Это копия, сохраненная 20 ноября 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий жарил шашлык через стену тут -
https://2ch.hk/ra/res/280133.html (М)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но «он утонул»?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA/.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
У меня есть шуруповёрт, у которого аккумулятор разряжается за 15 минут и мешок пекарных блоков питания старых.
Там вроде токи большие, но мне 18-24 вольта надо, а там до 12.
Я могу выковырять трансформатор, как-то хитро обмотки замкнуть и получить 18-24 вольт или это только искать готовый трансформатор или самому мотать?
Да это какие-то полу-меры. Хочу полную скорость. Там аккумуляторы на 18 вольт. При полной зарядке наверное вольт 24.
Хочу все 24, чтоб хоть бетон сверлил.
Ты в начале разбери шуруповерт и глянь на сколько вольт у тебя мотор, если на 24 то гугли умножитель напряжения, если на 12 то придется пересчитывать токоограничивающие резисторы.
Да скажи ты мне уже, чтоб из трансофрматора компухтерного БП получить 24 вольта, его можно просто перепаять? Обмотки там какие-нибудь замкнуть, или его перематывать надо?
Да не трогай ты трансформатор, еще током ебанет.
Тупо соединяешь последовательно идушие из трансформатора вывода на 12, 5 и 3.3 вольта и получаешь 20,3 вольта. Но учти что ток будет ограничен самым слабым звеном.
Шокером ебани.
Там БП внешний? Если внешний то купи такой же штекер как на этом БП, присобач к этому штекеру электролитический конденсатор 220 мкФ(или больше) 400 вольт чтобы наверняка, полярность шткекра и конденсатора соблюдай, иначе может не сработать. Заряди его только не прямо в розетку, а через диодный мост!. Выдерни штекер из радио, втыкаешь штекер в радио, если все правильно сделал услышишь хлопок или щелчок, после чего можешь обратно втыкнуть штекер БП и съебать.
Если там есть разъем для нуашников то можешь и туда.
Главное сам вывода заряженного конденсатора не трогай руками.
откуда их можно надёргать? желательно из компьютерной комплектухи?
в материнках в основном n-канальные, в бесперебойниках тоже n-канал, на материнках если и попадётся р-канал, но на маленьких ток.
в каких устройствах они применяются?
как? нужно коммутировать несколько плюсовых линий питания. как это можно сделать n-канальниками? можешь схему нарисовать?
Какое напряжение гонять собрался? И частота какая?
Вот например кусок схемы контроллера мотора (ну эт совсем просто).
да всё очень просто, полевики будут просто в качестве выключателей. нужно периодически подавать 12В на нагрузку. Сигнал на включение будет браться с основной платы.
на макетке собирал, просто ставил пару ключей "параллельно", всё работает.
накидал примерную схемку, как это будет устроено
>>284884
совсем сплю уже вот немного исправленная схема
короче всё питается от одного источника питания 12в
нагрузка включается р-канальным полевиком (в качестве нагрузки условная лампочка)
от одной платы управления решили включать нагрузку по мощнее, просто сначала поменяли полевик. потом решили добавить ещё "лампочек"
и всё равно как то не понимаю как это можно заменить n-каналом
Ты схемы рисовать умеешь? А читать? Н-канальные с обшим истоком. Управление с выравниванием напряжением 12в. К стокам подсоединяется нагрузка одним концом, другим к + источника питания. Зачем у тебя два блока питания?
Для нормального открывания N-канала напряжение на управляющем должно быть выше, чем на стоке. Обычно на 8~10 (смотри даташит).
Как-то так.
> Для нормального открывания N-канала напряжение на управляющем должно быть выше, чем на стоке
ЩИТО?
Так толсто, что треснул монитор.
Суть такова, хочу сделать вращающийся стенд (ну знаете такой кругляш на который ставят предмет и он медленно крутится)
Как его сделать из всякого мусора? Я так поглядел нашел старый жёсткий диск, прикинул там же есть хрень которая его крутит.
Допустим я ее каким то образом запитаю(от батарейки) но как контролировать скорость вращения?
Короче дайте совет мудрый из чего и как сделать вращающийся от батарейки стенд.
cначала сходи в кружок юнных техников, изучи уроки самоделок, а потом начинай строить мухарайки
Без этого никак.
В детстве я в кружок не ходил, я сам был кружок юных техников. Из инструментов был напильник, плоскогубцы и молоток ножик. Этого достаточно для юного самодельщика.
Мне надо все и сразу, хочу сейчас сделать. Там же явно не сложный механизм.
Я вроде нагуглил видос там использую мотор и еще какой то редуктор нужен.
>моторчик от плеера
Блин откуда у меня в 2к17 плеер...
Есть вибратор, там есть мотор или там другая система?
Есть две одинаковые платы (от колонок). Одна из них не заряжает аккум, сам аккум в порядке и в остальном со схемой тоже все ок. Можно ли припаять контакты двух аккумов к одной плате (это называется параллельно, да?). Будет ли все заряжаться? Не ебанет?
По ходу, порох отключает нам двощ, сижу через впн...
Если параллельно, то все в порядке. Только, судя по твоей картинке, там нет платы зарядки, а 4.2 вольта получаются из-за падения на диоде
Ну вообще я подразумевал, что это что-то плохое, рекомендую купить гривен за десять ты же там хохол? плату на основе типа tp4056 с нормальной зарядкой li-ion
Может это плата зарядки?
Есть одна магнитола, ткни, но не обоссывай, куда лучше будет впаять линейный вход? Логика говорит паяй напрямую в плату, ставь сопротивления на килоомы, но почему то хочется впаять в кассетный модуль, что бы уж наверняка по кнопке АУХ вырубался, но там 6 выводов и если с землей всё понятно, то что за N-L, L-L, N-R, R-R
Так вот, что делать? пробой все равно через раз получается
>Еще он нагревается, но я это решил с помощью нагревателя
А ты крутой, я бы так не додумался решить.
Зависает во включенном состоянии мосфет потому, что при отключении кнопки затвор не должен оставаться висеть в воздухе, а должен быть подтянут к истоку.
Но если так, то будет работать только одна пара динамиков, нет? На кой черт делать с кассетного модуля выход на 4 динамика? Хотя, хуй с ним.
Ищи двигатель из микроволновки.
А, да, важное условие. Ток должен быть минимальный, т.е. тупо цепь диод-резистор-конденстор не прокатит, т.к. ток разряжающегося конденсатора спалит микросхему.
>т.к. ток разряжающегося конденсатора спалит микросхему.
Что это за вход у микросхемы такой, что горит от такого? Ну поставь тогда 74HC00 и RC цепочку.
>>284921
>>284927
По минимуму требуется еще три микросхемы:
- Генератор тактового сигнала
- ПЗУ, т.к. простейшие программы можно сделать без ОЗУ.
- Что-то для ввода-вывода. В простейшем случае это может быть параллельный регистр.
И это получится что-то по функциональности не дотягивающее даже до attiny. Но для обучения это наверное не так уж плохо.
>Что это за вход у микросхемы такой, что горит от такого?
В смысле? Обычный кмоп, макс.ток 20мА. А ток быстро разряжающегося конденсатора гораздо больше 20мА. При высокой частоте заряда-разряда кондера микросхема сгорит.
Завтра еду на радиорынок, врядли там в продаже будет конкретно такой же элемент.
Какие параметры стоит реквестировать у продавца?
Вот статья: http://radiokot.ru/lab/hardwork/79/
Деталь называется ECS-2033-320-BN.
Спасибо. Как я понял, нужно 32МГц и как минимум 3.3V?
Влом рисовать. Ты свою запости. Тогда я свою.
Вот держи пиздобол.
> ты крутой, я бы так не додумался решить
Проиграл. Подразумевался радиатор.
> затвор не должен оставаться висеть в воздухе
Ой-вей. Действительно. Соединил их резистором на 15 килоом, теперь все работает.
Поставь, хуже не будет.
Этот вариант дает короткие вспышки:
http://radiocon-net.narod.ru/page55.htm
Если хочешь не короткие или даже с регулировкой - гугли симметричный мультивибратор.
Нажми кнопку.
Подать N герц в радиоэфир.
лижбы перекатывать треды?
растрелятьл
https://youtu.be/gXs8222C3Oo
запомини
ты знаеш то что нез-нает никто
тебе джаже нет надобности когото убивать.
Через платку на TP4056 можно, напрямую нельзя.
Мне теперь шутить про твою мамку ?
Токо сначало схем погугли поиском по картинкам. Вникни чё да как. Шоб косяков не делоть сомому.
Мне нужен контроллер шагового двигателя для макросъемки.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MACH3-Engraving-machine-5-Axis-CNC-Breakout-Board-With-Optical-Coupler-For-Stepper-Motor-Driver/32779488657.html
Как эта херня работает? Я подключу к компу эту залупу, а какой там интерфейс? Мне бы задавать команды, бля, на питоне каком-то.
Других картинок нет. А есть какой-нибудь очень простой контролер для даунов, где бы можно задавать команды на очень простом языке?
Напомни, что тебе не понятно? Вон ведь все выводы подписаны. Посылаешь импульс на контакт А, шаговик Х делает шаг. Еще импульс - еще шаг. Послал импульс на контакт В - шаговик Х пошел в другую сторону.
Контроллер для макро съемки? Типа камеру поворачивать? Ардуину добавь и не еби мозги.
А мосфет уже не транзистор?
Слаботочный bc547/bc557 (либо КТшки аналогичные).
Помощнее КТ814/КТ815 или их аналоги.
КТ315 и КТ361 - красивые, но на беспаечной макетке их использовать не получится, и паять их гемор. Хотя я себе сам купил 1000 и 500 штук таких, всюду пихаю.
И да, брать надо парами, хотя NPN можешь взять в два раза больше, не ошибешься
Деды паяли и ты паяй!
Их даже в поверхностном монтаже можно юзать за счет формы
Ну или КТ3102, огонь
http://www.dns-shop.ru/product/f9339bb04fc93330/tv-antenna-dexp-701a/characteristics/
Как она должна работать? Чую что это сделано для новых телевизоров, у них наверное как на микрофонном входе звуковых карт есть какая-то напруга, которую антенна использует для питания усилителя?
Но у меня-то старый кинескопный деу, 2008-го года выпуска. Сомневаюсь что ему эта активность поможет.
Проясните вопрос пожалуйста. Лучше будет ловить на этом динозавре чем рожки, или деньги на ветер? Можно ли как-то смахараить это фантомное питание самому, например сделав делитель на резисторах от выводов трансформатора телека, и послав напругу с этого делителя на горячий контакт антенного входа?
Репортин ин:
Купил пикрил.
Чего-то затупил, потому что не то купил.
Надо было резонатор с генератором, а я просто генератор купил. Но прикол в том, что у меня в мыши место под кварц вообще пустует. На пикрил 2 возле C10. ЯННП.
И, собственно, вопрос: кварц не имеет полярности? Паять как угодно?
уже
В общем, по поводу питания - как я и думал. На телевизоре или декодере должна быть функция подачи питания на антенный вход. Декодер у меня есть, в другой комнате, и по счастью в нем оказалась такая функция. Вроде работает.
Собственно на телевизоре врядли такое присутствует, и поэтому работает как обычная антенна. На новых телевизорах тоже не у всех есть эта хуета с питанием, судя по статьям в интернете.
Разобрал. Коробка красивая, а внутри практически пусто. Пикрелейтед. Маленькая схема, с кучкой смд с одной стороны. И две трубки на всю ширину корпуса (фидеры чтоле называются?) С обратной стороны схемы детали с выводами - катушки в несколько витков как в фм-приемниках, резисторы, один электролит. И светодиод с ограничивающим резюком. Этот светодиод, блядь, мало того что индикаторный, но и конструктивно находится внизу, при нормальном положении антены. То бишь хуй его разглядишь, разве что в темноте. Только ток зря жрет.
Сначала при виде схемы подумал, что вообще какой-то развод ебучий - ни одного полупроводника. Но потом таки разглядел что-то под обозначением IC1, с пятью выводами. Очень крохотное, размером с смд резистор. Да и при выключенном питании входа полная тишина, а при подаче таки появляется и сигнал и светодиод горит (в разобранном виде, лол). Значит что-то работает.
Так что, на мой взгляд, так себе поделие. Снаружи красиво, а внутри типичная китайская схема, которая, наверное рублей 100 максимум стоит. Алсо, внутри корпуса отдельные пластиковые элементы обломаны, чтобы не мешали схеме, будто изначально проектировалось подо что-то другое.
Не тянет эта поебень на 700р, хоть и работает.
Бля, пик не тот. Вот оно короче.
И ещё - в описании сказано, что есть регулировка усиления. Конечно же тоже оказалось пиздежом.
Ток 1-2 А
Попробуй перочинным ножичком тихонько поскребсти. Я обычно зажимаю провод между большим и указательным пальцем, конец который нужно зачистить располагаю вдоль указательного в сторону ногтя, и потом аккуратно провожу лезвием ножа по подушечке пальца вдоль проводков. Лезвие строго перпендикулярно коже, естественно, чтобы её не срезать как картофельную кожуру.
>почему сердечники трансформаторов постепенно не разрушаются
Это кто тебе такое сказал? Еще как разрушаются, начинают расслаиваться слои трансформаторного железа, появляется гул, шум, кладбище пидор
Все там разрушается
Хера ты загнул, вряд ли ты такое найдешь в китае
Сделай сам епта, 555, полевик и хуяк хуяк, чего как маленький
Хорошо, но почему тогда до сих пор функционируют трансформаторные подстанции 50-х годов постройки? Там все должно было развалиться в труху.
>>285100
А что расскажете по поводу всякого лампового говна?
Недавно откопал на даче древний ламповый ТВ конца 60х, смеху ради включил в сеть - оно живое, блеять! Воткнул антенну - даже что-то ловит и показывает. А внутри там трансы с малым количеством витков/вольт и САМЫМ ХУЕВЫМ железом. То же самое со всякими радиолами и просто радио, даже трансы из сырого сарая после сушки практически всегда работают, держат нагрузку, выдают паспортные параметры, почти не греются, максимум - слегка гудят.
А на подстанциях, детишки, трансы несколько иного рода, масляные, на единицы-десятки кВ. Их непременно надо периодически обслуживать. И кроме трансов там еще много всего интересного.
Ты сука слишком много вопросов начал задавать. Постепенно сам всё поймешь
F - Fuse наверное.
Самовосстанавливающийся пердохранитель
PFC - block от плазменных телевизоров. Нам стабилизируется напряжение после диодного моста.
1) Напряжение замеряется между двумя точками. Если резистор висит в воздухе, то на его свободной ножке относительно земли будет 5 вольт. На другой ножке, которая подсоединена к питанию, точно так же пять вольт. Резистор в этом случае как бы одно целое с источником тока. Собственно между двумя выводами резистора разность будет 0.
Как только ты висящую ножку соединишь с землей, на том выводе что с питанием так и останется 5 вольт, а второй уже будет нулевым, так-как стал единым целым с землей. В этом случае разность потенциалов между ножками станет 5 вольт, а через сам резистор потечет ток в 5 миллиампер. (5В / 1000Ом = 0.005А)
2) Светодиод это полупроводник. У них своя атмосфера в плане напряжений.
У любого диода есть значение напряжения при котором он открывается. Любое меньшее напряжение тупо висит на его ножке, словно диода и нет.
Как только диод открывается, на нем оседает именно это напряжения открытия, а остальное достается предыдущим или последующим элементам цепи. При этом сам диод сопротивления не имеет, и если напряжение доставшееся другим элементам вкупе с их сопротивлением дает большой ток, то диод тупо сгорает. Поэтому перед светодиодами всегда ставят токоограничивающий резистор.
В твоем случае светодиод имеет порог открытия 1,8 вольта. Так-как напряжение питания 5вольт, он отжирает свои законные 1,8 а оставшиеся 3,2 вольта достаются резистору. 3,2В / 1000Ом = 0,0032А
Спасибо, посмотрю. Вот выше анон ссылку кидал, и там я видел пикрил. Не знаешь, в какой среде такой красивый ассемблер?
построю по-другому вопрос. Самовосстанавливающиеся предохранители, которые будут выдерживать много циклов срабатываний существуют?
Atom это опенсорсный редактор с кучей плагинов и писечек, есть под линух винду и мак, сам гугли.
ПОЖАЛУЙСТА:С
Для диплома, лол. Нужно выбрать шифратор, а я так и не понял, зачем и для чего преобразовывать код с выхода ацп в двоичный.
Напиши регистр малого сдвига аналоговой составляющей.
555, оп-ампы, сдвиговые регистры, что еще? Чтобы совсем азы и не дорохо.
Никаких задач нет, просто хочу изучать.
Ух, их надо слишком много. А они, несмотря ни на что, от десятки самые простые и выше.
Мерси.
Пишу тебе с таким вопросом: есть один лазерный диод, выковырянный из 22х привода.
Какой драйвер под него ебануть (для стабилизации напряжения) и от чего (максимально компактного желательно) его запитать?
Из проблем: руки растут оттуда, но познаний в области крайне небогато, так что, пожалуйста, распишите, как для идиота.
Если что, то нет, гугл не помог, нихуя там не поясняют, что, как и зачем, особенно про то, от чего запитывать.
Также вопрос стоит о том, как элементы питания заряжать, если это что-то помимо АА аккумов.
Особо шикарно было бы если б вдобавок к тому, от чего запитывать, мне пояснили, как сделать индикатор заряда (где-то видел что-то из цветных светодиодов, но не помню где и что).
Нашел это https://www.aliexpress.com/item/a/32436161130.html
Отрежу штекер, припаяю USB гнёзда.
Взлетит?
Нашел няшную зарядку на 8А
https://www.aliexpress.com/item/a/32627047275.html
И переделывать ничего не надо.
Теперь я все понимаю. Спасибо за такой развернутый ответ, анон.
Тебе нужны крайние пины. Кончик джека (Tip) - полезный сигнал (плюс), рукав (Sleeve) - земля (минус).
было бы чему завидовать. Мне нужно это в пятницу сдать, а я вообще не преставляю как делать.
А ведь это простенькая задачка.
Хочу сделать умную дверь в дом на базе Arduino nano & raspberry pi 3. Но я ньюфаг. И не уверен, что этими штуками вообще можно решить мою задачу.
Что я в итоге хочу:
Дверь, открываемая RFID ключем с возможностью позвонить, разговаривать с кем-то на другом конце и ещё через камеру этих пидоров видеть.
Замок, открывающийся током уже прикуплен. Что ещё нужно купить и с чего начать? Сам я программист и в радиолюбительстве не очень силён.
Перестановка местами проводов в дифференциальной линии всего лишь инвертирует сигал. В чем сложность инвертировать сигнал еще раз внутри ПЛИС?
>>285234
Какой-то странный вопрос. На лекции должны были рассказать про синтез синхронных счетчиков вообще (на произвольных синхронных триггерах). Ты можешь прямо из конспекта лекций передрать все это, останется только рассказать про особенности триггеров из твоего вопроса.
Этот вопрос больше похож на условие задачки: синтезируйте счетчик, считающий так-то на таких-то триггерах.
Нет.
Есть. ТТ триггер.
Спасибо за ответ.
Подпаял, как посоветовали, подключил к линейному входу мат. платы - периодически слышу громкий звенящий шум, который сменяется тихим,который обычно у микрофонов бывает. При этом далеко-далеко на заднем плане смутно слышны удары и звук струн. Почему такое может быть? Из-за неэкранированного кабеля, может?
Значит неправильно припаял.
если напечатаю плату ,смогу я перевести ее через пару часов утюгом?
Нет только в микроволновке.
Да, только не заляпай ее.
Тебе в /hw/.
