Покупаем под ремонт с Авито 4090 по 20к на заводских пломбах, прогреваем 2001 мосты, плавим 12vhpwr.
Предыдущий FAQ: https://docs.google.com/document/d/1w0dA5UdxCPgY29tGrDKmU1kNaDLdk2CexVD_aiMraN0/edit?tab=t.0
Есть GV-N308TGAMING OC-12GD.
Дефект - отсутствует изображения. Носилась в гарантийку сетевого магаза, где в гарантии было отказано по причинам внешнего воздействия.
После вскрытия и замеров сопротивлений проблема видна сразу.
Питание контроллера PCI-e с заниженным сопротивлением, как и питание 1.8В
Есть вариант собрать из нее карту на другом видеочипе. Скидываю родной пробитый и зачищаю посадочное сразу, пока плата горячая
Теперь можно питальники посмотреть. Цепляю через райзер и переходник 12В к ЛБП.
Доска без видеочипа потребляет всего 378mA, что мало. Запустились только часть питаний
Генерация нормальной формы на питании 5В присутствует
Дальше 1.8В и MSVDD, здесь все в порядке
А вот на питании NVVDD у нас затык, нули без попыток запуска. Это основное питание ядер видеочипа, с ним и предстоит разобраться.
Рулит питанием ШИМ-контроллер uP9511R. Для его запуска необходим ряд условий достаточно дефолтных для такого рода контроллеров. Чтобы не тратить время на проверку всего, перейду к сигналу, который отсутствует вероятнее всего - сигнал на включение EN, который формируется из PS_NVVDD_EN
На нем у нас 0В. Нет сигнала на включение, далее смотрим узел, который его формирует. Занимается этим логический элемент AND-типа под позиционником U16. При высоком уровне на 1 и 2 его выводах, на 4 ноге появится уровень, равный тому, который на 5 ногу подключен.
1 нога у нас растет из PS_MSVDD_PGOOD - сигнал PGOOD питания которого мы смотрели выше, сигнализирующий что аварий по нему нет и он запущен.
На нем низкий уровень.
Проверяю сразу вторую ногу - сигнал на запуск NVVDD на более раннем этапе. Тут есть высокий уровень.
Итог: проблема на линии PS_MSVDD_PGOOD
В подтверждение смотрю сопротивление в этой линии и оно занижено 101 Ом
PS_MSVDD_PGOOD формируется подтяжкой к 1.8В через резистор. Просаживать его может несколько компонентов на плате:
Логика U39, что мелькала на пикче выше
Транзистор Q10858 или Q10851
ШИМ-контроллер, который формирует MSVDD (маловероятно, учитывая что питание работает)
Так как чаще вылетают транзисторы, проверяю Q10858 на пробой сток-исток. Располагается с обратной стороны у HDMI.
В режиме диодной прозвонки падение напряжения околонулевое - транзистор пробит
Могли шарахнуть шокером через HDMI или при горячем подключении пыхнуло.
С обратной стороны у разъема HDMI керамический конденсатор поврежден
Рядом с крайней бусиной есть следы копоти небольшой. Вскрываю маску скальпелем, чтобы удостовериться, что дороги целые и облуживаю
С обратной стороны разъема аналогично и контроль сопротивления по линии PS_MSVDD_PGOOD, чтобы убедиться в отсутствии проблем
Подключаю карту через райзер к ЛБП. Ток 1.6А нормализовался, все питания похоже поднялись
Проверка генерации остальных питаний.
PEX_VDD питание контроллера PCI-e кривовато выглядит форма сигнала, но это может быть вызвано отсутствием нагрузки в лице видеочипа.
Доска готова к установке живого видеочипа
Подготовливаю чип к реболлу, очищаю старые шары и снимаю весь припой оплеткой
Реболлить буду при помощи трафарета непрямого нагрева
Оплавляю помогая нижним подогревом, помогает снизить температуру при реболле и не перегревать чип
Далее следует отмывка в подогретом изопропиловом спирте в УЗВ, избавиться от остатков отработавшего флюса
>>251851
Флюс небось эрса какая-нибудь, да?
Тоже насру сюда ремонтом мертвого кулька от 7900гс агп, а если точнее то первый попавшийся центробежник не подошел по высоте и пришлось делать новый кейс.
Подготовливаю чип к запайке, размазываю небольшим слоем равномерно по шарам мягкой кистью и запаиваю на доску
*размазываю флюс
Что-то из китайского полуподвального ассортимента годится на бга пайку? Или как минимум rusflux нужен? Допустим, УЗВ имеется, хотя и не такая объемная чтобы вместить в себя современный картон.
После запайки и проверки сопротивлений идет мыться в изопропил уже доска целиком
Самым дешевым проверенным вариантом эрса и будет, в районе 1200р на авито ее толкают. Чисто под бга тебе на долго хватит 10мл. RusFlux под паяльник юзаю с полной отмывкой, под чипом оставлять не стал бы, состав у них плавает от партии к партии
Меняю посредственные родные прокладки на новые и на видеочип термуху с фазовым переходом.
Во время обслуживания обязательно смотрю в торец на предмет контакта прокладки и системы охлаждения, ну и разобрать/собрать для проверки прижима кристалла гпу к охладу
Карта запустилась. Пришло время поправить биос. Так как видеочип другой, Device ID у него отличается. Без перепрошивки будем висеть на 43 ошибке
Стало намного лучше
Изображение беру сразу с подбитого порта HDMI, дабы убедиться в его работоспособности. Дельта Hot Spot неплохая получилась.
в ходе тестов обнаружилось, что нет изображения с порта hdmi, который по беглым замерам был цел, разбираться с этим буду уже позднее
Большинство промышленных столов друг друга копируют
Я думал взять на авито материнку, но это говно стоит не 200 рублей... Пока не готов отдать за это больше.
Винда также не грузится?
Отреболлить по-нищему можно и без верха, но низ нормальный нужен, только сильно сомневаюсь, что у тебя сам чип от платы отвалился. У этого говна кристалл от подложки отваливается, тут от реболла будет толку не больше, чем от прогрева.
Попробуй феном подуть на кристалл, градусов 280 не больше секунд 60 и проверь после этого. Если результат будет положительный - попердит ещё какое-то время и можно в мусорку, ну или опять грей каждый раз пока совсем не сдохнет
Несколько часов и все расставлено
Где живешь и сколько услуги стоят? У меня валяется 1151 склееныш, которому реболл сделать надо, сам все никак не соберусь с духом его перекатать - оборудование недостаточно технологичное, и трафарет китайский...
Довольно удачно снялось, большая часть компаунда на чипах осталось. Сейчас зачищу все посмотрим есть ли потери среди пятаков
Склееныш - 1440 проц на куске текстолита размером с 1151 процессор, не прям на доске.
Напиши в тг @piglet67
Итого несколько пустых пятаков оторвались и маска в пару мест слезла
В самом ноуте линия TP_CLK постоянно находится в нуле, хотя должна быть в высоком уровне. Можно бы подумать, что в мультиконтроллере этот вывод пробит на землю, но на пикриле присутствует кратковременная активность вывода во время включения ноутбука. Что делать в такой ситуации?
Я бы проверил целостность подтяжки к 5В, что R363 и R364 целые. Далее D4 бы супрессор на время диагностики скинул с платы и коннектор осмотрел внимательно, что он цел, прозвонить целостность линий до самого тачпада.
Потом прошил мультиконтроллер KB9012QF и заменил его при отсутствии изменений.
Видеочип посажен, прогоню короткие тесты и буду обслуживать
Предварительные тесты норм прошли, дискретка определяется и небольшой тест по памяти проходит
По обвязке проблем не обнаружилось. Но нашел в даташите на kb9012 интересный пункт. Похоже, надо перепрошивать.
Вариантов и не много у тебя остается, или прошивка или сам мульт отъехал
Возня какая-то прям жёсткая с этим ноутом. Погонял день норм было, на следующий отъехало два чипа памяти.
После замены вроде и стабильно работает, но при выходе из игр в интерфейсе винды иногда "шахматы" проскакивают, при этом нагрузка в плане игр/синтетики норм держится.
Пока до конца не понимаю причину мелких артефактов именно по интерфейсу, мб проблема уже программная так как тут еще утилита кастомная по управлению электропитанием и тд
Остальная память нагрузку держит разнообразную. Проблема именно в простое возникает после отключения нагрузки.
На чистой винде гуд пока буду дальше гонять.
Погрел по своему вкусу больше чем это, ничего не изменилось, только сколол правый верхний уголок северного моста. Зависает при загрузке управления питания ядрами(??). У меня есть осциллограф. Я могу потыкать по плате и фазам питания без гальванической развязки? Насосался сегодня конкретно хуев сегодня с покупкой ИБП для нее.
>Насосался сегодня конкретно хуев сегодня с покупкой ИБП
Для гальваноразвязки надо брать большой трансформатор-бублик, а не ибп, который может напрямую в сеть кинуть нагрузку.
>если отключить энергосбережение в биос за счёт снижения частоты, то работает какое-то время, но потом всеравно все зависает намертво.
Кондеры все живые? Фазы питания цп все живые? На мамках с энергосбережением нередко горит нулевая фаза, т.к. остальные отключаются при активации оного.
О чем речь?
> загрузке управления питания ядрами
Тебе не нужна гальваническая развязка при замерах на холодной части, которой является любой питальник на доске. Развязка нужна только если ты в горячей собрался проводить измерения, да и то не относительно общего провода.
Фотку скола покажи.
Наверное подошла бы неисправность микроконтроллеров с внутренней прошивкой, если таковые имеются
Там у меня такая вот батарейка - скрин с ютуба.
Как она меняется? Что это вообще за батарейка?
Можно ли заменить без пайки?
>старый ИБП
"Не держит нагрузку" или выход из строя трансформатора
>принтер
"печать с пропусками", неисправность печатающей головы или фотовала
Форм-фактор 1220 с приваренными клеммами под пайку, соответственно без пайки не меняется. В ноутбуках бывают ставятся как батарейки, так и аккумуляторы. Батарейку гуглишь как cr1220, аккумулятор ml1220. Определить что у тебя стоит можно по распиновке диода rtcvcc (D19 в твоем случае, скорее всего). Если к элементу подключен катод, а к силовой дежурке 3В анод - аккумулятор, так как его будет заряжать 3В силовая дежурка через диод. В обратном случае - батарейка. Думаю объяснять что будет, если подключить батарейку вместо аккумулятора не стоит. Могу точно сказать, если подскажешь платформу
Acer Aspire 5732ZG-443G22Mi - точное название модели
Это на Socket P, пишет чипсет GM45/47, конкретику не помню уже
Опечатался
В общем, я хочу понять, сколько живут эти аккумуляторы/батарейки
Как-то уже приходилось менять 2032 на 1155 сокете, а ведь он чуть-чуть моложе этого ноута
Это сварка, очевидно обычным паяльником не паяется. Обычная батарейка, акумуляторы ставить ни один идиот бы не додумался.
Знаток хуев.
В общем анончик помоги, есть гнилобайт GA-A320M-S2H V2 мамка, и есть два проца, райзен 3600 и 9700 или как некрота со встройкой та называется.
Суть в чем - если вставить любой проц, то по 12в линии процессора при прозвонке в режиме диода пищит (кз?), мать не стартует совсем. Если проц вытащить - "КЗ" проходит, 12в прозванивается, мамка даже стартует (да, без проца и воткнутого 12в питания проца лол).
Что это может быть? Вряд ли оба проца сгорели или коротнули, тем более 3600 с рабочего ПК снял, пины все целые абсолютно. Что может быть со стороны мамки, пробовал прозвонить мосфеты, часть пищат, часть молчат. На вид все целое, без прогаров и повреждений. У меня уже чисто спортивный интерес разобраться в мамке (и возможно процах), так-то на эту некроту похуй, максимум толкну кому-то на запчасти.
У тебя пробит мосфет верхнего плеча, поэтому 12В напрямую подключено к ядру процессора, при замере со вставленным процессором на 12В линии ты по сути сопротивление ядра смотришь. Если подавал питание, то с большей долей вероятности оба камня трупы. Найти можно при помощи теплака проще всего. Если его нет, можешь попробовать смотреть сопротивление затвор-сток верхнего плеча, часто мосфет пробивает еще и на затвор, но не всегда, таким образом сможешь битый вычислить. Также часто визуально видно, как припой выстреливает из-под корпуса, пример на пикче в нижней части корпуса видно.
>акумуляторы ставить ни один идиот бы не додумался
Ебала клиентов этого петровича представили, которым он без разбора подряд запаивал батарейки вместо аккумуляторов?
Интересно посмотреть, как он их сваркой ебашит к плате
Пoвреждeна гpaфическая часть процеccоpа (нoрмально pабoтaет при обычнoй нагрузке, мoжет вылетaть в 3D
Еблан что ли? Будешь с вылетами сидеть как чмо. Было бы ради чего, а то стерильный чпукс для рабов.
Если там колотый проц, то рассчитывать на какую-то стабильную работу однозначно не стоит без замены процессора. А Meteor Lake сейчас на замену крайне сложно достать.
Я правильно понимаю что китаец при сборке американского hp ноутбука спецом раздавил проц?
