Это копия, сохраненная 27 апреля 2015 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Старый тред >>151427
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://books4study.org.ua/kniga2242.html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
А лучше уёбывай, тебе здесь не рады
А главный вопрос - как проверить, что вообще есть индукция?
Троечник-кун.
Или лучше дойти завтра добраться до радомагазина и купить изопропиловый спирт?
Во первых мотать надо на магнитном сердечнике - любом куске железа, оно концентрирует большую часть поля в одну точку. А дерево... про него даже шутки есть, гугли деревянный сердечник трансформатора.
Во вторых - да, чем больше тока в катушке, тем сильнее поле. Ток по акону ома зависит от сопротивления катушки и внутреннего сопротивления источника, т.е. батарейка много не отдаст (у ней 600ом), тонкий провод много не пропустит.
В третьих, чтобы что-то магнитилось, нужно чтобы оно замыкало через себя силовые линии. Для этого второй полюс катушки обычно подводят к первому, чтобы большая часть поля концентрировалась в зазоре между полюсами, т.е. как минимум нужен U-образный железный сердечник - какой-нибудь согнутый прут.
О, благодарю за дельный ответ. Пойду поищу что-нибудь подходящее.
Я ведь правильно понимаю, что идеалом будет кольцо с вырезом?
Фак е, я сделал это! Забавно наблюдать, как железка размагничивается постепенно после отключения тока.
Теперь следующий вопрос: как сделать, чтобы батарейки не ёбнулись? Достаточно ли будет просто намотать дохуя провода, чтобы весь ток в нем терялся?
троечник-кун
А, не, всё норм. Там просто кнопку выключения косо поставил. Извиняюсь за флуд.
В готовом исполнении не для всех моделей есть планка для проверки SMD-радиоэлементов. Многострочный дисплей понравился лучше двустрочного. Но литиевый аккумулятор может быстро сдохнуть.
Склоняюсь к версии с питанием от двух батарей АА. Отговори.
Бамп вопросу.
Если пытаешься запаять провода, что из комплекта к авто-динамикам, то гиблое это дело. Горят-с, медь от температуры горит и не лудится нифига.
ЛОЛ. Выброси и купи нормальную мать. Базарю. Еще захочешь.
Может еще транзюки перепаяешь? Про деградацию транзюков знаешь. (Часы работы иногда в спецификации точно указаны). Транзюки нагреваются - нагрев это движение молекул. Движение молекул - приводит к "перемешиванию" материала и разрушению структуры. Тем более старые мати не поддерживают новые режимы работы процессора с энергосбережением. И процы зачастую к ним идут прожорливые почем зря. Нет новой защиты памяти от перехвата пр переполнении и т.д.
Мартышкин труд.
А паяльник у тебя дно. Поди, еще советский? А на эту мать можешь любые конденцы поставить - похуй. По ней мусорка плачет.
>конденсаторы
>модель
>а не список параметров
Надо по параметрам, а именно: 6,3В 1000мкФ. Зачем ты их решил вообще перепаять?
Прикол если ты там вместе с конденсорами повыпаиваешь дорожки соединительные между слоями. Признайся, ты наебываешь, да? Я даже вижу кусок дорожки на конденсаторе.
Взять и подарить. Да 11-го ты еще не дорос, поэтому я его тебе не советую.
Ой, школьник, ты здесь? Помоги своему однокласснику. Дай уму списать. Я же знаю что ты чухан забитый. Подставь анус ближнему. На то и есть двачик.
В общем, дай списать, хули ты как единоличник и жлоб? А то после уроков получишь!!!
>Прикол если ты там вместе с конденсорами повыпаиваешь дорожки соединительные между слоями. Признайся, ты наебываешь, да? Я даже вижу кусок дорожки на конденсаторе.
Я не он.
Я КО.
Ты бухой, точняк. Я только об этом подумал, а ты сам запостил картинку. Поразительно. Глушишь симптомы, да?
Дай анонам списать - это самое важное щас для тебя.
Значит это ты сюда тащишь говно из бредача?
Ну не грусти, не грусти, до свадьбы заживет!
И чем же ты из вздувал? У тебя они пока ещё живые. Были.
Можно, только яркость будет меньше и неравномерная
Дешевое слишком. И не соответствует стандарту безопасности CAT I.
Адекваты, будьте готовы пройти в бомбоубежище.
Найди дохлый монитор (с разбитым LCD, например) нахаляву и возьми лампы из него.
Светодиоды тоже работать будут, я такое делал, но по краю может быть видно пятнышки из-за недостаточно хорошего рассеивания, ну и их нужно запитывать через ключ, разбираться как подключиться. Лампу найти проще.
Это радиочастотный китайский кабель, оплетка с него, провода не горят, просто не ложится канифоль и соответственно припой.
>отключить свечение всего индикатора, не отключая микруху
Прости, дежурные телепаты устали и отдыхают.
Блджад, всё так сложно ? Мне ногу питания надо найти у индикатора или там она не общая ? А, ну да, там же светодиоды как-то хитровыебанно соединены. Значит нужно копать по микрухе ? Сука, полчаса я эту ёбаную пиздюлину фоткал, вот ракурс более или менее, щас даташит погуглирую. Или может кто раньше подскажет куда копать ?
http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/f/fc/RC-generators_new.pdf
Если я склею элементы как на 20 странице, у меня получится?
TM1628, если кому не видно. Светодиодный контроллер, угу. Вопрос актуален, как отрубать полностью дисплей ? Что-то совсем туго у меня с головой, поможите, кто можИте.
Вот датаSHIIIEEEEEET:
http://forum.cxem.net/index.php?s=5e0248e4d4f491b30e5b5a6d4345cf34&app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=267374
Нихуя не понимаю, посоны, поясните пожалуйста, щас заплачу.
РАДАНЫ, ЩИТО ТАКОЕ b3 и как на него подать ноль и один ? Я же всё правильно понял ?
Это программно делается.
Режь дорожки, которые идут к ногам GRID - тогда погаснет все, а кнопки будут работать.
>Это программно делается.
В смысле перепрошивкой ? под 4 дороги боюсь не найду выключатель, надо сделать включаемый и отключаемый дисплей.
В смысле засыланием байта конфигурации через последовательный интерфейс при работе. Если у тебя нет доступа к программе управляющего контроллера - ничего ты с этим битом не сделаешь.
Поставь 4 транзистора и один выключатель.
>Если у тебя нет доступа к программе управляющего контроллера - ничего ты с этим битом не сделаешь.
В таких случаях я вспоминаю няшу-анона с аудиомагнитолой, который врезался в шину I2C и подменял AM на AUX.
Для того няши-анона не возникло бы вопроса - "что это за ботва в даташите и с чем ее есть".
Поэтому и уровень совета моего - другой.
Тебе нужен генератор прямоугольника или генератор гармонического сигнала? Если второе - то да, ты нашел правильно.
Чому никто не ответил?
Attiny48
У меня от тебя МАГНИТНО РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Режь дороги, которые идут на 7 и 21 выводы - и будет тебе счастье.
>Аноны, а сложно ли сделать собственноручно минидрель? Почитал гайдов в интернетах - вроде не сложно.
Несложно.
Берешь мотор, крепишь к нему патрон.
Мини дрель готова.
Только зачем?
Если у тебя нету каких-то оче специфичных задач лучше ящитаю готовую купить.
>А дед говорит, что придется штырек от двигателя обтачивать в форму конуса. Так это или нет? Опять же, в гайдах про это ничего не было.
Дед твой видимо не понял задачи, или ты не понял о чем он говорил. Ничего затачивать ненужно. И экстрасенсов тут нет. Кто знает о чем твой дедушка думал и что имел ввиду. Тебе у него стоит это спрашивать, пока он еще жив. Сириусли... Мой вот умер 7 лет назад, я все не могу отойти, жалею что не провел с им больше времени.
>Только зачем?
Я - школьник и денег у меня нету.
Смотрел вот здесь - http://habrahabr.ru/post/199364/ - там используются цанговый патрон и сменные цанги. Так вот, этого хватит или нужен еще конус Морзе, как сказал >>156247?
Не спрашивал бы, если бы не дед. Мб мы с ним друг друга не поняли.
Да. И все параметры собьются, правильно ?
Берешь пихло любое и цанговый патрон за 200 рублей. Он на оси движка 4-я болтиками центруется даже если она меньшим диаметром.
Был у меня вариант, что согласование, но хз как-то. А верхнее, что? Помогач.
>Через землю ток с фазы течет ко второму выходу генератора.
Протри стакан.
Через какую нахер землю? Он по нулевому проводу идёт, а потом обратно из него [SPOLIER]и так с частотой в 60 герц[/SPOILER]
bias - смещение. Enable - включение. VDD - Voltage on drains - напряжение питания. VEN - сигнал включения.
Match - цепи согласования.
Это KVM Extender, в наличии только local unit (который с кнопкой). Работоспособность неизвестна, нет БП (5В 2.6А) для проверки. Специфическая и дорогая херовина, фото нутра доставляю. Взял только потому что у него отменный аккуратный компактный металлический корпус, под какой-нибудь наушниковый усилок - шикарный вариант.
барахольщик-кун
Спасибо.
Возможен, если погорела рассыпуха/буфера.
Конус Морзе нужен для установки заводского 3-кулачкового патрона.
Можешь использовать цанги, для тонких сверел они предпочтительней, держат лучше, меньше бьют (если изготовлены правильно).
Сделай наушниковый усилок.
Разница есть, но только если провод говно, что часто бывает на затычках
Есть один пикрелейтед1: Питание тут двухполярное? Т.Е, мне будет нужен еще и "0", или я смогу запитать его от кроны?? Что за конденсатор между 8 и 11? Зачем он нужен? Или он уже там по умолчанию есть?
Если я все сделаю как на втором пике, будет ли у меня хоть какая то генерация? Анон, помоги, мне нужен обычный детсадовский RC генератор(
еще у меня есть К155ЛА3, 140УД2А, К561ЛН2 и КМ155ЛА3, может быть лучше на них? Мне очень нужно сдать этот предмет :c
за упоминание К155ЛА3 вот тебе туториал
http://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/rc_oscillator.html
схемы двуполярные, проще всего взять две кроны
Можешь использзовать однополярный источник, но точку, которая на схеме обозначена как "общий" нужно будет подсоеденить к средней точке делителя, зашунтированного конденсатором, создающего "виртуальную среднюю точку".
Можно собрать такую схему. На выходе половина питания и маленькое выходное сопротивление.
Есть джве отдельных цепи, одна на кнопку включения, вторая - на лампу питания. Хочу сделать так, чтобы тумблер управлял сразу и кнопкой включения и лампой. Проблема в том, что вменяемого радиомагазина поблизости нигде нет, а доноры для выпаивания чрезвычайно ограничены (может не найду транзисторы), так что я пытаюсь обойтись простыми вариантами. Собственно пикрилейтед 1 это основная идея, но я боюсь что есть энная вероятность сжечь нахуй всю цепь кнопки питания. Второй вариант это просто подцепить лампу к микроконтроллеру лицевой панели, который же управляет и остальными лампами, но это немного по-уебански.
Какие еще есть варианты, анан?
Относительно его распиновки я разобрал:
2-Видео
3-Аудио
4-Питание +5V
Корпус - земля.
А вот что делать с остальными?
NC нужно соединять с землёй, или пусть так болтаются?
Выходы для программирования (Clock, Data) не подключать или тоже на землю?
Что за питание BT 33v? Это для работы на антенну? В моём случае нужно ли подавать его? И что с пином делать, если оно не нужно?
Заранее спасибо.
Блин, схему с фазовращателем уже сделал прошаренный одногруппник, преподаватель однозначно дал понять, что это должен быть мост Вина :c
>>156478
Эм, не понимаю как это будет работать, зачем R1?
>>156479
Я посмотрел, нужно 15нанофарад.у меня есть только 10 :(
Я прочитал, что мост вина дает коэффициент усиления 0.7, а Ку ООС, равен Rоос\Rin, То есть для баланса амплитуд, мне нужен Коос=3, или можно что бы был больше?
Спасибо большое, что вы хотя бы обратили на меня внимание.
Еще вопрос, те элементы что на схеме на "земле", должны быть на этой средней точке тоже?
Ну, то есть вот есть допустим + 0 и -, вот RC контур заземлен - на ноль или на - ??
Для простоты и наглядности считай, что эта средняя точка и есть твоя основная земля, а питание относительно нее торчит в + и -.
Пробуй найти тумблер с большим количеством контактов, чтобы развязать цепи гальванически и не еби мозги.
Если бы имелись в наличии такие тумблеры я бы так и сделал.
Нихера не понял - зачем тебе отдельно коммутировать лампу включения? Во всем мире ее подключают к одному из питаний БП, которое и так появляется и пропадает синхронно с включением.
, для теста спаял четыре потенцеометра, ничего особенного, всё настроил, работает. Но вот в чём проблема: контроллер непрерывно бомбит ком порт значениями нот, я даже не успеваю привязать потенциометр к фейдеру в программе, как я понял всё дело во внешних наводках на ацп, хотя я полагал, что когда в виде датчика выступает потенциометр такого быть не может. Что делать? Пикрелейтед - схема. Правильно ли я понял, что резистор на 4,7 к, стоит только для того, чтобы не произошло короткое замыкание? Посоветуйте чего нибудь, пожалуйста.
Потенциометры так или иначе шумят, нужно их правильно обрабатывать, делать цифровую фильтрацию.
Не хочу чтобы постоянно горела. У меня сигнализация панели по принципу "всё норм = нихуя не горит".
Операционникам она в общем-то не нужна. Только очень редкие старинные операционники такую ногу имели.
56 x 17,85714285714286 = 1000 лoл
За сетап. Нужно подготовить рабочее место и т.п.
Если у тебя будет 56000 точек пайки - то можно и по рублю за точку, скидка за опт.
"Согласие есть продукт непротивления обеих сторон. "
Хардварное тебе не поможет. Если потенциометр шумит - то он шумит.
Мне как-то казалось что для этого делают колебательный контур а не просто "переменный ток".
>1 Ом
Может таки пореалистичней возьмешь 1 кОм?
Амперметры во всех трех местах будут показывать 15 мА.
Это мастерство? Лол. АТМЕГУ запрограммировать и то сложнее, я уже не говорю о PIC'ах. Язык там достаточно примитивный, просто всё раскидано по разным субприложениям, вроде отдельного конфигуратора железа и периферии, конфигуратора сети, а это неудобно для тех, кто привык к единой среде AVR-Studio например.
Всё дело в адаптерах, они дорогие из-за наличия закрытого протокола MPI. Я когда-то пытался подключиться исключительно с помощью адаптера RS-485, но ничего не вышло, ибо драйвер станет только под родной адаптер. Хотя китайцы уже преуспели в реверс-инжиниринге. Пользуюсь их плодами на работе, полгода полёт нормальный.
А насчёт курсов, ищи ближайший центр обучения, сертифицированный у сименса, это может быть просто фирма занимающаяся пром. автоматизацией, кто-то может и курсы читает.
А так же: есть ли смысл ремонтировать микроволновку, если она внешне формально работает, т.е. всё крутится и шумит, только еда вообще не разогревается, т.е. полетел магнетрон? Конвенция и гриль, вроде, пашут. Пользовался ею поменьше 5 лет. Крупная коробочка, Эленберг, называется, на пике. Просто сейчас самые дешёвые от 4к идут. Или после ремонта всё равно не долго прослужит?
