Это копия, сохраненная 22 июня 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий тред #2: http://arhivach.org/thread/99870/
Предыдущий тред #3: https://arhivach.org/thread/222718/
Предыдущий тред #4: https://arhivach.org/thread/335286/
Предыдущий тред #5: https://2ch.hk/ra/res/316550.html#323744 (М)
Предыдущий тред #6: https://2ch.hk/ra/res/323798.html (М)
Предыдущий тред #7: https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
Предыдущий тред #8 https://2ch.hk/ra/res/338367.html (М)
Предыдущий тред #9: https://2ch.hk/ra/res/344207.html#350610 (М)
В этом треде
-Печатаем кораблики
-Рассказываем что ABS говно
-Рассказываем что PLA говно
-Рассказываем что всё говно
-Дельта принтеры - говно
-Принтеры со столами тоже говно
-Рассказываем ньюфагам где купить пластик дёшево
-Хвастаемся пластиковыми изделиями
-Рассказываем об успешном бизнесе по печати
-Готовим сиропчики
-Обмазываем клеем
-Закупаем лак для волос ящиками
-Помогаем анонам собрать свой принтер из говна и палок купленных на али
-Форсим КОМПАС 5 тред подряд
-Пилим свою прошивку для принтера на коленке(нет)
Ссылки на магазины недорогово пластика.
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://pet-g.ru/
В прошлом треде выяснили, что сей адрес более недоступен. Теперь они по адресу https://absmaker.ru но там тоже мутная хрен т.к. разделы пусты, а что есть — нет в наличии (простите за каламбур)
Кто успел тот и перекотил, не твой личный тредж.
Если не поставить принтеры, то тредж ссаными тряпками в /diy/ выгонят, уже были попытки.
Ебать тут у вас Planescape!
Ну и сидите опять без FAQ в шапке и отвечайте на одни и те же даунские вопросы ньюфагов, раз так нравится.
>Переадресация стоит, пластик доставляет. Что тебе ещё надо то?
Где? (пиекрил 1)
Какой пластик? (пикрил 2) Ты его даже не закажешь.
Есть тут парачка в треде — один советует тухлые сайты, а второй потом обвиняет "сам дебил, что повелся на развод"
Спакуха, блеядь, у них это норма. Распродают весь пластик, а потом только заказывают производство новой партии. Шоб непопулярные цвета не залеживались особо, ибо нехуй.
Что мешало в прошлый кинуть фак? Что-то я не перекатил и там его не видно. Ну или сюда постом кинь.
Рекомендую тебе идти нахуй. Такие шарашкины конторы вообще без штанов оставят, а потом же аноны будут называть тебя идиотом наивным (как того, который не заметил дамаг при доставке принтера в прошлом треде)
Рекомендую тебе не вылезать больше из очка, а включать мозг и хотя бы искать отзывы о конторах, где никогда раньше не закупался.
Я пробовал их черный и синий пла, чёрный заебись, для синего надо температуру сопла сильно повышать.
А что с белым?
>Это у тебя токарный станок в квартире, или ты обои в гараже поклеил?
Да, он же маленький, работает тихо, да и гаража у меня нет, да и соседи глухие бабульки в основном
>Неужели это кто-то покупает
Я создавал в /б/ тред когда скульптора искал, тогда и несколько желающих купить нашлось
А тот же орегинальный смарт дол даже полностью пластиковую модель выпустил, потому что обычную не успевают уже делать, типо всего тыщу в месяц могли, а теперь несколько тыщ, цена правда не известна ещё, но скорее всего тоже не на много дешевле 500 баксов
>Как на втором пике кусочек оргстекла прикреплён к болту? Приклеен?
На супер клей к шляпе винта, потом если винти погреть то можно отломать и зашлифовать плоскость, выходит вполне годная линза, во всяком случае для глаз
1. Смотан плохо - закусывает.
2. Катушка широкая, пришлось под него удлиннитель члена напечатать.
3. Чисто по ощущениям - как-то чуть хуже печатает дефолтными настройками Куры. Может в температуре дело, я еще не изучал.
В общем основная претензия к намотке, пару раз спасал принт, ну и в целом он постоянно "срывается", когда его закусывает. Резкий неприятный звук. Если хорошо перемотать, и если температуру оптимальную подобрать, то наверное можно считать норм.
Черный пока заебись. Смотан хорошо. Там на катушке такие кубы трехмерные.
Никому не доверяй и никого не слушай тогда. Только на кой хер ты вообще в треде тогда сидишь, раз такой параноик?
Во-первых, я здесь сижу с прошлого треда. За это время "альтруизм" посетителей становится все более подозрительным. Когда параллельно дают сомнительные ссылки и издеваются над лохом, то вывод очевиден для мимозашедшего. Сами посеяли зерно недоверия, а потом еще параноиком называют.
Вот нахуя начали издеваться над аноном в прошлом треде, если такие помощники? Где последовательность в действиях?
>Вот нахуя начали издеваться
Начнём с того, что на простой вопрос "Что же у тебя сломалось конкретно ?" Анон из прошлого треда сначала долго не мог ответить, а потом стал слать всех нахуй. Какой ответной реакции он ожидал? Не умеет общаться, его проблемы.
Насколько я понял, ключ срача образовался вокруг темы "ты тупорылый баран, раз принял посылку на доверии", а не на том, что он не хотел показывать поломку.
Собственно эта тема плавно перетекает с сомнительную ссылку, на которую ругается браузер и редирект магазина, где отсутствуют абсолютно весь товар.
>>0719
Я анон сего поста >>350299
>даже Пидарассо Х ПРО не выдерживает нон-стоп печать, покупай лучше несколько принтеров от creality, резервируй рабочий процесс
Вот и я пришел к такому мнению. Как минимум скорость будет в несколько раз быстрее, а дорогие принтеры дадут разве что 10% прироста в производительности.
Anycubic Chiron заинтересовал своими габаритами рабочей области, правда выравнивание у него какое-то геморное, судя по видео
https://youtu.be/RudXmCgobso
Любой повод так себе, когда шлешь нахуй не лично ты.
Послан 1 человек - агрессивный болван с диванными псевдосоветами, которых никто не просил.
Всё было запощено в первых постах и не с целью снискать какую-то помощь и т. д. а в формате этого самого общения. Адекватно, без оскорблений.
Остальной срач - детская реакция 2-болтового быдлана на то, как я посылаю его на хуй.
>>0718
Лично я не считаю его "вклад" значимой частью треда и не считаю что надо мной начали издеваться итд, не обобщаю это чмошное поведение на весь тред и сидящих в нем адекватных людей.
Обосрёте же. Ну вас нафиг.
https://ru.aliexpress.com/item/Creality-3D-CR-10S-S4-S5/32880113929.html
S5 вроде модель. Там стол 50*50см. Больше вроде не видел. Может ещё какой антон подскажет чего.
> не обобщаю это чмошное поведение на весь тред и сидящих в нем адекватных людей.
А ты представитель адекватных людей? Если да, то не прав, называя его чмошником, а значит я правильно сделал, что обобщил.
А теперь я за тебя пруфану что тынеправ.
>>350429
>Только закончил месячный диспут с пидорасами из Криалити и ХУЙ я больше что куплю у этой гнилой конторы.
Дальше у тебя просят подробности и ты такой
>>350439
>Дамаг.
Принц снизошёл сказать целое слово. Ну а потом.
>>350489
>Подробности цирка описывать лень и скучно
Я пощу к тому, что вдруг кто подумает что ты адекватно общаешься, а то это ни разу не так.
Неадекват в том, что я ответил на вопросы?
> просят подробности
Не подробности, а какой был повод для диспута. Слово "Дамаг" это лаконичный, но аккуратный ответ о том, что я тыкнул в интерфейсе диспутов на али.
> Ну а потом.
Ну а потом еще один точный и аккуратный ответ на поставленные вопросы:
>> А тебе коробку с принтером курьер до дома доставил? Ты при нем не проверял на наличие дамага?
>> взмыленному курьеру удалось сховать поврежденную сторону коробки до получения подписи
Отвечает на вопрос о том, доставил ли курьер? Да. Отвечает ли, проверял ли я состояние коробки? Да.
Есть причина по которой я не стал рассираться простынями смачных подробностей, и эта причина - всегда вылезет какой-то мудак, который начнет учить тебя жизни. Как и аварии всякие, такая инфа - магнит для тупых пидорасов, шизофреников, гуманитариев, дебилов, хуесосов и других прекрасных людей, густо населяющих рунет.
> исчерпывающее, логичное опровержение фактами этих натянутых на жопу совы "пруфов"
> Тролинг тупостью?
Действительно.
Посты мои, трактовки высосаны из пальцев, перевраны вопросы, и вообще я уже понял, что магнит опять работает.
Какие трактовки, вот твой текст
>Всё было запощено в первых постах
Далее я привёл твои посты в которых видно что было запощено НИЧЕГО. А когда тебя спросили "Что сломалось то?" Ты начал допой вилять и не ответил. А потом такой удивился что тебя восприняли как неадеквата и умственно отсталого. А чего ты ожидал то? Тебе вопрос задают, а ты банально ответить не смог. Ещё и сюда прибежал стоить обиженку.
Честно скажу что у меня его нет и я хз. Читай отзывы. Просто раз уж ты ищешь большой, то вот он. А больше принтера именно домашнего сегмента я не видел.
Да я уже посмотрел видосы и там чувак прямым текстом говорил, что не стоит его покупать как первый принтер или единственный.
В общем, спасибо за подсказку. Может стоит взять этот и еще какой нибудь мелкий и дешевый, но более точный.
Там было то отклонение на пару градусов. Ну уж не такой повод для истерики которая случилась.
> как первый принтер или единственный.
Так ты же для огранизации покупаешь нет? Какая тебе разница, У организации есть мастер который будет им заниматься.
Ну вообще дай больше параметров. А то ты сказал "Хочу принтер побольше" я тебе самый большой и принёс как-бы.
Да ладно? Ты привел в пример неадекватности, когда человек пару постов не хотел объяснять суть поломки — не соизволил тебе быстра ответить.
Вот уж как говорится, собственная гадость не так заметна, как чужая. Сам же бомбанул с нихуя, но при этом говоришь, что треть прошлого треда с оскорблениями — это не повод для истерики.
> как первый принтер или единственный.
Так ты же для огранизации покупаешь нет? Какая тебе разница, У организации есть мастер который будет им заниматься.
Ну вообще дай больше параметров. А то ты сказал "Хочу принтер побольше" я тебе самый большой и принёс как-бы.
Разжовываю чтобы ты понял.
"Что же у тебя сломалось конкретно ?"
>Всё было запощено в первых постах
Дальше я привожу посты где видно что он нагло соврал. Если это по твоему адекватно, ок.
Короче история такая, если читать не лень:
Формально, я и буду тем мастером. Просто у нас есть фрезерные станки с возможностью обработки 3d, но как показала практика, есть много ограничений — приходится очень сильно изворачиваться, чтобы сделать сложное 3d. Объекты у нас всякие бывают: от малых до великих.
Вот малые нам вообще никак не сделать, поэтому я решил себе купить 3d принтер для личных нужд и просто желая въехать в тему принтинга. Дома мне это говно ставить вообще не хотелось, поэтому я предложил своему начальнику поставить принтер на работе, на что он ответил, что сам планирует закупить принтер, но не за 15к, а где-то в районе сотки. Типа чтобы я не тратил попусту деньги.
Вот собственно и завертелось. Я пока сам думаю, какой лучше вариант предложить. Возможно тут надо связываться с поставщиками и выпытывать бОльшую информацию.
Ну уж не такой повод для истерики которая случилась.
Гена и Петя решили измерить два болта. Но что-то пошло не так и болт Гены оказался у Пети в анусе.
Анал, тонны спермы, кактания на кожаном мопеде по хаднему двору, запуск волосатой ракеты в лунный кратер.
Только посты самого цитировальщика (который еще типа ОП всех тредов), без оригинала. Когда оригинал процитируешь?
Поста "что сломалось-то" действительно не было.
Был вопрос "Диспут по поводу чего?" потом "А ты коробку проверял?" и уже на это пошли виляния жопой. Коробку не проверил, забрал говно, а креалити виноваты. 4 звезды из 5
2-болтовый поймал опа-всех-тредов на пиздеже. Может, батл шизиков устроите?
>> А тебе коробку с принтером курьер до дома доставил? Ты при нем не проверял на наличие дамага?
>> взмыленному курьеру удалось сховать поврежденную сторону коробки до получения подписи
Все четко и по делу отвечено. 4 из 5 ставил второй анон с пересверленными отверстиями. "Вилял жопой" вообще третий (точнее, анон пытался в адекватную дискуссию с 2-болтовым идиотом, не знающим как устроен алиэкспресс).
Какой класс точности твоего токарного? Какую самую твердую сталь может резать в этом классе?
В каком этом и какой может быть класс учитывая что он самодельный и слеплен из того что было?
Это зависит от навыков человека, а не от станка
Посадочные по микрометру я точу с погрешность 5-10 микрон, если точить тупо от балды по лимбам то на десятку пролететь можно легко, ибо направляющие столика с завода криво фрезерованы и оно точит бочкой
Самоё твёрдое что точил были пожалуй калёные болты 8.8 и обоймы шарикоподшипников, правда китайских
>2-болтовый поймал опа-всех-тредов на пиздеже.
>"Диспут по поводу чего?"
Ну тоесть первый же ответ по твоему не является распросом по поводу того, что сломалось? Троллинг тупостью переходит на новый уровень просто.
>Все четко и по делу отвечено. 4 из 5 ставил второй анон с пересверленными отверстиями. "Вилял жопой" вообще третий (точнее, анон пытался в адекватную дискуссию с 2-болтовым идиотом, не знающим как устроен алиэкспресс).
Ну и санта барбара. Спросил один, ответил второй, посрался с ним третий. Ладно Давайте закроем эту тему и перейдём к обсуждениям принтеров.
Надо себе такую же дуру напечатать. А то Керриган есть, паукан есть, бобот есть, Децибелятор без рук есть. А дуры в этой компашке "ABS story" нет.