Чаще колят если неправильно снимают систему охлаждения с сильным перекосом на угол. Или когда бук падает, охлад плотно прилегает к кристаллу и при падении создаётся давление, которое может кристалл поколоть
Ну нельзя выкидывать тот факт, что непонятно что там за "царапина/трещана", не поставили ли ее в этом же СЦ когда термуху стирали. Если там просто царапина то и хрен бы с ней, а аппарат просто с мертвой встройкой изначально
На твою доску вроде как схемы нет. На похожей батарейка используется, но лучше перепроверь, прозвонив диод, не слушай додика который 1.5 ноутбука в руках держал.
Типовая проблема по питанию. Пробит DrMos висящий на доп питании 12В по NVVDD.
Карта уже была в ремонте по этому же месту, надеюсь это не в сервисе зафигачили эти конченые прокладки от арктиков еще и в несколько слоев
У этих гиг есть 3 версии текстолита на 3 разных шим-контроллерах.
На up9511, up9512 и ncp81610. Версии на 9511 и ncp имеют крайне неприятную проблему обратной связи по току, из-за чего через какое-то время после эксплуатации (обычно 1-2 года) пробивает 8 по счету PWM фазу. И далее уже если пробитый DrMos тупо заменить - его пробивает снова через непродолжительное время и будет пробивать дальше.
Не видел, чтобы кто-то из ремонтников точно сказал в чем именно заключается проблема, но костыльное решение проблемы присутствует.
Если внимательно изучить цепь обратной связи, то на 9511 воткнули конденсатор C920, однако в фазах выше все эти конденсаторы отсутствуют. В даташите на 9511 установка этих конденсаторов не предполагается по цепи обратной связи (и на других картах с 9511 их никто не ставит). На 9512 же обратная ситуация, все они распаяны и необходимы для корректного мониторинга.
Отсюда главный вопрос, хуле он там делает?
Есть мнение, что из-за разных ревизий одной и той же доски на разных шим-контроллерах плейсер компонентов дал дуру и это просто брак производственный на этапе расстановки. Решение в целом само собой напрашивается - снять его. После удаления конденсатора дефект уходит и больше не возвращается, но при этом в зависимости от доски у нас теряется максимальный TDP карты на 0-10%. Из-за потери TDP как по мне версия с браком установки не особо жизнеспособна. В видеобиос вендор зашивает некий %VALUE% потребления с каждого канала микросхемы мониторинга. Если бы на этапе проектировки конденсатор не планировался, то этот %VALUE% бы соответствовал корректному мониторингу без конденсатора, а у нас обратная ситуация.
Моя шизотеория, что на этапе тестов у инженегров гигабайта возникли сбои по этой фазе по причине проблем с трассировкой самого текстолита (все smd-компоненты по обратной связи этой линии я менял в разных комбинациях и изменений положительных не наблюдал), они решили костылем проблему установив конденсатор, прогнали все тесты и утвердили сборку.
В пользу этой теории говорит тот факт, что до первого "пробития", pwm на этой фазе с установленным конденсатором вполне нормальный, она особо не греется относительно других. Но стоит разок дрмосу прогореть с установленным конденсатором после замены эта фаза может греться 100+ градусов, когда на других 40C едва набегает.
Но это мои фантазии, точно сказать могут только проектировщики гигабайта, пожалуй
У этих гиг есть 3 версии текстолита на 3 разных шим-контроллерах.
На up9511, up9512 и ncp81610. Версии на 9511 и ncp имеют крайне неприятную проблему обратной связи по току, из-за чего через какое-то время после эксплуатации (обычно 1-2 года) пробивает 8 по счету PWM фазу. И далее уже если пробитый DrMos тупо заменить - его пробивает снова через непродолжительное время и будет пробивать дальше.
Не видел, чтобы кто-то из ремонтников точно сказал в чем именно заключается проблема, но костыльное решение проблемы присутствует.
Если внимательно изучить цепь обратной связи, то на 9511 воткнули конденсатор C920, однако в фазах выше все эти конденсаторы отсутствуют. В даташите на 9511 установка этих конденсаторов не предполагается по цепи обратной связи (и на других картах с 9511 их никто не ставит). На 9512 же обратная ситуация, все они распаяны и необходимы для корректного мониторинга.
Отсюда главный вопрос, хуле он там делает?
Есть мнение, что из-за разных ревизий одной и той же доски на разных шим-контроллерах плейсер компонентов дал дуру и это просто брак производственный на этапе расстановки. Решение в целом само собой напрашивается - снять его. После удаления конденсатора дефект уходит и больше не возвращается, но при этом в зависимости от доски у нас теряется максимальный TDP карты на 0-10%. Из-за потери TDP как по мне версия с браком установки не особо жизнеспособна. В видеобиос вендор зашивает некий %VALUE% потребления с каждого канала микросхемы мониторинга. Если бы на этапе проектировки конденсатор не планировался, то этот %VALUE% бы соответствовал корректному мониторингу без конденсатора, а у нас обратная ситуация.
Моя шизотеория, что на этапе тестов у инженегров гигабайта возникли сбои по этой фазе по причине проблем с трассировкой самого текстолита (все smd-компоненты по обратной связи этой линии я менял в разных комбинациях и изменений положительных не наблюдал), они решили костылем проблему установив конденсатор, прогнали все тесты и утвердили сборку.
В пользу этой теории говорит тот факт, что до первого "пробития", pwm на этой фазе с установленным конденсатором вполне нормальный, она особо не греется относительно других. Но стоит разок дрмосу прогореть с установленным конденсатором после замены эта фаза может греться 100+ градусов, когда на других 40C едва набегает.
Но это мои фантазии, точно сказать могут только проектировщики гигабайта, пожалуй
DrMos во время прошлого ремонта заменен максимально на отъебись. Куча говна какого-то, куски припоя валяются, кривая посадка самого дрмоса, повезло, что пробило снова только его.
Вместо пробитого предохранителя стоит на 10А с непропаянным выводом, маловато для этой линии
После демонтажа состояние плюсового полигона печальное. От контакта остались только несколько переходных отверстий в глубине. Подпаиваться к ним будет не особо надежным решением, ток не слабый протекает долго так может и не отходить с такой площадкой
После замены дрмоса ранее на корректировку цепи обратной связи был положен здоровенный болтяра, так что повтор дефекта ждать себя не заставил.
Решил не восстанавливать эту фазу, выбрал более надежное решение.
Две фазы выше U7 и U18 идут сдвоенные, то есть управляются одним PWM-сигналом, 7 по счету. Маркетинговая тема, на карте висит 10 фаз на 8-фазном шим-контроллере. Толку от сдвоенных, когда остальные идут одиночными, особо нет, поэтому буду разъединять их и вешать их на отдельный сигнал PWM. Таким образом сохраню общий ток без потерь
Для начала отключу бывшую 8 фазу по управлению от цепи мониторинга обратной связи. Для этого у нас удачно стоят пара резисторов нулевого сопротивления, не придется ничего перерезать просто снимаю их
Прокидываю сигнал управления PWM на одну из спаренных фаз. Также переношу линии на 8 канал. Резисторы по ограничению тока тоже перессчитал, по Rsen на сдвоенной стояли 2 по 6kOhm, соответственно бывшая сдвоенная фаза стала с номиналом 3kOhm, а 8 "осталась" с номиналом 1kOhm.
После переноса проверяю работу фазы ну и пред меняю. Смещение относительно других фаз тоже проверено, чтобы исключить проеб с переносом
Конденсатор C920 по окончанию также удален. Заменил все прокладки, на кристалл термуха с фазовым переходом. По результату потери TDP если и были, то пару процентов составили.
Температуры на этом охладе для 308Т весьма приятные, такой вот ремонт
В общем, купил бюджетный ноутбук (около 40 тысячей рублей), а в комплекте с ним, как оказалось, идут внезапные перезагрузки. Каких-то адовых задач не было: обычно пара-тройка открытых вкладок в браузере. Просто выключается и включается снова.
Происходит это иногда через несколько часов работы, иногда минут через 20. Пробовал открывать несколько требовательных приложений сразу, мгновенной перезагрузки не последовало.
Поставил HWiNFO, температура процессора обычно в диапазоне от 40 до 60 градусов, в среднем около 45, максимум было 73 градуса. В момент перезагрузки не знаю, так и не разобрался, как эти ваши логи работают.
Поэтому у меня три вопроса:
1. В чем может быть причина?
2. Можно ли это как-то пофиксить самому или обязательно тащить ноутбук в сервисный центр?
3. Если ничего не делать, могут ли такие перезагрузки навредить устройству? Я готов даже затерпеть дискомфорт, но не хотелось бы, чтобы ноут крякнул совсем.
Зависит от причин, самому можно попробовать локализовать и исключить хотя бы программную проблему. Погляди, записывается минидамп bsod в винде. Погоняй все тесты OCCT которые там есть.
китайский на AMD купил?
1. В тебе, ты даун
2. Можно но как никто не скажет ведь ты даже модель ноутбука не написал потому что п.1
3. Конечно, терпение это основа режима скотоублюдии.
Если аппарат у тебя на гарантии, то никуда кроме гарантийки не носи никаким васянам
У меня такая отвалилась в 2012 отвалилась лол..
Не могу представить кому она будет нужна в 25 году даже в рабочем состоянии
С чего ты взял, что они вечные? Любой компонент имеет предполагаемый срок эксплуатации, в зависимости от исполнения
g.skill F4-3600C16D-32GTZRC, материнка Asus tuf 470, как вычислить что наебнулось?
Они наверное и свистят. Вопрос только, где это может быть - оператива или мать (свист при тесте памяти).
P.S . пишут что проц может свистеть... это как
И? Техника по прежнему работает. Про срок наебали или нету никакого устаревания?
A1+A2, у меня раньше было 4 планки, две продал и обнаружил, что не могу запустить А1+B1, сначала думал, что в сокет проца попала термопаста, я аккуратно снял крышечку, разьебав одну защелку, почистил этиловым спиртом, собрал, все равно
Звук от дросселей зачастую, про проц хуйню пишут. Мощные питальники обычно работают в режиме CCM , который эффективен при максимальной нагрузке и неэффективен когда нагрузка снижается. При снижении потребления скважность изменяется и дросселя начинают свистеть. Поэтому на картах свист проявляется сильнее когда гпу загружается не сильно. Пофиксить эту проблему без переработки питальника не получится да и нахуй это никому не нужно в целом так что забей
научился чинить бытовую технику, как вкатиться в мелкоремонт? все никак тяму не ъватает
Бтв, какой питальник вообще можно брать, чтобы минимизировать эту хуйню.
P.S. мне еще так-то карта реально пищащая досталась (ульразвучит прям при чтении с vram'а), но тут уже видимо ниче не сделаешь
Клоун
смотреть QVL материнки, какие она планки уважает, а какие нет, твоя память не поддерживается очевидно, поэтому в одноканале кое как заводится, а вот в двуканале уже не работает
G.SKILL F4-3600C17Q-32GTZR 4*8GB SS Samsung 17-18-18-38 1.35 3600 3600 вот эта работать должна не может она в 16е тайминги
Это совместимая память для AMD, она в 4х каналах работала 16х4, с мамкой ошибся, у меня Asus TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi)
Как и везде, нужно начать
Любой питальник можно пищать заставить, тут в комплексе все. Пока не возьмешь на руки - не узнаешь
У меня запускается только A1+A2, т.е. последовательно, A2+B2, т.е. параллельно не запускается. Параллельно планки работают быстрее, поэтому я и думаю как пофиксить. Думаю сдать пеку в ремонт, там просто воткнут другой проц/память и станет ясно кто виноват
тогда хз
-Подкидывал три разных БП от разных розеток
-Запускал с разными комплектами памяти
-Запускал вне корпуса
-Запускал без видеокарты
Ничего из этого не помогает. После включения ПК работает нормально. Что делать, двач?
Сколько зарабатываеншь?
листал тут авито, у одного ремонтника железа ауди а7, у другого ремонтника айфонов из миллионника - панамера гтс... (не некрота, машинам 2-4 года)
Давай включим логику - что может сделать ъхуевый сетевой фильтр. Если это варистор дядюшки ляо, то он хуевый, и возмоно сопротивление его настолько занижено, что он пускает импульсы мимо варистора в хуевый бп.
Проверь дроссели на плате, ключи силовые, подозреваю, что по питалову что-то сдохло и ебет мозги.
Сетевой фильтр я уже поменял, БП тоже, но их миновало - бп, который был включен в сетевой сейчас исправно работает.
Все транзисторы звонятся одинаково, а как проверить дроссели я хз. Можешь подсказать?
80-150к получается, машины нет, но я зарабатываю меньше своих коллег. Часто бывает, что меня переклинивает на желании разобраться с проблемой и трачу на нее слишком много времени. Из последнего бук hp на 12 поколении, был в 3 сервисах разных. Раз в день вылетают игры, недели 2 убил на поиск плавающей проблемы и таки нашел успешно сделал. Клиент после получения отхуесосил дважды, по причине слишком низкого фпс в играх, у него на руках количество кадров раз в 10 меньше, чем было у меня на тестах. По итогу дело оказалось в том, что он зарядку от другого ноута использовал, а там другая мощность и ноут свои частоты резал, а в ремонт отправлял с оригинальной. Через неделю снова недовольство кадры упали, оказалось что прожали в софте NVIDIA "оптимизировать игры" и просто настройки графики изменились. Но бывает и наоборот, что клиент максимально доволен остаётся и тогда кажется, что не зря потел и дожал
Замыкаю. С корпусной не доходит, с китайской выносной если её крайне активно тыркать - запускается быстрее, чем замыканием.
Так что именно ты замыкаешь? Контакты куда кнопка включения подключается или через сам БП принудительно стартуешь?
