin.com/CSys2YP5
Архив тредов: https://pastebin.com/trrZBrXa
И я подумал о кастомном сжо. Я хочу только снизить шум, видюху не трогать, так как на MSI 2060S Armor прекрасное охлаждение, она супертихая, в простое вообще отключает вентиляторы. Я уложусь в 10к, если буду покупать не самое говно на Авито? И почему сжо только на проц это тупо?
Всякие ноктуа не хочу ставить, эти ебаные башни монструозны и оверпрайснуты
Блять я серьёзно. СТЕНДОВЫЕ КОРПУСЫ. Загуглил бы хоть. Смысол тут тралить то?
>пик
тот анон, наверное, думал, что его нищая пукарня будет выглядеть хотя бы как-то так
зумерские наклеечки это такой последний гвоздь в крышку этого говногроба лол
когда понял что получилось говно, и окончательно ушёл в трэш
Бля, я видел, что обзорщики часто такую хуйню юзают, типа быстро хуяк-хуяк и готово. Ну думаю может из старых поломанных корпусов, сами костылят или за копейки покупают.
Но бля, сейчас посмотрел цены и у меня встал вопрос: они ебанутые? Нахуя покупать штенд, если можно просто 3 поверхности открутить с самого дешевого большого корпуса за 2 тысячи и получить, ебучий опенстенд. Они ебанутые? Это болезнь какая-то?
Штенд с пика так и не встретил, чот, сколько он стоит? 20к? Это очередной внук какой-то?
Что-то мне поплахело, пойду гречи куплю
> они ебанутые? Нахуя покупать штенд, если можно просто 3 поверхности открутить с самого дешевого большого корпуса за 2 тысячи и получить, ебучий опенстенд. Они ебанутые? Это болезнь какая-то?
> Штенд с пика так и не встретил, чот, сколько он стоит? 20к? Это очередной внук какой-то?
Да их покупают богатые мажоры да обзорщики всякие. Ну и контоыр дял выставок юзают. У простых смертных таких корпусов один на 10000 тысяч поди, лол.
Тут не 120, 92 похоже а может и меньше
За десятку ты можешь нормальную двухсекционку готовую взять без пердолинга и обслуги.
просидел_на_готовой_воде_7лет_и_нихуя_не_сгорело
Как тебе уже написали, тут скорее 92мм.
Подойдут, а тихие вентиляторы будут стоить как новый кулер, оно тебе надо?
>У простых смертных таких корпусов один на 10000 тысяч поди, лол.
Потому что ну его нахуй, какой в этом смысл вообще, если можно в обычном корпусе крышки поснимать и получить тоже самое? Только всегда возможно сделать корпус обратно нормальным, изолировав от пыли комплектуху и себя от шума. Может у меня ментальность такая, конечно, но мне кажется 1 на 10000 тысяч это доля ебанутых среди тех, у кого бабки куры не клюют.
>>12710
Не знаю, может у меня проблемы, но я почему-то не понимаю, почему они стоят дороже нормальных корпусов, ладно бы стояли так же, хотя логика говорит, что они должны стоить в разы дешевле, так нет же.
>>12712
Ну да, уже понятно, что этим какие-то ебанутые занимаются.
Ну вообще пердолинг часть смысла всего проекта, мне интересно таким заниматься, да и потенцивально гибче система выходит
> почему-то не понимаю, почему они стоят дороже нормальных корпусов
Потому что тупой и экономику не учил.
Товар нишевый, следовательно спрос меньше, следовательно предложение меньше, следовательно производство меньше, следовательно производство дороже, сам товар продать дороже, следовательно цена выше.
>ебанутые занимаются
Это ещё что, раньше нокчи раза в 1,5 больше было, сейчас видимо убрал несколько
>Товар нишевый
Мой хуй тоже нишевый товар, почему никого не устраивает ценник 10к посидеть на нем?
>следовательно спрос меньше
Следовательно? Ты ебанутый?
Да и спрос у него есть, я бы купил обрубок корпуса за 1-2 тысячи, как и многие, при условии, что он будет качественным лол. Все-равно снимаю 2 крышки.
>следовательно производство меньше
Это отработка от обычного производства. Как, блядь, чипы с залочеными ядрами. Они стоят дешевле старших моделей.
>следовательно производство дороже
На свете нет ни одной говнодобывающей фабрики, что-то не видел охуевшие цены на говно, а хуле, производств-то нет.
>сам товар продать дороже
Ну если говно по цене ракеты продавать, то тоже будут проблемы со сбытом.
>следовательно цена выше
Следовательно? Ты точно ебанутый.
Слушай, а ты случаем не владелец этой поебени?
>не понимаю, почему они стоят дороже нормальных корпусов
с чем сравниваешь-то? корпуса есть за тыщу, есть за сто тысяч
С обычным, бля, корпусами.
В чем вопрос?
Оправдать неограниченным диапазоном цен, можно все, что угодно, только здравомыслящему человеку очевидно, что под "нормой" в данном случае подразумевается абсолютное большинство рынка в виде 90%. Т.е. нормальный корпус - это железка за 2-6к рублей.
>С обычным, бля, корпусами.
ну и отлично. так как данный корпус стоит дешевле обычных корпусов за 20к, значит он дешевый
свободен
хохломатик итт принялся за обучение хохлономики, сейчас начнет за ценность нохч на его базаре затирать.
Пошел на кухню за попкорном и пепси
Что можно взять под рузен 3600? Корпус вмещает башню не более 160мм.
Скорее всего буду брать с CU.
PSHHHHH PRIEM
>нормальный корпус - это железка за 2-6к рублей
просто нет такого корпуса в этом диапазоне цен. с хуя ли ты решил, что если форм-фактор такой, то он обязан стоить дешевле 2-6к рублей
ох не люблю тупиц, но спорю с ними. ёбаный двач
>>нормальный корпус - это железка за 2-6к рублей
>просто нет такого корпуса в этом диапазоне цен
>ох не люблю тупиц, но спорю с ними. ёбаный двач
Чем плох боксовский кулер от Интела? Который с 9ххх идет.
боксовый на 9900 с креплением 775? зумер ты?
На noctua
>Я уложусь в 10к, если буду покупать не самое говно на Авито?
За 10к у тебя будет самое говно с авито и алиэкспресса. СЖО это дорого, пик история заказов комплектухи для сжо.
А с говёными детальками мне кажется такое себе удовольствие возиться.
>И почему сжо только на проц это тупо?
Потому что 210-220 ватт тепла рассеет нохча д 15 на максимальных оборотах.
Сейчас за 2к тебе только в лицо харчнут и еще спросят хуле так мало.
>Чем плох боксовский кулер от Интела?
Тем, что в любой игре будет громко выть как мразь. У меня 8400 с боксовым кулером, когда начинаешь играть уши вытекают. Хотя для глухих пойдет.
пикрил ебанулись что-ле? этож просто люминивая болванка с креплением. Реквест на пассивное решение для лга1151. Возможно дешевую хрень с вентилятором который пойдет в помойку.
Проц ryzen 3800x/3700x - 105/65тдп
Не хочется покупать самый дорогой, я бы взял самый дешевый из трёх, подскажите по их качеству и опыту. Нравится тишина от вертушек у биквает.
>> - о выборе кулера под Ryzen 3000
Вот это ахуительные фантазии пошли про влияние расположения кристаллов и трубок. Мелкий по площади кусок теплораспределительной крышки же не может равномерно прогреться, ага. Каждый миллиметр по -10 градусов, кул стори
Ознакомься:
https://www.gamersnexus.net/guides/3544-amd-ryzen-heatpipe-orientation-does-it-matter
Ох, зря ты вскрываешь эту тему. Сейчас ОП - неуч, начнет тебе рассказывать, что между трубками находится теплоизоляция, а крышка имеет около 0 теплопроводность, от чего нужно брать в расчет, что ты ставишь на кристалл(!).
Я 3 треджа с дауна охуевал, он так нихуя и не понял, насколько я помню.
Какие же двощеры пиздаболы, какие же тупые, я хуею
Его нет в днс блять. Если бы я хотел взять такой вариант, то не задавал бы вопрос и просто почитал шапку треда
Ты хочешь сказать, что для 3600/3700х подойдёт и гаммакс 300-400 с прямым контактом трубок и не надо переплачивать?
Твой гелид стоит блять 5800 на Яндекс.маркете, самый дешёвый блять, ты совсем ебанутый нахуй?
Короче, ясно, нахуй таких ебаных советчиков, куплю за 3500 биквает и не буду париться, ебанат хуев.
стекло очень дорого, акрил дешевле, но дороже шлангов.
Собрать дешевый китай можно примерно от 10к рубасов, но потом приходит аппетит и разгоняешься до 20к. Так же, такая сборка будет обладать рядом особенностей на которые нужно идти осознанно (например, будет трехметровая помпа вместо ддц или дц5, значит нельзя ставить резестивные водоблоки иначе будет слабый поток, значит температуры будут чуть повыше и т.п.). На авито ты можешь что-то годное собрать только в москве - там проскакивают недорогие б/у компоненты, но их нужно мониторить.
другой анон
>Маркетинг
стекло 500руб/метр + 200 руб фит + инструмент 2-4к руб + много обрезков трубок в урну.
шланг 20 руб/метр + 50 руб фит + инструмент ножницы для бумаги + мало обрезков в урну.
Его кладут только к младшим камням, да и там это лютое говно меняемое при первой возможности. Очень, очень шумный и эффективный только для пней и целеронов.