Смотря какая поломка, очевидно же. Может просто где-то проводок перегорел. А может и потребуется заменять трансформатор.
Значит, в любом случае оплачивать первичный осмотр, а там уже решать - надо ли оно мне? А вообще есть смысл 5-летнюю приставку ремонтировать?
Сап радач, на днях закал для своего галахуя ноут 1 акб на 2500 мач за 500 рублей Японское качество заводского акб оказалось очень японским, за 1 год пиздец. . Соснул? Сильно? На сколько меня наебали?
Славно, для атмежек програмульки писал, значит тут точно разберусь :3
Для подключения софт какой специальный нужОн? Прошивка внутри скомпилированная лежит, без сорцов ничего не поделать? Где учился, кем работаешь, чем занимаешься?
В нашем колхозе кроме слесарей КИПа никого нет, вот начальник решил меня в инженеры заделать, прокачав проффСкилл на симатики :3
При исходящем вызове из динамика телефона идёт мерзкий шум из динамика, такой резкий, примерно как когда кассетный магнитофон ленту зажёвывает. Два раза подряд щас было, прям аж криповато. Такая хрень и на мобильном, и на домашнем иногда появляется. Что это за хуйня?
>Для подключения софт какой специальный нужОн?
Да Sep 7 называется, это пакет программ. Понадобится так же такая вещь, как EKB-Install (лекарство от жадности сименса), а со временем - canopener (от жадных коллег по цеху). Всё на торрентах.
>Прошивка внутри скомпилированная лежит, без сорцов ничего не поделать?
Этого я не могу сказать. Я вообще не программист, а электромеханик. Но скорее всего так.
>Где учился, кем работаешь, чем занимаешься?
Долго рассказывать, да и социоблядствовать тут не тянет. Одно скажу - махарайки не собираю.
>В нашем колхозе кроме слесарей КИПа никого нет, вот начальник решил меня в инженеры заделать, прокачав проффСкилл на симатики
Если кодить с нуля, чисто по техзаданию проекты по 500 и более функциональных блоков, то курсы тут ничего не дадут. Если просто продвинуто устранять неисправности с ноутбуком в цеху - то норм.
Все имеет смысл ремонтировать, особенно когда ты это делаешь сам, получая экспу и экономя деньги.
(Иначе зачем ты в эту борду зашел?)
Китайцы не стесняются писать емкость от балды, все равно ее никто практически не в силах измерить (я могу, у меня IMAX B6 есть). Но если размер батареи такой же как родная - то и емкость будет такая же.
>просто продвинуто устранять неисправности с ноутбуком в цеху
this case
В чем состоит работа электромеханика, и зачем тебе подтыкать нубук, если ты не погромист?
Я по образованию электромеханик. По роду трудовой деятельности - инженер-электронщик, раньше был КИПовцем дежурным.
А под программистами я имею ввиду людей, пишущих код сидя в офисе, никуда из него не выходящих, рисующих визуализации в СКАДе. Если ездишь на объекты на запуски - уже инженер-наладчик.
>В чем состоит работа электромеханика
Помимо прочего я настраиваю и запускаю частотники, подключаю к ним движки ибо обычному электрику это доверить нельзя.
>и зачем тебе подтыкать нубук
Начнешь с таким работать, узнаешь. Промышленный контроллер - черный ящик, с крайне скудными своими возможностями по развернутой диагностике и гибкому обходу возникающих в процессе эксплуатации оборудования проблем. Всё, что у тебя есть - 4 светодиода RUN/STOP ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА, ОШИБКА ПО ШИНЕ и дёргалка для аппаратного ребута, неумело дёрнув которую можно расстаться с программой в памяти.
Выковырял из старого сидюка. Извиняюсь за качество, но там и так нечего разглядывать.
У меня пока что 3 вопроса:
Что значит точка рядом с индуктивностью,
Почему из центра катушки идет провод и
Почему некоторые индуктивности обозначаются только двумя эмм... полужопиями
Спасибо заранее, очень выручите.
Точка означает начало обмотки (для правильной фазировки, там где такое критично).
Из середины - потому что оттуда сделан отвод. На практике могут быть просто намотаны две одинаковые обмотки и соединены последовательно.
Количество "полужопий" позволяет ориентироваться о количестве витков в обмотке, чем их больше на схеме - тем и обмотка больше. Не пропорционально, но примерно чтобы понять - что вот тут мало витков, а тут много.
Это так называемый ferrite bead - ферритовая трубочка (bead - бусина), надетая на проволочку. По сути - дроссель с одним витком. Ставится как фильтр по питанию, от импульсных помех.
Благодарю! Вообще всё по местам расставил.
Еще один вопрос: что обозначают две параллельные линии между катушками?
В задаче - 1 Ом.
На длинную латунную трубку намотал метровую обмотку медью. К концам трубки припаяны провода.
Что за диво-трансформатор?
Еще ему понадобилось 2 коллекторных двигателя от детских игрушек.
Рентген будет?
Рептилоиды прилетят?
Мне страшно, анон
Психотронный резонатор Гельмгольца.
Трубка в термоуссатке.
Учти, что там стоят низкочастотники 10ГД, такшта на полную усилок не включишь.
Хорошо ещё в них индикатор перегрузки есть
Закон радиоэлектроники №1. Если работает - не трогай: будет только хуже.
А про кусочек стали под наклейкой для веса?
А вообще, на самой банке будет правда написана? Или проверять таймером и вольтметром?
>черный ящик, с крайне скудными своими возможностями
И что в таком случае можно сделать? Имею в виду, что основной целью обучения является устранение своими силами возникающих в процессе эксплуатации проблем, не вызывая наладчиков. Это осуществимо?
Понимаю что заебал, но меня пугает перспектива стать козлом отпущения.
Ты какой-то диванный. Это вполне осуществимо, а если всего бояться, то лучше найти себе какую-нибудь фрилансовую работу по созданию веб-сайтов, и сидя дома паять махарайки для души.
На всякий случай отметил на пикче то, что в моём понимании является дорожкой.
Вырезал из боковой стенки системника трафарет для одной хуевины. Чем ее можно заизолировать чтобы спокойно на ней распаять нужную херню?
Думал лаком, но не знаю каким. Может еще какой способ есть?
В термоусадку не получиться закатать, там форма сложная.
Пиздец.
Пиздец дважды. Ферромагнитные сердечники же сплошной жирной чертой, две черты вроде как железные сердечники из пластин.
>кусочек стали
Никогда такого не видел.
Емкость на наклейке пишут какую угодно. Раза в 2-3 могут завысить.
Сердечник из пластин - тоже ферромагнитный.
В госте вроде есть какая-то херь про сплошную линию, параллельные полосы, но ее никто особо не придерживается.
Какой посоветуете взять?? Чтобы все ловило, так то не заказывал никогда, посоветуйте марку или модель??
SDR тред ниже по течению.
Можно. Вздувается он из-за того, что чип контроллера отваливается и перестает контролировать выходное напряжение, от которого и раздувает корпус. Достаточно хорошенько прогреть аккумулятор в духовке, чтобы чип припаялся на место. Такой же способ используется для реанимации видеокарт с отвалившимся видеопроцессором. ВНИМАНИЕ, не вздумай совать акуум в микроволновку. Это чревато последствиями.
Хороший флюс, тонкое жало, правильно выбранная температура и всё получится.
качай скилл пайки на старых платах, я так смд научился феном сразу по 5 штук задувать
Квадрипл не может врать!
Ну и из этой же оперы, какое количество световой энергии требуется для полимеризации n-ого объема фотополимера. Т.е. также вычислить все перед тем, как пытаться что-то сделать на деле. Нужно всю теорию расписать.
Наркоман чтоль?
Во-первых, Сказано,что сопла принтера струйного.
Во-вторых, там не под там уж сильным давлением капля выдавливается.
В-третьих, нету фотополимера на руках, лишь знаю вязкость одного из фотополимеров, который есть в продаже - 1000 мПа*с
Ребзя киньте схему прибора который к хую подключат чтобы током массировал оргазм
щито?
Поссу.
конвертор ку диапазона универсальный, а размер тазика зависит от местожительства. большая часть транспондеров приемлемо ловится на 90см тазик
Территориально Брянская область, тазик будет 0,9 планирую на три спутника Eutelsat 36E, HotBird 13Е и Astra 23.5E. Конверторы какой поляризации нужны? На Eutelsat 36E для нтв+ и трико нужна круговая, а для HotBird 13Е и Astra 23.5E какая?
>Стандарт USB позволяет подсоединить до 127 устройств последовательно или использовать концентратор USB (hub), к которому подсоединяются семь устройств. Разъемы содержат четыре контакта, включая провода питания (5 В) для таких небольших устройств, как ручной сканер или звуковая колонка (рис. 12).
Это значит, что я могу спаять провода клавиатуры + к +, - к -, АДата к АДата, БДата к БДата, получив на выходе один USB штекер подключить к компьютеру и все будет работать? Я попробую и отпишусь, если увижу мнение авторитетного анона, желательно с пруфами, не хочется просто так ломать железо.
Провода клавиатуры и мышки, конечно же, можно еще принтер и сканер, у них вообще свое питание, еще и другие устройства будут питать.
Нет, не можешь.
Должен быть контроллер в каждом подобном устройстве и порт. В википедии же написано. Ну или можно подключить разветвитель цепочкой но портов не может быть больше 127.
Mentor Graphics.
Сволоч, не неси ереси.
На нём маркировка есть? Звякни обмотки хоть, хуй знает что это за ебола. вангую двигатель от патефона
Оче большой для звонка + колокола нет + штырь
Хуй знает, попробуй так.
Р.о - рабочая обмотка ЖЖ
П.о - пусковая обмотка КК
Cп - пусковой конденсатор
Ты это я.
Шарился по помойкам, тащил домой электронику от таких вот двигателей, до телевизоров. Что-то починял, что-то выбрасывал, что-то мамка выбрасывала
У деда в гараже нашёл, он сам не помнит как включал, лол.
Спасибо, сегодня нет возможности проверить, завтра попробую включить.
Бамп
Нет, ну, там жи эти, облака ))))) электронов много надо)))) напряжение высокое)))) я тоже не понимаю, но выискивать/матать йоба трансформатор не хочу
Издеваешься, да? Тут он уже есть, плюс термохуйня, срабатывающая при нагрузке выше двух кВатт.
Радиотехнический урод. Ли Форест накажет.
Знал бы ты тогда, что через пару лет эти лампы с бутылку коллы будут стоить... Даже с целый ланч в макдаке, если редкое нечто попадется.
Короче, котаны, такое дело, постоянно вырубается или не скидывается на перезагрузку пекарня, проверка всех комплектующих в сц и запуск компа в другой квартире показали, что с ним всё в порядке, а значит, похоже дело в электросети в моем доме.
Я задумал купить стабилизатор напряжения на всякий случай, но я сильно ограничен в бюджете и выборе в моем городе, поэтому, подскажите, какой лучше взять:
Цена в районе 1700:
Prorab DVR1000F
Prorab DVR500
Krauler VR-R2000VA
Ресанта АСН-1500/1-Ц.
ERGUS Stabilia 1000 (не знаю почему, но он мне кажется самым нормальным, хоть я и не разбираюсь нихуя)
DNS AVR VD-1000VA
Еще есть SVEN AVR-1000 за 2500, но он выходит за рамки бюджета и куплю его только если вышеперечисленные будут совсем хуитой.
Алсо, воткнут будет только системник, больше ничего.
арийская капча 45 1488
Нет, но около часа играл в вот и кукурузис 3 на макс. настройках, всё нормально было. А у меня дома он тупо пытается загрузиться и каждые 3-4 секунды перезагружается. Либо включается, но спустя какое-то время пишет завершение работы и гаснет, так, будто срабатывает защита какая-то на бп
У меня нет спикера в корпусе.
Если разбираешься и есть желание, можешь прочитать тему - http://forum.oszone.net/thread-294618.html
Я там полностью и подробно описывал всю проблему, может подскажешь что. Но я всё-таки склоняюсь к хуевому напряжению.
Так что со стабилизаторами то? Если дело таки в сети (логически остается только она), стаб. поможет?
Так она на гарантии, думаю не лучшая затея паять её в таком случае. К тому же, пекарня вырубается еще до загрузки биоса, поэтому сигнала не будет.
Перегрев за 2-3 секунды? При том, что в другой квартире за час ресурсоемких игорей ничего не произошло? как то не вяжется вроде
Он всё равно раньше перезагружается, чем дойдет до пищалки дело.
Я в любом случае планирую стабилизатор купить, поэтому подскажите лучше по ним всё-таки.
Да блин, ты читаешь что я пишу вообще? :)
Компу меньше месяца, вся термопаста и всё такое на месте, все винты крутятся, все комплектующие на гарантии и проверены в сервис центрах, в том числе и мат. плата с блоком питания. В одном доме он стоял почти месяц и работал как часы, я привез его в другой дом и он в тот же день начал выключаться или циклично перезагружаться каждые 2-3 секунды, я увез назад и проверил в другом доме и с другим бп и там всё отлично, в том числе и в ресурсоемких играх на макс. настройках через телевизор. Поэтому, логически, остается только сеть.
>>156838
На 1000 ватт что ли минимум надо брать?
Я не шарю, в моем списке есть импульсный, или они дороже стоят?
Дай пожалуйста ссылку на какой-нибудь нормальный и не очень дорогой?
Стоп, а ибп тоже стабилизирует напряжения? Может быть мне лучше ибп взять?
Я просто крайне ограничен в финансах, нормальных стабилизаторов я так понял за мою сумму нет, ибп тоже нет, поэтому, возмонжо даже б/у придется брать, что, например, вот про этот думаешь http://krsk.24au.ru/3516234/ , справится с задачей?
Ну это логично, да, я имею в виду вообще подойдет он для моих целей или нет.
И глянь, пожалуйста, последний вот этот еще - http://krsk.24au.ru/4398811/ что про него скажешь?
А без аккумулятора он работать просто как стабилизатор не будет? В принципе, если сейчас там батарея еще рабочая, мне проще потом батарею поменять, т.к. проблемы с деньгами временные.
5к да, сейчас совершенно не вариант, в другое время взял бы спокойно, но сейчас даже 2,5к много, в идеале нужно дешевле, но этот ибп я надеюсь выторговать за 2200 хотя-бы.
Не понял. Типа гирлянду?
Мне не хватает охуенного трансивера, но это сложно.
Хм, ну вот этот только по цене подходит - http://www.dns-shop.ru/catalog/ucenennye_tovary/1773540/#comment
Не слабый будет? Там в комментариях тип пишет, что держит у него систему на i5 (который мощнее моего проца) но на видюхе, которая слабее моей.
Но я же пока даже не понимаю, как оно работает. Это нормально — собирать что-то, что не понимаешь?
Ну просто я не могу в теорию и мне стыдно.
Пока волок с квартиры на квартиру - тряхнул и радиатор от проца отошел. По симптомам очень похоже.
бам
Там башенный кулер прижатый настолько плотно, что не тряхнулся бы ударом кувалды.
Тем более что когда я приволок его назад всё работало отлично и t процессора была градусов 15 в простое.
>индикатор питания
Лoл, ну так ПИТАЙ их, сука, чтоб он светился постоянно. От розетки, блядь, питай.
Термопредохранитель. Срабатывает при температуре окружающей среды в 115 градусов. Одноразовый, сука.