>Я ответил на все вопросы в первом посте ряяяяяяя
>Пруф что ты нихуя не ответил
>Не ну просто никто не спрашивал же
>ПрУф что спрашиввал
>Ето всё не пруф, я не понял что они спрашивали ты пизщдабол ряяя
Эти жалкие попытки перевести стрелку от шизойда. Найс.
Подробности по изготовлению станка, мне его для меня сделали и подарили http://sam0delki.ru/viewtopic.php?p=10149#p10149
Не, ну я подозреваю, что магазин тупо пиздит доступные характеристики и даже не парится над систематизацией, но решил спросить у вас для подстраховки.
Как хотят так и пишут, некоторые просто выёбываются и делают на этом акцент, типо вот и другие можно юзать, кто то просто стандартное указывает какое стоит с завода
А так любой будет печатать разными соплами, в разумном пределе, ибо для самых мелких и особенно самых больших (0,8 и больше) по нормальному надо уже заточенный под это экструдер и хотенд.
Хотя мелким 0,2мм даже анет нормально печатает
Исключение может быть для дорогих навороченных принтеров, типо пикассо, там за тебя решили каким ты соплом будет печатать
>Почему у некоторых принтеров в характеристиках указан только один диаметр сопла
Потому-что там только один диаметр сопла. Сменить его нельзя. В первых моделях очень распространено. И на директах.
Например Diamond Head, либо RepRap1, ололо. Пусть автор и пишет, где он взял эту информацию.
А вообще, пишут сейчас именно тот диаметр, который идёт В КОМПЛЕКТЕ.
Тот, у кого пластик халявный. Оно печатает-то отлично, проблема такой конструкции в том что 2/3 пластика в утиль идет.
Над соплом расплавленный пластик засирается об остатки пластика другого цвета, и надо при каждой смене цвета весь этот запомоенный пластик сливать на парашу.
Нихуя себе он моторов навесил. А мы тут пытаемся каждые 10 грамм на оси убрать.
Пиздец результат, мне было б стыдно такое выкладывать.
Принтер покупал забавы ради и печатал довольно редко.
И вот решил я значит напечатать одну детальку, в компасе нарисовал, в слайсере прогнал. Включаю принтер, а он выключается. Дисплей горит пару секунд и все.
Ну, подумал я, бп пизда пришла. Разобрал принтер, отключил бп, нашел в кладовке старый атх блок и подключил, принтер включился и даже не выключался, но с дисплеем вспе равно было что-то не так. Он просто светился синим. И тогда я вытащил молекс который шел от дисплея думал может контакт отошелвыделил красным на пике и забыл в каком положении он был, в общем может я что-то замкнул, но дисплей при включении просто горит синим. Но принтер на удивление работает, крутилкой на панели я даже случайно выбрал пункт референции.
Пробовать печатать пока не буду, так как блок по 12в линии выдает 16а, в гугле пишут надо минимум 20.
Ну блок заказать не проблема, а вот что с дисплеем то делать?
Попробуй перепрошить для начала. Проблема с дисплеем скорее всего говорит о проблеме прошивки.
Дальше хуже, возможно подох дисплей. Но сперва предыдущий пункт проверь.
Ок, спасибо, для прошивки нужно плату снимать, или во включенном состоянии ее делают?
Прочти инструкцию к принтеру. Ну или в коментах к прошивке будет написано. Но обычно прошивается просто втыканием USB, без снятия.
Пиздец. Он и печатет в несколько раз дольше.
Я думал там идет плавный переход с одного типа на другой, типа как пикрилейтед. Типа будут какие-то артефакты, но слишком мелкие для глаза, да и большинство можно спрятать вовсе.
Да, он так и идет, только этот плавный переход во много раз длиннее чем у тебя нарисовано, хер спрячешь.
Если это касается поддержек, то похуй на переход — это быстрее чем возвращаться на базу на каждом слое.
Переходы пластиков разного цвета можно организовать со внутренней стороны детали.
Klipper 0.7.0
=============
Available on 20181220. Major changes in this release:
Klipper now supports "mesh" bed leveling
New support for "enhanced" delta calibration (calibrates print x/y
dimensions on delta printers)
Support for run-time configuration of Trinamic stepper motor drivers
(tmc2130, tmc2208, tmc2660)
Improved temperature sensor support: MAX6675, MAX31855, MAX31856,
MAX31865, custom thermistors, common pt100 style sensors
Several new modules: temperature_fan, sx1509, force_move, mcp4451,
z_tilt, quad_gantry_level, endstop_phase, bltouch
Several new commands added: SAVE_CONFIG, SET_PRESSURE_ADVANCE,
SET_GCODE_OFFSET, SET_VELOCITY_LIMIT, STEPPER_BUZZ, TURN_OFF_HEATERS,
M204, custom g-code macros
Expanded LCD display support:
Support for run-time menus
New display icons
Support for "uc1701" and "ssd1306" displays
Additional micro-controller support:
Klipper ported to: LPC176x (Smoothieboards), SAM4E8E (Duet2),
SAMD21 (Arduino Zero), STM32F103 ("Blue pill" devices), atmega32u4
New Generic USB CDC driver implemented on AVR, LPC176x, SAMD21, and
STM32F103
Performance improvements on ARM processors
The kinematics code was rewritten to use an "iterative solver"
New automatic test cases for the Klipper host software
Many new example config files for common off-the-shelf printers
Documentation updates for bootloaders, benchmarking,
micro-controller porting, config checks, pin mapping, slicer
settings, packaging, and more
* Several bug fixes and code cleanups
Klipper 0.7.0
=============
Available on 20181220. Major changes in this release:
Klipper now supports "mesh" bed leveling
New support for "enhanced" delta calibration (calibrates print x/y
dimensions on delta printers)
Support for run-time configuration of Trinamic stepper motor drivers
(tmc2130, tmc2208, tmc2660)
Improved temperature sensor support: MAX6675, MAX31855, MAX31856,
MAX31865, custom thermistors, common pt100 style sensors
Several new modules: temperature_fan, sx1509, force_move, mcp4451,
z_tilt, quad_gantry_level, endstop_phase, bltouch
Several new commands added: SAVE_CONFIG, SET_PRESSURE_ADVANCE,
SET_GCODE_OFFSET, SET_VELOCITY_LIMIT, STEPPER_BUZZ, TURN_OFF_HEATERS,
M204, custom g-code macros
Expanded LCD display support:
Support for run-time menus
New display icons
Support for "uc1701" and "ssd1306" displays
Additional micro-controller support:
Klipper ported to: LPC176x (Smoothieboards), SAM4E8E (Duet2),
SAMD21 (Arduino Zero), STM32F103 ("Blue pill" devices), atmega32u4
New Generic USB CDC driver implemented on AVR, LPC176x, SAMD21, and
STM32F103
Performance improvements on ARM processors
The kinematics code was rewritten to use an "iterative solver"
New automatic test cases for the Klipper host software
Many new example config files for common off-the-shelf printers
Documentation updates for bootloaders, benchmarking,
micro-controller porting, config checks, pin mapping, slicer
settings, packaging, and more
* Several bug fixes and code cleanups
Проебёшь ты 0.0002мм и дальше что?
>Переходы пластиков разного цвета можно организовать со внутренней стороны детали.
Ну организуй, если такой умный дохуя. Создатели курвы и симплифая за пять лет не смогли организовать, а ты тут такой ниибаца изобретатель.
У меня тянет beaglebone с одноядерным 1 ГГц ARM процом. Единственное, Octoprint рекомендуется запускать в режиме чтения г-кода с "флешки"
Клиперу много пинов и не надо, можно вобще несколько камней юзать, один шустрый чисто для шаговиков, и какую нибудь слоупочную ардуино нано для концевиков и датчиков
Про версия какое то околоразводилово для лохов, там из изменений только магнитный стол и профиль взяли для него чуть больше и питальник типо брендовый, больше никаких изменений вроде
Но эти изменения не стоят такой наценки
Формакс закрытый это хорошо, без дополнительных коробок можно абс печатать, директ экструдер, можно любым говном печатать без проблем особых
Но больших скоростей от него ждать не стоит, оси хлипковаты и много весят
А клипер поставится везде что можно прошить
Подключил по юсб к пеке, через репитер работают перемещения экструдера, но полностью игнорирует нагрев стола и экструдера, а при попытке запустить печать выключается.
>>1017-анон
Пиздец, может все-таки продашь принтер какому-нибудь электронщику? Просто дешманский принтер это и правда штука не для гуманитариев, тут надо уметь с мультиметром и паяльником ловко подлезть.
Принтер дистанционно печатает почти 24/7 в темном помещении. Я могу через Octoprint включать/выключать лампу и смотреть как идет печать. Как этот процесс автоматизировать? Использую FFmpeg + FFserver и хотелось бы, чтобы при обращении к серверу запускался скрипт, включалась на несколько секунд лампа и была видна картинка, а то утомило получать пикрилы.
Или проще купить самую дешевую камеру с инфракрасной подсветкой и не заморачиваться?
Как вы решали эту проблему?
Ох уж эти проекции. Это ж клей.
Ардуину поставил с переключателем. На ардуине вебсервер. Когда подрубаюсь, управляю ключом удалённо, врубаю лампу. Но конкретно тебе я бы посоветовал поставить 2-3 ярких светодиода. Моного они не жрут, светят так чтобы как раз осветить картинку.
А, вон оно что. А то есть ещё силиконовые коврики на которые идёт печать. Можно их просто снимать со стола с прищепок и откровыривать деталь.
Он прям намертво сажается? А то есть у меня страх, что сместится на первом слое или при передвижении стола.
Я печатал и 0,2 и 0,25 на деле я бы сказал что особо смысла нет, ибо реально оно влияет лишь на углы и некоторые совсем мелкие детали, а время печати при этом растёт сильно
По этому пересел на сопло 0,3 результат по качеству почти такой же
И вот чел печатает соплом 0,3 качество явно не самое плохое https://vk.com/amforma
У него опыт перенимал
Да. Сразу напечатал пару деталей, ничего не оторвалось. А снимаются вообще божественно. Сжимаешь коврик как гармошку и деталь на 99% отлипает.
Ну понятно, спасибо за информацию.
А я просто добавляю ЮБКУ на слоёв 20 в ширину и чтобы 0мм от детали, когда деталь площади своей не имеет. ABS поднимается редко в закрытом корпусе. А сам корпус - куб с дверками из потолочной плитки, принтер сам себя хорошо греет, даже при +10 снаружи.
Слушай, а ты не организовал передачу файлов по воздуху? Если принтер поддерживает только карточки, то можно ли как нибудь ардуину превратить в флешнакопитель?
Знаю, что есть сд-карточки с функцией передачи по вайфаю, но они дорогие и хочется более централизованную систему из веб-камеры и сд-карты.
Планировал использовать росбери пи т.к. ардуино с нахлобучками будет стоить примерно столько же, сколько малинка.
Используй малинку, ардуина с флешками сильно медленно работает. Даже если изъебнуться и сделать передачу по воздуху, она будет очень медленная.
> для печати коробочек он нахуй не упал
А для чего он вообще нужен? Качество печати сильно выше по сравнению со стоковой прошивкой эндера?
На дрыгостоле не будет выше. Это для дельт в основном, где много вычислений при расчете координат.
Детектор чини мудило
Клиппер очень хорошь, в частности для вычисления очень сложных форм печати. Соответственно если у тебя коробка, то разницы с клиппером и без ты не увидишь.
Грязь забулькала.
> если у тебя коробка, то разницы с клиппером и без ты не увидишь
Не, я другой анон с 3 эндером, печатаю далеко не только коробки, сложные формы тоже есть. Правда до них пока вообще не доходило, он даже на простых фейлится, никак не могу настроить. Вроде бы и пластик нормальный, petg от bestfilament, но по всей модели ебучие нити и точки (пик). И это не зависит ни от потока, ни от ретракта, появляются вообще рандомно. Причем сука на тестовых башенках все почти идеально, а при реальной печати пиздец. Вот и думаю, может перепрошивка поможет.
>Я печатал на наклейку.
Её не обязательно клеить на стол, прикинь? Можно просто использовать прищепки, которые есть в комплекте с принтором и тогда магнитная хуйня не нужна.
Ты тот дебич, который не может в слайсере заполнение между стенками настроить, что ли? Бля, уже месяц прошёл, пиздец.
Нет, купил принтер неделю назад, в треде первый раз. Что конкретно крутить в заполнении? Настраивал все по этому видосу: youtube.com/watch?v=GInpsJu8bZE
Потянет, грузится долго только
У меня она не была наклеена, просто сверху лежала, клеевой слой закрыт.
Это настройки слайсера решают. Клиппер то тут каким боком?
Конкретно по пику, у тебя отключен ретракт, либо отматывает мало.
Неправильно выбран размер сопла.
Flow стоит большой.
Услышал первую фразу и сразу понял что он долбоёб. Забудь всё что он говорил, он же ёбнутй наглухо.
Он советует высоту слоя стаить 0,5 от диаметра сопла. Пиздосий, при этом он не сменил диаметр сопла.
Ставь 0.75.
Ах вот ты где пидор. Печатал по твоим советам в прошлом треде и всё стало мегахуёво.
Половина диаметра сопла на слой - норма. Когда надо больше точности ставлю 0.15 при 0.4 сопле. Когда больше скорости, то и до 0.3 доходит. Но у меня уже закрыто всё, а летом без коробов, когда было надо гонял 0.3 слой. Но только коробки и сверху ацетоном.
Тянка бросила, с работы выгнали, соседи затопили!
Кто хочет попробовать и построить 3dp принтер по этой инструкции?
Так вот, живу я в Якутии и в магазинах таких креплений просто нет! Может ли кто нибудь подсказать, как оно точно называется и где заказать.
Бля, мужик, это же просто крепление концевика! Примотай концевик как-нибудь сам, при помощи суперклея, синей изоленты и такой-то матери. Микронная точность и эпическая прочность там не нужна.
Ну вот когда принтер заработает, просто напечатаешь на нем же крепление новое.
> отключен ретракт, либо отматывает мало.
