Это копия, сохраненная 5 августа 2014 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Старый тред >>124641
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://books4study.org.ua/kniga2242.html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
А лучше уёбывай, тебе здесь не рады
Их научились делать многослойными. Алсо это говно меняет емкость в пределах +-60% в зависимости от приложенного напряжения.
Зачем Дейенерис обмазывает мать канифольными парами?
>меняет емкость в пределах +-60% в зависимости от приложенного напряжения
Лолчто? Ты ебанулся? Не пори хуйни. Оно меняет емкость в зависимости от температуры, это да (и то не в таких диких пределах, зависит от материала из которого оно сделано). Плю - теряет 20% емкости каждые 10 лет своей службы (старение-с).
Интересно, а какую емкость можно добиться при использовании хотя-бы 65-нм техпроцесса. Там же тысячи тончайших слоев можно наворотить, с минимальным расстоянием, емкости должны быть огромные, а размеры минимальные. Напряжение конечно не очень, ну так и кремний юзать не обязательно, можно что-то гораздо более диэлектрическое.
> кремний
> гораздо более диэлектрическое
И тут ты такой предъявляешь гораздо более лучший диэлектрик чем SiO2
Что же она делает, блядь! Нахрена столько флюса, куда ты ЭПСН свой тыкаешь!
Так вот, когда он включается, у меня в колонках щёлкает и пердит. Посоветуйте сетевой фильтр, чтобы избавиться от этого. Я знаю, что есть просто удлинители, а есть фильтры, только я в них не разбираюсь. Что-то паять не предлагать, у меня нет паяльника и никогда я этим не занимался.
Вид сзади.
При помощи паяльного фена. Потом при пмощи оловоотсоса отсоси олово из отверстий, вставь новый порт и припаяй обычным паяльником ватт на 60.
Можешь писать сюда, что он чухан ебаный и говноед.
2.3Ач, когда у остальных 0.9 - максимум.
Или вот такие http://www.ebay.com/itm/4-PCS-AA-3-2V-1200mAh-LiFePO4-Rechargeable-14500-Batteries-1-Years-Warranty-New-/171351550417?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item27e55929d1, но они - полимерные.
Хотя нет, там написано же. Хуй знает, я таких пока не встречал.
Из всего этого у меня только паяльник, лол. Видимо придётся в радиомастер нести.
>И тут ты такой предъявляешь гораздо более лучший диэлектрик чем SiO2
Да пожалуйте, на выбор. Чем ниже - тем больше емкость будет у кондера тех же размеров и конфигурации. Просто от замены материала или смены электролита
Если это AA, то почему не NiMH? Если ты не в курсе, то давно есть LSD технология, заряд держится годами. Купи божественные Eneloop'ы и не еби себе мозг с китайскими говноподелиями.
Не могу понять, там же окончание жала в виде колнуса, а не отвёртки, верно?
http://www.220-volt.ru/catalog-143649/
в виде *конуса, лол.
Есть. Годные, да. Стоит. В качестве каждодневных норм были бы если бы не самопроизвольный сброс настроек в стоковой прошивке раз в полгода-год. Со всеми своими интерфейсами-барометрами года за три не выжрали.
>самопроизвольный сброс настроек в стоковой прошивке раз в полгода-год
Это херня, можно поправить. Волновала батарейка.
Нашел только тут
http://www.ti.com/tool/ez430-chronos?keyMatch=ez430-chronos-433&tisearch=Search-EN#buy
http://ru.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1779156&CMP=KNC-GRU-FRU-GEN-SKU&mckv=sH3AA5lCP|pcrid|46110643395|kword|ez430%20chronos%20433|match|p|plid|
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=901&Search=1&Text=ez430%20chronos%20433&Gde=2&PageS=1
Не забыл. Просто она нужна на более позднем этапе. Например выбрал ты оксид титана - у него электропроводность при 200 градусах такая же, как и у оксида кремния при 20, т.е. будет работать при тех же напряжениях, и даже больше (с ростом температуры электропроводность растет). Но емкость будет раз в 30 больше. Единственное НО - оксид титана не совместим с кремнием, т.е. нельзя делать кремниевые конденсаторы с титановой пленкой, для этого придется вводить буферный слой оксида кремния, что снизит емкость. Да и другие проблемы есть, поэтому титан в чипах используют с неохотой. Но что касается конденсаторов - там кремний и не нужен, достаточно осаждать пленки титана вперемешку например с медью, серебром или золотом.
Полагаю, это просто дороже - и титан дорог, и медь, и осаждение недешевое. Получатся дорогие кондеры, в несколько раз дороже, пусть и в десятки раз более емкие. Сейчас везде экономят копейки.
>LSD
Никельметаллгидридные же. Уже сформировалось о них мнение, как о старье с эффектом памяти, или я не прав? Их же если заряжать с 30% и выше, емкость уменьшается. Литиевые - годнота.
Почитаю обзоры пока.
А, кто может посоветовать универсальное зарядное устройство на 2 слота с указанием емкости? Думаю о http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=115#mparm, красивенькое, но емкость не показывает. Maha MH-C9000 не подходит, дороговато.
>Уже сформировалось о них мнение, как о старье с эффектом памяти, или я не прав?
Нет, не прав. Эффект памяти был у старых акков, новые, уже несколько лет как, идут без эффекта памяти.
Но никелевые акки почему-то все-равно днищенские - быстро теряют емкость, их постоянно пробивает, коротит. Много трупов.
>Чем ниже - тем больше емкость будет у кондера тех же размеров и конфигурации.
Насколько я помню, всё ровно наоборот.
C = frac{\epsilon\epsilon_{0}S}{d}
Ну и керамические конденсаторы не делают из кремния, вообще-то (X7R, X5R и Y5V — это как раз обозначение материалов, из которых их делают).
оплеткой убери припой и сними. нет оплетки, распотраши антенный кабель и достань медный экран из него и макни его в канифоль. прикладывай в места убирания припоя и прижимай паяльник все впитается
>Насколько я помню, всё ровно наоборот.
Ниже по таблице - выше проницаемость, выше емкость. Формулу смотри здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Диэлектрическая_проницаемость
Раздел "практическое применение".
Ты их с кадмиевыми путаешь. У этих все заебись. Литий - говно с низким ресурсом. У современных NiMH LSD ресурс 1000-1500 зарядок и саморазряд не более 10% за 3-5 лет. Низкое сопротивление внутреннее (10-30мОм), высокая токоотдача. Не взбухают, не дымят и не взрываются от КЗ, механических повреждений и перезаряда. Как правило, от такого обращения емкость особо не меняется, но растет внутреннее сопротивление и снижается токоотдача.
Вот почитай тут: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1670
>>130961
>Но никелевые акки почему-то все-равно днищенские
Дык нехуй нищебродить и покупать всякие GP, Camelion и нонеймы с китая. Берите на ебае (можно и у нас найти, особенно если город большой) Eneloop'ы японские - это лучшее что есть на рынке. Ни разу не подводили.
"Умная" зарядка с показом емкости не нужна, у eneloop'ов минимально допустимая емкость гарантирована производителем и практически не изменяется за годы использования. Нужна зарядка с контролем -dV и температуры, все.
>покупать всякие GP
Вот вот, они самые. Из 10 акков через пару месяцев 4 трупа. Даже несколько зарядок не держат.
Это дерьмо. Никакой надежности и характеристики - рандом. Выброси их. В обычных магазинах (торг. центры) нормальные аккумы типа энелупов не продают, т.к. они дороговаты, а быдло устраивает и китайское говно, которое часто дохнет и покупается снова и снова. Это выгодно. На норм аккумы один раз потратился - в ближайшие года 2-3 активной эксплуатации не вспоминаешь даже, что невыгодно для торговых сетей.
Хмм, похоже, и правда годнота.
Ясно, впечатление такое от GP сложилось. Долбаный маркетинг, обидно, что столько лет пользовался.
Я еще литий-ионные 18650, возможно, закажу, вот там было бы интересно узнать реальную емкость.
Спасибо, уже в который раз тут ответ нахожу.
Вбросил бы шлюху, да, боюсь, не понравится. Вот вам музла необычного.
>Eneloop'ы японские - это лучшее что есть на рынке
Удвояю, - купил в прошлом году, поставил и забыл.
Да ценник у нах малость не адекватный. Корпус пластмасса, вангую при многократной разборке для программирования его распидорасит. Но все равно хочется иъ купить
Есть один ламповый стабилитрон СГ3С.
На нём можно собрать простейший радиоприемник или он не будет усиливать сигнал?
Или подкиньте идей, что с ним можно сделать?
Подскажите, как гуглить 3.5мм штекеры для наушников с микрофоном, загнутые. Постоянно рвутся, приходится перепаивать.
эта хуета пол-года греется и обгорает нещадно. Я таким только совковый телевизор мучал в поисках припоя, лол.
http://west-tech.ru/catalog/kommutatsiya/jack-dzhek-razmi?tag=Миниджеки
stereo TRS 3,5 угловой
stereo jack 3,5 угловой
в 'мире музыки' местном поищи для начала
Смысл этих разъемов в том, что они один хуй оторвутся, если на наушниках, например. Сейчас использую старые промышленные разъемы, 'сине-белый' эпоксидный компаунд, резиновую трубку и термоусадку. Без резинки на входе провода регулярно заломы.
Шикарные часики, советую.
Совсем поехавший, суп паяльником варить? Не место паяльнику на кухне!
Ремешок растрескался.
А так - хорошие часы. Сразу демонстрируют пренадлежность к касте за тридцать то баксов.
А на кого ты направлять собрался, маня? На человека с rfid карточкой? Хорошая идея, тащемта. Анус себе выпали, пес.
Само собой, на человека с меткой. Человек заведомо не имеет кардиостимуляторов и прочего, что могло бы привести к фатальным последствиям, на умершую карманную электронику меня и жертвы, по большому счету, похуй, хотя, приятным бонусом было бы ее выживание.
Какие, вообще порядки мощностей для такого нужны?
Заглянул в TI Store, а там они все "нет на складе". Стало быть протухла моя инфа.
Я именно там брал, в Терраэлектронике на прилавке они лежали с накруткой ровно в два раза.
Ладно-ладно, ни к чему. Посоветуй направление, куда копать, какие мощности нужны для подобного?
И давно /ra/ стал филиалом быдлятни?
поломано гнездо для зарядки
>>130777
Звиняюсь за слоуответ. Электролиты буду менять, в остальном он вроде в отличном состоянии, по крайней мере внешне.
По поводу приема, вот, не поленился и записал видосик. Прием части УКВ и всего КВ1. На КВ2 совсем мало и тухло, на других диапазонах ничего не ловится. Записано сегодня, 17.20-17.30, город 500к, 300км от Москвы. Качество плохенькое (ютуб вродь еще хуже сделал), но уж что есть то есть. Лучше всех ловится какое-то радио аллах-бабах, в конце видео. Замечу, что старый китайский приемничек за 300р абсолютно нихрена на КВ не ловит, да и FM ловит как-то туговато.
Надо будет все-таки из интереса купить деген поиграться.
Есть один телевизор, у которого крайне распидорашено изображение, сразу после включения прямо пополам, потом остается несколько полос перекоса.
С чем это может быть связано? высох электролит модуле развертки?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Телевизор
Изучить правую колонку. Телепаты в отпуске. Афтор мудак.
Если у тебя высокоомная нагрузка, провод будет собирать помехи. Они сбрасывают помехи на плюс а вообще нинужны
Спасибо за пояснение.
Старый тред утонул, спрошу здесь, на программаторе USBasp джампер устанавливать только когда в схеме ЕСТЬ питание? Если же я шью голый МК, подключенный только к программатору, то никаких джамперов устанавливать не надо и питание и так будет подаваться?
Ревич для нубов. Схемотехника вначале для нубов, потом - после Ревича.
Бери с клином, нафига тебе для наушников точечный... У него вообще довольно узкое применение (я хуй знает, зачем он может пригодиться вообще)
она и не определяет - сигарета кончилась когда села батарейка.
Чип считывает микрофон или датчик давления, не знаю чего там стоит с другой стороны и когда мимо него идет воздух подает питание на испаритель и неонку светодиод.
http://cxem.net/pitanie/5-167.php
и получается в 5 раз больше чем если расчитывать в тулзе отсюда
http://cxem.net/software/lite-calcit.php
где ошибка?
Кстати в понсах охуительный ли-ион аккы есть. Для жука или маяка самое оно. И стоит сигарета дешевле, чем акк - 100р против 250-350р
Почему здесь общий наушников на плюсе питания? Что это дает в сравнении с общим на минусе?
Возможно - транзисторы NPN типа.
Это особенность схемотехники. Не то чтобы это что-то даёт, просто здесь по-другому не получится.
Ребята есть вопрос, вчера гулял по городу видел промоутера с непонятной штукой на поясе из которого вещала реклама, назовите модель этой техники, очень нужно, видел лишь что похожу на колонку такую совсем небольшую.
сосонята, писал в алкотреды всякие, но там хуй помогут, кароче есть у меня маленький самогонный аппаратик, заебало его подключать к крану, думаю поставить насос ватерблоком и охлаждать его элементом пельтье, справиться ли он с задачей?
> заебало его подключать к крану
Ты же технарь, врезаться в трубу с водой не можешь врезаться с краником отдельным?
хочу чтобы он в комнате стоял и в случае чего на дачу отвезти или в гараж и там гнать. (да и вообще заебало меня хуйнёй страдать, хочу паять)
По кадрам.
Изображение "разрезано" по горизонтали, половины переебаны между собой, верхняя поверх нижней.
Модель телевизора не помню, некий старый самсунг
Чем принимать ВЧ сигнал ( колличество витков катушки, связь, вся хуйня) и как включать транзистор первого каскада усиления. Какое должно быть входное сопротивление, минимальным или максимальным, как его блядь согласовывать с антенной и какое вообще сопротивление будет у этой антенны...
Сигнал нужно снимать с наводок от коаксиального кабеля обычной сети кабельного телевидения, просто поднося антенну к этому самому кабелю.
Нихрена не понятно вообщем, собрал двухкаскадный усилок по ОЭ а работать он совершенно отказывается. Накидайте примерную схему с антенной и 1 каскадом что ли.
Поясню - входной контур не нужен, избирательность тоже нахуй не нужна. Нужна просто индикация сигнала на частоте, допустим, первого канала (49.75 мГц) или любого другого. Главное этот сигнал принимать, усиливать, и им открывать транзистор без смещения.
Суть такова: на плате TV сгорел конден на разъеме cr405s. В интернетах пишут что там установлен конденсатор с емкостью 472, т.е. 4700 пф. Но я не просекаю какое у него должно быть рабочее напряжение.
Этот пойдет? _http://www.chipdip.ru/product/debf33d472za2b/
Спасибо.
Удваиваем этого.
Если я запитываю от программатора, он по дефолту подает питание, а джампер нужен только тогда, когда в самой схеме есть свое питание?
Если J2 замкнут, питание на цель подается.
Если J2 не замкнут, питание на цель не подается.
Если J2 томат, дудка.
Будь моих поводырем, тыкни, где J2!
Перемычка C - выбор какое напряжение подавать на программируемое устройство: запаяно - 5В, не запаяно и поставить микросхему стабилизатора напряжения - то, которое нужно, например, 3,3В.
Перемычка D - подать питание с USBAsp на программируемое устройство: запаяна - подать, не занаяно - не подавать.
Ну наконец-то адекват, спасибо, добра.
Я б на твоём месте сначала потренировался на кошках, в смысле не чём-нибудь полупроводниковом. Собери какой-нибудь усилок на микросхеме из набора мастеркитовского, например.
Ну так цель то не научиться, а поиметь профит в виде одной вундервафли. Вообщем так то понятно, нахуй это всё.
> особенность схемотехники
Что особенность?
> здесь по-другому не получится
Чому это? Нагрузка же все равно по постоянке отвязана конденсаторами, а со стороны питальника конденсаторы замыкают переменку между плюсом и землей.
САЖА!1единичкаединичка
Честно в душе не ебу, я даже не смотрел на это мыльное фото. Есть типовая схема USBASP, на ней это называется J2. Схемы поделия с пикчи у меня нет, и причина почему там другие индексы мне неизвестна.
>Чому это?
Блядь, присмотрись к лампе - она подвешена на плюс резюками, т.е. на выходе при нуле плюс, при плюсе - ноль. Инвертор. Поэтому и транзюки работают в инверсном режиме, и выход на плюсе - все относительно плюса идет.
Непонятно, нафиг там элэмки, ограничивают ток штоле.
Подскажите на какой микросхеме собрать?
Вот этот усилитель как раз 9 вольт, 3 ватта. Интересно на чем он собран?
http://www.pleer.ru/_117291_roland_micro_cube_gx_black.html
tda7377, схема в даташите, минимум обвязки.
> присмотрись к лампе - она подвешена на плюс резюками
> Инвертор
Вот такое же включение лампы, но выход через минус.
> она подвешена на плюс резюками
Плюс питания на аноде, какая неожиданность! Еще бы, это же не ГУ-81 с торированным анодом.
> на выходе при нуле плюс, при плюсе — ноль
Какая разница, если нагрука питается переменкой, а от постоянки отвязана конденсаторам?
> Непонятно, нафиг там элэмки, ограничивают ток штоле.
Задают, класс А и все такое. Правда, думается, что сами 317 могут внести каких-то искажений, они же явно разрабатывались без расчета на то, что кто-то будет ставить их в околоудифильские поделия.
Наконец, хоть кто-то пояснил. Только, почему "ток сигнала через БП практически не течет"?
Когда транзисторы открываются — понятно, ток течет короткой петлей через транзисторы, С1/С2 и нагрузку, а когда закрываются, ток же будет течь через стабилизаторы, С1/С2 и бп, разве нет?
> уменьшает влияние нелинейностей блока питания на звук
Что там создает нелинейности? Если фильтр, то тут в схеме все те же электролиты стоят.
Да, я тоже так подумал, но на всякий случай решил спросить авторитетного мнения.
Сфоткай.
Какой дремучий ньюфаг :3
1. Можно, в особо запущенных случаях так и делают как ты это себе представляешь.
2. Пульсации не вредны, вреден может быть свет, если он слишком яркий (лазер) или имеет склонность ионизировать (ультрафиолет)
Подскажите, пожалуйста, как можно на МК Atmega организовать измерение уровня заряда 19V аккумулятора из сломанного ноутбука?
Я гуглил схемы с индикацией, основанные на делителе напряжения и аналоговом компараторе. Но все они заточены под конкретный элемент питания. Как мне рассчитать схему именно под мой аккум? Какие резисторы ставить? Какое напряжение какому уровню заряда соответствует?
Не охота экспериментировать (по крайней мере с делителем), хочу сделать всё по науке.
Ранее местные эксперты отлично помогли по поводу развязки питания и по хардкору объяснили зачем нужны гироскоп и компас в одном устройстве. Надеюсь, что и сейчас не подведете. Заранее благодарю!
Достался в руки драйвер шагового движка.
Подключил по даташиту как на пике "+" это 5В, "-" это gnd, подключены напрямую,и даже без подачи импульсов на CLK и без 12-ти вольтового питания микросхема адово греется.
Может я где-то явно зарукожопил, подскажи, анон.
По даташиту должны стоять токоограничитальные резисторы на ногах Nfb и Nfa, пробовал без них, пробовал с резистором порядка 300 Ом(дохера, знаю) но эффект все-равно один - пятивольтовый кипятильник.
При отключении обмоток двигателя(они по 130 Ом) греется чуть меньше.
В чем беда, битый драйвер, моя криворукость или это нормальная температура без радиатора для таких девайсов?
Да вы охуели, новый тред блять, а пятый день в старом ответа жду.
Второй вариант поставить ОУ. На один из входов подать половину vref, на второй поставить делитель из расчета vref при среднем напряжении батареи. Необходимый коэффициент усиления и максимальные номиналы делителя для ошибки в 0.5LSB подгонишь в симуляторе.
Напряжение начала счёта 280-330В. Рекомендованное 360-440В. Ток не указан, думаю, там мили-мили амперы.
Анон, посоветуй схему простого дозиметра. Можно со счётчиком, можно просто трещотку. Если со счётчиком, то у меня есть стрелочный прибор. ЖК дисплея нет. В общем, кто имел дело, посоветуйте. Гугле мало инфы.
Собираешь питальник на 400 вольт, заряжаешь от него конденсатор на несколько нанофарад через ебистор на пару мегаом, к этому конденсатору подключаешь трубку, в разрыв одного из проводов трубки включаешь любой динамик наушники-затычки, ага, чтоб 400 вольтей в уши ебнуло вот тебе трещетка.
Да. Полярность подключения детектора только проверь.
Конденсатор после резистора убери, не стоит через счетчик его каждый раз разряжать.
Nein. Поставь радиатор от легкового автомобиля и гоняй через него воду. Легко гуглится.
Перебери все варианты подключени проводов к моторчику от игрушки, которую ты успешно расхуячил, скотина мразь.
Поставь транзистор чтобы был громкий, пизда счетчику придти может же.
я твой рот ебал пидорас
Возьму ЛМ-ки точёны интегральники, раскачаю полевики дрочёны и выебу удифила нелинейными искажениями до крови из ушей.
Репост из /b/:
> Генератор частоты этак 12-15 кГц собери, схема простая, один тразюк и пара кондюков, писк мерзкий будет. Установи на крыше и подключи к динамику через микросхему-усилитель, и провод до твоего окна.
> Быдло садится ночью на лавочку, начинает орать, включаешь эту муйню, реакция забавная. Они начинают стадами под окнами бродить и вычислять динамик, иногда орут: ВЫРУБИ ЭТУ ХУЙНЮ БЛЯТЬ КОКОКО, но итог всегда один - съёбывают.
> PS на балконе не храни, на крышу выноси, т. к. быдло иногда вычисляет, откуда писк. э
> PPS не работает на многоэтажках, хрущёба - максимум.
Реквестирую схемца
Кстааати, так же от минимаркетов быдло отпугивают, только громкость тише, а частота - выше. Тескать, взрослые не слышат эти частоты, а молодёжь РАЗДРАЖАЕТ и они от ларька отваливают.
Есть один вентилятор. Двигло асинхронное. Требуется сбавить обороты. Вопрос: как?
В разрыв провода нужной тебе скорости поставь неполярный кондюк, ёмкость подбирай между 0,25 - 1 мкФ.
Или ставь на второй провод, который из сети питания сразу в пропеллер уходит, и будет тебе на всех скоростях замедление.
ВЧ динамик с рупором http://www.audiomania.ru/shop/sica.html
Генератор/усилитель пикрелейтед. Дроссель только замени на конденсатор.
А не, вопрос отпал сам собой.
Ест один станок. Питание 24v на все датчики и исполнительные устройства. Блок питания есть. Всё силовое оборудование ~380v, инверторы и регулировка ими, управляется почти независимо, кроме общей кнопки стоп, для которой отдельное реле.
Всего 5 датчиков:
3 контактных датчика(возвратных)
Лазерный датчик
Диффузный датчик
Исполнительные устройства:
3 воздушных электроклапана
Рабочий цикл, станок включен:
При пересечении луча лазера срабатывает 1-й воздушный электроклапан.
Привод замыкает 1-й контактный датчик, отключается 1-й электроклапан, происходит блокировка лазерного датчика.
Замыкается 2-й контактный датчик, срабатывает 2-й электроклапан.
Замыкается 3-й контактный датчик, отключается 2-й электроклапан.
По диффузному датчику срабатывает реле времени(время удержания во вкл. сост.) 3-го электроклапана плюс включается второе реле времени, которое задерживает отключение блокировки лазерного датчика, т.е. лазерный датчик через промежуток времени разблокируется, станок готов к новому циклу.
Сложность в оперативной подстройке времени срабатывания 2-х реле задержки, которое для разных размеров изделий может быть различным. Чтобы рабочие не лезли внутрь щита управления, желателен вывод этих параметров на пульт с их регулировкой. Сейчас на пульте есть только обычные механические переключатели блокировки датчиков, ну и индикаторные лампы. В данный момент весь цикл выполняется на 5-ти простых и 2-х временных реле(ну ещё одно обычное реле для общей блокировки).
Жадному белорусу, который в прошлый раз за совет с моделью реле времени заломил астрономическую сумму, просьба не беспокоиться. Разобрался и сделал всё сам.
Технач такой вопрос не потянет, отдельный тред создавать не буду пока.
Пик от другого станка, в котором также нужно изменить в программе время одного шага в цикле и выяснить почему не работает отдельный цикл заправки материала в станок.
Ест один станок. Питание 24v на все датчики и исполнительные устройства. Блок питания есть. Всё силовое оборудование ~380v, инверторы и регулировка ими, управляется почти независимо, кроме общей кнопки стоп, для которой отдельное реле.