Вообще, самая годнота идёт в коробке у амуде, с медной испарительной камерой или трубками. Алюминиевый брусок что под младшие процы такое же говно.
В проф. оборудовании применяют обычные пвх (реже силиконовые) трубки с обычными же фитингами-елочками. А вот на что стоит потратится так это на dripless быстроразъемные фитинги между помпой-радиатором и охлаждаемыми деталями.
И заправляются системы не водичкой с краской, а 1/3 этиленгликоля к воде. Работают сутками по 5-8 лет, пока помпа не устанет.
>А вот на что стоит потратится так это на брс
По моему мнению, в домашней системе нужны только в случае внешнего радиатора типа моры. С присадками та же херня, дистилята или кипятка достаточно
Без К хватит. С К только воду.
Нихуя, 2-4 к.
Трубный стеклорез мммаксимум 500р, туристическая горелка 300, баллон с пропаном - 50, перчатки - 50, шкурка - 10
Вот только зачем тебе ебаться с этим? А ты ой как заебешься, особенно когда настанет пора обслужить пекарню или что-то с ней сделать.
Да. Не забудь в бивисе выставить ограничение тдп, чтобы не быть полным амудодебилом и вручную выставить множитель вместо этого нелепого буста.
сральное ведро.жпг
Зачем покупать "специальное стекло для сжо" когда химики например используют намного более дешёвый доступный подход?
Или Thermalright True Spirit 140 Direct тоже хватит?
Будет конечно.
Тут ты платишь за тишину, медное основание, 4 трубки и надежность. Можно поискать по другим фирмам, в днс пишут за уровень шума, по нему ориентируйся
>GAMMA ARCHER норм в этом плане?
Сколько обзоров на такие кулеры видел, везде они были на уровне боксовых в лучшем случае.
тоже норм, но реальной тишины не будет в любом случае.
гаммакс 300 считается тихим, но вентиль тихий только до 30-40%, у биквает бесшумно в районе 50-60%.
Просто смотри по деньгам, но я предложил варик за 3500, у тебя столько же, но принимать тдп выше, есть смысл брать, если у тебя жесткая печка.
Вообще, я бы сделал так - купил самый дешевый кулер с максимальным тдп, а вместо стоковых вентилей ебанул два пиздатых от биквает и будет конфетка.
гамма арчер ПРО бери, он чуть дороже, но потише и тепловыделение снимает вроде получше
Хочу нафаршировать свой be quiet! Dark Base 700 крутилками be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM High-Speed.
Из коробки там два вентилятора. Можно поставить еще спереди два и сверху один.
Какие из них реально нужны?
Хм, идея хорошая. А вообще что ещё сделать порекомендуешь для большей тишины? У меня корпус фрактал дизайн с, с двумя вентиляторами 120 на выдув и вдув, хочу один снять на вдув и поставить 2 арктика ф14, норм будет?
Ну а кто в здравом уме будет дожидаться из Дерьмании железки без гарантии и с +€40 сверху?..
што блядь? Выдвижная консоль?
Если от пекарни не воняет пластиком во время работы и она не зависает рандомно, значит все в порядке.
Без какой гарантии?
для максимальной тишины - максимально тихие кулеры.
Я взял в качестве второго кулера к гаммаксу 300 Arctic Cooling F9 PWM Rev.2 за 600р на 92мм и охренел от легко писка на скорости выше 60%, так что арктик я бы не советовал вовсе.
Зато поставил вместо дипкула вертушку в корпус be quiet! PURE WINGS 2 и порадовался тишине. При этом есть более тихий вариант - https://www.dns-shop.ru/product/8fa73452d7ba3330/ventilator-be-quiet-silent-wings-3-bl064/
НО БЛЯТЬ
1100 против 2200 - это пиздец переплата, как по мне.
В общем, я планирую в будущем выкинуть нахуй остальные вентили корпусные, везде поставить биквает пьюр вингс + ебану кулер от биквает и буду радоваться тру-тишине. Дорого, но не слишком.
Алсо, конкретно в твоем случае: поставь все 3 вентиля одной фирмы, типа той, что я выше указал, ебани все на комфортный уровень шума для себя и наслаждайся.
Для примера - у меня на выдув биквает стоит на 50-55% и это ВООБЩЕ БЕСШУМНО, у меня другие вентили от дипкула на 35-40% громче работают, как и сам жесткий диск.
Дорого конечно, я планировал 2 арктика 14-см по 600 рублей купить и выставить их на 50% оборотов, что, все равно будет слышно?
если не будет пищать, то будет норм, но 14см за 600, когда я брал на 92мм арктик за 600 до подъема цен 750 сейчас - это должно тебе намекнуть на качество
там подключение к материнской плате, в биосе спокойно поставишь либо авто-профиль тихий, либо вручную отрегулируй на одну частоту, которая комфортна твоим ушам и при этом норм работает.
Да
дык поебать, что 3 коннекта, я просто подключил к матери и настроил обороты, могу хоть сфоткать. При этом подключил в разъем на 4-пина.
Тебе достаточно и крупного радика будет достаточно, главное чтобы в корпусе был "продув".
выше биквает советовал, а если недорогой - гаммакс 300 и ставишь обороты на 30-40%, слышно не будет
SIlent Wings 3? Он точно сверху на процессор? Я думал нужна такая огромная балда (башня).
Они тут разные по размерам, вижу. Как узнать скольно мне нужно мм? Линейкой мерить?
узнай название корпуса и вбей в гугле, чтобы узнать макс. длину кулера
Лол, у меня на мсине б450 выставляется вручную ограничение тдп для проца.
Ололо, у меня такой был на первой пекарне. Правда, там к нему ещё крепился вентилятор.
Заебись, тут спрошу.
Трещит кулер на процессоре. По внешнему виду проблем нет, проворачивается свободно, ничего не задевает, люфта нет.
Думаю, что стерлась нахуй смазка. Нашел пикрил, подойдет для смазывания или не лезть?
Пикча из интернетов, у меня такой же флакон как правый на фото
не лезь, ебли много - толку мало. Смажешь (если получится не сломать) и через месяц снова трещать будет. Вентиляторы это расходники, купи новый и не сношай себе мозг - благо они сейчас дешевые
Ха-ха, это не так работает. Ты смазываешь это дерьмо, но треск уменьшается лишь немного. Проще утилизировать это одноразовое говно с дермовой втулкой.
NH-L12S или NH-L9X65?
Первый стоит 4к, второй 3.
Или что-то подешевле предложите?
Ещё лежит аерокок air frost 4, ещё не пробовал его ставить, но думаю что он не сильно лучше текущего crown cm1153.
Id cooling лучше гамака за свои деньги, почему его нету в топе?
Противошумовой корпус и жидкое охлаждение азотом, однозначно твой выбор.
Попробуй поставить аир фрост который уже есть - все же он лучше см1153 для начала.
Визуально посмотрев можно предполагать, что по шумовым характеристикам L12S будет лучше.
Всё таки надо с прямым контактом брать (gammaxx 400)?
Или не с прямым? мугены, фуму
Прыгает до 100 в первую секунду, потом стабилизируется на 80. В нюфаг треде предположили что это троттлинг по питанию. Я думаю делом в нем. Проц 8700 на самой дешевой н310 мамке. Там 4 фазы и походу она просто не справляется при активации турбобуста.
По факту 300 гамака с лихвой хватай, но поскольку цена между ним и 400 мизерная, стоит 400 взять, возможно это даже какой никакой запас
Маленький чип не по центру, потому смотри на кулеры со сплошной подошвой. На прямом контакте показания температуры прыгаю в районе 70 градусов и игорях.
Угу, а вот так они выглядят в вечном стресстесте.
Folding@Home на 11 потоков.
Кулер - CM Hyper 212 Black Edition
Ладно, вопрос отменяется, тогда другой.
Aida fpu такие же результаты?
Почему обороты такие маленькие, не стоковый вентилятор?
Плюс-минус такие же. Может быть под 80 градусов даже.
Обороты в данный момент 1600, вентилятор стоковый.
Это я еще его специально ускорил, раньше он на 1000 вертелся, но температуры +- такие же были и корпусные мощнее дули.
Бамп. Так как это Китай и у него всегда есть подводные, я начал гуглить и пока нашёл такое:
1. У некоторых техноблогиров, которые изначально его хвалили, он потом отваливался или начинал кряхтеть.
2. Очень часто доставляют помятым.
3. По эффективноси эквивалентен Гаммаксу 300, при этом имея большие габариты.
4. Его нет в крупных ниппонских локалшопах (в которых есть почти всё), что как бы намекает о качестве.
Подтвердите или опревергните, и я пойду.
Странно, он по спекам должен сам регулироваться и подниматься до 2200. Ты коннектор не перепутал с CPU_FAN?
Ах да, и вентиль там шумноват.
Не перепутал. Я в биосе так настроил. Причем эта падла на низких оборотах противно завывала, а при повышении завывала еще сильнее, что доводило до белого каления ночью.
Сейчас тепло и шум города из окна даже турбину перебивает ну или вентилятор на высоких оборотах "прокрутился" и выть перестал. Но менять настройки уже лень.
Логично, под такой проц надо норм мать на б или з чипсете
Хз, у меня на асусовской матери при температуре проца выше 70 градусов автоматом все вентиляторы на сотку крутят.