Южане с телефонами не в счет, лол.
Если убрали то куда теперь тогда ездить?
Я про другой топливный элемент. Тот, который как аккумулятор используют. Какой его принцип?
Вот аккумулятор: зарядил, использовал, зарядил;
батарейка: использовал, выкинул;
Топливо: залил, использовал, залил.
А топливный элемент? Это как аккумулятор, только вместо зарядки ты в него топливо заливаешь?
https://youtu.be/Qx9tFKBYemc
Докажи, что не Аллах.
ебнет в течение нескольких сек
будешь пробовать - пили видео фул хд, ложи на ютуб, поржем вместе
>Какой-то странный вопрос. На лекции должны были рассказать про синтез синхронных счетчиков вообще (на произвольных синхронных триггерах). Ты можешь прямо из конспекта лекций передрать все это, останется только рассказать про особенности триггеров из твоего вопроса.
Лек ций у меня нет, но попробую погуглить про синтез синхронных счётчиков. Спасибо за наводку.
Нет, неправильно пониаешь. На одном твоем светодиоде падает 3 вольта при номинальном токе.
Да.
Прогуливал лекции - готовься к сапогам.
(и ведь протащат пидора за уши на следующий курс все равно!)
Припаяй минус к 1, 2 одновременно, плюс - к 3, 4 одновременно. Должно заработать.
А вообще, пьезодатчику нужен высокоомный пред, вход звуковой карты может сигнал просаживать.
Купи PIC12F629, PikKit 3, поставь Microchip Mplab и твори мигалки-пищалки (для начала).
Да.
Но коммерческих их пока что нет, только космос какой-нибудь. А для тех, что заявлялись когда-то (типа для ноутов), заправки обещали быть как картриджи для струйников. То есть ебически дорогие, и только свои. Нахуй, сдохло не родившись.
Таки да.
Помню, у нас в вузике одного чебура исключили только на 4 курсе, при том что до этого за ТРИ года я его видел <10 раз. Т.е. нужно годами почти НИХУЯ не делать.
Алсо, считаю, что надо банить нахуй всех дегенератов со студенческими и школьными задачами в /ra/ и стирать такие посты к ухуям. Раздел не о том и не для того, пусть пиздуют в /un/ и не вылезают оттуда.
>В чем сложность инвертировать сигнал еще раз внутри ПЛИС?
Не подходит для мультигигабитных трансиверов, выведенных напрямую на пины и имеющих встроенные аппаратные системы кодирования.
лол, а самый прикол в том, что им это нахуй не надо, ибо все равно пойдут работать манагерами/продавцами в днс/быдлопрограммистами
>>285033
Родной, нахуя тебе драйвер для мощного шаговика из ЧПУ? (Он, кстати, для управления требует паралельного порта или специального обученного микроконтроллера с прошивкой вроде GRBL. Переходники USB/LPT не подойдут). Или ты Таиром-3 для макросъёмки пользуешься, что тебе пикрелейтеда на китайском L298 не хватит?
Гоняю на велике соло, слушаю радиво по телефону и его родной проводной гарнитуре, всё ок, вопросов нет, идёт музыка, можно отвечать на звонки. Но иногда (внезапно) возникает необходимость связи с другим ездуном, ну и что бы не орать друг другу как ебанутые и не звонить чуть что, хотелось бы весь тот же функционал+связь между собой. Каким образом подобное можно организовать бюджетно (если не сказать бич-варианты совсем)? БТ гарнитурой обамзываться неоче хотелось бы, не слишком удобно (да и батарейку везде где можно поджирать будет дополнительно), мотогарнитуры на шлем тоже та ещё ебень, с рациями тоже не совсем понятно что и как (видел в комплекте у того же Баофенга попсового вроде есть наушник+микрофон в комплекте), это ж надо будет держать нажатой кнопку, чтобы разговаривать? Может у китайцев есть какие-нибудь приёмо-передатчики с входами-выходами для подключения разных других устройств? Или ещё какие-нибудь радиойобы существуют?
Wi-Fi Talkie глянь.
Редактор называется sublime text ключи гуглялся. https://www.sublimetext.com/
Накати эту херню и радуйся: https://packagecontrol.io/installation
https://packagecontrol.io/search/assembler
Почему тебе lm317 не подходит? Нужно именно отключение при превышении тока, а не стабилизация?
В общем есть один n-p-n транзистор, к коллектору подключены 5вольт, к эмиттеру через 1ком светодиод. К базе висящий в воздухе 20ком резистор.
Если трогаешь резистор лампочка загорается. Что за хуйня?
> Если трогаешь резистор лампочка загорается. Что за хуйня?
Наводки. Можешь поставить подтягивающий (к земле) резистор.
https://electronics.stackexchange.com/questions/56010/why-pull-base-of-bjt-switch
С меня результаты творчества. Добра.
Спасибо. Дополнительный вопрос, смогу ли я настроить тип визуализации, скажем, как в Кулонусе, 8битный, с кастомными символами и прочими прелестями, но не сильно залезая в код?
Не думал, что наводки настолько четкие. Это работает прям как сенсорная кнопка.
Боюсь, что будет мало. Ещё поправка, использовать буду на 2 устройствах, одно из них - макбук, я загуглил, что SDRSharp можно подружить с маком через mono, но пока не нашёл инфы о кастомизации визуальной составляющей. Именно поэтому приглянулся вариант захвата изображения с девайса.
Для SDRSharp можно писать расширения, но для этого нужно найти программиста. А какая цель преследуется? Сделать клон Кулонус-1? А то может я не по теме советую.
Попробую передать суть проще:
Хочу записывать голос, музыку, звуки и получать под него визуальный ряд определённой стилистики. Как бонусную цель, рассматриваю захват и передачу визуализации живьём, для трансляции, например. Варианты, вшитые в Кулонус устраивают. Далее я это дело художественно обрабатываю в Афтер Эффектсе и прочем софте.
Справедливое замечание, я ищу и годное софтверное решение, которое можно настроить без серьезного программирования, либо захват изображения с девайса, на котором визуализация меня устраивает, например поделка ребят Татьяныча.
Надо нарисовать функцию в базисе 2 ИЛИ-НЕ. Но я не знаю, как это реализовать в случае с тремя элементами под отрицанием. Что скажете, правильно или нет?
Неправильно. Мог бы и сам проверить, хоть в экселе. Без втыкания еще одного инвертора не обойтись.
Вроде разобрался как работает транзистор, но не могу понять одну вещь - в каком случае наступает отсечка выходного сигнала транзисторного каскада при отрицательной входной амплитуде?
Где-то читал, что база закрывается когда напряжение на ней падает меньше того при котором она открыта. Но ведь сам транзистор усиливает по току. То есть если подать на вход синусоиду с амплитудой по вольтажу перекрывающей напряжение смещения, но при этом через резистор с большим сопротивлением, то отрицательные полуволны всё равно будут отсекаться? То бишь на выходе из-за малого входного тока синус будет небольшой амплитуды, но при этом уже начнутся искажения?
И наоборот, если пустить на вход отрицательную напругу которая не сможет закрыть базу, но при этом резистор будет совсем никакой, а входной ток, соответственно, большой, то уже положительные амплитуды отсекутся, а отрицательные так и усилятся без искажений?
Меня все мучает вопрос: как радиоприемная станция, которая одновременно получает вызов от 2х мобильных телефонов понимает где какой абонент и с кем он должен связаться?. Сигналы-то на схожих частотах идут
А станция-то должна принять вызов от абонента А, обработать его, послать вызов абоненту Б, затем установить между ними канал передачи, причем должна это делать почти одновременно с кучей других абонентов В, Г, Д и их вызовами
ПОЧЕМУ НЕ БЫВАЕТ СТАНДАРТНЫХ БАТАРЕЕК НА 5в?
1.5в 3в 3.7в 7.4в 9в и тд но не 5. ПАЧЕМУ???
Ты ебанутый? Логику не включить? Наверное потому, что напряжения обусловлены процессами, протекающими внутри батарейки? Дебил ебаный блядь.
При чем тут устройства батареек, ишак ты ебучий? Тебе популярно задали вопрос: "Хули везде именно 5В?", а ты в залупу лезешь чуть чего, чмо
Им не нужны какие-то особые условия, чтобы работать вместе?
а так?
Мать твою ебал, выродок.
> ПОЧЕМУ НЕ БЫВАЕТ СТАНДАРТНЫХ БАТАРЕЕК НА 5в?
> 1.5в 3в 3.7в 7.4в 9в и тд но не 5. ПАЧЕМУ???
> ПОЧЕМУ НЕ 5в?
Опять таблетки не принял?
А это идея - выпускать сдвоенные элементы питания с кренкой в корпусе. То бишь у самих элементов общая напруга будет 7,2 и креночка это снизит до 5. На клеммах уже будут здоровые 5 вольт, от которых можно заряжать телефон, подключать юсб колонку и так далее
Упрощу вопрос. Как будет протекать ток в диоде, если на него пустить некое напряжение, открывающее его, через резистор дающий 1 миллиамер. И в то же время параллельно пустить переменное напряжение, которое в принципе не сможет закрыть диод своими отрицательными полуволнами, но благодаря малому сопротивлению ограничивающего резистора, даст ток в -10 миллиампер?
Получается, что диод будет открытым, но в тоже время по нему в обратную сторону будет течь ток -9 миллиампер? Или как?
Ещё раз спасибо.
И греть боженьку на пару ватт? Совсем плохая идея.
Так можно делать, батареи пизда не придет? Или нужен какой-нибудь контроллер заряда чтобы была защита от перезаряда
Это вот этот? Я правильно понимаю что питание можно подавать либо припаиваясь к IN полюсам, либо просто включая зарядку в юсб?
А как понять что аккумулятор зарядился? Там есть какая-нибудь индикация? По скрину нихуя не видно.
>Это вот этот?
Да
> Я правильно понимаю что питание можно подавать либо припаиваясь к IN полюсам, либо просто включая зарядку в юсб?
Да
>А как понять что аккумулятор зарядился? Там есть какая-нибудь индикация?
Там есть светодиод.
Анон, как рассчитать антенну такой формы (её КНД, и ДН)? Насоветуй пожалуйста методичек каких. срочно в диплом потребовалось^^
Ток коллектора равен току базы умноженному на коэффециент усиления.
Но так-как обычно усилители выдают на выходе напряжение а не ток, к коллектору подпаивается резистор, который вместе с коллекторно-эмиттерной цепочкой дает делитель напряжения. Напряжение снимается между коллектором и коллекторным резистором.
завали ебло пидор гнойный. какие нахуй процессы. я задал простой вопрос, но ты настолько туп, что не в состоянии понять, что я спросил. батарейку можно сделать на абсолютно любое напряжение. вопрос был почему не на 5в.
сука откуда здесь столько дебилов??
но тут встала проблемка.
тк девайс делаеца в единичном экземпляре то буду лепить на макетке по старой проверенной технологии.
народ ктонибуть может во всякие разводки печатных плат?
посчитайте пожалуста как лучше расположить все это барахло что на пике
в стандарте микрухи вг1 расположены по бокам индикатора
но я хочу расположить с обратной стороны макетки в ряд
готов скинуть чуть чуть бабла за сию работу.
покамест да.
я вот смотрю на разводку этогоже индикатора на НТ1621в и мне хочеца развести точно также на вг1
Вот есть тактовая кнопка, ага? И есть некая схема\микросхема. При подаче питания на выходе схемы 0, при нажатии на кнопку состояние схемы переключается на 1. Соответственно, при следующем нажатии кнопки на выходе схемы 0
Короче кнопка с toggle
Вопрос - как такое реализовать АНАЛОГОВО?
Вот для сенсорных кнопок есть микросхема TTP223, там все просто, а для обычных?
Лол што, это совсем не в тему. К тому же редкая и дорогая.
Разобрал короче баеры свои, ухо сдохло и накнулся на эту вот хрень на фото. Типа кронштейна из железякой, которая не дает проводу свободно ходить. Надо как-то освободить провод для перепайки. Силовой метод с плоскогубцами на потом оставлю, может я что проморгал и зря уже на кактус лезу?
гляньте плиз этот даташит http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249765.pdf
и ответьте мне на один тупой вопрос хватит ли этой микрухе чтобы запустить 2 таких индекатора?
а то мож ну их нахуй эти 1821? хотя блин ани у меня десятилетиями работают я их герметиком залью и хай пашут...
кстати если каму интересно это допиливание старой идеи цифровой приборной панели на моторошку.
даже руль под нее новый забабахал - каму интересно в мотач там меня знают спросите где матарошка матарошки...
кстати идей море скапилось
вот в частности впрыск в прошлом нубо треде както писал за него.
идея проста как три копейки - зачем нам при катастрафической нехватке липиздричества - штатный гена мало выдает + акум агм а ани жуть как нелюбят зиму - приходилось его домой заносить по зиме(живу на югах у нас не зима а осень) городить огород из твд и инжектора?
непрощи ли совместить все в одной куче?
гдето подсматрел этот принцип пиздеть не буду.
так вот родилась идея примерно такого плана.
есть цилиндр выточеный с капролона на нем намотаны 3 катушки в цилиндр запресованны стальные цилиндры с каждого торца все это дело в станке пройдется разверткой - даже прикупил 2 номера тое чтобы образовалось одно точное отверстие.
в этом точном отверстии ходит стальной шток....
проще пик нарисовать в паинте...
все что серым это сталюка - и вот тут саразу вопросы а чем стали отличаюца по намагничиваемости? куда денеца лишнее липиздричество которое не примет в себя шток? в нагрев?
красным это катушки - сечение по оси вращения это цилиндр.
опять вопросы, а сколько матать? в принципе я думаю по заполнению чтобы там амперчик на центральной и импульсно 2-3 на подтягивающих выдавливающих.
желтым это капралон
синим патрубки с верху подвод с боков капилярка.
теперь принцип работы.
центральная катушка намагничивает шток - можно регулировать ибо ясен хуй будет стоять на всю эту кухню контроллер.
левая катушка намагничивает левый цилиндр и он выталкивает из себя шток, а правый наоборот втягивает.
что происходит с бензом?
за счет капилярки бенз (жидкость обладающаая не хуевым таким парообразованием(плюс) но и не плохой текучестью ( минус) в левом цилинде создаеца разряжение и самотеком туда поступает новая порция, а с правой стороны уже поступившая на предыдущем такте порция задавливаеца в капилярку и естественно поступает во впускной колектор.
здесь степеней регулирования ну просто до жопы
наммгнитиш шток поменьше будет порция меньше сколько подаш импульсов хода штока столько он и плеснет порций...
но подводные камни и их очень много ...
считать все это лень проще эксперементирувать.
отседа пара вопросов.
чтобы все это дело клацать черт с ним на центральную катушку запилю 835 транзюк или чтото подобное..
а вот как быть с преключением боковых катушек?
сяко нужен драйверок типа управления шаговиками биполярниками ога? кр1128кт3 держит максимум пол ампера есть ли чтото подобное кт3 но на ток 3-4 ампера?
гляньте плиз этот даташит http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249765.pdf
и ответьте мне на один тупой вопрос хватит ли этой микрухе чтобы запустить 2 таких индекатора?
а то мож ну их нахуй эти 1821? хотя блин ани у меня десятилетиями работают я их герметиком залью и хай пашут...
кстати если каму интересно это допиливание старой идеи цифровой приборной панели на моторошку.
даже руль под нее новый забабахал - каму интересно в мотач там меня знают спросите где матарошка матарошки...
кстати идей море скапилось
вот в частности впрыск в прошлом нубо треде както писал за него.
идея проста как три копейки - зачем нам при катастрафической нехватке липиздричества - штатный гена мало выдает + акум агм а ани жуть как нелюбят зиму - приходилось его домой заносить по зиме(живу на югах у нас не зима а осень) городить огород из твд и инжектора?
непрощи ли совместить все в одной куче?
гдето подсматрел этот принцип пиздеть не буду.
так вот родилась идея примерно такого плана.
есть цилиндр выточеный с капролона на нем намотаны 3 катушки в цилиндр запресованны стальные цилиндры с каждого торца все это дело в станке пройдется разверткой - даже прикупил 2 номера тое чтобы образовалось одно точное отверстие.
в этом точном отверстии ходит стальной шток....
проще пик нарисовать в паинте...
все что серым это сталюка - и вот тут саразу вопросы а чем стали отличаюца по намагничиваемости? куда денеца лишнее липиздричество которое не примет в себя шток? в нагрев?
красным это катушки - сечение по оси вращения это цилиндр.
опять вопросы, а сколько матать? в принципе я думаю по заполнению чтобы там амперчик на центральной и импульсно 2-3 на подтягивающих выдавливающих.
желтым это капралон
синим патрубки с верху подвод с боков капилярка.
теперь принцип работы.
центральная катушка намагничивает шток - можно регулировать ибо ясен хуй будет стоять на всю эту кухню контроллер.
левая катушка намагничивает левый цилиндр и он выталкивает из себя шток, а правый наоборот втягивает.
что происходит с бензом?
за счет капилярки бенз (жидкость обладающаая не хуевым таким парообразованием(плюс) но и не плохой текучестью ( минус) в левом цилинде создаеца разряжение и самотеком туда поступает новая порция, а с правой стороны уже поступившая на предыдущем такте порция задавливаеца в капилярку и естественно поступает во впускной колектор.
здесь степеней регулирования ну просто до жопы
наммгнитиш шток поменьше будет порция меньше сколько подаш импульсов хода штока столько он и плеснет порций...
но подводные камни и их очень много ...
считать все это лень проще эксперементирувать.
отседа пара вопросов.
чтобы все это дело клацать черт с ним на центральную катушку запилю 835 транзюк или чтото подобное..
а вот как быть с преключением боковых катушек?
сяко нужен драйверок типа управления шаговиками биполярниками ога? кр1128кт3 держит максимум пол ампера есть ли чтото подобное кт3 но на ток 3-4 ампера?
я так и не понял...
честна)
вопервых если ты такой ремонтник то всяко должен был деагностирувать неисправность ога?
провод порвался? так и пиши драчил провод вибрирувал или нет лучше так страпонил вчера наушниками кореша а этот дебил потянул за провод и естественно он хруснул в душе ни ебу где.
затем я в упор не пойму что тебе там мешает просто отпаять от клем старый провод найти место перелома - ищеца или иголкой подключеной к тестеру - для любителей задроты либо нежно растягивая сам провод - место где переломились жилы должно растягиваца - обычно это место где провод входит в "резиновую" хуйню которая крепица в корпусе уха.
Да я отверткой выковырял уже.
Обмотка самого внешнего провода получила пробоину месяца с два назад. Но это никак не влияло на звук вообще. Вчера слушал как обычно музыку с телефона, никуда ничего не дергая. Послушал, вытащил с телефона уши и воткнул во внешнюю звуковуху ноута вценить новый ремастер альбомчика - хуяк, а с одного уха звук уже не идет. Хуй знает, так-то вариантов много вплоть до того что ебанулсяимпеданс и оно сгорело нахуй, но больше шансов на то, что где-то перебился кабелек. Только вот внешне ни у левого, ни у правого динамика проблем с проводами нет. Места пайки без обрывов. Такая хуйня.
Чаю тебе, ананас.
а может ты просто от частого передергивания раздрачил дупло на ноуте?
послушай как обычно может дело савсем не в ушах?
а может ты просто оглох на одно ухо?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_импеданс
мой тебе савет уебывай отсюда пока не поздно а то завтра пацаны придут со вписок мне страшно даже предположить как тебя обсывать будут.
еще раз для нубья вазьми тестер и прозвани отказавшее ухо если нет тестера сойдет обычная литиевая батарека из компа, но лучше из мамкиных настенных часов выдерни.
