Это копия, сохраненная 26 января 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Старый тред
https://2ch.hk/ra/res/183816.html (М)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
http://strawpoll.me/5731647
Поясните это пиздец или таки годнота?
Они напрямую провода вывели и греют ими воду, куда девается кислород/водород, не убьет ли нахер изза такой игрушки током ?
Бери нормальный теплоаккумулятор с тэном http://www.teplobak.com.ua
Нужно два электрода для электролиза воды.
Вопрос: из какого материала их изготовить с точки зрения биологической безопасности?
инбифо серебро
Благодарю
Т.е. обычная нержавеющая сталь типа ложки/вилки/кусок кастрюли? А хирургическая вроде скальпеля подойдет?
Есть собсно нуб с не сильно кривыми руками, но ссущийся по любому поводу.
Живу в сьемной комнате в частном доме, где даже за перегрузку сети и срабатывание автомата можно огрести.
Что лучше всего собрать для защиты сети от перегрузки и КЗ при подключении своих марахаек? Или не парится и влепить тупо предохранитель на сетевое напряжение и на ток 2-3А?
Последовательно с махарайкой включается лампочка накаливания подходящей мощности. Я в основном 150 Вт использую.
Есил в вашем селе не достать ничего овер 70 Вт или сколько там нынче можно, то используется несколько ламп параллельно.
Спасибо за идею, ведь действительно годно, а я даже и думал об этом.
Но все же, чем плоха идея с предохранителем, ну кроме того что его менять придется?
он может оказаться медленнее автомата.
>Радиопаяч, подскажи, пожалуйста, нубу.
>Нужно два электрода для электролиза воды.
>Вопрос: из какого материала их изготовить с точки зрения биологической безопасности?
>инбифо серебро
>Благодарю
Какой именно воды?
Что за "биологическая безопасность" ?
Что ты электролизом получать собрался?
Эт знаешь ли непростой оче процесс.
Ну а вообще, используй графитовые электроды.
Лампочка показывает тебе потребляемый ток, лампочка не сгорит, лампочка обеспечивает софт-старт, лампочка - твой друг.
Хорошего припоя вам, товарищи. Для небольшого выступления понадобилось собрать нечто наподобии светомузыки, а именно устройство с несколькими направленными цветными прожекторами, яркостью которых можно управлять, а также (опционально) что бы эти прожекторы могли работать в режиме стробоскопа. Питаться эта штука должна от обычной сети 220 вольт.
В связи с этим возникли некоторые вопросы, т.к. ничего сложнее спайки наушников и замены мелких радиодеталей я не делал.
1) Какие лампы рациональнее всего использовать? Нужно, чтобы лампа была достаточно мощная, чтобы от неё была четкая тень на расстоянии трех-четырех метров, и чтобы с момента включения она переходила в рабочий режим как можно быстрее (т.е. не было периода т.н. "разогрева", когда лампа работает не в полную мощность, ну либо этот период был минимальным), так же нужно, чтобы интенсивность свечения могла быть регулируемой. Стробоскоп опционален, вполне возможна его реализация путем двух шторок, вращающихся вокруг лампы на заданной частоте.
Препод по электротехнике предложил смотреть в сторону газоразрядных ламп.
2) Как рассчитать мощность блока питания, и какого типа его есть смысл использовать?
3) Блок управления, лично я его видел как простейшую схему на реостатах-крутилках, но не уверен, что так все просто. Опять же, препод предложил искать в старых советских журналах до 80х годов схемы на тиристорах, буду очень благодарен, если кто-то подскажет, какие конкретно схемы имелись ввиду.
Ну и желательно, чтобы цена вопроса была не слишком большой, потому что понадобится эта штука на одно-два выступления, затем лампы я продам, а схему разберу на элементы, в идеале вообще чтобы собиралось из старых телевизоров, благо живу недалеко от свалки подобного радиохлама.
Прошу прощения, если вопросы показались глупыми, жду любых ссылок на ресурсы, которые могли бы помочь. Ну и может чего я не предусмотрел.
Так, ну тут есть хоть кто-то, с кем можно поговорить.
Я пока отталкиваюсь от ламп - какие они вообще бывают, и какие логичнее всего использовать в данной ситуации? По соотношению цена/мощность, ну и чтобы могли выполнять поставленные задачи.
>чтобы с момента включения она переходила в рабочий режим как можно быстрее
>Препод по электротехнике предложил смотреть в сторону газоразрядных ламп.
http://ru.aliexpress.com/item/10W-20W-30W-50W-70w-90w-white-led-module-High-Power-LED-35Mil-Chips-floodlight-led/2048215131.html?adminSeq=221916164&shopNumber=1462059
У лампы накаливания есть такое эффект, сам пощелкай посмотри в близи - спираль пока остывает полсекунды еще отдает какой-то свет.
Но ведь для диодов нужен драйвер. Иль что, нет таких недорогих источников света, которые бы быстро выходили в рабочий режим?
Ну вот поэтому я и не смотрел в сторону ламп накаливания.
Берется шимка, ключи и ардуина, например. Погуглил бы, думаю таких проектов в сети полно. Запитать от компютерного бп например что бы мощи хватило.
Тааак. А теперь цена проекта?
Вообще идея с диодами и ардуиной мне тоже в голову пришла, но это не то, что быстро делается и дешево стоит.
Да и тем более там можно яркость регулировать?
дурная микруха
камуто чето на ней ляпал шаз и не упомню.
шим на ней сложно практически трудно выполнимо.
да и бессмысленно.
сейчас есть атмеги котораи шъюца напрямую от пеки.
но атмеги не юзаю - у них прерывание слишком медленное.
по части 555 постараюсь вспомнить.
там частото задающая лс цепь
кондюк и 2 сапративления - поидее которые должны управлять разрядом и зарядом...
но на деле ето такая ебола...
ты долбоеб
>>189865
не слушай того уебана, шим на 555 реален. лови http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
http://radiostroi.ru/index.php/2013-03-29-19-02-43/22-prostcvet.html
Так, а лампы накаливания выдержат режим работы динамический?
И как регулировать яркость?
>>189845-кун
дискатека тред))))))
стробоскоп)
мечта каждого двигателиста
на нем ахуенно сматреть двс на всех режимах - а именно угол опережения зажигания.
это ксенон вася и это разряд.
его заюзать без излучателей довольно сложно...
но ты можеш использувать свето диоды.
вот тебе простейшая реализация рублика в 2
береш прожектор светодиоднай.
для него лепиш схемку
начинаю от нагрузки.
по току подбираеш транзюк можно выдрать полевик из материнки из цепей питания цопе.
затем канструироваеш фильтр низких частот
в помощь тебе гугль .
с фильтра ты подеш сигнал сваих буханий на вход кампаратора неважно что это будет 339 от буржуев или наш в керамике...
а на вторй инверсный вход ты подаеш ограничение например кагда тихо стробоскоп не маргает а кагда громко... тое порог срабатывания.
также рекамендую во втаричную цепь всетаки внеджрить 555 но как таймер конечной вспышки -тое твой прожектор будет ограниченное время издучать калбасу танцующих.
в совдепах сам диджей подберал частоту лампы вспышки в зависимости от темпа музыки.
Слушай, извини, но я нихуя из твоей подачи не понял. Но и ты меня, кажется, тоже. Это не для дискотеки, хотя да, подвязано к музыке будет. И тот же стробоскоп - опционален, главное - чтобы система стабильно и быстро работала, и могла регулировать яркость, все.
>>189881
Слушай, ну ардуина валяется на каждой свалке? Куда я после того, как мне эта система нахуй не нужна будет её дену? А во сколько обойдется восемь-десять диодов на пятьдесят ватт и как их яркость увеличивать/уменьшать?
светодиоды стоят дешево, баксов по 5-10 если знать где заказывать, пердуина стоит 2 бакса, регулировать яркость с помощью ШИМ. алсо если нужен НОРМАЛЬНЫЙ стробоскоп а не то говно, которое получается из ламп и светодиодов то есть замечательные лампы ИФК-120. газоразрядные импульсные - то, что доктор прописал для стробоскопа. цветомузыка+стробоскоп, а не стробоскоп на цветомузыке.
совсем забыл. если хочешь собрать из говна и палок - готовься соснуть, ибо на помойках ты найдешь только экскременты бомжей. вообще такие устройства не делаются на "пару раз включить", если ты видел, сколько стоят готовые решения.
Ну свалка - это был риторическое место, я вообще имел ввиду блошку местную с кучей старого радиохлама.
А почему такие устройства не делаются на "пару раз включить"?
Не, я понимаю, что профессиональное оборудование таки не из говна и палок, но у меня и не задачи пониже уровнем. Иль что, для таких задач в принципе ничего нет?
>>189884
А вообще твои слова вселяют в меня уверенность. Подскажи, где можно взять таких светодиодов и что к ним в комплекте надо бы добрать, и тогда буду тебе чрезмерно благодарен.
А, ну и еще сроки доставки желательно хоть сколько-нибудь контролируемые, мероприятие через месяц.
нихуя. был такой. вытягивал 20 ампер. умер на 30 амперах. купил другой. вытягивает киловатт. могу кинуть суп и ссылку, лол. в прошлом раковнике кидал суп со всяким говном и на нем был виден тот степап.
>мероприятие через месяц.
это ты обосрался. пили из говна и палок, а о китайщине не задумывайся даже. купи на радиорынке ИФК-120 и цветные лампочки. за месяц разберешься как поджигать ИФК и рулить лампочками через симистор. цветомузыку если это будет именно цветомузыка ищи на радиокоте. там была в ньюфажном разделе с разделением на частоты сам пилил - годно
Вот спасибо тебе огромное. Цветные лампочки - обычные ильича со светофильтрами?
И это, нормально будет и сигнал, и питание к ним подводить через концертные xlr'ы?
А вообще я заинтересовался этой темой и таки буду пилить на ардуине себе в комнату цветомузыку, чтобы при выключенном свете наслаждаться эффектом. Но это потом, спасибо тебе, товарищ.
А сейчас пойду на радиокота.
Ставил Eagle, вроде всё соединил, но при переходе на разметку платы он показывает какую-то рандомно соединенную хуиту. Попробовал еще раз, то же самое. Какой-то странный софт.
с каких пор вдруг разводить ручками стало проблематично? бери SprintLayout, расставляй компоненты, проводи связи согласно схеме и разводи сам. автотрассировщик будет всегда показывать рандомно соединенную хуету, поскольку работает на эвристическом алгоритме.
лампочки цветные любые какие найдешь. лишь бы подходили по твоим потребностям. ну и со схемой управления определяйся уже в зависимости от ламп. про ИФК не забудь.
> с каких пор вдруг разводить ручками стало проблематично?
Но я же тупой. А мне надо 9 DIP24, два блока питания и МК впихнуть в однослойную максимально компактную плату.
> бери SprintLayout, расставляй компоненты, проводи связи согласно схеме и разводи сам.
Ну лан. =(
SprintLayout нравился, когда тыкал, такая-то логичность и интуитивность.
кстати, мне тут ебанутая идея пришла. найди светофильтры нужных цветов и используй ИФК-120 и для цветомузыки. она очень яркая, правда работает только в импульсном режиме, но это ничего. бля, пойду ка я сам тоже запилю такую хероту.
есть еще ифк-500. в моей мухосрани нашлось целых 9 штук. и ифк-2000, к сожалению одна. циферки обозначают мощность лампы. ифк-500 стоит 600 рублей, ифк-2000 - 2500 рублей. ифк-120 стоит 120 рублей. охуительная тема забабахать цветомузыку и стробоскоп на этих лампах
как вы заебали ужо с этими идиоцкими решениями.
ну запилил ты шим на 555 допустим, как ты им управлять будеш???
ты заебешся входные цепи мутить.
гораздо проще запилить на контролере
если ты канешна с ними дружиш.
Ты ебан? Для 555, как и для контроллера, для управления ШИМ достаточно переменного резистора. Пиздец, родина дала им аналоговые решения простых проблем, нет, хочу везде микро-ЭВМ пихать. Инбифо ДВАЦАТЬПИРВЫЙ ВЕК НА ДВОРЕ
иди нахуй со сваими крутилками,
ему за фаму он за ерему.
кагда тебе надо будет с пяток разно масных входных параметров отслеживать ты ахуееш своей крутилкой крутиь.
или на каждый поставиш по резюку?
Ты же не хочешь помочь анану, задавшему этот вопрос, верно? Тебе лишь бы посраться
В условии не говорилось про пяток разно масных входных параметров, простой проблеме - простое решение.
На 90 градусов еще хуже, больше 2 подряд невлазиет. Запаять не проще, вот надо мне будет другой модуль подключить, надо еще проводов, а тут взял, и переподключил просто. В моем случае это не решение, в плату впаять провода прошу не предлагать
как на пике они стоят у тебя не правильно - надо замками наружу чтобы сматрели.
да и дурные это разъемы.
бери что нибуть винтовое
Замками наружу, можт, в теории правильно, а на прктике больше двух не лезет. Какие винтовые, норкоман штоле? Вот сюда, например, тоже винтовые ставить будешь?пример не совсем удачный, всего 4 вывода. Никак не могу найти фотку, где таких одиночных контактов штук 8 на гребенку насажено
карочи береш любую микруху в дип корпусе и делаеш вывод относительно того что у тебя не стандартное.
Бля, походу пластмассовые хуйни таки сильно здоровые. Щас найду на них спецификацию, посмотрю че это за хуйня
> Щас штангелем промерял пластиковую обойму, 3.2 на 2.7 мм, мне китайцы кривую/здоровую отлили?
Да. Термоусажуй.
Таки хуевые обоймы, сука. Ну, хоть не сотню купил. Должно быть 2.54х2.8, а у меня 2.7х3.2, пиздец. Ну шо, не жили бохато, неча и начинать, щас буду отщелкивать и усаживать
Лол!
Раньше - альтернативе лампе накаливания не было, сейчас уже практически только светодиоды в светодинамических установках.
Блять, что за дебил!
Ну вкрути лампочку накаливания в люстру и пощелкай выключателем туда-сюда - мигает лампа? Мигает. Дохнет? Нет, не дохнет.
ТопоР, очевидно же.
Тут не в припое дело. Хорошая пайка сама по себе блестит. А так, бесканифольный пос63 в связке с NC флюсом, ну или мультикоровский припой, но с очисткой после.
Ебанько - тебе же в спеке ангицким языком написано, что для одиночного может быть до 2.8.
Все с ними нормально. Хочешь, чтоб влезало много - используй многоместную вставку.
>можно выдрать полевик из материнки из цепей питания цопе
Ты ебанутый! Даже не буду объяснять.
Одно говно. Смотри нужный объем и чтобы в дистилляте купалась. А то мало ли, спиртовые найдешь.
http://www.chipdip.ru/product/ct-400c/ по этой никаких претензий нету? http://www.chipdip.ru/product/solins-fa/ и эту жидкость еще.
100мм по ширине тебе подойдет? Очень уж мало даже для махараек, не то что для "шефа на работу".
В целом претензий ни к воде ни к ванне нет, но я бы подождал другого анона.
КТ315 мешок.
Никаких не хватит.
В даташите хорошо пишут обычно.
Счетчик переполнился, выставился флаг, произошло прерывание.
Задавай тогда вопрос конкрентный, пообщаемся.
короч
я по началу, до Int main прописываю таймерное прерывание по переполнению счетчика.
ISR( TIMER1_OVF_vect )
TCNT выставляю 65535-20, и делитель стоит 1>>CS12 ( кстати я это тоже не нашел адекватное объяснение на сколько делит). Т.е. через каждые 20 импульсов который запишет таймер идет прерывание и проверяется условие нажатия кнопок, т.е. PINC != 0b11111111. Каждое такое прерывание к переменной (к примеру) Press прибавляется единичка если кнопка нжата и так пока не достигнет 40. Достигнет 40, значит это не какая то помеха и мы действительно жмем кнопочку. Тогда обращаемся к другой функции которая определяет уже что за кнопка и т.д. Все это я прописываю в этом ISR {}.
Вопрос, как прописать в int main то, чтобы он юзал эти самые прерывания?
что это такое?
TCCR1B = (1<<CS12);
\tTCNT1 = (65535 - 20);
\tTIMSK = (1<<TOIE1);
еще вопрос, cli() и sei() это запрщение и разрешение прерывания. Надо между ними прописать поначалу константы и поределение ножек на входвыход или это не обязательно ?
Атмега не умеет в прерывание по переферии? Такие то хитрости придумываешь.
Но раз очень надо. В мейне всего лишь надо разрешить прерывания, прерывание по таймеру да и всё. Прерывания на то и прерывания, что их в мейне не будет. Как случится - уйдет на вектор прерывания.
>TCCR1B = (1<<CS12);
TCCR1B - Timer/Counter1 Control Register B
CS12 - The clock select bit select the clock source to be used by the Timer/Counter.
То бишь настройка регистра таймера: откуда источник тиков будет.
>TCNT1 = (65535 - 20);
TCNT1 - регистр первого счетчика, выставляем начальное значение. Максиммальное - 20 тиков.
>TIMSK = (1<<TOIE1);
TIMSK - Timer/Counter Interrupt Mask Register.
TOIE1: Timer/Counter1, Overflow Interrupt Enable
When this bit is written to one, and the I-flag in the Status Register is set (interrupts globally enabled), the Timer/Counter1 overflow interrupt is enabled.
То бишь настройка таймера очередная, разрешение прерывания по переполнению таймера.
>Надо прописать поначалу определение ножек на вход\выход
Всегда лучше настроить вручную ноги на вход\выход. А то хуй знает, чего там по дефолту.
Плохо даташиты читаете. Я, может, и ошибся где, ибо пробовал себя только в пиках, но инфы дал. Анон знающий может подгребет.
Ищи по мощности, 100Вт или выше.
Все что меньше - это как стиральная машина Ретона - шкворчит без толку.
Нет. Нужно ограничивать ток.
Если вдобавок нужно зарядить полностью, а не просто взбодрить слегка, то нужно еще и напряжение контролировать и ток снижать при его росте до 4.2В.
>ток будет таким, как на батарейке
Это в каком месте на литиевом аккуме пишут ток?
>Почему именно до 4.2В?
Потому что выше заряжать можно только особые батареи, которые хуй сыщешь.
И вообще, тебе настолько впадлу прочитать про зарядку лития? Там ток зарядки постоянно менять например
другойкун
Кстати, всегда было интересно, это фейк иль действительно ультразвуковые стиралки таки стирают?
Как правильно назвать ту часть антенны, которая подключается к общему проводу?
Антенна, если что, в мобиле.
Просто уточняю терминологию, если что.
У тебя КЗ в голове.
Чем больше сопротивление, тем лучше. I^2*R, вся фигня.
КПД есть у всего, ибо не вся энергия выделяется в качестве тепла.
Ток там как и в приборах. Сколько воткнешь R, столько и будет I.
Щас продают карбоновую ткань, говорят у неё высокий кпд в этом плане.
Как я понимаю, КПД нагрев. элемента измерить практически нереально?
Если туго со школьными формулами физики, то практически нереально.
Бросаешь эту ткань в тазик с термометром, подаешь напряжение. Ждешь, когда закипит.
Замеряешь объем воды, смотришь по счетчику сколько энергии скушало.
кпд=cmΔt/ то что счетчик насчитал.
Повторить 30 раз, вывести среднее. Вуаля.
>активно побалтывать рукой
Элемент то слабый, кстати. Но 220в наверно можно пустить, если он в воде?(чистой, всё-таки)
Ночник.
Есть одна РГБ светодиодная лента. Питается она от блока питания компа (12вольт). Хочу собрать к ней диммер, чтобы яркость регулировать. Посоветовали собрать на 555 таймере. Как думаете взлетит? Схема пикрл.
диод и двигатель убери.
будет проще решения на таймере и дешевле решения на меге
>Посоветовали собрать на 555 таймере.
Хуевая идея.
>Как думаете взлетит?
Мб.
> Хочу собрать к ней диммер, чтобы яркость регулировать.
Сюда смотри http://www.eltis.ua/info/720/13641 например.
Подскажи. каким цветом оптимально показать индикацию работы портов ввода и вывода устройства? Есть ли требования к частоте морганий или пауз между ними?
Ну дроссели же пищат в отвратительном диапазоне.
Если поднастроить на нужную частоту, будут пищать в нем.
>не тратьте лучше время при вашей подготовке на бесплодные занятия. Если вы думаете, что излучатель можно сделать, то сильно ошибаетесь, а при полном отсутствии опыта работы с импульсными высоковольтными схемами еще и пострадать можете. Излучатель для такой ванны еще и достать проблема, деталей нажгете на стоимость трех ванн:) Лучше купите.
Не стирают, чтоб стирала нужен излучатель годный, кой самому сделать проблема. инб4 хороший феррит. Сопромат в помощь.
Ещё площадь важна. В идеале нагревательный элемент у которого площадь максимальная, а сопротивление минимальное, чтоб КПД в таком случае приближалось к больше 80%.
ВИБРАТОР
Да она прилипла как-то давно, лень снимать.
Мы все равно в тематике, да еще и в прикрепленном треде, не похуй ли?
Потому что маркетинг. На заводах реальные УЗ ванны есть, значит типа и обычные тоже стирают.
А на самом деле, резонанс, контроль обратной связи и прочее, сделать на аналоговых элементах не проблема, нужен лишь осциллограф и прямые руки.
Давай)))))
3,5в минимум входного, 15-30кв выходного.
макс 10мкА выхода. работают на основе конденсатора. то есть если приложить к телу, то шока не будет, будет подёргивание слабенькое, потому что напряжение упадёт.
в общем, для электрошока - полная хуйня.
И сам сегу приклеил.
>Потому что маркетинг. На заводах реальные УЗ ванны есть, значит типа и обычные тоже стирают.
>А на самом деле, резонанс, контроль обратной связи и прочее, сделать на аналоговых элементах не проблема, нужен лишь осциллограф и прямые руки.
А еще от такой ванны могут зубы выпасть немношк. )))
>больше ампер. ниже частота.
Это, анончики, а может посоветуете доступные в продаже нормальные шокеры?
Два гвоздя и кондер на 10 000мкФ. Обойдется в 700р.
>подавать на вход половину питания.
Половину или нет не важно, главное в пределах допустимого input common mode voltage.
>Нету.
Ну пиздец, даже у милиции хуйня получается?
А за "злой шокер" меня непосадють? На него разрешение надо?
> Ну пиздец, даже у милиции хуйня получается?
Не видал у наших ментов нормальных шокеров, пробовали на мне, мне норм. А в америке тазеры, действуют говорят.
> А за "злой шокер" меня непосадють? На него разрешение надо?
Посадют, если найдут, разрешение не дадут.
"Напряжение выше" повредит батарею.
Противовес. Если антенна дипольного типа.
Вибратор - активная часть, противовес - "заземленная".
По сопротивлению и мощности. Разбери посмотри - и то и другое обычно на динамике подписано.
Взлетит, делай.
Ты в него заворачиваться что ли будешь?
Дебил.
КПД любого резистивного нагревательного элемента - 100%.
Кстати, писк издается при выходе на колонки, а при выходе на наушники никакого писка нет.
Думаю проблема в гибридном ламповом усилителе, сначала думал, что перегревается, но это нет.
Что может быть, в чем причина? Лампы? Конденсаторы? Резисторы? Транзисторы? Кстати, акустики самодельная на 4 ом, а усилок рассчитан на 8-4 ом.
Вот схема, только там вроде не отмечен выход на наушники.
Такая практика действительно существует?
Нихуя. Нипаможит! Врёти.
сама сжема уебанская, и подключение уебанское. Лепил эту хуиту кокой-то безграмотный юдофил.
Ремень на регуляторы
Нагуглил что регулятор стоит перед усилком, поэтому думаю можно оставить один регулятор, а после него выход на два усилка. Сам ньюфаг, понимаю мало. Поправьте.
Кури, как делается аналоговая часть (электроды, усилки). Когда увидешь свои мысли на осциллографе, вот тогда начинай думать, как друину припилить.
Там вроде штук надцать инструментальных усилителей и ФНЧ. Ниче интересного.
Например, вот эта http://molnia-lab.ru/d-50-70.html
Судя по схеме, это простой резистивный делитель с йоба переключателями.
Так у меня два вопроса:
Что может мне помешать собрать на коленке такую же штуку?
Целесообразно ли применить вместо резисторов конденсаторы, чтобы не греть воздух?
на конденсаторном варианте есть шансы получить меньшее выходное сопротивление
но также есть шансы получить разорванные корпуса по всей квартире
в общем, я правильно понимаю, что не нужна никакая доп. нагрузка, и низкий Efficiency ни на что не повлияет?
При низком ведёт себя непредсказуемо. Если нет холостого режима, то может электролиты распидорасить.
Ток это процесс вызванный ЭДС
Всякие генераторы создают ЭДС.
Ток же получается если это ЭДС через что-то замкнуть.
Максимальная мощность выдаваемая в момент времени определяется ЭДС.
ЭДС - это давление воды в трубе.
Когда ты подключаешь к источнику напряжения резистор, этот резистор часть ЭДС съедает, и превращает ее в тепло.
Когда ты подключаешь скажем пьезопищалку, эта пьзопищалка часть ЭДС съедает, и превращает ее в звуковые волны, а часть в тепло. Отношение съеденной ЭДС к ЭДС превращенной в звуковые волны - КПД пищалки.
Резистивный нагревательный элемент же, ЭДС ни во что кроме тепла не преобразовывает(практически), потому его КПД стремится к 100%.
Ладно, как-то через жопу получилось.
Ток проходя через хуитку выполняет работу, часть тока расходуется на выполнение этой работы, остальная - идет дальше.
Работа может быть полезной, и не полезной.
В резистивном нагревательном элементе ВЕСЬ потребленный ток выполняет одну работу - нагрев. И это и есть ПОЛЕЗНАЯ работа.
Вообщем переехал в новую хатусъемную в комнате 2 розетки 1 не пашет, во вторую подключен пека, хуйня в том, что когда мне звонят в дверьзвонок такой противный бжжж то происходитневедомая хуитакакое то замыкание и у меня на пека отрубаются usb на пару секунд
Как пофиксить?
Поменять/отключить звонок - решение со 100% гарантией.
Кстати та же хуйня но с холодильником, как фильтровать эту помеху в бп?
Предположительно в телевизоре компактном, т.к. все гугление модели выдало мне только ссылки на электрофорумы по телевизорам.
Айнмомент.
Стабилизатор на 500-800Вт на комп, он сгладит и звонок и холодильник.
>>190130
Выкинуть не могу, потому что уже сделано и уплочено.