Могу подсказать по опыту с подобными дефектами на досках асуса на буках.
При проблемах по питанию, когда происходит затык по последовательности запуска, мультиконтроллер не получает PWRGD в нужный момент и начинается рецикл, он начинает запуск заново до момента пока не получит нужный PWRGD. Бывает, что при затыке по питанию плата просто выключается, но у асуса особенность, что бывает подобный рецикл. Так что я бы попробовал проследить по последовательности запуска как все питания, так и их PWRDG
Посмотри ещё напряжение на батарейке CMOS и кнопке включения
Сколько часов в день работаешь, как вкатился?
9-10. По приколу на 18лвл устроился в сц никогда до этого нигде не работав и не зная из чего кампуктир состоит, понравилось и дальше стал уже по форумам/ютубам/учебникам изучать, потом переехал в мск и уже опыт на нормальных аппаратах набил
Дроссели можно проверить так, щуп на минус , а вторым по плюсовым выводам, должно быть на VRM этих 150-200 ом, если где-то маловато - замену
Дроссель он так не проверит, да и оно ему ничего не даст. Если бы у него был пробой по питанию - плата бы вообще не включалась. А у него с 10 раза есть старт с нормальной работой
Смысл у каждого свой, экономический или как хобби, смотря что хочешь получить
>минидамп bsod в винде
Погуглил, как настроить запись минидампов, все кнопочки включены как показано на инструкциях. Но ни папки Minidump, ни каких-либо файлов с расширением .dmp у меня нигде нет.
>тесты OCCT
Как правильно пользоваться этой утилитой? Я понажимал всякие тестики, каждый длился час. Никаких ошибок не выявлено, никаких нежалательных перезагрузок во время процесса не было. На этом проверку можно заканчивать или мне крутить их, пока не крашнется ноут?
>>317040
Гарантийка — это что? Зашел на сайт производителя, посмотрел сервисные центры в своем городе, это вот оно?
Решил чекнуть отзывы этих СЦ, там у одного на 2gis даже две звезды не набралось. Если верить фото, раньше они арендовали одноэтажный гигаларёк, сейчас у них вход в каком-то металлическом контейнере с приваренными ступеньками. Не знаю, это весь их офис или тамбур, ведущий куда-то дальше (в туннели ХАМАС, судя по мрачности антуража). Это уже васянство или еще сооветствует определению "авторизированный сервисный центр"?
Собственно отзывы там соответствующие, чел пришел чинить ноут по гарантии — ой, не выдумывайте, у вас всё работает. Ну и все в таком духе. Я так прикинул, лучше на двач пойду за советами. Послать меня на хер при необходимости и здесь могут, хоть деньги на проезд сэкономлю.
> каких-либо файлов с расширением .dmp у меня нигде нет
Значит шанс на программный косяк можно отмести.
> проверку можно заканчивать
Да, раз зависимости от нагрузки в плане выключений не выявлено.
По поводу остального кинь больше вводных, где покупал и кто производитель и модель, мб смогу подсказать по типовым болячкам, если мне такие аппараты попадались.
> Гарантийка — это что? Зашел на сайт производителя, посмотрел сервисные центры в своем городе, это вот оно?
Тут правильно, если покупал в днсе, то можешь им же и отдать. Дефект у тебя самый неприятный, могу сказать, зная как работает внутренняя кухня, что твои опасения из отзывов не беспочвенны. Когда сдашь, его погоняют несколько часов с стресс-тестах, может быть биос прошьют и выдадут с пометкой "заявленный дефект не обнаружен".
Будет плюсом, если ты сможешь как-то зафиксировать, что дефект у тебя есть и ты не шиз, который хочет получить деньги за рабочий аппарат, в твоём случае на видео постараться записать.
Если ты в рф, то большинство вендоров ушло, осталось лишь несколько, да и то запчасти на замену присылают неохотно. С большей долей вероятности будет выписан акт о неремонтопригодности, с которым ты идешь в магазин и получаешь денюжки назад.
Ну а если пришлют запчасть на замену, то от авториза требуется только ее поставить, сами ниче они чинить в рамках гарантии не будут. Лучше поищи по отзывам максимально нормальный.
Альтернатива - это нести уже на негарантийный ремонт, но учитывая стоимость ноута и его дефект, по цене рентабельность может быть весьма не очень, а возможно крутануть по гарантии будет проебана
Спасибо за обнадеживающие слова, анончик.
>>324674
>Значит шанс на программный косяк можно отмести.
Программный косяк — это имелось в виду, что используемая программа мне все херит? Или винда в целом, типа какие-нибудь обновления криво встали или вроде того?
>где покупал
На Озоне, Позитроника вроде магазин назывался.
>производитель и модель
Digma Pro Sprint N (DN15R5-ADXW05).
>в твоём случае на видео постараться записать
Это обосраться конечно можно, несколько часов сидеть ловить эту перезагрузку.
Я пока тесты на OCCT проходил и слушал дуновения кулера, думал хера се какая целебная программа — ни одного выключения за столько времени. Как вообще получается, что многочасовая нагрузка никакого негативного эффекта не оказывает, а ссаный браузер становится непосильной задачей?
> Программный косяк — это имелось в виду, что используемая программа мне все херит? Или винда в целом, типа какие-нибудь обновления криво встали или вроде того?
Винда/накопитель/память такое вот может дамп оставить
> Digma Pro Sprint N (DN15R5-ADXW05).
Тут тяжело конечно будет
> Как вообще получается, что многочасовая нагрузка никакого негативного эффекта не оказывает, а ссаный браузер становится непосильной задачей?
Раз вылеты от интенсивности не зависят, то с большей долей вероятности с процессором все окей, но качества китайских говноплат на этих буках это печаль, тут подсказать точнее уже не получится.
> На Озоне, Позитроника вроде магазин назывался.
В плане гарантии это крайне хуевый вариант покупки, магазин вроде гуглится можно попробовать с ними связаться
Отпиши потом что по итогу получится. На крайний случай мб смогу помочь, если с гарантийкой облом произойдет
Да я ничего не буду делать, наверно. Больше нервов и времени потрачу на все эти починки/возвраты. Я поэтому и спрашивал изначально, можно ли самому что-то сделать. Переустановить Шиндовс или термопасту поменять сдюжил бы. А раз там с высокой вероятностью какая-то хитрая проблема, что даже по гарантии не будут особо возиться, ну ее на хер.
Подкоплю денег и куплю потом новый, а этот будет лежать как запасной. Мне не критично потратить 30 секунд раз в N часов на перезагрузку. Главное, чтоб не отвалилось что-нибудь еще, и он не превратился в кирпич окончательно.
Ноутбук: включаю, чёрный экран, всё. Индикаторы работают, подсветка клавиатуры светится. При подключении внешнего монитора тоже ничего. После вскрытия куда копать?
Планшет: не заряжается, не вкл. Разобрал, акб 0.2mV. При подкл бп ток не приходит. Что обычно отвечает за зарядку?
или Win+R -> eventvwr.msc
cpu-z поставь, и настрой автозагрузку (чтобы не забыть запуск), плюс настрой запись датчиков температур.
После отключения проверь файл.
> Ноутбук: включаю, чёрный экран, всё. Индикаторы работают, подсветка клавиатуры светится. При подключении внешнего монитора тоже ничего. После вскрытия куда копать?
Замер сопротивлений основных источников питаний
> Планшет: не заряжается, не вкл. Разобрал, акб 0.2mV. При подкл бп ток не приходит. Что обычно отвечает за зарядку?
Толкни от ЛБП. У штатного контроллера зарядки защита от сильного разряда
Да если у него в стрессе все ок, то перегрев тут не при чем
>Замер сопротивлений основных источников питаний
Ок
>Толкни от ЛБП. У штатного контроллера зарядки защита от сильного разряда
Толкнул до 3.1в, бп подрубаю и нихера, ток не идёт на него.
Температура в фурмарке 83, хот спот 104. В чем может быть проблема? Пасту и прокладки менял.
> Толкнул до 3.1в, бп подрубаю и нихера, ток не идёт на него.
3.1 также глубокий разряд. До 3.8 подзаряди
Модель карты подскажи, какие прокладки и термуха. По такой дельте на свежей пасте похоже, что проебался с толщинами и кристалл плохо контактирует с охладом
Kernel-Power 41 (63). Тащемта нет смысла копировать сюда EventData из накопившихся ошибок за все время? В некоторых случаях там все переменные по нулям, в некоторых случаях есть какие-то циферки, но я особо ничего не нагуглил по ним. У BugcheckCode и PowerButtonTimestamp всегда значение 0.
>>330547
>После отключения проверь файл.
Да это такая подлая херня. Последний раз ноут отключался неделю назад. Вот так купишь технику, проверишь, что всё работает, а всякое говно полезет, когда ты уже расслабил булки.
Заработал планшет, но зарядка по USB не пашет, что там могло сдохнуть?
И на счёт ноутбука, вскрыл его, дунул, оперативку вынул-вставил, включил и он заработал, я хз чо с ним было и почему он так себя ведёт.
> Заработал планшет, но зарядка по USB не пашет, что там могло сдохнуть?
Начни с 5В на разъеме
Разьём продул, теперь заряжает. Ну пиздец, всё работает, нахуя мне это тащили то.
Попробуй в prime95 проц затестить. Я когда-то только им смог такую же ошибку выявить у FX-8300 (он уходил в турбобуст и на определенной частоте вырубался).
Начал искать виновника:
1. Оператива была проверена мемтестом полнстью PASS прошёлся и всё окей.
2. Температуры все в норме
3. nvme тошиба 240гб crystaldisk показывает 81% состояние, тест на чтение 2.8гб в сек.
Кто виновник лагов может быть?
И чо блядь?
1) в чем причина могла бы быть?
2) стоит отдавать в ремонт?
3) в ориентировочно какую сумму этот ремонт окажется?
>1) в чем причина могла бы быть?
Причин множество, но если совсем на кнопку не реагирует, я бы сразу проверил:
1. Исправность самой кнопки, иногда они перестают работать из-за коррозии. Решается ручным замыканием отвёрткой тех контактов, куда была подключена кнопка (PWR ON на материнской плате).
2. Блок питания. Особенно если комп очень старый, это самая частая причина сбоев. Проверить работоспособность блока питания можно вынув его 24пин провод с материнской платы и замкнув чёрный и зелёный контакты, как показано на пике, например скрепной, блок должен включиться.
А если он подаёт признаки жизни, но не работает, я бы протёр ластиком + спиртом контакты на планках оперативной памяти.
>2) стоит отдавать в ремонт?
Если комп старый, я бы починил сам. Во первых его не сильно жалко, во вторых опыт и челлендж, да и это всё очень просто.
>3) в ориентировочно какую сумму этот ремонт окажется?
Никто не будет всерьёз ремонтировать это барахло, просто заменят неисправный компонент (мать, память, блок, диск) на исправный и всё. 5 минут на диагностику и 5 минут на "ремонт". Стоимость компонента + стоимость времени работника, итоговая сумма зависит от жадности.
Спасибище!
Раз видюхи нет, то к ремонту материнской платы.
Хотя никто не исключает вероятность, что проблема в HDMI кабеле, или в HDMI разъёме монитора.
Ни один монитор от него не работал.
А материнские платы как чинят? Частями или полностью под замену?
Чел, как тебе помочь хуй знает. Ни модели, ни спеков, что значит "лагает" тоже нихуя не понятно. Нормально опиши проблему с платформой и условиями проявления и ответят по существу
Зависит от неисправности. Проверь на исправном мониторе и другом кабеле. Если проблема реально есть, часто вышибает по питанию, которое формируется мат платой. Бывает также прилетает в дифференциальные линии передачи данных, они напрямую в процессор идут, если они пробиты - под замену уже процессор
>Частями или полностью под замену?
Зависит от сложности дефекта. Доска не дорогая, думаю починят только если что-то простое
Лагает будто сижу на китайской usb флешке, всё долго думает. Хотя система стоит на тошиба nvme 240гб
Ну попробуй другой диск подкинуть тогда, раз у тебя с флешки быстро работает.
Установи, блджад, HWInfo и сохрани отчёт с системы в виде txt файла, затем сюда скинь.
Аж тресет блядь.
Видеокарту можно вернуть в течение 7 дней по причине "Не подошла". Если прошло уже больше недели, то соси хуй быдло.
Я долго был обладателем наушников Sony MDR-7506, лет 12 им было, но им настал уже совсем пиздец и я купил новые. На этих ушах провод "телефонный", пикрелейтед, на старых был перепаян провод на нормальный.
И я уже неделю страдаю с этой говной.
Ремонтные провода в продаже одно говно, искать отдельно провод, отдельно миниджек и припаивать это всё не хочется.
Вот нашёл провод, вроде выглядит заебись, достаточно отрезать большой джек и с той стороны паять.
Но я не понимаю, почему тут только 2 провода? Это же плюсы на левый и правый канал.
Где провод минуса?
Я умею и могу припаивать и отпаивать, но не шарю в электрике
Пожалуйста, скажите, что я конченный долбоёб и вон тот медный моток это и есть GND и я закажу это.
А то я уже готов витую пару купить и из неё провод для наушников делать.
Не, ну а чё, проводов в достатке, экранирование есть, все дела, только джек купить и оплётку.
Вынул hdd, оставил nvme, установил с нуля венду 11 ltsc 24хуй2, тот же эффект остался.
Остался единственный подозреваемый - это тошиба nvme который. Но запускаясь с флешки и сканируя его он будто идеален.
