Это копия, сохраненная 10 января 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Старый тред >>175789
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
Абу вакабу шатал же
Есть ли готовые советские телефоны для подобных задач кроме АТ-218?
-15 бананов.
2 менял переключатель на плате колонок, пока доставал штекер левой отломал разъем вместе с контактными площадками, что делать, плата вся в зеленой краске измазана, наверно сошкурить краску и припаять и приклеить маленькую медяшку?
3 есть совковый выжигатель, есть мысль с помощью гальваники нанести на его жало слой меди и получить таким образом импульсный паяльник, норм? там внутри 36вт транс стоит, как мощность увеличить не снимая его, умножитель частоты поставить? а жало выдержит, или нужно еще одно поставить?
4 есть смысл отпаивать смд от старых плат на детали?
5 еще про смд: какой мощности нужен лазер для их пайки? один от двд подойдет или нужно несколько сфокусировать?
6 еще про пайку смд: видел такой прием - берется плата, под неё химически выжигается трафарет из под алюминевой банки, накладывают трафарет и давай густо размазывать спец флюсом с припоем, собственно вопрос если в расплавленную канифоль накрошить алмазным надфилем олова - это сойдет за спец флюс?
7 смотрел одного пиндоса так он сказал хитрую вещь - не использовать мокрые спонжи тк они создают микротрещины на жале а вместо них использовать металлические очистители для посуды, а какой конкретно металл он не сказал(или я ушами прохлопал), сопственно, какой металл - сталь, латунь или медь?
8 собрал тут металлические остатки большого транса, Е-шек походу больше I-шек, что делать? разрезать некоторые ешки на ишки или соединить две ишки(как тогда медь вставлять)?
9 есть ли смысл запилить спецальную бескислородную камеру для пайки? если есть то какой газ(и где его взять) лучше или просто вакуум тоже подойдет?
И может кто разбирается в бормашинах, та же херь, нужна без гибкого вала, вольтаж любойс БП дружу, критерий опять долговечность и толщина корпусатоньше - удобнее, в идеале - если можно в станок зажать.
Да ты ахуел?!
>1 хотел собрать микроскоп из старой вебки 0.3Мп, открутил линзу вместе с ик-фильторм(зачем он тут? дикой засветки же нету) а ик-фильтр не вытаскивается, что делать, разламывать пластик?
Если он нужен тебе для работы - выкинь его в мусорку, и купи нормальный.
>2 менял переключатель на плате колонок, пока доставал штекер левой отломал разъем вместе с контактными площадками, что делать, плата вся в зеленой краске измазана, наверно сошкурить краску и припаять и приклеить маленькую медяшку?
Приклей гнездо к плате, проводочками соедини его с оторванными дорожками.
>3 есть совковый выжигатель, есть мысль с помощью гальваники нанести на его жало слой меди и получить таким образом импульсный паяльник, норм? там внутри 36вт транс стоит, как мощность увеличить не снимая его, умножитель частоты поставить? а жало выдержит, или нужно еще одно поставить?
Хуйнёй не занимайся.
>4 есть смысл отпаивать смд от старых плат на детали?
Нет.
>5 еще про смд: какой мощности нужен лазер для их пайки? один от двд подойдет или нужно несколько сфокусировать?
Паяют инфракрасными станциями (пикрелейтед). Лазером ты только глаза себе повыжигаешь.
>6 еще про пайку смд: видел такой прием - берется плата, под неё химически выжигается трафарет из под алюминевой банки, накладывают трафарет и давай густо размазывать спец флюсом с припоем, собственно вопрос если в расплавленную канифоль накрошить алмазным надфилем олова - это сойдет за спец флюс?
Нет, и вообще хуйню не городи - купи канифоль с кисточкой за 70р.
>7 смотрел одного пиндоса так он сказал хитрую вещь - не использовать мокрые спонжи тк они создают микротрещины на жале а вместо них использовать металлические очистители для посуды, а какой конкретно металл он не сказал(или я ушами прохлопал), сопственно, какой металл - сталь, латунь или медь?
Пиздёж. У меня микроволна за 100рублей уже 5 лет чувствует себя замечательно.
>8 собрал тут металлические остатки большого транса, Е-шек походу больше I-шек, что делать? разрезать некоторые ешки на ишки или соединить две ишки(как тогда медь вставлять)?
Выкинь всё нахуй.
>9 есть ли смысл запилить спецальную бескислородную камеру для пайки? если есть то какой газ(и где его взять) лучше или просто вакуум тоже подойдет?
Хуйнёй не занимайся.
Да ты ахуел?!
>1 хотел собрать микроскоп из старой вебки 0.3Мп, открутил линзу вместе с ик-фильторм(зачем он тут? дикой засветки же нету) а ик-фильтр не вытаскивается, что делать, разламывать пластик?
Если он нужен тебе для работы - выкинь его в мусорку, и купи нормальный.
>2 менял переключатель на плате колонок, пока доставал штекер левой отломал разъем вместе с контактными площадками, что делать, плата вся в зеленой краске измазана, наверно сошкурить краску и припаять и приклеить маленькую медяшку?
Приклей гнездо к плате, проводочками соедини его с оторванными дорожками.
>3 есть совковый выжигатель, есть мысль с помощью гальваники нанести на его жало слой меди и получить таким образом импульсный паяльник, норм? там внутри 36вт транс стоит, как мощность увеличить не снимая его, умножитель частоты поставить? а жало выдержит, или нужно еще одно поставить?
Хуйнёй не занимайся.
>4 есть смысл отпаивать смд от старых плат на детали?
Нет.
>5 еще про смд: какой мощности нужен лазер для их пайки? один от двд подойдет или нужно несколько сфокусировать?
Паяют инфракрасными станциями (пикрелейтед). Лазером ты только глаза себе повыжигаешь.
>6 еще про пайку смд: видел такой прием - берется плата, под неё химически выжигается трафарет из под алюминевой банки, накладывают трафарет и давай густо размазывать спец флюсом с припоем, собственно вопрос если в расплавленную канифоль накрошить алмазным надфилем олова - это сойдет за спец флюс?
Нет, и вообще хуйню не городи - купи канифоль с кисточкой за 70р.
>7 смотрел одного пиндоса так он сказал хитрую вещь - не использовать мокрые спонжи тк они создают микротрещины на жале а вместо них использовать металлические очистители для посуды, а какой конкретно металл он не сказал(или я ушами прохлопал), сопственно, какой металл - сталь, латунь или медь?
Пиздёж. У меня микроволна за 100рублей уже 5 лет чувствует себя замечательно.
>8 собрал тут металлические остатки большого транса, Е-шек походу больше I-шек, что делать? разрезать некоторые ешки на ишки или соединить две ишки(как тогда медь вставлять)?
Выкинь всё нахуй.
>9 есть ли смысл запилить спецальную бескислородную камеру для пайки? если есть то какой газ(и где его взять) лучше или просто вакуум тоже подойдет?
Хуйнёй не занимайся.
Купи Lukey 702 - дешево и сердито.
Бормашина не нужна если конечно ты не фрезеровкой решил заняться
Сейчас пользуюсь обычным шуруповёртом Bosch GSR 10,8-2-LI - бормашина уже несколько лет пылится на полке.
>Хуйнёй не занимайся.
>Выкинь всё нахуй.
>выкинь его в мусорку,
>хуйню не городи
>Пиздёж
ты чё такой дерзкий?
хочу и занимаюсь епта.
>>178001
1. ломай, приклеен наверняка
2. ножом соскреби зелёный лак и припаяй, разъём приклеивать придётся
3. медь растворяется в припое, гальванопокрытия хватит на джве пайки
4. не нищебродствуй, одним пакетом по сотне деталей сотни номиналов копейки стоит - http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=smd+resistor+set
5. лазер либо отразится, либо выжжет весь припой, иди перечитай источник, ты что-то не понял
6. не получится; это называется "паяльная паста" и тоже стоит копейки.
7. для посуды имхо только нержсталь, а вот для паяльников китайцы продают и латунь
8. ну это очевидно же, если других источников материала нет - только обрезать. я вообще не пони, как ты I соединять собрался.
9. если ты не знаешь, что делать с трансформатором, то газенваген ты точно не соберёшь
> медь растворяется в припое, гальванопокрытия хватит на джве пайки
ну ебана. вообще я туда медной проволочки намотал, но мощности катастрофически не хватает(за этим покрытие и хотел ибо меди слишком много) как увеличить то?
>иди перечитай источник
https://www.youtube.com/results?search_query=laser+soldering
очень эффективно.
>не получится
почему?
> я вообще не пони, как ты I соединять собрался.
http://www.toriki.ru/magnitoprovod%20transformator.htm
Е+I, как обычно, но Е+Е получается тоже норм
>что делать с трансформатором
латр
> то газенваген ты точно не соберёшь
а что тут сложного? стекла, герметик и две трубки для подачи\высасывания воздуха. для сварки такая камера тоже неплохо, хоть чистым графитом вари.
ОП-пик - дерьмо.
И модер хуй.
Газету с ОП-пика на туалетной бумаге печатали штоле? Буквы просто пиздец просвечиваются.
у меня странная ситуация.
Отдали мне материнку, сказав, что там память погорела. С моей озу загрузилась нормально. Но я решил напруги промерить, а то вдруг и мою спалит.
озу ддр2, мамка старая.
Запускаю я её, тыкаю в 64 ногу и не вижу никакого напряжения. Вставляю планку озу в первый слот. Опять никаких напряжений на 64 ногах всех слотов, кроме того, в котором стоит озу. При том там всего лишь 0,9в.
Как стартануло на 0,9 вольтах хуй знает, ещё и шинду загрузило.
Тыкаю в первую ногу и охуеваю - там 3,56в А должно-то быть 0,9в. Это напряжение есть на всех слотах.
Тыкаю в 238ую (spd), а там 0,4в ничтожные. Тоже есть на всех слотах.
Терминацию не стал замерять.
Что за жесть такая? Как такое вообще возможно?
Делай как сказали.
Иначе у тебя бабы никогда не будет.
(Разве что платы с SMD таки можно распаивать).
И всё таки они перевёрнуты, разглядел под x20 увеличением микроциферку 1 там, где должен быть 240ой контакт.
Хуйня какая-то
Бормашина нужна, ибо не только платы сверлить.
А лукей дорогой шопиздец на наши деньги, да и фен мне без надобности.
aliexpress.com/item/LM3886-LME49720-audio-amplifier-power-amplifier-board/32242687535.html
Как считаете, годно будет играть? Или что-нибудь другое на том же 3886 поискать?
Сап, двач.Поясни за девайс, нашел в гараже, из школьного курса физики знаю,что часть сего устройства -конденсатор.Если крутануть по стрелке, начинает издавать звук старых часов.
>Если крутануть по стрелке, начинает издавать звук старых часов.
Почувствуй себя старым, помнящим механические часы.
Конденсаторы - для мотора, фазосдвигающие.
Понял,ty
Купил Hantek 6022BL - он не то что в линуксе - в винде еле ворочается, софт полное говно. При этом китайцы не дают спецификацию чтобы в готовый софт поддержку запилить. Не рекомендую, короч.
smd
Sega Mega Drive (SMD)
В шапке всё указано.
Навальный, залогинься!
>>Если крутануть по стрелке, начинает издавать звук дорогих механических часов как у патриарха Кирилла.
Реле от стиралки. Хороший детонатор. Продай в ИГИЛ по почте.
Сохранил в заметках из прошлого треда:
>>Isds205a
>Отличная альтернатива уебанству под названием Hantek 6022be. У этого внутри какая-то FPGA-шка, плюс, прямой и постоянно обновляемый производителем софт на сайте. Только лучше ISDS205B посмотри - там 2-в-1: осциллограф и функциональный генератор. Не намного дороже, чем 205A.
Попробуй вместо официального софта OpenHantek. Он вроде бы на Ubuntu работает. 6022BE поддерживает, а вот за BL ничего не могу сказать.
Если всё же решишь брать альтернативу, то Instrustar ISDS205A/B/C на алиэкспрессе. A- чистый осцил, B - осцил + функциональный генератор, С - осцил + логический анализатор.
он датирован 2013 годом и его надо руками собирать
пакет от убунты встал, но "не видит" почему-то осцил
попробую ещё раз, конечно
6022BE работает, а мой - нет. дурак я, повёлся на логический анализатор (который отдельно стоит 200 р)
>ISDS205B
в линупсе работает?
всё-таки китайцы - зашоренные долбоёбы-копировщики. Муравьи. Пчёлы тупые.
Выкатили бы API, сообщество за неделю бы в sigrok поддержку запилило - а там и небо и аллах поддерживается, и всё декодируется
>DIP8
Каплю припоя на четыре ноги разом. Быстро вытащил одну сторону, (остудил,) вытащил другую.
>DIP≥8
Затуплённая игла шприца с подходящим внутренним диаметром, вмещающим вывод микросхемы. Припой у ноги нагревается, игла насаживается на ногу, проходя монтажное отверстие платы насквозь и очищая вывод от припоя. Способ оправдан для двусторонних плат. Рекомендую предварительно снять часть припоя оплёткой.
Минусы: игла может не пролезать в монтажное отверстие, забиться припоем; заёбывает.
Можно вырезать и согнуть из медной пластинки насадку-лопатку.
На односторонних платах можно просто снимать припой с ног при помощи оплётки и, расшатывая, вынимать.
Иголкой же, ну или сплавом розе.
> в линупсе работает?
Вряд ли. На сайте у производителя только под Windows софт лежит. Правда, там же и SDK выложен.
Про ISDS220B - старшую модель в линейке, - здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=99356&hilit=instrustar можешь почитать.
Сап, анон. Знаком с основами схемотехники (ну а хули их знать-то, надо бы только названия вспомнить). Собираюсь поступать на «computer sciencе», а там задания уровня «расчитать сопротивление на колебательном контуре/излучателе». Можно ли до подобного состояния надрочиться за неделю по три-два часа в день?
смена электролитов поможет?
повермен, заявлено, что по 12в 320вт отдаёт.
Проседает в нагрузке на видюху(всего 55вт жрёт).
>Знаком с основами схемотехники
>ну а хули их знать-то
>надо бы только названия вспомнить
Што блядь?
Посоны, только что припаял ps2 клавиатуру к usb шнуру, виндовс теперь определяет её как неизвестное устройство. Что нужно сделать для того что бы она заработала?
вообще-то, «расчитать сопротивление на колебательном контуре/излучателе» и есть основы. То что назвал основами ты, скорее всего первые 20 минут первой пары дисциплины "Схемотехника". Короче ничего ты не знаешь. Но надрочиться можно всегда. Так что дрочи усерднее и все получится
Остальсь узнать, реально ли найти в моих мухосранях. Так то подумывал о горизонтальном варианте с крышками сверху или в формате ящика для инструментов - но в последнем случае отсеков маловато, разве что туда все пакеты свои засунуть, лол.
>>178351
>>178355
Всего лишь два слова - рыболовный органайзер.
Специализированные короба для радиорассыпухи, особенно те, которые могут соединятся как грендайзер, стоят как бетонный мост, во всяком случае дороже этой-же самой рассыпухи. Боксы от инструментальных ящиков, или подобные контейнеры для мелочевки/бижутерии, из ашанов, зачастую имеют зазоры между отсеками под общей крышкой, т.е какой-нибудь дюбель, или бусины не проскользнут, а вот вагоночный гвоздь, или бисеринка легко пролезут, поэтому если есть смд, то все перемешается. А вот рыболовные боксы лишены этих косяков, они сделаны для переноски, с допусками заподлицо, чтоб самый мелкий крючок не убежал.
Называется эта магия charge pump, применяется там где нужны нестабилизированные умножители/инверторы напряжения на малые токи.
Всёё, припаял.
Раданы, я накосячил маленько с электропроводкой в доме (в Wago-222 зажим запихнул алюминиевый провод) и это не есть хорошо. Где можно купить (в ДС само собой) alu-plus и прочие пасты для смазки алюминия? Графитка сойдет? Или нано-проводящую пасту покупать надо?
Какая просадка, 0.2В?
Да не смеши мои тапки.
Все равно эти 12В потом в низкое преобразуются, и плюс-минус пара вольт вообще ни на что не влияет.
Какая принципиальная разница?
В реальных устройствах именно они и стоят.
У даташита из которого картинка, ноги растут еще наверное от первой MAX232, в которой 10 uF конденсаторы стояли.
В прошлом месяце защитился, появилось свободное время. Хочу заниматься своим делом дома + осваивать новые горизонты. Сейчас собираю рабочий стол+оборудование дома.
Как думаете, стоит ли создавать в /ra свой тред-блог? Будем с аноном помогать друг другу, выбирать инструменты, восстанавливать вместе мониторы. Все с фоточками. Или всем пох?
Купил тут себе диммер (пик1) для этой няши (пик2). Объясните, будьте людьми, дебилу следующие пункты:
1. Хуле там так много деталей?
2. Он при включении гудит, причём чем меньше лампа светит, тем меньше гудит, на полной мощности - нихуя не гудит. Почему так?
3. Как сделать так, чтобы лампа светила вполнакала даже при максимальном положении ручки?
4. Можно ли кривыми добрыми руками собрать негудящий диммер, желательно, чтобы на нуле вообще выключался? Например тупо резюк впаять какой-нибудь и всё?
