Вы видите копию треда, сохраненную 27 мая 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий делится на ноль тут - >>320448 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Пошто вы таки форсите эту жадную до внимания женщину.
ОП, ты - хуй. Нахуя опять этих шкур сюда притащил?
https://ru.aliexpress.com/item/DSO168/32851557675.html
Напрягает слишком модный корпус и какая-то безумная полоса пропускания за такие деньги, это китайцы пытаются меня наебать?
Вообще, посоветуйте карманный осциллограф, на аккумах. До этого только с1-73 юзал немного.
Таки да. А ещё есть подозрение что он таки работает в одном известном магазине.
Вам меня таки не обмануть. Уносите вашу женщину обратно.
А ещё таки не мешало бы предъявить авторские права или приготовить стеклотару для наказания.
Предъявляй права на права правообладателя. Доверенность рукописная или что там у тебя.
На борде он жалуется на оп-пик, поглядите на него.
Что за б-гомерзкий оппик?
http://dragmetinform.ru/spravochnik-soderzhaniya-dragmetallov/kontrolno-izmeritelnye-pribory/ostcillograf/s1-107-id70443.html
1-2 тысячи рублей он точно стоит.
Если судить по ценам с авито - тысячи две. Если есть возможность купить нормальный осциллограф, 107 лучше продать. Это чудо, как и подобные модели Н3013, С1-101, С1-73 разрабатывались для выездных мастеров. В сумку влезает, что-то показывает, больше и не надо. А для себя, для души лучше взять что-то стационарное, типа С1-55, 64(А), 65(А), 68, 81, 83, 93, 99. С номерами выше ~105 стоит гуглить, т.к. могут быть на злоебучих несерийных микросборках, которые любят сгорать. Хотя, я читал как делали копии некоторых таких сборок на SMD
15.03.04(это коды специальностей)
прошу развернуто
>Канал https://www.youtube.com/channel/UCh_ugKacslKhsGGdXP0cRRA/videos
Какая стрёмная хуйня... Это тоже трап? Какие вообще есть каналы трапов занимающихся радиогубительством? Я только Fran Blanche и это чюдо с кисосветом знаю
Если ты про >>27169 то китайским наверное вообще пользоваться невозможно, в нем даже входа синхронизации нет. А С1-107 хоть как-то можно использовать.
>выбирать при покупке люди будут?
Нет смысла покупать ни этот китайский, ни С1-107. Поэтому будут покупать С1-107 либо по стоимости КМ-ок в нем либо кому ты разрекламируешь получше.
Мне бы тоже кому-нибудь продать С9-7, который хоть и выглядит прилично, но также бесполезен.
>да покомпактней взять ченибудь.
Ты шутишь наверное. Ничего такого компактного, за что стоило бы отдавать деньги, наверное не существует.
Самый маленький нормальный осциллограф, из тех которые я видел, это fluke 190.
>сдавать на кмки у меня рука не поднимется
Так не обязательно сдавать, просто это устанавливает цену. Если бы не это, оно вообще почти ничего не стоило. А потом из них могут сделать что-то более полезное, чем этот осциллограф.
Себе оставь, он много места на занимает же. В крайнем случае в кладовку запихнёшь с глаз долой.
Электронику на медяху с импульсных трансов дербанят не только бичары. Люди без увлечений и хобби утопают в квазизарабатывании денег на уровне ниже днотреда из /врк. Причём что бомжи что работяги этой хуйнёй маются. Охуел когда узнал и вживую увидел. Дегенратство какое-то.
>Нужно дрочить скиллы, да, но какие лучше?
1. Убедительно врать.
2. Убедительно придумывать название и цену того что ты там заменил.
3. Все остальное. Без первых двух пунктов дело не пойдет.
>Хоровиц на 1-м месте в списке книг
Поэтому ни один ньюфаг тут ничему не научится.
Чего все так дрочат на Хоровца? Это даже не учебник, они там просто выебываются и рисуют заумные схемки. В самом начале подсовывают ньюфагу триггер шмита на 2-х транзисторах, например. Издеваются. Есть же practical electronics for inventors. Там кроме схемок теория подробно излагается. Или уж сразу читать Sedra и Smith. Это нормальный учебник для энженеров. А то хоровца им подавай юлять. Бросят ведь через десяток страниц.
Правильно советуют не покупать старое разболтаное аналоговое говно, когда цифровых по доступной цене жопой жуй.
Оно не для нюфагов. Если это при первоначальном чтении не понятно то поциент голову включать не научен.
Как сборник охуительных хуёвин уровня ситей Таненбаума и хендбук по узнаванию подробностей по стряпанью всякого-разного довольно годено.
>Оно не для нюфагов
Поэтому в предисловии написано что начинается с нуля. И ньюфагам рекомендуют именно ее. Просто они галопом проносятся в 2-3 главах чуть ли не по всему базовому курсу цепей, начиная действительно с азов но быстро переходят к сложным темам. Чуток про то и про это в перемешку со схемками которые ньюфагу не осилить. Это больше cookbook чем учебник. Годный, согласен. Но не для ньюфагов.
>Поэтому ни один ньюфаг тут ничему не научится.
>>27263
>Оно не для нюфагов.
>>27265
>Но не для ньюфагов.
Бля. Я каждую главу делаю три подхода по пять повторений пропуская расчёты и удивляюсь тому как туго входит, а оно оказывается не для ньюфаков... Искать другой учебник если я уже дошел до активных фильтров?
И посоветуй что нибудь хорошее и современное по разработке СВЧ схем и устройств заодно...
Помогите опознать пикрелейтед
перерыл весь интернет корпус sot89
стоит ключом стоком\базой к оптрону по параметрам 24вольта 100мА по написаному
похоже все таки полевик
Точно П канальный мосфет
> корпус sot89
Он же SOT-89-3
Он же SC-62
Он же TO-243-AA
Он же RK-3
А по маркировке подходит 2SJ199. Ну или два диода DCH10.
> > Ты сначала говоришь, что крен - самое тру
> Я такого не говорил, не фантазируй.
Ну окей, я сказал, что он тру, потому что батя меня этому учил лет 15 назад, а ты подтвердил, что если тру (не в моих и не в твоих словах, а бати), то типа оставайся на нем. Суть вопроса именно в том, что отличаются ли они сильно принципиально или по сути внутри все одинаковое, надежность одинаковая? Батя-то уже лет 15 назад вряд ли следил за современной элементной базой.
Как бы их весьма много разных. ЕН - означает что это линейный стабилизатор напряжения. КР - пластмассовый корпус. Поэтому кренкой может называться любой отечественный линейный стабилизатор, от самых старых до более новых. В более широком смысле, кренкой могут назвать любой интегральный линейный стабилизатор.
Не думаю что о надежности стоит задумываться, если не доводить близко до предельно допустимых режимов. А сдуру можно что угодно сломать.
Твой вопрос аналогичен вопросу: "какой биполярный транзистор будет надежнее, PNP или NPN?"
> оно оказывается не для ньюфаков
Оно, прежде всего, не учебник. Если тебе нужен именно учебник, то бери небольшой двухтомник «Полупроводниковая схемотехника» Титце&Шенка.
Ок, спасибо, гляну
Может быть и шлейф и разъём и матрица. Проверь исключением, подключив на дополнительный выход видео к ноутбуку монитор и переключив вывод на него.
Огромное спасибо братан, а то я всю голову сломал в поисках
Да я хочу по максимуму сохранить текстолит. Пробовал тереть наждачкой и дёргать оплёткой - не понравилось. Ладно, если общего решения нет, буду сдирать механически...
утюг приложи и подержи
Чистые учебники - это другая крайность. Я в принципе согласен с предисловием в хоровце, где они говорят о том, что часто студентов грузят ненужной супер-сложной теорией или муторными вычислениеми по всяким теоремам, которыми профессиональные элеткронщики все равно не пользуются. Поэтому хоровцы пытались найди золотую середину с минимум теории. Просто я считаю, что основы там даны ну слишком уж сжато и они сразу переходят к описанию практических схем для понимания которых у ньюфага просто нет базы. И при этом они нагло утверждают, что книга для начинающих и ее все поголовно так и рекламируют.
Короче, я бы посоветовал Practical electronics for Inventors Наверняка есть перевод. Это тоже не учебник, но я считаю там основы даны более подробно, и это тоже сборник практических примеров, но гораздо более разжеваных и доступных к пониманию.
Хорошо, спасибо. Ты мудрый!
Можно и не просто присесть а присесть за "терроризм"
сейчас присесть можно за что угодно, за пост в бложике например. просто из здравого смысла: если червь сомнения гложет тебя - значит не спроста. ОНИ тоже так думают.
Это где авторы Paul Scherz и Simon Monk?
Все бы ничего, но там ардуино и не дается операторный метод расчета переходных процессов. В ущерб остальному впихнули несколько бессмысленных глав про микроконтроллеры, ПЛИС и прочее.
>Получите последовательность, которая возникает при дискретизации с частотой 200 Гц, отбросив каждые 4 из 5 следующих друг за другом отсчётов выборки, найденной вами в задаче 1.
В задаче 1 из аналогового сигнала сделал дискретный, частота дискретизации 1кГц. Понимаю только, что нужно дискретный сигнал снова отфильтровать с частотой 200Гц, а вот че дальше написано, не понимаю.
Что-то типа, когда пять подряд отсчета совпадают по значению с прошлым сигналом, то 4 из них отбрасываю?
Это не учебник. Для расчетов нужен учебник. Последние 5 глав не читай если не надо ардуино. Они короткие. Предыдущие страниц на 800 там чтение годное вполне.
>Последние 5 глав не читай если не надо ардуино.
Это какие-то отрывки, надерганные откуда-то. Причем они бесполезны, потому что слишком много сведений выкинули.
>Они короткие.
По объему их там четверть. Книгу как минимум на четверть наполнили какими-то обрывками. Это как-то не слишком нормально, как будто добивали чем попало до нужного объема.
Почему бы тогда не посоветовать Баскакова или Гоноровского?
Даже мой 7-летний новут вполне тянет 3000 постов, ну тормозит минуту перед открытием, что же у вас тогда?
А если в links/lynx, то вообще.
Тут проблема больше в драйвере, а не в устройстве. Попробуй поискать перехватчик обращений/виртуальный lpt, который будет принимать данные по стандартам и пихать их в порт к переходнику.
Неизвестно, к чему они внутри могут быть подключены.
Вроде бы нашёл одну прогу, но она оче древняя и под десяткой не хочет работать.
>>27495
У меня материна маленькая и видюха перекрывает единственный дополнительный PCIe слот (простого PCI вообще нет). Видимо, уже придётся у китайцев заказывать PCIe - LPT карту с шлейфом. Почему не встроенный разъём на материне? Потому что у меня подозрения, что я его спалил, с него ничего не работает.
>Потому что у меня подозрения, что я его спалил, с него ничего не работает.
Может в BIOS выключено? Что ты с ним делал?
Не, в биосе всё норм. Я всякую самодельную хуйню в него пихал и внезапно он стал работать как попало, выводил всякую ахинею. А теперь вообще ничего с него не работает.
Помню в сосничестве нашел схему, как припаяв к LPT джойстик от пс1 через диоды. Играл лампово в вайс сити, а потом стало как у тебя. Вообще мне кажется, если у тебя на матери есть LPT, то такую можно купить на авито за 500р.
Этот тред прикреплен так то.
Да, я имею ввиду именно рендер первоначальный.
RCA+ minijack? Где взять нормальные, качественные rca и миник? Кабель толстенный цука.
Хотел звучку pci (xonar d1) в pcie воткнуть, но походу будет полная хуиня сиджеи, верно?
Просто берёшь, и без задней мысли паяешь.
Если не можешь паять:
- Можно заказать кабель на изготовление. В музыкальных магазинах продавцы частенько барыжат такими услугами.
- Можно припаять вместо маленького джека большой, и подключаться через переходник.
- Можно заказать готовый кабель на Али, или Ебей.
>через переходник
А не залупно ли будет еще одно соединение? Или не важно вообще?
Паять-то я спаяю.
Просто на миниджеках OCHE MALY контактные площадки, а провода OCHE TOLSTY.
> ОНИ тоже так думают.
Нет, они не так думают. Их логика объяснима лишь частично - нужно улучшить отчетность, а кого посадить и за что уже найдут. И дальше никого не ебет.
>А не залупно ли будет еще одно соединение?
На звуке это не отразится, но сзади будет торчать длинная балда, и можно сломать гнездо.
>Просто на миниджеках OCHE MALY контактные площадки, а провода OCHE TOLSTY.
Ещё как вариант можно купить шнур джек-джек, отрезать у него джек и припаять XLR, тогда тебе не придётся паять OCHE MALY контактные
Ок сенкс, бро.
Всё норм будет. Там же цифра передаётся. У меня самого звуковуха через такую хрень подключена.
Как он вообще? Стоит иметь?
Не знаю. Всё ном. М.б. они используют выход для наушников и не выставили усиление в настройках.
4 летний нищенский пека с ещё более древней видюхой.
Плюс говнофокс не даёт нихуя делать пока не прогрузит треад.
>4 летний нищенский пека
Охуеть. У меня с одноядровым Атлоном 2..ггц и МХ440 туго но открывает, а с пятилетней материнкой и восьмиядерным 8320, вообще не замечаю
Туго но открывает, да. Это нихуя не норм. Запуск-перезапуск тоже хуй проссы сколько по времени занимают. Дохуя вкладок открыто, может быть поэтому. Хотя они не загружаются если на них не жмакать.
Ты не на ту схему и формулу смотришь. Стабилизатор тока это рисунок 11, а у тебя на скриншоте:
>Figure 12. Circuit for Increasing Output Voltage
А для чего он тебе? Раньше субстанцию с твоего пика продавали для чистки жал медных. Не ебу зачем оно могёт понадобиться, такое жало элементарно чистится куском брезента, а в модерновых латунных стружках его очищать - прямо таки шик вычурный, 10 из 10 на кончиках стружек.
Вроде как оно могёт применятся как восстановитель жал, но в нём нету кусков припоя.
Вроде я что-то такое встречал в советских книгах по электрике-электронике-самодельничанью касательно залуживания разных кастрюль и прочих нерядовых паек.
Вообще гугол на "хлорид аммиака пайка" выдаёт тексты, статьи, обсуждения и отвеченные вопросы мейлру.
Но при наличии нынешнего ассортимента едких флюсов для лужения любой ёбани я бы не стал рассматривать эту штуковину кроме как для вышеуказанных экзотичных спаиваний бабушкиных кастрюль с заржавелыми самоварами и прикреплении получившегося пайкой к кровле из оцинковки.
Ну а вообще - купи, потыкай в неё паяльником или что ты там хочешь с ним учинить, поведай анону что как и вообще как оно там.
А что по сути делает этот чип ASM1083 или как он, и теоретически могут ли быть проблемы? У чуваков вон китайские USB->LPT не работают нихуа нормально.
Он вообще работает прозрачно, система его даже не видит, а напрямую работает со звуковухой.
> USB->LPT
Тут видимо проблема большей в драйверах, чем в самом железе.
Ну вот для очистки медного жала и хотел попробовать. Это же тут все диды умудрённые опытом, которые всё попробовали и везде побывали, а я только у чусь. Вот увидел порошок, который раньше не видел, назначение вроде хорошее, правильное, а гугл состава по названию не нашел.
Вот и пришел сюда, за опытом дидов, что всё знают.
Куплю, потыкаю, доложу.
Я просто нихуя не могу паять, у меня рукожопие.
Я сдавал сраный радиопрактикум, но там были платы размером с Австралию и мои кляксы, похожие на печень Ельцина, еще как-то могли прокатить, но теперь, при попытке припаять ножки к сраному датчику, я сосу паяльники. Как заставить этот сраный жидкий металл приставать к нужному месту, а не к паяльнику обратно?
Петух бескартиночный, купи себе нормальный паяльник, и расходники, глядишь и дело пойдёт.
https://www.youtube.com/watch?v=tg8ZcwrGrEU
Учиться ЧЕМУ? Мы же вроде про практические основы для ньюафагов. Не знаю что такое Баскаков, но Гонореевский это сплошная убийственная математика от дидов. Только если учишься на инженера и выхода другого нет. Радиолюбителям нах не надо.
Ты только даташит прочитай. Например у меня была микросхема и там половина пинов была NC. В даташите рекомендовали все их подключать к земле, чтоб внутри помех не было.
Микросборки для С1-114 и иже с ними сейчас доступны на авито (новодел) я чинил,все работает.
Тысячи за три можно продать. Хороший маленький скоп.
Как говно оно работает, на тех полукустарных белорусских микросборках. Не вводи в заблуждение. Хотя махарайщик с примитивными нуждами может даже не понять что прибор стал показометром.
А когда труба у него сдохнет, тебя ждет еще больше чудных открытий.
>>27207
>Это чудо, как и подобные модели Н3013, С1-101, С1-73 разрабатывались для выездных мастеров.
Для вояк оно разрабатывалось, особенно модели с аккумуляторным питанием. Там даже чехол специальный в комплекте шел. Сидит солдат жопой в снегу, в обнимку с прибором, и чинит РЛС. Внутрянка в них соответствующая. А так, да, попавшие на гражданку приборы в 80-90е активно таскались телемастерами на выездные ремонты.
Сейчас никому кроме лайтовых хоббистов и некоторых ремонтеров оно нахуй не всралось.
бамп
На малых нагрузках - это ШИМ-заполнение синусоиды, как правило это 1-3 кГц.
На полном - сами обмотки поют, на основной частоте.
И да, для источника тока нужно использовать стабилизатор с минимальным напряжением стабилизации. Лучше что-то с напряжением 1.25В, LM317 например.
Потому что на стабилизаторе тока придется ронять напряжение стабилизации + минимальное падение напряжения на регуляторе.
Используй флюс (канифоль), оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и ПРАВИЛЬНО нагретый паяльник.
Флюса не жалей, лишнее потом смоешь спиртом.
Именно что не белорусские новодельные микросборки, которые по отзывам брак 50%, а просто платки на современных транзисторах в размерах старой микросборки. Их и самому можно сделать за вечер, на drive2.ru есть статья по ремонту С1-114.
>>27628
Ту не в ПК дело, а в браузере. Которому ещё прожевать надо пять мегабайт одного HTML, не считая жабаскриптов.
>>27638
> Не ебу зачем оно могёт понадобиться
Да для того же самого — зачистить вусмерть окисленное жало
https://www.evilmadscientist.com/2014/tinning/
http://www.instructables.com/id/How-to-tin-even-the-grungiest-Soldering-Iron.
чот хочется сделать лютый оверкилл и захуячить сто тыщ микрофарад в плечо НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Чтобы диодный мост выдержал зарядку. Включай в цепочку резистор через реле или используй NTC-термистор. Но последний также без реле может при исчезновении напряжения и появлении его после разряда конденсатора полностью не успеть остыть и не сработать.
Что за лента? Они разные бывают. Если лента на 12В, то можешь подключать.
Короче, есть электромеханические часы "Стрела", типа пикрелейтед. У них нет собственного механизма часов, состоят они по сути из одного нереверсивного шагового двигателя и работают по часовой сети. Чтобы сдвинуть минутную стрелку, нужно пустить ток по обмотке в противоположную сторону. Остаётся обмотка запитанной или нет, неважно. Вот я и подумал, а можно ли на голой релейке собрать схему реверсирования напряжения? В качестве часов будут выступать обычные кварцевые часы из фикспрайса, к секундной стрелке которых будет примотана фольга колхоз, ага, а на циферблате будут распологаться два вывода таким образом, чтобы раз в минуту секундная стрелка, проходя мимо них, замыкала и приводила в действие релейку. Двигатель часов будет к релюшке с двумя открыто-закрытыми контактами. Когда она запитана - она подключает двигатель одной полярностью, когда отпущена - другой. А вот как управлять этой релюшкой, я уже не знаю. Условно говоря, количество реле неограничено, контакты - открыто-закрытые. Вообще, задача интересная с математической и кодерской стороны, но мне очень лень.
Даладна. Мне ж не каждую секунду щёлкать надо, а каждую минуту. Нектороые вообще раз в две.
Лучше вместо реле возьми dpdt-микросхемы (или джве spdt). Так будет и тише и долговечней.
Для чего тебе?
А, ну кстати да. Заказывал как-то с али микрухи для шаговых двигателей. Можно их поставить. Но в любом случае, без реле не обойтись.
Я вообще почему сюда написал. Я уже долго ебусь с этими часами, и всё время сталкиваюсь с проблемами мистического характера. По первости пытался собрать на реле времени, которые переключали друг друга. У них дико плавала длительность минуты и от них я отказался. Потом поставил ардуину, часы реального времени и включал единственную релюху через мосфет. Оно работало, пусть это и было как из пушки по воробьям. Правда, непрерывно они работали максимум сутки. Потом всё зависало без видимой причины. Может, из-за обратных всплеском с катушек реле. Может ещё из-за чего. Короче, тоже отказался. И вот я здесь, спрашиваю про максимально дубовое решение, чтобы просто заставить их работать.
см пик
тое если у меня 12 вольт будут плавать то после делителя оно тоже будет плавать но с темже коэфициентом?
Продолжу. Вот же формулы. Напряжение на каждом резисторе пропорционально входному.
Если нагрузка не изменится. Например, закроется p-n-переход от понижения напряжения.
Ту туповат? Я тебе формулы дал. Буквально
U1 = k1U
U2 = k2U
Очевидно, если k1 = 1/2, то U1 всегда будет половиной U.
наз катридж, заливают хуйней типа эпаксидки с различными наполнителями в основном чтобы не проникали УФ лучи - раньше пзухи были стираемые под ильтрафиолетом.
нестолько дешего сколько тупо свой форм фактор, а вообще посуди сам если брать микруху ее распаяй корпус сделай, а тут сразу лепят на плату кристал и пиздец.
>нах мне формулы если есть нюфажий раздел?
Чтобы ты тут тебе не здесь с радиокотом случайно не перепутал.
chip on board гули
Не надо кидать книги - если бы понимал, то не спрашивал здесь.
Будет ограниченно внутренним сопротивлением ионистора. А у 1Ф/25В оно будет немаленьким.
Хочу подрубить параллельный LCD дисплей через LPT. Да, можно через ардуину его сделать, но мне так не надо, просто надо, чтобы ардуина была "мостом" с usb на LPT, причём полноценным LPT.
а то не могу ни чего найти из доступного
корпус обязательно sot89
я только диференциальную и пропорциональную написал для печки шизика, до интегральной руки не дошли - время поджима холода,да и годной идеи по ее реализации не пришло в голову.
это даже скорей не пид регулятор а функция регулировки.
в принципе в работе себя ахуенно зарекомендовала волны канечно есть но пока хожу в магаз все устаканивается, ради интереса смотрел 2-3 волны в пределах градуса.
и закономерность примерно такая - чем ближе к уставке - теплее на улице тем волны по размаху больше и соответственно их больше.
интегральная составляющая в принципе и призвана убрать эту еботь - ана смотрит за скоростью наростания температуры и вносит свою поправку.
но у меня достаточно точный датчик - меряет до сотой градуса притом очень быстрая и точная регулировка - резка фаз семистором, + сторожка маленькая 3х3,5метра а в печке дури 2,25квт - посему все плавает в районе градуса - для меня это даже удобней я могу примерно прикинуть сколько на улице температура - ну и естественно вижу сколько жрет печка.
карочи если хочеш можеш дописать интегральную.
работает вся эта шляпа примерно так.
первый иф смотрит на знак - температура больше или меньше нуля если меньше то печка ебашит на все 99 процентов мощности, если больше нуля отрабатывает второй вложеный иф который смотрит уже точнее - попала ли она в градус регулировки если нет то ебашит на всю дурь, если попала то отрабатывает пропорциональная - чем ближе к уставке тем меньше мощность.
я в свое время кучу интернетов перерыл везде работают с флоатами но для моего камня это смерти подобно - в принципе он с ними может работать но нах мне это надо - мне проще было подогнать код под маю канкретную задачу
На малых токах - гораздо больше. Первичные часы были вообще почти полностью механические, с механическими же контактами - работали десятилеиями, нихера им не делалось.
Линейно. Не ссы.
Называется COB - chip-on-board.
Для массового производства очевидно дешевле: минус корпус микросхемы, минус корпусирование, минус пайка. В игрушках только такие чипы и делают.
Ток ограничится трансформатором. Диоды кстати, терпят одиночный импульс, многократно превышающий срений ток.
помоему проще купить плату расширения лптешную или нарыть старую мамку с лпт портом
ты заебешся реализовывать алгоритмы всякие ECP и прочую дрянь
угу а заместо фольги на стрелке магнитик
>>27813
стоит отличать нынешнее гавно и совковые релюхи где порой применялся серебряно иридиевый сплав в контактах.
>>27707
маня у меня на садике стоит электросковорода конца 70х прошлого века - 8 спиралей по 2.25 киловата всем этим делом по термостату дергает магнитник 4 величины по новому году менял спирали магнитник еще родной контактам хоть бы хуй - даже каверны нет потемнело серебро и пиздец но ради надежности почистил - будь там современное гавно и полу года не прослужило бы.
сколько я с них серебра накалупал....
>интегральная составляющая в принципе и призвана убрать эту еботь - ана смотрит за скоростью наростания температуры и вносит свою поправку.
дифферренциальная, дубинушка
Киса, это нихуя не ПИД, от слова совсем. Эта штука похожа на пид так же, как страус на ананас.
Установить датчики в конечных пунктах. Концевые выключатели, герконы/Холла или оптические. Дать твоему механизму лаг для остонова. Если позволяет двигатель/редуктор, то тормозить им. Может, спускать ток в специальную гасящую нагрузку. Хрен знает, что у тебя там за электродвигатель и чем он управляется.
Если требуется промышленное решение, то киповцы из воркача лучше подскажут.
Теперь понятно, спасибо.
>Установить датчики в конечных пунктах
Как запасной вариант да, но это все же дополнительный элемент со своей проводкой и занимаемым местом.
Ну у меня инкрементальный энкодер(количество сигналов при вращении на миллиметр хода) отсчитывает конечные точки, а калибруется он при запуске от датчика. В программе записано, что выше, чем известная длина каретки/рельсы выбегать нельзя, но с другой стороны также установлен оконечный датчик экстренного стопа.
>насколько отупел радиач
Сам охуеваю, люди несут хуйню, путают интегралы и дифференциалы, называют ПИД-регулятором то, где нет ни интегральной, ни диф. составляющих, а так же нихуя не знают про фиксед поинт. Пиздос.
хуелда огонь
>поверь даже вспышки солнца ....
>
>насколько отупел радиач
Киса обиделась?
У тебя шизофазия?
Ёмкостный датчик между поверхностью каретки и концом рельс.
Кто что поставит, то и будет. Может хватить и простого ФНЧ, т.е. только пропорциональной состовляющей в петле (в первом приближении)
при подаче 1в постоянки на ФНЧ на выходе будет всегда 1в. при подаче 1в постоянки на интегратор на выходе напряжение будет линейно расти во времени.
ШИЗИК, ты что, сканером фотографируешь?
>Для вояк оно разрабатывалось
С1-49. Стоит на варианты питания посмотреть. 220/50, 110/50, 220/400, 110/400 и 27 постоянки. Ну и внутрянка, да. Вход на нувисторе.
Военным не нужна сотня моделей приборов, ибо это огромные расходы на элементную базу/ремонт/обучение операторов. Лучше один, но чтоб в эпицентре ядерного взрыва работал.
Нет. Какой-никакой ток через них протекает и вызывает разогрев резистора, что вместе с ненулевым ТКС дает изменение сопротивления и следовательно отношения. Колебания температуры сами по себе тоже изменят сопротивление резисторов. Плюс стоит учесть тепловой шок при пайке и старение резистивного материала.
Минимизировать это можно путем закупки резисторов с малым ТКС, но модели с 0.2ppm/C и менее могут стоить до $50 за штуку. Задача обеспечения линейности таких делителей - весьма нетривиальная задача в измерительной технике. Но если требований высокой точности нет, то можно на это забить.
Если он включен и кладётся на подставку с магнитом, думаю на замыкающем герконе проще некуда, то срабатывает реле времени и первый сигнал идёт на уменьшение температуры нагрева градусов до 150, например. А вторым сигналом через другой промежуток времени, отключается нагрев или вовсе снимается питание с обмотки реле/ключа силового питания.
У паяльника, кроме двух пар контактов термопары и нагрева, имеется контакт ESD. Может между этим контактом и каким-нибудь из этих пар использовать геркон?
Заранее калибровкой подбирать резистор для включения в цепочку управления мощностью или есть какие готовые решения для компараторов или шим на 555?
Если питание через обычный понижающий трансформатор, то тогда какой ключ задействовать для отключения? Реле, симистор или на полевиках?
И как включать тогда сам трансформатор через ключ, если схема обесточена? Огород с отдельным питанием? Батарейку впихать для старта?
>С1-49. Стоит на варианты питания посмотреть. 220/50, 110/50, 220/400, 110/400 и 27 постоянки. Ну и внутрянка, да. Вход на нувисторе.
У меня такой, брал новым с зипом, схемой, бумажкам, и т.п. Там обычная лампа на входе стоит. 6н1б или 6н2б, что-то из этих. Нувистором там и не пахнет.
Тебя током уебать, мудило? 6Н18Б там стоит.
И это не нувистор, а просто миниатюр.
Нахер ебаться с этим старым говном, во всех более свежих моделях на входе стояли полевики.
И чек.
Озуевшие бляди, 3.50 евро аналогичный стоит, спекулянты ебаные
Ебал я такое латте, у меня кофеварка и зерновое кофе
Стоят резисторы 33 Ома.
Это же овер дохуя тока получается.
При 12 вольтах получается 363мА на диод.
Оно же сгорит при первом же включении.
Не?
Да и их там 300 диодов получается. Это что, 108 ампер? Лол.
Что-то я считаю не так.
Что происходит?
>370р за сервопривод дорогонах
Ты еще не видел приводов воздушных заслонок на горелках по 50к+ рублей
Там, к примеру, 4 светодиода последовательно и резистор последовательно.
Такие группы идут параллельно уже
Ну да, как-то хитро подключены.
1.4А жрёт при 12 вольтах лента. Получается 4.6мА на диод. Ну нормально.
Полученное значение температуры t поступает на PID-регулятор. Регулятор реализован в дифференциальной форме, т.е. пропорциональная составляющая превращается в дифференциальную, интегральная - в пропорциональную, а дифференциальная - во вторую производную. На выходе получаем дифференциал воздействия. Такой подход позволяет избавится от интегральной составляющей вместе с проблемой ее ограничения:
dP = Kp (t - t[i - 1]) - Ki (tset - t) + Kd (t - 2 t[i - 1] + t[i -2])
Из дифференциала мощности и предыдущего значения мощности получаем текущее значение мощности, которую нужно подать на нагреватель:
P = P[i-1] - dP
Уставка ПИД вынесена из-под всех составляющих, за исключением интегральной, так как только она обеспечивает статическую точность регулирования. Это улучшает переходной процесс при изменении уставки.
В известных статьях Денисенко этот метод называется "инкрементная форма ПИД-регулятора".
Объясните формулу. Ебать там пиздец какой-то. Как на Си перенести то?
Ебаная вставка...
Как ты собирешься его "чинить"? Продай лохам дрочащим на совковый мусор и купи нормальный цифровик, они недорого стоят
https://www.youtube.com/watch?v=Me1MUxHDvcA
Поищи что по его ремонту пишут. Может быть там схем не найти и применены какие-нибудь злоебучие сборки которые днём с огнём.
https://www.google.com/search?client=lightning&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=flp0805
Ты можешь нормально на вопрос ответить или где? Эта штука ещё годна на что-то?
Уважаемый, требовать результата будешь у нанятого тобой консультанта по советским осциллографам.
Всё что знал - сказал, думать и искать информацию за тебя никто не будет.
Очень быстро нужно паять, иначе ВСЁ.
Эта штука вполне перекрывает все потребности в осциллографе до тех пор, пока ты не полезешь в ВЧ.
Другое дело, что на мой миллионник их всего два человека могут отремонтировать, вряд ли ты сам это сделаешь
Не рекомендую такие вещи с Али заказывать.
Я сам уже практически ничего из деталей в Китае не покупаю, ибо заебали хуйню толкать.
На помойку отнеси.
Нахуй тебе дома этот гроб? Ты совсем ебанулся?
Купи какой нибудь DSO1062B - лет на десять заменит тебе и осцилл, и мультяшку.
Спасибо антоша, полезная инфа, думаю в дс можно мастера найти. Самому ну его на хуй.
Твой советский гроб будет только пыль стоять собирать.
В ремонте современной электроники такой осцилл практически бесполезен.
На цифре банально пульсации у бп толком не оценить, слишком много своих артефактов добавляет. Разве что у тебя модель с выборкой в несколько гигасемплов.
>На помойку отнеси.
Его неисправный за несколько тысяч с руками оторвут. Если оно еще и с комплектом щупов, зипом и доками, то в очередь выстроются.
>Купи какой нибудь DSO1062B - лет на десять заменит тебе и осцилл, и мультяшку
>DSO1062B
Бля, как же я ржу. Это так толсто, что даже тонко. Этим днищем только зажигание у авто выставлять. Предлагаешь ему стать автоэлектриком?
В переводчик слово ripple загнать тяжело было? Да. это ток пульсаций.
Если твоя железка упирается определенной точкой в крайнем положении - туда ставится бампер с контактным датчиком и все.
Можешь просто домотать. Сначала намотай витков 10, вычисли количество витков на вольт, потом домотай на 7 с запасиком, потом отмотай обратно несколько витков по вольтметру.
Вопрос в величине нелинейности.
https://www.drive2.ru/b/852917/ - ознакомься.
Сборки готовые есть на авито, но если требуется халява, то ты, наверное, не потянешь.
Нормальный хороший осциллограф (когда исправен).
Есть простой китайский синтезатор (в чем-то даже игрушечный), вместо БП на 9 вольт, вставил в него БП на 16, сначала все работало, а потом внутри взорвался кондер, был запах и он нагрелся. Других видимых повреждений нет. Синтезатор включается, но при включении идет гул постоянный. Кондер поменял, гул не пропал. Куда копать вообще? Я не шарю совсем. Денег на новый нет.
Получается доматывать буду на тонкую обмотку. То есть где-то в глубине тора начало толстой обмотки, потом тонкая и только потом моя домотка. Или похуй где что, главное синфазно подпаять?
ещё бы продиагностировать свои сборки на предмет неисправности. По факту у меня сейчас гроб с железяками на борту, как к нему самому подойти я хз. Так что лучше буду мастера толкового искать.
Мастеру отнеси
DSO1062B по твоему нормальный осциллограф? Ладно бы ты еще советовал купить б/у тектроникс. За чуть большие деньги, чем хотят за этот DSO1062B на али, вообще можно купить б/у четырехканальный осциллограф 500 МГц полосой.
>набежало
Нет, они тут всегда. Собственно, они потому здесь и сидят, а на нулевой вверху даже герб есть.
5 или 12?
>DSO1062B
Два канала 60мгц + запоминание, умные триггеры и математика (период, пик-ту-пик, рмс, и прочее), против одного канала 5мгц, без нихуя
Выбор очевиден. 5мгц осцил с трубкой - хлам. У меня есть такой, пылится лет 15уже.
>На цифре банально пульсации у бп толком не оценить, слишком много своих артефактов добавляет. Разве что у тебя модель с выборкой в несколько гигасемплов.
Что за хуйню ты несёшь?! Раскрой мысль.
Хватит за глаза, даже если вентилятор на малых оборотах будет (личный опыт, было 2усилка на тда7294 и один тда7293 параллельно)
> Алсо, какая вероятность что на али фейк,
90%
>>28025
>В чем засада?
В том, что содержимое не соответствует заявке. Пример - фирменные мосты на одну фазу на 25А греются меньше и имеют падение на диодах меньше, чем китайские на 50А. Почему? Потому что в китайских площадь кристаллов у диодов меньше, они гонят фейки.
Пример купленные 10 лет назад 50А 1000В мосты (алюминиевый корпус) отличаются по падению на диодах от нынеших 50А 1000В, у старых падение меньше.
> Ебать там пиздец какой-то. Как на Си перенести то?
Делаем так:
float t[3];
Считаем, что будем хранить в
t[0] <= t,
t[1] <= t[i-1],
t[2] <= t[i-2].
Так что когда приходит новый семпл, то делаем так:
t[2] = t[1];
t[1] = t[0];
t[0] = t aka t[сейчасъ]
>совкодрочеров
Вот кстати, почему совковые электролиты да и все радиодетали вообще лол были по массогабаритам буквально в 10 раз хуже? Вот например кондёры К50-6 на 2000 мкФ 50 В. ОГРОМНЫЕ СУКА!11 Сейчас в такой объём можно 22000 с тем же вольтажом впихнуть, если не больше. В чём наёбка, это реально настолько технологии вперёд шагнули?
Да, шизиком называется. "печка шизика, матарошка, мусор, кореш". Детектится по бреду, записанному с мелкой буквы и разорванному на фрагменты путём хаотичного переноса на новую строку. При опьянении везде употребляет слово "мача" и не тематические ссылки на ютуб.
З.ы. чому сабж так всрато выглядит, китаезы даже не старались в сборку
http://www.megeon-pribor.ru/katalog/istochniki-pitaniya/megeon-30305
Ты почему такая токсичная пидарашка? Даже в политаче не такие поехавшие как здесь, среди електроебов.