Всего 5 датчиков:
3 контактных датчика(возвратных)
Лазерный датчик
Диффузный датчик
Исполнительные устройства:
3 воздушных электроклапана
Рабочий цикл, станок включен:
При пересечении луча лазера срабатывает 1-й воздушный электроклапан.
Привод замыкает 1-й контактный датчик, отключается 1-й электроклапан, происходит блокировка лазерного датчика.
Замыкается 2-й контактный датчик, срабатывает 2-й электроклапан.
Замыкается 3-й контактный датчик, отключается 2-й электроклапан.
По диффузному датчику срабатывает реле времени(время удержания во вкл. сост.) 3-го электроклапана плюс включается второе реле времени, которое задерживает отключение блокировки лазерного датчика, т.е. лазерный датчик через промежуток времени разблокируется, станок готов к новому циклу.
Сложность в оперативной подстройке времени срабатывания 2-х реле задержки, которое для разных размеров изделий может быть различным. Чтобы рабочие не лезли внутрь щита управления, желателен вывод этих параметров на пульт с их регулировкой. Сейчас на пульте есть только обычные механические переключатели блокировки датчиков, ну и индикаторные лампы. В данный момент весь цикл выполняется на 5-ти простых и 2-х временных реле(ну ещё одно обычное реле для общей блокировки).
Жадному белорусу, который в прошлый раз за совет с моделью реле времени заломил астрономическую сумму, просьба не беспокоиться. Разобрался и сделал всё сам.
Технач такой вопрос не потянет, отдельный тред создавать не буду пока.
Пик от другого станка, в котором также нужно изменить в программе время одного шага в цикле и выяснить почему не работает отдельный цикл заправки материала в станок.
Камера на сервах у такого то радиосыча на столе, можно посмотреть, что у него там, а так же найти qr-код.
В самом бесперебойнике они соединены перемычкой и под зарядкой получается что на одном 14В а на другом 13.1В, я правильно понимаю что такая батарея долго не проживет?
Они уже несколько циклов прошли, но пока не уравнялись.
Они должны быть одного и того же изготовителя, модели и срока выработки. Твой бесперебойник на 24 вольта питающего. Должны выровнятся.
Покупал пара раз аккумуляторы наёбки в UPS с меньшим весом, ну и соответственно ёмкостью, сроком службы. Китайцы жопят свинца.
Если это будет в промышленном стандарте, хотя бы на DIN-рейку и сенсорной панелью управления с отображением информации, то мне сойдёт. Размечтался что-то я.
Кстати, разъём на контроллере стандартный, а протокол открытый? Можно подключиться и считать программу, поправить и залить обратно?
Я бы зассал ставить блок питания фирмы BANGER.
Диммер я уже попробовал - при уменьшении мощности, начинает жутко гудеть сам мотор вентилятора, хотя обороты сбавляет, такой способ не подходит, вангую с конденсаторами то же самое, но попытка - не пытка
Да вроде взял не самые дешевые CSB в хорошем магазине, и дата на них выбита одинаковая.
Но когда зарядил их отдельно и разрядил лампой 40Вт получилось что первый аккум держит полтора часа а второй час.
Самый нищий LOGO от сименса с дисплейчиком. Можно изъебнуться и выставить дисплей наружу при закрытой двери. ПО есть, каналов должно хватить. Хотя непонятно чем управляются клапана и что за датчики.
124 еврика за все. (4 AI 4 DI 4 DO) IMD00
Я бы выбрал это. Можно конечно поискать ещё более нищие решения но тут всё что нужно в одном конструктиве.
нет не то же, принцип разный, тока кондер если хреновй перегреется. и дымок пустит
> чем управляются клапана
Подачей через реле шнайдерэлектрик напряжения 24 вольт. Там стоит обычный соленоид хлопает клапаном воздухоподачи пневмопривода. Всё фирмы Festo. Думал, это не столь важно.
> что за датчики
Концевые выключатели обычные. Лазерный датчик с поляризацией луча на рефлектор на пересечение луча. Диффузионный датчик на отражение от объекта. Последние два на 10-30v со схемой защиты, ключи(на вкл. или выкл. встроены).
Уже смотрел некоторые решения и обнаружил подводные камни. Нестандартные интерфейсы, платные программы(Eaton сейчас гуглил) и другие неприятные мелочи(кабель за бешеные деньги, например).
Посмотрю, что там за сименс и чем его заливают. Это не они отказывали из-за вирусов?
>Подачей через реле шнайдерэлектрик напряжения 24 вольт. Там стоит обычный соленоид хлопает клапаном воздухоподачи пневмопривода. Всё фирмы Festo. Думал, это не столь важно.
Тогда можно с транзисторными выходами за 110 взять -максимум нищее решение.
>Это не они отказывали из-за вирусов?
какие мохнатые байки. PCS7 скомпрометирована была и это хрен знает когда было. А чтоб отказывали из-за вируса это сказки.
Рашен сименс програмьё для лого обещали бесплатно предоставлять.
> ардуинщики пояснят
С подливой.
Но задание и правда для 3классника, чтоб на ардуине запилить, с первого взгляда. Дин-рейка не проблема, конечно, но жк-дисплей с сенсором, это конечно перебор, в этой ситуации.
> Нет. Это класс А, транзисторы не закрываются, и не могут — иначе будет клиппинг
Я и не говорил о полном закрытии/насыщении.
> ИТ не управляется звуковым сигналом и его ток в идеале постоянен
Это постоянство тока и устраняет все нелинейности БП? Почему тогда просто не оставить пару-тройку вольт на линейнике со стороны БП и не использовать обычную схему с резистором?
> Диоды выпрямителя и вторичная обмотка трансформатора — они включены параллельно фильтру, и часть звукового тока замыкается через них.
Это уже совсем что-то из области фантастики. Я, конечно, понимаю, что часть тока через них может течь, но сколь незначительна она будет на фоне токов, которые могут течь через фильтры?
По твоему блоку гуглил, увидел комплект из текстового дисплея LOGO! TD, кабеля и LOGO!Pure(без дисплея). Если рабочему с дисплея просто будет менять, хотя бы и по графической инструкции, параметры задержки, то это то, что необходимо. И LOGO!Soft Comfort обещают для русских бесплатно. Заманчиво. Даже на Ali можно заказать китайские аналог
Xlogic. Рассмотрю потом подробнее.
нашел вот такую штуку как раз на мой 10-ти пиновую матрицу, только вот не могу никак найти этот модуль отдельно от дисплея. может кто подскажет в каком направлении гуглить?
это может быть его распиновка?
P.S. В радиотехнике всех видов разбираюсь откровенно хреново, рацию купил у знакомого китайца. В китае на неё очень даже ловились строители и прочая сволочь, так что с аппаратом всё в порядке
Купил пикрилейтед(1/4 TRS разьем), а на ней 9 сука контактов
Помоги, что здесь есть что, гуглил, ничего не нашёл
http://www.chipdip.ru/product/st-004m-02/
Может лучше поставить последовательно 3 диода и параллельно конденсатор и стабилитрон?
С другой стороны, я хочу запитать АЦП для термопары, лучше бы питанию быть нормальным.
Спасибо.
Компоненты U1, ... не имеют посадочных мест. Плата может быть создана некорректно.
Тебе нужна библиотека посадочных мест.
Это не LDO. Типичное падение 1,7В, это как раз на грани того что мне нужно дропнуть.
>Я и не говорил о полном закрытии/насыщении.
А как иначе ток пойдёт в обход активного элемента в схеме класса А?
Тебя вообще не смущает, что однотактная схема только так и может работать, и однотактник с генератором тока в нагрузке - это хрестоматия, а эта схема от неё отключается только точкой подключения нагрузки?
>Это постоянство тока и устраняет все нелинейности БП?
Не совсем так, но суть верна.
>Почему тогда просто не оставить пару-тройку вольт на линейнике со стороны БП и не использовать обычную схему с резистором?
Не понял мысль, поясни? Обычный ИТ на транзисторе и резисторах вместо 317? Можно и так.
>Это уже совсем что-то из области фантастики. Я, конечно, понимаю, что часть тока через них может течь, но сколь незначительна она будет на фоне токов, которые могут течь через фильтры?
Берешь микрокап и смотришь конкретную схему. На 20Гц сопротивление 10 миллифарад будет 0.8 ом, а сопротивление хорошего трансформатора с запасом по току (активное вторички+приведенное первички) - меньше пол-ома, дальше объяснять?
Может быть есть варианты дешевле?
> А как иначе ток пойдёт в обход активного элемента в схеме класса А?
Разве часть тока не течет в обход активного элемента (через наушник), когда ток через него падает?
> Обычный ИТ на транзисторе и резисторах вместо 317? Можно и так.
Не-не, поставить линейный стабилизатор напряжения со стороны источника питания, а усилитель собрать с резистором, вместо стабилизатора тока.
> Берешь микрокап и смотришь конкретную схему.
Я его до сих пор ни разу не щупал, лень разбираться.
Базовый ток вместо того чтобы теч в базу, течет в R2. Увелич резисторы смещения рабочей точки раз в 50-100.
Rk возможно мало.
Ну же, радиоанон, помогай.
Разве часть тока не течет в обход активного элемента (через наушник), когда ток через него падает?
Совершенно верно, только в данном случае нагрузка (наушник) включена параллельно активному элементу, и сумма токов через повторитель и нагрузку в первом приближении равна току ИТ - константе.
>Не-не, поставить линейный стабилизатор напряжения со стороны источника питания
Тут, насколько я помню, проблема будет в реакции стабилизатора на импульсное потребление тока нагрузкой, т.е. к нелинейностям активного элемента и БП добавятся ещё и нелинейности стабилизатора, а в схеме Чуффолли проблемы ограничиваются только источником тока и повторителем, которые можно сделать достаточно качествеными без особых затрат.
>а усилитель собрать с резистором, вместо стабилизатора тока
У такой схемы КПД - как у паровоза, а у схемы с ИТ - максимально возможный для класса А (около 33%). ИТ в такой схеме - это тоже канон, Чуфолли лишь поменял точку подключения холодного провода нагрузки.
>Я его до сих пор ни разу не щупал, лень разбираться.
А стоило бы.
Ты сопротивления резисторов от балды брал?
> USBasp
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-2014-/400688053227?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4ade7beb У него нет 328 в списке поддерживаемых, или все равно подойдет мне?
> avrdude
Какой гуй посоветуешь, чтобы можно было разобраться без опыта? Алсо в интернете мануалы по прошивке, а про извлечение прошивки из МК не увидел, проблем не будет?
Привет, ra, скажи, правильно ли я сделал эту схему усилка?
Операционник TDA2320A
По какой-то причине микрокап не хочет строить АЧХ этой штуки, говорит "Failed to converge during AC analysis function source iterations"
у тебя конвергенция не прокатила, это хуйня главное чтобы небыло сингулярности, меняй параметры симуляции увеличивай шаг по времени
Нету обратной блядь связи, вместо неё резисторные блядь делители на входе, чтобы выход операционника сразу в отсечку не уходил, пиздец просто блядь.
Потому что в обоих случая земля — это не самый низкий потенциал в схеме. Есть и более низкие, т.е. в схеме действуют отрицательные напряжения, земля по отношению к ним имеет более высокий потенциал.
Спасибо за ответ.
Хорошо, это я приблизительно понимаю.
Теперь следующее: примерно я понимаю, что путь без сопротивления для тока куда слаще, но ведь в теории, ток должен идти по всем возможным путям?
>У него нет 328 в списке поддерживаемых, или все равно подойдет мне?
Подойдет.
>Какой гуй посоветуешь, чтобы можно было разобраться без опыта?
Я сам без гуи с ним работал, но могу посоветовать это:
http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
>Алсо в интернете мануалы по прошивке, а про извлечение прошивки из МК не увидел, проблем не будет?
Проблемы будут только если на этой твоей железки стоит защита от чтения, тогда не считаешь.
Bump.
сопротивление_бесполезно.jpg
Спасибо.
возможно, скажу неточно, но ток пропорционален сопротивлению. Слева 600 Ом, а справа 0,000000000000000000000000000000001 Ом.
Ноль даёт погрешность измерения.
У меня тут пришло время заменить кабель по внешней стене на кабель через подъезд, и заодно не помешало бы поставить у двери датчики и камеры. И тащить десяток метров двумя кабелями ne oche....
Изначально просто спаял по схеме, но наебался с транзистором, он оказался другого типа. Потом поставил другой, он почему то пропускал ток между эмиттером и коллектором безо всяких манипуляций с базой, видимо испорчен. В результате я поставил третий транзистор - кт835а.
Проверил на работоспособность - пустил ток маленькой батарейки через эмиттер и базу, проход открылся, на динамик пошёл основной ток через коллектор, видно как мембрана ушла вперёд. Обрадовался, подключил через разделительный кондер гитарку, и хуй там. Звука нет. Подумал, что датчики дают слишком мало тока, воткнул плеер, постепенно наращивал громкость, и тоже ни хрена. Думал, что может в плеере напряжение идёт в одной полярности, поменял провода на входе местами, всё равно нет. Попробовал дать на вход всё ту же батарейку - есть щелчок, и только в одном направлении. То есть конденсатор работает, эмиттер-база тоже, контакт есть. Но звук нихрена не хочет усиливать. Чому так, анон? Что я делаю не так?
Бывает просто кабель из 8 и более пар. Искать заебешься, т.к. простые смертные таким вряд ли часто пользуются.
Погугли про коэффициент усиления и параметр аш два один.
Возьми переменник на 100 кОм, движок к базе, края к плюсу и минусу и покрути - должно доставить удовольствие. Потом попробуй к движку подключить кондер и уже подключай другую ебалу, но, для начала, возьми другой транзистор, с большим коэффициентом. Удачи, в общем.
ты шутник что-ли? объясните по тупому, я сам знаю, что ничего в этом не знаю
У тебя две ошибки:
-динамик ни один долбоеб не питает постоянкой, а ты питаешь. Нужно развязать кондером, но тогда транзистор перестанет работать - он требует нагрузки по постоянке, а значит вместо динамика нужно подключить нагрузочное сопротивление, а динамик с кондером питать уже от него.
-транзисторный переход открывается при напряжении в 0,6-0,7В, а ты туда подаешь переменку в 0,25В. Нужно смещение по постоянке на базе, близкое к 0,6В.
Трубчатые резисторы, часто мегомные. Для тестера почти как изолятор.
Спасибо анон, по каким теггам их гуглить? Мне как раз нужен мегаомник.
1.0 мегом
Маркировка классическая, тестовая, например 1к3 означает 1.3 килоома.
1м3к - 1.3мегома. Но не 1.003мегома - там точность не такая высокая, чтобы до единиц килоомов формовать резисторы, так что доли десятые а не тысячные.
Погугли - стандартная же маркировка.
Так я и занимаюсь этим последние два дня. Как правило, рассматривают один пример, а их очень много. Например Две буквы К после цифры или одна К перед цифрами, а другая К, после.
Вторая буква это уже походу допуск точности http://docs.pravo.ru/document/view/20831551/19920681/
>уверен? мне почему-то такими конденсаторы помнятся.
Не особо. Помню что такими были и резисторы и кондеры. Но на пике зеленые точно резисторы, так что и серые отнес к ним же.
В общем, вон тот беленький без сквозного отверстия - точно резистор, остальные хз. По номиналу смотри.
Если нано или пико (в маркировке "н", "п") - то конденсаторы. Если кило или мега ("к", "м") - то резисторы. До микро такие конденсаторы точно не дотянут.
P.S. "Е" - единицы (для резисторов).
Отличается ли чем-либо коррозия на плате от конденсата от коррозии от попадания жидкости? Правда ли, что коррозию от конденсата сложнее диагностировать?
конденсат = дистиллят + говно из атмосферы
жидкость = дистиллят + миллиарды говна со всей планеты
Анон, как же я тебе благодарен. Это то, что я искал. Как я сразу не догадался гуглить ГОСТ, а не просто маркировку.
Ещё один дурной вопрос. Как на советских конденсаторах определить полярность. Я знаю, что по длине ножки. Но детали спаянны со старой платы и ножки одинаково короткие. Так как узнать полярность, если никаких пометок или других признаков нет?
Ну так чем в итоге будут отличаться? Будет ли конденсатная коррозия менее заметная? Может ли быть такое, что при конденсате коррозию невозможно сразу заметить невооруженным глазом, хотя из-за нее плата становится неисправна?
Зависит от разных факторов. Точка росы, где от концентрации влаги и температуры может выпасть влага. Гальванопары. Где работает плата и как она защищена. Пыль тоже разная бывает и окислы из атмосферного воздуха. Даже ПВХ(используется в изоляции проводов) может пары хлороводорода выделять. Какое напряжение на плате и куда попала вода, переменное, постоянное, высокое или низкое. На какой подложке изготовлена печатная плата. Может там от рождения кислая основа и высокая влажность. Наличие паяльной маски. Покрытие выводов, просто лужёные или никель, золото и т.д. Что использовали в качестве флюса и чем промывали плату. Часто от флюса и его остатков при конденсате киснут проводники. Хит отказов в ремонте по гарантии – остатки фабричного флюса на плате. Их жулики выдают за залив платы водой. Вытекший электролит из конденсаторов. Из батареек или аккумуляторов может натечь. Есть электролиты или соли, которые очень хорошо притягивают воду из окружающего воздуха, помогая дальнейшей коррозии. Покрытие платы лаком, но для гражданского применения это редко используется.
Лень расписывать. Тема диссертации, короче.
Наиболее вероятный признак коррозии между проводниками при работе – это зеленовато-синеватые соли меди вокруг элементов или проводников. Но бывают и чёрные разводы от олова и свинца. Белёсые тоже могут быть.
Пусть лампочка потребляет ток 100 мА. Сколько накрутит электросчетчик за час работы лампочки? 220 * 0.1 = 22 Вт?
Спасибо ребята. Понял ошибки. На счёт выхода на динамик - на роликах на ютубе тоже такая хуета была, видимо там выходной кондер был в самих колонках, или какие ни будь особенности о которых умолчано.
Как я понял 0.6 вольт подходит почти для любого транзистора? (вчера нагуглил что-то о диодных мостах работающих как ограничители из за того что они тоже открываются только при превышении 4-6 десятых вольта.)
Подскажите тогда какие ни будь общераспространенные транзисторы для унч, который может сделать ньюфаг.
Алсо, хочу купить мультиметр, какой норм и не ломается? Тупо чтобы паять время от времени подобную йобу?
Батарейки из часов слишком толстые, пленочные аккумуляторы тоже не оче. Вообще, реально-ли уложиться в 5х5х1 мм?
> motion capture
Ты не матерись. Другого способа нет? Подсвечивать ультрафиолетом(чёрной лампой) люминифор? Индукционное питание?
Уложиться реально, но за какие деньги и на какой срок работы и яркости?
>способный светить самым слабым 0603 диодом?
Ток то какой? Есть таблетки ф5х1.2мм, вот только разрядный ток у них 0.1ма.
http://www.digikey.com/product-search/en?pv14=155&pv14=158&pv14=56&pv14=1280&pv14=1488&pv14=29&pv14=1429&FV=fff40006%2Cfff804e4&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=500
Пикрилейт жи! Да есть конечно способы. Но я думаю, активные дадут несколько интересных фич.
Индукционное не получится, расстояния болшие.
>за какие деньги и на какой срок работы и яркости?
Все это параметры. Хочу понять, что сейчас возможно на их пересечении, в плане размера. Яркость и цена пока не так критичны, а вот время - порядка часа, меньше нет смысла.
>>131932
C этим тоже беда. А реально в несколько милипиздрических корпусов получить порядка 0.5ma ?
Я вот даже к таким склоняюсь.
ru.mouser.com/ProductDetail/Cymbet/CBC012-D5C-TR1/
ru.mouser.com/STMicroelectronics/EFL700A39-RL/
отклеилось
Кумулятор, провуд и неонка. И не выпендривайся. Этого провода видно не будет. Приклеишь латексным клеем свои светодиоды, только места пайки лаком залей, рассчитаешь ток на них и падение его в проводе. Можешь пятачки по светодиоды подклеить, чтобы лучше держались на коже. Мимику, кажется, стараются крупным планом снимать.
Светодиоды с матовым рассеивателем(заливкой кристалла), вероятно, получше будут.
Сии технологии мне давно открыты. Но все же, хотелось узнать: какой самый маленький фонарь можно сделать на общедоступных компонентах? На этом я отъебусь.
Может, в твоём QTH просто никто в эфире не работает, вот сканер и молчит. Ну и это, вряд ли тебе тут кто конкретно за эту потаскушку поянит, попробуй на форуме типа радиосканера спросить, может кто из тамошних дело имел.
Ты бы лучше подробней рассказал, что хочешь запилить.
Однажды я пилил свой аналог FreeTrack для отслеживания головы. Обошелся четырьмя обыкновенными красными светодиодами и кроной. Светодиоды крепились изолентой к ободу и корпусу наушников, чтобы образовывать квадрат.
Если ты пилишь систему как на пике, почему бы просто не закрепить светодиоды с тонкими как сука проводами на сетке, которую и намотать на лицо. Тогда размер источника питания совершенно не важен.
Возможно также придется чем-то модулировать яркость, для более устойчивого захвата точек (моя хренотень норм работала только в темноте).
соси хуй быдло
Пожалуйста, умоляю, дай идиоту, вроде меня, подробную схему, как подключить эту лампу на кз, например, на проверку трансформатора? На блок питания?
Как лампу подключать, последовательно? Параллельно? Как сделать так, чтобы не отрубить свет в квартире при опытах?
Умоляю. Простите ещё раз идиота. Я просто заебался.
Представь что ты просто включаешь лампочку в розетку. Потом разрежь один из проводов, идущих к лампочке и включай туда трансформатор так же ставится выключатель. Получится последовательная схема включения.
Если при включении этой пиздаболии в сеть лампа загорается в полный накал — все плохо.
Братушки, у меня от вас [capsbold] Советские космонавты карандашом писали!!! [/capsbold].
Вот мой вопрос:
>Насколько маленький фонарь можно сделать на общедоступных компонентах?
Все! Почему нельзя провода, шарики из фольги, люминофор с радием, труханы бати - наверно интригующая тема, но она скорее для /td.
Допустим, мне надо снизить напряжение с 1,5 вольт до 0,1. Я на пробу поставил в цепь резистор в 200к. Скорее всего это слишком большое значение, и там вообще должно было показывать ноль, но почему-то напряжение упало всего лишь на 3 десятых вольта.
Чё за нах. Я как-то неправильно замеряю? Вроде всё верно же - ток от плюса идёт к минусу, на резисторе должен нихуево задерживаеться, и напряжение надо мерить между резистором и минусом?
Сам резистор исправен, инфа 100%.
Лол, по твоей схеме получается, что ты измеряешь напряжение на проводе. Если не брать в расчет его сопротивление и считать его нулевым, то твой вольтметр покажет 0. Скорее всего ты неправильно нарисовал схему. Для решения твоей задачи одним резистором не обойдешься. Тебе нужен пикрилейтед. Луркай "Делитель напряжения", если хочешь узнать больше.
а если разорвать цепь между резистором и минусов и вставить вольтметр между разрывами?
>ток на резисторе должен нихуево задерживаеться
Так оно и есть. Но ты говоришь про ток, а сам замеряешь напряжениеможет ты просто долбоеб?.
Если хочешь снизить напряжение одним резистором, то считай падение напряжения, но в этом случае ток будет ноль целых хрен десятых ты даже сам рассказал почему.
Или слушай этого >>132038 анона. Тут ток будет значительно больше, но тоже значительно уменьшится из-за резисторов.
Обрати внимание, что в обоих случаях тебе придется рассчитывать номиналы сопротивлений с учетом сопротивления подключаемой нагрузки иначе все по пизде пойдет когда ты ее подоткнешь.
А так же имей в виду рассеиваемую мощность на резисторах при больших токах, ну ты уже наверно понял, все идет по пизде.
Для большей стабильности хотя какой бОльшей, до этого же никакой стабильности вообще небыло, нагрузу поменял - все по пизде используй параметрический стабилизатор. Это тот же резистивный делитель, только более "умный", ну а по сути такая же печка.
Если и этого мало, присмотрись к компенсационым стабилизаторам, но тут уже городить придется, это явно не твой случай.
Ну а если уж ты совсем упоротся по стабильности и экономичности решил, то тогда твой выбор импульсники.
Мне эта хуета нужна была, чтобы замерить напряжение на базе транзистора. Теперь я понял, его там замерить нельзя, лол, но можно замерить ток, как он соотнесётся с нужным напряжением в полвольта не знаю.