Вот ссылка на девайс, на всякий случай: http://www.banggood.com/2000W-Speed-Controller-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmer-Thermostat-p-80720.html
> чем меньше лампа светит, тем меньше гудит
чем больше (ярче) лампа светит, тем меньше гудит
быстроfix
- Наоборот мало, китайцы как всегда экономят на фильтрах.
- Гудеть так или иначе будут все фазовые диммеры.
- Поставь подстроечник последовательно с потенциометром.
- Пикрелейтед с uc3843
В /др/ создай, сириуз.
выкинь нахуй этот диммер, он делат плохо всем. Поставь последователно с лампой диод Д226 например из телека старого и будет полнакала.
Допустим я подключаю 4 светодиода последовательно к 6-вольтовой батарее, замеряю ток - стандартный рабочий, 10 мА. То есть через каждый диод протекает ток 10мА и все они нормально светят.
Потом я подключаю один светодиод с резистором, так, чтобы ток был тоже 10 мА. Он точно так же светит.
Какого хуя при одном и том же токе в одном случае светит только один светодиод, а в другом его хватает на 4 и следовательно яркость увеличивается в 4 раза. Если подключить через резисторы 4 светодиода параллельно то яркость будет такой же как и при последовательном подключении но жрать будет уже 40 мА.
Купил магнитолу BBK abs535ui
https://market.yandex.ru/product/8443239
Ловит радиостанции только местные мухосранские (штуки 4 всего), хотя муз. центр, который раньше был ловит центральные ДСовские станции.
Что делать?
Ну есть какой-то дефолтный провод (такой же как и от старого муз. центра), есть способ как-то его усилить?
бампану пару раз и съебусь
Ну 3,66% же гуляет.То есть, если до 5% укладывается гуляние, то всё норм? А как пульсации промерить? просто я это древний БП ещё сильнее нагружу, поставив 4 ядерник, который в разгоне жрёт 100вт точно, может чуть больше. И hdd 6 штук, плюс сетевушки, wifi на pci_e, к usb будет подключено кое что.
Мне тут отдали осциллограф, я как раз собирался его освоить. Правда он советский древний и его нужно немного подремонтировать.
Асло, Бп из тех времён, когда энергосбережения не было ни на видюхаха, ни на Цп. То есть не предназначен для резкого падения потребления. Это серьёзная проблема? Насколько я знаю, современные блоки даже сертифицируют, чтобы они поддерживали процессоры с гуляющим энергопотреблением.
Я смажу анус, когда тебе буду делать проводку. Специально возьму алюминий и медь и специально скручу, чтобы ты нахуй там погорел, сука.
Ты только что понял, как эффективнее использовать источник питания со светодиодами, поздравляю.
Два года он паяет.
Что то мне подсказывает что скорость постоянна, а количество различается.
Количество определяется силой, скорость напряжением.
Он может esr тестер заменить?
Ты спросил какую-то хуйню. Почитай лучше матчасть.
Вставил предохранитель, включил. Шумит вроде пиздец. Но тыкнуть в кварцевый егенратор не успел, чтобы посмотреть что он покажет, он завонял и затрещал.
пиздец блядь. Трансформатор вроде воняет.
Вопрос скорее кузьмичевательный, нежели радиолюбительский:
Есть один водосточная труба (~Ф50-60мм) горячей воды, которая от старости дает свищи. Горе-сантехники, ссылаясь на отсутствие оборудования, могут только самопальный бондаж повесить, из куска жести стянутого болтом, с резиновой прокладкой. Схема вроде рабочая, но резинка имеет свойство рассыхаться, и со временем вода все равно начинает сочиться - не потоп конечно, за 1,5 мета стояка капли испаряются(горячая же), но за месяц ржавые следы от воды остаются.
К чему это я все, сейчас летнее запланированное отключение воды, пока давления нет, хочу снять этот хомут, и попробовать запаять трещинку, естественно одев хомут обратно. Из арсенала есть пузырек пикрилейтеда, жирный пруток "олова" без маркировки(есть еще катушка пос-61 с канифолькой), и стандартное паяло 40вт. Прокатит?
Переведите на русский.
Спасибо.
0.1 миллифарад? а напряжение какое?
Заказал кучу ультрозвуковых сенсоров HC-SR04 у косоглазых пидоров для йобадевайса. Пришли они и мозги ебут. Суть в том, что на любом говнокоде они периодически залипают.
В общем я подключил осциллограф, задал триггер 100 uS раз в 3мс (синим) и если что то ближе 5 см поднести к сенсору то он тупо высокий сигнал начинает слать и тк пока не отключишь питание, космический момент показан на пике. И так с каждым. ЧЯДНТ? Как предъявить китайпадле? Может как то можно это исправить?
0.1 микро-фарад
Не прокатит. Можно не объяснять почему? Ебанная ПП труба монтируется ребенком и стоит копейки, в чем проблема? Можешь не объяснять. Замотай эту резинку с автогерметиком. Или замути полиэфирную йобу (эпоксидка).
>1. Хуле там так много деталей?
Долбоёб, их наоборот слишком мало.
>2. Он при включении гудит
Там конденсатора нехватает.
>3. Как сделать так, чтобы лампа светила вполнакала даже при максимальном положении ручки?
Перерезать дорожку, и допаять резистор последовательно переменнику.
>4. Можно ли кривыми добрыми руками собрать негудящий диммер, желательно, чтобы на нуле вообще выключался? Например тупо резюк впаять какой-нибудь и всё?
Можно.
теперь работает. добился соответствия осциллограммы той, которую рисует фубар при проигрывании музыки. Ещё что-то можно полезно сделать?
Аноны, я вот взял китайский магнитофон, выдрал от туда магнитную считывающую голову, пытаюсь водить ей по магнитной ленте касет, пропускных, неба, земель, даже по аллаху провел. При этом наблюдал на осциллографе хоть какие-то изменения. При 2мВ на деление увидел только говно-шумы коих и без ленты предостаточно. Собрал усилитель, повесил на него компаратор чтобы точно не шумы увидеть. Результат тот-же, нихуя. В чем может быть проблема? В какую сторону мне капать? Какая максимальная амплитуда вообще может присутствовать на выходе головы с касет? Документации на головы в нете не нашел, так как все китайские, на некоторых совсем нет маркировки.
01 Электрический ток Сила тока
https://www.youtube.com/watch?v=42CEi94hGgA
02 Условия для существования электрического тока
https://www.youtube.com/watch?v=04OARhArcLc
03 Диэлектрики в электрическом поле
https://www.youtube.com/watch?v=g_2c5RWg1-s
04 Закон Ома для участка цепи Сопротивление
https://www.youtube.com/watch?v=7jFnd9t185s
05 Закон Ома для участка цепи Сопротивление
https://www.youtube.com/watch?v=nPYKHGGEvbk
06 Последовательное и параллельное соединение резисторов
https://www.youtube.com/watch?v=fGJovTBzAYQ
07 Работа и мощность электрического тока
https://www.youtube.com/watch?v=ME0qWkpZVNY
08 Электродвижущая сила
https://www.youtube.com/watch?v=IzfujhQp8zE
09 Закон Ома для полной цепи
https://www.youtube.com/watch?v=xHTVhCF9BZI
Алсо, фильмаки времён СССР (тогда умели просто и понятно объяснять)
Как работают диоды, транзисторы - биполярные и полевые
https://www.youtube.com/watch?v=jNqoDQJzBUo
Транзисторы и их применение
https://www.youtube.com/watch?v=y_vbpE-R-z8
Основы работы микроэлектронных приборов
https://www.youtube.com/watch?v=muOkkuVbFss
Как делают печатные платы (тоже СССР, но процесс мало изменился)
https://www.youtube.com/watch?v=Z11SFoISo-U
01 Электрический ток Сила тока
https://www.youtube.com/watch?v=42CEi94hGgA
02 Условия для существования электрического тока
https://www.youtube.com/watch?v=04OARhArcLc
03 Диэлектрики в электрическом поле
https://www.youtube.com/watch?v=g_2c5RWg1-s
04 Закон Ома для участка цепи Сопротивление
https://www.youtube.com/watch?v=7jFnd9t185s
05 Закон Ома для участка цепи Сопротивление
https://www.youtube.com/watch?v=nPYKHGGEvbk
06 Последовательное и параллельное соединение резисторов
https://www.youtube.com/watch?v=fGJovTBzAYQ
07 Работа и мощность электрического тока
https://www.youtube.com/watch?v=ME0qWkpZVNY
08 Электродвижущая сила
https://www.youtube.com/watch?v=IzfujhQp8zE
09 Закон Ома для полной цепи
https://www.youtube.com/watch?v=xHTVhCF9BZI
Алсо, фильмаки времён СССР (тогда умели просто и понятно объяснять)
Как работают диоды, транзисторы - биполярные и полевые
https://www.youtube.com/watch?v=jNqoDQJzBUo
Транзисторы и их применение
https://www.youtube.com/watch?v=y_vbpE-R-z8
Основы работы микроэлектронных приборов
https://www.youtube.com/watch?v=muOkkuVbFss
Как делают печатные платы (тоже СССР, но процесс мало изменился)
https://www.youtube.com/watch?v=Z11SFoISo-U
Понятное дело. Тогда больше не задавай таких вопросов.
Ну тогда иди нахуй!
Суть.
Есть обычные китайские, а может и нет, наушники с микрофоном для пека. Микрофон работает, так что сразу про розовый штырь забываем, ибо не надо.
Не работает левый ушной громкоговоритель. Началось всё как то странно и сумбурно. Купил, принес домой, подключил, радовался. Спустя время левое ухо стало работать только при нажатии вниз на штекер (тест на компе перед зад и ноутбуке). Иногда помогало неполное втыкание штекера в гнездо.
Как лечил. Отрезал родной штекер, припаял новый, не помогло. Ортезал провода от фронт панел (корпус старый, не жалко) и на обрезки приделал новое гнездо, не помогло.
Значит трабл в самих проводах? Если крутилку громкости вертануть к близкоминимуму, то в левом что то да слышно.
Завтра, всё же соберусь и прозвоню, но может я еще что то пропустил? Провод менять полностью, но это же пять ебаных жил, не витую пару же ебошить, дп и не уверен, что сами уши разборные.
Дополню. Ща вообще левое не пашет (хоть нажимай, хоть недовтыкай). И еще говенное проишествие, матерчатая оплетка провода разошлась в двух местах и вылезло пластиковое, холодное нутро, перельеи где то по 2-3 см, но не дергаю, провод просто лежит на стоое. Люблю слушать Арию и КиШ на полной, но мощи встроеного чипа на материнской не хватает чтоб провода плавились.
Ну звук как звук
Дополню 2.
Уши дешевые 300-400 руб в корп. Центр. Но, бля, жалко, ибо они меня устраивали. Форм фактор экраны, или как там зовется, когда уши полностью закрыты наушниками.
>Нужен гайд по установлению неисправности наушников.
А гайд по подтиранию жопы тебе не нужен?
Там кроме провода и гнезда больше нечему ломаться.
Гнездо новое, не на мамке же фронт панел отпал. На минималочках что то да слышно.
Дополнение. Ситал я его уже. Не смешно. Про ложку столовую лучше.
Есть драйвер для диодов. На трехваттные диоды. А одноваттные он не водит. Помогите его переделать. QH-20W-LP.PCB и QH-LP3-6x3. Контроллер - QH7938
или может ещё где есть подходящее? пока что использую таймер на 10 программ Robiton EL-01, на сутки слишком большие периоды получаются
Echo - на этот контакт выводится ответ от УЗ дальномера: импульс длительностью 150мкс - 25млс, зависящий от удаленности датчика от объекта.
Следующий импульс (на триггер) может быть излучён, только после исчезновения эха от предыдущего. Это время называется периодом цикла (cycle period). Рекомендованный период между импульсами должен быть не менее 50 мс. (с)
2 минуты в гугле. Ардуинщики, такие ардуинщики...
Нее, я с импульсниками не очень, там трансформаторы, дроселя, обратные связи, вот это все...
бумп
Индукционный нагреватель для турки с кофе с регулятором температуры до 1го градуса, ну чтобы там грело в пределах от 30 до ну скажем 200 градусов,
Куда скакать с чего начать?
Есть несколько старых матричных индикаторов АЛС*, которые очень красиво светят (гораздо приятнее, чем современные на ультраярких светодиодиках), и есть желание собрать на них махарайку-индикатор, которая управлялась бы минимумом сигналов (клок-дата-сброс-питание).
Только вот беда - специализированные драйверы для матричных индикаторов стоят несуразно дорого, а колхозить схему самому из нескольких сдвиговых регистров - на строки и на столбцы - неохота. Какие подводные камни применить здесь для управления набором индикаторов простенькую ПЛИС типа 7064, благо она уже есть в тумбочке?
Выводы вторичных обмоток, i mean.
Лень прям щас проверять, но проблема не в этом.
Вопрос у меня совсем нубский. купил что-то вроде пикрелейтед, срезал розетку, подцепил к контактам прикуривателя, соблюдая полярность, попробовал прозвонить тестером, плюс хаба с плюсом прикуривателя звенит вроде все нормально, но плюс оказывается и с минусом звенит, офнув кнопкой выключения на хабе, звон прекращается. Что характерно звенит и плюс с минусом самого хаба в пикуривателе. Внимание вопрос: там цепь замкнута или коротит что-то? Ghjcnbnt pf ythjdysq gjxthr/
Мне почему-то кажется что индукционная меньше жрет электроэнергии, и менее опасна
Вообще да хотелось бы именно индукционную,
Ну же, аноны.
Тоже не могу разобраться. В один и тот же момент от +12 ток течет через общий провод к верхней обмотке и через этот же общий провод, но уже от нижнейпо рисунку обмотки ток течет к -15? То есть в один момент времени в одном проводнике протекают разнонаправленные токи одинаковой величины?
Сраная шатаба
Допустим, что выход диодного моста нагружен резисторами R1 и R2.
Первый полупериод:
На А относительно B находится потенциал в 10В.
На C относительно B находится потенциал в -10В (относительно А, соответственно, -20В).
Ток из А, выпрямляясь через диодный мост и проходя через R1, идёт в В. Напряжение на резисторе R1 равно 10sqrt(2).
Ток из B (на С напряжение равно -10sqrt(2) относительно B) идет через резистор R2 к C. На резисторе R2 U=10sqrt(2).
Второй полупериод (На UA=-10В относительно B, UC=10В относительно B):
При смене полярности нихуя не меняется, т.к. диодный мост выпрямляет напряжение. На верхнем (по рисунку) выводе резистора R1 все равно U=10sqrt(2), и на нижнем такое же напряжение.
Можешь нарисовать две схемы, представив напряжение постоянным (+10 — 0 — -10В), и провести ручками путь тока.
Нет-уж объясняй. Единственный подводный камень, который я могу спрогнозировать, это то, что из-за большой теплопроводности и сечения трубы, я не смогу достаточно нагреть ее паяльником, и припой не будет липнуть.
А насчет полипропилена, я вообще не понял, зачем ты его приплел. Резать стояк у меня нет никакого желания, там и ушм понадобится, и возможную остаточную воду, с нескольких этажей стравливать, и переходники метал-полимер покупать, и саму трубу, которая продается только от 2м. А если ты имет ввиду менять кусок "от пола до потолка", то у меня труба еще и под полотенцесушитель выгнута, придется еще и его покупать? Ну его нахуй.
Как так-то, анонимус? Сопротивление похуй штоле?
Чем меньше сопротивление, тем больше ток. Сечешь? Сгорит нахой. Или не отпустит.
Спасибо за объяснение, в принципе все так и представлял. Но ты не ответил на один вопрос:
>в один момент времени в одном проводнике протекают разнонаправленные токи?
Мой пик верен?
Классный вопрос. Не задумывался над этим, и он меня немного поставил в тупик.
Токи не могут течь в разные стороны одновременно, они могут скомпенсироваться. Т.е. если справа налево как же грубо, господи пустить 10А, а слева направо 3А, то общий ток, проходящий через проводник будет равен 7А, и он будет идти справа налево.
Ужасный пример, но думаю, что главную мысль передал.
Видимо так. Меня смутило, что на следующей странице (Ревич, занимательная электроника), есть комментарий по поводу земли -- будто бы ток в обмотки будет возвращаться через неё, минуя диоды. В случае нижней обмотки это ведь не так.
Если кто не понял, почему 12 вольт:
Uaмпл = Uперемsqrt(2) = 101.41 = 14.1,
на пути переменного тока встречаются два диода, при максимально допустимом токе через диод падение напряжения достигает по вольту на диод, 14 - 2 = 12.
>>178632
Миллион часов в пейнте. По земле ток не идёт - здесь это просто нулевой потенциал. Видимо.
Ток - функция напряжения. Так то так, но складываться и вычитаться будут именно разности потенциалов.
>Т.е. если справа налево как же грубо, господи пустить 10А, а слева направо 3А, то общий ток, проходящий через проводник будет равен 7А, и он будет идти справа налево.
Во-во, тоже так подумал. То есть, ессли в разрыв общего провода впилить амперметр и нагрузки одинаковые, то он покажет ноль.
Значит при таком подключении ток вообще не будет течь через общий проводник? И заряжаться будет только верхний конденсатор? А ток будет 24/(R1 + R2) и разный ток на каждой нагрузке не получится запилить?
>>178641
>В случае нижней обмотки это ведь не так.
Это ведь вообще не так.