>>190140
Спасибо! Были мысли, про самовозбуждение, но как это прощупать не знал. поищу подстроечные резисторы и конденсаторы.
>>190146
Ну хз, я не особо в этом деле грамотный, понимаю как, что спаять и куда припаять, а технические нюансы схемотехники для меня крайне туманны, я только лишь тупо повторяю.
Что еще можно сделать, что бы несильно менять схему? И чего можно заменить?
>В резистивном нагревательном элементе ВЕСЬ потребленный ток выполняет одну работу - нагрев. И это и есть ПОЛЕЗНАЯ работа.
Школьные задачки по физике про нагревательные элементы прогуливали?
киловаттчасы, джоули, вот это всё.
>На переменном токе 0,001% уходит в радиоволну.
Ну это понятно.
Никто же не говорит что кпд 100.0000000000000%
Шел бы ты нахрен, гомосек сраный.
Ты прогуливал, мы - нет.
Поставь перед конденсатором фильтра диод. До диода будет пульсирующее напряжение для контроля фазы.
Бесперебойник стоит без батареи, можно его так запустить на сглаживание?
(-30...-40 дБ в полосе подавления, входное и выходное 50 Ом)
Он еще и пидор мелкобуквенный.
>это простой резистивный делитель
>простой
Ну, хуй знает.
>Что может мне помешать собрать на коленке такую же штуку?
Недоступность высоковольтных высокоомных резисторов и/или необходимость изолирования их друг от друга, например. Почему, думаешь, столб на твоём пике такой толстый?
Тот же ВВ-щуп к В7-40 конструкционно представляет собой стопку из дюжины барабанчиков в виде гребных колёс парохода, в каждой нише которых вертикально установлен отдельный резистор. В каждом таком барабане по 11 резисторов последовательно (правда, не ВВ, номинал не помню).
Анон, есть ведь схемы для измерения высоких напряжений с помощью частотометра, чего ты творишь хуйню? Не найдешь ты таких резисторов я уверен
сажа прилипла
Ничего, кроме неуверенности в собственных силах и перспективы быть испаренным дугой, при неправильной сборке.
Нет, т.к. любые искажения синуса, особенно, высокочастотные помехи, уведут показания в неведомые дали.
Не забывай, что все эти делители требуют хорошей земли, или соединения с одним из полюсов высоковольтного источника. В простейшем случае можно вообще, просто довесить на измерительный щуп прибора высоковольтный резистор из расчета, что сопротивление прибора, обычно, 10 МОм, довесив 90 МОм расширишь диапазон в 10 раз, 990 МОм - в 100 раз, и т.д. Если совсем поехавший, то резисторы можно делать из силиконовых трубок, заполняемых дистиллированной водой с добавлением солей до нужной проводимости - часто применяемая методика в изготовлении марксов.
Покури журналы "Радио" за 1985-1986 годы. Там всё разжёвано для ньюфагов. И предусилок извращенский, даже нет желания пояснять гавняность этой схемы. Насчёт выходного и предвыходного каскадов кури схемы усилителей sony.
>что-то поновее
DAB?
приёмники прямого преобразования
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAKOV_Vladimir_Timofeevich/_Polyakov_V.T..html
Сложная задачка. большей частью книг не читаю. Всё больше по интернетам аглицким, гишпанским и ниххонским колобродю.
Во. Подходит. Спасибо.
Вдруг неожиданно вернулись к активной трансляции сразу несколько радиостанций, известных странными передачами, сообщает investmentwatchblog.com.
В диапазоне SKYKING (8992 или 11175 кГц USB) были переданы позывные под названием "Коллапс", и это была первая передача, которую мы только что услышали с 2001 года. Их выдали в эфир несколько цифровых, фиксированных станций в последние несколько минут.
Станции "FUXEBOX" и "Рейкьявик" также транслировали экстренные сообщения в последние несколько дней. И передачи этих станций мы не слышали с 1991 года (распада Советского Союза).
"Коллапс" отправил 3 сообщения в последние несколько минут (15 октября - прим.).
Сообщение «Коллапс» было передано трижды в последние несколько минут.
Даются следующие ссылки:
COLLAPSE message Оne: http://vocaroo.com/i/s1hGyA2GR6HI
COLLAPSE message Two: http://vocaroo.com/i/s1ETZ3l9fp0G
COLLAPSE message Three: http://vocaroo.com/i/s03ZI6ui70LY
Четвертое сообщение было передано станцией “FLATTOP!” (ещё одна станция, которая не вещала в течение многих лет):http://vocaroo.com/i/s01smhgkyNDL
Мы не знаем, что означают эти сигналы точно, но предполагаем, что это предупреждения "всем станциям", перед тем как будут переданы соответствующие коды. Я сделал все возможное, чтобы записать все это, но пропустил начало записи "предупреждения", когда была сказана фраза: "Все станции, все станции."
Это все произошло в последние полчаса (0230-0304 EST). Я не делал записи того, что происходило до этого.
Обновление информации о сообщениях смотрите здесь: http://www.defconwarningsystem.com/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=3269&start=30
Вдруг неожиданно вернулись к активной трансляции сразу несколько радиостанций, известных странными передачами, сообщает investmentwatchblog.com.
В диапазоне SKYKING (8992 или 11175 кГц USB) были переданы позывные под названием "Коллапс", и это была первая передача, которую мы только что услышали с 2001 года. Их выдали в эфир несколько цифровых, фиксированных станций в последние несколько минут.
Станции "FUXEBOX" и "Рейкьявик" также транслировали экстренные сообщения в последние несколько дней. И передачи этих станций мы не слышали с 1991 года (распада Советского Союза).
"Коллапс" отправил 3 сообщения в последние несколько минут (15 октября - прим.).
Сообщение «Коллапс» было передано трижды в последние несколько минут.
Даются следующие ссылки:
COLLAPSE message Оne: http://vocaroo.com/i/s1hGyA2GR6HI
COLLAPSE message Two: http://vocaroo.com/i/s1ETZ3l9fp0G
COLLAPSE message Three: http://vocaroo.com/i/s03ZI6ui70LY
Четвертое сообщение было передано станцией “FLATTOP!” (ещё одна станция, которая не вещала в течение многих лет):http://vocaroo.com/i/s01smhgkyNDL
Мы не знаем, что означают эти сигналы точно, но предполагаем, что это предупреждения "всем станциям", перед тем как будут переданы соответствующие коды. Я сделал все возможное, чтобы записать все это, но пропустил начало записи "предупреждения", когда была сказана фраза: "Все станции, все станции."
Это все произошло в последние полчаса (0230-0304 EST). Я не делал записи того, что происходило до этого.
Обновление информации о сообщениях смотрите здесь: http://www.defconwarningsystem.com/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=3269&start=30
Это правда.
Как положено. Гугли заземление.
Включил питание, кондер зарядился и лопнул. В чём причина?
По напряжению проходит (50В конденсатор, на входе 24переменного, на выходе 30В постоянного), полярность верная.
Есть вероятность, что спутана полярность выходного транзистора Q4 или переменников P1,P2, но не знаю, могло ли это повлиять.
Естественно кондер - дешевый китай (jwco). Есть вариант поставить epcos\panasonic за сотни рублей или jamicon подешевле. Но кто сказал, что это решит проблему.
>на входе 24переменного, на выходе 30В постоянного
Что за хуйню я читаю, что за вход? Что за выход?
>Бахнул электролит на входе.
>на входе 24переменного
>полярность верная.
У тебя полярный электролит поставлен на переменное напряжение, может быть в этом проблема?
>>190296
Ты че, кренку решил из разсыпухи собрать?
Если у тебя С1 бахнул. То бахнул он или оь неверной полярности, или от перенапряжения, или от собственной дефективности.
Почему бы тебе мультиметром вначале не проверить что там на выводах к которым он был подпаян происходит?
>>190295
>но не знаю, могло ли это повлиять.
Не могло.
http://ru.aliexpress.com/item/New-100W-Dimmer-Module-with-Switch-Speed-Regulation-Module-DIY-Kit-Components/32259674459.html?spm=2114.031020208.3.143.e5Oom6&ws_ab_test=searchweb201556_1&aff_platform=aaf&sk=A2BaAMNfu%3A&cpt=1445095639634&af=10546&cv=89827&cn=2651405603&dp=v4_10546_89827_2651405603_972f74cd97f8cef6d7267fa5b6c8310e&aff_trace_key=07fcde2cb7504f39bfb4e0df72784d8f-1445095639634-08807-A2BaAMNfu
Диодный мост и правда оказался гнилым дерьмом, диоды проводят в обе стороны.
Осталось лишь узнать, сгнили они еще на складе магазинчика или после моих рук.
Триплчую. Читаешь - и понимаешь, что сей кретин ни в электричестве ни ухом ни рылом, ни в банальной грамматике.
Не, нужен только красный.
Совсем ничего не понимаю в этих ваших ОУ.
Не сделает. Его в гугле забанили.
358 микруха есть? в корпусе 8дип.
Пожалуйста. Я сегодря добренький. Но ты гугли больше, прежде чем спрашивать откровенную хуиту.
Это независимый от полярности включения микрофонный усилитель. Кароч, как не воткни, будет работать.
Вроде что-то нашёл.
Судя по всему нужно качать FLDigi. Я хоть в правильном направлении мыслю?
Нет, не было и не будет.
Окей, спасибо.
Мне до сих пор влом тебе разжёвывать.
http://vopros-remont.ru/elektrika/pravilnoe-zazemlenie-svoimi-rukami-v-chastnom-dome-i-kvartire/
Кури кароч, до просветления.
Хочу собрать что-то типа блока питания с кучей выходов 3 usb выхода по 3A каждый, 3 регулируемых выхода на китайских конвертёрах, один 12В выход в полную мощность головного БП
Так вот, что брать в качестве головного БП? Есть два стула:
1) http://ru.aliexpress.com/item/-/32263222546.html
2) Купить на авито б/у БП - за те же деньги, только мощнее
Что из этого брать? Покупать отдельно трансформатор и пилить мост не хочу, ибо нет диодов, да и за те же деньги из тороидальных только 12Вх7.5А, что говномоча, а к нему ещё и диоды докупать.
Если брать компьютерный БП, то там ещё в довесок выводы 3.5В и 5В.
Алсо, под 2 подразумевается компьютерный БП.
На выходе в 12В там ток 16А, что почти 200W, но там ещё 5Вх36А и 3.3Вх25А
Возможно как-то связано с этим -- >>11289316
В том числе добавить отдельный автомат на киловаттную галогенку.
Но слышал, что при пуске у них резко возрастает потребление, и теперь не знаю, какого номинала брать автомат.
Что посоветуете?
Уже понял, ибо будет проще сразу с 5в снимать напряжение на USB, да и с 5Vsb напряжение можно снять без включения БП, а там 2.4А.
Энивей спасибо <3
Да туда что угодно можно прикрутить.
Думаю купить вот такую хуйню
http://ru.aliexpress.com/item/-/32335120960.html
, убрать оттуда контроллер и на 3 из 4х портов сделать выходы с 5V, а на чётвёртый - 5Vsb.
Потом между PS_ON и землёй обычный переключатель, сделать выходы с 12В и 3.3В лол, нахуя?, и по 1 регулируемому выходу с 5В/12В до 1.5-35В а если не жидидься, то можно купить конвертёр помощнее и снимать больше по току
Ну и в корпус всё это дерьмо.
http://ru.aliexpress.com/item/-/1085036345.html
Вот такую хрень.
И сделать переключатель с 5В на 12В, когда необходимое напряжение >=12V, чтобы можно было снимать больше по мощности.
Вместо выключателя. Мне так было бы удобнее.
>
>
> Собираюсь поменять проводку в гараже.
> В том числе добавить отдельный автомат на киловаттную галогенку.
> Но слышал, что при пуске у них резко возрастает потребление, и теперь не знаю, какого номинала брать автомат.
> Что посоветуете?
Посоветую купить, или сделать, устройство защиты галогенных ламп, оно обеспечивает плавный пуск лампы.
К157УД2 - можно, используй половинку его.
Корректирующий конденсатор 10 pF (посмотри другие схемы с УД2).
Ну и поставь обычный С16 и не парься.
Нет, он на 220В сетевого.
Корзинке нужно прихуярить выключатель света (с одной клавишей), там три провода, вопрос - что делать с проводом который земля (зелено-желтый)?
Просто там все три провода уже у заготовленного места для выключателя (вообще земля там загнута, может так и оставить?)
У выключателя, судя по всему, есть куда пихать заземляющий провуд.
Надо ждать электрик-куна.
Выключателя еще нет, я его сегодня куплю. Есть просто три провода и дырка под коробку :3
Но если вход для земли у них вообще существует, то заебись. Сам я не помню, никогда не задумывался
Электрики часто подключают земляной провод, проложенный на потолок, на вторую лампочку люстры через двойной включатель.
Он, видимо, хочет через комп пускать звук на двд, с двд в наушники\колонки.
Попробуй линк воткнуть. А на ноушьнике уселок к RCA-выходам.(токие краснинький и беленький с буковкоми л и р)
сука для тех кто настолько обдолбан что читать не умеет. в этом двд стоит пиздатый цап но нет входа для подключения только выходы БЛЯТЬ
> сука для тех кто настолько обдолбан
На этом говне стоит вход какойто ебучий линк. На фото не видно. И есть вход ИМЕННО БЛЯДЬ со SCARTа. И если соблаговолите написать, то мож че и придумаем.
> БЛЯТЬ
> Можно ли его заменить чем либо типа 18650
Можно.
> не будет ли
Будет.
Ищи контроллер для Li-Ion. Через него подключай в фонарь.
На мусорке городской покопайся.
Третьекурсник плс
Считаю вот по этой формуле формул. Ek=Uкп+Uкэп+Uэп
Uкп я имел ввиду падение напряжения на Urk
хлам и бесполезная хуета с завышенной самооценкое это ебаная мача.
да мой стиль изложения мысли сложен для васприятия....
но сука это нек повод чтобы тереть маи посты.
карочи ебаная мача первое китайское предупрежэдение.
А потом будет второе и третье, хуесосина?)
Почитав прикрепленный тред понял, что мой вопрос вполне себе уместен здесь :3
Суть- Есть один Eeepc 701 4g.
И он барахлит, он включаеться, работает себе спокойной и может внезапно выключиться. И тут уж пушка-лотерея- он может включиться с какой нибудь дуратской махинации (по типу одновременно выдергивая шнур питания и одновременное нажатие кнопки включения) либо он будет жладно ждать часа икс, что бы снова оживиться (не сам, а когда в очередной раз я решу проверить, включиться или нет)
Понимаю, что проблема аппаратная, и без пайки скорее всего не обойтись. собственно с паяльником я знаком, могу даже тестер купить и думаю что за пару вечеров я научусь им пользоваться. Но что проверять? Что может быть не так на аппаратном уровне? Т.е. я не знаю где копать суть проблемы.
проблема вся в том что кагда ставиш еденицу - то нога переходит в режим чтения.
а хочеца подключить к ней катод семисегментного индикатора.
тое получаеца че - кагда один сегмент тудым сюдым ток через него 10ма но кагда на индикатаре 8 ток на 8 - и нога не держит и переходит в режим чтения.
над подключать да доп транзюк.
отседа вопрос быть может есть драйвера?
типа распаял индикаторчик светодиодный а контроллером только рулиш допустим 4 на 8сегментов?
или хотябы 4 на один
или как вариант один на 4
памяти программ за глаза хватает
не хватает ног.
Если начнет выключаться быстрее, скорее всего действительно отвал, но можно проверить не уходит ли в защиту батарея/бп и не сдохли ли электролиты (они частая причина глюков от нагрева/охлаждения устройства).
Если проблема все равно остается случайной, проверяй механику. Трещина/окисление матплаты, кз в разъемах, внутренних шлейфах, кнопках.
>>190546 Что зарядка, что защита от переразряда собирается на tlv431 и P-мосфете.
Нет у них входа для земли, можешь не искать.
Картинка - от наших обычных мудовых электриков, для которых цвет провода не значит ничего. Часто желто-зеленый используют для второй группы ламп в люстре.
Сейчас разобрал, на 3 по очереди чипе поверх родной жевачки был толстейший слой кпт8, миллиметра 4 так.
Думаю ноут банально перегревался от такой хуйни и уходил в защиту, сейчас будем проверять. Самое при том все забавное - на куллере сделан мод постоянно максимальной мощности, чутка взлольнул.
Пиши и излагай мысли грамотно или сдохни.
Раз боишься сети, то соединяй три питальника в стек по 12-шине и подключай на выход умощненную кренку. На радиокоте есть годный гайд по переделке, не бойся, удар выпрямленной сетью это не очень больно.
> не будет ли литиевым акумам хуево от стандартной зарядки?
Будет. Литию нужен нормальный заряд ток-напряжение.
Ты по делу что-нибудь сказать можешь?
На ней не написано?
Спасибо.
Ред Э.Т. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника
Ред Э.Т. Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие
http://www.cqham.ru/wrx.htm КВ приемник мирового уровня –это очень просто
Ставят то, что оптимально для конкретного производителя в конкретном случае.
Алсо, учись говорить на русском, не позорься.
>который хуй найдешь
Лол, ты где их ищешь, горе электрик?
В любом самом захолустном магазине торгующем провудом есть ВСЁ вообще.
>>190607
>Достаточно ли будет изменить полярность что-бы эффектно взорвался советский кондер?
Нет, нужно еще подать достаточное напряжение.
>>190583
>удар выпрямленной сетью это не очень больно
Это смертельно. Гораздо более смертельно чем переменкой.
Не шути так с ньюфагами, поубиваются же.
Его уже какой-то Ашот чинил, видна всратейшая пайка как мамы, так и папы. На гнездо не шло напряжение, ну я его и решил заменить. Кое-как отпаял, но две дорожки минуса отгорели от текстолита (знаю, я уебок и перегрел их). Ещё две минусовых и плюс остались. Там такой разъем, что при отключении зарядки в нем контакт отжимается/прижимается, переходя на питание от батареи. Там, судя по всему, двуслойная плата (пик), потому что я не ебу куда шли дорожки от контактов.
Куда что припаивать теперь? Может провода от разьема на другую дорожку кинуть? А на какую?
Алсо только что разобрался где какрй контакт. Отвалившиеся контакты были замкнуты, когда штекер не воткнут, и наоборот.
Видите эту хуйню, обведенную красным? Межну ней и массой 660 Ом, когда между массой и плюсом 1800 Ом. Что дальше?
Ну дайте хоть схему Prestigio MultiPad 9.7 Pro (PMP5097CPRO). А то на всяких спец сайтах ремонтников надо тест проходить для скачки, который я с 99% вероятностью завалю.
http://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/planshety_ehl_knigi_fotoramki/prestigio_multipad_pmp5097cpro_m1005hn_service_manual_skhema/288-1-0-31462
Или на этой странице. Тоже денег просят.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=19874&p=156596&hilit=RK3066
Разъём надо было рядом на фото предоставить, чтобы видно было, как у него контакты/лепестки выглядят.
или хотя бы хотябы Хаттабы котята тудым сюдым
Спасибо, схоронил сей чудный документ.
Панацеей будет включение через лампу накаливания. Если поделка жрет не по понятиям - лампа загорится.
Она и есть масса, дебил.
И отключаемый контакт в таких штуках не используется, это не радиоприемник.
Редкий случай. Обычнопитальник опознается по появлению напряжения, это как-то правильней - его же и выключенным можно подоткнуть.
Ну тогда подпаяться проволочкой.
Via сохранилась, это реально.
Ага, уже на другом участке схемы нашёл. Найти бы теперь эти резисторы и накинуть соплю до них.
Да да, понил.
Есть старый ненужный планшетик на Андроид Amazon kindle fire. Хочу использовать его в качестве полигона для изучения всякого низкоуровневого погроммирования. Подскажите с чего начать. Скомпилить туда себе u-boot? Сразу ядро линукса слишком хай-левел, как по мне? Если что, там стоит TI Omap 4430, флеш-память какая-то на 8 гигов и 512 оперативки DDR2. Сорри, если сумбурно изложил, полный нуб в кодинге под железо есть опыт андроид и веб разработки 3 года.
Не очень ясен смысл. Индикация больших токов?
Как насчет бросков тока при пуске, характерных для ламп накаливания?
Это стабилитроны. Видишьлепесток контактный широкий? Загугли справочник по совковым стекляхам же.
Не знал, что мой пека включен последовательно с лампой накаливания на потолке.
Да ты чудак, наверное.
>>190644
>>190654
Тащемта мои посты.
И этот тоже >>190648 для того кто читать не умеет.
>>190663
Определяет состояние воткнутости зарядки/питалова в этот разьём:
>>190662
> точка, что в центре красного круга
Этот контакт как раз.
> Спасибо, братишка.
Пожалуйста.
>>190665
Читать нормально научись > Шары разуй
Чем ее можно прочитать или с чем она может быть совместимой по программированию?
У меня есть старинный программатор Sterh-920 (в списке этой микросхемы нет, само собой) и коробочка bus pirate, которая потенциально может в SPI шину, но увы - я не программер.
Либо может кто-то в Новосибе сможет считать и записать такую микросхемку?
Сегодня случайно разрядил через себя конденсатор 20 мкФ 2000 В. Заряд прошел из одной руки в другую. Почуствовал резкий толчок в голову, как хук въебашили. Чуть позже обнаружил на пальце глубоковатую дырочку с запахом горелого и прикусанную щеку.
Ожёгшись о лампу, и на радиатор дуть будешь.
1. Интересно хватаешь конденсатор: разными руками за разные ноги. Хвалю.
2. Какое же там было рабочее напряжение, 1.5кВ ?
3. Это ж какой ток ты выдержал? 0.05 - 0.5А? Чудеса.
Надо было тебе премию дарвина.
Хуйня. Меня 20кВ ебашило на присоске лампового ТВ. Тоже кожа слезла.
А я люблю полсоединять коллекторы на массу.
Каждый день я хожу и подсоединяю все коллекторы что увижу, на массу. К вечеру я подсоединяю целых два больших мешка коллекторов. И когда я прихожу домой...
>Пожалуйста.
Ещё раз спасибо. Нашёл по схеме на другом конце платы контакт, кинул на него провод от ноги разьема – все работает. Правда батарее пиздос пришёл, она держит заряд минут 5. Ну и вафля не включается, но это уже другая история с заменой вай-фай модуля. 550р на али, вообще охуеть.
На коллекторе ток маленький, ещё не усиленный. А вот из эммитера уже опасные амперы вылетают.
Коллектор и эммитер на землю? Тогда уж и базу на минус кинуть, от греха подальше.
Ну этож там амперы, это амперы базы и колектора умноженные на усиление, во стоко раз больше эмитерных чем колекторных.
Не. Тогда будет сильное замыкание. Их нужно конденсатором чтобы все амперы микрофарировал.
Но он же вообще не включался, а щас хоть немного раскачал эти джве банки.
Напряжение при подключенной зарядке:
+ 12V
DC-ON 1V
При выткнутой зарядке:
+ 1V
DC-ON – нет напряжения.
Бляяяя... Я ньюфаг, хоть и шарагу на радиомеханика окончил лет 10 назад.
Типа отключить от платы провода аккумулятора, а потом мерить есть ли 12V на этих контактах?
Тут две банки.
При подключенной зарядке:
на маленькой банке ("желтой") 3.7V
на большой банке ("зелёной") 7.5V
на белом проводе 0.5V.
При откл. зарядке:
на желтой 3.7V
на зелёной 7.7V
на белом проводе нихуя.
Нет. Смотреть даташиты на литиевые аккумуляторы. И остальные детали которые идут по цепи батареи VIN VDC VBAT.
А 12 ему много? Разве лишние 3V не срежутся стабилизатором? Если бы не хватало, то я понимаю, но наоборот же.
Делаю DC-DC преобразователь на 555 таймере. На выходе получаю около 800 вольт, лампу на 20 ватт (ЛДС естессно) зажигает в 3/4 накала. В принципе достаточно и я ее уже установил в таз. Но тут вот те на, опять 555 таймер сгорел, а вслед сгорел транзистор из-за перегрузки. Что делать? И из-за чего это?
Или это просто матлаб
Бамп вопросу, выручайте. Может есть какая-то литература инженерная с примерами расчётов? весь курс электродинамики я сейчас не готов изучать
Вот что я нашёл. Износилась, видимо, батарея.
Замерял маленькую банку, там было 0.8А, и при замере, естественно, опустилось до 0.3.
В наличии в принципе все, что может пригодиться, руки ровные. В принципе представляю, как надо сделать, но я не знаю как это будет работать после 500+ втыканий-вытыканий штекера и вообще не самой легкой жизни. Может у кого-то есть уже проверенная временем идея?
Бамп
Нормально. Для освещения сортира хватит. Я в таз установил вместо штатного салонного. (Если решу проблему с 555-м - поставлю на ДХО.)
>>190772
Я нищий, осциллографа нет, даже RLC метра нет. Есть набор начинающего радиогубителя (хлам из компов, полевики из китая (подделка само собой, но суко работает), копролиты из китая, кт315, пердуинка, таймеры 555, диоды, светодиоды, тестер, ну вроде все). Зато я могу сказать рассчетную частоту (да, эта хуйня мерцает. А кондер если поставить - не разряжается и меня это как-то подзаебало.) 450 герц.
>первое правило кирхгофа
Хм, это заметка Капитана Очевидность?
Я эту фотку вспомнил что видел в журнале, ТМ кажется. Сюжет про свалки и жирующих господ на ней
Покажи родной разъём-то.
На
http://www.aliexpress.com/item/1-In-Line-Locking-1-4-TRS-Female-Plug-Jack-Socket-2036/644074082.html
не похож?
>>190780
Но схема-то наверняка есть. Выкладывай.
Алсо, почему не светодиоды?
Асло, чем разъём у приведённого в пример фендера не похож на элементарный
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-1-4-6-35mm-stereo-Output-TRS-PANEL-Jack/32410987131.html
?
Нифига там нету. Мне именно на полосках, на дискретных я не осилю, нечем индуктивность и ёмкость измерить, да и будут там фемтофарады.
На полосках да с мегагерцами это уже СВЧ, такую утюгом не заделать с пол пинка.
Ой, глядите, живой ОЛД ваг с двухлучевым осциллографом.
ну, для обучения пойдет. 12 бит разрешение, конечно, маловато, да и большую частоту дискретизации ты тут не получишь. Тут лучше делать такое на ПЛИС или специализированных микросхемах. Зато ты можешь обучиться работе с цифровым осциллографом и изучить многие протоколы передачи данных.
Можешь распиновки микроконтроллеров поглядеть. Там земель и питания тоже много.