Обыкновенный китай. Подобные блоки питания обычно весьма сильно шумят вентилятором, иногда немного мешает.
Я для себя взял бы какой-нибудь ТЕС-88 за 2-3 тысячи.
скиньте фото если есть возможность
Где именно? Если ты про ебэй, то посылку тормознут на таможне и будешь потом бегать, через всю страну, доказывать что это б/у и для личного пользования можно.
>потом бегать, через всю страну,
Пруфы будут? Ты даже стоны этих бегателей в местячковые мухосранские таможни не читал, судя по всему.
На авито только один убитый и обгоревший за 3к в Томске.
Предположу, что на втычную/выкатную панель. http://www.aksprom.biz/addcontent/img/Catalogs/Keaz/Инструкция по монтажу ВА57-35 Втычной.pdf
http://russvet.ru/products/7213/571104/
По 2 отверстия снизу и сверху, те что промеж отверстий для прикручиваня входа и выхода трёх фаз соответственно, туда вхуячиваются длинные тонкие винты, на них и висит.
Фотографий нету. В щите пластина с дырами, в дырах резьба или гайки за ними, прикладываешь автомат и притягиваешь его.
musor?
калобайт небось
30 уже ощутимо, если большую площадь соприкосновения обеспечить. От субъекта испытаний зависит. У кого-то руки столяра и ему вообще похуй.
А вообще - смотря что понимать под "может ёбнуть".
TDS754C >>324069
Нет, на ебее за такие деньги сложно достать. В одной теме на радиокоте я случайно обнаружил где можно достать дешевле: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=150687&sid=098d82423349fd52a8a97367f09ec417
Причем проблем с таможней в этом случае абсолютно никаких.
>тормознут на таможне
Я два раза заказывал с ебея вещи, которые наша таможня однозначно должна была завернуть, оба раза обошлось. Судя по тому что я читал, таможня задерживает что-то крайне редко.
Значит я тебя правильно понял и вся писанина над вопросом корректна.
32 В переменки кончиками выводов Ф 1 мм длина 10 мм чувствуется если плотно ухватиться.
Постоянку давеча щупал - там сжатием половины открытой части обычных 200 мм пассатижей эффект ощутим, вроде даже пульсации чувствуются.
Ну и это. Когда такую хуйню лапаешь всегда потоотделение усиливается в местах контакта и около, сильнее начинает ебашить.
Постоянка была 25 - 28, вроде.
12
Да это шизик-совкодрочер, нахуй ты ему отвечаешь?
Ничего он тебе не пояснит - у него iq как у амёбы
Ага. там несколько поколений электролитов смениться успело и в куче даташитов уменьшенные серии в сравнении представлены, у ничикона, вроде такое видал, в кусках навигации по сериям.
И да, есть большое нудное видео на ютубе от одного из мыслителей широкого плана с разбором всего процесса эволюции, графиков с типами электролитов и прочего. Если надо - поищу автора.
Может и так, но ты бы хоть объяснил почему. А так, без объяснения причин, твое высказывание выглядит не лучшим образом.
>электролиты
ААААААААААА!!11 ОНИ СУЩЕСТВУЮТ!11 0___о
ебать, это ж куда ТАКАЯ банка понадобиться может?
В даташите иногда не все разновидности указываются. Надо искать по номеру товара у производителя.
Это ж one-wire. Тут играет роль две вещи: (1) падение напряжения на кабеле, (2) помехи из-за погонных характеристик кабеля. Касаемо (2) для наибольшей дистанции нужно использовать витую пару и специальный драйвер.
Например https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/REFD244.pdf
Если и в виде готовых микросхем.
Тьфу, скачал свежий даташит с сайта производителя, а там даже 15000х35 в таких же габаритах есть. Вопрос снят.
Да и мне нужно всего 25-30м.
>T12
Огонь, подтверждаю.
Сам пользуюсь давно, лет 5-6. Посадил на него не меньше 5 человек на работе.
Почему ты такой злой анон? Мне посоветовали в том году тут эти жала я попользовался на 936 паяльнике. У меня нет например станции на т12, может кому понадобится медные не медные задешево.
Многие вещи на аналоговом скопе смотреть удобнее, хоть ты обдрочись на цифру.
У меня 4 осциллографа, 2 цифровых, 2 аналоговых. Аналоговыми пользуюсь как основными, цифру юзаю в отдельных случаях, когда она оказывается целесообразнее - измерить частоту следования, посмотреть одиночный импульс.
Радиолюбителю начинающему ничего плохого от аналогового скопа не будет.
>Многие вещи на аналоговом скопе смотреть удобнее, хоть ты обдрочись на цифру.
Чем удобнее? Пользовался и теми, и другими. Не вижу преимуществ у аналоговых (сейчас дома два аналоговых, один из них - старик тектроникс 100мгц 2 канала) и один цифровой (дешевый хантек). При всей глючности хантека он удобнее
в большинстве случаев хватает 5к, чем длинее тем меньше в плоть до 200ом, и вообще съ
ебал в даташит
>>28210
мамаше вчера твоей подарил такой была рада как маленькая девочка ...
>>28231
нахуй нахуй эту медь - прошлый век хз из чего у меня на станции шел в комплекте но паяю уже десятый год ему хотьбы хуй - какойто белый металл похожий на нержавейку но нихуя не нержавейка лудица хуюдица отменно фактически не выгорает - 10 лет в этом году будет
Получить стабильную картинку того что хочется видеть - на аналоговом проще.
Там где аналоговый усредняет на экране, например сигнал с меняющейся частотой или с несинхронной сигналу помехой - цифровой рисует мешанину линий, в которой ничего не разобрать. Синхро у цифровых любит цепляться за помехи и дает ложную сдвинутую картинку (хотя вроде не должно быть принципиальной разницы, с аналоговыми но она есть).
Кеще пример - качество линий передачи оценивается по т. н. eye pattern (тонкость и пересечение усредненных линий на экране)- так вот на дешевых цифровых скопах это увидеть невозможно, в то время как самый простой аналоговый показывает адекватно.
В типичных любительских задачах "посмотреть генерит ли кварц, увидеть величину выброса на транзисторе в БП, посмотреть звон на дросселе" и прочее - хватает аналогового скопа за глаза. А поскольку они сейчас часто отдаются нахаляву - то юному падавану нужно хватать и бежать, а не копить 400 баксов на DSO. Вот когда поймет что ему надо - тогда уже купит хоть Tec, хоть Fluke, хоть LeCroy. А вот если он купит дешевый и н
В попку себе свои 936 вставь
Оксидал нашатырь кун репортинг ин. Попробовал, прикольная штука, только от протирания жала не избавляет. Поигрался и убрал. Нет задач.
Собрал токарный станок из проводной дрели. Хочу вставить в провод от комнатной розетки до дрели выключатель. Купил обычный комнатный. Как его правильно установить? Пускал одну жилу через выключатель, другую в обход - не работает. Обе через выключатель тоже не работает (на выключателе два входа и два выхода попарно).
>Там где аналоговый усредняет на экране, например сигнал с меняющейся частотой или с несинхронной сигналу помехой - цифровой рисует мешанину линий, в которой ничего не разобрать.
Киса, такое только у супер-дешевых моделей. Или у китайского говна.
>>28255
>Синхро у цифровых любит цепляться за помехи и дает ложную сдвинутую картинку (хотя вроде не должно быть принципиальной разницы, с аналоговыми но она есть).
Включи BW Limit / Low Pass filter на триггер. Подозреваю, что у тебя аналоговые с меньшей полосой и это тебе помогает
>>28255
>Кеще пример - качество линий передачи оценивается по т. н. eye pattern (тонкость и пересечение усредненных линий на экране)- так вот на дешевых цифровых скопах это увидеть невозможно, в то время как самый простой аналоговый показывает адекватно.
Если есть фича ай-паттерн и зоны допуска - то всё ОК, в аналоговых такого нет и будет. Накопления там нет.
Резюмируя - дешевые китайские цифровые скопы - это говно. Бери адектватные девайсы и радуйся жизни.
Господа радиотехники, можете пожалуйста решить эти задачи, и скинуть ответы+ сами процессы решения с подписями что где решалось?
Нужно это до завтрашнего утра (итоговый экзамен).
Если не ошибаюсь то он вот в части этого видео он описывал разные типы электролита и немного о различии кондёров по времени:
https://www.youtube.com/watch?v=OH6U2SKQaOw если не оно то какое-то другое из его видяшек про электролиты.
А должен работать. В выключателе два контакта. В одном положении они разомкнуты и, соответственно, в другом замыкаются. При замыкании проводят ток. Делают так. Нейтральный провод(голубого или синего цвета) оставляют замкнутым, а фазовый( часто коричневый или белый), от которого светится индикатор напряжения(отвёртка), разрывают и подключают к контактам выключателя.
На нормальном выключателе должен быть прессформой выдавлен рисунок схема или обозначение контактов линии. Присмотрись. С одной стороны должен быть вход, а другой выход. Ты не сдвоенный приобрёл?
На дрели кнопка зажата?
Спасибо. Я проебланил. Сначал подключил неправильно и вылетели пробки. А день солнечный и я этого даже не заметил.
https://2ch.hk/wrk/ (М)
Новый тред с вопросом "Хде?" не создавай, а найди так тебе необходимый.
Книга очень годная
https://youtube.com/watch?v=C7SZ0q4aN5c
Нужен совет анона, можно ли два таких ставить в параллель... Хочу из 36в получить 48в, ток на входе 15-20а
При свежей вставке в USB порт компьютера моргает синим светодиодом. После установки драйверов горит постоянно синий светодиод. Утилитой ST-LINK Utility опознаётся, читает версию прошивки, но этом всё. Дальше при работе происходит ошибка "usb communication error".
Провода короткие и они ни причём. Я даже сконфигурировать настройки программатора не могу. Вылетает ошибка. Драйвер сносил. В другой USB порт переставлял. Другие программы пробовал, например Keli, но те также не видят программатор.
Заказывать новый и правильный чип и перепаивать его? Он пустой зашьётся утилитой после впайки?
Кто сталкивался и как практически эту ошибку победить? Искал, не помогло.
вот такая ошибка будет при проблеме с программируемой микросхемой
во такая если выбрать не правильный программатор или порт
Слышал, что у автоебов есть такая штука, как нагрузочная вилка, может и для бытовых акков есть народные методы, типа "закороти контакты куском фольги/резистором на 200Ом на 10сек., и тыкай мультиметром"?
> Закон ома
А я вот до сих пор не понимаю, как посчитать токи-напруги в схеме типа пикрелейтеда, думаю одним омом не обойдешься. Ну элементарная схема же, а торможу :с
Школьный курс же, хуле считать?
Закон ома связывает ток, напряжение и сопротивление.
Универсальный способ: законы Кирхгофа говорят, что сумма напряжений в контуре = 0, а сумма втекающих вытекающих токов в узле - аналогично 0. Дальше пишешь систему уравнений и всё.
В данном примере можно перейти от звезды к треугольнику (р1 р3 р4 или р2 р3 р5) и дальше посчитать устно.
Я не понял вопроса, но попробую угадать, что тебе нужно почитать про space vector modulation
В аналоговых как раз накопление есть, детка. Он за счет него и показывает - яркость накапливается на экране по нескольким пробегам луча.
А в цифровых - только в отдельных дорогих моделях. "Цифровой люминофор", бла-бла, пытаемся приблизиться картинкой к аналоговому скопу.
На обоих моих цифровиках (тек и флюк) этой фичи нет. В китаёзах - нет тоже, не видел ни разу.
тебя пидораса спрасить забыли
никель имеет одну ебанутую особенность - память, тое тебе их надо сначала полностью зарядить потом разрядить а потом еще раз зарядить... карочи провести ктц пару раз.
а потом гуглиш ихний максимальный разрядный ток делаеш приспасобу из резюка и разряжаеш ею дальше считаеш сколько чего там осталось
>>327309
>Да вообще похуй у 7805 и крен отличается только производитель. Это полные аналоги друг-друга.
>Так что за микросхема то? Учти что если она будет потреблять долговременно ток более 1А от ни крен, ли 7805 ставить нельзя.
max 5440 пикрелейтед и/или какой-нибудь простой мк PIC или атмега, не знаю, хватит ли опыта-знаний-умения гуглить. МК нужен дабы прикрутить дистанционное управление с простым пультом.
>В аналоговых как раз накопление есть, детка.
Киса, попробуй посмотреть сигналы 1-10 герц на обычном аналоговом скопе. Хуй ты что увидишь, кроме яркой точки. Ну или попробуй "накопить" что-нибудь за 10 секунд.
Даже если в цифровом осциллографе нет таких функций, то что мешает переслать осциллограммы на компьютер и там посчитать? Более того, на компьютере можно более-менее точно посчитать дисперсию и прочие интересующие параматры, а не гадать по свечению люминофора.
>>28177
Ну так почему я долбоеб? Мне это интересно.
>>27156 (OP)
Хочу купить HackRF или BladeRF.
1) Сколько стоит на али? Есть ссылки на годный товар?
2) Пропустил ли рашкинская таможня? При получении меня не повяжут?
Уверен на 99% что можно. В идеале нужно смотреть схему.
Перед запараллеливанием оба преобразователя должны быть настроены на одинаковое напряжение.
Если будут какие-то проблемы - на каждый плюс придётся поставить по диоду.
Возможно эти парни уже в колонии или большие деньги отдали.
Спасибо за обзор нашатыря.
Выбираю магнитофон, а там в кроссовере 12дб/окт всего. Для сабвуфера не будет мало этого?
Не похоже
1280x720, 2:07
На что помедитировать?
Тоже на электрика учишься, да?((( Вот задачи как первая и вторая мы решали прям этой весной еще, там тоже найти потери на участках и еще оптимальное сечение кабелей надо было определить. Но я не очень умный, поэтому сходу не сделол бы
>приходится лезть в калькулятор
Зачем на калькуляторе? Можно на пальцах, если приблизительно: 10дБ это 10 раз, 3дБ это 2 раза, а дальше сложением и вычитанием.
Например 20дБ получается 10х10=100 раз, 17дБ=20-3дБ получается 100/2=50 раз и т.д.
В том и смысл, чтобы умножение и деление заменить сложением и вычитанием.
Да, это тот случай когда цифровой оказывается удобнее. Даже 50Гц смотреть на аналоговом скопе со стандартным послесвечением несколько напряжно.
>переслать осциллограммы на компьютер и там посчитать
Ну, началось. А что мешает сказать "окей гугль, померь мне осциллограммы там-то и там-то"? Может отсутствие программ и интерфейсов для таких задач?
Осциллограф нужен в 99% случаев для качественного "на глаз" риалтаймового оценивания параметров сигналов. Измерения в нем, если и есть, то довольно грубые.
лол кек чебурек.
Нахуй ты диоды ставишь, если там и без того есть диоды? А вообще-то нельзя, потому что невозможно распределить нагрузку равномерно.
Хочу программировать ардуинку. В прошлый раз я заказывал себе Arduino Nano 3.0, но драйвер для моста ch340/ch342 не заработал на arch linux. Пробовал компилировать разные версии этого драйвера, не заработала ни одна. Посоветуйте ардуинку, с которой не будет таких проблем.
>Что можно почитать или посмотреть
Для интуитивного понимания нужен высокий IQ.
Для неинтуитивного - 5 лет на матфаке, там ты будешь понимать суть перехода от образов к прообразам, выполнения некоторых действих, и переход обратно.
>Измерения в нем, если и есть, то довольно грубые.
Измерения современными некитайскими скопами (ес-но, прошедшими плановую калибровку), особенно цифровыми скопами, намного точнее, чем измерения стрелочными приборами из прошлого века (а-ля высокочастотные вольтметры/милливольтметры, и т.п.).
>модный и очень нужный аксесуар.
Китайцы - плесень человечества с их подделками. Да и рюсские такие же - начали гнать провода не по ГОСТ-у, а по ТУ, и теперь покупаешь 6кв мм, получаешь 4,5. Покупаешь 35кв мм, получаешь 25кв мм. И так везде.
>>28302
Хорошо, что показал какой программой заливать STM8, сутки зря потратил на криводелие ST-LINK Utility.
Стм8флеш не хочет в виндовссреде запускаться, говорит не той системы. Сорцы его же для линуха без одного исходника на гите.
Хотел восстановить прожженный высоким напряжением китайский ампервольтметр DSN-VC288 с красным и синим семисегментным трёхразрядным светодиодным индикатором. На эйсиэлектроник http://we.easyelectronics.ru/selevo/gotovye-resheniya-na-stm8s-dlya-svoih-peredelok-led-voltmetry-ot-60r.html нашёл статью со схемой и файл прошивки, заказал МК и программатор. Подключитьсяся с помощью STVP удалось, тот файл залил, но завёлся только красный индикатор с отображением рандомной фигни. Скорее всего, файл прошивки не тот.
В интернете более к нему прошивок не нашёл. Второго такого показометра нет. Кто-нибудь пытался просмотреть, защищена ли программа от считывания?
Архив с программой STVP, драйвером для программатора и схемой показометра https://ru.files.fm/u/cp7kcs3b#_ .
>отсутствие программ
Берешь матлаб или питон и вперед. Неужели программу в пару десятков строк так сложно написать?
>и интерфейсов
Значит твой цифровой осциллограф - китайское говно. В чуть более приличных приборах хотя бы будет сохранение отсчетов в текстовом виде на флешку или какой-нибудь GPIB.
>>28376
>Для неинтуитивного - 5 лет на матфаке
Там кроме свойств логарифмов, которые проходят в любой школе за один урок, ничего нет.
Куча примеров подхода "давайте преобразуем Х в У, сделаем Н-действий, ведь это теперь просто, а дальше - сделаем преобразования обратно". Примеры - преобразование лапласа.
Многие тупят (как анон выше) и не понимают, что, зачем, почему. Матфак даёт примеры, рецепты, задачи, в целом ставит и развивает мышление, особенно оперирование абстракциями и иногда развивает память.
Ну в оригинале стоит atmega16 в роли USB-TTL, вот тебе клон.
https://www.ebay.com/itm/1Pc-UNO-R3-ATMEGA16U2-Development-Board-With-USB-Cable-For-Arduino-Hot/172522714878
>>28316
В общем хочу повысить на контроллере для электровелосипеда напряжение с 36в до 48в (при номинале 48в на аккуме максимальный заряд 55в). Вроде пишут что это обычная практика вполне, но изучив схему я обнаружил 50в конденсаторы на выходе у фаз, причём на входе стоят 63в банки. По идее эти контроллеры универсальные как конструкторы и схема одна и та же на 36в/48в. Теперь думаю перепаивать их или нет, немного сыкотно 55в подавать. Ещё есть ключи на 72в и lm317 на 52в, но он через гасящй резистр запаян, так что должно быть норм.
А на клаве моей старой печатной машинки на месте точки находилась совсем другая букваё
беру маленький трансик с вторичкой 40 вольт и диодный мостик, подключаю через подобранный резюк их на "тренировку" на сутки-двое. Ничего не греется даже близко. Могу гонять по-быстрому - замыкать резюк на несколько секунд, форсируя заряд и тут же разряжать замыканием на другой мощный 5вт резюк 4.7 Ом. Чсх, при тренировке напруга поднимается ВЫШЕ номинала процентов так на 25
Отклеилось.
Разве это не прадедовская технология изготовления оксидных алюминиевых конденсаторов? Они если засохли, то проще выбросить. Маркусовский тестер даже покажет, годен ли он для выпрямительных, проходных или импульсных цепей. Для импульсных не забываем про таблицу. Ну и про то, что конденсаторы можно соединять параллельно.
>дедовская технология изготовления
То есть? Кондюки 2012 года выпуска.
> засохли
Кстати, а как это делается? Тупо недостаточно загерметизировали выводы и через резинку потихоньку испаряется электролит?
Формовка электролитических конденсаторов
Имеется абонентский громкоговоритель с присранным пятивольтовым мп3-модулем с Алиэкспресс.
Питание - USB-зарядка.
Модуль поддерживает УКВ-радио на частотах 87-108 МГц.
Проблема: оооочень хуево ловии. Мощные станции ловит норм, а слабенькие хреново.
Что делать? Может какой-то усилитель антенный собрать? Может антенну какую другую? Сейчас туда присрана обычная телескопическая антенна, как у кассетных магнитол 90-х, метра полтора-два.
Может какой-нибудь "полуволновой вибратор" или хз, я в антеннах не силён. Подскажи, анон? Антенну только небольшую бы, приёмник висит на стене, в/на кухне, колхозить многометровые антенны не получится
>если оригинал
Как распознать? Хотя мой 99% фейк, брал просто на радиорынке за 1$ или сколько там.
На самом деле большой непрерывный ток от моста и не нужен. Интересует только, выдержит ли он зарядный ток при включении усилка с двухполярным питаловом, т.к. после моста будут стоять 70000 мкФ в плечо. больной_ублюдок.жпг Чсх, даже приблизительно прикинуть его не могу, знаю только активное сопротивление обмотки - где-то 0.15 Ом.
>знаю только
Ах да, само напряжение питания 22 В и транс тор ватт на 100. Но надо же учитывать падение на диодах моста, первичку, внутреннее сопротивление самих электролитов, которые набраны из хуйпойми каких по 10000...
> плавный первоначальный заряд
Вот только не надо щас про релюшки, тиристоры-термисторы-хуисторы. Управление на ардуине предложи еще. Цель, какая бы она ни была тупая - НЕУБИВАЕМЫЙ диодный мост, хоть ты по пять фарад в плечо и транс на кековатт с обмотками в палец поставь. Да ладно, просто взять 70к мкф и включить кнопочкой POWER, а оно играет. Выключить - а оно играет минуту без питания)000)00 И никаких потерь на ограничителях и полный ноль пульсаций.
Ну продолжай пердолиться с арчем. Сходи на форум, спроси там.
Зря ты так, с такими нагрузками у тебя ни конденсаторы, ни трансформаторы, ни диоды долго работать не будут.
>никаких потерь на ограничителях
Шунтируешь резистор через некоторое время и все.
Ну, ты бы еще с автомобильными показометрами сравнил.
Имея ADC на 8 бит (типично) ты можешь получить приличную картинку, но измерение будет иметь соответствующую точность.
Время/частота тоже меряются типичным осциллографом так себе, до 3 знака в лучшем случае.
Давай не будем говорить об свежих аппаратах за 5000+ долларов, я с таким работал, но мы даже в конторе своего не имели своего, а брали напрокат для проекта. Любитель же имеет доступ либо к китайскому бюджетному говну, либо к брэндовому, но относительному старью.
А задачи вам уже сейчас дают? Не пизди.
У меня лично вообще не возникает задач вытащить данные со скопа, я им пользуюсь по прямому назначению - визуализация электрических процессов на экране. Это ты придумал сферическую задачу в вакууме и успешно ее решил матлабами и питонами.
Цифровые скопы у меня TDS224 (но модуль интерфейса сдох), и Fluke 99B и опять же интерфейса к нему нет: ебаные буржуи просят за кабелек с оптопарой как за сам скоп. Ну и насколько я знаю - у последнего по интерфейсу можно стянуть картинку экрана и все. Возможно TEC через GPIB может гнать поток, но у меня, еще раз, не вставало такой задачи.
"На выходе у фаз" стоят bootstrap конденсаторы. На них 12В в рабочем режиме.
Тебе нужно убедиться, что ключей хватает по напряжению, увеличить сопротивление резистора балластного и увеличить сопротивление резистора в цепи измерения напряжения.
>но измерение будет иметь соответствующую точность.
Зависит от софта и от входа на скопе. Можно получить и 16 бит разрещающую способность даже с помощью 1 битного ЦАП-а.
>Время/частота тоже меряются типичным осциллографом так себе, до 3 знака в лучшем случае. 3 знака это 0.1%, ты много стрелочных видел с точностью выше 1%?
>Давай не будем говорить об свежих аппаратах за 5000+ долларов, я с таким работал, но мы да
Наша года два назад купила за овер 20к баксов скопик. Первое время было сыкотно подходить
>Время/частота тоже меряются типичным осциллографом так себе, до 3 знака в лучшем случае.
3 знака это 0.1%, ты много стрелочных видел с точностью выше 1%?
От софта в 1 выборке ничего не зависит. Что измерилось - то измерилось. Ты опять путаешь скоп и вольтметр.
Ну это ж не ты лично купил, хули его приплетать.
А схера ль ты стрелочные вспомнил? Позволь предположить - ничего хуже не вспоминается уже.
Сравнивай цифру с цифрой. 0.1% для частотомера - это говно, которое даже радиолюбителя не устроит. Мне этого мало было, когда я гетеродин в бытовом радиоприемнике настраивал.
>ебаные буржуи просят за кабелек с оптопарой как за сам скоп.
Это же просто UART со светодиодом и фототранзистором.
http://www.itsonlyaudio.com/measurement/fluke-123-opto-isolated-cable/
http://stevenmerrifield.com/scopegrab.html
Делал что-то близкое к схеме по первой ссылке, только пришлось поставить транзисторные ключи. Все работает, но скорость невысокая.
>http://www.itsonlyaudio.com/measurement/fluke-123-opto-isolated-cable/
Энивэй, это просто граб экрана. Мне такое не нужно.
скорее всего какойто точный мошный шунт
>Интересный способ, спасибо!
Так люди с некоторым подобием извилин упрощают в уме некоторые функции с целью облегчить счёт. Логарифмы выше - только один из вариантов.
Например: нужно умножить 98 на 4. Это 400 - 8 = 392.
>>28489
>не жалуюсь, но при встрече с математикой
Терпи, хуле. Не всех природа одарила серым веществом. А тех, кого одарила, зачастую обделила в куче других мест.
15 дбм = 5 раз по 3 или 2 в 5-ой степени, т.е. 32 мВт. Разве это не очевидно?
>Разве это не очевидно?
Знаешь... Ну вот не очевидно. Посчитать можно, но вот так сходу прикинуть во сколько раз 15 дБм больше или меньше, скажем, энергии пламени свечи ~100вт не переводя в цифры, я не могу
Ну вроде успокоил. Запаял всё это говно, пока что 50000 мкФ в плечо, может больше и не стану.
ебать я поехавший
Ебааать
Боюсь никак.
Для чего тебе?
Такие провода в совке делали, потому что была хуёвая технология производства и изоляция намертво приплавлялась к жилам.
Они охуенные. Мои запасы заканчиваются, много где юзал их. А чо, удобный провод: лужёная жила не окисляется от слова вообще, очень гибкий, зачищается удобно, плавления изоляции не боится. После МГТФ лучший провод.
Благодарю. Хотя на фотографиях в интернете какие-то подозрительно толстые жилы. У меня очень много, но тонких.
Антоны, висит уже лет 15 тарелка от НТВ+, не используется, решил ее таки снять и что-нибудь полезное замутить.
Например, повешу ее на даче и закреплю в ней LTE-свисток.
Таки вопросы
1. как правильно установить тарелку на дереве, чтобы ее не сдул ветер и чтобы елка не померла?
Или тарелки всегда ставятся на мачту? На дом не вариант - хлипкая постройка, тарелка вместе со стеной улетит при первом порыве, лол Короче, реквестирую best practice по установке тарелки.
Пикрандом
Я думаю тебе следует почитать гайды по умножению и делению (ну и сложению и вычитанию) на логарифмической линейке (не шутка). Наглядно разберёшься, что такое логарифмы и зачем их приплели.
Спасибо )
Больше соплей богу соплей!
Снизь напряжение. Или забей на реактивную мощность.
Это МГШВ.
Киса, что за бред ты несёшь?!
https://www.youtube.com/watch?v=iVkKF8D_BMQ
Зашунтируй аудиовходы керамикой на 1-10нф прям на плате, возле входа аудиокабеля в усилитель надень фильтр EMI, https://www.ebay.com/itm/5Pcs-Grey-Clip-On-EMI-RFI-Noise-Suppressor-Ferrite-Core-Filter-For-5mm-Dia-Cable-/401045475110 типо таких
Нужны знания и опыт
А так же часы, проведённые с осцилом и паяльником. По аудио-усилкам - есть куча книг, естественно на английском. Почитай
> по 4-ре штуки в куче
Интересно, а микросхемные усилки можно так параллелить? Собрать кагбэ два отдельных усилка, только запитать через выравнивающие низкоомные резисторы и так же выходы и входы соединить. Можно получить вдвое бОльшую мощу на вдвое меньшем сопротивлении нагрузки, не?
Можно
Приходит с опытом.
Займись практикой, собирай разные схемки - потом будешь схемы читать вообще на изичах.
Сам нихуя не знаешь, выскoчка.
Ограничивают напряжение на затворах выходных транзисторов - что бы выше 15v не поднималось, иначе транзисторы по-пизде пойдут
Сейчас уже делают мосфеты со встроенными стабилитронами, так называемые Zener-Protected, STP10NK60Z там, и прочие с буквой Z на конце
Картинка отвалилась
Пиши.
Его не возьмут ибо шизик просто алкаш, а практика ЛТП пока не возобновлена...
Не трогай его - так он быстрее сам рассосётся
Есть кое-какие подозрения на его опасность для общества. Если много людей пожалуются, то укол галоперидола в мозг не так уж фантастичен.
Ты думаешь, что в трансивере за овер 60к для работы от 12в нет функций мониторинга напряжения питания?!
Алсо http://www.jaspersynth.co.uk/wp-content/uploads/2017/12/Jasper-v2-2-BOM.pdf - нужна вся вот эта хуйня
Чип и Дип лол, я серьёзно
- куча деталей
- все детали фирменные, по крайней мере хуету как китайцы мне пока не подсовывали
- доставка через Евросеть
Продаван контрафакта на страже в треде, я спокоен.
Иди электролиты китайские LowESR с ржавыми выводами впаривай или объясняй, почему Rds(on) лох неправильно у полевиков измеряет. Да и обычные электролиты у них с железными выводами. Или почему рекомендуемый всеми продавцами флюс ТТ разъедает контакты, провода и выводы деталей после того как сперва закоротит их. Или мутная формула ЛТИ-120, выедающая покрытие необгораемых жал за неделю.
Я вижу, что ты не палишься. Вспомнил ещё тиноль в маленькой тёмной стеклянной баночке(сейчас вы им не барыжите), тот при 450 градусах паяльника не плавился.
А я люблю размазывать поддельные стабилитроны и паять. Каждый день я хожу по отделениям Чип и Дипа с черным мешком для мусора и скупаю в него все стабилитроны которые есть в наличии. На два полных мешка целый день уходит. Зато, когда после тяжелого дня я прихожу домой, иду в комнату, включаю горячий паяльник... ммм и сваливаю на стол свое сокровище. И паяю, представляя, что меня поглотило великое дело - спаять огромный стабилитрон. Мне вообще кажется, что поддельные стабилитроны умеют думать, у них есть свои семьи, города, чувства. Не выбрасывайте их, лучше приютите у себя, говорите с ними, паяйте их... А вчера, уснул за столом и мне приснился чудесный сон, как будто я стою на берегу моря из P проводника, а я и все остальное N проводник. И все что соприкасается с морем превращается в стабилитрон, рыбы, медузы, водоросли, все стабилитроны, даже небо, даже Аллах!
Так, Сычёв, встал, смыл, и вернулся в торговый зал.
Двачирую. Говна в чип-дипе наебнуть необыкновенно легко.
Но они возят то, чего у других хуй найдёшь, брендовые подстроечники например, выводную керамику np0.
А если с наименьшим уровнем геморроя?
Нужен повышающий преобразователь 5->12.6В с ограничением тока, и плата защиты литиевых аккумуляторов 3S. Все.
Зачем? 4056 будет заряжать один литий, а конвертер, например, на MT3608 будет питать приёмник. Правда, оно шумит, наверное, дико.
Просто дойди до соседа, и поговори с ним
Скажи что бы слушал приёмник в гараже
Спиздани ему что у тебя племянник спит, или ещё что нибудь
Пиздец ты тупой, хотя что ещё ожидать от бескартиночного аутиста
Там диапазон напряжений, алло. В оригинале вопроса были 12В и я понимаю это как относительно-стабилизированное напряжение.
Очевидно испустит, ведь потенциалы IN соединены полярно, а на выходе тут же замыкаются OUT+ и OUT-
Про компенсацию напряжения кабеля слышал.
https://ru.aliexpress.com/store/product/12V-2in1-Lithium-Battery-Charger-Discharger-Board-DC-DC-Converter-Step-up-Module-3-7V-5V/1525466_32790614782.html но этот без распаянного разъёма микроUSB и в отзывах пишут, что модуль устойчиво не выше 250 mA на отдачу. Или найди на али готовый с распаянным разъёмом Делай в экране из банки от сгущённого молока. Разъём распаянный на плате можно и от преобразователя выше по треду использовать, найдёшь в продаже по одному экземпляру, перережешь дорожки от схемы и выводы на конвертер припаяешь, цена копейки.
Чем это отличается от связки TP4056+MT3608? Тем, что в 5 раз дороже?
(E - U_z)/R = I_min + I_load
I_min - мин. ток через стабилитрон. в даташите. если I_min меньше необходимого, то U_z не стабильно.
U_z - паденение напряжения на стаб. (напряжение стабилизации)
E - источник напряжения.
найди R.
А можно стабилитроны параллелить и последовательно ставить? Ато запилил примерно такую двухполярную хуиту для питания операционников, а на выходе всего 13 В, чот слабо стабилизирует, скорее всего R5-R6 слишком большие. Не хочется для микрух с током потребления 10-30 мА йобу городить.
>чот слабо стабилизирует
Попробуй учитывать при расчете дифференциальное сопротивление стабилитрона. Также попробуй посчитать КПД стабилизатора на стабилитроне.
Как посчитаешь, может быть поймешь почему такие схемы применяют весьма ограниченно.
Мда, полная параша получается. Может такое прокатит, тоже элементарное? И больших электролитов не надо. Но похоже если случайно замкнешь выход, транзюкам пиздык.
Тебе чего надо? Из однополярного двуполярное для операционника? Воспользуйся поиском по Inverting
DC/DC Converters. Можешь на LT1931 выполнить. У меня тестер на входе дросселя 500 вольт показывал.
Ну это, второе правило Кирхгофа, в школе еще проходят. Что будет на контуре из двух диодов и нижнего аккумулятора?
Заебывает скрип, когда регулируешь звук/тембр, я слышал, это из-за резисторов. Как пофиксить эту хуйню?
Вскрыть резисторы и сдвинуть шкрябалки на неистёртый радиус. Намазать каким-нибудь говнилином чтобы пиздаче скользило.
Если резисторы не совсем разборные - пилить замену из современных на говне и палках.
>Вскрыть резисторы и сдвинуть
Ох дай б-г мне их найти. Не мог бы ты подсказать на схеме, где они расположены?
>Или не мучаться и взять небольшой свинцовый? Тяжелее будет, но сразу 12.
Я за этот вариант. Самый кошерный. Свинцовые аккумы так же допускают зарядку при отрицательных температурах без негативных последствий
Не переживай. Я ещё ни разу не видел конвертер напряжений без полного переключения.
Это мультиметры до 1500, которые умеют измерять частоту. Что скажешь? Какой взять?
В них нет нормального частотомера. Точность простейшего частотомера (хоть на ардуине) определяется кварцем, которая в худшем случае около 0,005...0,01%. У этих мультиметров точность будет ограничиваться разрядностью дисплея. В документации у UT точность частотомера вообще указана ±0.5%.
Собственно файлы - http://rgho.st/8SMsKRGR4
http://www.talkingelectronics.com/projects/100 IC Circuits/100_IC_Circuits.pdf
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/1-100TransistorCircuits.pdf
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/101-200TransistorCircuits.pdf
У пикрелейтед хуйни контакты вообще никак не крепятся? Тупо вылетают под давлением прикрученного провода на 6 квадратов.
>jlcpcb.com
Вот тут вот ошибка.
Закажи платы вот у этих типов aliexpress.com/store/129841 и всё будет без ошибок.
Нахуй ты сюда какую-то картинку из яндекса приволок?
Или делай фото своей вилки, или уёбывай нахуй
Можешь взять налить спирта изопропилового в шприц 20-кубовый и через иглу лить в переменный резистор, вращая его туда-сюда (там щели даже есть сверху, через которые щетку видно). Грязь вымоется, шорох или прекратится или радикально снизится.
Совет хуёвый, лучше смазать силиконовым маслом или даже каким-нибудь циатимом (правда, нужно разбирать перед этим)
Так как я крышку прикручу, если механизм розетки сначала прикручивается к стене, а когда я прикручиваю к стене, то контакты вылетают из гнезд и я Хз как их удержать внутри чтобы прикрутить уже крышку
Ленинградскую не купить. Достать из-под полы по большому знакомству за ящик дефицитной "столичной". Ещё бутылочку докинешь - дадут телефон мастера что смогёт её установить.
Эммм, то есть? Бесплатно без регистрации мокрые писечки, даже скачивать ничего не надо. Причем показывает все стартовые выбросы, падения напруги на диодах и прочее прям как IRL.
Совковая жеж технология. А если туда капнуть ВДшки? Или еще какой силиконовой хуйни, поможет?
не, там не в крутилке дело, там в резисторе дело, когда крутишь больше-меньше, появляется скрип.
время прямого и обратного восстановления диодов показывает?