Собираюсь тарить be quiet PW 2 120 на переднюю панель и 140 на заднюю. Суть вопроса в чем: в материнке только один разъем для сусфана 4пин, собсна я планирую купить 140 ПВМ и подключить в этот разъем, а 120 запитать от БП. Но, в моей мухосрани есть только два переходника с Molex:
https://www.dns-shop.ru/product/4bed20bb3b103332/perehodnik-finepower-molex---2-pin-h-4/
https://www.dns-shop.ru/product/a6bce5f574443120/perehodnik-noname-molex---2-pin-h-4/
В первой сслыке в комментах говорят, что там 3 пин не влезет. Во второй ссылке говорят, что влезет. Я вот хз что покупать чтобы не проебаться, ибо по фоткам они одинаковые, хелпаните.
Алсо второй вопрос назрел пока строчил этот лол. Может проще подрубить через переходник в сусфан разъем 2 вентилятора? Или все же не стоит нагружать разъем?
Заранее благодарОчка всем откликнувшимся.
Я знаю про эти разветвители, а с питанием 4пин на матери ничего не будет? А то я читал/слышал, что типо могут конденсаторы вздуться и вообще 1 А на этот разъем максимум. Мать у меня по факту офисная, поэтому я и парюсь.
Если ты не ставишь разом во все разъёмы вентили, а только несколько - все будет ок
Понял, спасибо. Ласт вопрос, есть понт покупать 2 4пин, коль у разветвителя есть разъемы, они же будут регулироваться от первого в подключении? Если да, то какой лучше втыкать в первый слот, 120 передний или 140 задний?
>настроить график в утилите офицальной -религия не позволяет?
ты не понял - 75 градусов - прерывание в биосе и все вентиляторы на максимум включаются (и помпа тоже, прикольно да?)
разницы не должно быть по теме того, куда втыкать и как, от матери потом одинаково настроишь обороты
Работают, но как-то немного громко, жужжат штоле. Их смазать надо или що?
это какие покаления мамок
Бля. Они просто охуенно дуют. А если просто продлить им жизнь, это возможно? На жужжание похуй.
Новые арктиковские кулера стоят копейки, если на нохчу денег нет, тебе самому то не стремно из-за питисот-шестисот рублей, руки пачкать ?
Посмотрел несколько обзоров - пишут, что дефолтная схема вертушек на негативное довление отлично работает в этом корпусе.
По дефолту там стоят пюрешки на 900 рпм, у меня уже есть свои крутиляторы сайлент вингс на 1000 рпм - как лучше ставить их? Точно так же как в стоке или все таки традиционный вариант два на вдув спереди и один на выдув?
Ну некрота же, приятно их пердолить.
Да и кулера не совсем копейки стоят, я мельком видел, за 120-ку тыщу уже просят.
как варик можно бу вентили, они не всегда убитые
рассказываю
1) корпус приходит к тебе домой.
2) Собираешь систему.
3) Ставишь вариант А, тестируешь.
4) Ставишь вариант Б, тестируешь.
5) Сравниваешь тесты А и Б между собой, делаешь вывод.
я бы стандартно 2 вдув 1 выдув поставил и забил
Какую нибудь работу по средней температуре.
Сук чет сложна))
Ладно корпус все равно еще не приехал, но на самом деле ты прав интересно будет сравнить.
У патлатого с геймерс нексус вышло что их конфиг с двумя нохчами на двув с 1300рпм не шибко обогнал стоковый вариант.
Вот корпус блядь, такое ощущение что над ним и правда инженеры работали, а не пидорасы.
Наоборот:
>опцию какой нибудь задержки вентилей на раскрутку.
вылези из криокамеры, давно есть уже
В онлайнтрейде 8200 стоит.
Когда оплачу у меня он в итоге 7100 выйдет или типа того,частично баллами оплата и еще кэшбэк.
Нормально ящитаю. Даже меньше рекомендуемой цены во всяких америках и европах.
Решил сразу купить, а то знаю я как часто корпуса завозят годные. Сразу все выкупают и потом ищи или жди новую модель с меш фронтом. Мешифай ц вон сколько в прожаже не было, пиздец.
Есть основания считать что за схожую стоимость лучше взять двухсекционный gelid phantom или scythe fuma.
https://promo.lite-mobile.ru/kompyuternye-komplektuyuschie/kuler-ustroystvo-ohlajdeniya/ustroystvo-ohlajdeniyakuler-zalman-cnps10x-optima-soc-fm2-am2-am3-1150-1151-1155-2011--4-pin-17-28db-alcu-160w-630gr-ret?frommarket=&ymclid=15889356672576025440200001
Ок, взял.
Разве нет? Ну да похуй на твою амуду, честное слово. Наплодили зоопарк сокетов, теперь страдай.
Но ебуться не хочу и не буду. Планирую взять околоплоскую пятку или вообще плоскую, лишь бы не текла. И пиздатую помпу на магнитах, чтобы уебище не ломалось и не текло. Собрать без резервуара.
Какие подводные?
Есть что на примете?
Может есть готовые решения с такими ттх?
Да сейчас все поцоны будут сидеть на 2011-3, деньги мало у кого есть, на новые инцелы посмотрим только в обзорах на ютьюбе.
Мать твою в хлев несу.
Думал проебался пиздец, ну да похуй.
Вчера открыл яндексмаркет:
https://market.yandex.ru/product--kuler-dlia-protsessora-deepcool-assassin/8332252
Пикрелейтед.
Пользовал только один раз и то корпусную вертушку на 120мм. Ничего плохого сказать не могу, 8 лет простояла и не пердела\визжала\трещала совсем. Лучшее вложение 200р
>8 лет
Комп включался на 2ч в день? У меня дешмань уже через 2-3 месяца начинает стрекотать и трещать, комп включен 24/7, вертушки крутятся на 400-500 рпм в простое обычно.
Неделями не выключался. Часов по 6-8 в день работал стабильно если циклически
у меня была парочка красных 80мм с якобы гидроподшипником. Через пару месяцев работы начали тихонько, почти неслышно стрекотать. Потом они переехали в компьютер к мамке, где до сих пор и работают (около года уже).
Приветствую, дорогие анончики!
Прошу вас о помощи:
Собрал себе маленький пука в корпусе NCase M1 (картинки из инета стянул). В качестве охлаждения сейчас один вентилятор на радиаторе Noctua U9S (вентилятор NH-A9 92 мм, собственно). Прикупил так же видеокарту Gigabyte 5700 XT с тремя вентиляторами. С текущим охлаждением и открытым корпусом повсюду 35-40 градусов в простое на процессор и 50-60 у видеокарты. Когда проверял видеокарту тестами, нагревалась максимум 72 градуса и 85, вроде, у памяти нагрев был. Что, вроде как многовато, но ее можно даунвольтить и это уже другая история.
Не знаю, как лучше разместить вентиляторы. Материнка поддерживает максимум три вентилятора (Gigabyte Z370N), один из которых уже занят охлаждением ЦП. Вентиляторы видеокарты, выходит, выдувают по бокам и один, посередине, воздух сосет.
Собственно, вопрос в следующем: Как лучше разместить оставшиеся два вентилятора? Можно ли под видеокарту засовывать вентиляторы или не стоит?
Я планировал поставить один на корпусе, чтобы создать воздушный поток в верхней части (воздух тянется в корпус сбоку, охлаждая попутно БП, потом тянется за счет ЦП-шного кулера, охлаждая ЦП и выдувая его в жопу корпуса, в районе портов) и один вентилятор под сосущий вентилятор видеокарты, чтобы побольше холодного воздуха забирал. Не нарушу я таким образом воздухообмен видеокарты?
Второй вариант был поставить еще один вентилятор на ЦП и один вентилятор поставить сбоку, чтобы вверху лучше воздухообмен шел, а видеокарте оставить с ее собственными вентиляторами.
В общем, буду рад любому конструктиву.
Спасибо!
>Какие подводные?
рез из акрила на алике 600р стоит, без реза первый раз сложновато.
знаю только одного комрада, который с первого раза на жестких трубках собрал что-то годное, шланги предпочтительней. Елки удобнее компрессионных фитингов, последние берут из-за внешнего вида (хотя хз что лучше выглядит).
Вместо цветной жижи следует брать цветные шланги/трубки
Что такое плоская пятка не понял. При расчетах исходи из цифры в 60Вт на 120 секцию и 80 Вт на 140-ю (а не как рекомендуют 100 и 150 вт) для дельты вода-воздух в 10 градусов. ддс бери если д5 не лезет. Как-то так.
Делай даунвольт ядра до 1070мВ для начала, увидишь нехилое падение температуры, особенно по хотспот джанкшн.
Возник такой вопрос, хочу свою пекарню кастомизировать, НО, я ничего не смыслю в красках. А мне надо взять пикрелейтед сетку для куллера и перекрасить её в черный цвет, ибо вся пукарня черная, а сетка серебристая. Сами понимаете, это недостойно настоящего пука-аристократа.
Что мне для этого нужно? Помню в детстве, когда дед что-то красил - он наносил сначала какую-то грунтовку, потом уже краску. Как это работает?
Могу ли я обойтись без этого, купив просто баллончик пикрил и покрасив это все у себя за домом в деревне, без всякой грунтовки и прочего, просто пшик-пшик и в продакшин в корпус?
Спасибо всем за ответы, мои любимые. :3
Можешь сделать пшик-пшик, только сетку обезжирь.