это же осциллограф, там вроде нет GSM модуля, или что ты имеешь имеешь ввиду?
У микроконтроллеров немного другая причина, нежели у юсб. Там же внутри всяких транзисторов дофига, которым питание \ reference point нужны. Гораздо проще подводить снаружи в несколько точек, чем внутри делать один вход и внутри уже тянуть эти дороги. Там плюс сигналы то небольшие, на длинных дорогах будет падение напряжения, шумы и всякий прочий кал, может не заработать.
Плюс число выводов регламентировано, если у тебя используется только 3 ноги из 8, не будешь же ты отдельно пилить йоба корпус трёхногий, вот и пилят туда землю и прочее.
Есть еще разделение аналоговой\цифровой земли.
Много хрени короче всякой.
у меня такой есть, работает со сбоями, как то хуево им пользоваться
Ну вот если на фр-4, то он получится достаточно большой и дома фоторезистом, я думаю, что-то примерно похожее можно сделать (просто для тестов, если результат удовлетворит, то закажу на производстве)
Ну коли фоторезистом орудуешь, то хорошо. Но тебе всё равно в соседний СВЧ тред надо заглянуть, здесь то они навряд ли ошиваются.
вообщем, есть вот две ебалы, из которых хочу замутить зарядку от прикуривателя в авто.
как исполнить сие чудо наименьшими затратами, паять могу, умею если че
>как исполнить сие чудо наименьшими затратами
LM317/КР142ЕН5*
Схем полно.
В зависимости от тока будет греться.
Если хочешь сделать нормальный зарядник с хорошим КПД -- придётся заморачиваться с нормальным DC-DC преобразователем.
ок спасибо
спасибо, братан
Микросхемки можно убить запросто статикой. А классическим выводным деталькам радиогубителей до фени.
1. Молиться, чтобы пронесло.
2. Не теренить ничего ни об о что перед и во время работы.
3. Купить антистатический браслет за 200р и кинуть его на батарею :)
Спасибо, бро, пойду туда
И сами шум создают, если кнопкой саб выключить юсб отваливается.
Нет, не в этом.
> Ток же идёт от плюса к минусу
Ну это вообще пушка, иди-ка ты в ОП-пост, перечитывай всю литературу.
Анон, мне оче нужен вот именно вот такой вот коннектор.
Локальные магазины с вероятностью в 146% пошлют нахуй.
Фарнелл при оплате картой требует закупиться минимум на 20ойро.
Китайцы(dx.com, aliexpress) не имеют таких в продаже.
Нагуглил какие-то ещё два мутных рашкосайта, один требует купить сразу 10000 штук за 58 с чем-то рублей за штучку(а нахуй им не пойти с такими ценами?), другой просто ломит 200 рублей за одну штуку.
Проблема вот в чём: 20 ойро для фарнелла у меня нет.
Можно как-то заказать семплы у самого молекса и это даже вроде бы бесплатно(доставка освящёнными голубями с золотыми кольцами на лапах наверняка), но я сильно сомневаюсь что меня не пошлют к тому же фарнеллу.
Как же мне купить коннектор? Желательно ещё и шлейф, но с этим дела проще обстоят.
Может, кто-то покупал у фарнелла или заказывал семплы у молекса? Или ткнёт меня носом в какой-нибудь ДСовский(я не в ДС) чип-и-дип где эту хуйню можно заказать не партией в 1000 штук и за приемлимые деньги?
Бамп. Ну как тут рабочую точку выбирать? Ну все я прочитал все вроде понял. Но там практически везде напряжение на эмиттере положительное, а у меня по расчетам отрицательное. Скоро электронику сдавать. Препод может доебацца, а я не смогу объяснить. Помогите а. Я ж не прощу сделать расчет а прошу пояснить за отрицательное напряжение
По компьютеру:
- Переверни компьютерную вилку вверх ногами.
- Купи нормальный БП.
По колонкам:
- Проверь диоды в мосте.
- Убедись что "транзисторы" не замыкают на радиатор.
- Попробуй заменить трансформатор.
- Добавь в схему заградительный фильтр, и конденсатор подавления ЭМП.
www.ebay.com/itm/The-New-Mini-Portable-3G-4G-WiFi-Wlan-Hotspot-150Mbps-RJ45-USB-Wireless-Router-/381369301059
Не может раскрутить диск, в процессе раскрутки начинает вибрировать, свистеть-трещать и отключает двигатель по какой-то защите, диск плавно останавливается.
Наблюдаю такую МАГИЮ: вращаю ось мотора пальцем, звук как будто песок внутри. Останавливаю ось и... в течение 5 секунд внутри что-то громко шипит, будто песок сыпется. ЧЗХ? Внутри что-то продолжает вращаться?
Алсо, если ли гайд по ремонту таких мини моторчиков?
http://my-files.ru/ywlywd
>в течение 5 секунд внутри что-то громко шипит
Так и должно быть. Там внутри шпинделя шарики катаются.
Схему - лови. только не выкалывай себе глаза
А почему не диоды - не спортивно + светодиоды светят неприятно.
>>190791
Фото не могу. Вообще, родной разъем формой похож на гриб. Общая длина - 40.5 мм. "Шляпка" с лицевой (т.е. которая наружу смотрит) стороны, размер 3.5х15мм (высота-ширина). "Ножка" шириной 11.5мм и занимает всю оставшуюся часть гильзы. Еще на ножке есть резьба, но хз зачем - в деку разъем не вкручен, держался тупо на трении. Ну и на задней стороне, где гильза загибается на пластиковую часть (которая внутре гильзы), выходят два контакта. То, что загибалось, я отогнул кое-как, металл толстенный, но вытащить пластик не вышло, походу вклеен.
Покупать не вариант, пока то да се, пока придет, да и я никогда не покупал через инет. Нужно чем быстрее тем лучше. Пока что склоняюсь к пластиковой трубочке, открытой с двух сторон. Контакты вывести наружу трубки. Общий - с лицевой стороны и по другой стороне трубки на заднюю сторону. Фазовый - с задней стороны трубки пусть выходит. Проблема только в том, где взять контакты, чтоб пружинили. А фазовый контакт еще и подвергается повышенным нагрузкам по сравнению с общим, т.к. неплохо так сгибается при вставке-вытаскивании штекера, плюс именно он и держит штекер внутре разъема. Из чего бы подручного его замутить?
Да. Но желательно использовать для этого отдельный комповый БП, потому как если твоя ебола что-то замкнёт то компу не хорошо будет.
На диоде у тебя всегда падает 0.3-0.5в
Ну и греется он P=I0.5
Синхронный выпрямитель это когда вместо диодов ставятся мосфеты и открываются закрываются синхронно с изменением выпрямляемого напряжения.
Плюсы:
P=I^2 Ron
Ron - сопротивление мосфета, может быть очень малым типа 0.01ома, причем мосфеты можно параллелить.
В общем при большом токе греется оно меньше если сделано правильно
Минусы - нужна схема управления
В общем синхронный выпрямитель имеет смысл если у тебя большой ток(десятки ампер) или малое напряжение на выходе.
так в мосфета же диод с обратной полярностю есть. как оно должно работать ?
Анон, ну что же делать-то?
А ты этот диод открытым аналом мофета шунтируешь и получаешь падение, ограниченное проводимостью этого самого анала (лучше медной перемычки, для современных мосфетов).
ну и как там получается постоянный ток, как детектить переход через ноль? или эта хуета нужна только на двухтактных импульсниках (мостах/полумостах) где фаза на ключах соответствует фазе на выходе трансформатора? вообще разве синхронное выпрямление не будет полезным в блоках питания любой мощности как более эффективное по сравнению с диодами?
Подсветка монитора стартует после включения на секунду, а после отключается.
Пикрилейтед - схема бп ламп.
Пробовал включать лампы поодиночку - все равно уходит в защиту.
Чем это может быть вызвано?
Трещит немного? Вангую пробой на металлический корпус. Попробуй вынуть лампы и запустить их отдельно от корпуса монитора.
осторожно, ртуть
Спасибо, но нихуя ему не будет. Там самовосстанавливающиеся предохранители. Уже дважды 12В замыкал. Комп вырубался, но через пару минут снов работал.
>как детектить переход через ноль?
Можно пассивным способом как на пикрелейтед, но кпд не очень. Иначе используя готовый контроллер, который синхронизируется с шимом и обеспечивает нужный dead time.
Там есть паз с шариками для автобалансировки, они и катаются и шипят.
Выпаяй откуда-нибудь. шаг-то стандартный. Возьми длинный, отрежь.Для одиночной поделки сойдет.
Блять, гитара-нытик, разбери его, почисть-подогни, да собери обратно. Ничего он не вклеен.
Руки распрями только и из жопы их достань.
cd spindle motor
А он с обратной полярностью и включается по сути. Канал открывается в другом "нестандартном" квадранте впараллель диоду.
Фигня в том что открывать транзистор нужно, когда напряжение на входе сравняется с напряжением на конденсаторе фильтра, иначе последний в остальное время будет разряжаться в обмотку трансформатора.
95% что они.
ты поехавший, бля
Жырно зелено.
да, ты прав, я загнул что будет мало. Но все равно я не уверен, достаточную частоту дискретизации может ли позволить этот МК.
Долго ебусь с даташитами. Буду благодарен если подскажите.
>Блять, гитара-нытик, разбери его, почисть-подогни, да собери обратно. Ничего он не вклеен.
Лол. Я в состоянии пассатижами отогнуть гильзу и пассатижами же попробовать вытащить пластиковую часть из гильзы. Физической силой особо не обделен, если чо. Если вытащить не получается, значит ее там что-то держит, верно? Винтов снаружи нет, следовательно это либо клей, либо какие-то защелки
Окей. Намотаю транс.
у кого есть киньте даташит на русском с таблицей истиности на in74ac299 - сдвиговый рягистр как я понял.
ноги на контролере закончились( думаю сваять из него аноды(7штук) семисегментного светодионднаго индекатора.
мож кто решал сию проблему? мож есть современная логика типа нашего 176ид2-3?этот на лампы( а мне над светодиоды токи слегка не совпадают(
используется в спецефической области для шифрования и хранения данных.
вопрос как его уебать так чтобы грамотный ремонтник не просек.
пробовал на входа с катушки зажигания подавать высокое уебал - грамотный ремонтник вскрыл сие дело послал нахуй.
пробовал жарить в микроволновке -при вскрытии видно - палево(
девайс не из дешевых смысл этих манипуляций получить гарантию.
на ум приходят мысли попробовать статику - но корпус опламбирован и там такое нъевебучее поле над создать( да и микрухи там далеко не совдеп(
еще думаю температурными попробовать - но опять же таки корпус пластмасса а чтобы долбануть температурным расширением нужен скачек в 150 градусов как минимум.
мож ахрененными магнитными полями?
вопщем всякому совету буду рад еще лучше конечной реализации)
Тогда читай всё подряд из шапки. И когда усвоишь, ёбни себя этим строчьникам по своей глупой башке. Ибо нехуй такую хуиту малевать в тред.
схемы нету, плюс я дикая нюфаня
вроде как логично что указывает течение тока направо, попробую так
естественно разобрал.
Внутри пилюли вот такой "драйвер" (фото моё),
режимов нет, только максимум.
и диод (точно как на фото и рисунке) с надписью XH (или HX ? смотря как повернуть)
Заявленная на блистере мощность диода - 3W.
Так вот, помогите понять по компонентам на платке драйвера и диоду - совсем говно?
Хочу попробовать в него засунуть 18650 аккумулятор и посмотреть что получится.
Так примерно, можно почувствовать сгорит или заработает - судя по компонентам ?
Также было бы интересно идентифицировать диод.
Изначально думал засунуть другой драйвер/диод, но пилюля - говно и дырка под драйвер 15мм вместо стандартных 17.
Есть некоторый компрессор (SC12CLX.2, не суть), который работает в составе охлаждающей установки. Причем это уже 3-ий по счету компрессор, предыдущие 2 сдохли.
В этот раз у компрессора сдулся пусковой конденсатор (какой-то специальный 80мкф неполярный электролит).
Сдохший конденсатор был заменен обычным пусковым конденсатором на те же 80мкф, который раза в 3 больше по габаритам.
Теперь компрессор нехило так трясет при запуске (а установка запускает/останавливает его довольно часто), плюс в пусковом реле время от времени видно искрение.
Это новый конденсатор неподходящий (что-то я не видел чтобы такие конденсаторы были на обычных бытовых компрессорах), или просто компрессор уже подыхает? Сопротивления пусковой/рабочей обмоток вроде в норме, сам компрессор во время работы теплый.
Находил, всё тоже самое. Видимо так и буду слушать.
Короче, у меня идея купить какой-то универсальный блок питания, который либо с регулируемым выходным током, либо с фиксированным, нужным мне.
Нашел что-то подобное здесь http://dled.ru/catalog/blok_pitaniya
Но мне кажется, что этого добра побольше будет. Подскажите, как эту поебень искать вообще, пожалуйста.
Ну вот там внизу решетчатая байда в районе 1-3к. Тебе за этим.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w27677.html
Ну и плюс набор разъемов.
Спасибо, сдохший БП был на 85Вт. Я так понимаю, если я обеспечу ~50Вт, то без серьезной нагрузки ноут будет нормально питаться? Какими должны быть напряжение и сила тока тогда?
Смотри спеки макбука (ибо наеврняка эти пидоры не пишут на ноуте, сколько ему нужно) или конкретные значения вольты\ток на БП.
Вольтаж в районе 20В, ток - чем жирней, тем лучше. (3-5А в среднем)
Откуда я тебе такое выпаять смогу? Да и разрезать его не получится - механизм фиксации не обеспечит должного прижима.
>В данный момент товара нет на складе, но мы можем оповестить Вас, когда он будет в наличии.
Никогда.
1. Взять схему в интернети(sic), сделать разводочку, купить рассыпуху и продавать братанам как киты?
1а. А если эта схема с опенсорса?
2. А если зарегистрировать ИП, отчислять честные 13% в казну, но при этом использовать пиратский софт?
Тебя сразу расстреляют.
Узнал только:
- 2R2 - резистор на 2,2 Ом, хз сколько Вт.
- SS14 - диод с барьером Шоттки, 40V 1A
- R27 - резистор 0.27 Ом
Хз шо такое:
- J2JF
18650 наверное не влезет, но влезет 14500
а шо из этого будет - хз. Может ананасы знают.
Мне надо сделать блок питания для компьютерного вентилятора, как на пике. Он питается от 12 вольт. Вокруг все говорят о импульсный блоках питания, что они маленькие и дюже надежные. Так вот можно ли запитывать вентилятор от такого блока питания на 12 вольт?
Нет.
Усилитель ЗЧ на четырёх транзисторах.
>уже 3-ий по счету компрессор
>сдулся пусковой конденсатор
Вангую перегруз компрессора из-за малого сетевого напряжения или проблем в контуре - перезаправка, низкая забортная температура (жидкая фаза в компрессоре), слишком частые пуски (остаточное давление)
> 115V 60Hz
Там несколько вариантов, конкретно наш на положенные 220V. Вообще компрессор в составе готового импортного лабораторного охладителя, просто производитель этого охладителя не стал заморачиваться и впихнул в него подходящий общедоступный компрессор.
>>191128
Сетевое напряжение исключено, там 100% все в норме, ибо объект первой категории электроснабжения, а буквально в метре от охладителя стоит бесперебойник вида "100 кг бандура с преобразователем + 200кг бандура с батареями"
Насчет перезаправок ничего не могу сказать, т.к. хоть охладитель и импортный, но компрессор в нем меняли уже местные холодильщики.
Слишком частые пуски - это да, если включить пока охладительный контур теплый, то компрессор тихо работает пока контур не дойдет до нужной температуры. Как дошел - начинаются постоянные пуски/остановки, т.к. гистерезис по температуре у установки всего 0.2 градуса (что лично нам нафиг не надо, но настроек там никаких нет).
Еще деталь - наш местный "ремонтник" что-то там померял и сказал что в момент пуска там выбросы напряжения до 800В. Что вообще-то говоря очень дохрена. Вопрос - откуда они? Конденсатор - это единственное что я поменял, да кроме конденсатора, обыкновенного пускового реле и собственно компрессора там ничего и нет. В даташите на компрессор прямо написано - "80uf start capacitor", там всего 2 клеммы, ошибиться с подключением я не мог.
Почему такой большой зазор между лопастями и корпусом?
>выбросы напряжения до 800В. Что вообще-то говоря очень дохрена.
Это норма.
>местные холодильщики
Найдите нормальных специалистов и желательно побыстрее, пока не угробили еще один компрессор.
>гистерезис по температуре у установки всего 0.2 градуса
Если дело действительно окажется в частоте запусков, поставь реле с выдержкой времени минут на 5.
>гистерезис по температуре у установки всего 0.2 градуса
Наркоманы блять, в нормальной ктх температура регулируется тенами, чтобы как раз компрессор по пизде и не пошел.
Да, если R2 имеет адекватный номинал. Входное сопротивление ОУ имеет порядок 10^5 - 10^9 Ом, в зависимости от конкретного случая.
>Радач, наставь нуба.
>Мне надо сделать блок питания для компьютерного вентилятора, как на пике. Он питается от 12 вольт. Вокруг все говорят о импульсный блоках питания, что они маленькие и дюже надежные. Так вот можно ли запитывать вентилятор от такого блока питания на 12 вольт?
Наставляю.
Во первых, тебе точно его нужно СДЕЛАТЬ?
Если нет, купи любой подходящий по напряжению/току.
Если тебе таки нужно сделать, и ты задаешь такие вопросы, то делай на трансформаторе.
Покупай трансформатор на12-15 вольт с током 400мА (если твой пикрелейтед именно тот вентилятор что ты хош запитать, если нет, бери с током чуток большим чем на твоем вентиляторе написано).
К нему присобьачивай диодный мост.
К мосту пару конденсаторов, 25Вольт 1000мкФ.
Ну и все, питай свой вентилятор.
На тебя вся надежда.
Входные данные:
Есть квартира в 16этажке с электроплитой.
Вся проводка алюминиевая.
Все розетки в квартире без заземления, разведены на 2 линии которые в щитке идет на сдвоенный хуй знает какой автомат.
Розетка электроплиты идет отдельной линией с заземлением(или хуй его знает что это такое), на отдельный автомат в щитке.
Проблема:
Хочу перенести розетку плиты немношк, плюс, к этой же линии подключить стиралку, микроволновку, электрочайник. Тоесть еще 3-4 розетки подвести в параллель к еборозетке электроплиты.
Вопрос:
Как это правильно сделать?
Стоит ли какой-то дополнительный автомат защиты ставить? Или не заморачиваться да без него все соединить?
Соединять ли провода вагами, или же попробовать спаять? Паять алюминий наверное плохая идея оче....
Найди хорошего электрика. Не еби голову. Если твоя задача нестолько тебе не нужна, что ты даже не загуглил всё это, значит тебе это нахуй не надо.
>Найди хорошего электрика. Не еби голову. Если твоя задача нестолько тебе не нужна, что ты даже не загуглил всё это, значит тебе это нахуй не надо.
Найди хорошего читателя харкача. Не еби голову. Если тебе этот /ra/ так ненужен, что ты даже ответить ничего не можешь толкового, значит тебе это нахуй не надо.
Так вот, хули делать? Сказали мне докинуть 700 руб и взять его за 1к. Но тот они продиагностят, и может сделают.
Какие-то слоны бегемоты, хуй его знает. И куда тебе это всё пихать.
Если чё напишешь от том чё у тебя там за херня, и как она называется. А так, телепаты на марсе колонизируют марсианских жирафов, зелёненьких.
Ну ну.
А прочитать что там на этой коробочьке с красивинькими провудками не можешь. В школке букварик ещё не учили?
>Так вот, хули делать?
Снимать штаны и бегать.
Ты раздел с /hw попутал, наркоман.
Если тебя интересует диагностика БП, то давай сюда модель, фотки, итд.
Если нет, слушай что тебе мастера говоря.
И мой тебе совет, не еби себе голову, пойди в магазин, и купи себе новый БП.
Блядь. Ну какой же ты тупой школьник. Наклейку прочитай на твоём БП. И пиши название сюда. Тут телепатов нет. Они все улетели на марс.
Мелкобуквенный шизик, ты?
Это мне кажется, или последний месяц откуда-то сюда набежала парочка неадекватных клоунов?
>Не, блин. Это жирный и зелёный я щитаю. Может бан его вылечит?
Я в недоумении.
Последнее время в /ra/ какая-то хуйня стала происходить странная.
Какие-то безумные диалоги, хамство, кривляния, неадекватные посты. Как будто что-то уровня /b/ протекло сюда.
Иногда создается впечатление, что кто-то сам с собой говорит.
А недавно же харкач вообще тяжело ддудосили, быть может это специальнообученная командна школьных троллей, засланная с целью дискредитировать тематику?
Абы бы стоило на это обратить внимание ящитаю.
Мда. Это сложный случай.
Тогда просто купи новый. не бери у ремонтников. Чую в этом ихнем предложении подвох.
>я его сдал в СЦ же.
И?
Если отремонтируют, пользуйся дальше.
Если нет - покупай новый.
Если отремонтируют, а он опять сломается - покупай новый.
>Тогда просто купи новый. не бери у ремонтников. Чую в этом ихнем предложении подвох.
Удваиваю.
>>191188
Ты просто выкрикиваешь беспричинные оскорбления в мой адрес. Нечем необоснованные и нелепые. Быть может по какой-то причине ты перенервничал и впал в истерику, если это так, то я даю тебе обратную связь с реальностью - ты на неадеквате, тебе стоит выключить компьютер и успокоится.
FSP PNR 600W.
Новый я купить не могу , ибо нищеброд. Мне и 300 руб было тяжело отдавать.
Еще раз ситуация. Задымился он. ВЫключил сразу, разобрал — кондер 470 микрофарад на 420 вольт вздулся и сорвало крышку. Кондер нужно покупать и перепаивать. У меня слабый паяльник, я не смог его отпаять. Думал, только его перепаять и все. Отнес им, поставили, но, говорят, мы проверить не успели, ты сам дома собери (отнес разобранный) и проверь.
Проверил, не стартует. Говорю им — шозанах? Ответили — звони предохранитель. (я не знал, как он выглядит, думал, будет плавкий на клеммах, а он припаянный, керамический в термоусадке).
Прозвонил. Выбитый. Говорю им — хули делать? Приходи, дадим тебе предоранитель. Дали вообще целый блок питания, говорят выпаяй, а то нам некогда сейчас. Выпаял, поставил. Тут же сгорел. Просто, от включения в сеть.
Говорю им, хули теперь делать? Ну оставляй, вечером или завтра посмотрим. На месте прозвонили диодный мост, говорят, у тебя пробит диод. Эх, принес ты мне геммороя, лучше бы этот (указали на БП на столе) купил за 1к (т.е. я им еще 700 принесу) взял сразу.
Такие вот дела.
Не знаю, что они мне завтра дадут. Либо заберут кондер назад и вернут 300 руб, либо бесплатно заменят диодный мост (и может быть еще что-то) либо просто вернут бесполезный мне БП с конденсатором.
Все. Рассказал как есть.
Новый я взять ну реально не могу, весь бюджет расписан. Осталось 3к до 17-го числа, на жратву и все.
С авито я брать тоже не буду, ибо там такая же хуйня может быть. Вдруг задымит.
Алсо, они гарантию месяц дают.
> по какой-то причине ты перенервничал и впал в истерику
Мне бомбит от того что тут такой жырный и зелёный пидор завёлся. Иди нахуй зелёный со своими холодильниками.
Лучше отказаться от компа тогда и накопить на новый.
>Дали вообще целый блок питания, говорят выпаяй, а то нам некогда сейчас.
Ахахаха!
Морозная стори.
> На месте прозвонили диодный мост, говорят, у тебя пробит диод.
Если пробит диод, то скорее всего и ключи транзисторные пробиты, кровь кишки распидорасило.
В общем анон, не покупай у них ничего.
Копи на новый БП.
Или одолжи у знакомых, и копи на новый БП.
Или у мамки попроси новый БП.
>>191190
>как зелёного с розетками итт.
Ты мне и отвечаешь, наркоман сраный.
> говорят, мы проверить не успели, ты сам дома собери
> Ответили — звони предохранитель.
> Эх, принес ты мне геммороя, лучше бы этот (указали на БП на столе) купил за 1к
Точно разводят. Посылай нахуй. Неси в нормальную мастерскую, если нет денег на новый.
> Ты мне и отвечаешь, наркоман сраный.
А хули ты жырноту развёл. Тебя уговаривать надо чтобы ты нормально вопросы задавал, школьник?
>Ладно. Кондей они поставили с другого БП. Это реально стоит 300 руб?
Да, эти конденсаторы сами по себе дорогие + работа.
Вообще, ты студент я так понимаю? Чет у тебя совсем пичалька с финансами.
На кого учишься?
>>191200
Блядь, кулстори-то какие...
Шли их строго нахер, сколько не видел ремонтников различного электронного барахла - все сплошь прожженные барыги без души. Те, кто нормально ремонтирует и при этом дерет втридорога - это вообще самый лучший из всех возможных вариантов. Остальные только хуже.
Но это не про тебя. Если они реально просто конденсатор пересунули и даже не удосужились перед этим провести минимальную диагностику - это какие-то лютые канифольщики вообще.
>>191202
>Это реально стоит 300 руб?
Конденсатор из кучи барахла на разбор - 1руб.
Перепаять конденсатор - 3 раза по 1 руб.
Оторвать свою жопу от стула, раскрутить пыльный горелый БП и покопаться в нем - 296руб.
Итого 300руб.
То же самое с чисткой ноутбуков - по сути дела там ничего сложного нет, но ты платишь не за чистку, а за то, что какой-то человек будет заместо тебя тратить свое время и трахаться со всеми винтиками, шлейфами и коннекторами.
Программист. Я ищу работку, думаю, пройти стажировку в одной компании, клепающей софт. Ну а так — всего 8к на месяц. 5 за квартиру, 3 на еду.
Блять, да они проверили бы, это я пришел спустя 1 час после сдачи в ремонт, понимаешь?
Хорошо. Только толстую зелень тоже разводить не надо. Я ньюфагам часто помогаю. Спасиб в сотни раз больше чем у брежнева медалей. Но всякий раз бомбит когда на радана начинают сыпать говно, если он указывает на тупость спрашивающего.
Получилась только такая фотка. Видно слои-сколы на пластинках. Такое постоянно можно наблюдать во всяких калькуляторах.
И, что интересно, вроде не мешает работать.
>>191218
Ну это понятно, просто интересно, почему такие сколы образуются.
Это же какое-то расслоение кристалла типа.