метода для кретинов.
мастыриш к батарейке пару проводков их зачистить надо предварительно до металического блеска.
скотчем или лекопластырем у мамки есть в аптечке палюбому приматываеш проводки к батарейке.
другими двумя концами начинаеш тыкать в папу(хуй) ушей - поясню цепляеш минус батарейки на контакт самый ближнийк проводу.
а потом кратковремеными прикасаниями а лучше провождениями плюса батареки клацаеш ко остальным двум.
наушники лучше всего одеть.
и вместо батарейки спользовать разетку 220 так лучше слышно будет.
также ты можеш убедица на самом ухе где распайка если и там звука нет то я тебя павздвавляю тебя наебали китацы у тебя сдохла обмотка ее не восстановиш НИКАК
если же на эхе есть звук а на штекре нет то в зубы паяльник и искать обрыв в проводе.
так нихуя и не понял что такое импеданс
хотя до этого всегда понимал его как отличие пасивных(резисторы) и активных(катушки кондюки) карочи понимал мозжечком тыж не думаеш как засадить в торец опоненту хук? ты просто кидаеш клешню и пиздец...
х с ним перечитал еще раз и еще больше ахуел от этого
>можно рассматривать как последовательно соединенные резистор с сопротивлением
как будто сцука одно от другова чемто отличаеца...
я в шоке с этой вики
что такое импеданс покажите его шизику на асцилографе плиз а то вдруг я чтото не знаю...
-9 миллиампер не будет, так как диод закроется, а источник смещения такого тока не даст.
У тебя зарядится разделительный конденсатор до некоего потенциала, а диод будет открываться-закрываться.
Вообще, рассматривай лучше 2 ситуации: первая - когда ток, создаваемый источником не превышает тока смещения. Это ситуация линейного сложения токов (так как диод/база открыт все время). Транзистор в таком случае линейно усиливает ток базы.
Вторая - сигнал настолько велик, что является основным током, текущим через диод/базу. Это ключевой режим.
Режимы с отсечкой, промежуточные между ключевым и линейным используется крайне редко, не забивай им себе голову.
Конечно. И то и то - просто круглая проволока.
Там два светодиода.
Любой NPN на соответствующее напряжение и ток.
Ток, конечно. Напряжение на базе практически не меняется, оставаясь примерно +0.6В относительно эмиттера.
Если тебе так приспичило иметь 5В батарею - можешь набрать ее из 4 элементов NiCd или NiMh. Они примерно 1.25В в заряженном состоянии дают.
Вот тут глянь - http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=465
Там в конце - то, что ты просишь.
а в чем отличие магранца от кадмия?
помню одни из них имет эфект памяти...
и какието не люббят жуть как превышение тока заряда
из книжек помню одни из них даже 800 циклов заряд разряд могут...
можно пожалуйста с химией и развернуто?
покажеш как?
Какие мне нужно купить ингридиенты и как это собрать?
В симуляторе схема не запустилась от слова совсем, но все равно спасибо
Ты кого шакалом назвал, мразь ебучая?!!
Да тут у одного поехавшего давно сраку рвет то от бескартиночных, то от мелкобукв. Галоперидол что ли закончился.
Спс за простыню, но китайцы наверное очень порядочные попались ибо эксплуатировались баеры ежедневно часа по 4-6 в течении последних восьми лет. Так-то у меня батя электрик, тестеры были где-то, можно спиздить у него что бы не ебаться с батарейками. Сам-то думаю просто обрезать ~5см провода и припаять обратно его к хуям. А если нихуя, то и хуй с ним. 240$ не те деньги что бы возится с этими ушами по сервисных центрах и тратить свое время. Возьму новые. Хотя вариант с батарейкой на заметку возьму, вдруг спиздит не получится
то есть переход база-эмиттер может закрыться именно от тока, когда отрицательное значение сигнала сравняется с током смещения базы?
Следовательно ток в базе будет зависеть и от резистора перед или после конденсатора, для ограничения амплитуды тока входного сигнала?
>Режимы с отсечкой, промежуточные между ключевым и линейным используется крайне редко, не забивай им себе голову.
Мне просто интересно какие процессы происходят в базе, что и при отрицательных значениях и при положительных ток базы будет пропорционален входному сигналу. Потому что всё же во всех статьях про транзистор довольно таки странная формулировка по поводу насыщения и отсечки - насыщение от переизбытка тока, это понятно. Можно сделать вывод что ток сигнала складывается с током смещения. А вот отсечка закрытием базы заставляет задуматься - почему она закрывается если всё зависит от тока а не напряжения.
Опять же как рассчитывать амплитуду входного сигнала если не знаешь как будет себя вести база при отрицательных полупериодах. Ну я так понял, амплитуда по току должна быть в пределах смещения.
>>285487
значит если даже отрицательное напряжение будет меньше того, что подается через резистор смещения базы, но при этом ток будет больше тока смещения то база закроется?
я попробую ещё просимулировать в протеусе, анпример, замеряя ток и напряжение во всех точках
дочего же ты даун
скоро сам в шахты полезеш кретин
и теже укропы теб лагополучно завалят всеголиш ссыповшимся с потолка грунтом.
поэтому вы уебки и не служите армия
.................
кто вас возьмет дегенератов?
>а может ты просто оглох на одно ухо?
это можно проверить переставив правый наушник на левое ухо а левый на правое
Какие укропы, поехавший? Сука, ну как же так, ну нельзя же быть настолько ебанатом!
Укропы в ра! Ору.
Toggle
Ну просто пойми что ток базы может существовать при напряжении +0.6В относительно эмиттера. Причем ток может быть только втекающим в базу ибо это pn переход, диод.
Если источник сигнала вкупе с источником смещения не дадут этого напряжения (в твоих примерах - источник сигнала перетянет источник смещения "вниз") - ток закономерно снизится до 0 и транзистор закроется полностью.
Вообще, ты молодец что на таком уровне стараешься работу транзистора осознать. Следующим этапом будут емкости переходов, готовься. :-)
Да это шизик, у него башка как сортир с дрожжами - булькает, пузырится, ползет вонючая пена. Иногда модер его подчищает.
Благодарствую.
Блеадь, почему у меня транзистор уходит в насыщение раньше положенного?
Средняя точка отстроена идеально - 4,5 вольта. Общее питание 9 вольт. Когда коллекторный ток подходит к границе насыщения, а напряжение на коллекторе, соответственно, падает, внезапно не дойдя 10-15% наступает насыщение. На отметке 1 с чем-то вольт, и 37 миллиамперах.
Хотя, даже если подумать логически, при резисторе в 210 ом на коллекторе, с полностью открытым транзистором, получится 42 миллиампера.
Снизил коллекторный ток до 8 миллиампер в насыщении. Теперь планка ушла до 0.5 вольта. Но всё равно ноль никак не получается.
Даже если на базу подать ток в 4 раза больший задающего рабочую точку, транзистор всё равно полностью не открывается, словно клинит затвор, блеадь, и на коллекторно-эмиттерном переходе так и оседает 0.5 вольта а остальные 8.5 соответственно на коллекторном резисторе.
Так и должно быть или не?
Имею РТТ-30 на пике. Мужик принёс, попросил починить. Проблемы - хуй знает какие. Зною про электромеханические реле зарядки то, что регулировать их нужно только с генератором, с которым оно будет работать. Генератор стоит на танке, к нему у меня доступа нет. Задача - по максимуму проверить работоспособность релюхи. Из инструментов - головки, отвёртки, мультиметр. Как таким сетапом проверить эту хуйню?
И ещё: Ш - щетка один,
Ш - щётка два, +Б - батарея, +Я -
???
Пытаюсь сделать блок на лм317, нет многооборотного потенциометра, но есть куча обычных.
>Но всё равно ноль никак не получается.
Нуля не получится с любым типом транзисторов. У обычных биполярных напряжение насыщения коллектор-эмиттер около 0,2...1 В.
Херасе. Это получается, от 1,5 вольт хрен запилишь нормальный усилительный каскад.
Если 1 вольт осядет на коллекторе, то на выходе можно получить амплитуду не выще 0,25 вольта.
У меня столько выдает карманный мп3 плеер на полной громкости.
Отдай назад, скажи, что не знаешь, как его отстроить. Или спизди, что настроил, если уебан.
Потому как его действительно без генератора не настроить, без схемы ты не знаешь даже какая релюшка за что отвечает.
Ну так все правильно - напряжение насыщения зависит от тока, чем оно ток меньше, тем лучше коллектор "притягивается" к эмиттеру.
Мощные транзисторы обычно имеют меньшее напряжение насыщения и для них это критичный нормируемый параметр (в отличии от усилительных).
Можно, так делают часто.
ОТ 1.5В вольт питания да - на сигнал мало активного режима остается.
По идее не обязателен, должно запуститься и без него.
Пруфай.
Хочешь сказать кристалл 1 х 1 х 0.1 мм способен выдержать длительный ток 30А (заявленный по даташиту)?
я хз, у меня он только что взорвался блять, я теперь плохо слышу и звенит в ушах дико, хотя я вроде не превышал заявленных характеристик.
Да у тебя грибок на руках. Фу, бля. Поздороваешься с таким чушком потом бегать по врачам приходится.
В загон, /b/ыдло.
Вариант №1 - От мультиметра красный провод идет на источник питания, а черный на нагрузку.
Вариант №2 - От мультиметра красный идет на нагрузку, а черный на источник питания.
Совершенно похуй, ток проходит через всю цепь. Куда хочешь туда и цепляй, главное чтобы он был последовательно с нагрузкой.
че бы не делать кристалл нормального размера? там небось медная подложка дороже стоит чем этот сраный кусочек кремния.
Ничего, за то старое Вольво. Знаешь какой там толщины метал? Надежность круче чем у распиаренных тойот.
test
бамп
поясни.
Всё вроде бы начиналось хорошо, но потом нюфаг таки начал генерировать ярость на мимокрокодящих эстетов.
Я тут игбт на 25 ампер глянул, так у него площадь кристалла раз в 30 больше, чем у этой шалупони. Игбт 100% оригинал. Типа так и должно быть?
То есть... А впрочем неважно, час ночи.
Если подавать на транзистор небольшой ток, то его сопротивление остается достаточно высоким, и при токе коллектор-эмиттер в ~150ма он начинает греться.
Если подавать больше тока на базу, то все равно хуйня получится, сейм щит практически, но при этом дофига тока улетает в трубу.
Мне нужен мосфет?
Лол, ты первый кто сказал что это подделка. Уже 5 человек спросил, в том числе на дваче, все говорят что так и должен выглядеть кристалл, мол для соблюдения типоразмера.
http://rs.at.ua/news/skhema_ostanovki_ehlektroschetchika/2014-01-24-169
Никуда. На БП упадет напряжение до такого уровня, что через шунт будет течь ток в 1А или сработает защита от КЗ
Упадёт не с хуя, а с пизды.
> С хуя оно упадет?
А схуя ему не упасть? Если оно не упадет, ток уебет в небеса, подплавит анус Аллаху и вырубит защиту на ТЭЦ.
Ну не знаю, я видел лопнувший транзистор в этом корпусе, там кристалл на всю коробку.
А это диод, хуй знает. Может и для соблюдения. Но, с другой стороны, это стандартная китайская тактика подделок.
Если тебе критично потребление на управление транзистором - то да, мосфет. Драйвер затвора потребляет ток только в момент переключения.
Ну разбери оригинал и сравни кристаллы.
Нашел где спрашивать - на дваче! Тут типа производители электронных компонетов стаями сидят.
На вегалаб в тему с фейками. Там любят колоть транзисторы и знают что внутри. А если не знают то уровень гадания будет куда как повыше местного.
>Ну разбери оригинал
А где я возьму 100%-й оригинал, блять?
Чипдип ту же левую хуйню из китая гонят. Разве что разбирать какие-нибудь сварочники.
Какие такие моноштеккеры, бананы штоле? Они подходят к мультиметрам и блокам питания всяким.
Можешь сделать из них крокодилы для своих показометров.
но предложенное не работает даже с одним мотором. Схема вообще рабочая? Что может быть не так ?
это мое первое знакомство с радиотехникой, вряд ли я сам найду ошибку, да и сроки поджимают.
и вроде тред называется помощь ньюфагу.
42Вт по мощнометру с 36вт лампой и самопальным балластом норм?
Как понять, не перегружаю ли я лампу прежде чем этоо станет очевидным? Есть осциллограф, но тыкать им в HV не оч хочется. Возле спиралей не очень горячо.
А, это устаревшая хуйня. Совковый стандарт вроде.
Ну ничего не поделаешь, в анус можешь запихать.
Это как ошибка в двухпроводной схеме стрелки? Сколько таких схем не встречал на плакатах - везде говорили что в ней есть ошибка.
Это я к чему. Этой схеме буквально почти 100 лет. Но один хуй в ней делают ошибку. Какого хуя?
Спасибо.
Предуселки так и работают, транзистор и токозадающая цепь - может светодиод там напряжение ограничивает, или что-то вроде того... В любом случае питание ты можешь на него отдельно подать, а от постоянки питания потом оградиться конденсатором. Но 700р норм цена, если херовина реально работает.
генератор + осел, но для нищеебов вроде нас - на звук :( Попробуй мультиметром выйти за пределы, но это не показательно.
Я еблан. Дело в лени и крокодилах.
Попробуй поподавать на INPUT 1, 2 свои сигналы (+5, общий) через кнопки. Крутится мотор?
мимонюфагвчеравкатился
Ищи корпус, для этого можешь купить на авите сломанные, динамики, кабель, термоусадку, джек.
Так-то не сильно сложно, но нахуя?
в идеале купить с китая недорогой и не запрещенный приемник.
интересно, я гуманитарий до мозга костей, и вот тихонечко начинаю вкатываться.
Мне подогнали полурабочий монитор DNS V2756, взял чтобы самому починить и пользоваться. Сам дефект, после включения работает нормально, но только минут 10, через это время начинает рябить зелёным, но только на черном и тёмном цвете. Думал может конденсаторы вздулись, шлейф отошел или что-то сгорело не до конца, нагревается сильно и от этого не работает другое, но внутри визуально всё в порядке. Подключал как через VGA, так и DVI, нет разницы.
Из-за чего такое может быть?
Предложи вариант устройства с маленьким радиатором, имеющего три выхода и размер примерно сантиметр на полтора, которое не транзистор
Ну блядь погугли про мосфеты, всё же расписано неоднократно.
Два диода в одном корпусе, тиристор, симистор.
Было бы тупо лезть в хорвица хилла или другую нудятину, не имея азов, объясненных на пальцах.
Вон в MIT издают книги вроде SICP и с смехуечками и ололоками все это преподают, пока в томском заборостроительном грызут строгие математические формулировки ничего не понимающие бедные штуденты. Учись у лучших лолка, не будь баттхертом.
бамп
Сделать облучатель тарелки в виде антенны с круговой поляризацией.
Ардуино, два мотора или сервомотора, драйвер, литиевые аккумуляторы, обвязка. Должен уложиться в 2к
USB, зарядка от сотика, аккум 18650 или от того же сотика, батарейки АА\ААА.
Оставь крону для мультиметра.
1043nd перестал работать один из портов в свитче, как диагностировать неисправность? Есть еще такая же плата и паяльная станция с феном. Мне бы выяснить что пересаживать.
Из доступного мультиметор и нихуя. Могу еще логический анализатор на стм32 напердолить.
Есть одно виброяйцо, которое перестало работать.
Пикрелейтед.
Я правильно понимаю, что мне сюда надо проводок припаять?
спаял, нихуя не заработало.
Может я вообще залил его нахуй или ещё что случилось?
Как выяснить? Не хочу новое ждать, йобана.
Господи, все провода одинакового цвета, на плате ничего не отмечено.
Где ты эту штуковину достал?
Ну ты же программист! Ты должен уметь разбираться в фотошопе(
Не знаю я, тянучка покупала, ясен хуй китайское дерьмо, но вибрировало как надо
Есть несколько светодиодных лент.
Подскажи, если я подключу их вот таким образом - будет норм или не оч?
Ну не рофлянь, пожалуйста.
Я имел в виду подключение к 1 общей "кишке", а не подключение каждой ленты напрямую к питанию.
Короч, так и сделал. Нихуя не заработало, я выкинул нахуй плату для д/у и тупо напрямую захуячил. ИБО НЕХУЙ.
Если ты не понимаешь что такое параллельное подключение или даже сила тока, то тебе не в этот раздел, тебе в /psy или /med, выписывать нейролептики.
>Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Нормальные вопросы, где ты тут видишь "я не понимаю что такое ток и напряжение, перепишите мне тут учебник для 7ого класса"?
А ты когда у какого-нибудь специалиста в другой области что-то спрашиваешь, он тебе так же отвечает?
А я тебе не справочный стол. Это тред помощи ньюфагам, то есть новичкам в нашем деле, а не мимохуям, которые просто спаяют свое говно и уйдут.
К тому же есть статьи и тексты, где все объяснено, достаточно загуглить "как подключить светодиодные ленты" или что-то вроде того.
А у тебя просто сработал рефлекс спрашивания всего подряд на сосаче.
>лент 10
Тогда почему нарисовал только четыре?
Характеристики лент, характеристики источника питания, провода какие, это кто будет указывать?
начал изучать электронику с книги юный радиолюбитель, пока интересно читать и много нового также узнаю, хотя это все проводилось на физике, которую я пропустил
бамп
ЗАРЯДКУ для батареи из 8 энелупов, сириусли. Буду отрубать их вручную через ~2 часа по нагреву, а то ждать по 8-16 часов заёбывает.
Проще будет на али платку купить за пару баксов.
HFA240NJ40C например
И второй вопрос, термопастой обмазать или старые терморезинки подложить?
> энелупов
О, кстати, есть где-нибудь никелевых аккумов AA/AAA тред? Может я вообще не в тот раздел зашёл.
Не обязательно именно такой переключатель, главное чтобы у него было только 2 положения. Это можно сделать?
Ну есть переключатели сдовенные строенные и так далее.
Размножить контакты посредством реле
Хм, а это вариант. Немного через жопу, но вариант.
бамп
Поддвачиваю, с таким выключателем разве что светодиод в фонарике выключать
С питанием, выходами и аудиовходами все ясно. Но непонятно, будет ли он включатся тупо от подачи питания или ему надо слать в по сериалу байтики?
Какие есть варианты еще?
инбифо:гугли и пробуй
Что понадежнее будет вообще?
Нет. Редкосное говно. Паяется плохо, отваливется быстро.
Юзай многожильные ПВ3, ПуГВ, вот это все.
>Паяется плохо, отваливется быстро.
Вот с этим и столкнулся, было дело подумал что я рукожоп, но оказывается провода и правда говно
Спасибо, бро
Да они железные просто.
>Паяется плохо
Это как? Делаю их них на платах земляные и плюсовые длинные "шины" (так это называется?) всё паяется и лудится отлично обычной канифолью.
Но для всего остального пользую МГТФ и зачищалку с али за пару баксов.
Он просто говняные провода использует.
Короче разобрал, повникал.
Внутри 2 платы, одна со всякими ЦАП, вторая собственно 8 канальный усилитель на преампах и трех типа тда7560. Пик1
А вот на втором пике межплатный разьем, получиться ли его использовать как вход? А ДАК плату на мороз выпердить.
Вопрос вот еще в чем: какой там вход перед преампами? Звук с наушников например туда слишком мощный будет я даун, забыл как это называется? Через резисторы подавать?
И вообще если профит от такого усилителя? Такие тда помоему в каждой помойной mystery магнитоле, не?
Ну ты то молодец, а он за себя спрашивает, у него не паяется, они железные.
Я кекаю не от мемности, смешно просто. А скобянка еще зашкварнее.