Грунт нужен в случаях когда у тебя хуевое основание, надо защитить металл от коррозии и надо значительно снизить расход краски.
Там же 2 разъема для подсвет-очки JRGB 12 R G B. Нужен такой сплиттер, чтобы подключить несколько вертушек.
Опа, спасибо братишка, здоровья тебе. Блин, вот сколько искал, всё похожее попадалось, а не то.
А что не так с мини? В большинстве случаев больше и не надо (если питальник нормальный)
Ты прикалываешься? Ты знаешь как работает диод? Поэтому там и нет минуса блядь.
Это да, только софт последних версий говно полное (хотя, в общем-то и нинужен).
От старой майнерской сборки прост.
Так я помню вроде обоссали его, разумеется с аргументами, я еще картинку с негром с газетой выложил, думал, что анон тогда понял свою ошибку и сьебался под шконарь, а тут читаю шапку и улыбаюсь, думаю заебись, что двачь только двачеры читают, а то ебанулсь бы все.
Ну что бы красивенько было, еба, чё ты как не родной.
Учитывая, что сзади обычно достаточно мелкая решетка, то шуметь там будет что угодно.
зависит от типа разветвителя.
Если пвм, то второй будет регулироваться пвм, а первый ебашить на 1500;
если дс, то оба будут регулироваться напряжением
так же можно использовать пвм разветвитель, но, если плата позволяет (а она скорее всего позволяет), регулировать вольтажем.
>>30064
>сзади обычно достаточно мелкая решетка,
на многих корпусах там не решетка а отверстия по окружности. Ну и бокорезами кусь-кусь можно всегда.
Пикрилейтед моя пекарня, которая верой и правдой служит мне с 2010 года. Компоненты системы охлаждения следующие:
Башня Thermalright True Spirit 120M
Кулер на вдув - нищий Zalman zf8026ash 80мм
На выдув - Thermaltake TT-1225 120 мм
Ну и бюджетный БП, родной для корпуса.
В чём суть проблемы: во время работы ПК, помимо собственно шума воздуха, отчётливо слышно какой-то надсадный гул, и я никак не могу понять его причину. Как будто что-то резонирует внутри, причём если прислонить ухо к обратной стенке и начать слушать, то максимумы гула будут в районе маленького кулера на вдув и в районе блока питания.
Я готов был бы заменить вообще все кулеры и БП, лишь бы от этого гула избавиться. Хотя подозреваю, что отчасти проблема может быть в самом корпусе.
Проблема второго плана - у термалрайтовского кулера на башне какой-то глюк с регулировкой оборотов; он почти постоянно выскакивал в биосе, выдавал ошибку и писал "Press F1 to resume", поэтому обороты процессора я тупа выставил на дефолтные и забил. То есть можно рассматривать этот пункт как повод заменить кулер башни. Хотя купил я башню когда-то с рук фактически нулячей, и ошибка начала вылезать почти сразу.
Кулер на задней стенке я в 2018 честно спиздил на старой работе, он тихо себя ведёт и не создаёт проблем.
Собственно, прошу конструктивных советов по решению моей проблемы. В будущем рассматриваю апгрейд на более новый сокет зион вероятнее всего, но экстремальным разгоном заниматься не планирую, да и top-tier процессоры вряд ли буду брать. Это к выбору БП, если его замена потребуется.
Ну и хотелось бы по-возможности что-то в разумном ценовом диапазоне, однако докинуть 500 рублей сверху на годный кулер я готов, равно как и взять БП, отодвинув вопрос его цены на второй план, поскольку это фундаментальный компонент. Ну и по стилистике из всего, о чём писали ITT, очень нравится фирма be quiet!.
"Press F1 to resume"
не факт что поможет замена
если я правильно понеял я такое решил в биосе игнорированием оборотов.
Окей, 600 рублей не жалко. Буду с резом, пока нормально не получится, потом при смене уже не использую. Он вообще зачем нужен, кроме удобства, типа доп жидкость, чтобы покрыть испарение?
Под пяткой я имел ввиду водоблок.
Что такое ддс и д5?
Бля, анон, ты оказался чертовски прав! Я скинул винчестер, запустил - и поразился тишине. Полагаю, избавиться от шума можно, только избавившись от винчестера?
Все таки, судя по всему, эта помпа не может прокачать даже такой маленький контур, слабая производительность. Верхняя трубка от выхода из помпы наполовину пустая. Посмотрим, может со временем воздух выйдет и наполнится, хотя крутил его по всякому.
В крайнем случае просто уберу резервуар и оставлю только шланги. Они все равно удобнее родных, можно по длине подогнать и не мешает родной здоровый быстроразъем.
именно
Не обязательно. Можно настроить через смарт партицую, но это хуевое решение. Я обмазался вибробластом и бипластом, после этого эксперимента, понял, что теперь до конца своих дней буду проделывать это с каждым корпусом.
>Топ за свои деньги,
пиздло ебаное. мортар мах - та же самая плата, только дешевле. А православная полноценная b450 a-pro дешевле обеих с таким же питальником и радиатором на soc.
Собираюсь брать такой: Deepcool FH-04, вроде там все гнезда 4 пин, а управление от первого разъема.
А нет их, есть экономия, тенденции, мода и потребители. В итоге продается оверпрайс говно со стеклами, миллиметровой "шумкой" и в лучшем случае миллиметровым металлом.
А так ты берешь любое говно, которое просто подходит тебе по отверстиям и разъемам, делаешь из него монументальный ящик с топовой шумоизоляцией и тем же внешним видом.
Кашу маслом не испортишь.
Хдд дешевый, объемный и надежный, с хдд есть смысл делать рейды и получать неебическую скорость/надежность.
> Хдд дешевый, объемный и надежный, с хдд есть смысл делать рейды и получать неебическую скорость/надежность.
Это и ежу понятно. Сам так думал, а в итоге пришел к тому, что столько места, особенно во времена быстрого безлимитного тырнета нахрен не нужно и перешел на SSD.
Просто интересуюсь, вдруг у тебя работа где действительно огромные объемы обрабатывать надо.
> В итоге продается оверпрайс говно со стеклами, миллиметровой "шумкой" и в лучшем случае миллиметровым металлом.
А зачем больше? Так-то ебись как хочешь, а от отверстий в корпусе все равно не уйдешь и вентиляторы в этих отверстиях все равно будут так или иначе шуметь.
>Просто интересуюсь, вдруг у тебя работа где действительно огромные объемы обрабатывать надо.
Собирательство, есть мысль, что может придти большой интернет пиздец.
>А зачем больше? Так-то ебись как хочешь, а от отверстий в корпусе все равно не уйдешь и вентиляторы в этих отверстиях все равно будут так или иначе шуметь.
Покупаешь корпус с глухой передней стенкой и отверстиями по бокам отверстия можно самому наколхозить, заделываешь эту стенку - половина шума поглощается, вторая летит в корпус и тушится там. Остальные корпусные крутиляторы половину шума выбрасывают в стену и потолок. Сидишь в тишине и никогда ничего не вибрирует.
Если тебе интересно, можешь по преколу за косарь купить самый дешман корпус и материалы за 500 рублей. Поймешь о чем речь. И кайфанешь от охуевания, что получилась пуля из говна.
Разве это не будет шуметь как ебанутое?
>во времена быстрого безлимитного тырнета
Дурачок. Про копирастов забыл что ли? Алсо, раритетные вещи постоянно стираются оттуда.
Не нужен. За ценой самой нищей нормальной водянки ты можешь купить лучший воздушный куллер и на нем сидеть, на сдачу купить нормальный корпус с хорошим продувом воздуха.
Алсо, она не протечет и не уебет комплектухи.
Плюсы - можешь охладить какой-нибудь кипятильник вроде инцелов 9900К или HEDT решений.
А так, водянка только на ЦПУ - в 99% случаев самое тупое и бесполезное что можно только придумать.
Понимаешь, анон. Этот комп мне ещё родители покупали в 2010 году, то была готовая сборка в местном компьютерном супермаркете. Ни у меня, ни у отца понимания технических тонкостей тогда не было, поэтому мы бы вероятнее всего сами выбрали не годный корпус, а какое-нибудь игровое сральное ведро за много денег. Да и вёдер сральных было раз-два и обчёлся; тогда половину ассортимента всё ещё представляли безликие белые коробки для офисов. Бюджет на комп был ограничен, поэтому тем более логично было сделать упор на вычислительных компонентах, а не на атрибутике.
Вас понял. Но сейчас с новья обычно проще взять сразу нормальный. Если взял один раз, то хоть до твой кончины можешь его использовать.
И пыль.
Оверпрайс.
Боксового хватит.
1) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/noctua/ventilyator_dlya_korpusa_noctua_nf_f12_pwm-151359.html#tabs_description
2) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/noctua/ventilyator_dlya_korpusa_noctua_nf_s12a_pwm-151363.html#tabs_description
3) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/noctua/ventilyator_dlya_korpusa_noctua_nf_a12x25_pwm-1483462.html
Выдает лишь кулеры уровня боксового амд стелза
Нашел вот такое вот https://aliexpress.ru/item/32949634581.html
Норм будет для 3600?
Выглядит охуенно мощно, но почему-то написано 135 ватт, что пиздец как мало, выше 3700х могут уже начаться проблемы, если это честный предел. Смысл в том, что обычно все завышают тдп, а здесь скромно, думаю 3700х потянет нормально, но чот мало.
Не думаю, что сможешь найти лучше, бери и нам расскажи что у тебя там получилось.