Ну да ладно, смотри, анон, пикрилейтед схема усилителя который я хочу собрать. Я нихуя не понял как подогнать напряжение базы, но решил пойти другим путём - посмотрел пример с лампой и транзистором на радиокоте.
Итак, максимальный ток катода, который мне нужен - 250миллиампер (считаю уже с нагрузкой и 8-миомным динамиком) Значит когда сигнала нет, он должен быть ровно посередине - 125 миллиампер.
Я использую в усилителе транзистор кт805, его коэффециент усиления - 15. То есть, на базе ток смещения должен быть 125/15=8,5 миллиампер.
При питании в 3 вольта, по закону Ома находим сопротивление резистора смещения. R=3/0.0085=352. То есть резистор базы R1 должен быть сопротивлением 352 Ома.
Я правильно подсчитал? Такая схема будет работать?
>замерить напряжение на базе транзистора. Теперь я понял, его там замерить нельзя, лол
Долбоеб, напряжение замеряют меж двумя точками, в данном случае базой и нулем. Так что если ноль есть - значит и замерить можно.
Схема-то работать будет?
>>132058
>катод
коллектор то есть
слоуфикс
>Участок "база-эмиттер-ноль" практически не имеет сопротивления
Там сопротивление ом 600. Этожидиод.
>Схема-то работать будет?
На работоспособность схемы вольтметр не влияет, ибо у него огромное сопротивление - все-равно что диэлектриком тыкать.
Даже рекомендуется свободные входа микросхем незадействованных логических элементов для защиты от помех подключать к общему проводу или положительному источнику питания.
Стояки водоснабжения/отопления/корпус щитка в подъезде/земляной контакт в розетке (если совсем мажор).
Забей на детекторный приемник. Он у тебя не заработает 100%, потому что нужна хорошая антенна (несколько десятков метров, хорошее заземление, колебательный контур высокой добротности (катушка на ДВ должна быть размером с трехлитровую банку), высокоомный наушник, германиевый диод) . Лучше сделай прямого усиления на одном-двух транзисторах с магнитной антенной на ферритовом стержне.
Если собрать ДП на КВ, то размеры антенны и катушки резко снижаются, высокоомный наушник заменяем китайским трансформатором 220/9, ко второичке подключаем обычные наушники. Все еще ТРУДНО? Германиевый диод меняем на шоттки типа bat54.
Их рекомендуется подключать через резистор в 1ком, а не на прямую.
> резистор
Может быть. Микроконтроллер sn8p2501bpb на плате. Выпрямителя нормального нет в схеме. Выкинуть нафиг чайник?
Не, вздутостей не наблюдаю.
Есть один МОСФЕТ в корпусе ТО220 на пике справа. На крепежной планке (или как эта хня зовется?) у него располагается сток (drain).
К нему есть радиатор точь-в-точь как на пике слева.
Как правильно присобачить транзистор к радиатору чтобы не потревожить сток транзистора? Обязательно припаивать радиатор к плате за виднеющуюся торчащую хуйнюшку? Я слышал что можно использовать слюду, силикон, керамику в виде прослойки между радиатором - это реально нужно? И надо ли использовать изолирующую шайбу для винта?
Мультиметр есть?
Если есть начинай проверять все по порядку:
-провод (втыкаешь в розетку и проверяешь пришла ли напруга)
-выключатель\предохранитель (аналогично, появилась ли напруга после него)
-трансформатор\блок питания (проверяешь есть ли выход после него)
-промеряешь пришла ли напруга на твои tda-шки\транзисторы\операционники, что там у тебя
Отпишись чем располагаешь для начала.
нужна прозрачная акрилловая миска с заданным диаметром (12см) и определенной глубиной (чуть меньше чем на пике), с толщиной стенки 3-4мм. Так вот можно где-то сделать в рашке на заказ, или это убердорого будет? Готов отдать до 1к рублей за нее. В гермашках есть всякие http://caseholder24.com/playstation3-slim-c-10.html?osCsid=7cd48a2a8f1ee98710fbc87aedb55002 , которая имея оборудование могут делать на заказ подобное, у нас же конечное производство особо не развито, так вот можно ли найти подобное у нас?
1.25А мало, ставь ампера на 3 хотя бы. А проще не еби мозги, закороти и пусть работает себе дальше.
мимокрокодил
Там постоянно забивается пыль и я раз в месяц разбираю и чищу его.
Вот сейчас почистил и он перестал крутиться. При включении двигатель жужжит, но ничего не крутится.
Если открутить пропеллер и с толкача завести, то начинает крутиться, но с пропеллером не получается. Он на 3й скорости крутится медленнее, чем на 1 раньше.
Что я сломал?
Стандартный на сколько был, сильно меньше?
1.25 А это примерно на 300 Вт, сколько на акустике написано потребление?
>Стандартный на сколько был, сильно меньше?
Стандартный 1 А был же.
>колько на акустике написано потребление?
Саб 50 Вт
Слюду, термопрокладки, керамику, силикон, изолирующие шайбы используют для того, что бы изолировать деталь от радиатора. Нужно это что бы на 1 большой радиатор приделать много разных деталей. Если у тебя 1 деталь и 1 радиатор, то ничего делать не нужно. И припаивать тоже не нужно (если центральную ножку детали припаяешь).
Починил.
Судя по картинке, два красных провода идут с задней крышки на трансформатор, а с трансформатора выходят желтый-черный-желтый на колодку. Больше проводов от трансформатора нет?
Если все так, сними желто-черную колодку запустим трансформатор на холостой режим, ток должен быть не больше 30% от номинального, поставь новый предохранитель и воткни в розетку, если сгорит - проблема в трансформаторе.
Да по проводам все так. Завтра сделаю и отпишусь. эх надо было несколько предохранителей взять.
Еще покурил форумы по похожей проблеме пишут вот такое
>Проверь паралельно входу 220V стоит конденсатор, он пробит накоротко. Откуси одну ножку и прозвони. Предохранитель не буде гореть.
Может ли реально в этом быть дело, зачем там вообще конденсатор?
Высокочастотный фильтр, например. А может люди варистор за конденсатор приняли.
Но у тебя такого нет, судя по фотографии. Коричневый провод из розетки идет через предохранитель на трансформатор, а синий провод идет на трансформатор через тумблер включения. никаких конденсаторов параллельно входу нет.
А тот синенький, что стоит параллельно тумблерку включения, стоит там для "искрогашения" в момент коммутации тумблера, и даже если его пробило на коротко, то акустика попросту не выключалась бы.
Алсо, что это такое черное на пике? Резистор сгорел, или его просто чем-то замазали?
>А тот синенький, что стоит параллельно тумблерку включения, стоит там для "искрогашения" в момент коммутации тумблера, и даже если его пробило на коротко, то акустика попросту не выключалась бы.
Ясно понятно. Его я и имел ввиду.
>Алсо, что это такое черное на пике? Резистор сгорел, или его просто чем-то замазали?
Перефоткал. Без мультиметра/омметра точно и не скажешь конечно.
Это резисторы, и все пять основательно грелись особенно верхний. На обратной стороне платы дорожки почти наверняка поменяли свой цвет из-за нагрева.
И это не очень хороший знак, значит что-то где-то пробило и через резисторы бежал большой ток.
Как его рассчитывать, исходя из чего?
Я вот попробовал так - на динамике написана мощность 1 ватт, и сопротивление 8ом. Применил формулу мощность=ток в квадрате умноженный на сопротивление, и узнал силу тока. То есть, чтобы достичь мощности в 1ватт, с таким сопротивлением, нужно чтобы на динамик был подан ток силой 350 миллиампер. Следовательно на коллекторе должен быть именно такой ток (подстроить его нагрузочным резистором). Я правильно рассчитал?
Не слишком ли дохуя 350 миллиампер на коллекторе?
Нет, с обратной стороны все в порядке, по крайней мере в том месте. В искусственном освещении тяжело судить.
Сверил с нагугленной схемой берегите глаза, подходят только эти. Может как-то поможет понять что именно пробило. Алсо система хоть 5.1 использовалась как 3.1, опять же может это поможет внести ясность например почему неравномерно обгорели.
Посмотри Хоровиц-Хилла, раздел "транзисторы", там есть пример расчета каскада с общим эмиттером. Имей в виду, что транзистор сгорит при превышении коллекторного тока. На одном транзисторе не получится собрать нужный тебе усилитель, потому что ему нужна высокоомная нагрузка.
Больше ничего рассказать не могу, потому что я тупой ньюфаг и так и не осилил расчитать каскад из двух транзисторов.
Также годная книжка "Цыкина А.В Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты". Также "С.А. Гаврилов Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика."
Усилитель на пике рабочий, но качество звука решительно неудовлетворительное.
Справа, где ты выделил резисторы, это операционные усилители для колонок. Там так-то не должно быть очень уж больших токов, ибо стоит конденсатор, но хер его знает почему грелись и почернели громко музыку послушать любишь? :3
Слева внизу кусок схемы - это усилок для сабвуфера, по ходу.
В центре нарисованный не по гостам трансформатор и выпрямитель/стабилизатор питания.
Хочется верить что проблема именно в питании, ну а вообще запасайся терпением, мультиметром и паяльником :3
Хорошо бы "прозвонить" диоды и конденсаторы, а так же операционники.
Схему бы побольше, а то не понятно почему на саб 4 операционника нарисовано, а на фотке только два.
> Там так-то не должно быть очень уж больших токов, ибо стоит конденсатор, но хер его знает почему грелись и почернели
Это единственное место на схеме которое подходит под условия, смотрел по дорожкам.
>громко музыку послушать любишь? :3
Вообще стараюсь жалеть соседей, но иногда бывает.
>Хочется верить что проблема именно в питании
Ты имеешь ввиду трансформатор? Я бы не сказал что это будет лучше такой еще хуй найдешь.
>Схему бы побольше, а то не понятно почему на саб 4 операционника нарисовано, а на фотке только два.
Там на фотке еще микруха какая-то может она заменяет первые два?
Хочу прикупить USB-осциллограф себе. Может посоветуете что-нибудь? Хочется, конечно, подешевле (думаю,90-110$) и чтобы был до 20 (а лучше до 50) МГц вход, желательно иметь частотомер/вольтметр/спектрограф без доп. гемороя. Также большим плюсом был бы лог. анализатор.
Бывает такой или можно не мечтать?
>>132134 дело говорит. Измеряй.
>>132182
Обведены т.н. элементы Бушеро (Boucherot cell).
Встречал в даташитах на всякие ТДА. И в этих даташитах резистор обычно - единицы ом и помощнее тех, что на фото >>132175, конденсатор - 100нФ.
A Boucherot cell (or Zobel network) is an electronic filter, used in audio amplifiers to damp high frequency oscillations that might occur in the absence of loads at high frequencies.
Логично будет предположить, что там, где "damp" идёт интенсивно, резисторы будут греться.
Хотя в тех же ДШ написано, что цепочка не всегда обязательна.
>>132185
>почему на саб 4 операционника нарисовано, а на фотке только два.
На фото >>132126 есть элементы U1-U7 - у них пять ног, и это и есть все мощные усилители схемы (а две их ноги с такого ракурса просто не видно). На саб идут сдвоенный ОУ и два мощных в мостовом включении.
Как, кстати, маркированы эти U1-U7?
То есть как я понял погоревшие резисторы к моей проблеме прямо не относятся а являются следствием того что я люблю послушать всякое "вуб-вуб"?
>Как, кстати, маркированы эти U1-U7?
TDA2030A
Половину с делителя.
Поставить рядом с БП заземлитель, например горшок с землей, и заземлить БП туда.
Алсо, точно знаю, что в одной из них есть встроенный gps
Это не рации, это трекеры, идиоты. Весь их путь видно на сайте, так что они никуда не пропали для той компании.
Ну расскажи подробнее, для идиотов то. Серьезно, я не шарю вообще в этом Вот такая, если что http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7882684&hid=91470
Это серьезная рабочая лошадка для спецслужб, спасателей, моряков, туристов, и прочих бойцов дикой природы. Простая как пень и надежная как наковальня. Обычные организации такое не юзают, оче специфичная вещь, с кучей защит, в городе они нафиг не нужны.
Ну их увели где-то далеко в северных ебенях у местной компании, он хотел загнать их знакомым охотникам, я имею ввиду, если они будут ими пользоваться, их можно будет запеленговать там или типа того?
Нет. Жипиэс там только как подстраховка, типа компаса - если куда-то забредешь. Но без карты он не работает, максимум что может - выдать координаты, а дальше смотришь их на карте, бумажной. Ну и как компас хорош, если карты нет - можешь скорректировать направление движения, если знаешь, что например на юге точно есть крупный поселок, и если заблудился, надо через тайгу пилить строго на юг.
Охотникам - самое то, аппарат надежный и неприхотливый. Спалить могут, если в памяти остались преднастроенные служебные каналы, которые юзает та организация - тогда охотники ненароком могут начать пиздеть на их частоте, но это не особое палево - любой мимокрокодил может случайно вылезти на эту частоту. Но если канал шифрованный, и шифр вбит в рацию (хуй знает, умеют эти рации такое или нет) - тогда если кто-то туда случайно вылезет, ясно что это не мимокрок - мимокрок пароли не знает, а значит начнут расследование, кто, зачем, откуда, как смог влезть в спец.канал, а там и до друга дойдут.
Так что нужно убедится что рация либо не поддерживает шифрованные каналы либо не умеет хранить пароли, иначе - сбросить память или настройки к дефолту, чтобы стерлись пароли. В остальном обычная рация.
Хм, отлично, спасибо тебе большое.
а провод можно вести от любой металлической части бп, я так понял? Достаточно обычного прикосновения?
Да, прям от корпуса. Там даже винты есть. Или от корпуса компа - винты держащие крышку. В общем любая часть шасси.
http://ru.aliexpress.com/item/AC-110V-220V-Home-Use-Light-Dimmer-Switch-Brightness-Adjustable-Controller-Knob-Switch-Free-Shipping/1879260393.html
Вы бы сразу о объёме заказа отписывались, какое количество требуется? И материал не совсем понятен, может органическое стекло? Ну и хотя бы область применения, может материал не подойдёт. Стойкость к УФ, рабочая температура, прозрачность, давление.
олсо он значительно подешевел когда вышел 2072. бери смело
Я думаю что подойдет. Но это вроде как Китай, и там вроде как поверхностное фото схемки есть, вдруг радиоанон сталкивался с чем-то подобным и может оценить\подсказать.
в голове у тебя КЗ, доблоебина, токи до 3,5А идут на тда2030А,там даже по амперу на плечо не будет.
>>132200
Схему сфотай с обоих сторон, чтобы видно было разводку печатки. Половина элементов захуячена перемычками, можно до усеру гадать.
То что обведене кружками в >>132182 посте - цепь цобеля, сглаживающая ООС в операционнике, убирая с выхода ТЫЦ-ТЫЦ-ТЫЦ призвуки. Сопротивление , если не путаю, от 1 до 10 ом примерно. Схему кидай с обоих сторон, будем смотреть.
Что вы , блядь, советуете человеку звонить/прозванивать cхему/бп не видя самой схемы перед глазами? Что ОП там намеряет?
мимокрокодил
Не спеши, я сталкивался с двумя вариантами схемы в таком корпусе. В одном кроме резюка и катушки не было больше нихуя,даже предохранителя, - лопнула после первого включения; вторая схема работает и по сей день. Найди лучше регулятор от торшера в этой_стране, стоить будет рублей 100 в хозмаге. Если что, можно будет хоть по ебалу настучать.
мимокрокодил
Я на одной печатной плате видел как сток МОСФЕТА брали одновременно и с радиатора или, если МОСФЕТ привинчен к плате, то прямо с крепежной планки и со среднего пина. Т.е. радиатор (к которому в свою очередь был привинчен МОСФЕТ) и средний пин были замкнуты между собой.
Это нормальная практика? Меня волнует что радиатор покрашен и я всеравно буду юзать термоинтерфейс - хз будет ли проходить ток между радиатором и крепежной планкой МОСФЕТА. Вдруг, от такого непонятного соединения (то есть контакт, то нет) МОСФЕТ начнет дурить?
Не планка, а фланец.
К фланцу можешь подключаться спокойно, кристалл к нему припаян.
У мощных смд мосфетов даже средний вывод выпиливается при производстве за ненадобностью.
Воу воу так это ты серьезно про предохранитель на 3А говорил? Я не спорю что тда может выдержать столько но может же погореть что-то другое. К тому же предохранитель горит на входе, хотя раньше стоял стандартный на 1А и было норм, а так да со вторичной обмотки идет 2.7А у него.
По поводу твоего рисунка, это рекомендации что проверять в обвязке ТДАшников? Шунтировать если там обрыв? Что значит "пленка"?
>Схему сфотай с обоих сторон, чтобы видно было разводку печатки.
Чек.
>>132164
Проверил трансформатор на холостом и 1.25А и 0.8А предохранители спокойно работают.
Ты убил во мне последнюю надежду. Я то думал что это предохранитель такой, сменив который я решу проблему. Теперь хуй знает, что делать.
универсальный алгоритм ремонта:
1. поменять всё выгоревшее
2. поменять всё механическое
3. поменять всё полупроводниковое
>советуете человеку звонить/прозванивать cхему/бп не видя самой схемы
Схему ОП уже постил, да и по оппику было видно что там четыре диода и больше ничего интересного по питанию нет, а пробитый операционник почти всегда накоротко звонится. Ну а больше там просто и ломаться нечему.
>>132275
Славно, значит трансформатор жив.
Мультиметром так и не разжился? Дальше без него никак ничего в голову не приходит, только если дорожки резать, а после проверки снова запаивать.
>Мультиметром так и не разжился?
Нет пока. Может придется покупать, посоветуйте тогда на что внимание обратить фирма/страна производитель/диапазон измеряемых параметров/этц? Цена после которой начинается не совсем говно?
Мощность выделяемая на нити пердохранителя определяется лишь током, пока напряжение выше какого-то порога, т.к. сопротивлением нити очень низко. Так что, не совсем "вне зависимости от напряжения".
>При включении транзистора в цепь базовый вывод должен присоединяться первым. Нельзя отключать цепь базы при наличии напряжения между эмиттером и коллектором.
Интересно, чем это обусловлено? Нигде у современных такого не видел.
http://www.155la3.ru/datafiles/p213.pdf
непонятен график. Этот мосфет может максимум 2А умеет. Я хочу открывать его напряжением 3.3В, но нагрузка будет максимум 0.5А. Сойдет?
Ну строго говоря открыться он должен, но использовать что-то вне рекомендованных производителем режимов - как повезет, и вообще не айс
База соберет помехи из воздуха и статику рук -> транзистор откроется. Для биполярных маловероятно, а полевики еще и пробить может
Весьма странные рекомендации, те транзисторы дубово-топорные, раскачать проблематично, нужны десятки мА.
написал бы, какие транзисторы
1) LFSR
2) Цифровой интегратор
Ты же не ожидаешь, что кто-то тут будет расписывать тебе нули и единицы в табличках, да?
В голос, сука.
Что то стоит она дешевле булки городской, но в даташите написано хай кволити стерео, лал, что скажешь?
Кокоша, я бомжей накормлю тобой.
>Воу воу так это ты серьезно про предохранитель на 3А говорил?
Конечно серьезно, хотя теперь это уже не имеет смысла.
Пробитый диод на входе так и так бы не пропустит что 0.8, что 1, что 3А. У меня было подозрение, что китайцы тупо воткнули предохран на 1А, ты выкрутил ручку громкости чуть побольше, тдашка начала жрать больше, чем нужно - оно и наебнулось.
Теперь только прозванивать диоды, отпаивай и вызванивай.
Если взял тестер, то замерь напряжение на ногах tdaшки, на 4 ноге должна быть половинка от входного напряжения.
По поводу рисунка, шунтировать или накоротко, или пленочный кондер, пленка - тоже пленочный кондер. Но это только в том случае, если и тдашки будут живые, и диоды в порядке.
>>132312
согласен, что ломаться там нечему, но китайцы могли развести как угодно. Поэтому и просил печатку с обратной стороны.
мимокрокодил
нет, расписывать не нужно, помогите разобратся. В первом случае я вроде все понял. Происходит сдвиг влево, при этом справа добавляется xnor 5 и 7 еще до сдвига.
в чем разница между своими и любыми jpg?
Попробуй отрегактировать паинтом, вставив свою картинку поверх.
Я так понимаю тут дело в метаданных. Если редактировать родной жпг они херятся и фотик отказывается их показывать он их вообще не видет.
Суть в следующем, мне нужен переключатель, а я даже не знаю существует ли что-то подобное в природе, попробую описать принцип того как бы я хотел, что бы он работал, а местный анон, возможно сможет опознать что я имею ввиду.
Так вот: нужен переключатель 3-х положений, для удобства и понимания обозначим их как 1-крайнее левое положение, 2 середина, 3 крайнее правое. Так вот, что для меня важно, так то что бы за одно движение переключателя могло смениться только одно положение, например если переключатель находится в крайнем правом положении (3), то что бы перевести его в положение 1, нужно было бы два раза его дернуть/двинуть/переключить, а с первого раза он вставал в положение 2.
Простите за сумбурность объяснений, но как изложить иначе - не представляю.
В анусе кокошина.
Возьми любой двд привод же, они все уже давно умеют в картинки.
Сотни их. Гугли, например, "тумблер 3 положения" плюс опционально к запросу "возврата". Не знаю, что тебе нужно, с фиксацией или нет.
смотри, мне нужен не совсем тумблер, в привычном понимании, что-то вроде рычажка ездящего из стороны в сторону, с принципом действия описанным выше
Тебе поможет шаговый искатель или три кнопки без фиксации и реле. А чем тебч не устраивает обычный тумблер на три положение? Защиту от дурака делаешь? Если да то все равно найдется дебил который все сломает
Бери трехпозиционный тумблер без фиксации, несколько светодиодов для индикации текущей позиции, микроконтроллер/коробок логики и пиль хоть 103 положения.
Бери валкодер микроконтроллер три диода для индикации.
я пытаюсь несколько модифицировать переключатель поворотников, крайне неудобно искать серединное положение когда едешь.
Не еби мозг просто поменяй на новые. Если ты поворочиваеш на небольшой угол просто переводишь его в первое положение поворотник включается на фиксированное время а рычажок сразу возвращаться в среднее положение. Если поворот на большой угол переводишь рычаг во второе положение он фиксируется и выключается когда закончеш поворот повернув руль. Кстати что за повозка?
Еще пара ньюфажих вопросов. Диоды обязательно выпаивать? Все или только диодный мост?
Как померять напряжение на tdaшках если я даже запитать схему не могу?
бамп
stels trigger sm со замененным цпг.
Хотелось то что бы оно не через время, а именно под моим контролем, что бы не приходилось дергать по нескольку раз на светофоре.
Хрустик что ли?
Собрал эту хуйню, поёт. Но, бля, низких частот вообще мало, или средних много, звук как от дешевого телека. Что сделать, посоны, чтобы получше стало? пик стронгли рилейтед.
>подскажите в двух словах,
Отправь Коковину ПочтойИмперии, он обзорчик запилит.
>сколько это стоит
Нисколько.
Суть такова: батя оче любит класть трубку радиотелефона на окно. Т.к. это окно на кухне и телефон лежит начами, по всей видимости от влажности случилась бяда - пропал дисплей. Телефон самый дешёвый, филлипс. Экран монохромный, подсоединн к плате посредством гибкого шлейфа. Что делать, как быть? Как закреплён этот шлейф? Разъёмов никаких нет, это ведь хуита за 900 рублей. На клей штоле?
Алсо когда я разобрал эту поебень и пытался слазать в дисплей, заметил что какбы на секундочку подсветилась надпись "back" на экране аккумуляторы были вынуты, офкос.
Похоже на 8-ми портовый коммутатор. Собери таких 1000 вкладышей и можешь открывать свою АТС.
Стоить может до 2-х штук, применяется в цифровых атс, в офисах и в телефонных компаниях. Ценности особой не имеет - считай расходник, сменный картридж, сломался - выкинул, заменил. С рук вряд-ли кому нужен.
>Диоды обязательно выпаивать? Все или только диодный мост?
Обязательно, только мост.
>Как померять напряжение на tdaшках если я даже запитать схему не могу?
Никак. Сначала разберись с БП - проверь диоды и кондер. Если БП ОК - переключайся на выходные транзисторы или что там у тебя, усилители - те, что на радиаторе. Просто выпаяй их, и попробуй включить схему - если предохранитель не вылетит, значит один из них пробит.