Да хуегознает, сколько слышал про железные\алюминиевые провода... ни разу не встречал.
Трансформаторы из алюминия видел, провода соржавевшие прямо в изоляции тоже. А вот витуха не из меди как то не попадалась.
Зайди в быдло ларек и купи метр самой дешёвой витухи, в леруа например.
Бля, вот веришь не, я из облицовочных блоков медную арматуру доставал в 00х.
Не то нынче время.
Логично предположить что там трансформатор с двумя обмотками. Или два трансформатора.
Со стандартной схемой нельзя <50% скважности сделать. Мне надо 90% или около того.
т.е. >50%
У меня с одним диодом :3
О, вот оно как, все понял. Но мне же, вроде, минус не нужон для общих задач? Для чего он вообще?
И еще один вопрос, конденсатор между adj кренок и землей это для плавного пуска? Там с переменным сопротивлением выходит RC делитель?
Анон, хелп. Имеется схема как на первом пике. (R(p) - потенциометр, R(1,2) - место для резистора). Есть 2 резистора, сопротивление первого намного меньше сопротивления потенциометра, второго - намного больше. Поочередно включаем их в цепь, а потом строим графики зависимости разности потенциалов (на резисторе) от расстояния перемещения ползунка. График при втором сопротивлении (большем) - прямая линия она на самом деле прямая, ежжи, это я хуево померял, а при первом (меньшем) - сраная парабола. И вот какого хуя? Почему так происходит?
Ну вот давай немножко подумаем. Параллельное сопротивление ослабляет одно плечо делителя, чем меньше резистор, тем больше влияние. С первой частью твоих вопросов ясно.
Дальше, получается у нас U1/U2 = R1/R2-Rп. В нижней точке графики соприкасаются, потому что потенциометр один хуй прижат к земле и разницы там нет какой резистор.
Ну а потом рисуется такой вот график, нормально все. Это легко математически доказать, возьми формулы и попробуй сам.
А хотя нет, понял как объяснить. Сначала величина плеча делителя ничтожна по отношению к величине резистора, потом они сравнялись, потом наоборот. Его влияние максимально, затем падает.
Для такого продаются спец коробочки, которые его по управляющему цифровому входу включают (для использования с нештатной головой). По умолчанию после подачи питания он выключен и представляет из себя кирпич.
Для двуполярных задач.
TP4056
AMP-TY01 зовется.
Тиристор? Симистор? Как вы вообще живете без китайской ебанины для определения деталей; она ж 1000р стоит всего, а заменяет даже небо.
Любой бп на 7+ вольт и линейный стабилизатор (крону не надо, крону оно высосет моментом).
http://www.joyta.ru/6140-integralnyj-stabilizator-78l05-opisanie-i-primery-podklyucheniya/
если помимо дурины будешь питать что-то злое - тогда LM7805
Провод бери с норм сечением, не китайские -0.5мм, вангую там тока ампер 5 будет
Они с таким током могут наверное и без радиатора отработать, но это не точно.
Я для макетки юзаю, лучший выбор. А так в целом норм, толстоват - жестковат для слабослаботочки, но зато дешево и разноцветно.
Вроде есть сильно умные контроллеры которые запоминают в еепроме состояние батарей и не поймут что к ним подключена свежая, как понять такой ли у меня и что с ним делать?
Ну и что за клитор на последнем фото? Термопара?
Как ты сам аккум ноутбука разобрал? У меня без распидорашивания всего корпуса вроде нельзя вскрыть его.
Ножом и матом.
Креплений там нет, только клей. Край шва я изуродовал конечно, но не критично и сам корпус цел.
Как обратно собирать ваще хз, изолентой наверное.
Есть одна релейная система, у которой среди прочих участвующих в работе контактов есть один нормально открытый контакт, на который ничего не приходит. Нужно было повесить ардуинку на этот контакт, чтобы узнавать о состоянии реле, что я и сделал. Ардуинку в комп, открываю серийный монитор и смотрю. Замыкаю контакты руками - всё отлично, в монитор приходят сообщения о замыкании. А когда срабатывает реле - связь с компьютером обрывается, хотя пердуина вроде бы продолжает работать: подмигивает своими светодиодами, сволочь.
После полудневной проверки каждого элемента цепи я с охуением обнаружил, что даже отцепив провод от GND ардуины, во время срабатывания релюхи загорается светодиод отправки на серийный порт и ардуина виснет. По одному проводу, блять! Если ты, Анон, мне сейчас не объяснишь происходящее с научной точки зрения, я пойду в церковь советоваться с батюшкой.
Если я ньюфаг, которому сегодня в голову стукнуло заняться электроникой, я по-мнению ОПа должен начать с П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"? Я же нихера там не пойму, нужен какой то вводный курс чтоли, вводная книга. Но я же ньюфаг, откуда я знаю с чего начать.
Вводный курс это учебники физики за 8-11 классы
Ноль. Может, в момент включения релюшки что-нибудь и наводится, но это слишком короткое время чтобы замерить.
В хоровицехилле и так все для даунов написано
Влезет, я проверял. Другое дело что зашквар изолентой чинить девайс за $3k. Я его и перепродать мож хотел, но теперь хз как с таким изуродованным аккумулятором, по нему сразу видно будет что я наколхозил.
Клеем может быть, но у меня с ними вечно не складывается. Каким клеем например?
Цианакрилатом.
Заклей, затри всё паскудство наждачной бумагой, обработай ацетоном. Будет как новый.
Где-то на китайском сайте видел неплохой гайд по косметическому ремонту.
На обмотки реле нужно ставить обратные диоды.
Виноват, мост забыл нарисовать. Впрочем да, не совсем уж постоянка.
Ограничено исключительно оборудованием и скилом. Абсолютный минимум 0.1~0.15мм.
Для первого раза лучше начать с 0.6.
Сейчас развожу миллиметровыми дорожками, что-то как-то жирно получается и как следствие тяжело разводится
Делай сигнальные 0.5~0.6, силовые 0.8~1.4. Пятаки 1.8~2.0.
Я вожусь с экранировкой гитары, под рукой скотч только люминиевый. Надо соединить экраны звукоснимателей и темброблока (А насколько сильно на самом деле надо?). Провода таскать тоже строго алюминиевые, несмотря на то что это просто экран? Они, конечно, у меня есть...
>пост без картинки
>Ну же, ребята
>биполярные транзисторы
>подскажите полевики им на замену, чтобы и по размерам и по характеристикам были аналогичные
Давай, жги ещё! У тебя хорошо получается.
Там с магазина всё должно быть соединено как надо
Алюминиевый скотч свой в очко забей
Сами звукосниматели не экранируют - это портит звук
>Как вы вообще живете без китайской ебанины для определения деталей
У меня например мозги есть
ПРАВИЛЬНО, нахуй нужны приборы, у меня же мозги есть! Прозваниваю цепи с помощью лампочки и мешка картофеля в качестве батарейки. Напряжение измеряю руками на ощупь и по накалу лампочки, иногда на язык. Зависимость лютая!
но там же нет нихуя, нахуя мне сустейнер?
Не толсти.
С них начинай. Или с нашего отечественного любителя Ревича - и там и там всё для начинающих. Просто придётся начинать много раз, но в конце ты поймешь, зачем нужны резисторы, конденсаторы, индуктивности и ОУ. Про транзистор и так всем всё ясно, УСИЛИТЕЛЬ ниибаца.
Я начинал с книги Борисова "юный радиолюбитель" 1985г. и сборки конструкторов, ещё в начальной школе учился, собирал приёмники "юность", "мальчиш".
Покупай на али простенькие конструкторы, мастеркиты, втягивайся понемногу.
Ах ты ж. Как я.
Я еще на кружок ходил, его знатный усач вел.
У нас была радиодетальная пирамида, выпаеваешь 10 деталей из горы хлама - получаешь от усача нужную. Выходило быстрее, чем искать на платах нужную.
Ох уж эта эксплуатация детского труда...
Был бы посвободнее - захуярил бы кружок по радиотехнике, "повторил 10 раз, уже сам понял, а они все тупят" - сам бы понял, короче.
Кстати, из книг стронгли рекомендед М.Х. Джонса, Мир электроники. Простым языком про обратные связи, импедансы, шумы с кучей наглядных схем к сборке.
Пиздец алчная система. Мы распаивали платы просто от нехуй делать, а решившие что-то собрать рылись в складу неделями для того чтобы найти то что надо, спиздить то что не надо и найти ещё пустых четушек, оставленных прошлым руководителем.
Ещё архивы журнала "радево" читали.
На сколько заряда во внутренней ёмкости хватит, настолько и открыт будет.
Когда собирают усилитель на лампе и делают это навесным монтажом, то там все крепится к таким пенечкам или и не знаю как их. Где такое брать? Они продаются или нужно нарезать из толстого медного провода?
Доброго времени суток, радиач. Сознательно пишу нерелейтед, но во-первых, вопрос хотя и по бытовой технике, больше связан с пайкой и электрикой, а во-вторых, это все таки раковник, тут можно.
Переехал на новую квартиру, тут старая советская электроплита, "Электра 1001". Оставил прошлый хозяин, говорил, что исправная, но не включал овермного лет. Когда вьехал, была подключена к сети.
Ну, включил автомат, решил затестить - щелкнул терморегулятор, моргнули все лампочки, которые индикаторы нагрева конфорок, прозвучал такой специфичный звук, как будто замыкание прошло где, и все, больше от вращения регулятора эффектов не последовало. Сразу же отключил автомат, затем выдернул вилку розетки, и оставил так. Никакого запаха горелого иль что-то подобного не было.
А теперь, собственно, вопросы.
Во-первых, где можно почитать инфу о том, как в принципе запитывают электроплиты, и как она может быть подключена у меня? Вроде вилка на три контакта, значит сеть однофазная, где может находиться автомат под неё? И какая разница между трехфазными сетями?
Как её лучше подключить тогда? (На моем автомате над счетчиками есть лишь два тумблера, до этого думал, что это освещение и розетки, может быть один под освещение и розетки, другой под плиту? Иль плита может быть совмещена с обычными розетками? Понятное дело, что анон не ванга, но как это проверить?)
Во-вторых, как отремонтировать эту плиту? По идее там четыре тэна, да терморегулятор, вот и вся электрика, значит брать прозвонку и смотреть, чтобы там, где нужен контакт, он был, а где нет - не было? Никогда до этого с высокоамперными схемами не работал, стремаюсь немного, ведь тут если криво закрепил контакт - может же оплавиться, например.
И в-третьих, какую замену в будущем выбирать? Иль они простые до безобразия и в общем - одинаковые? Я про те, которые с тэнами, самые простые.
Ну и наконец, последний пик - это странная розетка возле входной двери под автоматом и счетчиком. Зачем она там?
Прошу прощения за тупые вопросы и спасибо тому, кто ответит.
Доброго времени суток, радиач. Сознательно пишу нерелейтед, но во-первых, вопрос хотя и по бытовой технике, больше связан с пайкой и электрикой, а во-вторых, это все таки раковник, тут можно.
Переехал на новую квартиру, тут старая советская электроплита, "Электра 1001". Оставил прошлый хозяин, говорил, что исправная, но не включал овермного лет. Когда вьехал, была подключена к сети.
Ну, включил автомат, решил затестить - щелкнул терморегулятор, моргнули все лампочки, которые индикаторы нагрева конфорок, прозвучал такой специфичный звук, как будто замыкание прошло где, и все, больше от вращения регулятора эффектов не последовало. Сразу же отключил автомат, затем выдернул вилку розетки, и оставил так. Никакого запаха горелого иль что-то подобного не было.
А теперь, собственно, вопросы.
Во-первых, где можно почитать инфу о том, как в принципе запитывают электроплиты, и как она может быть подключена у меня? Вроде вилка на три контакта, значит сеть однофазная, где может находиться автомат под неё? И какая разница между трехфазными сетями?
Как её лучше подключить тогда? (На моем автомате над счетчиками есть лишь два тумблера, до этого думал, что это освещение и розетки, может быть один под освещение и розетки, другой под плиту? Иль плита может быть совмещена с обычными розетками? Понятное дело, что анон не ванга, но как это проверить?)
Во-вторых, как отремонтировать эту плиту? По идее там четыре тэна, да терморегулятор, вот и вся электрика, значит брать прозвонку и смотреть, чтобы там, где нужен контакт, он был, а где нет - не было? Никогда до этого с высокоамперными схемами не работал, стремаюсь немного, ведь тут если криво закрепил контакт - может же оплавиться, например.
И в-третьих, какую замену в будущем выбирать? Иль они простые до безобразия и в общем - одинаковые? Я про те, которые с тэнами, самые простые.
Ну и наконец, последний пик - это странная розетка возле входной двери под автоматом и счетчиком. Зачем она там?
Прошу прощения за тупые вопросы и спасибо тому, кто ответит.
>Вроде вилка на три контакта, значит сеть однофазная
Да.
>где может находиться автомат под неё?
В этажном щитке может. Или нигде. Ищи.
>плита может быть совмещена с обычными розетками?
Может. Всё может быть.
>По идее там четыре тэна, да терморегулятор, вот и вся электрика, значит брать прозвонку и смотреть, чтобы там, где нужен контакт, он был, а где нет - не было?
Да. Еще переключатели любят разваливаться. Чини.
>странная розетка возле входной двери под автоматом и счетчиком. Зачем она там?
За шкафом.
Будешь ремонт делать - электрику переделывай.
>Всё может быть.
Ну да, это же россия.
Тогда немного переформулирую вопрос - а как ДОЛЖНО быть по-нормальному?
И это, имеет смысл заменять провода внутри самой плиты, искать более мощные тэны, норм переключатели и в прицнипе перебрать плиту? Иль забить болт, починить "чтобы работало" и пока не накоплю на дешманский гефест, не париться?
Пытаюсь сделать мостовую схему для управления подачей импульса (18В, 7.5А) на 2.5Ом нагрузку.
В новы
В новых плафонах по-видимому хуевая площадь контакта проводников с цоколем лампочки. Из-за этого через место контакта протекает слишком большой ток, цоколь перегревается и лампа трескается.
Отдельный автомат на плиту должен быть.
Чинить или нет, зависит от того есть ли у тебя доступ к расходникам.
Довелось случайно сломать один переключатель, который сейчас не найти - был адовый батхёрт.
Проводку в съёмной квартире менять не надо, такое-то влошение средств. Достаточно автоматы современные поставить.
Ну если 20-баксовая китайская игрушка полностью заменяет тебе мозги, небо и Аллаха - ты сам себе злобный буратино. Деревянный.
Алсо у меня есть подобная, довольно полезная штука. Иногда. Каждому инструменту свои задачи.
Варистор в порядке.
Ищи медную фольгу. К алюминию можно только механически подключиться, прикрутив лепесток шурупчиком. Он не паяется.
Больше неподключенных островов богу островов!
Если просто оставить заряженный затвор висеть неподключенным - то транзистор останется открытым.
Это субъективное ощущение, ибо когда перегружается правильно спроектированный ламповый усилитель - клиппирование происходит плавно. И можно ему навалить еще громкости, да - будет резаться на пиках, но на слух это воспринимается нормально, как компрессия.
Транзисторный усилитель при клиппировании упирается в ограничение резко, что на слух ощущается как треск и всплеск искажений. Так обычно поцыки слушают, но для нормального уха все становится кашей и пердежом.
Если подать на транзисторный усилитель синусоиду и плавно поднимать амплитуду, то звук в момент ограничения резко перейдет с "ууууу" в "бзззззз", появятся обертона.
Никак не влияют. Любой хуёвый патрон только продлит жизнь лампочке накаливания, а не сократит. Сократить жизнь лампочке может только повышенное напряжение сети.
Если у вас нормальное напряжение -значит просто хуевые лампочки купили, навигатор какой-нибудь.
Конечно чинить, иначе занахуй ты сюда пришел? Пиздуй в Эльдорадо или что там у тебя в задрищинске плитами торгует.
Проверь наличие напряжения в розетке открой плиту, вычисти огарки и тараканов, и прикрути сраный провод на место.
Как-то дохловат транзистор имхо. 1 Вт и больше рассеиваемой получается для SO-8. Это слишком много.
Это 470В открытия. Мультиметром ты его не вызвонишь.
Анус твой не паяется.
Расчет коэффициента трансформации вести от суммарного кол-ва витков первички?
Досталась мне тут внезапно штука с названием BK-936D, выглядит как на картинке.
Опыта пайки почти нет, только наушники себе пару раз плеерные чинил, но с учётом того что вот прикольная железка появилась - захотелось чего-нибудь собрать.
Вообще я бы не против сколхозить какой-нибудь примитивнейший усилитель портативный на батарейках у меня валяется несколько штук 3,7 волтовых литий-ионных аккумуляторов, для плеера. Что посоветуете абсолютному ньюфагу?
Да просто канифоль поплавь, да понюхай. Ну спаяй пару проводков меж собой. Как отпустит, спрячешь паяльник в стол и все дела.
>Ну спаяй пару проводков меж собой
Да я уже, говорю же, наушники чинил пару раз. Хочу чего-нибудь прикольного собрать.
Купи на али: TP4056, PAM8403, 18650 Battery Holder.
Динамики от старого телевизора. Корпус из акрила (лазерная резка) или дерева.
Опционально блютуз и радио модули, свистелки и перделки.
Ну хз. Собери мульивибратор, пмигай лампочкой. Схемы в Юном радиолюбителе и в интернетах. Или купи у китайца какой нибудь конструктор.
Найди что-то интересное, потом найди на эту область какой-нибудь хорошо документированный проект.
Ищи схемы портативных усилителей и выбирай среди них ту что осилишь.
Колодки смотри серии ПС, скажем 3ПС5-10. Имхо лучший вариант.
Или найди старый ламповый осциллограф по типу С1-19, желательно нерабочий - дешевле выйдет. Получишь кучу клеммных колодок и пиздатых керамических панелек (правда, только ПЛК9 - октальные редко). Еще можно наковырять кучу деталей, типа конденсаторов К40У-9 и МБГО, разных точных резисторов, тумблеров, галетников и т.п.
Последовательность действий такая:
1. Печатаю на матовой фотобумаге Lomond 160г/м2.
2. Мою текстолит сначала с мылом, затем тру с порошком "Пемолюкс" до блеска. Пробовал проходиться наждачкой, лучше не стало.
3. Смываю бумагу под струей воды, дорожки переводятся отлично, не отваливаются.
4. Сушу, прокатываю с приложенной распечаткой через ламинатор 5-7 раз при температуре примерно 180 градусов.
5. Кидаю в раствор хлорного железа 100г на поллитра воды
6. Постоянно чекаю до завершения процесса и сразу вытаскиваю как медь на непокрытых участках сойдет.
7. Смываю тонер ацетоном, смотрю на просвет - все дорожки в микроотверстиях.
ЧЯДНТ? Как получить результат типа пикрелейтеда?
Это не твои беспокойства. Визги вокруг бессвинца беспочвенны, подняты давно и самопродолжаются до сих пор.
Лень сейчас рыться в поисках сохранённых паст про грандиозный наёб европки на бессвинцовые технологии.
Подскажите куда можно применить ЛБП без регулировки тока. Знакомый подогнал сию вещицу, регулирует напряжение от 0 до 24 вольт, ток 2 А. Для ремонта я так понимаю уже не катит без регулировки тока? А тестирование или что можно придумать вообще?
А есть какие-то критерии выбора?
>>286090
У меня самый дешевый из ситилинка, называется Office Kit L2310. Штатно греет примерно до 150 градусов, я дорабатывал заменой резистора в делителе напряжения, хотя наверно можно было просто проложить прокладку между термодиодом и железякой, к которой он прижимается. Текстолит 1.5мм протягивает на пределе.