На том пике ретракт 6 мм со скоростью 25 мм/с, на текущем первом пике тестовая башня с точно такими же настройками. Там еще капля и тянущаяся сопля при завершении печати и поднятии экструдера, так и должно быть или тоже надо фиксить?
> Неправильно выбран размер сопла
Сопло 0.4, в куре тоже стоит 0.4
> Flow стоит большой
Вполне возможно, тогда вроде 95% стоял, нужно будет еще на 5% понизить и проверить результат.
На втором пике еще один пример с такими же настройками. Куча нитей прямо посреди сплошного заполнения, где ретракта не было и быть не должно.
Не могу сейчас исправить настойки на те, которые тут посоветовали, потому что дома буду только 10 января. 10-11 напечатаю что-нибудь и отпишусь, помогло или нет
>>1160
Да вроде пишут, что 0.5 норм, в том числе и этот анон: >>1176
Но нужно будет попробовать, спасибо
>>1161
А это точно решает проблему нитей и капель? Чет мне кажется, что это вообще про другое настойка
>со скоростью 25 мм/с
Лолкек? Для эндера стандартный ретракт чет 70мм, или коколо того.
>капля и тянущаяся сопля
Зависит от пластика, но вообще это норм.
>проблему нитей и капель
Подбирай настройки температуры сопла и ретракта, для разного пластика они разные.
Ух бля, ух! Крепление у него сломалось! Ух!
>стенка отслоилась.
>internal thin wall
Не пизди. Это у тебя что-то другое.
Этот параметр в центре дыры фиксит, на внешнюю стенку не влияет.
Только если ты не выставил external thin wall, о чём на скрине есть предупреждение. И то не факт, что из-за него отслоится. Скорее просто как говно будет выглядеть.
>А это точно решает проблему нитей и капель?
Нет. Это другое. Это про дыры. Пикрелейтед.
Нити это у тебя ретракт возможно слишком маленький. Особенно если боуден. Попробуй увеличить.
>пик 2
У тебя же переэкструзия, ну. Посмотри на борозды эти в пластике. Это же внешняя часть сопла вспахивает тебе всё.
Слишком много пластика, что его за пределы сопла размазывает и тянет нити краями сопла.
Может ты в настройках заполнения ширину выставил процентов 200?
Есть у тебя такой параметр? В симплифае это пикрелейтед.
> стандартный ретракт чет 70мм
> Подбирай настройки температуры сопла и ретракта, для разного пластика они разные
У Соркина эндер, он говорил в видео, что путем дохуища экспериментов пришел к идеальной скорости ретракта в 25 мм для всех типов пластика. Но его тут уже обосрали, поэтому видимо надо ставить больше
>>1228
А ты уверен, что с заполнением 12% можно избежать дыр? Прочность там нахуй не нужна на самом деле, автор модели ровно с таким заполнением и рекомендовал печатать. А на других моделях с нормальным заполнением подобных проблем не было. Меня больше нити беспокоят, но я похоже уже понял, как их лечить.
> Нити это у тебя ретракт возможно слишком маленький. Попробуй увеличить.
Да вроде нормальный, 6 мм, но скорость все же увеличу. У него вот на эндере лучший результат был с ретрактом всего 4 мм: https://youtu.be/3yIebnVjADM?t=556
>>1231
У меня кура. Там либо такого нет, либо я не трогал этот параметр и не запомнил его. Нужно будет еще попробовать через симплифай. Какой лучше качать: 4.0.1 или 4.1? Пишут, что в последнем все к хуям поломали и лучше ставить 4.0.1.
>У Соркина
Это какой-то очередной ютубный эксперт? Ты сам подбирай, а не слушай говноблохеров.
Начни со стандартных настроек куры, там с 3.6 версии появился профиль для эндера 3 и меняй их понемногу.
У Соркина не эндер, а дохуя разных принтеров.
http://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/32bit-with-your-hands-shield-rabps/
Во время печати выключается стол. просто отрубается нахуй и все. Раньше стоял марлин, он отрубившись продолжал печатать, потом через некоторое время одумывался и стол включался. Сейчас клиппер и когда температура немного падает ниже заданной печать останавливается.
Замеры тока с мосфета показали около 11-12 ампер в начале разогрева, потом падает медленно до 10 и уже печать идет на 8-9 амперах при температуре стола в 105 градусов. Потом внезапно падает просто до 0 и все.
Заменил рампс, заменил прошивку на клиппер. проверил все соединения - все норм, твердо и четко.
Чт может быть? Принтер - коссел, рампс 1.5, ардуино мега.
Блок питания на 360 ватт, должно быть с запасом
Нет, хотя бы потому что каретка конкретно подбирается к рельсе на производстве, во всяком случае такую информацию я видел, на сколько она правдива хз
А клипер что пишет то? подозреваю что не хватает мощности просто и оно уходит в защиту
У меня так разогреться не может от 12в если стол утеплителем не накрывать, да и потом может в ошибку уйти если стол будет полностью открыт при печати
Не хватает тут не именно мощности, а напруги питальника, 12в китайским столам мало удержания 100+ градусов
И что скажете за эти демпферы?
https://s.click.aliexpress.com/e/bYMtAYQ4
Срсли? Купи лучше малину, ну или апельсину, если жалко. Гораздо функциональнее, чем эта ебань с удлинителями.
Пишет heater bed not heating at expected rate.
Еще вспомнил, у меня предохранитель f1 на стол время от времени горел. И разъемы поплавились на рампс.
У меня есть некитайский блок питания делл от сервера на киловатт. Но сначала хочу попробовать поставить провода с бОльшим сечением.
> что скажете за эти демпферы?
будет тише, но будет хуже. Если хуже, но тише, устраивает, то ставь.
Чот прохладная. Во первых если не выходить за скорость 100, разницы не будет,
Во вторых без демпферов тоже качество говно.
Алсо моторист печатает с дэмпферами, так что...
>>1366
>И что скажете за эти демпферы?
Ничего не скажу. Разьве что оче дёшево и ты сам модешь их сделать из пробок от шампанского.
Странно. Вроде везде говорят, что с демпферами качество улучшается. И я спрашивал именно про пробковые. Как они?
улучшается, если хлипкий каркас, и от резкого дергания шаговиков он колеблется. Если все крепко закреплено и профили жесткие, то демпфер ухудшит, но терпимо, если критерий - тишина. Скорость пониже поставишь чтобы компенсировать.
У меня предохранитель самовосстанавливающийся на кровать ужасно греется, то ли кровать ку ку, то ли предохранитель. Я поставил вентилятор, в коем-то веке, и все работает нормально. А потом начало вырубать по отсутствию датчика головы, оказалось что он сгорел к чертям внутри люминиевого кубика. Заменил кубик и датчик, так движение головы спайку деформировало и он все равно вставал, пока еще раз не перепаял и тефлоном не укрыл от нагревателя. Все дело в мелочах.
>теорема Эскобара.пнг
Демпферы нужны если хочется тишины, но их надо прикручивать к столу. Сидиром разбирал кто, последних моделей? Тот же принцип для увеличения скорости и уменьшения шума. Подвес под вращающийся диск, который через гибкие вставки закреплен в жестком основании.
Если поставить демпферы и не закрепить их в стол, то принтер может на больших скоростях "упрыгать". Я лично поставил четыре куска резины под ноги своему и ничего разнящегося не заметил, Ане А8 наплевать, она и так из профиля.
Демперы на шаговики имеются в виду, чтобы устранить звон рамы.
Для уменьшения звона рамы демпферы-опоры тоже хорошо полезны.
Но это справедливо на высоких скоростях и для здоровых принтеров где рама по сравнению с размерами уже хлипкая, цр-10 или еще что-то здоровое. Кончатель например небольшой, у него звон минимальный. А8 тоже.
кровать изи проверить, там сопротивление в районе полутора ом должно быть.
Я предохранители заменил машинными, на 15 ампер. На более кучерявых платах именно такие стоят
Не слушай его, он же ёбнутый. Каркас у него колеблется, ахуеть вообще.
На самом деле этот пидор отчасти прав. Можно отвязать моторы от рамы, а можно раму от стола. Мой принтер с 2208 сам по себе тихий, если я его подниму во время работы, то слышно только кулеры, а когда стоит на столе, то вибрации передаются на стол и довольно шумно. Так что наверное даже правильнее использовать демпфирующие ноги для рамы принтера, нежели демпферы для шаговиков.
Это не демпферы, а уже другой класс вибропрокладок. Можно купить в любом магазине например для стиралок такие, или самому напилить из резинок. Но это не меняет того, что это вообще никакие не демпферы.
Еблан. А я что, сказал про эту пробковую поеботу? Нет, демпферы и другие бывают. А эту хуйню проще самому вырезать из подставки для горячего.
Редуктора у меня были жёстко закреплены, а за счёт редукции та некоторая свобода шд не влияла на перемещение
Сейчас напрямую шд прикручены к принтеру, общий шум стал совсем чуть громче, но вибрации при этом стали меньше, а резонанс так совсем пропал, от которого даже с демферами этими и редукторами принтер чуть ли не полу не полз от вибраций, если поставить косое перемещение со скоростью резонанса
>ну вот, не хватает стола (напруги) для таких температур, накручивай у питальника вольт 14 или стол менять или на 24в переходить
Итак, сначала сменил провода к столу с хлипенькиз 18awg на нормальные 14awg, потом хорошо приклеил наполовину отвалившийся термистор, убрал вентилятор снизу (у меня вся электроника под столом и вентилятор охлаждая драйвера охлаждал и стол)
В итоге принтер начал печатать норм без ошибок.
А мне нравится. Охуенная ремонтопригодность, охуенная компактность, и 32 бита бонусом.
А то быстрый ретракт без этого 8-битная плата не тянет.
https://s.click.aliexpress.com/e/mbqfa92
Говно, все вибрации будут через винты прекрасно передаваться. Это не демпфер, это сальник какой-то.
Откуда ты эти ссылки вытаскиваешь?
Вот ссылка на алик https://ru.aliexpress.com/item/1-NEMA-17/32952864426.html
Взял из адресной строки.
Из приложения. Я с телефона сижу.
Не забывайте термопасту.
Заебись, выпадение нагревателя или резистора из термоблока это основная причина пожаров от 3д-принтеров.
>пришлось оба элемента менять.
А нахуя термоблок-то менять? Высверли застрявший термистор к хуям, и вставляй туда же новый.
У нормальных людей картридж терморезистора винтом зажимается. Ну или хотя бы провода винтом поджимаются к блоку, если капелькой терморезистор. Не экономил бы ты на этой хуйне.
Да, ето говно, как и пробковые, толку от них никакого.
Вот православные демпферы. Проверено и на принтере и на CNC. Намного тише работает с ними.
CR-10 тут ни у кого нет, оно в свое время было оверпрайс, а потом появился намного более выгодный Кончатель.
Забивай в ютубе CR-10 assembly и CR-10 review и слушай буржуинов.
Уже кучу всего по нему посмотрел, общее представление есть, но жаль, что я тут один такой, хотелось услышать анона с опытом и конкретными советами уровня эту хуйню поменяй, эту выкинь, эту допечатай и прихуярь синей изолентой, здесь смажь, вон там послюнявь, etc. Что ж, как доедет и попробую первую печать, вброшу результат в тред.
Главное собери его ровно, а то китайцы могут криво профили насверлить. Проверяй угольником, чтобы углы были 90 градусов.
Тебе не угодишь!
Можешь подождать, пока мне придёт CR-10 и я отрапортую, там две части скрутить и всё должно работать сразу. Если всё пойдёт гладко как в пиндосских видосах, получу базарю-принтер за 25к.
Там блок управления отдельно, я не хотеть. Про Теру флеш может кто-нибудь сказать?
Тоже хотел его купить, но остановился на ANYCUBIC Chiron
Говорят там ебля с автоматической подстройкой стола, но качество печати лучше.
>какие апгрейды
Так преимущество твоего в том, что у него апгрейдов хоть жопой жуй.
На этом сайте обзоры принтеров есть.
https://all3dp.com/1/creality-cr-10-3d-printer-review-worth-the-hype/
Там удобно:
- дают ссылки на торговые площадки оф магазина амазон/али (хотя в случае с аликом иногда тупо бросают в поисковик. Не пойму как это работает, но неделю назад кидало прямо в магазин, а щас в поисковик)
- дают ссылки на модели модификаций (это то, что тебе нужно. См. раздел Hackability & Mods)
А вообще, вбиваешь в поиске www.thingiverse.com модель своего принтера и тебе выдадут кучу модов.
>Заебись, выпадение нагревателя или резистора из термоблока это основная причина пожаров от 3д-принтеров.
Если только какого-нибудь говна. Любой нормальный принтер выдаст ошибку что при подаче необходимого напряжения не происходит нагрева и просто отрубит нагрев
Спасибо. Сингевёрс как раз смотрел на днях - охуел от количества доступных улучшений.
Да, наверное платиновый вопрос, но хотел узнать за TL smoother'ы, стоит ли их брать, кто пробовал? Я так понял, надо брать восьмидиодные, если есть ссылка на проверенный лот на алике - скиньте плез.
Я в этом не разбираюсь, но беглым взглядом понял, что он нужен для фильтрации помех, а этим страдают принтеры конструкции "дельта".
1. Ты даже не запускал еще принтер и даже не знаешь, есть ли там помехи.
2. Твой принтер не конструкции дельта.
Их стоит брать если у тебя дельта и 8825 вместо драйвера одновременно. Иначе - не нужно.
Эндер три, бич.
Ендер 3 в районе 15к, с расходниками и модами как раз и будет около 25к. Ближе к 30к идет уже переплата за бренд. Можешь тот же эндер купить в наших магазинах тысяч за 20 и тогда у тебя будет тех.поддержка.
Я вот покупаю себе Chiron за 34к, но с расходниками это уже будет 40к+. Мне нужен большой стол, а так бы купил тот же ендер.
А ты какой взял? Их же там несколько моделей:
- Маленький CR-10 (устаревшая версия)
- Оче маленький CR-10 Mini (модифицированный CR-10, но урезанный по области печтаи)
- Маленький CR-10S (модифицированный CR-10, при этом область печати такая же)
- Средний CR-10 4S
- Большой CR-10 5S
CR-10S стоит около 30, значит у тебя обычная. А там какие-то технические проблемы, но вреде как можно докупить апгрейд до S за пару тысяч.