Алсо, непонятно, откуда 12 вольт. Ошибочка в книжке - там прежде разбирали такую же схему, в ней за полупериод ток проходит именно два диода, получается 14.1 - 2 = 12, здесь же на каждый полупериод ток проходит один диод, значит 14.1 - 1 = 13 вольт, так то.
Вернее ток в общем проводе будет течь только тогда, когда подключена только одна из нагрузок, ну и направление его будет разным, верно?
Да пофиг на падения на диодах, главное понять, что происходит с нулевым проводом.
Нижний конденсатор тоже будет заряжаться. Там разность потенциалов между 0v и -12v, нужна именно разность. Заряды будут вытягиваться из нулевого провода отрицаиельным потенциалом ("недостатком" зарядов).
Ток определяется здесь предельно допустимым током через диод, здесь - один ампер, дальше - пробой диода. Как распределить один ампер между нагрузками - уже твоя забота.
Значит ток все таки течет через "ноль"? Как по мне, то правильнее нолем было бы назвать выход -12. То есть верхний вход имеет потенциал +24В, общий +12В, нижний — 0В, так? А напряжение между верхним выходом и общим будет 24-12=12В. А какие токи будут течь через нагрузки? Разные или ток будет течь один через обе нагрузки, который в свою очередь задается общим сопротивлением нагрузок?
Верно. Нагрузки являются делителем этих 210sqrt(2) В так, напряжение на выходе "делителя" равно |10 х sqrt(2)|В.
падение на диодах не учитываем, это не важно в данном случае
>>178642
Конечно это так, я сделал очень грубое приближение, о чем и написал.
>>178644
Разный ток как раз-таки можно запилить за счет того, что имеется общий вывод. Заряжаться, как сказал другой Анон, будут оба конденсатора даже если убрать из схемы общий вывод, по формуле распределения заряда между конденсаторами при последовательном соединении их
Нулем назван этот вывод, т.к. относительно него происходит изменение напряжения в "разные стороны".
Нелогично называть отрицательный вывод нулем: это как взять синусоидальное напряжение и амплитуду отрицательной полуволны назвать нулём. Тогда физический ноль будет иметь потенциал +310В, а амплитуда положительной полуволны будет иметь потенциал +620В.
Разбирайся, хуле. В интернете полно схем на диоды-резисторы, за полчаса разберешься. либо отдай дяде обратно, если тебе это нахуй не надо
Не хочу дядю огорчать просто, так хоть порадуется что от меня толк есть.
Да суть в том, что я просто не понимаю куда припаивать всё. Вот эта штука DD1 - микроконтроллер, у него 9 выводов, а на схеме 8, совсем не понятно как к нему крепить всё. И вот еще эти светодиоды, как их припаивать 10 штук к этой штучке с девятью выводами?
R1 как понял нужно закрепить между выводами микроконтроллера, собственно это всё что я понял.
Забей хуй, если это не надо, хотя схема просто до невозможности.
А если будешь: на микросхеме этой 18 ножек, а не 9. Цоколёвка начинается от впадины. Т.е. на твоём пике слева снизу вывод 1. Сверху от 1 следовательно 18, от этого отталкивайся. Ну и смотри, где у светодиода катод/анод.
Анон, подсоби.
Спасибо, я имел ввиду кол-во пар выводов с каждой стороны.
Может быть дядя забудет со временем про то что дал мне эту штуку.
Ты упорот? Я же написал как идёт цоколёвка. На схеме так выводы сделаны для удобства. На самом деле придётся ебаться и с первого вывода например проводом/перемычкой/аллахом соединять с диодом.
Никак не могу скумекать какая дорожка куда идет, или они сразу уходят в недра на другую сторону платы к контроллеру? Плюс с минусом проблем не вызывают, левый пятак выжил а у правого четко видна дорожка вобщем посоветуйте, где их искать/как чинить. Думаю мультиметром прозвонить но вот смущает что флешки бывает дохнут от статики, а я начну мультиком ее елозить.
<spoiler>Не смотрите что комки припоя, у меня паяльник медный большой не шибко удобно.</spoiler>
Что-то я сглупил, нечего звонить же.
Купи нормальный паяльник и подпаяйся к межслойкам
У третьего вон дорожка вверх задралась, а та что слева от задравшейся, наверняка шла ко второму контакту.
Возьми нож или какой агрессивный состав и счисти на месте контактов лак и краску, будет видно медные дороженьки - сразу разберешься.
Задравшуюся вижу, остальные вроде на прямую к площадкам не ведут, будь так добр, обведи мне на пике места где ты считаешь нужным счистить лак.
Мне кажется, было вот так. Иначе для чего там еще эти переходные отверстия?
Для уверенности можешь пошкрябать у второго контакта правый верхний угол, там где наименование какого-то элемента закрывает дорожки, но скорее всего это gnd.
Кто-нибудь работал с датчиков BMP180? Как обеспечивали надежность?
Повесь их рядом со спиртовым термометром, очевидно же.
И нужен ли резистор от GPIO малины к базе?
Что если я достаточно накурюсь, и спроектирую в KiCad SIMM-плашку памяти на 70-ns таймингах? Каковы мои шансы провалиться, учитывая что это около 12-16 МГЦ рабочей частоты? Это ведь ещё не СВЧ, паразитные ёмкости и дорожки одинаковой длины не нужны, да?
Какой ток?
Я малиной драйвил какую-то совковую релюшку с помощью биполярника — КТ315 (лень было пиздовать за полевиками, открывающимися от 5В).
Сопротивление (без него сожжешь выход) сам считай, как (5-0.7)/(Iнагр/h21).
Можешь поставить полевик. Там с резистором в затвор не так критично. Можешь прикинуть, чтобы резистор ограничивал максимальный ток выходной ток до 20мА (хотя от импульсного тока для зарядки единиц нанофарад ничего малине быть не должно).
ULN2803
на плате 1992ого года выпуска огромный чёрный кирпич, 6.5 на 4 мм размерами, один из коротких боков окрашен, на каждом коротком боку по две ножки торчащих из середины, типа как на DIP-корпусах, только прижатые к пластику и короткие очень. Не на углах, а именно ближе к центру. Напаян на поверхности, имеет обозначение на плате С1(очевидно, конденсатор).
На нём написано:
10
25 чуть правее значок типа вертолётной площадки(H)
Так вот, очевидно это SMD-конденсатор.
Каков его номинал и как называется его корпус?
Нагугливал только всякие 2225 или 2250..
Слава богу, НЕТ!
Остальное жрет резистор. Это его работа - переводить энергию в тепло.
В комп. БП классическом стабилизируется только канал 5В, а остальные так или иначе гуляют.
У тебя все в норме.
Это независимые параметры. Связаны законом ома они через СОПРОТИВЛЕНИЕ нагрузки.
О, ГубоЗакаточная Машина.
Единицы милливольт. Выдери усилитель из того же плейера, в отличие от тебя китайцы его прямыми руками сделали.
Ну подай сигнал с одной половинки головки сразу на оба канала своего преда и проверь.
KiCad
Там такое есть.
Правда возможно придётся юзать "autorouter", например freerouter. В шины всё это может.
Не микрофоны, а микрофонные выходы. У симметричных выходов сигнал не привязан к общему проводу и это позволяет подавить в преде синфазную помеху.
Именно эти и отличаются. Либо сигнал воспринимается относительно общего, либо между двух проводов.
Нельзя.
...если я правильно помню и правильно тебя понял, то можно, но через т.н. балун(balance-unbalance), это вроде катушка простая.
мимопроходил
>QH7938
Увеличь в 3 раза резистор в истоке ключевого транзистора. Выходной ток так же в три раза упадет.
Нихуя не понятно что ты там делал и что хочешь получить.
И не прогреешь, и не облудишь, и окажется что там паяться не к чему, и оловянно-свинцовым припоем такие вещи не чинятся.
Делай сразу хорошо, не еби мозг себе и окружающим.
Если труба достаточно старая, то там огромная тонна дерьма, налипшего за годы.
"Ток срабатывания" - это ток СРАБАТЫВАНИЯ, отдельный параметр, минимальный ток, при котором реле срабатывает. И для первого реле он приведен ошибочно.
Рабочие токи на 27В - 32 мА и 84 мА. Если транзистор, включающий реле - уверенно тянет хотя бы 100 мА, а БП пофиг на дополнительные 50 мА потребления - то да, реле взаимозаменяемы.
Мажоритарные методы. Читаешь несколько раз и отбрасываешь аномальные результаты, остальные усредняешь.
В этих компрессорах коллекторные моторчики и их в принципе не хватит на продолжительную работу - срабатываются щетки.
Забей, купи обычный электромагнитный диафрагменный.
Нужны щупы с крокодилами. Крокодилы купил, а вот бананов у нас в ебенях нигде нет и примерить нельзя. Буду заказывать.
А корпус как называется не подскажешь?
Но за спеки спасибо, надеюсь они правильные. Честно говоря думал наоборот, 10 вольт...
Верхняя - яркость CCFT-подсветки отдельной платой(3), нижняя - контраст матрицы.
Подозреваю проблемы в #2 или в материнской плате или ещё где в питании, и искренне надеюсь что это не очередная сдохшая матрица за 100$.та прослужила... 20 лет, а эта пару часов работы
Анон, есть идеи где искать проблему? Исследование платы #2 не завершено, она четырёхслойная(я серьёзно) с очень мелкими дорожками, я просто устал.
Есть документация на матрицу, но не на материнскую плату. Материнская плата дофигаслойная, распиновка коннектора недоступна, хотя может частично быть в документации матрицы.
На #4 видно белый шлейф-коннектор матрицы(плата питания CCFT снята, она питает только CCFT) и странное покрытие корпуса, проводящее ток.
я к вам из соседнего раздела за советами пришёл
Sup /ra/! У меня есть один быдлодевайс (макбук аир) и он на даче бьется током. На даче нет заземления. Как с этим бороться? Штырь в землю и к нему ноль (который идет до УЗО)? Или просто заземлением сделать ноль (само собой до УЗО)?
Есть два пути.
Иногда делают заземление через ноль, я не знаю как.
Второй путь - по СНиП вбивается определённой формы штырь в определённое место в земле, к нему цепляется заземление, а если хорошенько заморочиться - то и громоотвод.
Чем чревато первое? И что такое "утечка ноля"?
По виду - это именно контраст, подсветка однозначно не при чем. Контраст регулируется каким-то напряжением - ищи путь его прохождения от резистора.
Это не ебалайство, а для транспортировки рыбок, чтоб не задохлись. Соответственно, для кратковременной работы.
Ааа, ну так тогда годится.
> для транспортировки рыбок, чтоб не задохлись
> для кратковременной работы
Прогулы физики и биологии? Это что за такие активные в потреблении кислорода рыбы в столь малом объёме разогретой на пределе жизнедеятельности воды покрытой масляной плёнкой или вовсе без доступа к воздуху ёмкости? Или кратковременная работа подразумевает многосуточную?
Была такая мысль, но это увеличит время преобразования и потребление устройства, что довольно печально при автономной работе.
Купи обычные щупы для мультиметра, отрежь щупы, и припаяй крокодилы.
http://aliexpress.com/item/Hot-Sale-Universal-Digital-Multimeter-Multi-Meter-Test-Lead-Probe-Wire-Pen-Cable-1-Pair-free/32266202389.html
Почему никто догадаться не может сделать крокодилы, которые можно насадить на щупы?
Это очень сильное колдунство.
На большинстве щупов на краю даже выемка есть, сука, как же ты прав.
Открыл его. Внутри всё идеально чисто, ничего не вспучено, отвалившихся элементов нет. Моторчики, работают четко; стабилизатор (?) постоянно еле слышно шумит, когда аппарат в режиме съемки (шумел он или нет раньше я не знаю). В интернете информации никакой пока не нашел.
Куда смотреть?
Картинки для муравьев, да.
Я уже сам разобрался.
>транзистор, включающий реле
кт972а, 2А допустимый ток, 1.25Вт без радиатора
Кстати, насколько заметно 50мА в плане нагрева? Там просто вплотную к трансформатору.
>БП
40В из стабилизатора. Ещё не стабилизированное, сразу после конденсаторов взято, но там стабилитроны всё равно дальше будут выправлять до 30, никто не заметит эти копейки.
Спасибо энивэй, анонимус.
Щупай, что греется. (Конденсатор вспышки только не трогай). Оно и жрет.
Транзистор греться не будет, он в ключевом режиме, а реле будет на 1+ Вт греться - это довольно горяченькое.
На соседство с трансформатором ему пофиг.
как сделать 400 вольт стабильными? смотрю большинство схем тупо блокинг-генератор с нифига не стабилизированным выходом.
Влепил туда супресор на 390 вольт, так напряжение плавает 450-400 вольт О.о
можно соединить последовательно 10 стабилитронов по 41-43 вольта?
Как можно сделать обратную связь что б и економично и стабильно было?
Почему ты просто не догадаешься их купить, да ещё и людей в заблуждение пытаешься ввести?
http://www.chipdip.ru/product/ks-2b/
PicKit 3
А накойхер их делать стабильными? Это никак на работу счетчика не влияет, он пороговый элемент, там +-50В пох.
+-50 пофиг, понимаю, но а если больше гулять будет? а я и знать не буду о етом?
я его случайно уже загнал за пределы повышенным напряжением, что он тарахтел по 20 импульсов в секунду (слегка пересрал).
Сделай, чтобы при максимальном напряжении батареи он туда не загонялся, и все.
Можешь по пробитию, можешь статическим вольтметром померить, только сомнительно мне, что ты его найдешь где-то.
не найду ( мож мультиметру резисторов мегаом до 10ти докидаю. будет вместо 350 вольт рисовать 35ть...
В общем если все далают без стабилизации то значит так норм.
Спасибо!
Чисто на слух, мог начать немного бубнить, но мне сегодня слон на уши наступил.
Меняю потому, что начал один канал вылетать, реле плохо держит, а такая замена помогла.
>на плате защиты
>мог начать немного бубнить
Очевидное-невероятное, ёпта.
>реле плохо держит, а такая замена помогла
Во-первых, гони схему в пикрилейтед. Если это тот конденсатор, о котором я думаю, то он отвечает за задержку включения АС, к звуку отношения не имеет, к отключению реле может иметь отношение, только если пробит. и если это действительно он, то при увеличении емкости, просто задержка включения АС будет побольше.
Вот эти ребята.
Полная схема http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/amfiton_e002s.djvu
За задержку там отвечал какой-то мелкий, насколько помню.
Ну да, вроде бы не бубнит, значит показалось, лол.
Проблема в том, что иногда отваливается левый канал, и щелчок по реле исправлает ситуацию. Реле уже заменял, дорожки пропаивал. Все конденсаторы уже были заменены, кроме двухполярных и больших. Мелкие двухполярные вроде бы сегодня уже все заменил на спаренные обычные. Но периодическое отваливание канала так и осталось. Чаще всего отваливается, когда еще не прогрет, и когда большая нагрузка (низкие частоты).
А я все думал на питание реле, но оно ведь не может по отдельности каналами управлять?
Да, там обычно по-больше будут. Может в интернетах глянь, где всякие стойки/корпуса для поделок продают.
аналогично
>Вот эти ребята.
Это вообще не защита. Это питание, которое чуть позже станет стабилизированным. Можно 680, даже лучше будет.
>щелчок по реле исправлает ситуацию
>Реле уже заменял
Вот это как-то смущает. Померяй штоле напругу на реле. В рабочем состоянии и "отваленном".
Ок, завтра замеяю.
Еще хотел спросить, можно ли WD-40 в регуляторы закапать, чтобы не шуршали?
На громкости там позиционный переключатель с множеством подведенных резисторов, а остальные обычные, графитовые.
Обычно там светодиод подсветки(красный или инфракрасный) и сенсор.
Сенсор - целая микросхемина(ног, наверно, 20), питание зависит от микросхемы и детали о нём находятся в даташите на эту микросхему.
Спасибо. А сам "лазер " стоит на двух лапках. Их я и буду подключать к питанию?
Разбирать всякое, где платы есть. Даже в магазин дольше идти, чем у себя с плат нужные детали выпаять. Чего не найдется, тут уже покупать, или замену подбирать.
Было бы легче, если бы ты сделал фото. Скорей всего это красный светодиод, а никакой не лазер.
Светодиод просто подключаешь к источнику питания через резистор.
Коковин, приди, объясни товарищу.
Уменьшить ток, увеличить число витков, увеличить заполнение окна при сохранении числа витков.
Похоже на детальку от какого-то выключателя.
Наделай сам, времени потратишь меньше, чем искать будешь.
Или распотроши клеммные колодки (черные советские), там в каждой пластинка с 2 дырочками, останется только согнуть.
Возьми да проверь. Скорей всего сразу ничего не будет.
Долговременно - потеряет легкие фракции, загустеет и засохнет.
Ну вот возьмем пикрел. Где я найду все эти детальки? И что значит 2...5 Ом? Не бейте только за такие тупые вопросы, я в 8 классе.
У меня есть. В магазинах не искал. Почему ты фантазируешь за других, что кто-то пытается что-то ввести?
От двух до пяти Ом на твой выбор. Имеется в виду, что на работоспособность серьёзно не повлияет.
Если поблизости нет ни радиомагазинов, ни осколков радиотехники, пригодных для демонтажа элементов - ищи интернет-магазины. Многие принимают оплату через киви-терминал.
И, возможно, радиомагазины у тебя таки есть, просто незаметно выглядят. Загугли.