характер тока во время восстановления?
1- без петли размагничивания, т.е. отсоединить от платы
2- если можно первое, то можно ли запустить без "позистора", который выгорел, чисто ради теста работоспособности телека.
Хм, оке, спасибо ,попробую.
Крч, что то не так.
Кажется оно убивает мне слух. Я не замечаю, как выкручиваю всё громче и громче.
Есть что-нибудь, что может ограничивать звук до определённого напряжения? Что-то типа нормализации что ли. Чтоб выше определённого уровня я не мог в уши получить.
Если я 2 стабилитрона впаяю под положительное и отрицательное напряжение звука, взлетит?
Или может микруха какая существует для этого?
> выкинь тембрблок и эти резисторы нах
Можно и постоянные по схеме "всё посередине" запаять и регулировать громкость чем-то внешним, действительно. А ещё есть вариант - валяются аж 4 рабочих потенциометра один сходу на найду, выкрутил когда-то из остатков вертака "Аккорд-201" на мусорке лол, единственные детали оттуда, которые не догадались вытащить. Уверен, что они-то шуршать не будут, там же широкие графитовые вставки по слою ходят, а не медные скребучки. Только вот схему тонкомпенсации придется переделывать...
> схему тонкомпенсации придется переделывать
А самое главное-то забыл! Распидорашивать всю переднюю панель, сверлить отверстия под крутилки вместо ползунков, покупать четыре РУЧКИ под это всё наконец.
Не в курсе, случайно, каким софтом делается? Думаю, простую аудиодорожку хуй пошлёшь, устройствам наверняка надо общаться между собой.
*Ну, и на внутреннем сопротивлении батарей.
Стабилитроны ровно срежут.
Поставь резисторный делитель на вход, регулятор громкости после него. В итоге он будет регулировать уже поделенный сигнал.
Но на али еще и дорогущие диоды продаются которые studs завинчивающиеся. Тоже подделки??? Кстати как я понял с мостами и другая засада - макс ток указывается per leg то есть надо делить на два, что есть наебалово. Плюс температурные графики нужно тоже на два делить то есть 60С это на самом деле два по 30. В итоге получаем 200A мост это на самом деле 100A плюс если греется еще скостить 30-40A плюс это китайский фейк, поэтому реально может быть 10A. Кроме того если наебывают с падением, означает что грется он будет от вообще мизерного тока, короче полная хуйня. С другой стороны, фирменные диоды на 200A cтоят каких-то совершенно нереальных денег.
А где заказываешь? mouser?
Согласен. Во-первый не копейки, а можно попасть на ощутимые деньги. Ну и безопасность конечно. На таких токах если мост наебнется. Все-таки не лампачками мигать
Расшифруй хоть немного. Я нихуя не понял.
>>28971
Не поможет вообще никак. Если бы у меня на двух пеках все звуки были оданковой громкости, я бы вообще не думал что делать. Так то у меня в моём "микшере" есть подстроечные резисторы для регулировки пикрелейтед, но либо тихие звуки будут совсем тихими, либо тихие будут нормальными, а громкие так и останутся громкими.
Смотря что тебе нужно
Для простого включения кондиционера можно и аудиодорожкой обойтись
Ну и конечно резистора в твоей схеме не хватает
В смысле?
mouser, каталог полистай
Без указанного внутреннего сопротивления данная схема содержит ошибку.
Схема такая, подозрительная деталь вот эта.
Так как в хозяйстве из измерительных приборов, только убитый мультиметр, то опытным путем было установлено, что если мерять кондеры в режиме сопротивления, то по мере того как они заряжаются (?) сопротивление падает. А этот кондер какой то дурной, то есть на нем мультиметр вообще гаснет. Даже "1", кстати что это значит, исчезает, как будто выключился.
Сразу говорю, во включенный телек со щупами не полезу. От сюда вопрос возникает, через сколько в телек можно залазиевать, что бы не уебало от заряженых кондеров, если такое имеет место быть.
>Даже "1", кстати что это значит
Тоже думал об этом, думаю это значит, что сопротивление, больше, чем предел измерения в данном случае.
Алсо, недавно в бородатой коробке "на 220" искал китайским мультиметром на прозвонке где выключатель и случайно прозвонил фазу и нейтраль, после этого мультиметр стал пиздить и показывать хуйню. Это фикситься?
Вот бы знать, у самого с пальчиковой батарейки кажет 2 с лихуем вольта, а с усбе (5в) 7 с чем то. Но остальное вроде нормально кажет. dt832
>полноценно передавать данные по ИК порту
то есть сопрягать устройства и слать какие-то файлы.
> сли мерять кондеры в режиме сопротивления, то по мере того как они заряжаются (?) сопротивление падает
Должно же быть наоборот. У тебя кондер разряжен, ты меряешь сопротивление. Мультиметр начинает его заряжать, сначала ток идет большой и сопротивление покажет маленькое, потом по мере заряда ток будет все меньше, упадет до 0 и сопротивление как бы увеличится до бесконечности.
1) поищи типовые неисправности в цепях кадровой развёртки по твоему тракту (на твоих микросхемах)
2) в кадровых развёртках часто дохло кондёры в около-силовых цепях (типо базы выходного транзистора)
5) простые и или дешевые компонентны проще заменить, чем париться с проверкой
3) удачи
https://www.google.com/search?hl=en&q=ару+компрессор+схема
Связисты используют. Будет мало какчества - ищи студинйные компрессоры.
Алсо я эти трансформаторы мерил давеча.
Алсо у них из железа одни шэшки, прямых штучек нету. Попробовать чтоль из двух собрать сдвоенный на одних шэшках.
В деревне планирую, пиная хуи, потихоньку пилить небольшую солнечную электростанцию. Пока что ничего солнечного там нет, лол, а аккумуляторы будут заряжаться от сети. Ну и напланировал я там на реле автоматическое переключение питания с аккумуляторов при исчезновении напряжения в сети.
И тут я вспомнил, что на одном тепловозе при нажатии кнопки запуска дизеля на несколько секунд раздается звонок. И загорелся я идеей всрать такую же хуйню на базе своего поделия.
Собсна, по замыслу при исчезновении сетевого напряжения коммутируется реле и подается напряжение с инвертора, а чтобы я не проебал этот момент, на несколько секунд раздается звонок.
Возможно ли это реализовать из говна и палок и каким образом? А то я даже хз, как гуглить это.
Киса, ищи устройство аналогового мультиплексора, если полезно погуглить схемы выборки-хранения.
Вода же.
Провод - труба
Напряжение - давление воды в трубе
Ток - объём воды протекающий по трубе
Сопротивление - сечение (размер/диаметр) трубы.
То, что ток на самом деле не течёт а как-то хитро толкает там какие-то нейроны/протоны/электроны - мне похуй. Для меня он течёт.
Вот ты взял трубу диаметром 1 см, и пустил по ней воду так, чтоб текло 10 литров в минуту.
А потом взял и посреди трубы поставил переходник диаметром 5мм, уже 10 литров не может течь. Там сопротивление. Надо повышать давление - напряжение.
Ну ты понял.
Или вот у тебя есть труба диаметром 3 сантиметра, с одной стороны насос на 5 атмосфер, в трубе давление 5 атмосфер, на конце кран.
Открываешь кран немного, течёт тонкой струйкой, давление (напряжение) всё ещё 5 атмосфер.
А открываешь нахуй на полную и давление падает. Это вот у тебя просадка уже. Не хватает напряжения (давления) в трубе. Это тебе насос мощнее нужен (выше напряжение, блок питания мощнее). А если с блоком всё нормально (на выходе насоса всё ещё 5 атмосфер, а рядом с краном ниже), тогда труба диаметром больше (чтоб сопротивление ниже - провод потолще нужен. Или из другого материала. Если у тебя алюминиевый, то у него сопротивление выше, чем у меди).
Пока такая логика меня не подводила.
Еще ору с того, как в любом режиме "новый" тестер при включении 666 показывает, сотонизды одобряэ.
С другой стороны, бабки местные уже точно позвонили, но их вскукареки, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки - СВЕТА НЕТ ОХУЕЛИ ЧТОЛЕ?!
Вот теперь хуй засну, бля. Вроде и сказать надо, а вроде и инициатива ебет инициатора. Им там видно вообще локализацию неисправности?
Там релейная защита отработала
В принципе аварийщики сами найдут, но конечно лучше позвонить и сказать где обрыв, что бы поцаны долго не искали
Да вот хуй знает, как я им скажу? Номера столбов не видно, а идти я чота хз, тут дождь был и трава мокрая, плюс это не 220 линия. В принципе, там через пару столбов трансформатор, защита там же, так что, думаю, проблем с поиском не будет.
ебучая захиккованность, для всего отмазку найду, лишь бы с людьми не контактировать. Столько возможностей проебал уже из-за этого.
Например есть микруха, где между двумя ногами надо менять сопротивление. Как это сделать?
В голову приходит только потенциометр с моторчиком, лол.
Есть дигипоты [1]. Можно самому делать на мосфетах и резисторах [2].
[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_potentiometer
[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder
Да
Оптопарой, или цифровым потенциометром
>То, что ток на самом деле не течёт а как-то хитро толкает там какие-то нейроны
Вот это меня и привело в унынье
Тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/35061.html в статье есть разборка мультиметра на АЦП 7106 и примерный план действий перед броском в корзину.
Лапы, усы, хвост! Вот мои доказательства!
Исторически сложилось, что люди используют разные обороты и фразеологизмы, которые противоречат прямому значению слов и понимать нужно не буквально, а в "переносном" смысле. Это нормально, переживать не стоит.
Ток в широком смысле это направленное перемещение (движение) чего-либо (газа, жидкости, частиц, заряда), можешь посмотреть по словарю. Конечно, движение не может течь, однако синоним слова "ток" это "поток", который вроде как может течь. Это при том, что значение слова "поток" практически то же самое.
>Это нормально, переживать не стоит.
Стоит, поскольку некоторые аналогии с жидкость не работают
>>29100
>Конечно, движение не может течь,
Так вот, заряженные частицы физически перемещаются или нет, или они толкают соседей? Типо как звуковая волна:
Звук, который мы слышим, распространяется так: сначала начинают колебаться одни молекулы воздуха, потом они «толкают» другие молекулы вокруг себя, но уже немножко слабее, другие «толкают» третьи и так далее, пока энергия у них не закончится сама по себе или пока эти колебания не встретят какое-нибудь препятствие, например, железную стенку.
Ебушки-электроебушки, фактически получается, что никакого течения нет, а есть бугурт и толкотня... Значит сопротивление проводника это вкропление какой-нибудь ебы которое в этой толкотне не учавствует, а только ей мешает?
Если заряд не перемещается, то как работает электролиз? Да и все остальное тоже, но остальное не так наглядно.
>Если заряд не перемещается, то как работает электролиз?
А я не утверждаю, я сам не понимаю, перемещается он или нет. Если он перемещается, значит он должен куда то "вытеать" и можно набрать ведро электронов и заново залить его с другой стороны проводника.
Че придумал:
Атомы стоят на месте, а их электроны перепрыгиваю на соседние, а поскольку атом не может быть без электронов и при не замкнутой цепи случилось бы, что все атомы бы упрыгали, то боженька сохранил равновесие и сделол, так, что цепь должна быть замкнутой. Хм... Водопроводная труба, самая глупая аналогия.
Да, прыгают ли электроны или пихаются жопами? Вот в чем вопрос...
>Стоит, поскольку некоторые аналогии с жидкость не работают
"Аналогии" никогда полностью не работают, а нужны лишь для наглядной иллюстрации новых принципов или новой информации для недалёких людей, дабы облегчить им понимание.
>Так вот, заряженные частицы физически перемещаются или нет, или они толкают соседей? Типо как звуковая волна:
Киса, ну же
Заряд переносится заряженными частицами, будь это электроны, протоны, ионы или даже металические бляшки на генераторе ван-дер-граафа.
Да, заряд можно накопить где-то и потом слить.
>заряженными частицами
если частице намазать жопу зеленкой, мы увидим ее перемещение по проводнику?
В случае металлов - их атомы характеризуются тем, что легко отдают электроны. Поэтому атом металла легко отдаёт свой электрон соседу и так далее.
У тебя труба с жопами, на жопах - заряженные блохи.
Вот когда появлятся ток - то блохи прыгают с одной жопы на соседнюю. Жопы на месте, а заряженные блохи - прыгают. В 6-ом классе или около это разбирается на физике (суть электического ток и перемещение электронов в металлах)
Ну и твои жопы без заряженных блох не могут существовать, поэтому что чтоб блохи прыгали - на их должны вытеснять новые.
Скорость распространения тока - это скорость "света", а скорость перемещения блох - по-моему пару мм в секунду при н.у.
>Вот когда появлятся ток - то блохи прыгают с одной жопы на соседнюю.
Твоя аналогия не совсем верна, они толкаются жопами, см. пикрил.
>>29125
> скорость распространения взаимодействия между заряженными частицами - это скорость "света".
Скорость распространения - скорость толкания блохожоп.
Значит получется, что количество блох в проводнике всегда постоянно и они никуда не перемещаются, а нужно только заставить их бугуртить и толкаться в одном направлении, тогда получим ток.
Но я нихуя не могу понять - какие ограничения по току? Где они? Вижу только напряжение. А что если я возьму и поставлю их на цепь 12В, по которой протекает 50А? А 23А? Где вообще по току информация?
С ним всё будет хорошо?
Справа в таблице? Я там нихуя не понял. Что значат прочерки? Ноль? Ничего? Бесконечность? Что за буква e у величин? Ue, Ie. Что за цифры у напряжений? AC-15, DC-13? Почему с уменьшением напряжения допустимый ток увеличивается? Сколько он будет тогда для 12В?
Что за ебаная таблица, зачем так СЛОЖНА, почему нельзя было просто по стандартам допуски написать и все, нет, блядь, какие-то "е", прочерки, 13, 15, нихуя не понятно.
Поздравьте меня, я балбес, так даже слишком мягко, я слепая-косорукая обезьяна с паяльником!
Не заметил трещину в пайке одной из ног этой сборки отвечающей за развёртку. Ткнул паяльником и всё заработало.
Спасибо за советы и поддержку. Теперь голос Кремля могу впитывать и на кухне.
Да насрать на это. Единственное бесит яркость. Вроде ярко, но чуть тёмное место, то уже нифига в той области не видно. Настройками не фиксится.
Насчет не полного кадра ,то это наш кабельный так прикалывается. Часть каналов 4:3 пускает, часть вот такие вытянутые.
Ты ведь даже не пытался искать?
https://en.wikipedia.org/wiki/Utilization_categories
Все как раз по стандартам, просто ты ленивый. И тупой.
Ну пластиковые уши сиберии, я не шарю в этом
>Значит получется, что количество блох в проводнике всегда постоянно и они никуда не перемещаются, а нужно только заставить их бугуртить и толкаться в одном направлении, тогда получим ток.
Количество заряженных частиц постоянно, но они таки двигаются, но двигатаются очень медленно, хоть и взаимодействие очень быстрое.
В электролитах, например, двигаются ионы металла (прям плывут с одного электрода и оседают на другом, в металле атомы на месте, а вот электроны перепрыгивают).
1. Output negative -
2. Grounding terminal Заземление
3. Output positive +
Зачем нужен вывод #2, где он может пригодится и как его использовать?
Пасиб, почти понял
Либо блок питания двухполярный ( выдаёт, например, +12, 0 и -12), что врятли, либо 2 это просто вывод, соединённый с его металлическим корпусом. Не более.
Я тут запилил макет простенького передатчика. Ламповый, на 1П24Б, частота 29 МГц. Теперь думаю, как бы лучше всего реализовать модуляцию?
1. Повышающий трансформатор воткнуть в разрыв цепи анода, на первичку подать звуковой сигнал.
2. Родить откуда-то напряжение -60 вольт и подавать его через модулятор на 3 сетку лампы.
3. Через резистор подавать напряжение модуляции на 1 сетку лампы.
Аноны, что вы считаете на этот счёт?
Да, я ебанат и делаю теплое ламповое радиоуправление
Ну вот нижний динамик целый, к нему два проводка припаяно, между ними возможно изоляция2 или хуй знает что. Вокруг самомго магнита тонкое медное кольцо, нить от которого идет на изоляцию2
12v и 9.5v , извинясь
Нет, не нужен. Нужен диод, несколько конденсаторов и резисторов.
Для аутентичности можешь заебенить модулятор на реактивной лампе, без полупроводников.
Когда батарейка садится - перестает стабилизироваться источник опорного напряжения. Его уровень падает, показания растут.
На измерении сопротивления ИОН не используется, поэтому сопротивление и с разряженной батарейкой отображается правильно.
Судя по вопросам - тебе нужно читать книги по теории. Можешь смотреть журналы радио за 50-60 и 70-ые, типо частотная модуляция диоде или как-то так.
Есть донорские наушники, если я вдргу тут расплавил контакты нахуй
читал книги, статьи, смотрел видео - там и видел различные ic
вот конкретно эта была в Хоровице
где брать нормальный эмалированный обмоточный провод в дс2? в чип и дипе дорого (по 500р за несколько десятков метров всего), где дешевле?
ТЭК ( 1200 руб за 400г) + Юнона и Удельная. Там, если забить на жидов, торгующих проводам по цене в 20 раз больше ЧИПДИПовской, у какого нибуть деда реально килограммовую катушку купить за сотку. Я на удельной вообще купил катушку грамм 200 ПЭЛШО 0,31 у тётки, которая считала, что это нитки. Ну, я не стал разубеждать её и заплатил, как за нитки. 20 рублей.
1920x1080, 0:30
ебанулся?проверь вопрос
тут обсуждение БП было
А зачем ты их добавил?
У меня некоторые траблы в математике, я немножко проебал тригонометрические функции, точнее я путаюсь когда идёту преобразования всякие из sin в cos и т.д.
С какой литературы начинать?
Такой вопрос вот по паяльникам, есть идея люто заоксидировать медное жало и намотать спираль накаливания прямо поверх жала, на жале наверно ещё резьбу сделаю чобы лучше держалась спираль. Такую хуйню кто нибудь уже делал или есть паяльники по такой технологии?
Диаметр корпуса 30, высота корпуса 21.5, длина оси 10, диаметр оси 3, резьба М3, размеры в мм
Такая же хуйня, только у меня паяльника нет. Вот это буду штудировать
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file7458/
Ебись конечно, пока один магнит не останется.
Разумеется рандомная хуета. Этот ролик сделан теми же креативщиками, которые на День Победы на плакатах фашистские танки рисуют, какая там нахер морзянка.
Тому що в реале не взлетит скорей всего.
Но в сиди не шаговики нихуя. Вроде как. Шаговики слишком меделнные.
Там просто 3х фазные моторы для контроля оборотов.
Но это не точно.
А на пике у тебя ещё и серва.
Пойди вон посмотри пока на них https://www.youtube.com/watch?v=LXURLvga8bQ
>>29411
А ещё шаговики https://www.youtube.com/watch?v=eyqwLiowZiU
И 3х фазные моторы, такие в хардах стоят и наверное в флопиках и сидиромах https://www.youtube.com/watch?v=fGPdPKMSpv8
Вон кто-то сам собрал для объяснения https://www.youtube.com/watch?v=P-eTLmJC2cQ
Добра тебе, няша :3
Поясните за эту камеру. Вроде бы всего 2$, но там нет буфера кадра, что вроде как сильно влияет на изображение.
Так вот, это нормальный выбор, или эта камера не подходит для такой задачи? Есть какие-то более удачные аналоги? желательно не дороже 5-8$
Если у тебя будет формат 640х480, то для 25 кадров в секунду это будет 60 МБит/с. Сомнительно что esp8266 потянет.
А как тогда в принципе решается вопрос с беспроводной передачей видео? Нужен более мощный процессор или какая-то другая камера?
купи готовую камеру за 1000р
Нужно сжимать видео. Для этого можно взять более производительный процессор или отдельный кодек. Либо можно найти камеру, которая будет сразу выдавать джипеги.
А еще лучше взять готовое, предназначенное для квадрокоптеров и прочих игрушек.
Светодиоды целые. Подозрение на 1ый пик (Led driver) у него на drain нули, хотя на него приходит 300V, или может еще что быть?
Каждый проверил БПшкой
Хочу чтоб уровень звука в наушниках не повышался выше определённого напряжения.
Вот думаю сделать так:
2 канала звука приходят на 2 усилителя LM386. Уровнем усиления управляют для дигипота, которыми управляет какая-нибудь атмега.
Эти же 2 канала (а может и одного достаточно) идут в ADC атмеги, которая меряет напряжение.
Если напряжение выше нужного уровня продолжительное время, дигипотам командуется уменьшить звук.
Атмега не сможет понять отрицательные напряжения, да и чёрт с ними. И так сойдёт.
Я всё правильно придумал? Или что-то не так?
Ну пусть тогда драйвер заменит
Картинки чего? У меня пока только идея.
>>29493
>Там не нужна атмега.
Нужна. Я хочу энкодером регулировать звук и при приближении к максимальному напряжению подсвечивать ручку красным цветом. А при нажатии на неё - отключать защиту по напряжению.
Может ещё при нажатии на энкодер и одновременном его вращении - регулировать максимальное напряжение. Посмотрим.
Пока у меня только вопрос, получится ли всё так, как я планирую? Или всё неправильно?
Кондиционер сдох у меня, копрессор гудит но не крутится, 220 на него приходит, обмотки звоняться по 3-7 ом.
Ну я так понимаю либо пусковой кондер сдох либо механика климанула внутри.
Конденсатор снял, но к стыду своему, не знаю как проверить, сопротивления у него между котактами никакого нет, до сего дня я считал, что так и должно быть, но посмотрел это https://youtu.be/T8DLhRvgtio с 1.35 и там дядя показывает, что сопротивление должно быть.
Ну в общем:
1)как проверить пусковой кондер?
2)не пиздит ли дядя на видео?
Короче, в гугле полно микросхем по запросу "audio amplifier with dc volume control" и многие из них есть даже на али. Не проще будет, хотя бы, воткнуть такой с ордуиной и управлять громкостью через ШИМ сгладив пульсации с минимумом обвязки? Понапридумывал дигипоты какие-то.
>>29520
Там других полно на выбор. Мне кажется, что некие дигипоты окажутся излишним геморроем.
тот же дурачок
>220 на него приходит
Напряжение мерил под нагрузкой?
Если нет, то мерий заново.
>обмотки звоняться по 3-7 ом.
Мало. Похоже на межвитковое замыкание.
>как проверить пусковой кондер?
Соединить его последовательно с 95W лампочкой, и включить в сеть, вообще они редко накрываются
Я и у того и у того управления не вижу.
Есть ещё? Но чтоб ещё выходное напряжение как-то можно было знать. А то всё равно придётся с ADC пердолиться.
У второго громкость управляется напряжением. Читай даташит https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
>Есть ещё?
>>29521 Их там жопой ешь, сплошные даташиты. Всё зависит от требуемых характеристик.
>Я нуфаг, но не на столько.
Ну хуй тебя знает
В кандеях часто накрываются реле, и если мерить напряжение без нагрузки, то даже с горелыми контактами мультиметр будет показывать 230
От нехуй делать собрал схему
В момент работы на 16мкф кондёре около 80V
Хуй и залупа, можно совать в очко этот кондер судя по всему?
Какая адекватная цена на 30mf 400в? 450р - дохуя?
ПОСОНЫ ПОМОГИТЕ ПЛЗ АНАЛОХ НАЙТИ ws3442as7p
http://www.winsemi.com/en/upload/20151203015437_5105.pdf
в проводнике тоесь
Есть лоджиклевел мосфет известно его КПДна пике.
На него поступает 12В и сигнал ШИМ, на выходе стоит LC фильтр и получается 1.8В.
Ток на выходе 10А
Частота шима около 1000Mhz
Как посчитать количество энергии выделеное непосредственно на мосфете?
>Частота шима около 1000Mhz
>
>Как посчитать количество энергии выделеное непосредственно на мосфете?
Киса, тебе ещё рано такими вещами озадачиваться
> Пацаны, переделал схему релаксационного генератора добавив в схему индуктивность и ограничивающие диоды. Чому такой хуйни нет в интернетах, в чем подводные камни?
Потому что есть и ты изобразил обычный LC осциллятор.
Ты из говна и палок собрал говно на палках
Купи любой рабочий, хоть советский
Будет больше пользы
Делитель 1-10-100 для осциллографа неудобен, там надо соотношения 1-2-5. И резисторы точные с минимальным ТКС.
Совковый или нормальный цифровой стоит купить, т.к. полоса пропускания твоей йобы ограничена АЦП звуковой карты, а это очень и очень мало. Да и сам АЦП с трактом там совсем не измерительные. Так, для понятия того что такое осциллограф - пойдет, а вот для всего остального - вряд ли
Обмажься ардуиной.
Одними триггерами не обойдешься, хотя бы диоды еще потребуются. Или у триггеров должна быть какая-то дополнительная логика на входе, как у К155ТВ1.
Представь себе, триггеры тоже делают на одних транзисторах.
А на твою схему было бы интересно посмотреть, наверняка что-то вроде >>28676 >>28735
>>29574
Ты сам попробуй посмотри заземленным осциллографом.
>>29571
Обычно обозначают E - ЭДС, а U - напряжение. То есть E относится к источнику энергии, а U - к цепи.
Все норм, заработало, один момент: наружный термопредохранитель как то неуверено работал при пошуршании отключался, я его выпердил, черевато пожаром или и так сойдет?
если на ноуте есть выход на колонки/наушники через них и подключай, если нету то на телеке толжны быть пробуй через них
Термопредохранитель на компрессор?
я положил глаз на вот эту https://m.ru.aliexpress.com/item/32817432101.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32817432101&productSubject=2-4Ghz-wifi-antenna-12dbi-high-gain-sucker-aerial-indoor-signal-booster-modem-external-antenna&spm=a2g0v.search0603.3.176.10487db1UlU9Vu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_35,ppcSwitch_5&algo_expid=0302de58-7883-4cb3-8231-ff67ca754433-25&algo_pvid=0302de58-7883-4cb3-8231-ff67ca754433&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Что можете сказать про неё? или Посоветуйте что-то другое
стерео, ток в одном плече через две микрухи, питание ±22 В, самая лажа - радиатор без сигнала ТЕПЛЫЙ!1 Был же без сигнала холодный? Всякие противовозбудные цепочки имеются.
> днище-паялка (2-3к) с али
Я в митюках за 3к станцию взял, паяло с феном. Распаял им уже гору печаток на составляющие, спаял несколько махараек, никаких признаков скорого конца не появилось. Паяльник тоже ничего, с регулировкой, температуру держит, только мощи маловато.
Сейчас как раз самое время разобрать всю эту хуйню, и сделать нормальный усилок
Паяю куркулятор на богомерзкой ардуине. И, соответственно, делаю клавиатуру.
У dihalt нашел пикрилейтед, из него сочинил то что на втором пике, но... возникает вопрос. Дело в том, что шаг между значениями зело НЕВЕЛИК. График на пике, в особо критичных случаях соседствуют 209 и 212, 230 и 233.
Так вот, пиздец ли это? Я слышал что хороший тон - оставлять некий диапазон для значений посылаемых с клавиатуры, так ли это или если 212 - оно будет 212 до скончания веков?
Сделай нормальную (т.е. цифровую матричную клавиатуру типа пикрил) и не еби себе мозг. Твоя клавиатура сейчас зависит от температуры, старения контактов в переключателях и много чего ещё. Если не хватит выводов, то делаешь на 74 серии контроллер клавиатуры и подключаешь его к ардуине (например, чтобы не использовать 4 входа и 4 выхода под клавиатуру, а только 4 входа под считываемую кнопку). Но я сам с ардуиной не работал и вообще нуб.
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=4&PNid=24&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=44
All ADCs support 44.1k/48k/96kHz sample rate
Правда это ещё от обвязки на плате зависит.
>На тв есть оптический выход, если оптический кабель с тв на ресивер подключить, будет работать?
А это тогда шо?
Это куркулятор, точнее пародия на всякие МК-61.
Его суть в том, чтобы быть переносным и иметь нормальную клавиатуру. И, допустим, мозг я себе таки выебу.
Вопрос, к слову, сформулировал: какой должен быть разброс между соседними сопротивлениями так, чтобы всякая хуитка типа температуры и фазы луны не влияла на результат нажатия кнопки?
То есть разница между соседними клавишами где-то в 50 Ом. А надо?
В документации на резисторы находишь температурный коэффициент сопротивления, уход от старения и в документации на микроконтроллер стабильность опорного напряжения. Считаешь и сопоставляешь, в чем проблемы?
Тебе вообще правильно пишут. Неужели у ардуины не хватает выводов? Ну или раздели свою клавиатуру на несколько частей, подключенных к разным каналам АЦП.
То бишь это зависит от каждого конкретного резюка и некоей "хорошей практики" не существует? Ок, тогда будем подбирать резисторы пока рак на горе не свиснет до минимального шага в 150 Ом. Это, по идее, должно обеспечить равномерное распределение значений на АЦП, и хорошую устойчивость к капризам судьбы.
Нахера? 1024 значения, и это в одной только дуине. Этого хватит чтобы на этой ноге пульт управления МКС разместить с комфортом. А тут ссаных сорок клавиш, хватит даже на комбинации же.
Антенна Харченко лучше подойдёт для моих целей?
Вообщем я покупаю виниловый проигрыватель из США. У него в паспорте написано что надо "120V AC, 60 Hz, 3W".
Живу в России. У меня есть конвертер-трансформатор с 220В АС 50 HZ, на 110В АС 50 HZ.
На конвертере написано что он предназначен для устройств не более 70Вт.
Вопросы:
1. Существенна ли разница между 110В и 120В? Заведется ли он от 110?
2. Такой же вопрос с 50HZ и 60HZ. Сильно ли будет влиять на работоспособность?
3. 3W - это означает 3Вт?
1 - норм
2 - моторчик могёт крутиться на другой скорости но в вертаке скорее всего стабилизатор оборотов стоит, так что похуй
3 - да
Спасибо, для начала сравню с другими розетками и если там прохладнее, проверю или заменю розетку.
У меня от 700 ваттной кофеварки удлинитель греется, после протяжки винтов и очистки контактной части почти что перестала греться, но потом контакты засрались и всё по новой. Дым не валит, так что всё норм.
Поставь более лучшую розетку с более тугими контактами, например.
Удлинитель в смысле в месте контакта розетки и вилки.
Да вообще что угодно, хоть диоды, хоть транзисторы.
1.7-2вт
Такая клавиатура (с резисторным делителем) даже с 4 кнопками хуёвничает в старых телевизорах из-за загрязнения и старения кнопок, а ты аж на 40 замахнулся.
Будет полное говно, даже и не пробуй.
Нормально, хотя и ничего хорошего.
Аудиофильские заметно дороже, конструкция у них предполагает понты, а не надежность, плюс они зачастую рассчитаны под провода с огромным сечением
порна не буит
Геттер - это то, что с этой тарелки испаряется и превращается в такое типа зеркальное пятно.
>>29693
Когда лампу собирают, на тарелке лежит защищённый от воздуха будущий геттер -- газопоглотитель (во время работы лампы всякая хуйня может образовываться, он её поглощает). После сборки лампы из баллона откачивают воздух, баллон запаивают, а тарелку нагревают узким пучком свч-волн, как в микроволновке, содержимое тарелки испаряется и прилипает к баллону изнутри, профит.
То же самое
БП уходит в защиту. Сначала подключи свои вентиляторы, а потом уже включать в сеть блок питания.
Попробуй поменять на одном динамике полярность, 95% у тебя кривая фазировка динамиков (мидбасов)
Проблема в том, что ты бескартиночный хуесос, который даже не удосужился сфоткать свою аудиосистему
Вангую что у тебя тупо мощности трансформатора не хватает
проблема в том, что сигнал такого рода отрабатывается емкостью фильтра, и даже если ее недостаточно, бас все равно есть, но очень резкий, с приглушением после удара. Тут же скорее всего фазировка громкоговорителей попутана и все
ПРОТИВОФАЗА
Куда сначала подключи вентиляторы, если у меня вся схема - это БП и припаянные к нему вентиляторы? Включаю в сеть, и происходит вышеописанное.
Знакомый говорит, возможно, нужен транзистор, но ничего более вразумительного он не произнёс.
Надо как-то продумать, чтобы напряжение с этого источника гарантированно не попало в сеть.
Как бы это реализовать? Автоматическая система в принципе не нужна, автоматический переключатель фаз дораха, а самострой на реле городить неохота.
Пока думаю либо реализовать с помощью автомата, отсекающего сарай от дома и соответственно, сети, и после этого другой автомат/выключатель нагрузки уже коммутирует резерв с сараем.
Но мне не дает покоя паранойя, что мол неисправность автомата и хуй догадаешься, а энергия в сеть уходит.
В общем, как думаете, по какой схеме можно это реализовать, просто и надежно? Или лучше не лезть и проложить резеврную линию, никак не связанную с оновной?
анон поясни за чистые учебники
помница радиобыдлоинженерам в СНГ из чисто-теор. предметов читаются ОТЦ/ТОЭ (как самое приметивное для расчетов), РТЦ(радиотехнические цепи и сигналы) и отдельно схемотехника, у пендосов похожие дисциплины это Электроникс и РФ-инжиниринг, правильно понимаю ?
>Электроникс
Недавно чегось такое обсуждали и там кто-то сказал что нечто приближенное к нашему тоэ там называется circuits.
Реально, но стоить тебе это будет столько же, если не дороже
>circuits
О точно, совсем из головы вылетело, электроникс это как я понял схемотехника;
Еще в старой советской литературе меня сбивают названия наподобии "электрохуйнянейм в машиностроении"
На своё сопротивление разрядится.
Больше всего похоже на усилок от вертака пилорамы "Аккорд-201-стерео". Почти весь на олдфажных германиевых транзюках, НО! Вот сюда зачем-то впихнули кремниевый КТ361Д, хотя во всех схемах там МП25А, странно. И стабилитронов по питанию не вижу.
От чего угодно, стандартная схема унч на германиевых транзисторах тех времён.
http://radiolamp.net/news/618-sxema-unch-na-germanievyx-tranzistorax-mp39-p213-2vt.html
УНЧ от Аккорд-201. Если запускать - менять электролиты и напаивать один на выход, ибо он не на плате а на шасси стоит
Скорее как говорят сейчас ревизия платы чутка другая,стабилитрон перекочевал в блок питания,поскольку в старой схеме стабилизации кроме стабилитрона нету.361 втюхали для большего усиления или их просто было дохрена и надо было куда то ставить))
Обычно он где-нибудь, да есть, в районе цоколя, как вариант.
В лампах бывает разная степень вакуума, в зависимости от модели и каких-то требований, но энивей, полный-преполный вакуум обеспечить и сложно, и дорого (баллон толще надо делать), да и не особо нужно.
аттачедпиктур.жпг
Нуля нет, это относительность, необязательная, пульсирующий ток гугли, постоянный он, никакого нуля нет, это относительность, для даунов, при переменном токе, тебе написано, читай, Т.
Не осилил поток мысли. Вынь розовый дилдо из своего мозга и поговорим.
Следующий.
Мне надо включать нагрузку при переходе через нуль. Надо подсчитать переходы в каждом периоде синусоиды.
Индуктивность хранит ток. При размыкании цепи этот ток бежит к концам индуктивности до тех пор, пока не зарядит их емкость до максимального напряжения и не иссякнет, либо до пробоя.
>Мне надо включать нагрузку при переходе через нуль. Надо подсчитать переходы в каждом периоде синусоиды.
Для этого же есть специальные оптосимисторы вроде moc3041
PC817 + 1N4007 + 10кОм резистор на подтяжку, используй поиск.
И там два, "третий" уже начало нового периода.
Согласно таблице
>90Ач
>1кВт
>13 минут
Если же я считаю: 1000Вт/12В=83,3А
Аккумулятор у нас 90Ач, если учтем потери в 15% на преобразование - 76,5Ач, т.е. около часа работы.
Окей, даже если мы к этому возьмем разряд до 30%, останется 55Ач емкости, то 55/83,3=0,66ч, то есть больше получаса. Каким хуем у них 13 минут?
Это, к слову, отечественный производитель оборудования для солнечных электростанций.
Я вот монтажник. Уже пять лет паяю какую-то отечественную военную херню не имеющую аналогов в мире. А как это все работает вообще не в курсе.
Самое сложное что я собирал это мультивибратор с лампочками, и то из готового набора элементов.
Я, блядь, даже не знаю зачем между светодиодом и батарейкой ставить резистор и в какой последовательности. Или почему на наушниках надо ставить парные переменные резисторы, а не один на землю.
Анон, как хоть что-то понимать? Могу виндовс установить, разобрать винчестер, включить лампочку от блока питания компуктера и регулировать вентиляторы переменным резисторм.
Хоровиц Хилл
>зачем между светодиодом и батарейкой ставить резистор
У светодиода дохуя нелинейная ВАХ (вольт-амперная характеристика, зависимость тока от напряжения), поэтому через него нужно стабилизировать ток. Начиная с какого-то напряжения (оно у всех светодиодов одного цвета и мощности одинаковое) ток становится огромным и светодиод горит. И резистор ограничивает ток через диод, рассеивая остаток напряжения.
>и в какой последовательности
По закону Кирхгофа для токов не важно. Сколько тока в точку втекло, столько и вытекло.