есть мышь типа "бесхвостая". отрубается через пару секунд после включения. гугл сказал, что вольтов в цепи может вдруг оказаться меньше, чем выходит с батарейки.
потыкал мультиметром - так и есть, в вынутой батарейке положенные 1.2v, на схеме только 0.3v.
купить новую - жаба душит муниципальщик.
как диагностировать такое? где может теряться три четверти вольтов?
Ты ее для начала почисти от своего подзалупного творога и волосни с анального отверстия.
Какие-же люди отвратительные грязнули бывают порой.
не знаю, Сём, что у тебя за лобковые галлюцинации, но на всякий случай прошёлся щёточкой, продул. результата не возымело.
А у меня есть такая ригонда, только она громко хрипит и пердит, когда крутишь крутилки. Это значит что конденсаторы менять надо?
И еще вопрос, как выпаять милипизерный светодиод из клавы телефона? Хочу ночник крафтануть.
Если телефон с блоком питания внутри, то там должен быть. Если светодиод SMD, то это сложно.
Без выводов?
Вчерашний хуй, ничего не понимающий в электричестве репортед.
Забрал бп с сервиса, всё собрал, включаю - работает. Проработал около часа, в том числе и игорями нагрузил его. И дай думаю проверю - включу еще и телевизор, только включаю тв - сразу завершение работы и комп погас. И я сразу вспомнил, что все разы, когда комп перезагружался или гас был включен телевизор т.к. у меня не было кабеля на монитор и комп показывал по HDMI. Может быть такая хуйня из-за того, что всё подключено в одну розетку? А именно - роутер, док станция с колонками для телефона, монитор, комп, телевизор.
Сейчас теста ради снова включу телек и отпишусь по результату.
Нет, нихуя, включил телек два раза, более того, ткнул в тот же фильтр и 2 квт калорифер на всё, всё равно нихуя, комп работает.
Лол, блять, только нажал отправить сообщение, как пекарня снова погасла и не смогла включиться, включил через другую розетку, включилась и dual bios написал, что не может запустить биос и начал восстанавливать его. Восстановил, пекарня запустилась, я её от греха подальше выключил, поговорил по телефону, подхожу выдернуть провода, а она хуяк и включилась сама, правда через 3-4 секунды вырубилась.
Совсем хуйня какая-то.
Поеду сейчас к другу, включу у него, если гаснуть не будет - однозначно сеть. Если будет - однозначно блок. Завтра еще друг-электрик приедет, замерит напряжение в розетках.
Ой да ладно тебе, я же сказал, что нихуя не шарю, еще и физику прогуливал в прямом смысле.
Как правильно говорить?
Температурный диапазон? Желательно мощность нагревательного элемента также знать.
Серьёзно, померь ток
Ну, корочи, если у тебя вместо провода говно тогда при исчезновении контакта с телевизором видеокарта может отключаться для биоса, а это означает автоматическую перезагрузку. А может ты спалил видеокарту. (На телеке один источник, на видюхе другой - разность потенциалов и пизда).
Тебе же было сказано прихуярить пищалку. Не еби людям мозги.
Всегда интересовало, почему у пищалки + и -? Как она устроена, почему не пищит в обратном включении?
Алсо, куда подключать 0.5W динамики от старых корпусов на новых материнках? Олдфаги помнят, через них пост-коды голосом сообщались.
Из старого будильника можно вытащить. На пикче кстати пищалка из стиралки. А провода высокочастотные на 300 вольт от лампового моника. Я их разделил. Был общий коннектор.
Анончики, а у вас тут пробовал кто-нибудь wifi антенну делать? Для ловли, а не для раздачи
Прочитал тут статью - https://xakep.ru/2015/01/29/wifi-direct/ , хочу попробовать собрать такую. юсб антенна есть. взял два метра провода, оголил с одной стороны, прижал к юсб когда подключал антенну - ловит больше сетей, но все равно слабо (даже название не определяет), замкнул другой конец провода на батарею - лучше не стало, взял лист фольги, сложил несколько раз, по размеру примерно 15х30 см, приклеил к нему провод, приклеил фольгу повыше - ловит так же. Что можно сделать? Может взять банку из под колы? Еще слышал что банка из под чипсов pringles хорошо подходит для захвата wifi частоты там фольга внутри.
видеокарта не была подключена к телевизору в этот момент, я его просто отдельно включил
Да не доходит загрузка до пищалки, чем она поможет, если пекарня гаснет через 2-3 секунды после старта?
Действительно лол, ибо НЕ ДОХОДИТ ДЕЛО ДО ЗАГРУЗКИ БИОСА, раза 3 уже писал, ей богу.
Алсо, у друга стоит и работает уже почти час, пока полет нормальный
1. В чем проблема? Отошёл шлейф или сама камера пришла в негодность?
2. Не обойдётся ли ремонт слишком дорого?
3. Сложно ли выполнить ремонт самому? До этого только паял наушники и чистил ноутбук.
У меня ещё сенсорная клавиша "функции" внизу не работает, до этого самопроизвольно нажимались кнопки "функции" и "назад", это сенсор надо менять или тоже шлейф отошёл?
Ну да, подсвеченные кнопки внизу экрана. Отделял сенсор от экрана, графический ключ и меню нормально работают, а кнопки внизу - нет. Может, в шлейфе просто пара дорожек порвалась?
В Тайланде покупал за 4.5к, когда у нас он 18-22к стоил. Но скорее всего там шлейфы расшатались уже.
Бумпирую вопрос.
В гуле попробуй, понравится
проектирования чего?
1) http://www.ebay.com/itm/New-vici-VC99-3999-LCD-Digital-Multimeter-Auto-Range-bag-R-C-F-V-A-meter-/271756928929?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f45f9a7a1 как я понел говно и подделка
2) http://www.ebay.com/itm/VICHY-VC99-Auto-Range-Digital-Multimeter-Tester-Hand-held-Multi-functional-Meter-/131370825640?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item1e964fb7a8 старая но зато проверенная версия (вроде одна из лучших по точности тут http://www.youtube.com/watch?v=ZoeUgMFLyAw)[РАСКРЫТЬ]
3) http://www.ebay.com/itm/New-VC99-3-6-7-Auto-Range-Digital-Multimeter-Thermomete-Capacitance-Resistance-/151330234244?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233bfc1f84 новая и неизвестная
4) также наебее есть vichy но с новым бампером (желтым) и наоборот (vici со старым оранжевым)
урлы сократить пытался но мне сказали что я спамер и иду нахуй
Ты тралишь что ли?
>>157003
Нет, уже не сеть, т.к. у друга пекарня тоже вырубилась ровно через час после запуска.
Монитор есть.
>>157004
Я же сказал уже, что не подключен телевизор к компу, никак, вообще никак, ни через hdmi, ни через небо, ни даже через Аллаха. Я его просто включал в ту же розетку и всё.
>>157005
Попробовал подключить бп друга и вытащить вообще всё, осталась только мать и проц и картина была следующей - пекарня стартует, кулер на проце делает несколько оборотов и останавливается, стоит секунду-две, потом начинает быстро раскручиваться и комп выключается секунд через пять.
Если я ничего не упустил, то сеть, бп, видеокарту, hdd, оперативную память можно исключать. Остается либо мат. плата, либо проц, завтра отнесу в сц и то и другое.
Системы сквозного проектирования печатных плат это называется. Или ECAD'ы.
Самые невзъебенные:
Mentor Graphics Expedition
Cadence Allegro
Zuken CR5000
Но они нахер не нужны (точнее сильно избыточны), если ты собираешься выводить на плоттер, утюжить и т.п. Тут и PCAD-а за глаза и Eagle'а.
Корпус проектировать - это уже к MCAD'ам - SolidWorks, SolidEdge, и т.п.
Слушай, может быть мы друг друга не поняли?
Комп перезагружается каждые несколько секунд, за это время он НЕ УСПЕВАЕТ дойти до загрузки биоса, а значит и спикер не успеет сработать, ведь, если я правильно понимаю, спикер пищит уже после загрузки биоса, как он мне поможет в таком случае?
Ну вот с этого и надо было начать, теперь я понимаю, зачем ты предлагал его поставить. Но в любом случае, раз без оперативной памяти и видеокарты, с другим бп и от другой сети картина не меняется, получается остается либо плата, либо процессор, оба куплены в одном месте, я думаю можно отвести туда и то и другое, диагностика 2 дня занимает.
но это же батарейка на 1.2v, на ней так написано.
и на мышке... стоп. а почему мышка, хотящая 1.5v почти год проработала от батареек на 1.2v? ну то есть я их заряжал конечно
всю жизнь паразитирую и мне норм. ресивер встроен в мою иоба лыжу. отвечай на мой поставленый вопрос мань, или пиздуй
Я к тому и клонил. Тогда везу завтра мать и проц в СЦ. Один хуй, совершенно не понимаю, что могло быть изначальной причиной всего этого.
собсно поймал какую то хуйню. выставил на азимут 178 а антенну строго вертикально. т.к офсет значит даже если она стоит вертикально то смотрит вветх на какойто градус. я надеялся поймать там eutelsat 36a на котором триколор а поймал хз что у которого на траспондерах было 8 каналов 4 из которых открыты (албанская хуйня типо новостей, грузинская хуйня, муз канал какойто и камеди чанел. все не на русском. из радио было несколько каналов на русском.
Нет, лол, я к компьютерным делам вообще не отношусь ни коим образом.
Но если биос полетел, почему он следом полетел и на замененной материнке?
Ну типа перезагружаться начал комп изначально, а потом биос уже слетел, то есть первопричина в том, что вызвало перезагрузки, но в другой квартире такого не было, потому я и начал грешить на сеть и бп, особенно после замены материнки. Вообще думаю попрошу в сц бабло назад и куплю себе вообще другую материнку.
Хочу чтоб при одном положении дисплея 1й динамик играл как левый а 2й как правый а при повороте вправо 2й стал левым а 3й правым.
В любом случае биос не должно затрагивать, скажем, выключение компьютера из розетки. Энергонезависимая память же. Только настройки биоса энергозависимые и то они от батарейки.
В общем действительно там что-то не ладно.
Ах блядь. Я слоупок. Гигабайт без обновления биоса не все сокеты процессоров поддерживает. Скорее всего это.
У меня походу подобное что-то было.
Но в любом случае это вина продавца. Так как комп технически сложное устройство и он продал неработающую систему.
Да нет, работало же месяц нормально, лол. Проблемы начались ровно в тот день, как я перезе пекарню в другую квартиру, так что дело явно не в версии биоса.
>не все из современных интеловских
разуметься
Да у меня тоже комп загружался со скрипом с вылетом биоса. Но вроде обновил и все заработало. Только вот я на 700 рублей с уценкой покупал. И для меня танцы с бубном были оправданы.
Может причина и не в этом. Но я читал про данную неисправность.
И мож кто знает для этого дремельные насадки?
Если дело действительно в среде то тогда кроме температуры воздуха. как я уже писал и продуваемости пассивного охлаждения сложно что-то еще предположить.
В одной комнате сквознячок и продувает, а в другой срабатывает защита.
Можно поставить внутренний системный кулер к примеру. Если так.
Туда ли ты зашел?
В автомобилач. Хотя вряд ли. Лучше в гугл. Вангую, что новое стекло тебе дешевле обойдется.
В том то и прикол, кстати, что в том доме, где нормально работало лютейшая жара, градусов 27 обычно и комп стоял недалеко от батареи. В той же квартире где всё началось всегда прохладно и почти постоянно приоткрыто окно. Продуваемость в корпусе отличная, корпус Zalman Z9. Так что это то меня и смущает, не могу придумать ни одной причины, по которой пекарня работавшая там не работает тут.
>Стекло приклеенное сложно менять.
Ясно.
А отполировать его тривиальная задача по твоему. Отдираешь его с мясом и новое ставишь. Усе.
Ткань, стекло, шерсть, статика, распидорасило.
Помню как на первых уроках физики нам показывали фокус со стеклянной палочкой.
Главное сильно намочить чтобы статики небыло. Ведро воды вылей на него.
В любом случае, спасибо, что уделил время. На самом деле действительно ебань какая-то, у кого только и где только не спрашивал, ответа пока нет. Пожалуй действительно куплю спикер завтра и воткну в материнку, может таки пропищит чего, если нет, то повезу в сц материнку и проц.
У процессоров постоянно появляются новые режимы энергосбережения. Все это зависит от нагрузки и скорее всего температура тоже на это может влиять если биос старый то это могло бы вызвать коллизию. Но подробностей я не знаю.
36Е Трико и НТВ+ все, больше ничего ты на круговую нормального не поймаешь.
ЛОЛ перечитал что ты на том форуме написал. Зря биос откатывал мне кажется на первой меринке. А для звука драйвера надо было видать обновить/переустановить) с сайта производителя материнки и всего делов.
Для регулировки скорости кулера специальную утилиту надо скачать. Даже в моей нищематеринке это предусмотрено, но я этой функцией никогда не пользовался.
Далее продавец тоже ничего не шарящий проверил что мать не работает (с чем он ее проверял не ясно) мож и не проверял совсем. У них по договору можно производителю возвращать товар с возвратом бабла (естественно по оптовой цене это все делается). Мужик с блоком питания вообще ничего не трогал скорее всего (пивасик попивал) ибо БП работает как я понял. Откат принес тебе весь пакет ошибок который ты бы и увидел если бы ничего не трогал.
В принципе можешь взять другого производителя. Как я понял ты не любишь танцы с бубунами.
Но зачем? Почему не используют более суровую и простую конструкцию без активных элементов?
Представь фен тебе в ухо дует когда ты в игрули играешь. Вот поэтому бесколлеторник.
Режимы энергосбережения еще надо проверить в настройках операционки. Все это я делал когда свой комп собирал. но как то в голову не приходило что каждому это требуется делать. Бред. Зачем обычному пользователю танцевать с бубнами? Неужто все так сложно стало?
В общем, ты меня заставил задуматься над одной вещью. Я только за когда люди находят способ сэкономить. Но как то не хочется за хуй собачий учить людей системному администрированию.
В документации к ленте указано, что она потребляет 72 ватта на катушку 5 метров при вольтаже 12 вольт. Значит 1 метр ленты использует (72/12/5)=1.2 ампера. Так как лента RGB, то принимаем, что каждый светодиод потребляет примерно одинаковый ток 1.2/3=0.4 ампера на метр ленты. Я пока не резал катушку на нужную длину, а тестирую все на макетке, то есть потребление канала 0.45=2 ампера.
Подлючил я все это дело через ULN2003A, которая через день тестов начала сбоить - мигает лента, не полностью включается определенный цвет. Недолго думая, поменял ULN2003A на новый, но что-то меня дернуло потрогать чип во время работы. Он был раскален. Посмотрев даташит я был неприятно удивлен максимальному выходному току этой схемы в 0.5 ампер. В таком случае я не смогу использовать эту схему и на предположительных 2 метрах (0.42=0.8А) ленты, верно?
Мне придется забыть про Сборку Дарлингтона и использовать мосфеты помощнее или я где-то ошибся (ну кроме спаленного чипа)?
Лакированная медная проволока ~1 мм диаметром. Лак потрескался от старости (~14 лет генератору).
Почему не используются провода в пвх изоляции? Она не трескается и более устойчива к бензину, маслу и прочей автохимии. Пожароопасна? Какая там температура может быть?
Почему используется одножильный провод? Тот же многожильный в изоляции можно уложить? Электромагнитные поля не так формируются что ли? Посмотрел на обмотку старого генератора. Не сказал бы что всё так аккуратно уложенно, но он работал.