Сейчас я бы хотел прочитать его флэш - вдруг какие-то явные несовпадения с заводской прошивкой найду, но не знаю, как это сделать.
Паяльник есть, могу взять в руки FT232RL или ардуину.
Подскажите хотя бы какой программой это сделать (желательно для windows, но можно и для linux), дальше пойду гуглить уже в ту сторону.
>reset в порядке, но роутер считает, что она нажата.
Пищалкой небось звонил?
>Подскажите хотя бы какой программой это сделать
Той, которая идёт с твоим программатором.
>Пищалкой небось звонил?
Вольтметром от земли отмерял.
>Той, которая идёт с твоим программатором.
Спасибо, Капитан, но у меня нет программатора, только FT232RL, распаянная китайцами на макетку.
снял плату.
некоторые конденсаторы вздулись. и на каждом, сверху, розовая краска.
канденаторы нашел все, кроме (0.47 uF, 50 v). что будет если его заменить на (1 uF, 64 v)?
а может не трогать его и розовая краска, не значит что конденсатор сломан?
Розовая хуета - это выкипевшее содержимое.
>можно ли WD-40 в регуляторы закапать, чтобы не шуршали
Можно.
Посоны, тут вроде как есть возможность относительно недорого купить совейские авиационные реле ТКЕ52. Палладиевые контакты, вся хуйня, ну вы понели.
Проблема в том, что эта хуйня греется, как кипятильник - при минимуме напруги 24 В, оно выдаёт 3.6 Вт тепла. Насколько это будет смертельно внутри корпуса усилка? Крепиться будут свободно, проводами, активных компонентов рядом не будет, но где-то в мм 15-20 стоят фильтрующие банки питания, на них хоть и написано 105 градусов, но это же синий джамикон...
Смертельного будет вряд ли, но нахуя??? За 50-100 рублей можно купить ту же Такамисаву RY-12 с гораздо лучшим качеством контактных пар и без этой чудовищной рассеиваемой мощности.
Блок питания на холостом дает 45 вольт.
Поделитесь опытом, стоит ли пытаться-ебаться 9000 часов весь форматтер перепаивать с феном, или же оно теперь лишь набор запчастей? Даже если микры еще исправны, я боюсь что при перепайке от них отвалятся проржавевшие ноги.
>Такамисаву RY-12
Во-первых, мне надо, как минимум, RY-24. Они уже стоят рублей 150 плюс доставка, вполне могут выйти даже дороже ТКЕ. Во-вторых, РЭС 6, которое в оригинале стоит, держит 30VDC 3A, а RY-24 W-K только 24VDC 1A. Как-бы там чего не сварилось в случае аварии. В-третьих, ТКЕ даже Лихницкий в свой бриг рикамендовал. Аудиофильненько получится.
Да, ты прав. Земля, микро, правый, левый.
Гуглится по 4 pin 3.5mm и подобным комбинациям.
Есть джва стандарта, яблячный и нокловый, отличаются расположением контакта микрофона и копротивлениями кнопок. С физической точки зрения same shit.
>проржавели ноги самой большой 100500-ногой микрухи
У неё небось половина ног проржавела насквозь и отгнила, утопленников традиционно не ремонтируют.
TRRS 3.5
Так и гугли: TRRS или 4 pin
>яблочная
Ты же помнишь, что у яблока нестандартный корпус разъёма? Надеюсь, ты имел в виду "распиновка, как у яблока".
Хуево, жалко. Какого хуя оно вообще ржавеет-гниет? Мне всегда казалось что выводы из меди, а припой бессвинцовый, ржаветь-то вроде нечему.
А, стоп, у тебя же настольный принтер?
Ну, конденсаторы, например... В некоторых ионисторы есть.
Кроме того, из особо тонких щелей, по слухам, вода может годами не высыхать.
Можешь фото показать? Там реально рыжая ржавчина?
Вот. После получаса цп разогрелся до 65С, раньше 45С было.
Ну и хули тут паять? Как ты вообще умудрился порвать такой провод?
Ну провода далеко не тонкие
да и в коннектор можно обратно вставить, предварительно вытащив штырек от которого оторван провод
Ну ёбаный в рот, я думал, ты на плате дорожку порвал.
Тонкие - значит, паять аккуратно.
Вынимаешь штекер из гнезда, с одной стороны торчат упоры контактов. Аккуратно прогибаешь его иголкой внутрь, вынимаешь контакт, припаиваешь, отгибаешь лепесток обратно, вставляешь внутрь.
Это есть руки кривые и без снятия припаять не сможешь.
>разогрелся
от пыли почисть
> с одной стороны торчат упоры контактов
Со стороны что у тебя на пике нажимать надо? Вот достал я контакт, а можно без пайки просто провод в него воткнуть и поджать, чтобы он там держался? Просто найти паяльник с таким тонким жалом нереально, да и скиллов у меня нет.
Ну что за хуйню ты спрашиваешь? Неужели самому не очевидно?
И нет, воткнуть нельзя, они одноразовые. В магазине такого размера ты не найдёшь.
FAILED
ШИМ мне не нужен.
Мне тоже понравилось.
Мне тут с поднебесной прислали пикрилейтед, хочу на улице въебать, подскажи советов годных, в какую коробочку запихать, чтобы не мокло, не герметично и с температурой не объебывалось от прямого солнца.
инбифо:Пошел нахуй, ардуиномразь
Ей надо не более 1,5А. Я втыкаю БП от принтера 32В, ток выходит правда около 1.8А, но на короткое время нихуя не будет.
Не совсем по теме.
У меня такая проблема, нужно просверлить ровное декоративное отверстие диаметром 7,5 мм в штампованной детали имеющей нестандартную форму и состоящая из тонкого листа стали, толщиной около 0,5 мм.
Главная проблема заключается, в том что до 5 мм, все сверлится относительно ровно, а вот когда доходит до диаметра 6,0 - 7.5 мм, сверло зажевывает металл и рвет. Пробовал потихоньку повышать диаметр сверла с 2,5 до 7,5 мм с шагом в 0,5 мм, но как я говорил, после 5 мм, метал рвется и гнется. Обороты ставил, быстрые, так и медленные, и средние тоже, уже запорол 1 деталь, к счастью есть еще пара штук.
Что делать?
для дерева сверла рвут металл, именно в тех местах, которые призваны резать, уже пробовал.
>коническая развертка
спасибо, попробую её.
Кстати есть еще какие нибудь похожие штуки? шорошки подойдут?
Маркировка на плате J7 и J8(На случай, если есть под рукой)
Может есть кто занимается ремонтом техники, и может подсказать, где искать документацию на подобные девайсы с целью их ремонта.
Нет, я не в курсе. А что там нестандартного? Короче, надо поменять джек на яблочной гарнитуре, что я могу сделать неправильно?
Узенькая дырочка очень... хотя подожди, я тоже не понимаю о чём он, хотя у меня есть яблочная техника.
Речь о гнезде? Сравнил два джека - от яблочной гарнитуры и от обычных наушников - на вид совершенно одинаковые. Яблочная гарнитура также прекрасно чувствует себя в смартфоне другого производителя.
Выходят из строя в мониторах обычно только 470-1000 мкФ на 25В, мелочь типа твоего 0.47 не дохнет. Розовое - может их при сборке отмечали, скинул бы фотку - стало бы понятно.
Скорей всего просто одинокий.
Полярность перепутал возможно.
Фонарик гаснет, если искрилку включить? Тогда батарея не тянет.
Лазерные принтеры перешли в разряд одноразовых изделий, так что у тебя есть шанс найти такой же с дохлой печкой за бесценок и сдернуть форматтер оттуда.
Ну или поебацца в свое удовольствие.
Уменьши напряжение питания своего реле по минимуму - оно наверняка вольт от 10 начинает срабатывать. Рассеиваемая мощность радикально снизится.
Хорошее ОСТРОЕ новое сверло, надежное крепление детали (станок, разумеется, а не дрель) и малая подача.
где искать документацию на подобные девайсы с целью их ремонта.
У производителя под грифом NDA.
То есть самому срисовывать. Сейчас крайне редко схемы в общий доступ попадают.
мимо с дивана посоветую попробовать фрезы или прижать твой лист сверху листом фанеры
я слышал, что у них в корпусе телефона специальное углубление для корпуса штекера, поэтому туда не входят слишком широкие.
Тип микросхема флэш-памяти в студию.
Спасибо анон и в правду полярность оказалась не та. Хотя по схеме подключал.
У тебя есть один вариант, Анон, это ШИМ. Можешь сделать на МК каком-нибудь.
Потенциометр на затвор не пойдет.
Это бы пошло с биполярным транзистором, но и то, все излишки рассеивались бы на транзисторе.
Не, слишком фундаментально. Такое точно не осилю.
А если я перепаяю родной штекер (неразборный) - из чего можно сделать "корпус" для него? Не изолентой же заматывать? И еще: если припаять обычный стереоджек на три разъема, куда девать микрофонный провод? Просто оставить внутри ни к чему не припаянным?
Проводки обычно покрыты лаком, лудишь сам кончик провода и все будет нормально. Микрофонный провод обрежь под корень, если тебе он не нужен, конечно.
И да, запили трубочку в несколько слоев — будет не намного хуже, чем оригинал, а если руки не из жопы, то вполне нормально с виду.
Неужели такое можно сделать самостоятельно. Какой опасный мир меня окружает, развейте страхи хомячка, будьте добры.
>у него все контакты обуглены были
Надо реле мощнее, значит. Ищи импорт, если денег не жалко:
http://ru.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductGroupLister?catalogId=15001&langId=-20&storeId=10173&categoryId=700000006250&sort=P_PRICE&groupby=1002918&groupbyval=1110167039&pageSize=25&beginIndex=1&showResults=true&aa=true&pf=1110167039,1111783573,1111783574,1111783575,1111783578,1111783579,1111783581,1112184167,1112184204,1112213395,1112213457&min=1111783573&max=1111783581
А ты откуда, я тебе могу выслать, у меня есть куча от дохлых ИБП, есть и новых пару, ну или давай я тебе 20 рублей кину на киви.
>>179100
http://www.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf
баротермометр
да иди ты нахуй, целый час это говно смотреть. расскажи вкратце, чего там такого особенного?
90, развал, пиздец. Один крутой ученый съебывает из своего йоба-КБ и дома делает некий коммутатор, который позволяет базарить с кем угодно на планете по телефону, счета за связь какого-то хуя приходят абсолютно рандомным людям. Про это прочухал крминал скам и отжимает коммутатор, убивая оного, но доблестный отдел Р из ФСБ всех вяжет. Конец.
если я правильно помню когда-то мимопрочитанное, старые АТС спрашивали, кто звонит, прямо в линии связи, и при определённом скилле можно было насвистеть в трубку на 9600 бод перебить ответ свой станции сгенерированным сигналом. соответственно, счёт приходит абсолютно левому человеку.
Имею вышечку по направлению "Конструирование и технология электронных средств", но был троечником и знания исключительно теоретические.
Мне нужен электродвигатель. На 250 ватт для электросамоката. Как его намотать?
Как вообще устроены двигатели и какие они есть?
И как его вообще рассчитывать?
(Мощных магнитов нет, есть куча щеток от дрели.
Есть один оптрон LTV814S http://www.sos.sk/a_info/resource/d/ltv814.pdf , вход с микросхемы и выход с уровнем 24 вольт на ПЛК. Как правильно рассчитать сопротивления диодов и транзистора оптрона?
Если ток TTL с микросхемы 2 mA, а ток светодиода 20mA, то что делать?
>>179091
>>179075
Сверла новые, по металлу, только распакованные.
Станка нет, да и не не получится как то закрепить, потому что форма нестандартная, местами круглая, и все это штамповка, боюсь прижмешь и все погнется и кердык детали.
Кстати насадки для фрезы я в расчет не брал, вообще вылетело из головы.
Спасибо за советы на выходных попробую затовариться новыми сверлами, развертками, шарошками и фрезами, кажись что то путное получиться.
Анон, мне нужно запустить ЛДС (20 ватт максимум) от 18650 банок. Есть феррит, пару транзисторов (NPN, N-channel MOSFET)
Как мотать катушку?
https://www.youtube.com/watch?v=anO2WA4699A&feature=youtu.be
P.S. не мучайтесь аноны. А как вы относитесь к этому хачу?
Ребят, подскажите, чем скреплять железки из пластмассовых полосок, которыми некоторые продуктовые пакеты закрывают, чтобы сохранить электромагнитные свойства материала проволоки? Обычный момент подойдёт?
Они оказались тонкими гибкими пластинками без выведенных контактов.
ЧТО С НИМИ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
по краях пластинки вижу две точки с металическим напылением (второе фото), показывает там миливольты и отсутствие тока.
С другой стороны на алюминии видны плолсочки. на них везде 0. Хеллп ми плииииииз.
мимо-с-дивана: заводы разные, оборудование разное, обязанности разные, будешь либо дежурным электрослесарем с жопой в мыле, либо дежурным электрослесарем сонным на диване, либо универсальным инженером.
шта?
слышал "баля-баля-баля-баля" в трубке, когда бабушке звонил пятнадцать лет назад? это на той станции АОН работает. вот ему на вход мусор дают.
Блять, но я сейчас это слышу, базарю. Крипотно бывает иногда.
нет, я нуб
нет
Буквально на днях про него писал, при передаче данных нет crc, ненадежный он какой-то.
Свой вместе с sht21 в термоусадку посадил как на пике. Второй день под дождем, полет нормальный.
Вход идёт с микросхемы LS7084 http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_Sheets/LS7083_LS7084.pdf
Какой оптрон тогда подобрать если напряжение питания будет 5 вольт. Ну и чтобы частоту держало хотя бы 1кГц.
Не на дарлингтона uln2003 же делать? Мне лучше чтобы была развязка. Там станок, в проводах гремлины гуляют.
ПЛК 24 вольта управляется. Квадратурный декодер в режиме TTL вычисляет обратный ход энкодера. С энкодера 5 вольт сигнал. Запитаю схему преобразователем DC-DC 24/5.
Дайте мне оптрон, сволочи, или подскажите как его подобрать, надо ли к нему ещё городить ключи или хватит тока выводов декодера?
Со энкодера поставлю TVS-сборку LC03-6R2 перед входами декодера LS7084, чтобы резало всё, что выше 6 вольт для защиты микросхемы.
То есть на металлический корпус с контактами термоусадку в несколько слоев, я правильно понял?
1. Помоги понять, что за элемент Q1(2A) на плате. Похоже на транзистор, не могу понять PNP он или NPN. Вроде PNP.
2. Помоги перерисовать кусок схемы в удобоваримый вид. Понятно что транзистор я нарисовал супернеправильно, а переменный резистор вообще вверх-ногами, но можно разглядывать плату и задавать мне вопросы. R13 - посадочное место для резистора, приходит в начало R9, т.е. параллельно с R8.
3. Бонусная задача! Зная что схема регулирует контраст ЖК-матрицыя постил тут ранее, высказать предположения относительно её работы и возможных неполадок. Измерить входное и выходное напряжения очень сложно - контакты очень маленькие, как видишь на фотографии. Если есть предложения как подлезть - с радостью почитаю.
Сам перерисовал. KiCad охуенный, однако. Надеюсь нигде особо не накосячил.
Вот уж чего не ожидал, так это получить результат в гугле по запросу "smd transistor 2a"
http://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/MMBT3906.pdf
Похож. Не знаю, он ли он, но похож. Тогда на принципиальной схеме неправильно нарисовал.
Читай спек на датчик, что ему требуется.
Поставь 1 транзистор и не выебывайся.
Резистор расчитывается по ЗАКОНУ ОМА.
Падение на инфракрасном диоде оптрона - 1.2В.
Смотри на ютубе про сборку самодельных батарей.
Сколько стоило, кстати, и где покупал?
Тоже хочу поиграться.
Ну вот, эмиттерный повторитель. На базе должно напряжение регулироваться резистором, на эмиттере должно быть то же самое минус 0.6В.
Смотри куда выход с эмиттера идет.
Нашщёл проблему в схеме:
Резистор R6. Это нифига не резистор, это что-то монструозное.
На нём определённо написано 7509.
750... тысяч мегаом?
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Этот калькулятор так вообще говорит что слишком дофига.
И правда, что это за глюк? Я сначала прочитал 7502..
75.9 Ом.
Вгляделся - ты прав, вульгарный эмиттерный повторитель. Что же в нём могло сломаться тогда?
С другой стороны, я просто попытаюсь измерить напряжение на входе, а там уже посчитаю сколько должно быть на выходе.
Собрал. Померял напряжение.
На входе -22.5, на выходе от -18 до -12.2.
В спецификации дисплея укладывается.
Суть в другом.
ОНО ПОЧИНИЛОСЬ САМО. ПРОКЛЯТЬЕ!
Короче, нашел такое же реле с того же усилка-донора. Они там по штуке на канал использовались. РЭС22 П.026-1702 93 года, даже паспорта не нашел. Включу их вместе, соединя попарно контакты, как раз без гасящего резистора обойдусь. Как минимум один контакт в них всегда срабатывает, лол.
За сайт спасибо, в городе правда быстрей будет купить на радиорынке.