Медная шухлятка земляной
ДНС тут каким боком вообще. Это дефектом не является вообще у всех вендоров.
> хуле делать
Хуйней переставай страдать и пользуйся спокойно. Не обязательно держать системник на расстоянии 5 см от уха
Бтв, оно ультразвучит ебейше, даже через наушники слышно. Поигрульки превращаются в симулятор гремящего автоваза. Не то что 5 сантиметров, на всю комнату слышно. Впервые с таким столкнулся.
Начинка какая? бп, проц, видяха.
Обычно помогает замена бп на более мощный, но не всегда конечно.
>>345302
>бп, проц, видяха.
Врядли это всё как-то поможет, assrock arc a580 ,7500f, cougar gec 750. Звукрил врядли запишу, это чистый писк, не треск и пр.
>Ты уверен, что это именно карта?
На 100 процентов не уверен. При прогонах тестов писк при записи/чтении с vram'a, поэтому так и думаю.
Поиграюсь с андервольтингом, возможно даже в обозримом будущем сменю боёк на более солидный, и мб. отпишусь.
Нам препод в универе рассказывал, что это заговор корпораций и они специально делают вещи, которые быстро ломаются. Типа никому не выгодно, если техника прослужит сто лет, а новую покупать не будут.
Я всегда кекал с его теорий, но то, как быстро и непоправимо сейчас всё выходит из строя, конечно, удручает. Скорее всего, просто рыночек и человеческая ушлость порешали, и результатом оптимизации разных экономических факторов на всех этапах производственного процесса стала вот такая ситуация.
В моей семье, кстати пылесос, купленный в 90-ых, прослужил 25 лет. И то двигатель работал нормально, просто внешние элементы начали потихоньку начали рассыпаться.
мимо
> но с каких пор вещи стали одноразовыми и их перестали чинить
Да ни с каких. При большом желании движок можно и перемотать, но кто будет этой хуйней заниматься за прайс, чтобы было выгоднее, чем покупка нового?
Попробуй сам его сделать, посмотри сколько времени это займет и посчитай сколько это должно стоить за час времени, чтобы ты не сдох от голода хотя бы.
Покупая одноразовую вещь за лоу прайс, глупо рассчитывать, что она будет чиниться
С тех самых пор, как смогли наладить дешевое производство бытовых товаров, а покупатели поддержали деньгами дешевые товары.
640x360, 0:04
Есть ли годные форумы в интернете? к мастеру бессмысленно нести. Гудит надекватно дросель какойто.
Начать стоит с нормального описания, что это вообще и что происходит
Чем флюс из под бга вымывать? Увидел способ с аэрографом, купил за 1.2к с вб, на 2 атмосферы. Нихуя. То ли аэрограф слабый, то ли состав нужен специльный( у меня просто обезжириватель), или у меня флюс тугой(нс559) для вымывания.
На 2 атмосферы слабоват. Какой растворитель? Норм отмывается, если кинуть в ванну УЗВ с разогретым на 50С спиртом+флюксоффом минут на 10 и после в этой же ванне аэрографом шпарить. Испарений при этом много получается, туман такой, поэтому без вытяжки после пары вдохов можно забалдеть нормально, или на открытом воздухе делать.
Если чисто аэрографом делаешь, то нормально не вымоешь только размажешь все лучше флюс сменить и оставлять его под чипом в таком случае
Так и вышло, один на плате питания 3300@10в и два 690@35в на плате куда подсветка шла.
Когда изобретут замену этим вечно умирающим кондёрам?
Давно изобрели, вопрос характеристик и стоимости
Обидно!
Я нихуя в этом не понимаю, но в BoardView от 14 контакта ведет только сюда. Что это может быть, как это фиксить, это пиздец? Мне придется перепаивать PCI или сокет?
Если что, у меня видеокарта PCIe 5.0 x8, будет ли проеб по производительности, если я ее воткну в PCIe 3.0 x8 вместо PCIe 3.0 x16, который сломан. Карта ведь так и так на 8 линиях. Насколько я понимаю первый слот PCIe идет в CPU, а остальные идут на чипсет, ведь так? Может ли из-за этого возникнуть какие-то проблемы?
> Что это может быть, как это фиксить, это пиздец?
Ну так ты конденсатор этот ХСХ1 проверь, на который сигнал из слота идет. Есть он вообще? Или может сковырнут или еще как наебнулся.
Посмотрел, он есть, выглядит как обычный, никакого нагара нет на нем. Мультиметра у меня нет, звонить я им тоже не умею. Ну что блять, наверное понесу в сервисный. Посмотрел еще сокет под увеличением, ну там тоже вроде все нормально, ничего не погнуто
Надеюсь это просто конденсатор отвалился, даже не знаю что делать, если это сам PCI или сокет окажется. Наверное просто забью хуй, я проклятый, мне там зареболлят, что вообще мать нахуй отвалится вся.
Да хуй знает зачем, надеялся увидеть все светодиоды, думал может там BIOS прошью или ME обновлю и все хорошо будет. В принципе могу написать в чат дома, найти этот ебучий мультиметр. По BoardView есть маркировка конденсатора, может быть разберусь как им звонить. Только вот думаю нахуя, один хуй придется феном греть даже если это один ебучий конденсатор
Если ты его механически не сломал, то маловероятно. Чаще всего такие проблемы из-за отвала сокета/траблы с процом. Со вставленным процом мультиметром в обратной полярности замеряешь падения напряжения. Должны быть одинаковые на всех парах, смотреть со стороны процессора соответственно
> феном греть даже если это один ебучий конденсатор
Не стоит этого делать, ты поплавишь слот себе 100%. В таком месте лучше паяльником аккуратно снять/заменить, но повторюсь, крайне маловероятно, что он у тебя сдох без мех воздействия.
Palit 5060TI 16GB
>>406300
>>406301
Спасибо за совет, но я даже не знаю, браться ли за это самому, паяльник я тоже в руках не держал, думаю не справлюсь. Бля, надо было сразу в сервис тащить, так и сделаю. Если это будет сокет или PCI, то ничего делать не буду, просто буду со второго слота PCI сидеть. Единственное, что меня смущает, что этот слот на чипсет идёт, а не на CPU
> Если это будет сокет или PCI, то ничего делать не буду
Обычно нетривиальный ремонт, снял сокет, зачистил, новый кинул на ик все за час уже готово, но стоимость доски твоей низкая, такие манипуляции смысла мало имеют
> слот на чипсет идёт
Да вообще пофиг, на 506т будет какое-то падение производительности из-за версии pci-e
>Да вообще пофиг, на 5060TI будет какое-то падение производительности из-за версии pci-e
Ну то что версии разные это я понимаю, смотрел по тестам, там потери на уровне 5%. Я просто беспокоюсь, что второй слот PCI в чипсет идет, по идее он будет делить пропускную способность с USB, SATA, NVME, LAN. Боюсь это еще потерь добавит, но не понимаю насколько
Понял, спасибо
Кулер крутился всегда на макс оборотах.
Опасность вообще брать этот говноблок
Эти карты и так полупокойники, цена им три рубаса. Сдохнет ещё одну купишь или обменяешь за банку пивчанского.
Возьми спирт 96% аптечный, или в идеале изопропил, щетку или кисточку, и аккуратно протри место где капля была и высуши, хотя там уже все выветрялось давно, тем более если картку включал, от тепла, да и как выше подметили, эти карты и так полутрупы, толку трястись.
Аха, чел, китайцы перед отправкой мыли их в тазике с шампунем, моя пахла как Париж сквозь коробку, три года работает.
Спасибо.
Мб в звуковой панели твоего кодека выбран вывод звука по hdmi принудительно, покажи раскрытую вкладку звуковых устройств из диспетчера устройств
В Realtek Audio Console выбери вручную панель и тип звукового устройства, которое подключаешь
У тебя еще второе звуковое устройство без драйвера, на стандартном виндовом
Поставь с сайта материнской платы драйвер на кодек свой, если забаговало, то систему начисто
>то систему начисто
Шинду переустановить то есть?Не вариант, у меня инет по ADSL, я к осени закончу только
Ага, наоборот можно
Симптомы были следующие:
Воткнул сетевой кабель при выключенной кнопке на заднике БП в розетку и БП застрекотал на пару секунд, без искр. Подвигал шнур вправо-влево, треск повторился. Включил свитч, замкнул скрепкой, вентилятор закрутился и теперь уже пошёл постоянный треск без искр, но с дымком. Вони не было. Отключил.
1) На плате с сетевым разъёмом припой контакта был как бы подпилен наполовину, на фото плохо видно.
2) На этой же платке 1 синий плёночник как будто бы имеет прогар, коричневая точка на фото. Оба плёночника соединены последовательно, но звонятся на 680Ом из-за резистора. Предохранитель F1 звонится в короткое.
3) На основной плате вспухли 2 электролита на 2200мкФ 10В, оба протекли в центре. На замену есть пара 35В такого же номинала с хорошим esr, но пока не паял - вдруг снова ёбнут.
4) Маленький центральный трансформатор без маркировки Генри как будто бы имеет прогар, но возможно и клеем залили. Ближе к центру, в ложбинке.
Предохранитель-то цел? Что ещё могло отъебнуть?
Да там отпаивать придётся всё. Знать бы примерный район, с чего начать. Испорченные конденсаторы что могли с собою забрать? Обведи зону, анончик. Интернет говорит, что лопнутые кондёры тянут за собой предохранитель и варистор. Варистора не вижу.
На ixbt у юзверя отлетел AC-DC шим TNY278PN с похожими симптомами потрескивания. У меня в качестве выпрямителя - диодный мост. Значит подобной микрухи в моём БП нет?
Это вот усилок lm358n, имею доноры на замену
Всё равно шкварчит, паскуда. Заменил 4 электролита, плёночник оказался в порядке.
С разомкнутой кнопкой в сеть втыкаю и он дымит. Контакты кнопки без нагара.
Эта схема походит на мой БП, т.к. у обмотки Т3 есть рядом D7 и оптопара U1 817.
Шим AT2005 уточню щавтра какой, они бывают A и B вариаций с разной распиновкой.
Пообводите там на схеме, кому не впадлу, что проверить
А вон варисторы кста V1 и V2, справа от диодного моста. Завтра их и мост проверю.
Диодный мост в порядке. Плёночники CY1-CY2 соответствуют номиналам.
А вот варисторов мне, похоже, не завезли. Бамп.
>>426566
Выпаял весь сетевой фильтр на прозвон и он оказался в норме.
Пропаял контакт, который мне показался подпиленным в первом посте и всё заработало. Также налепил термоскотч между радиатором и модульной платой, там вполне могло коротить.
Скорее всего платка расшаталась от шнура и был неконтакт, хотя я вчера перед сном всё обратно собирал и хороший шарик припоя нахуевертил на обе линии. Такие дела.
Частая проблема на дешманских блоках
Драйвер нужно поставить, через который подключается hdmi
Есть один говноноут Irbis, который нет смысла чинить. Он сделан на материнке S133A.
Я хочу сделать из крышки с матрицей дополнительный монитор.
Может, у кого есть схема материнской платы с распиновкой шлейфа матрицы, куда там что идет?
Чувствую, что там eDP+USB, но схему в открытом доступе так и не нашел, а разбирать крышку страшновато - боюсь, что лопнет защитное стекло.
> с распиновкой шлейфа матрицы
Эта может подойдет?
https://forum-monitor.net.ru/threads/687095/
Вроде должна подойти, мамка по маркировке совпадает. Огромное спасибо! Джва месяца искал.
Кстати, в таблице ошибка - вебкамера питается напряжением 3,3В, от 5 она очень быстро умрет.
Сейчас подумалось - а есть ли в DP сигнал активности системы, по пропаданию которого монитор уходит в спячку, или процессор монитора сам определяет пропадание сигнала на входе? Хотя можно в качестве костыля пробросить радиоканалом активность подсветки на основном мониторе:3
Колхоз неустойчивый
Если не по теме, могу задать в /ra или где там правильно.
А, и еще для другого девайса надо 15v ac 1a.
В общем, что я хочу: что-то вроде простой вилки как зарядка выдающий 9vAC. Не космической цены, в районе 500р. Не всякие лабораторные блоки питания с крутилками, мне надо на обычное подключение. Не какой то оверпрайс за 5-10тр и доставкой в 9 недель. Не трансформатор сделай-сам, хочется просто готовая вилка.
Что то подобное начало попадаться по "переменный трансформаторный блок питания" но там какая то уценка. И слишком маломощные на 0.2а.
Может быть я просто не так называю устройство. призываю коллективный разум.
https://www.transled.ru/catalog/BP/BPP/
> Не космической цены, в районе 500р.
Машину времени изобретай.
Сигнал HotPlug
Gigabyte GP-P750GM
Выключил комп вечером, утром включаю, щелкает реле, не включается.
Подкинул его в другой старый пк - то же самое
Подкинул в третий - пк стартует, но вентилятор не крутится на бп. Подкинул в него другую вертушку через переходник - тоже не крутится.
Вздутых кондеров не вижу, запаха гари нет
2 компа с ним не работают, один работает
Что это такое? Куда нести в ремонт бп? Нашел пару объявлений на авито ток
Твой бп 5к стоит рабочий, кто в здравом уме будет его чинить?
852x480, 0:21
>Да что же с ним не так?
>Сперва не выезжал вообще, только пытался. Скрепкой подрочил его, теперь хотя бы выезжает, но только если из системы ему сообщить об этом. Кнопка будто пытается что-то делать, при нажатии на миллисекунду загорается зеленый диод, но в итоге ничего не происходит. В системе определяется исправно, диски не читает, не видит и даже не крутит, судя по всему.