На гавнобазарах всегда такое продавали и оно даже работало.
Не вижу тут сколов. Просто поликристаллические фотоэлементы.
Это очень дешёвый тип панелей. Их делают спеканием. Поэтому и дают узор.
Ничего, просто интересно. Видно аккуратную работу, и отсутствие огромной кладовки с радиохламом.
Кембрики на 220, гут. Радиатор лучше ставить вертикально, для лучшего охлаждения(сзади например). И хорошо бы ставить предохранители, по 220 - всегда, а в БП лучше еще и по низковольтной части.
Добра.
>аккуратную работу
Я, честно говоря, сам охуел, когда на плоскости сложил вместе боковые стенки и увидел, что между ними нет зазоров. Впервые не торопился, когда пилил.
>отсутствие огромной кладовки с радиохламом
Она просто за кадром осталась, лол.
>Радиатор лучше ставить вертикально
>И хорошо бы ставить предохранители
Путём нехитрых вычислений получаем, что тогда я был 16-лвл-радиолюбитель-кун, в схемоту только начинал серьёзно вникать. Сейчас уже, естесственно, всё учту.
Спасибо.
Что за провуд? У меня какой-то люминевый (АМП10-0,12), после монтажа в отверстие имеет особенность ломаться. Медный монтажный делают?
Я в этом БП потрошил пучки от АТХ БП.
пгва, мгтф - все медь. алсо не представляю себе алюминиевые монтажные. может он просто луженый?
ты кого наебать пытаешься? монтажный - сиречь гибкий провуд. где ты видел алюминиевые провода, предназначенные для многократных изгибающих деформаций? не думаю, что в союзе были неадекваты, считавшие алюминий пригодным материалом для монтажных проводов.
Я в скобочках знак вопроса не поставил.
Очень он хуево медный. Гнётся крайне неохотно, ломается у платы от нескольких циклов гибки.
это НЕ монтажный провод. это провод СИЛОВОЙ. и он, вероятно, ОДНОЖИЛЬНЫЙ.
>>191246
он делается из чистой луженой меди. а ломается У ПЛАТЫ он потому, что ты сначала лудишь провод, а потом еще еще и пропаиваешь хорошенько. припой затекает под изоляцию потому что провод УЖЕ луженый но только там каждая жилка луженая и когда ты лудишь второй раз - все жилы спаиваются в одну, все одножильные провода не очень хорошо гнутся - вот и ломается и окислов на меди нет. используй меньше припоя
Я не лужу провод. Сразу флюс и пайка. Припоя стараюсь по минимуму, 0.5мм катушка, могу дозировать. Но в один они, ска, и правда слипаются.
Сперва напоминают школьный курс физики. Это хорошо. Потом в диком темпе дают описания сразу кучи компонентов и их подвидов и вот мы уже пилим операционный усилитель. Что это вообще? Громкость звука повышает?
Искусство схемотехники из ОП-поста годное.
А ты можешь читать по диагонали. Например пилишь только то что на транзисторах. Вкуриваешь вто как работает. Но по моему операционники это непростые схемы, а очень простые для ньюфагов. LМ358or LM324 заюзай. Базарю ещё захочешь.
Кароч. Некогда мне хуйню с тобой разводить. Не доставляет. Ты котов покури. http://radiokot.ru/circuit/ Там выбери что собрать сможешь. И потом, если чё неясно смотри в книгах из шапки.
Pozdrawiam!
Ждём перевода.
Я лично ультра нуб, сложно осиливать даже на родном языке. А если это еще нагружать иностранным, то вообще ебануться можно.
Вышла она уже относительно давно, но что-то ушлые омериканцы не торопятся делиться сканами. (Хотя я и не особо то искал)
К слову о переводе: читал об охуительных "6, 7 изданиях истинного второго издания", пестрящими опечатками. Вот где пушка.
> 6, 7 изданиях истинного второго издания
Я нихуя непонел.
> Я лично ультра нуб, сложно осиливать даже на родном языке.
Скорее воннаби. Ингриш как второй родной для радиоанона. Или ты даташиты будешь искать только на русском?
Даташиты изич.
А вот ОБЪЯСНЕНИЕ НЕЗНАКОМЫХ ПРИНЦИПОВ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ - вот это хуево. Но это я так, преувиличиваю, конечно.
А про издания. Есть каноничное второе издание ИС(второе, англицкое). У нас же в стране этих изданий гуляет вагон и маленькая тележка, большинство из которых пестрит опечатками различной степени тяжести.
> Но это я так, преувиличиваю, конечно
Ты пиздец как преувиличиваешь.
И вообще пиздуй на форумы ингришь осваивать. А на русском ты хер научишься чему годному.
И вот этот http://supreg1.narod.ru/ ресурс можно было бы в шапку.
Вроде толково. Спасибо.
>Щя в прошлое слетаю.
Слетай, наркоман.
Люминивый провуд не может быть монтажным. Просто потому, что ты его не запаяешь ничем.
Люмить паяется только очень злым флюсом.
Еще люминь очень хрупкий, тонких жил не бывает люминя вообще.
>>191207
>Программист. Я ищу работку, думаю, пройти стажировку в одной компании, клепающей софт. Ну а так — всего 8к на месяц. 5 за квартиру, 3 на еду.
Бобра тебе и успехов.
Алсо, я будучи студентом пару сотен $ заработал фрилансом на (http://www.vworker.com/) теперь https://www.freelancer.com/
>>191215
>Но всякий раз бомбит когда на радана начинают сыпать говно,
>если он указывает на тупость спрашивающего.
Это не ты чуть выше развел анальную клоунаду с матом и школьной грубостью?
>>191237
>>191238
По поводу чуть лучше я если честно сомневаюсь.
Думаю не стоит заморачиваться.
Если тебе интересно что-то такое, может стоит попробовать сразу что-то помощнее собрать? С приличным АЦП?
>>191275
>А на русском ты хер научишься чему годному.
Мамин русофоб в треде. Все на первый канал.
Ненужно тут только этого юродсва и кривляний.
Чему угодно он на рускусом научится.
Более того, именно на русском и научиться.
Нужно быть совсем уже тютю, чтобы отрицать значимость родного языка для качественного восприятия.
>Щя в прошлое слетаю.
Слетай, наркоман.
Люминивый провуд не может быть монтажным. Просто потому, что ты его не запаяешь ничем.
Люмить паяется только очень злым флюсом.
Еще люминь очень хрупкий, тонких жил не бывает люминя вообще.
>>191207
>Программист. Я ищу работку, думаю, пройти стажировку в одной компании, клепающей софт. Ну а так — всего 8к на месяц. 5 за квартиру, 3 на еду.
Бобра тебе и успехов.
Алсо, я будучи студентом пару сотен $ заработал фрилансом на (http://www.vworker.com/) теперь https://www.freelancer.com/
>>191215
>Но всякий раз бомбит когда на радана начинают сыпать говно,
>если он указывает на тупость спрашивающего.
Это не ты чуть выше развел анальную клоунаду с матом и школьной грубостью?
>>191237
>>191238
По поводу чуть лучше я если честно сомневаюсь.
Думаю не стоит заморачиваться.
Если тебе интересно что-то такое, может стоит попробовать сразу что-то помощнее собрать? С приличным АЦП?
>>191275
>А на русском ты хер научишься чему годному.
Мамин русофоб в треде. Все на первый канал.
Ненужно тут только этого юродсва и кривляний.
Чему угодно он на рускусом научится.
Более того, именно на русском и научиться.
Нужно быть совсем уже тютю, чтобы отрицать значимость родного языка для качественного восприятия.
Бамп вопросу.
1. Электрика - не электроника.
2. ---> /dom/ и ищи тред электриков
А теперь отвечу.
1. Точно в розетках нет земли?
2. Есть ли УЗО или дифавтомат?
3. А не жирно ли на линию плиты вешать еще 5 киловатт? (там обычно идут две алюминиевы жилы 2.5 кв.мм, это на 30 ампер)
4. Если не лень - сфоткай щиток. И да, не здесь пости, а в домострое.
5. Провода можешь спаять. Но это еще то веселие (особенно когда нет флюса). Я бы использовал либо СИЗ и соответственно только алюминий, или ваго с пастой (тогда можно ставить медь) А ваго не простой, а с рычажками, они ток больший держут.
Алсо помни, что номинал автомата <= номиналу ваги, иначе такие рукожопы ноют, что ваго плавится, пожар гроб кладбище.
И вообще - звони электрику. На то они и есть. Алсо поменяй проводку или проведи новую линию для плиты и силовых розеток (для вошмашинки и чайника или микроволновки).
И да, НЕ СКРУЧИВАЙ МЕДЬ С АЛЮМИНИЕМ. СКРУТИШЬ - Я ПРИДУ НОЧЬЮ И ОТРЕЖУ ГОЛОВУ.
>Чему угодно он на рускусом научится.
Вот кстати. Австралиец сверху рассказал про X и Y конденсаторы на выходах БП. Как они у нас называются?
Лол, пока ссылку искал про них на буруйском нашел вот такое золото:
http://www.youtube.com/watch?v=zVz4QJcg7qQ
Как это делается, они что, в сумме дают 3-4 вольта, как один 18650 ?
Спасибо за ответ. Так и поступлю.
>1. Электрика - не электроника.
>/dom/
Четкой грани нет.
Здесь уже не раз обсуждались подобные вопросы.
В /дом/ сидят одни неадекваты. Половина из которых не разбирается в элементарных вещах, уровня - скручивать алюминий и медь это ОК, а вторая играет в бессмысленные холивары.
>1. Точно в розетках нет земли?
>2. Есть ли УЗО или дифавтомат?
>3. А не жирно ли на линию плиты вешать еще 5 киловатт? (там обычно идут две алюминиевы жилы 2.5 кв.мм, это на 30 ампер)
>4. Если не лень - сфоткай щиток. И да, не здесь пости, а в домострое.
Я видимо недостаточно как-то подробно описал проблему.
В обычных розетка земли нет, точно.
Но в розетке электроплиты земля есть.
Проводка для электроплиты идет 3мя провода(фаза ноль земля).
Дело в том, что непонятно что это за земля. Честная это земля, или какая-то другая(защитное зануление?), потенциал на нуле, и на этой (земле) разный.
Щиток сфотаю завтра уже, он в тамбуре прячется.
>Я бы использовал либо СИЗ и соответственно только алюминий, или ваго с пастой (тогда можно ставить медь)
Алюминиевый провуд у меня по стечению обстоятельств есть, так что буду уже его использовать.
>А ваго не простой, а с рычажками, они ток больший держут.
Их есть у меня.
>И вообще - звони электрику.
Это неспортивно :3
Вообще, я вот подумал, может розетку электроплиты вообще не стоит переносить, а лучше удлинить провуд которым электроплита подключается...
>Алсо поменяй проводку или проведи новую линию
По хорошему надо. Но это пока не стоит в планах.
Добра.
>1. Электрика - не электроника.
>/dom/
Четкой грани нет.
Здесь уже не раз обсуждались подобные вопросы.
В /дом/ сидят одни неадекваты. Половина из которых не разбирается в элементарных вещах, уровня - скручивать алюминий и медь это ОК, а вторая играет в бессмысленные холивары.
>1. Точно в розетках нет земли?
>2. Есть ли УЗО или дифавтомат?
>3. А не жирно ли на линию плиты вешать еще 5 киловатт? (там обычно идут две алюминиевы жилы 2.5 кв.мм, это на 30 ампер)
>4. Если не лень - сфоткай щиток. И да, не здесь пости, а в домострое.
Я видимо недостаточно как-то подробно описал проблему.
В обычных розетка земли нет, точно.
Но в розетке электроплиты земля есть.
Проводка для электроплиты идет 3мя провода(фаза ноль земля).
Дело в том, что непонятно что это за земля. Честная это земля, или какая-то другая(защитное зануление?), потенциал на нуле, и на этой (земле) разный.
Щиток сфотаю завтра уже, он в тамбуре прячется.
>Я бы использовал либо СИЗ и соответственно только алюминий, или ваго с пастой (тогда можно ставить медь)
Алюминиевый провуд у меня по стечению обстоятельств есть, так что буду уже его использовать.
>А ваго не простой, а с рычажками, они ток больший держут.
Их есть у меня.
>И вообще - звони электрику.
Это неспортивно :3
Вообще, я вот подумал, может розетку электроплиты вообще не стоит переносить, а лучше удлинить провуд которым электроплита подключается...
>Алсо поменяй проводку или проведи новую линию
По хорошему надо. Но это пока не стоит в планах.
Добра.
Пока простой путь - купить ком-usb-хаб и подключить через адаптеры, но это как-то костыльно, да и стоят они дорого, видимо, из-за тучи проводов и разъемов, которые мне не нужны.
В итоге должно быть можно читать/срать байты из винды как в ком порт.
Может кто разработает?
http://www.ebay.com/itm/5pcs-63V-680uf-Nichicon-capacitors-PW-M-H0746-NEW-/180845636848
Я уж обрадовался, но проблема в том, что они приклеены к плате и друг к другу силиконом ебаным. Прошу советов мудрых как их выпаять?
Они все в топе. Но я лично (да и многие аудиофилы и прочие болезные) любят рубиконы.
Люблю всмысле. Спать пора.
Рубикон таки очень кошерные. Нишикон немного меньше по кошерности. Есть ещё такие Мацушита маца значит тоже кошерные.
Вот, кстати.
Наших любимых джэмиконов нет. До сих пор не знаю, слишком ли они убоги или сойдут.
Epcos тоже, кстати, отсутствуют. А вроде вполне себе годные конденсаторы.
У меня стоят в БП по 10000 мкФ банки ямиконовские, пока служат еще. Но они и стоили, не как рубиконы конечно, но вполне прилично.
>Блядь. Это как? Я такого не видел...
Ну, в совке всегда такое было вроде.
Дом совковый.
Обычным розеткам тип защита ненужна.
А плита ОЧЕ мощный потребитель, вот для нее и делают доп защиту, и отдельный автомат само собой в щитке.
>А ваго с рычагами - нужна смазка кварцевая.
Смазки есть у меня.
>Отлично. Просто через 5 лет этот провод уже не разобрать, т.к. алюминий текучий, а пружинка давит. Медленная сварка такая.
Не знал что эти пружинные соединители такие эффективные. Собственно не знал что они бывают даже. Что не день что-то новое узнаешь.
очевидно же - температуру плавления припоя. на паяльной пасте она написана.
Ниправда. Врёти.
Нет. Раздел "Питание". Там должны быть принципы разделения земель и питающих линий по помехоустойчивости.
Но здесь кагбэ не торговля. Ты по электронике чё спроси.
Или гугли цены на это барахло и прикидывай.
Да я понимаю, что тред не тот. Просто решил тут запостить, вдруг знатоки есть.
Знатоки может и есть, но где гарантия что не побьют тебя за такие вопросы здесь в радаче.
Ты ведь даже поленился загуглить.
Не поленился. Просто на сайтах разнится инфа. А есть тут тред про торговлю, чтоле. Просто валяется куча всего.
Гугли по картинкам, и пиши слово цена.
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=к73+9+&oq=&gs_l=#tbm=isch&q=к73+9+цена
Ок
Ты даже не указал, что будет идти через эти входы/выходы, а тебе уже насоветовали.
Да, я баклан и уже читал в своё время про конструкции БП. Всё забыл и проебал. Сейчас читаю снова, но пока не нашел. Только про мекку, но и то было написано для больших токов.
Ну блять. Универсальный БП, например. Чтобы воткнуть можно было и юсб, и два провуда, и клеммы хуемы. Идти будет ток, я надеюсь.
>2015
>разбирать платы на детали
>коллекционировать электролиты на 680uf
Эпичный долбоёб.
Может ты ещё и резисторы выпаиваешь?
>Поясните принцип его работы (усилителя)
Как бы вот, усилитель. Он усиливает. Синус на входе - синус на выходе (при условии, что частота нормальная). Если видишь говно - говно в усилителе, щупы шумят или прочая ебота.
>>191412
>сравнивает ничиконские электролиты с копеечными резисторами
Эпичный долбоёб.
Добрый день. вот возник вопрос, кроме толстой книги из оп поста что можете порекомендовать вечернику студенту по схемотехнике, чтобы легко и просто было бы? Просто у нас лекций мало 3-4 занятия всего на семестр, вроде, материла мало, много спрашивать не будут, сказал преподаватель. У меня в техникуме не было радиотехники и прочих предметов, поэтому я ничего не понял на лекции. Знаю лишь закон ома и все.
Как я понял, будут схемы на биполярных транзисторах. фильтры, усилители и все это уметь по схемам вычислять и типа того, вот пример лекций на пике.
Очень хочется все понять это.
Спасибо большое, а вычисления всяких типа - расчет аналоговых фильтров по нч. Тоже там?
Вообще в это все сложно въехать или нет?
Ну-ка вбрось характеристики своих ахуительных кондёров.
Не думаю что они чем-то отличаются от характеристик конденсаторов по 10руб.
Какой кстати частоты была синусоида?
Возможно твой усилок просто подавил её как шум.
Ну ты понял.
>Какой кстати частоты была синусоида?
50 Гц
>Возможно твой усилок просто подавил её как шум.
усилок этот от портативной нищеколонки, как от неё найти схему?
Насколько я понял, мультиметр был амперметром и произошло короткое замыкание.
Вопрос: как вернуть электричество в розетках? Можно ли пользоваться слегка оплавленным щупом? Натворил ли я что-то с электросетью в доме, затронул ли соседей? Испортил ли мультиметр?
>измерял напряжение
>амперметром
Предостережение насчет 10А это ты хорошо придумал. Только вот не очень.
Если оплавился пластик - ничего страшного. Мог правда в мультиметре что-то поплавить, но это уже на совести китайских рабочих.
А электричество - разве не вылетели пробки?
Пластик не оплавился, оплавился металлический кончик слегка. Он пригоден?
По поводу пробок - я тоже так думаю, один из автоматов в щитке выключен. Но я с этим никогда не сталкивался и хочу убедиться, что все делаю правильно.
Скорее пригоден, чем нет. Можешь резисторы поизмерять, там и увидишь.
А пока, минутка занимательных видео.
http://www.youtube.com/watch?v=ahQIQxq8JY4
скорее всего в розетках напряжение есть, автоматы выключают покомнатно, мультик можно разобрать и попробовать поменять предохранитель
Блять, хоть бы фотку выложил.
Все гитаристы дебилы, только барабанщики нормальные.
Там могут быть точки-завальцовки, их высверлить можно, потом заклеить.
Я делал такое. Он даже несколько избыточный для твоей задачи. Достаточно 3 линий управления: сброс (или гашение), сдвиг и строб.
Электричества нет - это мультиметром уже в правильном подключении померил?
Если так то в мультиметрах обычно предохранитель стоит. Разбери и замени/зашунтируй.
Если денег не жалко бери дорогой мультиметр, который будет противно пищать и мигать если неправильно вставлен щуп. Ди и измерения точнее будут.
2r2 - это дроссель.
Про литий можешь даже не думать, здесь топология преобразователя - повышающая, поскольку напряжение питания гарантированно ниже напряжения питания светодиода.
Ну и никаких 3W там нет тоже - это минимум 2А от 1.5В, хватит на пару минут от силы.
Хер тебе яблоки позволят левый БП подключить. Там у них наверняка опознание свой-чужой идет, просто к бабке не ходи.
Из головки сидюка, например.
Термоклеем присопли. Или не режь, а припаяй на часть ног и втыкай шлейф ближе к одному краю.
Возьми любой 12В.
Импульсный, трансформаторный - пох.
Если трансформаторный - то можно (и даже лучше) и на 6-9В, под малой нагрузкой у них может быть больше на выходе.
Бери да подключай. Ввод плиты самый мощный в квартире, хуй ты его перегрузишь своим чайником.
Я б тебя тоже так же гонял, если бы ты мне принес железяку "конденсатор перепаять".
>Ну-ка вбрось характеристики своих ахуительных кондёров.
>Не думаю что они чем-то отличаются от характеристик конденсаторов по 10руб.
На бумаге все одно дерьмо.
Но на практике, при эксплуатации, одни кондеры вздуваются через год, другие через два, третьи через 5 лет, а ничиконские по 20 лет ебошат, и еще 20 лет будут ебошить.
Сечешь?
Надежность, уровень брака, всякие не документируемые характеристики, вот это все.
>>191419
>и какого уровня нужно взять усилочек чтобы увидеть синусоиду на выходе?
Уровня одного транзистора.
>>191422
>50 Гц
>усилок этот от портативной нищеколонки, как от неё найти схему?
Усилители работают в определенном диапазоне напряжений, на определенную. нагрузку, с источником сигнала определенного импеданса напряжения и тока.
Сечешь?
В общем, во первых, к усилку ДОЛЖЕН быть подключен динамик когда ты измеряешь что там на выходе.
Во вторых, усилок должен быть подключен к совместимому источнику сигнала, к пеке например.
В третьих, уровень входного сигнала должен быть в пределах нормы для усилка, пробуй чуть выше "тихого".
В четвертых, "громкость" на самом усилке должна быть выкручена на "чуть громче тихого".
Проверяй, смотри, рапортуй. Если будет хуйня, значит усилок твой хуйня. Или осциллограф.
>>191426
>Поясните зачем на динамике указан плюс и минус, допустим я поменяю их местами, звук же не изменится.
Изменится фаза.
И если у тебя два динамика излучают в противофазе то волны вычитаются и звука нет нихуя.
>>191429
>Вопрос: как вернуть электричество в розетках?
Включить выбитый автомат в электрощитке.
Там, где у тебя счетчик находится, есть тумблеры тип такие, вот один из них как бы выключен и иго нужно обратно включить.
>Можно ли пользоваться слегка оплавленным щупом?
Можно.
>Натворил ли я что-то с электросетью в доме
"Выбило пробки тебе", сработал автомат защиты.
>затронул ли соседей?
Разве что на мгновение, если вы конечно не в частном доме и у вас не один щиток на двоих.
>Испортил ли мультиметр?
50/50.
Просто проверь его на чем-то.
Главное, больше в розетку не лезь на амперах, ок?
Алсо, вангую у тебя оче дешевая китайщина без предохранителя на амперах, это очень плохо, потому, что случается вот такая хуйня как у тебя случилась.
Накопи деньжат, и купи хотя бы такой - https://www.youtube.com/watch?v=URKSs02qz5c
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-Uni%25252dT-UT136B.html?site=glo&g=n&SortType=price_asc&SearchText=Uni-T+UT136B&groupsort=1&initiative_id=SB_20151023110813&shipCountry=UA&needQuery=n
Смотри, он стоит смешные деньги, НО, у него есть предохранитель, и если ты его воткнешь так же как тот что воткнул ты, то у него просто перегорит предохранитель, и твои розетки, и ты, будете в порядке.
>Ну-ка вбрось характеристики своих ахуительных кондёров.
>Не думаю что они чем-то отличаются от характеристик конденсаторов по 10руб.
На бумаге все одно дерьмо.
Но на практике, при эксплуатации, одни кондеры вздуваются через год, другие через два, третьи через 5 лет, а ничиконские по 20 лет ебошат, и еще 20 лет будут ебошить.
Сечешь?
Надежность, уровень брака, всякие не документируемые характеристики, вот это все.
>>191419
>и какого уровня нужно взять усилочек чтобы увидеть синусоиду на выходе?
Уровня одного транзистора.
>>191422
>50 Гц
>усилок этот от портативной нищеколонки, как от неё найти схему?
Усилители работают в определенном диапазоне напряжений, на определенную. нагрузку, с источником сигнала определенного импеданса напряжения и тока.
Сечешь?
В общем, во первых, к усилку ДОЛЖЕН быть подключен динамик когда ты измеряешь что там на выходе.
Во вторых, усилок должен быть подключен к совместимому источнику сигнала, к пеке например.
В третьих, уровень входного сигнала должен быть в пределах нормы для усилка, пробуй чуть выше "тихого".
В четвертых, "громкость" на самом усилке должна быть выкручена на "чуть громче тихого".
Проверяй, смотри, рапортуй. Если будет хуйня, значит усилок твой хуйня. Или осциллограф.
>>191426
>Поясните зачем на динамике указан плюс и минус, допустим я поменяю их местами, звук же не изменится.
Изменится фаза.
И если у тебя два динамика излучают в противофазе то волны вычитаются и звука нет нихуя.
>>191429
>Вопрос: как вернуть электричество в розетках?
Включить выбитый автомат в электрощитке.
Там, где у тебя счетчик находится, есть тумблеры тип такие, вот один из них как бы выключен и иго нужно обратно включить.
>Можно ли пользоваться слегка оплавленным щупом?
Можно.
>Натворил ли я что-то с электросетью в доме
"Выбило пробки тебе", сработал автомат защиты.
>затронул ли соседей?
Разве что на мгновение, если вы конечно не в частном доме и у вас не один щиток на двоих.
>Испортил ли мультиметр?
50/50.
Просто проверь его на чем-то.
Главное, больше в розетку не лезь на амперах, ок?
Алсо, вангую у тебя оче дешевая китайщина без предохранителя на амперах, это очень плохо, потому, что случается вот такая хуйня как у тебя случилась.
Накопи деньжат, и купи хотя бы такой - https://www.youtube.com/watch?v=URKSs02qz5c
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-Uni%25252dT-UT136B.html?site=glo&g=n&SortType=price_asc&SearchText=Uni-T+UT136B&groupsort=1&initiative_id=SB_20151023110813&shipCountry=UA&needQuery=n
Смотри, он стоит смешные деньги, НО, у него есть предохранитель, и если ты его воткнешь так же как тот что воткнул ты, то у него просто перегорит предохранитель, и твои розетки, и ты, будете в порядке.
>всякие не документируемые характеристики
Ну почему. Те же филипсы пишут 2000h lifespan. Вполне себе характеристика.
>(а установка запускает/останавливает его довольно часто)
Это не норма.
Проблема любого компрессора без электронного управления(без инвертора) это быстрый износ при частом включении/отключении.
Алсо, от чего сгорели предыдущие компрессоры?
Алсо, полную схему подключения давай.
>плюс в пусковом реле время от времени видно искрение.
Если оно проходит при включении/выключении - это норма.
Если просто во время постоянной работы - это причина поломки компрессоров. Плохой контакт ведет к всякой разной хуйне
>>191452
>Я б тебя тоже так же гонял, если бы ты мне принес железяку "конденсатор перепаять".
Мудак.
Недокументированные характеристики подразумевают то, что они не документированы.
Время жизни очень даже документированная характеристика, потому, что она задокументирована, везде вообще.
Шизик ты чертов.