Возможно картридж устал или заправлен хреновым порошком, тонер тонким слоем наносится.
Может температура маловата, тонер хреново плавится.
И это... бумагу с али пробовал?
Плату перед термопереносом пробовал в кислоту мокать секунд на 10?
Самодельщиков в промышленности тоже не используют. И что теперь, завязывать с самопалом?
У меня в ванной 4 лампочки 40Вт зеркальные, включены через блок защиты (плавную включалку). Пока покупал дешевый "Навигатор" - даже с плавным включением дохли регулярно, раз в месяц, иногда через неделю после установки, аж бесило. Плюнул, купил Philips чуть дороже - 8 месяцев полет нормальный.
На кухне 3 лампочки через плавную включалку работают несколько лет. Видно что нити уже "бугристые", но не дохнут.
Настоятельно рекомендую, в магазине называется "блок защиты галогеновых ламп", но он для любых ламп накаливания хорош.
Упс, да. Ну возьми BS250.
Или какую-нибудь комплементарную парочку в ДИП или SOIC-8.
Параметрический поиск на digikey.com тебе в помощь.
Купи к ней комплект разных жал, не пожмоться. Для разных задач нужны разные.
С обратной стороны Q1 - транзистор автогенератора, петля на плате - колебательный контур и антенна. Через дроссель оно питается.
Из принтеров лучше всего себя ведут старые HP (LaserJet 1100, 1200, 1300). Картридж - только новый оригинальный, никаких заправок. Ну и оптика лазер-сканера чистая должна быть.
Сердечно благодарю.
1. Присоедbни к его выводам 2 провода с "крокодилами".
2. Один "крокодил" прицепи к левому, другой к правому яйцу.
3. ???
4. Profit!
>Если такой же поставить не будет работать?
Нет. Ты похоже вообще не в курсе как мосфеты работают.
>Ищу максимально простое решение.
Алиэкспресс.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f86/0900766b80f86fa5.pdf
Такой подойдет? p-канал
В середине - практически копипаст одной из модификаций Fuzz Face. На входе там ещё был полярный конденсатор, но я его убрал за ненадобностью.
Справа - вообще не знаю, жизнеспособное ли оно, так как я просто включил параллельно два филтра (ФНЧ и ФВЧ) исходя из вики-статьи и найденной на просторах инета схемы простого 7-канального эквалайзера. Совершенно никакой уверенности в цифрах тут. Ну и, наверное, на выходе надо было ещё усилитель воткнуть, но я чёт не уверен, что он вообще нужен в цепи после фузза.
Также цепь в двух местах разрывается (я воспользовался костылями в виде тумблеров, но, может быть, это принято делать как-то менее топорно?), чтобы подключить эффекты, которые я спаять самостоятельно не могу (компрессор, дилей). Будет ли это работать? Не надо ли на входе с возвратов поставить что-то типа конденсатора?
На вход "сигнал" подаётся сигнал непосредственно со звукоснимателя.
Помогай, анончик.
На первый взгляд вроде все нормально. Но я бы сначала собрал по схеме, потом уже добавляя что-то свое - легче будет локализовать неисправность.
А теперь по делу. Фузз - это искажалка же, а не усилитель как таковой. Если втыкаешься в бытовую акустику, нужно еще каскад на ОУ (например 4558 или 5534), который приведет примерные 50 мВ от гитары (какие параметры звукоснимателя?) к уровню около 1 В, который нужен для бытовой усилительной аппаратуры. В гитарный усилитель с >1М входного сопротивления можешь втыкаться и так.
Тумблера - т.н. "холодный байпасс", даже тру считается, типа сигнал не идет через активные элементы. Но в разомкнутом состоянии сигнальный контакт замыкается на землю (в замкнутом, соответственно, сигнал идет на схему).
Ладно, не туда я обратился. Это же помощи ньюфагам тред..
У меня мебельщики воткнули электронный трансформатор через тиристорный блок плавного запуска.
Прикрутили ЭТ на обои.
Нет, конечно. Затвор N-мосфета нужно для его открытия тянуть на 5-15В выше истока. А у тебя на истоке 18В.
Это решается либо использованием сверху P-мосфета (но они обычно хуже N по параметрам), либо использованием драйвера затвора, который повышает напряжение до рабочего на затворе.
На схеме ебанина какая-то со входом фуза. Конденсатор нужен.
И ты сигнал подаешь на движки зачем-то, нужно наоборот. Зачем два регулятора громкости?
А что тебя смущает? Если там нет никакой защиты от КЗ - то конечно будет неудобно. Чинить каждый раз. А если просто запитать махарайку - какая разница есть ограничение тока или нет.
Кроме того, что оно одежду может необратимо испачкать - что-то никаких недостатков я не замечал.
Травит плавно, сквозь краску не пробирается.
Спасибо
Не смог найти регулируемые стабилизаторы напряжения. Подобная дешёвая приблуда вобще есть?
Надо искать конкретную реализацию стаба на латре и искать подстроечный резистор регулировки выходного напряжения.
>С этого и надо начинать. Что конкретно не понятно?
Как настроить режим Clear timer on compare (его же нужно использовать для генерации нужной частоты?); и как вывести сигнал.
миром
Хочу подавать импульсы разных полярностей с конденсатора в 1000мкф, заряженного до 18В, на 2.5 Ом обмотку раз в пол секунды (это вроде электромагнита, но не совсем). Хочу максимально простую схему для этого, и чтобы все это рулилось контроллером. Будет ли работать пикрелейтед? Поставлю такие мосфеты:
N-ch: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0dca/0900766b80dcacdd.pdf
P-ch: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f86/0900766b80f86fa5.pdf
Смогу обойтись без драйверов?
For generating a waveform output in CTC mode, the OC0A output can be set to toggle its logical level on each
Compare Match by setting the Compare Output mode bits to toggle mode (COM0A[1:0] = 1). The OC0A value will
not be visible on the port pin unless the data direction for the pin is set to output. The waveform generated will have
a maximum frequency of fOC0 = fclk_I/O/2 when OCR0A is set to zero (0x00).
Конфигурируй все через TCCR0A
Работать будет. Но в гейты транзисторам нужно поставить ограничитель напряжения на уровне 15В (стабилитрон), а то их вышибить может.
Это ЛАТР типа с движком? Не видел их с распада СССР.
>>286169
Наркоман? Это же какой мощности резистор понадобиться, допустим, для чайника. Про ТЭН я вобще молчу.
>>286162
Подходит, но ДОРОХА. И опять же - нельзя задать нужное тебе значение.
Спасибо.
Куплю пока обычный ЛАТР. Напряжение на дачной подстанции совсем говёное.
>Наркоман? Это же какой мощности резистор понадобиться, допустим, для чайника. Про ТЭН я вобще молчу.
Что именно в фразе "реализация стаба на латре" тебе непонятно? Похоже что всё.
>Похоже что всё.
Куда и где всё?
Я не понял твой пост. Так бы и написал, что надо искать на плате такого устройства регулирующий элемент, отвечающий за выходное напряжение. Бо таковым может быть не только переменный резистор.
Ясно. Алсо я где-то читал что не так давно приняли 230 за стандарт напряжения в розетке и возможно что стабы теперь будут выпускать под него.
Поясните по хардкору, чем плох импульсный up/down стабилизатор? Цепляем любой транс, хоть ТС180 от тв из сарая, получаем на выходе какое хотим напряжение, при желании можно и ток стабилизировать. Помехи/пульсации на выходе легко LC фильтрами задавить практически в 0. Особенно меня интересуют +/- такого решения в сравнении с полностью сетевым импульсником. Ну, кроме массогабаритных показателей.
А получится обойтись без биполярников и закрывать верхние p-ch полевики 5вольтами с ноги контроллера?
Да я пока механически и подключился, лол.
В темброблоке такое безобразие, что надо по-хорошему найти тонну времени и переделать всё с нуля.
Нет, не получится.
Чем плох - для чего?
У этого выключателя есть подсветка, она гаснет при включении света. Вот поэтому я полагаю, что сам выключатель работает.
Починил? Молодец!
Как починить цвет?
Покрути форматы цветового кодирования в приставке, если оно там есть. PAL-SEKAM-D/K-B/G.
Алсо как вариант - ты мог воткнуть видеосигнал в яркостный канал S-Video, тогда цвета не будет тоже.
Переходник подключен верно, жёлтый композит, белый/красный аудио.
Иди нахуй, долбоеб.
Чтобы работал в закрытой коробке и не грелся особо.
Если нужно - могу допаять чего не хватает, заменить что хуёвое.
Подскажи чё лучше купить:
1100р MEAN WELL original PS-45-27 27V 1.7A https://ru.aliexpress.com/item/Sumger-MEAN-WELL-original-PS-45-27-27V-1-7A-meanwell-PS-45-27V-45/32705659911.html?isOrigTitle=true
1000р Китай 27V 4.4A S-120-27 https://ru.aliexpress.com/item/ac-to-dc-power-supply-power-suply-27v-120w120w-27V-4-4A-S-120-27/32608271142.html?isOrigTitle=true
900р Китай 27v 3.7a MS-100-27 https://ru.aliexpress.com/item/100w-27v-dc-3-7a-MS-100-27-with-CE-certification-single-output-110V-220V-AC/32766700792.html?isOrigTitle=true
Имеет смысл пойти в музыкальные? Иль сразу заказывать в инете?
inb4: говнопайка детектед
Бля, по деньгам 1в1 выходит. Жаба давит.
Так-то проще (и дешевле, и лучше) сделать из обломков ATX питальников. Но в габариты не влезаю.
Всё про NiMH кокомуляторы размеров AA и AAA.
Купил недавно кучу ЭНЕЛУПОВ чёрных и белых вместе с зарядкой BQ-CC16. Вроде бы заебись, отключает сама когда надо, но чёт кажется она аккумы перегревает. В самом конце зарядки Eneloop где-то минут 10 до на ощупь рука еле терпит уже. А вот купленные 2-4 года назад GP Recyko РЕСУКА, ГЫГЫГ))00, до этого заряжавшиеся тупой зарядкой по времени, уже с середины времени начинают неслабо греться, а в конце реально ЖАРЯТ. Аж достал термопару к тестеру, померил - 53 градуса карл. По-моему, ещё несколько таких зарядов, и ресукам пизда, не?
Может, сама зарядка отрубает по температуре поздновато? Разбирал её, а там джва термодатчика входят в пазы между аккумами... вообще без нихуя. То есть прослойка воздуха, пластик и ещё воздух. Помазал датчики термопастой mx-4, но как-то не особо лучше.
И ещё эта зарядка какая-то стремновая сама по себе - оказалось, она не постоянным током 550 мА каждый четыре аашки заряжает, а долбит их импульсами аж по 2.2-2.5 А, только меняется скважность, если вставишь 3-4 аккума вместо 1-2. Для ааашек импульсы "всего" 1-1.5 ампера. Ну хуууй знает, если чуть возрастёт внутренне сопротивление, привет нагрев а то и полный отказ заряжать.
недавно смотрел магаз, где купил это всё - а там зарядки уже нет, зато есть BQ-CC55, которая ещё быстрее с импульсами ваще по 3 ампера - мог бы и эту купить, мда...
Наверно, стоит какую-нибудь "поумнее" зарядку купить, с дисплеем и металлическими контактами от термодатчиков?
Есть ещё некоторые старые аккумы, которые кагбэ подсели, но выкинуть жалко. Их заряжаю самодельной зарядкой из телефонного зарядника, который выдаёт ток 600 мА, панасониковская отказывается и моргает :с
- Две ааашки GP 850 mAh, которые купил год назад чисто для радиотелефона. Сначала вроде было заебись, но потом трубка стала разряжаться чуть ли не через час без базы. Померил, прогнал их несколькими циклами заряд-разряд - хуйня какая-то, ток вообще не держат, даже сразу после зарядки тот же тонометр не тянет. Сейчас стоят в пульте, лол. Чому они так быстро сдохли, тупо от постоянной зарядки на базе слабым током? В морг?
- Один (!) на самом деле хз когда покупалась пара, из которой второй аккум ободрался и лишился термоусадки, а потом умудрился замкнуться обо что-то и потечь нахуй - в мусорку :с GP AA заявленной ёмкостью... 1800 мАч. Ну покупался в 2006, ебать как давно :3 Лежал себе чуть ли все 10 лет, юзался немного в мышке, но хватало ненадолго. И когда я наконец до него добрался всерьёз и несколько прогнал циклы, получил какую-то другую хуиту: аккум вроде почти здоровый, ток замыкания аж ампер этак 5, но ёмкость так и осталась меньше 1000. А главная засада, что он никак не хочет разряжаться до конца! Вот реально - зарядил током 600 мА пока не нагрелось, разрядил лампочкой от фонарика, пока совсем не потухла и охуел. Закорачиваю аккум - ток 1 А, 0.5, 200 мА, 100, 50, 20 ну всё казалось бы, в ноль. Хуй там - раскорачиваю, полежит немного - 0.6 В, 0.9, 1.25! Как новенький блджад. Закорачиваю на тестер на амперы - снова умудряется чуть ли не ампер выдавать. В общем, психанул и закоротил на весь вечер. Потом смотрю ток - 0.00 А. И что думаете? Полежал 5 минут и снова 1.25 на выводах! Ору просто. Закорачиваю на всю ночь до полудня - ААА СДОХНИ УЖЕ ПИДАР!!1 Ви таки будете смеяться, но и это не помогло разрядить его!!! В общем, поставил его в кетайский пипипипи-будильник - прекрасно ходит, лул. В общем, как понимаю, аккум нужно просто разрядить-таки в ноль, чтобы на нём было без нагрузки 0.8-0.9 В, потом зарядить и шансы есть?
была ещё пара ANSMANN ОЛОЛО 2850 мАч, купленная года 3 назад, ну тут особо без вопросов - один полный труп с дико высоким внутренним сопротивлением и саморазрядом уровня "1.1 В после двух дней лежания" даже после 5 циклов, в мусор. А вот у второго ёмкость около 2000 или больше, стоит пока в калсетном плеере, работающем от одной батарейки :3
ебать простыня получилась
Короче, что лучше покупать eneloop - это понятно, но вот эта bq-cc16 не угробит ли даже их со временем? Хочется заряжать быстро, а не 16 часов.
Всё про NiMH кокомуляторы размеров AA и AAA.
Купил недавно кучу ЭНЕЛУПОВ чёрных и белых вместе с зарядкой BQ-CC16. Вроде бы заебись, отключает сама когда надо, но чёт кажется она аккумы перегревает. В самом конце зарядки Eneloop где-то минут 10 до на ощупь рука еле терпит уже. А вот купленные 2-4 года назад GP Recyko РЕСУКА, ГЫГЫГ))00, до этого заряжавшиеся тупой зарядкой по времени, уже с середины времени начинают неслабо греться, а в конце реально ЖАРЯТ. Аж достал термопару к тестеру, померил - 53 градуса карл. По-моему, ещё несколько таких зарядов, и ресукам пизда, не?
Может, сама зарядка отрубает по температуре поздновато? Разбирал её, а там джва термодатчика входят в пазы между аккумами... вообще без нихуя. То есть прослойка воздуха, пластик и ещё воздух. Помазал датчики термопастой mx-4, но как-то не особо лучше.
И ещё эта зарядка какая-то стремновая сама по себе - оказалось, она не постоянным током 550 мА каждый четыре аашки заряжает, а долбит их импульсами аж по 2.2-2.5 А, только меняется скважность, если вставишь 3-4 аккума вместо 1-2. Для ааашек импульсы "всего" 1-1.5 ампера. Ну хуууй знает, если чуть возрастёт внутренне сопротивление, привет нагрев а то и полный отказ заряжать.
недавно смотрел магаз, где купил это всё - а там зарядки уже нет, зато есть BQ-CC55, которая ещё быстрее с импульсами ваще по 3 ампера - мог бы и эту купить, мда...
Наверно, стоит какую-нибудь "поумнее" зарядку купить, с дисплеем и металлическими контактами от термодатчиков?
Есть ещё некоторые старые аккумы, которые кагбэ подсели, но выкинуть жалко. Их заряжаю самодельной зарядкой из телефонного зарядника, который выдаёт ток 600 мА, панасониковская отказывается и моргает :с
- Две ааашки GP 850 mAh, которые купил год назад чисто для радиотелефона. Сначала вроде было заебись, но потом трубка стала разряжаться чуть ли не через час без базы. Померил, прогнал их несколькими циклами заряд-разряд - хуйня какая-то, ток вообще не держат, даже сразу после зарядки тот же тонометр не тянет. Сейчас стоят в пульте, лол. Чому они так быстро сдохли, тупо от постоянной зарядки на базе слабым током? В морг?
- Один (!) на самом деле хз когда покупалась пара, из которой второй аккум ободрался и лишился термоусадки, а потом умудрился замкнуться обо что-то и потечь нахуй - в мусорку :с GP AA заявленной ёмкостью... 1800 мАч. Ну покупался в 2006, ебать как давно :3 Лежал себе чуть ли все 10 лет, юзался немного в мышке, но хватало ненадолго. И когда я наконец до него добрался всерьёз и несколько прогнал циклы, получил какую-то другую хуиту: аккум вроде почти здоровый, ток замыкания аж ампер этак 5, но ёмкость так и осталась меньше 1000. А главная засада, что он никак не хочет разряжаться до конца! Вот реально - зарядил током 600 мА пока не нагрелось, разрядил лампочкой от фонарика, пока совсем не потухла и охуел. Закорачиваю аккум - ток 1 А, 0.5, 200 мА, 100, 50, 20 ну всё казалось бы, в ноль. Хуй там - раскорачиваю, полежит немного - 0.6 В, 0.9, 1.25! Как новенький блджад. Закорачиваю на тестер на амперы - снова умудряется чуть ли не ампер выдавать. В общем, психанул и закоротил на весь вечер. Потом смотрю ток - 0.00 А. И что думаете? Полежал 5 минут и снова 1.25 на выводах! Ору просто. Закорачиваю на всю ночь до полудня - ААА СДОХНИ УЖЕ ПИДАР!!1 Ви таки будете смеяться, но и это не помогло разрядить его!!! В общем, поставил его в кетайский пипипипи-будильник - прекрасно ходит, лул. В общем, как понимаю, аккум нужно просто разрядить-таки в ноль, чтобы на нём было без нагрузки 0.8-0.9 В, потом зарядить и шансы есть?
была ещё пара ANSMANN ОЛОЛО 2850 мАч, купленная года 3 назад, ну тут особо без вопросов - один полный труп с дико высоким внутренним сопротивлением и саморазрядом уровня "1.1 В после двух дней лежания" даже после 5 циклов, в мусор. А вот у второго ёмкость около 2000 или больше, стоит пока в калсетном плеере, работающем от одной батарейки :3
ебать простыня получилась
Короче, что лучше покупать eneloop - это понятно, но вот эта bq-cc16 не угробит ли даже их со временем? Хочется заряжать быстро, а не 16 часов.
Возьми джек от старых наушников, под пайку.
Оболочку сделай из термоусадки.
Я недавно покупал в магазине хороший джек с надписью sennhaiser, честный, без заклепки - но не факт что они в твоем мухосранске будут.
Бамп
И если да, то можно ли где почитать хотя бы общий гайд?
Так в том то и дело, что у всех наушников сломались джеки, решил на норм кабель перепаять.
> Так в том то и дело, что у всех наушников сломались джеки, решил на норм кабель перепаять.
Покупал в ашане дешевые (42р) наушники ахапкой, разрезал-разламывал сами уши в нормальных наушниках и припаивал им туда кабель от ашановских. Мне норм было. Сейчас покупаю xiaomi затычки - их хуево ломать увы.