Поставь новую батарейку, сука.
Шакал ты ебучий, каких тебе еще советов надо?
Первый шаг диагностики (простейший) шизанутый ты артемка, нет, ты будешь ныть и мозги нам ебать.
Потому что если бы там стоял суровый коллекторник - хер бы он у тебя смог работать годами без замены. Щеточки изнашиваются. 1000 часов и алга.
А тут износу подвержен только подшипник, и при правильном изготовлении он способен десятилетиями работать без обслуживания.
Дарлингтоны вообще дрянь для больших токов, большое падение напряжения в открытом режиме (0,6-0,7В МИНИМУМ).
Ставь мосфеты, их сейчас как грязи с logic level управлением и невообразимо огромными коммутируемыми токами и низким сопротивлением открытого канала.
Можешь со старой материнки надергать феном, их на любой 6 штук минимум.
Тебе не повезло просто. Лак по 100 лет спокойно живет и ничего с ним не делается.
Любая другая изоляция будет намного толще.
Одножильный используется потому что он дешевле. Многожильный (литцендрат) тоже применяется, но там где это целесообразно.
Нужны варианты ограничения доступа быдло-коллег к рабочему шкафчику.
Заебало: каждый раз из шкафчика пропадает сахар, кофе, печенье. Берётся мой ящик для инструментов, пользуют мой инструмент, инструмент успешно проёбывается; берут запасы тряпок для работы. Всё это возвращается в засранном виде, всё разбросано, в ящике для инструментов куча мелкого мусора. Мне надоело всё отмывать.
Купил качественный инструмент, но нести на работу опасаюсь.
Нужны вменяемы варианты, которые будут оцениваться по возможности выполнения.
Шкафчик прикрелейтед, мои два отсека.
Имущество портить нельзя, быдло умное и сильное.
Нормальный замок повесить не вариант?
> Я тут проездом.
Вам бы в /diy или /dom спросить. А то сейчас ВЧ-разрядник предложат или чего опаснее. Не проще поговорить с коллегами и стать изгоем? А насчёт продуктов для общака у быдла бывает разные негласные правила.
Если с электроникой в ладах, то можно заюзать МК, таблетку \ карту \ сканер отпечатков и какой-нибудь запорный механизм (электро-магнит, механ затвор с движком или может кто ещё чего подскажет). Можно добваить UPS.
В дверце отличное отверстие под сканер отпечатков или таблетку, которые можно вставить выточив переходник.
Крепить иожно чем угодно: электродами холодной сварки, обычной сваркой, контактной сваркой. Сейчас такие аппараты, что шов можно в 1 мм сделать.
А вобще лучше поговорить с коллегами. Но иногда просто бывают такие случаи, что вот надо, а есть только в одном месте.
А ты хоть сброс биоса умеешь делать? Если настройки неправильные то может быть замкнутый круг для проца. Надо вытащить батарейку и вставить обратно.
Вроде все как должно быть. Проверь, что нигде на корпус не замыкает.
Ну и кстати, были вафельницы, у которых половинки нагревателя включались последовательно. Ты точно уверен, что они должны быть параллельно?
И ещё. Меня почему-то терзают смутные сомнения насчёт того что ты начал разгонять проц и менять настройки не видя общей картины. Если ты меняешь скорость вращения куллера то это влияет на режимы и производительности процессора. Современные операционные системы так работают.
У меня на usb 2.0 4,3А. Это нормально вообще?
Поставил щуп мультиметра на 10А, ткнул в +5v и землю. Показал 4.28.
Я просто тут выбирал какой бы из валяющихся без дела hdd сунуть в системник, а какой в переносной бокс с адаптером usb. Ну и обратил внимание на потребляемую ими мощность, чтобы узнать, будут ли от usb крутиться вообще. Один жрёт 2,5вт, 0,55А. Второй тоже 0,55А требует, но есть меньше - 1,9вт(у него оборотов поменьше, да и объём вдвое меньше).
Я чёта не догоняю, какого хуя у меня на usb 20вт подаётся? или я просто слишком мало сплю и затупил? Ну 10акмпер есть 10 ампер, это не милиАмперы. А должно вроде как быть 500мА всего.
Ну да, поломался маленько. Чего от /ra/ хочешь?
У меня так от кренки проседает напряжение, когда я заряжаю мобилу. Но только там мобила жестко ограничивает потребление 0,2A. Получается около ваты. А кренка греется сильно.
Охуительную историю ты написал. Чини чини чини.
Заряжает только простые мобилы без защиты от дурака.
Хочу чтоб при одном положении дисплея 1й динамик играл как левый а 2й как правый а при повороте вправо 2й стал левым а 3й правым.
Увеличивать нельзя.
Наивно предполагать, что анон будет решать чьи-то проблемы за бесплатно, да еще и не будет иметь возможности самостоятельно выбирать тему. Или плати деньги или хорони двачик.
Давай, гони дальше про диодные транзисторы, соскучились уже!
(Потыкал палочкой.)
Ну, а ты чего хотел? Типа решил сэкономит начал мудрить, разгонять комп, что-то пошло не так... Анон помоги. Выходит за счет анона экономит. Бери сразу готовый комп раз нихуя не знаешь. А если экспериментируешь о это твои проблемы.
Или, например, долбаеб не может справиться с должностными обязанностями. Приходит такой на двачик и рассказывает про анусы и пердаки. О, антуан, охуительная кулстори. Я все за тебя сделаю бесплатно.
Нет, ванга, ты не угадала. (тык-тык)
Ну ну. Пределы должны быть какие-то. Рабочий получает около касаря за день работы. Админ систему может настраивать пару дней. Вот считай. А здесь такие наивные аноны. Все разработают все сделают. В чем смысл борды, ммм?
Начится? Пожалуйста, бери книги и читай.
>научиться
Ага. В том то и дело. Когда сам пишешь что хочется. Нельзя. Ты че, это не интересно. Вот сделай за меня то-то и то-то, это мне интересно.
Знаешь, но это мне не интересно. Потому что нет гарантий некоммерческого использования, а когда даже не коммерческое использование то этическая сторона хромает. Выходит что так называемый ньюфаг экономит за счет знаний анона.
Думаю что многие поэтому и игнорируют сообщения по этой причине. Потому что это бессмысленно.
И еще. Такой типа пишешь пишешь пишешь. Но дойдет до того что просто кто-то вместо тебя будет выполнять твою работу. А "ты" окажешься на улице.
В журналы статьи пишутся далеко не всегда заказные, зачастую туда шлют обычные радиолюбители статьи на рэндомные темы, а редактор отбирает получше что.
Ну твой-то несвязный бред любой редактор в корзину отправит, даже трех строк не прочитав.
Так что на этом поприще ни на деньги, ни на славу можешь не надеяться.
Попробуй ямы копать.
$20 вроде как платят за статью. Так то. Не много, но для пиара хватит. А в рашке это примерно равно дневному жалованию.
Ну а собственный журнал щас издавать нет никаких преград. Тем более сетевой pdf.
>>157180
>>157182
Школьники совсем ебанулись.
Да, я как-то не знал, что в дверце шкафчика есть замок и его надо закрывать. Поэтому оставлял шкафчик открытым.
А, скорее всего, один еблан с расколотой личностью это вобще перебор.
Зря я сюда зашёл. Раздел становиться похожим на /b/ыдлятню.
Посему уёбываю.
хотел ответить..
Не знаю на что он становиться похожим. Я знаю чем он был. Отмотай чрез 2 треда назад и погляди. Даже через один перепрыгни. Потому что я в конце того треда стал писать.
Ан нет, через два. В конце этого треда я писал про разъемы и у одного анона бомбануло. Можно прочитать какой раз про конденсаторы
По мне, как было - так и осталось.
Шлюх меньше постить стали. Это да.
Ну так ты пришел и все затопил пиздежом, и своим анальным жжением.
Полтреда сообщений от одного купоросного дебила Артемки из Воронежа.
Рачью стало хуже, да. По технологиям сказать нечего. А про вздутые электролиты хуярю критикой нещадно.
Начини разговор со вздутых электролитов и плавно переходи к переменному напряжению.
А ты только посмотри на мой. Мой, кстати, больше надулся.
2)выключатель на 3А норм поставить на 36вт транс? а 4 вывода там на 2 устройства или можно на одно?
Я его слепила из того что было...
>3А
Сколько вольт? 12?
>4 вывода там на 2 устройства или можно на одно
Откуда 4 вывода и куда?
Настолько тупых вопросов тут давно не было.
Он не лезет в узкотематические треды, где он разбирается как свинья в апельсинах, но про всякие светодиоды и конденсаторы вякнуть рад. Или изобразить убер-тупого ньюфага, снимающего на картошку вместо фооаппарата.
Готов поспорить, что это ты шлюх постил потому что ты ревностная вниманиеблядь.
А насчёт тупых вопросов. Иди ка ты в прошлые треды и почитай свои гениальные посты. Давай соберем их все вместе и издадим книгу. Давай?
Знаю я таких, с позиции того что узнали в данный момент смотрят на всех как на говно. Маневрируют и лгут скрывая свои истинные мотивы. А потом комиксы создают про то какие школьники тупые хотя сами не далеко ушли. Стыдяться своих же сообщений годовой давности поэтому ничего не сохраняют. В общем все как у ТП.
Дальше то что? Или есть какие то неписаные правила что можно, а что нельзя? Или ты формалист бумажный и завидуешь нефориалам и креативным анонам? Низизя.
1) более чем достаточно
2) к трансформатору хватит 2 вывода на выключателе 1вход 1выход. Другой провод с розетки напрямую кидай на трансформатор. Будет 1 разрыв - этого достаточно.
Ты действительно не понимаешь, что на этом фото можно только монитор разглядеть?
Такие выключатели обычно используются так - на 2 контакта приходит сетевой провуд, с двух других - идет ток на нагрузку. Плюс внутре лампочка неоновая может стоять.
Это избыточно. Ничего не раплавится 600ват же. 1 входа и выхода хватит. Если как доску с контактами хочешь использовать выключатель то можно и 2 входа 2 выхода. Так и надо писать
Да откель мне знать, возьми да прозвони, что с чем замыкается.
Скорей всего 4 и 2 вход, 1 и 3 выход (плюс подсветка).
>прозвони
4 и 3 оказывается подсветка. возвращаясь к балласту: безопасно ли на него повесить эту подсветку и вентилятор 0.14а?
Это безкорпусная микросхема. Ты вообще понимаешь что ты там внутри делаешь? И что за ридер ты разбираешь?
Арматура железная и на железном корпусе 2 монажных места, такое чувство, что они вообще не изолированны.
На к каждому наушнику идут два кабеля, скрученных в косичку, собственно эти два кабеля паяются на любые два контактных места.
Все работает, но вот громкость и качество хуже в этом наушнике, чем в исправном. Перепаиваю уже 4ый раз, не могу понять в чем проблема.
Феном? А при его отсутствии оплетка плюс паяльник потянут или можно даже не пытаться?
Ой блять, только понял, что он у меня 90градусный, ещё и костыли с конденсатором додумывать.
Ты хоть разберись как эта залупа (фен) работает. В фене обычно 2 нагревателя - один основной на 2 кВт, второй - 100 Вт балласт для электроники и мотора дувки. Вот он обычно и обрывается, чинится кусочком жести за полчаса.
А твоя схема не взлетит совсем - как в ней симистор откроется, после подачи питания, если все обсточено?
Там один нагреватель, ибо фен довольно некитайский.
>как в ней симистор откроется, после подачи питания
Ну, по идее - управление через делитель, а симистор уже через нагрузку открываться будет.
в которой парень упоминает что можно открыть этот усилитель "срезав крышку".
Т.е я могу взяв дремель или ювелирную шлейф машину и очень аккуратно стесать поверхность чипа в железном корпусе (ТО-100 или какой-нибудь другой), например http://belchip.by/sitedocs/tranzistor/bipolar/2n3055-d.pdf
и увижу кишки прям как в статье, под микроскопом конечно же?
При самостоятельной замене экрана я начал поддевать черную часть этого разъема, думая, что это и есть зажим, а нужно было белую. В общем, центральная черная часть покрошилась (торчат золотистые контакты, хотя сам шлейф контактной частью к плате прижимается под этими золотистыми контактами) и шлейф теперь не прижимается (выяснено путем пальпации), от чего возникают множественные нажатия на экране.
Фото пока не могу сделать, но на пике из сети я попытался показать сутьпроблемы.
На правом пике показано, как этот шлейф от экрана соединен.
Д. Так кузьмичи из транзисторов МП-40 фотоприемники делают.
Нахуя? Два сканера с разных от меня сторон и мне пикрилейтед.
Припаяй намертво.
Если найдешь такой коннектор - то конечно можно поменять, какие проблемы?
Не, мотор отдельно от схемы, на 220в.
Новые купить.
Поверь: ремонт наушников современности - ебучее шакальство. И ебко и не красиво.
Я паяю Реле регулятор.
Напряжение 12в ток 20А 3 фазы(зачем кстатий это нужно для подсчёта?)
Хватит ли жил от компьютерного БП для внутренней коммутаци?
>Новые купить.
>Новые купить.
Я не он, но уже давно заебался это делать. Я уже видеть не могу эту сикилявую, пластиковая китайскую блевоту. По 20 баксов в переходе так как ломаются весьма часто внезапно.
Все-таки реквестирую марку подходящего провода. Купил бы метров 100 и горя не знал.
Вот кстатий до этого паял выпрямитель на 25А мостах, и мосты были выводные, так там ноги толщиной меньше миллиметра. Да и сейчас на стабилитронах выводы гораздо меньше указанного сечения. Смысл напаивать провод в 3-4 раза большей толщины если "узкое место" всё равно останется?
микросд, китайская типичная дешёвка которая выдаёт ошибку при долгом копировании.
думаю из-за перегрева – разобрал глянуть может радиатор прилепить.
там ещё штука как на пикрелейтед справа от болтика, может из-за неё прерывается копирование?
если всё же из-за микросхемы – думаю просто программно ограничивать скорость копирования.
Делаю устройство, питающееся от 3х ААА, хочу контролировать уровень их заряда, подскажите, какое напряжение считать 100% инбифо 4,8В, а какое 0% 0В, кек, я серьезно, какое напряжение позволяет спокойно выкинуть батарейку? Алсру батарейки алкалиновые из икеи.
100% = 3*1,5в
-10% = напряжению, при котором девайс работает нестабильно или отключается
0% = напряжению, при котором девайс еще работает стабильно, но через несколько минут начнет глючить/отрубится.
Подскажите, как называется деталь, которая пропускает ток C..D, с силой, пропорциональной разнице токов A и B, которые идут в E. Мб Выходы D и E можно объединить. Основная суть - в сравнении А и В, как в вольтметре, и усилении C- D, как в транзисторе
Везде токи постоянные.
Я б себе такую взял
О, xtatiy, а ту rezkiy!
Да это термометр из ньюбдуины promini 5В@atmega328 и дисплея 3310, она как бы и от 4,5В работать не должна, но работает, как проверить критическое напряжение - хз, лабораторного БП нет. 3,5В короче, наверное за 0% возьму.
Я бы тоже купил...
Чип.
Родной БП выдёт 52 В на холостом ходу, под нагрузкой проседает до 38 В; жрёт лента 286 мА тока.