При открытии его из системы (что происходит нормальным образом) и независимо от наличия внутри диска он начинает открываться/закрываться раз ну 6 где-то. В этот момент эксплорер.ехе не отвечает, а после выдает ошибку, что внутри нет диска (даже если он есть там на самом деле). Выбрасывать вещь жалко, таких сейчас не делают уже. Гимик лайтскрайб тот же, например.
Нужно продиагностировать в чем проблема вероятнее всего может быть. Я в дисководах вообще ничего не понимаю. Один раз в жизни менял пасик и чистил лазер на пс2 и на этом мой опыт оканчивается.
HP BD240 его зовут, собсна
Повод купить новый
Выглядит как мертвая матрица
сыч, от родителей живу отдельно, с соседями не знаком
Смазка на силиконовой основе нужна
Никаких злоебучих КЛОК\СИГНАЛ и прочей хуеты, которую нужно будет самому генерить если захочу другую клаву поставить?
И насчет порта тача(PS/2), там зашито в BIOS какой девайс определять или ему похуй и я могу что угодно туда по распиновке захуячить?
> У клавы ноутбучной обычное матричное подключение?
Да
> И насчет порта тача(PS/2), там зашито в BIOS какой девайс определять или ему похуй и я могу что угодно туда по распиновке захуячить?
Похуй на большинстве аппаратов
ОЗУ/проц/бп заменял и в них проблемы нет. Родной БП селфтест проходит.
На самой плате очевидно битых компонентов не заметил. При подключении БП к сети начинает на ней гореть статично оранжевый диод. И еще греется мост до 41 градуса и потенциально выше.
Неужели отвал чипсета? Как мне это диагностировать? У меня есть мультиметр и много времени. Вообще без радиатора оставлять чипсет как-то не очень хорошей идеей кажется, но так вот было с завода и эта плата до наших дней то дожила.
> Как мне это диагностировать?
Лезешь в ютуб и ищешь видео ремонтников по диагностике материнских плат. Также можешь поискать boardview на твою модель матплаты, чтобы полегче понимать было, что куда идет.
41 градус норм для чипсета, радик не обязателен.
Тебе нужно определить на каком из глобальных этапов у тебя находится материнская плата при включении.
Их несколько: дежурный режим, поднятия первичных питаний после слипов, вторичные питания, процесс прохождения POST
Начни с замеров сопротивлений основных источников питаний на дросселях. Референсные значения ищешь по форумам и чатам для твоих компонентов, для проца и чипсета соответственно от любых плат. На всем остальном будет кОмный диапазон.
Так как карта без проблем переваривает загрузку VRAM на 100% нейроночками я думаю косяк не в ней, да и я раз 5 прогнал gpu_burn с гитхаба и он показывает OK всегда
root@home-server:/home/eg0nix/gpu-burn# ./gpu_burn -m 100% -d 300Using compare file: compare.ptx
Burning for 300 seconds.
GPU 0: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (UUID: GPU-eac5645d-0c84-65bb-a182-c5366bcf537a)
Initialized device 0 with 5746 MB of memory (5584 MB available, using 5584 MB of it), using DOUBLES
Results are 536870912 bytes each, thus performing 8 iterations
17.7% proc'd: 8 (165 Gflop/s) errors: 0 temps: 52 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:24:49 +07
28.3% proc'd: 8 (165 Gflop/s) errors: 0 temps: 54 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:25:21 +07
40.0% proc'd: 16 (167 Gflop/s) errors: 0 temps: 55 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:25:56 +07
51.7% proc'd: 16 (167 Gflop/s) errors: 0 temps: 56 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:26:31 +07
61.7% proc'd: 24 (167 Gflop/s) errors: 0 temps: 56 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:27:01 +07
73.3% proc'd: 32 (166 Gflop/s) errors: 0 temps: 57 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:27:36 +07
85.0% proc'd: 32 (166 Gflop/s) errors: 0 temps: 57 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:28:11 +07
96.7% proc'd: 40 (166 Gflop/s) errors: 0 temps: 57 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:28:46 +07
100.0% proc'd: 40 (166 Gflop/s) errors: 0 temps: 57 C
Killing processes with SIGTERM (soft kill)
Killing processes with SIGKILL (force kill)
done
Tested 1 GPUs:
GPU 0: OK
root@home-server:/home/eg0nix/gpu-burn#
Единственная зацепка, это в графическом режиме в dmesg высказывает оно:
[ 777.635667] NVRM: GPU at PCI:0000:01:00: GPU-eac5645d-0c84-65bb-a182-c5366bcf537a
[ 777.635675] NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 109, pid=1624, name=xfwm4, Ch 0000000c, errorString CTX SWITCH TIMEOUT, Info 0xdc009
Я сходил в магаз и купил переходник DisplayPort-VGA дабы подцепить свой моник для сервера и посмотреть будет ли там такой косяк, и он никуда не делся, точно такая же ошибка выскакивает после нескольких минут работы.
Так как карта без проблем переваривает загрузку VRAM на 100% нейроночками я думаю косяк не в ней, да и я раз 5 прогнал gpu_burn с гитхаба и он показывает OK всегда
root@home-server:/home/eg0nix/gpu-burn# ./gpu_burn -m 100% -d 300Using compare file: compare.ptx
Burning for 300 seconds.
GPU 0: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (UUID: GPU-eac5645d-0c84-65bb-a182-c5366bcf537a)
Initialized device 0 with 5746 MB of memory (5584 MB available, using 5584 MB of it), using DOUBLES
Results are 536870912 bytes each, thus performing 8 iterations
17.7% proc'd: 8 (165 Gflop/s) errors: 0 temps: 52 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:24:49 +07
28.3% proc'd: 8 (165 Gflop/s) errors: 0 temps: 54 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:25:21 +07
40.0% proc'd: 16 (167 Gflop/s) errors: 0 temps: 55 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:25:56 +07
51.7% proc'd: 16 (167 Gflop/s) errors: 0 temps: 56 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:26:31 +07
61.7% proc'd: 24 (167 Gflop/s) errors: 0 temps: 56 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:27:01 +07
73.3% proc'd: 32 (166 Gflop/s) errors: 0 temps: 57 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:27:36 +07
85.0% proc'd: 32 (166 Gflop/s) errors: 0 temps: 57 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:28:11 +07
96.7% proc'd: 40 (166 Gflop/s) errors: 0 temps: 57 C
Summary at: Вс 10 авг 2025 18:28:46 +07
100.0% proc'd: 40 (166 Gflop/s) errors: 0 temps: 57 C
Killing processes with SIGTERM (soft kill)
Killing processes with SIGKILL (force kill)
done
Tested 1 GPUs:
GPU 0: OK
root@home-server:/home/eg0nix/gpu-burn#
Единственная зацепка, это в графическом режиме в dmesg высказывает оно:
[ 777.635667] NVRM: GPU at PCI:0000:01:00: GPU-eac5645d-0c84-65bb-a182-c5366bcf537a
[ 777.635675] NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 109, pid=1624, name=xfwm4, Ch 0000000c, errorString CTX SWITCH TIMEOUT, Info 0xdc009
Я сходил в магаз и купил переходник DisplayPort-VGA дабы подцепить свой моник для сервера и посмотреть будет ли там такой косяк, и он никуда не делся, точно такая же ошибка выскакивает после нескольких минут работы.
Проблема именно при работе с графикой, и похуй как, напрямую через видеовыхода, или используя Intel графику в качестве видеовыхода.
Попробуй модсом погонять на общие тесты стабильности и конкретно тест hdmi/dp смотря что подключишь.
По опыту могу сказать с таким дефектом больше на видеочип похоже(прилет в hdmi таким же образом себя потом проявляет), если второй карта стабильно работает
Да хуй с ней уже, распилил PCI-E 1x дабы туда карточку с HDMI воткнуть GT 430, аниме смотреть пойдет.
На той буду всякие вычисления хуярить
Норм тебе ответ нейронка дала, или надутые конденсаторы, а лучше выпаивай и замеряй ESR с ёмкостью.
Да они на вид все нормальные.
Что на втором пике изображено?
Бункер
Отремонтировал доисторический ТэВэ от самсунга заменой пары конденсаторов. Но вместо заводской банки на 35в поставил жамикон 25в (по даташиту предельное 32в). Схема пикрил, кондёр отметил зелёным.
Всё работает, но как быстро телеку пизда? Нейросети говорят что я долбоёб не спорю и такое решение это гроб-гроб-кладбище-пидор. Но этож номинальное напряжение, благословлённое самим производителем, с чего бы чему-то ломаться?
Что было под рукой в 2 часа ночи, то и впаял. Просто проверить работоспособность. А теперь не знаю, вскрывать его ещё раз или нет.
Зависеть это будет от того, насколько в линии чистый уровень напряжения. Если там шумы и пики уровня выше номинала конденсатора - может пробить со временем. К слову это довольно часто на ноутах происходит, с чем регулярно сталкиваюсь с керамикой. В БП подсыхают конденсаторы, пики начинают 30В+ херачить и керамику пробивает
Окей, спасибо, переделаю по нормальному
>сложно ли паять научиться?
Очень просто
>без лишних понтов паяльник стоить должен?
В давние времена брал целый паяльный набор на али за 500р, не думаю что он сейчас сильно дороже на каком нибудь озоне.
>что это за залупень он кладёт на скрине и зачем
Медная оплётка. Он разогревает её, чтобы туда прилип расплавленный припой, тем самым удаляя его с платы. Зачем? Хз, я бы просто туда припаял и не парился. И флюса бы насрал побольше, чтобы всё коричневое было, ух бля
Это стопроцентный отвал vram дайса или может быть проблема питания, аллаха, паука аркадия?
>сложно ли паять научиться?
Сложно. В общем случае.
Но твой случай "припаять 4 крупных проводульки к обычной плате" настолько элементарный, что даже бабуин справится.
Пайка просто мелкая кропотливая работа. Как склейка мелких деталей. Если криворучка — будет тяжело
Я вот проводок наушника к динамику припаять смог только с 7 раза, при том что флюса было дохуя и паяльник с регулировкой температуры не давал припою гореть
Поднятие, после переустановки gpu в слот начала крашиться на раб столе мозаикой. Прикладываю фото свежеприпарированного пациента. Своим ламерским взглядом не вижу явных повреждений. Что делоть дальше?
Для себя брал срук
Не, мультиметр тут не поможет, ты это поймёшь только заменив чип на точно исправном и если ошибка на месте, гпу сдох
Зависит от потребностей, в целом не ракеты в космос запускать, все осваивается. Могу порекомендовать для начала какой-нибудь паялу на т12, от ksger какой или любой другой.
>залупень он кладёт на скрине и зачем
Это типиках фотка пайка.пнг, хуйня происходит без смысла. Оплеткой очищают старый припой, когда это требуется
Это скорее отвал кристалла видеочипа от подложки по линиям памяти.
>>517606
Как раз прозванивается мультиметром в режиме измерения падения напряжений в обратной полярности (красный щуп на земле, черным измеряешь)
>>516700
Рекомендую тебе так поступить. Если есть фен, выставляешь где-нибудь 320 попугаев и средний поток, без насадок дуешь на кристалл видеочипа, дольше не нужно, задача не расплавить ничего, а создать эффект температурного расширения, не борщи. Проверяешь, если работа нормализовалась, пользуешься пока не сдохнет снова и повторяешь процедуру до момента полного умерщвления.
Если ошибки на месте по твоему А0, выпаиваешь его (делать это нужно с нижним подогревом) и прозваниваешь все важные линии по способу как выше написал (важные у нас это линии данных, адреса, тактирования, zq) распиновка гуглится по запросу gddr5 pinout.
Если падения все в норме, свапаешь чип памяти с каналом А1 и повторяешь тесты. Если ошибки переместились в А1 - меняешь чип памяти и радуешься. Если остались на месте - проблема в канале уже в видеочипе.
В случае обрывов по важным линиям - можно гпу снять и повторить замеры на нем по проблемным линиям и посадить обратно попробовать, в случае нормальных значений
Если у тебя из инвентаря только дедов паяльник и мультиметр, то никак пожалуй.
Судя по описанию нужно проверить работу фаз питания осциллографом на холостом ходу и в нагрузке
Спасибо за развёрнутый ответ, но у меня из инструмента дедов паяльник и китайсий мультиметр.
Самая дешманская паяльная станция и подогрев с ОЗОНА подойдут? Хотя падажжи, дай без трафарета ведь не припоять потом...
Ты писал что карта личная, если не планируешь ремонтом дальше заниматься, то смысла дорогое оборудование ради ремонта затычки покупать нет
телевизор (самсунг, олед или кулед) вместо нормальной картинки либо показывает вот это со звуком, либо гаснет и через несколько секунд снова показывает вот это, и так бесконечное число раз.
есть подозрение что матрица все и ему уже не помочь, но всё-таки уточню, что это такое?
А я не знаю. Текущая плата, насколько я могу вспомнить, выбиралась из-за максимальной мощности питания процессора. Хоть там и заявлено для этих Штеудов 165W, утилита IETU никогда в стресс-тестах меньше 300W не показывала. Я думаю, что нормально работать дешёвые платы с i9 10920X не будут.
>320 попугаев и средний поток, без насадок дуешь на кристалл видеочипа, дольше не нужно
Фен, наверное, смогу одолжить. Сколько по времени греть говоришь?