>>1961
На h-t-p.ru , раньше брал у rusabs и вроде бы такой порнографии не было, но мне тогда и не требовалось ничего мало-мальски детализированного печатать, так что не могу утверждать.
Да, обычный, на тытрубе все говорят, что S нинужон. Решил сэкономить, ну и как раз, если решу, что всё-таки нужон, докуплю лучше отдельно.
Для фигурок абс пластик
PS. работы над куклой продолжаются, допиливаем ноги на данный момент, возможно и лицо ещё будет изменятся
Хуй знает. Пла наверное.
У классического оригинала они даже меньше, то что сейчас средне оптимальный вариант, для любителей бидонов и досок будут отдельные варианты
За час.
А может лучше научиться печатать петгом?
Ага ага, а ещё говорят его с обдувом печатать нельзя
Больше верьте инетным писакам которые принтер в живую даже не видели
Открою вам большой секрет, любой пластик выделяет ядовитые вещества при печати, только их количество ничтожно мало и на здоровье заметно не повлияет, во всяком случае если не сидеть принтером в закрытой наглухо каморке без вентиляции размером 1х1м печатая килограммами пластика
Особо озабочены здоровьем которые постоянно занимаются спортом, не курят и не пьют могут сделать просто бокс с вытяжкой для принтера
https://youtu.be/PW6jWvPjtLs?t=466
В рулевом механизме. Использовать легко и непринужденно, на любом валу, регулируется корончатой гайкой, шайба с усом, контргайка шплинт и в бой.
Шутишь штоле? Тут ремни GT2 наверное даже никто не менял.
Ну если тебе норм, то норм. Я в начале тоже в нём делал, потом перекатился в солидворкс.
Абс можно в ацетоне загладить, а для пла там какой-то ебанистический химикат нужен. Может из-за этого.
Дихлорметан в общем-то не сильно дороже и не вреднее ацетона
Пару видео на ютубе. А дальше уже понимаешь что тебе надо и как это гуглить.
Вот у этого много уроков и он очень хорошо объясняет
https://www.youtube.com/watch?v=rrxRwZnh_Ys
>Трудно было перекатываться?
Я другой анон и перекатился в рино. Солидворкс слишком неповоротливый, особенно для мелких проектов. А в рино все рисуется интуитивно, как в скетчапе.
Вообще я в нурбс моделирование из скетчапа вкатился через одну маленькую программку MOI 3D еще в первой версии. Где-то полгода в ней делал всё, привык к сути, а потом перешел на рино. Солидворкс это для тех, у кого куча времени — я люблю быстро за пару минут сделать, как это в скетчапе было.
У него какая-то мудреная система (и не самая надежная и быстрая). Думаю можно приобрести готовые дверные зажимы, типа пикрилейтед.
Размерные линии и эскизы конечно несколько геморройны, но необходимы для того чтобы впоследствии форму модели было легко и точно подправить или переделать под другой размер. А в полигонах или нурбс скорее всего всё придется рисовать заново.
Ну и дичь, пиздец.
Даже перерисовка быстрее (я бы нарисовал 10 коробочек, пока в солиде рисуется одна), хотя это нужно в 3 из 10 случаев, да и то когда опыта нет. Для таких моментов я всегда оставляю копии на каждой стадии процесса.
Когда у тебя огромный проект типа постройки кораблей, то да, рино не лучший выбор. А вот для таких коробочек, как на видео, вполне себе можно быстро и диаметр отверстий изменить, и толщину стенок и габариты самой коробки без переделки. Главное делается все за секунды.
Да чего уж не в 100 раз? Нарисуешь все пока Солид еще загружается, лол.
https://www.youtube.com/watch?v=xTZpGM2P9u4
Вот например другое мнение об этом сравнении.
А кто ебётся? дрогостольщики? так это их проблемы что они сделали/купили такой принтер) я печатаю без каких либо проблем абс пластиком
Пла хуйня имхо, дороже, разлагается, качество печати хуже, гемор с обработкой
Единственный плюс что он прочнее, но науя прочность фигурке?
Насчет прочности спорно, ПЛА более жесткий, но при этом более хрупкий. Если фигурку из АБС уронить на кафельный пол, ей скорее всего ничего не будет, а из кукурузы расколется нахуй.
Это на относительно больших моделях (больше 4см) из-за усадки. А как раз мелкие детальки (меньше пары миллиметров) гораздо четче выходят из абс.
Абс более вязкий, не плывёт как пла, и не даёт соплей от слова совсем
Хоть разница и не большая, но абс всё же выигрывает в качестве, во всяком случае на мелких моделях.
Что ты подразумеваешь под чертежом? Можно сделать 2d проекцию в вектор — будет как в кореле. А можно размеры и выноски расставить.
912x480, 2:16
Мда, в рино он еще поддавался. Зачем-то совершал лишние действия — типа, чтобы рино не уделал всухую? Эти детали не делаются 10 минут. Они 2 минуты делаются (видиорилейтед)
И это после праздничных отходняков, когда вспоминаешь что да как вообще.
Так оно же не будет герметичным. Или герметичный корпус в 3д печати - это просто слегка прикрытая коробка, в которой спокойно могут быть щели по несколько миллиметров? Такое точно не пропустит токсичные пары абс?
Вопрос по сборке.
В одном из этапов необходимо отрегулировать оси (Чтобы Х одновременно по 2 линиям прижималась к Z). Проблема в том, что я совсем не могу понять, как это сделать. А на одной из линий зазор миллиметра в 3. Я подозреваю, что я рукожоп и корпус при сборке слегка повело. Однако разобрать я уже не могу, так как рукожоп и слизал шестригранные шлицы внутренних мелких болтов.
Вне России тоже предвзятое отношение к дельтам?
>пропустит токсичные пары абс
Ты его в любом случае откроешь рано или поздно.
Или у тебя там ещё какая-то ёба-вытяжка за пределы комнаты?
>слизал шестригранные шлицы внутренних мелких болтов.
Купи новые болты и выброси ключи-шестигранники, что были в комплекте.
И все для того, чтобы принтер мог печатать дохуя токсичным пластиком, единственное преимущество которого в цене
Все окупается, когда печатаешь дилды на заказ крупной серией.
У меня дешевле 20к, кто ж виноват что вы криворучки не можете своё собрать и вам приходится покупать у дядек за оверпрайс
Если ты про полностью собранные принтеры типа 1/3/4 из шапки, то да, такие не нужны, а если про кит, то он получается не сильно дороже, чем собирать самому, но зато там все гарантированно совместимо и заработает с первого раза, а с самосбором как правило приходится поебаться, экономия в 1-2к явно не стоит того. Не верю, что не найдется китовых аналогов твоего принтера за 25-30к (при условии, что твой стоит 20), из чего ты его собирал?
>Так оно же не будет герметичным.
Герметичность будет на уровне той хуйни с винтами — она тоже не обеспечивают герметичности. Нужна прокладка между дверью и корпусом и несколько стяжек на каждой стороне, чтобы прижим был равномерным.
Но это все хуйня без вытяжки.
Винты как бы тоже стягивают точечно, а не по всему контуру двери.
Мой обошёлся мне в 17к если быть точным, было бы на 2 тыщи дешевле если я сразу купил хорошие шаговики в место китай ноунеймов
Как и из чего собирал есть в прошлых тредах
Из китов что то более менее приличное и не дорогое это UlTi (копия орегинального ульта) но он уже стоит 32к http://ivilol.ru/3d-printery/3d-printer-ulti-v12/
Что за блядская магия?
ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
На самом деле там есть делитель, между p-n переходом и базой. Но у базы сопротивление постоянное, а у перехода переменное, поэтому сопротивление диода в целом однозначно не укажешь. Вместо этого форму графика вольт-амперной характеристики всего диода в целом можно приблизительно описать таким понятием как падение напряжения. В общем, кури матчасть.
База диода это сама кремниевая пластинка, край которой работает донором или акцептором p-n-перехода. Но чтобы добраться до перехода, ток должен пройти через сам кремний, и здесь как раз присутствует то самое небольшое активное сопротивление.
>что в первую очередь стоит сейчас дозаказать с алика
В обязательном порядке кучу нозлов к нему разного диаметра.
По желанию накупи демпферов.
Опционально только коврик на кровать.
А так у меня 2 года стоит стоковый с демпферами.
>>1848
Ты тут новенький?
>>1899
>ANYCUBIC Chiron
Это который 40 на 40? Зачем тебе такая дура огромная? Даже CR-10 с его 30 на 30 кажется умеет печатать вообще всё.
Кидай полные настройки. Что-то тут какой-то обрезок непонятный. Где диаметр нозла? Толщина слоя? результат печати?
Сиськи!
Новость хуйня, креалити пидорасы. Понапиздили готовых решений у репрапа, прусы, е3д и марлина, и теперь изо всех сил присваивают, сертифицируют и делают вид что они что-то там невероятное изобрели. Хотя единственное их достижение это соотношение цены/материалов, больше ничем этот китайский гараж не прославился.
Не скажи, у него база поклонников ояебу, вроде больше него только у рипрапа, и то, за счёт того что рипрапу лет 7 уже как.
>>2371
>готовых решений у репрапа,
Чот ты совсем перетолстил. Я как раз обладатель обоих этих принтеров и смело тебе в лицо могу заявить что между ними общего НИХУЯ! Даже шаговые другие стоят.
Это вообще не про инновации, это просто карго культ. Заморские лаоваи говорят что им нравится опенсорс? Холосо! Моя лепить бирку "опенсорс" на все подряд без разбору, сильно ублажай духи бизнеса!
Куда вы блядь лезете если банально не знаете даже слухов.
По факту комьюнити несколько лет! просило креалити отдать в опенсорс принтер. В прошлом году, примерно в сентябре креалити выдала все свои наработки без материнки. Потому-что материнку они сами покупали у кого-то. Код был тоже не их. Теперь они выдали всё. Видимо выкупили даже права на материнки и выложили на общее пользование.
Я только не понял зачем ты хуесосишь их, токсичный ты редиска.
Нахуя? Чё там такого секретного, что это неебацца коммьюнити не содрало за несколько лет?
Тут скорее вера в то, что на заводе что-то скрывают, и "ВОТ ЛИЧНО Я ЩАС КАК ЗАЛЕЗУ В ПРОШИВКУ И У МЕНЯ ПРИНТЕР БУДЕТ В 9000 РАЗ ЛУЧШЕ ПЕЧАТАТЬ СРАЗУ".
На деле даже в этом треде никто кроме меня даже в марлин не контрбьютил. Потому-что
1 Это язык С
2 И так работает
3 Местные в большинстве не знают даже электроники
>Нахуя?
Ты в радиаче сидишь вообще-то. Тут всё любят лепить своими руками.
Например можно провести разводку материнки и заказать свой вариант. Например с более удобной компоновкой. Или вообще воткнуть свои порты под драйвера. Или сделать там 20 площадок под дрова. Отвести отдельно питание под охлаждение. Ну и так далее!
>Чё там такого секретного, что это неебацца коммьюнити не содрало за несколько лет?
Скорее там у комьюнити была уверенность что "Китайцы неправильно написали прошивку, а вот я 20 минут учил Arduino по видосам Гайвера и ас напишу лучше".
Вот это ЧСВ.
Чтобы развести свою плату, чужая нахуй не нужна. Да и в целом, чё там такого, что прям все хотели увидеть и ручонки свои запустить? По-моему, нихуя там такого и нет.
Да ты сам нихуя не знаешь, похоже.
Исходники платы пидарасы узкоглазые так и не опубликовали, сославшись на то что заказывали их у третьей фирмы. А весь хайп по поводу опенсорсности был из-за того, что в модели CR-10S они прикрутили к марлину костыль для автоматического продолжения печати посли перебоев с питанием (которым кстати никто не пользуется, потому что все равно косячно работает) и не хотели залить исходники костыля в комьюнити марлина, а в основной ветке аналогичной функции на тот момент не было. Вот мурриканцам и припекло от такого охуевшего нарушения GPL лицензии, да и просто ютуб-блогерам хороший повод попиариться на сраче выпал.
Какие блядь аргументы даун? Если по ссылке на гитхаб прошивка выложена? Ты даже видос не посмотрел уёба, а уже какие-то аргументы пытаешься. В школу пиздуй лучше.
Ты совсем даун?
Исходники платы там от обычного CR-10, и в этой ебаной Мелзи нихуя ценного нет, че вы так вспетушились по поводу этого опенсорса, хуй знает.
https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Installation.md
Да ничего уже не сделать, слишком долго держал, наверное.
Говно в твоей духовке термометр, наверное на самом деле на все +90 жарило. Теперь только руками аккуратненько размотать и намотать на пустую катушку.
Я поставил. Теперь принтер показывает такую хуйню.
Чо тiпiрь делоть?
Как ей пользоваться?
Нахуя я её себе поставил?
орнул с рукожопого дельтодебила
Закинул в корень <printer-anycubic-kossel-plus-2017.cfg> из папки с конфигами, переименовав в printer.cfg.
Статус-скрин появился после перезагрузки малинки. На навигационные кнопки в осьминоге реагирует. Непонятно тольк какого х*я он не перестал видеть файлы на SD-карте.
Preheat hotend есть, а хотбеда нет.
Приступил к настройке. Нажимаю auto-home и он по оси Y доходит до концевика, зажимает его и пытается ехать дальше (мотор гудит, все дела). Неисправность концевика? Или проводки поменять?
Экстрасенсы все в отпуске.
Прозвони концевик на предмет того как он замыкает/размыкает.
Дежурный экстрасенс на связи, ожидайте чтения ситуации...
...
...
...
Скорее всего битый концевик, либо ты подсоединил его не туда, либо провод битый, либо не прописан на плате, либо плата битая.
Для дальнейшей обработки ситуации загрузите фотокарточки с места события...
Концевик поменял-ничего не изменилось.
Подсоединил правильно, по инструкции.
Вот фото, двигатель просто в него упирается и пытается ехать дальше.