Знакомый говорит, что надо тупо цеплять мосфет к МК через резистор. Этого должно быть достаточно.
В сети натыкаюсь на всякие схемы драйверов, которыми и рулятся подобные ленты.
Щито делать? Кто прав?
Посоны, хочу прикупить дитятку радиоконструктор - пусть херачит приёмники всякие, приобщается, так сказать и мозг прокачивает (чтобы не вырос дебилом, как батя). Да и сам потыркаю детальки с удовольствием
Что посоветуете? Пикрелейтед норм? http://oz.by/constructors/more1098889.html
Паять рано ещё, это будет следующий этап
Запили ему конструктор сам. Если паять рано, подпаяй провода к выводам деталей сам, пусть скручивает. Для начала хватить лампочки, моторчика и батареек.
сам хотел себе купить радиоконструктор поиграть, но советских уже не найти, а современные - говно без души, как по мне
>Запили ему конструктор сам.
Да запилил бы, но криворукое хуйло же. Вот не заработает конструкция, малец спросит: "Шо, батя, за хуйня?", а я такой пук в лужу - и только пузыри пошли.
Ну а вообще, годная идея, может книжку какую нарыть со схемами, которые стопудово работают, даже если руки из жопы, и наделать самому заготовок?
Сам-то я в радиотехнике нубарь (максимум достижение в жизни - спаял ламповый усилитель с готовыми трансформаторами по схеме), может посоветуешь чего максимум энтри левела, но чтобы бибкало и говорило?
Моторчики, лампочки и батарейки - уныло же. Хули интересного: подключил батарейку, завращался моторчик/загорелась лампочка?
Подари ему МБГО 4 мкФ 400В. Он проводочки сам приделает, а потом будет всех в школе радовать.
>Моторчики, лампочки и батарейки - уныло же.
Тебе да, уныло, но малому может доставить.
Собери простейшую схему провод-батарейка-лампочка-провод. Сунь провода в ванночку с водой =>лампа не горити врут календари
Затем раствори в воде обычную пищевую соль и вуаля!
И на дискете, что магнитом пройдена - одни нули:3
Это физический опыт же, покажу, само собой, этим я и сам в детстве упарывался (сейчас, кстати, китайцы дохуя подобных игрушек-опытов выпускают).
Я же спрашиваю про электронику, бро.
>физический
Физический, химический - похуй.
У меня стафф для этого опыта был в советском радиоконструкторе. Онопыт меня так впечатлил, что с тех пор я и угораю по рэ. Данный эксперимент вбил в мою юную голову понятие об электрическом токе и сопротивлении.про закон ома позже вычитал в книжке
Тащить домой сей гроб смысла не вижу, имеет ли смысл потрошить, дабы дать вторую жизнь внутренностям? Что там внутри годного-юзабельного для махарайстроя?
Как-то не доводилось ранее потрошить такое, не застал массового списания элт гробиков.
Схемы из сервис-мануала показывают примерный состав внутренностей. Универсально юзабельный БП к сожалению на одной плате со всем остальным, хотя он всего на одной спецмикрухе шим+ключ, строить на ней бп будет лень, их и так завались.
>Что там внутри годного
Ничего. Плату оставь, как донора, мало ли резюк какой понадобится.
Ну еще строчник можешь дёрнуть, дугу запилить.10кв себя уебать
Батарея состоит из трех банок. Если я отрежу одну, то планшет сможет продолжать работать? Нет возможности сейчас достать такую банку.
погрей в духовке. ахтунг! микроволновка не подходит для этих целей, свц излучение сделает пиздарики.
Могу подогреть твою говову разве что. А теперь пойду на али искать новую банку. Контроллер видимо не хочет работать с двумя из трех.
>Могу подогреть твою говову разве что.
> пойду на али
Таки туда ли Вы зашли, сударь?сам ответил на свой ответ
>Не все живут в той-же стране что и ты.
Ну хуй знает, поздравить тебя или посочувствовать, выбери сам, ок?
На самом деле не хотел тебя никак унизить или оскорбить, тематика же, да и я вроде не злой, извини, если что, держи упаковку кота
Операционный усилитель?
О, спасибо, то, что надо.
Ты не учитываешь длину проводника и то, что у твоего моста 25А - это максимальный ток, который мост будет держать непродолжительное время.
а да кстатий
4PST relay.
>Ограничение частоты отправки сообщений.
Боброанон, помоги найти крЭк для IAR ARM 7.2 или 7.3.
С меня как обычно.
А как можно сменить весь провод целиком, есть гайд какой-нибудь? В гугле инфа только о ремонте штекров для наушников.
Не могу тебе помочь универсальным ответом, но было дело, менял на ушах проводки ихние поганые на провод от наших ТДСов, то ли 11х, то ли 15х. Наушники уже сгнили и осыпались, а шнурок живет.
Мнение диванного эксперта?
Для МК в даташите указаны напряжения, при которых нельзя шить EEPROM. Если ты что-то сохраняешь в EEPROM - для тебя критическое напряжение равно напряжению EEPROM из даташита. Если не используешь - напряжению, при котором девайс отрубается или работает нестабильно. Запили делитель напряжения да промерь.
Попробуй заряди щелочную батарейку.
Удваиваю. Сейчас вместо проводов какое-то говно, дубеющее и трескающееся через пару месяцев. И родной провод порвался, и покупной.
В итоге нарыл старый советский, с ним норм - он резиновый, а не пластиковый, меди не жалели, чистая медь и оче много жилок, не то что 3,5 жестких, явно не медных, жилки в современном говне.
Скорее всего тупо перегревается контроллер.
В принципе их так и лечат, как ты делал - греют и приклеивают шлейфы на место.
Но если клей - "всё", то только механически прижимать или искать такой же дисплюй с донора.
Просто проблема в том, что такой же найти проблематично, а сам я криворук, боюсь, что если продолжу то окончательно доломаю. Не подскажешь как найти того, кто возьмется починить такое?
>>157691
Они слишком толстые. По "headphone repdir cable" назожу куски полтора метра со штекерами. А мне бы бухтой, что нибудь тонкое, гибкое.
Я ж не мэломан какой. Просто у меня в семье одни бабы и все они теребят, теребят, а потм пиздят у меня уши к которым я едва начао привыкать.
Должно же быть какое то имя у этого провода?
Пикрандом.
У меня сегодня вечер помощи анонам.
http://www.dx.com/p/0-9-lcd-mini-digital-automatic-telephone-recorder-with-sd-card-slot-aux-out-black-39905
Трёхразрядный, один счётный вход, два управляющих.
Благодарю.
Тупо в параллель, сфазировав выходы?
Городить соединение уже после выпрямителя?
Какой ток? Лучше 2 выпрямителя + 2 резистора 0.1-1ом для балансировки токов, в зависимости от макс. тока.
Там же строчник - дохлая пукалка, сгорит тут же, не путай с 110ЛА от лампового ТВ.
Что, больше совсем ничего там годного?
Гугл понятно не пояснил. Понял только что дается разное значение плотности тока для одного и того же сечения провода: чем выше плотность тока, тем выше температура. И что типа для скрытой проводки из говнометалла лучше брать плотность тока поменьше.
Но что за параметр такой, откуда он берется, как считается, от чего зависит - так и не догнал.
А вот сама схема. трехразрядный реверсивный счетчик на т-триггерах с одним счетным входом.
С чего ты взял, что сенсор работает? При неисправности лазера сенсор выдает сигнал типа LSR_FAILURE и ничего более не работает.
Что? Работает же. Хуже но работает. От двух источников напряжения не хочется делать мышку. Нужна повышалка.
GM-M7700. 1400 рублей цена на настоящий момент. К сенсору есть полная типичная схема с примером дров.
Ну обычно когда батарейка садиться лазер обычно отключается чтобы не убить батарейку. Я думал что батарейки из строя вышли. Но нет я их основательно зарядил, установил утилиты для отслеживания заряда. А потом заметил что если мышь перевернуть она реагирует на лампочку. И еще не понятно насколько стабильно она будет работать от светодиода.
В общем нужен самый простой способ повысить напругу. Или лучше пойду дешевую куплю проводную.
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl9/isl97519a.pdf
Плотность тока - это количество тока на площадь провода.
Например 10 ампер на миллиметр квадратный.
При превышении плотности тока провод начинает перегреваться, плавится изоляция, и пиздец. При большом превышении - провод перегорает.
Чем выше удельное сопротивление провода, чем говеннее металл, тем меньше тока он безопасно (без перегрева) пропускает при той же площади провода, тем меньше его допустимая плотность тока.
Хотя хрен с ней. Сначала через пару ОМ попробую подключить светодиод напрямую к батарейкам.
upd: ели светиться.
Проверял от 1,2 ом, меньше боюсь что только нагреется, а ярче светить не станет. Там между 100 и 1 ом разница не особо тоже чувствуется)
У мамки денег возьму и куплю мышь за 200 рублев. А эту пока не знаю. Ту блоху попытаться если только подковать.
>LSR_FAILURE
Мдя. Хрень корочи. Выходит что в любом случае отключается. Тем более я светодиод сжег от USB.
http://catalog.gaw.ru/project/download.php?id=2887
Осторожно, сразу скачивается на компьютер.
От плюса к минусу, но на самом деле электроны как носители заряда движутся от минуса к плюсу, но привыкли считать что ток течет именно от плюса к минусу. Определяешь потенциалы в нужных точках схемы и точно знаешь куда потечет ток.
Это не К155И3.
А элемент 3И. В 155й серии таких нет. Есть 2И-НЕ, 3И-НЕ, 4И-НЕ. Если тебе нужен функционал 3И, без инверсии - берется микросхема 3И-НЕ (155ЛА4) один из элементов используется как входной, и один включается как инвертор (все входы вместе и на выход первого).
Шизик Артем ломает мышку.
Ты запили в нее светотранзистор из 2 светодиодов и все заработает.
У тебя доктор аутизм не диагностировали случайно, ммм? Анонимный форум - блогоприятная среда для даунов. Ведь не только Пукин аутист. В дебатах не участвовал не из-за того что аутист, а ради пропаганды. Конечно, мы тебе поверили, ага.
Ведь все сходиться. Повторяемость, трудности с общением - общается только с тем кто нравиться в лучшем случае. Новости о том что Пукин аутист заставили меня задуматься над твоим диагнозом. А ещё аутисты не понимают фундаментальных основ и не видят картину целиком зато это не мешает быть задротами в узкой области.
Т.е. если рассказывать общие вещи аутисту про то как все дорожает то он не поймёт что тоже может касаться комплектующих. Потому что слабоумный
Пойдет, но она может оказаться малодоступной.
2 логических элемента 2И
Логический
2И-ИЛИ
Напомню историю - упаковка микросхем в чипдипе никудышная, есть реальный шанс получить гнутые ноги, что и произошло.
Делюсь опытом подпайки к оторванной лапе. Изначально торчал обломок вывода, выдаваясь где-то на 0.05-0.07мм за пределы корпуса, т.е. практически заподлицо с ним. Припаяться к нему, даже используя самый злой флюс, не удалось. Однако, соскоблив кончиком керамического ножа - это оказалось и удобнее и быстрее, чем надфелем - небольшой участок пластика из верхнего слоя, удалось обнажить внутренний участок вывода и подпаяться к нему тонким (0.15мм) залуженным проводком. Единственный нюанс - нормальные флюсы, типа RMA и подобных, плохо работают на малом участке незалуженного проводника, пришлось макать кончик зубочистки в флюс для пайки алюминия, касаться им места пайки (предварительно вытерев зубочистку, чтобы не упала капля этой дряни) и потом паять, а сразу после пайки - мыть её. Резултат - на фото, страшновато, но хоть работает.
Вот смотрю я в даташит
http://www.wless.ru/files/Accessaries/SKYWORKS/SKY65708_51.pdf
И собственно вижу там какую-то стандартную супергетеродинную схему с одним преобразованием. Там даже не написано, что за элементы используются и на каких частотах преобразование происходит. Это нормально?
Алсо, если есть антон готовый пояснить за плюсы и минусы различных устройств из этой области, напиши в ICQ 5-827-607 там договоримся о чем-нибудь.
>215ЛС1
Держи, сын мой:
http://www.155la3.ru/datafiles/114lp1.pdf
Это другая микросхема, но корпус тот же.
А, ну тогда это приемник прямой оцифровки.
Аноним, выходи на контакт. Нужно указать на плюсы и минусы нескольких схем. icq или мейл.
>>157984-кун
Идея не совсем моя, но именно такой реализации не встречал.
Тяжелые наркотики и не такое вызывают.
>не подковать
Ты настолько криворукий уебан, не могущий в шаг 0,65? Тут паять - нехуй делать, только желательно плату вытравить, а не соплями[spoiiler]навесом[/spoiler].
Лол, ты сжег светодиод.
Отбой реквесту. Разыскал здоровенный сборник руководств для различных радиостанций, в том числе и для этой. Хотя, если у кого есть опыт ремонта этой няши, хотел бы узнать про подводные камни.
С теории.
С первого взгляда, станция сгнила. Мне она за символическую плату досталась. Я её открыл, залил керосином и ждал сутки, пока ржавчина отойдёт. Промыл, разобрал. Стал ради интереса прозванивать. Оказывается всё рабочее. Блок питания, вроде фурычит. Проверял транзисторы, все нормальные. Резисторы не горелые. Таким образом, из хуйни которую купил за пару сотен, ради того что бы посмотреть что там, она превратилась в перспективный проект. Что интересно, я ни одного отпавшего контакта не нашёл, всё спаянно намертво. Хочу вот что спросить. Какие допуски можно делать у заменяемых деталей. Там всё критично или можно заменять аналогами. Второе. какими цепями можно пренебречь, если что. Мне не нужна ни коммутация, ни ретрансляция. Мне только сам трансивер важен.
О как.
Фоточки пили.
Насчёт допусков не подскажу, у меня ремонт не слесарный был.
Про пренебречь: там таких цепей, как я могу знать, и нет вовсе.
Проверь (а лучше покажи) состояние переменного конденсатора, интересно пиздец.
Вот кондёр. Как по мне, вполне годный. Замыканий не выявлено, пластины чистые. Идёт легко.
А, тут серебро. Я вспомнил, почему спрашиваю: разбирал Р-109Д, там пластины у трёх из четырёх секций силуминовые. Они в твоём случае сгнили б нахуй.
Типа гибридный усилитель с минимум количеством элементов.
И звук выдает неплохой, но мощность конечно не очень большая.
Сначала собирал схему из того что было, поразному потестил, а потом зарисовал.
Ну, видимо ещё из тех, когда за качество головой отвечали.
К слову, коль они серебряные. То значит их можно чистить вилкой нашатырём и прочими средствами для серебра.
Ток, снимаемый с акка, I ампер = sqrt(2)220в/(150вткпд преобразователя)
Время исчерпания емкости, t, часов = 230ач/I
Да очень забавно, кстати. Первый раз обосрался. А по сути, это достаточно просто. Главное, иметь навыки ЛУТа, ну или на переходнике собирать, но ЛУТом проще и компактнее.
С чтения шапки, там для ньюфагов все расписано. Или ты особенный и к тебе нужен индивидуальный подход?
С преобразователем? Лампочка на реальных 150 ватт а не эквивалент накаливания? Тогда около 15 часов.
Радиоанон, подскажи конструкцию блока питания, чтобы заменить им 9В "крону". Меня очень волнует тот момент, что на простых блоках питания, которые выдают мне 9В слышны очень ужасные 100Гц сигналы, вот. Как из от туда убрать?