Это блютух2.0 модуль hc-06 или 05 неважно. Аудиосистема из него как из говна пуля. Не трать время.
> Аудиосистема из него как из говна пуля.
А из чего можно? Занимаюсь тут переделкой своего старого муз центра - диски-радио-кассеты не нужны, оставляю только колонки, к которым приделаю усилитель. И подумал, что между делом можно было бы присобачить бт модуль, дабы слушать музыку с телефона-планшета не включая ради этого пк.
>переделкой своего старого муз центра
>оставляю только колонки, к которым приделаю усилитель
Точно переделываешь? Больше похоже на ломаешь.
Поддержка USB\BT\WiFi\LAN\Аллаха делается копеечными модулями.
Зафиксируй клеем контакты. Проблема в том, что кабель ничем не фиксируется и из-за того, что он свободно двигается отламываются контакты.
Проблема еще в том, что я хотя бы физически закрутить не могу штекер, т.к. сечение провода большое, и говнометалл не выдерживает. А при попытке зажать его в пассатижах он мнется.
> Чет не пойму, как в автомобильных генераторах регулируется напряжение? Ведь по-идее чем больше обороты, тем больше напряжение. А там стабильно 12 вольт, почему?
Система динамического вариатора и торможения придает одинаковое количество оборотов самому ротору кренка же ну!
Это не ФВЧ, а разделительный конденстор. Нужен он чтобы постоянный ток через резистор 100К тек только в базу транзистора, а не в датчик.
У меня другой вопрос - нах он нужен, ну то есть если это разделитель то тут бы и классической пленки 100нФ хватило бы за глаза.
> В генераторе есть обмотка возбуждения, задающая магнитное поле ротора. В ней электронным регулятором меняется ток в зависимости от выходного напряжения (порог - примерно 14В). Ниже порога ток максимальный, выше - стремится к нулю.
> Долбоеб, бля. Хуенка.
С какими даунами сижу, пиздос.
Так оно и есть.
Квартира моя, плиту разобрал, переключатели вроде бы живые, но всю коммутацию внутри плиты менять - где то отвалились клеммы, где-то проплавился изолятор.
>>286044
Ты дурак? Тут керамический тэн осыпался, как я его блять починю? А если при этом осыпятся все четыре, плюс покупка оных и, например, переключателей, которые сейчас хуй найдешь, обойдется ВНЕЗАПНО дороже новой плиты?
>>286288
>>286368
Считаю, что кондер образует здесь RC фильтр с резистором 100k который на землю. Частота среза получается 0,7 герц. То бишь как раз почти полный спектр. Тем более нужно учитывать что срез не бывает резким, к нему идет постепенное снижение от более высоких частот. Не помню по какому принципу, но если предположить что с октавы, то получается, что понижение уровня начинается уже с 7 герц.
Так как 7 герц лежат ниже минимально слышимого звука 20герц, и практически являются ультра-звуком, то всё норм.
А ты считай ФВЧ не с резистором а с базовым переходом, это же не полевик.
А входное сопротивление у биполярного каскада может быть довольно низким.
Что ты раскепишувался, сынок?
Это не ТЭН, а конфорка, возьми да прозвони. Они недорогие.
Переключатели сам говоришь - живые.
Обжать или припаять несколько новых клемм - на час возни.
Прост я думал собрать ТВЕРДОТЕЛЫЕ реле на троячках. Дак вот ейные спинки все бы сидели на одном радиаторе, и это была-б нейтраль. Один контролит первичную обмотку, остальные распределяют 24В со второчной, куда и когда надо. Что думаете, месье?
Октава к 0,7 герцам = 1,4; затем 2,8, потом 5,6, затем 11,2. И только на 5 октав выше 0,7 Гц начинается слышимый диапазон. Математик из тебя хуёвый, походу.
Один транзистор с ОЭ - это инвертор.
заряжаю Nitecore D4 током 750мА, брат жив пару лет. Гоняю энелупы и powerex imedion (AA), тащусь и ссу радугой.
Если соеденить как там на картинке (нейтраль сети и один конец вторичной проводом просто), не ПОЛЫХНЁТ?
Кондиционер, компрессор, перестал запускаться, но гудит, ну я с детства наждаки делал из стиралок, думаю надо поменять конденсатор, там стоит 25мкФ 370в, ну я по сусекам нашел от лампы дросель а там 250в 20мкФ, воткнул - работает. Если я так и оставлю - я сильно пидаром буду? Лень покупать идти.
Ты довен? Сука, иди почитай про порождаемые конденсатором гармоники, потом открой эмулятор и посмотри, какая разница между разделительным конденсатором 0,1мк и 1мк на 70Гц
Откуда вы такие беретесь
Как-то я поставил в цепь сети плёночный кондёр 1 мкФ на 250 В, а не 400. блок питания мафона Вроде тоже работало. Потом в один день пошёл на кухню, в комнате играл мафон и вдруг слышу БАБАХ!1 блджад. Что бы вы думали ёбнуло? Кондёр, естественно!
мафон не пострадал :3
это уже сильно позже я узнал, что оказывается 220 В - это среднее значение, а амплитудное в розетке умножается на корень из 2 и равно 311 В...
ПОДУМОЙ
Осмотрел визуально - всё норм, кроме этой хуйни. Что это такое? "Линейный что-то-там напряжения"? Плоховато гуглится.
Ну и собственно, может ли оно быть причиной?
Ах да, если кто не понял, речь идт о черненькой хуйне со сколом в центре.
Это тоже дроссель. Небольшой скол на сердечнике вызовет уменьшение индуктивности, но работать все равно должно. Скорее всего дело не в этом дросселе.
Знакомые мужики на какой-то завод ездили с проходной покупать. У знакомых врачей можно.
Он же воняет.
Да похуй мне, еблан, не бомби так.
Ну тогда смотри - раз денег нету то пердоль старую плиту, если есть - бери новую и не еби мозги.
Не показатель, особенно, если подсветка питается от отдельной фазы, а не от линии (сейчас так делают, да)
Помогите ньюфагу. "При параллельном соединении приемников, все они находятся под одним и тем же напряжением, и режим работы каждого из них не зависит от остальных." Подключим параллельно стабилитрон, и теперь как написано в источниках напряжение на другой ветке будет ограничено. Как я это понял - через стабилитрон потечет лишний ток. Но это как-то в корне противоречит первому правилу.
Нихуянепонятнодавайсхему.
Нет конечно.
Не пробъет, работать будет. Не ссы. Контакты только нормально сделай.
"При параллельном соединении приемников, все они находятся под одним и тем же напряжением, и режим работы каждого из них не зависит от остальных." - это справедливо только при работе от идеального источника напряжения (он позволяет отдавать бесконечный ток и мощность). Реальные источники нагрузка может просаживать, разумеется.
В воспалённом воображении школьника.
> Как я это понял - через стабилитрон потечет лишний ток
Ток не бывает лишним. Его будет столько сколько потребляет нагрузка. Стабилитрон просто стабилизирует напряжение, которое бы сильно изменилось из-за увеличения тока. Мощность источника питания ведь не меняется.
1. Рисуй штекер и рисуй какому контакту каждый провод соответствует по факту на твоем проводе
2. Капсюль в студию. Покажи куда и что подключал.
Был здесь один долбоёб, который мощный светодиод без радиатора подключал, а писал что с радиатором, пока фотку не показал.
Не "возьмите микросхему и припаяйте к ней антенну и питание", а транзисторный какой-нибудь.
Наверняка есть какой-нибудь "мануал для радиокружков".
Разбираюсь примерно мало, хочу собрать что-то работающее и там уж от этого плясать, в интернете все схемы либо "вот микросхема" либо "вот схема на А3 половина номиналов не подписана но вы же разберетесь сами".
Один - С1-83 точеный, двухканальный.
Другой - С1-68 дроченый, не двухканальный.
Разница тыщща рублей (второй дешевле). Есть смысл доплачивать за второй канал тыщщу?
новичок итт
Ах да, пару раз натыкался на очень моего уровня книги типа "с нуля до приемника", но они все про лампы, а я не очень хочу долбиться в лампы.
А оная книга (судя по картинке (с которой я немного проиграл)) про лампы. Или это какая-то старая версия?
Да норм книга. Есть там и транзисторы и диоды и детекторный приемник.
Это ты зря, щас дв и св нет в рашке. Смысла дрочить на совковые радиоприемники нет
Анон хочет детекторный приемник. Их есть у меня.
ДВ и СВ есть у китайцев. Вполне хватит для нуба.
> китайцев
Сука зла не хватает ВЕСЬ диапазон КВ засрали своим пропагандонством, пиздос. Кручу совковый экспортный селена-216 - радиво кетая на инглише, радиво кетая на рузке, сопсна на китайском, даже на ПОЛЬСКОМ карл, ояебу пше с китайским акцентом - тот ещё лол - даже на 16 и 19 метрах тоже они. Зато все ВРАЖЕСКИЕ ГОЛОСА позатыкались какого-то хера, один за другим, даже швабоды нет.
UPD Симптомы - не запускается нихуя, НО!, чуть крутанётся кулер и всё (типа защита от кз срабатывает или что). Предохранитель целый. Открутил плату глянуть дорожки - целые.
Там есть одна такая ярко-желтая квадратная поебень - не реле случаем? Может в нем дело?
Безусловно. 2 канала - суровая необходимость. Тем более у 83 огромный экран.
Вот только во всех радиолюбительских проектах всегда делается АМ приемник, длинно-средневолновый.
Ибо настроить без приборов (хотя бы без генератора ВЧ) УКВ-ЧМ супергетеродин крайне трудно, почти невозможно. Именно поэтому самопальные УКВ приемники почти всегда делаются на специализированной микросхеме, у которой снаружи только один колебательный контур.
Работают ребята. Если будут литературные передачи на русском вести - и я их тоже слушать буду.
Это не реле, конденсатор.
Что ты от нас хочешь, сука? Ванга в отпуске. Ищи конденсаторы вспухшие, померь напряжение дежурки выходное.
>Ищи конденсаторы вспухшие
Охуенно. И дежурку проверить. А может ещё проверить, правильно ли подсоединён шнур питания, м? Я же русским по белому написал, что ВСЁ ПОСМОТРЕЛ БЛЯДЬ. Если я обращаюсь в тред, значит все нубовские варианты уже пересмотрел.
Это просто пиздец какой-то. Спросил в /hw/ почему система память не всю видит - там мне полетели охуительные предложения проверить разрядность системы (хотя там больше 4гб было видно) переключить видео со встройки, иными словами, всё то что я сам знал прежде чем обращаться.
Короче тенденция такая - если ты чего-то не знаешь и спрашиваешь на сосаче, с вероятностью 90% это знает два с половиной анона, которых ещё поймать надо, а остальные посоветуют поискать вздутые конденсаторы, тьфу.
Накипело, да
Ну просто по той инфе, что ты даешь можно советовать только кондюки проверять. Кстате не обязательно вздутые. Поищи где-то рядом с радиатором мощного транзистора кондюк на 4.7 мкф (или около того). Он может потерять емкость и не давать достаточный импульс для запуска.
Двощ, такая хуйня. Заказал себе тестер с питанием от 9v кроны. Но кроны у меня нет inb4 сходи купи я нищий оче, зато есть блок питания пикрил, с регулируемой напругой и возможностью менять полярность, с проводом под крону, хочу защёлкнуть его на питание. Так вот, что будет если я перепутаю полярность? Эт канеш не автомобильный аккум, искрами не обдаст, но всё таки не выбьет ли предохранитель? Или возможно он вообще не в прямой цепи с батарейкой, тогда может сам тестер сгореть к хуям?
>блок питания пикрил, с регулируемой напругой
Господи, у меня такой есть.
Разбирал его? Там такой пиздец. Один трансформатор с кучей выводов и кондёр.
Всё. напряжение скачет вместе с сетевым. Цифры эти от балды написаны и никогда не совпадут с реальными выдаваемыми напряжениями.
>что будет если я перепутаю полярность
Там не угадаешь. Зависит от тестера твоего. Может сгорит. А может нет. Не путай.
>не выбьет ли предохранитель
Где? В блоке питания нихуя нет, как я уже сказал.
А то, что ты отметил на картинке, это предохранитель для замера тока, а не от питания.
У тебя вон смотри 2 гнезда есть, FUSED max. 500mA и UNFUSED 10A.
Да у тебя даже на плате он подписан - 0.5A/250V
>может сам тестер сгореть к хуям
Может. Тестеры эти вообще от почти дохлых батарей умеют работать.
Ставь свой блок питания на 6 вольт (мой при этом выдаёт около 8-9, луче бы тебе проверить чем-нибудь) и пользуй.
Потом забей на этот цирк и купи себе крону. Лет на 5 одной кроны хватит.
Каким образом лучше соорудить в грузовом автомобиле энергетически автономную ячейку оборудования? Каким контроллером соединить бортовую сеть, оборудование и дополнительную батарею для автоновной работы узла? Можно ли использовать с такой целью контроллер для солнечных батарей, подключив заместо самой солнечной батареи бортовое питание от генератора?
В идеале нужен просто ИБП на 12 вольт и с питанием 12 вольт, но мне попадались только с 12в на выходе и питанием от сети 220.
Что ты просмотрел, БЛЯДЬ?! ESR всех конденсаторов померял, сука?
Что ты вообще искал? Гарь, кровькишкираспидорасило?
Если ты дроссель не способен отличить от "линейногочегототамгугельнепомог" - какие тебе советы еще давать, кроме провода подергать?
На бухло хватает, а 40 рублей на "крону" - нет.
Блок питания однозначно не подойдет. Это нестабилизированное говно.
Спасибо. Ну в детстве от этого блока питания я запитывал 9v-движок машинки, ну вот эта мелкая залупа которая постоянно горит, но она на сколько я помню не сгорела. С другой стороны раз они могут работать от почти дохлых батарей то в принципе можно вообще напряжение по минимуму ставить. По поводу полярности - вот на пикчах, чтобы присоединить адаптер к тестеру - его нужно перевернуть, следовательно тогда нужно инвертировать полярность. Я ведь правильно понимаю?
>>286520
Вы тут по отпечаткам пальца на лоурес-фотке научились деононеть? Я уже два месяца не шаблю так то.
Хочу обмазаться таким вот набором.
Минимальная цена на него 8000р за две части.
Во факту там деталей максимум на 3к, а то и меньше.
На том же Али собрал набор 2/3 набора №1 за 800 рублей.
Но дальше, начиная с динамика, пошло сложнее.
По набору №2 я вообще не вдупляю, что там за логика 4×2-NAND, логика 4×2-NOR и т.д., как она выглядит и как всё это искать у китайцев.
Выручай, анон. Помоги всё это найти.
Думаю, не одному мне полезно будет.
Вот 4 х 2 nand
http://www.ebay.com/itm/172264287584
Искать как и все остальное: в поиске 2nand и смотришь, что предлагают.
Остальная логика будет выглядеть ровно так же.
Там хоть пердуина есть в этих наборах? Или ты ебнулся покупать десяток резюеов и кондюков за8к руп?
Ардуины нет и за 8к я это брать, сам-собой, не буду.
Соберу на али за 2-3 к, вместе с ардуиной.
У китайцев есть готовые пердуино-наборы макс. за 3к. Ну и рассыпуха тоннами на сдачу.
Купи у китайца ардуину нано за 120р и вкатывайся в авр. Ардуина нано это распаяный на текстолите чип с питанием и выводами. Ардуиновский загрузчик можешь сразу похерить и прошиваться через "5проводков", если такой уж пурист дохуя.
Рак яиц будет. Заебали вы своей витухой, эникейщики мамкины. Купи нормальный провод! Будь мужиком, блэд!
бумп штоле
По форумам искать.
Ничего не будет. Медь как медь.
Если кто-то потом это увидит - у него глаза вытекут. А так может даже и работать будет (на самом деле нет).
А вы заебали со своим "спиздил с завода бухту МГТФ, и поебать сколько он в магазинах стоит". Или со ссаным китайским wrapping wire, который предлагается зачищать НОГТЕМ.
И что у вас, гитарастов, считается годным для разводки внутри гитары?
Я бы купил микрофонного кабеля и использовал жилы из него. Или моножилу из СТАРИННОГО ТРАНСФОРМАТОРА СИМЕНС, если захотелось эзотерики.
Годным считаются кабели "под винтаж" в тканевой оплетке с воском. Но это все хуйня для пидоров, норм пацаны паяют 26AWG.
Потому и спрашиваю, нихуя не будет же?
Нихуя не будет. Главное витуху медную используй.
Что дают эти детали на моторчике?
Подключаю к кроне - работает неплохо. Напрямую не пробовал еще
Напрямую шустрее
9-25 рублей не хочешь за сечение хотя бы 0.2 квадрата?
А нормальная медная витуха сечением 0.4-0.5 выходит по 1.5 рубля/метр, если брать сразу целую бухту.
Спиздил с завода остатки бухты с мгтф. Осталось примерно 3 слоя. По какой формуле посчитать сколько метров тут осталось?
У меня в квартире монтажники ростелекома бросили огромную бухту витухи. Я > ты.
2-3
Как вообще можно сравнивать мтгф с витухой? Абсолютно разные провода.
Витуха - жесткая моножила в легкоплавкой изоляции. Т.е. износоустойчивость очень низкая. Сколько изгибов выдержит витуха в одном месте? Очень мало. При нагреве паяльником ближайшая изоляция начинает слезать. При сильном давлении оголяется провод, т.к. изоляция мягкая.
МГТФ - десятки сверхтонких медных волосков в тефлоновой изоляции. Ты весь вечер будешь сгибать ее в одном месте чтобы случился полный разрыв. Изоляции на все похуй. До 300С можно тыкать прямо в нее паяльник - если не держать 5 минут, то ничего не будет. Т.е. некоторое время выдержит даже открытый огонь. Соответственно при пайке, сколько провод не грей - изоляция не плавится и не слезает. Механическая прочность изоляции очень высокая - можно танком по проводу ездить. За все это его издревле любят вояки. Соответственно, можно немало налутать из старой воен. техники и приборов.
У меня на даче лежат халявные 100м новой экранированной (FTP) 5e витухи. Не то что твое 4 жильное копеечное говно. Где твой б-г теперь?
Конденсаторы сглаживают скачки напряжения при пуске
Потому что он не серебряный, не золотой, не толщиной с ногу, не экранированный и т.д.
0.4-0.5 - это не сечение, а диаметр, лупень.
Сечение сам посчитаешь, проходили площадь круга на матеше?
Pi x D x N x 3
МГТФ "не звучит" и если не увязан в жгуты по-военному - выглядит кустарно.
Я бы гитару разводил любым обычным медным многожильным проводом в ПВХ изоляции, экранированным, если надо. Сечение 0,25-0.35 в самый раз.
Некрасивый.
Нет, правда. Если бы был в разноцветной изоляции (у буржуев есть подобные)- его бы очень даже любили.
https://ru.aliexpress.com/item/pshkrutilka/32596449563.html
> Supply voltage Range 2.5V to 5.5V
По напряжению подходит в диапазон, а как это на звуке отразится?
Платы по ссылкам на PAM8403, по второй ссылке - с потенциометром. Нужен ли он там вообще? На муське говорят, что без него пшипит, но без крутилки дешевле. Звук на первой придется самому регулировать.
Я себе для наушников усилитель делал, через Boost UP сделал 12 вольт из 5 для LMчего-то там. Аудиофилы обоссут, но тебе вообще для радио. Наушники отлично работают.
а вот насчёт прошивки через LPT если всё правильно спаять, поставить сопротивления короткие провода, их изолировать друг от друга, в чём могут быть проблемы прошивки?
Укладывается подводный кабель в шахту на корабле.