Прозванивал, рабочий.
Проблема решена. Я - тупой. Собирал его ночью и по невнимательности перепутал провода от двигателей. Мотор У подключил к Z.
Извиняюсь за беспокойство.
У тебя же вот этот принтер?
https://ru.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-Formax-3d-FDM-Impresora-4max-Diy/32852262715.html
Напиши потом, как печатает, хочу сменить свой эндер на него
Я просто криворукий и не могу запилить термокамеру для имеющегося принтера, могу только кнопочку нажимать.
Не знаю, поможет ли, но возможно это в прошивке. У меня тоже аникубик, и он при ручном управлении головкой концевики начисто игнорирует, можно жать ось+ и он будет долбить в концевик и рвать ремни.
Абс печатать, очевидно.
Зачем бегать с картой от компа к принтеру, если можно сразу грузить через инет с компа?
Почему об этом не задумались разрабы клипера когда включили в его меню пункт SD-card.
Так то у принтера. А в клиторе управляет не принтер, а внешнее устройство, это в нем флешка должна быть.
Разраб просто делает возможность, а надо оно или нет вопрос отдельный
Возможно просто для автономности, что б юзать без мобилы/компа если кому то надо, хотя я хз можно ли запустить печать через штатное управление
Печати самой правда мало было, лишь прототипы шарниров, проверка того что есть
В плане моделинга прогресс заметно больше, сделали новые ноги в нескольких вариантах
Я ещё тянучку русскую нашёл с куклой смарт, запилила нам фоточки с нужными ракурсами
Далее я решил сменить пластик и перетянул болт-фиксатор, в итоге пластик не мог выйти из экструдера и напечатался только первый слой. Он вплавился в стол и теперь к столу ничего естественно не фиксируется. (пик 3)
Вопрос: как его оттуда безболезненно убрать?
Наждачка же повредит поверхность стола?
> Он вплавился в стол и теперь к столу ничего естественно не фиксируется.
Че? Почему у тебя пластик к пластику не фиксируется?
Из-за нагрева же, разве нет?
>Он вплавился в стол
Как он мог вплавиться-то, ты при температуре 1000 печатаешь? Попробуй отскобли его комплектным шпателем, если есть, либо лезвием.
Безуспешно, уже пытался
Кажется откалибровалось
>Это пробовал?
Да. Все эти страдания только из-за того что этот червь пидор не потрудился написать, что между первым и вторым надо пропечатывать семь раз "NEXT" в терминал. Неужели это блять настолько очевидно?! Охуетб!!!!
почему когда я затираю клеточки перед подчеркнутыми строчками, клитор перестаёт работать/загружаться?
Указываю печать первого слоя со скоростью 35% от общей. А он кидает его на максимальной.
Во, так примерно и думал по закупкам. Вчера собрал, напечатал крутилки для стола, аж со второго раза после нормальной калибровки прилично напечаталась первая крутилка из PLA. Будет время, запилю фотки в тред. Спасибо за советы.
>>2357
Да, вдогонку. Я тут комплектным PLA печатал на скотч с подогревом 55-70 градусов и соплом 190-200, адгезия слишком хороша, хрен отдерёшь потом, порекомендуй, чем покрыть стол, греть ли его вообще, а то приходится бритвенным лезвием дрочить скотч под деталью, замачивать стекло в воде вместе с деталью, хуярить скребком для обоев (я мудак, сделал кайму вместо юбки, сейчас попробую юбку, я так понял, кайма актуальна больше для ABS, а у меня всё и так прилипает дай божЭ).
Продолжаю эпопею дебильных вопросов и косяков.
В общем, то что он напечатал эту крокозябру-не самое страшное. Пластик каким то хуем начал изгибаться, и ЗАЛИЛ ВСЕ. Сопло, термодатчик, нагреватель, термоблок. Я поорал немного, разобрал все с горем пополам, из-за пластика болты не хотели выкручиваться, вспомнил все маты которые знаю. Очистил все, с помощью горелки и лимонной кислоты. Надо запчастей заказать, жаль только, что они месяц идти будут.
Собрал все обратно, но тут спряталось огромное волосатое но.
Мне пришлось откусить клемму от термодатчика, поэтому я их вставил в другую и обжал. Но теперь принтер показывает 378 градусов.
Что делать?
Хотя не. Норм скорость. Прост померещилось.
Магнитный чудо-ковёр. Просто снимаешь его, сгибаешь, как Бэндер, и вуаля.
>CR-10
А у него есть модель еще больше, чем Херон — 500х500 (CR-10 5S называется), только с ним гемора больше, говорят.
>Это который 40 на 40? Зачем тебе такая дура огромная? Даже CR-10 с его 30 на 30 кажется умеет печатать вообще всё.
Всё — понятие растяжимое. У нас компания по производству рекламы и иногда нужно сделать крупные элементы где-то в диапазоне половины метра. Решили в качестве эксперимента взять. Так-то у нас есть 3d фрезер, но там не все формы возможно вырезать по техническим причинам, а порой танцы с бубном превращаются в ад.
Принтер таки доставили в эту пятницу в конце рабочего дня — я его успел только собрать (ну и чуть распечатать, стол нормально выравнивать надо).
Короче, мы пришли к выводу (к которому я, сука, выводил еще до покупки), что лучше купить 4 говнопринтера и потом склеивать детали, чем один здоровый. Объект, размером 450мм, принтер будет печатать до скончания цивилизации.
Если печатать в несколько сопел параллельно, то профит какой-то будет. Хотя есть другая сторона педали: бывали случаи, когда куча мелких объектов при склейке давали очень большое отклонение от основной формы (у всех ЧПУ есть погрешность). Тут как раз чем больше элемент — тем лучше и пусть лучше его чуть перекорежит, чем кучу мелких.
> Объект, размером 450мм, принтер будет печатать до скончания цивилизации
Привыкай. Я тоже поначалу все настройки на минимум ставил, чтобы быстрее печатало. А сейчас похуй, привык и к 12 часам печати.
Из-за чего это может быть? Печатаю pla, температура 210 при рекомендованной 200-220, стол 50 при рекомендованной 40-60. Остальные настройки на пике. Первая башня (2 пик) печаталась на таких же настройках, ретракт 25-55 мм/с и экструзия 0.9, но почему-то все заебись. Как фиксить? У меня вообще никаких идей.
Лютое время слоя в 15 секунд стоит, которая тебе занижает скорость печати до черепашьей для одной детали, на нескольких ограничений уже нет, скорость выше, соотведственно и сопли появляются
Ещё и подьём сопла я бы отключил, имхо не нужная вещь в 95% случаев, только отнимает время и дополнительные сопли даёт
А вот wipe distance советую включить и поставить значения 0,4-0,5мм
Петг не впитывает влагу. Ну тоесть не так сильно чтобы на что-то повлиять.
Необходимо распечатать две 3д модели корпуса клавиатуры.
Какую технологию посоветуете? Печать на ABS или есть альтернативы? Где в Москве можно заказать распечатать?
3д модели (stl) здесь - https://github.com/tshort/dactyl-keyboard/tree/master/things
Заранее спасибо!
про подьём сопла я таки в глаза продолбился, на скрине он отключен
Печатал себе плэйт под механику на PLA так как нужна была именно жесткость. Действитель получилось жестко, но с постобработкой замучался.
Напечатал еще 4 башни, но теперь отдельно.
Первая башня (2 пик) - экструзия 0.9, время слоя 5 секунд, wipe distance 0.4, coasting distance 0.20, ретракт 25-55 мм/с. Остальные настройки как в предыдущем посте. При маленькой скорости ретракта происходит сильное утолщение, хз почему. Причем в симплифае это утолщение отмечено (1 пик на самом деле это 4 башня, но суть та же, вот эта цветная полоса на месте ретракта, которая вроде как отображает вайп, но при более быстром ретракте ее нет). При отключенном вайпе такого ни в слайсере ни при печати нет.
Вторая - экструзия 0.85, время слоя 1 секунда, wipe distance 0.5, остальное как на левой. Нижняя часть с ретрактом до 35 мм/с довольно грубая, начиная с 45 уже гладкая.
Третья (на 3 пике слева виден кусок) - как вторая, но вайп отключен.
Четвертая (3 пик) - как вторая, но вайп 0.4 и ретракт 25/30/35/40
На второй была одна микроскопическая сопля, на третьей 2.5 сопли в зоне ретракта <35 мм/с, на четвертой соплей нет, хотя она пиздец неровная. В целом на всех экземплярах с соплями все нормально. Но стоило напечатать 3 в ряд - опять повсюду ебучие сопли.
>>2734
Retraction vertical lift
У меня время слоя 2 секунды, и понижение максимум до 40%
Хотя я уже симпом давно не печатаю, перешёл на куру
Кура даёт лучшее качество, симп давал эффект целюлита на деталях
Да и в целом кура уже более развита чем симп, который за 2 года никак не поменялся кроме прикручивания к нему анальных лицензий
Надо наказать этих горе спамеров которые даже название группы без ошибок написать не могут поди кидалы ещё какие
https://vk.com/public176578036
А в чем заключается наеб с пластиком я не пойму. Типо плохого качества или просто кидают на деньги? Почему тогда не заказывать на проверенных магазинах?
Так парни отбой если чо, поговорил с ним ,извинились за ошибки, написали что исправятся, сделают хорошие фото что было видно качество и т.д.
Я так понял контора производитель наняла дилетантов что б зайти в рос рынок
Про наёб лишь моё предположение, по этому и скрыл спойлером
Ибо похоже было что контора барыг левых, но из переписки понял что работают всё ж на производителя, просто дилетанты
Это при каким диаметре сопла?
На третьем пике проеб с фокусом, но кучу капель все равно можно заметить
Не используй такой кожух охлаждения, он говно. Слишком маленькое сечение выходных сопел ограничивает воздушный поток, и весь потенциал вентилятора не реализуешь, и сам он будет перегреваться.
>>2814
>>2818
Понял, а что с соплями-то делать? Сейчас кстати вот этот стоит: https://www.thingiverse.com/thing:2814127
Он ведь лучше стокового? Этот хотя бы направленно дует, а стоковый вообще хуй пойми куда
Во-первых включи Combing, он должен быть включен всегда. В каком-то из ответов на форуме поддержи разрабы Куры даже писали, что уже давно не тестят варианты настроек с отключенным Combing.
Во-вторых, я бы игрался с настройками Retract before outer wall, Z-hop when rectracted, Enable coasting
А еще повысил бы длину ретракта до 6мм. Если у тебя не хватает мощности охлаждающего кулера, то это может помочь.
принтаны, подскажите, как лучше поступить.
хочу напечатать несколько небольших фигурок с разным сюжетом и детализацией, как на пиках. И в идеале иметь возможность напечатать еще копии. Нужно искать 3д художника, который в соответствующей программе нарисует модель с нуля или искать скульптора, делать с ним мастер-копию из гипса/полимерной глины/другого материала, потом сканировать ее и таким образом создавать цифровую модель?
а пики-то не прикрепил
Делать сразу 3д модель в программах, сканирование само по себе жопное занятие с не шибко хорошим результатом обычно
Я вот за пару дней ногу сделал для своей куклы
Точность до тысячных - скорее всего опечатка, на картинках там максимум до сотых
А как еще его настроить? Способ со штангенциркулем кажется самым точным.
https://youtu.be/3yIebnVjADM?t=229
Берёшь кубик, печатаешь, смотришь слои и крышки, все остальные методы туфта, особенно с измерением 100мм филамента
>>2832
хорошая нога! не слишком ли отведена назад нижняя часть? простите, я не настоящий анатом, просто показалось
на всякий случай уточню, что сканирование планировал делать в какой-нибудь фирме, где по идее должны работать опытные люди.
Теоретически могу привлечь 3д-артиста, который работает в геймдев. В каких программах можно рисовать модель?
Сам я сейчас не смогу заняться изучением софта, моделирования и печати. Это займет месяцы, а я все ресурсы хочу вкинуть для оптимально быстрой реализации своей идеи, пока не перегорел.
>>2833
мне еще нужны определенные позы и некоторые нюансы. Например, хочу сделать человечка, который стоит на коленях и как бы разрывает себе грудную клетку, а в груди отверстие для еще одной штуки. или сидит себе анон в позе лотоса, медитирует, в голове отверстие, из него торчит штука. Как думаете, есть ли смысл искать максимально похожую модель из готовых и потом переделывать нюансы под задачу? или это сизифов труд и лучше с нуля рисовать.
И что тебя тут смутило?
>не слишком ли отведена назад нижняя часть?
Скопировано с оригинала, на сколько это было возможно
>по идее должны работать опытные люди
на деле будет шарашкина контора которая не заинтерисована в твоих модельках, тем более что сканирование мелкие детали не передаёт и качество скана почти полностью зависит от того кто его потом будет ручками править
Либо лепить модель и снимать с не форму из силикона под литьё, или создавать сразу в 3д
>>2823
Комбинг и ретракт перед внешней стенкой включил, а z моторист же не советовал поднимать: >>2712
> повысил бы длину ретракта до 6мм
Длина ретракта стоит оптимальная, при 6 мм на тестовой башне уже идут небольшие сопли, а на 4 все отлично
И еще вопрос: какая последняя версия куры? На оф сайте стоит версия 3, при этом есть еще версия 15 (в комплекте с принтером шла), при этом она ниже третьей — верно?
>Да и в целом кура уже более развита чем симп, который за 2 года никак не поменялся кроме прикручивания к нему анальных лицензий
Кура тоже нихуя не развивается с 2016 года, версия 15.04.06 печатает лучше, чем 4.0 и все огромное количество настроек в новых версиях коту под хвост.
Заменил линейные преобразователи на микроскопические понижайки ну и так по мелочи подвигал говно по плате. Интересно кому?
>Кура тоже нихуя не развивается с 2016 года
Ага ага, а где в симпе адаптивные слои? где древовидные поддержки?
В симпе даже скорость полноценно не настроить, ибо настройки сильно общие, ускорения так же задавать нельзя
Единственный плюс который остался у симпа это процессы
Ну вот попробую лутом запилить, но скорее всего обосрусь и закажу в Китае, протестирую, а там посмотрим.