Я надеюсь на тебя, анон.
ставь кренку с фильтрующими кондерами и наслаждайся тишиной
Можно входное напряжение подавать между входным и выходным плюсом. Только нужно подключить дополнительно диод, чтобы оно запустилось.
Правда при таком включении несколько снижается КПД. И выходную мощность лучше уменьшить раза в два.
Собирай sepic и не страдай костылями на диодах
http://rghost.ru/69SdHQTWB
Перерыл овер 9000 учебников-статей-рефератов, везде ноль.
Быть может ты видел где-нибудь, эту информацию? Типа вот эта вундервафля одноканальная, а с этим селектором уже многоканальная.
Посоны, прочитал вот эту статью про ионисторы http://www.avtosecret.com/nowhow4.php и чет захотелось собрать описанное. И вот тут возникло пару вопросов:
>Для электродов нам подойдут два кружочка из меди, латуни или нержавейки
А кружочки из пищевой фольги подойдут? (мало ли, может в совке такого просто не было)
>необходимо напряжение не более 0,7 В
А если последовательно соединить с десяток ионисторов, то можно заряжать зарядкой от телефона?
С меня как всегда.
Да зачем тогда вообще городить этот ламповый огород, если всё равно в транзистор с разделительным кондёром упрётся?
А с анодом что? В воздухе болтается?
Подключаю к нему 5 Вольт и он отлично глушит в радиусе 1 метра.
Как расширить его диапазон (или регулировать) и как усилить? Есть ли простой усилитель хотя бы до 10 метров, без типа экранирования и т.д.?
1) Зачем питание диф.каскада построили на генераторе стабильного тока? (VT3 VT4)
1.2) Почему нельзя было организовать питание с помощью сопротивлений и стабилитрона? (как, например, в Ланзаре)
2) Зачем в качестве нагрузки диф.каскада использовали токовые зеркала? (VT1 VT5, VT2 VT6)
2.2) Почему не использовали обычный резистор?
3) Зачем нужна цепь VD1 VD2 между входами диф.каскада?
4) Почему сигнальная земля (общий вх.) подключена к основной земле через резистор?
4.2) В чём смысл участка C7, C8, R10, соединяющего обратную связь и сигнальную землю?
5) Не лучше было бы вместо изъёбств в существующем диф.каскаде, применить 2 диф.каскада? (опять же, как в Ланзаре)
Теперь немного по допилу...
6) Выиграю ли я в качестве звука, если откажусь от селектора входов? (он построен на К174КП1)
7) Есть ли очевидные советы по допилу блока УМ? (ну с электролитами и так всё понятно)
Постарайтесь объяснить максимально подробно, если не затруднит. Я пока учусь.
1) Какие характеристики солнечной панели мне необходимо иметь, чтобы рассчитать количество требуемых панелей?
2) Будет ли оседать соль на солнечной панели и к чему это может привести?
твой буй потребляет около 20мА и жрёт енергии около 0.07Вт это наверно светодиод? лол
чтобы питать твое устройство и потихоньку подзарежать батарею можно взять скажем 0.14Вт
Решил собрать усилитель ФМ передатчика и столкнулся с непреодолимой трудностью, не могу догадаться, что это за элементы показаны на буржуинской схеме, я отметил их красным и зеленым, вот. Анон, помоги, позязя. Я надеюсь на ответы, вот.
можно гасить напряжение конденсаторным делителем, если есть кондёры нужного номинала, то можно сделать делитель на несколько положений
кабель с заземлённым экраном
Плюсы - положительные, обычно красные. Минусы - отрицательные, обычно синие.
Нашу кафедру попросили помочь другой кафедре: у них есть буи, которые передают информацию о своем месторасположении в Черном море через gps передатчик, по этим сообщениям они определяют месторасположения течений в ЧМ. Как там что работает и зачем это нужно я не особо интересовался, наша задача - придумать систему питания. В традициях - бюджет ноль.
Была идея присоединить n параллельных батареек(n=15-25), но тут два минуса: это лишний вес, который нежелателен(точность расчета, там несильные течения) и это не элегантное решение(да-да, кафедра не хочет легких путей). Идея с энергией волн тоже отбросил по причине затрат.
Идея номер три: солнечные батареи. На кафедре полно солнечных батарей, которые могут быть задействованы, но тут нужно взять информацию о солнечной радиации в ЧМ(наверное есть в открытом виде), получить ВАХ для определения мощности, х-ки мощности от температуры элемента, создать опытный образец. Протестировать его и отдать уже готовый+анотация(от меня ждут оформления это в виде научной работы/статьи).
ХЗ, я до этого с батарейками и солнечными модулями не работал, не знаю как обеспечить должный уровень питания и соответствующую защиту от воды и морских солей(почему то проблема оседания солей мне кажется очень существенной). Я смотрел похожие образцы в интернете(буи на солнце), но готовых схем никто не выкладывает.
Анон, подскажи в какую сторону копать, на что стоит обратить внимание. Может кто занимался или делал что-то подобное. Может быть есть идеи откуда можно еще взять энергию для питания буя. Готов внимательно выслушать.
Буй сделан из говна и палок, ты предлагаешь мне на него генератор поставить?
Ну тогда ставь солнечные панели.
Есть ли требования по минимальному времени автономной работы без обслуживания?
У тебя аккумуляторы быстрее из строя выйдут чем солнечные панели.
Вот это почитай:
http://marinexplore.org/topic/24-how-fast-is-solar-power-efficiency-dropping-on-a-buoy-due-to-panel-contamination
Ну а по поводу морской воды, вот здесь посоны обычные панели ставят на подобие доски для серфинга, которые заливаются водой всё время и ничего, работают:
http://liquidr.com/index.html
По спецификации у них вроде как:
https://liquidrb.box.com/shared/static/o4azxly76xdt43r80ixv.pdf
ENDURANCE
Up to 1 year at sea
Подойдут, тут вопрос в количестве циклов заряда/разряда.
У Li-Ion это 300 циклов для уменьшения емкости до 80%:
http://www.eemb.com/Download/Rechargeable-Lithium-Battery/Li-ion-Battery/Cylindrical-Type/LIR18650(2600mAh).pdf
У LiFePO5 это 1000 циклов для уменьшения емкости до 90%:
http://www.eurogroup-33.com/uploads/assets/files/lifepo4.pdf
Можно примерно взять, что один цикл = 1 дню работы.
Как проверить их работоспособность? Никаких налетов нет, выглядят новыми внутри например
220 из розетки подать не предлагать
В даташите напряжения и токи даны, какие показания мне мультиметром снимать?
Хотелось бы спаять железку которая при наличии сигнала на выходе рации приглушала сигнал с магнитолы.
Подскажите куда копать.
Прости, совсем проебался.
Я делал так.
На первый контакт вешал резистор 2 мегаома, и вставлял этот конец в фазу. Пальцем прикасался к остальным контактам, проверяя цифры и запятую.
Вообще эта поебота может не работать лишь в случае разгерметизации. Или какого-то там окисления, ебу.
Хочу собрать что-то более стоящее, посоветуйте усилитель без HiFi выебонов, пригодный для хоть какого-то мониторинга.
>>158581
В сторону sidechain compressor.
Можешь ещё в микроволновку на 3 секунды кинуть.
Motorola GM640,и ещё была лет так 20 назад толи Кенвуд толи что другое,магнитола кассетная с рацией бля забыл название.
Анон помоги нубу. Нашел мини паяльник с необычной розеткой как я понимаю это на 12в. Что нужно докупить чтобы он работал. Ничего не могу загуглить.
И еще какое олово спросить в магазине если мне нужно просто спаять 2 проводка
>Что нужно докупить чтобы он работал.
Ничего. Ты можешь его запитать от обычного компьютерного ATX-вого блока питания. Подключай плюс на желтый, а минус на чёрный провуд. Если ещё это конечно паяльник, а не что-нибудь-другое
>какое олово спросить
Спроси поссу. Просто заходишь в магазин радиодеталей и спрашиваешь: можно я поссу.
1. Где-то же надо стабилизировать параметры каскада. Или так или эдак.
2. Исключает необходимость балансировки нуля усилителя. Высокий коэффициент усиления каскада с динамической нагрузкой.
3. Ограничитель уровня сигнала. При нормальной работе всегда закрыты. Как и VD3.
4. Для того, чтобы не создавалась токовая петля по земле (что вызывает фон). В общем-то необходимость этого сильно зависит от построения источника питания усилителя и прохождения сигналов в нем.
4.2 R24-R10 - делитель в цепи общей отрицательной обратной связи, задающий коэффициент усиления всего усилителя. С7-С8 - развязка по постоянному току (на постоянном токе ООС максимальна), два конденсатора впараллель - для улучшения частотных характеристик. С12 - коррекция по ВЧ, уменьшающая коэффициент усиления на ультразвуке, чтобы не самовозбудился случайно где-нибудь.
5. По-моему все эти симметричные схемы - больше для красоты рисунка на бумаге. Реальный разброс параметров транзисторов (даже хороших буржуйских) все равно эту красоту сведет на нет и все будет вытягиваться ООС. А советские инженеры, зная, что реальные транзисторы будут с разбросом h21э в 10 раз, а аппарат смогут включить и на морозе -30С, строили очень стабильные схемы.
6. Нет. Но ты сможешь себя убедить, что да (видно что у тебя руки чешутся улучшать).
7. Нет. Он и так хорошо сделан.
Тебе нужно батарею из 8-10 элементов (чтобы выдавала до 5 в, с небольшим запасом (1 элемент - 0.6В).
И микросхемку, такую:
http://www.dx.com/p/1a-lithium-battery-charging-module-blue-205188
Она сделает все остальное - не даст батарее разряжаться, ограничит напряжение до 4.2В.
Светодиоды убрать, смотреть в море на них некому.
Солнечную батарею подберешь по балансу энергии, чтобы за день хватало заряда на сутки работы (или больше).
От воды защищать заливкой в смолу, больше никак. Посмотри как батарея на садовом фонарике сделана. Соль - что-то я не видел, чтобы ей обрастали буи и корабли, по-моему ты сам себе страшилку придумываешь.
Спасибо тебе большое, бро. Очень подробно всё описал. Улучшать что-то у меня руки не чешутся, просто предыдущий усилок у меня был у-101, а там были дельные советы по улучшению (в основном в ПУ). Здесь пока поменяю все электролиты и почищу переменные резисторы. По звуку проблема лишь в высоком уровне фона.
И да, стоит ли менять советскую керамику (Красные флажки) на плёночные? Несколько раз видел высказывания про микрофонный эффект, возникающий в флажках и сильный разлёт параметров...
Эфиром.
Зачем тебе белый? Тебе скорее нужен розовый, иначе придется потом через эквалайзеры пропускать чтобы получить из белого шума розовый.
Гугли.
https://www.google.com/?q=генератор+розового+шума+схема
Короче, берешь компаратор (из операционных усилителей) и когда рация включается этот компаратор перекрывает полевой транзистор через который динамики должны быть подключены (можешь резистор рядом поставить чтобы тихо играло).
Алсо, если тебе для lo-fi то привидеться тебе еще и фуз приобрести (или спаять).
Алсо, у меня замечание. Смотря для чего нужен этот генератор шума. Если на вход микшера то тогда надо понизить уровень громкости (число вольт). Или брать другую схему изначально предназначенную для линейного уровня громкости -1,5 +1,5 в (точно не помню).
Ну во первых ты даже не приблизился к уровню того что узнвл я. А я мало что знаю пока что.
1) Батарейка должна заряжаться одним напряжением это да. Вроде 4,2 вольты. Но сначала ток сильный до 70 заряда, а потом слабее. Твои схемы за 1 с хером долларов этого не предусматривают.
2) Когда батарея зарядиться выход с солнечной батареи ложен быть переключен реле на баласт - резистор. А в случае дозаряди малым током с 70% до 100% солнечная батарея тоже должна быть подключена видимо через резистор (либо резервный аккумулятор). Дабы сильный ток не шел на батарею.
3) Батарея должна быть защищена от перезаряда - 1,1 вольт остаточные. Если батарея разряжена а солнечна энергия поступает но нестабильно. Какие варианты? Зарядить емкости и баласт (аккумулятор) поочередно и предавать пакеты, но редко. А батарею вообще не использовать.
...
????
>перезаряда
переразряда.
Средние волны работают, а на длинных тишина, только тихое шипение в динамике и тон 50 Гц, как будто провод подключили к усилителю, а к источнику не подключили, лол. Вроде как неконтакт где-то, сейчас осмотрю плату.
Спасибо выручил
2. Влияет ли степень изношенности ли-ион (18650) аккумулятора на максимальный ток заряда. То есть 90% изношенный аккумулятор зарядиться до до 4.2 В с 2.7 или он зарядиться до , допустим, 3В и дальше просто не будет.
3. тоже самый вопрос но со свинцовым 6в акумом.
Как сделать, чтоб ничего потом не сжечь?
Алсо, какова скорость вращения и мощность такого двигателя? Чем обусловлена столь необычная плоская, но широкая конструкция с множеством обмоток?
g сумматор на ОУ
Ну или просто между выходом каждой пекарни и ухом поставь резистор в 1/2...1/5 номинала наушника, чтобы слегка развязать выходы ушных усилителей.
Хотя сгореть ничего не должно в любом случае.
> Достаточно подать 5В питание на плату с двигателем или же нужно на другие выводы тоже подать что-то типа разрешающего сигнала? Гугл четкого ответа не дал.
Видишь микруху на плате с катушками? Перепиши её название и загугли на неё даташит, там все ответы.
Какие? Частота вращения, крутящий момент? Двигло низкочастотное, герц до сотни работать будет точно, выше - тоже возможно, но это уже в доке на драйвер смотри. Момент невелик, жесткость мала, двигатель рассчитан только на равномерное вращение своего маховика и прикреплённого к нему куска пластика, у которого момент инерции относительно маховика мал.
Есть идея попробовать собрать что-то типа пикрилейтеда на ардуине, но интересует осилит ли такой двиг сд-диск с рядами светодиодов. Есть подозрение что он слишком низкооборотистый для этого.
Тогда большая жесткость тебе не нужна. Изучай данные на драйвер, там должно быть ограничение на предельную скорость, если нет - определяй экспериментально, ничего от этого не сгорит.
>Что будет если подать стабилизированный ток, но напряжение будет выше на несколько вольт, оно упадет до нужного или светодиод того?
Если через источник тока запитывать, то всё лишнее напряжение упадёт на нём. Резистор последовательно с источником напряжения - это и есть простейший источник тока.
И кпд конечно же будет никакой.
А как такой двигатель отнесется к торможению рукой? Электронике ничего не будет? И что понимается под жесткостью? Сорри за тупые вопросы.
Поставь релюху, дешевле и практичней.
О, аутист, снова начинаешь?
Лучше быть шизиком чем аутистом. Во-первых шизофрения "лечиться", а аутизм как умственная отсталость - нет. (Причем, это вроде как генетическая болезнь).
Во-вторых, шизофрения часто гениальности сопутствует.
Конструкция обусловлена большим моментом вращения - флопики даже рукой вращать проблематично.
Скорость вращения низкая, мощность высокая.
Вентилятор на таком двигателе не запилишь при всем желании, из-за простого подшипника, не рассчитанного на высокие скорости, и тех самых контактов рядом с ними.