Если если вылетел - запаивай обратно, проблема не в них, а где-то на пути от БП к ним - внимательно посмотри как к ним идет плюс питания, проверь все диоды и кондеры соединенные с ним напрямую, те, которые вторым концом идут на землю. Все остальное, в том числе диоды и кондеры, включенные через резистор, тебя не интересуют - они просто физически не могут создать такую нагрузку на БП.
>Как закреплён этот шлейф?
На плате либо припаян либо разьем. На экране - через токопроводящую резинку, просто прижат к стеклу, не приклеен.
Можно не разбирать - просто хорошенько просуши на солнце или пропеки феном градусах на 70, часика 2-4, без акков. Если не поможет - проблема не во влажности, что-то сдохло или отошло.
начал изучать контроллеры на примере ардуино мини и вчера спайл ножки, но спаял через жопу -- пикрейлейтед. Псоветуйте антуаны, как исправить: или обмоткой припой собрать попробовать и вытащить, или искать человека с паяльной станцией. Железяку все таки хочется использовать с удобством те с макеткой.
Ну хуй знает, я бы за это больше 2к не отдал - считай как роутер. Хотя организации могут и 50 отдать, но они у рандомного хуя, без бумажек и контрактов, не купят ни за что.
>И что, реально смогёт помочь
Ну, он оставляет чистое отверстие, без припоя - штырек выходит свободно. Оплетка вряд-ли полностью отсосет - она же на смачивании работает, а оловоотсос выбивает олово мощным воздушным ударом.
Да про рандомного хуя то понятно, мне бы просто реальную цену узнать, официальную, так сказать, а как это продать, это уже другой разговор.
35-65к за новую, официально.
>как бесперебойник определяет уровень заряда аккумулятора
По напряжению.
>(как мне показалось)
Показалось.
но почему напряжение не меняется? Я тут сижу и смотрю на него уже час
>По напряжению.
Разве что в нищебесперебойниках. Точность в таком случае +- лапоть.
В нормальных же измеряют ток, напряжение и температуру, да еще стоит контроллер с автокалибровкой.
>но почему напряжение не меняется?
Зависимость заряда от напряжения сильно нелинейная, так что там по напряжению фиксируют окончание заряда, а емкость считают интегрируя ток по времени зарядки, т.е. если батарея при зарядке жрет 1А, и текущее напряжение 25В, в секунду в нее втекает 25Дж, значит прибавляем к прогрессу зарядки 25Вт, максимум же равен ее емкости, замеренной контроллером по тому же принципу при последней разрядке, так и получаешь заряд в процентах, и анимацию зарядки батареи при неизменном напряжении.
Я задумался о том, как можно сделать дистанционно управляемую страйкбольную мину. Как это легче всего сделать? Реально ли сделать на основе, например, дистанционно управляемого звонка, которые продают на рынках?
Товарищ майор, это легально?
Ну хуй знает бро, не вижу чтоб он был припаян к плате. И чтоб к экрану тоже не вижу. Жаль, блджад, сфоткать неначто. Обычный такой шлейф, а не резинка. Прогреть до 70 градусов пока нечем, хуёво да.
Реально, легально, но дорого.
Лучше всего обрати внимание на готовые трансиверы, или же собери на рассыпухе простейший приемник/передачик и шифратор/дешифратор.
Например шифратор циклически посылает в эфир номер мины в АМ/ЧМ-модуляции, детонатор - простейший АМ/ЧМ-приемник с дешифратором. В передатчике канал задаешь сменой кварца, сдвиг частоты - подстроечником, номер мины выбираешь перемычкой. Эти параметры в совокупности и есть код активации: частота кварца+смещение+правильный номер.
В детонаторе кодируешь мину точно также: кварц+подстроечник+перемычка. Так что один и тот же девайс может управлять сотней мин, если знаешь их параметры, в игре также могут быть одновременно сотни мин, разных команд. Но может быть и хак - девайс, последовательно перебирающий все частоты с малым шагом, и посылающий на каждой частоте все возможные коды по нескольку раз. Перебор будет медленным, но зато сможет взорвать все мины.
Более сложные схемы, с мк, как правило нецелесообразны. АМ/ЧМ-трансиверы можно брать готовые, можно пилить на одном транзисторе самому. без разницы.
>Обычный такой шлейф, а не резинка
Резинка между шлейфом и платой или между шлейфом и стеклом. Такая же как в клавиатуре комповской, но меньше. Если она потеряла контакт - разбираешь, протираешь плату и резинку сухой тряпочкой, и собираешь назад.
>я нихуя не понимаю в \ra\
Тогда бери звонок и привязывай изолентой к пластиковой банке с краской, туда шашку пороха и детонатор. Ебанет так, что на 200 метров всех осколками каплями посечет. Правда и звонку будет пизда.
Поясни подробнее. В кишках звонка можно присобачить электрозапал? Ведь если да, то никаких проблем, только вывести подальше провода с миной, чтобы сам звонок все-таки не распидорасило.
>В кишках звонка можно присобачить электрозапал?
Можно, но ты не найдешь. Так что отрежь провода от динамика, и попробуй подключить туда, если мощности не хватит - добави полевик и опционально - батарею на 9-12В (1 крона, 3 литиевых таблетки, или 6 батареек ааа) с кондером на 2000мкф 16в - уж они то точно раскачают детонатор.
Вместо динамика звонка подключаешь транзистор+реле, ну это если совсем просто.
Алсоу, какое расстояние необходимо?
>я нихуя не понимаю в \ra\
Я бы на твоем месте накупил бы вот этого
http://ru.aliexpress.com/item/DC-12v-10A-relay-1CH-wireless-RF-Remote-Control-Switch-Transmitter-Receiver/1903738640.html
Я хз, до 100м, например? Чтобы дистанционно рвануть заряд, ты должен видеть, рядом ли игрок, все-таки.
>Я бы на твоем месте накупил бы вот этого
Ага, а в эту фигню просто напрямую впаивается детонатор? Звучит неплохо.
спустя три часа пикрелейтед - напряжение и прогресс. Что это - достигнут максимум, пора калибровать?
>100м
Звонок соснет, скорее всего, лагать будет точно.
>просто напрямую впаивается детонатор
Даже не впаивается, а прикручивается на этот клемник. Эта хуйня, по заверению Jennifer ning как раз на 100 метров и работает, но это могут быть китайские сто метров, лал.
Если бы ты подружился с электроникой немного - посоветовал бы это http://ru.aliexpress.com/item/Lowest-Price-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-kit-for-Arduino-Project-Drop-Shipping-1-TK0460/1956059604.html
В комплекте с школардуиной и парой датчиков можно сделать и умные мины, таймеры, там, датчики движения, теоретически и свой/чужой на RFID-метках.
Ты её и выдрал из телека. Выкень эту хуйню и собери норм уселитель на рассыпухе.
100вт Кг=0.04 полоса 10...30000
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
20вт Кг=0.7 полоса 20....20000
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Вот тут схемы посмотреть можно
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/
Да я понял о чём ты, няша, но я ж говорю, нет её. Будто шлейф прям на клей посажен. Сюка, жаль сфоткать неначто, фотоаппарат в ебенях остался.
он вроде не до конца зарядил, почему разряжается?
спасибо за отклик, бро, прочитал первую книгу сколько смог. Режим ключа описан хорошо, на эмиттерном повторителе застопорился из-за непонимания, далее дропнул так и не найдя примеров схем с рассчётом усиления. Тоже ньюфажу, блядь.
Теперь решил действовать от обратного - если не могу понять как надо рассчитывать (вообще-то я понял самый простой способ), необходимо увидеть именно подводные камни неправильных решений. Анончик, шарящий в транзисторах, помогай.
У меня вопрос по однотактным усилителям - почему делают как минимум два каскада? У многих транзисторов коэффециент усиления h21e от 40 до 100. Но почему-то сначала усиливают немного на первом а потом на втором, а может и третьем, четвертом каскаде. Анон говорил, что при большом усилении происходят какие-то искажения, но природу их не объяснил. Не понимаю, что именно за искажения. Ясно, что не отсечка амплитуды, так-как изначально рассчитываются пропорции токов базы и коллектора не выходящие за коэффециент усиления.
Я было подумал, что имеется в виду кривая h21e зависящая от коллекторного тока, но в этом случае сколько каскадов не сделай, как только какой-то выдаст большой или малый ток, появится всё тоже изменение h21e которое вроде как исказит сигнал. Значит речь идет не о этом.
Просвети, анон, что именно такое происходит с сигналом при сильном увеличении на одном транзисторе?? Уже три дня ломаю голову, весь гугл облазил, блядь.
На пике два варианта схемы, которую я опробовал. При малом токе коллектора более-менее работает, при большом - хуй. Тоже интересует причина.
Вот еще есть http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/3/L_20.pdf
Усиление сигнала там наглядно видно на рисунке 20.8а
Там же есть пример расчета усилителя.
У нас на дк была парашютная вышка, оставшаяся с советских времён. Может это тоже что-то в этом роде, досаафовское.
Хотя, провода смущают.
Это как я понял тросы на которых она держится их 2.Они идут к домам. А может и провода... подробнее про вышку и про досааф. Здание высотой этажа 3-4. Может это ретранслятор?(В километре больница, в 2-3х полицейский участок.
Котоны, с чего начать? Шесть лет назад программировал под угадайте с трех раз 8051 от SiLabs и вот решил снова.
Хочу для начала индикатор нормальным сделать, ненавижу инверсные.
На estore.ti.com за 23.20, второго числа. 10го уже федекс названивал, да я на курортах Красноярского края был и улететь не мог.
Я купон какой-то вводил.
>кт315
>TDA2009A
Ну как минимум одна хуйня, чисто субъективно, в теориях не ебу а то эта оранжевая хуйня еще и хуже.
> индикатор нормальным сделать, ненавижу инверсные
Не сделать программатором. Надо менять угол поляризационного фильтра. Т.е. повернуть на 90° плёнку, которая, скорее всего, ещё и приклеена к стеклу ЖК-индикатора.
Но если найти такую поляризационную самоклеющуюся плёнку и, аккуратно нагрев, удалить старую, то дерзай.
Cуп, ра, надо собрать блок питания на 5В, 2А, Буду собирать на КРЕНе 5-той, нашел схему классическую, чому керамический конденсатор малой емкости, 0,1 мкФ стоит на выходе, а не на входе, а на выходе нет электролита 1 мкФ, вместо этого автор рекомендует поставить еще один электролит на 470мкфХ25, зачем? разве не лучше классическим методом, с друх сторон 0,1 и 1 мкФ, как для обычных стабилизаторов?
Шайзе. Никогда не работал с ЖКИ кого я обманывал, я вообще ни с чем не работал толком, думал что можно просто выставить битик где надо...
КТ315 норм транзистор
Fгр = 250 МГц. Подобрать два схожих по параметрам транзистора и будет тебе счастье.
Источник энергии для КРЕНи - это С2. Срочно обучайся простому нестабилизированному выплямителю.
а С3 - для стабильности нужон. Это уже надо знать, как транзистор работает, и кто такой "обратный связь".
Мерять АЧХ
Вообще, у тебя говном могут быть в произвольном порядке:
1. Источник сигнала.
2. Усилитель.
3. Колонки.
Не так уж и много - всего 7 комбинаций.
Сказал, что и так понятно. Я спрашивал зачем нужен "Параллельно С3 нужно поставить элетролит на 470мкфХ25 вольт."?
Что мне делать? Стоит ли припаять/накрутить на эти толстые провода тонкие провода и юзать их? Или это будет искра, искра, пожар, гроб?
Вообще-то ставят 100. На многих схемах видел.
На 1 режет даже средние. На 10 - низкие. Так что 100 - должно быть норм.
Большой электролит - если нагрузка тяжелая, сглаживает пики потребления, спасает от просадок. Маленькая керамика - во первых облегчит жизнь электролиту, не ждаст быстро сдохнуть, во вторых она шунтирует шумы от кренки - кренка довольно шумная штука.
>Что мне делать? Стоит ли припаять/накрутить на эти толстые провода тонкие провода и юзать их? Или это будет искра, искра, пожар, гроб?
Я накручивал многожильные и юзал в разетке, на удивление 10А выдерживает спокойно.
Но вообще рекомендуется заюзать скотчлоки, с одной стороны вставить твои толстые, с другой - что угодно, хоть тонкую медь. Но это если место есть под эти скотчлоки.
А так выключатель - там же ватт 100, ничего ему не будет, конечно если накрутишь по нормальному, прочно, чтоб не развязалось.
>Не сделать программатором. Надо менять угол поляризационного фильтра.
Только если экран не графический а сегментный. Если графический - можно управлять состоянием каждого пикселя, а значит можно инвертировать каждый пиксель, в том числе и фон.
Лол, еще раз сказал тоже самое, я же сказал, что вопрос в другом, смотри пик.
А хуй пойми, сейчас часы пошли цифровые, с виджетами и прочим дерьмом. Выглядят точь в точь как те на пике - огромный дисплей, кнопачки. И часто маскируются под сегментные - выводят сегментные цифры.
Насколько трудно собрать компактный браслет, который просто будет вибрировать при звонке/смс/еще что-нибудь на смартфоне человеку, который паяльник видел лишь на картинках?
Ну так поставь. Конденсаторов много не бывает. Керамика хорошо уживается с электролитами, у них этот, симбиоз.
Разве что выход на 2А - потянет такое кренка без просадок? Может поэтому и рекомендует умощнить выход.
Про 25В очевидная опечатка - там 5В, значит и кондер подойдет на меньшее напряжение, это он с входом спутал, там да, 25В. Или же спецом, с запасом - там еще и микросхемы менять предлагает, на разное напряжение.
Вообще керамика на входе позволит быстрее раскачаться кренке, пока электролит только-только раскочегаривается отдавать ток, керамика его поддерживает в этот короткий промежуток, она не такая инерционная.
Да, какой предохранитель поставить, точнее куда, думаю на входе трансформатора впихнуть самовостанавилвающийся на 2 Ампера, норм?
Если смартфон, значит канал связи блютус. Значит нужен блютуз-контроллер, самому даже лучше не браться, купи готовый.
Купил? Садись читать даташит. Если осилишь. Все прочитал, все понятно?
Далее этот контроллер надо настроить, параметры задать, как в даташите прописано - значит нужен управляющий микроконтроллер.
Раз есть микроконтроллер - к нему нужна прошивка, тут уж никуда не денешься, придется тебе писать самому.
Написал, отладил, работает. Теперь нужно просто собрать все в одно - это пожалуй самая простая часть, как конструктор. Ну может еще платку надо отпечатать, вытравить, и распаять - так, легкий урок химии и пайки.
Итак, девайс готов. Но он бесполезен без ответной части - телефон должен знать что в природе вообще существует твой девайс, значит нужен драйвер. Но т.к. мы заюзали стандартный интерфейс - задача сильно упрощается: драйвер блютуса уже входит в штатную поставку.
Но драйвер ничего с нашим девайсом поделать не может - максимум установит канал связи и все. Нужен тот, кто будет отслеживать события, решать что важно а что нет, и посылать команды девайсу - нужен софт, андроид-программа, приложение. Понятное дело - самописное, девайс то нестандартный. Значит начинай осваивать java и пиши приложение.
Вот примерно так. Как видишь, умение держать паяльник здесь ничего не решает, решает программирование.
А это то, что получилось в итоге. Нормально, косяков, которых я не заметил, нету?
Я, короче, нихуя не понял:
Есть одна комната с выключателем, на котором есть подсветка и люстрой накаливания.
Вставляю вместо люстры светодиодный фонарь и эта поебень начинает в выключенном состоянии вспыхивать раз в 3 секунды. Не пиздец ли?
При этом без лампы там 150в.
Вопрос: что за волшебная электроника в выключателе может быть?
У тебя выключатель со светодиодным индикатором? Вот он, если не вдаваться в дебри, и есть причина такой цветомузыки. Удали светодиод и всё будет чики-пуки.
Лампочку надо шунтировать
Что лучше подойдет - эмулятор ком-порта + усб-кабель
или переходник ком-усб + оригинальный кабель?
max232 + провода до ком порта))
вообще лучше без эмулятора, он прошивку будет заливать пиздец долго
Блютус модуль стоит ~ 200 рублей ну и Атини стоит копеейки, транзистор, двигатель со смещённым центром тяжести, короче браслет это хуйня - сложнее программа для ведра, драйвер. Принцип прост: на телефон поступил звонок, программа через блютус посылает символ, например "с", в микроконтроллере браслета, к которому подцеплен модуль есть указания на действия если пришедший символ таки "с", например быстро включить-выключить движок вибрации или мигнуть светодиодом. Если приходит смс, то символ идёт другой например, "@" для него в контроллере свои действия расписаны.
Посмотри в сторону программируемых часов, на кикстартере что-то подобное было. Смысл тот же: приолжение на смартфоне, блютус, асы с экранчиком и программируемыми функциями, только все уже готовое, баксов за 50. Не знаю, есть ли там вибродвигатель, но если есть - это то, что тебе нужно: они тоже оповещают об смсах, и даже текст можно на их экране прочитать, посмотреть кто сейчас тебе звонит, и решить, отвечать или положить трубку, не доставая смарта из кармана или рюкзака.
Где их можно купить по нормальной цене, не переплачивая несколько тысяч деревянных, я в ДС-2, если что, есть в мегачипе, так они так 2,5к стоят, не порядок.
Поясните за самовосстанавлявающиеся предохранители? Нужно защитиль силовой транс, или лучше обычные поставить? Как быстро они возвращаются в рабочее состояние?
И еще вопрос, мелкий, когда включается мощный прибор, происходит скачок напряжения, в колонках происходит щелчок, проще купить UPS или можно на коленке что-то собрать, просто не представляю, как можно стабилизировать переменный ток?
>И еще вопрос, мелкий, когда включается мощный прибор, происходит скачок напряжения, в колонках происходит щелчок, проще купить UPS или можно на коленке что-то собрать, просто не представляю, как можно стабилизировать переменный ток?
Надо не стабилизировать переменный ток, а погасить помеху. У колонок фильтры по питанию плохие. В крайнем случае просто добавить побольше емкости рядом с силовыми ключами в колонке.
Уже думал об этом, и как раз отказался из-за перегруженности функций. Мне бы чисто вибрацию и все (к тому же, думаю, в таком случае можно как-то придумать так, чтобы браслет работал без подзарядки).
Да и мне легче попытаться освоить ту же Яву, чем возиться с железками (совершенно в них не понимаю).
Может можно где-то на заказ сделать?
Помехи высокочастотные или низкочастотные?
Нашёл один за 10, второй за 15$. Какой лучше брать, чтобы покачественней?
ладно, дубль два.
товарищи, дрель внутри расхуярилась, так вот собрать я её не могу, ибо нет крутящего момента дрели. прокручивается она. чито делать? пробовал по разному собирать, но хуй-то там . кто имел с этим дело? дрель - MASTER BECKER MB-1302A
Вскрыл брелок (достаточно варварски, мелкой отвертки то нет), достал платы, обрадовался, что кнопка не потерялась. Минут 20 пытался вставить ее на место и при этом, удержав ее, нажать. Ничего из этого не вышло. Но, увидев, что на кнопке 4 контакта, решил их все замкнуть, терять то уже нечего. И аллилуя, замкнув контакты пилкой для ногтей, через 5 минут я ее таки открыл! Вот такие дела. Больше ничего интересного рассказать не могу.
А теперь суть - нужен кто-то, кто припаяет мне обратно эти кнопки, при этом их нужно еще где-то купить, а где - я не знаю. Отчет по замене нашел в гуголе: http://wish-russia.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=1635
Кто может помочь, али посоветовать к кому обратиться? Так-то, электрик оче нужен в знакомстве, но вот до сих пор не завел
Вскрыл брелок (достаточно варварски, мелкой отвертки то нет), достал платы, обрадовался, что кнопка не потерялась. Минут 20 пытался вставить ее на место и при этом, удержав ее, нажать. Ничего из этого не вышло. Но, увидев, что на кнопке 4 контакта, решил их все замкнуть, терять то уже нечего. И аллилуя, замкнув контакты пилкой для ногтей, через 5 минут я ее таки открыл! Вот такие дела. Больше ничего интересного рассказать не могу.
А теперь суть - нужен кто-то, кто припаяет мне обратно эти кнопки, при этом их нужно еще где-то купить, а где - я не знаю. Отчет по замене нашел в гуголе: http://wish-russia.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=1635
Кто может помочь, али посоветовать к кому обратиться? Так-то, электрик оче нужен в знакомстве, но вот до сих пор не завел
>>132602
Не слушай этих психов микроконтроллерных.
Тебе надо вот такую хуйню http://my-duos.ru/article/a-34.html купить - это детектор СВЧ излучения со светодиодом, затем вместо светодиода поставить транзистор и моторчик с эксцентриком. Алсоу во времена симнсов а35 - девайсы, о которых ты говоришь - продавались, возможно и щас есть.
>КТ315 норм транзистор
Я, почему то, читая такие советы, не могу избавиться от ощужения, что меня троллят.
>>132551
>Мерять АЧХ
Как? Есть генератор, осциллограф, мультиметр, гугл.
> 1. Источник сигнала.
iphone5
>2. Усилитель.
TDA2009A по дефолтной схеме из даташита
>3. Колонки.
от автомобиля, играет лучше даже с самым говенным автомагнитофоном.
>>132549
>>132555
Вы имеете ввиду с1-с2? Я что то туплю.
>Чё стоит примерно? Где лучше брать? В автомагазах?
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Попробовать можно, спасибо.
очевидные smart clocks очевидны
Ищи что именно прокручивается. Знаю что в некоторых дрелях все усилие ложится на маленький шарик в муфте, который бывает срезает, тогда нужно его заменить.
Их тебе нужно не только припаять назад, но и закрепить чем-нибудь, чтобы больше не проваливались. Пайка их все-равно не удержит - они ведь в следующий раз могут и с кусками дорожек провалиться, тогда брелок на помойку пойдет.
шарик тот я вообще проебал, когда дрель бабахнула. пришлось из совсем нового подшипаника вытаскивать шарик, вроде подходит.
ещё, что нужно смазывать смазкой? и влияет ли это?
Ну так в каком месте прокручивается? Вангую - либо шарик, либо шпонку проебал (на большой шестеренке вырез под шпонку)
по-моему, речь идет о усилителе.
На валу, там где патрон, тоже ведь есть вырез?
Замерь глубину выреза на шестеренке и на валу, сложи их.
Замерь шинину выреза.
Попробуй найти кусочек металла такой-же толщины как сумма глубин вырезов или же как ширина выреза. Найдешь - вырежи кусочек по размеру, и засунь вместо шпонки.
>её заменить как-нибдь можно
да, металлическим параллелепипедом, соответствующего размера, лал. Они продаются так то, или вытачиваются из какого нибудь гравера, но это замороч, все ногти об наждак сотрешь.
парни, ну вы же это знаете
>В чём ещё может быть проблема, кроме того, что я долбоёб?
Именно в этом.
http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
Еще, я не ебу, как у тебя эта ебота будет работать без конденсаторов по питанию возле выводов STM32 с такими длинными проводами.
Это читал, лан, всё равно спасибо.
На запчасти.
Помогу опознать дисплей, у меня маркировка не загуглилась.
Что тебя смущает? Я не говорил, что устройство требует 2А для работы, просто трансформатор силовой на 15в и 2А, какие-то проблемы?
Ты просто диванный говнюк и беспочвенно доебался, пруф ми вронг
>>132486
>>132549
>>132551
Я решил запгрейдить свой быдлоусилитель на tda2003a, который не дает баса, выдранной из того же телека LM1036n, прибавлю там бас, а высокие убавлю, ахуенно придумал? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1036.pdf
Так вот в чем вопрос, см пик музыка из ЧтоГдеКогда - у меня нету в хламе конденсаторов на 0.39, есть на 0.47, например, как измениться регулировка баса, если я применю эти конденсаторы? В формуле нихуя не понятно.
Выбрось это фуфло без подшипника качения. И никогда больше такое не покупай.
Хотя хуй знает, без маркировки они очень похожи все, тип корпуса один.
Двачую подгоревший тантал. Заменяй на что хочешь, например электролит 6.3*100 впаяй туда.
ты ебу дался, сына, диод зеннера видел хоть раз? Кондер танталовый у него выгорел на 5 вольтах, ебануться. Сдох диод на 5В1А, и выдал кз. Оп же написал, что ОТПАЯЛ его и база заработала (ушла в stand by). На жестких дисках регулярно такие проблемы наблюдаю , при неправильном подключении питалова.
1-но так и не понял чем он склеивает.
2- начал паять.лол. прожёг припоем место с микросхемой клавиши. уже ничего не сделать?
3- как паять? я вроде купил припой с канифолью. но что-то нихуя не получается. припой не клеится и отваливается.
>>132689 -кун
пишу с экранной клавы
В общем как лучше скомпоновать?