>почему на наушниках надо ставить парные переменные резисторы
Потому что между выводами резистора по закону Ома имеется напряжение, т.к. через него течёт ток. И напряжение на одном динамике будет зависеть от напряжения на другом, т.е. будет звучать какая-то хрень..
Есть смысл выпиливать корпуса АС для нищединамиков SVEN? Или надо клеить чтобы было 20мм?
Если их два, то тогда пропадает отрицательный полупериод. ВТФ?
При кз больше 3.5кА плавится механизм и больше не взводится или другие глюки. Но в целом лучше всяких EKF с ничем не покрытыми контактами из жести
Алсо, их еще подделывают часто. Если маркировка стирается ногтем или корпус раскрылся при адекватной затяжке клемм, это левак
>Тры?
Вот жы сука тупая! Сам рисуешь первое пересечение у начала положительного полупериода и тут же хуяришь его окончанием отрицательного полупериода. Как ты двач-то нашел на просторах интернета без мозга?
Удваиваю вопрос.
>Можно ли замерить через капкуктерный микрофон и wavelab?
Можно. Ещё можно наоборот -- генерируешь синусиоиду, запускаешь свою йобу, чтобы звучала и подбираешь частоту так, чтобы не было биений. Вроде так работает камертон.
Чтобы работать с камертоном, абсолютный слух не нужен. Его для этого и придумали.
>>29771
>>29779
Кое-как подпаял одну плату с первыми подвернувшимися кондёрами, динамиком и трансом, подрубил смарт и включил мп3 оттуда - ОНО РАБОТАЕТ, КАРЛ! :3 Сорокалетнее говно мамонта не только не бахнуло, но работает, усиливает и даже DOLBIT NORMAL'NO! 0__о Ну, с поправкой на дикий фон (как обычно посохли мелкие электролиты в фильтрах или земля не так разведена) и перекос на оконечнике (питание получилось 27 В, плюс на корпусе, ога) - на одном транзюке падает 17 В и он слегка греется, на другом 10. И ещё кое-что, никогда раньше не слышал подобного в усилках - кроме фона и шипения какой-то паразитный шум, похожий на завывание ветра или радио, крипота прям. Хоть теперь ищи этот аккорд и полный усилок собирай, лол.
Дык, собирай, в симпатичный корпус оформи это всё и красота.
Шум ветра - непропай, скорее всего.
Анон, а ты не посоветуешь ли пассивных полочников? Реквестил в т, но там пиздос. Бюджет до 30 за пару, думал даже что-то сам собрать по готовым чертежам на годных динамиках.
Есть светильник с люминисцентной лампой, хочу заменить её на светодиодную. Параметры лампы: 25 мм и 590 мм.
Нужно ли искать светодиодную лампу именно таких параметров, или не обязательно, чтобы они совпадали по длине?
Тому що при больших нагрузках отдаваемая мощность у свинца падает радикально.
Позавчера ноут работал в энергосберегающем режиме от батареи, после того как выключил его на следующий день не смог обратно включить. Он просто не включается и все, хотя горит индикатор заряда при зарядке. С батареей/без/с задержкой и тд. пробовал включить не получилось. Разобрал, чтобы проверить кнопку включения и посмотреть на батарейку Биос. Внутри все выглядит нормально, визуально все в порядке, кнопка работает.
Единственная зацепка это то что при включении, когда держишь кнопку или контакты включения на материнке то мать или что-то на ней начинает тихо тихо потрескивать, таким "электрическим" треском.
Пожалуйста помогите бомжу.
Подорожник приложи.
Рубрика: Вредные советы.
http://jediru.net/topic/30648
Ищи южный мост. Не найдёшь - грей северный. Как прогреешь - выбрасывай на помойку. Можешь целиком ебануть в духовку, вдруг заживёт.
Давай-ка уточним. Когда кто-то говорит "ноутбук не включается" или "ничего не работает" или "все сломалось", это может означать:
- не загружается ОС;
- нет изображения то есть, ноут включился, прошел пост-тест, загрузил ОС, светодиоды мигают, HDD крутится, но картинки нет;
- ноут включается и сразу выключается;
- ноут действительно не включается - то есть никак не реагирует на кнопку треск не считается.
Так какой у тебя вариант? Вот нажал ты кнопку включения, что, кроме треска, происходит? Светодиоды загораются хоть на секунду? Светодиод зарядки меняет цвет/кратковременно гаснет? Давай подробно.
Идем дальше. Скажи, ты заливал ноутбук? Не обязательно утопить его с полным погружением под воду, просто хотя бы капля воды/пива/чая могла попасть внутрь? Если да, внимательно осматривай плату, следы влаги сразу видно. Залитое место надо сфотографировать и выложить сюда. Потом очень аккуратно промыть спиртом, еще раз сфотографировать и выложить.
Далее. Озвучь модель материнки. На ноуте может быть любой шильдик, но производителей материнок для них буквально по пальцам пересчитать можно. Поэтому важно знать платформу. Например, Compal или Quanta. Рядом будет что-нибудь типа LA-0000 Rev. 2.1 и все в таком духе. Вот эта инфа нам нужна.
Ну и попробуй сделать очевидные вещи: откинь все внешние девайсы - мыши, сканеры, всю мотню. Откинь клавиатуру, если сможешь ее снять. Откинь все встроенные приводы, HDD, короче, оставь только мать, матрицу матрицу в принципе можно отключить, если плата стартанет -
ты и так увидишь, но отключай крайне осторожно, только со снятым аккумом и без блока питания, а то сгорит с дымом, без шуток и одну планку памяти. Память, кстати, "передерни" - вдруг окислилось что. Батарейку биоса отключи или отпаяй. Пробуй включить мать. Если не стартует - 95% виноват биос или какое-то КЗ на матери.
Главное, не слушай >>29896-дебила, он вообще не понимает, о чем говорит. Мосты тут совсем не при делах, да и не факт, что на твоем ноуте вообще есть отдельный чип южного моста.
Давай-ка уточним. Когда кто-то говорит "ноутбук не включается" или "ничего не работает" или "все сломалось", это может означать:
- не загружается ОС;
- нет изображения то есть, ноут включился, прошел пост-тест, загрузил ОС, светодиоды мигают, HDD крутится, но картинки нет;
- ноут включается и сразу выключается;
- ноут действительно не включается - то есть никак не реагирует на кнопку треск не считается.
Так какой у тебя вариант? Вот нажал ты кнопку включения, что, кроме треска, происходит? Светодиоды загораются хоть на секунду? Светодиод зарядки меняет цвет/кратковременно гаснет? Давай подробно.
Идем дальше. Скажи, ты заливал ноутбук? Не обязательно утопить его с полным погружением под воду, просто хотя бы капля воды/пива/чая могла попасть внутрь? Если да, внимательно осматривай плату, следы влаги сразу видно. Залитое место надо сфотографировать и выложить сюда. Потом очень аккуратно промыть спиртом, еще раз сфотографировать и выложить.
Далее. Озвучь модель материнки. На ноуте может быть любой шильдик, но производителей материнок для них буквально по пальцам пересчитать можно. Поэтому важно знать платформу. Например, Compal или Quanta. Рядом будет что-нибудь типа LA-0000 Rev. 2.1 и все в таком духе. Вот эта инфа нам нужна.
Ну и попробуй сделать очевидные вещи: откинь все внешние девайсы - мыши, сканеры, всю мотню. Откинь клавиатуру, если сможешь ее снять. Откинь все встроенные приводы, HDD, короче, оставь только мать, матрицу матрицу в принципе можно отключить, если плата стартанет -
ты и так увидишь, но отключай крайне осторожно, только со снятым аккумом и без блока питания, а то сгорит с дымом, без шуток и одну планку памяти. Память, кстати, "передерни" - вдруг окислилось что. Батарейку биоса отключи или отпаяй. Пробуй включить мать. Если не стартует - 95% виноват биос или какое-то КЗ на матери.
Главное, не слушай >>29896-дебила, он вообще не понимает, о чем говорит. Мосты тут совсем не при делах, да и не факт, что на твоем ноуте вообще есть отдельный чип южного моста.
Это я-то дебил? Там как раз для дебилов написано что это из рубрики вредных советов. Что не понятно? Алсо, шёл бы ты нахуй в ремонтотред вместе со своим другом.
> Давай-ка уточним. Когда кто-то говорит "ноутбук не включается" или "ничего не работает" или "все сломалось", это может означать:
> - не загружается ОС;
> - нет изображения то есть, ноут включился, прошел пост-тест, загрузил ОС, светодиоды мигают, HDD крутится, но картинки нет;
> - ноут включается и сразу выключается;
> - ноут действительно не включается - то есть никак не реагирует на кнопку треск не считается.
> Так какой у тебя вариант? Вот нажал ты кнопку включения, что, кроме треска, происходит? Светодиоды загораются хоть на секунду? Светодиод зарядки меняет цвет/кратковременно гаснет? Давай подробно.
> Идем дальше. Скажи, ты заливал ноутбук? Не обязательно утопить его с полным погружением под воду, просто хотя бы капля воды/пива/чая могла попасть внутрь? Если да, внимательно осматривай плату, следы влаги сразу видно. Залитое место надо сфотографировать и выложить сюда. Потом очень аккуратно промыть спиртом, еще раз сфотографировать и выложить.
> Далее. Озвучь модель материнки. На ноуте может быть любой шильдик, но производителей материнок для них буквально по пальцам пересчитать можно. Поэтому важно знать платформу. Например, Compal или Quanta. Рядом будет что-нибудь типа LA-0000 Rev. 2.1 и все в таком духе. Вот эта инфа нам нужна.
> Ну и попробуй сделать очевидные вещи: откинь все внешние девайсы - мыши, сканеры, всю мотню. Откинь клавиатуру, если сможешь ее снять. Откинь все встроенные приводы, HDD, короче, оставь только мать, матрицу матрицу в принципе можно отключить, если плата стартанет -
> ты и так увидишь, но отключай крайне осторожно, только со снятым аккумом и без блока питания, а то сгорит с дымом, без шуток и одну планку памяти. Память, кстати, "передерни" - вдруг окислилось что. Батарейку биоса отключи или отпаяй. Пробуй включить мать. Если не стартует - 95% виноват биос или какое-то КЗ на матери.
При нажатии на кнопку включения вообще ничего не происходит. А лампочка у меня всего одна есть, это индикатор заряда батареи, и она горит сообщая о зарядке если я подключу ноут к розетке.
Ноут никогда не заливал/ронял/разгонял и тд. использую в максимально лайтовом режиме пару раз в неделю по 30-40 минут.
Название материнки не могу найти.
Оставил только мать и оперативку, попроьовал включить через кабель и батарейку вместе и по отдельности, не включается есть только треск. Треск идёт от верхней(противоположной батарейке биоса) части с той стороны где стоит оперативка.
Так же попробовал поменять батарейку биоса, все тоже самое.
> Давай-ка уточним. Когда кто-то говорит "ноутбук не включается" или "ничего не работает" или "все сломалось", это может означать:
> - не загружается ОС;
> - нет изображения то есть, ноут включился, прошел пост-тест, загрузил ОС, светодиоды мигают, HDD крутится, но картинки нет;
> - ноут включается и сразу выключается;
> - ноут действительно не включается - то есть никак не реагирует на кнопку треск не считается.
> Так какой у тебя вариант? Вот нажал ты кнопку включения, что, кроме треска, происходит? Светодиоды загораются хоть на секунду? Светодиод зарядки меняет цвет/кратковременно гаснет? Давай подробно.
> Идем дальше. Скажи, ты заливал ноутбук? Не обязательно утопить его с полным погружением под воду, просто хотя бы капля воды/пива/чая могла попасть внутрь? Если да, внимательно осматривай плату, следы влаги сразу видно. Залитое место надо сфотографировать и выложить сюда. Потом очень аккуратно промыть спиртом, еще раз сфотографировать и выложить.
> Далее. Озвучь модель материнки. На ноуте может быть любой шильдик, но производителей материнок для них буквально по пальцам пересчитать можно. Поэтому важно знать платформу. Например, Compal или Quanta. Рядом будет что-нибудь типа LA-0000 Rev. 2.1 и все в таком духе. Вот эта инфа нам нужна.
> Ну и попробуй сделать очевидные вещи: откинь все внешние девайсы - мыши, сканеры, всю мотню. Откинь клавиатуру, если сможешь ее снять. Откинь все встроенные приводы, HDD, короче, оставь только мать, матрицу матрицу в принципе можно отключить, если плата стартанет -
> ты и так увидишь, но отключай крайне осторожно, только со снятым аккумом и без блока питания, а то сгорит с дымом, без шуток и одну планку памяти. Память, кстати, "передерни" - вдруг окислилось что. Батарейку биоса отключи или отпаяй. Пробуй включить мать. Если не стартует - 95% виноват биос или какое-то КЗ на матери.
При нажатии на кнопку включения вообще ничего не происходит. А лампочка у меня всего одна есть, это индикатор заряда батареи, и она горит сообщая о зарядке если я подключу ноут к розетке.
Ноут никогда не заливал/ронял/разгонял и тд. использую в максимально лайтовом режиме пару раз в неделю по 30-40 минут.
Название материнки не могу найти.
Оставил только мать и оперативку, попроьовал включить через кабель и батарейку вместе и по отдельности, не включается есть только треск. Треск идёт от верхней(противоположной батарейке биоса) части с той стороны где стоит оперативка.
Так же попробовал поменять батарейку биоса, все тоже самое.
>Там как раз для дебилов написано
То-то я смотрю, ты и начитался. Я не ту статью критикую, тащемта. Я говорю о том, что мосты не при чем, следовательно, эта статья бесполезна в данном случае.
>>29910
А ты попробуй снять северный мост с любой материнки и включить ее.
>>29911
Тут не в электронике соображать надо, а именно в пайке феном/ИК. Даже не столько соображать, сколько иметь в этом опыт. Алсо, можешь не переживать, тебе этот ноут ни в одном СЦ не починят, потому что там сразу начнут мосты греть, как тот выше советует, и уложат материнку наглухо. Ты где территориально?
В этом случае бесполезно всё. Мать у него походу 01P4HG FX3MC с процом SR1EF и видео N15V-GM-S-A2, если я в глаза не ебусь, конечно же. Только в СЦ. Там всё запаяно на плату.
Северный Казахстан Камысты. Тут мастерской нету как и мастеров знакомых. Выходит если везти в ближайшую мастерскую в 130 км от меня то там тупо сожгут мать и купят говую? Может когда туда приду мне что нибудь сказать мастеру чтобы он не накосячил.
Он при встрече расскажет тебе про северный мост и похуй, что я писал про южный, посмотрит на компьютер, скажет что-то типа "дебил" и убежит.
петросян.жпг
пацаны, как писать децимальный номер сборки устройства если устррйство состоит из одной платы и корпуса.
Получается АБВГ.123456.001СБ и АБВГ.123456.001 СБ. Не могу сообразить
Норм. Легран и абб дешманских серий тоже норм. У абб такой серии сворачивал клеммник с крепежа. У промсерий леграна и абб - никогда.
У тдм, дкф и прочей дрочи клеммники просто донные, у тдм многократно клеммник рвал, затягивать мизинчиком вообще.
У иековских последних ревизий заебатые клеммы по сравнению с тем что было (раньше корпус под клеммой лопался и всё шаталось), не срываются с крепежа, резьба не слизывается.
Если тебе прям шибко разобраться надо в том оверпрайс или нет то тебе к тем кто автоматы разбирает с последующим экспертным анализом, читать статьи и думать.
Я б сказал что у дешевых серий абб, леграна таки оверпрайс а у промсерий - уже нет и они резко лучше хотя бы по качеству клемм. Ну и ещё у абб они двойные, зависимость вызывают ебейшую при постоянном употреблении.
Ещё могёшь вот тут коментов получить. Только это платиновая тема и говна разного сорта (фанаты иека, любители пиздануть лишь бы шоб чего запостить на отъебись) там накидают будь здоров.
https://2ch.hk/wrk/res/1293673.html#1301945 (М)
https://2ch.hk/dom/res/124183.html#127655 (М)
>>29848
>> При кз больше 3.5кА плавится механизм
>Расцепляет хоть?
Должон. Подробнее наверняка в стандартах описано, по которым он изготовлен.
Слушай а если я на отключенном трехфазном вводе (проверив напряжение мультиметром между фазами и нейтралью) дотронусь рукой до нетрали то убьет или нет? щипнет?
Не должно. Там совсем не много может быть вольтов и то из-за неравномерного распределения нагрузки.
Но раз мультиметр есть замерь и там напряжение, мало ли там что. Между нулём и землёй или батареей или металлоконструкциями или чем-нибудь таким.
Не вздувшиеся.
О каком светильнике речь идет? Если там определенный стандарт лампы, то да, надо искать такую же. Если обычная E14 какая-нибудь, то какая разница?
Люмены, в документации или на коробке.
Люксы это освещённость (влияют белые стены, например и прочее), люмены - сила светового потока.
А как узнать что они LOW ESR если продавец разводит плечами а внятной маркировки конденсатор не имеет
Это значит что кондёры дно нонеймовское.
По маркировке хотя бы серию и бренд поищи.
Даже всякие жамиконы и элзеты имеют серии разного назначения у которых в документах всё описано, лоу еср или нет.
скажи пожалуйста а как правильно переносить ввод в доме 3х фазный? я отрубаю три фазы автоматами на столбе, проверяю мультметром нет ли там напряжения, отсоединяю все 4-ре провода от щитка, и подключаю к новому? я вот ноль боюсь трогать, есть ли мануалы как это правильно делать?
только не надо найми электрика/etc, я радиотехник (МИРЭА) но я по низковольтным схемам рублюсь, паяю все что можно паять лукеевской станцией, вводы не переносил, но надо сделать себе
мне не нравится как строители щитки намудрили в большом доме, на мой взгляд абы как, надо переделывать
все что после щитка умею на 5+, по космически.
820uF (ну почти "u" там еще ножка влево вниз есть. надпись на кондере) = 820mkf на сайте магаза?
Отключаешь на столбе, вешаешь плакат "не включать", запираешь щит на столбе, меришь на вводе в дом между каждой фазой и между фазами и нулём, если напряжения нет - переносишь.
Мануалы поди есть но они все сводятся к тому что я выше описал.
Ноль неонкой можешь дополнительно проверить перед тем как лапать.
Алсо если надо дохуя по электричеству делать - рекомендую купить самый тупорылый 2 полюсный индикатор напряжения и современный бесконтактный.
Спасибо большое!
1 и 2 щупы на двух входах осцила. Один меряет напругу в сети, второй падение на резюке. Эффект равнозначен втыканию резюка в розетку (пиздос). Осцил не на заземлен. Как правильно щупы соединить чтобы не коротило?
> сворачивал клеммник с крепежа
Проводник хуев, открой для себя отвертку динамометрическую и выучи параметр "рекомендуемый момент затяжки" в документации автоматов, узо, выключателей и розеток. Его даже набивают на самом автомате — значение в цифрахНм.
Смотришь, где они вздулись. Хотя бы в чьей обвязке установлены. Это тебе поможет установить, нужны ли LowESR, импульсные или обычные конденсаторы. Оцениваешь, стоит ли эта системная плата вложений. Идёшь, например, на сайт панасоника и выбираешь, допустим, LowESR из aec-q200 совместимых компонентов https://eu.industrial.panasonic.com/products/capacitors/polymer-capacitors .
Смысл в том, что лампа горизонтальная, крепится между двух пазов. Если подобрать короче, она просто не будет доставать до другого паза если длинше — не взелет. Вот в чём моя проблема.
Материнка старая и смысла сильно запариватся нет. Спасибо за совет по поводу сайта. конденсатор выбрал сказали завтра же первым рейсом гиперлупа вышлют
Тогда брать с трупа-донора похожие по параметрам без вздутий. Смотреть маркировку и искать на неё даташит. Сперва на оригинальном, затем на доноре. Если LowESR, то проверить ёмкость(не усох ли), в лучшем случае измерить на тесте Маркуса значение сопротивления, не забывая про таблицу допуска.
Тащи фото своего надувшегося по кругу. Будем определять.
лутать мусорки/купить в Китае.
>1024 значения
Выкидываешь два-три последних бита, потому что они и так показывают погоду на марсе, и получаешь уже 128 уровней на 40 кнопок, а тебе еще нужно учесть температурные колебания, старение и дребезг
Точно по размерам нет.
Можешь посмотреть заводские горизонтальные светильники в интернете, типа таких http://www.psm-light.ru/magazin/show_cat/svetodiodnie_promishlennie_svetilniki
Можно как-то подшаманить крепление. Вариантов - море.
Да, источники тока
Да уж, вроде очевидно, но пока не пиздануло не подумал. Хорошо что через резюк закоротило и он как предохранитель сработал, а можно было вообще так соединить, чтобы закоротило напрямую, через землю осцила.
Посоветуйте набор отвёрток нормальных для ремонта своего хлама. Важно: магнитные, пента, и прайс до 2к. Если в этом ценовом ничего, то скажите хоть на что откладывать.
Благодарю! Именно то что нужно сказал
но работает он явно не корректно, в интернете есть ещё вариант схемы и там электролиты с другой полярностью возле потенциометра стоят.
https://ru.aliexpress.com/item/JAKEMY-JM-8150-Multi-functional-Screwdriver-Set-Professional-Repair-multi-Tools-Kit-for-watch-Phones-PC/32733880007.html?spm=a2g0v.search0204.3.15.307c3ab6AinJTW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=b4eaae23-7d27-40cf-b624-488cf40b9fe0-2&algo_pvid=b4eaae23-7d27-40cf-b624-488cf40b9fe0&priceBeautifyAB=0
c вас смешная картинка
В голову приходят транзисторы, но суть в том, что они "открываются" при подаче тока, а исходя из моей задачи, они должны закрываться.
Или есть другие способы решения? На самом деле таких кнопок будет больше чем 2шт и каждая последующая должна игнорировать нажатие предыдущих. Галетные переключатели мне не нравятся по эстетическим причинам, ползунковых переключателей хер найдешь с положением 3 и выше даже в ДС (есть только формата on-off-on), с алика ждать месяц в лом. Что делать-то? Как быть? Как нажатием кнопкой игнорировать нажатия других кнопок?
Я думаю, что решением твоей проблемы будет принятие того факта, что пидор здесь только ты один.
Просто поставь эту антенну и не парься.
https://ru.aliexpress.com/item/active-antennae-7W-CZE7C/32836768095.html
Можно на транзисторах сделать, можно и на реле, в зависимости от условий.
Мое почтение
Можно сделать так -- RS-триггеры (столько же, сколько и кнопок). При нажатии на любую кнопку все триггеры устанавливаются в 0, при её отпускании нужный триггер включается через RC-цепь задержки.
Не оценивай других и не раздавай советы, петушок
Походу новый шизик зреет.
Почему вольтметр реагирует только при включении обеих выключателей? (картинка 2)
Почитал, посмотрел, принцип его работы я понял более-менее, но вот с диагностикой проблемы все очень плохо.
Ну выяснил я что кондеры целые, ткнул куда-нибудь щупами мультиметра, там, скажем, 400 вольт, или 50. И Я ХУЙ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. Так и должно быть или нет?
Как научиться понимать и интерпретировать?
Очевидно потому, что ты мудак.
На первой картинке у тебя оба выключателя вверху. На вольтметре висит масса и масса.
Один из них неисправен
Пытался поставить по диоду на оба желтых выхода, но сразу идет потеря напряжения.
А что ты вообще сделать хочешь? Поставь тупо батарейку, вольтметр и один выключатель, разрывающий цепь и всё.
На выходе у каждого переключателя должен стоять резистор определенного номинала. Суть в том, чтобы испытать несколько переключателей, а не один. Просто решил максимально упростить схему.
Ок, а как это пофиксить? Как заставить перключатели работать по-отдельности при условии, что у них общие выходы и общие входы?
В программировании все легко.
>В программировании все легко.
Не переживай, я тоже сначала был программистом, потом стал радиолюбителем.
>Как заставить перключатели работать по-отдельности при условии, что у них общие выходы и общие входы?
Двигать их одновременно. Или поставить ещё переключатели, которые будут подключать одни и отключать другие.
>>30060
>Суть в том, чтобы испытать несколько переключателей, а не один.
Испытать на что?
>На выходе у каждого переключателя должен стоять резистор определенного номинала.
Извини, но я никогда не слышал, чтобы у переключателя были входы и выоды и сам такого не говорил. У него есть центральный контакт, нормально замкнутый и нормально разомкнутый.
Когда у тебя один вверху, а другой внизу (не важно, правый или левый) у тебя короткое замыкание на батарейке. Я думаю, ты это уже понял.
Сделай так, чтобы через один переключатель подключалась земля, а через другой питание.
Сейчас у тебя через оба подключается питание.
>Испытать на что?
На работоспособность. Хочу построить рабочую схему. Видишь, не получается нихуя. С одной кнопкой понятно все.
>но я никогда не слышал, чтобы у переключателя были входы
Я вообще ничего не слышал — я же ньюфаг. Просто вот такие ассоциации построил себе в голове.
Что-то мне подсказывает, что в эту систему не добавить третью кнопку.
Я начал с левого. Так должно быть?
Только хуйня получается какая-то. По идее не должно быть прямых проводов от источника питания до вольтметра.
>По идее не должно быть прямых проводов от источника питания до вольтметра.
Почему? Так и делают.
В итоге честные 1.5в вольтметр фиксирует только при замыкании обоих контактов — они не работают независимо друг от друга.
Тогда разомкни один из проводов и перенеси его выключатель к другому. Один из 3х контактов оставь неиспользуемым.
У обоих выключателей.
Что же я тупил-то. Все просто, оказывается. Землю вообще не надо было трогать.
Только возникает другой вопрос: у меня проскакивает часть напряжения на разомкнутых контактах.
Или поменяй свойства выключаталей (сопротивление в разомкнутом состоянии), или поставь резистор килоом на 20 параллельно вольтметру, или просто забей.
Бамп вопросу.
Аноны, такое дело, нужно сломать зарядку на ноут, но чтобы потом можно было самому починить.
Разобрал блок питания и вырвал один провод (пикрилейтед), в электрике не шарю, поэтому очкую, что она все равно будет работать. Скажи анон, этого достаточно чтоб она перестала работать?
Забыл сказать, что возможности проверить на работоспособность нет.
Ещё хорошо бы поднять сопротивление резистора параллельно вольтметру и будет ещё лучше.
Хорошо.
На первой, но это очень не точно.
Первый вариант охуенен, меньше ебалы и деталей, только не понял на сколько оборотов движок.
GRM21BR61C106KE15L Полно же их, только для твоей схемы можно электролитами обойтись.
У керамических нет полярности.
есть подозрение, что ты вилкой собрался унитаз чистить.
вообщем я не могу тебе дальше нечего подсказать, такой
задачи не когда не решал, и не вдупляю зочем оно надо.
Я всегда думал, что это просто голый кристалл, который припаивают поверхностным монтажом прямо к дорогам. Потому и дешево-сердито.
Но вот узнал, что от кристалла идут микро-выводы к дорогам платы. Так ведь это геморрой получается! Полагаю, что выводы изначально не отформованы. Как такое монтируют-паяют, почему это дешевле?
корпусирование вызывает дохуя лишних процессов телодвижений а так положил кристал на плату и припаял
>микро-выводы к дорогам платы
их приваривают они аллюминивые станок за один раз все приваривает
>>30132
Погуглил, да, приваривают ультразвуковой сваркой. Но все-равно не понял: выводы предварительно формуются или уже идут в положении как на фото выше?
А вообще, реквестую видео процесса. Гугл не помог.
Про дешевизну тоже так и не понял. Чип в smd корпусе просто ложится/клеится на плату, вместе с остальными компонентами, затем идет пайка в печи (в случае с пастой) или же пайка волной (в случае с предв. фиксацией на клей). Ведь зачастую на плате с каплей есть и другие компоненты, т.е. получается сначала приваривают "каплю", затем паяют остальное, неужели это выгоднее монтажа и пайки всего за один раз?
Как микросхема обрабатывает координатные данные, данные от кнопки и тд.
Гуглил, находил туторы как люди делают разные устройства или потную документацию, но с вопросом это не помогло.
Решил полизать яйца.
Чип флеш памяти W25Q32BVSIG заменить на W25Q128FVSG. То есть с 4мегабайт проапгрейдить до 16. Вроде как у некоторых с близким атеросом подобное получалось. Сперва тупо попробую забить нолями пустую область флешки, предварительно записав дамп своей в начало. Если не выйдет, то буду дальше мучиться с uboot.
Чип оперативной памяти W9825G6JH-6 заменить на микросхему IS45S16320D. То есть с 32 мегабайт проапгрейдить до 64мб. И вот тут я точно не знаю, поддерживает ли точно rt5350 такой размер памяти и если да, то правильно ли подобрана микросхема? Надо ли как либо в прошивке указывать на размер памяти или процессор сам опросит? Тупо сменить микросхему на плате и при удачном старте посмотреть размер?
Нужно для свободного места под OpenWRT с кренделями.
Лучше перестань некрофильствовать и купи под перепрошивку какой-нить MI-роутер с али.
Лучше ответь, правильно ли я выбрал RAM? Про адресации имею ввиду.
Была 4 M x 16 bit x 4 banks или 256M (16Mx16) 166 MHz
Замена 8 M x 16 bit x 4 banks или 512M (32Mx16) 143 Mhz
И с флеш не должно возникнуть проблем? Тот же интерфейс только размер больше.
Должно заработать, на родной прошивке просто не увидит доп. память.
Но ЗАЧЕМ тебе эта ебля? ЧТО ты хочешь получить от древнего ралинка? 1 гб озу и 500 гб хард не превратят первопень в игровой пк... Так же и тут, толку от запуска на древнем ралинке жирной ОС с кучей прожорливого ПО? Делать нехуй?
> не увидит доп. память
Ram или флеш? Где фиксить, может только в u-boot, а не в каждой кастомной прошивке?
В вопросе требования указал, ты точно прочитал тот пост и ничего не упустил? С помощью апгрейда добавить свободного места для установки дополнительных программ.
> жирной ОС
> OpenWRT
Проходи мимо.
Думаю вообще никакую не увидит. Хотя хуй его знает, как так у дырлинка. Насчет у-бут ничего не знаю, кастом обычно подбирается сразу под конкретное hw.
Ты дебил. На выходе твоего передатчика трансформирующая цепь и из 12В питания можно получить какое угодно выходное напряжение и мощность.
Используй кнопки с переключающими контаками.
Контакт на размыкание кнопки Б используй для блокировки тока через кнопку А.
И то, что если изделие массовое - то минус корпус, минус пайка ног корпуса, минус габариты платы (капля занимает меньше места на плате). Профит мелкий, но если тебе надо выпустить 500000 говорящих хомяков, то сэкономив 10 центов на каждом - имеешь профит в 50000 долларей.
Нумерация относится ко второй схеме. С2 работает при небольшом (0.6В) смещении и на этой схеме он тоже включен правильно.
Можешь поиграться, уменьшив С1.
Но если я так сделаю, то при смыкании кнопки Б, пойдет ток через кнопку А (а она с фиксацией, напомню), а значит будет конфликт.
Я перекинул провод через диод (пикча 2) и вольтметр показал нужный мне результат - 6В
Сам собираюсь в скором времени заняться. Для клав и мышей нужен ардуино с чипом ATmega32U4. Он есть в леонардо и в некоторых разновидностях про мини.
Насчет одновременного нажатия тоже задумывался. Но пока не ломал себе голову этим. У меня тоже будет много кнопок, но вот те, которые нужно зажимать одновременно — не так много. Возможно для них я отдам по пину, а остальные через схему с резисторами пущу — там хоть 100 кнопок делай, только если не нажимать одновременно несколько.
Прочитал про диоды. Там реально идет падение, даже у так называемых диодов Шотки. Вот знал что это говно просто так работать не будет.
Обошелся без диода.
Если в pnp транзисторе на базу подать минус, а на эмиттер плюс- то ток эмиттер-коллектор возникнет.
Если в npn транзисторе на базу подать плюс, а на эмиттер минус- то ток эмиттер-коллектор возникнет.
Я верно понял суть, или я долбоёб?
Автодесковская онлайн. Tinkercad, раздел circuits. Там и поддержка ардуино есть.
https://123dapp.com/circuits
Какой-то базовый набор для ньюфага, как я.
Вопрос: нафига запараллелены провода и соответствующие предохранители F1-F4 ? (нижний разъём это выход на следующий блок батарей - их можно цепочкой параллельно соединять так)
Второй вопрос: можно определить какие номиналы у предохранителей?
Это ты с диодом путаешь. А как же база? Без базы нихуя не получится.
Ты уж определись со стрелочками. У тебя там ток кажись в направлении отличном от принятого хуярит, в сочетании с обычным изображением транзистора диссонанс не возникнет?
в процессоре есть служебная область сразу после ресета обычно в которой хранятся регистры и разметка памяти если такого в твоем проце нет то тогда тебе надо патчить юбут ищи даташит и кури
Чет хуета какая-то получается.
- Подаю 3в на базу пнп и на втором вольтметре выдает 0
- Понижаю потенциометром где-то до 2.64 и на втором напряжение подскакивает до 2.97
- Уменьшаю дальше: на 2.43 подскакивает до 3в
- Уменьшаю дальше: практически на нуле, на 700мв
падает до 1.58в
- Если выкрутить на ноль, то и на втором вольтметре ноль.
Шо за говно эти транзисторы?
А почему ты на транзисторе меряешь напряжение между коллектором и эмиттером, а не ток?
> Пытаюсь вкурить тему транзисторов
Чот вспомнил себя в сосничестве, как думал, что транзистор - это джва диода как на пикрелейтед. Даже разок пытался заменить один транзюк на два реальных диода и оче удивлялся, а чому не работает?7 Звонится-то так же!
Не понял вопроса. Я меняю напряжение на базу. Или ты имеешь ввиду, что это сказывается и на коллектор с эмиттером?
я направление движения эллектронов риосвал
Откуда там 2.58 на базе? Кнопка-то отжата.
И почему с резистором срабатывает, а без него нет? Я даже сопротивление резистора выставлял на 0 и все равно работает, а без него нет. Магия.
> Методом тыка сделал
Ты бы еще написал, что именно хочешь сделать.
Я правильно понял твои иконки? Что должна делать эта схема?
>Что должна делать эта схема?
Тест работы pnp транзистора. С помощью кнопки подать напряжение на базу транзистора и тот должен закрыться. Ты правильно понял, только не хватает еще кнопки.
Тут на русском не вдупляют, а ты на ангельском подсовываешь.
Я не знаю, как моделирует твоя программа и откуда там на воздухе взялся смещенный p-n переход.
Если ты хочешь посмотреть, как транзистор открывается и закрывается, тебе нужно обеспечить ему режимы работы, при которых он откроется и закроется.
Если потенциал базы равен потенциалу эмиттера, p-n переход закрыт, транзистор закрыт. Условие для закрытия ты ему обеспечил.
Если кнопка размокнута, то она висит в воздухе. Какой потенциал у базы? А хуй его знает. Твоя база ничем не управляет.
Таким образом, тебе нужно обеспечить условие, при котором транзистор откроется. Подсказка - через базу должен течь ток.
>Подсказка - через базу должен течь ток.
Пиздец. Ебаная электротехника — что диод, что транзистор.
Так что ли?
Можешь вместо кнопки поставить вчерашний переключатель. Движок через резистор на базу, крайние контакты к + и -.
То есть у ламп этих компаний можно лишь заменять перегоревшие светодиоды, но если сломается драйвер, достать и починить его будет нельзя.
Подскажите компаний, у которых светодиодные лампы нормально разбираются, и драйвер можно достать, просто раскрутив цоколь, не ломая его.
На этом же устройстве имеется wt6703f, но не думаю, что пароль может хранится там. По моему это простой мультиконтроллер.
Хочу собрать лабараторный генератор 5-вольтного тока из зарядки для старой Нокии. Собственно, собирать там нечего, поскольку она по дефолту даёт на выходе 5В DC. Нужно только перепаять выход на что-нибудь, что был очень бы удобно подключать к цепям - например, клеммы. Итак:
1. Какие подводные камни?
2. Какого рода клеммы лучше взять? Или как вообще организовать выходные контакты?
3. Вот этот вопрос я и называю фейспалмным Правильно ли я понимаю, что если в характеристиках зарядки указано, что на входе она принимает переменный ток, а на выходе дает постоянный пикрелейтед, то штекеры входа - это фаза и ноль, а два проводка на выходе, которые оканчиваются штекером для телефона - это плюс и минус цепи? Иначе говоря, соответствуют ли фаза и ноль переменного тока плюсу и минусу тока постоянного в рамках одной цепи? Только не бейте сильно.
>1. Какие подводные камни?
Неразборный корпус зарядки, разве что. А если ты не будешь его разбирать, то USB может отвалиться. Ещё хорошо бы сделать индикацию U и I на выходе.
>2. Какого рода клеммы лучше взять? Или как вообще организовать выходные контакты?
Можешь взять многоразовые клеммы ваго, можешь взять разъёмы banana http://9zip.ru/aliexpress/high_current_banana.htm , коаксиальный разъём или такие круглые штуки, НКИ и НВИ называются, к одной стороне которых можно подпаяться или зажать провод плоскогубцами или кримпером, а с другой стороны хрень в виде круга или подковки. Или вообще можно тупо оставить кусок лужёной проволоки потолще и подпаиваться к нему.