показывали рабочие места с прозвонкой, компьютерным контролем блоков, "маловероятной, но возможной, по мере нужды" намоткой трансформатора, и что-то еще, не запомнил. Делают аппаратуру для связи, в частности авиационные блоки и персональные радиостанции для военных. Больше ничего не знаю. Видел еще инженеров, которые заседают в кабинетах; у них там осциллографы, спектроанализаторы и куча другой аппаратуры, чего делают не знаю. А на другом конце цеха сидят девчонки ну как девчонки, лет по 40 и собирают аппаратуру, кто паяет, кто в корпуса запихивает… Алсо, как можно уже было понять, производство опытное и мелкосерийное
Есть один плеер samsung yp-t10 и для него есть зарядка от сети с разъемом h23. Так вот, мне надо сделать чтобы зарядка была не от сети, а по usb и чтоб еще на плеер закачать музыку. Есть ли распиновка разъема у плеера? Выручи анон.
Прямо на само место пайки. Вот вчера пилил, слоев 5-6 термоусадки, кривова-то, но мне похуй. Только не забывай, что диаметр трубочки уменьшается раза в два при нагреве, тут важно правильную подобрать — чтобы не большая/маленькая была.
Он про это и говорил.
Спасибо, я все понял.
1 фото. Плата управления вращением кулеров 12V в системном блоке компьютера. Выгорел ключ в корпусе SOT23 с надписью 00A16, что это за зверь?
2-е фото. Два ключевых транзистора в схеме управления вращением мотора шпиндельного HDD. Что за транзисторы?
3-е фото. Что за диоды и супрессор(стабилитрон) на входе питания SATA HDD?
Спасибо за правильную фразу для гугла, ибо до сего я барахтался в куче барыжных сайтов где все скопипащено друг с друга.
>>179196
Спасибо!
Покупал http://greenchip.com.ua/22-0-0-0.html
Я даже не читал что на этих трубках написано.
Все номера ЮТ на месте. В совке хорошо, нет ардуиноблядей...
Радан, где спирт можно купить? (Этиль желательно, но изопропил тож норм) В ДС. А то мой батин запас медицинского спирта (10 литров) скоро закончится.
Помоги рукожопу на AVR
Atmel Studio наглухо пиздит меня за этот код
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
# define F_CPU 1000000UL
#define LCD_DC_PIN PB0\t// DC
#define LCD_CE_PIN PB1\t// SCE
#define SPI_MOSI_PIN PB5 // SDIN
#define LCD_RST_PIN PB6\t// RESET
#define SPI_CLK_PIN PB7\t
int main(void)
{
\tvoid Lcd_init(void);
\t_delay_ms(1300);
\tvoid Lcd_clear(void);
\t_delay_ms(1500);
byte Lcd_print( 3, 5, 4 ,"Hello World" );
\twhile(1)
\t
{
\t\t
}
}
Ошибка такова
Expected declaration specifiers or '...' before numeric constant Line 25\tCollum 24
Помоги рукожопу на AVR
Atmel Studio наглухо пиздит меня за этот код
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
# define F_CPU 1000000UL
#define LCD_DC_PIN PB0\t// DC
#define LCD_CE_PIN PB1\t// SCE
#define SPI_MOSI_PIN PB5 // SDIN
#define LCD_RST_PIN PB6\t// RESET
#define SPI_CLK_PIN PB7\t
int main(void)
{
\tvoid Lcd_init(void);
\t_delay_ms(1300);
\tvoid Lcd_clear(void);
\t_delay_ms(1500);
byte Lcd_print( 3, 5, 4 ,"Hello World" );
\twhile(1)
\t
{
\t\t
}
}
Ошибка такова
Expected declaration specifiers or '...' before numeric constant Line 25\tCollum 24
А, ну да, макаба ебет код
Честно сказать? Пили мы его
>РЭС22 П.026-1702
Но там должно быть РЭС 6. РЭС 22 как раз ставят вместо шестых, когда найти не могут, и там приходится контакты спаривать.
>спойлер
Это я тебе не сайт показал, а реле, которые тебе подойдут, в порядке возрастания цены (только бистабильные отсей сам, там нет соответствующего фильтра). Фарнелл дорогой, на радиорынках, особенно в ДС, будет дешевле.
пробная прога для микроконтроллера(как я понял, hex-файл любой прогой можно в микру залить).
Надеюсь на вашу помощь!
тут с такой хуйней тебе вряд ли подскажут, спроси вот на этом форумеhttp://kxk.ru/dustyattic/v1_625584__.php: там диды-хардкорщики, любую хуйню вычислят вплоть до города изготовления
тематику не бампают, пидр
Собрал из обломков старый кенон LBP-1120. Все работает, но столкнулся с пикрилейтед хуетой. Тонер такими вот областями не запекается.
От картриджа не зависит, их у меня мешок. Лист на выходе в идеальном состоянии, т.е. тонер переносится отлично, белые пятна обнаруживаются после протирания листа рукой. Резиновый вал местами слегка морщинист, но в целом в хорошем состоянии и на такое вроде влиять не должен, поверхность не повреждена. Термопленка внешне в нормальном состоянии, без пятен, дыр и грязи. Рассматривал ее на свету под разными углами, даже снял с нагревателя и заглянул внутрь - ничего в глаза не бросилось. Естественно, резвал и пленку (снаружи) тщательно протер полотенцем. Не помогло.
Пробовал в настройках драйвера ставить paper heavy high, чтобы грелся дольше-посильнее и запекал эти пятна, но это тоже не помогло.
Я бы, конечно, махнул термопленку, но эта единственная целая, какую нашел. Все же мысль есть: этот нагреватель с термопленкой я вытащил из принтера, где был порвана поверхность резвала, и, кажись, место ее разрыва имело похожую форму и располагалось примерно там же. Но как это могло повлиять на пленку?
С другой стороны, даже те принтеры, где юзеры печатали бумагу со скрепками, с порванной в клочья термопленкой и полуголым нагревателем, запекают лист целиком, хоть и мнут-пидорасят его в кашу.
А тут вроде все цело и такая хрень. Что это за магия? Неужто нечто невидимое приключилось с термопленкой?
Много чего. Но, раз уж ты тут, то скорее всего, это конечные автоматы.
Ищи FSM (Finite State Machine) а также automata
сам вижу, что мудак, не увидел спьяну, что там посты и раньше есть.
Практически первая ссылка в яндексе
http://www.tehnari.ru/f115/t71649/
Вообще если собрался серьёзно всем этим заниматься, то купи себе нормальный программатор, например ChipProg-40, и забудь про все эти пляски с бубнами.
>купи себе нормальный программатор, например ChipProg-40, и забудь про все эти пляски с бубнами
Ага, а еще лучше - пусть АРДУИНО купит, модно-молодежно. Хочет пацан - пусть хоть через громова шьет
>>17960
Бамп
Она, вроде как, нужна для того, чтобы во всяких пердях ловить 3g/H тогда, когда всего-лишь E. Или же нет, поясни, хлам ли это, или достойна хотябы того, чтобы ее протестить? Алсо, если дома, скажем, тянет 3г на 4/5 делений, я её подключаю --> 3г на 5\5 делений, то сам интернет как-то прибавит\станет стабильнее или в городских квартирах, где ок тянет, он просто не нужен?
Бамп.
Штука классная, но в местах, где нормально ловит на 4/5-5/5 палок нахуй не нужна.
лол, бро, а кук ее гуглить хоть, чтоб хоть какую-то матчасть почитать... понять когда она нужна и чем помогает
В смысле синтезатора на 64 клавиши. Что нибудь не сильно сложное. С простеньким генератором и управлением на какой нибудь авр-ке.
>void Lcd_init(void);
>void Lcd_clear(void);
void не пишут, делай так:
Lcd_init();
Lcd_clear();
дальше не вникал
Меня конечно обоссут, но ардуноИДЕ.
Помоги. Хочу ао возможности сам вскрыть и глянуть но немного боюсь.
Нет.
Я имел ввиду раньше времени, повлияет ли магнитное поле на аккум?
http://ru.aliexpress.com/item/High-Power-Automatic-Soldering-machine-Electric-soldering-iron-Solder-Automatic-welding-system-Soldering-station-220V-80W/32238498723.html
заебал ты бампать.
Ali:automatic soldering Iron
Сап анон, я спиздил 60 голерлых ЛДС на 80 ватт. И сижу думаю, как их запустить. Есть море кондюков, диодов. Но ни дросселя, ни простой лампы нет.
Бампну.
http://www.youtube.com/watch?v=0uXFuuyc5_E
Бля, походу звездочка нужна
Ма… анон, там не шестигранник инфа сотка. Не крутится там ничерта шестигранником, я проверял
Спасибо! А ручного чего-то не бывает? Без той бандуры настольной.
Алсо я вернулся аноны. Чем можно увеличить вых. напряжение? Только поменяв тот чёрный преобразователь?
Высверли.
с меня няштяки в виде вэб-м
Где руку умудрился потерять?
О, лул, я делал так, одним мотором заебался пилить управление и забил. Он какой то ебанутый, этот коллекторный двигатель от СМА, делал и на постоянке ШИМом, и переменкой ловил 0, симистор, все дела, малафья, а он как ебанутый раскручивается. может потому что без механической нагрузки. Если резко на ходу поменять направление вращение, то он делает сальто, лул.
Алсо, пока говнокодил, допёр, как эта хуйня определяет вес белья без каких то особенных датчиков, с детства этот вопрос мучил.
Фиг (набранное слово в латинице Abu) его знает, что там за реализация. Надо знать количество исполнительных устройств в стиральной машине, сигналы их управления и циклограммы режимов стирки.
Тащи исполнительные устройства, что там есть? Количество клапанов подачи воды, насос, датчик уровня воды какой, как управляется двигатель барабана, мощность ТЭН-а, можно ли использовать что-нибудь из оставшейся автоматики?
>>179365
Торкс (torx) отвёртка. Возьми набор разных размеров.
Что конкретно тебе пояснить?
Кварцевый резонатор выходит из строя при сильной встряски.
В прошлом году наверно с десяток заменил - люди роняют пульты от кондиционеров, и брелки от сигналок.
Стал бы я спрашивать если было бы так все просто. А пока запускаю их от 3-х 18650 и блокинг-генератора
Нахуя тебе 60 ДОХЛЫХ ламп? Это ты пиздил на заводах шарики от подшипников?
Да, это я пиздиш шарики. Только тссс
Я 179392_хуй тебе расскажу:
>количество исполнительных устройств
6
>сигналы их управления
220В 1/0
>циклограммы режимов стирки
Эт кто на что горазд, лень расписывать
>Количество клапанов подачи воды
2
>насос
да
>датчик уровня воды какой
Трубочка и мембрана, замыкающая контакты, когда хватит
>как управляется двигатель барабана
Мощность симистором направление реле.
>мощность ТЭН-а
2000Вт
>можно ли использовать что-нибудь из оставшейся автоматики?
Реле, симисторы, датчики остались, да.
У тебя такие вопросы, будто ты СМА не видел никогда. Дальше то че?
от вас, уебков, помощи не дождешься. я подкинул перемычку к "замедлению" программатора и все заработало
рот ваш ебал
Во время учёбы, по предметам цифровой техники, изучали триггеры, шины, их соединения.
Так вот, там были вычисления в виде такой вот себе решётки с графами что-то вроде a,aa b,bb и так далее. По вертикали и по горизонтали.
Не напомните что вообще это такое - просто название,а остальное я сам нагуглю.
Да, оно! Добра тебе, антоша!
Но я не вскрываю хдд, и от техники далек
byte Lcd_print( 3, 5, 4 ,"Hello World" );
byte тоже сноси. Функцию точно правильно вызываешь?
int main(void) тоже странно выглядит, обычно вместо int стоит void
Хочу подключить несколько девайсов, первый-
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General%20IC/22060b.pdf
где у него slave select чо-то я не вкурил, поэтому хочу на всякий случай тупо к другим пинам подключить второй (цифровой потенциометр).
а, не тот пдф
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Shields/4x4-Driver-Shield-manual.pdf
хотя уже не важно
Зачем ты бампаешь в прикреплённом треде, придурок, это же не /б.
Если я вместо жигуля, который может ехать 100км/ч сяду на ладу калину которая может ехать 160км/ч, и буду ехать 80км/ч ничего не будет?
Заранее спасибо
Неприятно, но что делать.
Может так и останется (хотя обычно вылазит снова, стоит последний болт закрутить).
но теперь ты хоть знаешь, что там должно быть.
на желтом 28в (12в) на оранжевом 6в (3.3в). что делать?
Да, но суть в том, что придётся схему переделывать под другое напряжение. Так?
>>179283
По даташиту, ну либо выбрать ток "на глаз", падение зависит от цвета - рассчитать резистор.
Деталько скорее всего оптрон.
Ну ёпта.
>awelco ondulix161
Смотри схему gysmi183.
Вангую что у тебя сгорели диоды. Схема защиты там сделана наркоманами со своими номиналами, начиная от термисторов и кончая цепью защты от КЗ.
Ардуино это отсюда(с этой доски) или это что-то другое?
>как можно определить нужный ток и напряжение для определенного светодиода.
Методом тыка. Со временем поймёшь...
>что это за деталька?
http://www.chipdip.ru/product/pc817c/
Да, то оптрон, я проверил. Правда тут маркировка другая, думаешь это такой же? Как вообще гуглить детали? Про половину деталей ничего не могу найти внятного.
Интересует:
1) Почему в процессе испарения дорог и резисторов не сработал встроенный в провод от патрона предохранитель?
2) Как правильнее восстановить пикрилейтед дороги?
3) Чем приклеить отслоившеюся дорогу?
4) Нормально ли что в 20вт лампе стоят 3DD4243DT транзисторы в ТО-92 корпусе?
да, я мазохист
Посоны, палю тему, блокинг-трансформатор называется. Мотаешь транс (5-10 витков (со средней точкой) и 300+ вторичка) и полевик, резюк и 18650
Мало того, что ты спиздил лампы, да ты еще сделаешь нехуевый такой переносной форнарь. (Бери 6 18650 соединенных параллельно, иначне Аллах бабах)
Полное говно, есть такой. Вообще параша и сосет хуи. Лучше обычный паяльник возьми.
>Это я тебе не сайт показал, а реле, которые тебе подойдут
Да ты што, а я думал, это сайт со смешными картинками.
Пока что поставил купленное на барахолке за 4 рубля РЭС22 023-0701 (http://www.chipdip.ru/product/res22-rf4.523.023-07.01/ ). У него аж 12 контактов, не считая питания. Внутри 4 пластины на замыкание, у каждой на конце раздвоение еще на две, для более надежного контакта, как я понял. Суммарно по 4 соединения на канал вышло.
>>179272
На первом РЭС6 было где-то 37 В, уже не грелось, а коптило упавшей на него пылью. Малое сопротивление обмотки, все дела. На теперешнем 23.5 В при номинале 24. Вообще отлично подошло.
Я правильно понимаю, что в момент включения лучше, чтобы на выходе не было мощного сигнала, чтобы контакты не подпаливать?
Ведь, в момент включения, ток пойдет первому замкнувшемся контакту, так-то!
Ищешь названия корпусов, измерив то, что есть штангенциркулем.
Потом гуглишь тип корпуса + маркировка. Можно слово mark добавить или marking code. И иногда находишь.
Пиздишь или про пленку или про вал. Не прижимается тонер в этих местах, поэтому не прилипает. Подшипники прижима вала посмотри еще - не спилены ли.
Ленина, 48, подвальчик - самый лучший радиомагазин evar.
Только фольгированный гетинакс остался в прошлом, сейчас фольгированный стеклотекстолит.
Проверь самопитание на ncp1055и полевик. Прозвони диоды и транзисторы сидового
Ваганыч, ну что же вы делаете!
Я же студентота, таких денег нету, а паяльник уже хочет на пенсию. Да и паяльником микрухи не по-паяешь особо.
Спасибо! А какой тип тразистора Q1 нужен? нагрузка будет порядка 0.5Ом. Может, подскажешь маркировки, хотя бы примерно?
>На первом РЭС6 было где-то 37 В
Это нормально, в советских усилках их почему-то где-то так и включали.
>Малое сопротивление обмотки, все дела.
Наоборот, в твоём РЭС 22 сопротивление меньше. Там же R8 последовательно подключен, и общее падение напряжения делится между ними прямо пропорционально сопротивлению. То есть, после подключения реле меньшего сопротивления, напруга перераспределилась и теперь на нём падение меньше, а на R8 - больше. Ты бы, кстати, проверил, сколько там сейчас, может, полваттного резистора уже и не хватит.
Гифка страшная у тебя. Сначала пять минут разбирал что там произошло, теперь вот хочу развидеть.
Можно заменить конденсатор 1800мF на 1500мF в районе слота ОЗУ? Он стоит в паре с таким же. возле дросселя и двух транзисторов.
вздулся пиздец, аж вылезло всё. ПК не оче стабильный, виснет. Не хочу проверять из-за него или нет, просто поменяю.
Но магазины уже закрыты блдяь. У меня есть только на 1500 в хозяйситве, зато новый.
Не пиздежь. Реально.
О, есть ещё на 2200mF.
Пишут, что +/- 20% можно гулять, но это же всё таки ОЗУ. Там высокие частоты и всё такое. Вольтажи совпадают.
Я их проверяю кстати заряжая мультиметром прозвонкой. Если кондёру пизда, то он либо закорочен, либо у него не растёт сопротивление или же растёт, но моментально падает - саморазряд большой, и при этом вольтаж маленький. А если исправен, то бесконечное сопротивление после зарядки держится очень долго, мнго минут, а не одну секунду. И напругу даёт хорошую.
Ну это конечно надо сравнивать эталонный здоровый кондёп с больным той же ёмкости примерно.