Все равно за эти деньги можно ДАРК КОК в магазине купить, а не китаехуйню неизвестного качества.
А, ты из этих. Ну бери тогда с али.
Я из качественных знаю только scythe.
Мне просто интересно, ну вот чем ты думал, когда вантуз свой брал?
Технокухня сказала что любые 2 вентиля норм, ты и повелся?
Кроме рекомендации включать мозги почаще - ничего.
Но если бы ты был на это способен, то:
а) Не брал бы горячий и шумный вантуз вместо видеокарты.
б) Слал бы нахер Васяна-знакомого с его охуенно богатой фантазией и низкой компетентностью.
Нет, не наебнут они тебе ее. Но и что этот колхоз тебе сильно поможет - вероятность невысока. Про то, сто какой-нибудь проблемный врм так и остается проблемой охлаждения я вообще молчу, про такие вещи тебе знать не нужно.
Надеюсь, что в следующий раз при выборе карты ты будешь думать чуть больше.
жаль тебя. Хз даже чо посоветовать. разве что поставить полностью другой радиатор с вертушками, но там можно и проебаться с совместимостью.
Смотрите какая красота. К сожалению в продаже не найти либо за х2 прайс...
>реальные плюсы
нет конфликтов с памятью, проще ставить/снимать при необходимости. Кастом значительно тише.
>>31524
>Алсо, она не протечет и не уебет комплектухи.
а куллер может упасть и сломать видяху.
>>31556
>водянка только на ЦПУ - в 99% случаев самое тупое и бесполезное что можно только придумать.
двачую
>>31638
>дистилированная вода или любой другой диэлектрик.
как только дистилят попадает в контур он перестает быть дистилятом
>>31815
Если взял один раз, то хоть до твой кончины можешь его использовать.
нет, приоритеты могут измениться и начнут переть 1-6 литровые корпуса, или весакрепления за монитор или ту же кастом водянку может захотется
>>34111
>воздушные потоки наебнут мне видяху
нет. Но есть замечательные ацелеро, морфиус и т.п.
Амуда тоже с 3xxx линейки стала подкладывать в коробку к 3600 какой-то высер алюминиевый, который вообще не справляется.
Ясен хуй, что комплюктер и с боксовым кулером включится, даже с бруском меди включится, но вот будет ли корректно работать и держать нагрузку - большой вопрос.
> нет, приоритеты могут измениться и начнут переть 1-6 литровые корпуса, или весакрепления за монитор или ту же кастом водянку может захотется
Справедливо, но до такой энергоэффективности пока еще очень далеко.
В те же FD Define\Meshify S влазит что угодно, хоть воздух, хоть кастом вода и при этом эти корпуса распростарнены, имеют хороший продув с пылевыми фильтрами или шумку и не стоят при этом как самолет.
Так он работает и даже держит нагрузку, но в кулерах к 3000 серии они сменили производителя самих вертушек и получилось у них пердящее дребезжащее говно.
Я себе очень хотел взять боксовый от R7 (тот что призма), ибо ИМХО это лучший боксовый кулер из тех, что когда-либо к процессорам клали, но отзывы о лотерее с трещащими вентиляторами заставили все таки взять башню.
https://www.e-katalog.ru/ID-COOLING-SE-224M-B.htm
>перестает быть дистиллятом
Странно, что ни один из производителей ещё не запилил помпу посильнее и промежуточный фильтр с ионообменными смолами
Чёт у меня пятилетняя односекционная водянка от сцулермастера уже 5 лет протекает. И кстати на ТРЫСТАВАТ карту её вполне хватает.
мимо с r9 390x
Оно нахуй не нужно. Если не рукожоп - раз в пару лет можно разориться на банку пг в вейпшопе и попутно промыть систему лимонкой.
Ответ отрицательный. Рузен 3600.
Никак. Это работа хдд. Если сильно пиздец скрипеть начала - прогони кристалдиском или викторией хдд. Мб он скоро скончается. Забэкапь важные данные и всё.
Mugen 5
а стоит ли брать Pure Rock (не Slim) на разгон, или можно геймаксом обойтись, есть ли сильная разница?
На разгон, имхо, pure rock получше будет, да и на чиплетах потом будет получше геймакса работать.
всё так, бывают недокументированые места, или пишут что можно 120мм а по факту 140, но это всё редкость
Пиздец. Что-то я упустил этот момент, когда мать брал.
Думал 2 спереди на вдув поставлю и один сзади на выдув, а теперь хуй.
не ссы, добрые китайцы продают рзветвители, ну или бу, типо 2 фана в провод, а провод к 1 конектору, главное на 1 порт сильно много не цеплять
Мать же будет видеть там только 1 кулер? Если я допустим поставлю 1к оборотов, то оба кулера на 1к работать будут или как это работает?
Да, как у Арктика с их PST.
Можешь так в 1 слот до 5 кулеров воткнуть, но управляться они все будут как 1.
При таких температурах кроме шума и частот буста разницы особо не будет.
Да, но будет без контроля за оборотами. То есть работать на максимум, как если бы в стандартный молекс корпусные вертухи воткнул.
Да, в мамке смени режим с PWM на DC.
у меня боксовый кулер даже 2310 охладить не мог. больше 75 градусов в стресстестах было.
гелид фантом. или фума 2.
За щеку.
Бипласт и вибропласт, вроде так называются. В автомобильном магазе.
хз наверно по первому с белой хуйнёй внутри
> как лучше всего организовать охлаждение в маленьком itx-корпусе
Все уже организовано за тебя.
> А на процессор какие кулера есть
Какой влезет такой и возьмешь.
> Видеокарту я так понимаю лучше брать турбинную?
Вообще да, ну или огрызок какой из нерефов.
Смотри сюда - https://www.youtube.com/channel/UCRYOj4DmyxhBVrdvbsUwmAA
Пчелик дельно поясняет за мелкие сборки, нюансы по совместимости, подводные камни.
Учти, что ITX это всегда оверпрайс, необходимость более тщательно продумать подбор комплектухи, часто шума больше из-за необходимости охладить греющийся бутерброд из комплектующих.
Вообще, я так подумал - нахуй нинужны все эти itx. Компактная пекарня - это та, которая помещается в рюкзак, все остальное баловство
Некоторые собирают только потому, что им нравится что-то делать или просирать деньги. Например я.
Да, я тебя понимаю, поэтому и начал думать об itx
Слышал байку, мол гидродинамические подшипники на вентиляторах или обычного сколжения хз, не помню, быстрее изнашиваются в горизонатльном положении. Можете пояснить почему так происходит или статью какую дать?
Есть потребность установить два дополнительных вентилятора на видюху, думаю поставить нохчи либо как на пик2, либо редаксы взять.
В любом случае же будет тип sso, верно?
Для меня весь кайф от itx сборки разбивается о необходимость цеплять к ней всю переферию, вроде есть у тебя ламповая пятилитровая коробочка, а сзади торчит пяток всякого говна, бесит
Да и вообще пробода бесят, везде.
Скольжения быстрее дохнут.
По сути это просто втулка и немного смазки. В горизонтальном положении она тупо выходит наружу и втулка вырабатывается.
Дело в кулере?
я где-то ошибаюсь? Хочу чтоб летало, видюшка норм
Пруфов конечно же не будет ?
Особенно про "выходит" вал, куда он выходит, покурить ?
Там стопорка, чувак.
Конструктив гидродинамического подшипника представляешь, ау, аллё ?
Там САЛЬНИК блэт.
Что у тебя там стекает ? Слюни по подбородку ?
Ну не позорься, будь мужчиной.
Или хотя бы пруфы принеси.
ты блять простейшие втулки скольжения от гидродинамических в кулерах не отличаешь?
Разговор идет о гидродинамическом, не нервничай.
Скорее всего это уже ничего не отличаешь и видимо еще и читаешь чужие посты наискось.
Пруфы то принес или опять нет ?
Речь шла о втулке.
>>Слышал байку, мол гидродинамические подшипники на вентиляторах или обычного сколжения
>>>Слышал байку, мол гидродинамические подшипники на вентиляторах или обычного сколжения
Я ответил касательно гидродинамических, какие у тебя проблемы ?
Ты у мамы тролль 80-lvl ?
Пруфы то будут уже наконец про то что гидродинамика боится горизонтального положения ?
>Я ответил касательно гидродинамических
А нахуя ты отвечал в том, с чем проблем нет?
>какие у тебя проблемы ?
Это у тебя проблемы, долбоеб. Речь шла про втулку, с гидрадинамикрой проблем нет, нехуй про нее вообще писать.
>Пруфы то будут уже наконец про то что гидродинамика боится горизонтального положения ?
Какие пруфы долбоеб? Ты сам эту хуйню написал. Мои сообщения вообще только>>40272
и перед ним с картинкой.
>Пруфов конечно же не будет ?
Читал статью от инженеров-разработчиков крутиляторов, что это так и время наработки на отказ снижается на четверть примерно. Пруфов не будет.
мимо другой анон
Ты говно тупое, тебя спросили про проблемы у втулок или гидродинамики. У гидродинамики проблем нет. Так для твоей набитой говном башки понятно? Нахуя ты про нее высрался, тупорылый хуесос?
>Маркетинговую шляпу ты читал видимо, да и что-то не видно пруфов.
Может быть. Да и какая собственно разница, если шумнострекотание не является отказом вентилятора, а для использования не годится.