>Вот этот вопрос я и называю фейспалмным Правильно ли я понимаю, что если в характеристиках зарядки указано, что на входе она принимает переменный ток, а на выходе дает постоянный пикрелейтед, то штекеры входа - это фаза и ноль, а два проводка на выходе, которые оканчиваются штекером для телефона - это плюс и минус цепи? Иначе говоря, соответствуют ли фаза и ноль переменного тока плюсу и минусу тока постоянного в рамках одной цепи? Только не бейте сильно.
Нет. При переменном токе ток течёт в разные стороны. На нашей частоте в 50 Гц 20 миллисекунд в одну сторону, 20 миллисекунд в другую, поэтому у переменного тока полярности нет.
И обязательно следи, чтобы зарядка была с гальванической развязкой, т.е. трансформаторами и оптронами!
Ещё 500 мА это OCHE мало.
>Аноны, есть ли что-то типа диода Шоттки, но на переменный ток? Желательно из ряда установочных изделий, на DIN-рейку там. Если такое вообще существует.
Варистор?
Планирую сделать систему резервного электроснабжения в деревенском доме, которая предполагает вывод напряжения с инвертора в домовую разводку (естественно, с предварительным отключением последней от центральной сети). Так вот, поскольку я большой любитель нахуярить всевозможных защит, то хотелось бы защитить инвертор от обратного действия - чтобы по ошибке сетевое напряжение не попало обратно на инвертор.
Возможно ли?
Переключатель на реле, у которого 2 контактные группы. Питать от БП, воткнутого в линию от энергосбыта.
Переменный ток по-определению идёт туда и обратно. Ты можешь защитить землю (он же нулевой провод) от утечек. Гугли УЗО.
> принцип его работы я понял более-менее
> ткнул куда-нибудь щупами мультиметра, там, скажем, 400 вольт, или 50. И Я ХУЙ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. Так и должно быть или нет?
Это значит, что ты не понял принцип работы импульсного БП. Для начала нагугли схему компьютерного БП и посмотри, что за что отвечает она сложна на первый взгляд, но если поделить на отдельные блоки, то все очень даже просто.
А, понял. Я такое предусмотрел на БП для аккумуляторов. Алсо, платиновый вопрос:
Может ли произойти какая-нибудь хуйня, в результате которой преобразователь AC-DC, подключенный к аккумуляторам, наебнется и начнет в обратную сторону отдавать в сеть электроэнергию?
>>30270
> Ты можешь защитить землю (он же нулевой провод)
С инверторами там какая-то особенность, хуй поймешь, где там нулевой, тестером, например, она не детектилась. Про УЗО почитаю, спасибо.
>Может ли произойти какая-нибудь хуйня, в результате которой преобразователь AC-DC, подключенный к аккумуляторам, наебнется и начнет в обратную сторону отдавать в сеть электроэнергию?
Если он сильно китайский и без гальванической развязки, то да. Если с, то может пробиться диод выпрямителя и ток от аккума потечёт через трансформатор, аккумы разрядятся, а трансформатор сгорит.
Бля, и как бы от этой хуйни защититься? Ставить диоды Шоттки на 24В между аккумом и ЗУ?
ЗУ хз, какое брать, есть MeanWell, есть питерский Орион, но выглядящий как-то кустарно, есть от сибконтакта, тоже наш.
Спасибо.
Мокаю в кислоту и канифоль. Но они как будто испаряются или пригорают.
Согни клещами, будут держаться.
Нет. WiFi 2,4 ГГц, а модель 27 МГц.
Пользуйся медным жалом.
Можно (через фотодиод или определять потребление тока диода). Но схема будет сложнее чем элементарный мультивибратор или таймер на NE555.
Про оптрон/фотодиод слыхал? А вообще обязательно светодиод? не проще ли сразу через транзистор/реле?
И так, ситуация такая: у потенциометра постоянно меняется сопротивление, а чтобы транзистор замыкал, на эмиттере и базе напряжение должно совпадать. т.е. залочить его не получится.
Легче галетный переключатель поставить.
Изи, повесь базу транзистора на ногу диода с резистором
почему не сделать тупо провода потолще и предохранитель на бОльший ток?
>Потому что ток большой
Ну давай, расскажи нам про последовательное соединение предохранителей
резисторы/диоды/светодиоды/конденсаторы(керам+электролит)/транзисторы, все такое вот. Также вопрос можно ли взаимозаменять полярные мосфеты и биполярные транзисторы?
> последовательное соединение
Но ведь они соединены параллельно. Хотя всё равно хуйня, ведь сопротивление у них разное, а значит один из них будет греться сильнее и наебнётся быстрее всех. Так что нужно будет брать их с сильным запасом (либо подбирать более-менее одинаковые).
> Также вопрос можно ли взаимозаменять полярные мосфеты и биполярные транзисторы?
Если транзистор используется в качестве ключа и на базе/затворе имеется нужный ток/напряжение для открытия, то можно с осторожностью. А так это совсем разные элементы.
У тебя там в твоей разноцветной программе есть какие-нибудь источники сигналов, типа генератора импульсов? Управлять транзистором с помощью напряжения питания вовсе не обязательно.
Чёт да, проебался, да ещё и анона подъебнуть хотел. Позор мне.
Несколько предохранителей в параллель ставятся потому что менее слаботочные предохранители меньше и дешевле, да и дорожки к ним можно сделать потоньше. Разброс в параметрах не особо критичен. Предохранители обычно ставятся на значения гораздо ~30% выше максимальных потребностей системы, так что ничего не греется.
Хороший монтажник значит, раз нихуя не понимаешь.
Школьный курс физики с того места где начинается закон ома и лабы с измерительными приборами.
По любому вопросу уровня светодиодов с резисторами и наушников лезь в инернет за отвеченными вопросами нюфагов, faq-ами и прочими готовыми решениями для пепси-специалистов.
Тут в треде дискас был про хих и его дутую энтрилевельность.
Рекомендую залезть в любое скопление чтива по электронике, качать всё что хоть немного подходит тебе по уровню, сортировать чтиво и обмазываться самым простым.
>>30229
Не могу не сренькнуть с программ, вынуждающих ломать глаза теребя схемотехнику в виде монтажки.
Конечно каждому своё, но если желание обмазаться электроникой выходит таки за предел одного какого-то единичного проекта то перекатывание на традиционные схемы впоследствии - спровоцирует горы попоболей.
Почитал, посмотрел, ОБЩИЙ принцип его работы я понял более-менее, типа он на выход напругу подает очень резвыми, но не высокими импульсами, благодаря чему в зависимости от задачи можно получить широкий спектр напряжений, но вот с диагностикой проблемы все очень плохо.
Ну выяснил я что кондеры целые, ткнул куда-нибудь щупами мультиметра, там, скажем, 400 вольт, или 50. И Я ХУЙ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. Так и должно быть или нет?
Как научиться понимать и интерпретировать?
ты это я, бро.
Я тоже работаю в СЦ, меняю блоки, паяю, люблю всякую электронику и технику, мне интересно как она устроена, дома обмазываюсь лазерами и рациями, НО КАК ОНО РАБОТАЕТ ПОНИМАЮ ОЧЕНЬ СМУТНО.
Как бы в этом разобраться...
Смотря в каком режиме. На постоянном токе перегреются и сгорят, в импульсном режиме можно давать большую импульсную мощность, но так, чтобы средняя мощность была в пределах номинальной.
Вспомнить, что P=I^2*R и сделать соответствующий вывод.
>в импульсном режиме можно давать большую импульсную мощность, но так, чтобы средняя мощность была в пределах номинальной
Cудя по существованию отдельной категории "surge / pulse withstand" резисторов это всё может очень разниться.
Не знаю, я про резисторы общего назначения. Загуглил, нашел пикрилейтед. На втором пике тоже пишут, что средняя мощность не должна превышать номинальную. Наверное, у таких просто коэффициент перегрузки больше, чем у обычных?
Я особо не разбирался и не использовал их. Кой-чего в обсуждениях замечал, ну там про угольные мелфы и то что раньше именно угольные резюки ставили во входные цепи мультиметров.
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
То есть, если надо мощность в два раза повысить без изменения резиста, то надо сделать сетку из четырёх резисторов?
Все в одном ты вряд ли найдешь, хотя бы потому, что транзисторов разных сильно дохуя. Можешь взять несколько наборов по типам элементов.
Например, резисторы
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-1008Pcs-56-Values-1-6W-1-8W-Carbon-Film-Resistor-1-10M-ohm-Electronic-Component/32627949995.html
Там в описании есть ссылки на наборы других типов элементов.
Я как бы понимаю, но мне нужон небольшой начинающий наборчик. 1000 резисторов за полкосаря мне нахуй не нужна. Спасибо энивей, поищу сам как-нибудь
Для чего? Купи то, что собираешь хоть у чипидоров. Лишнего мусора не будет, на китайские отходы и перемаркировку чуть меньше шансов нарваться. Даже меньше денег истратишь.
я бы предположил что для генерации синуса в УПС нужно как бы двухполярное напряжение и эти провода по схеме идут в разные части схемы и выгоднее сделать 4 провода заходящих снаружи
Смотри видосики на ютубчике
То что лишнего мусора не будет - это ну оочень оптимистичный прогноз.
Даже если покупать конкретно на проект.
Но до этой стадии вернее всего дело не дойдёт.
Думаю взять вот это 2 вариант
https://ru.aliexpress.com/item/Electronics-Component-Basic-Starter-Kit-w-Precision-Potentiometer-buzzer-capacitor-compatible-for-Arduino-Free-shipping/32818699223.html
Проебусь или нет? Планирую делать всякие простые схемки, научиться паять и все такое.
Хочу потом собрать девайс на ИН18
А теперь вопрос - если я замурую терморезистор низкого сопротивления, а потом перед мозгами повешу резистор, который будет вытягивать сопротивление до номинального указанного в документации к мозгам - взлетит? В случае замены мозгов нужно будет тупо поменять резюк на другой с иным сопротивлением, чтобы опять же соответствовал спекам.
Есть конечно вариант прочекать номинальные сопротивления, которые наиболее часто используются, и замуровать несколько терморезисторов, подключая нужный, но это выйдет несколько дороже.
Что посоветуете, радиоаноны?
Монитор - benq bl2710pt.
Так а хули гофра, мне б термоконтакт запилить, а то будет воздух внутри гофры измерять. Яж хотел термопастой навазюкать и закрепить его, чтобы максимальную теплопроводность обеспечить. Эх, ладно.
Плату сфотать не судьба, да? Тогда сам по номеру шасси гугли.
Как минимум меняешь эту шимку, подключенные к ней ключи и предохранитель по данной цепи. Проверяешь обвязку шимки, целостность диодов и прочих полупроводников, меняешь дохлые.
Если знания нулевые, то лучше начни с чего-нибудь попроще.
>Плату сфотать не судьба, да? Тогда сам по номеру шасси гугли.
>Как минимум меняешь эту шимку, подключенные к ней ключи и предохранитель по данной цепи. Проверяешь обвязку шимки, целостность диодов и прочих полупроводников, меняешь дохлые.
>Если знания нулевые, то лучше начни с чего-нибудь попроще.
Да нет, я сам не полезу, собираюсь сдать в сервис. Просто не знаю будут ли проблемы по поиску такой микросхемы.
Найдут. Может, подождать месяцок придется.
Но ремонт будет дорогой. Дешевле найти донора с битым матрасом и взять плату с него.
Ага, спасибо за ответ.
Как думаешь, куда лучше понести с такой проблемой монитор? В авторизованный СЦ benq, или например в левый СЦ который специализируется на мониторах? Может у авторизованного СЦ есть выход на какие-то внутренние документацию для этого монитора с описанием всех компонентов?
Насчёт денег я думаю не критично, 1к рублей могу переплатить если нужно будет. Но месяц ждать конечно не хотелось бы.
Ты какой-то совсем малолетний, видимо.
Авторизованные СЦ практически не занимаются компонентным ремонтом. Только модульным. Твой случай, в рамках авторизованного сц - 100% замена платы. А плату тебе предложат новую, за полцены устройства.
>Может у авторизованного СЦ есть выход на какие-то внутренние документацию для этого монитора с описанием всех компонентов?
Так и есть, но в любом сервис-мануале на твой случай ответ один - замена платы.
>>30386
>1к рублей могу переплатить если нужно будет
Лучше ищи по всяким лохито такой моник с дохлым матрасом, либо плату отдельно. Как раз в 1-2к уложишься.
>Ты какой-то совсем малолетний, видимо.
Просто у меня техника оче редко ломается. Даже если и что-то происходит - какие-нибудь кондеры вздуваются которые я могу и сам перепаять. А в этот раз придётся отдавать другому человеку.
Но в любом случае благодарю, может смогу на авито такую плату питания найти, или может мастера смогут всё починить.
Ты бред не неси. В авторизованных СЦ не заморачиваются с компонентным ремонтом ПО ГАРАНТИИ, меняя платы целиком.
Платные же ремонты как повезет - есть деталь или есть где заказать, с тебя возьмут фиксированную цену за препайку + цена детали + наценка процентов 20 на стоимость детали.
А в частном сервисе дядя вася почешет репу и скажет "ну оставь на месяцок, появится донор - сделаю..."
Мимо с авторизованного СЦ.
Так и пиши - либо пошлют нахуй (чип может быть доступен только в доноре, либо на али), либо сдерут за ремонт цену новой платы. Такие уж там фиксированные наценки.
Ну и про качество сложного ремонта в авторизованных сервисах стоит упомянуть. Работают макаки-перетыкальщики шлейфов, а те кто умеют что-то паять - не будут делать это качественно, т.к. работают либо за оклад, либо по грошовой сделке.
Видел я платы после крупных авторизованных центров - треш, угар и содомия. Починят одно, в процессе расквасят половину платы. Вроде и оборудование все есть, но сделать нормально то ли не могут, то ли не хотят.
не неси бред, у чипа может быть полно аналогов. И без али и с платы другого устройства. И цену я тебе расписал, "нового устройства" там нет.
Если цена дикая, ясен хуй тебе ее предлагать не будут, у нас так и говорим если нет деталей/они слишком дорогие - "нецелесообразно, проще купить новое".
Ты один чтоль такой умный, который понимает что предлагать 8 тысяч за ремонт устройства стоимостью 10 - тупо?
И не неси бред, свечкодержатель, у нас работает такой паяло, что я бы ему отсосал за то, чтобы быть его падаваном.
Есть один пека ватт так на 200, особенно в простое так наверное вообще 50
Сам я живу в деревне и электричество пропадает довольно часто, поэтому у меня стоит автоматический дизель-генератор, который включается когда пропадает свет. Но между выключением электроэнергии и запуском дизеля проходит обычно секунд 10, соответственно за эти 10 секунд пека успевает выключиться, что очень неприятно.
Я думал купить ИБП, но ИБП для такого случая - это оверкилл, потому что они или слабые, или стоят дорого для того, чтобы десять секунд продержать пеку, пока не включился дизель.
Так вот, можно ли самому спаять из кондеров сорт оф кратковременный ИБП, который эти 10 секунд не даст пеке вырубиться, или это плохая затея? Может такие штуки уже продаются, но называются вообще не ИБП?
купи ибп бу с дохлой батареей, чтоб на 20 секунд хватоло за косарь и не иби мозги, если батарея совсем дохлая налей в неё воды
>если батарея совсем дохлая налей в неё воды
В жопу себе налей! Прямо туда куда тебя Володин долбит!!
>поэтому у меня стоит автоматический дизель-генератор, который включается когда пропадает свет.
Расскажи об этом подробнее? Я собираюсь перекатиться в деревню и у меня вопросы: реально ли нужен автопуск или стартер дёрнуть тоже норм? Почему ты выбрал дизель, он же замерзает?
> То есть можно
Нужно. Рассчитать, чтобы ток через светодиод не превышал предельное значение (лучше половина, или даже меньше, если светодиод сверхъяркий). Бывают светодиоды со встроенным резистором, но там нужно конкретное напряжение питания.
Что это за аккумулятор и на что его можно заменить? Потому что нифига не держит.
6 Вольтовый аккум
Можно заменить на литиевый, с небольшой доработкой зарядного устройства, ну и светить будет слабее
>можно ли самому спаять из кондеров сорт оф кратковременный ИБП, который эти 10 секунд не даст пеке вырубиться
Можно.
Какие есть методы управления яркостью светодиода кроме ШИМ? Хочу чтобы совсем не мерцало и регулировалось от нуля до максимума и при этом вмещалось в крошечный корпус фонаря на LR2032.
Я знаю что после пяти килогерц мерцание совсем не заметно глазу, но это совсем не то что я хочу.
чип найден, это оно TEA1751T
Теперь поясните что значат вторая и третья строка для него. Очевидно у моего чипа они другие.
> поясните
Дата выпуска, помер партии, место производства и прочая лебеда. Не обращай внимания.
Благодарю, анончик.
>Как научиться понимать и интерпретировать?
Нужен высокий интеллект. Некоторые люди сильные, некоторые умные, некоторые сильные и умные.
Ты, похоже, не очень умный. С остальным - не понятно.
Способа сделать тупого человка умным сейчас не известны. Можно частитчно компенсировать недостаток интеллекта зубрёжкой, но это требует хорошей памяти (что есть не у всех), так и терпения и времени (опять же, не всем дано).
Так что - смирись, ты просто долбоёб.
>Сам я живу в деревне и электричество пропадает довольно часто, поэтому у меня стоит автоматический дизель-генератор,
Какая марка модель? То же хочу заебенить. какой расход, ресурс?
У них очень маленькая ОБР и очень низкая предельная температура кристалла, а так же низкая бэта и низкое предельное напряжение коллектор-эммитер, ну и низкая Фт.
Сейчас это хлам.
А прямое падение напряжения какое?
> ОБР
Анус ставишь?
на самом деле хочу слепить мощный стабилизатор для херманиевого же усилка, на входе 36 В, на выходе будет 27. Есть эта ебанина, другие похожие некротранзисторы и Д816Б :\
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm
http://www.155la3.ru/p209.htm
Да, п210 - это унылое барахло. Если хочешь использовать именно их - валяй, одно сейчас это неоптимально (чрезмерные требования к охлаждению - температура кристалла в два раза ниже, чем для кремния), малое усиление (особенно в сравнении с дарлингтонами), большие размеры.
>Какие есть методы управления яркостью светодиода кроме ШИМ?
Можно регулировать ток. НО! У тебя светодиод какой?
Потому что у светодиодов освещения не линейно от тока зависит спектр и вся эта херня типа цветопередачи. Т.е. если мерацине не критично то ШИМ рулит.
Так кагбэ для аутентичности же, иначе поставил бы импульсный БП. Чем говномамонтней, тем труевее. Если бы мост из Д305 раздобыл - вообще кончил бы, лол.
> неоптимально
Да как-то похуй, ну лишь бы кековатт без нагрузки не жрало.
> чрезмерные требования к охлаждению
Ну сколько такой радиатор максимум для охлада одного П210 потянет? 2 ампера, 3, 4, 6?
> малое усиление (особенно в сравнении с дарлингтонами)
Как будто нельзя пикрелейтед сделать. электролиты только новые, не из сухих К50 же такую фарадность набирать)0
> большие размеры
Усилок стационарный, туда хоть три таких радиатора влезет.
А ты самоутверждаешься на анонимной имиджборде своими высерами, обоссанец?
А вот как регулировать ток? Знаю только переменный резистор и всякие ЦАПы. И то и другое не подходит по габаритам. Точнее резистор ещё можно поставить, но крутилка будет заставлять меня страдать.
Что там не линейно в спектре мне в общем то пофиг. Пяток режимов яркости без мерцания - вот и всё что я хочу. Максимальный ток будет 60 мА
>>30436
>LM317
Да ну, куда её... односторонняя плата диаметром 2 сантиметра, над ней свободного пространства миллиметр-полтора, местами два.
>>30410
Ну так даже небольшой ИБП будет oche bolshoy йобой размером больше корпуса моего компьютера, а я не хочу такую хуйню себе ставить, а поставить что-то размером с SFX блок питания. А у маленьких ИБП - маленькая мощность, и комп они не потянут, у них еще и время переключения есть, за которое может произойти brown out на компе.
>>30409
Ну с автопуском гораздо удобнее. Сам дизель стоит в сарае, неотапливаемом, но внутри не замерзает.
>>30428
FG Wilson 17,5kVa
40 литров дизеля хватает на 8 часов примерно
За 4 года ни разу не ремонтировался, насколько я помню.
>>30418
Я так понимаю для этого нужна схема вида диодный мост->суперкапы->инвертор ну и небольшой блок контроля. Какие брать готовые компоненты, например на тот же инвертор, чтобы не расчитывать и не паять его с нуля? Как посчитать какие суперкапы мне нужны для этого проекта? Нужно ли к инвертору допиливать еще и ШИМ чтобы модулировать силу тока?
> П213Б
Ну или проще два 210х из тройки заюзать, раз коллекторы и так соединены. Усиление у них в районе 17, составной получится 289.
>Какие есть методы управления яркостью светодиода кроме ШИМ? Хочу чтобы совсем не мерцало и регулировалось от нуля до максимума и при этом вмещалось в крошечный корпус фонаря на LR2032.
А ты туда фильтр низкочастотный воткни.
Вот я тогда не понял ничего.
А оказывается копеечная мируха NE571 может поддерживать уровень аудио сигнала и понижать его при превышении на определённом времени.
Правда не совсем понятно куда там что паять и я уже заказал всякого разного для своей идеи.
С другой стороны может и лучше самому сделать.
Какой температурой и через какую насадку дуть в каком случае, как пользоваться припоем и какими флюсами? Жало паяльника износившись меняют или как диды стачивают напильником лудят и дальше паяют?
Паяю уже лет 15, но всегда до этого момента пользовался только простыми 220в паяльниками разной мощности, ни один из них не держал температуру и все обгорали пиздец как. ПОС61 в толстых как мизинец прутах, сосновая канифоль из магазина садоводов сам с себя охуеваю но собирал даже всякую хуиту на SMD и она даже работала.
Блок управления оборотами печки для opel vectra B там родные транзисторы иногда помирают и меняют на такие
У ноутбука снимается задняя крышка с двумя болтами, под ней находится жесткий диск, вай-фай модуль и слоты оперативной памяти.
В местах предполагаемого прикасания основного "тела" ноутбука с этой крышкой наклеены золотистые тканевые полоски.
На самой крышке находится мягкая металлическая пластина(предположительно алюминиевая) в районе вай-фай модуля и оперативной памяти.
Крышка имеет отверстия для вентиляции. Часть этих отверстий возле оперативной памяти закрыта прозрачной пластиковой плёнкой(похожа на скотч), которая приклеена к крышке. Эта самая плёнка частично закрывает три выдающихся зубца из металлической пластины(хотя судя по форме плёнки, их как раз и не должно закрывать), которые судя по всему(видно по оттеснению), соприкасаются с тканевой полоской возле оперативной памяти, в закрытом состоянии.
Так вот, переходим к делу.
Я эту самую плёнку снял(ибо чего это она вентиляцию перекрывает). Поначалу разницы не заметил, но по прошествии времени стала всё отчётливей чувствоваться неприятная вибрация в районе панели ниже клавиатуры, где обычно "отдыхает левая рука", примерно в районе тач-пада, что как раз таки на обратной стороне от оперативной памяти. И вибрировать там по идее ничего не должно.
Ещё через пару часов стал заметен небольшой шум в этом самом районе, который исчезал при прикосновении пальцем к панели ноутбука, на механический мало похож.
К слову, всё это время большая часть оперативной памяти(6/8гб) находилась в кэшированом состоянии(недоступна для использования), хотя я приложений почти не запускал.
Когда заклеил обратно, вибрация прекратилась и оперативная память стала посвободней.
Есть подозрение что "пластиковая" полоска служит своеобразным изолятором(пластинки оперативной памяти от металлической пластины), и без неё ток с материнской платы/оперативной памяти уходит гулять по корпусу ноутбука, отсюда и утечка памяти, и шум и вибрация.
Собственно вопрос в том как сделать нормальную изоляцию с гарантией что утечки не происходит?
Какое значение имеют золотистые наклейки и металлическая пластина?
У ноутбука снимается задняя крышка с двумя болтами, под ней находится жесткий диск, вай-фай модуль и слоты оперативной памяти.
В местах предполагаемого прикасания основного "тела" ноутбука с этой крышкой наклеены золотистые тканевые полоски.
На самой крышке находится мягкая металлическая пластина(предположительно алюминиевая) в районе вай-фай модуля и оперативной памяти.
Крышка имеет отверстия для вентиляции. Часть этих отверстий возле оперативной памяти закрыта прозрачной пластиковой плёнкой(похожа на скотч), которая приклеена к крышке. Эта самая плёнка частично закрывает три выдающихся зубца из металлической пластины(хотя судя по форме плёнки, их как раз и не должно закрывать), которые судя по всему(видно по оттеснению), соприкасаются с тканевой полоской возле оперативной памяти, в закрытом состоянии.
Так вот, переходим к делу.
Я эту самую плёнку снял(ибо чего это она вентиляцию перекрывает). Поначалу разницы не заметил, но по прошествии времени стала всё отчётливей чувствоваться неприятная вибрация в районе панели ниже клавиатуры, где обычно "отдыхает левая рука", примерно в районе тач-пада, что как раз таки на обратной стороне от оперативной памяти. И вибрировать там по идее ничего не должно.
Ещё через пару часов стал заметен небольшой шум в этом самом районе, который исчезал при прикосновении пальцем к панели ноутбука, на механический мало похож.
К слову, всё это время большая часть оперативной памяти(6/8гб) находилась в кэшированом состоянии(недоступна для использования), хотя я приложений почти не запускал.
Когда заклеил обратно, вибрация прекратилась и оперативная память стала посвободней.
Есть подозрение что "пластиковая" полоска служит своеобразным изолятором(пластинки оперативной памяти от металлической пластины), и без неё ток с материнской платы/оперативной памяти уходит гулять по корпусу ноутбука, отсюда и утечка памяти, и шум и вибрация.
Собственно вопрос в том как сделать нормальную изоляцию с гарантией что утечки не происходит?
Какое значение имеют золотистые наклейки и металлическая пластина?
Фото самой крышки вряд ли найду, и сфотографировать нечем.
>>30462
Тогда выход ШИМ будет работать в очень уж жестком режиме... Можно конечно докинуть дроссель и получить классический step down, и возможно я так и сделаю...
>>30449
Ок, как ты предлагаешь им регулировать?
>>30450
Ага. В корпус от китайского фонарика вставить свою плату с нормальными режимами и нормальными светодиодами.
>>30451
Анон, я не хочу крутилку, я кнопку хочу.
>И вибрировать там по идее ничего не должно.
Ещё как должно. Жёсткий диск.
>большая часть оперативной памяти(6/8гб) находилась в кэшированом состоянии(недоступна для использования), хотя я приложений почти не запускал.
Це норма. Там дисковый кэш. Запустил бы что-нибудь, жрущее память, память бы освободилась и выделилась под программу.
>и без неё ток с материнской платы/оперативной памяти уходит гулять по корпусу ноутбука
Если бы это было так, у тебя что-нибудь либо сгорело, либо глючило бы.
На ноутбук сервис-мануал искал? Поищи. Там можно будет понять, зачем та или иная деталь.
> ток с материнской платы/оперативной памяти уходит гулять по корпусу ноутбука, отсюда и утечка памяти, и шум и вибрация
Охуенно, ток гуляет по пластиковому корпусу и шумит, вибрирует. Ты сам-то как себе это представляешь? Шум и вибрация скорее из-за того, что ты уплотнитель убрал. Про то, что ток из памяти утекает - вообще пушка, было бы КЗ, у тебя бы комп не запустился, да и все.
Ссылки в шапке для быдла? Прочти. Раз эпсанами ранее работал, то сейчас возьми отдельный паяльник с термостабилизацией (японские дороже, китайские нормальные от 20$) и комплект дал. Пористую губку и металлическую мочалку из хозмага. Припой в катушке]<1 mm
Хреново с телефона. Комплект жал.
Нужна пассивная (не требующая питания) электронная схема, которая изменила бы свое состояние однократно при приходе на вход импульса. На изменение состояния энергия тратиться может, можно CR2032 воткнуть. По сути - детектор срабатывания электронной пломбы. Что это может быть? Хитрый триггер? Реле? Пережигаемая перемычка?
>Ещё как должно. Жёсткий диск.
Кроме жесткого диска то. Уж за пять лет то узнал как он звучит.
>Если бы это было так, у тебя что-нибудь либо сгорело, либо глючило бы.
Ну так ОЗУ и "глючило". Я ещё быстро сообразил и за минуту выключил всё.
Да и разве не бывает так что не доходит до сгорания?
Вон у людей на пикабу экран гаснет когда шлейф от тачпада(на который оказывается давление) прикасается к экрану вай-фая.
>>30469
>ток гуляет по пластиковому корпусу и шумит, вибрирует
Может я неправильно выразился, но если убрать ту плёнку(которая термоскотч, судя по всему(которая там по какой то причине стоит)), то верхняя планка ОЗУ задевает "металлическую пластину"(как я уже понял - экранирование), которая и расположена вдоль половины поверхности крышки.
А уж что там, ток или напряжение какое создалось, я и пришёл узнать.
>Там можно будет понять, зачем та или иная деталь.
Детали то там есть, но вот то что какой-то проводник/изоляция использована не пишут.
Я так понял это покрытие к экранированию подключается(ткань находится большей частью в местах соприкосновения метала с базой ноутбука). Непонятно только какую именно роль играет.
Спасибо. Поищу. В случае с полевиками, что будет выступать в роли запоминающего элемента, когда питание полностью сняли?
Как бы существует множество разных схем источников тока управляемых напряжением. Можно на одних транзисторах, можно на транзисторе и ОУ или даже найти специализированную микросхему.
Возьми самую маленькую литиевую батарейку вроде CR927 и d-type latch какой-нибудь уберэкономичной серии вроде 74AUP1G 373/374 чтоб потреблял меньше саморазряда. Если батарейка не китайская лет 7-10 протянет.
Также можно поставить supercap - десяток фарад 2.5в хватит на месяц
Ты сказал, что батарейку поставить можешь. Она будет питать триггер, который потребляет целое нихуя.
>>30474
>Кроме жесткого диска то.
Тогда вентилятор.
>Ну так ОЗУ и "глючило".
Нет, ОС же загрузилась. Кэширование диска -- абсолютно нормальное явление. У меня сейчас на абсолютно исправном компе кэшировано 2 гб из 8 и не означает это никакой пиздец. В винде вроде есть тест памяти, можешь его выполнить.
Батарейку могут вытащить и вставить обратно, ионистор выпаять и снова припаять - флаг сбросится.
Остаётся поляризованное реле. Но можно взять внешние провода, подать на него U и поменять значение.
> Непонятно только какую именно роль играет.
Если сплошная по всему периметру, это может быть ЭМ-уплотнитель. Одновременно и экранирует, и выступает в роли виброизоляции (если ты говоришь, что с ней вибрации нет). И да, когда память глючит, это либо не запускается комп, либо ты ловишь зависоны и синие экраны в рандомных местах.
>Анон, я не хочу крутилку, я кнопку хочу.
А хуле ты в первом посте про это не написал?
Пиздец ты тупой
Гугли "цифровые потенциометры"
Я не тупой, я проебался.
Про цифровые потенциометры я знаю, но они мне не нравятся: слишком слаботочные или слишком огромные.
На ютубе тысячи обучающих видео.
>Ну так даже небольшой ИБП будет oche bolshoy йобой размером больше корпуса моего компьютера, а я не хочу такую хуйню себе ставить, а поставить что-то размером с SFX блок питания
Мой размером примерно с четверть корпуса АТХ, но он без батарей - батареи внешние.
Алсо, не ставь ИБП рядом, а поставь его рядом с генератором, например - проводка там уже проведена же. (Я свой буду ставить в гараже, например)
>и комп они не потянут, у них еще и время переключения есть
Потянут, нет. Они расчитаны как раз на отработку пропаданий питания. А БП у компа в этом смысле "живучий"
> FG Wilson 17,5kVa
моё увожение!
но почему ты при такой ёбе не хочешь купить ИБП стало ещё более загадочно
ПАЯЕШЬ ПЛАТУ ПО ЧЕРТЕЖАМ СТАВИШЬ ДИОД
@
СДАЕШЬ ОТК ХУЁТК
@
ПРИ НАЛАДКЕ ДИОД СНИМАЮТ И ОДАЮТ ТЕБЕ ОБРАТНО
@
СТАВИШЬ ЕГО НА СЛЕДУЩУЮ ПЛАТУ
@
КРУГОВОРОТ ДИОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
@
КАК РАКЕТА НИТУДА ПОЛЕТЕЛА? НЕТ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ ВСЁ СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ!
Бывают блоки питания для пека прямо с небольшим аккумулятором внутри. Почему такое не распространено я не понимаю. Долго ясное дело он держать не сможет, но сохраниться и нормально завершить работу или просто сделать гибернацию можно без проблем.
https://eewiki.net/display/Motley/How+to+Drive+a+Stepper+Motor#HowtoDriveaStepperMotor-Controllingspeed:
Вот тут чувак даёт набросок управления шаговиком на таймерах. Как это будет выглядеть в коде, допустим, для стм32?
>Бывают блоки питания для пека прямо с небольшим аккумулятором внутри. Почему такое не распространено я не понимаю.
Потому что раньше было много напряжений на пате. Щас пришли к тому что 12В только нужно материнке и всему компу (в серверах уже так)
P.S: Да, что-то кроме Тице Шенк - насколько я помню там есть главы про цифровую э-ку.
> В стяжку гофра нужна. В штробу нет, но кабель нужен типа NYM.
>>30414
> гофру обязательно
>>30413
> Хз, но его там может ещё и раздавить.
Хочу проложить горизонтально в стену толщиной ну 10см от силы, в гипсоплиту. С другой стороны будет отверстие под водяную трубу в уже уложенной плитке, не хотелось бы плитку сверлить больше размера трубы+декоративной накладки.
Попробуй Угрюмов, Цифровая схемотехника. Лучше последнее издание, на торрентах есть. Вузовский учебник.
>>30499
Так я же говорю, что у меня генератор в сарае, который метрах в 60 от дома, и на одном генераторе висит еще два дома с кучей бытовой техники, вроде холодильников. А питать холодильники от бесперебойника смысла нет, они и пару секунд могут подождать до запуска генератора.
>Мой размером примерно с четверть корпуса АТХ, но он без батарей - батареи внешние.
Так у меня пека размером с четверть корпуса ATX, лол. Я не хочу рядом ставить еще один такой же.
>>30500
А UPS на 60 ватт потянет Ryzen 1700x и GTX 1060 в простое?
>>30511
Ну вот это вот интересно очень выглядит, но 5А потянут мой пека, даже если с отключенной видеокартой?
> выслали схемы всех плат в моём мониторе
Бля, серьезно что ли? Нихуя себе, обычно нахуй шлют, типа комерческая тайна.
Да, сам в шоке. Я даже не знаю как их отблагодарить теперь. Правда монитор то 2014-го года и снят с производства, но всё-равно не дешёвый, да и наверняка даже при всём этом они не должны были мне помогать.
Но это будет здоровая хрень.
А мне нужен кратковременный, но мощный, и размером где-то с sfx-блок питания, потому что у меня корпус node 202 и место под столом я захламлять не хочу.
>Так у меня пека размером с четверть корпуса ATX, лол. Я не хочу рядом ставить еще один такой же.
Так не ставь рядом же
Или купи ноутбук.
Видимо это из-за большого начального тока коллектора. А вообще такие транзисторы нужно мерять при токе коллектора в 1А или около.
Эти ups рассчитаны на mini itx платы с 65вт процессорами. Без видео и разгона.
Киса, ты тупая, как пробка.
"Тока утечки" у транзисторов нет. Есть начальный ток коллектора.
Прежде, чем пиздеть, подучи мат-часть.
ты сама тупая как пробка. гугл в помощь. гугли про германий и про то как китаетестеры меряют н21.
>Но это будет здоровая хрень.
Да ты заебал, обычный ippon самый дешевый, размером с две булки хлеба
Есть олдовый принтер, hp laserjet 6l, не работающий с современной виндой. Я обошёл эту проблему с помощью orange pi zero, мелкого клона расбери пай, он выступает в роли принтсервера.
Одноплатник питается от пяти вольт через микроюсб, и приходится кроме шнура питания для принтера подключать ещё мелкую зарядку и для него. Хотелось бы как-то сократить количество проводов, и запитать orange pi от принтера напрямую.
Возможно ли это? И как мне лучше этого достигнуть? Найти что-то типа трансформатора с 220 на 5 вольт и параллельно подпаяться где-то рядом с разъёмом питания? Или может у принтера внутри уже где-то используется пять вольт, и можно взять оттуда? Раньше радиотехникой не возился, но эта проблема меня заинтересовала.
>школие. у германия обратный ток коллектора велик и сильно зависит от температуры.
>>30599
>Ток утечки есть у всего, даже у проводов через изоляцию может идти.
Вот же стадо долбоёбов. Обратный ток коллектора - это ток перехода коллектор-база в обратном включении, https://allgosts.ru/31/080/gost_18604.4-74
Этот ток - похуй, а вот не похуй - это начальный ток коллекотора.