Потом корабль идет, а кабель оттуда разматывается.
Алсо, dip6 вообще существует?
>для развития навыка перепайки конденсаторов
Чем плох вариант взять макетную и впаивать-выпаивать конденсаторы?
В том, что на макетке сложно понять, работает ли схема из кучи несвязанных конденсаторов или нет. Мультивибратор хотя бы лампочкой поморгает
Нормально он выглядит >>286281
МГТФ сравнительно большого сечения (> 0.5 мм) вполне успешно можно применять для замены и(или) upgrade кабелей наушников средней и "чуть выше" средней категории. В целом звук немного "приглаживается", тональный баланс смещается "вниз" - что помогает "успокоить" слишком яркие наушники. Например, замена стокового кабеля в T5р на кабель из МГТФ положительно повлияла на их звучание, то же могу сказать и о более бюджетных DT150, HD650.
Медь там хорошая, чистая- в целом я бы оценил ее качество на 4+ по 5-бальной шкале.
Да, и еще- кстати- монтаж силовых и сигнальных цепей некоторых "старших" моделей усилителей Arkhipov?s Lab выполнен проводом МГТФ.
МГТФ тонкого сечения придает немного "странный" (другой эпитет сложно подобрать) окрас звучанию, слегка "приглушая" четкость на ВЧ. На межблочных кабелях (витая пара) отличия в звучании МГТФ разного сечения проявляются вполне отчетливо.
А они не заебались столько жирного кабеля мотать? А как этот кабель потом разделывается на концах?
Сначала я проиграл, а потом тоже проиграл.
ебанько, в кетае уже нет задешево и с качеством. всё из-за рашкован-долбоебов.
Я себе купил регулируемый, стал гуглить какая температура нужна, и в гугле писали, что нужно выставлять такую температуру, при которой жало начинает плавить припой и не на градус выше.
Ну поставил. И мучался пиздец. Он еле еле сам припой плавит, куда ему ещё плату прогревать.
Психанул, поднял градусов до 270, всё стало отлично. Нормально паяет.
Потом решил вообще 350 поставить и стало ИДЕАЛЬНО! ПРИПОЙ КАК ВОДА ТЕЧЁТ ПО ВСЕ ЩЕЛИ, СРАЗУ ВСЁ ЗАПАИВАЕТ, СМАЧИВАЕТ, ОБМАЗЫВАТЬСЯ МОЖНО, ЗАВИСИМОСТЬ ЛЮТАЯ!
Сколько в итоге то нужно?
Или если мне на 350 всё нравится, можно оставлять?
Ты если по картинке тех кабелей найдёшь на дохторхеде описание их звучания то вообще орнёшь невероятно.
>>286654
Купить гитару, хуеть со стоимости сраных 2 метров мгтф, изойти на говно потому что аноны запрещают использовать витую пару. Что-нибудь забыл?
>>286654
Это же семён семёныч, закупка материалов для производства гитар в Твери. Нанял двачера-советника из отдела гитарастов чтобы тот нашел ему самый охуенный и дешевый материал.
Вот хрен знает. У меня пикрелейтед и 350 градусов. Канифоль отлично растекается по припою и покрывает сверху красивым равномерным слоем когда убираешь паяльник. Ничего не испаряется.
Спокойно. У него канифоль, будучи во флюсе становится достаточно кашерной для того чтобы существовать в 2017 и при 350 всё норм, а в отдельном куске - гроб кладбище, 2017, пидор!
Я просто заебался искать. Гофру хуй надешь, во всяких мезах только бухатами, а про ленту вообще нихуя не слышашли.
Прям пиздец какой то
Ты про ту в которую жгут прячется? Видел такие в разных магазинах с электробарахлом. Они в щитах с автоматикой и прочей хуйнёй с кучей тонких проводов применяются.
Дохуя мелких магазинов в которых даже гофры нет, не то что таких изысков. В интернете ищи конторы вроде этм, с нормальным ассортиментом. В чип-дипе поищи, например, хуй знает.
>чип-дипе
Я там реле вчера заказывал. Ни ленты, ни гофры.
Просто нигде нет. Что за город блять.
Официально он оказывается называется бандаж спиральный.
Перепаивал усилительный каскад, поставил генератор сигнала на вход и осцилографом на выход - осциль показывает обрыв.
Все пропаяно, и ничего горелого не видно. В чом проблема?
Или это все надо глядеть с подключенной гитарой на вход и комбиком на выходе?
Выпаиваешь все детали и проверяешь их.
Бывает в DIP-8. Что только считать логикой. В таких маленьких корпусах делают в основном всякие интерфейсы-формирователи.
В DIP-6 делают оптопары.
Найди на помойке плату от старого телевизора и у тебя сразу 80% деталей для поделок появится.
Алсо по параметрам - гугль тебе в помощь, сейчас легче легкого найти документацию хоть на черта лысого.
Собирается жгут на доске, потом специальная тетенька начинает его крепкой нитью оплетать (по книжке помню, что петля-колечко жгутовки должна образовывать полуузел).
Ручками все.
>Укладывается подводный кабель в шахту на корабле.
>Потом корабль идет, а кабель оттуда разматывается.
>Он тебя троллит. Он тебя троллит. Это уладка кабеля в море-океан
Ты не читатель или просто болван?
Ну так на глазок и ставишь. Чем горячей - тем лучше прогревает и смачивает, но тем быстрее испаряется флюс (в результате чего припой перестает растекаться) и плавится пластмасса проводов, например.
Находишь золотую середину и больше не трогаешь (кроме случаев, когда надо что-то массивное прогреть).
>>286658
>>286659
Ну и да, все эти ваши градусы в циферках - это так, попугаи. В зависимости от криворукости китайцев, сделавших паяльник и станцию и типа жала реальная температура может отличаться градусов на 50.
>>286660
Канифоли в припое хер да маленько, хватает только на быструю пайку чистых контактов. Если не получилось сразу - то все, испарилась и нешний флюс все равно нужен. И да, канифоль это флюс, и флюс хороший и удобный.
Ну значит ты не перегреваешь. Некоторые паяльники без регуляторов перегреваются так, что при погружении в канифоль делают "пшик" и она испаряется сразу же.
>Ну и да, все эти ваши градусы в циферках - это так, попугаи.
Охуеть, часто америку открываешь, небось?
Станция откалибрована тремя показометрами в допуск плюс-минус лапоть.
Причём канифоль активирована.
Момент 1. Педали гитарные включаются при втыкании входного джека (минусовой контакт батареи подключается через него на общий). Вход справа.
Момент 2. Твой биг муфф - это 4 каскада на транзисторах. Проверяешь режимы по постоянному току и прохождение сигнала, раз у тебя есть осциллограф.
Ну а я что говорю? Или "плюс минус лапоть" это у тебя дохуенная точность, не то что "плюс-минус трамвай"?
лти-120 получше все таки будет, чем кусок канифоли
Я типа калькулятор складыватель хочу. Мне нужны только бызовые типа "и", "или", "не". Вот эти вот.
test
Тогда скорей всего нет.
Там выходное напряжение регулируется? На странице с описанием мне рекомендуют что-то вращать
Ну так подстроечник вращать.
Там же токоограничивающие резисторы. Пересчитай резисторы (хотя лучше стабилизировать на нужные 3.3 или сколько там и вместо резисторов перемычки впять) и будет работать лучше, чем было.
Сап, радиач. То ли я тупой, то ли лыжи не едут.
В интернете дохуя информации по тому, как сделать заземление в дом, квартиру, etc; но нет информации о том, как делать заземление ВНУТРИ прибора, скажем, какой провод использовать, как подсоединять, какие части корпуса и все в этом духе. Либо я криво ищу, но, пожалуйста, дайте ссыль на подобный материал.
>>286719
Гугли "разводка сигнальной земли".
Тут надо понимать такой нюанс. Провода у нас далеко не из сверхпроводника и имеют конечное сопротивление. Протекающие, например, в выпрямителе, токи не должны влиять на входную цепь.
Это немножко магия (сам сталкивался - ведешь проводом вдоль дорожки и фон нарастает и уменьшается, хотя одна и та же цепь вроде по схеме замкнута), но магия познаваемая.
Ну вот есть у меня прибор, в нем штук двадцать элементов. От них всех пустить кабель заземления, соединить его в одной точке звездой, и затем пустить в вилку на общее зазамление? А если каждый элемент имеет разные рабочие напряжения, не создастся ли разность потенциалов на различных деталях прибора? Как поступать тогда?
Напрямую не получится.Там 3 диода последовательно, на каждом по 3 вольта падает. На резистор уже не остается.
ЧСХ, пробовал даже УКВ-блок от 209 океана запихивать в эту селену (и похуй что питание не той полярности) и наоборот - хуясе, теперь индикатор селены зашкаливает, а океанский не доходит до половины. Значит, есть некоторое дерьмо в самом УКВ-блоке "Селены 216", ПЧ точно в порядке. Может, и перемотка L1-L2 не поможет. И по перестройке этих блоков на КТ3126/КТ368/КТ339 инфы кот наплакал, а вот по старым германиевым на ГТ313 - как говна за баней, даже с видосами - у всех всё пучком, станции просто сами запрыгивают в диапазон, лул. Чувствую, всё закончится тем, что я тупо возьму запасной блок УКВ от океана-209, поменяю там транзюки ГТ313 на ГТ311 и полярность варикапа (шоп был минус на корпусе, а как же), перестрою его по широко известной инструкции и засуну эту германиевую хуиту в свою кремниевую селену.
Простыня конечно и не совсем нюфакская, но не нашёл треда по ПЕРЕСТРОЙКЕ ПРИЁМНИКОВ НА FM. Думал, тут он должен быть постоянно и с многими перекатами, но увы...
> От них всех пустить кабель заземления, соединить его в одной точке звездой,
В целом правильно мыслишь. Общее правило для этой хуйни - проводники заземления должны быть максимально короткими.
Еще можешь погуглить разводку общих проводов на печатных платах. Подоцдет для твоего случая думаю.
Нет, я специально обматывался заземленной проволокой, чтобы не уебать компоненты. Я с определенного момента всегда так делаю.
Буквально только что наткнулся на вот этот пост в жж:
http://0jihad0.livejournal.com/2662.html
Ознакомься, может быть поможет?
Блеадь, антуаны, поясните как следует за транзисторные каскады. Я уже несколько лет читаю статьи в интернете, что-то пытаюсь паять (всё это после работы, конечно, и то когда не отвлечен чем-то другим), и вроде как получается. Но когда вижу готовые схемы усилителей на других сайтах, я нихуя не понимаю принцип их работы. Там транзисторные каскады совсем не такие как в статьях, вообще даже близко ничего такого нет. Хуй пойми как налеплены, часто с отрицательными связями, предназначение которых не понятно, и как вообще рассчитывались под них номиналы, тоже. Кучи дополнительных резисторов и кондеров.
Есть ли литература в которой досканально всё описывается, шаг за шагом - от простейших конструкций для чайников, до средненьких усилков и логических элементов на транзисторах? Не хочу тупо повторять чужие схемы, не хочу использовать микросхемы непонятно как работающие. Хочу понимать и знать как летит каждый электрон в той или иной детали.
> Там транзисторные каскады совсем не такие как в статьях, вообще даже близко ничего такого нет.
Douglas Self - Audio Power Amplifier Design
Douglas Self - Small Signal Audio Design
Bob Cordell - Designing Audio Power Amplifiers
>>286718
Можно один диод в каждой секции тупо замкнуть обрезками проводков. Ток при этом будет чуть выше, так-как
12-9,9 = 2.1
9-6,6 = 2.4
2.1/150 = 0.014
2.4/150 = 0.016
у тебя лента длиной три секции, значит потребление составит 48 миллиампер
у кроны емкость вроде как полампера, но в реальности, опять же по слухам, меньше.
Допустим 300 миллиампер.
Следовательно, твоей кроны хватит всего лишь на шесть с лишним часов свечения ленты (при этом не забываем, что светиться будут лишь 6 диодов, так-как мы замкнули каждый третий)
О, найс.
> дерьмовые тонкоплёночные конденсаторы
Лол, сразу такие все поменял задолго до этой статьи. У двух контуров не было никакого влияния на сигнал. Стал тыкать тестером - сами катушки в норме, наткнулся на эти кондёры, выпаиваю и сую в тот же тестер - а там 600 пФ вместо 53, всё ясно.
Мне больше подойдёт конкретно эта статья: http://0jihad0.livejournal.com/13824.html
> попробую восстановить по памяти
Ммм, ну не знаю.
> На ФМ УВЧ склонен к самовозбуждению, а гетеродин не склонен
Шта? Да есть норм приём по всей шкале в смысле без свиста, зеркалок и шума, проверено на FM-передатчике в телефоне. Я вообще поменял все транзюки в укв-блоке на КТ368АМ, тому що малошумные и легко достать новые. Что вышло - на первых 3 пиках. Всё после входного фильтра трогать не буду, уже постил схему. А вот у L2 достаточно будет отмотать виток, C2 вместо 13 пФ поставить 24 и C3 - 10 вместо 30 и буде щасте?
А вообще погуглил свежие после 2015 видосы с моим приёмником, только изначально с 88-108. Вот например какой-то пендос, паяющий в хайрезе это совкочудо, и схема УКВ-блока сразу на КТ368 тоже в кадре:
мда, как же он охуевает от серых олд-фэшнд кондёров, которые типа у них юзались разве что в 1950-е :3
https://www.youtube.com/watch?v=jABh9PyhyXQ
Можно вполне увидеть, сколько там витков на L2 и не только.
Стоп, их там вообще 5 штоле? Тогда не понимаю, какой вариант лучше - как в оригинале или как в жожо
Отдам бесплатно, ДЦ, может кому надо, какую штуку себе сделать.
Из чего можно нарезать вот таких? Как называется такой провод?
Покупать бокс дорого а у меня огромный проект на макетке должен быть из микрух.
Ну тогда ПВ1, но он сильно дороже.
Нахуй это, используй обычные куски провода с дюпонами на обоих концах. Тут толстые концы быстрее раздрочат макетку.
На барахолках, или с алиэкспресса, или закажи у владельцев 3д принтеров
облачно блядь
Ну тогда расскажи, как нужно сделать чтобы соединить много микросхем на отладочной плате.
Да что ж это такое блядь сукаААААААААААА!!1 ВСЕ КАССЕТНЫЕ ПЛЕЕРЫ ПОСДЫХАЛИ НАХУЙ
Ну реально, купил на барахолке ради прикола ну и как компенсацию нищебродского детства, когда слушал одни говноконгли и еплутусы, а вот ЧТО мог бы иметь три збс плеера, движки бесколлекторные, чтобы иногда слушать записанное маяком-231, лул Почти все пассики привёл в порядок, все работали у меня больше года. И ТУТ ДРУГ ЗА ДРУГОМ КАК ПО КОМАНДЕ отказали, что за уебанство?
1) Какая-то AIWA 2000 года, хайтек с электронным управлением от одной батарейки. Звук так себе, глуховат и с потрескиванием, но работала безотказно, автореверс, поиск по паузам, ну няша просто. Сегодня последний раз перемотала кассету - и ВСЁ. Моторчик крутится, тонвалы... и больше ничего. Не мотает, не играет. Разобрал - да всё ок, шестерёнки не сорвались, ничего не отломалось. Вот так бацбрить - и кирдык механике. Хули ему надо сука?
2) Ещё одна АЙВА уже 2003 года, ещё больший хайтек, даже записывать может, звук чистый как у флака. Единственный плеер, куда не смог найти пассики, какие же они там ебанутые - один длиииинный шопиздец, второй настолько же шопиздец коротюсенький, просто 2 сантиметра блять. И оба такие тонюююсенькие. Ну хуй с ними, вымочил в ацетоне, усели и уже не такие растянутые. Ну и толку? Засунешь кассету - автоматика запинается и начинает циклить туда-сюда, так и не начав играть кассету. Слишком растянутые пассики, похоже. :с
3) СОНИ ВОЛКМАН!1 сука WM-FX373. Его юзал как запасной к первому. Тоже пошла какая-то лажа с механикой - в прямом направлении кагбэ норм, а в обратном ТЯНЕТ, почти останавливается. Пассик ни разу не растянут, электроника не глючит. Что тогда - ролик плохо прижимается? Залез в него - тоже хуй проссышь что ему не так. Епонский блэт плеер, не кетай или малайзия, и тот сговнился.
остаётся только простенький порнослоник RQ-P35 - шумноватый, с обычным коллекторным ТРРРРР движком, без всяких автореверсов, даже без радио, но больше нихуя портативного для прослушивания этого АНАЛогового некроносителя не осталось дома
Да что ж это такое блядь сукаААААААААААА!!1 ВСЕ КАССЕТНЫЕ ПЛЕЕРЫ ПОСДЫХАЛИ НАХУЙ
Ну реально, купил на барахолке ради прикола ну и как компенсацию нищебродского детства, когда слушал одни говноконгли и еплутусы, а вот ЧТО мог бы иметь три збс плеера, движки бесколлекторные, чтобы иногда слушать записанное маяком-231, лул Почти все пассики привёл в порядок, все работали у меня больше года. И ТУТ ДРУГ ЗА ДРУГОМ КАК ПО КОМАНДЕ отказали, что за уебанство?
1) Какая-то AIWA 2000 года, хайтек с электронным управлением от одной батарейки. Звук так себе, глуховат и с потрескиванием, но работала безотказно, автореверс, поиск по паузам, ну няша просто. Сегодня последний раз перемотала кассету - и ВСЁ. Моторчик крутится, тонвалы... и больше ничего. Не мотает, не играет. Разобрал - да всё ок, шестерёнки не сорвались, ничего не отломалось. Вот так бацбрить - и кирдык механике. Хули ему надо сука?
2) Ещё одна АЙВА уже 2003 года, ещё больший хайтек, даже записывать может, звук чистый как у флака. Единственный плеер, куда не смог найти пассики, какие же они там ебанутые - один длиииинный шопиздец, второй настолько же шопиздец коротюсенький, просто 2 сантиметра блять. И оба такие тонюююсенькие. Ну хуй с ними, вымочил в ацетоне, усели и уже не такие растянутые. Ну и толку? Засунешь кассету - автоматика запинается и начинает циклить туда-сюда, так и не начав играть кассету. Слишком растянутые пассики, похоже. :с
3) СОНИ ВОЛКМАН!1 сука WM-FX373. Его юзал как запасной к первому. Тоже пошла какая-то лажа с механикой - в прямом направлении кагбэ норм, а в обратном ТЯНЕТ, почти останавливается. Пассик ни разу не растянут, электроника не глючит. Что тогда - ролик плохо прижимается? Залез в него - тоже хуй проссышь что ему не так. Епонский блэт плеер, не кетай или малайзия, и тот сговнился.
остаётся только простенький порнослоник RQ-P35 - шумноватый, с обычным коллекторным ТРРРРР движком, без всяких автореверсов, даже без радио, но больше нихуя портативного для прослушивания этого АНАЛогового некроносителя не осталось дома
О, у нас тут магнитный наркаман no offence. А вот такой темой не обмазывался? Прикольная вроде штука.
Ты школота что ли? Перечисленное тобой чинится на коленке.
И компакт кассеты - самый уебищный носитель.
Сейчас во всю процветает винил, продаются вертаки, любые доп. плюшки, издаются винил-издания практически всей современной музыки.
Я бы еще понял, если бы у тебя были катушечники, но горевать по кассетникам, да еще и портативным - это надо быть совсем уж глухим говножором.
> Прикольная
> в кассету сыпется пыль
> детонация наверно 10%
Фублять фунахуй. А ведь какой плеер можно запилить сейчас, на современной базе и механике. 4 мотора директ-драйв спокойно засунуть без всяких пассиков и шестерёнок, ещё тачскрин прихуячить и аккум на 5000 мач.