Воу, воу, Маня не бомби так, не знаю, в холодный душ что ли залезь, попустит.
Я уже тебе отвечал по этому поводу, но видимо т.к. ты продукт как минимум трех поколений увлекавшихся инцестом, а так же коитусом с крупным рогатым скотом (подозреваю что с баранами), то я наверное оставлю попытки донести до тебя мысль, в конце концов, мне за рисование картинок для умственно отсталых не приплачивают.
Адьос, безпруфное чмо.
После этого приклею уф подсветку 405нм и включу. Полюбуюсь своим творением, выключу ЛЕД.
Дальше пойдет в очередь оперативка и прочее. Нужно будет прочитать мануал, в 1-3й или 2-4й слот. После этого всего подключаем питание. Дальше устанавливаем охлаждение на процессор. Сначала радиатор, потом надо винтики до самого конца довертеть и тогда уже куллер. На силиконовые прокладки, чтобы не шумел.
После этого всего нужно подключить все крутиляторы. 2 на 3 пина, 3 на 4 пина, для контроля ШИМ. Закрываю системник. Полностью затягиваю винты, все на силиконовых прокладках.
Щелкает кнопка на блоке питания. Жму на "ВКЛ". Все комплектующие еще не приехали. Я не начну без силиконовых прокладок и УФ-ленты.
Эти моторы начинает быть слышно, да. Поток воздуха я приглушил снижением напряжения питания.
Так шумит в играх же только
Да, процес сборки\пересборки ПК - это современная медитация. Не забудь жасминовый чай заварить.
>современная медитация
Да, примерно так и происходит. Включаю какую нибудь легкую книжку и начинаю медленно и с удовольствием перебирать и чистить водоблоки, протирать шланги, полировать фитинги. А вот скальп, наоборот, требует предельной концентрации и тишины.
Почему ты такой долбоеб? И почему ты такой нищий долбоеб?
Be quiet Pure Rock Slim подойдет/справится?
Или взять Dark Rock 4 с запасом на обновление (хотя мб взять пьюр рок, а потом при обнове взять новый охлад)?
слушай анон и слушай внимательно. Когда ради тишины ты решишь поставить воду, ставь на пассивных радиаторах Cape Cora или аналогичных.
Мимо ехидный владелец 1050ти
И еще - какого фига кулер для корпуса на 120мм стоит так дорого?
https://www.ixbt.com/news/2020/05/14/asetek-rad-card.html
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16533827&sid=76e84e7c18110ef411beba1b84d1f026#p16533827
80 градусов в нагрузке... ну такое. Алсо, напомню, что для райзенов важен хороший охлад - чем ниже температура на ядрах тем выше производительность даже при одинаковой частоте.
Говно с мегадешевой помпокй которая сдохнет через полгода-год + высокая вероятность протечки.
А что не говно за эту цену? Их разве не Asetek все делает? Ровно тоже самое можно и про Кракены сказать за 17к. Только там еще кривейшее ПО, работающее через жопу. Можно более-менее приличный кит от EKWB взять за 300+ еуро, можно кастомку собрать за 400-500 еуро. Но как бы сравни цену 100 евро за идкулинг и минимум 300 за брендовую эуропейскую СВО при том что качество охлада все равно будет плюс-минус 5 градусов от силы.
Сразу нахуй все эти все-в-одном. Это просто кал мочи говна. Если нет денег на нормальную водянку, то сиди на воздухе и не перди.
еквб.ком и собирай кастом-очку.
Какой-то даун высрал своё авторитетное мнение. Для шапки от дауна-вахтёра будет норм.
То что вахтёр-даун над которым здесь потешаются, то что на той пикче даун, и то что ты даун вангующий в силу собственной умственной отсталости, это всё факты.
Не знаю, чё там в вас дохнет и течёт.
> Покупал в 2013 году Косрар Н110 под FX9590 (250 Вт), всё ещё работает
Пруфов конечно же нет? Либо же ты ее и не юзал нихуя. 95% смертей всех необслужек - это заклинка помпы в следствии что там всякое говно внутри образуется. Не юзаешь помпу - она у тебя хоть 10 лет проживет. А если юзаешь на околомаксимальных, то сдыхает за год-два стабильно. Это же подтверждают отзывы. Тот же новояйца, там по 50-100 отзывов на некоторые водянки и везде пишут одно и тоже - заклинка помпы. Редко когда протечка, но это уже реально брак. Так что попизди мне тут.
>>45405
> Бери крякен х72
Ровно тоже самое по качеству охлаждения. Чуть получше качество изготовления. Сдохнет не за полгода-год, а за 1,5-2. При том что стоит вдвое дороже.
> корсара 150
Максимка хороший выбор - это ты? Ты ее цену видел? Она же как Eisbaer стоит, только это Сосрар.
Ну, возможно. Сосед примерно тогда же покупал СЖО на один вентилятор, у него насос помер в 18 году.
Нохчи.
Если не сильно дорого можешь Kaze flex попробовать, у меня Kaze Flex RGB стоят и полностью доволен.
Еще и вайфай есть встроенный, каеф. Только антены купить. Каеф....
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z490-UD-AC-rev-10/sp#sp
Алсо, что ща м2 RESERVED FOR FUTURE? Че пихать туда будем?
Сори, не туда.
Мой воздушный кулёк справляется, но что то мне захотелось не обслуживаемую взять ради интереса и опыта. Ибо я посидел потыкал самому на сайте собирать это пиздец, точно не всё укомплектую и конкретно высажусь когда приедет.
Пользовался кто вообще итт? Посмотрел там разница по сути в размере помпы да двух/трёхсекционке вертилей. Я понимаю, что более мощная помпа будет активнее гонять жижу туда сюда. Но имеет ли смысл брать что то выше, думаю, нет.
Посмотрел че в магзах есть из обычных - отзывы чето совсем хуинские либо оверпрайс за непонятное качество, тут вроде всё же качество определённое.
А за 4к брать водяс, который зальёт через пол года мне комп желания нет. Я его и так собрал с большим усилием.
Ну либо мб что то есть в магзах сопоставимого качества до 18 к из не обслуживаемой. А то ебаться со сборкой это пиздец.
Смотри из чего состоит кть и сколько это стоит по отдельности. Алсо расчитывать на доставку от них не стоит раньше июня имхо, мне Vardar'ы завернули и рефанд в итоге оформили.
Двачик помоги во время демонтажа башенного ice hammer погнулся болтик который вкручивался в стойку, поэтому на 3 закрепил, не сильно критично ? проц и5 4460планирую гаммах 200 взять, но не люблю кулеры с защелками
Для 3600 брать воду смысла никакого нет.
Я буду брать 3700Х, когда зен3 выйдет и на 3700Х цена упадет. Но это еще не скоро.
Так что да, мне с заделом на 3700Х
Ну плиис
>Пользовался кто вообще итт?
Оверпрайснутое гуано. Пользоваться не обязательно, чтоб это знать.
>до 18 к из не обслуживаемой
Да есть. Alphacool Eisbaer 420
Но чтоб ты понимал, 18к это цена китай-кастома на шлангах.
>погнулся болтик
проорал в голос.. это пиздец, если честно.
>на 3 закрепил,
ну такое себе решение - у тебя перекос подошвы кулера теперь, это не есть хорошо.
И что менять на гаммах ?
Пасибо.
>Аргументы?
у пвм Д5 относительно часто выходит из строя начинка
ЕК фиты - говно хуже китая
вардары это брендированое жужжащее говно - попытка повторить божественные тифоны (которые в современных реалиях не очень божественные, но все еще считаются эталоном)
Плотный радиатор (19 фпи для 40мм толщины это по самой верхней границе допустимого)
Вот супермаси ево, это хорошо (хотя мне не нравится акриловая крышка, ацеталь или метал лучше). Но у него тоже есть особенности, насколько помню - на слабом потоке эффективность низкая, но д5 через него прогонит огромное количество жижи, так что не критерий ни разу. Водоблок нормальный.
> супермаси ево
Напиши, пожалуйста, полное название. Не могу так найти. А как насчёт крякенов всей серии от нзхт? Тоже плохие?
EK-Supremacy EVO https://www.xtremerigs.net/2014/08/27/ek-supremacy-evo/ - это есть в описании набора. Насколько я знаю, ЕК перестали их выпускать и заменили линейкой velocity.
В принципе, сейчас все выпускаемые водоблоки для цпу одинаковые конструкционно: медная или никелированная медная пятка с микроканалами, над ней разгонная пластина, все это закрыто топом из акрила/ацеталя/метала. Так что и эффективность водоблоков примерно одинаковая. Отличие во внешнем виде.
>А как насчёт крякенов всей серии от нзхт?
Я не очень слежу за готовыми водянками, только то что с товарищами заобсуждал или где-то на форуме встретил. У всех аио две проблемы - производитель стремится удешевить производство и покрыть максимум рынка. Из за этого решения получаются универсальными и часто содержат компоненты, которые не поставил бы в кастом. Например, 1200 рпм это пипец как громко, и у большинства водяных система работает на 600-900 рпм (исключая товарищей с радиатором на балконе). В Аио легко можно встретить алюминиевый рад (не то чтоб очень плохо, но считается очень специфическим решением). Ну и главный недостаток - шумная и слабая помпа относительно той же д5. То есть, покупая аио нужно понимать, что ты берешь универсальное решение, и если в чем-то твои требования отличаются от средневзвешанного потребителя, ты получишь не совсем то, что хотел.