А вот внезапно, она измерена для каких-то конкретных условий. Для 100С и макс напряжения, например.
И драматически зависит от характеристик цепи в которую включен конденсатор. И различных сочетаний этих характеристик с температурой окружающей среды и влажностью столько, что их никто не перечисляет, это невозможно.
>Но на практике, при эксплуатации, одни кондеры вздуваются через год, другие через два, третьи через 5 лет, а ничиконские по 20 лет ебошат, и еще 20 лет будут ебошить.
Сечешь?
Надежность, уровень брака, всякие не документируемые характеристики, вот это все.
>Шизик чертов
Грубый ты, шопиздец.
Та хуйня, что ты видел, называется ШИМ, а делает ее усилитель класса D.
Вроде такого? Не уверен, что он не будет корродировать под водой (ну если только полностью силиконом не залить). И хотелось бы чего-то покоппактней.
>Вроде такого?
Например.
>Не уверен, что он не будет корродировать под водой (ну если только полностью силиконом не залить). И хотелось бы чего-то покоппактней.
Зачем тебе его вообще под воду погружать, наркоман?
Сделай ему герметичную оболочку, и будет под водой работать.
От удивления аж разобрал свой такой же 136C. Шок-сенсация, китайцы действительно ставят предохранители на 10А-вход, не высокоэнергетические, но все же, и даже делают изоляционные слоты в плате с просовыванием в них выступающих из корпуса пластиковых перегородок. Похоже, что даже с категорией не соврали.
Даташит посмотри и всё поймёшь. он будет переключать по кругу все твои 3 позиции (количество ножек в группе)/3 раз за круг.
Бывают ещё галетники с механическим ограничителем поворота. Там у всех 12 позиций которые можно ограничить до 3, 6, 9 или ещё как, не помню уже.
У типичного галетника 12 контактов.
Контакт может быть общим или выходом.
Общих может быть несколько. Обычно реализуются схемы 1х11, 2х5, 3х3, 4х2
Лол, ещё бывают галетники с 12 парами контактов замыкаемыми по паре на позицию
Ну, экзотика специфичная всякая бывает, особенно в старинной аппарауре.
А, у этой колонки усилитель в классе D для экономичности.
Поэтому ты видишь на его выходе всякую "пыль" вместо синуса.
5000.
>Даташит посмотри и всё поймёшь
лол, он на китайском http://lib.chipdip.ru/065/DOC000065506.pdf и даже на русском не уверн что понял
я вот тут накидал картинку что хочу сделать, может станет понятнее что мне надо
>>191518
Там еще есть 4 группы зачем то, секция одна, мне всего то нужно питалово на реостат с молекса прокинуть
Хотя я уже готов к простой кнопке блин
само главно то забыл, суть в сохранении режима оборотов под каждый режим, если у кого будет более просто решение, с радостью выслушаю
но внутри они могут навернуть там чего нибудь, я же не знаю как замыкается
вот няшу нагуглил такую и схема понятная как мне нужна, но прайс высылают по почте, значет цена космос
Видеокарта работает в режиме pcie х2 х4 и только во втором слоте, стоит ли пытаться починить самому не имея опыта микропайки а то мастера просят 500-800 рублей?
Только не спрашивайте как я их оторвал, ебаный стыд.
лол и ты здесь, массовый перекат из хв
попробуй намотать медянку на паяльник, авось получится, но всякие пасты и флюсы мне кажется будут стоить на уровне питифана
помню так же кондеры пытался на мамке припаять, в и тоге пошел на саву просить мастера что б все за мной переправил, отдал 250 или 500р но дело давно было во времена 780i
А как же усилитель класса D меньше греется, имеет более высокий кпд, чем AB да и собирается на двух с половиной деталях? А тут вот параша какая-то получилась.
Если есть опыт пайки в целом, пинцет, знание, какие кондеры там были, то можно и самому.
Понимаю, что 500р кажется безумной ценой (так и есть) за перепайку 2х кондеев, но если у тебя нет оборудования, то так дешевле.
Так то да, но в компактных решениях для наушников кроме микросхемы и пары кондеров с транзистором ничего вроде и нет, где место под обосраться? По крайне мере обосраться настолько, чтобы получить не шумную синусоиду, а один лишь шум.
К слову, тот анон усиливает синус 50Гц, поэтому наш диалог почти не валиден.
Он и имеет выскоий КПД блаблабла.
Просто ты не можешь увидеть скопом среднего значения импульсов - твоей синусоиды, а динамик с этим справляется вполне.
Так вот:
1. Почему бп пекарни не фильтрует эти помехи? Ему жопа?
2. Что можно сколхозить простенькое ньюфагу, чтобы эти помехи не доходили до бп?
Лол, что на третьем пике? Теплотрубки?
Сразу нормально - а потом покупается новый шкаф и оказывается что до розетки или выключателя за ним не добраться
Ну я же написал: теплотрубки. Серьезно, зачем это наколхозено? Нужно хотя бы изоляцию удалить для лучшего теплообмена.
Шел суровый 04 год, у людей была медь только в брусках, но людям было похую
Бамп
Мой тот что с лева.
Да, два в кружкЕ, справа еще один. Не суть важно.
Железные болты, алюминиевые жилы, медные многожилка на латунных клеммах. Потянуло совком и перегаром пьяного электрика. Тут уже всё менять, но можно пару свежих автоматов оставить.
Вероятность спалить крайне ничтожна.
В очередной раз в этом убедился, когда паял жесткий диск при 400-450 градусах.
Это AMD Elan SC520
https://lhcb-online.web.cern.ch/lhcb-online/ecs/ccpc/docs/22004b.pdf
https://www.embeddedarm.com/documentation/third-party/ElanSC520-datasheet.pdf
Паять буду не я, но подготовить всё надо мне. Что я хочу у вас разузнать:
1. трудно ли найти в продаже такой некропроцессор в заводской упаковке, т.е. не выпаянный откуда то
2. трудно ли найти трафарет под реболлинг на корпус PBGA 388
3. есть ли у него какая то внутренняя память, с которой возможно надо будет делать дамп
С меня всевозможные няшки.
Хочется запихать все в родную гирляндовую коробульку. Трансформатор не войдет.
Тиристоры живые, прикручу аттини13 шоб мигала. К слову, гирлянда - 4 ветви по 0,045А. Может делитель на конденсаторах? Есть пленки максимум на 1mF, если что.
Если знаешь какие кондеры, то изи вообще. Берешь каплю суперклея и приклеиваешь smd к плате чтоб не болтался(один хуй под ним дорожек нет), а потом просто маленький кусок канифоли пинцетом расплавь где припаивать будешь, 1 секунда паяльником - все отлично припаяется. Потом спиртом почисти, желательно.
Я помню пиздюком был - кабель от приклейтеда паял(адаптер от PSX) со стороны платы и там короч было 8 жил(а может и больше) и по 2 мм между жилами - изи запаял паяльником с сантиметровым жалом(правда плата была двусторонней и я их паял один сверху, потом снизу и т д). До сих пор работает. Так что если руки не из жопы, то сам чини! Будь мужиком, блядь!
Ну ещё добавить 1 диод, чтоб ВЫПРЯМИТЬ и конденсатор, чтоб не прыгало.
Почему нет?
А если надо запитать какую-нибудь микросхему, которая принимает от 3 до 12 вольт, то можно так?
Возможно, у тебя проводка в квартире сделана тонким проводом, из-за чего напруга при больших нагрузках в квартире проседает (особенно при пусковых токах, в момент запуска двигателей холодильника или вытяжки). Вылечить можно заменив проводку, либо установив стабилизатор напряжения(который будет способен "вытянуть" временную просадку), либо поставить бесперебойник.
Второй вариант - скачки напряжения из-за индуктивного характера нагрузки. Вообще, реактивная мощность должна скомпенсироваться сетью, да и куда вероятнее получить просадку нежели всплеск, по этому вариант так себе, ящитаю.
Варистор ставь пожалуйста. Он защищает от второго случая, уменьшая свое сопротивление при повышении напряжения. В целом, штука вполне безопасная, можешь смело втыкать, но почитай как правильно его подобрать.
>Почему бп пекарни не фильтрует эти помехи? Ему жопа?
Блок питания преобразует питание для компьютера, и компьютер у тебя работает исправно, в отличие от телика. А вот БП телевизора (да-да, он там тоже есть) посредственный, и, возможно, из-за него ты имеешь свои траблы.
К слову о БП телевизора, это третий из возможных причин возникновения твоих проблем. Возможно просто высохли электролиты.
Ну разве что, если это кренка или lm-ка.
>зачем делать дорогущий блок питания
По большому счету, этот >>191616 анон прав.
>>191617
>запитать какую-нибудь микросхему
Все верно. Большинство китайских и не очень производителей мелкой электроники так и поступает. Всякие датчики движение/освещенности, реле контроля фаз, реле времени и прочая мелкая низко потребляющая фигня иногда, с целью еще большего удешевления, собирается именно так. Ну а если все верно рассчитать, то и никакие стабилизаторы, вроде КРЕНки или ЛМки не понядобятся.
На самом деле, одного резистора обычно бывает недостаточно, и ставят резистивный/емкостной делитель напряжения.
>которая принимает от 3 до 12 вольт
Вольты не отображают мощность устройства, ведь мощность = ток * напряжение. Чаще люди пренебрегают именно вольтами, говоря потребляемый устройством ток, дабы хоть как-то быстро классифицировать его потребление/мощность.
Спасибо за ответ.
>в момент запуска двигателей холодильника или вытяжки
Не, наоборот — при отключении. Ладно у мотора холодильника, но разве пусковой ток будет большим у 15-ватного вентилятора?
Проводка алюминиевая, но жилы довольно толстые — 2-2.5мм квадратных думаю.
>А вот БП телевизора (да-да, он там тоже есть) посредственный, и, возможно, из-за него ты имеешь свои траблы
В режиме "телика" все нормально, телек тухнет только тогда, когда сигнал идет от компа, еще при включении отображается текущее разрешение. Так говоришь варистор может помочь решить эту проблему?
>>191616
И гальваническая развязка.
>>191555
>1. Почему бп пекарни не фильтрует эти помехи? Ему жопа?
У тебя телевизор тухнет, или пекарня?
Может дело в БП телевизора?
>2. Что можно сколхозить простенькое ньюфагу, чтобы эти помехи не доходили до бп?
Сетевой фильтр.
Гугли схемы.
Проще быть может купить. Главное с дросселем побольше внутри.
>Ему жопа?
Нет.
>Вычитал из книги в шапке, что это выбросы напряжения из-за индуктивности обмоток двигателейверно?.
Может быть.
>>191606
>Посоны, нуебанарот, уже второй раз задаю эти вопросы в радаче и никто ничего внятного не может сказать:
Тебе внятно вполне отвечали выше. Отвечаю совсем уже внятно, внятнее некуда.
Защитное заземление подключи к пекарне и телевизору, если не подключено.
Это боковые контакты на вилке.
Бамп.
Процессор вроде нашел.
http://ru.aliexpress.com/item/AMD-ELAN-SC520-133AC/32493833658.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9
Как проверить этого китайца-алишника? Может кто-то у него здесь что нибудь брал?
С трафаретами пока ничего толкового.
>говоришь варистор может помочь
Если помеха возникает при выключении, то, возможно, дело именно в индуктивности.
Да, вариатор должен уменьшить выбросы напряжения. Но правильно подбери напряжение, иначе он в обычном состоянии будет пропускать через себя ток, перегреется и сгорит, или напротив, не будет реагировать на скачки.
Кондеры там 0.1 мкФ размера 0402.
А почему бы не залить книги на Яндликс или Мегу? А то половина ссылок не работают, а по остальным блядский депозит.
Иногда так делают, если нагрузка очень маленькая. Потому что оставшиеся 215В, помноженные на ток потребления греют твой резистор почем зря.
>правильно подбери напряжение
Учитывать амплитудное значение, верно? Если взять вольт до 350-400, пойдет?
Не критично. Главное, чтоб не было контура в сечении трансформатора.
Очевидно, что мотать из ленты - самая простая технология.
1. Поставь УЗО или дифавтомат. Просто если вдруг кто-то коснется фазы - больно будет, а если бы стояло УЗО - оно бы вырубило и кто-то не получил бы премии даврина.
2. Интересно, на плиту идет такой же по сечению провод, что и на розетки. Короче - лучше вообще не нагружай ничего на эту розетку кроме плиты.
3. Меняй проводку. Ну хотя бы доведи до кухни провод новый, на который ты повесишь плиту. Сечение - 3 квадрата и больше. Это тебе поможет избежать кучи проблем (у меня грелся пол около плиты из-за тонкой алюминьки)
4. Нахера там заземление (на плите) , если нет даже УЗО?
Короче вывод: заземления нет (защиты от утечек), сделай пока так: к розетке плиты доцепи еще розеток и поставь узо в тамбуре. И убери ноль с корпуса. И поставь его на изолированную от корпуса рейку. И да стирать и готовить одновременно нельзя с такой проводкой.
Сейчас пришлю идеальный щиток.
Нет. первый некошерен. Сорри, не посмотрел на схему. Второй. А шина заземления - корпус щитка + ноль до узо.
И да, на втором узо на 40А минимум. И номинал входного - меньше номинала УЗО.
Тысячи извенений за 3 пост
Рейтинг 0, продаж 0, отзывов 0. Даже не знаю, как проверить. Установи плагин в браузер Aliexpress Seller Check, что ли.
>>191663
http://lib.qrz.ru/node/6193 статья в тему. Там есть версия на крен-ке
>>191660
>>191661
>>191662
Чет я не пойму, а почему без заземления делать раз оно есть?
Или заземление все-таки протаскивать, просто основную схему со второго смотреть?
То что не УЗО это просто тип обычные автоматы, так?
Алсо, провод на плиту потолще чем на все остальное.
Алсо, все остальное совмещено (розетки с выключателями).
В общем, если просто щиток в порядок привести, то схему 2 смотреть?
Алсо, я хз вообще как дела обстоят с помещением всего этого в всратый железный этот короб. Может имеет смысл все от туда нахрен выгрести и поставить сделать новый целиком щиток?
Еще вопрос такой, если я вдруг соберусь хитровыебнутся, и сделать в доме новую проводку, чтобы освещение отдельно было, розетки отдельно, кухня с плитой отдельно, как насчет того, чтобы разместить в тамбуре вместе с счетчиком только что-то самое необходимое, а все остальные автоматы перенести внутрь квартиры?
Это законно вообще?
>И номинал входного - меньше номинала УЗО.
Это в смысле ошибка, или нужно чтобы входное было номиналом меньше?
>Если в частном доме живешь - сделай.
Нет, не в частном. А в совкоблоках вообще есть шина заземления?
>Напряжение меряю обычным мультиметром.
>Что не так?
>Напряжение меряю обычным мультиметром.
This.
Модель мультиметра в студию. Если у тебя дешевая китайщина то на высоких частотах она у тебя будет погоду на марсе показывать.
Подключи стрелочный индикатор и смотри им.
>>191672
Если электроплита то веротяно есть.
> на высоких частотах
Но там копролит стоит же на выходе.
Слишком длинные выводы и мне не нравится индуктивность.
Ищи в описании ток потребления, сравнивай. Может оно тупо не успевает выходной зарядить конденсатор или у него большой ток утечки.
Конкретнее интересует цветовая температура диодов, лучше подходят теплого свечения, или холодного?
Расскажите за схему, аноны. 555 генерит импульсы, заряжая конденсатор? Почему он на 450, а снимают 400? Выходное напряжение ограничивается только конденсатором или как что?
Ну я имел ввиду такой. Спасибо за совет, завтра попробую глянуть стрелочным.
>Характеристики:
Напряжение питания - 9...12 В
Ток потребления - 80...90 мА
Выходное напряжение - 400...430 В
Выходной ток - 5...7 мА
Частота генерации - 14 кГц
Нашел вот это, завтра все поверяю, спасибо.
>Чет я не пойму, а почему без заземления делать раз оно есть?
>Или заземление все-таки протаскивать, просто основную схему со второго смотреть?
Бери за основу вторую и добавь заземление.
>То что не УЗО это просто тип обычные автоматы, так?
Да. http://www.youtube.com/watch?v=LcoxpNwOlvI
УЗО следит за током, который течет мимо фазы и ноля. Ну например через какого-нубудь идиота.
В УЗО нет автомата. Поэтому важно, чтобы номинал УЗО не менее номинала входного автомата
>Алсо, провод на плиту потолще чем на все остальное.
>Алсо, все остальное совмещено (розетки с выключателями).
Лучше сделать так: один автомат на свет (6 ампер), другой на розетки (16 ампер), третий на стирмашинку (16 ампер), четвертый на плиту (25 ампер)
>В общем, если просто щиток в порядок привести, то схему 2 смотреть?
В принципе да. Только подумай про заземление. (обычно это ноль до узо, который заземлен)
>Алсо, я хз вообще как дела обстоят с помещением всего этого в всратый железный этот короб. Может имеет смысл все от туда нахрен выгрести и поставить сделать новый целиком щиток?
>Еще вопрос такой, если я вдруг соберусь хитровыебнутся, и сделать в доме новую проводку, чтобы освещение отдельно было, розетки отдельно, кухня с плитой отдельно, как насчет того, чтобы разместить в тамбуре вместе с счетчиком только что-то самое необходимое, а все остальные автоматы перенести внутрь квартиры?
>Это законно вообще?
Судя по размерам шитка - хуй туда что влезет. Так что делай новую проводку до квартиры проводом 4-6 квадратов.
В тамбуре: простой двухполюсный автомат на 40 ампер.
В квартире: шиток с УЗО, четырьмя автоматами. От шитка идут тонкие провода (1,5 - 2,5 мм) на свет/розетки. Средние (2,5) - на стирмашиннку, совсем толстые (4) - на плиту.
И не повторяй моих ошибок - бери пластиковый щиток. Просто мне попался металлический щит IEK, а там все на саморезах держалось. И естественно два раза открутил - не держится рейка.
А вот на счет легальности - ничего не могу сказать. В квартире поменял проводку до плиты. А на даче - только счетчик попросил поставить. И автомат входной (они пломбируют).
>Чет я не пойму, а почему без заземления делать раз оно есть?
>Или заземление все-таки протаскивать, просто основную схему со второго смотреть?
Бери за основу вторую и добавь заземление.
>То что не УЗО это просто тип обычные автоматы, так?
Да. http://www.youtube.com/watch?v=LcoxpNwOlvI
УЗО следит за током, который течет мимо фазы и ноля. Ну например через какого-нубудь идиота.
В УЗО нет автомата. Поэтому важно, чтобы номинал УЗО не менее номинала входного автомата
>Алсо, провод на плиту потолще чем на все остальное.
>Алсо, все остальное совмещено (розетки с выключателями).
Лучше сделать так: один автомат на свет (6 ампер), другой на розетки (16 ампер), третий на стирмашинку (16 ампер), четвертый на плиту (25 ампер)
>В общем, если просто щиток в порядок привести, то схему 2 смотреть?
В принципе да. Только подумай про заземление. (обычно это ноль до узо, который заземлен)
>Алсо, я хз вообще как дела обстоят с помещением всего этого в всратый железный этот короб. Может имеет смысл все от туда нахрен выгрести и поставить сделать новый целиком щиток?
>Еще вопрос такой, если я вдруг соберусь хитровыебнутся, и сделать в доме новую проводку, чтобы освещение отдельно было, розетки отдельно, кухня с плитой отдельно, как насчет того, чтобы разместить в тамбуре вместе с счетчиком только что-то самое необходимое, а все остальные автоматы перенести внутрь квартиры?
>Это законно вообще?
Судя по размерам шитка - хуй туда что влезет. Так что делай новую проводку до квартиры проводом 4-6 квадратов.
В тамбуре: простой двухполюсный автомат на 40 ампер.
В квартире: шиток с УЗО, четырьмя автоматами. От шитка идут тонкие провода (1,5 - 2,5 мм) на свет/розетки. Средние (2,5) - на стирмашиннку, совсем толстые (4) - на плиту.
И не повторяй моих ошибок - бери пластиковый щиток. Просто мне попался металлический щит IEK, а там все на саморезах держалось. И естественно два раза открутил - не держится рейка.
А вот на счет легальности - ничего не могу сказать. В квартире поменял проводку до плиты. А на даче - только счетчик попросил поставить. И автомат входной (они пломбируют).
Собрал тетрафаст в мультисиме.
Так корректно замерять выходной сигнал? Микровольты, причем постоянка, со временем не меняется. Ток потребления 1 А.
ЧЯДНТ?
Верхний кондер висит. На нижний кондер поставь нагрузку, ящитаю. На ней и померяешь.
Можно вместо антеннки поставить индуктивность или, возможно, sample_openend из rf/strip_line.
Выходной сигнал тебе мерять не нужно. Померяй АЧХ в dB. Получишь отрицательные - ура, глушит.
Да это традиционные оправдания. Сами нихуя не знают, зато троллят всех остальных и не впускают в хобби. Рашкаинцы ин э натшелл.
>>191711
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6866
Это для начинающего гения отечественного глушения.
Ну почему же вечный? Вон, там даже питание от 24В есть.
А что нужно было ожидать на выходе глушилки, 5кА, 10мкВ, синусоиду, дельта-функцию?
Тут же дело в волнах и всяком таком.
Знатно усачу припекло, ушел в полный отказ.
> схем и ссылок без пояснений даже
Ну если ты схему ту ниасилишь, то ты тупее школьника. Ибо школьники её паяют из всякого говна и оно у них работает.
Я не о тех пояснениях. Я о тех, что ты просто кинул картинку с нихуя. Почему, зачем, чем лучше, чем хуже, ничего не сказал. Вот тебе тоже схема.
К слову, про
>школьники её паяют из всякого говна и оно у них работает.
Так можно и про киты сказать: купят, спаяют, заработает. Только вот почему оно работает, это другой вопрос, школьников особо не заботящий.
Спасибо. Подрочил. Отдал школьнику. Школьник собрал. Поключил кАлонки. Работаит!
> почему оно работает, это другой вопрос, школьников особо не заботящий
Вот и поизучай почему не работаИт у тебя. А у ерохиных работает.
Вот ещё поржать.
А ссылочку на соседний тред?
Хватит читать жопой, антон, тебе ответили.
Обожаю этот цвет, считаю этот пик должен быть ОП-пиком следующего треда.
Подскажите, у него ёмкость меняется за один оборот или за несколько оборотов?
имею ввиду изменение ёмкости с 7 пф до 45 пф
Эта схема в симуляторе работать не будет.
За полоборота. Фиксации нет, поэтому меняетс "по кругу".
>Радиоанон, приходилось ли тебе колхозить светодиодную ленту вместо лампы подсветки жк монитора?
>Конкретнее интересует цветовая температура диодов, лучше подходят теплого свечения, или холодного?
Теплый ламповый лучше.
Лучше те, у которых больше цветопередача.
После такой замены же, тебе монитор калибровать придется по любому.
Я колхозил в подсветку какого-то монитора технологического. По краю немножко были видны более яркие точки, где светодиоды на ленте, но в целом оказалось очень даже неплохо.
>То чувство когда 1 омный китайский резистор оказался 1,5 омным
Поясни ньюфагу.
Собираюсь делать БП для усилителя. +/-15 вольт и земля. И может быть фантомное питание +48 вольт.
Имею такие вопросы.
На кренке же часть напряжения падает, так?
То есть если я использую 15 вольтовую кренку, то мне трансформатор на 15 вольт не подойдет, а нужно на 18 брать?
Есть трансформатор, 2 обмотки 15В 0.1А. Если я делаю из него 2хполярный Бп, то есть на каждую обмотку по кренке, на одной положительная, на другой отрицательная, то какова будет нагрузочная способность такого БП? 0.1А, или 0.2А?
Чем лучше стабилизировать 48В ?
Быть может стоит забит на трансформаторы и собрать импульсный источник? (их же не любят аудиофилы они фонят11111 то только в осциллограф такое можно ставить) Вернее 2 импульсника, один на +/-15В другой на +48.
На гярляндию в любом случае фаза через диод и тиристор пойдет. Ставить трансформатор ради аттини, где ток потребления 0,0005 А, какой-то пиздец, ящитаю.
Собрал делитель 100nF и 1кОм, батя грит малаца, несуществующие дети живы.
Для переменного тока указывается действующее напряжение. Оно ниже амплитудного (максимального).
Амплитудное 1.41 от действующего (для синуса).
То есть для транса со вторичкой 15В амплитудное будет 21В. Минус падение на паре диодов в выпрямителе - остается 19В постоянки. То что надо для твоей кренки, чтобы получить 15 на ее выходе.
Есть совсем начальный вариант: ардуинка. Но там про погромирование мало.
Программка для симуляции цифры\микроконтроллеров - протеус. Правда, он зараза глючная и непредсказуемая.
На пике - макетка. В комплекте идут провода для соединения деталек. Её вполне можно завести, для мигания лампочками совсем хорошо.
Если не хочется возиться с детской ардуинкой и здешними Сями, то можно смело глядеть ассемблер и гайды по пикам точеным\армам дроченым на том же изиэлектрониксе, например. Правда к ним нужно собирать погроматор, чтобы с комплюкторна загружать код, но и его можно купить (правда дорого).
Есть еще отладочные платы для микроконтроллеров.
В общем, море всякого дерьма.
Не. Покупать ничего не хочу т.к. пользоваться не умею. А под линукс программки типа протеуса нет?
Ох начинается. Красноглазик, микроконтроллеры, покупать не хочу.
Я в очередной раз порвался от маминых опенсурсников, жди другого.
Да ладно. Я просто спросил. Могу и на компе с виндой с этим играться. За ответ спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=1c_kfS-s83I
до 30 Гц, 2000 г полезной нагрузки, амплитуда до 2 см, непрерывный режим работы.
Как посчитать соленойды(?)/катушки для такой вундервафли.
Мое поверхностное гугление всяких вибраторов, актуаторов показало, что амплитуда и частота обратно пропорциональны в подобных девайсах.
>Хочу сделать/заказать/собрать из компонетов испытательный стенд. Вибратор
Не могу перестать проигрывать.
Вибростенд в смысле?
да вибростенд
цена где-то 3к рублей, нужно чтобы работал на как можно большей площади и iptv я смог нормально настроить. Все.
Все, сваливаю
Нельзя ли сделать электронный стартер (именно стартер, а не балласт)? (что-то типа пикрилейтед. У нас такого в стране нет.)
А собственно нахера? Купи ЭПРА и не выебывайся. И да - ЭПРА с прогревом спиралей, а не cold-start
Конденсатор в цепочке обратной связи ограничит полосу усиливаемых частот?