Так на 2200 тоже сдохнет?
Кстати, его уже перепаивали. Видимо там транзистор хуёвый с ним стоит, да?
Посему заказал с али всякой копеечной хрени для баловства с аналогом и не только: маломощные транзисторы разные, средней мощи набор BD139 и BD140 по 50 штук, TL431, ОУ LM358 и NE5532, шим NE555 и UC3845, стабилитроны. Пачка резисторов и керамических кондеров уже есть. Электролиты брать стремно, сплошной нонейм с непонятными параметрами, да и наборами брать бессмысленно.
Кроме того взял Transistor Tester как универсальную дешевую альтернативу ESR-метру.
Что еще брать из ходового?
Прислали китайчатину Altera USB Blaster. Никогда раньше не пользовался.
Компьютером определяется, софтом тоже, но никакой связи с контроллером не происходит, и софтина openocd как-то странно подвисает наглухо уже после того как начинает работу.
Должен ли на выводе Vcc всегда быть какой-то потенциал? Там сейчас пусто.
Также промерил логическим анализатором - никакой реакции не видно со стороны JTAG при работе в программе, везде нули. (Но может это так и надо, конфиг кривой или ещё что-то)
Если ты не знаешь что тебе брать - значит тебе это не нужно.
Не имеет смысла хранить дома 100500 деталей, которые вообще неизвестно когда пригодятся.
Если что-то вдруг понадобится, то ты всегда можешь купить это в магазине, или на крайняк заказать из Чип и Дипа, они сейчас детали через Евросеть в любой мухосранск отправляют - очень удобно.
Послушай старого мастера. ну конечно не совсем старого
Из ходового могу посоветовать:
- кнопки
- симисторы
- предохранители
- диоды, диодные мосты
- минимальный набор электролитов, по 2 штуки основных номиналов. Ещё твердотелых кондюков можно прикупить, по желанию.
>они сейчас детали через Евросеть в любой мухосранск отправляют
Т.е. просто приходишь в ближайшую Евросеть и забираешь? А доставка туда бесплатная?
Старый, посоветуй мне миникнопку как найти, маленькую самую, я хочу её приделать в конец 3.5мм-джека чтобы штекер при вставке её нажимал.
Ты шутишь? На али я беру 100 транзисторов за 1$. Например, 10шт LM358 стоит 0.33$, а 20шт NE5532 1.78$. Сколько ты у нас купишь на эти деньги? И это все фришипинг, ёбана.
Вот эту:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-UNO-R3-board-MEGA328P-100-original-and-new-ATMEGA16U2-1PCS-USB-Cable-for-Arduino/1971140095.html
Не соснул ли я? Алсо, дайте инфы для 100% ньюфага о том, какое ПО ставить, и какие мануалы читать, чтобы впервые в жизни с помощью МК помигать светодиодом программным способом.
Я тут вычитал что для моей китайской ардуины потребуется китайский драйвер, родной не подойдет. Где его скачать? Попросить у китайца?
>Т.е. просто приходишь в ближайшую Евросеть и забираешь?
Да.
>А доставка туда бесплатная?
Да хуй там ночевал. На сайте есть калькулятор.
В любом случае, если ты занимаешься ремонтом, то тебя не должно сильно всё это волновать - платит-то ведь клиент.
>>179613
> я хочу её приделать в конец 3.5мм-джека чтобы штекер при вставке её нажимал.
Зачем тебе, извращенец? Там в гнезде есть контакт - размнож его, и всего делов.
>>179614
>Ты шутишь? На али я беру 100 транзисторов за 1$. Например
Ага, и потом они все гниют у тебя в банке.
Конечно если у тебя мини-производство, то дело другое.
>какое ПО
arduinoIDE та все мигалки и прочее на неделю познаний уже встроено. Затем http://www.instructables.com/howto/arduino/ смотришь скетчи вникаешь, что к чему. Ну и вот это просто запомни http://arduino.ru/Reference.
И да, вот драйвер http://arduino-project.net/CH341SER.ZIP
>>179581
>тип тразистора
irf540 какой нибудь.
только
>2-8В
маловато, надо 4,5-16, для этой схемы.
>гниют у тебя в банке
А я и не против.
У меня еще в сарае килограмм 30 плат от всякой хуйни, на всякий.
другой хуй
Тоже раньше был таким Плюшкиным, но потом прозрел, и выкинул всё в пизду - до сих пор не жалею.
Проще доехать до магазина, чем копаться во всём этом дерьме, пытаясь найти хоть что-то подходящее.
А потом паяешь что-то, и вдруг обнаруживаешь нехватку одной детали.
Гордо копаться в дерьме не приходится, зато придется идти с лицом лягушки в магазин и покупать одну деталину.
>> я хочу её приделать в конец 3.5мм-джека чтобы штекер при вставке её нажимал.
>Зачем тебе, извращенец? Там в гнезде есть контакт - размнож его, и всего делов.
Не понял, если контакты используются – как я должен размножить их и что потом с ними делать?
А меньше нет? Вряд ли вмещу под крышку на плату, к которой припаян джек. Кстати, нужно чтоб кнопка только сжималась и разжималась.
Алсо, давно ищу v-образные железки, чтобы приделав к вырезанному куску пластика получить крышку для места выреза.(или как ещё сделать крышку?)
Ты при любых раскладах обнаружишь нехватку какой-нибудь детали, если только не мультивибратор паяешь.
Начинать надо было с поступления в профильный институт. Там бы в тебя все системно запихали, что надо.
Теперь уже поздно, судя по всему.
Проиграл с того, что ВЕСЬ текст подчёркнут красным.
1) Есть перчатки диэлектрические на 1кВ. Т.е. в них я могу засунуть гвозди в розетку, руками взяться за гвозди и мне ничего не будет?
2) Как мотать трансформаторы вообще?
Мне просто надо чтоб кнопка в бок смотрела. 4мм в высоту – много.
Все в принципе работает - если в тупую использовать задержки между пересылкой команд и данных в индикатор. Но если понадеяться на BF (busy flag), получается ерунда - непропечатывается половина символов (причем порой разные).
Самое странное, это что проверка busy flag отрабатывает правильно, HD44780_Is_busy() порой возвращает 1, на D7_pin действительно появляется 1.
Индикатор уже инициализирован
[code]
void HD44780_Main(void) {
\tuint8_t test_str[] = "Hello world!";
\tuint8_t ii = &test_str[0];
\twhile (ii < &test_str[0] + sizeof(test_str) - 1) {
\t\twhile (1) {
\t\t\tif (HD44780_Is_busy() == 0) {
\t\t\t\tbreak;
\t\t\t}
\t\t}
\t\tHD44780_Write(ii, 1, 0);
//TODO тут тоже не работает HD44780_Is_busy
\t\tHD44780_Delay_us(100);
\t\tii++;
\t}
}
uint8_t HD44780_Is_busy() {
\tuint8_t HD44780_busy = 0;
\tRS_L;
\tRW_H;
\tnop;
\tE_H;
\tnop;
\tnop;
\tif (GPIO_ReadInputDataBit(D7_pin) == 1) {
//\t\twhile (1);
\t\tHD44780_busy = 1;
\t} else {
\t\tHD44780_busy = 0;
\t}
\tE_L;
\tnop;
\tnop;
//\tHD44780_Delay_us(delay_2us);
\treturn (HD44780_busy);
}
[/code]
Может проверку BF тоже надо делать с задержкой? Но бред же. В чем тогда его смысл?
Бизи флаг - бизи флагов какой-то... рекурсия, кровь кишки, распидорасило.
Все в принципе работает - если в тупую использовать задержки между пересылкой команд и данных в индикатор. Но если понадеяться на BF (busy flag), получается ерунда - непропечатывается половина символов (причем порой разные).
Самое странное, это что проверка busy flag отрабатывает правильно, HD44780_Is_busy() порой возвращает 1, на D7_pin действительно появляется 1.
Индикатор уже инициализирован
[code]
void HD44780_Main(void) {
\tuint8_t test_str[] = "Hello world!";
\tuint8_t ii = &test_str[0];
\twhile (ii < &test_str[0] + sizeof(test_str) - 1) {
\t\twhile (1) {
\t\t\tif (HD44780_Is_busy() == 0) {
\t\t\t\tbreak;
\t\t\t}
\t\t}
\t\tHD44780_Write(ii, 1, 0);
//TODO тут тоже не работает HD44780_Is_busy
\t\tHD44780_Delay_us(100);
\t\tii++;
\t}
}
uint8_t HD44780_Is_busy() {
\tuint8_t HD44780_busy = 0;
\tRS_L;
\tRW_H;
\tnop;
\tE_H;
\tnop;
\tnop;
\tif (GPIO_ReadInputDataBit(D7_pin) == 1) {
//\t\twhile (1);
\t\tHD44780_busy = 1;
\t} else {
\t\tHD44780_busy = 0;
\t}
\tE_L;
\tnop;
\tnop;
//\tHD44780_Delay_us(delay_2us);
\treturn (HD44780_busy);
}
[/code]
Может проверку BF тоже надо делать с задержкой? Но бред же. В чем тогда его смысл?
Бизи флаг - бизи флагов какой-то... рекурсия, кровь кишки, распидорасило.
Медицинские же тонкие пиздец. 220в не хватает, чтобы их пробить?
на плате была кнопка и светодиод, кнопка сгорела, заменил на новую со встроенным светодиодом, светодиод из кнопки подключил в параллель питания старого светодиода, включаю, светодиод из кнопки горит а старый нет, почему? старый светодиод рабочий.
Светодиоды - это токовые элементы. Т.е, если есть два светодиода, у одного Uпад=3.3В, а у второго 2.7В, то гореть будет тот, у которого Uпад = 2.7В. Он будет на себя забирать весь ток.
Если тебе так уж нужно, то тебе нужно подключить оба светодиода через резисторы к шине, которая идет к светодиоду на плате, до резистора (который идет к светодиоду на плане). Вопрос лишь в том, выдержит ли выход два светодиода (думаю, что да).
Можно все организовать через транзистор, но мне лень объяснять.
Может потому, что помехи и ток/напряжение у ламп разные в потреблении будут, а значит будут светить в разнобой.
Починить можно, но это не дело электрика, я так думаю, его дело заменить готовый рабочий дроссель. Тут другая квалификация и трудозатраты по организации труда. Если для себя починить попробовать желаешь, то там ещё вон несколько полупроводниковых элементов в обвесе имеется. Они также могли вылететь.
Бери заведомо рабочий дроссель, смотри, что там за элементы, попробуй найти/выпаять и отремонтировать вышедший из строя.
А если электрик говорит, что это типовая неисправность этих дросселей и ты сам видишь одну и ту же причину их выхода из строя, то напиши руководству бумагу, нехай ищут замену этому дерьму или другого поставщика. Ах да, забываю, что существую в России, склероз.
Подозреваю, что тот транзистор очень хорошо прогревается, а они к нему конденсатор приклеивают. Это чтобы он быстрее из эксплуатации вышел?
Если вдруг бумагу писать пожелаешь, то электрику не говори, отпиздит.
Это русня делает? Китай вроде компактнее и аккуратнее.
Потом обязательно голый AVR пошатай. И к155ЛА3 и прочее
что на пике?
Думаю тебе с такими глубокими познаниями в электротехнике мультиметр будет только мешать, но на всякий случай вот тебе список:
- Victor DM6019 (очень хорошие клещи)
- DT-916 (или любой другой мультиметр с функцией измерения температуры)
- Victor 6013 (отдельный прибор для кондёров)
Я не понимаю, какие ещё тебе нужны подробности? Ты же ведь сам толком нихуя не описал.
Гугли "генератор прямоугольных импульсов", если ты об этом.
К155ЛА3, мультивибратор. Этих схем жопой жри
Конкретно интересуют графические обозначения элементов, с указанием размеров или отрисованные в модульной сетке.
>Вирустотал, думаю, пиздеть не будет.
Я даже о таком не слышал.
2-я ссылка в Яндексе
http://open-tor.org/torrent/262725
3-я ссылка в Яндексе
http://www.torrentino.com/torrents/941864
4-я ссылка в Яндексе
http://rus-media.org/viewtopic.php?f=1004&t=119489
Ни единого намёка на вирусы.
Съеби.
Тракторист дохуя? Сиди уж.
Отписываюсь: нашел под ногами еще один нагреватель с более-менее приличной термопленкой.
После замены незапекаемые пятна стали чуть меньше. Я охуел.
Заменил резвал на почти идеальный оригинальный. Пятна стали примерно 3 мм диаметром, но в тех же местах.
КАКОГО ХУЯ?
С горя еще раз все почистил и даже подменил коротрон - толку 0. Бушинги менял, особой разницы нет. Я уж не знаю на что и думать. Если зеркало/линза в блоке лазера было бы засорено, тонер бы в эти места вообще не ложился, верно ведь? А ложится он прекрасно - если не проводить рукой, то вообще никаких косяков.
Сука, теперь понимаю, почему серьезные дяди-ремонтники предлагают менять печь в сборе и никогда не применяют б/у.
Я тут еще немного цветной лазерник поковырял - вообще охуеть аппарат, мозг порвало.
оказалось это char*
Не нашёл аудиотехники-треда, так что спрошу здесь.
Нужен 3.5мм TRRS-разъём, т.е. штука, в которую втыкаешь наушники и там четыре контакта, типа как в айфоновских наушниках. Живу в ДС-2, обыскал сайты всех радиомагазинов(Микроника, Трамвайная, Коломяжский, ещё хуй знает какие, даже об их существовании не знал) и нихуя не нашёл. Их вообще где-то можно найти? алиэкспресс на рассматриваю т.к. нужен всего один
Если не найти, то реквестирую советов мудрых как бы скулибничать самому.
Золото немецкого генштаба.
>ещё хуй знает какие, даже об их существовании не знал
http://2gis.ru/spb/search/Электронные%20компоненты/rubricId/5348144816587214/tab/firms/zoom/11
Внезапно, я нищеброд и штекер мне нужен, чтобы такую же херню спаять.
Нашёл нужный в чип и дип, кстати.
11 рублей стоит, я сам охуел.
Выдрал сабж из домофона лет 6 назад, теперь вот снова попался под руку. Не совсем понимаю, как ее подключать. К ней нужно паять неебический конвертер на МК, или можно уже готовый аналоговый сигнал смотреть по телевизору?
Можно конечно, но производителем предполагается, что его обороты должны регулироваться с помощью ШИМ. Тут тоже самое что с вентилятором в корпусе ПК. Можешь наколхозить, и примотать 2 проводка к 5V линии, а можешь чуть подзаебаться, и уже управлять оборотами. Так как мотор у тебя RC, рекомендую все-таки потратить рублей 30 на ШИМ-контроллер.
Это что бы газировку на халяву пить.
Не ясно, что значит эта строка. t1.0 vp-p? Что это? Негативная синхронизация? О чем это говорит? Окончание 75 ом? Что с ним делать?
А дальше учишь от корки до корки.
Не слишком ли большие отверстия в микроволновке? В предыдущей вентиляция была по-другому устроена. Внутри отверстия вверху, снаружи отверстия внизу.
Огромные, хуец может отвалиться. Советую срочно установить рядом кактус для поглощения радиации!
такое дело, перепаивал кнопку на гитарной педальке AMT M2 и отпаял вкрай распидорасил пару отверстий в плате( там такая хуйня, в плате отверстие, на нем лежит металлическое кольцо и оно толи приклеено было, хуй знает, в общем к нему контактная дорожка идёт; эти хуевины проебались). разрывы устранил перемычками, но один из выходов стал выдавать очень слабый сигнал, прям усилитель на максимум надо выкручивать, и то еле слышно; в тоже время остальные 2 работают нормально. как пофиксить тихий выход?
Чем тебе мешает пятнышко на кинескопе после выкл? Пятнышко образуется потому что катоды еще не остыли + остался заряд высокого на аноде.
>LQFP48
Реально. Тонера не жалей, печатай на листе из журнала глянцевого. Недоделки лаком для ногтей и скотчем дорисовывай.
А может и ВНЕЗАПНО вставать.
Мне нужно сделать еврейский балласт для горелых ЛДС на 20 ватт. Ну он будет жутко простым, просто выдавать 750 вольт и таким образом досвечивать горелые лампы. Тут я видел анон запустал от одного 18650 лампу с помощью блокинг-генератора, но мне нужно от 220 вольт.
(k транса = 3.5) Мощность - 100 ватт.
Боль ардуинобляди.
>analogWrire(pin, PWM_DUTY);
pin - контакт на плате, PWM_DUTY - мощща. (от 0 до 255)
Вот видос, тебе нужен H-мост из транзисторов.
http://www.youtube.com/watch?v=iYafyPZ15g8
Зачем четыре? Чтобы можно было его затормозить (два нижних закоротить) и просто не подавать на двигатель ток.
Зачем ШИМ? - Регулировать ток на двигателе, как следствие момент и обороты.
Суть в том, что экран чёрный и ничего не показывает. И только потом след остаётся.
Отакая хуйня по мощности выдержит?
http://ru.aliexpress.com/item/L298N-Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-Dual-H-Bridge-for-Arduino/32339690980.html
Хотя бы фоточки запили.
>>179777
Скажи, что ты хочешь получить, я тебе скажу че сделать. Просто не понятно, у тебя с подключением проблемы или с кодом, лул, а так же непонятно при каких условиях будет включатся двигатель. Еще бы желательно знать, сколько двигатель потребляет, а то шуроповерты разные бывают, есть мультиметр?