А с полноценным pure rock bk009?
Посмотри эти
https://market.yandex.ru/product--ventiliator-dlia-korpusa-thermalright-ty-147a-sq/14228171/offers?track=tabs&local-offers-first=0
Еще есть phanteks f140-mp и kaze flex 140 square
этого двачую, ty-147a хорошие вертухи
Это такие же как на процессорных у них стоят, типа мачо, только рамка квадратная.
Они тихие, термалрайт у меня были неоднократно.
Как соберешь, напиши пожалуйста насколько сильно слышно эти 3 встроенных куллера. Я вроде читал, что они 3-х пиновые без PWM и крутят постоянно на 900 оборотах в минуту. Поскольку это модель Pure Wings, т.е. самые дешевые от be quiet, думаю они будут заметно шумет.
Как? Их же вольтажом надо регулировать. Разве 4-х пиновые разъемы у новых материнок способны на это?
https://youtu.be/BoRp3SI2UKM
Ты уверен? Я читал, что не все 4-х пиновые материнки могут регулировать скорость у 3-х пиновых куллеров. Короче отпишись, как соберешь корпус.
Это другой анон, я тоже так думал, у меня материнка z370 gt6 и спокойно регулирует 3 пин вентиляторы в биосе или в проге от мамки.
Управление напряжением.
Мамка должна уметь (это можно глянуть в спеке, большинство умеет). Вентилятор должен уметь (подавляющее большинство умеет, нужно смотреть стартовое напряжение - обычно 6В. Хотя, для пвм вертушек редко пишут.)
Если ненужна йоба-пекарня с огромным энергопотреблением, то почему бы и нет? Проц на 60 Вт и затычку вместо видеокарты эта срань вполне себе охладит.
>>46920
Вот у меня тот же вопрос. Не могу найти ничего за адекватную цену. В РФ ЯМ только альпин предлагает за 3.5к рублей. Лет 10 назад как-то побольше выбор был. Посоветуйте пассивный рад, пожалуйста. Может быть китаец какой-нибудь или что-то с активным охлаждением, с чего можно вертуху снять.
>обычно 6В. Хотя, для пвм вертушек редко пишут.
В этом-то и фишка PWM вертушек, они постоянно на 12в пульсируют.
>>41326
Удовольствие и медитация только на ютуб видево богатых мажоров.
В жизни все пальцы пропахнут говном, заебешься винты затягивать и стыковать, пальцы скрючатся завинчивать винты в самых неудобных позициях, если корпус не за 300к, то блеванешь от неэстетичности неидеальных стыков видевокарты с корпусом, словишь ОКР от хаотичности цветных проводков передней панели. Чем-то сравнимо с ковырянием жигуля в обоссаной шиномонтажке джамшута. Потом с радостью вздохнешь что этот ад кончился и не будешь включать ПК до завтрашнего дня.
да, но если пвм вертушка 1200 об и запитать её от 3пин 7В, она, весьма вероятно, будет крутиться на 700 об.
ну ты это, оплачивай лучше работу сборщиков.
От рязани 3000 серии на авито.
Есть одна карта: 2080Ti от Гнилых, и она греется, как сука (есть мнение - что к этому прилагает некоторые усилия Нохчевская башня, нависающая прямо над задником карты, но это не точно). Чё с ней делать?
Варианта два: либо обмазать корпус вертушками вообще со всех сторон (есть еще одно свободное гнездо в морде, два - на дне и три - на потолке, все под 140мм. Соот-нно, морда и днище - на вдув, крышу - на выдув. Правда - зашёл я на сайт ДноЭса, посмотреть на Нохчевские вертушки соотв. размера - и чот приуныл, они, заразы, по 2к стоят за штуку...), либо корячить воду (под крышу, вроде, влезает радиатор 3х140мм, но, опять же, с водой проблемы: я в душе не ебу, существуют ли вообще в природе контуры под мою карточку, да и помпа, которая сможет прокачать радиатор 3х140, встанет в копеечку...)
Прошу советов мудрых.
Не проще мне такие деньги водянку купить? Если да, то какую?
Со всех сторон сразу тебе может быть и не нужно. Как стоит башня на ЦПУ? Дует спереди назад или сверху вниз? Твоя видеокарта скорее всего тащит воздух снизу себя и раздаёт горячий в стороны. Соответственно, ей надо дать холодный воздух снизу - посмотри который из слотов днища смотрит на неё и туда в первую очередь ставь всасывающий вентилятор. На передней стенке (у тебя скорее всего full tower) вентиляторы не слишком помогут видеокарте, ибо далеко от неё. Дальше, отсос горячего воздуха от видеокарты может помогать делать процессорный вентилятор, если стоит снизу вверх и сам ЦПУ не перегревается. Потом этот воздух удаляется вертушками на крыше - для начала одной хватит. Будь готов к кратному увеличению шума.
>Дует спереди назад
Зыс.
>Твоя видеокарта скорее всего тащит воздух снизу себя
Зыс.
>и раздаёт горячий в стороны.
Подразумевается, что выкидывает сзади, но судя по температуре стеклянной стенки - оно и есть.
>если стоит снизу вверх и сам ЦПУ не перегревается.
Переставить можно, но нет желания слишком экспериментировать - 9900k тоже не славится малой теплоотдачей (хотя, вроде, и не греется особо).
>Будь готов к кратному увеличению шума.
Похую на шум.
В общем - пока поставить на крышу пару вертушек и посмотреть, что выйдет, я правильно понял? А снизу, на подпор?
Как, блядь, заказать в ДноЭсе больше одной вертушки за раз?
Май кок из со хард.
Если нет особых мыслей, лучше, наверное, одинаковое количество добавлять на вдув и выдув. Не понравится, поэкспериментируй и узри какое расположение лучше работает. Если бы я был ограничен только одним вентилятором, я бы начал с нижнего, там как правило фильтр от пыли стоит, а спереди может и не стоять.
У меня и спереди и снизу стоят, но снизу есть еще кожух, прикрывающий БП и корзину с хардом (корпус - BQ Dark Base Pro 900 второй ревизии, со стеклом на боку), так что сверху пока попрофитнее будет, кмк, ничего не мешает. Хотя на кожух тоже, вроде, можно пару вертушек воткнуть, но это, опять же, не точно, а лезть проверять прямо сейчас - несколько лениво.
>посмотреть на Нохчевские вертушки
ty147a
>есть мнение
отключаешь башню - смотришь результат
>существуют ли вообще в природе контуры
делай кастом
>под мою карточку
ищешь фуллкаверы под конкретную модель. Цена вопроса 130$ примерно. Если совсем нет (что вряд ли) берешь универсальный и колхозишь обдув мосфетов.
>прокачать радиатор 3х140,
гдс радиатора в 5 раз меньше гдс водоблока, можно забить.
>да и помпа
Не заморачиваясь - д5, цена вопроса порядка 100$, заморачиваясь - хватит трехметровой или китайского клона (это примерно 50$)
>обмазать корпус вертушками
Зависит от температурой под картой (воздухозабор со)
> Чё с ней делать?
Для начала убедиться в отсутсвии ваты из пыли в радиаторе ВК.
>ty147a
По этому коду нашёлся какой-то Термалрайт, которого в продаже уже месяц нету и не предвидится. Я склоняюсь к NF-A14, но ёбаный ДноЭс не даёт заказать больше одного за раз, бидораз эдакий!
> Подразумевается, что выкидывает сзади
Только в случае турбины.
Нерефы греют абсолютно все внутри и особенно вокруг себя.
Ну вот как владелец RX5700XT как соей первой турбины скажу, что это прям на любителя продукты. Из плюсов то, что не греет воздух в корпусе, дешевле сами по себе и лучший вариант для кастомной воды.
Ну бля, а отдавать 60 баксов за кулер, который конечно лучше стокового, но не в разы чето 0 желания...
Взял бы хотя бы ГЕЙминг Х штоле
60 баксов это тишина. На громадной и эффективной башне 120-140ка тихоходная будет разгоняться до 1000 и при этом давать лучшую теплоотдачу, чем боксовый на 2500-3000.
Кулеры за 20-30 баксов - компромис. Вроде как и тише, но подтнагрузкой всеж слышно, да и температура вроде упала, но могла больше снизиться.
мимо тт-мачо на рузене 2700
> Не проще мне такие деньги водянку купить? Если да, то какую?
Это будет шумный, неэффективный и опасный кал
Отремонтировать старый не вариант?
V95, acelero gtx L2 - что-то такое.
>ценой до 2к нищестуденту?
ты чего, твоя вк на вторичке столько стоит.
Сейчас ковыряюсь с ним, надеюсь оно не совсем расплавилось и проживет еще какое-то время.
Спасибо за совет
Тоже голяк. Сходил в магаз ногами - таких кулеров, что Нохч, что Бикваетов, что других, прочих - по одной-две штуки вообще на весь региональный дивизион.
Плюнул, заказал три Нохчи NF-A14 в Регарде, теперь доставки ждать.
Поставлю их под крышку системника, погляжу, не улучшится ли ситуация.
Так-то у меня, по идее, влезают два 3×140 радиатора от водянки, если корзину для сидюков снять... Или 3x140 и 2x140, если не снимать. Как раз 3x140 на видимокарту и 2x140 - на камень, если задумаю водянку мастырить себе.
Причём - по спекам у меня под крышку может влезть один 180мм! Может - выебнуться и его воткнуть? У него воздушный поток круче будет, чем у трёх стасороковок?