Пофапай на УСЛОВНЫЕ обозначения. Надо было догадаться, что если начать обсуждать условные обозначения и начать разбирать их реальные принципы работы и физические законы на которых основана их работа то это возбудит всех аутистов в радиусе 500 км.
Надо было догадаться. Ведь УСЛОВНЫЕ обозначения - больная тема для аутистов. Можно поинтересоваться, а ты уже все названия транзисторов и чипов запомнил?
Возьми иголку или проводочек, засунь в разьем и прозвони. Или ты его проебал? И там на корпусе нет метки какой около ножек?
да его нету на плате он выпаян, метки тоже отсуствуют.
как посчитать Uz от U1?
не нужно ли там особо сильно изворачиваться с напряжением на конденсаторах?
с меня лучи добра
ВС108
Вопросы:
1. Эта платка - моно. Купить две и поставить в один корпус или запустить оба канала в одну?
2. Склоняюсь к тому, что нужно купить две. Как их запитать? Просто параллалельно подключить к блоку питания?
3. В описании написано, что рабочий диапазон напряжений 10-30 В. Посмотрел, что весьма распространены бп на 24 вольта. Также прочитал, что импульсные бп для усилков хуже трансформаторных. Можно ли где-то взять готовый трансформаторный бп с 220 до 24? Видел, что продают трансформаторы отдельно. То есть я сам смогу запихать его в корпус, сделать диодный мост (обязательно ли это?) и подключить к усилку? Как охлаждать трансформатор и как не сжечь квартиру?
4. Когда буду собирать, нужно ли где-то присобачить предохранители? Куда и какие? Можно ли без защиты?
5. Охлаждение микросхем. Можно ли радиаторы не прикручить, а приклеить на термоклей? Или лучше все-таки прикрутить?
Еще раз повторяю, что я полный ньюфаг и буду очень благодарен, если кто-то все более-менее подробно разжует. Спасибо
это не то, мне не сама распиновка разъема нужна, а коннектора на пикче
Жесткость - реакция на единичную нагрузку, способность двигателя увеличивать крутящий момент и сохранять обороты при увеличении нагрузки на него.
При торможении рукой ничего страшного не случится.
КТ315. По крайней мере в качестве первого - у него обратносмещенный эмиттерный переход "стабилитронит" на 7-8 В.
А можно туда и просто кремниевый стабилитрон поставить.
Шизик, снова ты? Что ты несешь опять?
Какое в жопу реле, какой нахуй балласт, какой в пизду до "70 заряда", какие, в сраку, "1,1 вольт"?
Дебил, блять.
Переключатель диапазонов.
Обрыв одной из катушек антенны (на фото слева которая).
Обрыв катушки гетеродина ДВ.
Ну и конденсаторы тоже могут поучаствовать, да.
Я запускал. Питание и разрешающий сигнал,да.
Недостаток был в том, что он крутился не спеша строго на одной частоте, зафиксированной кварцем.
Мощность маленькая, разумеется, пальцами останавливается. А конструкция плоская, потому что тихоходные двигатели так делаются.
Осилит, но крутить его придется другим драйвером, от флопика использовав только механику - ротор/статор.
1.Купить две. Или купить другую, сразу стерео и не выпендриваться. Нужен радиатор и теплопроводящие изолирующие прокладки - у этой микросхемы "спина" на минусе питания.
2,3. Трансформатор с выходной обмоткой на 15-18 вольт переменки и диодный мост. Конденсатор стоит уже на плате.
4. Присобачь по вкусу.
5. Нельзя.
Здоровья и процветания тебя, анон.
>напряжение проседает, ток никакой, да ещё и трансформатор пищит
Под какой нагрузкой?
>что-то мне подсказывает,что сечение тут хуевастое весьма для объявленной роли
P = U*I
В розетке U = 220 В
Мощность зарядника, P = 5 Вт, от силы.
Ток I = 5/220 = 0,022(72) А, то есть чуть больше чем нихуя.
>чем обычно заливают трансорматоры
Обычно эпоксидной смолой в вакуумной камере, чтобы выкачать из трансформатора весь воздух.
Даже на 1 Вт. Напряжение проседает до 4.6В, ток около 0.2А. Более прожорливых потребителей я уже не помню значения, оче давно мерил, но 1А не набиралось для телефона с потолком 1.2А.
>1А не набиралось для телефона с потолком 1.2А
Это ладно, м.б. при токе 1.2 А он и должен проседать.
Самое главное - что на нем написано, и что ты от него хочешь в итоге?
>Это ладно, м.б. при токе 1.2 А он и должен проседать.
Но ведь с нормальной зарядкой я имею 1.22А, а напряжение не ниже 4.9В.
>что ты от него хочешь в итоге?
План максимум — обещанные 2А при более адекватной просадке напряжения, план минимум — чтобы не пищал.
>с нормальной зарядкой я имею 1.22А
>с нормальной зарядкой
>нормальной
Боюсь, что адекватного выхода ты с него не получишь. У него, судя по фотографиям, нет ни одной микросхемы, отвечающей за стабилизацию выходного напряжения и тока.
Я, честно говоря, немного охуел от увиденного.
>нет нормальной гальванической развязки
>нет обратной связи
>нет шим контроллера
>нет стабилизации на выходе
Ну ладно, это вполне ожидаемо, а как мне в домашних условиях устранить писк? Сразу хочу сказать, что тратиться ради этого говна на пятилитровую канистру лака я не собираюсь, то есть как мне проще и дешевле это сделать?
>как мне в домашних условиях устранить писк
>проще и дешевле
Положить под подушку/завернуть в обеяло. Но это, кхм, устройство итак небезопасно, а тут станет ещё опаснее.
Приблуду не жалко?
Ну это посерьёзнее выглядит. Попробуй подключить. Но безопасность у них обоих так себе.
Значит такая нагрузка для неё большая. Писк в данном случае - признак того, что постоянно работает трансформатор, а раз такое дело, значит блок работает на пределе своих возможностей, а он на это, скорее всего, не рассчитан.
Вот во втором случае писк слабей и где-то на пороге слышимости уже. Надо сказать, что здесь напряжение проседает меньше, а маркировка примерно такая: 5.5В, 1А, что довольно любопытно.
Попробуй его погонять под нагрузкой, если не будет сильно греться, тогда норм.
А вот ещё один примечательный факт: частота писка зависит от положения вилки в розетке. Немного проваливается в настённой — писк становится ниже и отчётливей. Как это понимать?
Ну а с писком-то что делать? Подождать 20 лет, пока я не перестану его слышать? Есть ли шанс пофиксить?
С писком адекватными средствами, боюсь, ничего не сделать.
>Надо было догадаться. Ведь УСЛОВНЫЕ обозначения - больная тема для аутистов.
Я на эту тему целый диссер написал. Короче смысл в том, что у них отсутствует абстрактное мышление, так что любые условности для них проблема, им надо чтобы все было привязано к реальности.
Да это же умножитель.
Подскажи однофазный ШИМ-регулятор. На какой микросхеме, кроме 555 спаять. Если пиковый ток 20 ампер, то хватит ли одного, например IRF3205, или соединять несколько транзисторов попроще в такую конструкцию как на фото?
ЛОЛ. Вроде еще недавно от 50 до 100 рублев стоила такая зарядка.
Я даже не буду это обсуждать. Докатились, мля.
СП-1, судя по фото, или какой-то их ближайший родственник.
Гальваническая развязка есть. D1 идет не от выхода, горячая и холодная стороны разделяются по ряду дырочек и связаны только конденсатором под буквой Y.
Но обратная связь заведена по первичной стороне, поэтому стабилизация вторичной - хреновая.
>>158820
Потраться на стакан лака.
Или воткни его в удлинитель и сунь в ванну с водой. А потом купи новый, хороший.
• любовь к рутине
• сенсорная чувствительность
• специальные интересы
• нарушения обучения.
Существуют расстройства, которые встречаются среди людей с аутизмом чаще, чем среди остальных людей. Эти расстройства включают синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), дислексию (трудности с чтением) и диспраксию (трудности с управлением своими движениями).
...
Аутизм встречается гораздо чаще, чем принято думать. В Великобритании живет полмиллиона человек с аутизмом – это один человек из 100.
Аутизм встречается с одинаковой частотой независимо от национальности, культуры, вероисповедания и уровня жизни, хотя, похоже, он чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин. Аутизм – это пожизненное состояние, дети с аутизмом вырастают и становятся взрослыми с аутизмом.
http://pro-autizm.ru/chto-takoe-autism/
Все дело в том, что людям с аутизмом окружающий мир кажется очень непредсказуемым и запутанным местом. [шизофренией, - лолъ] Жесткая, фиксированная рутина частично решает эту проблему – она позволяет им знать, что и когда случится в течение дня. Рутина может включать один и тот же путь в школу или на работу или одну и ту же еду на завтрак.
>LB11911
Хм, тоже не нашел. Посмотри соседние по номерам, на которые даташиты находятся. Там могут по току различаться выходному, а логика и распиновка одинаковые.
>>158867
>>158868
>>158870
Как ты думаешь, шизик, почему ты легко детектишься даже с одного сообщения, несмотря на то, что не делаешь серьезных грамматических ошибок?
Подсказываю: ты неизменно несешь хуйню и ведешь себя как кретин. А уж если слегка потыкать палочкой - то тебя прорывает пачками и тогда начинается цирк с конями и клоунами-ебанашками.
Можно садиться в кресло и брать ведро с попкорном.
Ты наркоман чтоле, это и есть твоё разъём.
А почему бы не добавить дебильную, зато очень уместную картинку?
Сами приводы - NEC FD1231H. Можно ли сперва попробовать запустить двигло от стандартного fdd разъема? Куда чего подавать? Так хоть, может быть, измерить отдельно выводы на двигло смогу. У какого-то чела в гугле пикрилейтед двигло от флоппика такой же модели, но у него почему-то другой драйвер и на плате подписано назначение выводов, у меня такого нет. Было бы здорово если бы совпали.
Лол.
>Ибо это доска одного аутиста.
Звучит как борда одного семена.
Обиженка, ты случаем не поехал?
Половина из перечисленного называется привычки. И ты говоришь аутист, так как-будто это что-то плохое.
море резисторов тебе анон, спасибо тебе большое!
>Если русский не врет - значит он не русский.
(Хотел написать ворует).
Тут был анон года три назад, он собаку скушал в проектировании ШИМ и знает все интегральные однотактные ШИМ. Для регулятора оборотов двигателя дп 80-120-10-12 нужен одиночный однотактный ШИМ-контроллер. Покопался в своей помойке, нашёл один транзистор IRFZ44N, на 20 А пускового тока при питании 12 В сойдёт?
Между прочим фотка показывает суть. Единственное утешения для обиженных жизнью это унижать себе подобных. И правота здесь не причем, ибо прав на подобные действия у цивилизованных людей нет.
За одно подскажите правильный ли мой выбор: хочу сделать отключение устройства по разрыву предохранительного контура (пикрелэйтед). Справится ли полевой транзистор с такой задачей?
Возьми у них каталог. Или приноси список с теми транзисторами, которые тебе подходят и покупай.
>>158942
Напряжение затвор-исток не должно пульсировать и просидать, когда мотор врубишь/нагрузишь, оно должно быть не менее 15 вольт для обычных полевиков. При разрыве контура ты должен разрядить затворную емкость, замкнув затвор и исток через резистор ом на 30. Если ты уверен, что твой источник не проседает под нагрузкой - питай затвор от него же.
Транзистор любой N канальный. Сопротивление Rdson = 2...6 mOm.
Используй tl494 2 оу на обратную связь, если это сложно - отдельный есть вход для регулирования скважности. Транзистор уж сам по датащиту подбери.
Анон, помоги, вообще не понимаю. Надо нарисовать элемент 3И на кмоп-транзисторах. Я не шарю вообще, курс в нас более по логике (птца) и электроника не изучается, времени нет, ибо в понедельник надо принести.
В инете не нашел, да и обозначение всюда разные. Есть 2И-НЕ. Можете как-то нарисовать? Пожалуйста.
Тактирование есть, передача идет (осциллографом смотрю). В дебагере SSM и SSOE перманентно 1 (судя по даташиту это правильно), SSI успешно управляется SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI1, SPI_NSSInternalSoft_(Set/Reset));
Все уже на десять раз перепроверил: делал подтяжку nss пина к питанию, проверил на наличие коротышей, даже микросхему заменил - думая что порт пожег. Ничего не помогает.
Пикрелейтед конфигурация. обезьяна скотина добавил в спам лист что-то из "STM периферийной библиотеки"
А можно ли сделать "пассивный" разряд через постоянно подключенный резистор?
Попробовал, нихуя не шаря, чисто логически вхуярить инвертор. Что-то есть или полная хуйня?
Все слышали о том, что нельзя скручивать медь и аллюминий, образуются окислы, увеличивается сопротивление, КЗ гроб, гроб, пидор, кладбище. И вот сейчас передо мной встала задача укоротить кабель питания моей пэки, но так как мухосрань, то ножевые клеммы я нашел только люминевые, а жила кабеля, как не сложно догадаться, медь. Заказать в интернете или хай так буде?
Да.
>надо подключить к тому разъему на фото
Да, все верно.
>я бы припаял
Я жопорук и обжать клеммы - это все, на что я способен.
Думаешь все же пожароопасно получается? Я довольно часто пэку оставляю на ночь модельки просчитывать, не хотелось бы замыканий.
И я бы. А то дернешь - отвалится нахуй, а то и кз будет. Это же кабель пеки - на нем разве что гимнастику не выполняют. Хотя кто знает, может и выполняют.
Я знаю как ты диванонил. Кроме тебя здесь вроде как никого нет (кроме пары мимокрокодилов), 2 сообщения в час норм для одного пользователя ЛАЛД.
Цимес:
Чувак дома из старого лампового телека(радиоламп) сделал излучатель радиации (я гуманитарий не пинайте) и все это дело снимал на камеру, там еще счетчик орал про опасную дозу.
Заранее спасибо, и извиняюсь что оффтопю.
В компьютерных наушниках, у которых я хочу отрезать штепсель, их два: зелёный (синий, зелёный, золотой провода) и красный (красный, золотой).
Собственно вопрос - пойдёт ли отрезать зелёный штепсель и соединить с ним синий, зелёный и золотой соответственно, а красный оставить?
И как это сделать. Насколько я помню, эта цветная проволка покрыта лаком, а под ней ещё тонкий изолированный провод. Никогда не получалось их соединить так, чтобы был нормальный звук.
Может ножевые клеммы не алюминиевые, а облужены оловом? Царапни ножом, там под белым слоем медь должна быть.
Проворониваешь каждый и рисуешь схему, маркировка провода не факт что одинаковая.
Прозвонишь*
Снял лак зажигалкой и соединил по цветам - никакого намёка на звук. Что не так?
>>158976
Попробую поменять цвета местами, но мне кажется не в этом дело.
Проводов под проволкой не обнаружилось, наверно с чем-то другим путаю. Получается, что вместо 3 отдельных проводов сигнал идёт по проволке в одном проводе и изолируется лаком. Не удивительно, что при таком раскладе наушники так часто ломаются и их сложно чинить.
Не знаю от чего эти провода, но твоя первая пикча напомнила мне фотографию волосатого седалища с геморройным анусом, что я видел однажды.
Все правильно. Можешь же если захочешь.
Они луженые из медного сплава, а не алюминиевые. Алюминий не упруг.
Вот ты дурак, Артемка.
Здесь сидит десятка два народу как минимум.