Че тебя смущает? H-bridge хорошо подходит для биполярных ШД, поэтому товар так и называется, ардуинобляди знаешь как ищут шилды? шагового двигателя для Arduino и китайцы не дураки - так и называют лот
Я хочу закончить модель катера, начатую 100500 лет назад. В ней есть все кроме электронной начинки. В целях экономии радиоуправление сделал на ардуине (уже работает, сервы крутятся, радиус хороший). Также купил за бесценок шуруповерт с подгулявшим аккумулятором. Мне подумалось что у шуруповерта достаточно мощный двигатель и аккумуляторы с хорошей токоотдачей. Ясен хрен таком мотор не запитать от самой только ардуины, нужен регулятор. Требуется регулировать обороты двигателя. Реверс тоже желателен. Мультиметр есть.
Это скорее результат надмозга, а не тупости ардуинщиков.
Проблемы с подключением короче. С кодом разберусь. Как замерять потребление? Просто последовательно цепь аккумы->амперметр->движок?
>Мультиметр есть.
Ну измерь ток, с небольшой нагрузкой. Та хуйня максимум 2А.
Если 1А, то вот такую купи http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-Original-L293D-DIP16-IC-MOTOR-DRIVER-PAR-Free-Shipping/32348322615.html
Ее как на пике подключать. Только лучше вместо 4 на 5 пин подключить.
И будет код
int gaz; //0-255
analogWrite(4,gaz);//вперед
digitalWrite(5,LOW);//вперед
analogWrite(5,gaz);//назад
digitalWrite(4,LOW);//назад
analogWrite(3,gaz);//вперед
digitalWrite(5,LOW);//вперед
analogWrite(5,gaz);//назад
digitalWrite(3,LOW);//назад
фикс
Ок, сегодня замеряю. Но сдается мне, что токи все-таки большие, сгорит нахуй л293. У меня кстати есть шилда с двумя такими микросхемами. В самом шуруповерте полевой транзистор.
Ага, т.е. он зависит от нагрузки именно физической? Приколяс, не знал. Да, именно пропеллер.
по фоткам не понятно ничего будет; мне б теоретически понять, из-за чего слабый сигнал, а там найду наверное
У эникейщика горе опять. Что ни день, то надо брать паяльник в руки.
В общем вот. Очень подозрительная нога в сокете виснущей пекарни. Таких там две. одна просто неровная и это похуй, контакт там есть и она плотно сидит. Но вот эта сильно болтается, похоже, что отломалась или отвалилась от припоя.
Я хотел курнуть dataдерьмо на c2d 4400, который там стоит, зашёл на интел, скачал датадерьмо на c2d алендеил и смотрю распиновку. И хуле? Мне показывают какой-то другой проц, у 4400 стрелка возле левой выемки, а не правой. Пздц. или это сокет нарисован?
В общем, если пинчик этот питающий или замляной, я могу ведь просто включить мать без процессора и тыкнуть в него щупом мультиметра, чтобы проверить контакт? или нихуя не будет подаваться на пины, пока какая-нибудь перемычка не сработает - дающая мамке знать, что проц вставлен?
Короче, как удостовериться в наличии контакта на гнутой пружинке?
Ну вид сверху. Но вид сверху чего? сокета или ЦП? Если ЦП, то нихуя, потому что ключ у ЦП с левой стороны будет. А если сокет, то всё правильно.
Если это сокет, то пин 23N. Просто основное питание. Это наверное не страшно, ну максимум в разгоне будет частотой вилять, я думаю. Мне уже аж полегчало, что это не пин рулящий данными.
Но как всё же проверить? интерсно же ш.
А, ну я понял. Это вид сверху на процессор, если верх это его крышка.
Ну короче 23N vcc power/other.
Можно наверное хуй забить или оторвать вообще.
Но вопрос в силе.
Вот, что нашел.
>>127314 - ПЛИСотред
>>175402 - SDR тред
>>165206 - раций тред
>>164806 - любительской радиосвязи тред
>>111817 - RFID тред
>>138868 - ЦОС-тред
>>167400 - СВЧ - тред
Пора в порядок раздел приводить. Добавляйте, если что пропустил.
Лукс лайк оконечники подключены в обход предусилителя и, соответственно, темброблока. Он, кстати, так лучше играет, если что.
Ты какой вход-то используешь: тот, что на задней панели между клеммами на колонки, или на боковой панели?
да жалко
Тоже интересно.
Посоветуйте с алиэкспресов пинцет, чтобы плотно зажимл, а не из жестянки. Тоненький прямой.
LTspice?
>179716
Ну же, анон. Никто не знает что это может быть? Каждая "таблетка" состоит из подложки, скорее всего из алюминия. На неё нанесено покрытие с резким металлическим запахом. Сверху напресована шероватая пленка. Все это дерьмо не магнитное. Эта "батарея" соединялась ещё с несколькими последовательно и было обернуто все это в промасленную бумагу. Все это гавно ишло или выходило из трансформатора непонятного назначения. Каких либо бирок на нём не было. Вот фото разобранной "таблетки".
Дозиметр есть? У меня для тебя плохие новости...
Похоже на плутониевую таблетку для гражданских дозиметров.
На даташите вид со стороны ножек процессора.
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/306382.pdf
Тут как бы тяжело не указать. Пальцы до сих пор воняют, после того как помыл.
Так это и есть прямой вход на оконечники и, соответственно, выход преда. Вонзи туда заглушку, как положено, и юзай тот, что сбоку (верхний правый, кажись).
Ты там ещё не мутировал?
Болтики вкрути.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_electronics_circuit_simulators
Во чо накопал. Рейтаните, что стоит использовать, а что лучше не ставить?
Типа используй Proteus ISIS путин чечня бомба ЫГЫЛ. Любой спайс ОНИЩЕНКО НЕ КОЛИ СПАЙС МОЛОДОСТЬ ЗДОРОВЬЕ ТУРНИКИ ебет мозги примерно одинаково, а если не видно разницы, почему бы не украсть подороже?
Тип разъема же.
fAmale, лалка, тогда уж наоборот по логике.
Пассивная антенна работает как на передачу, так и на прием, ей одинаково пофигу.
Male - хуй, female - пизда, разъем.
Высоковольтный селеновый выпрямитель, возможно. Каждая шайбочка - селеновый диод на несколько вольт обратного.
Я несколько лет был "серьезным дядей-ремонтником", все мы меняли покомпонентно, и валы и пленки.
Печка в сборе стоит как принтер почти - кто ее нахуй купит, мы их практически только по гарантии меняли.
Если с другим картриджем та же фигня - то только резиновый вал, больше там ничего не влияет с таким периодом. Термопленка если целая, никаких подобных косяков создать не может.
Купи самую дешевую гарнитуру в ларьке и возьми разъем от нее.
Нет. Может гашение луча не работает (там есть такая схемка, для комфорта юзера), может просто особенность модели или экземпляра.
Отверстие значительно меньше длины волны. Для поля - все равно что сплошная стенка.
>экран чёрный и ничего не показывает
Ты ж его выключил. Что он тебе должен показывать, скринсейвер?
Может быть и есть.
Кнопку ЛИН АЧХ отожми, утырок.
Ну вот, так лучше. Можешь слезть с хуя.
B+ - питание
G - общий
V - выход видеосигнала
Запитываешь напряжением 9-12В, видеосигнал подаешь на видеовход телевизора, ободком линзы настраиваешь резкость - profit.
У тебя пик отклеился, лул.
есть одна плата зарядки лития. Задача - как то сообщить микроконтроллеру, горит какой либо светодиод или нет. как это сделать? (фототранзисторы и подобное не предлагать, надо именно проводами)
Нужно подтянуть ноги мк вверх, объединить земли и тогда TP шестой и седьмой ногой можно будет передавливать их вниз, и тогда микроконтроллеру будет как-то сообщено горит какой-либо светодиод или нет. Получиться с инверсией.
Можно использовать два ОПТРОНА, кормя их как светодиоды на схеме, только через отдельный резистор, а выходом их давить на ноги мк. Получиться без инверсии состояния и с развязкой.
и вообще может кто-нибудь в кратце рассказать как хуйня на пике работает и чем например определются границы частот снизу и сверху которые она усиливает?
Я может тут неправильно выразился, возможно не просадка, а падение напряжения, но в общем суть та, что он не выдает всю мощность, которую положено выдавать, как например у меня это происходит на аккумуляторах.
>>179947
Возможно, что бы на выход не фигачила постоянка
На выходе по постоянке будет половина питания (R5+R6, сглажено C1+C2). C4 её отрубит.
Во-первых, падение напряжения на диодах около 0.7В на штуку. Т.е. диодный мост сжирает ~1.4В. Попробуй поискать шоттки на такие токи.
Во-вторых, обмотку нужно размазать по всему тороиду.
дальше лень думать и расписывать
Аноны, где в ДС можно сдать КМки без наеба?
3.2В на волтметре или осциллографе? Вольтметр покажет амплитуду / 1.414 = эффективное напряжутие. К нему ты и стремишься под нагрузкой. Сглаживающий же конденсатор будет держать значение амплитуды при нулевых токах.
Там ОК, резистором подтянуть вместо светодиода.
А почему бы не использовать богоугодную керамику вместо богомерзкого электролита?
Электролиты - прошлый век. Не было тогда таких ёмкостей в керамике. Кстати, и подборка С1+С2 параллельно к 10к пахнет не решительностью. 1нФ в придачу, т.к. он лучше на очень высоких? Но откуда они в питании, где 12 вольт указывают на удалённость МК. Низкоомный R8 для согласования с низкоомным источником сигнала. R8+C3 будут рубить высокие, но очень далеко. C3, скорее, нужен для сглаживания косяков операционника.
Ты пины, управляющие дисплеем, выходами сделал? Что у тебя в LCD_init?
Что ищем?
Эта схема ебанёт, что мало не покажется.
в мои времена в магазинах ничего не було.
Если тебе уже понятен телефон (не путать со смартфоном), то начни с мультивибратора. Потом средневолновый приёмник. Программируя хоть на друине, хоть на своём МК, ты не учишься ничему, кроме... программирования и курения даташитов.
не слушай его (от корки до корки). Собирай, что интересно. Главное, чтобы работало.
Чтобы что-то собрать, нужно хоть немного понимать, что ты делаешь. Можно собирать всякие пищалки/мигалки/перделки, но это быстро заебет, так как толку с этих девайсов ноль. Ящитаю, в данной книге для начала нужно все изучить до цифровой электроники, тогда уже можно и что-то более годное запилить.
Посмотрел видосов, почитал расчеты, зделал четвертьволновой вибратор из куска антенного кабеля. https://www.youtube.com/watch?v=JwcpxwGTezY
Пиздец. Прием вообще по нулям. В итоге отмотал кусок антенного кабеля длиной примерно, как был электропровод (метра 1,5), подключил его через антенный штекер. Опять заебись.
Что это блять за расчеты/теории такие, которые нихуя на самом деле не работают? Если в теории мне нет смысла делать провод длинее четверти волны, потому что один хуй четвертушки будут гасить друг друга, то какого хуя на практике получается чем длинее, тем пиздаче?
sPlan
>Можно собирать всякие пищалки/мигалки/перделки, но это быстро заебет
Читай выше. Собирать, что интересно. И дай определение "годного", а я посмеюсь. Все любители в куче переизобрели велосипед уже 1000050 раз.
Ну, ты-то не заебался.
>Ящитаю, в данной книге для начала нужно все изучить до цифровой электроники
Шелдон научился плавать по инструкциям в интернете. И не ходя в бассейн на полу дома. Он бы знал, что ему делать, захоти от поплавать. Но вот начинающего радиолюбителя вся эта сухая теория заебёт выстрее, чем 5 приёмников (декторный, прямого усиления, рефлексный, УКВ на 2-х транзисторах и КВ прямого преобразования). У мена все заработали и не заебался.
Ты думаешь, что приемники сейчас вперлись 95% изучающих радиотехнику?
>сухая теория заебёт выстрее
Несомненно, все должно быть в меру. Я не говорил, что нужно дрочить одну лишь теорию.
Я не могу говорить от имени 96%. Рылом не вышел.
Не в меру, а от простого к сложному, подтверждая усвоенное на практике.
Ну т.е. до сотни килогерц оно будет прокачивать или подкрутить что-нибудь надо в схемке?
(я по совету другого анонимного иксперта зменю операционник с LT1007 на LT1037 у которого гейн повыше на высоких частотах.)
>LT1037
Будет эхолот?
Для сотен килогерц я бы избавился от электролита. Да и для таких частот можно что-то меньше и зависит от входного сопротивления того, что за ним. Чем оно ниже, тем выше должна быть ёмкость.
>Будет эхолот?
Будет LF-ресивер.
>Для сотен килогерц я бы избавился от электролита
Это даже не обсуждается, там будет керамика в любом случае, но вот на какой номинал? Дальше за ним будет ADC так что вероятно что-нибудь с очень большим входным сопротивлением.
Да, возможно во время прототипирования я захочу воткнуть её в пекарню в звуковуху. Какие подводные камни?
>Переехал в новую хату, кабельного тв нет
Все нормальные люди уже давно торрент ТВ смотрят.
>практике получается чем длинее, тем пиздаче?
Лол, так всегда было.
>Дальше за ним будет ADC
Давайте по частям. АЦП в их классическом виде переменку не любят. Им подадай DC, соотносимое с эталонным напряжением. Операционник требует двухполярного питания (это не single supply). R5+R4 создают то подобие "подвешенной" земли.
Входное сопротивление АЦП из ПИКа, например, десятки килоом.
При наличии C4 - никаких, кроме батхёрта соседям :)
На вольтметре.
>>179951
И что делать с напряжением? Может тогда еще повысить переменку, чтоб после выпрямления было 4,5В?
И почему же после диодов такая просадка идет? Диоды Шоттки помогут ее исключить?
Вообще в идеале надо, чтоб он мог выдавать 4,5В и все 300Вт с минимальными потерями. Вот это как то можно сделать?
с гетом
Ну у нас в такой конфигурации как раз не биполярное питание а питание 12 V которое как раз сделает DC относительно +0V на выходе операционника где-то посерединке всего диапазона. что кстати в этом случае делает конструкция R1-R2-R7? В доке к схемке как раз написано что она "trim dc offset"
Я так понимаю нужно будет только уровни привести как-то, с 6 В до 1-2. Может запилить буфер на операционнике?
>Входное сопротивление АЦП из ПИКа, например, десятки килоом.
Как и в случае с line-in звуковухи.
>что кстати в этом случае делает конструкция R1-R2-R7? В доке к схемке как раз написано что она "trim dc offset"
Она как бы и не будет нужна. Обнулите после оцифровки тот "оффсет"
>Ну у нас в такой конфигурации как раз не биполярное питание а питание 12 V которое как раз сделает DC относительно +0V на выходе операционника где-то посерединке всего диапазона.
Я не согласен. Да, на выходе операционника сигнал будет колебаться вокруг половины питания, имея 6 вольт постоянной составляющей. Но это 6VDC дальше C4 не пройдут. Он их отсекёт. На входе АЦП получите переменку вокруг земли.
Т.е. в случае если я захочу запилить там ADC нужно просто выпилить эту конструкцию и C4? А в случае если я захочу воткнть всё в звуковуху - оставить как есть?
даяпонел ;-)
>Но АЦП из МК не съест 12 вольт.
Вот здесь пришел мой черед обосраться: запилить резистивный делитель? Буфер на другом операционнике?
>Ему 5 максимум, а то и 3.6.
2.5 В Vref и это внешний ADC
Тут вопрос эстетики и не более. Резистивный делитель спасёт Гиганта мысли. Операционник сей легко потянет нагрузку ниже 1к при 1000 усилении. Значит можно поиметь 500 ом выходное сопротивление. АЦП это понравится.
>Диоды Шоттки помогут ее исключить?
У обыкновенного диода (pn) падение напряжения около 0.6 вольт. При высоких токах выше. Шоттки имеют структуру метал-попупроводник. Там падение напряжения при прямом включении 0.2 вольта.
Т.е. делитель скажем 400 ом + 100 ом вместо C4 и R3 - чтобы получить центр на 1.20 В - вменяемый вариант?
Зашибись, сейчас попробуем, как раз завтра с фарнела доставят.
Даст выходное в 80 ом, иф ю андерстенд уат Ай мин
А, да, есть советы как подбирать R8, R6 и C3?
R6 как я понимаю задает непосредственно гейн преампа?
C3 обрубит высокие частоты но где-то очень высоко? Я просто боюсь обосраться если просто возьму формулы для lowpass-фильтра на операционнике, там еще вон сколько обвязки.
А что делать с R8?
Собиранием махараек и всяких РАДИО?
R6 / R8 = profit
R8 x C3 как бы временная константа в первом приближении.
Ее обратная величина - та магическая частота среза на -3dB.
C3 тут на всякий пожарный ИМХО. Чотким рассовым фильтром это не назвать.
Шура, Вам так мало надо для счастья?
Спасибо за пояснения, именно тебя я и ждал. Поищу еще какой-нибудь приличный вал, тем более что наибольший эффект был именно от его замены.
А расскажи еще, не брезговали ли применять б/у части? Я тут недавно был в одной заправочной конторе, у них для тестов картриджей штук 40+++ принтеров, и они явно не новые. И эта контора как бы дочерняя от ремонтной конторы. Стало быть, б/у железо все-таки выкупается за бесценок, и б/у запчастей у них наверняка горы. Интересно, применяют ли они их в ремонте клиентских аппаратов?