спасибо, от души
ebay: Brass Spacer Standoff
Потому что у меня каша в голове, которая говорит, что канифольные сопли на гигагерцах покажут себя во всей красе.
нет. ему .wrl подавай. как можно .step переконвертировать в .wrl? не хочу солидворкс ставить только для этого
Но ты на сайтец то уже зашел? Там достаточно много моделей, солидворковских в том числе.
>3дконтетцентрал
там регистрация ёбнутая какая-то. не могу зарегистрироваться - после заполнения личных данных кидает снова на форму с указанием почты и пароля.
Нормальная там регистрация. Может, не увидел строчку про то, что нужно подтвердить мэйл?
https://www.youtube.com/watch?v=7WMQHR3yTpo&list=PLWM8IO-3TQjOm1VahNbxIPaTO-3W4iP2_&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=v-Vq8tWuzw0&list=PLWM8IO-3TQjOm1VahNbxIPaTO-3W4iP2_&index=8
Можете мне дауну объяснить, в этих видео в катушке постоянный или перенный ток?
Как же он прекрасно говорит "Электромагнитная пушка", просто мёд в уши.
Вполне логично использовать постоянный ток, ибо ты знаешь его направление, а значит и направление вектора силы Лоренца, т.е. куда стрельнёт пуха.
С другой стороны есть и электромагниты на переменном токе, которым похер на направление тока.
ньюфаг, не бейте
Я из-за тебя, уебка, только что создал на anOG9onANUSmqG\ailPUNCTUMr#Tfu аккаунт. Давай, не доёбывай меня.
ну не пиздобол я, клянусь, епт.ты за меня придурка не держи не работает регистрация. броузер какой у тебя?
Спасиб, работает.
Я регался как студент с нормальными данными и как фейк a b c из USA, хуй знает.
Не видать тебе хороших 3д :<
И аспирин. Или голова никогда не болела?
Можно ли заменить их обычными 80мм кулерами? Я понимаю, можно запитать тупо от материнки. Но, хотелось бы оставить регулировку напряжения. Что меня смутило, куллеры 4-пин, я так понимаю, в них ШИМ, а не в видеокарте. Таки нужны кулеры на замену, с 4-пин? Какие подводные камни?
>>191838
Пусть лучше линейную светодиодную лампу купит.
21 век на дворе, а все свои колбочки с ртутью повключають, и ябутся потом в жопы.
>>191834
Товарищ майор, обратитесь к вашим внутренним спецам.
>>191850
>Что посоветуешь?
Купи уже коротки.
Паять сата кабели оче, ОЧЕ плохая идея.
>>191859
В первом видео напряжение постоянное, один короткий импульс(тип кнопочку нажали и сразу разжали)
Во втором видео напряжение переменное, а следователь и ток переменный.
Он не паяется, оставь идею.
В парении - переменный, в выстреле - импульс.
Нормально совместим, делай. Открой схему ксеникса или берингера какого-нибудь, да сдуй БП.
Ну можешь, конечно и DС-DC преобразователь поставить но это же ЕРЕСЬ, ЕРЕСЬ, ГОВНО СМЕРТЬ!
С главной есть, внутри треда нет, как я понял.
Раньше так делали, да.
Это был кадр с пояснением на перемычке, мол если замкнуть так, то ключ закроется и лампочка гореть не буде
или при совке были другие транзисторы, или тов. Борисов, В.Г обосрался
> совке были другие транзисторы,
Германиевые.
> или тов. Борисов, В.Г обосрался
Хуйдожник обосрался. Ему похуй на обозначения было, главное - картинго.
>Хуйдожник обосрался. Ему похуй на обозначения было, главное - картинго
Помогал одному караванеру с книжкой, дык вот писал он ее джва года сам, и иллюстрации вставлял тоже сам, он их конечно же не рисовал, но весь процесс контролировал
>таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THR (THRESHOLD — порог). Как только оно достигнет максимума (кондер заряжен), так открывается внутренний транзистор. Который замыкает вывод DIS (DISCHARGE — разряд) на землю
Судя по описанию - это 555.
Бери 3300, будет незначительно медленнее генератор здесь не критично.
там собрано на плате навесным, но ибал иво в рот, буду собираться на печатной
окей
2.7нФ это 0.0027мкФ в магзе же минималочка 0.33мкФ то есть на два порядка больше чем нужно, походу smd на проводки цеплять придется
>Сходи на свалку
Я ждва года бродил по свалкам в поисках 16кг гирь, и хер там был ниразу не попалась
лол, синячишь пади?
в итоге отдал 600 за 16 и почти косарь за 24
>10пФ-8200пФ по 20шт.Е12
придется целый набор за пятихат брать пиздец, ну иво нахуй 7Вт тепла не так уж и много
"Юный техник" Заочную школу радиоэлектроники почитай. Попустит.
И может научишься уметь в схемы.
Да спасибо, но сейчас у меня больше проблема сделать дешево, быстро и хорошо, нежели прочитать, кое-что я-таки уже освоил
Нихуя ты не усвоил. Да и похуй.
Кошерней ИС ?
Кстати, как перестать быть мудаком и начать понимать "неудачные" схемы у них?
Это же пиздец. Я максимум могу токи\напряжения увидеть\посчитать, а как выяснить с какого хуя в каком-то исключительном случае, если мы подадим 15В, при этом стоя на голове и залив малафьей ОУ данная схема поломается.
посему вопрос, хватит ли 0.125Вт резисторам для этой схемы >>191753
Какая еще модель у меня? На фотке видно только два больших резюка, а остальные smd
Если ты сейчас в положении мудозвона копипастящего чужие симуляции, то лучше заведи себе мультисим, и сам симулируй схемы под свои нужды.
Побольше практики. Электроника даёт только эмпирический опыт. Хотя теорию важно знать.
Нет.
Ну может он имел тайный глубинный смысл? А ты его сразу в придурки.
Придётся уточнить.
ИС- искусство схемотехники, книжка. Та, которую ты посоветовал, кошерней искусства схемотехники?
>>191969
Я в положении мудозвона, собирающего чужие Э3, переносящего это на печатки и собирающего. Максимум, что могу - прочитать к схема описание, зачем же всё там такое и соотнести с чем-то из памяти (про работу ОУ, режимы транзисторов, токовые зеркала, диф.каскады и прочее). Но до уровня "Хммм, мне нужно зафигачить штуку, которая контроллировала бы вентилятор. А зеабашу-ка я ШИМ на 555" мне далеко. Я бы реостат поставил просто. (
И то и другое кошерно. То что я посоветовал, это для уж совсем нубов. И проще усваивается школьниками.
> Но до уровня "Хммм, мне нужно зафигачить штуку
Для этого я тебе и посоветовал пионерский журнал. Не мудрствуя лукаво.
Решение кошерное, но где ты сейчас возьмешь мощный переменный резистор? Большинство доступных легко поплавятся/сгорят от тока вентилятора.
Это настолько кошерно, что даже крокодилам подходит.
> Во-первых в нем дохнуть-то нечему, во вторых они десятилетиями работают без замены.
Так то и нечему контакты внутри могут замкнуться и выгореть, тогда почему замену требуют?
Стартёры, хотя и могут являться самыми различными устройствами, представляют собой тумблер, на короткое время замыкающий два контакта. На рисунке показаны внешний вид (слева) и внутреннее устройство (справа) самого распространённого стартёра, которым оснащены большинство ламп дневного света. Как видно, это параллельное соединение неоновой лампочки 3 и электрического конденсатора 6. Левый электрод неоновой лампочки 4 изогнут в виде перевёрнутой буквы «U» и представляет собой биметаллическую пластинку, т.е. спай двух металлов с разными коэффициентами теплового расширения. А это значит, что при нагревании этот электрод может разгибаться, принимая форму, близкую к «Г». При включении лампы в электрическую сеть всё напряжение (220 В) прикладывается к неоновой лампочке, и т.к. расстояние между её электродами всего около 1 мм, то даже без предварительного нагрева электродов в ней возникает электрический разряд. Сразу после начала разряда левый электрод 4 неоновой лампочки, разогреваясь, начинает разгибаться и, наконец, касается правого электрода 5. Как только это происходит, неоновая лампочка гаснет, и начинается нагрев электродов лампы дневного света. Неоновая лампочка, электрический разряд в которой прекратился, остывает, а вместе с ней остывает и биметаллическая пластинка левого электрода 4. Через 1-2 с контакт между электродами 4 и 5 исчезает, и напряжение электрической сети (220 В) опять прикладывается к люминесцентной лампе. Но сейчас в лампе дневного света уже разогреты электроды, и в ней возникает электрический разряд. Электрический конденсатор 6, замыкающий контакты стартёра, уменьшает электромагнитные помехи, возникающие при размыкании и замыкании электродов неоновой лампочки.
Каких три одинаковых мне надо, я другой анон, отъебитесь от меня, про вентилятор просто для примера было, jeeez
Поставить стартёр последовательно с фазовым провудом.
Что не так, няша?
>>>191832
>Ищи почему сдох. Во-первых в нем дохнуть-то нечему, во вторых они десятилетиями работают без замены.
частые вкл-выкл это делают
>Ай не пизди.
>Все ровно наоборот. Стартер дает честный предпрогрев спиралей в течение секунды-другой, а все эти "ЭПрА" на 2 транзисторах пинают лампы под жопу практически холодными.
Нет, есть ЭПРА, которые греют (осрам...) - но стоят они как самолет.
>>191877
>Пусть лучше линейную светодиодную лампу купит.
>21 век на дворе, а все свои колбочки с ртутью повключають, и ябутся потом в жопы.
Не. Не спортивно и КПД китаеговна низкое. А у самой хреновой ЛДС - процентов 80 уже есть. Даже с дросселем.
>Нет, обычно не переживает.
Переживает. Главное - как начнет мигать лампа - выкинуть ее. А стартер еще живой
Aliexpress
> и КПД китаеговна низкое.
Не покупай китаеговно, покупай норм лампы.
>А у самой хреновой ЛДС - процентов 80 уже есть.
80% кпд, это 10ватная лампа у тебя должна светить на 90 000 люмьен.
Этим говном можно блядь самолеты сбивать.
>Не. Не спортивно
Собери сам светодиодную лампу со своим драйвером.
Наркоман.
>Переживает. Главное - как начнет мигать лампа - выкинуть ее. А стартер еще живой
Рукалицо.
И так ты за неделю 10 ламп сменяешь видимо.
А где его взять-то?
Поставить к лампе на 220 стартер на 127. Он не будет гаснуть, будет все время дрочиться.
Или последовательно с лампой поставить резистор, после стартера.
Или просто включить через стартер лампу накаливания.
Переживает. У лампы честно деградируют катоды, перегорают нити накаливания, а стартер зажигается на 2 секунды и все остальное время обесточен.
Он с неисправной лампой может неделями дрочиться, пока не умрет. Но да, в конце концов умрет. Для того он и заменяется легко.
http://www.youtube.com/watch?v=rBKLYEV6MvQ
Не-не, именно когда не запускается - выкинуть лампу.
>>192024
>покупай норм лампы.
Нет. дорого. И тем более мне лень менять все. Даже ЭПРА ставить лень.
>>А у самой хреновой ЛДС - процентов 80 уже есть.
>80% кпд, это 10ватная лампа у тебя должна светить на 90 000 люмьен.
>Этим говном можно блядь самолеты сбивать.
Пруф? В ЛДС 99% -> УФ -> люминофор (кпд 60%-80% в зависимости от цветопередачи).
А в светодиодах - синий свет свечения -> люминофор (то же самое с кпд) -> свет.
Съеби в отпуск. Телепат!
Ок.
Может и так.
Моя практика использования этих ламп показывает обратное.
Ламп было поменяно единицы, а стартеров - десятки.
>>192038
>Пруф? В ЛДС 99% -> УФ -> люминофор (кпд 60%-80% в зависимости от цветопередачи).
>А в светодиодах - синий свет свечения -> люминофор (то же самое с кпд) -> свет.
Стдыно.
Пиздец, столько материала для засмеялся треда.
и сколько стоит трипкод?
Да и без трансформатора. Идем в шиток и ищем фазу и ноль соседа. Мереем ток и профит
> Мереем ток
Ба э кюс кротзвогнютирё. Ыдям у фюкак э ытёф каку ы моль пюзига. Мереем кок у дрочит
МОЧЕРАТОР!
>Хватит
Спасиб
второй меседж тоже мой, смысл которого в том что мне сложно пока разобраться в даташите и точно посчитать вольтаж
вчера сделал заказ на деталье, до сих пор никто не позвонил, роскошный сервис чо
щас нашел на схеме два диода, проних в статье вообще ни слова
>Заряд конденсатора С1 идет по пути: «R4->верхнее плечо R1 ->D2«, а разряд по пути: D1 -> нижнее плечо R1 -> DIS.
я их не заказывал блин, пока есть время яб их добавил к заказу
Полгода назад чуть-чуть угорел по радиопередачам и сидел на WebSDR. Теперь не работает ни один подобный сайт, пишет Empty Response, после долгого ожидания. Интернет-радио в Рашке что-ли запретили? Инбифо джаву почини, дело не в ней, ни на одном браузере не работает
Вихревые токи появляются в плоскости перпендикулярной линиям электромагнитного поля
155 серия: ИЕ7,ИЕ4,ЛА7
555ЛН2
К553УД2
КР142ЕН2Г
КР580ВВ51А, КР 580ВИ53, КР 580ВВ55А,КР537 РУ10, Z80
КР140УД1Б и т.д.
?
спасибо, я лучше дома перед сном прочту, мне еще домой долгая дорога предстоит
пользуюсь Mastech HY10010E, мне норм
Это читал, статья хорошая. Но в большей степени интересуют зарубежные производители. Нужен двухканальный источник питания на работку. Желательно до 10 ампер и относительно компактный. Вопрос денег особо остро не стоит, баксов до 500 заявка вообще без проблем пройдет.
А можно для аутистов, как скрутить провода чтоб тупо работало, в юсб кабеле их 5
Вот для аутистов, на плате у тебя VCC D- D+ GND обозначения выходят в почти рандомные цвета проводков.
На пикче обычные цвета внутри USB-провода. К ним и припаевай.
Тащемта странно что у тебя есть какой-то ВНУТРЕННИЙ USB.
На К155ЛА3/К561ЛА7 (странно, почему ты не написал) - пищалку и свистоперделку.
На К155ЛА3/К561ЛА7 так же можно сделать ШИМ, но там какая-то хитровыебонная схема.
А вообще пишешь название IC в гугл и слово схемы.
Ты можешь на всем этом говне собрать 16-и битный компэ
Помню о правиле пайки резисторов, мол, 3 секунды погрел и все там запаялось.
Кто боится больших температур и насколько долго можно паять? Иногда переживаю, как раскаляются диоды\конденсаторы. У электролитов то так точно характеристики от такого плывут, а что с остальными?
Трансформатор 220:127 (поищи у бабушки) и симмисторный регулятор мощности. Ну и диодный мост на выходе с кондерами. Держит ампера 4.
И еще у меня есть импульсный БП на 30 ватт 12 вольт. И buck-boost конвертер.
Так что вот тебе два варианта. Первый очень плохо работает на низких напряжениях, а второй вариант маломощный. Я тебе порекомендовал бы ЛАТР+изолирющий трансформатор. Но я не могу себе позволить.
Что можно убить перегревом:
1. Транзисторы низкомощные (большие лучше переносят, но не более 30 секунд)
2. Тиристоры/симмисторы низкомощные
3. Диоды (низкомощные/светодиоды/стабилитроны)
4. интегральные схемы в SMD исполнении (DIP не так сильно боится перегрева)
5. мелкие электролиты
Ну вроде все.
И еще пятяки на платах =)
>>192126
По одному проводу каждого типа.
Его можешь к земле припаивать.
>>192125
> Радоны, какие детали можно убить неправильной пайкой? А точнее, перегревом?
Абсолютно всё, даже дроссели, лак может слезть и закоротить виток. К каждому отдельному компоненту читай datasheet. Почти у всех есть параметр soldering conditions, иногда просто в тексте.
Для обобщения, да, большинство выводных компонентов переживают 3-5с при 350•C или 10с при 265•C, смотря каким припоем паяешь.
Ну и ещё ты должен понять, что кроме перегрева есть статика, и ты даже не заметишь её влияния, пока не включишь махарайку.
Оригинальный аккумулятор:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Li-polymer-rechargeableBattery-0535100-3-7v-1800mAh-for-mp3-mp4-bluetooth-GPS-NAV-psp/1519773323.html?spm=2114.031010208.3.2.WVH3P0&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9
Два таких параллельно, 3000 mAh:
http://www.aliexpress.com/item/3-7V-1500mAh-lithium-polymer-battery-Taipower-C430-GPS-navigator-logger-454-261/32370998249.html
Ну очень пиздоглазый аккумулятор:
http://www.alibaba.com/product-detail/Custom-Li-polymer-Battery-603696-2000mAh_395076061.html?spm=a2700.7724838.30.9.pZxVOu
Не из той, что микросхемам STmicroelectronics пишет производителя Fairchild.
тому що ты урод
Чем меньше - тем лучше. Типа HC-05, но даже он великоват.
Может быть, спроектировать саму плату так, чтобы bluetooth был непосредственно вмонтирован.
тест
>BlueGiga BLE112
Больше нет вариантов? Дорого очень. Тот же hc-05 стоит около 130 руб, а этот я нашёл за 15$.
Очевидно, чтобы этот гребаный резистор не получил своей доли тока и не грелся.
Вопрос закрыт, HC-06 пойдёт
В этом и смех. В целом, довольно хреновая разводка, рекомендую самому сделать.
Видишь над этим «полем» резистор, обозначенный Rэкв(ивалентное)?
Этими квадратиками создатель, видимо, рассчитывает подобрать нужное сопротивление, спаяв их определённым образом.
1. Не нюхай канифоль, еблан. Вредные испарения.
2. Вполне может и говно быть, раз запах неахти.
Сколько грамм насыпано за 35р ?
Потому что пользуйтесь припоем с флюсом внутри, 21век на дворе, блеать.
Такая канифоль нужна дабы залудить паяльник соточку.
Кто таким пользуется вообще сейчас? Кузнецы наверно.
Боярен с мультикоровским припоем?
По мне так лучше брать бесканифольный припой, чтобы не разбавлял олово\свинец по массе, и юзать отдельно лти-120 какой-нибудь.
Странно, что сосновую канифоль везут из Китая.
Сука, и ведь главное, тот же лти купить тебе не могу посоветовать, ибо тоже бодяжат говно в последнее время. Один китай кругом нерабочий, что за пиздец в хобби.
То есть либо переползать на другие флюсы, либо искать российскую/советскую? Если переползать, то на какие?
В окее как-то брал 100 граммовую банку, по свойствам такая же как у дидов. Вроде российская.
Вариантов-то особо и нет. Канифоль кусковая, канифоль в спирту.
Если есть позволяют финансы - мультикоровские припои\флюсы.
Во многих старых сд/двд приводах есть ушной усилитель на apa2308. Годный ли собственно ушной усь из этой микры?
Даташыт:
http://www.flight-elec.com/upload/suppliers/fe/APA2308.pdf
Паленую купил.
Купил http://www.chipdip.ru/product0/58634/
вроде норм, пахнет вкусно, сделал даже ароматические палочки из нее =)
Я тоже брал там, но не хотел советовать, ибо дорого.
На ЭР2 не мерцает. На ЭР2Т тоже не мерцает. А на ЭР2Р (с рекупирацией), ЭД4М - мерцает только во время торможения.
И да, там - постоянка 80 вольт от аккума.
Твой подрыв непонятен и бессмысленен.
Именно плат в корпусе? Pro Engineer, например.
Узнал что на зачете надо будет просто рисовать какие-то схемы об-ок и типа того на транзисторах, и об оу рассказать - вот изучаю гугл и эти эммитеры базы и коммиторы не очень то понимаю
По искусству схемотехники научился считать коэф. усиления в ОУ, расписали как боженьки.
Проблема в том, что при достижении определённого уровня входного сигнала, каскад начинает искажать синусоиду смещая её вниз относительно оси и потихоньку даже изменяя рисунок нижней полуволны сужая её и оквадрачивая (срезая).
Дело явно не в достижении предельных значений источника тока, так-как питается всё от 4-вольтового аккумулятора, а искажения начинаются уже где-то на 0,4-0,5 вольтах амплитуды выходного сигнала. То есть в три раза меньше теоретических границ усиления.
Рабочая точка выставлена правильно. Пробовал её смещать выше, но тогда синусоида хоть и выправляется по оси, но пиздец как искажается в плане перегруза, а ещё слабый сигнал соответственно смещается выше оси.
Схема каскада пикрилейтед. Сразу же говорю, что дело не в её простоте, так как собирал и каноничную с четырьмя резисторами, один хуй.
Пробовал два разных транзистора
кт815а с усилением 40
и кт3102е с усилением 400
в обоих случаях одна и таже хуета. Как только амплитуда выходного сигнала превышает примерно полвольта, начинает сползать вниз.
Нихуя не пойму в чем дело. Как-то же работают усилители от 5 вольт и выше, без искажений, используя почти всё напряжение. Почему в этом случае не получается?
1. Прогони в симуляторе.
2. Почём конденсаторы? Могу легко искажать.
3. Очень похоже на уплывание рабочей точки. Транзистор на радиаторе?
радиопаяч, ПАМАГИИИ(
нужна схемка ОМметра на микроконтроллере
искал, все какое-то сложное и под мультиметр
с меня как всегда ниху'YA, ну разве что няша)
амплитуднная.. вряд ли в частотную смогу вкатиться
Схемка та будет состоять из микроконтроллера и обвески стандартной по даташиту (конденсаторы, подятжки, кварц и прочее).
Тут код скорее нужен. Работа с АЦП и всё вот это.
а на рассыпухе не собрать? чтобы к контроллеру уже приходили демодулированные нолики и единички?
пробовал делать в симуляторе (даже не помню каком), в итоге дропнул из-за того что не понимаю по англицки, не смог подобрать похожий транзистор
конденсаторы - не помню. просто пришел в магазин, и купил нужной емкости, скорее всего дешевые.
транзистор не на радиаторе, но там и греться нечему - резистор на коллекторе ограничивает ток до 10мА. "Уплывает" именно при достижении определённых значений, как только делаешь меньше, сразу возвращается, так быстро остыть не может же, если бы даже грелся.
алсо, я вот сейчас думаю, может действительно в кондерах дело, заметил, что ещё при начале искажений, если отключить сигнал а потом снова дать, волна наоборот смещена вверх, а потом полукругом спускается за доли секунды. пикрелейтед.
попробую советские поставить не электролиты и емкостью поменьше для эксперимента.
Не пойму вопроса. АЦП на то и АЦП, внутри контроллера уже в единичках с нулями всё будет. Надо просто указывать, какими ногами дергать, с каких снимать, куда нули вписывать, где выводить на экранчик.
"Почем" я имел ввиду по ёмкости. Рекомендуют как раз ставить пожирнее.
Так же, любой каскад имеет ограничения по напряжению входного сигнала. Но я ньюфаг и не могу сказать с чем это связано.
Вообще, твоя гулящая синусоида показывает наличие постоянки на выходе, что ультрахуево и явно говорит о конденсаторах.
так это ясно понятно, но, скажем, вещать я буду на частоте 7 МГц, а данные пойдут на частоте 10кГц. АЦП выдаст кашу на 7 МГц, а на 10 кГц даст нормальный сигнал. опять таки АЦП со 100 msps мне не найти в своем мухосранске, да и покупать дороговато. поэтому буду использовать штатный ацп (алсо если демодулировать сигнал, то его запросто можно превротить в нули-единицы и просто сделать программный протокол на простых ногах)
1. Тот же PIC16F умеет в 20МГц.
2. Никто не отменял предделителя в АЦП, чтобы отмерять на более низкой частоте.
А, ясно. Ну я попробую поиграться, хуй знает получится или нет. Если нет, посмотрю какие ни будь готовые простые схемы в книжках, уж они-то должны заработать.
ну я не хотел бы целый контроллер под это отводить да и с пиками дел не имею. если ацп использовать постоянно - отводить под прием-передачу отдельный контроллер. мне дешевле купить nrf24l01.
Что-то я не помню в твоей изначально просьбе такого. ты уж говори всё, как есть, а не так.
То хочу омметр на контроллере, то не хочу.
лол, ты меня с кем-то путаешь. я хочу демодулировать сигнал частотой N МГц для получения сигнала частотой M кГц, без несущей N МГц, чтобы мои микроконтроллеры пиздели между собой, а я не тратил дорогие сердцу NRFки на всякое говно.
бля, вот это я обосрался. пиздец.
> Нагрузка - пока линейный вход звуковухи.
Попробуй ещё 1Мом вставить на нагрузку, а потом какой-то поменьше входного сопротивления звуковухи в раза два.
Что?
Наоборот, читающая головка. Там ещё есть электромагниты для фокусировки
Писал сегодня ДВК и Электронику-60, глядь, а треда и нет
Даже если это был лазер то ты убил его статикой. Прежде чем вырывать провода к его ногам, замотай их тонким очищенным от лака медным проводком, все три вместе.
>2015
>убивать электронику статикой
проиграл с тебя. за свою жизнь статикой не убил ничего. полевики, биполярники, мощные, маломощные, RF - никаких проблем не было. а тут дубовый лазерный диод (который по факту фотоприемник) убить статикой.
Да, это лазерный диод.
Если достал из сд-рома - то он излучает в инфракрасном спектре, с очень маленькой мощностью(до 5мВт). Если сд-рв - то до 100-120мВт может быть(тоже ИК), можно спичку зажечь даже попробовать.
Лазерные диоды очень чувствительны к статике, с ними стоит иногда заморочиться. Два ЛД статикой убивал.
мимо-занимаюсь сборкой проекторов под лазерные шоу
блядь, да вы доебали меня уже. статика-хуятика. универсальный диагноз блять. джва ЛД твои оказались бракованным говном. а ты на статику валишь. потенциала выше 600 вольт на твоем туловище быть не может (а ESD защит в полупроводниках уже давным давно от 2 кВ)
недолго
Суть такова: захотел я запилить портативную СТЕРЕОСИСТЕМУ для телефона, чтобы в саду, значит, музыкой обмазываться. Знаний и опыта у меня абсолютный минимум, но есть интернет и желание.