Но шизоид с недержанием речи и тупыми советами - только один.
Забавно наблюдать, как ты на разных анонов кидаешься с претензиями периодически. Как и сейчас дернулся на >158963. А ведь я тебе говорил про легион.
Ты что, хочешь скруткой соединять? No way, работать не будет. Только пайка. И судя по фото ничего ты зажигалкой не снял.
Возьми 1.5В батарейку и потыкай в нее проводами от наушников - так определишь какой куда идет по щелчкам.
Цвета обычно такие красный - правый, зеленый левый, прозрачный общий. Но это не стандарт, просто наиболее распространенная раскладка.
Можно, но допустимый ток надо брать по самой слабой обмотке.
Другое дело, что с тр-ра на пике ты не наберёшь 250, так как одна обмотка сетевая. Можно попробовать разделить выводы половинок, если сетевая обмотка в параллель.
250 вольт - сетевое напряжение, развязка точно нужна?
www.youtube.com/watch?v=ZByuSXDqgjk
Ты точно аутист. Но даже ты скорее всего понимаешь, что один ты тут 'делаешь' пару постов в час. И тебе понравилась подобная рутина, а я тебя разозлил своим вмешательством. Аноны приходят вопрошать примитивные вопросы, остальные сидят в ридонли. Только ты сдесь умничаешь как страшила без мозгов.
Таким образом ты меня и "дианонил". Стоит вспомнить и твои необучаемые сообщения с отступом. Очень похоже на аутизм.
Даже когда я не писал пару недель ты все равно деанонил как раз этих ньюфагов залетных.
ЦАПОНЛАК ТУ 6-21-090502-2-90
Да ну, я перекатываюсь. Я хочу чтобы этому анону было неприятно, - сладкая месть. Пусть не думает что он мне или кому-то ещё может подсирать безнаказано.
Если здесь сидит несколько анонов - тогда ищите другую бороду. В таком темпе невозможно общаться. Как минимум треть постов пишет один человек. Можете делать выводы.
Щелчки от батарейки:
Синий + красный = левый
Зелёный + красный = правый
Синий + зелёный = оба
Как это интерпретировать?
У штепселя тоже нужно определить цвета, я так понимаю придётся через диод и батарейку проверять.
Откопал мультиметр, со штепселем проблем нет. Но как всё-же интерпретировать эти результаты с батарейкой?
Лет 10 ничего не паял, а паяльник есть только здоровый совковый. Должно быть очень сложно будет.
когда ты замыкаешь 1 и 2 ток пробегает через один а когда 1 и 3 то через два , и соответственно шипят оба , вобще в продаже есть спец штека для такого, они железные, скрутка прячется в корпусе, ничего паять не нужно про изолировать и сделать узел что-бы не выдернуло.
Такой но паять все таки нужно , но лучше чем то что ты делаешь. та как один раз пережмешь и пайка треснет.
короче соединяй методом тыка но батарейкой поосторожней, могут перегореть котушки в динамиках.
1.41x(64.5x2+33x2)=275В постоянки
Если тебе прям точно надо, можешь 33 заменить на несколько других обмоток номиналам поменьше. А еще лучше если твой усилитель класса А, т.е. жрет ток примерно одинаково при любой нагрузке, поставить фильтр резистор + конденсатор, и на нем лишнее дропнуть.
Я пытаюсь. Добился того, чтобы один звучал полностью, а второй наполовину (отголоски стерео), но оба на полную пока не получилось.
Кстати, можете объяснить, почему со звуком так сложно? То есть чтобы загорелся диод, достаточно соприкосновения контактов, а в случае со звуком обязательно паять, либо крепко прижимать контакты, причём звук может зависеть от силы, с которой они прижимаются.
Нашел кучу двойных триодов, хочу усилитель собрать. Развязка в таких делах обязательна? Можно же сетевое выпрямить и сгладить пульсации конденсатором, как раз 230-240 постоянки получится
Тоже об этом думал, спасибо анон
Вот что получилось в итоге.
Один наушник я похоже всё-таки повредил батарейкой, он передаёт все звуки, но звучит тише.
Ты его между каналами включил скорей всего.
>Тогда ищите другую бороду
Скорее тебя отсюда выгонят, ибо у тебя паранойя.
>Как минимум треть постов пишет один человек.
И этот человек — ты
>Я хочу чтобы этому анону было неприятно
Как ни странно, от твоих пстов было приятно, когда ты активно отстаивал свою точку зрения, с визгами и матами. Когда ты регулярно изобретал что-то новенькое, типа усилителя класса D на диодах. Сейчас ты стал какой-то унылый и скучный. С чем это связано? Тебе назначили лекарство? Или просто твоё биполярное расстройство перешло в депрессивную фазу — и тебя накрыло депрессией? А может быть ты просто устал доставлять лулзы, тебе нужно отдохнуть от интернета недельку-другую, чтобы начать развлекать друзей с новой силой? В любом случае, тебе всегда рады, ждём твоих новых изобретений :3
Искры пущать или бесплатную энергию добывать (в мечтах).
Из этой лапши я прозреваю только высоковольтный источник питания сверху на трансе от микроволновки, диодном столбике и больших бумажных конденсаторах.
Это не та ли лампа из советских телевизоров, что рентгеном жарит? По виду и по факту подключения к высоковольтной ебашилке похоже.
>>159065
Мимо.
>>159052
Лампа - ГК-71: http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gk71.shtml
Возможное назначение махарайки - мощный ВЧ генератор для теслы или индукционного нагревателя (а вдруг?)
Нет, я понял что ты аутист злой и завистливый. Все что не укладывается в схему повседневной рутины тебя раздражает. Пуздуй перекладывать бумажки. Нахуй такие в науке?
Пельтье*, офк
btw, можно ли будет для 4х элементов использовать такой блок питания - http://ru.aliexpress.com/item/240W-DC-Power-Supply-AC-110-220V-to-DC-12V-20A-Switch-Switching-Power-Supply-Converter/32252421823.html ?
На все 4 как раз выходит 240W мощности.
если нужен большой ток — соединяй параллельно, если напряжение — последовательно. Очевидно же.
Анон, пожалуйста, ответь. Вода = зло, но у неё теплопроводность лучше. От масла будет сильно хуже?
Цепляюсь терминалом - он бесконечно пишет "Decompressing...done".
Нажимаю WPS - пишет "Waiting for reset button release..." а потом флуд из "LEDON" и "LEDOFF" синхронно с миганием светодиода.
Ни в рабочий режим, ни в режим восстановления не входит.
Скачал исходники прошивки, слегка полистал - судя по всему, GPIO кнопки Reset постоянно в 0. При этом напряжение на дорожке от этой кнопки в порядке: +3,3 при не нажатой кнопке и 0 при нажатой.
Погуглил - полгода назад кто-то ходил с такой же проблемой, не осилил и выкинул.
Что можно попробовать сделать без особого пердолинга?
>не осилил и выкинул.
А ты нашел на помойке.
>Что можно попробовать сделать
У тебя тело ты и разбирайся. Ванг здесь нет.
Схох и сдох. Дороже чинить чем покупать новый. За доставку из Китая только 400 рублев + наша почта. Рад помочь, но это все Зря...
Тьфу блядь дебил. А нам догадываться надо? Один провод там микрофон и кнопка (кнопка микрофон замыкает).
А ты, похоже, перепутал один из сигнальных и общий.
И мне тоже! В цирке клоуны гораздо интереснее дрессировщиков и акробатов.
Артем, сними еще видео как ты прыгаешь по комнате и здороваешься с рисунками на стенах.
Только теперь с супом.
другой аутист
Вообще-то, если ты хочешь что-то греть - какой нахер смысл использовать пельтье?
А если охлаждать с минусами (то есть тебе нужен именно холодный теплоноситель) - ну используй этиленгликоль - автомобильный антифриз, он не замерзает и имеет нормальную теплоемкость.
Возможно, что в него залили левую прошивку от девайса, у которого кнопка сброса на другой ноге. Садись со скальпелем и микроскопом и поднимай другие ножки, пока не очнется.
Хочу запилить холодильник, который при желании может что-нибудь и подогреть, например. Т.е. жидкость должна и не мёрзнуть, и не вскипать.
Спасибо за совет, попробую антифриз. По вязкости он сильно хуже воды? Не слишком агрессивен к металлам алюминий/медь?
Такой же как вода.
Обычно готовый антифриз - это вода 50/50 с этиленгликолем, до -40 С работает. Больше этиленгликоля - ниже точка замерзания. Антифризы-концентраты - это практически чистый этиленгликоль, подкрашенный в красный, зеленый или флюоресцентный желтый цвет.
К материалам неагрессивен (сам представляешь мотор - там и алюминий и сталь и медь и латунь, и все горячее).
Если в трёх словах - то мне 24с хуйцом и я не шарю в электрике вообще нихуяшеньки. То есть если в доме сломается розетка/выключатель - я буду вызывать электрика, чтобы тот починил.
С чего мне начать? А то перед тянкой стыдно.
Начни с торжественной замены розетки на глазах у тни, чтобы не было стыдно. А чтобы ей потом не было мерзко от запаха палёной трупнины - предварительно обесточь комнату.
Потом можешь почитать чего-нибудь попроще, типа Борисова. Только без тянки, она засмеёт тебя, если увидит, т.к. книга для детей по сути. Зато просто и понятно. Потом, если всё ясно, немного освежи в памяти школьный/институтский курс физики и математики, тебе надо немного - базовая алгебра, тригонометрия, ТФКП, ряды; из физики - электродинамика. Когда всё усвоишь - читай ХиХа, не забывай выполнять все задачки из него.
Из оборудования тебе понадобится на первых порах паяльник (оптимально ЭПСН-25, он и дешёвый, и позволяет в умелых руках паять хоть TQFP с малым шагом), зубоврачебный шпатель, пинцет, иглодержатель, плоскогубцы, кусачки, бокорезы, скальпель, припой трубчатый (лучше всего Sn63Pb37, но сойдёт и Sn60Pb40), оплётка для удаления припоя, пара макетных плат, набор разноцветных проводов и детали. Останется найти самое главное - желание спаять не просто махарайку, а конкретную и желанную, иначе так ничему без такого желания и не научишься.
Много вас таких ходють тут. Электрику от электроники не отличаяють. А ещё хотять чтобы перед тянкой стыдно не было. Эх, молодёжь!
А если серьёзно, умной тянке подобные вещи могут быть интересны только если она сама неплохо в них разбирается. И то нужно самому знать как минимум на том же уровне. Если же умной твою тянку назвать нельзя, можешь рассказывать ей как ты строишь огромных боевых человекоподобных роботов/подслушивающие устройства/высококачественные гитарные усилители, только это военная/государственная/коммерческая тайна и ты не имеешь права никому рассказывать и вообще — гарантирую, тянке понравится.
> Пельтье
Низкий КПД, деградация сборок(они трескаются и их КПД падает до ноля), плюс окисление спаек из-за конденсата. Не рекомендую. Делал такой на дачу. Если упрям, то обязательно изолируй без мостиков холода пластины. То есть пространство между пластинами нужно чем-то заполнить по типу воздухонепроницаемой пенки. Макрофлекс тут вряд ли подойдёт, вдруг расколет при расширении. Но попытайся, там тонкий слой будет, может и выдержит.
> этиленгликоль
Ну его. Ядовит. Найди подороже, но безопаснее пропиленгликоль. Он тоже как антифриз продаётся.
Прости, но я проиграл. А где ты проебал уроки деда/бати/труда? Просто ради интереса, откуда такие берутся.
Ну, вообще-то эта доска не про лампочки-розетки, а про лампы-транзисторы. Про лампочки — в /dom/
На труде такой хуйни не было, на сколько я помню. Труды до 7 класса в школе были. Потом еще год хуйнёй на уроках занимались, типо листья подметали, бумаги всякие таскали и т.д.
Батя энергетик сам, но за всю жизнь я его раза 3 видел всего.
Такие дела.
Да одна хуйня. Что там ток, что тут.
Мне же общие сведения получить, а то я вообще дуб-дубом. Полный ноль. Даже элементарных вещей не знаю.
Вот не понимаю я таких как ты... Неужели никогда интереса разобраться не возникало? Пздц... То что тебе посоветовал >>159135 конечно очень хорошо, но я так понимаю, тебе надо научиться быть "мужиком-на-все-руки-мастером"... Тут совет только один, и довольно тупой: иди и делай. Большинство бытовых проблем не столь сложны. Разбираешь, смотришь, гуглишь. Если ты не аутист - поймёшь принцип работы. Только не забывай ТБ, блять. Если с установкой сифона под раковину ещё не так всё страшно, то от розетки может убить. Купи набор ключей, отверток, дрель с функцией перфоратора, небольшой набор свёрел, бит и буров, ножовки для металла и дерева, молоток, тисы маленькие, пассатижи, бокорезы, отвертку-пробник, паяльник (как уже советовали с припоем) простой мультиметр, ну и изоленты с фум-лентой докинь. Базовый набор мужика уже есть. Пригодится всегда. Потом если втянешься, будешь докупать необходимые инструменты. Главное, не ленись и не очкуй.
>Ну, вообще-то эта доска не про лампочки-розетки, а про лампы-транзисторы.
Ну конечтно же, ты же господь бог, может сам Абу? И можешь решать про что эта доска.
>Про лампочки — в /dom/
Дом забит безмозглыми придурками и писькамереньем.
Про лампочки - в RA.
Тут анон получил насколько вменяемых советов и ответ придурка решившего что он может определять, кому что и где писать.
А в /dom/ вменяемых советов не было бы. Или один из ста, через недельку, другую.
>Тут совет только один, и довольно тупой: иди и делай
Я, собственно, так и посоветовал в конце - где про желанную махарайку. Без идеи и готовности идти и делать что-то конкретное знания впрок не пойдут.
>простой мультиметр, ну и изоленты с фум-лентой докинь
А вот это я забыл. По-хорошему, ещё и осц нужен, но на первых порах можно с ним повременить (штука-то недешёвая), а вот без тестера - совсем никуда.
> что-то мне в голову ничего кроме рации и металлоискателя не пришло
Ну сделайте SDR-рацию(DDC) и георадар высокого разрешения. Слабо?
Обкакунькался с разметкой. Нельзя мне паяльник доверять.
Для антенны больше не значит лучше, она должна быть нужного размера. Это говно никаким образом непригодно для вафли. Или купи/сделай патч антенну на 2.4ггц (разъем у тебя RP-SMA), или закажи вайфай бустер. Или воспользуйся видео оголтелых хохлов https://www.youtube.com/watch?v=-TPq-3XKUNU
Длина антенны подбирается под длину волны радиосигнала. Длинные антенны - для длинных волн, короткие - для коротких.
На схеме же выводы обозначены. Или тащи полный даташит со своей схемой в тред, пристроим.
Схема-то простая. Есть микруха со входами XTAL1, XTAL2... Ну ладно 3-я нога - выход. Но дальше непонятно. А 1 - это что? Где-то пишут, что 2,4 ноги надо на землю, где-то, что надо питалово и землю, а здесь на пике 1 нога вообще в воздухе висит.
>мужиком-на-все-руки-мастером
Я и так мужик-на-все-руки-мастер, за исключением всякой электрики. Могу обои поклеить и дом построить.
Хы, а меня и не убивает.
Это просто кварц. Их навалом в таком корпусе, две ноги по диагонали не используются.
Это копия, сохраненная 27 апреля 2015 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.