Ты хорош, анон.
Но на деле, дам тебе совет:
Можешь взлететь на рынке не в рашке, а по миру, если будешь делать не фигурки, а предметы к фигуркам, ибо это реальная проблема.
Когда как.
Сегодня грузится секунд 30, завтра 2 минуты, а вчера моментально.
Он какой-то не стабильный.
Напечатал, разницы вообще нихуя нет, дело в чем-то другом. Кстати, z-hop говно, от него все заполнение пидорасит и только больше соплей. Буду продолжать ебаться. Завтра попробую напечатать эту же модель на стандартном профиле куры вообще без каких-либо изменений, вдруг поможет
Чем тебе линейные преобразователи не угодили? Мало пульсаций на выходе, хочешь пошатать стабильность работы и точность измерения температур?
Есть сопло 0.4мм. Хочу сделать стенку в минимум проходов. Т.е я не хочу, чтобы между внешней и внутренней была пустота или заполнение по типу пикрилейтед №1.
Например, есть кольцо со стенкой 0.8, если сделать параметр wall tickness равным 0.2, то как в пикрилейтед №2 будет две ровных окружности. Все заебись — никакой пустоты и никаких заполнений.
А теперь делаем толщину стенки 1.2 — это рекомендованная толщина в мануале моего принтера. Но получается хуйня. Куре похуй на толщину стенок в милиметрах — для нее толщина измеряется в количестве проходов wall line count, а тут засада.
Допустим я делаю wall tickness = 0.7 (половина от 1.2) и кажется что будет всего три круга, да? Ну вот на пикрилейтед №3 так и есть. Чисто визуально так, как мне надо. Только вот при wall tickness = 0.7, параметр wall line count = 2, т.е. 2 линии с внутренней стороны и две линии с внешней, а всего их 4, а не 3, как показано. Куда же девается четвертая линия? Просто сопло проходит дважды по средней линии.
Я заебался уже. Делаю 0.6 получается что-то вроде пикрилейтед 1, а при 0.7 сопло дважды проходит по одному контуру.
>стенкой 0.8, если сделать параметр wall tickness равным 0.2, то как в пикрилейтед №2 будет две ровных окружности.
>Допустим я делаю wall tickness = 0.7 (половина от 1.2)
Что, блять, с твоей математикой?
А ты математик? Ну-ка напиши какое значение мне ставить для wall tickness , чтобы при толщине 1.2 было всего три прохода.
>>2940
0.6 — кратное 1.2, я же писал.
А теперь смотри пример: 1.2 / 0.6 = 2 прохода. 2 + 2 = 4 линии, а не три. Если делать стенку 0.4, то будет дырка между внешней и внутренней стороной как пикрилейтед 1, если 0.6 ... ну ты понел.
> какое значение мне ставить для wall tickness , чтобы при толщине 1.2 было всего три прохода.
0.4, очевидно же. Ну или 0.45 и включи наложение, х.з. как оно там в куре называется.
А вот хуй. 0.4 — это значит wall line count = 1, а значит у тебя будет щель между внешней и внутренней стороной, как на пикрилейтед отмечено серым цветом. А нужно так, чтобы было три оранжевые линии.
0.45 округляется до меньшего, значит снова wall line count = 1
Короче непонятно нахуя советовать 1.2 стенку, потому что это здорово увеличивает время на создание заполнения.
Делать каждую стенку в х проходов. Еще раз в картинках. Итак: задача равномерно заполнить стенку толщиной 1.2 соплом 0.4.
По идее кура должна автоматически удалять траектории по одному и тому же месту, но она этого не делает.
>Зачем ты вообще в матан какой-то полез?
Время печати возрастает на 1/3 при данных параметрах — все из-за среднего прохода. Бывает средний проход вообще рвет и сопло шататет туда-сюда.
Тем, что они греют атмосферу, и имеющийся опыт питания ардуины таким преобразователем позволяет говорить о стабильности работы.
> 0.4 — это значит wall line count = 1
Я тебя вообще нихуя не пойму.
У тебя ширина линии(и сопла) 0.4.
Ставь 3 стенки по 0.4, т.е. общая толщина оболочки 1.2.
будет три стенки, всё.
Ещё раз, есть готовые модели. Вставляешь в КАД и делаешь, что хочется. Давай пиши, что ты сделать хочешь.
Какую же хуйню ты несешь. Хватит теоретизировать и дрочить на анимации, купи уже принтер и напечатай что-нибудь в реале.
А ты проверил несу ли я хуйню? У меня есть уже принтер и в твоем варианте модель печатается 5 часов со стенками как говно, а в моем 2 часа с ровными стенками.
Как же бесят люди, которые нихуя не понимают, зато дураком всегда обзовут. Кретин, ты сначала сделай, а потом пизди.
>>2964
>Время печати возрастает на 1/3
Хуёвый математик из тебя, время вырастит лишь на 16%
Ибо 4 не на треть больше 3, и скорости разные, если конечно ты не дебичь и правильно настраиваешь скорости
>Заибали уйню писать, не будет вам кура в три стенки печатать, она слои строит зеркально от внешнего периметра, а значит число стенок всегда будет кратно 2
Я это пытаюсь доказать — уже и картиночки им рисую, но меня дебилом кличут.
Здравствуйте, я к вам с платиновым вопросом.
В общем батя с чего то решил, что нужно бы купить 3d принтер. Собственно, какой посоветуйте?
Из пожеланий разве что возможность печати разным цветом и печать довольно мелких деталей.
Ну и чтобы по цене приемлемо было
Печатать радужные дилдаки, разве не очевидно?
Если сделаешь к нему термокамеру, то да
Тысячу раз писал: ставил wall line count = 1, 2 и даже 3
Параметр wall tickness тоже менял, но параметр wall line count в куре главнее.
Бля, да построй кольцо толщиной 1.2 мм, а по том попробуй сделать проход в три контура. Пока ты фантазируешь, нихуя не поймешь, что в реальности происходит.
>1, 2 и даже 3
А какой из них сократил время печати и сделал нормальные стенки? У меня просто тоже с ними проблема
>А какой из них сократил время печати и сделал нормальные стенки?
Короче, я повелся на совет в инструкции делать стенку 1.2, но делал стенку не в Куре, а в программе моделирования — вот, собственно и весь затык.
Если ты создаешь толщину модели ДО экспорта в куру на этапе моделирования, то делай толщину, кратную двум. Например для сопла 0.4, толщины стенок будут 0.8, 1.6, 2.4 и т.д
Если можешь без этого обойтись, например толщина модели у тебя во всех местах одинаковая, то экспортируй вообще без толщины, а толщину настроишь в куре. Я так делал объемные буквы, например.
Но последний способ не всегда работает, например если модель не замкнутая. Кура автоматически ее зашивает (а мне не надо это)
И хотел добавить, что толщина 1.2 вполне себе хорошая (потому что 0.8 слишком хлипко, а 1.6 слишком жирно), но только не когда ты создаешь стенки до экспорта в куру — время печати возрастет в разы, при этом сопло ходит по одному месту несколько раз и пластик весь расползается и уродует стенку.
Это не фиксистя?
Потому что толщина слоя существует
В воздухе печатать всё равно не выйдет, разве что на 100% обдува и скоростью 1мм/с
Допустим у меня есть цилиндр с конусом вовнутрь (А), если посмотреть на (B), то можно увидеть, что на определенной стадии печать внутри цилиндра начнется в воздухе. Я хотел сделать поддержку как на (C), но столкнулся с тем, что внутри модели поддержки рисовать невозможно.
Infill не вариант, потому что требуемое место не всегда совпадает с ребром заполнения.
Тогда ставь заполнение 0% и столько слоев крышки, чтобы они начинались там, где принтер уже охуевает печатать в режиме вазы
>А несколькими? Ну хоть тремя?
3Д-печать и одним-то пластиком это сплошной геморрой, а несколькими это геморрой в квадрате.
Новичку точно не стоит вскрывать эту тему, лучше потом при необходимости проапгрейдить купленный принтер до мульти-экструдерного. а потом поиграться с этой хуйней неделю и вернуть одиночный экструдер обратно
>число стенок всегда будет кратно 2
Я ставлю галочку напротив настройки "Чередующаяся стенка" и орошаю твоё ебало мочой, эксперт ёбаный.
А если переворот невозможен? Разве не существует в принципе поддержек внутри модели?
Я пытался импортировать модель со стороны, но по какой-то причине она привязывается к оси Z.
Ладно, к сути. Хочу сделать себе Photon printer. Наверняка все видели его на тингеверсе. У меня почти всё готово, осталось купить сам лазер, вот этот: https://www.aliexpress.com/item/LD-F650G03-Red-Laser-Module-Diode-200-250mw-650nm-DC-12X45mm-3-2V-to-5-0V/32849432459.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.339.4b233c00Qnt97C
Считайте, уже купил. Собственно, нужны очки для него. В характеристиках указана длина волны 650nm. По такому запросу али выдаёт вот эти очки, например: https://www.aliexpress.com/item/Laser-Safety-Goggles-Eye-Protective-Safety-Glasses-200nm-650nm-Professional-Protection-Goggles-Workplace-Safety-Supplies/32854530441.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1547627251767&afref=&subid1=DPlnKr2ATnM&dp=5a4bec1e218fd029e4d77a6514dbf010&spm=a2g0s.13010208.99999999.260.4b233c00Qnt97C&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=516a01f943b64fc383e74d7963a1c1f3-1547627251767-04946-VnYZvQVf&terminal_id=9ecd80ad67aa49c0a669675fa79311af
Но у меня они что-то вызывают подозрения. Поэтому прошу вас, посоветуйте что-нибудь, чтоб наверняка, но не оч дорогие.
Нарисуй столбик с дырочкой внутри цилиндра, слайсер отрисует вокруг дырочки стенку, что и будет твоей поддержкой. А дырдочку потом замажешь СОПЛЯМИ ДЕВСТВЕННИЦ.
>Photon printer
Мило. Зачем?
Проверил, рассеивают примерно половину мощности обычной указки лазерной.
> Зачем?
Захотелось собрать. Люблю диайвай.
Ну и если будет что-нибудь выжигать - вообще отлично.
> Проверил
Как проверил? То есть не подойдут?(
>Как проверил? То есть не подойдут?
>рассеивают примерно половину мощности обычной указки лазерной
То есть не ослепнешь.
Значит беру. Спс.
Бери эти https://ru.aliexpress.com/item/532nm-Green-405nm-purple-blue-Laser-Safety-Glasses-400nm-540nm-Laser-beauty-instrument-protective-eyewear-Eye/32795326359.html
У меня такие же, правда покупал за ебее за 400р
Отличный способ. Вроде помогло — кура даже начала строить форму ориентируясь на эти столбики.
Жаль, что такое нельзя делать автоматически. Но это я себе плагин сделаю в рино.
Ха-ха, очень смешно
Я заливал ПВА из шприца. Помогало.
Для абс можно капнуть ацетона или абс сока
Всё конвертировал, заслайсил.
При печате наебнулась головка. При замене повредил кулер (Разломал его к хуям). Снять головку не удалось. Решил заменить весь блок охлаждения, выяснил что там каким-то образом либо припекся, либо был изначально приклеена тефлоновая трубка. В итоге к замене головки и блока пришлось менять и трубу. Пока всё менял, заметил что провода нагревателя за пару лет печати немного оголились и грозили кз, заменил их. Поставил новые датчики температур. Пустил на печать и получил хуй блядский. Снова засор нозла на 0.2мм. Во время поисков обнаружил что партия из блядь 60 ноззлов на 0.2 ВНЕЗАПНО закончилась, а новую ждать недели две минимум, если за DHL заплачу баксов 80.
Не видать мне анимешную тяночку.
Макаба развернула. Но ничего, размнёшь шею.
Погоди, с каких хуёв центральный вариант появился? 4 года печатаю, впервые подобную маняфантазийную тупость вижу. Ты вообще откуда такую инфу получил? Какой слайсер? Какая Версия? Пробовал другие?
>По идее кура должна автоматически удалять траектории по одному и тому же месту, но она этого не делает.
Значит ТЫ приказал ей что-то делать не так. Переустанавливай куру пробуй на дефолтных.
>Время печати возрастает на 1/3 при данных параметрах — все из-за среднего прохода.
Парень, ты конечно умный, но если ты хочешь печатать 3 стенки, то у тебя будет и время тратится на три стенки. Тут нет магической хуйни которая позволит делать печать без затрат времени на неё.
>уже и картиночки им рисую
Лучше фото результата покажи. А то, сейчас больше похоже что ты пытаешься затроллировать двачи.
Потому-что кура говно. И все косяки печати из 6 прошлых тредов были именно у анонов которые печатали на ней. Почему-то при переходе на Симплифай, никто никогда не жаловался.
>потому что 0.8 слишком хлипко
Вполне себе нормально если ты не будешь специально применять силу. Я тоже по началу думал что хлипковато. А потом понял что если тестировать как я тестировать, то даже литые пластиковые предметы ломаются только впуть. Я так даже швабру сломал и совок.
Все же правильно именно infill для такого использовать. Если знаешь, что стенка начнет поверх заполнения печататься, как у тебя нарисовано, то промежутки между линиями заполнения должны быть небольшие, в идеале 3-5мм. Тогда стенка будет на них опираться, гарантированно не провисая.
миморадиотехник-кун
пизда какое прочное даже с неполным заполнением, это блядь тебе не линейка из которой дымовуху делают
0.5 слой 10х10 он гибкий, но ты хуй его сломаешь
Смотря чем печатать, петг ты хуй разобьёшь
там пизда полигонов, сопла гнутые
Мне нужно сопла расширить\сузить, я не совсем могу понять как это сделать, даже выпиливать просто поверхность и выпрямлять прямоугольником это пездец т.к. шифт+в не деселектит область. Не могу сформулировать запрос для гугла
с меня как всегда
https://www.thevirtualfoundry.com/
Их продукцию можно у нас купить? Есть аналоги?