> решил починить клаву
конкретно ЧТО ты начал делать?
>2- начал паять.лол. прожёг припоем место с микросхемой клавиши. уже ничего не сделать?
щито? фотку положи. Может ты имел ввиду силиконовую подложку с контактами на ней? Зачем ПАЯТЬ? даже в том ебо-гайде написано - ТОКОПРОВОДЯЩИЙ клей.
>3- как паять? я вроде купил припой с канифолью. но что-то нихуя не получается. припой не клеится и отваливается.
см. выше
У тебя будет первый усилок с трансом впереди, срсли.
Тантал. Диоды на платах плюсиком не обозначаются. Расковыряй и посмотри что в нутрях.
>>132848
И судя по нулю на конце, он у тебя от 1 до 99 пикофарад. Точнее сказать невозможно.
Посмотри как он подключен - если он одним концом подключен напрямую к питалову, а другим тупо в землю, то это bypass capacitor - ставь туда любой кондер меньше 0.1 микрофарада и больше 5 вольт.
Полимерные кондеры - черные.
Танталовые - желтые.
все тот же мимокрок
> он у тебя от 1 до 99 пикофарад
Он не великоват для пикофарад? Судя по картинке он где-то 3x4 мм
>>132864
Хз, гугля говорит что все оканчивающееся на 0 - это меньше 100 пикофарад.
У меня валяется полимерный на 10 микрофарад такого размера - у него маркировка 106, что по словам гугли переводится как 10х10^6 пикофарад, т.е. 10 микрофарад. А если вместо 6-ки был бы нолик, то получилось бы 10x10^0 пикофарад.
Мне самому странно что для блокирующего конденсаторы (на который очень похоже сабжевый) используется такая маленькая емкость. Обычно там что-то в районе 0.1 микрофарада.
Хотя вот тут вот http://pcbget.ru/Articles/RAZVYAZYVAYUSCHIYE_KONDENSATORY_PRIMENENIYE.html используют развязочные (синоним блокировочных) кондеры до 100 пикофарад.
Так что вполне может быть что и оно.
Почему такой большой? Не ебу.
>>132872
Знаете фноны, гугля, думаю меня наебала. Полимерных кондеров ментше 1 микрофарада не бывает, да и размер у него действительно большой. Наверняка у некоторых производителей свои маркировки.
Раз >>132808-кун говорит что после удаления кондера все заработало, т.е. питалово изолировалось от земли, значит это точно блокирующий/развязочный кондер. А значит можно смело пихать на его место что угодно (даже керамический) емкостью 0.01-0.1 микрофарад и не париться.
Нед. Желтый тантал - полимерный.
Черный тантал - оксидный.
http://www.farnell.com/datasheets/1748035.pdf
Даже разрез есть.
Ты чего такой агрессивный? Я же конкретно тебя имел ввиду, а не то, что существует вообще.
Хуйню не пори.
Какой еще полимерный тантал? Ты что несешь?
Есть танталовые и есть полимерные кондеры - совершенно разные вещи. Есть POSCAP, но ты даже слова такого не знаешь, чудило.
Vishay может выебывается и свой тантал в черный окрашивает. Но БОЛЬШАЯ часть производителей окрашивает свои полимерные кондеры в черный. К примеру: http://www.murataamericas.com/polymer_al
Сказал дебил и кинул доки к POSCAP'ам. Я же говорю что ты слова такого не знаешь.
Давай иди гугли, что такое полимерные конденстаоры, что такое танталовые, а что танталовые кондеры с полимерным электролитом (POSCAP).
Зачем мне гуглить? На пике у автора обычный танталовый оксидный кондер, в обычном корпусе, который совершенно типично ебанул. И зачем ты мне тут умными аббревиатурами кидаешься, охламон.
Ок.
Эти танталово-полимерные правильно зовутся: танталовые кондеры с полимерным электролитом (POSCAP). Они могут быть какого угодно цвета. У панасоника они черные, к примеру. У AVX, как мы теперь знаем, желтого.
В обычных полимерных кондерах - анод и катод из алюминия и полимерный электролит. И эти кондеры - черного цвета ОБЫЧНО.
Танталовые, у которых анод и катод из тантала и не-полимерный электролит - желтого цвета ОБЫЧНО.
Но у анона с траблами там 95% обычный полимерный. Как я уже сказал, полимерный кондер ОБЫЧНО окрашен в черный цвет, а POSCAP'ы панасоника имеют другую маркировку "плюса".
>обычных полимерных кондерах
нет таких, "обычных"
>нетанталовые кондеры с полимерным электролитом
>танталовые кондеры с полимерным электролитом
это один тип конденсаторов, те в которых танталовая фольга называйте как хотите, POSCAP, DICKCAP.
>Танталовые, у которых анод и катод из тантала и не-полимерный электролит.
Нет там электролита. Это не электролитический конденсатор.
И каков был механизм его взрыва? Полимер закипел, лол? И почему он пробит в такой ситуации? Фольга на электроды попала, или полимерный электролит?
Устроили тут цирк блядь, специалисты цветомаркировки.
Обычные - это те которых большинство. Это раз.
И ты совсем ебанулся. Танталовые это электролитические конденсаторы. Так же как и полимерные. Просто у них электролит не в жидкой форме. Это два.
>а POSCAP'ы панасоника имеют другую маркировку "плюса"
не знаю как там у слоника, но минус метят полосой только у тех кондеров, которые используют форм-фактор электролитической банки, чтобы не было путаницы. Во всех остальных случаях полоса на аноде.
По той-же причине, по которой мог и танталовый взорваться. И там и там есть электролит.
К тому же, видно что он не взорвался, а просто выгорел. Это могло быть по многим причинам, начиная от брака, заканчивая нережимным использованием (превышение максималного напряжения, высокие температуры...).
Да я и керамические конденсаторы сжигал в свое время. Ничего невозможного в том чтобы угробить подобные кондеры - нету.
Все правильно говоришь. И в чем тут противоречие с тем что я сказал про панасоник?
таки да, обосрался я
Приведенные недофакты не оправдывают твою агрессию.
Наиболее универсальный - CHIRP. Но кто ебет какая у тебя радейка? Там и от 386 с досом и до дохуя денег за софт и хитровыебнутый кабель.
Антош, по дисплею - ты бы еще его за дверью сфотографировал, - "такой жэ, только краснэнький".
Дисплей с кого/чего? Что за девайс? Чего с ним не так?
Дисплей с радио телефона марку не знаю, в руки попала только плата от него. Надеюсь что с ним все в порядке, хочу подключить к мк, поиграться, нужен даташит.
Откуда выковырял не писал потому что незнаю, опять таки, да и дисплей выполнен в виде собственного модуля с каким-то, пусть и бескорпусным, драйвером, по идее должен сам по себе гуглится, ан нет...
Нагуглилось, что платы kepc ставили в телефоны sanyo. В поиске далее
>Я хочу понимать, что же происходит в электронных схемах, почему схема выглядит именно так
Для этого нужно научиться думать как ток. Вот куда бы ты побег на этой развилке, туда или туда? А почему? Вот таким макаром, от источника питания до выхода, и бегаешь по схеме. При этом каждый шаг нужно параллельно просчитывать сразу множество мест в схеме.
Епт, ну как в цивку гамаешь - каждый ход надо сходить за каждого юнита, при этом юниты друг на друга влияют и это надо учитывать при планировании хода. В конце хода жмешь "закончить ход", и все по новой.
Да, это неплохо, но тут есть нихуевая вероятность ошибиться, но если бы рядом был направляющий человек, то было просто замечательно только где бы его такого найти?
Я вообще электронику изучаю для робототехники и не знаю насколько углубляться. Некоторые вообще говорят угорать по ТОЭ. Я пока что больше программирование знаю и собираюсь фокусироваться на связке программирование+электроника Робототехника = механика+электроника+программирование
Что-нибудь еще посоветуете?
>Да, это неплохо, но тут есть нихуевая вероятность ошибиться, но если бы рядом был направляющий человек, то было просто замечательно
В том то и дело - для этого тебе родина дала мозг. А мозг - он как компьютер. Просто загрузи в него все данные, и пользуйся. Конкретно: ты должен понимать как устроен, работает и как себя ведет в наносекундном масштабе любой элемент схемы. Как себя ведет ток в тех или иных ситуациях - для этого полезно ютуб посмотреть, где выкладываются куча роликов с процессами, основанными на токе: статика, потоки тока в вакууме, и т.п. специфические вещи, нужно их посмотреть, и понять почему они происходят, обьяснить себе. Это также позволит тебе соотносить ту или иную величину тока с реальной величиной его физического воздействия на разные обьекты, например ты сможешь ответить на вопрос: что будет если разряд 80В 10А приложить к руке, металлу, проводу, изолятору? А что если напряжение увеличить до 80000В? А если частоту поднять до 1МГц? И т.п.
Сразу все понять ты не сможешь, но постоянный приток новой инфы, нового опыта с током ты обеспечить должен. Тогда со временем мозг сам начнет строить модель тока в твоей голове, интерпритирует весь твой опыт (в том числе и с видосов, только не смотри магическую хуиту, а то и на выходе получишь не модель а магическую хуиту), и встроит его в модель, все увеличивая и увеличивая ее детализацию, приближаясь к реальности. А потом ты этой моделью будешь пользоваться постоянно, интуитивно чувствуя как себя поведет ток в той или иной ситуации. Если же модель сфейлила, предсказания разошлись с реальностью - сядь и разберись что пошло не так, почему ты решил что должно пойти так, и почему в реальности пошло по другому - позже твое обьяснение мозг также встроит в модель, скорректирует ее, исправит ошибку. Ну а если ты не сядешь и не разберешься - естественно модель так и останется ущербной, т.к. какая-то часть реальных свойств тока для тебя осталась необьяснимой, магией.
Обыватели например никогда не разбираются что не так, поэтому овер99% свойств тока для них необьяснимы, и любое электрическое явление воспринимается как магия: вау, энергосберегайка сама мигает, при выключенном выключателе! Вау, лампочка горит в руке без проводов! Вау, беспроводной телефон!
Доходит до смешного - люди пытаются говорить по выключенному телефону с севшими акками, не понимая что его надо заряжать, они искренне полагают, что он сломан, ведь он должен работать и так, потому что он беспроводной. А когда спрашиваешь "а как же энергия" - отвечают "там же батарейка есть", и все. А что она может быть разряжена - не подозревают, это жи как атомный реактор, должна вечно работать, главное что есть и все.
>робототехники
Тут хватит цифры и программирования.
>Да, это неплохо, но тут есть нихуевая вероятность ошибиться, но если бы рядом был направляющий человек, то было просто замечательно
В том то и дело - для этого тебе родина дала мозг. А мозг - он как компьютер. Просто загрузи в него все данные, и пользуйся. Конкретно: ты должен понимать как устроен, работает и как себя ведет в наносекундном масштабе любой элемент схемы. Как себя ведет ток в тех или иных ситуациях - для этого полезно ютуб посмотреть, где выкладываются куча роликов с процессами, основанными на токе: статика, потоки тока в вакууме, и т.п. специфические вещи, нужно их посмотреть, и понять почему они происходят, обьяснить себе. Это также позволит тебе соотносить ту или иную величину тока с реальной величиной его физического воздействия на разные обьекты, например ты сможешь ответить на вопрос: что будет если разряд 80В 10А приложить к руке, металлу, проводу, изолятору? А что если напряжение увеличить до 80000В? А если частоту поднять до 1МГц? И т.п.
Сразу все понять ты не сможешь, но постоянный приток новой инфы, нового опыта с током ты обеспечить должен. Тогда со временем мозг сам начнет строить модель тока в твоей голове, интерпритирует весь твой опыт (в том числе и с видосов, только не смотри магическую хуиту, а то и на выходе получишь не модель а магическую хуиту), и встроит его в модель, все увеличивая и увеличивая ее детализацию, приближаясь к реальности. А потом ты этой моделью будешь пользоваться постоянно, интуитивно чувствуя как себя поведет ток в той или иной ситуации. Если же модель сфейлила, предсказания разошлись с реальностью - сядь и разберись что пошло не так, почему ты решил что должно пойти так, и почему в реальности пошло по другому - позже твое обьяснение мозг также встроит в модель, скорректирует ее, исправит ошибку. Ну а если ты не сядешь и не разберешься - естественно модель так и останется ущербной, т.к. какая-то часть реальных свойств тока для тебя осталась необьяснимой, магией.
Обыватели например никогда не разбираются что не так, поэтому овер99% свойств тока для них необьяснимы, и любое электрическое явление воспринимается как магия: вау, энергосберегайка сама мигает, при выключенном выключателе! Вау, лампочка горит в руке без проводов! Вау, беспроводной телефон!
Доходит до смешного - люди пытаются говорить по выключенному телефону с севшими акками, не понимая что его надо заряжать, они искренне полагают, что он сломан, ведь он должен работать и так, потому что он беспроводной. А когда спрашиваешь "а как же энергия" - отвечают "там же батарейка есть", и все. А что она может быть разряжена - не подозревают, это жи как атомный реактор, должна вечно работать, главное что есть и все.
>робототехники
Тут хватит цифры и программирования.
Такое дело:
Есть плата с over 9000 элементов. И нужно где-то найти/понять сколько тепловой мощности излучают элементы на плате.
Формулу помню, но не везде в даташитах есть выходное напряжение и ток. Возникает вопрос как считать все это, или как вдуплить будет ли излучать элемент достаточно тепла что бы повлиять на взаимный нагрев или нет.
1.Нагугли распиновку USB.
2.Прозвони тестером провода и определи какой к какому контакту идет.
3.Нагугли распиновку зарядки.
4.Прозвони тестером провода и определи какой к какому контакту идет.
5.Спаяй плюс с плюсом а минус с минусом.
6.???
7.Profit!
Для отдельного элемента - замерить ток на входе и напряжение, перемножить.
Для всей платы - замерить ток на входе и напряжение, перемножить.
> Формулу помню, но не везде в даташитах есть выходное напряжение и ток.
Входного аналогично не везде бывает. К примеру для этой хуеты SN74LVC1G17DBVR я заебался уже искать выходное напряжение.
>Входного аналогично не везде бывает
У тебя где-то на плате нет напряжения? Значит для тех элементов - 0.
Смотреть напряжение и ток по даташитам - очевидный долбоебизм. Тестер в зубы и замеряй всю плату.
>К примеру для этой хуеты SN74LVC1G17DBVR я заебался уже искать выходное напряжение.
Поищи на плате, ВНЕЗАПНО.
вангую с тех пор ты прослыл ботаном
какая охуенная схема...
эта нумерация элементов...
эти резисторы с черточками...
эти индуктивности...
рисовка слева-направо (без заебавшей американской блочности)
ДУША
сука вспомнил что в детстве на помойке нашел книгу в 500 страниц полную подобных схем на лампах и первых транзисторах. Где то до сих пор лежит. Разыщу ее - понастольгирую
Лови моар.
Книга "Стабилизаторы напряжения и тока", автор К.Б. Мазель, 1955 год. Есть в гугле.
Паять могу, в т.ч. и SMD элементы выпаивать, иногда даже впаивать обратно.Руки почти перестали трястись(нервный я немного).Отсос механический есть, ЭСПН-25(лучи говна в мою сторону полетят или нет?) с регулируемым БП, ещё ЭСПН-25, и ЭСПН-25-220 нулёвый абсолютно - весёлое наследство.
Т.е. скилл ремонта техники небольшой имеется - перепаять вздувшиеся кондёры могу, перепаять сгоревшую многоногую микросхему тоже.
Проблемы с расчётом сопротивлений и токов для схем, нет в голове встроенного калькулятора, а сидеть и тупить по несколько часов над четырьмя резисторами как-то грустно и лень.
Уровень скилла - ньюфажина ебаная.
В итоге, анон, вопрос - чо дальше то делать?Ну охуеть теперь, ну вкрячу я в мультивибратор кондёр неполевой опеределённой ёбкости(T=R/C), ну будет у меня сраная мигалочка из светодиодов и двух КТ815.
Паять хочется всё что вижу, хоть жопу собственную, но нечего.Можно поискать старую технику и повыпаивать всякую хрень для практики и добычи элементов, только вот элементов дохуя(наследство, КТ315 80ых годов выпуска, циллиндрические и дисковые конденсаторы, целых одна лампа(сгоревшая)) и единственные два магазина компонентов в 15 минутах ходьбы от меня.
Усилок забабахать?
Источник боится клиппинга и глушит звук(софт - говно), да и громкости хватает с запасом, я в наушниках сижу..
Блоки питания есть разные, комповые полумёртвые(в комп не засунуть - иголки на осциллографе - а для всякой хуйни - самое то), есть 6А 12В советский ЖИГУЛИ, есть даже сраный сварочный аппарат.Ну и 0-35В лабораторный блочик питания ватт на 15 от силы.
Радио ловить и передавать не хочу - пердолиться с модуляцией ну нахуй, лучше сразу SDR широкополосный сотворить, да уровень скила надо апать где-то полгода до первых результатов.
Программатор(цифровой мир, привет!) на DIP32 из говна можно собрать, но мне нужно прошить одну микросхему всего, опять уровень скилла апать где-то месяца три.
ЧТО СДЕЛАТЬ, АНОН?
Какую простую хуйню посоветуешь собрать?
Паять могу, в т.ч. и SMD элементы выпаивать, иногда даже впаивать обратно.Руки почти перестали трястись(нервный я немного).Отсос механический есть, ЭСПН-25(лучи говна в мою сторону полетят или нет?) с регулируемым БП, ещё ЭСПН-25, и ЭСПН-25-220 нулёвый абсолютно - весёлое наследство.
Т.е. скилл ремонта техники небольшой имеется - перепаять вздувшиеся кондёры могу, перепаять сгоревшую многоногую микросхему тоже.
Проблемы с расчётом сопротивлений и токов для схем, нет в голове встроенного калькулятора, а сидеть и тупить по несколько часов над четырьмя резисторами как-то грустно и лень.
Уровень скилла - ньюфажина ебаная.
В итоге, анон, вопрос - чо дальше то делать?Ну охуеть теперь, ну вкрячу я в мультивибратор кондёр неполевой опеределённой ёбкости(T=R/C), ну будет у меня сраная мигалочка из светодиодов и двух КТ815.
Паять хочется всё что вижу, хоть жопу собственную, но нечего.Можно поискать старую технику и повыпаивать всякую хрень для практики и добычи элементов, только вот элементов дохуя(наследство, КТ315 80ых годов выпуска, циллиндрические и дисковые конденсаторы, целых одна лампа(сгоревшая)) и единственные два магазина компонентов в 15 минутах ходьбы от меня.
Усилок забабахать?
Источник боится клиппинга и глушит звук(софт - говно), да и громкости хватает с запасом, я в наушниках сижу..
Блоки питания есть разные, комповые полумёртвые(в комп не засунуть - иголки на осциллографе - а для всякой хуйни - самое то), есть 6А 12В советский ЖИГУЛИ, есть даже сраный сварочный аппарат.Ну и 0-35В лабораторный блочик питания ватт на 15 от силы.
Радио ловить и передавать не хочу - пердолиться с модуляцией ну нахуй, лучше сразу SDR широкополосный сотворить, да уровень скила надо апать где-то полгода до первых результатов.
Программатор(цифровой мир, привет!) на DIP32 из говна можно собрать, но мне нужно прошить одну микросхему всего, опять уровень скилла апать где-то месяца три.
ЧТО СДЕЛАТЬ, АНОН?
Какую простую хуйню посоветуешь собрать?
>Паять хочется всё что вижу, хоть жопу собственную
Это пльехо.
Сдох в мафоне усилок - счастье. Перепаял усилок на tda, впаял кучу диодиков на индикацию всех режимов, впаял линейный вход, переключаемый делитель для наушников, радиатор. Мафон стал стационарным усилком на 30Вт. Месяц поигрался. Через год выкинул мафон - нахуй нужен.
Сдох в телеке кондер - счастье. Перепаял кондер, сделал отводы от развертки, впаял разьемы, телевизор стал осциллографом. Месяц поигрался. Через год выкинул телевизор - нахуй нужен.
Короче смысл сей басни - нехуй все подряд улучшать, все-равно не будешь юзать. Усилия не окупятся. Улучшай только по мере необходимости. А если необходимости нет - значит ты счастливый человек, хуле.
Если хочешь качать скилл, но нихуя не нужно - есть симуляторы. Любишь реал? Есть макетки: собираешь девайс, играешься с ним, разбираешь. И все довольны: в квартире нет ненужного девайса, ты наигрался, опыт получен.
>Есть макетки: собираешь девайс, играешься с ним, разбираешь.
Мультивибратор сраный я на ней и собирал, то ещё говнецо честно говоря.
Не то чтобы улучшать, просто реально, мне нихуя не нужно и стремления сделать усилок засовываются в задницу именно по этой причине, а скилл качать надо.
RS-триггер я собрал, а не мультивибратор.Схема не сильно отличается.
Я же говорил, руки при держании паяльника почти перестали трястись, поэтому видеоустройство потряхивает.
Пиздец безумные умения в кадре, не правда ли?
Не правда, безумные умения - это когда костер зажигают с помощью ложки, а у тебя ХОББИ
Как переключать страницы при записи в память AT24C16? Подключена эта падла к меге16
>в телеке
>сделал отводы от развертки
Это, бля, что за телек такой? С кинескопом? Коковин?
А так ты прав.
Блин никто что ли с EEPROM не работает. Писать получается только в первую страницу.
чего бампаешь? Возьми Контактол на серебре, посмотри где обрывы дорожек на силиконовой подложке, проведи аккуратно клеем недостающие/оборваные дороги. Когда клей подсохнет, попробуй прозвонить получившиеся соединения.
У тебя сферическое "паять" в вакууме, антош. Открой любой сотовый труп или посмотри на материнскую плату в пекарне - вот с этим стоит учиться работать (smd 0402/0201, бутерброды, CBGA, CCGA, PBGA, μBGA, FCBGA,LFBGA, CGA,и тд). Все советское гавно на транзисторах, резисторах, кт315, и прочее - выкидывай. В магазинах компонентов в 15 минутах от тебя , вангую, совкового говна 5/6 от ассортимента в наличии.
Задача: включение\выключение подачи напряжения (19V) на аккумулятор с зарядного устройства.
Реле, я так понимаю, идут нахер.
Нужен ключ или на биполярном транзисторе, или на полевом (MOSFET). Склоняюсь ко второму варианту.
Проблемы две. Во-первых, нужно точно рассчитать схему, потому что я очень не хочу сжечь МК. Так что я был бы рад ссылке на статью с формулами расчета сопротивления резисторов и схемой подключения. Диод полагаю, еще нужен.
Во-вторых, понятия не имею какой транзистор покупать в магазине. n-канальный мне нужен, полагаю. А какие еще характеристики? Напряжение порядка 20V.
нуб-кибернетик
ардуино-бог врывается в тред
один мосфет хуйня, ставь два
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=163576&sid=d148446c3b7a9298248f1be54f5ef617
Я с одним не могу разобраться, а ты два предлагаешь. Почему два лучше для моей задачи?
Мосфеты управляются приложением напряжения между затвором и истоком https://ru.wikipedia.org/wiki/МОП-структура
Так что между истоком и землей ничего быть не должно.
Поэтому мосфет ставь около земли, снизу, резистор выкинь нахуй, акк подключай между стоком мосфета и плюсом питания.
Мосфет - это что-то типа управляемого резистора, на затвор подается напряжение, а не ток, сопротивление затвора по отношению к истоку почти бесконечное - считай там конденсатор.
В открытом состоянии сопротивление сток-исток исчисляется миллиомами, т.е. почти кз. Поэтому они почти не греются.
Затвор вешаешь на один из пинов атмеги,подаешь 1 - мосфет открывается, акк заряжается, 0 - все отрубается.
Для полного открытия от 5В бери серию irl, либо же вешай любой биполярник в качестве драйвера мосфета, хоть кт315 - подаешь единицу на биполярник, он подтягивает затвор к 19В, через резистор килоом в 10, подаешь ноль - отпускает, затвор в таком случае необходимо подтянуть к нулю через резюк килоом в 100 - чтобы он разряжался, также подбором этих резюков можешь задать делитель напряжения, чтобы выставить конкретное напряжение на затворе, например если хочешь чтоб все по даташиту, делитель элементарно считается по формулам, они есть на вики.
Характеристики - чтобы держал ток и напряжение. Но тебе хватит любого н-канальника из дохлой материнке - там они стоят в цепях питания процессора. На видюшке тоже есть.
Суп, радач. У меня к тебе есть вопросы и я хотел бы получить на них ответы.