Перый день отработал.
> будешь либо дежурным электрослесарем с жопой в мыле, либо дежурным электрослесарем сонным на диване, либо универсальным инженером
Получилось что-то вроде универсальным инженером сонным на диване. Сам не работал, читал учебник, но посмотрел как другие работают. Пол дня работают, пол дня сидят и плюют в потолок.
Дали мне учебник, "промышленная электроника", миклашевского, сидел читал про транзисторы, схемы включения, выпрямители, фильтры и прочее говно. Дочитал до усилителей. Но что-то он как-то стремно пишет. Учебник вроде для технаря, но я не представляю как технарские долбоебы должны это понимать, потому что моя универская подготовка мне не мало помогает в чтении. Посоветуйте чего-нибудь с более простым языком
Ебать как не хвататет нам конструкторов и особенно технологов, одни пердуны и те нихера работать не хотят, сука! А регулятором работать - есть изделие, в нем крутилки\подстройки\настройки, есть И2 - инструкция по настройке, ТУ - технические условия и РЭ - руководство по эксплуатации. Используя вышеназванные документы и комплектующие, плюс измерительные приборы всякие нужно сдать свое изделие\модуль\блок\узел\плату по ТУ симпатичной\страшной ОТКшнице и заказчику.
Вообще не понятно при чем тут электрослесарь\инженигер и регулировщик РЭАиП?
Короче, хочу гаусски хуярить и теслу чтобы пальцами трогать разряды можна было. Ну и радио сделать, чтобы телефоны и вайфай принимало. И квартиру полностью автоматизировать с помощью ардуины.
На схеме китайской электролит обозначен кружком наполовину заштрихованным. Где там плюс?
Вот таким http://www.ebay.com/itm/USBasp-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-L-/140763404046?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c627170e программатором получится?
Atmega328 в списке нет.
Ты оказался прав, анон - я рискнул и всё заработало.
Схема от этих часиков http://www.banggood.com/DIY-4-Digit-LED-Electronic-Clock-Kit-Temperature-Light-Control-Version-p-972289.html
Вот ссылка на схему, если интересно:
https://www.copy.com/s/t%3AjpMy3awXZBMUy7TN%3Bp%3A%252FSKU203096%2520instruction.pdf%3Boid%3A5
В общем чо, замерял ток бе нагрузки. 3 Ампера, провода мультиметра нагрелись, говеный dt830. Кароч не потянет 298 или 293 мосты. Можно как-то заюзать транзистор внутри шуруповерта, который на кнопку напаян? Там какой-то NEC, по даташиту полевой транзистор for high current usage.
1600 Ом - это не нагрузка. Карта её не заметит.
Второй вопрос: сколько у тебя месяцев терпения до первого рабочего результата какой-нить годноты?
Зачем здесь индуктивности??? Чтоб громче бабахнуло?
Так я перепутал или нет? Где заштриховано - туда идёт вывод где на бочке синяя полоска (минус, как мне сказали гуглкартинки). У меня уже семь часов работает.
Ты во включенном состоянии померяй напряжение. Увидешь, где плюс. Главное, на вольтметре красное к красному, а чёрное к чёрному воткни.
Спасибо. Но на ali какая-то хуйня по этому находится, какие-то поебени под винт, а я хотел под пайку, такой же простой как на фото.
4мм как бы стандарт. Если без доп.защиты пластиком, то воткнутся везде и всегда.
Я юзал фирмы Allegro. Тип прямо сейчас сказать ме могу. Надо рыть в архивах. У них много чего для моторов.
Для постоянки ещё нужен взпрямительный мост (или 4 опдельный диода) и конденсатор потолще.
Померяй сопротивление первички. Должно быть гораздо быше вторички. И величиной в сотни ом. Для безопасности добавь в первичку предохранитель на 1 ампер.
Спасибо.
Das kann ich dir nicht sagen, denn ich weiss es nicht. Google ist dein Freund :)
Daijobu desu. Mata ne!
Антоша который помогал мне с операционником, выходи на связь, если я правильно понимаю тут >>179947 конструкция как раз очень похоже на low-pass фильтр первого порядка как на пике. Анонимные иксперты из интернетов говорят что для loop-антеннки в 1-2 метра нужно усиление в 30 дБ минимум, у меня антеннка с гулькин хуй хоть и с ферритом, следовательно хотелось бы на всякий случай поиметь гейин побольше, таким образом выкрутим гейн на максимум: получается почти 35 дБ для R8 = 33 ома, R6 = 100 кома, но тогда полоса отсечения у фильтра получается на минимальном кондере указаном на схемке - 22 пФ - 72 кГц. Вопрос тогда, чем обусловленны указанные диапазоны с пикчи? Что будет если я всру туда кондер на 10 пФ?
Чем может мне грозить такое маленькое значение R8?
привезли запчасти, сейчас буду собирать. Воткну вместо указаных резисторов потенциометры чтобы поиграться да посмотреть что в результате получится, жаль на фарнеле переменные кондеры дороже Аллаха стоят, по £5 охуеть можно
>жаль на фарнеле переменные кондеры дороже Аллаха стоят
Фарнел охуенно дорог. У него наценка 30% минимум к нормальным ценам. А иной раз и 300%. Проверено.
сайт кинул для понимания, что 60дБ по напряжению (не путать с мощностью) соответствуют 1000. У тебя же гораздо больше.
>Что будет если я всру туда кондер на 10 пФ?
Ещё не известна причина для этого конденсатора. Зачем-то надо ограничивать полосу...
Проблема в том что в той мухосрани Бриташки в которой я живу, фарнел - это похоже единственная опция получить практически любой набор деталек в пределах пары дней.
>>180128
Спасибо, я понял где обосрался. Т.е. если я запилю 75 ом/75 ком - я получу 60 дБ?
>>180133
Автор говорит что сделал там low-pass фильтр для того чтобы отрезать всякую LF-хуйню от подлодок и ближайших LF-передатчиков. Но он обрезал у себя где-то по частоте в 20 кГц, а мне нужно 100 кГц.
Алсо вопрос, а что будет с 50 Гц от сети?
И вопрос-вброс: дешевый китайский импульсник для питания этой хуйни сильно обосрёт мне всю малину? Надо будет ваять линейный БП с трансформатором и всей хуйней?
mouser.com - Уоррен Баффет ;)
digikey.com
Что-то мне говорит, что тебе нужен полосовой фильтр хорошего качества. Про подлодки улыбнуло. Упустишь самое интересное!
Дело не в том, что он китайский, а в том, что светит в широком диапазоне. Конечно, рамка - антенна направленная, но усиливая в широком спектре, ты не уделяешь должного внимания своему сисналу. Он узкополосный ведь?
>нужно мутить какую-нибудь грозозащиту?
Грозоотметчик Попова? Шучу :) Учитывай, что антенна будет иметь два размазанных максимума перпендикулярно ферриту, и два мёртвых минимума по его оси.
>Он узкополосный ведь?
Ну вообще в идеале мне хотелось бы поиметь панорамку 20кгц-100кгц директ-сэмплингом.
>mouser.com
>digikey.com
Я там на доставке проёбываю больше чем на наценке фарнела. И они не доставляют на следующий день, если не берешь какой-нибудь FedEx за £10-20.
Ну это про маузер, на digikey надо посмотреть, но вангую там та же хуйня.
>Дело не в том, что он китайский, а в том, что светит в широком диапазоне.
Насколько я помню ШИМы в китайских импульсниках могут быть на 50 или 200 кГц. И вот если второй мне побоку то первый как раз попадает в интересующий диапазон. Вот мне интересно узнать про механизмы, помехи по питанию в пару милливольт для питания опампа врядли сделает что-то плохое, но вот не будет ли антенна ловить ЭМ-наводки со стороны импульсника?
>>180139
>два размазанных максимума перпендикулярно ферриту
А не тор разве? Как раз чтобы всю хуйню с неба ловить.
макак что-то охуел, слово из спам-листа, охуеть можно
>вот не будет ли антенна ловить ЭМ-наводки со стороны импульсника?
я это и имел ввиду. И компьютер подальше. И лучше не в промышленной зоне.
Правильная постановка задачи как бы половина успеха.
О приёмниках прямого преобразования слышал?
сигнал-генератор на интересующий диапазон имеется?
маузер и диги я изучил. Закупаю до 5к в год лет уже 5. Удобно и по цене оптимально. Свыше какого-то (зависит от страны) шлют бесплатно.
В пятницу заказал, в понедельник здесь.
"Я ведь при немецком штабе служил" (с)
Теория прекрасно работает. Просто ты каргокультист повторяющий за другими каргокультистами. Для понимания принципов работы антены, достаточно знаний 7 класса школы и немного воображения. Для простоты, представь себе какое нибудь озеро. Поверхность воды ведет себя очень схоже с средой, в которой распространяются радиоволны. То есть любой предмет на поверхности воды, при его движении порождает расходящиеся от него волны. Размах и частота его движений пораждают волны с определенной амплитудой и длинной волны. Если на пути такой волны находится какой то достаточно предмет, то он также становится источником вторичных колебаний.
С радиоволнами то же самое, в передающей антенне электрический ток высокой частоты пораждает расходящиеся от антенны радиоволны, а любой проводящий предмет на пути этих волн становится источником вторичных колебаний. Если разместить несколько таких предметов на пути прохождения волны, рассчитав расстояние между ними так, чтобы вторичные колебания от этих предметов создавали стоячую волну в одной точке за ними, то разместив в этой точке антенну мы получим хорошее усиление сигнала.
Однако ты используешь просто штырь как антену. Как его рассчитать? Когда радиоволна пересекает штырь, она создает в нем электрический ток высокой частоты, который образует в штыре на каких то участках стоячие волны с максимумами сигнала, а в каких то наоборот провалы с минимумами. Подключая кабель к участкам с максимумом, получают самый мощный сигнал. Однако чтобы не вычислять их экспериментальным путем, проще рассчитать антену так, чтобы максимумы пришлись именно туда где подключен кабель. Способов для этого много, но один из самых эффективных для штыревой антены это сделать штырь эквивалентный длинне волны или ее четверти/половине, подключить кабель к одному из ее концов, и к этой точке подключить схемку эквивалент
антены. Тогда штырь будет принимать сам сигнал, а подстраивая эквивалент можно будет сдвинуть максимум стоячей волны к точке подключения кабеля.
Ты же собрал кусок провода с непонятно как расположенными максимумами/минимумами. В такой ситуации чем длиннее тем лучше. Суть рассчитанной антены в том, что имея небольшие размеры, она способна принимать сигнал того же уровня что обычный кускок провода в несколько раз больше ее. По этом еще фильтровать помехи и левые сигналы.
Теория прекрасно работает. Просто ты каргокультист повторяющий за другими каргокультистами. Для понимания принципов работы антены, достаточно знаний 7 класса школы и немного воображения. Для простоты, представь себе какое нибудь озеро. Поверхность воды ведет себя очень схоже с средой, в которой распространяются радиоволны. То есть любой предмет на поверхности воды, при его движении порождает расходящиеся от него волны. Размах и частота его движений пораждают волны с определенной амплитудой и длинной волны. Если на пути такой волны находится какой то достаточно предмет, то он также становится источником вторичных колебаний.
С радиоволнами то же самое, в передающей антенне электрический ток высокой частоты пораждает расходящиеся от антенны радиоволны, а любой проводящий предмет на пути этих волн становится источником вторичных колебаний. Если разместить несколько таких предметов на пути прохождения волны, рассчитав расстояние между ними так, чтобы вторичные колебания от этих предметов создавали стоячую волну в одной точке за ними, то разместив в этой точке антенну мы получим хорошее усиление сигнала.
Однако ты используешь просто штырь как антену. Как его рассчитать? Когда радиоволна пересекает штырь, она создает в нем электрический ток высокой частоты, который образует в штыре на каких то участках стоячие волны с максимумами сигнала, а в каких то наоборот провалы с минимумами. Подключая кабель к участкам с максимумом, получают самый мощный сигнал. Однако чтобы не вычислять их экспериментальным путем, проще рассчитать антену так, чтобы максимумы пришлись именно туда где подключен кабель. Способов для этого много, но один из самых эффективных для штыревой антены это сделать штырь эквивалентный длинне волны или ее четверти/половине, подключить кабель к одному из ее концов, и к этой точке подключить схемку эквивалент
антены. Тогда штырь будет принимать сам сигнал, а подстраивая эквивалент можно будет сдвинуть максимум стоячей волны к точке подключения кабеля.
Ты же собрал кусок провода с непонятно как расположенными максимумами/минимумами. В такой ситуации чем длиннее тем лучше. Суть рассчитанной антены в том, что имея небольшие размеры, она способна принимать сигнал того же уровня что обычный кускок провода в несколько раз больше ее. По этом еще фильтровать помехи и левые сигналы.
+1
>О приёмниках прямого преобразования слышал?
Это то что я пилю?
>сигнал-генератор на интересующий диапазон имеется?
Говно для ардуины за десять баксов с али для генерации синуса и меандра до 1 Mhz - 1 шт.
Генератор в хакспейсе который еще наверное королеву Викторию видели и никто его с того времени не включал - 2 шт.
Тогда не слышал.
И вообще как идея: типа спамерам впадлу будет морочиться, а трупочтальон с извещением о дилдаке с али заморочится, взлетит?
Ты же хотел в конце концов сканить. ППП даёт высокую избирательность. Внешний сигнал-генератор у тебя как бы есть.
Я не хотел бы тебе на выходные портить настроение. Твой приёмник быдет всасывать всё без разбору. Ты, как я смею догадаться, будешь фильтровать в программе, перестраивая по частоте.
За собирал ППП давным давно. 3 транзистора. Слушал, как моряки с кораблей названивали по однополосной домой. На КВ, конечно.
Чувак!
Почтальон с его зарплатой не будет заморачиваться с такой хуитой. Более того, 99% почтальонов не поймут что нужно делать, аки девочки в офисе, т.к. с большим интеллектом в эту профу не идут.
>Ты же хотел в конце концов сканить. ППП даёт высокую избирательность.
Не, наоборот я предпочел бы иметь панораму, как раз так будет удобнее. Я понимаю зачем юзают гетеродин когда нужно оцифровать какой-нибудь двухгиговый сигнал - там просто не бывает таких АЦП которые сделают прямую оцифровку, а если и есть - то хуй ты надйешь подобный проц который всё это прожуёт. Но здесь сам б-г велел юзать просто прямую оцифровку ибо мегагерцовый АЦП справится со всем диапазоном и еще сверху останется. Я возможно чего-то недопонимаю, но какие могут быть преимущества у гетеродина если я могу выделить нужную мне полосу частот позже программно? С учётом того что я сосу в аналоговой электронике с проглотом, мне совершенно точно будет проще отфильтровать это всё на DSP Cortex-M4 недодсп, лол или пекарне.
Есть кароч шилда для аруин для шаговых движков. Запитываю ее внешним питанием 12 вольт, подключаю к ней какие-то шаговики от принтера - на удержание - мертвая хватка, а вот вращает слабовато, можно рукой за шестерню стопнуть. В чем может быть дело? Или это норма что удержание сильное, а вращение - говно?
l293d еси чо
Можно, но только ты ушлёпок, знаки препинания расставлять не забывай, и выделяй свой вопрос картинкой.
Я видел эту хуйню, но как я понял у него там как раз узкополосный бандпасс на фильтре из макса275, который у него в секции tuning.
Алсо не понимать что происходит в секции Detection & Averaging. Разве это всё нельзя делать на компе?
Я кстати в результате позаимствовал у него дизайн БП
А как именно его подобрать? Какие номиналы нужны?
вот я и есть по образованию именно тот, кого вам не хватает. Но я хуй без опыта, знаний дохуя, умений и навыков нихуя.
А по работе я именно тот, кого ты описал. Только ОТКшницы либо бабули, либо поздние милфы.
Да! Тут нубизм приветствуется :-)
C обмотками не объебался? Какой режим шагов?
Алсо, он же биполярный >l293d судя по всему у тебя?
Наоборот, спамеры ради прикола капчу решат, а бабка-почтальон пошлёт тебя такого умного нахуй и бросит извещение соседям.
Говно мамонта, практического применения не имеет. Лучше эсперанто выучи, больше толку будет.
На 3845 городить шокер? Серьезно? Эта шляпа на одном транзисторе собирается.
Оцифровка - это и есть преобразования на частоте сэмплинга, прямое преобразование. Алиасы - боковые полосы (тебе ФНЧ на входе нужен обязательно, иначе алиасы полезут на выход АЦП).
в смысле что в нем сломалось? можно ли идентифицировать его модель по горелым останкам?
давайте не путать кислое со сладким. Оцифровка идёт на двойной частоте от максимальной в спектре по Котельникову. Из полученной цифири можно восстановить прежний спектр один к одному, обрезав выход ЦАП по прежней граниуе. Спектр никуда не сдвинуля - не преобразован как бы. Прямое преобразование же сдвигает спектр, вызванный модуляцией прямо к нулю в "слышимый" диапазон.
микросажени
Ты издеваешься?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-in-line-triode-transistor-TO-92-0-6A-30V-NPN-2N2222/32334748407.html
У нас то же самое стоит по 10р за штуку.
Это копия, сохраненная 10 января 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.