Вынимаешь 1 плашку ОЗУ, тестишь
Вынимаешь 2 плашку ОЗУ, тестишь
Если есть графическое ядро в ЦП, то вынимаешь ГПУ, тестишь
>есть тут у кого какие мыслишься или с чего начать?
для начала попробуйте зайти в EVENT VIEWER
Руками. Ключами на 6 и на 8, примерно так чувствую.
wd40 очевидно же
Плоскогубцами зажать втулку эту, повернуть материнку боком, второй рукой аккуратно откручивать, за пару секунд все открутишь
Есть некроноут(айвибридж, гт630м). Батарея естественно ушатана в говно. На нем линупсминт(в линуксах я околоноль).
Поставил на него эмуль пс1, играться вечером в кроватке. С этим все нормально вышло.
С чем ненормально - это с питанием, что-то странное чудит:
- лежит он выключенный, подключенный к зарядке. огонек-индикатор горит зеленым
- включаешь его. огонек тут же тухнет нахуй(не трясу, не дергаю - короче точно не разъем отходит. алсо если попытаться отключить-включить зарядку - "заряжать" не начинает)
- как следствие, через две-три минуты он просто вырубается без предупреждения
- тут же индикатор начинает гореть оранжевым, можно включать и играть где-то с ~час. после чего он видимо посчитает что "зарядился" и опять вырубится
- включается без батареи неохотно почему-то. вчера включился, я начал играть, думал заборол проблему, но...
- через час он опять просто выключился, как будто работал от батарейки и она сказала "всё"
Итак вопрос: с чем что не так? С батаеей всё понятно. Это я что-то не настроил в ос(в менюшке типа "параметры электропитания" ничего очевидного не увидел)? Или бп тоже крякнул и не вывозит? Или хз, что-то перегревается в самом ноуте но вроде не должен выключаться от этого, не??
ну например можно увидеть, что происходило в системе до самопроизвольной перезагрузки?
И что же там такого происходило? Ой, да целое нихуя!
Вроде как и можно починить, но никто не берется. А лоджитеки - пидорасы, и тоже не хотят менять-чинить. Что с этим делать? Жалко выбрасывать.
И чо, ты сочувствия сюда поискать тогда зашел? Вынимай руки из жопы и вперед https://www.reddit.com/r/keyboards/comments/14iz3wp/logitech_mx_mechanical_keyboard_tear_down/
Это копейки. Раньше кроме говеных люкеев в 3 раза дороже нихуя не было
Визуально похоже на мертвую матрицу
Проебал, секунд 30-60
По описанию похоже на проблемы на плате, без акб должен нормально работать. Если у тебя есть инструментарий, то можно разобраться попробовать
Подключил питание с Chieftec A-135 APS-750CB к материнке ASUS Z87C как указано, 24 EATXPWR пиновый на материнке, EATX12V на проц (вроде), но когда подключал питание к HDD, то воткнул вход в красные разъёмы (на пике) на БП, а должен был в чёрные, и когда включил, то чё-то неприятно трескнуло в одном диске (он вообще был снят с ноута ещё более старого давным-давно) и неприятно запахло гарью.
После этого запустился UEFI, где, неожиданно, не отобразилось ни одного диска, все SATA разъёмы помечены как пустые.
Выключил, переподключил питание к чёрным, правильным выходам на БП и попробовал снова - 0 изменений.
Вопрос - пизда дискам? Или что-то как-то можно сделать? Сбросить перемычку где или ещё как.
Пробовал диски поочерёдно отключать/включать - без разницы.
Да, походу когда я не туда воткнул провод питания - он просто сгорел нах.
Попробую заменить его.
Есть похожая штука, но без контроллера, только 2 usb порта. Там молекс в цепи питания 5в через диод и с кондером. Все сводитсся к этому диоду по сути, можешь его мультиметром прозвонить проверить. Хотя даже если бы его не было, 5в с матери и 5в с БП это одно и тоже по сути (все с БП идет),просто параллельная линия питания. Главное ориентацию молекса не перепутай, а то БП ничего не будет а материнка может отъехать.
>ориентацию молекса не перепутай
мм, интересный момент кстати. обычно молекс неправильно не запихаешь, если не разъебёшь его там физически. а вот этот китаекал судя по мыльным фото с али это просто прямоугольник без формы молекса по бокам, т.е обосраться есть шансы. хотя в отзывах скуфов вроде нету с сгоревшими компами.
Не все его подключают просто. Мимо у самого не подключен. Мне достался с нормальным сечением проводов по этому тока от материнки достаточно. Подключать пробывал предварительно проверив где 5в дорожка к молексу идет, ниче не бахнуло, диот не пускает ток в сторону материнки, но даже если бы его не было думаю нихуя бы не произошло. А так прикольная штука для тех кто привык телефоны от компа заряжать, по сути прямые 5в с БП, телефон или хард и прочие жрущие йобы могут брать столько ампер сколько захотят.
Нету доноров. Сервис давно закрыл, всё выбросил.
Благодарю, анон! С меня как всегда - нихуя.
Какое в совке все убогое, даже верхняя часть этой ебанины как фуражка вертухая мусора.
Коммигниль, съеби.
>Какое в совке все убогое
Оно там было хотя бы создано было, а в современной раше просто куплено.
Каковый?
Поискал пишут виноват зависший контролер питания. Тип вытащить батарею, отключить батарейку cmos и подержать кнопку включения 30 сек. собрать все и вкключить. Фокус не удался Прошу помощи.
Эмм, отнес в ремонт. Приговорили мать, процессор и плату питания. Запросили 15000р. Сам ноут обошелся в 17000 на авито.
Походу меня хотят налюбить.
Дегенерат ёбаный, если сервис собрался менять МАТЬ, то причём тут процессор и плата питания? Это всё распаяно на материнской плате и уже лет как 10 является неотъемлемой её частью. А если сдох, как ты выражаешься, процессор и ЦЕПЬ питания, то и ремонтировать нужно их. Нахуя вообще сервису брать в руки "этот последний трушный тинкпад", если там на компонентом уровне их силами ничего не починить? И нахуя тебе, дегенерату, нужно такое нишевое устройство, которое ты самостоятельно отремонтировать не можешь? Да и вообще, блядь, какого хуя этот "трушный нищебродский китайский IBM" сдох как последняя конченая мразь через 5-6 лет эксплуатации? Этажи ласт тру айбиэм ррррряяяя!
Не ругайся, анон. Лучше помоги найти где купить из Pоссии. Мать судя по hw probe (раньше смотрел) SYS lenovo-20l8s3x10f-sdk0j40697-win » LENOVO Motherboard 20L8S3X10F SDK0J40697 WIN motherboard
>hw probe
>по результатам искать мать
Анон, ну вот как тут не ругаться, а? От вас же в прыщетреде хуй чё допросишься. У тя прыщи корнями совсем глубоко в моск проросли? Материнскую плату некронавутпука ищут немного другим способом:
0. Разбирают навутпук и смотрят модель + код комплектации.
1. По этой инфе гуглят похожее и сверяют по фото, чтобы совпадало В ИДЕАЛЕ ВСЁ до буквы. Если нет, смотри пук два.
2. Там бывает ебейшая туча нюансов в виде лишних и недостающих разъёмов, разных расположений коннекторов шлейфов, распаянная/нераспаянная память, разные прошивки под разные матрицы, разные прошивки BIOS, разные типы и виды подключения накопителей. Всего хуй учтёшь.
Только когда полностью удостоверишься, что на фото и по описанию это болие-лимение оно - заказываешь. Как с этим теперь в России - сам знаешь: Газон, КадырBerries и КосоглазЭкспресс. На Лохито наебут, там только если искать такой IBM с разбитой матрицей или сломанным корпусом.
Нужно будет залезть в ноут и снять охлаждение.
Подскажите пожалуйста
где конкретно (ссылочку бы) можно купить термопасту фазового перехода Honeywell ptm7950 США или аналоги лучше если есть.
Торговые площадки наполнены палью,
непонятно у каких продавцов оригинал.
Если лотерея, то так и быть переплачу за перепакованный гризли.
Оставь свой контакт, вышлю ориг тебе
Даже если возьмет рабочую, этот кал на компаунде все равно отвалится со временем. Не понимаю дрочеров на это говно
> причём тут процессор и плата питания
Скорее всего проц пробит по питанию, или объяснили хуево, или он так понял.
Менять камень на компаунде на доске, которая стоит 6к в китае смысла 0. 9к за установку и обслуживание норм и выходит 15 как раз.
Забрал сегодня. Забыли на точку привезти блок питания, привезут через пару дней. Сказали, что не ремонтируют, а только ставят новое чтобы дать 100% гарантии. Моей компетенции не хватает оценить диагностику, но следов от щупов не нашел. Не уверен, что нужное сфоткал. И все еще прошу помощи. А насщет зачем днищеноут, то финансы. Такие дела. Model ThinkPad T480s 20L8S3X10F » Если поможете пришлю недостающие фото. Видел обьяву продают на донора за 11000, но авито и с i5
Нету такой платы с i7 нигде. Это редкий некроноут. Рассмотри i5 с Лохито поближе, у тебя вариантов других, как бы, и нет.
Спасибо большое, анонче. Напишу кто продает донора.
Автодрезинам расходуемого.
Подошла рубашки она её отлепила её от задралась девочке половину живота волосы часть торопилась она обнажая и вздохнув я шеи поправила одежду мокрые нижняя правую к.
На вёдрах давно шифруется все содержимое. В таких случаях проще подкинуть дешевый дисплей, разблокировать пароль и скинуть все.
Когда плата повреждается, делают свап проц+память и по необходимости другие компоненты, которые привязываются
Новая плата на этот некроноут смешно канешн.
Хз какие следы там ты рассчитываешь увидеть, щупы тоненькие обычно без оптики не разглядеть воронки
Купи другой нищий ноут себе, а этот продай как нерабочий, больше денег сэкономишь.
Купишь опять б/у доску, которая неизвестно сколько отходит платформа этого синкпада кал.
Отпиши по итогу чем закончится.
Присмотрел оптимальный по цене/качеству, на мой взгляд, вариант пикрилейтед, с дефолтными погрешностями 1-2%, измерение емкостей 4%. Есть ли смысл на такое тратить деньги(800 рэ)? Или лучше не гнаться за функционалом, а взять дефолтный 830, но не самый дешевый, брендовый, с пониженной погрешностью, в качестве которого можно будет не сомневаться?
Сразу брать что-то дорогое пока нет возможности, да и нет уверенности, что оно мне пригодится. Может, этот вариант сможет закрыть мне все задачи, в т.ч. потенциальные?
Спросил, но что-то там за полторы тыщи постов и отвечают раз в неделю, так что если кто-то сможет подсказать тут, буду благодарен.
Правила выбора мультиметров под абсолютно все потенциальные задачи
Нужны:
- ААА-батарейки, которые ты заменишь на аккумуляторы
- автовыключение
- подстветочка, ножка, подставка, лоток для щупов - по личному ощущению
Нинужны:
- кроны - нигде не продаются, обрекают на смерть в нищете
- точность - нахуй вообще не нужна. Контринтуитивно, но это так. Там тебе измерять надо только 3, 5, 12 вольт и не бывает никаких поломок, где ебать просело на 0,00010005000 милливольт и все сломалось.
- измерение емкости - потому что емкость не нужна никому, она на конденсаторе написана и имеет стандартную погрешность +-10%. Годность конденсатора определяется по ESR, а это только отдельный тестер
Итак, берешь любой дешман, потом покупаешь к нему щупы получше, потому чтто удобные и прочные щупы, которые не оторвутся от проводов через день - это примерно 99% удобства мультиметра.
>кроны - нигде не продаются, обрекают на смерть в нищете
Да везде они продаются и хватает их очень на долго. Не вижу проблемы держать дома запасную крону, если такой трясун. Всяко лучше чем аккумуляторы забывать заряжать.
Спасибо. Что, измерение емкости прям вообще нигде не пригождается? Может, стоит иметь такую функцию на всякий случай, хотя бы на одном мультиметре?
И что насчет качества и долговечности? Читал, что у дешманских приборов крутилка со временем начинает глючить/отваливается, и контакты щупов хлипкие и надо подпаивать. Как, на твой взгляд, в этом плане аппарат с пикрилейтед?
Если в винде в настройках аудио ничего не намудил, то ищи boardview/схему к твоей материнке, по ним смотри какие элементы на линиях от выходов аудиокодека к этому разъему стоят и проверяй их целостность
>Что, измерение емкости прям вообще нигде не пригождается?
Не видел такого, вот прям мамой Абу клянусь. Самый очевидный ремонт, где присутствуют конденсаторы - это тупая перепайка электролитов. Как уже писал, у них емкость на корпусе, а "оставшийся ресурс", когда ты делаешь на отъебись и используешь доноров, прикидывается по ESR, а мультиметров с ESR НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИНЦИПЕ, хотя казалось бы. Может супер-пупер профессиональные за миллион, но вообще таких не видел. Так что тестер кондеров это мастхев (а он и емкость, естественно, показывает) и лучше на него лишние деньги потратить. Единственное что могу придумать - это выпаял SMD кондер без маркировки и там замерил и такой же рядом припаял или на второй такой же плате заменил. Но это тоже фигня, это по бордвью смотрится чтобы не ошибиться, еще с выпайкой морочиться.