Да ладно тебе, у них вполне приличные башни, на уровне Нохчи.
У меня моя параша до 3к оборотов раскручивается, еще и вибрирует, сука. Так вот, небольшие вибрации примерно как от хдд могут компонентам на плате навредить?
Замерьте кто-нибудь обороты карты под нормальной нагрузкой, пожалуйста.
Температура до 76 градусов поднимается, дальше обороты растут до 2800. Предлагаешь мне поджарить чип? Или может даунклокнуть карту, тогда нахуя я настолько мощную покупал?
Подумай над воздушным потоком внутри корпуса сначала. Может твоя видеокарта просто варится в собственном соку без приличного отсоса горячего воздуха? У меня такое было с 570 нвидией - корпус был жестянка для офисов, пришлось боковую крышку снять чтобы не перегревать железо.
Исключено, с воздухом все в порядке 100%, крышка открыта. Просто скажите ваши обороты и вредны ли вибрации.
Карточка с двумя вентиляторами.
>если задумаю водянку мастырить себе.
кастом это прекрасно, особенно с точки зрения тишины и температур. Только цена кусается (с другой стороны, переживет не одно обновление). 6х140 смогут легко унести в воздух 500Вт тепла в практически полной тишине (если без фильтров).
>один 180мм!
Комрад заменил 9х120 на 4х180 на mo-ra. Был очень доволен и рекомендовал так делать. Нужно понимать, что хороших 180 вертушек значительно меньше.
Тред стоило озаглавить /бошкапроблемный/ по оппикам нохчешизика
Что за карточка, ты написать можешь, не? У меня зотак 1080 с тремя вертухами в фурмарке грелся до 59 градусов на 1400 оборотах, а в играх до 67 где-то, спалит гейрок 2080с грелся до 75 после андервольтинга, обороты точно не помню, что-то вроде 1600-1700 в masterbox 5t.
Если карта хорошо закреплена, то любые вибрации создаваемые в штатном режиме просчитаны и вполне безопасны для недвижущихся частей.
У меня стоит нвидия 1060 с 6 ГБ ВОЗУ Gaming X от MSI (не очень горячая, знаю), специально для тебя я погрел её Фурмарком. За бортом 20 градусов Цельсия, температура в покое 24 градуса, установившаяся под нагрузкой 55 градусов, вентиляторы при этом работали на 1386 оборотов, что составляло 55% от максимальных.
Можешь попробовать локнуть ФПС на 60, если задача позволяет. Должно немного ограничить рост температуры.
Если подвод холодного воздуха и отвод горячего в норме, как ты говоришь, то скорее всего это конструктивная особенность конкретной карты и ничего сделать нельзя без замены охлаждения на ней. Т.е. либо терпи жар и шум, либо снижай настройки/частоты/вольтаж.
Его предшественник у меня стоит уже лет 8 и никаких нареканий. Кроме шумности, но на такой случай в комплекте шёл резистор.
https://www.dns-shop.ru/product/e41f28632078526f/kuler-dla-processora-zalman-cnps10x-performa/characteristics/ - старый
https://www.dns-shop.ru/product/60f5f04ea4801b80/kuler-dla-processora-zalman-cnps10x-optima-ii/characteristics/ - новый
В новом резистора нет, но родные обороты ниже. Обязательно замерь место посадки, эта елда огромная.
Мне отдали as is.
есть. Но товар на любителя. Сейчас поздно, потому без аргументации - берешь отдельную помпу, отдельный рад, отдельный водоблок. Соеденяешь воедино.
>Обязательно замерь место посадки, эта елда огромная.
Он станет в такой корпус?
https://hotline.ua/computer-korpusa/gamemax-h606-silent-hill/
Поставлю под крышку корпуса, на выдув. Потом, если надумаю мастырить водянку - на радиатор водянки переедут.
Но после вардаров нет желания ставить обратно ночху лол. 2х140 имеют такой поток, что в метре от корпуса у меня мерзнут колени.
У меня тоже збс пашут, заказал еще 2, но из-за короны из Словении они так и не выехали, в итоге нашел практически нулевые Нойзблокеры 140 за 1к у себя локально, а еквбшники мне рефунд в итоге сделоли.
У меня лежит парочка елупов от них. Просто куски говна, шумные, поток никакой. Лучше бы тогда за эти деньги взял 3 тайфуна.
Да, отличные, великолепный подшипник, долговечные +пвм.
Оно (по крайней мере по задумке) должно механически разделять сам вентилятор и твой корпус, чтобы возникающие вибрации не передавались на жесть боковых и верхних панелей и не излучались ими. Если они в комплекте - пробуй то и другое, оценишь с чем лучше. Если в комплекте нет, не заморачивайся.
Стоковый, за такую цену.
Нохчу D15, лучше воздуха на рынке нету, кто бы там что ни говорил.
снизу засасывает, а выдувает в стороны, по направлению расположения ребер радиатора.
вентили видяхи направлены вверх, засос воздуха идет снизу и спереди, выдув вверху. Горячий воздух поднимается вверх. Просто физика и логика.
Это-то понятно, но т.к. воздух дует в препятствие, то сперва он все таки расходится в стороны.
>Горячий воздух поднимается вверх
Забудь про это и никогда не вспоминай. Этот принцип работает только когда нет принудительного движения. Когда по корпусу разбросаны вертушки, воздух идет от области с высоким давлением в область с низким. Естественная конвекция пренебрежимо мала в сравнении с потоком от вертушки.
Аноны почему нет в предложке
be quiet SHADOW ROCK 3
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/49103-test-i-obzor-be-quiet-shadow-rock-3-obnovlennyj-kuler-srednego-klassa.html
Топ же
Ну бери, епти, мы тебе мамка чтобы от лотереи отговаривать?
В итоге думаю, что у кулера низкий теплосъём (у этой модели я медные детали не обнаружил):
1) Радиатор толком не греется, хотя ЦП горячий
2) Термопасту менял, была в норме
3) С задней части сокета м платы заценил как там горячо. Там горячо.
Куда можно перекатиться?
Получил я те три заказанных нохчи. Они приехали в один день с комплектом силиконовых шпеньков, который я заказал в ДноЭсе. Я сперва туда заехал, а уже потом - крутилки получать.
Ну и получил. Лежат, красивенькие, в коробочках - всё, как Нохча любит. Открываю "смотровое окно" у коробки... И вижу комплект силиконовых, блядь, шпеньков для монтировки, справа от крутилятора.
Оставлю купленный отдельно комплект, как напоминание о том, что я - лошара.
>>68686
Оказалось, что не зря купил: родные силикончики оказались коротковаты, их неудобно вытягивать сквозь кулер для фиксации. Покупные универсалы длиннее, к тому же - их можно как тянуть сквозь кулер, предварительно закрепив в корпусе, так и наоборот, сквозь посадочное место в корпусе, предварительно закрепив в кулере. Удобно.
В общем - всё-таки не зря потратился. Комп, правда, стал погромче... Но привыкну, думаю.
>Комп, правда, стал погромче
Лол так убавь обороты в биосе. Эти Ноктуа поди крутят на 2000 о/м.
Возможно. Но "родные" шпеньки оказались слишком короткими для того, чтобы пройти насквозь через оба отверстия на кулере (нижнее и верхнее), а пропустить только через нижнее и тянуть вбок оказалось жутко неудобно. Возможно - приложи я больше усердия, я бы и их победил, но купленные отдельно универсалки (Нохчевские же, лол) оказались гораздо удобнее, так что я использовал их.
>>70149
Они по ТТХ больше 1500 не разгоняются, вроде. По уму - их оборотами должна заниматься контрольная плата на корпусе, к которой я их прицепил, а через эту плату - материнка, на которую завязана сама плата, но видимо - я что-то собрал не так, потому как кулеры не реагируют даже на флажок ручного управления на корпусе, привязанный к той же плате.
Погуглил крепления - они ж длинные пиздец, что там неудобного то?
Я дипкоковскими крепил и то нормально было.
А плату ты к разъему на мамке подключил? Откуда она по твоему PWM сигнал брать должна?
Ессна, блять, подключил, я же не совсем тормоз! А родные шпеньки... Коротенькие они.
Вот. Тот, что короче - шёл с кулером. Тот, что длиннее - был куплен отдельно.
Top: 2 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x 200mm
Rear: 1 x 120mm
Есть мать с 2 x 4-pin system fan connectors
Как мне организовать охлад в корпусе?
2х140 спереди 1х200 сверху 1х120 наверное же не получится. Разьема на матери всего 2. Допустим если возьму разветвитель на передние 2, то все равно не хватит коннектора либо на верхний либо на задний крутилятор. Или типо можно 120 и 200 как-то ебнуть на один коннектор?
И еще вопрос. Охлаждение для цп у меня горизонтальное, а не башня стоковый амдшный кулер, который пока всем устраивает . Это будет руинить потоки внутри корпуса или нет?
Ничего лучше матх не нашел в продаже.
Есть Silver Stone Precision SST-PS15B-G , но там нет кожуга под бп и спереди 2х140 нельзя поставить
Как я закажу, если нормальные матх корпуса сняли с производства, а новых не завезли?
Что у них с доставкой, не в курсе? Раньше вроде был относительно дешёвый Post Priority fа теперь куда то пропал.
Без понятия, что там сейчас, вангую что карантин на почтах все еще в силе.
Это копия, сохраненная 1 июня 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.