Уже выкатывали много раз такую технологию. Пускай они сначала на своем сайте покажут замеры, насколько усадка произошла после запекания, и покажут сравнительные тесты прочности - во сколько раз их выпечка более хрупкая, чем тот же металл, отлитый в форму.
Но таких замеров ты никогда не увидишь, потому что характеристики получаются полное говно.
Хрупким по сравнению с отливкой будет даже напечатанное на промышленном 3д принтере.
У меня вопрос, а можно ли в домашних условиях печатать чем-то, что выдержит температуры до 1000 К?
>можно ли в домашних условиях печатать чем-то, что выдержит температуры до 1000 К?
Зачем печатать? Бери глину и лепи себе. Можешь даже печку купить к ней и запекать. Моя тян так делает. Даже какие-то дауны потом у неё покупают.
Керамика хрупкая шопиздец. Высокое давление в пару десятков атмосфер, а тем более его перепады не выдержит
Вдруг из маминой из спальни, криворукий и дурной, вылезает анонизмус и качает головой, кек.
>Во время поисков обнаружил что партия из блядь 60 ноззлов на 0.2 ВНЕЗАПНО закончилась
Ебать, ты каким-то ядрёным карбоном печатаешь, что ноззлы у тебя одноразовые?
Так и ванхао с креалити не могут. Тебе же сказали выше, что дешманские принтеры никакие не подойдут.
Если руки не из жопы то любой может, если просто из коробки то любой открытый принтер не может
Тебе не стоит покупать пока принтер, если ты считаешь, что два дрыгостола могут в нейлон и АБС, а улучшенная версия одного из них не может.
Ну охуеть блядь. Мне жопой печатать предлагаешь?
Короче, нужен принтер, который может в обычный пластик, АБС и нейлон. До 50к
>Погоди, с каких хуёв центральный вариант появился? 4 года печатаю, впервые подобную маняфантазийную тупость вижу. Ты вообще откуда такую инфу получил?
С таких, что слайсер прибавляет N количество проходов к каждой стенке. И если стенки расположены слишком близко, то проходы налаживаются друг на друга, но не удаляются.
Может ты просто не замечал этого? Я тоже не сразу заметил.
>Какой слайсер? Какая Версия? Пробовал другие?
Кура 6.3 вроде. Последняя стабильная, короче. Другие версии не пробовал — просто поменял технологию в самой куре.
>Значит ТЫ приказал ей что-то делать не так. Переустанавливай куру пробуй на дефолтных.
Я на дефолтных и печатал.
>Парень, ты конечно умный, но если ты хочешь печатать 3 стенки, то у тебя будет и время тратится на три стенки.
Если я хочу 3 стенки, а он печатает 4, потому что 3 не может, то время возрастает.
Чего? Я вопрос задаю и поэтому я эксперт?
Все же правильно именно infill для такого использовать.
Я пытался, но у меня стартовая точка, так сказать, начиналась в центре линий заполнения. Мне пришлось бы здорово поднять процент заполнения, чтобы тупо ребро заполнения совпало с началом. А если таких мест много, то вообще дикий ужас.
Короче, пришлось делать стенки в программе моделирования, чтобы внутри модели образовались поддержки. Получилось даже экономичнее по пластику и времени — так бы всю модель пришлось заполнять.
Налагаются!
Чем это обусловлено? Просто оптимизация — типа чтобы не заморачиваться со сменой при большом потоке печати? Или частая смена сопла убивает его?
Просто я только купил принтер и еще не менял сопла — только вот пришли. Ничего не будет, если я буду их менять каждый день, условно говоря?
> в российских магазинах
А ты знаешь толк в извращениях. Тогда минимум 160к, как уже писал анон выше
>Чем это обусловлено? Просто оптимизация — типа чтобы не заморачиваться со сменой при большом потоке печати?
Так точно, каждая смена сопла это минут 10 греть экструдер и раскручивать, потом минут 10 заново калибровать зазор по Z, а потом еще минут 10 вычищать снятое сопло от остатков пластика, иначе оно потом обратно плотно не вставится.
>Ничего не будет, если я буду их менять каждый день, условно говоря?
Ничего не будет, но ты быстро заебешься.
Потому что никто не будет заморачиваться и менять ради тебя сопла и настройки
Сам если хочешь - меняй хоть до посинения
Не нужно, вытечет спокойно даже если это другой вид пластика
Пришел 3 дня назад Аникьюбик Херон за 34к, но если учесть доп затраты, то вышло наверно 40к. У меня других принтеров не было, но это вроде норм.
Из брака: пришел с вывернутым валом — аж пробил верхнюю пластиковую крышку. Еще автолевелинг почему-то не запоминает изменения.
Впрочем, я насраиваю стол вручную. Правда 400х400 не так-то и легко настроить. Советуют выравнивать по углам, но расстояние такое, что выровняв крайние углы, в центре сопло оставляет чиркаши. Короче настраиваю область, равную габаритам печати.
Что там еще было? А, функция продолжения печати не работает из коробки. Я приостановил печать на ночь, а утром захотел продолжить, но сопло начало трещать о существующую модель т.к. решило печатать ее заново. Фиксится просто: в Start Code вписывается "G5" — есть инструкция на ютубе.
После описанного анонами ИТТ считаю, что мне повезло с принтером.
>выровняв крайние углы, в центре сопло оставляет чиркаши
Хуевый стол, у меня на эндере то же самое, только не просто чиркаши, а вообще такой пиздец, что печатать абсолютно невозможно. Фиксится стеклом или блтачем.
Так на хероне и так стоит стекло. Мне кажется это просто из-за больших размеров стола.
А еще не пойму с чем это связано, но в некоторые области типа санитметра 5х5 как будто в провале. Вокруг сопло даже слишком близко, а в проблемной области пластик не пристает даже. Может это не из-за "прямоты" поверхности. Иногда печатает норм, иногда вообще не липнет.
Если печатаешь пла, то протри спиртом, скорее всего руками трогал в тех местах, вот пластик и не липнет
Жир и пыль принтер очень не любит, могу подтвердить. Даже средство для мытья стекол с красителем и отдушками не стоит использовать, т.к. эти примеси тоже влияют. Только водка/спирты.
Да пошел ты нахуй тогда, не разобрался нихуя, а гонору пиздец.
Кряк насколько я знаю один везде — тот на который антивирус ругается, но он по сути за тебя сохраняет dll файл в папку с программой. На рутрекере есть раздача именно с dll файлом, который ты ручками можешь заменить.
А так скачивают с оф сайта последнюю версию рино, после установки заменяют dll (RhinoCore называется вроде) и в барндамуере блокируют доступ программе.
Еще отключают в настройках автоматическое обновление
Печатал миллиметровым соплом PLA. И еще при печати заполняющей сетки, пластик хуево ложился в местах, когда сопло переходило в другое место — он тупо не успевал лечь и застывал в воздухе, мешая проходу сопла.
Короче, есть подозрение, что скорость слишком быстрая. Общую скорость я знаю как менять, а как поменять скорость заливки? особенно хуево, когда выбираешь метод Line — пластик рвет, а толщиной в миллиметр он как пружина.
... программа курва.
Именно. Ожидал этот параметр в разделе заполнения.
Люди пытаются осилить покупные принтеры (даже не КИТы, а собирающиеся из двух частей), а ты тут про направляющие.
В треде про фрезерные станки вроде больше умельцев обитает.
ты вниманиеблядь.
Можно ли печатать полипропиленом?
Печатает твоя залупа хорошо, но эстетического удовольствия от нее никакого, нахуй так жить.
Чет я не понял, у тебя все то говно на рельсе не шатается по сторонам как хуй в прорубе?
Не держал, но визуально выглядит будто вся эта ебала будет ходит ходуном без еще одной опоры в вертикальной плоскости.
Рельса обхватывается кареткой с двух сторон, и т.о. заменяет сразу две круглых направляющих, так что ничего не шатается.
Может насадки не те использую? Посоветуйте годные.
Дихлорметаном/лимоненом шлифуй, базарю.
>слишком быстро — плавит пластик
В обработке металлов используют охлаждающие жидкости в таких случаях.
Лучше купить принтак у тех, кто сам разрабатывает электронику.
Вот сейчас накрылся принтак медной пиздой, создал тему на оф форуме контроллера - 0 ответов из 0. Просто овощное коммьюнити и поддержка.
Ответов нет, на вид в принтере - всё в идеале. Ни описания ошибок, ни диагностики.
У меня кернел-паник и, скорее всего, буду заказывать новый контроллер.
Вот что, блядь, значит - зажать деньги. Надо было у пшеков или ёбаных голландцев закупиться.
А все эти самосборные китае-поделия - баловство: одна надежда, что у кого-нибудь, да когда-нибудь такое уже было и твой случай не останется без ответа.
Два чаю, попробуй шлифовать, окунув в ванночку с водой.
А неча было покупать говно без комьюнити. Зато плата с тачскрином, вайфаем, камерой и вот этим всем, да?
У меня тучскрин, но всякой параши уровня ВИФИ, камеры и встроенного дилдака нету. Это сильно хуево?
>создал тему на оф форуме контроллера
Кек.
А надо было на реддите, тхингверсе, или 3дтудей в крайнем случае.
Если у тебя какая-то неизвестная непопуярная параша, то сам виноват.
>Пиши сюда, что у тебя там.
На кой хуй?
Если эти ардуино-дауны, прикрутившие шилды к ардуине, молчат, то чем тут помогут?
Какая-то схема на плату есть. Сниму, да сам посмотрю. Пока новая едет.
Если этим никто не пользуется и оно нахуй никому не надо, то и решения проблем ты не найдёшь.
>Зато плата с тачскрином, вайфаем, камерой и вот этим всем, да?
Ну вот тебе ссылка: закрытое ПО, собственное железо, есть всё ( в том числе камера и вайфай, даже аллах).
http://www.accuratecnc.com/comparisonTable.php
Дисковой пилой по металлу?
Отрезным станком, по сути закрепленной на станине болгаркой. Ступеньки потому что резал быстро, ему в день надо для ста принтеров нахуячить.
Да ты блять боуденовский цицерон.
Вышли из Анета вроде бы как ты да я
И идем по свету ничего не ведая
В зеркало плюемся, над собой смеемся, да
Вышли из Анета ничего не ведая...
Ты случаем гайд не пил как такой принтер собрать? Или может ссылкой на подобные самосборки поделишься?
Он тут только выебывается, но ни чертежами, ни 3д-модельками не делится. В рашко-комьюнити это не принято.
>Модель своего экструдера я выкладывал тут, так что не пизди
Да толку-то от нее, если без токаря не этот твой экструдер не соберешь.
Толку вообще нету от экструдера, так-то и китайский титан за 500р отлично печатает.
Что было бы полезно, так это чертеж тумбы и креплений под направляющие. Но его конечно же нет, на глазок тумба скрутилась и стала заебись печатать.
Поссал на тебя с высоты своего Ultimaker 3 Extended+.
Я своё отбомбил когда начинал блогерскую деятельность, сейчас подобное вызывает лишь улыбку
Ведь по факту подобные люди в большинстве случаев совершенно не разбираются в объекте обсуждения и никакого практического опыта не имеют
Вспомнить хотя бы шизика который писал как шд горят от поворота рукой
Конструктивный диалог с ними построить не возможно, как и дождаться от них каких то аргументов, ибо максимум на что хватает их знаний это выдавать фразы уровня "говно, не нужно, хуйня, ты дебил, криворукий"
Чтоб видеть, что твой принтер выглядит всрато, достаточно иметь глаза. При этом никто не отрицает того, что печатает он заебок.
>подобные люди в большинстве случаев совершенно не разбираются в объекте обсуждения и никакого практического опыта не имеют
>вы все говно, ряяя
Шёл бы ты отсюда, ЧСВ-шный трипо-неймфаг. Ещё и говном обмазался на анонимной борде.
Блохир недоделанный.
>при том что у абс она всего 0,5% и то это считается большим
Путаешь, ~0.5% это у ПЛА и ПЕТГ, а у АБС ~1.5%, я мерял когда-то.
Не путаю, почитай данные от производителей гранул
А как ты там мерил хз, если распечатки то это не совсем верно и сильно зависит от температур
У меня когда был дрыгостол открытый, напечатал держатель катушек на крутильный станок, её немного повело, думаю дай погрею что б размягчилось и распрямлю
Так она после этого сжалась процентов на 15, но это ж не значит что у абс усадка 15%
А как?
Нигде он не написал.
> говорит, что можно дешевле.
Пиздит. Да ещё и говнище предлагает которое сломается сразу после покупки.
Хочешь ABS (Который говно и ненужен, потому-что, блядь скукоживается на 5% после печати, распидорашивая сам себя) - покупай ультимэйкер. Остальное не умеет в ABS. Даже блядская пикаса за 300к, не может в ABS.
>Может ты просто не замечал этого? Я тоже не сразу заметил.
Ретракт и печать inside out. Там такого впринипе нет.
>дупло и цр10 могут
Ты не поверишь, но могут. Правда есть условие что им нужна тумба защищающая от малейшего ветерка от которого ABS поделие распидорасит.
Алсо не понимаю почему все дрочат на ABS? Пластик крайне капризный. Весь профит в том, что он дешевле немного. Но по факту чтобы что-то печаталось надо брать только проверенный пластик который вы купите дороже PLA и иногда даже PETG. PETG к слову стабильней имеет все профиты PLA, печатается даже в открытом корпусе, на хотбэд разогретый на 40-50 градусов.
А ебля с сирпами, вонь от пластика которая потом выветривается неделю, скукоживание. Даже элементарное хранение ABS - это уже жопоболь с герметичными контейнерами и засыпкой в них силика геля. Потому-что не дай бог схватит воды - и пизда всей катушке. Больше ты ей не отпечатаешь.