Случилось так, что нужно собрать импульсник из спичек и желудей. Нашел надежную схему, детали, но возникла проблема с трансом - нужно его перематывать под свои нужды. Транс от старого БП-ATX. Как он перематывается, немного знаю, но кое-что мне не понятно.
1) Высчитав обмотки по проге, не могу понять, как это 23 + 23 витка во вторичке. (красным обведено). Поясните за эту хуйню.
2) Говорят, что нужно вторичку прятать между первичкой. Мотать сначала половину первички, въебать экран, намотать вторичку, въебать экран, домотать первичку. Нужно ли заниматься такой хуйней, если вместо этого я сделаю нормаьный экран между обмотками?
И еще, поясните за "косу". Нужно ли ее делать, если я собираюсь мотать всего 2-3 различных вторички?
Прочитал как "перемога транса". Совсем додвачевался.
>как это 23 + 23 витка
Берешь провод, складываешь вдвое и мотаешь, получается положительный контакт-23 витка-середина(ноль)-23 витка-отрицательный контакт.
>Мотать сначала половину первички, въебать экран, намотать вторичку, въебать экран, домотать первичку. Нужно ли заниматься такой хуйней, если вместо этого я сделаю нормаьный экран между обмотками?
Нужно. Смысл не в экранировании а в уменьшении индуктивности. Частоты же неебические, импульсник как-никак.
>складываешь вдвое и мотаешь, получается положительный контакт-23 витка-середина(ноль)-23 витка-отрицательный контакт.
а нет, нихуя, у тебя там фазировка другая. Так что делаешь так же, потом разрезаешь середину и соединяешь конец одной обмотки с началом другой - там и будет середина.
Погоди, зачем мне середина (средняя точка, как я понял)? У меня же идет не +-17вольт, а просто +17 вольт и земля. То, что ты писал в первом своем посте, относится как раз к двуполярному питанию же?
А что на счет косы?
Так меньше мотать, к тому же замотав так ты можешь получить кучу конфигураций: две обмотки последовательно, две параллельно, две встречно, две встречно-параллельно.
Спасибо тебе, пойду, обмозгую это дерьмо.
Так точно. И гирлянду делал (некое её подобие)
радео жи есть
Есть одна микросхема. Сама по себе она обычная, выглядит не очень сложной и вот я решил сделать небольшой мод. Вошел в нее с паяльником. Теперь мой девайс не работает вообще. Как определить, что именно я натворил?
Походу приёмник
Служба диванных экспертов.
Это же основы - джве минуты в гугле.
Сам мосфеты ни разу еще не применял, но кучу раз видел как это делают другие в своих схемах. Так что с гуглем любой может стать диванным икспердом за джве минуты.
Это в стиле "я что-то спаял, а оно не работает".
Где подробности? Мы должны сидеть и гадать, какую схему ты испортил?
Ты прав.
Я в электронике вообще ничего не понимаю, если честно, поэтому объяснить будет крайне трудно.не знаю, зачем и полез
Но испортил пикрелейтед. Пытался припаять провода к тем 5-и контактам, что чуть выше выделенной области на картинке провода, ну и впоследствии миниджекмаму. Такая штука называется просаунд модом. Вроде бы трогал только эти контакты, но в итоге ни черта не работает.
быстрофикс, 2 раза написал провода.
Ну если ты говоришь, что руки у тебя не оттуда растут то проверяй где ты что закоротил припоем. Если с виду ничего не сгорело - потрогай пальцем микрухи. Если обожжешься обо что, то это явно сдохло или на пути к этому. Включай логику короч.
Прощупал плату, но ничего не нагревается, как мне показалось. Глазами просмотрел, вроде ничего не замкнул, но есть одна штука, которая меня немного смущает.
Видишь на пикче слева от 5 контактов(там где переменный резистор) такую относительно большую каплю припоя? Я напортачил и она у меня еще больше. Могли я испортить резистор что-то сделав с его вот этим контактом?
Это как я понял экран. Если капля на соседние дороги не затекает, то нихуя страшного. Хз как эта хрень устроенна но закоротив переменник ты мог ушатать то к чему он подключен. Схему прибулуды нагугли.
Во-вервых, добра тебе, бро! Объяснил по харкдору.
>резистор выкинь нахуй
И никакие RC-фильтры, диоды не нужны (чтобы 19V на сток не текло)? Голый MOSFET?
>вешай любой биполярник в качестве драйвера мосфета
Понравилась идея. Но я могу выпаять полевик с умершей платы ноута, с которого я как раз взял аккумулятор. Я погуглил, у него затвор от 4,5В.
Не вопрос, вот тут вроде вся инфа: https://www.google.com/patents/US5095798?dq=US5095798
Я вроде не написал, но лампочка питания при включении загорается, если в наушниках трогать контакты, отвечающие за звук, т.е. вот эти вот самые 5 контактов от резистора, то звук есть, не знаю, признак ли это того, что он работает.
>Голый MOSFET?
А что такого? Он же в открытом состоянии как провод обычный. По даташиту твои 19В держит. Ток - ампер 40, твоя батарея для него - тьфу. Единственная для него опасность - на затвор принять статику, просто не оставляй его подвешенным в воздухе и все, подтяну куда-либо резистором. В МК подтяжка должна быть, так что там да - голый мосфет.
>Я погуглил, у него затвор от 4,5В.
Смотри в даташите, чтобы напряжение ПОЛНОГО открытия было менее 5В, иначе откроется не полностью и из провода с почти нулевым сопротивлением превратится в резистор в несколько ом, а это - печка. От 4.5В может быть что угодно - например только начинает приоткрываться, а полное открытие от 10В, короче в даташите посмотри.
ЖЛО это ты, а микросхема жл014. Долбоёба кусок, если не знаешь правил маркировки, хули вообще суёшься?
http://www.155la3.ru/k501.htm
Так с ними то, судя по всему, все в порядке как раз, я теперь думаю, что какие-то другие контакты замкнул, ну или не знаю даже. У меня и мультиметра то нет, чтобы проверить.
Накидайте простых формул для расчета таких случаев, если есть.
Изучай теплопроводность алюминия, затем измеряй площадь поверхности своего радиатора.
>>132441
В общем прозвонил я диодный мост(а мост ли это? не могу понять по схеме >>132182 вот этой там 2 фазы и общая земля для них(тогда это не мост в классическом) понимании или же там просто фаза и ноль а земля для защиты или хуй знает еще для чего). Так вот прозвонил я схему, нашел один пробитый диод. Остальные вроде бы целые, я их померял не выпаивая, с катода мультиметр показывает цифру примерно в 3 раза большую чем с анода. Выпаял один целыq, с катода показывает единичку, все ок. Думаю с остальными все так же будет не? Не хотелось бы лишний раз своими кривыми руками туда лезть. Поискал нужных диодов 1N5404 не нашел, взял 1N5408, поменял пробитый и еще один который выпаивал, думаю не должно быть проблем, или обязательно все менять?
Алсо может ли вообще из за этого гореть предохранитель или я не добрался до корня проблемы? Я запилил схемки в мультисиме в первом варианте при пробитом диоде идет синусоида, похоже на правду. Во втором что диод что тупо провод ничего не меняется, может я не раздуплился куда щупы осциллографа подключать правда.
Сейчас попробую подключить
Да, нормальный диод звонится только в одну сторону, если в две - он сгорел. Да, из-за этого может предохранитель лететь, т.к. из-за пробитого диода каждый второй полупериод - кз. Нет, все менять не нужно, достаточно один, на любой. Главное - прозвонить все диоды.
Эээ звониться всмысле прямо пищать? У меня пищит только пр
обитый остальные показывают хоть что то даже в прямом включении в т.ч. и новые. В общем похуй подключил работает.
Вот еще не понятно теперь с колонками одна вообще орет разрываетя на максимум, остальные в разной степени но значительно тише играют. В чем может быть проблема? Вангую в этих мутных резисторах >>132175. То ли сгорели они то ли нет. Сопротивление тоже странное показывают, какой 10 Ом какой 6 какой 8. Кто-нибудь может точно сказать какого они номинала и в них ли проблема?
Была бы пизда показывали бы вообще заоблачное сопротивление не? Да и не равномерная пизда им очевидно, вот я и спрашиваю.
Заоблачное сопротивление это ПОЛНАЯ ПИЗДА, а тут просто пизда. Кроме того, обрати внимание на тот факт, что резисторам пизда приходит не сама по себе, а от друзей-товарищей в цепи. Смекаешь?
Кстати проверил еще раз, пизда только фронтальному левому выходу и частично центру. Плюс какого то хуя боковые выходы оба "правые", а центр "левый". Может проблема програмная конечно. А может и нет.
>Смекаешь?
Если честно то нет.
Резисторы "просто так" ломаются гораздо реже всей прочей хуйни, особенно хоть немного активной. Теперь улавливаешь?
Нет. Ты на что намекаешь, на то что пробой в диоде мог быть причиной? Может быть, хотя я помню что и до этого с колонками вечно проблемы были но мб добил так, но опять же если сразу выбило предохранитель как он мог успеть? Или опять мимо?
Если действительно был пробой диода (выпрямительного моста), то именно в этом и проблема. А предохранитель выбивает после превышения его предельного тока, а ток этот повышался из-за пробитого диода совсем не мгновенно благодаря конденсаторам около моста. Ёбанырот, ты на юридическом учишься или типа того?
Ёбанырот, первое что я сделал это поменял предохранитель и его сразу же выбило, об этом я кстати писал выше. Или пол секунды достаточно скажешь?
> первое что я сделал это поменял предохранитель
Это поведение в корне неверно. Пробило его не просто так, верно? Значит, проблема не устранена. Поменяй ещё десять раз, и они все сгорят к хуям. Конечно, если ты супергений, можешь вместо фьюза вьебать автомат на 50 ампер, скажем, но тогда сгорит к хуям всё, что ещё более-менее живо. А пол-секунды или четверь секунды уже не играет роли по сути. Чем резать труп: овощерезкой или бензопилой? Один хуй он уже дохлый.
Ты всё таки на юридическом учишься, да?
> Это поведение в корне неверно.
А может напряжение в сети в тот момент скакнуло, почему бы и нет?
>А пол-секунды или четверь секунды уже не играет роли по сути
Ну так я и не говорю что за четверть секунды он бы обгорел так. Лично я с таким первый раз столкнулся. Как оправдание, я первый раз починяю что-то.
>Ты всё таки на юридическом учишься, да?
Нет на электрическом САСАЙ АЗАЗА. Уже доучился правда.
Мамка твоя в тот момент скакнула. Откуда ты знаешь, сколько времени ему потребовалось, чтобы так обгореть? Ты меня начинаешь утомлять, знаешь ли.
Как хочешь.
Ты мог перегреть потенциометр, там скользящий контакт как скоба надевается часто на пластиковый шпиндель\втулку, и припружинен к основанию.
Спасибо, почти так уже сам прикинул. Отрежу квадратик 8х8, чтоб с запасом.
Но как я понял, он работает. Если я его кручу в самый низ(убавляю звук), то когда трогаю контакты, отвечающие за левый и правый каналы - ничего не слышу, если прибавляю, то есть звук.
Нет, нынче ГОСТ уже не торт, сейчас всю лишнюю информацию со схемы заставляют убирать в спецификацию, включая номинал компонента.
При выкручивании ручки громкости усилителя более чем на 25% появляется фон\шипение и возрастает с увеличением громкости. Музыка в этот момент выключена\не играет. Если отцепить усилитель от звуковухи компа(источник сигнала) шипения нет на любой громкости. Усилитель запитан от ноутбучного блока питания 19в на 3.5 амп. Хотя по спецификации должен работать от 24-32В. Колонки 30Вт на 8ом. Радиатор на схеме и ноутбучный БП не греются.
Куда копать, что экранировать?
Вот такой усилитель:
http://www.ebay.com/itm/New-TDA7498-100W-100W-Class-D-Amplifier-Board-Computer-Amplifier-/351124042482?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item51c09fb2f2
Ноутбук в розетку вставь.
А меня наоборот, сначала везде гнобили, т.к. нихуя ни в чьи компании не вступал, держался особняком. Но потом везде становился авторитетом. Просто жизнь сама все расставляла по местам, наглядно показывала кто говно, а кто достойный человек: когда другие не могут справится с простейшей задачей, даже с читами, а ты с любой справляешься играючи, даже не зубря ничего, те, кто гнобят, понимают что в реале они сглупили, потратив все эти годы впустую, и ничего не добившись, понимают что ты поступил мудрее, и их издевательства для них же самих начинают выглядеть глупо, т.к. фактически они высмеивают себя. Так что после первого реального испытания расклад меняется, и тебя начинают уважать.
Если же ты тупо даешь всем пользоваться собой, и себя ни во что не ставишь - естественно об тебя все будут вытирать ноги, т.к. ты их сам об себя вытираешь.
Нужен жидкий флюс, а в моих ебенях продаётся только твёрдая канифоль. Погуглив, узнал, что в домашних условиях всё же выход есть - покрошить канифоль и растворить её в спирте в пропорции 1:3, получится почти тот же жидкий флюс. Одна проблема - медицинский спирт, а уж технический хуй где достанешь. Так вот, можно ли спирт заменить ацетоном? Если можно, то насколько примесь получится ядовитой? Если не получится, тогда хуй знает, что делать (буду паять паяльной кислотой, лол), но в общем спасибо.
О, спасибо большое, бро. Тогда попробую его.
В учебе же.
Знаешь как обидно, когда ты считаешь себя первым парнем в классе, но при этом ничего не можешь, а какой-то ботаник-чмошник себя не считает первым парнем, но всё может, и все это видят? Получается что ты хуже чмошника. И как не кривляйся, виноват в этом ты сам. Понимаешь что занимаешься глупостями, стоишь на месте, тогда как остальные вокруг не теряют времени и развиваются как могут. Ужасаешься: а что будет через н-цать лет, когда школа/вузик закончатся, они станут успешными людьми, а ты - быдлом, которое зря протирало штаны?
Человек - существо социальное, а значит любит конкуренцию, и когда в этой конкуренции начинает отставать, чувствует себя как говно, непригодным к жизни. Так что достаточно просто обойти в чем-то того кто гнобит, и его своя же стая загрызет, вместе с его совестью.
Действительно, как можно брать пример с того кто больше не успешен? И в школах/вузиках проще всего обойти другого именно в учебе, потому что те, кто гнобят - хуй забивают на учебу, так что достаточно просто не отвлекаться и выполнять программу. ну а если у тебя природный дар к наукам - так вообще можно гнобить тех кто гнобит тебя (и это весело): показательно и без усилий превзойти лидера дебилов в сложном тесте, не пользуясь ничем: ни шпорами, ни зубрежкой, и даже на уроках пиная хуи, занимаясь всем чем угодно кроме учебы. Получается, что ты нихуя не учишься, не готовишься, и все-равно тесты сдаешь на 5, а лидер дебилов, даже пользуясь шпорами и списывая, все-равно получает джва (дебилы нередко даже списать не могут по нормальному, лол). Тут даже не получится применить отмазку "он же зубрила по жизни" - все видят что ты откровенно хуи пинаешь, и зубрежка явно не в твоем стиле.
Что касается меня - у меня такой дар есть, и это очень выбешивало преподов, везде. Т.к. на уроках занимался откровенной хуйней, имел свое мнение и спорил с учителями, нередко получал отвратительные оценки (несколько колов например влепили по принципиальным соображениям, не за учебу, а за личное мнение, так учителям делать тащемто нельзя, ну да хуй с ними, за оценки никогда не болел, так что не обижался), не делал домашку, вместо конспектов - нихуя. Но при этом все тесты, контроши, экзамены - на 4-5. Мистика же.
Не раз меня шмонали на контрошах учителя, иногда и до и после контроши, отсаживали, организовывали вокруг меня мертвые зоны и все отбирали, кроме ручки и листка, т.к. не могли поверить, что это я написал, что у меня нет шпор, ведь на уроках я веду себя как двоешник, а на контрошах какого-то хуя пишу правильно. Меня эти шмоны забавляли - приятно видеть, что твой талант оценен, пусть и не верят, что это ты написал. Еще приятнее наблюдать рожи преподов, когда даже тактика полной изоляции нихуя не дала - списать неоткуда, с собой ничего нет, тест написан на 5, но он же нихуя не мог этого написать! Лол, как инопланетянина увидели.
Конспекты мне впринципе не были нужны - пока занимался хуйней, слушал препода, если что-то интересное попадалось - смотрел на доску, если что-то не понятное - решал в тетради пока не втыкал. Если что-то спрашивали, вспоминал нужную лекцию и выдавал ответ прямо из речи препода. Все учебники были прочитаны еще в первую неделю, как выдавали. Ну а домашки - тупо лень было делать.
В учебе же.
Знаешь как обидно, когда ты считаешь себя первым парнем в классе, но при этом ничего не можешь, а какой-то ботаник-чмошник себя не считает первым парнем, но всё может, и все это видят? Получается что ты хуже чмошника. И как не кривляйся, виноват в этом ты сам. Понимаешь что занимаешься глупостями, стоишь на месте, тогда как остальные вокруг не теряют времени и развиваются как могут. Ужасаешься: а что будет через н-цать лет, когда школа/вузик закончатся, они станут успешными людьми, а ты - быдлом, которое зря протирало штаны?
Человек - существо социальное, а значит любит конкуренцию, и когда в этой конкуренции начинает отставать, чувствует себя как говно, непригодным к жизни. Так что достаточно просто обойти в чем-то того кто гнобит, и его своя же стая загрызет, вместе с его совестью.
Действительно, как можно брать пример с того кто больше не успешен? И в школах/вузиках проще всего обойти другого именно в учебе, потому что те, кто гнобят - хуй забивают на учебу, так что достаточно просто не отвлекаться и выполнять программу. ну а если у тебя природный дар к наукам - так вообще можно гнобить тех кто гнобит тебя (и это весело): показательно и без усилий превзойти лидера дебилов в сложном тесте, не пользуясь ничем: ни шпорами, ни зубрежкой, и даже на уроках пиная хуи, занимаясь всем чем угодно кроме учебы. Получается, что ты нихуя не учишься, не готовишься, и все-равно тесты сдаешь на 5, а лидер дебилов, даже пользуясь шпорами и списывая, все-равно получает джва (дебилы нередко даже списать не могут по нормальному, лол). Тут даже не получится применить отмазку "он же зубрила по жизни" - все видят что ты откровенно хуи пинаешь, и зубрежка явно не в твоем стиле.
Что касается меня - у меня такой дар есть, и это очень выбешивало преподов, везде. Т.к. на уроках занимался откровенной хуйней, имел свое мнение и спорил с учителями, нередко получал отвратительные оценки (несколько колов например влепили по принципиальным соображениям, не за учебу, а за личное мнение, так учителям делать тащемто нельзя, ну да хуй с ними, за оценки никогда не болел, так что не обижался), не делал домашку, вместо конспектов - нихуя. Но при этом все тесты, контроши, экзамены - на 4-5. Мистика же.
Не раз меня шмонали на контрошах учителя, иногда и до и после контроши, отсаживали, организовывали вокруг меня мертвые зоны и все отбирали, кроме ручки и листка, т.к. не могли поверить, что это я написал, что у меня нет шпор, ведь на уроках я веду себя как двоешник, а на контрошах какого-то хуя пишу правильно. Меня эти шмоны забавляли - приятно видеть, что твой талант оценен, пусть и не верят, что это ты написал. Еще приятнее наблюдать рожи преподов, когда даже тактика полной изоляции нихуя не дала - списать неоткуда, с собой ничего нет, тест написан на 5, но он же нихуя не мог этого написать! Лол, как инопланетянина увидели.
Конспекты мне впринципе не были нужны - пока занимался хуйней, слушал препода, если что-то интересное попадалось - смотрел на доску, если что-то не понятное - решал в тетради пока не втыкал. Если что-то спрашивали, вспоминал нужную лекцию и выдавал ответ прямо из речи препода. Все учебники были прочитаны еще в первую неделю, как выдавали. Ну а домашки - тупо лень было делать.
Ищи изопропиловый спирт, должен где-нибудь продаваться. В тех же магазинах радиодеталей.
Сажа прилипла.
Манямирок хорошего мальчика, не раз спасший его от суицида.
Учителя вообще объективно оценивать не умеют ничего, особенно старые. Как профессиональное заболевание же.
Понял, диод спалил, идиот.
А вот так выглядит сама картинка на мониторе.
>микросхемы
нет
>Чинят ли такие увечия в мастерских и сколько дерут?
чинят, неси плату
>название этих микросхем
плата блядь
>там крепления этого
Типа того. Бывает разный шаг, тип зажима, количество ног.
http://ru.aliexpress.com/item/Ffc-flat-cable-connector-1-0-24pin-clamshell/883472028.html
>как вообще гуглить эту проблему
Синдром Туретта
>сколько дерут
вариант один, ты приносишь устройство в сборе, и если это ноутбук то от 2к руб. Разборка-подбор-ремонт-сборка-проверка.
вариант два, ты приносишь плату и шлейф, тебе меняют разъем, гарантии работоспособности не дают, собираешь дома сам. я бы зашабашил за пятихатку, благо такого говна на донорских платах валом.
выглядит как ISIS Proteus
Как посчитать среднюю мощность, выделенную лазерами за какое-то время? Надо сделать некую обратную связь, чтобы люди сжигались лазорами не слишком быстро, н и не слишком медленно.
Пока думаю над:
1. Усилитель-интегратор
2. Подсчет числа импульсов ШИМа
3. Измерение мощности, потребляемой схемой в целом.
Может, есть еще какие-нибудь идеи? Оптические методы, прошу, не предлагайте.
Просто хотел сказать, что заебался. С ардуиной было проще.
>Измерение мощности, потребляемой схемой в целом.
Я бы на это поставил. Только все равно очень относительно все будет. Если нужно не в попугаях и точно, только оптика.
для таких важных лазоров нужно контролировать ток и напряжение каждого лазера в отдельности, несколько операционных усилителей сильно ударят по бюджету звезды смерти?
Не ударят. Задача состоит в организации обратной связи, уменьшая шанс включения n-ного лазера в будущем, если он был включен в прошлом достаточно долго.
Так вот, я был бы рад тупо измерить ток с эмиттера каждого транзистора, напряжение известно. Как это сделать? Все известные мне схемы а-ля интегратор, дадут лишь некий средний ток за период времени, а хотелось бы точно. Я готов воткнуть туда АЦП и рассчитывать, но хотелось бы обойтись аналоговой схемой.
Напросился за недорого сделать видеонаблядение в одном здании. А здание-то школа. Вопрос: есть ли какие-нибудь требования по способу укладки кабелей или похуй вообще?
Вонючее ацетона? У тебя какой-то неправильный спирт.
>Задача состоит в организации обратной связи, уменьшая шанс включения n-ного лазера в будущем, если он был включен в прошлом достаточно долго.
Т.е защита от перегрева? И нахуя тебе ради этого интегрировать их энергопотребление по времени, если это делает матушка-природа, выдавая сумму в виде температуры?
Клади в кабель-каналах внутри здания и в гофрошланге снаружи. Ну и старайся повыше тянуть, чтобы ебанаты их не раскурочили. В силовуху не попади, когда отверстия бурить будешь.
Есть пикрелейтед, хочу использовать его как датчик солнца - он очень неплохо реагирует на наличие/отсутствие облаков (почти в 2 раза меняет сопротивление).
А теперь вопрос: как его применяли усатые мастера? Пробовал делителем в плюс компаратора (LM393) - нихуя. Поделитесь схемой, ну или хотя-бы намекните. Весь гугл перерыл...
Школа одноэтажная.
Ещё: можно ли кабель просто по чердаку проложить?
Чердак запирается, никто не спиздит.
Не хочу ебаться с креплениями и тянуть кабель по улице, проще от камеры с улицы кабель протянуть на метр вверх, а потом пусть кабель просто лежит на чердаке...и по чердаку до комнаты охраны, где будет китайский регик и блок питания...
Ещё вопрос: кабель, который закупили для камер, типа "уличный". Его всё равно в гофру пихать или и так норм будет?
>Ещё: можно ли кабель просто по чердаку проложить?
Да можно, почему нет. Но уже чисто эстетически хуйня какая-то получается, согласись? Обычно, когда монтаж ведёшь, то стараешься аккуратно и красиво всё сделать. Ты его на чердак выведи, а там запихай в гофрень, на час дольше провозишься, а вид уже другой совсем. Ещё бывало у меня несколько раз, что мыши провод погрызли. Но не видео, а FRLS. Если по улице, то лучше в гофре, его и крепить намного проще к камню будет, на метр гофры — две клипсы, примерно. Всяко сподручнее, чем кабель-канал или совок-стайл в виде деревянных чопиков, голого провода и креплений из консервной банки. Тем более что монтажные коробки ставить нужно будет, а в них гофра красиво заходит. Сколько камер-то? Провода длинные будут?