Ингредиенты:
1. Пара динамиков - http://www.ebay.com/itm/2pcs-New-1-7-inch-4Ohm-4-3W-Full-range-Audio-Speaker-Stereo-Woofer-Loudspeaker-/331270298696?hash=item4d213f9c48:g:CHwAAOSwRLZT0dur
2. Усилитель PAM8403 - http://ru.aliexpress.com/item/PAM8403-mini-5V-digital-amplifier-board-with-switch-potentiometer-can-be-USB-powered/32464197247.html?adminSeq=205957859&shopNumber=731260
3. Платка TP4056 для зарядки и контроля разряда пары-тройки элементов 18650 - http://ru.aliexpress.com/item/1-a-lithium-battery-charging-and-protect-one-plate-protection-2-in-1-18650-lithium-battery/1495032426.html?adminSeq=201814048&shopNumber=413752
Вопросы, соответственно, такие:
1. Имеет ли смысл покупать втридорога PAM8403 с потенциометром для регулировки громкости, если я буду иметь возможность регулировать громкость с телефона?
2. Как использовать PAM8403 в том случае, если я захочу использовать один динамик?
Есть ардуина uno
Реально из неё сделать что-то вроде электронной сигареты?
Пека включается только после простоя часов в 5, иначе кулеры крутятся, но монитор не загорается и нет писка.
Что меня настораживает - иногда постоит так минуты 2 и потом даст писк и загрузится. Или пройдёт определение IDE устройств и зависнет так и всё, если перезагрузить, то больше монитор не включится.
Если вообще перезагружать, есть шанс больше не вернуться.
Разбирал всё, доставал мать, оставлял проц и 1 оперативку и писка всё равно не было. Через 5 часов появился, собрал, и понял, что по 5 часов надо ждать.
Так вот. По этой статье http://sebeadmin.ru/kak_proverit_blok_pitaniya.html вынул БП, нагрузил кулером, все напряжения с пикрелейтеда в норме кроме верхнего правого -12. У меня там -13.7, а в втором пике сказано должно быть до -13.2
Может ли быть проблема в блоке, или симптомы по писку и зависанию после определения IDE говорят о подыхающей материнке?
ну так не интересно же...
Шкурить батарею мне кажется ненадежно и кустарно.
Тянуть провод от щитка - лениво
не все дошли до такой цивилизации
охуей, пидор. электропроводящие предметы не накапливают статику, уебень.
Пизди больше, ебланоид. Про статику металлов и воды слышал?
1. Так зачем накапливать? Сгенерировал и хуйнул её через транзюк, делов то.
2. Про 5кВ я и правда хуйню сказал, но вот на видеорилейтед взмах ладошкой после 6й минуты генерит 30В. А уж если на столе у усача полно всяких пакетиков и прочего скама, вполне легко можно что-нибудь да убить.
https://www.youtube.com/watch?v=imdtXcnywb8
http://www.aliexpress.com/item/High-quality-1pc-New-High-Quality-15A-250V-SPST-2-Terminal-ON-OFF-Toggle-Switch-VE186/32361975544.html?spm=2114.01020208.3.1.Fjy6MY&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9
Помогите сделать индикаторы. Хочу чтобы горели огоньки когда линия замкнута. Светодиодов на 220V найти не могу вообще, только лампы освещения.
Что оттуда годного можно выдрать? Кроме очевидного БП.
1. Диодам нужно постоянное напряжение, напрямую в ~220В не воткнешь.
2. Из п.1. следует, что нужно бабахать выпрямитель (трансфорер, диодный мост, конденсаторы и всякая такая красота).
3. Последовательно с диодом нужен резистор, который еще надо посчитать, исходя из рабочего тока диода.
Так что вот. Выбирай красивенький диод, читай про выпрямители, AC-DC преобразователи, как правильно включить диод и посчитать резистор. Если есть вопросы - поспрашивай.
В общем, окромя движков, чтобы заделать станок с ЧПУ, там так ничего и не посоветовали.
Смысле, ты тоже потрошил? Что хоть там столько весит? Современные МФУ от силы 10-15кг весом, а там будто холодильник.
Не потрошил. Весу там от стальных валов наверняка, движки какие-нибудь шаговые килограммовые, почему нет; картриджи, подшипники и прочая бадяга.
Алсо мой средней современности мфу А4 весит 10-15кг, а ты про А3 говоришь.
Нужна замена блока формирования изображения, какие-то косяки с механикой, еще что-то, в общем, его каждый месяц отправляли в ремонт, в итоге выставили такой счет, что ремонт стал нерентабельным и его списали, давно стоит как памятник только из-за своей массивности. Кроме того стоит в проблемном месте, его выносить только через цех, узкий лабиринт из стремных работающих механизмов.
А домой ты такой даже в 100% рабочем состоянии не возьмешь, по 2 причинам: вес и габариты, он размером с половину комнаты, как добротный советский холодильник, только лежачий на боку.
Начать можно с мультивибратора - генератор прямоугольных импульсов на двух с половиной элементах.
Дальше генератор пилы на 555.
Еще дальше ШИМ на компараторе, например.
Но лучше, конечно, уходить сразу в цифру и ботать микроконтроллеры, цап\ацп, ЦОС и прочее. Для музыканта правда тяжеловато, елси это только хобби.
Лол, ты думаешь девайс, пусть и старый, но которому нужна замена на аналог за 80-100к рублей, просто так списывают?
Ну мало ли, может его списали просто потому, что купили новый, который гораздо круче.
>>192244
>>192242
>>192235
>>192232
>>192217
Таки я разобрался, господа. Оказывается я несколько обосрался по поводу звуковухи, думая, что она реагирует только на вольтаж.
Она мощность сигнала слушает а не напряжение.
Так что действительно искажения были от того, что сигнал уже уперся в пределы источника тока. Всё работало заебца, с амплитудой 2 вольта.
Спасибо всем за ответы.
>>192216 кун
блять, да ты доебал. как из грузовика сделать кофеварку? возьми блядь батарейку, кнопку и нихромовую проволоку. намотай нихром на какую-нибудь хуйню и подключи к батарейке через кнопку. опусти в ватку, смоченную в жидкости для сигарет, и когда будешь затягиваться - жми на кнопку. ты доебал меня сука. ох как у меня печет.
Быстро приложи мультиметр или паяльник к пукану, должно помочь.
Зачем отвечаешь неадеквату который не знает что есть отдельный РАЗДЕЛ для пародыхов - /vape
>который не знает что есть отдельный РАЗДЕЛ для пародыхов - /vape
потому что сам не знаю, лол
блять, я прекрасно это помню. а у 37 раковника было 900. у меня бомбит от того, что ёбаные ньюфаги/отвечатели не умеют в несколько сообщений в одном посте и множат их без конца. разводят блять тред с семёнами. бомбит блять от того, что тред одним полотном сука. будь он страничным да хоть 1к постов на страницу - вообще поебать было бы. 2к или 20к.
Вообще да, с ведра не загружалось. Хром соснул, огнелис справлялся без костылей.
Я сегодня завершил двухдневную разборку обычного домашнего лазерного принтера формата А4 и скажу следующее: я ЗАЕБАЛСЯ.
Это ёбаный промышленный станок, хтоническое хитросплетение электроники, оптики и механики, сдобренное полукилограммом пыли, тонера и прочего мусора (гарантирую минимум три скрепки).
А у тебя МФУ размером с холодильник. Могу пожелать только терпения.
Хотя, если не нежничать с отвёрткой, как я, а взять ещё и молоток с болгаркой какой-нибудь, то должно стать проще.
Лут, помимо упомянутого БП, может быть следующим:
- шаговые двигатели, минимум два (печать и сканирование);
- драйвер для каждого уже в сборе;
- несколько плат («материнская» и вспомогательные);
- какие-нибудь средства индикации;
- планка-две памяти DIMM;
- множество оптопар, как в шариковых мышках, и микропереключателей;
- кулер, небольшой электромагнит (ЭМ).
- (если лазерный) лазерный модуль в отдельной закрытой коробке (плата с лазерным диодом + оптика + модуль полигонального зеркала), интересен в сборе, можно поставить ЛД видимого диапазона и ебашить на лазерной арфе аки Жарр;
- плата генератора высокого напряжения, если лазерный;
- длинная лампа накаливания в несколько сот ватт, если лазерный;
- светодиодная линейка для засвечивания фотобарабана (не уверен), если лазерный;
- механизм с направляющими из модуля сканирования (см. DIY ЧПУ);
- линейка засветки сканера (может быть светодиодная, может — люминисцентная лампа (тогда ещё и питание для неё));
- линейный сенсор сканера (любопытная штука, линейный ПЗС, можно использовать по прямому назначению, а можно — как линию задержки, получая олдовый эхо-эффект при подаче звукового сигнала);
- провода/шлейфы, несколько ферритовых колец на них;
- полкило разнообразных винтов и саморезов;
- масса шестерён, разношёрстных валов и пружин;
- ровные листы пластика из сканирующей части;
- ёбаная груда бесполезного пластика и металла общим весом, наверное, в две трети всего аппарата.
>>192333
>Что хоть там столько весит?
В основном, элементы несущей конструкции (при большом формате она обязана быть основательной), причём не только металлические, корпус и валы. Ещё двигатели, ЭМ, модуль блока питания.
В блоке питания, я думаю, смысл есть, если он окажется оформлен отдельно, без хитровыебанного управления, потому как можно потом задолбаться имитировать для него его привычные условия работы и сигналы.
Прочие платы, на которые не было жалоб, вероятно, лучше просто продать, как были. Работать кроме как в составе с другими они вряд ли годны, а кому-то могут и пригодиться.
В случае лазерника, картридж, если на него не было нареканий ремонтников, тоже лучше попробовать продать. Целиком он полезнее и стоить может неплохо.
Жил бы поблизости, помог бы с разборкой.
Соберёшься, хех, разбирать, сделай, будь добр, несколько фото нутра агрегата, любопытно.
Я сегодня завершил двухдневную разборку обычного домашнего лазерного принтера формата А4 и скажу следующее: я ЗАЕБАЛСЯ.
Это ёбаный промышленный станок, хтоническое хитросплетение электроники, оптики и механики, сдобренное полукилограммом пыли, тонера и прочего мусора (гарантирую минимум три скрепки).
А у тебя МФУ размером с холодильник. Могу пожелать только терпения.
Хотя, если не нежничать с отвёрткой, как я, а взять ещё и молоток с болгаркой какой-нибудь, то должно стать проще.
Лут, помимо упомянутого БП, может быть следующим:
- шаговые двигатели, минимум два (печать и сканирование);
- драйвер для каждого уже в сборе;
- несколько плат («материнская» и вспомогательные);
- какие-нибудь средства индикации;
- планка-две памяти DIMM;
- множество оптопар, как в шариковых мышках, и микропереключателей;
- кулер, небольшой электромагнит (ЭМ).
- (если лазерный) лазерный модуль в отдельной закрытой коробке (плата с лазерным диодом + оптика + модуль полигонального зеркала), интересен в сборе, можно поставить ЛД видимого диапазона и ебашить на лазерной арфе аки Жарр;
- плата генератора высокого напряжения, если лазерный;
- длинная лампа накаливания в несколько сот ватт, если лазерный;
- светодиодная линейка для засвечивания фотобарабана (не уверен), если лазерный;
- механизм с направляющими из модуля сканирования (см. DIY ЧПУ);
- линейка засветки сканера (может быть светодиодная, может — люминисцентная лампа (тогда ещё и питание для неё));
- линейный сенсор сканера (любопытная штука, линейный ПЗС, можно использовать по прямому назначению, а можно — как линию задержки, получая олдовый эхо-эффект при подаче звукового сигнала);
- провода/шлейфы, несколько ферритовых колец на них;
- полкило разнообразных винтов и саморезов;
- масса шестерён, разношёрстных валов и пружин;
- ровные листы пластика из сканирующей части;
- ёбаная груда бесполезного пластика и металла общим весом, наверное, в две трети всего аппарата.
>>192333
>Что хоть там столько весит?
В основном, элементы несущей конструкции (при большом формате она обязана быть основательной), причём не только металлические, корпус и валы. Ещё двигатели, ЭМ, модуль блока питания.
В блоке питания, я думаю, смысл есть, если он окажется оформлен отдельно, без хитровыебанного управления, потому как можно потом задолбаться имитировать для него его привычные условия работы и сигналы.
Прочие платы, на которые не было жалоб, вероятно, лучше просто продать, как были. Работать кроме как в составе с другими они вряд ли годны, а кому-то могут и пригодиться.
В случае лазерника, картридж, если на него не было нареканий ремонтников, тоже лучше попробовать продать. Целиком он полезнее и стоить может неплохо.
Жил бы поблизости, помог бы с разборкой.
Соберёшься, хех, разбирать, сделай, будь добр, несколько фото нутра агрегата, любопытно.
Волновое.
Нужна инфа(книги, статьи, публикации) о передаче данных из космоса со спутников. На каких частотах, какими приборами, то да се.
С меня что пожалаете
Берёшь ток и падение напряжения на своём светодиоде и несёшь на онлайн калькулятор подсчёта сопротивления и рассеиваемой мощности резистора. Стандартные 1.2V и 3mA где-то около 75 КОм и рассеиваемой мощностью около ватта. Учти, гальванической развязки нет, защиты никакой также.
> когда линия замкнута
Вот тут не очень чётко понял требование, а и пофиг.
До свиданья, шизик, до свиданья.
Придешь ты ко мне с расковавшейся лошадью - я тебе эти твои слова припомню, урод.
Ты один умняшка, все производители только дураки, не знают, что их лазеры статики боятся, зачем-то головки продают с перемычкой на лазере.
Раскроши ее в кофемолке и выкури. Самое оно.
Там люди не сведущие в дуинах. Я спрашивал
Постучи по нему рукой. Батя всегда так делал, пока не умер.
так он с мобилы, наверное
Видимо, он о нажатии тумблера. Сеть 220 работает - горит лампонька.
>в чём не прав
Нахуя городить весь предложенный тобой огород, когда для питания светодиода хватит резистора и диода?
>>192430-кун
Не бей ньюфага, но питать от сети без гальванической развязки - неблагодарное дело.
Греться этот резистор не будет чересчур?
Диод не будет мерцать от 50Гц напряжения?
>питать от сети без гальванической развязки - неблагодарное дело.
Неблагодарное дело это ставить преобразователь ради сраного 20ма светодиода
Греться и мерцать конечно будет, для того и нужен конденстор и выпрямительный мост.
>>192436 https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye/k4634_zazhim_221_413_bezvintovoy_3kh_0_14_4_0_kv_m/
Ну так твоё решение от моего отличается только трансформатором, который, при данных токах и напряжениях вполне малый по габаритам. Заодно и резистор можно будет на 1\4Вт взять.
Так что не пойму, почему "ебанутый на всю голову" сразу.
Первый вопрос отпал - заказал пару плат без потенциометра. А вот второй актуален. Подскажите, отцы?
используй схему с гасящим конденастором, уебок ты сука.
До аппарата с холодильник так и не добрался, но начал разбирать другой, размером со стиральную машину. Имя ему - Konica 1212, тоже А3 формат, лазерник.
Жуткое старье, не рабочий, абсолютно не транспортабелен (40 кг веса), но внутренности впечатлили. Заебался очень.
Фоток, к сожалению, не сделал, по 2 причинам: руки были все черные в масле, будто перебирал армейский урал, и освещение слабое, старинный ведрофон ужасно фотает в таких условиях.
Это адов девайс, не видел ничего сложнее. Помимо мелочевки, пока выдрал следующее: огромный сервомотор от привода сканера, главный двигатель в сборе с драйвером, БП, матплата.
Ну и пара соленоидов, штук 50 шестерен (и там еще осталось!), всякая мелочь типа оптопар.
До принтера, как бы, так и не добрался, это все снял только с верху и от зада.
Сканер - это что-то космическое, даже жалко было ломать. Две каретки с зеркалами, отдельная ось для каретки с объективом, все это движется, я был в ахуе. Современные сканеры не имеют с этим ничего общего, это что-то запредельно хитровыебанное. И все это огромное. Направляющая - стальной вал 1.5см в диаметре.
Домой пока взял лишь объектив сканера, пикрилейтед.
Две большие линзы, между ними наверное светофильтр, вот как интересно пикрилейтед оно ведет себя если через него направить свет. Как получается такой эффект? В одну сторону светит широким синим, с другой стороны узким красным. Весьма необычно, в общем.
Домашний принтер разбирается "до винтика" за 2-3 часа (разбирал такие), а на того монстра еще 2-3 дня нужно. Пока примерно 5-6 кг запчастей взял, большей частью - электроника. Планирую выдернуть еще шестерней, доразобрать остатки привода сканера, снять переднюю панель с кнопками и дисплеем, добраться до принтера и отодрать от него хотя бы блок лазера, кроме того я пока не нашел инвертор высоковольтный, на плате бп его нет.
Взятые части надо отмывать, внутри все загажено песком, пылью и разной грязью, живого места нет, на зеркалах в сканере 2 мм налипший слой говна, пачкаешься как автослесарь. От масла отмывался 20 минут.
Что же будет в том 60кг гробу - представить боюсь, он так же загажен.
Как-нибудь потом сделаю фотоотчет с трофеями, лол.
До аппарата с холодильник так и не добрался, но начал разбирать другой, размером со стиральную машину. Имя ему - Konica 1212, тоже А3 формат, лазерник.
Жуткое старье, не рабочий, абсолютно не транспортабелен (40 кг веса), но внутренности впечатлили. Заебался очень.
Фоток, к сожалению, не сделал, по 2 причинам: руки были все черные в масле, будто перебирал армейский урал, и освещение слабое, старинный ведрофон ужасно фотает в таких условиях.
Это адов девайс, не видел ничего сложнее. Помимо мелочевки, пока выдрал следующее: огромный сервомотор от привода сканера, главный двигатель в сборе с драйвером, БП, матплата.
Ну и пара соленоидов, штук 50 шестерен (и там еще осталось!), всякая мелочь типа оптопар.
До принтера, как бы, так и не добрался, это все снял только с верху и от зада.
Сканер - это что-то космическое, даже жалко было ломать. Две каретки с зеркалами, отдельная ось для каретки с объективом, все это движется, я был в ахуе. Современные сканеры не имеют с этим ничего общего, это что-то запредельно хитровыебанное. И все это огромное. Направляющая - стальной вал 1.5см в диаметре.
Домой пока взял лишь объектив сканера, пикрилейтед.
Две большие линзы, между ними наверное светофильтр, вот как интересно пикрилейтед оно ведет себя если через него направить свет. Как получается такой эффект? В одну сторону светит широким синим, с другой стороны узким красным. Весьма необычно, в общем.
Домашний принтер разбирается "до винтика" за 2-3 часа (разбирал такие), а на того монстра еще 2-3 дня нужно. Пока примерно 5-6 кг запчастей взял, большей частью - электроника. Планирую выдернуть еще шестерней, доразобрать остатки привода сканера, снять переднюю панель с кнопками и дисплеем, добраться до принтера и отодрать от него хотя бы блок лазера, кроме того я пока не нашел инвертор высоковольтный, на плате бп его нет.
Взятые части надо отмывать, внутри все загажено песком, пылью и разной грязью, живого места нет, на зеркалах в сканере 2 мм налипший слой говна, пачкаешься как автослесарь. От масла отмывался 20 минут.
Что же будет в том 60кг гробу - представить боюсь, он так же загажен.
Как-нибудь потом сделаю фотоотчет с трофеями, лол.
Что за еба на фото?
если скинет питифан будет уже неудобняк, он до этого в объявлении писал мол вилки нет, включить не могу но кококо работаит, я ему написал типа кататься просто так с разборной вилкой к тебе не хочу, теперь думаю поеду с моторчиком лол
Решил делать печатки сам, утюгов и прочих человеческих вещей в наличии не было, поэтому было решение использовать метод фоторезиста.
КАК Я ЗАЕБАЛСЯ! Меня просто бесит нахуй!
То пленка не клеется, то засвет идет кусками, то вообще недосвет, то пересвет (при одинаковых условиях)
Что за блядство вообще? Как охладить пукан?
Никак. С лутом еще хуёвей. Там и утюжок не поконтроллируешь, и качество бумаги и еще сотню вещей. Так и разрешающая способность ниже в разы.
Короче у меня скоро окончательно лопнет терпение, я возьму кисточку, цапонлак и буду вручную хуряить, благо руки не особо кривые, ибо это просто ни в какие ворота
Два чая со льдом.
Этот говноЛУТ не даёт удовлетворённости. Вроде и хорошо делаешь, а в итоге всё равно махарайщик. Прям хоть почку продавай и под каждый чих заказывай платы на заводе.
Да я лаком за 40р сделаю не хуже этого лака, выбешивает собственно трудоемкость. Вон друг ЛУТом хуярит и ничего, нормально правда один хуй ни одна марахайка не работает, да похуй
Больше всего у меня бомбит, если ты в плате где-то проебался, тебе нужно сместить что-то где-то, и это считается уже новым дизайном за полную стоимость. Грусть тоска.
Ебать интеллигент, спешите видеть
Суть вопроса токова: хочу собрать 5.1 звуковую систему нищеброд-стайл для кинца и PS3. Планирую купить пять китайских усилков за три бакса, присобачить к ним по динамику и скормить писюшный блок питания. И всё, вроде бы, заебись - в случае кинца можно просто от звуковой карты проводков лапшу к усилкам протянуть, но вот у PS3, падлы, 5.1. выводится оптикой.
Т.е. мне нужна приблуда, чтобы разжёвывала spdif и выдавала шесть аналоговых каналов. И я-таки не могу её нагуглить в китайских шопах. Помогите, аноны мудрые, советом грамотным, как такую хуету искать и где, все ж люди.
Ну и вообще, как вам идея? Взлетит?
P.S.: Нашёл вот такую хуету http://www.banggood.com/USB-5_1-Channel-External-Optical-Audio-Sound-Card-Adapter-for-Laptop-Notebook-PC-p-987810.html
Может можно, в порядке бреда, её как-нибудь заставить без компа работать?
Кстати удваиваю вопрос, как из оптики в цифре получить аналоговый сигнал? Наверняка есть спец микросхемы.
За 1500 можно брать не думая. Корпус, измерительные головки, трансформатор будут стоить намного дороже, а схему если не работает и починить можно.
>конденсаторы меняй
В моем Махрайске нету радиомагазинов, все разом не получится, или не сразу. Нашел один некро-конденсатор 25 В 2200 мкФ. Замена никакого видимого результата не дала.
>Радиодетали почтой
Ты серьезно? Я для кого написал, что сразу не получится? Читать, не?
Если ты исключаешь другие причины неисправности, можно и почтой.
Суть такова: есть веб-камера от лаптопа на 3.3 вольта, перепаянная под USB. Нужно снизить подаваемые 5 вольт до 3.3, поэтому я хочу купить такие вот стабилитрончики например: http://www.ebay.com/itm/1W-3-3V-Zener-diode-1N4728-3V3-volt-1W-DO35-ROHS-50pcs-/191530415508?hash=item2c981a3594:m:mqSJIatUWQMtx5hRzkziT8Q
Суть такова, что я не уверен до конца, подойдут ли они для моей цели, может, мне совсем другого типа диоды нужны. Я нуб, только-только паять научился, а до литературы еще руки не дошли. Так что мочу можете не тратить, но если сможете на пальцах объяснить, почему они подходят или не подходят, буду признателен. Спасибо.
С таким стабилитроном ты соснешь хорошего такого хуйца. Ищи в интернете расчет стабилитрона, сам стабилитрон включается параллельно, а последовательно идет резистор для рассеивания падающей мощности.
Стабилитрон выбираешь не только по напряжению стабилизации, но и по предельному току, на пике максимум 30мА на вскидку тянут, а тебя там и полампера может быть
Сажа сама прилипла, я не виноват
Фотография уровня шакала, ничего же не видно. Там внутри трубка есть? Или что там на конце стоит, не видно
Хреновины с резьбовым соединением, просто железные кубики с дырочками на резьбе. На них подведены резисторы. Креплений под трубки типа СТС не обнаружил. И кусок провода там двухжильный. Так что версия с зондом от радиометра отпадает окончательно.
Всю хуйню сбрасывал на заводские настройки, прошить не брался пока, ибо врядли проша может его так вешать.
Вангую отвал чипа или микротрещину. Но ведь при отвале он бы вообще выключался или вис до ребута. Нет? Куда копать?
Возможен отпай, может шлейф отходит.
Если руки средне-малой кривизны, можешь аккуратно разобрать и осмотреть внешне, я думаю ты сразу увидишь причину, ну а если руки кривые, то в ремонт отдавай, испоганить прибор можно одним неловким движением
Тоже думал про шлейф, но связи не вижу. Просто сенсор бы не работал, а экран если светится, значит и сигнал на него со шлейфа идёт. Тем более звук тоже виснет.
А, и ещё одна хуйня: при включнии вай-фай ползунок перемещается в положение"вкл", и пишет "включение Wi-Fi", и так до ребута. Т.е вафля не может включиться. На другом планше-китаеговне такая же хуитка. Я ещё и на wi-fi модуль попал?
С почином.
>Сканер - это что-то космическое, даже жалко было ломать. Две каретки с зеркалами, отдельная ось для каретки с объективом, все это движется
Я даже нагуглить ничего такого не смог (ткните, кто-нибудь, где посмотреть можно). Эти трое параллельно двигались?
>Как-нибудь потом сделаю фотоотчет с трофеями
Да-да-да.
>>192505
>1N4728A
>Maximum Regulated Current 276mA
Смотри сам и таки гугли расчёт.
Что ты на наркоман?
> Греться этот резистор не будет чересчур?
Резик будет ДВА ВАТТА для 9мА светика.
Используй КОНДЕНСАТОР из ссылки повыше.
Дебил.
Вот она http://electrik.info/main/praktika/825-kak-podklyuchit-svetodiod-k-osvetitelnoy-seti.html
За 100 ГРИВЕН динамики ХОРОШИЕ для смартфона с батарейками, что ты хочешь вообще?
Тебе уже сказали или нет, твоя залупка работать будет если спаяешь правильно, как паять правильно отвечать тебе не будут, потому что в ОП-посте есть куча книг. Читай.
30метров, 120м при хорошей антенне.
двачую нахуй.
алсо идти некуда. впаше в группе cxem.net пиздец еще больший про более мелкие группы/паблики вообще молчу. у меня вообще руки опускаются. ебал всех ньюфагов в рот сука. какого блядь хуя я должен был пройти все эти ебучие поля с граблями, прочитать эти ебучие книжки, при этом НИ РАЗУ БЛЯТЬ НЕ ЗАДАВ ВОПРОСА В СЕТИ, А ЭТИ УЁБИЩА БЛЯТЬ /hw ОТ /ra НЕ ОТЛИЧАЮТ, БЛЯТЬ ДУМАЮТ ЧТО РАЗ МЫ РАДИВОЛЕПЕСТРОНЩИКИ, ТАК УЖ ТОЧНО ЗНАЕМ КАК БЛЯТЬ ТУПОРЫЛОМУ АНОНУ ПРОВОДКУ ДОМА СДЕЛАТЬ ИЛИ ПАРОДЫХ ИЗ ПЕРДУИНЫ. НУ ОХУЕТЬ ТЕПЕРЬ. ВОПРОСЫ УРОВНЯ /b ПРОСТО. КАК У МЕНЯ ПЕЧЕТ СУКА С ЭТОГО БЛЯТЬ.