>у дешманских приборов крутилка со временем начинает глючить/отваливается
Ну есть такое, но самая прочная курутилка у меня была у моего первого 20-летнего самого дешманского мультиметра, до сих пор живая. С этим и остальным, думаю, не угадаешь просто. К тому же, думаю, что на самом деле все от 200 до 2000 это одна категория и там цена чисто от фантазии перепуков зависит. Реально брендовые стоят РЕЗКО дороже, там не промахнешься.
Соответственно по пикрелейту нечего сказать.
Реально, единственное, на что первое время ориентируйся - батарейка, потому что крону в моем 200к городе можно купить только на маркетплейсах и одном стремном магазине радиодеталей, который работает 5 дней в неделю до 18.00. А мизинчиковые - в любом Магните. Это ОЧЕНЬ помогает, вообще непонятно, нахрена их с этими блядскими кронами до сих пор делают.
Понял, с кондерами убедил. Пожалуй, и правда для них потом придется отдельный тестер завести, так что сейчас нет смысла переплачивать. А что насчет диапазонов? Вот на пикрилейтед предельное сопротивление до 200 МОм, на два порядка выше чем на дефолтном 830 с 2 МОм. Можешь подсказать, насколько оно бывает востребовано в реальности?
>крону в моем 200к городе можно купить только на маркетплейсах и одном стремном магазине радиодеталей
Как-то у вас совсем все грустно, сочувствую.
>нахрена их с этими блядскими кронами до сих пор делают
Насколько я понял, мощности пальчиковых не хватает, чтобы прозванивать диоды посильнее, или большие сопротивления. А крона в самый раз. Ну и долговечность у нее побольше, все таки.
Анон, у меня тут родственная проблема.
Есть ноут Леново Легион (5800 и 3060), с двумя type-c с (поддерживают DP alt мод) и хдми. Пару недель назад перестал выводить видео по кабелю тайпс>дп в моник, пробовал новый дорогой кабель - без разницы, оба порта причем. А по HDMI всё работает как часы. И на встройке амд и на dgpu от хуанга. Порты работают норм - коннектят и отдельные устройства, и хабы и PD на заднем выдает без проблем. Но сигнала на моник нет. Определяется в системе как Bilboard девайс, может быть пропердится и заведется в шакальном качестве 1024х768 и 6 бит если очень долго подождать. Сносит все последние обновы, ddu/полный реинсталл делал. Старый десктопный комп с дп-дп соединением заводится сразу на этом монике, консоли в хдми порте тоже без проблем работают. Пробовал подкинуть на загрузку внешний винт с годовалой системой от десктопного компа, несколько линупсов лайв сд минт и дебиан - одно и тоже.
Другого моника для тестов нет. В чем проблема, в ноуте или монике? И сколько мне в теории обойдется решение этой проблемы. Я просто не понимаю чзх.
Параллельно приобрёл новый, у него какая-то хуйня с подсветкой. Перепады по цветовой температуре и по яркости. Отнёс обратно - поменяли на другой. У другого похожая хуйня. В одном месте ярко, в другом - тускло. Что за пиздец. В магазе проверить не дают. Продолжать перебирать, отправить в сервис на экспертизу ?
Надо посмотреть как у тебя тандерболт реализован. Скинь полную модель ноута или модель платформы гляну предметнее.
Для ремонта цифровой электроники сижу на ut61e, все устраивает
> измерение емкости прям вообще нигде не пригождается
Зависит от твоих задач, я юзаю, только не в функционале мультиметра
> Вот на пикрилейтед предельное сопротивление до 200 МОм, на два порядка выше чем на дефолтном 830 с 2 МОм
В мультиметрах в твоем ценовом диапазоне вообще похуй. С твоими запросами выше тебе подойдёт буквально что угодно
У тебя сдохла матрица тебе скажут с вас х-рублей за диагностику.
> На поломку матрицы не похоже
Интересно тогда на что же...
У амд вроде нету тандерболта на платформах, не? Вот скрин с тулзы. На сайте леновы их софтиной bridge определяется как "82JU Type".
А это мануал на него, у меня версия с 5800H и 130 ваттной 3060 https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Legion/Lenovo_Legion_5_15ACH6H/Lenovo_Legion_5_15ACH6H_Spec.pdf
Из приметного - пользовался без турбобуста, температуры всегда хорошие по меркам лептопов. Внутри не засрано и фазовая паста стоит, последний раз менял летом. Иногда при подключении именно тайпс-дп кабелем изображение тухло на секунду если свет в комнате включить или фен/что-то не легкое, но очень редко и грешу просто на проводку в доме 30 летней давности.
Сейчас, тестируя старый и новый кабель, дождавшись когда он пропердится в лоурез шакальный (пикрелейтед), новый кабель не реагирует на выключатели света, а старый всё так же мигает. Хз связано ли, это было редкое явление, да и сейчас происходит если раз 10 подряд пощелкать.
>У тебя сдохла матрица тебе скажут с вас х-рублей за диагностику.
Я уже обращался в одну пидорскую контору, где такие условия и не стал сдавать. Обговорил этот момент заранее.
>Интересно тогда на что же...
Я думаю, причина в блоке питания, нестабильном напряжении. Ведь при 50 герцах дефекта не видно. Отъебнувшая матрица проявляется иначе как мне кажется.
На и похуй по большому счёту на старый. Больше напрягает почему новое из магаза DNS какая-то паль с кривой подсветкой второй раз подряд уже от Asus и LG.
В ходе ремонта твердотельные электролиты бывает смотрю, если в их районе пайка воздухом была, и керамику по бутстрапам
> где такие условия
А на что рассчитываешь, сдавая монитор стоимостью в 5к рабочим?
> Отъебнувшая матрица проявляется иначе как мне кажется.
Ровно наоборот
>У амд вроде нету тандерболта на платформах, не? Вот скрин с тулзы
Да это я жопой смотрел что у тебя амд.
У тебя стоит мультиплексор PS8812 по тайпц, который переключает вывод изображения. Если отбросить проблемы с переферией, то в нем может быть проблема, однако по опыту работы с твоей платформой, чаще всего подобные дефекты связаны с отвалом чипов из-за компаунда, который леново все заливает.
ВИдеочипа в данном случае
Странно, с видеочипом проблем то никаких. Игры играются, стресс тесты гоняет проходит, вообще никаких проблем. И порты все работают как надо.
Где в бордвью найти PS8812, может замерить с мультиметра какие-то показания?
У меня в городе нормальных сервисов, судя по всему, нет. Придется через знакомых в ДС что-то делать. Не хотелось бы что мы пол платы перепаяли на кучу денях.
Пасибо, ясно одно, это мне не светит а если будет светить, то проблемы купить отдельный тестер для кондеров не будет
> Где в бордвью найти PS8812, может замерить с мультиметра какие-то показания?
Падения напряжений по дифф линиям dp.
> видеочипом проблем то никаких
Если отваливается пара по передаче, то нарушается только вывод изо на конкретный "порт" по видеочипу. Это просто самая распространенная проблема, подтвердить ее можно только плату на руках имея.
Я бы проверял все с нажимом на видеочип, если с его стороны, далее другой парад бы закинул, их как говна за баней nm-d562 самая популярная платформа наверное в сервисах из легионов
> Это что?
Мультиплексор parad ps8812
> И на сколько теоретически я по бабкам попал с такой проблемой?
15к за реболл процессора на компаунде на этой плате озвучиваю
Или видеочипа с комплектом памяти в тот же ценник. Снять видеочип чтоб память не отстрелила из-за компаунда не выйдет
Ты какой-то тугодум, несешь хуйню. С нейронкой и то интереснее общаться.
Сходил в сервис, у них по моему старому дешевому кабелю завелось сразу и без каких-либо проблем. Видимо что-то на моем мониторе отъебнуло, но при этом с десктопного компа на нем же по дп-дп работает отлично, т.е. при попытке его подружить с легионом какой-то недостаток/перебой питания может быть с кабелем type-c>Displayport (если такое бывает?).
Планирую пикрелейтед попробовать, как думаешь, может сработать?
Другой кабель эт первое что пробовать вообще надо. Я такие аксессуары от ugreen обычно беру. А в чем прикол именно через type-c изо выводить?
Ну как только изо пропало, югриновский кабель первым делом и был заказан, но результатов это не принесло. Но опять же, этот моник с настольного старого компа показывает по дп, а в сервисе ноут с таких же филипсов (там варианты с большей герцовкой) по тайпц завел вывод.
Нужен именно такой метод подключения, тк в монике один хдми и один дп, а подключить надо ноут и пс5, плюс фрисинк по хдми не работает.
Иди к линуксоидам. Для них это элементарная операция. Главное иди к настоящим. К школоте не иди.
Я, кстати, тоже линуксоид и для меня это элементарно. Но я триггернулся на слово "нормальная" и у меня сразу пропало настроение.
>>
что за блядь образ?
дамп микросхемы nand?
или скопированная побайтно dd raw?
если первое то там надо ровнять и искать банки
если второе то просто rstudio натравливаешь и оен файловую систему находит
И опять не сработало. Черный экран/нет сигнала.
Что за хуйня? Ноут работает с хдми или любыми другими мониками с любым методом подключения, моник работает со всеми девайсами, кроме блять конкретно эти два друг с другом по дисплей порту. Я не понимаю, монитор персонально озалупился на легион?
Это правда так? Это вообще законно? Чувствую себя подлецом каким-то, наебавшим бедного китайся на десяток баксов.
Так уже все, возврат одобрен, деньги отправлены, хотя еще не пришли. Обратно отменить невозможно.
Деньги пришли и прибор остался у меня на руках, охуеть. Походу, китаец не захотел связываться с обратной пересылкой и решил просто откупиться, чтобы я не испортил ему отзывы. Теперь у меня есть вполне рабочий девайс, на котором можно поэкспериментировать с прошивками и потренироваться в кодинге под ардуино, который не стоил мне ни копейки. И можно уже более вдумчиво подыскать нормальный тестер на расово верном чипе.
Вот не верю нифига что там было указано возможность прошивки. А то что на другом чипе хуже его не делает само по себе, ты просто решил что он хуже не по объективным данным, а по "инфе в интернете".
Нет, там просто была фотка другой платы с другим чипом, каноничных для lcr-t4. И наличие меню в прошивке, которого на деле не оказалось.
>А то что на другом чипе хуже его не делает само по себе
Может и не делает, наоборот по инфе в интернете он даже лучше оригинального чипа сам по себе, но опять же по инфе в интернете, оригинальная китайская прошивка на таких девайсах может быть очень криво настроенной, а у меня нет кучи оборудования, с которым я мог бы сравнить и убедиться в корректности его работы, и мне нужен прибор, в котором я буду максимально уверен, насколько это нужно для моих любительских целей.
Есть один монитор на 27" - игровой Redmi, 165 гц, 2К матрица битая в хлам.
На плате монитора 51-пиновый разъем шлейфа матрицы.
Можно ли сюда без перепрошивки подключить 30-пиновую 60 Гц eDP FHD матрицу?
Похоже на умерший блок питания. В принципе можно посмотреть в интернете распиновку разъемов БП со значениями выходных напряжений, и проверить их мультитестером.
Я думаю, что ты пидор, а твоя мать - шлюха.
Это нормально, что для пальяников-ручек за косарь нужен бп, который стоит столько же?
Вот залупу с пика чем бюджетным запитать можно?
Нормально, ибо есть много других паяльников. И даже среди паяльников-ручек есть паяльники со входом обычного бп.
Ну как бы если у тебя вздутый кондер на матери, то она неисправна, разве нет? Меняй все электролиты на ней.
>Меняй все электролиты на ней.
Все??? У меня только паяльник старый советский, ни припоя, ничего, уж тем более деталей. Да я и не умею, хотя и несложно вроде. Боюсь что накосячу и спалю процессор с памятью вдобавок.
Если только один заменить вздутый?
Если у тебя нет ни одной детали, зачем ты спрашиваешь один менять или все. Будешь покупать, покупай все и с запасом, купить один кондер в розницу будет дороже чем набор в Китае. Если паяльник исправен то он сойдет. Припой пос-60 и сосновая канифоль. Посмотри ютуб, там миллионы гайдов буквально, как менять кондеры на матери.
Попробуй просто немного подождать, может ошибку исправят со стороны центра обновлений.
Сразу спрошу если брать паяльный набор, то какой лучше? До 3к желательно. На что внимание обратить нужно при выборе?
Эта мать годами долго и постоянно глючила поэтому я не уверен в ее ремонте, но брать новую тоже как-то опасаюсь вдруг проблема не только в ней.
>>620942
Долго ждать пришлось чтобы она хотя бы винду загрузила.
Ковыряю дохлый нвме диск, в системе висит с ошибкой 10, Биос винда не видит, логично. Поставил дрова для smi, ноль, даже прошивщик не видит, но.
Ставлю Intel rapid storage, появляется на время процесса установки (секунд 5, может меньше), вижу букву, сколько забито, как только доходит до завершения, он пропадает. Vmd в бивасе включен.
Какие варианты заставить систему увидеть его хоть как-то? Что-то удалить отключить? Спасибо.
Потому что паяльники со сменными жалами все маломощные, а их сменные крошечные жала имеют ничтожную теплоемкость. Ими нельзя выпаять большие конденсаторы или спаять провода, а не проводки. Да и паяется не только электроника так-то.
Ну почему, есть же паяльники и 80, и 100 ваттные со сменными жалами. Те же ЭПСН существуют большой мощности, правда они более громоздкие чем ЭПЦН.