Я хуею, не осилили терминологию и пиздят.
>Блок управления оборотами печки для opel vectra B там родные транзисторы иногда помирают и меняют на такие
https://a.d-cd.net/a3b9934s-960.jpg
Туда ставят КТ825, П210 сгорят очень быстро.
Ты в конец ебанутый, ты же понимаешь, да?
Я в свое время взял сборку mini XP, накатил ее на virtual box, дополнительно обрезал, таким макаром, чтобы жрало минимум ОЗУ (в 50 мб уместился). Сделал запуск виртуалки фоном, как службы. На хосте расшарил с виртуалкой общую папку. Алгоритм такой: печатаю в XPS файл, в эту папку, а на виртуалке крутится скрипт (обычный батник), следящий за появлением файлов и инициирующий их печать, отпечатанные файлы удаляются. Таким макаром я на современном ПК юзал древний canon LBP-810.
И никаких ардуин, малин или апельсин, никаких лишних проводов. Лишь лишние 50 мб в памяти. Никакой дури. Придумано и реализовано было за один вечер. Если владеешь линуксами, можно даже экономичнее виртуалку сделать.
Да, это в любом случае изврат и костыли, но городить ради этого железный принт-сервер - надо быть обезьяной с гранатой с аутизмом.
Ну, это, конечно, если у аппарата есть USB. Хотя и в случае с LPT можно PCI/PCI-E плату расширения купить, поставить драйвер, будет и лпт, и рс-232. Т.е. даже аппараты 20-25 летней давности можно прикрутить к современному пк, при желании.
За 500-1000 руб на лохито можешь найти лазерник 5-10 летней давности с драйверами под современные ос, только картридж восстанови/поменяй.
весь ток коллектора - обратный. прикинь, да?
Как только подключаю 2ом резистор, проседает до 10.3в при чем биения минимальные, может пол-вольта. При этом AC так не проседает. Проседает чуток из-за обмоток транса, но не сильно. Куда блять на DC девается четыре аж вольта?? Падение на мосте же постоянное, не зависит есть нагрузка или нет? Все меряю осцилом.
>Падение на мосте же постоянное, не зависит есть нагрузка или нет?
Нет конечно, не постоянное. Вот тебе ВАХ диода. Более того, если на детальке при нулевом токе через нее, не нулевое напряжение, то эта деталька - батарейка или еще что-то, хранящее энергию. Поэтому конденсатор постепенно зарядится до амплитудного значения, если не учитывать ток утечки.
Про это надо подумать
Я еще вот тут наебался
>понижающий до 16VAC (RMS)
это пик, 15-16, то есть rms 10-11в
Что то я вообще ничего не понимаю. Как будто нахаляву +4 вольта на DC дают, но только без нагрузки, которые потом тут же забирают, и DC примерно равно AC RMS.
В смысле про график >>30633
подумать надо. Падение же не в разы меняеются при увеличении тока нагрузки. Видимо дело не в падении а в этом:
>если на детальке при нулевом токе через нее, не нулевое напряжение, то эта деталька - батарейка или еще что-то, хранящее энергию
то есть мерять нужно только с нагрузкой?
и еще
>конденсатор постепенно зарядится до амплитудного значения
Может минус падение на двух диодах моста?
Тогда вроде сходится: пик на AC 16в а DC без нагрузки около 14.2в
Да всё понятно, через winxp в виртуалке можно. Но сделал уже так как сделал, всё работает, теперь хочу запитать аккуратно от принтера одноплатник.
Так вот у меня вопрос. Можно ли собрать достаточно мощную штуку что бы можно было палить компы через окно. В моем мухасранске плодятся ебучие пункты выдачи долгов для ебанатов. Хочу ходить по городу и въебывать компы этих параш через окно. Ну или собрать глушилку, которую можно положить под карниз, что бы она тролила уродов, пока батарейка не сядет?
https://youtu.be/pZnzp4ip5lI
>Можно ли собрать достаточно мощную штуку
Можно, но за это так же можно ещё и штраф заплатить, и даже на парашу присесть.
>В моем мухасранске плодятся ебучие пункты выдачи долгов для ебанатов.
Тебе не похуй вообще?
Ты походу такой же еблан
Да
На ебланов похуй, не похуй что банкиры зарабатывают на них.
Фольгой не забудь обмотаться дебил, бля электромагнитом через монитор до материнской платы достать надеется делай автоген, направленную антенну и нажимай им кнопки выключения на мониторе и фольгой не забудь обмотаться дебил, бля
Нашёл даже схему блока питания от него, правда не знаю где можно подпаяться для пяти вольт (не умею схемы читать). При этом там точно есть линии на 12 и 5 v dc.
Пиздец ты обезьяна
Маня, не городи огород. Ставь драйвер принудительно, все заработает
>>30658
Ты реально долбоеб? Твоя мандарина слишком прожорлива, СТРка не потянет. Угробишь принтер и все. Тебе, блядь, туда что, думаешь, 500% запас мощности запихали?
Либо внешний 5в адаптер и куча проводов, либо разбирай эту хуйню и решай проблему софта с помощью софта, нехуй городить зоопарк.
Ну что ты сотона, сказал же я что не секу в этом деле, не паяльщик я.
>разбирай эту хуйню и решай проблему софта с помощью софта, нехуй городить зоопарк
Ты может уже догадался, что всё работать должно как принтсервер, чтобы принимать задания по сетке. А тут либо так как я сделал, либо выделять целый десктоп. Я решил первым вариантом, так как меньше затраты и менее громоздко.
Остаётся ещё вариант с poe, но не хотелось бы розетку сетевую с питанием тратить на такую хуйню.
Тебе же предложили вариант с виртуалкой. Подними принт-сервер на ней. Нахуя целый десктоп?
Ну, если знаний совсем нет, а гуглить и разбираться лениво, то оставляй как есть, но про запитку от принтера забудь. Подключай внешний адаптер на 5В 2А.
Если у него мандарина норм работает от юсб, где 800мА на 2.0 и 1300мА на 3.0 то от платы от принтера она просто обязана работать ибо ставить отдельный транс на мощность менее 1А это просто тупо, потому что можно обойтись какой-нибудь 7805 с радиатором. Так что вангую там по 5V линии не менее 1.5-2А. Что для его целей подходит идеально, правда только при условии что там на 5V линии ничего не висит жрущего помимо мандарины.
Если висит подключать мандарину нельзя, в защиту будет уходить. Тут самый лучший вариант это взять плату 220V-5V преобразователя такой же мощности как родной от мандарины и подпаяться к первичке БП, прям туда куда сетенвой шнур включается, ток не закороти ничего, а то фейерверк будет.
>Нахуя целый десктоп?
Включенным держать постоянно не ок.
>Подключай внешний адаптер на 5В 2А.
Эта хуитка нормально от 0.5А питается, ей два много. Собственно сейчас подключена к зарядке такой как раз.
>Так что вангую там по 5V линии не менее 1.5-2А. Что для его целей подходит идеально, правда только при условии что там на 5V линии ничего не висит жрущего помимо мандарины.
В том-то и дело, что нет там никакого запаса. Форматтер при печати жрет ОЧЕНЬ много. Я тебе больше скажу, тамошний БП не рассчитан на постоянную высокую нагрузку.
>лучший вариант это взять плату 220V-5V преобразователя такой же мощности как родной от мандарины и подпаяться к первичке БП, прям туда куда сетенвой шнур включается
Смысл? Тогда сразу и саму мандарину засовывать в принтер. А места там не особо. Снаружи скотчем примотать - такое себе.
>>30671
>Включенным держать постоянно не ок.
Хочешь сказать, что печатаешь не с одного компа? Дома-то? Ну-ну.
>Эта хуитка нормально от 0.5А питается, ей два много. Собственно сейчас подключена к зарядке такой как раз.
Я с тебя хуею. Ты доки, тесты мандарины читал? 500мА - это без нагрузки. Под нагрузкой жрет под 1А, в пиках даже более 1А.
>Дома-то?
Ну как сказать. Это всё не дома, а для работы, и там всё суперхуёво с финансами как ты мог догадаться.
>Я с тебя хуею. Ты доки, тесты мандарины читал?
Ну разумеется нет. Но тем не менее, от 0,5 ампера работает нормально, проблем не встречал пока.
Как я уже говорил у меня версия zero, которая мелкая, плюс в ядре отключен wi-fi и частоты процессора не завышены.
>Ну как сказать. Это всё не дома, а для работы, и там всё суперхуёво с финансами как ты мог догадаться.
Меняй работу. В чем смысл страдать такой дурью? Не представляю, в какой шараге могут пожалеть смешных денег на сраную оргтехнику. Может, ты еще и картриджи там отработкой заправляешь? И компы у вас 15 летней давности?
А вообще, не верю я в такие сказки.
>А вообще, не верю я в такие сказки.
Зря не веришь. Старый разваливающийся НИИ, экономия на всём. Но вообще эта тема далеко от нашего вопроса ушла.
Куда деваются 4 вольта? Только за счет падения на мосте при большем токе? Но падение обычно 1 - 1.5 на один диод и от тока не сильно зависит. I(U) по даташитам обычно довольно вертикальна.
Сначала думал про SMPS, но в сети говорят что SMPS делают только до 150 ватт.
Ты гонишь какую-то дичь.
Зачем тогда экономия места, количества проводов? В твоем НИИ нет свободного квадратного метра? Нет 1-2к купить живой актуальный принтер на вторичке + поменять ему картридж за 1к? Зато можно потратить на али 1к на мандарину с бп и кабелями? Лениво порыться в кладовке и собрать из хлама ничего не стоящий древний комп на 478 сокете? Пусть стоит в углу и тарахтит, хули ему, или на электричество лишние полтора рубля потратить разоритесь? Может, у вас там и туалетной бумаги нет, газетами подтираетесь?
Денег не дают, но у меня валяется три штуки orange pi zero они кстати стоят по 500 рублей. При этом есть потребность в принтере, и несколько супердревних лазерджетов 6л.
Собственно, проблему я решил, только мне не удобно когда проводов куча, при этмо у меня есть время на работе поковырять это говно, ну и мне в целом идея показалась забавной, какого хуя ты вообще приебался-то? Помог бы лучше, хотя я по комментариям чуваков выше примерно уловил в какую сторону копать.
Купить готовый за 500р на авито. Опционально перепаковать в нужные габариты.
Устройство стоимостью 600 фунтов (около 50 тысяч рублей) называется Moskito MK4. Его изобрели для отпугивания насекомых. Moskito испускает звук, который абсолютно не действует на взрослых людей, но неприятен для комаров и людей в возрасте до 25 лет.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3039690
50к за низкочастотную пищалку? Они там совсем ебнулись?
За что там 50к блядь? Эта технология времен начала 20 века, а то и раньше.
Скорее всего мост: падение напряжения на дтодах зависит от тока. Попробуй поставить шоттки или специальную микру "идеальный диод", правда я не знаю будет ли она работать на синусе низкой частоты.
Получается да, только мост. Падение зависит от тока, да, но не могу поверить что настолько зависит. Вот например даташит от похожего по параметрам моста. У меня правда noname китайский, хз может там график намного более пологий. Кстати на график дроп per leg, то есть на двух диодах. Мне бы такой мост.
Еще подумал может у это моста еще и сопротивление нужно учитывать типа паразитный I^2 x R дроп последовательно с диодом
Хотел зарядить 2 аккума для электронки, еще не вставив зарядник в розетку, перепутал полярность одного из них, аккум успел пустить дымка, но я их сразу отстрелил.
Можно ли юзать их дальше?
Вроде парю, но ссыкатно.
Ну так в чём проблема?
Купить готовый усилитель с честной полосой до 20кГц. И мощные пищалки к нему. Ещё генератор сигналов разной формы для экспериментов. Собрать в корпус и настроить.
>сотню ампер.
>А что с ней не так?
Судя по симптомам - содержимое не соответствует маркировке.
Покажи фото и проверь падение при токе в 1 А
>>30707
>>30706
Два моста, один маленький (якобы на 50А но я его на 5А расчитываю и то ладно), второй большой - трехфазный якобы на 100А. К нему радиатор приделан, что довольно смешно выглядит, так для 100А ему нужен раз в 10 больше радиатор. Ну да ладно, я просто хотел их протестировать на 5А.
Провода на пике видны, наверное 12 и 14 AWG для 5А вполне.
Померять не понял, между какими точками моста на пике?
Хм, а вот это на 5А. Те же 2 вольта примерно.
На выходе примерно 13 вольт DC. плюс ripple на 0.5в
Так я и не пойму, пропадают мои вольты или все нормально и я просто нихуя не понимаю.
Вангую, либо правый, либо левый канал. Просто фильтром отделяется ВЧ от НЧ и пиздует в приемник.
Ну спаяй его тогда, хули. (или используй звуковуху компа и специальные проги).
Мультиметром, который прозванивает диоды. Или посмотреть в даташите, или подключить к резистору с заведомо большим сопротивлением, или подключить к переменнику, начиная с наибольшего R, добиться норм яркости и померить вольтметром.
Или к источнику стабильного тока.
У тебя 11.2vrms, т.е. на пиках у тебя около 16v. Без нагрузки эти пики заряжают конденсатор почти до пикового напряжения, но под нагрузкой энергии этих пиков не хватает, чтобы держать напряжение на уровне пикового.
Мултиметром можно проверить работоспособоность диода, воткнув его в определенные слоты для проверки транзисторов. Только я не знаю, куда повернуть настройки мультиметра, чтобы он показал вольтаж
Подключить его через резистор на 1кОм , или больше, к источнику питания на заведомо немного большее напряжение и измерить напряжение на диоде.
Ты лучше скажи, куда у тебя подключены каналы. ch1 - после трансформатора, ch2 - после моста?
Так вот, при просмотре осциллографом вобще не получается частота, которую я рассчитывал.
Смотрел и в примерах работы с переферией и в апноуте на таймер. Один хер.
Что за хуйня?
При нажатии кнопки Measure, отображаются параметры сигнала, вроде периода, частоты и пр.
Я имею ввиду не просто файлообменник, а какой-нибудь сервис с удобным поиском и всем таким чем пользуются ремонтники.
Ch1 на выходе транса
Сh2 на одном из диодов. Разница в амплитудах - падение на 1 диоде.
>>30732
Как понимать "энергии не хватает"?
DC на выходе должно быть _примерно_ равно пику АС на выходе транса минус падение на двух(?) диодах. Я так думаю. А там хз.
Вот например на 10амп
~VAC = 14 (в пике)
Vd = 2v
На выходе в VDC=9V += 0.6 ripple
Может так и надо хз.
Я перемерял поточнее на 5А.
На выходе транса 16.4 VAC в пике
Падение на _одном_ диоде 1.5-1.6v
На выходе моста 13VDC += 0.4V ripple
Вроде все правильно:
16.4 - 2 x 1.6 = 13.2
Как мы должны угадать какой у тебя МК.
Как мы должны угадать код, который ты туда залил.
Как мы должны угадать что у тебя за осциллограф и как ты на нём смотришь сигнал.
Спасибо
>Как понимать "энергии не хватает"?
Смотри пикрил. Vp больше Vrms в корень(2) раза. Причем большую часть времени напряжение равно или ниже среднеквадратичного, т.е. этих пиков не хватает, чтобы держать напряжение после фильтра выше Vrms.
Объясните мимоньюфагу, в чём сакральный смысол этой схемы. Вот от диодного моста минус идёт на выход. Плюс идёт на конденсатор и резистор — у каждого свой выход.
Это незаконченная схема или что?
Почему три выхода?
Для чего это всё, зачем?
Есть одна катушка (читай электромагнит), работает в качестве актуатора в гидрораспределителе и питается от источника 24 В. Есть необходимость запитать её через диод. Какой мне выбрать? Вернее что мне подойдет?
Замерял её сопротивление. Мультиметр показал 22.1 в режиме 2k (это сколько? 22 Ома, или килоОма?). Зная это, я так понимаю, я смогу высчитать силу тока. По ней мне его подбирать или есть ещё какие-нибудь параметры?
>22 Ома
Это. Но учти, что твой диод может выбить эдс самоиндукции, поэтому поставь еще один такой же диод в обратном включении(чтобы ток через диод не шел при подаче питания) параллельно катушке.
бамп
Ну да, типа устанавливаю режим тактирования порта 2 Мгц. Что-то не так?
СЛОЖНА
Куда и сколько ставить еще диодов чтобы защититься от эдс самоиндукуии в данной схеме?
Извини, анон, я почти полный нуб
Спасибо, сударь. Моё почтение.
Бамп
Да ёб вашу мать. Неужели на этой борде нет человека, который бы мог указать долбоебу на очевидную ошибку?
Да нет, ты имеешь ввиду ripple, когда при большом токе конденсатор не успевает заряжаться. Только при чем тут VRms. Оно конечно может просесть до уровня Vrms, но это просто совпадение. Вот смотри на картинку. Ты говоришь про красный участок. Это ripple и лечится увеличением емкости. У меня он небольшой и я его учитываю. Розовой гейской линией я обозначил усреденное значение на выходе. У меня бугурт по поводу зеленой зоны.
Это разница между амплитудой на выходе транса и амплитудой на выходе моста, без кондера, то есть падение на двух диодах.
Ошибка в генах
Тебе никто здесь ничего не должен, ни за ручку водить и задавать наводящие вопросы, ни указывать на что-либо.
Если сам не можешь разобраться в такой тривиальщине - то с более сложными вещами тебе вообще потребуется помощь десяти тысяч человек. Ну тебя нах.
Да, мосты эти говно. Я заказал отдельные studs. Завинчивающиеся на наноболты. Должно быть секси.
>>30757
И куда земли обоих каналов подключать? Закоротит и пизданет же? См картинку. Если я 1-й канал поставлю на вход моста (1-3), то как я могу второй поставить на выход (2-4), не закоротив один из диодов?
> Если я 1-й канал поставлю на вход моста (1-3), то как я могу второй поставить на выход (2-4), не закоротив один из диодов?
Никак
Понятно, очередной ёба гений, который ни в чем не разбирается и делает вид, что дохуя умный. Ну а что ж не указать на ошибку в коде? Нет, я буду тешить свое чсв и делать вид, что я чего-то стою. Просто иди нахуй
Если это осциллограммы под нагрузкой и без, то тут видно, что напряжение падает еще до диодов, на сам трансформаторе. Закон Ома никто не отменял
Может у тебя код просто неправильно компилируется, каким компилятором пользуешься?
Алсо, что это за версия Эклипса у тебя, Photon?
Так и подумал. Я давеча спалил пару резюков (выше в треде), не думая вообще куда я землю подключаю. А ведь мог и новый осцил спалить, просто повезло что на резюк закоротил и он как предохранитель сработал.
>>30777
Да, конечно проседает, но я это учитываю. Вторичку накрутил временно не разбирая транса, провод не толст да еще и люминий, по моим расчетам где-то 0.5 ом так что падение сходится. Я сравниваю только разницу между напряжением на выходе транса (какое есть такое есть) и VDC на выходе моста. Кажется я уже разобрался, что магически вольты не исчезают, а просто оседают на неебечиском мосте.
инбф шоттки или ветхозаветные Д305
Это sw4stm32. В этой версии, как я понял, компилятор из коробки. По идее - это gcc-arm-none-eabi
А, вижу первая строчка
Диоды шоттки в параллель. В корпусах ТО220 как раз одинаковые стоят. Другой путь, полевики, но я их не испытывал. Может другие чего подскажут.
>Померять не понял, между какими точками моста на пике?
между любыми двумя: выключаешь мост из схемы, включаешь его последовательно с резистором нагрузки для создания тока нагрузки около 1А и смотришь падение на одном диоде. дальше сверяешь с даташитом.
>В этой версии, как я понял, компилятор из коробки.
Ну вот возьми и проверь, какой компилятор у тебя стоит. А еще лучше поставь его отдельно и попробуй скомпилировать ручками.
Надо убедиться, что отловлены 400 импульсов по rising edge.
Хуй его знает, может осциллом или лоическим анализатором.
Сталкивался кто-нибудь?
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Wireless-module-NodeMcu-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-CP2102-with-pcb/32720917001.html
Как понять, что она вообще рабочая?
В общем, у логического анализатора есть декодер PWM. Ограничил отлов 10 импульсами, а затем подсчитал положительные фронты.
Считает 10 -> отсчитает и 400.
И этот провод постоянно ловит наводки. Кто-то из соседей пылесос включает или что-то такое и пин триггерит.
Но что ещё круче - в грозу его тоже триггерит. Где-то там в небе молния, а у меня микруха детектит это.
Круто, но что с этим делать? Как правильно это решается?
> низкоомной нагрузки для транса
Я обычно проволочные резюки в воде юзаю. Работает как кипятильник, держит как минимум 30x нагрузку)0
> лизнув
Вот вы рофлите, а самое большое, что я заценил языком - 20 вольт переменки на долю секунды, больше не решился. АЙ ДОЛБИТ УХ БЛЯ
мимо
Самый простой способ - это установить минимальную длительность импульса, чтобы считать его нормальным. Заодно избавишься от дребезга переключателя.
Т.е. допустим у тебя стоит прерывание. При первом прерывании ставишь таймер, пока таймер работает игнорируешь все прерывания на этом пине, когда таймер сработал проверяешь пин. Если пин находится в том же состоянии что и в начале, значит это кнопка, выполняешь что надо. Иначе считаешь шумом и игнорируешь.
Ещё можно сделать схемой с использованием конденсатора пары резисторов и триггером шмитта (во всех современных мк уже встроен в пины), но программно сделать это проще.
>ESP8266 быстрый старт
Понял, спасибо, нужен источник питания.
Я думал, можно через юсби как-то проверить.
Можно и через юсб запитать.
Драйвер только не забудь поставить на микруху компорта, если отключены обновления винды.
А ты смешной. Пришёл с вопросом, инфорации ноль, только "НИ РАБОТАЕТ, ПАМАГИТИ, БАМП БАМП БАМП ну чё памагати мне быстра на"
Реально у тебя ошибка в генах. Ты просто долбоёб. Сам нихуя не сделал, кроме "залил бин он не мигает".
>выход
>выход
>выход
По-моему он землю принял за выходы схемы. Он же не знает, что все три земли нужно соединить, и на схемах этого просто не указывают.
Ему уже указали на ошибку, но он слишком умный для этого, он пришёл унизить тебя, даже кусок говна с собой прихватил.
>>30761
Лучей поноса тебе уже послали, поэтому даю подсказку: проверь уровень подтяжки по питанию светодиода на плате.
В протеусе их точно намного больше, чем в мультисиме. Но базовые модели можно настроить под характеристики любой реальной микросхемы
Смотря для чего нагрузка. Не забывай, у холодной спирали ламп сопротивление ниже.
>>30799
Просто хотел напомнить. Saleae Ligic Software в новых версиях стал поддерживать реалтайм вывод на дисплей.
Это про дешевый китайский аналог, которую этот софт понимает. На китайской помойке зовётся USB анализатор 24mhz 8CH.
Он какая-то местная звезда? Какой-то убогий при храме науки? Я просто тут недавно.
Кореш, ты?
А где берешь резюки? Я еще юзаю толстую проволоку, хз что за метал, но уже амперах на 20 она ведет себя как нихром, раскаляется до красна.
Наматываю ее на кирпич для безопасности. Видимо тоже можно в жидкость погрузить.
Как минимум на радиокоте есть гражданин с очень похожей манерой изложения мыслей.
Остались от совкотеликов, выглядят как на пике, набор номиналов так себе - типа 4.7, 5.1, 6.2 и 10 Ом. А ведь есть еще всякие ПЭВ-10...
Радиач, есть ли на ютубах канал с "разжёвыванием" популярных микросхем? Друг спрашивает.
Картинкоблядь, не подъебёшь.
>>30879 (Del)
Ты однажды довыёбываешься так, что потом ИРЛ будешь галоперидол "мачёй" запивать. Я не шучу.
в регулируемых БП стоят сотни стабилитронов с разносом напряжений 0.1в
чем мощнее БП - тем мощнее стабилитроны в нём.
> 5 Вт
Пиздос, мой д816 весь металлический, на огромном радиаторе рассеивает под 3 Вт и греется до 50, а тут миллипиздрическая пластиковая хуевинка будет 5 ватт излучать?
> Рабочая температура 200
А, понятно.
> 5 ватт излучать
Почему не через транзистор управляешь? Тогда маломощный стабилитрон можешь установить. Поищи на просторах аналог мощного стабилитрона.
Киса, ну ты тупая, он охлаждается через ноги, они из меди и хорошо проводят тепло. Ты должен учитывать тепловое сопротивление и не превышать температуру кристалла.
пять кремниевых диодов вроде 1н4004 последовательно с стабилитроном и у тебя +3вольта.
Сидел думал как же сделать автоматические шторы, и вот что придумал.
2 шестерни, посредине шестрерня двигателя (какой-нибудь двигатель из шурутовёрта. Он не большой и может шурупы в дерево закручивать. Ему не сложно штору закрыть)
И на 2 боковые намотана струна, которая таскает штору.
Рядом с шестерёнками концевики. Так микруха может понять положение струны. Если вся струна раскрутилась с ролика, струна переходит в центр ролика и концевик отжимается.
Взлетит?
Возникла запара с нагревом.
Пусть есть большой цилиндр, герметичный, в который кладется материал и закачивается аргон. Так как материал содержит влагу, то задумались - а можно ли греть магнетроном?
Что вообще будет, если в пустую железную банку направить магнетрон и включить его надолго? Объясните пожалуйста физику процесса
для интересующихся: хотим сделать мелкосерийное производство carbon foam
200 амперами можно гвозди плавить, хотя бы маленькие?
Если 4 12 AWG провода параллельно как на пикрил запилить, достаточно будет? В принципе еще есть место для пары. Как макс ток складывается, если паралелльно тонкие провода соединять, типа 0.7 от суммы?
>200 амперами можно гвозди плавить, хотя бы маленькие?
Ваще-то 60А можно неплохо варить электродом Ø2,6мм
Ну искры ебошит неслабо, да. Я имею ввиду замкнуть на болт какой-нибудь. У меня был тороидник охуенных размеров, я просто наматывал пару витков автомобильного прикуривателя и болты грелись до красна и до бела. Где-то 700А на вторичке. Это самая увлекательная часть электроники. Блок-питания он же сварочный аппарат. Зачем кстати их на DC переделывают?
Аллоха, радиопаяч. Сломался лептоп.
Есть древний анус x50n (с гретым северником), использовался в мелких утилитарных целях что-то потестить/проверить. Сегодня, когда акронисом с лайв-сиди тестил карту памяти, он завис на процессе очистки. Выключил аварийно, нажимаю кнопку питания- загорается индикатор питания, не загорается дисплей, через пару секунд уходит в ребут. Дело не в бп, т.к. проверял на двух. Предполагаю, причина в северном мосте.
Радиопаяч меня уже выручал, за что ему спасибо. Быть может, и сейчас получу советов мудрых.
Благодарю за внимание.
/diy
Можно, но нахуя?
Обсчитай свой объём камеры, газа и влаги. Газ сжимаем. Есть специальные баки высокого давления для компенсации этого давления. Сушить материал в печи, если это возможно.
Сходи в сциентач, может чего подскажут.
Не умничай, сука.
Я имею ввиду может типичный симптом. БП проверил отдельно под нагрузкой - полет нормальный. Он на 3А, держит до 3.5- 4А потом отрубается нежно без дыма. Значит там у него защита и дело в мониторе, хули тут телепатировать. Завтра доберусь до монитора, померяю ток. Только чинить его мне все равно не под силу, поэтому только в качестве лабораторной работы
>Если 4 12 AWG провода параллельно как на пикрил запилить
Засунь свои AWG себе в жопу.
Белые люди меряют диаметр провода, толщину фольги, шаг резьбы, ширину дорожек и растоание между ними в метрах и его производных, вроде миллиметров.
Их включают последовательно. Например можно включить два стабилитрона на 15.1в последовательно и получить пацанские 30в.
Нихуя вскукакер вылез.
Мне похуй как их мерять. Они продаются на ебае в этом стандарте, петушила. В любой таблице проводов есть все три параметра - номер по AWG, дюймы и миллиметры.
Вот ты и пиздуй в свои таблицы и пиши общепринятые единицы измерения. Буду я искать и смотреть сечение из-за ленивого долбоёба на двачах, ага, щаз.
Было бы тебе похуй - ты бы не просил советов на двачике. А так - мало того, что интеллектом природа тебя обделила (видимо, пошёл в родителей), так ещё и не в состоянии адекватно задать вопрос, используя общепринятые единицы измерения и термины.
Наверное, тяжело тебе по жизни приходится.
Да каких советов, я просто попиздить. Если мне действительно что-то надо узнать - я иду на stackexchange или allaboutcircuits etc. Тут все равно не поймешь кто тебе отвечает и что за хуйню несет. А вот тебе точно не похуй, раз кукарекаешь тут. Нечего сказать - буржуйские юниты тебе васяну не нравятся, так и не кукарекай, жди следующего вопроса :) Тем более что если кто-то хоть чуть-чуть в теме а не вскукарек как ты, он любые единицы знает, так как они все используются, на том же stackexchange. А то блять "общепринятые" ебты. Среди васянов.
Если тут не поймёшь кто кому и что отвечает, зачем вообще это всё? Кто-то почерпнул отсюда годной инфы?
Сейчас начал вспоминать что полезного и не могу вспомнить.
>сли мне действительно что-то надо узнать - я иду на stackexchange или allaboutcircuits etc.
Вот и пиздуй нахуй
Его там за такие пассажи банхаммером наградят. ААЦ вообще ебически строгий по уровню и политике мочерации форум.
И там на полном серьёзе визжат о некропостинге, кстати.
Короч такая атмосфера будто в читальный зал попал, ни попиздеть, ни рыгнуть, ни пукнуть незамеченным не получится.
Почему моча не сделает также? Жемчужины информации приходится выковыривать из тонн говна.
Аудиторию проебёшь. Там под гнётом рекламодателей и прочих червей-пидоров (для которых форум это просто придаток к бизнесу, который они сами без специальных консультантов никогда не поймут) такие обычаи сформировались.
Ну и плюс к тому там посещаемость просто ебическая.
Как пример можно тот крупный форум вроде школоклокеров или ихбт взять. Чуток нарушил - на нахуй месяц ридонли. На мелком форуме с 3.5 посетителями за такую же хуйню предупреждение просто выписывают, а нарушитель пишет мол ладно, посоны, я больше не буду буянить.
В чём проблема просто посещать тот форум, и не делать здесь ещё один такой же?
максимум что ты выжмеш из этого магнито провода - 100 ват ну мож 200, ты вообще видал трансформаторы способные в 150 ампер 60 вольт? это дураки под 20-30 кг весом.
чтобы уйти от массы надо повышать частоту и применять фериты - но это уже полноценный сварочный инвектор
Хуясе! У Шизика ремиссия почалась. Шиз, а это не ты мочерись в воркаче в треде асутп?
> Какая схемка ответственна за работу подсветки? А может, если и монитор перезагружается и подсветка мигает, проблемы с питанием где-то на уровень ниж
Поменяй электролиты. Самый большой пока не трогай. Это типичная неисправность. Кондёры сохнут и им пздц.
А так - за подсветку отвечает маленький транс слева на первой фотке. Это резонансный роер, обычно они питаются токо (через дроссель). Они редко дохнут с симптомами, как у тебя, а вот дохлый блок питания ведёт себя именно так.
Вот эта няша: https://www.youtube.com/channel/UCaEgw3321ct_PE4PJvdhXEQ
Мастерит прикольные штуки и дёргает прошивки из микроконтроллеров.
А нахуя там эти электролиты? Их там дохуя параллельно. Просто 2 дорожки и между ними они как маслята натыканы. Я уже некоторые перепаивал.
Откуда взялась цифра 60в? Откуда ты взял 100 ват мож 200? 12 вольт на выходе. 50 ампер держит как минимум. Может 100. Это большой транс. Огромный блять, если незаметно. Вытащен из автотрансформатора 220-110в 2000VAC.
>Откуда
опыт мумальчик не пропьеш...
>Огромный блять
ты просто не видел реально огромных трансформаторов так что не пизди - твой пизденыш максимум выдаст полкиловата и то не долго
Сглаживают типа) Да, я бы тоже с их замены начал.
Шизик прав, такой магнитопровод наверное даже на киловатт не потянет. Хотя размеров не видно, поэтому точно сказать не получится.
Ты бы сначала прикинул все по какой-нибудь радиолюбительской методике расчета, а лучше по нескольким.
Нужно запилить простой усилитель без изъебствбез ламп чтоб спаял и работает, сроком службы 20 лет.
>Поясните ньюфаку такой вопрос. В магазине всяких лампочек и плафонов увидел предохранитель на 100А за 30р. Поясните каких параметров можно собрать вокруг него стереоусилитель?
>Нужно запилить простой усилитель без изъебствбез ламп чтоб спаял и работает, сроком службы 20 лет.
> размеров не видно
Поэтому. Я же написал, что вытащен из реального автотранса на 2000ватт, то есть уже о размерах можно судить.
Спасибо за скрины, я примерно так всегда и расчитываю. Устав пользоваться кривыми или неполным калькуляторами в сети, я запилил свой, который считает на основе известной формулы и еще дает дополнительную информацию типа длины и сопротивления. Неизвестно только Bmax но я беру примерно 1H или 1.3H для тороидника, что консервативно. (Хотя на холостом ходе явно видно средней степени насыщение, но это трудно избежать если только не намотать в два раза больше витков, что нахуй не надо, и все равно чистого синуса не добиться).
На скрине видно, что транс большой и требуется всего 150 витков первички проводом 1.8мм. И еще остается место на 4 слоя вторички каждый 2мм. Меди влезает достаточно для довольно больших мощностей. 200 ампер выжмет вполне. Все зависит от того, какая максимальная температура меня устраивает. На холостом ток примерно 800мА (правда не чистый синус, гармоники из-за насыщения), что звучит многовато, но он практически не греется, так что все норм.
>Плаха оперативки, мать, ледяной проц с встроенным видео, хард. Появились дикие динамически-разные артефакты на рабочем столе, решил его быстро вырубить. Теперь светодиод включения мигает (не тот что на материнке, всё что гуглится про диод на материнке), также вентилятор проца при старте крутится то в одну сторону чуть чуть, то в другую (оборот сделать так и не может). На материнке светодиод светится как обычно.
Скорее всего это "осветительный" трансформатор днищенского качества.
Алиминиевые обмотки, отсутствие стяжки и пропитки, гудение. Отстой короче.
ElectroDroid
MQTT Dash
AVR Fuse Calculator
А, ну ок тогда.
Хули ты доебалсся до него, петушиная рожа. Он же тебе сказал что все заработало.
>, что вытащен из реального автотранса на 2000ватт
Мощность автотрансформатора это из другой оперы. Не вся энергия в них передаётся через магнитное поле, поэтому ты они мощнее при тех же габаритах.
>>31060
>Неизвестно только Bmax но я беру примерно 1H или 1.3H для тороидника, что консервативно
А ты действительно - ебанашка. Мерять индукцию в ньютонах - это, сука, сильно.
>Я уже некоторые перепаивал.
Там должны быть low ESR, ты такие брал или просто самые дешевые?
Менять желательно все сразу, иначе через непродолжительное время придётся лезть ещё раз ии менять остаток.
> это из другой оперы
Какой нахуй оперы долбоеб. Заебал хуйню пороть. 2000VA а не ватт, потому что нагрузка может быть реактивной. Но мощность транса вполне можно прикинуть как 2000 ватт для активной нагрузки. Тупо ток умножаешь на напряжение.
>в ньютонах
Вот же пиздец ты тупое уебище. Ты русские буквы от латинских не можешь отличить? H это генри. А ньютон это N. Я просто описАлся имел ввиду T - тесла. Вmax нужен при расчете кол-ва витков, чтобы избежать насыщения. Из текста же ясно что имеется ввиду. Ты просто решил доебаться, после того как я тебя обоссал обсоска ебаного. Иди нахуй и не отвечай больше мне.
А бы лучше взял пачку tl431. А если нужно больше мощи, добавить транзистор и не проблем.
> tl431
Их есть у меня в разных корпусах. Но там другая задача. Можно решить супрессором, но и такого нет прямо сейчас в подходящем корпусе. На плате место под SOD-123.
Тащиться в город за двухрублёвой мелочью. Даже на трупах не нашёл.
Как анон проверяет стабилитроны и супрессоры? С БП через токоограничивающий резистор подаёт на стабилитрон и на вольтметре смотрит?
>Заебал хуйню пороть. 2000VA а не ватт, потому что нагрузка может быть реактивной. Но мощность транса вполне можно прикинуть как 2000 ватт для активной нагрузки. Тупо ток умножаешь на напряжение.
Киса, ты самая тупая пизда в треде. Ещё раз, мощности автотрансформатора и трансформатора на одном и том же железе сильно различные (зависит от коэф. трансформации).
>>31091
>
>Вот же пиздец ты тупое уебище. Ты русские буквы от латинских не можешь отличить? H это генри. А ньютон это N.
Путать индуктивность и магнитную индукцию - могут только обделённые умом. Описался он, ага, два раза подряд. Кому ты лечишь?
Пидорок все не унимается, продолжает кукарекать.