Я не анон, который собирает эту хрень, я мимо. Ничего не буду использовать :p
1. Ньюфаготред - ньюфаговопросы.
Вообще меня огорчает то, что чем больше ты начинаешь разбираться и понимать суть вещей, тем чаще на вопросы "а как сделать из палок и говна" отвечаешь "купи готовое" или "обратись к специалисту по *". На тебя смотрят, как на дурачка, не могущего ничего.
2. Я сам ньюфаг свежего созыва, засирающий вашу уютную тематику. Но мне нравится читать по темам, о которых анон спрашивает. Пердуины, сижки, проводка. Читаешь - расширяешь сознание.
Еще я сам стараюсь предлагать решения и делаю это по двум причинам. Первая - это вызывает нехилый БУБАЛЕХ всезнаек, и они, через слово называя меня дибилом, поясняют за всю хуйню чаще всего неудачно. Вторая - пытаясь доступно что-то объяснить совсем дубу, ты учишься сам.
Хочу помогающее комьюнити. А не пиздец уровня радиокота или здешней тематики. Только вот не пойму, люди не помогают, потому что ничего не знают или потому что не хотят\не умеют делиться знаниями?
потому что вопросы, которые здесь задают - это пиздец, даже отвечать на них не хочется.
Это значит что ты ПИДОР!
Справедливо в какой-то мере.
С другой стороны, куда им идти тогда с такими вопросами?
У тех же Хоровица с Хиллом не спросишь, как в их книге решать задачки, а здесь может аноны знают. Хотя мне кажется, что здесь либо школьники 17лет, либо школьники 25лет в основном сидят, которые мало чем помочь могут
Нехуй тут нормальным раданам отвечать. Пусть шизика сначала забанят нахуй с его проводами, и жопой.
три разных шизика. и вы шизики. за автопредел кто пояснить может, уебки вы драные? только сраться можете, блять, больше ни на хуй не способны.
Да пошёл ты нахуй. Шизик.
у меня блять торсионные поля от тебя, гондон ты дешевый блять. я тебя пидора до суицида доведу, сука.
Меня, например, в /dev/ забанили за щитпостинг.
Хороший аппарат. Только что такой чинил (по мелочи, кривыми руками спалили резистор в ОС).
Внутри сделан как танк - 4 мощных транзистора впараллель, честные радиаторы.
Бери.
То, что ты сделаешь лаком - ЛУТом сделать просто на раз.
Просто признайся - ты криворукий корзинка.
Заменил какой-то один случайный - что ты хотел получить-то?
Все надо менять. На помойке возьми монитор или телек, недоеденный бомжами, повыпаивай оттуда.
Возьми любой LDO регулятор, 1117 какой-нибудь и сделай стабилизатор на нем.
Со стабилитроном отсосешь.
У медиков дофига всяких УВЧ-штук. Может деталь какого-то облучателя.
>или паять УСИЛИТЕЛИ без знаний чего либо в радиотехнике.
Захотел спаять ламповый усилитель. Влез с нубским вопросом. Пояснили за всё, дали годную схему, стал паять, бампая соответствующий тред. Подтянулись ещё аноны интересующиеся. Спаял, заработало, обоссался кипятком от счастья. Благодарен анонам, общее количество добра в мире увеличилось.
стори оф май саксесс
А тебе, анончик, простой алгоритм:
1. Находишь кнопку с минусиком в заголовке треда.
2. Нажимаешь её.
3. Наслаждаешься "илитным общиствам".
Болгр
>Корпус, измерительные головки
Я даже не ожила что они такие дорогие, 500р за китай, сегодня поеду за 1200 брать ^_^
10кг правда загород тащить заибусь
>>192546
>Внутри сделан как танк - 4 мощных транзистора впараллель, честные радиаторы.
Вай спасибки анончики
Я вот еще на ЛО-70 слюну пускать начал, такая то няша, за тыщу-полторы норм?
Возникло желание запилить передачу данных на связке led-phototransistor. С оптикой плотно не работал никогда, поэтому хочется услышать советы тех, кто бывалый и диванный. Схемотехника девайса вроде тривиальная, а вот стоит ли так делать вообще, какие можно скорости достичь, какие есть грабли и тд - вот это все хотелось бы услышать.
Просьба про влияние окружающей среды лишний раз не писать, среда контролируемая.
>Возникло желание запилить передачу данных на связке led-phototransistor
Зачем?
Я, лично, оптроны люблю. Всё же, не зря умные дяди гальванически развязывают важные части схемы.
Но если у тебя полностью цифровая схема от +5В, то зачем оптику вмешивать.
ЛО-70?
Только если на полочку поставить как раритет или там микрофон подключить и смотреть на свой гудеж.
Ну или использовать его базой для какого-нибудь своего проекта типа часиков.
Для чего-либо современного он не годится - нет усиления постоянного тока (только "закрытый вход"), медленный совсем.
G 5.1 decoder kit, ленивый обмудок.
Мария изобрела IRDA.
Гугли еще laser-link, на заре дорогих интернетов любители кидали такие между домами, иногда даже работало. Заменить лазер светодиодом никто не запрещает.
>или там микрофон подключить и смотреть на свой гудеж
Честно говоря первые мысли были именно подключить к звучке в ПК и кайфовать от физического визуализатора для музыки, вещь то красивая как ни крути
ну а вообще в учебных целях так сказать, смотреть на форму токов, допустим спаял pwm и проверить все ли там ровно и четко
без усиления значит малые токи не возьмет? мне меньше вольта и сотых ампера и не нужно
Он не возьмет постоянный ток и будет искажать форму медленных сигналов.
То есть подключил щуп к батарейке - луч отклонился и вернулся в нуль, вместо того, чтоб остаться в том же положении.
Сопри где-нибудь кулер офисный и выколупай из него холодильник. Самое простое и эффективное.
Я и спрашиваю где, китай или у местных барыг. Интереуют набор резисторов и конденсаторов керамика и пленка.
Нет, не проще, ибо сделано не вручную. Здесь максимально оптимизировано движение раздатчика паяльной пасты, чтобы он не повторял сложные изгиби, сильно увеличивая время сборки платы.
а как места отсутствия припоя влияют на температуру?
Экономия припоя, защита от стекания всего припоя в одну большую каплю, защита от замыканий этой большой каплей (мелкие стгиваются поверхностным натяжением гораздо сильнее). К тому же, там волнительная пайка, может быть какие-то заебы самого техпроцесса.
> движение раздатчика паяльной пасты
Шаблоны на массовом монтаже отменили, или запретили законодательно? В видеве говорилось, что эта плата волной паялась и были пруфы в виде клея под компонентами и хитровыделанных футпринтов.
> потенциала выше 600 вольт на твоем туловище быть не может
У тебя стабилитрон а анусе встроен?
Телевизионщики вымерли?
Длинная прорезь в шаблоне для нанесения пасты шевелится и раздвигается при движении ракеля.
Перемычки держат форму шаблона.
Более того при той конфигурации платы средняя часть стенсила вообще ни на чем держаться не будет, если бы не перемычки.
туловище человека - неплохой такой проводник и потенциал с человека сходит достаточно быстро, поэтому больше 600 вольт не накапливается
инбифо синтетическая одежда покпокпок кококо. да, можно получить 20 кВ с этой хуйни, но если ты не отбитый уебан, то не будешь кататься по шерстяному ковру в своих ебучих абидасовских трениках. да и этот потенциал сойдет на нет довольно быстро
Недавно я будучи в одних лишь труселях коснулся заземленного корпуса ПК и с меня сошел заряд через искру в 0.5 см. Сколько это примерно вольт - сам прикинешь.
>поэтому больше 600 вольт не накапливается
Это так, если ты голый и живешь в мокрой землянке без пола и отделки стен.
Преобразователь пинает ногами Over- и Underrange какой-нибудь мультиплексор, посредством которого и меняется, к примеру, коэффициент входного делителя?
Такие ноги есть, например, у ICL7129.
Куда он, блядь, сходит, если я во вполне себе изолирующей обуви и без острых выступающих частей тела?
> Спойлер
То-то я зимой то и дело получаю разряды в уши, через наушники-вкладыши, подключенные к телефону, лежащему в кармане куртки. А по напряжению там надо киловольт несколько точно, т.к. расстояние довольно большое. Надеюсь, очевидно, что для этого я не катаюсь по шерстяному ковру.
Силиконо-б-г смотит на тебя как на говно, все твои проблемки кажутся ему призренными, достойными лишь МАЛЕНЬКОГО человечешка
>луч отклонился и вернулся в нуль, вместо того, чтоб остаться в том же положении
О ну это пиздец полный, или погоди, ты наверно говоришь о полной фиксации кривой на экране, мне она не к чему, считать по клеткам токи мне пока не надо
Танчик таки купил кстате :3 удивился черному проводу, погуглил вроде не земля, а фаза, выходит он трехфазный?
А еще как бы песок в переменниках, это реально грязь и растворителем смоится или надо новые ставить? Хочу просто привести его в приятное состояние, а то с 86г его потрепало, серийник кстати затерт чому то
>Я даже нагуглить ничего такого не смог (ткните, кто-нибудь, где посмотреть можно).
Есть сервис-манул, вот оттуда страничка.
>Эти трое параллельно двигались?
Блок экспонирования и V-образное зеркало находятся на одной оси и двигаются как бы логарифмически относительно друг друга, хуй знает как объяснить, сам не особо понял эту хитрую систему с пружинами и нитками как в старых радио.
На другой оси находится ременной привод объектива, у него отдельный мотор, который я еще не извлек.
Есть еще 4е зеркало, оно неподвижно.
Фотоматрицы не нашел, вместо нее какой-то мелкий фотоэлемент с линзой, наверное в те времена большие фотоматрицы были дорогие и редкие, поэтому взяли более простой мелкий фотоэлемент и соорудили к нему эту сложную систему. К слову, весь этот агрегат когда-то стоил 1400 баксов, производился с 95 года.
Почему до сих пор такого не сделали?
1. Берём пустую баночку, открываем, к донышку прикладываем магнит плюсом.
2. Стреляем в баночку из электронной пушки, электроны удерживаются магнитом. Набираем баночку электронов.
3. Закрываем баночку, убираем магнит.
4. Профит!
Ну купи, купи. Поиграться - тоже нужное дело.
Какой нафиг трехфазный? Это клемма заземления.
Смотри, чтоб перемычки стояли на месте и нагрузку подключай к средним клеммам, ОС не трогай. Это для четырехпроводной схемы подключения нагрузки длинным кабелем - по двум проводам идет ток к нагрузке, а по двум другим контролируется напряжение на ней. Падеине напряжения на кабеле компенсируется.
Переменники у него проволочные, неравномерность при вращении - это нормально, хоть и непривычно. Ничего менять не надо.
Да нет в таких шкафах никакой матрицы.
Экспонировался непосредственно фотобарабан.
А магия с оптикой - это для масштабирования отпечатков - там надо и полосу экспонирования смасштабировать и скорость экспонирования.
Электроны не магнитятся, это не опилки.
Зато их можно в конденсаторе набрать. В лейденской баночке.
>Экспонировался непосредственно фотобарабан.
Ебать, как оно подстраивалось? Должна ж быть какая-то обратная связь, чтобы все получилось четко. Матриц просто еще не придумали или вся эта система была реально дешевле?
Но все-таки там присутствует какой-то мелкий фотоэлемент с минилинзой, такой же позолоченный как матрицы. Подозреваю, он как раз для правильного экспонирования, определяет яркость.
> Электроны не магнитятся, это не опилки.
Но ведь они имеют отрицательный заряд.. К тому же штука на пикче, которая стоит после электронной пушки, электромагниты, направляет электроны по экрану телевизора.
> Зато их можно в конденсаторе набрать. В лейденской баночке.
А с противоположной стороны будет столько же протонов/ионов? Нахуй-нахуй, хочется что бы были чисто электроны, и по больше, что бы баночка в весе прибавила.
Кстати, кто-нибудь знает, зачем в конце катушек короткие катушки?
ДАВАТЬ ТРЕД, ПР
>К примеру в 10 раз.
Зависит от того от какой величины в 10 раз.
Если 10 мкГн вместо 1мкГн, то чего-то такого существенного не произойдет.
А вот если 10Гн вместо 1Гн, то может быть всякая разная хуйня, не заведется например преобразователь.
Сап радач, хочу собрать охладитель работающий по двум пределам - при достижении определенной температуры на нагревателе включается насос водоохлаждения, а при повышении температуры за воды радиаторами включается кулер охлаждающий радиаторы. И работа в обратном порядке соответственно. Как лучше такое реализовать такое, аналоговым или МК способом? По-любому есть рыбы по такой задаче, как гуглить?
>Сап радач, хочу собрать охладитель работающий по двум пределам - при достижении определенной температуры на нагревателе включается насос водоохлаждения, а при повышении температуры за воды радиаторами включается кулер охлаждающий радиаторы. И работа в обратном порядке соответственно. Как лучше такое реализовать такое, аналоговым или МК способом? По-любому есть рыбы по такой задаче, как гуглить?
Очень элементарная вещь.
1) Делаешь на оче простом микроконтроллере(пике какомнить) и цифровом датчике температуры(оче дешевая 3хноговая хуитка) 2х датчиках. Ну и 2 управляющих транзистора и реле.
2) Если ты умственно отсталый имбецил, делаешь на ардуние. ОПкупаешьа р дунию, 2 модуля-датчика температуры к ардунии, 2 модуля с реле для ардунио.
>нагрузку подключай к средним клеммам
ну это совсем уж очевидно
>ОС не трогай
Ок, у меня кстати ОВ написано
>Переменники у него проволочные
но почему тогда два других плавные силки смус? может уже до меня поменяли, попозже раскручу гляну кароче
До меня тут дошло. Никакого блока лазера там нет, верно? Т.е. оно не лазерник вовсе. Как тогда такую конструкцию правильно называть?
Как подстраиваось? Механически.
Матриц еще не было, либо были, но к ним нужно было лютую электронику-обработку. А тут моторы и тросики, и все.
Как только матрицы и процессоры подешевели - МФУ из огромных шкафов с хитрой оптикой превратились в в маленькую комбинацию сканера и принтера.
Фотоэлемент - да, есть, для именно для коррекции экспонирования.
>>192700
Ксерокопировальная машина.
Заряд не магнитится. Он может ОТКЛОНЯТЬСЯ при ДВИЖЕНИИ в магнитном поле.
Аналоговым: два датчика (как я понял - они у тебя в разных местах стоят) - два компаратора.
Там два переменника с мелким проводом, высокоомные, два с толстым. Те что с мелким - вращаются плавно.
>>192493
Школьники могут в двач, но не могут в гугл.
http://ru.aliexpress.com/item/5-1-Audio-Gear-Digital-Sound-Decoder-Converter-Optical-SPDIF-Coaxial-Dolby-AC3-DTS-to/32395838867.html?isOrigTitle=true
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20151031213007&SearchText=spdif+to+analog
>Те что с мелким - вращаются плавно
Это было бы логично, но НЕТ, крест накрест, хрустит сильно грубый U, и как будто чиркает фино I, остальные крутилки плавные и приятные
> Но ведь они имеют отрицательный заряд..
Именно. Их надо электрическим полем собирать. Либо магнитным, но тогда их придется заставить летать по кругу в замкнутом кольце и постоянно добавлять им энергии какими-нибудь микроволнами, т.к. они будут рентгенить и замедляться.
> К тому же штука на пикче, которая стоит после электронной пушки, электромагниты, направляет электроны по экрану телевизора.
Так она уже ускоренные отклоняет.
> Кстати, кто-нибудь знает, зачем в конце катушек короткие катушки?
Обратная связь?
> Силиконо-б-г
Это любитель засовывать на полметра в череп различные неудобные силиконовые хуевины? Так это не б-г, а пидор, вроде, называется. Терпеть не могу любые стандартные затычки, т.к. они доставляют сотни дискомфорта, а делать по слепкам - никаких денег не хватит, да и ненужна эта звукоизоляция на 146% в повседневной жизни.
Спасибо.
Т.е. дешевле 27 баксов 5.1 не найти? Печаль. Oche doragah.
Понятно. Они притягиваются положительным зарядом. Тогда к донышку банки прикладываем ядра водорода, положительно заряженные ионы. Потом ионы водорода можно убрать, получив электроны в чистом виде, либо оставить, получив очень емкий источник питания.
Я в чем то не прав?
в инструкции написано напряжение при разрядки равно 10В
Он из pb, как бы серной кислотой не брызнул
плюс не видно потребления, тоесть напругу даю, а он ничо
Понятно, ну а если разобрать то может что то полезное можно вытащить? ну или корпус оставить хотя бы
Сдай в аккумуляторный магазин в переработку, на вырученные 50-100 р (за аккум от бесперебойника) купи мороженку.
Снял я крышку, посмотрел всё, вроде нет нихуя явно отломаного. Перевтыкнул шлейфы, но безрезультатно. Потом решил пятипроводной штекер, который идёт от батареи, перевоткнуть. Ну снял липкую тряпичную хуитку, которым он и часть платы закрывалось (для фиксации разьема, видимо). Перевоткнул штекер. Включаю планшет для проверки – НИХУЯ ВООБЩЕ НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ. Давай заряжать, а ему тоже похуй, как будто и не втыкал ничего, индикатор диодный не горит. Ну всё, думаю, допердолился. Дали глючащий планшет, а я его вообще убил. Хотел уже в СЦ Ашоту нести за многая даллары, чтобы хоть в прежнем состоянии вернуть хозяину. Я-то за пиво всё чиню.
И вот, хвала Аллаху, я увидел одиноко лежащую на столе хуитку – радиодеталь, пикрилейтед (длинная, возле белой наклейки). Она, по ходу, отвалилась откуда-то. Ну я посмотрел, вроде всё на месте, нет голых мест на плате. Отрываю черную тряпичную липкую хуитку с разьема питания, а там под ней участок платы, на котором видно, что не хватает детали. Ну я флюсом канлул, взял мамкин пинцет для щипания бровей, дрожащими руками припаял это микроговнецо, изрядно подзасрав плату горелым черным флюсом.
Короче, он уже час работает без запинок. Я думаю, что именно она и отваливалась потихоньку, а при перегибе корпуса опять приконтачивалась. Ну и после разборки и отклейки ленты, держащей её, уже окончательно отвалилась.
На детали написано CF348, гугол нихуя не дал по этому запросу. Там с одной стороны два контакта, а с другой один. Что это? Есть соображения как оно влияло на цепь в целом?
Алсо вафля теперь тоже работает нормально.
Найти ядра водорода можно, если захотеть.
с 0:20 до 0:43
https://www.youtube.com/watch?v=ABVQoSPA0iE
Кварц это, похоже. Теперь понятны и замирания-зависания. Генерация останвливалась.
Починил - молодец, значит руки откуда надо.
Я говорю - где автоаккумуляторы продают. Там же обычно и принимают сейчас.
Спасибо. 200р возьму, а то слишком страху натерпелся, надо компенсировать.
Мне в разных эмуляторах электронных схем в генераторах переменного напряжения писать 220 или 310?
220VAC
я отказываюсь верить что все это левый форс муриканцев и мутки с эдиссоном
Могут ли испортиться предохранители в электро счетчике? Стало очень часто выбивать пробки хотя раньше такого не было
Ну... Легко. Тебе потребуется:
1. Воздушный шар (очень большой, который сможет вверх поднять 20+ км провода).
2. Синяя изолента
3. Выпрямительный диод, который может в HV
4. IGBT транзисторы, которые так же могут в HV
5. Конденсаторы, которые опять же могут в HV
6. Дроссель, который не пробьет HV
Ну вообщем делаешь buck преобразователь. Однако ленивые могут просто к строчнику через разрядник подключиться.
>Воздушный шар (очень большой, который сможет вверх поднять 20+ км провода
Ты втираешь мне какую то дичь, где моя беспроводная энергия земли!? Я хочу воткнуть антенку на участке и больше не платить жадным ворам из горсвета
Могут ослабнуть контакты у автоматов - от этого они сильнее греются и срабатывает тепловая защита.
Живем как животные только из-за того что нет нормального источника бесплатной(очень дешевой) энергии, случись чудо и уровень жизни, да что там, вся экономическая модель поменялась бы, более никто не смог бы как то ограничивать человека, но нет, муриканцы посодили теслу на свой хуец и тот типа мир еще не готов, не верю кароче в сказку я эту, однако у всего есть цель, и конкретно этот случай мне не понятен
Есть только одна цель — ты должен пахать на государство. Распоясавшиеся рабы никому не нужны.
Меня интерисует вопрос со стороны теслы, на гос-во класть, как и ему на меня. Опять еврей свои игрушечные машинки назвал в честь ученого, очевидная связь
Зависит от лампочки
Нет, пизжу, он стоит $100-120.
Наоборот же.
Интересно, а тесла все-таки сделал Wi-Fi розетку? Или халявную энергию? Все-таки мне кажется нет, потому что тогда в муриканском правительстве жиды были не при чем.
На помойку его отнеси.
УЗО защищает от пробоев на землю, то бишь если ты схватишься только за фазу, УЗО отрубит сеть. Если УЗО не было бы - стал бы заземлителем. Алсо от прикосновения и к фазе и к нулю не спасает
ДПП уже сверлил ручками? На станке перпендикулярность есть, может спасти когда-нибудь.
В соседнем треде тоже просто не понимают, что такое ПП.
Так вот, о чём я. Когда у тебя два слоя, то перпендикулярные отверстия будут решать, особенно если хреново с допусками, классом точности платы и прочим (какой-нибудь гарантированный пояск в 0.1мм на контактной площадке). А если махараечки однослойные - бери спокойно свой шаговый в руки да сверли.
Ну в данном случае есть зерно истины, да.
Может и нарою ресурсов для этого станка, а пока обойдусь.
>потому что тогда в муриканском правительстве жиды были не при чем
Дык он и сделал, но жиды его сразу к себе позвали за океян, мол не губи систему, вот тебе лавандос, делай что хочешь, только совкам не давай технологии, они бы точно бахнули, и алсяка бы снова стала нашой
>ДПМ 25 Н1-04
Оо у меня от принтера похожий моторчик остался, и как он, не тяжело ему?
А вообще станок под большие детали нужен очевидно, ссаную платку криво не посверилишь, а вот в детали заглубить сверло на 45мм ровно це тяжко
Нет, тебя ебнет точно так же.
Заземление нужно на случай замыкания токоведущих частей на корпус в неисправном электроприборе. Тогда сработает предохранитель в щитке от превышения тока.
Обычные сверла быстро изнашиваются на стеклотекстолите - стекло же, очень твердое.
Поэтому его сверлят специальными твердосплавными сверлами. Но они очень хрупкие и нужно исключить боковую нагрузку, давить только по оси. Для этого нужен станок.
Пусть будут.
"Как может трос тонну выдерживать? Он же из проволочек, каждую из которых руками порвать можною"
пруф
Не слушай его
> Потом ионы водорода можно убрать, получив электроны в чистом виде
Почему ты считаешь, что ионы проще получить-удалить, чем сами электроны? Для ионов - надо газ ебать, а с электронами - взял иголку/горячую торированную иголку, подал напряжение, ???, лучевые ожоги всего тела из-за хуевого вакуума.
Амплитуда 310.
После удвоителя (два одополупериодных выпрямителя разной полярности) можно получить 620 постоянного.
> Амплитуда 310.
Тогда выходит что ток колеблется от -155 до +155 В?
> После удвоителя (два одополупериодных выпрямителя разной полярности) можно получить 620 постоянного.
Покажи схему.
На острее науки.
Да, именно так.
Технологичнее. У старых лампочек приходилось делать десятки поддержек нити, у нынешних всего три-четыре.
Альзо, старые выглядели красивее, их и сейчас делают, как сувенирные edison lamp.
Раньше не умели навивать спираль, и там риал была нитка. Современные могут в спираль, экономия места и вот этого вот всего.
Токовые клещи. Детектор проводки. Твой сосед всё видел.
Нет, нить-то короче. Она в двойную спираль свернута для этого.
Как раз старые, с длиннющей нитью больше боялись вибраций, нить могла перехлестнуться, замкнуться на соседнюю.
неожиданно однако
и тут я хочу сказать какое же это блять ГОВНО СУКА РАКА БЛЯДСКИМ ПИДОРАМ ЧТО ПОСОВЕТОВАЛИ ХИПСТОРСКИЙ PWM блять ярость
обороты плавают, на низких треск, когда резюк закручиваешь 555 греется так что сука пальцы обжигает, термопару держал до 50 дальше не стал греть
и где разница блять !? а сука чсвешные гандоны, ненавижу вас, столько бабла влил на хуйню, спаял бы транзюки на ридиках за 15 минут и горя б не знал, мудохаться с крошечной рассыпухой сука сука сука
и чем минус от земли отличается? я так же вел 12в линию, но нихуя не соединяется
От 220в через тебя пойдет 20А, а от вторички бытового (импульсного) трансформатора по множеству причин столь большой ток не получить, твои шансы вернуться на двачи и спросить тупой вопрос несколько выше.
токо ограничительное сапративление и напрямую в 220 он еще так лампово будет мигать
петье дороговасто, купи пару метров медной трубки 4-6 мм и через кран к водопроводу тебе хватит за глаза, а температуру какимнибуть тенничком поддерживай
доп катушки скорей всего для быстродействия+ снятие помех - убирают остаточную намагниченность сердечника, посматри ани скорей всего замкнуты.
От 220в пойдет 20А
Почему так много? По моим расчетам у чайника мощностью 2400Вт ток будет 11А. Почему же через меня пойдет целых 20А? Я что мощнее чайника?)
Потому что взявшись за клемму гальванически изолированного источника и землю тебя не уебет, так же, зацепив крокодил на щупе заземленного осциллографа за любой из выводов изолированного источника ты не получишь фейерверк, испорченный щуп и выбитые автоматы.
>>193268
Ты хуй.
>>193285
Если правильно подключить, то и больше пойдет. Нет, в обычных условиях 20 А при ударе обычными сетевыми 220 не потечет, разве что в титановый протез ударит.
Это копия, сохраненная 26 января 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.