Прогнал cpu + ram, cpu, power. Cpu + ram выдал 15 ошибок за час теста, потом прогнал отдельно cpu и power там куча ошибок. Ошибки во всех трех тестах одинаковые:
00:00:01 - Error - CPU - 16339 error(s) found on physical core #0 - logical core #0
00:00:01 - Error - CPU - 16126 error(s) found on physical core #0 - logical core #1
00:00:01 - Error - CPU - 23600 error(s) found on physical core #0 - logical core #0
00:00:01 - Error - CPU - 31016 error(s) found on physical core #0 - logical core #1
Тесты RAM и GPU сразу валятся в ошибку Test crashed code -1. Тест vram прошел без ошибок. По ошибкам это проц деградунл ? Или может быть с питанием что то на плате ?
> Или может быть с питанием что то на плате ?
С проблемами по питанию ты бы синяк ловил сразу при нагрузке.
Ошибка с кодом -1 - это программные проблемы скорее как с тестмем5 сразу после запуска он ругается, что нужно запускать от администратора, даже если запускать его в таком режиме. Попробуй перезагрузи комп и повтори тесты, где был код -1
Подкинь другую память попробуй и повтори остальные тесты, где ошибки были
>Попробуй перезагрузи комп и повтори тесты, где был код -1
Все тоже самое, щас заметил только что в cpu тесте проц грелся до 100, понизил питание через панель управления шинды, грется перестал, но ошибки те же.
>Подкинь другую память попробуй и повтори остальные тесты, где ошибки были
К сожалению никакой другой памяти на руках нет, я прогонял уже её и через memtest86 и testmem5 ошибок не было, может ещё попробую вытащить плашки и поменять местами.
> К сожалению никакой другой памяти на руках нет
А смысл в дальнейших действиях? Проц менять то явно не будешь. Тащи в сервис
Делай по инструкции там, купи точно нормальный припой и флюс, паяй паяльником вместо гвоздя...разные провода по-разному паять надо ... дойди до помойки/поищи дома плату какую и распаяй её под 0, а потом попробуй частично спаять снова. Так постепенно руку и набьёшь.
Ты не понял, я лет 15 уже этим занимаюсь, коллеги сраазу видят что делал я, не ту профессию выбрал, а метаться уже поздно, стаж пенсионный набиваю.
Мда((((
Смотреть, как другие норм делают. Повторять.
Но у меня КПД тоже не очень. Говорят, что ручным трудом надо с детства было заниматься, там какие-то области мозга прокачиваются и координация рук с пальцами нормальной становится
Показывай давай че они там видят тоже хотим
Это называется запланированное устаревание.
Сап, пердоли, возможно не по теме, но вопрос по ноуту, в интернете инфы с гулькин хуй, а курить тематическую литературу пока не готов. Есть Asus k6604 с 2,5k ips 240Hz матрицей, хочу переставить на 3,2k oled 120Hz, как на старшей, правильной версии. Она встанет если я просто переткну её как есть и стоит ли вообще пытаться или все спалю кхуям? С меня - нихуя
Догадайся
>>669890
В ту же крышку ты ее нормально не вклеишь и спалишь все к хуям.
Ips и oled несовместимы.
Теоретически если на плате есть места под установку компонентов под oled, перекинуть башку со шлейфом в сборе, но заниматься таким ты точно не станешь, если задаешь такие вопросы.
Продай свой купи какой хочешь самый простой и выгодный вариант
Ясно, спасибо за инфу, правда не понял почему матрица не встанет в ту же крышку, они же оба слим и без креплений
Oled гораздо тоньше, в первую очередь за счет отсутствия подсветки
Все что ты можешь с ними сделать - купить клон получше.
Если поверхность жала без повреждений и нормально набирает припой, адекватно прогревает полигоны, то и пользуйся.
Постановка вопроса у тебя странная, тебе не похуй вот говно оно или нет, если твою задачу решает?
В глобальном смысле т12 в принципе говно и когда надо паять по нескольку часов в день массивные полигоны разница с jbc колоссальная.
Разъемчик на телефоне поменять, провода спаять, раз в несколько месяцев чет поковырять за глаза хватит
Мне про повреждения и про поверхность интересно. Как ее можно улучшить, что с ней можно делать. Могу под макро посмотреть. Мне просто интересно насколько это важно все и как влияет. Какие там косяки бывают на этих дешевых жалах и как вообще понять. У меня просто раньше был паяльник TS100, а до него Lukey 902 и на них мне жала нравились больше. Но у меня нет сейчас этих паяльников.
Лысую резину чем улучшить можно?
>В глобальном смысле т12 в принципе говно
Говно основная масса китайских жал, вменяемые только квико делает которые без черной краски. В остальном все сорта нагревателей в трубке, хочешь охуенной пайки - бери импульсник.
мимо
> квико
Заинтересовал. Напиши нормально.
> охуенной пайки - бери импульсник
Он дохуя стоит или почему не распространен? В чем его минус?
>Заинтересовал. Напиши нормально.
https://aliexpress.ru/item/1005005971550999.html вроде бы они. Мои ссылки стухли давно.
>Он дохуя стоит
Это. Я чуть наебался, индукционку.
https://mysku.club/blog/aliexpress/84026.html
Когда на сборочной линии работал, пользовался подобной. Паять было одно удовольствие.
ТрекоКвико !== Квик
Хуя она дорогая.
В общем теперь понятнее, что делать, так как найдена документация на плату управления.
У меня есть бесплатные ESP, а бесплатных денег нет.
>Это нормально, что для пальяников-ручек за косарь нужен бп
Он же работает даже от зарядки, способной выдать только 9 вольт. Ессно паять будет кое-как, но мощные бп это не прям требование. Но если вокруг посмотришь, то квикчарджи 45+вт уже даже комплектные блочки от мобилок выдают.
Собственно, вопрос: нормально ли, что сопротивление любой обмотки трансформатора 220В/12В составляет считанные омы? Может ли быть проблема в трансформаторе? И если да, то какая?
>Что с самим ибп, не включается что ли?
Мерзкий непрерывный дрожащий писк, явно не штатный. Плату всю просмотрел, вроде чистая, без прогаров и т.п., кондеры проверил и почти все поменял, подозрений ни на что кроме транса больше нет. Когда включаешь ИБП в сеть вообще без транса, он работает штатно - пищит, моргает диодом, говорит нет аккума, реле переключается в режим от сети. С подключенным трансом начинается такой дрожащий писк без реакции на кнопку, реле остается в режиме от аккума.
Нагуглил инфу что на этом трансе между коричневым и синим проводами должно быть 253 Ом, в моем случае там всего 1 Ом. Но хз за достоверность инфы, может он импульсный, и низкие сопротивления в нем норма?
Пикча потерялась.
>С подключенным трансом начинается такой дрожащий писк без реакции на кнопку, реле остается в режиме от аккума.
Стоит позамерять напряжения в преобразователе и в цепи обратной связи. Может ключ какой выбит, с не особо приметной такой дырочкой в корпусе. От кондеров в цепи ООС очень многое зависит, если на кал поменял то ситуация могла и не измениться.
>Но хз за достоверность инфы, может он импульсный
Вряд ли. Можешь проверить как написали в том же треде,
>Теоретически трансформатор можно проверить, подав на выходную обмотку ~220V (через предохранитель, соответственно). Если предохранитель не сгорит и трансформатор не будет греется, то должен выдавать порядка 13V, что будет свидетельствовать о его работоспособности.
>Может ключ какой выбит, с не особо приметной такой дырочкой в корпусе
Все просмотрел под лупой, вроде все целое. 4 силовых транзистора даже выпаял и прозвонил, все штатно.
Кондеры перед заменой тоже все проверил ESR-тестером, все в пределах допуска.
>Стоит позамерять напряжения в преобразователе и в цепи обратной связи
Вот это хз, где именно?
>Вряд ли
Т.е. транс обычный, не импульсный? Тогда точно должны быть какие-то заметные сопротивления.
>Т.е. транс обычный, не импульсный?
Какой тебе "импульсный" ? Он должен выдавать 220 вольт 50 герц алё !!!
Если бы он был высокочастотный, то был бы в 5 раз меньше, в 10 раз легче и 20 раз дешевле.
>Вот это хз, где именно?
Ну как минимум на входе-выходе трансформатора, первым же после включения запускается самотест цепи генератора и АКБ. За компанию импульсы на оптопарах и их выходные сигналы. Схематика на ИБП есть. АКБ кстати нормальный или как обычно?
Не ожидай от меня многого, мне лень разбираться в чем-то, с чем я не взаимодействую лично.
>Он должен выдавать 220 вольт 50 герц алё
Ну тогда тем более, значит транс точно в мусорку, ибо сопротивления на обмотках явно не нормальные.
>>719620
>Ну как минимум на входе-выходе трансформатора
Там хитрая схема подключения, без аккума на выходах трансформатора напряжения вроде и не должно быть. Алсо, плата и без транса начала вести себя странно: самопроизвольно включается/выключается при подаче питания, рандомно туда-сюда щелкает реле, причем период между переключением очень разный, от нескольких секунд до десятка минут, по разному пищит и моргает диодом. Что это может быть? Контроллер навернулся?
Я нищеброд, денег на мастера нет, поэтому пытаюсь сам.
Внутри оказался двоичный код, как на уроках информатики. Нужен энкодер. Энкодер ждать минимум 3 недели из Китая. Чтобы за это время не превратиться в совсем бомжа, наколхозил временное решение из 4 переключателей. Каждый переключатель работает как ноль и единица в двоичном коде.
Запустил тестовую стирку. Смотрю что будет.
Думаю во время отжима может отвалиться. Или не отвалится. Посмотрю.
>Что это может быть?
Напряжения проверяй для начала. Если в порядке - проверяй цепи входных сигналов, может подтяжку или транзюк пробило и он сам по себе выдает сигнал случайным образом.
>Ну тогда тем более, значит транс точно в мусорку
Так проверь через лампу Ильича.
>>719874
>наколхозил временное решение из 4 переключателей
То есть на рабочий энкодер с авиты денег не нашлось но нашлись деньги на 4 тумблера? А так что ему будет, если контакт надежный то не отвалится.
>энкодер с авиты денег не нашлось
Не нашёлся энкодер на авите.
А почему ты проигнорировал ту часть, где я жду из китая?
При прозвонке главного контроллера(PIC18F2450) обнаружил, что прикосновении к одной ноге(в даташите OSC1/CLKI) устройство отключается-включается, начинает по другому пищать, в общем ведет себя некорректно. Реакция именно на механическое прикосновение, даже непроводящим предметом. Пропаял ногу - ничего не изменилось.
Нога отвалилась внутри контроллера?
Алсо, после пропайки ноги контроллера реакция на механическое прикосновение вроде пропала, и при подключении трансформатора с аккумом писк пропал, и на клеммах аккумулятора появились 13 вольт. Но пропала любая реакция на кнопку, прибор включается сразу при подаче питания, и при касании этой ноги щупом, даже не подсоединенным к мультиметру, динамик начинает хрипеть. Вот такая вот хуйня.
>где я жду из китая?
А там было слово "заказал"? Щас к слову с посылками пиздец из-за новых правил импорта. Может и месяц пройти.
>Не нашёлся энкодер на авите.
Обычно на разборках и в рембытах можно найти, ток спрашивать надо. Это так, к слову.
>>719907
>прикосновении к одной ноге(в даташите OSC1/CLKI) устройство отключается-включается, начинает по другому пищать, в общем ведет себя некорректно
Ты буквально микрухе в клок срешь наводкой, любая хуйня в таких условиях - это норма.
>>719951
>после пропайки ноги контроллера реакция на механическое прикосновение вроде пропала
Сопель не понавешивал? Вообще в перечень проверок стоит добавить проверку платы на состояние пайки, может плата наловила отвалы.
>Обычно на разборках и в рембытах можно найти, ток спрашивать надо. Это так, к слову.
Так к слову мне стирать надо было сегодня. Так что предпочёл вариант с минимальными затратами времени, как я это понимаю.
>Как фиксить?
Снять вентилятор, отодрать наклейку, открыть заглушку, напузырить SPO-3 , собрать в обратной последовательности.
Снова выхожу на связь.
Приехал энкодер. Да не один, а сразу три.
Почему три? Потому что я спросил у чатгпт и оно напиздело мне, что они могут быть разными, несмотря на то, что внешне похожи. Поэтому я с перепугу заказал три "разных" энкодера у двух продавцов. А факту все три отличаются друг от друга только цветом, а работают одинаково.
Проверил на макетной доске. Работает.
Настала очередь припаять.
Лежит в мусорном ведре
Сап двощ, я тян, пруфы будут. Сотню лет не заходила на эти ваши двачи, и тут с горящей жопой прибежала к вам. Кароч,есть один кун принтер, для сублимационной печати используется.
Лор: хреново захватывал бумагу, но захватывал, печатал, взлась менять ролики захвата. Разобрала, поменяла, собрала обратно, горит ошибка бумаги и капля, разобрала, пересобрала, капля пропала, горит только захват бумаги, все шестеренки крутятся, печатающая головка ходит нормально, проблема как раз в ролике захвата, на него как будто ток не подается, не то что не крутится, есть идея прозвонить контакты, возможно повредила какие то пины и шлейфы или сам моторчик, я не прозванивала никогда раньше контакты и не совсем поняимаю как это делать
ЕСЛИ ТУТ ЕСТЬ ЧЕЛЫ КОТОРЫЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С РЕМОНТОМ ПРИНТЕРОВ ХЕЛПМИ ПЛИЗ