Какая нахуй индуктивность, маня? Кто-нибудь что-нибудь говорил про индуктивность? Откуда ты ее взял? Ты вообще понимаешь о чем речь? Тransformer equation, вытекающее из уравнения Фарадея-Максвела из которого вычисляется N. Вот смотри на пик (N это не ньютоны - для тебя мудилы специально - это мин. кол-во витков чтобы избежать насыщения). Ровно про этот Bmax я и говорил с самого начала. Это индукция, а не индуктивность. Поле, блять, магнитное.
Учи латинский алфавит пока, ньютон мамкин.
>Какая нахуй индуктивность,
Та, которую все человечество (ну, кроме долбоёбов) измеряет в Генри.
Однако долбоёбы не могут в единицы измерения. И пишут хуету:
>>31060
>только Bmax но я беру примерно 1H или 1.3H для тороидника, что консервативно
А всё почему? Потому что у тебя в голове майонез с дошираком!
Ты абсолютно не понимаешь, как работает трансформатор, и не знаешь закон ома, раз спрашиваешь, что будет, если мотать проводом в параллель.
Выводы: ты сказочный долбоёб. Что подверждается неумерянной агрессией, кучей пустых слов и отсутсвием смысла в постах.
Меняй вон те 2 которые возле трансформатора слева, потом уже меняй остальные.
По моему опыту сохнут только те которые идут на саму подсветку, те которые идут на управление обычно просто вздуваются.
Говорит хуесосина которая не понимает разницы между Ньютоном (N) и Генри (H).
> Мерять индукцию в ньютонах
Видишь - ты же даже латинским алфавитом не владеешь, дурачок.
>только Bmax но я беру примерно 1H или 1.3H для тороидника, что консервативно
описался в букве:
>только Bmax но я беру примерно 1T или 1.3T для тороидника, что консервативно
T - тесла блять( B), хули непонятного.
> что будет, если мотать проводом в параллель.
Ты же даже читать не умеешь, мудила. Речь идет не о законе ома, а о максимальном токе который может держать без переграева несколько проводов в параллель по сравнению с одним проводом суммарного сечения. Очевидно что один провод пятикратного сечения расчитан на больший ток, чем 5 проводов в параллель 1/5 сечения. Видишь насколько ты тупой, что даже простых вещей не понимаешь?
> кучей пустых слов
лол так они пустые для тебя дебила. Еще и с инглишем проблемы как у любого тупорылого васяна. Покажи мне хоть одну ошибку кроме опечатки H вместо Т о которой ты мне 4-й раз напоминаешь, так как у тебя пердак поджигает а сказать больше нечего. Ты наверное себя тут Великим помощником ньюфагов считаешь, хотя сам долбоеб. А я ссу тебе врот, вот ты и бесишься. ОК брызню еще раз, мань. Я смотрю тебе нравится - приходи еще и расскажи мне про ньютоны и про Т.
>4 слоя вторички каждый 2мм
>200 ампер выжмет вполне
4 раза по 2 - это не 16, а 4.
Выжать 200А с 4 мм будет, скажем так, сложновато. Тут уже надо шиной или толстостенной трубкой мотать.
Вообще, непонятно, откуда этот трансформатор вообще взялся? Если это автотрансформатор, как сказано в >>31049 "220-110 2000ВА", то почему он выдает, из того же >>31049, "12 вольт на выходе"? Автотрансформатор который представляет из себя по сути трансформатор с ОДНОЙ обмоткой и отводом в середине и бесперебойник где трансформатор всего лишь заряжает аккумулятор, который потом и выдает эти 2000ВА, при этом мощность трансформатора там зависит только от зарядного тока аккумулятора - совершенно разные вещи. Собственно про какую идет речь?
Дальше. Этот >>31020 прав, трансы на такой ток воистину огромны, но связано это с тем, что мотать толстой шиной на маленьком магнитопроводе зачастую не представляется возможным. 60 вольт тоже взяты не с потолка, это среднее напряжение на выходе обычного сварочника, при меньшем напряжении дуга почти не зажигается.
Что произойдёт, если намотать катуху, сунуть внутрь сердечник и подключить через эту катуху что-нибудь типа лампочки? Будет ли что-то меняться в работе лампочки, если я буду вытаскивать/вставлять сердечник? Как оно будет вести себя на постоянке/переменке?
> Аудиофильские
Они не аудиофильские, а для зарядок от всяких RC моделек.
Там токи по 40 ампер тому и рассчитаны на толстые провода.
У диафилов бананы не в почете.
Лол, стоило только зайти в /ra, и вот ответ на вопрос ояебу какой давности. Пока вопрос отложен, т.к. для этого проекта нужны еще 50-омные ну на крайний случай 75, там невелика разница, частоты до 100 МГц дюймовые штекера BNC по разумной цене, коих в пределах доступности не наблюдается. Вернее наблюдается, но цена там разумностью не отличается.
выкинь его на хуй на помойку или сдай на медь ну или на крайняк запили зарядку предку в гараж.
для усилка пили вот такой питальник http://radiostorage.net/670-ehkonomichnyj-impulsnyj-blok-pitaniya-2x25v-3-5a.html
у самого такой работает уже более 15 лет.
из проблем - крайне не любит коротыш на выходе - выгорают к хуям ключевые транзюки, кстати по причине отсутствия всякой доп хуйни весь его ремонт сводица к замене этих транзюков - тое нет питания? меняй пару транзисторов и пиздец.
поскольку будеш лазить настраивать купи транзисторов этих побольше - лазить перестанеш перестанут гореть и транзюки.
по феритам подойдут фактически любые я мотал на хуй проссыш каких не помню уже откуда выдраных кольцах ясен хуй без маркировки
вполне хватает для запитки двух tda8221
У меня прибор с дюймовыми гнездами, которые рано или поздно распидорасит от совковых СР50-74. Менять гнезда не вариант, т.к. это колхоз и васянство, да и чтоб до них добраться - надо половину прибора разобрать.
>>31132
Если тебе усилитель нужен, то посмотри мостовое включение усилителя. Но учти, работает оно на удвоенную нагрузку 4-омный усилитель в мост работать может минимум на 8, если так и оставить, то может и сгореть.
Есть внешняя звуковая карта Lexicon Omega.
Покупал лет 10 назад.
Сигнал на неё приходит с компа по usb, выходит на акустику 2.0 и наушники.
С определённого момента появилось потрескивание при воспроизведении. При простое треска нет. Трещит независимо от громкости, но, вполне вероятно, в зависимости от частоты. Т.е. при воспроизведении некоторых материалов треска нет почти совсем, в каких-то он есть ощутимо, в каких-то он появляется в определённые моменты. Подозреваю низкие частоты - где-то до 500гц. Точно не вычислял пока. Возможно, там несколько полос.
Характер треска - что-то среднее между перегрузом и треском статического электричества.
Естественно, при появлении треска для начала заподозрил акустику. Но оказалось, что треск на всех выходах (в т.ч. в наушниках) и при подключении любых АС.
Перебрал всю коммутацию (джеки, тюльпаны, usb). Без результата.
Программную версию так же отработал, хотя никаких изменений и не было, на всякий случай снёс всё и поставил заново.
Далее, по совету мудрецов, начал поиск дохлых кондёров. Разобрал БП. Кроме катушки ничего в нём не нашёл - соответственно, вся преобразующая секция внутри корпуса. Разобрал корпус, визуально каких-то ахтунгов не нашёл.
Мои познания в этой сфере всё. В платах не секу вообще.
Что можно ещё самому сделать, проверить, попробовать?
А если много, то надо покупать тестер https://www.aliexpress.com/item/2016-V2-68-ESR-T4-Mega328-Digital-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP/32680013678.html и каждый из кондёров выпаивать и проверять.
У меня как-то блок питания помер, кондёры все на вид нормальные, а тестер на один показал, что это диод. Заменил и заработало.
Ух бля. Ну хочешь - сиди разбирайся откуда звук выходит, прикладывай провода наушников и ищи на каком этапе появляется треск. По идее из какой-то микрухи выходит звук без усиления и дальше обрабатывается. Сиди ищи.
Или дай фотки всех микрух, по ним можно понять какая из них отвечает за усб.
Вот снизу слева микруха, прям рядом с усб гнездом, чё а ней написано?
Если правильно понял тебя - то на пике оно. Кстати, несколько смущает её внешний вид, будто бы пришкварена чем-то.
Здесь какое-то лютое ограничение по весу картинок? Две фотки 3,5мб + 1,1мб не хочет прикреплять.
Протри ты её, нихуя не видно.
Напиши мне маркировку. Судя по слову USB на второй строке, это то, что надо. Только дай точную маркировку.
Близкая неисправность с внешней звуковой несколько тредов назад была, только не отследил историю успеха.
Если не развязка питания или шины данных, то осматривай на разрывы дорожек и шатания контактов. При наличии времени пропаивай всё. Проверить переменники, вдруг из-за сточеных дорожек треск.
Импульсных цепей питания не вижу. Разве что линейные установлены.
>TUSB3200AC
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb3200a.pdf
Слишком сложно для ньюфага. Слишком много возможных конфигураций чипа, нихуя не понятно.
Дай фотки соседних чипов, или на фотке прям их маркировки напиши. Что-то там должно быть только для звука, а не комбайн ёбаный, как эта.
> Импульсных цепей питания
Это к тому, что маловероятна причина выхода из строя конденсаторов из-за возрастания их эквивалетного сопротивления. Но если на тех трёхногих справа на снимке похожих на мощные транзисторы и на припаянном к залуженному пятаку размером поменьше есть цифры в маркировке 79 или 78, то для исключения можно проверить электролитические конденсаторы на входе и выходе их крайних контактов.
Нашёл тот тред https://2ch.hk/ra/res/309680.html (М) пост 314159 - там проблема по итогу в usb кабеле была. Я три разных уже сменил (и сейчас ещё раз, на всякий случай). Не оно.
Откуда такое толстое покрытие сульфида серебра на разъёмах? Рядом с гниющей помойкой живёшь?
>>31206
Как я понял, эта куча 4580 и есть усилители.
Вот возьми 2 провода и прикладывай.
Вот тебе список пинов микрухи и штекера пикрелейтед.
1IN+ на один из каналов штекера
1IN- на общий провод штекера
Так на всех 4580 микрухах.
Есть звук? Есть треск?
То же самое для 2IN+ / 2IN-
Есть звук? Есть треск?
Это всё входы звука. Дальше выходы.
Общий провод штекера на землю, её на плате много. Хоть металл USB коннектора. Я уверен он подключен к земле.
А канал штекера на 1OUT и потом так же на 2OUT
Есть звук? Есть треск?
Кхм, тоже смутило, когда увидел.
За 10 лет эта карта в очень многих местах поработала, включая многомесячные нахождения в сырых, неотапливаемых, малопредназначенных для жилья местах.
Это может быть причиной проблемы? Почистить, может быть, как-то?
>>31213
Спасибо, буду пробовать. Учитывая ньюфажность, это займёт нормально так времени.
Питание то проверил? Или даже мультиметра нет?
Если да, то включай синус чтоб отчетливо видеть искажения на fft.
Затем из звуковой карты и пары диодов-резисторов собирай нищебродский осциллограф и смотри где есть а где нет шума - линии питания, какой-то из каскадов фильтра/усилителя, разъемы.
Что за ебанутая вещь эти транзисторы? Как вообще можно разобраться в принципе работы? Почему написано, что электроны переходят из эмиттера в базу, а на схеме совсем наоборот? Аналогично с коллектором
Также с формулами пиздец. С одной стороны, эмиттерный ток равен сумме на К и Б, с другой стороны, он пропорционален току К. Это же ебаная рекурсия в рассчете.
Биполярный транзистор это по сути переменный резистор, который меняет сопротивление в зависимости от напряжения на базе, вот и все что нужно знать.
Не слушай его. Биполярник управляется током, а не напряжением. Плюс бывает два вида биполярников: npn и pnp, которые как раз и отличаются, что токи там текут в разные стороны. Поэтому ты скорее всего и путаешься.
Охуенно ты ему в голову только что насрал, что биполярный транзистор управляется напряжением.
При изменении тока базы на переходе база-эммитер будет меняться и напряжение.
При большоем токе К-Э напряжение на базе будет так же большим, больше, чем "привычные" 0.6-0.7в (может быть и 2в и 3в).
Это совсем не так. В активном режиме транзистор — источник тока. То есть, в первом приближении, это источник напряжения (напряжение Эрли) соединенный с переменным резистором.
Нечего тут дезинформацию гнать.
Ну же, аноны. Интересно же.
Если у соленоида при работе начать вытаскивать примагниченный сердечник, то на его обмотках будет возрастать ток. А если этот ток идёт через лампочку (ну или пофиг через что), то он и будет тем больше, чем больше вытащен сердечник?
Просто не будь шизиком и никто ничего тереть не будет.
что бы транзистор не грелся из-за пологих фронтов из-за ёмкости затвора. не знаю насколько это применимо в данном случае.
Ты имеешь в виду что это может быть связано с тем что 555 выдает не идеальный блокинг-сигнал, а с некоторыми искажениями из-за которых транзистор может дополнительно греться и комплиментарная пара призвана эти искажения сглаживать?
Это сделано исключительно с одной целью: уменьшить выходное сопротивление 555 (и соответственно увеличить ток). У мощных мосфетов может быть очень большая затворная ёмкость и тока 555 может не хватить для её заряда/разряда и соответственно открытия/закрытия транзистора на нужной частоте. Пара биполярников выполняют роль простейшего драйвера.
Вот. Теперь все понятно. Один транзюк открывает, другой закрывает. Правда меня смущает что по даташиту у этих транзюков макс. прямой и импульсный ток такой же как у таймера, есть ли в таком случае вообще смысл в таком драйвере?
нахуя я занимаюсь этим некромусором старше меня? да хз :\ если эта кучка хлама еще и худо-бедно работает — то показатель ЧСВ вообще рвется в небеса (с)
>градусов этак до 42
Да че ты паришься тогда, забей - 42 градуса это считай холодный.
Тут ничего не поделать без серьезной переделки схемы.
Забей короче.
Напряжение маловато. Я думаю пара из 2SC1384/BD135 и 2SA1013/BD136 будет збс. Хотелось бы первые поставить ибо они меньше значительно, но не факт что они в магазе будут.
>>31500
Глянул на них даташиты - странные транзисторы, импульсный ток вообще нигде не указан, только прямой.
Короче всем спасибо.
Германий умер, это раз
У многих силовых германиевых транзисторов на переходе Б-Э будет падать куда больше, чем 0.1-0.2 в рабочих режимах
Например вот это https://ru.aliexpress.com/item/5V-12V-DC-Brushless-Driver-Board-Controller-For-Hard-Drive-Motor-3-4-Wire-New/32700019464.html учитывая мощность просто дикий оверпрайс.
>>31534 (Del)
Речь идет о девайсах позволяющих просто запустить мотор и регулировать его скорость вращая крутилку. Если ты изначально управляешь с МК то вообще никакой контроллер не нужен, только транзюки.
>в 2 обмоточных там обмотки реверсируюца тое следующий шаг происходит кагда обмотку втыкиваеш в обратной последовательности
Ну ок. Еще + микруха логики, тут вариантов уже несколько.
Все миурухи с рассыпухой, если покупать в рознице обойдутся а 100р максимум + кусок текстолита за 25-50р.
Если покупать оптом и в китае то там все вместе с текстолитом в 50р выйдет.
Нахуй ты с пидором опущеным разговариваешь. Он все равно бесполезную хуйню несет, еще и зашкваришься
Так ты и есть пидор. Про тебя же говорю, опущенка. Иди нахуй с треда.
>Например вот это
Не вижу ни букв, ни цифр. Интересно бы узнать наименование контроллера и счётчика (ты же не о советских ИМС логики?).
>в мануале то все просто написано диод должен быть чтобы гасить обратную эдс
Вообще ку-ку? А нахуя впирают диод с реле вместе? Полагаю что по этой же причине.
Факт в том что если U1 или U2 пойдет по пизде то хуй ты это починишь.
Лол, взял ненужный 92мм вентилятор от компа, подрубил через выпрямитель и электролитик от части обмотки. Где-то от 9 В он теперь питается, как раз и не гудит, и дует. Поставил его ровно между платами на радиаторы. Включил, постояло так минут 20. О чудо - холодное ВСЁ! И проволочники, и выходники, и МП25, и ток не больше 50 мА. Надо будет дать усилку как следует просраться, даже через сотку накаливания подключу на всякий пожарный.
прям ОВЕРСРАКИНГ какой-то получается
Ты вообще адекватный или, хотя бы, вменяемый?
Ты пишешь:
>юзают микроконтроллеры
>там за глаза хватат 555 и счетчика на 4
Я тебя спрашиваю:
>О каком счётчике и каком микроконтроллере речь?
И ты мне высираешь какую-то неведомую хуйню о которой сам не ведаешь.
Да какая то по сути разница МК это или просто специфический контроллер?
Суть претензии в том что эта хуйня стоит неадекватно дорого для такой смешной мощности у меня эта срань даже движок от жесткого диска без толкача крутить не хочет и полную невозможность ремонта.
Иногда бывают интересные вопросы в которых с удовольствием докапываюсь до решения и отвечаю.
>Иногда
А вообще, да, твой пост неоспорим.
В упаковке/ленте есть один большой недостаток - если вытащил то потом хер туда обратно засунешь.
Алсо кондеры и транзисторы в лентах ни разу не видел, а смд... ну его нахуй это смд. Делать махарайки на смд это ад просто.
А транзистор можно изпользовать вместо диода? Там макс ток маленький конечно будет, но ниче.
Ок)) Я тут как раз схемы включения смотрю.
Не надо хер туда обратно засовывать. Достал, припаял, пользуешься. SMD вообще шикарный тип монтажа, но я всю сознательную жизнь мечтаю о "голых" кристаллах и их сварке под микроскопом.
>Достал, припаял, пользуешься.
У меня так не получается. Я же люблю не просто собрать, но и поэкспериментировать, ибо то что происходит в эмуляторе часто может не совпадать с происходящим ИРЛ и в результате образуется куча паяных деталей которые потом мною распихиваются обратно по коробкам. Если бы эти коробки были бы на 10мм длиннее то было бы вообще заебись.
>но я всю сознательную жизнь мечтаю о "голых" кристаллах и их сварке под микроскопом
Ну такое, на любителя большого как по мне.
>>31592
>На макетках 0805 как раз неплохо встает между пятаками.
Отпаивать это дело потом тот еще гемор.
>Мало влезает.
Это смотря че пихать, если 2 ваттные резисторы или транзисторы в корпусе TO220 и больше то конечно мало влезет.
>образуется куча паяных деталей
Резисторы, конденсаторы и дешевые транзисторы проще выкидывать. Всякие паянные К10-17 откладывать для последующей сдачи.
>Это смотря че пихать
Да что угодно, хоть С2-33 по 0,125 Вт. Ну полсотни влезет, но не больше. А у меня их сотни каждого номинала.
>Отпаивать это дело потом тот еще гемор.
Это спорно. Кому как наверно, мне несложно, особенно если не нужно заботиться о сохранности.
Вставляю обратно в ленту и провожу жалом по тем же сварным линиям. Хоп, и элемент в той же упаковке.
>Резисторы, конденсаторы и дешевые транзисторы проще выкидывать.
Мне мой внутренний еврей, а точнее тотальное нежелание составлять список необходимых к приобретению резисторов и идти в радиомаг не дает этого делать.
>Да что угодно, хоть С2-33 по 0,125 Вт. Ну полсотни влезет, но не больше.
А нах тебе больше, точнее не так, нах тебе больше вот здесь и сейчас? Основное у меня лежит в коробке в пакетиках, но там чтобы что-то найти нужно всю коробку перерыть, делать это каждый раз для каждого элемента совсем не айс. Куда удобнее пробежаться глазами по подписанным коробочкам и взять то что нужно, вместо того чтобы лазить в коробке в которой элементы будут в лучшем случае в упаковках, а то и вообще в пакетиках. В разы быстрее получается.
>Это спорно. Кому как наверно, мне несложно, особенно если не нужно заботиться о сохранности.
Ну вот смотри, у меня схема на 10А напрмер, к земляной шине (такая толстенная сосиска из припоя) подходит дохуя чего, в том числе и резюки, выпаивать смд из такого это тот еще гемор.
>>31598
Такое прокатит 2 раза максимум.
Заранее спасибо. Собираюсь питать от юсб ее.
1. Мощность хуита ибо класс А.
2. Нет температурной коррекции - пойдут скажения при нагреве.
3. Ставить кондеры по входу и выходу больше 100нФ - долбонебизм, да еще и электролитические которые для высоких частот(помехи) как проводник.
На глазок скажу что если хочешь питать от 5 то резюк на 2.2к замени на 1к-470Ом, тот который на 220к, ну хз, ебашь где-то 100к-120к вместо него.
Ах да, кондер по питанию я бы заменил на 470мкФ и еще параллельно ему воткнул бы пленку/керамику кондер на 10нФ-1мкФ для дополнительной фильтрации высокочастотных помех по питанию, в любом случае хуже не будет.
> Ставить кондеры по входу и выходу больше 100нФ - долбонебизм
Я для своих усилителей всегда ставил 2.2мкФ на вход и выход. Красненькие вимовские. Хотя и для микрофона это не критично, но 100нФ разве басы срезать не будет?
Это разделители, там в принципе в целом похуй конечно. Но мне лично на слух 100нФ и 10мкФ звучат абсолютно одинаково (экспериментируй, епт) -мне медведь на ухо натупил похоже.
Конденсатор - тот же фильтр 1 порядка. И чтоб не срезал низкие частоты, ему нужна большая емкость. В усилителе Электроника Б1-01 у него однополярное питание на выходе стоит электролит, вроде на 15000 мкФ. Если для микрофона это в принципе допустимо наверное, то для обычного усилителя - вряд ли.
Аналогично куда? Пропускаем как? Пиздец объяснил он конечно. Я писал ему в личку, он так же проигнорил
Не понял юмора
>2. Нет температурной коррекции - пойдут скажения при нагреве.
Ты температурной коррекцией называешь резистор между эмиттером и общим проводом? Так аналогичную функцию обратной связи в этой схеме выполняет резистор между коллектором и базой.
В первом приближении можно считать что:
Iк=h21×Iб
Iб=(Uкэ-Uбэ)/R1
Uкэ=Eп-R2×Iк
Uбэ в первом приближении можно считать равным 0,5В, особенно если напряжение на коллекторе значительно больше. И если решить эту систему уравнений для разных h21, то будет видно что термостабилизация там какая-то есть. Коэффициент усиления считается схожим образом.
>>31609
>И чтоб не срезал низкие частоты, ему нужна большая емкость.
Или большее входное/выходное сопротивление.
>трерхвыводной позистор
от того что ты нагуглил умное слово ...
лучшебы ты сцука гуглил http://xn----etb8afbn2f.xn--p1ai/electrical-engineering/119-pozistor.html
если полоса по центру значит кадровая в порядке тое твс живой не лезь в высокое.
копай в сторону строчной
и вообще начинай с поиска схемы.
90 процентов вопросов отпадет моментально
позистор блядь трех ножковай ты еще расскажи за варикап двух выводной ...
>xn----etb8afbn2f.xn--p1ai
Написал бы просто ргр-тоэ.рф, а то страшновато на абракадабру переходить.
0____________о
T2250AB25E
Тип управляющего канала: N-Channel
Максимальная рассеиваемая мощность: 11800 Вт
Предельно допустимое напряжение коллектор-эмиттер: 2500 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 2.05 В
Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор: 20 В
Максимальный постоянный ток коллектора: 2250 А
Максимальная температура перехода: 125 °C
Пффф... это ты еще стоимость сего девайса не видел.
Как можно объяснить слепому что такое радуга? Или глухому что такое музыка?
Его блок работает, но в гугле абсолютно все ссылки говорят противоположное.
https://www.youtube.com/watch?v=zX-v4E3XHkM
> у диода полоской обозначается ПЛЮС
Всю жизнь у несовковых диодов полоской обозначается НОСИК))).
> позистор блядь трех ножковай ты еще расскажи за варикап двух выводной
Но ведь и тот и другой существуют.
В шапке раздела разве нет описания тредов?
> ищи схему
> или я за тебя должен гуглить твой panasonic rx-es27 прф???
Схема у меня есть. Только мало что в ней понимаю
> что ты собрался через него подключать???
> свой гейфон?
> непрокатит сразу говарю
Почему? Видел в интернете пруфы, у них всё работало
> а вот просто гейфон по звуковому выоду приколхозить возможно
Каким образом? У этой колонки нет никаких разъемов, кроме наушников
Зависит от изготовителя и корпуса. Во всех что я использовал полоска была около катода (т.н. "минуса").
Что из этого лучше всего подходит под ЛУТ?
Что толще всего тонером печатает? Или как это узнать? Или они все могут толсто?
https://www.computeruniverse.ru/props/30000167/10000120/30000647/мфу-laser.asp
Ну понимаешь, ток это такая хуйня, он непонятно куда ебашит, раньше думали, что от минуса к плюсу, теперь самые последние исследования говорят, что от плюса к минусу.
>>31719
Спасибо, анончики.
>>31722
Кстати, слышал, ещё недавно открыли, что, оказывается, жир не является прямым источником холестерина. Но инфа непроверенная.
Я собрал свой генератор, короче. На выходе 2А-предохранитель и кнопка подключены к трансформатору выпаял из нокиевской зарядки, который преобразует ток в 12- или 5-вольтовое напряжение %%если я верно понял устройство трансформаторов%, 220V-конденсатор выравнивает ток; на выход я для первого раза поставил мультиметр, чтобы произвести количественные измерения.
Но после включения в сеть у меня перегорел предохранитель.
Итак, вопросы:
1. Гугл говорит, что сила тока в розетке — около 9A. Но правильно ли я понимаю, что она всегда зависит от мощности прибора, который мы подключаем? Значит, предохранитель мог перегореть из-за того, что сила тока на входе привысила 2А. Как узнать, какая мощность у моей цепи? Или причина перегорания в другом?
2. Правильно ли я понял устройство трансформатора? Как определить, какие выходы у него дают 12Ю, а какие 5 вольт?
90е - капля в море. Там германий производили чисто по инерции, малыми объемами, под вояк. Да и то только примерно до середины.
У тебя неправильный трансформатор, он расчитан на работу на высокой частоте, в килогерцы, а в розетке у тебя 50 герц. Найди нормальный 50 герцовый сетевой транс и тогда подключай
У того ютубера есть видео про импульсный блок питания, вот как раз такой трансформатор у тебя. Включать такой в осветительную сеть нельзя.
В зарядках импульсная схема. Там 220 сначала выпрямляются и идут на этот маленкий транс, потом там стоит ключ, который очень быстро открывается и закрывается с помощью ШИМ и прокачивает через транс ток с частотой в десятки килогерц. Чем больше частота, тем меньше трансформатор грубо говоря.
А ты хочешь сделать линейную схему, поэтому транс нужен большой и тижолый.
и гудит сука. Весь напрочь залитый красной эпоксидкой и ГУДИТ, блядь такая!1 Зато на халяву
> Анод и катод это и есть плюс и минус.
Хуита. Плюс и минус ни о чём не говорят.
> Плюс и земля
Ага. Ты ещё запрети подключать диод к напряжениям меньше 0, а то вдруг вместо анода появится земля, а вместо катода минус.
>Плюс и минус ни о чём не говорят.
Они говорят о принятом направлении движения тока. Между 0 и минус, 0 это плюс, так как больший потенциал. От большего к меньшему. От плюса к минусу. Все логично
> принятом направлении движения тока
Обратно он тоже движется, особенно у шоттки. Ток утечки называется. Так что ты даже тут обосрался.
Начались виляния жопой. Шоттки-хуетки. Общепринятое направление движения тока - от плюса к минусу. Поэтому анод надо подключать к "плюсу", т.е к более положительному потенциалу. Поэтому анод это плюс. Вот и все. А утечка это у тебя мозгов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анод
Первую строчку читай внимательно. Можешь и вторую тоже. Только смотри чтобы утечки не было :))))
Если стоящий прямо на входе (после штекера) предохранитель лопнул, значит ток не прошёл дальше него по цепи? Или ток успевает пройти во всей цепи, прежде чем нить предохранителя разрывается?
>>31725-кун
> Начались виляния жопой.
Т.е. ты отрицаешь принцип работы реального диода и оперируешь только идеальными моделями? Всё ясно с тобой.
> Шоттки-хуетки
У простых диодов он тоже есть. Просто у шоттки он порой настолько большой, что его даже в простых схемах надо учитывать. Недавно делал махарайку с батарейкой и зарядом через USB. Решил добавить power-path на диодах (т.е. чтобы махарайка работала напрямую от USB и одновременно заряжала оттуда же аккум). В итоге power-path не работал. Оказалось, что из-за тока утечки шоттки транзистор (отвечающий за power-path) не всегда открывался и ток шёл от батарейки через двойное преобразование (5V -> напряжение заряда -> 5V). Не нужно говорить, что сам заряд шёл по пизде на этапе поддержки постоянного тока.
Я ничего не отрицаю, мы просто не об этом же говорили. Там наверху нуб спрашивал про маркировку. Я бы так и объяснял для простоты - жопу подключать к плюсу (анод) а полоска это минус (меньший потенциал). Форма символа похожа на стрелку - показывает направление движения тока от + к - (или от большего к меньшему). Так легче запомнить. Нафига запутывать нюфагов.
1) перепутал полярность
2) неисправный БП
3) какая-то особенность БП, типа обратного сигнала
А вообще иди на хуй: что воткнул, куда...
>Чем больше частота, тем меньше трансформатор грубо говоря.
Кстати анон просвети почему не делают шим-контроллеры на мегагерцы? По логике это должно позволить сильно сэкономить на трансформаторах.
другой анон
Мож кто подскажет распиновку сего творения немецкого сумрачного гения?
И скажите плс что за контроллер?
Ищи дурачков в другом месте, объяснять и учить недалёких людей, вроде тебя, забесплатно никто не будет.
Хочешь готовую схему, инструкцию и консультацию? 2000рублей
Мм, схема как припаять 3 проволочка обойдется в 2000? Да ты сам нихуя не знаешь, так что иди отсюда, пиздабол
Нищеброд не вкурсе, что за работу и квалификацию нужно платить?
Так и знал. Иди отсюда и проси милостыню и подачки в другом месте, лол.
Да какой ты работник, ты ничтожество, можешь только тут троллить, зелёный
> жопу подключать к плюсу (анод) а полоска это минус (меньший потенциал)
Интересно. Чаще всего я диоды как раз подключаю наоборот. Пикрелейтед, схема для защиты от ESD.
Не понимаю, с чего?
Этот жки с VDO Siemens DTCO 1381. На нём аж 22 контакта на одном, и 6 на другом разъёме. 8 кнопок и 4 светодиода подсветки кнопок.
Хоспаде, положительный заряд от "помехи" уходит в плюс питания, отрицательный - в минус.
Заебал, возьми книгу почитай.
Но ведь "плюс" и "минус" подключены наоборот-то. Что делает бессмысленным такое именование выводов.
А вообще перед ответом не мешало бы прочитать пост, на который я отвечаю, а ещё лучше ветку постов. А то хочешь казаться умным, а получается плохо.
>Что делает бессмысленным такое именование выводов.
Тебе поговорить что ли не с кем или ты пытаешься повыёбываться тут своми недосказанными выражениями?
Пошёл на хуй, довен.
Во, типично лицо умника, которому лень читать о чём разговор и только хочется что-нибудь спиздануть.
Блять вот они суки китайцы так и знал что это не просто так.
КД209 букву не помню.
>>31795
Я тоже нихуя непонел с твоего ответа.
>>31793
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мікросхеми_серії_4000
Извини бро, но на русском схемы нету в википидии. Я так понимаю что даташиты на английском ты ниасилил.
>>31767
полярность не путал
в эту хуйню https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AC-DC-5V-2A-2000mA-Switch-Power-Supply-Module-For-Replace-Repair-LED-Power/32806957381.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4YroOJ
втыкаю это https://ru.aliexpress.com/item/Mini-New-Micro-Submersible-Motor-Pump-Water-Pumps-DC-3-6V-120L-H-Low/32787547007.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edpC1HGb
пробовал втыкать в бп 0,7А все работает
>Switch-Power-Supply-Module-For-Replace-Repair-LED-Power
Не взлетит. Там куча теории, мне лень. Не взлетит, прост)
Тебе надо Phone-Pda-Iphone-Switch-Power-Supply-Module-For-Replace-Repair-Charger)))))))))
Бамп вопросу.
А этот бп можешь использовать по назначению, т.е. для светодиодной лампы.
возникла необходимость спаять многоразовую схемку которая имитирует перегорание плавкого предохранителя. сам в электронике слабоват прошу помощи. по наброску спаять смогу
Может лучше поставишь многоразовый предохранитель (он же resettable Fuse). Или оно слишком часто будет срабатывать? Или тебя нужна высокая скорость срабатывания?
Ты уточни, там точно переменный ток? А то либо придётся усложнять схему, либо ставить диодный мост от которого будет падение напряжения.
мне нужно чтобы я воткнул приблуду он сработал и убрав приблуду забыл на пару месяцев
на падение напряжения пофиг. с лампочкой на 5 вольт сильно много попыток уходит чтобы поймать момент когда надо уже отключить ее. не сильно нагло 2 варианта схемы попросить? под постоянку и переменку
Успевает пройти. Задача предохранителя умереть первым, быть слабым звеном.
Иди книги уже почитай и только потом начинай что-то делать, я серьёзно.
Ток возникает мгновенно, как твой бамп во всей цепи и ебашит там пока предохранитель не дёрнет анус.
> ту схему
Охтыжебать, так вот откуда это цельнотянуто. Ну просто один в один, даже некоторые номиналы совпадают!
это_классика_это_знать_надо
На пике ещё земля не отмечена, её воткнул в 8ю ногу. 3 раза всё проверил, всё правильно подключено.
ЧЯДНТ?
Там это. Ну нуле всегда ноль относительно земли. Земля это земля под ногами которая, заземление.
А фаза гуляет от примерно минус 300 до плюс 300 и это получается 220 переменки.
Такая хуйня.
Зачем нужна земля когда есть ноль? Потому что он может отгореть и на нём появится напряжение и всем пиздец, кто к корпусу прикоснётся.
Нагуглил другую схему, тут всё работает как надо.
Качественная проводка. Специалисты мирового уровня её проводили в твой дом и следят за её состоянием.
https://www.youtube.com/results?search_query=отгорание+нуля
>Переменка же.
Точно. Значит от постовщика идут джва провода переменки, а через трансформатор уже выходя фаза и ноль и на месте добавляется земля? Эх бля, Тесла же по воздуху хотел лепездричество раздавать...
Во. Правда я использую дорохой AD8629. Второй (U1B) можно заменить на более дешёвый, от него точности не требуется. А вот если будешь заменять первый (U1A), то смотри на характеристику Input Offset Voltage. Например если возьмёшь с IOV равным 1mV, то номиналы резисторов не подойдут, поскольку само напряжение будет равно (Iсрабатывания∗R1 = 0.1∗0.01=1mV, а должно быть больше точности IOV хотя бы раз в 5). Надо будет изменять номиналы резисторов. Правило простое, насколько больше номинал R1, настолько больше должны быть номиналы R2 и R3. Т.е. если R1 = 0.1, то R2 = R3 = 1000.
Ток срабатывания определяется делителем R6/R7. Когда напряжение V1 (формула расчёта указана на схеме) совпадает с напряжением на делителе, срабатывает компаратор, после первого срабатывания компаратора защёлкивается RS-триггер (сделанный на двух элементах И-НЕ, можно взять любые из серии 74, которые смогут работать при 5 вольтах) и реле разъединяет цепь. Для сброса нужно либо нажать кнопку, либо выключить/включить питание.
Для работы от постоянного тока нужно убрать диодный мост (D1-D4) куда подключать + и - на схеме обозначено, ну и можно заменить реле на мосфет.
Извиняюсь, немного проебался с триггером. Нужно использовать NOR вместо NAND. Исправленная схема.
> либо выключить/включить питание.
Хотя вру. Состояние триггера при включении будет неопределено и возможно придётся самому нажать кнопку сброса. Можно усложнить схему и сделать одновибратор (например на 555) и подключить его к выходу кнопки reset, чтобы при включении он всегда сбрасывался.
Алсо, добавил pull-down резистор.
спасибо большое. завтра схожу куплю и буду клепать.и я правильно понял что контактов на вход 4 а не 2?
От постовщика идут три провода переменки, через трансформатор тоже выходят три провода, а ноль это четвертый провод его обычно берут прямо из земли около трансформатора. И плюс пятый провод это про что ты говоришь защитная земля опционально.
Да. Через J1 идёт ток к лазеру (или к чему там у тебя). Подключается на разрыв, как и предохранитель. Через J2 питание пять вольт. Реле должно срабатывать от 5 вольт. Ну или тогда для реле отдельное питание, в схеме это ни на что не влияет, лишь бы мосфет Q1 его выдержал.
D1 - D4 выбирай с минимальным падением.
Вот, добавил элемент для reset on power. Теперь идеально.
Эмм, батареек надолго не хватит. Особенно когда будет работать реле (т.е. при разрыве). Лучше купи какой-нибудь миниатюрный преобразователь 220В -> 5В как пикрелейтед и используй его.