Фото с гугла.
>совкового говна 5/6 от ассортимента в наличии.
STM32F4DISCOVERY 1500 рублей стоит, например.
SMD-компонентов дохуя, на заказ хоть микросхему памяти с DDR2 плашки привезут, правда в количестве 32штук минимум и за неебическое количество бабла.(у меня на глазах один чувак для юр-лица заказывал, охуел с ценника и объёмов)
А для всего того, что ты перечислил - нужна сраная паяльная станция, которая стоит дохуя, или собирается минимум месяц.Это надо быть полным психом чтобы реболлингом на дому для развлечения заниматься.
>>133126
Нет, не играю.Играл бы - собрал педаль.Есть знакомый с гитарой и усилком маршалловским, въёбывал ему в наушники 3.5мм вместо шнура.Может быть он будет хавать мои педальные поделия, если я их буду собирать, но скорее нет, т.к. он долбоёб и забросил нахуй это дело в пользу ДРОТАНА2.Собственно, потому и знакомый, а не друг.
3 уличные аналоговые камеры. От одной камеры до регика 20 метров, от второй 15, от третьей метров 5.
Спасибо за советы, анон!
Аноны, ну что же вы.
Увы, не то. Тут количество теплоты, а мне нужна мощность, которая теряется из-за того что все элементы не обладают 100% КПД.
Есть ли вообще какая литература по расчету тепловыделений (в Ваттах) для резисторов, диодов, микросхем, генераторов и проч.?
Регулятор линейность строк. Катушка на фиритовом стержне и крутилка с магнитом. Вращая магнит изменяется индуктивность. Обсолютно бесполезная херня. Хотя можно сделать детекторный приемничек.
Не говори хуйни, на монтаж видеонаблюдения пожарники даже не смотрят. Никаких разрешений на это дело не нужно, хоть дядю Васю с улицы приглашай, чтобы он тебе за бутыль всё сделал. Тем более, что с некоторого времени пожарники вообще не участвуют в приёмке здания, лишь приезжают с плановой проверкой раз в три года и всё. В любом случае, видеонаблюдение это не их епархия.
>Тут количество теплоты, а мне нужна мощность, которая теряется из-за того что все элементы не обладают 100% КПД.
Совсем долбоеб? Всю поглощенную мощность радиодетали так или иначе переводят в тепло. Кпд лишь определяет, какая доля этой мощность, прежде чем уйти в тепло, совершит какую-то полезную работу, и не более.
Так что умножай вольты на амперы и не еби мозги желаниями странными.
Не вертикально, а сверху вниз.
Аноны, есть ещё один вопрос.
Норм ли использовать вместо специального блока питания для видеокамер БП от компа?
На включение БП прихуярю отдельную кнопку-одинраззамыкалку
Судя по надписи на БП "12v 18.0A" туда можно овердохуя (штук 30 теор) камер с ночными подсветками запилить, да ещй и запас останется.....
Тогда еще +высота поделенная на диагональ частей.
Компьютерный БП универсален для всего.
Если я сделаю так, приклейтд, я буду прав или я в край ебанулся?
Если ты под цифровым вольтметром подразумеваешь вот это http://www.chipdip.ru/product/pmled/
то оно скорее всего потребует питать себя гальванически развязанным питанием.
Попытка соединить землю измерительного входа и землю питания вольтметра приводит к тому, что вольтметр выходит за диапазон.
Да нет же, у него в даташите так и написано, что соединять землю питания и землю измерения - НОРМА, там даже один провод для земли и той и той, а вообще, посмотри >>133486 -нормально будет работать?
Если ток с нагрузкой будет больше одного ампера, на том участке, что я рисовал будет всегда один ток, потребляемый вольтметром, не зависимо от тока остальной схемы? Или я не прав? Я про эти дорисовки >>133483
Анон предложил вместо кренки просто поставить стабилитрон, он греться ведь будет, зато компактней, нужен стабилитрон на 5-12 В, да 20В-8..15В?
Греться будет всё. И линейный стабилизатор и стабилитрон. Я бы выбрал вариант с линейником. Он для меня проще и понятнее, 7812 это 1 А тока, 78L12 100 мА тока. При хорошем теплоотводе, разумеется.
А пруфы есть? Нам электрик в технаре говорил что любой светящийся прибор, больше всего, портится при включении.
>А пруфы есть?
Учебник по физике за 10 класс.
>электрик в технаре говорил
>электрик
Ну охуеть теперь.
У тебя что, только Д226 есть?
Зайди в любой магазин с радиодеталями, там должны быть попсовые 1N4148 или LL4148.
Любой электроприбор имеет два типа ресурсов: количество включений и время наработки на отказ.
У светодиодов время наработки мало и составляет десятки-сотни тысяч часов, а количество включений ограничено временем наработки.
А на што нам ардуина дана??)))))
Далеко до магазина, да и закрыт он сегодня. Мне бы только узнать, можно, или нет.
Можно, характеристика в прямом включении у него такая же.
Всё правильно делаешь. Подключай его как делитель напряжения. Фоторезистор "сверху" и к плюсу, резистор на 2 МОм (он должен быть равным или больше, чем темновое сопротивление фоторезистора) или больше "вниз" и на землю. Среднюю точку к компаратору, на другой вход компаратора средний вывод переменного резистора, конц на плюс и минус.
>VC97
Что значит как пользоваться, блджад, ты его просто так заказал, не зная, что такое мультиметр? Проверка на отсутствие обрывов-режим проверки диодов/прозвонка, там и должен быть ноль, если нет разрыва, он при этом пищит, что пояснять?
Если там обрыв-мультиметр покажет 1 (бесконечное сопротивление), в этом же режиме проверяются диоды/стабилитроны, исправный диод или стабилитрон отобразится на дисплее как некое сопротивление, а так, если просто проводник-сопротивление =0, на дисплее 0, соответственно.
Хочу питать сервер через автомобильный преобразователь 160Вт. Общая схема пикрелейтед. По моим рассчетам должно работать часов 8, а скорее 10 (ночью не будет нагрузки на сервер).
Преобразователь http://www.aliexpress.com/item/New-DC-12V-Pico-ATX-switch-PSU-MINI-ITX-ATX-Power-Supply-Module-160W-24pin/1836321604.html
Блок питания http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Quality-12V-15A-180W-Switch-Power-Supply-Driver-For-LED-Light-Strip-Display/1688804611.html
Зарядное устройство пока не решил какое, но тоже что то с Али.
Собственно вопрос - какую емкость конденсаторов нужно, чтобы удержать напряжение не меньше 11.4В в момент переключения реле?
лол, предохранитель 1.2А должен быть
DC/AC можно любой другой с возможностью выставить на выходе ~14В.
А с какого оно проживет дольше то? 77Ач при 120Вт и 100% кпд 7 часов 40 минут, а у тебя по расчетам аж 8 выходит, 146% кпд?
Тебе надо не ерундой заниматься а наращивать емкость батареи. Например для 50%кпд, 120Вт и 12 часов хватит 120*12*100/(12*50)=240А*ч хватит с гарантией.
Можно конечно поставить обычный, atx позволяет 5% отклонения напряжений, но тогда придется колхозить защиту от переразряда и строго ограничивать напряжения заряда. Следующим в очереди будет выбрасывание picopsu и установка отдельных dc-dc. http://ssj3gohan.tweakblogs.net/blog/6112/85w-core-i3-based-desktop-computer-%28english%29.html
120 ватт когда проц загружен на 100% и дисковые операции. Если активности нет, то около 60 ватт. Я считаю, что КПД будет 70%, ток при 60Вт - 5А. Опять же заряжать 2-3 аккумулятра сложнее.
>>133591
>>133596
боюсь, что даже хороший зарядник не потянет зарядку аккумулятора и питание компа. Например у меня есть зарядник - у него ток заряда 4А, а для питания под нагрузкой надо хотя бы 10 (без запаса).
Сажа приклеилась.
выглядит хорошо. Мне надо изучить этот вопрос в моем офисе
судя по статье достаточно ограничить напряжение БП чуть выше макимального для заряженного аккумулятора, т.е. примерно 13.6В.
Кто-нибудь крутил китайский БП, могут они выдать такое напряжение?
>>133618
Могут, покупай на 13,5В и смотри, чтобы у них была возможность подстройки выходного напряжения, например, вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/180W-13-5V-13-3A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to/1052059991.html
анон, че за хуйня с делением в пиках? какого хуя его нет? городить сотни террабайтов код, ради блядского деления, чем я это заслужил??
Используй это, Люк!
https://www.sparkfun.com/products/retired/8129
Посоны, как называется пикрелейтед по-английски?
Спасибо, попробую. Просто я ставил 680к в делитель - видать, маловато. Есть 3М3 - сейчас покушаю, да под пивко сколхожу на мекетке...
Попробуй подключить динамик через LR-цепочку (резистор, поверх которого намотано 20 витков эмалированного провода, соединены параллельно), а параллельно усилителю (можно и параллельно АС забахать вторую) включить RC-цепочку (10 ом 2Вт и 0.33мкф 63в последоватьно). Ну и фото своей махарайки давай.
>Используй это, Люк!
Спасибо джордж, но сопиздуй-ка ты нахуй со своим сопроцессором. Мне хватило-бы и всего навсего целочисленного деления.но чтоб одной инструкцией
>>133628
>есть же в интернете готовые функции деления, возьми их.
да, знаю что есть, просто - от чего разрабы не предусматрели такую фичу одной инструкцией. Вот вопрос, который меня тревожит.
>от чего разрабы не предусматрели такую фичу одной инструкцией
А с чего ее предусматривать, пики и тиньки позиционируются как простейшие контроллеры, и для простоты идут только с целочисленными блоками, т.е. только алу. Все остальное - обеспечивают специализированные сопроцессоры. В больших процессорах суть та же - вокруг целочисленного ядра навешаны блоки mmx и fpu, раньше они были в отдельном корпусе, теперь в ядре.
1. На пике - схема индикатора на всем знакомой 157да1. Что там делают транзисторы в районе выхода?
2. Что нужно менять в схеме, чтобы получить двуполярное питания?
>Не получилось.
Чего не получилось, устранить или подключить?
>будто она уже есть в схеме.
Из твоего омского текста следует, что её нет. Установи и перепроверь.
И фото, фото, чую, что вся проблема - в кривом монтаже.
Напряжение же измерять будет трудно. Просто p-канальные мосфеты ущербны и их никто не любит, поэтому все советуют n-канльные.
>с частотной модуляцией
>чтоб с телефона прям ловить
Лолчто?
>для дистанции в 20 метров
Возьми гарнитуру bluetooth 4.0
Ну ФМ. Самодельные жуки с телефона ловились в районе 104 +_ 1 с телефона, который в амплитудную модуляцию не умеет 100%.
Но при этом самодельные почему-то дальше 3 метров не работали при метровой антенне. И моя некронокия не может в 4.0, да и радивоприёмник не так адово выжирает батарею, как блютус.
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
>Integer types (signed) | signed int | Not smaller than short. At least 16 bits.
Да ты уже заебал, зависит от архитектуры.
http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_%28computer_science%29
stdint.h
- это какие-то совершенно фантастические ССЗБ.Ещё раз всем спасибо за советы. Проблему я решил таким образом:
1. Измельчил канифоль буквально до порошкообразного состояния.
2. Засыпал всё это дело в небольшой пузырёк.
3. В пропорции 1:3 залил "Растворитель 647".
4. Перемешал всё это дело около 5-и минут.
И на выходе получаем тот же самый жидкий флюс для пайки. Канифоль за считанное время растворилась полностью, едкого запаха нет. Паяется просто охуенно.
Возьмите на заметку, если кому-нибудь интересно.
Скажи спасибо, что GCC тебе не байт выделил.
Я вместо стандартных типов использую uint_8t и подобные, потому что сразу видно что к чему.
Это термоспай - максимум ты его можешь расплавить, градусах при восьмиста.
хинт: подпили стеклянную стенку напильником под струей воды, пока не обнажиться металл обломанной ножки, и паяй. Я так транзисторы, диоды и светодиодики с обломанными под ноль ножками паял.
Спасибо тебе анон
>Где-нибудь в интернете никто не видел жучков с частотной модуляцией, чтоб с телефона прям ловить?
Видел и даже собирал в детстве. Скачай и полистай эти книжки:
http://vipbook.info/uploads/posts/2013-11/thumbs/1385318543_2013-11-24_221307.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1306/f0/a4316693ffa8.jpg
http://obyk.ru/uploads/posts/2011-03/thumbs/1299124353_svoja_razvedka_big.jpg
Там этих схем хоть жопой жуй.
Микросхема (точнее транзистор) может и выдержит 20 вольт - они часто и до 60 идут по питанию.
А вот движок - нет. Движок, как и лампочка, и трансформаторы, рассчитан на определенный ток. Повышаешь напряжение на 15%, ток тоже растет (закон ома, хуе-мое), лампочка перегорает, движок и трансформаторы перегреваются. Надо либо перемотать под больший ток, либо ограничить ток, или мощность.
Т.к. кулеры и так идут с шимом и ключом, для нах достаточно сформировать шим-сигнал, такой, чтобы движок был горячим, но не очень. Если движок обжигает пальцы - значит скоро ему пизда, срочно уменьшай уровень шима.
Регулятор шима можешь сделать с обратной связью по температуре, тогда движок все время будет работать на максимуме, но не будет перегреваться. Либо же тупо можешь задать статичный уровень шима, заранее выяснив безопасную мощность, опытным путем - крути шим пока не перестанет перегреваться.
>Но при этом самодельные почему-то дальше 3 метров не работали при метровой антенне
Антенну надо подбирать не по длине а по максимуму излучения. В случае с ам - по максимуму громкости. А вот с чм - засада, либо собирай детектор поля на микроамперметре, либо посылай товарища с приемником замерять дальнобойность, подкручивая антенну.
Спасибо, анон.
Так камера же. Мне законодательно разрешено ходить и записывать диктофоном всё что не военная тайна хоть круглые сутки.
Засранный коллектор в движке. Посмотри.
или регулятор по пизде, или провуд где закоротилоу.
Сам-то как думаешь?
Да. Можно подключить через понижающий транс.
Пофиг, продажа подобной техники незаконна, либо требует лицензий за мегабаксы, так что реально либо самому склепать либо на черном рынке брать. Либо ищи офф. поставщиков, но у них будут цены как для сурьезных организаций.
Кетайцы клепают клоны пачками и за еду, так что заказывать оттуда по дешевке вроде норм, но у нас в наверху такие долбоебы, что минимум получишь это https://sites.google.com/site/darktermit/moto-g максимум - срок.
Протеус симулирует не 100% точно, отладку все-равно приходится выполнять в симуляторах типа avrstudio.
Злой шокер, нюфань. Простой и эффективный прибор.
Уже два переката потерли, пидоры гнойные.
Это не то, надо без жпс и своими руками.
На куркуляторе если сложить 1+1, а потом многократно долбить равно, то на каждое равно повторяется последняя операция, в данном случае "+1". Но я всё равно проиграл.
Мимо
Я тыкал обычный калькулятор в течении минуты дал 280 единиц. В час это 16800. Т.Е. 280 микрорентген в минуту, это 16.8 рентген/час. Ну, и так ясно, что доза превышена в сотни раз. А большего и не надо. Я же не ядерной физикой заниматься буду. К тому же, такой прибор не надо калибровать. Конечно надо, но не так критично как стрелочный. Так как счётчик уже выдаёт количество импульсов. А вот шкалу надо ещё градуировать. Ну, принцип верный, да?
и что бы с usb
пикрандом
В школе алгебраическое сложение чисел не проходили ещё?
На динамике 0в постоянки в идеале. Нахера относительно -15 то мерять? Это второе плечо, то же самое, что и +15. Для того и есть средняя точка, чтобы относительно неё всё вертелось.
Пока план такой: Mega32u, батарейка для бесперебойного питания, эмуляция флешки через lufa, файл хранить в озу и использовать полное отключение питания http://www.avrfreaks.net/modules/FreaksFiles/files/267/DN_006.pdf Насколько оно безопасно?
Так же, как и при однополярном - считай, от точки с большим потенциалом к точке с меньшим.
Зацените по пятибальной внешний вид...норм или нет?
А вот, ещё. Короче, у регика сломался БП, почему сломался - хз. Нашёл у себя дома БП с вроде бы таким же входом, да и параметры подходят - у сдохшего было 12в 2а, а у этого 12VDC 3А. Но БП этот - олфаг, аж 2001гв а новый был 2014 гв.
Вопрос: за это время на стандарнокитайском разъёме + и - местами не меняли?
поясните схему - что мешает, при отсутствии входного сигнала, течь току через базу VT5 и резистор R6, тем самым полностью открывая транзистор, т.е. замыкая цепь отрицательного напряжения?
и еще вот сделал симуляцию. Поясните почему колебания на выходе уходят в минус
http://falstad.com/circuit_ru/#%24+1+5.0E-6+5.023272298708815+59+5.0+43%0Av+544+144+544+32+0+0+40.0+15.0+0.0+0.0+0.5%0Av+544+432+544+256+0+0+40.0+15.0+0.0+0.0+0.5%0Ag+640+256+640+272+0%0Aw+544+256+576+256+0%0At+400+112+448+112+0+1+-10.905910231360743+0.7425641002014274+750.0%0At+144+208+192+208+0+1+-11.145718930218587+0.5829309887699972+100.0%0At+272+208+224+208+0+1+-11.785373021272008+0.5813216493404285+100.0%0Aw+544+256+496+256+0%0Aw+544+256+544+144+0%0At+400+288+448+288+0+-1+17.01612784470522+-0.726853241491213+750.0%0Ar+448+128+448+176+0+0.5%0Ar+448+272+448+224+0+0.5%0Ar+496+208+496+256+0+8.0%0Aw+448+224+448+208+0%0Aw+496+208+448+208+0%0Aw+448+208+448+176+0%0Aw+448+304+448+432+0%0Aw+448+432+544+432+0%0Aw+448+96+448+32+0%0Aw+448+32+544+32+0%0Ar+400+320+400+368+0+1500.0%0Aw+400+368+400+432+0%0Aw+400+432+448+432+0%0Aw+400+320+400+288+0%0At+240+96+288+96+0+-1+10.26786547973689+-0.6380447516238519+40.0%0Aw+192+96+240+96+0%0Aw+400+112+288+112+0%0Aw+288+80+288+32+0%0Aw+448+32+288+32+0%0Ad+400+112+400+176+1+0.805904783%0Aw+224+192+224+32+0%0Aw+224+32+288+32+0%0Aw+224+224+224+240+0%0Aw+192+224+192+240+0%0Aw+208+240+224+240+0%0Aw+400+432+208+432+0%0Ar+208+432+208+336+0+6800.0%0Aw+208+272+208+336+0%0Ar+192+96+192+32+0+620.0%0Aw+224+32+192+32+0%0Aw+192+192+192+96+0%0Ar+272+208+272+288+0+3300.0%0Ac+272+288+272+320+0+4.7E-5+-0.005682591956466402%0Ag+272+320+272+336+0%0Ar+272+208+368+208+0+100000.0%0Aw+368+208+448+208+0%0Aw+144+208+144+240+0%0Ar+144+240+144+304+0+100000.0%0Ag+144+304+144+336+0%0Ac+144+208+80+208+0+2.0E-6+-0.14882624939305966%0AR+80+208+32+208+0+1+50.0+5.0+0.0+0.0+0.5%0Aw+208+240+192+240+0%0Aw+208+240+208+272+0%0Aw+576+256+592+256+0%0Aw+592+256+640+256+0%0Ac+272+160+368+160+0+2.0E-6+0.25995419481523685%0Aw+272+160+272+208+0%0Aw+368+160+368+208+0%0Ad+400+176+400+240+1+0.805904783%0Ad+400+240+400+288+1+0.805904783%0Ao+12+64+0+35+20.0+3.2+0+-1%0Ao+46+64+0+35+20.0+1.953125E-4+1+-1%0Ao+52+64+0+35+10.0+0.0125+2+-1%0A
и еще вот сделал симуляцию. Поясните почему колебания на выходе уходят в минус
http://falstad.com/circuit_ru/#%24+1+5.0E-6+5.023272298708815+59+5.0+43%0Av+544+144+544+32+0+0+40.0+15.0+0.0+0.0+0.5%0Av+544+432+544+256+0+0+40.0+15.0+0.0+0.0+0.5%0Ag+640+256+640+272+0%0Aw+544+256+576+256+0%0At+400+112+448+112+0+1+-10.905910231360743+0.7425641002014274+750.0%0At+144+208+192+208+0+1+-11.145718930218587+0.5829309887699972+100.0%0At+272+208+224+208+0+1+-11.785373021272008+0.5813216493404285+100.0%0Aw+544+256+496+256+0%0Aw+544+256+544+144+0%0At+400+288+448+288+0+-1+17.01612784470522+-0.726853241491213+750.0%0Ar+448+128+448+176+0+0.5%0Ar+448+272+448+224+0+0.5%0Ar+496+208+496+256+0+8.0%0Aw+448+224+448+208+0%0Aw+496+208+448+208+0%0Aw+448+208+448+176+0%0Aw+448+304+448+432+0%0Aw+448+432+544+432+0%0Aw+448+96+448+32+0%0Aw+448+32+544+32+0%0Ar+400+320+400+368+0+1500.0%0Aw+400+368+400+432+0%0Aw+400+432+448+432+0%0Aw+400+320+400+288+0%0At+240+96+288+96+0+-1+10.26786547973689+-0.6380447516238519+40.0%0Aw+192+96+240+96+0%0Aw+400+112+288+112+0%0Aw+288+80+288+32+0%0Aw+448+32+288+32+0%0Ad+400+112+400+176+1+0.805904783%0Aw+224+192+224+32+0%0Aw+224+32+288+32+0%0Aw+224+224+224+240+0%0Aw+192+224+192+240+0%0Aw+208+240+224+240+0%0Aw+400+432+208+432+0%0Ar+208+432+208+336+0+6800.0%0Aw+208+272+208+336+0%0Ar+192+96+192+32+0+620.0%0Aw+224+32+192+32+0%0Aw+192+192+192+96+0%0Ar+272+208+272+288+0+3300.0%0Ac+272+288+272+320+0+4.7E-5+-0.005682591956466402%0Ag+272+320+272+336+0%0Ar+272+208+368+208+0+100000.0%0Aw+368+208+448+208+0%0Aw+144+208+144+240+0%0Ar+144+240+144+304+0+100000.0%0Ag+144+304+144+336+0%0Ac+144+208+80+208+0+2.0E-6+-0.14882624939305966%0AR+80+208+32+208+0+1+50.0+5.0+0.0+0.0+0.5%0Aw+208+240+192+240+0%0Aw+208+240+208+272+0%0Aw+576+256+592+256+0%0Aw+592+256+640+256+0%0Ac+272+160+368+160+0+2.0E-6+0.25995419481523685%0Aw+272+160+272+208+0%0Aw+368+160+368+208+0%0Ad+400+176+400+240+1+0.805904783%0Ad+400+240+400+288+1+0.805904783%0Ao+12+64+0+35+20.0+3.2+0+-1%0Ao+46+64+0+35+20.0+1.953125E-4+1+-1%0Ao+52+64+0+35+10.0+0.0125+2+-1%0A
Ничего, ток покоя же. Что без входного сигнала, что с ним, жрет одинаково - класс а же.
тоесть слишком резко меняется ток и нужно воткнуть дроссель для поддержки так?
Нахуя нам заценять твои камеры, даун? У нас тут не общество дизайнеров и установщиков камер. Остальной высер просто подтверждает твою невменяемость.
Э-э потише, я то заценил, норм ваще повесил.
>Далее поставить катушку и геркон.
Ты из какого года пишешь, наркоман ебаный?
>Схема пищалки будет питаться от 24 в (8 12 вольтовых батарей).
Дай угадаю, в 1975-й год провели двач?
АНОН, СРОЧНО ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТ ОКОЛО 15 КГЦ, БЫДЛО НА ЛАВЕ ЗАЕБАЛО, РАНЬШЕ НА КОМПЕ ГЕНЕРИЛ И ВРУБАЛ - ПОМОГАЛО, НО НЕ ЗАГРУЖАТЬ ЖЕ МНЕ КОМП КАЖДЫЙ РАЗ, КАК БЫДЛО СЯДЕТ, А ТАК БЫ КНОПКУ НАЖАЛ - И ГОТОВО.
Соседи, кстати, не против, дед сверху грит малаца, всё правильно делаю. Забавно наблюдать, как быдло пытается запеленговать динамик.