> процветает винил, продаются вертаки
Хуясе, можно прям в городе подъехать и витчхаус купить? Приколько будет поставить на свою Арию-102.
> винил
Хуй послушаешь взяв с собой, хуй запишешь, максимум час записи. Идеальный носитель для копирастов.
А чем тебе мр3 то плох? Аудиокопрофил чтоли, прастигоспаде?
Но в целом соглашусь. Винил это для мамкиних дижеев и коллекционеров. Ну и прочих эстетов, хипстеров, пидарасов.
> Аудиокопрофил
Не, просто фетишист штоле. Особенно люблю какую-нибудь подборку какой-нибудь современной хуиты записать и смотреть как оно КРУТИТСЯ на доисторическом формате с таким тёплым ламповым шумом. :3
а потом привычно возвращаюсь на свой смарт с эмэрзэ и 1000 треков
> NAKAMICHI
> В наши дни под маркой Nakamichi выпускается массовая аудиотехника
Выходи уже из леса. Война кончилась. Я вот вышел, и ты выходи.
Ну так эта.. Это и есть современный плеер. Концепт так-то еще.
http://www.elbow.co.nf/img/ELBOW_PRESS.pdf
> троллить дедов
Этих штоле? https://pastebin.com/MaPVMup5
Передатчик 7 кВт и дохуя свободного времени - будешь следующим на этих записях :3
NE555 не микроконтроллер.
С1 предотвращает срабатывания триггера от кратковременных помех.
R5 обеспечивает гистерезис триггера, чтоб светодиод четко зажигался и гас. При снижении напряжения VT1 начинает закрываться, VT2 - открываться, появляется ток через R5, поднимается потенциал эмиттера VT1 и он закрывается лапвинообразно. При повышении напряжения - наоборот.
>>286761
Лишь бы что-то спиздануть, ненавижу таких уёбков.
Не надо такого делать, вот и все.
Это занятие превратится просто в постоянный поиск плохого контакта среди сотен.
>С1 предотвращает срабатывания триггера от кратковременных помех
>С1 предотвращает полное замыкание
В чем блядь разница,мань? Не добавил слово от помех и все? С резистором тоже самое блядь. Термостабилизация так и работает.
Лолбля. Выкатился из этой хуеты еще в начале нулевых. А вкатился в конце 90х лол И уже тогда на 160\80м был кромешный пиздец из срачей старперов. Что там сейчас творится страшно думать.
Я не знаю что такое "полное замыкание", уёбок. И никто не знает, кроме тебя, придумавшего это.
Ровно как стабилизация и гистерезис - вещи противоположные.
Сдохни, гадина.
Я эту схему еще в школе собрал для индикации разряда батареи кассетного плеера 25+ лет назад, когда ни воркбенча, ни тебя еще и в проекте не было.
Собери, прежде чем тявкать, гнида блядь. И убери резистор автоматический стабилизации от температуры с конденсатором и увидишь результат. Эти схемы еще в усилителях разбираются, и они все одинаково работают, пиздаглазое мудило с гистерезисом. Прежде чем тявкать, приводи свои агрументы, а не оскорбление, быдло ебаное. "а йя вот сабирал тагда тагда то"-а я видел, как твою мамашу по кругу пускали, пошел на хуй с такими доказательствами,чушка.
Да нет там никакой стабилизации от температуры, долбоёбина.
Это пороговая схема, триггер с двумя состояниями (нечего в нем стабилизировать в ринципе) и порогом является напряжение открытия перехода БЭ транзистора.
Твоя мама шлюха, а я вообще могу быть твоим папой.
Ты нихуя доказательств своей стороны не привел. И вообще начал все с переходов на личности, чушка блядь. Самый первый признак быдла. Где доказательства твоих слов, маня? Решил опровергнуть-приводи доказательства. Оскорблять тебя никто не заставлял,чсвшное мудило. Только и можешь пиздеть. Убери этот резистор у видишь,что в идеальных условиях точно так же все будет работать. Ты вообще различаешь что такое триггер и как он работает в отличие от аналоговых схем?
Я по образованию радиотехник, во время учёбы пошел работать в нии за копейки 40к дс-2. Сейчас работаю с ПЛИСами DSP + управление видеосенсорами, видеокамеры короч и немного пишу тестовые программы в Qt отправить 8 байт, по RS-232 и т.п.. Задумался сменить работу, когда гуглю FPGA в хедхантере то получаю очень много вакансий OpenCV и OpenCL. Понятия не имею зачем оно надо, и что ими делать. Анончик, отправь на хабр или ещё куда-нибудь, где можно почитать про эти вещи доступно, а потом и перейти к их изучению.
>Собирать из модулей 8*8, чет дорого и не понятно, как потом картинку выводить
Возьми матрицы другого размера, 32х32 к примеру
Хули мне тебе приводить, хуй ты струганый?
Я в первом же своем сообщении достаточно подробно описал как работает схема.
Ты же пердишь в лужу и чем дальше - тем громче. Умеешь в симуляторы - загони в симулятор, покрути питание (можешь медленную пилу от генератора подать), посмотри как она себя ведет. Судя по тому что я слышу - ты, трипл пиздун, нихуя этого не сделал. Подсказка - для указанных на схеме номиналов и полностью выведенном на 1.5 к подстроечнике порог зажигания будет примерно 8-9В.
Ну и лучей поноса тебе вдогонку, животное.
А вот теперь будем уточнять.
Режим управления динамический или статический? Какие именно неонки? Почему не страивают сдвиговые регистры или двоичные дешифраторы?
Я полагаю ты неправильно подходишь к решению проблемы.
лечусь от одной хуйни, могу из-за этого иногда проебывать в первые месяц, два учебы
Скорее всего, правильно полагаешь. Хотел попробовать динамический, но в этом я хуй простой, как и в регистрах с дешифраторами.
Неонки - ИН'ы разных номеров.
Мне не нужна матрица с кучей пикселей. Мне сам пиксель крупнее нужен
Для начала рекомендую подтянуть навыки программирования.
Динамическая индикация и сдвиговые регистры - это достаточно просто. Полно туториалов и в симуляторе оно нормально работает.
Потом изучи стандартные схемы часов. Как правило там используются 155ИД1 или транзисторные ключи с горой диодов\стабилитронов.
Важно понять для чего там эти диоды\стабилитроны, это самая жесткая подъёбка в неонках именно с динамической индикацией.
Короче возьми HV5622 (или аналог) для катодов, tlp627 для анодов (если шим нужен), повышайку на NE555, точное врямя с DS3231.
Ох не, сложно. Что ж, спасибо за развёрнутый ответ, а я пойду дальше моргать светодиодами.
На ноут перестаёт идти питание или что-то в этом роде, ибо он перестает включаться и диоды перестают гореть, когда надавливаю на корпус в этой области. Причём, давление нужно не сильное, а даже вполне легкое. Временно проблема решалась снятием аккумулятора и отключения от блока питания. Сегодня я вообще не мог его включить, пока не разобрал, просто разобрал.
В шестом издании (это обложка от него), от ламп там осталась одна единственная глава. А (почти) все остальные схемы там на германиевых транзисторах (МП403, МП39, П210, вот это вот всё).
> В шестом издании
(быстрофикс) Читать как в «седьмом издании»
>>286746
> Из чего можно нарезать вот таких? Как называется такой провод?
Ищи «монтажный провод», навроде такого: http://www.podolskkabel.ru/catalog/nv_1_nv_3_nv_4_nv_5 Или КСПВ (кабель для сигнализации) и раздирай на отдельные жилы.
Возможно трещина в плате (если сильно ронял). А так - бери что-нибудь и простукивай плату на предмет точной локализации места поломки
Попробуй катушку залить эпоксидкой.
Не важно от старости или нет, ЭЛТ давно уже не производят и никто ими не пользуется. На любой барахолке можно купить бу ЖК.
Могут дроссели пищать от магнитострикции, могут конденсаторы от пьезоэффекта.
Есть пара вопросов по ней:
1. Я правильно же понимаю что пред. усилитель нужен чисто для того можно было подключить микрофон и если подавать сигнал например с телефона или компа то его можно вообще убрать?
2. Какие вы можете посоветовать дешевые и хорошо звучащие маломощные полевики для пред. усилителей, или лучше для этих целей использовать старые-добрые биполярники 2N3904?
Элт ноут - это круто. Мда.
Не майся хернёй, сейчас этих усилителей класса D каких угодно сколько хочешь по три рубля пучок. А то что на пике - это какой-то троллейбус из буханки "НО ЗАЧЕМ?".
А лучше еще не майся хернёй и сделай нормальный усилитель на ОУ, линейный.
У китайцев.
Не хочу линейный, хочу именно, как ты выразился "троллейбус из буханки".
прост есть один совкоусилок в приёмнике на К174УН7, юзаю его от аккумов 9.6 В как активную колонку, лул
У моего около 9 мА, не сильно много?
Стряпай класс D. Лучший кпд для твоих задач при непритязательности к звуку.
Будешь мешать сомедской бабке смотреть Давай поженимся. Она будет тебя ненавидеть еще больше.
Наиболее вероятно что это проблемы протеуса, он транзисторные каскады как то странно переваривает, у меня синус на базе транзистора превращал в меандр при правильно выбранной рабочей точке, странный короче
9 мА - это довольно небольшой ток покоя.
Q2 открыт. Напряжение на эмиттере равно напряжению начала свечения светодиода.
Логично, что при полностью открытом транзисторе напряжение на коллекторе такое же как и на эмиттере, хоть и попадает оно туда с эмиттера а не с плюса батареи через Q1.
Ваше мнение, как опытных усачей?
Я сам себе паяю биткоины. В каждом деталей рублей на 200, и то если в дорогущем чип-и-дипе покупать.
Подключи только помпу и светодиод на ту же линию 12 В и посмотри - реально ли есть просадка.
Если так, то ставь 20 000 мкф параллельно помпе, заряжай эти конлеоы через резистор, иначе БП в зашиту уйдет при включении.
Далее при щапуске помпы эта емкость компенсирует провал.
Алсо, емкость заряжай так:
через реле подключай через резистор, как только зарядится (смотри по напряжению) - включай реле, чтобы подключить емкость напрямую в обход резистора.
Не надо это на ардуине делать, делай на транзисторах.
Ну да. Логично. Поставить делитель напряжения и открывать транзисторы полутора вольтами?
>как в игрушечных паровозах
Ты только что сейчас такие глубокие воспоминания во мне пробудил.
Я вспомнил как в детстве разбирал паравозик, в котором был этот дымогенератор. Он мне шаблон сломал.
КАК ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ДЫМ?!
Я прям запах из-за тебя вспомнил, прям помню как трубу его грыз.
Надо погуглить как же оно на самом деле работало. Мне кажется как электронные сигареты и внутри была жидкость.
>Тоже думал, ультразвуковой... Капнул воды, дымить перестал. пришлось разобрать. Там была нихромовая спиралька в кусочке ваты, та тлела. Правда, батарейка была D, а не АА.
Я всё понял.
Вата минеральная и она не должна тлеть.
Она пропитана дым-составом на основе глицерина, который испаряется.
В общем, как у сраных вейперов.
И еще, поясните какое реле взять. Хочу обычным выключателем выключать пару киловатт, реле хочу на дин рейку. Чет поверхностное гугление привело к разнообразию этих реле, особенно пусковых, а мне тупо на 1/0 надо.
Логику на транзисторах. Хочу рассчитать и заказать из Китая мелкие платки с логикой "И", "ИЛИ" и "НЕ", чтоб потом, преподу сварганить стенд базовой логикой, триггером и сумматор какой-нибудь. Нужно именно маленькими платками (прикольно будет выглядеть) и именно на транзисторах (условие препода).
Всякую поебень на полширины делает Меандр, реле времени и прочее подобное, про автоматы не слышал.
Хуита которая тебе нужна называется контактор на динрейку.
За контактор спасибо
Ну с дымомашиной это мне походу действительно к вейперам. Хотя я бы её просто купил, дабы не ебаться, вот только не знаю где.
А насчёт диодов - нашёл с ними магазин. Из характеристик только длина волны, яркость и угол свечения. Как узнать, какие батарейки к этому нужны? Дисковые 3-х вольтовые подойдут?
>>286959
Там скапливается много микробов
Да понятно всё это про микробы в унитазе. Небось в нём операций хирургических никто не проводит и еду туда не накладывает.
Потребители на марше, рыночек поделён.
Алсо по поводу говнопара - пару лет назад по ящику заметил форс маняотпаривателей ещё более ебанистических чем на этом снимке отпаривания толчка.
Это нечто представляло собой механизм парового удара отдельно от утюга. С такой длинноходной и тугой кнопкой.
С видео применения этого устройства проигрывал нещадно. Стоила эта дичь полцены от цены нормального утюга со всей хуйнёй.
Где на мейлаче тред железа и камней (надводных)? Здесь похоже большинство какую-то аналоговую еболу паяет, либо дальше мигания светодиодами не идет, а в погромаче одни веб-макаки. Что делать и кто виноват?
Я надеюсь ты запилишь там тред по вышеупомянутым дисциплинам, у местных будет просто отрыв башки.
Интересуют бесколлекторные движки для бытовых фенов. Существуют ли они, и если да, где их можно достать?
Я, конечно, могу найти что-то вроде этого:
https://ru.aliexpress.com/item/New-365SA-brushless-DC-motor-model-aircraft-imported-hair-dryer-vacuum-cleaner-motor-premium-products-ship/1796713551.html
Но там нет никаких нормальных фоток, чтобы было видно внутреннее устройство, и я боюсь наебалова.
Вот нахуя вы этого поехавщего прогнали? Мы теперь никогда не узнаем,что такое надводные какмни, зачем им отдельный тред и как это относится к электронике.
Тогда берешь и смотришь, как выглядит ТТЛ и ДТЛ логика, схемотехнику базовых элементов и передираешь их.
То, что ты изобретаешь сейчас, с эмиттерными повторителями работать будет плохо.
А там и не нужны нормальные фотки, и так видно стандартный DC мотор с щётками по оверпрайсу.
И что-то я не встречал фенов с бесколлекторными движками.
Самих по себе фенов с бесколлекторными движками вроде и не выпускают, идея в том, чтобы впихнуть в дефолтный фен бесколлекторный движок и тем самым обеспечить ему срок службы лет в 10-20.
Есть ещё вот такое:
https://www.aliexpress.com/item/Circular-shaft-395-motor-12-v-dc-micro-moto-high-torque-model-DIY-iron-back-cover/32667594322.html
И там указано:
>Commutation:Brushless
Если я его закажу, а он щеточный, я смогу вернуть деньги по диспуту?
Суть такова. Когда нужно закрыть транзистор, выход мк переводится в hi-z состояние: на затворе будет 5 вольт. Если нужно открыть, выход мк переводится в out режим и логический нуль: на затворе будет 2 вольта, что достаточно для полного открытия транзистора. Максимальный ток, который будет идти на выход мк равен 2.5mA.
Какие подводные камни?
>на парогенератор один хуй надо много энергии
Я любом случае собирался делать отдельную от диодов систему.
Какого минимум размера батарейка понадобится?
Тут надо что-то вписать,но я забыл что мне говорили и сам не разбираюсь.
По другому не надо. Зачем все эти подробности, если у тебя блок-схема?
Вообщет он там должен быть коллекторный. Там типа ротор/статор.
По идее там еще тахометр должен быть.
Но выглядит на схеме будто это однофазный двигатель с пусковой обмоткой. И тогда 1 рабочая обмотка, 2 конденсатор, 3 пусковая обмотка.
Я бы и еще накинул треть
>прогнали
Зачем ты о своих воображаемых подвигах во множественном числе пишешь?
Действительно, какое отношение процессор имеет к электронике. Очевидно, никакого.
Где купить отвердитель?
Имеет смысл их лепить на линию питания моих микроконтроллеров, или только на входные gpio?
И какой стабилитрон правильнее брать для 3.3В логики - на 3.3в номинала или на 3.6в? И те и другие дешевые.
> Имеет смысл их лепить на линию питания моих микроконтроллеров
А от чего защищаешь? Туда лучше быстрый предохранитель + tvs-диод воткнуть, если есть возможность перенапряжения. А ещё лучше поставить линейный стабилизатор, который сам срежет все всплески.
> только на входные gpio
От чего нужна защита? От статики? Лучше всего работает такая схема:
Мощный резистор на пару десятков ом -> tvs-диод (для GPIO однонаправленный - unidirect) -> резистор -> пара диодов (например bav99, подключение как на пикрелейтед) -> GPIO
Мощный резистор нужен чтобы ограничить ток для tvs-диода, позволяя использовать последний меньшей мощности. TVS-диод, он же супрессор работает как и стабилитрон, только имеет меньшую ёмкость (что позволяет его использовать на более высоких скоростях), однако не предназначен для долгой работы при превышенном напряжении. Резистор нужен чтобы ограничить ток идущий непосредственно на ножку мк. Диоды можно и не ставить, внутри мк они обычно уже есть, только там они слабые (около 5ма, можешь поискать параметр Injected current в даташите), тогда как bav99, например может пропустить до 200ма, что позволяет использовать резистор меньшего номинала и меньшей мощности. TVS диоды можешь брать на 5 вольт, остальное срежут резистор + диоды.
Если статики не ожидается, то можно обойтись без tvs-диода.
Может быть есть примеры с комментариями?
Если шлейф паяется на концах - да, его можно заменить проводками. А если клеится к графитовым пэдам - то тут все гораздо хуже.
Нахуя греть? Ты ебанутый?
Школомайнеры совсем ебанулись
Чет не заметил слово "приводов"
Если у тебя отвал чипа, прогрей феном, но без дыма. На неделю-две хватит. Потом повторить.
Каждый раз, естественно, снимай радиатор и пасту меняй. КПТ-8 для умирающего хлама прекрасно подходит.
Я так 2 месяца сидел.
рака яиц тебе.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КПТ-8 блять. Она НЕ ДЛЯ ЭТОГО, она для крупных элементов уровня 60х годов развития. Вроде транзистор к кадиатору прикрутить. Она не рассчитана на микроэлектронику и ее параметры нагрева.
То что с ней кое-как работает - не значит что НУЖНО использовать. Лом тоже в очко входит, но никто же не сует.
>GD900
https://mysku.ru/blog/ebay/26637.html
Ради 4 - 5 градусов тратиться ради умирающей видеокарты.
>А от чего защищаешь?
От ЭМИ наводок от соседних высоковольтных проводов, в первую очередь.
>От чего нужна защита? От статики?
А на вводы надо будет подавать провода из розетки (через разделительный трансформатор, делитель напряжения и диод) и мерять в них напряжение. В сети 220 часто будет всякий мусор, вот от его всплесков и хочу защищаться. Статики как раз не особо ожидается
> От ЭМИ наводок от соседних высоковольтных проводов, в первую очередь.
Тогда хуй его знает. Как я уже сказал tvs не предназначены для долгой работы при перенапряжении. Возможно лучше стабилитрон + резистор подобрать по мощности в зависимости от потребления мк.
> А на вводы надо будет подавать провода из розетки (через разделительный трансформатор, делитель напряжения и диод) и мерять в них напряжение.
Тут лучше поставить перед трансформатором fast-blow предохранитель, варистор и tvs на 400 вольт (только уже двунаправленный, например 1.5ke400ca). А для защиты входов мк обойтись только резистором и диодами. Тогда от всплесков будет защищена вся схема, а не только мк.
Спасибо за советы, потом запощу фотку пепелища, когда все сгорит к хуям :З
Уже сам нашел.
Это копия, сохраненная 20 ноября 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.