пространство примерно 201540 см. как ты такое туда засунешь? я думал компактный блочок получится который будет висеть на 2 крокодилах
разметка сьела звездочки 20 на 15 на 40 см
провод все равно наружу проблематично выводить. попробую вариант с многоразовым предохранителем на крокодилах мож получится
Тогда вообще не понятно что ты ожидал. Ладно если бы был источник постоянного напряжения, тогда ещё можно сделать простой компаратор тока (к тому же там и реле уже не нужно, впрочем и здесь можно сделать на двух мосфетах, просто геморно). Но вот с переменкой без дополнительного питания никак.
ну я не настолько хорошо разбираюсь в электронике. тупо не знал как можно реализовать.
еще битлы были живые и даже не все альбомы записали, кек
правда, на коленке померил Iкбо - 67 мкА, многовато. Хотя не увеличивалось даже до К-Э напруги в 33 вольта, дальше не стал насиловать ископаемое
Теперь запаяй его на какую-нибудь современную плату вместо пластмассового аналога.
Стоит Ардуино на бредборде, подключена минусовая шина к земле, плюсовая к 5в. Ставлю на бредборд потенциометр 10 кОм, подключаю левый пин к минусу, правый пин к плюсу, средний - не подключен. В этот момент он начинает дымиться. Чяднт? Это из-за того, что я его на горячую включил или почему?
>10 кОм
> левый пин к минусу
> правый пин к плюсу
> средний - не подключен
> дымиться
Сколько там у тебя вольт? Неужели 220?)
Ещё раз проверь какие крайние икакой средний тот что идёт к щётке ползунка выводы.
Я сейчас посмотрел - там даже видно, как под краской дорожки идут. Блять, вот нельзя было развести по дефолту
По дорогам нельзя проследить? Эх.
И проверь, что на нём 103 кодировка имеется.
> к трещетке
> потенциометр
Выбрасывай.
>Я всегда был уверен
> уверен
А мутимтръ в ваши ебеня не завезли?
Если верить букоффам то
G-минус крайни левй
V-плюс кранъй правъй
S-щотка средняя ползучая хуита.
S-%spoiler%
Луч запости чё там пилишь. Доставь анонам.
Ну смотри, скорее всего это какая-то кастомная хуйня, но совместимая с 1602. Распиновку тебе никто так прямо не даст. Оптимальный вариант - это если у тебя есть сам девайс, откуда этот дисплей, то можно осциллографом или логическим анализатором посмотреть сигналы и, основываясь на форме сигналов, понять на какой ноге что. Если нет, то нужно подбирать экспериментально. То есть, сначала нужно найти питание - на плате есть конденсаторы, и наверняка какие-то из них стоят по питанию, то есть один вывод конденсатора будет соединяться с одним выводом модуля, а другой - с другим. Нужно как-то ещё определить, какой вывод отвечает за контраст или контраст управляется внутренними схемами, но так сходу у меня идей нет, как это сделать, пусть аноны подскажут. После этого с помощью какой-нибудь ардуины уже можно пробовать подавать сигналы на разные ноги и смотреть, в какой конфигурации заработает.
Ты опиши свою задачу и условия в которых ты находишься, ну, какое у тебя оборудование есть и всё такое, чтобы можно было более предметно обсуждать.
>осциллографом или логическим анализатором посмотреть
Не. Его залили коффем. Волшебный дым вышел.
> сначала нужно найти питание
То-то ионо. Там нет очевидной полярности. А ещё кнопки на конденсаторах. Нихуя не выловить плюс и массу.
> какое у тебя оборудование есть
ЛТП, СОМ, УСБ-СОМ разных, УСБ-ЛТП.
Sam LCD posiada zlacze 22 piny, na którym jest podświetlanie, 4 przełączniki, złącze diagnostyczne (6 pinów) się od tachografu cyfrowego VDO Siemens (prawdopodobnie model DTCO 1381).
Есть ещё УСБ-и2ц, СПИ эмулятор.
Сам тахо на базе ST10, с внешней ROM-flash.
Есть ещё "ардуина" на MB90F342.
Хочу устроиться поближе к радиоэлектронике куда-нибудь. Как быть? Для ремонтных мастерских я пока нубас, пойти КиПовцем - так на заводе зряплату не платят.
Иди в НИИ, КБ и прочие, связанные с оборонкой. Будешь программировать контрольно-проверочную аппаратуру, которая обычно представляет собой обыкновенный компьютер со всякими интерфейсными платами.
Я бы с радостью, но сложность в том что у нас ебучий моногород где ничего толком и нет.
>на заводе зряплату не платят
Что у тебя там за Задрищенск? Даже в моих Малых Залупках, работая слесарем КИП в небольшой фирмочке, получаю 30-35к.
Короче, подключил для теста к этой йобе аккум - включаю - минуту работает, потом смотрю - блядь, дымок потянулся в районе пикрил 2. Начал еррориться, щелкать релюшками и бесконечно перезапускаться, несмотря на положения выключателя (он физически цепь не рвет). Естветсвенно, был тут же отключен.
Через несколько минут запустил снова - заработал. Но не на долго. Короче, он включается, работает примерно минуту, после чего еррорится, уже без дыма, снова не может выключиться. Собственно - греется хуйня, подписанная на плате TX1.
Код ошибки по мануалу расшифровывается так - "Короткое замыкание на выходе или пере-
грев компонентов инвертора". Собственно КЗ я не вижу, ибо к выходам ничего не подключал еще, а на перегрев этой хуйни похоже.
Какого блядь хуя? Что это за говно на второй пикче и почему оно греется? Что делать?
Сука, это такой проеб в моей жизни, я 20к на эту хуйню потратил.
В общем, насколько я понимаю - та желтая хуйня это транформатор, но его предназначение непонятно и даташитов нихуя нету. Он вообще, теоретически, должен греться? Потому как код ошибки означает перегрев в 120 градусов.
Ему предшествовать должна ошибка 02 - перегрев на 100 градусов, но ее почему-то нет нихуя. Хуйня какая-то, охлаждение еще почему-то не включается, при запуске работают вентиляторы, потом останавливаются и хуй, типа норм все. Говно блядь, черт меня дернул эту хуйню купить. Собирал бы себе из отдельных компонентов, не жалко было бы выкинуть, а тут все мозги и нихуя ничего не работает.
Электроника работает на дыму. Как он выходит - нужно собирать. Если не собрал - то всё, кранты. Не починишь.
Да бля, динахуй, не до твоих шуток.
Алсо, присрал сейчас над трансом крутилятор, работает, не еррорится. То есть какого-то хуя у самого инвертора не включается система охлаждения, когда надо.
Боюсь гарантию проебать, я запланировал еще доебаться до магазина.
"Приезжайте, сдавайте на диагностику на 999999 дней", потом причину не найдут и вернут обратно, ага. А мне, блядь, уезжать надо через несколько дней.
Иди в ближайший переход, стреляй мелочь, потом отдай на перепайку. Хуле бампать. Ты ещё и паять не умеешь (ну, может кастрюли и сможешь, но к электронике тебя нельзя подпускать, ты схемы не понимаешь). Сто процентов задрочишь печатную плату.
С хуяли я не умею? Уже много чего перепаял. Пусть и не самого сложного.
Ни один мастер за эту хуйню не возьмится, ему делать что-ли нехуй ебаться со схемами какого то древнего магнитофона
Вот схемы действительно не понимаю, как фиксить?
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=11069
Вот, там в архиве 9 файлов, я честно не знаю что конкретно нужно, но я хотел впилить aux вместо касетника (schdeck.pdf), т.к. он вообще нахуй не нужен, а вот радио и диски ещё пригодятся
Это не фотки, а векторные PDF
Если ты так хочешь, то я могу их перегнать в png и в несколько постов сюда залить, но скорее всего ты зеленый
>но скорее всего ты зеленый
Ну пиздец!
>то я могу их перегнать в png
А сфоткать свой патефон слабо? Это радач же.
Кстате тут тред не "Ремонт забесплатна" а "помощи нюфакам", сечёшь ниггер?
Ох ебать! Ну и говнище!
Кароч берёшь и фоткаешь хайрез нихней части лентопротяжки с белыми разъёмами в кадре. По фотке поясню.
>Вот схемы действительно не понимаю, как фиксить?
Смотреть схемы и спрашивать, что не ясно. А не требовать пошаговые инструкции для долбоёбов.
>>32075
>С хуяли я не умею? Уже много чего перепаял
Ты либо пиздишь, так как если бы "много чего" - то был бы опыт чтения схем, а его нет. Либо тупой, раз не научился. Хоть так, хоть так, тебе лучше не лезть.
>только завтра
Если буду завтра, то расскажу.
>Вот я нашел на схеме
Нахуй мне твои схемы? В жопу их себе и твоей мамаше засунь.
Это не тебе, а этим экспертам в радиотехнике
Схемы это не мне.
Но всё равно уебански вырезал рандомные куски квадратов. Малевич супрематист блеать!
Нахуя оно мне?
Ты бы от этого заболел, растяжением паха и потерей чсв несовместимой с жизнью. Шесть лет на флоте.
Я думал ты срочником 6 лет служил. Ну как в школе, оставили за неуспеваемость )))
Проиграно.
Качер брэйвика.
Если придёт в тред то можешь дать ему пизды попросить закинуть сюда.
А вообще там регистрироваться надо.
Ну он вообще хуиту спросил. Потом исправился. Если скинет фоток подрочить, то помогу ему запилить аух на йожыге.
>т.к. он вообще нахуй не нужен, а вот радио и диски ещё пригодятся
пусти аудио через коннектор. воткнул шнурок - играет со шнурка. выткнул - всё работает, как было. профит!
Тебе в файл schmain6, микросхема LA4663, именно она тут и является оконечным усилителем. Загугли даташит, там цоколевка есть, хотя по схеме входы у нее выводы 2 и 4
Есть ФМ радио модуль как здесь:
https://www.ebay.com/itm/DSP-PLL-LCD-Digital-Stereo-FM-Radio-Receiver-Module-87-108MHz-Serial-Control/122462081312
СМА антенна как здесь:
https://www.ebay.com/itm/Replacement-132mm-6-Sections-Telescopic-Antenna-SMA-male-for-Radio-TV-DIY/142426581832
И СМА коннектор как здесь:
https://www.ebay.com/itm/RG178-SMA-Female-To-PCB-Solder-Pigtail-Kabel-Fur-WIFI-Wireless-LOW-LOSS-USA-20CM/231933270794
На плате модуля есть пятак для припайки антенны. У антенны центральный пин и резьба закорочены (прозваниваются). Если я припаяю центральную жилу кабеля коннектора к пятаку для антенны, куда паять оплетку? К земле?
Так?:
~$ hexdump -C /dev/urandom | head -4
00000000 3e a6 2b b1 9a 90 8d 40 c0 27 99 9b 74 49 cb 6a |>.+....@.'..tI.j|
00000010 59 6b e9 b7 9b 48 7d 13 e9 fe 14 6d ab 5e 75 f2 |Yk...H}....m.^u.|
00000020 b5 70 d7 79 90 a7 f2 53 85 51 67 3f 64 4f ed 79 |.p.y...S.Qg?dO.y|
00000030 d6 47 bd e2 dc 89 0b 65 b1 7d e2 9e 2a 5c 93 18 |.G.....e.}..*\..|
http://www.learnabout-electronics.org/Downloads/PC817 optocoupler.pdf
В гугле нашел картинку "Convert 10.5V signal to 5V digital input" пикрелейтед. Так нормально для 12 вольт? А выход (4ю ногу) надо подтягивать к земле, если мне на микрухе читать сигнал надо?
12В / 0.015мА (для диода оптопары) = 800 Ом, у вас килоОм, можно ограничить ток ещё, 12В / 0,005мА = 2400 Ом..
4-ая нога по вашей картинке подтягивается к "+" питания, с неё же снимается ваш сигнал (см. самую последнюю картинку в файле по своей ссылке "Test Circuit for Frepuency Response". 3-я нога подтягивается к "земле".
Примерно так. Проблема этого метода в том, что нет привязки к адресу, соответственно в другом файле на этом месте метки не будет.
Здравствуйте,
Благодарю Вас за оперативный ответ.
Рады приветствовать вас на анонимном имиджборде Два.ч®
С уважением, Анонимус.
Пойдёт. У него макс.ток 50мА, а с резитором 1k будет около 10мА. Только на схеме нет Pull-up резистора на выходе. И не забудь что сигнал инвертируется, пик релейдет.
На лоре было несколько не связанных между собой велосипедов по визуализации бинарников и вообще любого говна.
Алсо у одного из йоба-хекседиторов был какой-то йоба поиск которым можно было добиться некоего подобия, только там не было никакой автоматизации всего сопутствующего пердолинга. То есть он мог искать совпадения по заданным параметрам, а по хорошему вопрос решался бы перебором этих параметров в широком диапазоне.
Во, спасибо. Я всё понял.
Можно ещё кондёр 10 нФ..100нФ добавить от коллектора оптопары на землю.
Пикрил, из бойлера вода выкипает и поднимается по носику в чашу, как вся вода вылезла шайтанама пикает
>как вся вода вылезла
.. начинает расти температура нагревательного элемента, срабатывает термодатчик и она пикает
может и так но это по моему уже пиздец какая перегрузка, температура тена на порядок больше воды и относительно стабильна наши к примеру в промышленых кипятильниках используют датчики сухого хода
>>32194
посматри есть ли какиенить штырьки типа антенок или просто изалированый от металла корпуса контакт в нижней части если есть то знач стоит датчик сухого хода.
> какиенить штырьки типа антенок или просто изалированый от металла корпуса контакт в нижней части
неа, пикрил, только аварийный клапан и тен
Нет, мне нужно именно выделение адресов, их покраска и наложение на хексы, чтобы при открытии другого файла подсвечивались те же адреса.
>может и так но это по моему уже пиздец какая перегрузка, температура тена на порядок больше воды и относительно стабильна наши к примеру в промышленых кипятильниках используют датчики сухого хода
> на порядок
Т.е. 1000 градусов?
Хинт: они пикает, когда тэн выключается. Тэн выключается биметаличесским свичем на 125 градусов.
> температура тена на порядок больше воды
>вода кипит около 100оС
Значит тен нагревается до 1000оС? Тен алюминиевый.
Ну по крайней мере КТ3107 действительно существует только в ТО-92, в металле их нет.
Привет, такая проблема - купил ардуино уно, чтобы научиться в микроконтроллеры. Подпаял к ней штекеры, идущие в комплекте. В итоге понял, что они мне нахуй не нужны, но не суть. А суть в том, что разъемы, присутствующие на плате с завода, бесоебят. Загрузил в ардуинку стандартный скетч со счетчиком - тот, который на каждыое 4 нажатие кнопки включает светодиод, втыкаю провод во 2 разъем и светодиод начинает бешено моргать, хотя второй конец провода на 5V не замкнут. В чем дело и что же теперь делать?
P.S. Ко 2 пину прописано pinMode (button, INPUT_PULLUP).
Линейник на 2,5в, по плате уточняй.
Если вкрутить в настольную лампу и включить её - включается. Если выключить и снова включить - не включается, хоть сто раз щелкай. Если после этого выкрутить её и снова вкрутить - опять включается. Что за мистика?
1. Они начинают убегать от громких звуков и вибраций.
2. У них куда больший слышимый диапазон чем у людей.
Короче, пришла мне в голову идея запилить ультразвуковой отпугиватель генерирующий резкие и громкие хлопки выше диапазона слышимости человеческого уха.
Может кто сталкивался с такими устройствами, насколько вообще они эффективны? Ну и может какие идеи о том на какую мощность собирать и в каком частотном диапазон работать. Так же было бы неплохо чтобы частота не была постоянной а менялась рандомно в указанном диапазоне, может кто знаешь как такое можно провернуть без использования микроконтроллеров?
Срать они хотели на дихлофос, если им каждый час не бразгать.
Пока я собрал отпугиватель из кулера от компьютерного БП и блока питания на 12 вольт, и поставил в место где их больше всего - они разбежались, но вы сами понимаете какой у этого добра радиус.
Да и толку от дихлофоса, если пидоры судя по всему от соседей лезут - тут либо брызгать, либо каждую микрощель замазывать.
Проще уж один раз собрать отпугиватель и врубить его на постоянку, не думаю что он много жрать будет.
Смотрю я твои ультразвуковые отпугиватели на ютубе, ни один не работает. Похуй тараканам.
Зато есть "Аквафумигатор", охуенная штука.
https://www.youtube.com/watch?v=IlNDYdJcMJw
500 рублей стоит.
Поставил, ушел на пару часов, вернулся, проветрил, пизда тараканам. Пропитает всё этим паром.
Не поверишь, ни с того, ни с сего появились год назад, в начале мало, но сейчас уже начинают доставлять некоторый дискомфорт.
>Зато есть "Аквафумигатор", охуенная штука.
Можно попробовать, правда сколько эффект продлится?
Алсо покупал еще ловушки, так им вообще срать на эти ловушки было.
Сам разбирайся, но на ультразвук им похуй. Я не знаю как ты гуглил и что читал.
Наоборот, мне нужно чтобы пропускал только низкие, а все что выше 150 гц обрезал.
Нашел в интернете видео где обрезать только низкие частоты конденсатором, а наоборот найти не могу.
Мне проще говоря нужен пассивный кроссовер, в который приходит сигнал, а на выходе получается сигнал в котором есть частоты только 20-150 гц.
я вообще в 2003-2004
Дроссель тебе нужен
Это индуктивность нужна, а не емкость
> Почему защита АЦП от перенапряжения с первой и третьей схемы практически нигде не описана
Потому что хуита. Лучше всего использовать специальные TVS-диоды, либо сборки TVS-диод + диоды.
Да ну? Ну вот слабенький TVS-диодик на 5 вольт. 100нА максимальный ток утечки. Слишком много? Найди мне диоды с меньшим током, особенно шоттки.
КД102А 100 нА, 1N4448TR 25 нА.
Переход транзистора на 3 картинке тоже дает значения на уровне 25 нА.
А что за TVS на картинке? Вообще было б идеально где-нибудь на 2.5 - 3.3 ограничить.
> А что за TVS на картинке?
Это PESD5V0X1UALD. Но он мелкий слишком, его без микроскопа не запаяешь - там даже маркировку катода не видно.
> Вообще было б идеально где-нибудь на 2.5 - 3.3 ограничить.
Что-то уровня PESD3V3L1UB. Он крупнее, но у него и ток утечки чуть больше, на зато и макс. мощность тоже. Ну и ёмкость на прядок больше - почти 40pF, впрочем если не собираешься защищать что-нибудь сверхбыстрое (уровня полсотни мегагерц) то сойдёт.
Можешь посмотреть список здесь: https://www.nexperia.com/products/esd-protection-tvs-filtering-and-signal-conditioning-esd-protection/low-capacitance-esd-protection-for-high-speed-interfaces/
У них есть новинки, уровня: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PESD3V3W1BCSF.pdf
И да, tvs бывают для защиты от 0 до ±Vbr (+ или - зависит от способа установки) и для защиты от -Vbr до +Vbr. Первые называются unidirectional, вторые bidirectional.
Гм. При таких размерах там скорее по плате пройдет соизмеримый, а то и больший, ток.
Жаль конечно что не для троу-хол, ибо сейчас только такие рассматриваю, но все равно спасибо а конкретно по тем схемам можешь объяснить?
> троу-хол
Маломощные TH никто не делает, поскольку они предназначены для высоких частот, и индуктивность выводов может всё испортить.
> При таких размерах там скорее по плате пройдет соизмеримый, а то и больший, ток.
Там будет слишком маленькая ёмкость, чтоб вобрать в себя весть ток.
> а конкретно по тем схемам можешь объяснить?
1) Слишком громоздкая. Время срабатывания может быть слишком большим и микросхема пойдёт по пизде прежде чем все диоды сработают.
2) Типичная схема защиты. Правда нужно выбирать диоды с маленьким падением напряжения и быстрым срабатыванием. В махарайках обычно используют BAV99.
3) Такое сработает только если есть два входа (для + и -). При этом разность напряжения не должна превышать напряжение базы-эмиттера. Ну и непонятно как поведёт себя микра если допустим на Hi пустить 101 Вольт, а на Lo 100 Вольт. Защита на такое напряжение не сработает.
Бамп вопросу, прокрутил sdr-тред и немного гугл, из него понял, что для КВ надо тюнер допиливать, и не кривыми руками. Получается проще таки tecsun или грюндиг взять, если просто хочешь пользоваться искаропки, а не лезть в расчёты и пайку?
>BAV99
Это же гавно какое-то, Vf=1.2V
Есть же шотки 0.3-0.4V <500ns. И ток утечки, который тут всем почему-то так важен, 100нА. (Можно подумать 1uA это ой все). Бывают ultra-fast шоттки но Vf у них выше. На любой вкус.
пласкагубзами пообжимай
береш и заряжаешь пульсирующим током, следишь чобы неперегрелись а то ебанут, процентов на 80 от первоначальной ёмкости заряжаются
Заранее оговорюсь, что сумею рассказать про архитектуру интел коров, но в напряжениях, сопротивлениях и прочем плаваю пиздец как.
https://resanta-club.ru/shop/measuring-equipment/resanta-multimeter-dt890b-plus/ - эта говнина подойдет?
https://resanta-club.ru/shop/measuring-equipment/multimeter-resanta-dt181/ - а эта уже нет?
Для чего тебе?
Если ты мастер - бери что нибудь не хуже UT61E
Если ты хуй простой - любая мультяшка подойдёт
>мастер
Ломастер)
Собираюсь-таки разобраться в пайке до этого только пару кнопок паял на старый припой и заняться починкой, комплектующих, скопилось пока немного, но все идет к увеличению их числа.
>любая мультяшка
Тогда можешь уделить на меня время и рассказать про разницу между постоянным и перемнном токе? В частности про то, какое именно напряжение на выходе в бп.
Это можно без выпайки сделать?
Тут есть усатые телемастера? Почему телек 3УСЦТ тускло показывает? Вот как на фотке, даже ещё тусклее. Это кинескоп или кондёр где-то поменять надо? Кондёров советских там ещё дофига. Ведь когда кин садится, обычно одна из пушек начинает срать цвет, а тут цвет в норме, а яркости нет. Ручка яркости на максимум.
Какие ты знаешь элегантные способы открытия домофона кроме универсальных ключей, кодов и шокера? Без жесткого физического воздействия и звонков в квартиры?
Помню там в субмодуле радиоканала уровень ПЦТС стоячим подстроечным резистором регулировался, может он тупо недокручен? Или в модуле цвета что-то с К04ХК007 К174АФ5 К174ХА17...
Спасибо.
Мне тоже так казалось, хотя в конце я был не уверен. Напряжение прыгает, а с ним, быть, может и частота и прочее. Хорошо, что оказался не прав.
>ultra-fast шоттки но Vf
>Есть же шотки 0.3-0.4V <500ns
Киса, что за хуйню ты пишешь? Ты ебанутая?
>...в выключенном состоянии он почти белый, а не темно-серый, не?
Не понял. В выключенном состоянии всё как обычно.
Или у тебя телек что-то показывает, когда он выключен? Тогда тебе к медикам.
Нет, смотри. То, что напряжение прыгает там просадки, пульсации это не значит, что оно переменное. Оно постоянное по знаку, это главное.
А вот в розетке напряжение переменное, оно там то плюс, то минус, как бы вокруг нуля вертится.
Куда обычно подключается домофонная электроника? Где искать этот автомат? Не отключать же весь подъезд... Или отключать? :3
>>32369
Замкотред это https://2ch.hk/diy/res/34307.html (М) ?
Ничего про пластиковый нож и зажигалку кроме использования пьезоэлемента, но это же не серьёзно не нашлось.
Примерно так и думал
Вот что нашел
http://easyelectronics.ru/pajka-bezvyvodnyx-mikrosxem-tipa-lga-ili-mlf.html
изменений в цвете люминофора не замечал
1. Какие подводные в использовании не двух по 12В 48Ач, а при параллельно-последовательном соединении восьми по 12В 12Ач с предварительной стабилизацией аккумов и проверкой напряжений в процессе эксплуатации?
2. Будет ли такая сборка равноценна по характеристикам двум аккумам по 45Ач?
3. Можно ли подавать на эту сборку ток заряда из расчета разрешенного на 45-ти Ач аккумм ~10А (на каждый по 12 Imax по производителю - 3,6А)? Заряд таким током планируется один-два раза, в последующах случаях будет заряжаться зарядным устройством.
4. Какие еще проблемы вогут возникнуть?
Ну я не знаю, каким он должен быть, но он белее, чем у относительно нового ЭЛТ-телевизора
>А вот ходила байка, что таким образом кинескоп начнёт нехило фонить рентгеном. Правда или байка?
Станет так, как было.
Хуйня - это ты. Я даже скрин приложил с примерами
На 20ти пикоамперные диоды не ставят. В дш указывают это.
2 одинаковых аккумулятора от телефона нокла последовательно.
Возьми на алике кроны с литием внутри. У некоторых даже microUSB-выход для подзарядки есть, чтоб с ЗУ не мучиться.
инбф ПЕРЕМОТАТЬ
В d-триггерах еще более менее понятно, для регулировки тока я так полагаю? А зачем в SR-триггере эти резисторы подключены к земле?
Что ей для работы надо? Только 100нф кондёр по питанию, и всё?
Я вообще КИПовец, но думаю что к схеме вычитания сигнала.
А то чет моно усилители на алике дороже обычных на тда7297
1. Разброс параметров.
2. 45? 21248==81212Втч
3. Imaxбатареи=ImaxаккумулятораPна количество параллельных соединений. Imaxбатареи=Imaxаккумулятора4
4. Один деградировавший аккумулятор потянет за собой свою пару, а потом и всю батарею. Балансировка.
Подтяжки от наводок
Когда они не задействованы, их схема все еще работает. Т.е. они потребляют энергию и их элементы "изнашиваются". Шансы ничтожно малы, но запитанная зарядка может замкнуться и устроить пожар. Это справедливо для убердешевого китая с дорожкой вместо предохранителя, но чем черт не шутит.Так что переживай только из-за потраченной энергии
Блядь, точно.
Ты уверен, что пин звонится с землей? Там изолирующая прокладка на фото.
Оставь висеть эту оплетку, там рассчитано на одинокий проводок.
1. Разброс параметров.
2. 45? 2 умножить на12 умножить на 48==8 умножить на 12 умножить на 12 Втч
3. Imaxбатареи=ImaxаккумулятораPна количество параллельных соединений. Imaxбатареи=Imaxаккумулятора умножить на 4
4. Один деградировавший аккумулятор потянет за собой свою пару, а потом и всю батарею. Балансировка.
Спасибо!
И последний вопрос по зарядка, как ТПшки умудряются умереть насмерть от таких зарядок, в ванной, например?
Ведь электричество не настолько опасно, можно смело хуйнуть обрезанный кабель в ванную, сидя в ней, он же пойдёт по пути наименьшего сопротивления.
Умные пезды знают про эквипотенциальную поверхность и электростатическую защиту. А тупые решают заземлить себя для защиты от наводок.
Есть две, у одной звонится, у другой нет. Китайский брак наверное. Спасибо.
> Оставь висеть эту оплетку, там рассчитано на одинокий проводок.
Не слушай этого долбоёба. Оплётку надо подключать к земле, иначе погонное сопротивление провода пойдёт по пизде.
Идем дальше: интересует прозвонка обвязки вокруг сетевухи, в частности резисторов по словам хуя должно быть ебическое сопротивление.
Вопрос до боли тупой: как и что тут мерить? Чип интел, ес че.
По-моему, я вас еще заебать успею.
Спасибо, я понял, это брак антенны. Уже второй раз такая хуйня - первый раз было с пикрилом который на 5 вольт 9 подавал...
Хотя, я вроде понял как и что мерить.
Вопрос в показаниях: как узнать сколько? У меня есть еще 2 мамки из этой серии но разных категорий, какова вероятность, что резисторы тут одни и те же?
А кстати, хороший человек, как в этом случае:
https://vk.com/market-160526600?w=product-160526600_1225825
Там ведь точно земля с оплеткой прозваниваются...
Если всё-таки отталкиваться от закона Ома, то мне нужна всё равно нехилая индуктивность: >>24 мГн, то есть 0.1-0.2 Гн. Откуда можно такую подрезать или есть шансы собрать самому (как найти подходящий сердечник, каким проводом наматывать)?
В общем, я совсем тупенький, выручайте.
Делают, только они обычно низковольтовые. Buck/Boost на 1В - 12В <-> 1 - 3.3В можно даже самому спаять. И там помимо динамических потерь, ещё очень большие требования к качеству компонентов. Например конденсаторы на входе и на выходе можно использовать только специальные керамические. Ну и требования к катушкам тоже есть. Не каждая подойдёт для мегагерцевого конвертера.
Сап, радиокружковцы!
При какой температуре корпуса ещё будет номрмально работать самовосстанавливающийся предохранитель?
Хочу запилить такой на 6А в качестве защиты от КЗ в советское ЗУ для аккумуляторов, но проблема в том, что оно при токе 5А постепенно нагревается градусов до 60. Не сработает ли предохранитель от такого?
Ты тупенький. Те бешеные амперы -- это ток при стоящем якоре. Тебе надо помехи фильтровать? Поставь для начала снаббер из какого-нибудь 100Ом проволочного резистора и пускового конденсатора на несколько мкФ. Дроссель сам намотай на каком-нибудь магнитопроводе с помойки. Не уверен в его необходимости, возможно, он может привести к повышенному искрению щеток. Так что, правильнее, наверное, сделать фильтр, как в компьтерных БП, но тебе нужно найти феррит для помехоподавляющих дросселей.
Так вот, у меня есть тюнер от триколор тв.
Вопрос, в том, можно ли его использовать для этой цели или я могу использровать его только как приемние спутникового триколор тв?
Погугли модель и посмотри есть ли поддержка dvb t2
Эй, мне всё ещё интересно
>Где искать этот автомат?
У меня он в подвале, и даже схема красивая нарисована что как подключено.
Феном и ацетоном.
Хватит конечно
Акролеин в вакууме делают химически вытягивая воду из глицерина. Вейперы его хуярят напрямую в легкие, дядя.
Люди говорят, что мол у электронных сигарет температура низкая, поэтому мол безопасно, а паяльник и до 300 градусов разогреваться может.
7297 уже мостом сделана
Нет, конечно. Минимум 40Вт, а лучше обжать.
>В общем я не знаю что делать
Выкинуть старую губку, взять железную хуйню для мытья посуды. То же самое, только не дымит.
Осцил есть?
Дисплей - светодиодный? Всегда пот питанием или нет?
На оконечник стандбай приходит? Или только лайн-аут?
Там только припайка. Deans T называются.
Вот этого паяльника хватит под пару паек в год? http://www.220-volt.ru/catalog-430872/
А что насчет вакуума и соляной кислоты? Надеюсь ты не в вакууме паяешь с солянкой
Нет, не хватит. 25Вт - это очень мало, паяльник будет прилипать к твоим проводам и коннекторам и не сможет их нормально прогреть. Бери на 90Вт и не выёбывайся.
> 25 ватт паяльник
> силовые
nyet, надо хотя бы 40
эпсн небось? мне такого максимум млт-2 запаять хватает
А если я 90-ваттным попытаюсь выпаять кондер из регулятора бесколлекторника? Нужно что-то среднее
Бери паяло с контролем температуры. Тогда мощность будет всегда минимально необходимой для поддержания необходимой температуры, а ватты в описании будут означать максимальную мощность. Я бате взял такое самое простое паяло с китая. Он в ахуе после эпсн как стало им просто и удобно пользоваться.
Осцилла к сожалению нет, дисплей светодиодный, питание если про дисплей, то при выключении через пульт, он полностью отключается, питания нет, если про сам этот блок, то он будет всегда под питанием, оконечника там нет, ток лайн-аут. Усь я собрал на двух тда7294 и как раз хочу чтобы при отключении через пульт этого устройства реле отключало его транс питания.
Я как-то не уточнил, что в наличии у меня только обычные 230 В переменки из розетки. То есть фильтр собрать я хочу, в первую очередь, в связи с тем, что нужно сглаживать выпрямленный диодным мостом ток (его напряжение). Поэтому да, кондёр мне тоже нужен (исходя из расчётов с 15 Ом нагрузки — ближе 1 мФ).
>снаббер
За наводку спасибо, а то мне только статьи со всякими пятиступенчатыми резисторами и реле его переключения по току для тепловозов попадаются.
Тебе его надо регулировать, или нет?
Если нет, то можешь ставить диодный мост, кондёр и всё тупо параллелить. Кондёр лучше всё же возьми пусковой (у них сопротивление меньше), он больше для подавления помех пойдёт, чем для сглаживания. Там сглаживание сильно и не требуется.
Вообще, от чего этот двиг?
Дай линк плз. А то я находил один, народ ругается грит что на 110 вольт, надо что-то там перепаивать. А покупать Гут за 6к для того чтобы его достать раз в год я ебал.
Если ты этикетку глянешь, там как-то обороты могут регулироваться, но мне хотя бы просто его запустить и чтобы он не сдох от плохого питания. До этого там стоял охуительный какой-то пускатель с контакторами, релюшечками и резисторами с саниметровой толщины алюминиевом ящике (могу потом сфоткать, дома лежит как раз). Но он накрылся, а я не шарю в электрике, чтобы его починить. Есть даже описанный патент на него, кстати, лол.
Двигатель откуда-то спизжен, вероятно, а мне достался уже в виде циркулярки на самодельной станине из уголка и стальной пластины-столещницы в сантиметра полтора толщиной.
По поводу сглаживания и прочего. Я полагался на различные статьи и выкладки о том, что большие пульсации это плохо и бла-бла-бла. В расчётах ориентировался на эту статью:
https://h4e.ru/obshchie-svedeniya/143-osobennosti-sglazhivayushchikh-filtrov-ikh-skhemy-i-primer-rascheta
и другие, схожие по смыслу, хотя они, как правило, не учитывают особенности киловаттных нагрузок. У меня есть советского образца четыре кондёра на 10-12 мкФ и 500 В, кажется. Большие такие банки, где-то 15×5 см. Ещё я не знаю, есть ли смысл переживать о пиках напряжения после моста, которые в теории должны быть больше 300 В
В идеале, конечно, мне бы и регулировку, и какую-нибудь обратную связь для поддержания оборотов при давлении на режущий диск. Такую хуйню:
https://www.aliexpress.com/item/4000W-220V-AC-SCR-Voltage-Regulator-Dimmer-Electric-Motor-Speed-Controller-Electronic-Volt-Regulator-Dimmer-Thermostat/32901003008.html
разумно ставить перед диодным мостом в цепи?
В самом деле я хочу узнать как будет выглядеть компактная максимальная индуктивность что хорошо себя чувствует киловольтах при 20 или сколько там китайский шокер на выходе делает
Я бы вообще на твоём месте его продал на Авито и купил асинхронник с подходящими параметрами. Тогда и проблема с поддержанием оборотов на нужной величине будет менне выражена.
Поскольку двигатель сам по себе -- куча индуктивностей, он к несглаженному току отнесётся вполне толерантно.
Релюшки и резисторы в ящике, возможно, схема торможения циркулярки (штука очень полезная, в промышленных всегда есть). Смысл там простой, питание на статор подаётся, а выводы якоря замыкаются на резистор, и двигатель в генераторном режиме быстро останавливается.
Если что, асинхронник тоже тормозится подачей постоянного напряжения на одну из обмоток.
Вот ещё почитай:
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1202-skhemy-jelektrodvigatelejj-postojannogo.html
Благодарим за содействие!
Заказал, спаял, работает. https://ru.aliexpress.com/item/2017-Russian-M328-Transistor-Tester-DIY-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square-wave-Frequency/32800783868.html?af=26449&cv=10299917&cn=41pb4q3lxnxzfoay2bz38lob47uzh4nx&dp=v5_41pb4q3lxnxzfoay2bz38lob47uzh4nx&u_id=42p3rsflv5nadufy2ehquci721i30z4i&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1530350625643&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=34f99a8b04374a39930db5b59aa40a8c-1530350625643-08144-jqf2Rf6&terminal_id=f8c6c3dc48624899a7a9cd59e9b04a2a Только подсветка слабая. Замерил ток, всего 5 ма. Выкинул резистор на 220 ом, стало 10. Я так понимаю, что для современных диодов 10 ма - вообще ни о чем и бояться не стоит?
У меня, судя по тому как больно разлетается изоляция и куски корпуса, имеет место быть некоторый выход за эти пределы. Потому и спрашиваю
высокое это отдельная поебень тебе к теслоебам там все пиздец насколько все индивидуально
И хлор. Прям как в ПМВ.
Для свежих никелевых ячеек - 1,45в потолок.
Если электролит подсох от перегревов, то внутреннее сопротивление больше -> напряжение больше (до 1,7 ещё не пиздец, но уже нужно не пребывать окончание заряда) -> нагрев больше.
Книги надо все читать или выбрать какую-то одну?
Ты пишешь в старом треде, пиши в прикрепленном.
Список книг составлял какой-то придурок. Все эти книги предполагают какой-то начальный уровень знаний. По этим книгам можно научиться только сборке кем-то разработанных схем и ардуинствованию.
>Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
А это просто не поймешь без умения решать задачки по ТОЭ.
Вы видите копию треда, сохраненную 27 мая 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.