пьезопищалка, не555, резистор на 1к, подстроечный на 5-10к, 2 капа на 10нф и батарейка. врубай по схеме из даташита.
>что это?
Ебать ты неофит. Купи реле напряжения и многофункц. реле времени и не еби анону мозг. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1039.html
Заебок.
>Вопрос: за это время на стандарнокитайском разъёме + и - местами не меняли?
Нет, не должны. Если в твоём БП никакой усатый телемастер не покопался, конечно.
Какой из 10 миллиардов вариантов генератора и аналогично усилителя тебе нужен?
Попала мне в руки до вечера FT-60. Подскажите, как поймать что-то, кроме шума - я пробовал вводить частоты, найденные в интернете, но там все равно только фон.
радионуб
У кого остались ссылки на али из китае-треда?
Или порекомендуйте мультиметр со звонилкой и, опционально, измерением емкости.
Абсолютно любой китайский мультиметр подойдёт под твои нужды. Продаются в магазине электрики или хоз. товарах. Не вижу смысла заказывать подобную штуку через почту, когда можно сразу взять и купить.
Спасибо
5в дежурки есть всегда.
При включении пк матплата замыкает pwr_on на землю, что запускает бп. После чего ждет появления сигнала pwr_good, который сигнализирует что напряжения находятся в пределах нормы.
>>134024
Ясно спасибо. Тогда подскажите в чем может быть проблема, ПК простоял около 4 месяцев выключенный был рабочий, сегодня я его переразобрал (менял кулер на цп), включаю - не включается. Дежурка есть, думал в кнопке питания проблемы но я ее уже и так и сяк подключал и с ресетом местами менял - нихуя.
может это пример как не надо строить схемы..?
А вот задачка посложней, радион.
Есть:
-мобилка,
-пека
-гарнитура
Нужно при входящих звонках, путем подключения гарнитуры(микрофона) к пк, изменять в реалтайме(scramby-huemby) голос.
Какие диоды сопротивления мне для этого понядобятся?
проверь/замени конденсаторы в бп
Бро, я нарисовал схему в Altium и понял, что ты чертовски прав. Измерять напряжение на заряднике с n-канальным MOSFET невозможно. Т.е. либо я юзаю p-канальный, либо наличие подключенного зарядника определяю косвенным образом: по высокому напряжению на батарее.
В принципе, эксперимент покажет, прокатит ли второй вариант. Сейчас как раз занимаюсь тем, что разряжаю батарею (я изобрел ноутбук без монитора, подключив неттоп к аккумулятору). Посмотрим, какое будет напряжение у подсаженного аккумулятора подключенным зарядником.
разве это не LC? тоесть оно будет после каждой зарядки генерировать затухающую синусоиду.
134062-кун
Ты серьезно?
Как это состряпать при условии, что я нубан в электричестве, но есть навыки быдлокодинга?
0.Принцип: Подключить каждый контакт держателя сим карт в модеме с двумя отдельными держателеми сим-карт, переключать с помощью реле на нужную сим-карту. Все правильно?
1.Главный вопрос. У сим-карты 6 контактов. Пикрелейтед. Реле нужно повесить только на питание Vcc? Или нужно на все 6 контактов, лол? Вроде, бы если мы замкнем питание одной карты, управляющие сигналы сам пойдут на нужную карту, потому что по незамкнутой цепи второй сим карты ток-то не течет. Все правильно понел?
1. Как эти контакты идущие от модема к держателю сим карты нужно подключить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО или ПАРАЛЛЕЛЬНО, лол?
2.Что для это нужно заказать? Ardruino да, я быдло, Relay shield 5v на несколько каналов, breadboard, проводки, джва держателя для сим карт. Еще что-то понадобиться? Можно ли это все состряпать НАВЕСНЫМ МОНТАЖОМ без паяльника?
>нубан в электричестве, но есть навыки быдлокодинга
я бы на таких условиях заколхозил бы твою схему на usb-хабе + usb гейпаде с вибрацией за 400 рублей, с управлением через dxinput, например. Там можно все очень упростить, можно тупо вместо двигателей поставить пятивольтовых реле, одно на питание модема (пригодится же), второе на переключатель симок.
По архитектуре сим карт я тебе ничего дельного не скажу, но думаю, что достаточно Reset подтянуть либо к земле, либо к Vcc для твоих целей.
Бро, через dxinput вызываем "вибрацию" на паде, а на самом деле замыкаем нужное реле?
Да, cамый простой вариант.
Более сложный но более кошерный - подаем единичный импульс на счетчик до двух (flip-flop), для переключения состояния, и уже выходом счетчика управляем ключем (реле, транзистор, etc).
Способов много, каждый требует своего уровня вкуривания и своей элементной базы. И речь идет об реализации на уровне навесного монтажа, с минимальными познаниями и нацеленностью именно на результат - тут чем проще, тем лучше, на мой взгляд.
бамп
>нацеленностью именно на результат - тут чем проще, тем лучше, на мой взгляд.
Согласен. Но для меня это еще повод купить/поковырять, получить опыт с Ardruino. Раньше это делал, потому что просто мигать светодиодами неинтересно.
А какой нужен сдвиговый регистр чтобы управлять несколькими реле?
Есть у бати спутниковый ресивер globo 7010a и он хочет к нему дополнительно подсоеденить монитор с вга выходомкоторый поставить в гараж, что бы он дублировал, что на главном телеке, но проблема в том, что бы не долбать стену или потолок во время ремонта была выведена розетка под антенный выход. Можно ли уже обработанный сигнал с ресивера передать по 50 омному коаксиальном кабелю и потом через адаптер передать на вга?
Я идиот, убейте меня кто-нибудь! А за одно и того чувака который додумался делать разъемы фан подходящими к флоппи штекеру.
Если не пугает ебля с переходниками, почему бы и нет. В обе стороны кодеров полон интернет.
>Ardruino
Возьми ft232, посредством bitbang сможешь дергать ногами через usb.
>Relay shield
Отключать питание релюшкой и не разрывать data линую? Да ты ебнулся. Бери специализированный переключатель, типа FSA2567, но ведь тебе нужно больше 2 симок, иначе было бы проще купить второй модем?
Скажите - мне поможет ультразвуковая ванна?
Если питать от батареек, всё идеально, никаких помех.
Под linux с sigrok нормально заводится?
Насколько я понимаю будет проще заказать, чем с нуля заморачивать печатку, шить контроллер и fpga, докупать рассыпуху, когда под рукой нету развёрнутой лабы с принадлежностями для запила?
Штука однозначно полезная, вот например чуваки снифают IDE шину для восстановления пароля шифрующего HDD http://shackspace.de/?p=1976
или купить китайский клон saleae?
заземлить ибп (проверить чтобы на розетке была активна земля)
Для начала попробуй изопропиловый спирт и зубную щетку
13001
Передавай не постоянку а переменку. Прошел импульс по ВВ цепи - он наводит импульс в низковольтной.
Бамп пожалуйста
Расскажите хоть кто какими анализаторами пользуется.
И сколько будет стоить девайс-отладчик для вывода на экран сигналов гигабитного ethernet.
зачем мыться, через неделю всеравно воняешь? дождь идет, потому что кто то облегчился в самолете? почему за воду платят, а за воздух нет?
Кто-нибудь прошивался им на полосу до 100 Мгц?
Пикофарады же, очевидно.
друг посоветуй подобный переключатель для коммутации сигналов USB, было бы неплохо на 6-10 линий
а) Найти подходящие мультиплексоры типа http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NX3L4051.pdf и коммутировать 4 линии как положено.
б) Взять ширпотребный 74hc4051 и коммутировать data и clk. Reset и питание общее.
их бы еще найти по разумной цене. А если наколхозить, то на чём?
честно говоря тоже думал соединить девайсы сигнальными линиями параллельно, но комутировать питание
>б) Взять ширпотребный 74hc4051
Т.е на data один 74hc4051 и на clk один 74hc4051? Так получится, или все через один 74hc4051? Каскад как-то можно организовать? Там еще у сим есть Vpp его не нужно коммутировать? Как это все к Arduino подключить? Нужен будет сдвиговый регистр?
>a)
Я инвалид. Чем от варианта б отличается. Такой же аналоговый мультиплексор, просто другая фирма?
Посоны, за сколько мне такое дядя Вася из ремонта телевизоров спаяет? Чтоб я только к этому черному ящику подключил Архуино да, зашквар и дальше я сам. Может в интернетах какой-то сервис есть, где мне это устройство спаяют. PCB же печатают в Кетае. У меня руки из жопы, чувствую сам не осилю.
попробуй всетаки коммутировать питание симок, а сигналы запараллелить. Будет работать - отпишешься сюда и оставишь, нет - будем искать решение
У меня вместе с колонками была такая удобная хуйня, типа провод от сабвуфера на стол, там регулятор громкости и 3.5 разъем для подключения наушников. Оче удобно было, не надо лезть под стол чтобы уши подключить и регулировка звука всегда, даже когда винда глючит.
Так вот там перестал работать провод на одну колонку. Почему провод, а не сама колонка? А я ставил обычные провода, которые напрямую идут от саба к системнику- там все норм.
Так вот есть ли такие штуки в каких-нибудь радио или компьютерных магазинах? А то я хз как там провод перепаивать. То есть паять-то я умею, а вот где он конкретно поврежден я без понятия. Это что надо всю изоляцию снимать?
Пикрилейтед.
>их бы еще найти
Семплы можно прямо у производителя заказать. На digikey тоже добра навалом. Ты бы написал попродробнее, нахуя оно тебе вообще сдалось. Думаю найдется решение попроще.
>А если наколхозить, то на чём?
Для fullspeed сойдет и все тот же 74х4051. Для highspeed всяко нужны DPDT и полоса в несколько сотен мгц - ширпотребная логика не подойдет.
>>134145
>на data один 74hc4051 и на clk один
Да.
>Каскад как-то можно организовать?
В разумных пределах вполне, впрочем парочку можно и параллельно подключить.
>Vpp его не нужно коммутировать?
Его вообще не нужно никуда подключать.
>Как это все к Arduino подключить? Нужен будет сдвиговый регистр?
У каждого мультиплексора есть три входа и enable. Их соединяешь между собой и ардуинкой. Дальше дрочишь простейшим digital_write.
Иди на хуй
>>134145
>Такой же аналоговый мультиплексор, просто другая фирма?
У него сопротивление канала на порядок ниже - не нужен внешний бп, совместимость со всем классами симок, неиспользуемые полностью отключаются и не жрут энергию.
Боюсь обитатели /mobi/ кроме айфонов ничего не знают.
Это просто клад!
Анон, есть очередной вопрос из раздела "собрал схему для начинающих, ни черта не работает".
Очень прошу сильно не пинать, я вообще впервые схему собираю, до этого разве что только школьный курс физики был.
Была собрана схема, аналогичная указанной на http://ergoz.ru/electronics/arduino/arduino-n-channel-mosfet-upravlyaem-vyisokim-napryazheniem.html (пикрелейтед)
Были использованы:
Arduino Mega 2560;
Резистор, 10 кОм, 2 Вт;
MOSFET-транзистор IRFZ44N, V(DSS) = 55 В, R(DS) = 17.5 мОм, I(D) = 49 А
( спецификации: www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
на русском: triatron.ru/upload/specification/27-01-IMPORT/25-I... );
Галогенная лампа JC G4, 20 Вт, 12 В;
Импульсный блок питания EN5000S, 12 В, 5 А, 60 Вт;
Беспаечная макетная плата, перемычки;
Гейт транзистора подключался к ШИМ-выводу Arduino, для которого использовалась функция analogWrite(pinNumber, signal). Использовался как и указанный в руководстве скетч, так и тривиальная смена analogWrite(pinNumber, HIGH) и analogWrite(pinNumber, LOW) с частотой в 1000 мс.
Всего было три одинаковых транзистора. При подключении в схему первого ток шел, независимо от сигнала с Arduino, лампочка горела с постоянной мощностью (видимо, транзистор пробит).
При подключении двух других ток не шел, независимо от сигнала. Смена ШИМа на выводы 5 и 3.3 В Arduino ничего не дала.
Зачем она там нужна? Как она вобще работает? В современных реалиях чем подручным можно заменить?
раньше от грозы защищались закорачивая антенну на заземление - в схеме это видно. А в рабочем режиме лампа защищает от статики - зажигается при 50-80 вольтах, в некоторых случаях может сработать как разрядник, при этом не мешает колебательному контуру. Почитай на какое напряжение рассчитаны неонки из стартеров для ламп дневного света, скорее всего можно оттуда взять.
Лень гуглить. Часто раньше находил стартеры на пустырях, много их было. Как они из строя выходят?
Не слушай его, там не неонки, а биметаллическая пластина, которая закорочена при старте
Заказал:
-arduino micro за 255 руб
-breadboard 830 с 65 jumper wire father-father за 65 руб
-74hc4051 в dip корпусе по 5 рублей
-несколько sim holder по 16 центов
Что-то еще из железа понадобится? Ничего не упустил? Какие-нибудь резисторы,диоды? Паяльник где-то был, но он совковый. Канифоль/олово найду в моем мухосранске. Паяльник ни разу в жизни не держал. Такие дела.
1. Один конец джампера припаяю к контакту в модеме, другой конец ткну в макетку на вход мультиплексору. Так для двух контактов сим I/O и CLK. То что я буду паять джампер это вообще нормально? А как надо?
2 Как приделать держатель сим карты? Пикрелейтед К макетке, т.е выходам с мультиплексора с макетки. Снова припаять джамперы? Или есть какие-то штырьки-перемычки чтобы законтачить держатель к выходам с макетки? Как они называются?
3 I/O, CLK к мультиплексору приделаю, Vpp - не нужен, Vcc - подключу к плюсу arduino. GND - к минусу arduino. Иди к Vcc и GND модема через макетку? Остается Reset. Его куда и как? Сказали, что он общий
4. Реле же мне уже не понадобиться? Все правильно понел? Получается все сим-карты будут всегда запитаны это не страшно, лишь бы работало, а я буду только переключать сигналы управления на нужную сим? Правильно?
не знаю что там на ардуине, но обычную мегу ты на шиме без резистора ограничительного\драйвера таким мосфетом ты точно лишишь ноги а то и порта. помигай попробуй диодиком.
>То что я буду паять джампер это вообще нормально?
Да, только не увлекайся длинными проводами.
>Как приделать держатель сим карты?
а) Купить sim card shield breakout board
б) Сделать свою плату со симками, мультиплексорами, ардуинкой и площадками для установки модема с usb хабом.
>Vcc - подключу к плюсу arduino
И спалишь симку. Vcc подключается к соответствующему выводу модема.
>Остается Reset.
Точно так же к соответствующему выводу модема.
По моему, такое жало вообще не предназначено для залуживания.
>Оно уже загублено или мне еще попаять им удастся?
Паяется? Вот и паяй. Никелевый слой можно снять, можно будет залудить по человечески.
а у меня нагар сам отваливается
мимо30Втник
На жале такого типа держится только маленькая капля припоя. Оно как раз и предназначено для пайки мелких деталей. Для всего остального используй лопатку толщиной 2 ... 3 мм. Оно универсально. На пике такое жало снизу.
>Для всего остального используй лопатку толщиной 2 ... 3 мм. Оно универсально
Нет. Для всего остального удобнее и универсальнее всего использовать LCC blade tip, пикрилейтед.
А для пайки любых многоножек - микроволну. Лично я ей и раную мелочь ещё паяю.
>a) Купить sim card breakout board
Годная штука, но китайцы на алиэкспрессе космические $5.64 просят. На ебее дороже. Есть на таобао за 7 юаней = 40 рублей. Но оттуда напрямую не заказать. Может есть какой-нибудь алиекспресс для РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ? Где все заказывают?
>б)
Вот это интересный вариант. Нагуглил тут сервис: http://dirtypcbs.com/ За $14 напечатают 10 плат 5см на 5см.
Они там RS-274X Gerber файл просят. Я так понимаю его можно в KiCad нарисовать?
Есть какой-нибудь гайд/тутор/квикстарт для нубов как это все сделать?
Я тут, как нюфак, вижу главную проблему чтоб KiCad мог сам дорожки нарисовать, потому что я даже на листочке, карандашом не могу нарисовать, лол. Надеюсь, KiCad не такой тупенький и сам нарисует?
Блядь, вот правда, никогда подобной хуйни с такими жалами не было. Т.е вообще никаких проблем. Может у вас с DH жала какие-то особенные, или порча какая.
http://easyelectronics.ru/rabota-s-neobgoraemym-zhalom.html
>Нагуглил тут сервис
Такие платы делаются на коленке - один слой, огромные дорожки в 0.5мм, даже сверлить ничего не надо.
>в KiCad нарисовать?
Дело вкуса конечно или религии, но возьми лучше Eagle.
Что-то я запулатся, проверяю трансформатор в режиме прозвонки мультиметра, первичная-сопротивление, вторичная-пищит-КЗ, но если две обмотки, просто намотанная эмалированная медная проволока на сердечник, почему первая тоже не пищит, и если пищит-он перестает работать?
Вторичная и должна пищать - она же на меньшее напряжение и больший ток. Ты лучше замерь на ней напряжение холостого хода, и ток кз. Если мультиметр не умеет в переменный ток - сваргань выпрямитель: поставь диодный мост, любой кондер и замеряй после них.
Спасибо, анон, работает он, я уж было расстроился, силовые трансформаторы не дешевые, значит проблема в lm317? Там ведь больше нечему ломаться, просто набор кондеров, а этот стабилизатор её сердце, они вообще часто ломаются? Заметил сначала понижение напряжения на выходе, зачем и вовсе 0.?
Нагрузка маленькая, зато большая на стабилизатор, питал диоды для проверки, это пару вольт, не больше. Да, пару раз было КЗ, случайно, но эта микросхема, вроде как, устойчива к КЗ.
Поставь транзистор для умощнения, + самовосстанавливающийся предохранитель. Пикрелейтед.
У меня между одной из дырок в розетке и батарееей 230 вольт. Это норма?
Решил замерить, когда пиздануло из-за того, что я одной ногой корпуса ПК касался, а другой батареи.
А в ванной, где отдельная линия, 260 вольт, тогда как в остальной квартире 225.
Предохранитель стоит уже, плата вытравлена, не хотелось бы еще что-то ставить, попробую просто заменить стабилизатор.
>Это норма?
Абсолютно совершенно.
>
>что я одной ногой корпуса ПК касался, а другой батареи.
Твою безопасность гарантирует нынче только б-г. Такая проводка с давнего времени не сдается в БТИ. На корпусе ПК находятся законные 220/2 вольт относительно нуля/земли. В отсутствие защитной земли во всех элементах проводки, тебя будет 100% хуярить любая бытовая техника с импульсными блоками питания, это если упрощенно.
Если не упрощенно, но по обывательски и не вдаваясь в классы - наличие заземляющего контакта на вилке электроприбора обязывает гражданина надеющегося получить страховку включать такую вилку только в розетку с заземляющим контактом, о чем КРУПНЫМИ БУКВАМИ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ГОВОРИТ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Соответственно, наличие заземляющего контакта в розетке обязывает электромонтажника, надеющегося не попасть в тюрьму, этот контакт подключать к защитному заземляющему проводнику, являющемуся неотделимой частью проводки.
В реалиях рашки -
1. закапывай. Можешь заземлять на батарею, похуй уж на что заземлять, если земли нет в проводке.
2. Либо терпи.
Между фазой и нулём вестимо. Тыкаю в розетку и вижу 260.
Единственно чем отличается ванная, это отдельной линией в элетросчиток и наличием кроме нуля ещё и земли. Ну там ещё висят эти хуйни в автоотключением при прегрузках. Это для стиральной машины.
Работает она кстати хуёво. Посмтоянно барабан пидорасит.
Тоби нужно понимать, что чем меньше ты задал напряжение на выходе, тем больше тепловая нагрузка на твой стаб. Если ты его кормишь добрыми 30V, накрутив на выходе 2V, твое 'пару раз кз' легко может стать фатальным, несмотря на защиту по току, а особенно - температуре. Ибо температурный гистерезис тепловых процессов жирен, опять же, особенно - в плане долетания тепла до детектора, и менее особенно - в плане необратимого повреждения проводника.
Короче, если решил играть в плавный линейный стабилизатор, играй в разные вторичные обмотки на ступенях.
>Посмтоянно барабан пидорасит.
это ты дохуя загружаешь крупного шмотья, дикий эксцентрик получается
>отдельной линией в элетросчиток
так, давай делать расследование. нужно измерить напряжение между вводом автомата на комнаты и вводом автомата на ванную.
в идеале - фото щитка бы, ибо шибко многозначно я представляю себе твои изложения.
>фото щитка бы, ибо шибко многозначно я представляю себе твои изложения.
Вот эта херня моя в щитке висит.
>это ты дохуя загружаешь крупного шмотья
Нет, она заикается независимо от количества шмоток и программы. Барабан то стопрорится резко с шумом, то сильно раскручивается как при отжиме на мгновение. Её уже два раза смотрели и нихуя не нашли.
А амортизаторы я менял, чтобы меньше вибрировала.
Найми электрика, согласуй с жкх и потраться на современный щиток, для начала. На том что есть сейчас опасно даже снимать панель, чтобы увидеть коммутацию. Тому хую, что завил провод на вводом иёке - босяцкий привет. Алсо, вот ту "крутилку" снизу, если когда нибудь придется, крути с метров двух. Я сам пакеты не взрывал, но наслышан.
inb4: резисторами.
А чтобы сделать замеры, о которых ты говорил, нужно лезть далеко за панель считка?
>опасно даже
Будто ты хуевых не видел. Я работал монтажником домофонов 10 лет назад и совал ньюфажий нос в такие адовые щитки, в которых были провода алюминиевые с изоляцией, сгоревшей по 15 см от черных советских автоматов. Так что этот еще ничего.
>замеры
Да по большому счету уже похуй. Ну измерь на автомате ток напряжение, прямо на болтиках, которыми провода прикручены.
другой хуй
Решил тоже приобщиться. Имею прямые руки и пытливый ум. Хочу соорудить здоровые колонки (как-то другу мастерил под динамики ГДШ-13 (кажется) деревянные коробки - отличные вышли колонки по звуку и громкости).
Прошу, дай совет, с чего начать.
нет, нужно снять панель, на четырех болтах в углах (и еще один на крутилке пакетного выключателя, чтобы снять ручку) и измерять там, где провода заходят в черные советские автоматы. Но я тебе сильно не рекомендую этого делать, ибо открываешь ящик пандоры. Твоя разница в напряжениях по хорошему берется либо от падений на хуевых контактах, грубо говоря, либо твои 260 идут по большой ошибке (или блату) с другой фазы, либо у тебя трехфазный "настоящий" ввод (счетчик, во всяком случае) и подгорелый ноль. Короче, пригласи лучше специалиста. В современный щиток я бы тебя направил пофоткать да померить, но в такое, по-доброму, лезть не рекомендую.
Они охуенны, их можно перематывать, сжигать, снова восстанавливать, чувствительность высокая.
Я это понимаю. Ты мне скажи, они 32 см в диаметре? Это какой короб придется делать?
Кстати, можешь посоветовать годные гайды по их установке в коробки (с размерами и прочей лажей)?
Вряд ли ты сможешь сделать годный короб литров на 200 типа трубы войта, если ты реально решил сделать годноту и слушать хорошую музыку, то широкополосники тебе типа 100ГДШ-33 или 4А-32 и короб - труба войта, это верх того, чего можно вообще сделать годного
Можешь погуглить про 100ГДШ-33, в ЗЯ там вроде литров 30 хватит, но не то будет, гугли, динамики - суперские
Накал нашел, тускло горит от 3В. На остальные ножки тыкал +5В и нихуя, что еще надо?
>Накал нашел
У неон накал есть?
>что еще надо?
Клок, как минимум, а возможно - и специфический драйвер-декодер. Это динамический индикатор.
Этот адаптер выдает не стабилизированные 12В и по виду похож на стандартные адаптеры для всяких китайских Сега/Денди.
Бегло взглянул на этот ардуино - вроде должно подойти, только полярность не перепутай.
>У неон накал есть?
нет, я фигурально выразился
>Это динамический индикатор
Да это понятно. Мне бы разобраться, как его подключать, там есть накал, это понятно, 5 сеток и еще 15 контактов. Под каждой сеткой по 2 семисегмента или другой хуйни, и те 15 контактов соответственно сегменты. Непонятно сколько вольт на них подать, куда + куда -, и как это с накалом взаимодействовать должно/не_должно.
Нет, не подходит. на выходе переменный ток, а тебе нужен постоянный.
Это копия, сохраненная 5 августа 2014 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.