>Даже блядская пикаса за 300к, не может в ABS
А китайский анет за 10 тыщ может) если руки не из жопы
https://www.youtube.com/watch?v=qdvyva9viAA
>>3978
>Пластик крайне капризный
В каком месте? Лично никаких проблем с абс не имею, отлично обрабатывается, не воняет как пла (у меня он воняет)
Абс сок уже как пол года не использую, для стола клей карандаш, отлично держит, с хранением так же никаких проблем, зимой и так в комнате влажность низкая, больше 25% не бывает, катушка у меня просто рядом с принтером лежит и ничего не сыреет
Летом да, в моей местности влажно, но этого спасает обычноё пластиковое ведёрко с крышкой и пакетиками силикагеля, надо -достал напечатал что надо, положил назад, никаких проблем
>схватит воды - и пизда всей катушке
Просто сушишь и всё, не преувеличивай
А вот пла геморойный, так и не смог от него добиться качества как у абс, сказывается то что он куда более текучий, ещё и коробит его, пытается загибаться в верх как не обдувай, с абс у меня такого нет
И вообще надо помнить что каждый пластик под свои задачи, для фигурок лучше абс-а пока ничего нет, ибо прочие заметно проигрывают в качестве, обработке и покраске
В интернетах путают твердость и прочность.
Можно и petg
Все эти параметры будут зависеть от хуевой кучи факторов - производителя каждого филамента, паршивости конкретной партии, условий хранения катушек, температуры ноззла при печати, наличия термокамеры у принтера, интенсивности обдува при печати, процента заполнения, типа рисунка заполнения, количества периметров, толщины ноззла.
Не заебешься ли тесты пилить, играясь со всеми этими параметрами?
Пластик специфический правда, CERAMO-TEX называется — он должен вспениваться в сопле.
Температура успевает выйти на нужное значение? Пропиши в стартовом жкоде высирание пластика перед печатью немного.
Для начала или охлаждение усиль, или скорость уменьши.
У тебя нижний слой не успевает застыть и сопло второй раз едет, размазывает всё в говно.
Я даже АБС с охлаждением печатаю, чтоб красиво было.
Иногда, конечно, деталь отрывает от стола, но там сам выбирай.
>Ты не поверишь, но могут.
Почему цр10 может, а эндер 3 не может, наркоман?
Ты читал пост на который отвечал?
Тесты пластиков есть у забугорных блогеров, не прямое сравнение, но есть все данные что бы сравнить самому и понять что каждый из себя представляет
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJMid0lOOYl8TZJV9xHznKFq5yA5ZTi2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEOQTmIWJ_rncRcWmjQIvMKFAeM071CXM
Про любой, который у тебя на плате электроники стоит. Например атмега2560, если у тебя рампс+ардуино
PLA твёрже, ABS прочнее
>почему все дрочат на ABS?
Легко обрабатыва, шкурить, пилить, сверлить. Доступные растворители, доступная цена
У любых подшипников есть люфт, что китайских что японских, ибо тепловые зазоры никто не отменял
Другое что дешёвая китайская отбраковка может не люфтить, а болтаться как гумно в проруби
Годные у меня только б/у япония, остальное обычный китай с али
>Легко обрабатыва
если распечатать удвсться.
>шкурить, пилить, сверлить.
Нет разницы с PLA. Разьве что сверлить PLA сложнее. Хотя опять же нахера тебе сверлить если ты печатаешь? Ты что настолько дебил что в заготовке сразу отверстие не можешь распечатать? Не понял этого аргумента.
>Доступные растворители
Эм... То, что он растворяется от вообще всего на свете - не плюс, а минус.
> доступная цена
За тот, что не треснет сразу после печати цена не особо доступна.
Вентилятор в БП наелся пыли и я его выкинул заменив на другой более мощный. Всё остальное стоковое работает без замечаний.
А еще попытался подконнектиться к принтеру. У куры все заебись — автоматом подхватила. А в симплифает вот такая ересь (пикрилейтед).
> А еще попытался подконнектиться к принтеру. У куры все заебись — автоматом подхватила. А в симплифает вот такая ересь (пикрилейтед).
Очевидно, не тот битрейт порта
> Хотя опять же нахера тебе сверлить если ты печатаешь? Ты что настолько дебил что в заготовке сразу отверстие не можешь распечатать?
А если мне точно в размер отверстие нужно? Вообще, не понимаю эту аргументацию в стиле "ограничимся единственными технологическим процессом 3д-печати!". Это всё равно как если бы ты пришёл на производство и начал истерично визжать: "Литьё - круто! Сверление отстой! Токарную обработку - в жопу!". Зачем себя сознательно ограничивать в выборе технологических операций при производстве изделия? Чем больше технологий тебе доступно, тем больше твои возможности.
>он растворяется от вообще всего на свете
Из доступных растворителей это ацетон и дихлорэтан. Это немного меньше, чем "всё на свете"
>не плюс, а минус.
Плюс в том, что есть возможность во-первых, склеивать (точнее сваривать) детали без следов клея максимально прочным швом. Во-вторых, возможна постобработка изделий в парах растворителя
Так ты притащи скрины с настройками и с тем, что у тебя получается, а то непонятно нихуя
>треснет сразу после печати
Люди печатают, лишь у тебя всё трескается сразу, может стоит задуматься всё ли ты правильно делаешь?
Дефолтные, которые стоят при первом запуске программы.
Первое видео — настройки
Второе видео — это что у меня получается.
>>4110
Обычный куб в stl из рино. В Куре все нормально работает.
https://dropmefiles.com/g98I4
> после установки нужно не заменять dll а запустить как есть и попробовать залогинится с любым именем пользователя, когда выдаст ошибку закрыть программу, дальше уже делать подмену dll
Ах вот оно что бывает
А вообще попробуй читать посты в раздаче, помогает.
Видел как в месте дырки сопло тупо не доходит до конца — так она и появляется.Что я менял?
- Ретратакт дистанс с 1 до 5
- Скорость с 60 до 30
При любых изменениях абсолютно ничего не менялось. дырки появлялись в тех же местах, как и пупырки.
Ух бля. Ебанулся. 3.6 метра в секунду.
В KSP на такой скорости ноги у кораблей ломаются.
Ставь 50. У меня 100, но у меня ремни как струна натянуты.
А ещё у тебя температура стола не выставлена совсем.
Да это все мелочи. Я его еще даже не настраивал — дефолтные же.
Я запустил, закинул куб и пытался послайсить, но тут случилась беда. На этом мои эксперименты были завершены.
> в месте дырки сопло тупо не доходит до конца
Что-то не так со слайсингом.
Навреное из-за сопла 1мм.
Тереби настройки.
У меня симп слайсит твой кубик, ошибок в нем не нашёл
Чего подозрительного в настройках не заметил, мб просто баг какой
Я когда 0.4 ставлю, то все норм, а с миллиметровым пизда начинается вечно. Некоторые пластики ведут себя иначе.
cooling - add temperature controller, только выбери heated build platform, tool T0
Один T0 для сопла, второй T0 для стола. Я с этим сам наебался, когда настраивал.
Так да? А номер слоя — это можно менять температуру на определенном этапе печати?
Строить температурные башни, чтоб определять подходящую температуру. Но обычно и без этого все работает на стандартных температурах.
Так то температура сопла. Я думал ты про стол.
А так да, берёшь и руками вбиваешь температуры. Вот башня https://www.thingiverse.com/thing:2518236 там каждые 25 слоёв менять надо (при слое 0.2)
Алсо не забывай нажимать Ctrl+S врёмя от времени чтоб профиль с настройками сохранить. А то одно отключение электричества и можешь все настройки проебать. Они криво в реестре хранятся, слетают раз в 4-5 месяцев стабильно.
Пробовал куру, слис3р и симплифай. Мне больше всех понравился симплифай из них.
Каждый пусть сам для себя выбирает что ему нравится. Еслиб всем нравилось одно и то же, то и слайсер существовал бы один.
>пару десятков атмосфер
>3d печать
Вам надо куда-нибудь не в этот тред например. А в тред сталеваров.
Столом башни строить? Башню строят меняя температуру сопла.
Не обращай внимания, это местный поехавший. Очевидно что для печати ABS надо 2 параметра, сопло с возможностью прогрева до 260 и закрытый корпус.
>удивляешься вбросу о том, что эндер3 не может в абс, а цр10 может
>вглазоёбые выродки пишут хуйню не читая предыдущий диалог
>ррряяя, ты поехавший, ррряяя!11
> Закрытый корпус
Для больших только деталей, и то не факт, не печатал больших из АБС, не знаю точно.
И нахуй ты тогда лезешь если не знаешь?
>Тут >>3261 пишут, что эндер 3 не может в абс, а цр 10 может.
Даун, спрашивай автора этого поста, а не меня например. Я не утверждал что он не может.
> ты >>3978 высираешь, что цр10 может в абс, охуеть просто.
Ты пост читал? Или в глаза ебёшься? CR-10 в стоке не может в ABS. CR-10 в корпусе - может. Если ты хочешь доебаться до деталей - то предлагаю тебе пососать хуй. Да, я не упомянул все на свете принтеры перед тем как написать что ещё может в печать ABS, но если ты настолько тупой что сам не смог догадаться, то лучше тебе не сидеть на радиаче. Потому-что скорее всего всё закончится тем, что у тебя сгорит квартира к хуям из-за твоих экспериментов с принтерами.
>Тут >>3261 пишут, что эндер 3 не может в абс, а цр 10 может.
В глаза ебёшься только ты. В посте сказано что кончатель 3 не может, цр 10 там нет.
>Я тут >>3275 удивляюсь, что как там, может быть.
Тебе уже несколько раз ответили. Принтер без корпуса. Поделие по пизде идёт сразу после печати. Чего тебе непонятно?
>И потом ты >>3978 высираешь, что цр10 может в абс, охуеть просто.
И что? Как это утвеждение мешает твоему любимому принтеру, шизик? Как то, что один принтер может печатать ABS, говорит о том, что другой не может?
>у тебя сгорит квартира к хуям из-за твоих экспериментов с принтерами.
А стол-то дёргать можно?
> цр 10 там нет.
Диалог предыдущий читай, прежде чем высирать своё очень важное мнение, абсолютно не в тему.
> CR-10 в стоке не может в ABS
Охуеть просто. Криворукое уёбище, что ты там про радач ещё пиздишь?
>шд попизде тогда.
Погоди, ты с поданным питанием на ШП дёргаешь чтоли? Так ты драйвер спалишь нахуй. Зачем так делать то?
Проиграл. Сейчас будет охуительная история как ты распечатал тестовый кубик на 1 сантиметр, и у тебя всё прекрасно работало да?
>Wanhao Duplicator i3 v2.1 или Creality CR-10?
>Или что-то другое?
>АБС и нейлон нужны
>Кончатель 3
>Так он же не может в абс
Это полностью меняет смысл (нет).
Ясно.
Только если смотришь во время дёргания на ультимэйкер.
Шестерни гитары на умелец и шестерня шпинделя на корвет 401, печаталось на заказ, клиенты довольны
И вот ещё кожух охлаждения шд
Жду возгласов как всё сразу по пизде пошло и потрескалось
Как минимум пол года отработали, что на данный момент с ними хз
Но так абс конечно не самый лучший пластик для этого, но другого у меня не было, а сделать было надо
А ничё что он >>3983 тоже самое говорит что и я? Не?
Не я как-бы тут не хочу спорить со всеми. Хотите, печатайте. У меня спросили совета, я рассказал про подводные камни. Если у вас никогда в жизни не было проблем с ABS, поздравляю, ок. Но утверждать что принтер с открытым корпусом будет прекрасно печатать прям из стока и ничего не будет - это пиздёж. Да, норм печатать что-то что не уйдёт от стола выше пары сантиметров. А дальше уже может треснуть. И не говорите что это не так.
Как неловко получилось да? В сообщении там написано что может треснуть, но ты его не прочитал и обосрался. Ну ничего, ты и так с полными штанами сидел. Тебе не привыкать.
>фигурка 20см высотой
>На фото измерение начинается с 10 сантиметров
Осторожно, в треде орудует слепой дебил.
>Распечатал дракона и коробку
>Коробка пошла пиздой
>Дракон получился
>Сделал вывод что все на свете принтеры не могут в коробки, но могут в драконов
Логика - нахуй идёт в этом треде.
>Сделал вывод что все на свете принтеры не могут в коробки, но могут в драконов
Зачем ты сделал такой вывод, шизик?
>пизданул, что дрыга не может в абс
>обоссан и обосран с пруфами
>сделал вывод, что проблемы с логикой
Для ньюфагов поясняю. Печатать можно. Вероятность того, что деталь распидорасит - 50%. Закрытый корпус решит данную проблему. Остальным обитателям треда всё итак известно.
>дрыга не может в абс
>дрыга
>Речь про закрытость корпуса
>дрыга
>Ендер 3
>дрыга
Логика - нахуй идёт в этом треде.
>ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ ПОДДЕРЖЕК ВНУТРИ МОДЕЛИ?
Потому-что ты не поставил галочку в нужном месте например.
И что это за волшебная галочка? Готов отсосать за нее.
Вот смотри, вся эта красная хуйня обвиснет, потому что недостаточно плотный infil, а нахуя его делать плотным, если для решения проблемы достаточно было рисовать стенку-поддержку, повторяющие контуры этих кругов.
В куре есть "поддержка от стола" и "везде".
Просто выбираешь "везде" и будут поддержки внутри модели.
Если у тебя не кура, то не могу ничем помочь.
Кекнул с тебя. Я опять спрошу где я именно это писал, а ты опять скажешь "Ой, нигде, но ряяяя там типа ты в глаза жу му хрю"
У тебя же дельта, да?
Но обиделся и завизжал почему-то ты.
И отсос уходит вот этому Джентльмену с курой. Поздравляем. Сегодня у кого-то вечер удался.
Ну я влезу со своими 5 копейками. и скажу что есть настройка печати крайних слоёв. Ставь их штук 5. На 3-4 слой всё пропечатается, на пятый будет норм. Но это не точно.
Что поделать. Дельта - это как эпл. Купил и стал геем.
Всё равно я рад что в кой-то веки срачи закончились тем что кому-то отсосут. Это так мило.
С самого начала было ясно, что дельтопидор отсосёт.
> в выложенном тобой примере этот способ нихуя не сработает.
Да, у него же там заполнение есть.
В таком случае только подбирать тип/плотность инфила.
Компас например.
ОПЕНСКАААААД!!!111
Я в onshape вкатился. Для ньюфага норм
SolidWorks, имхо самое простое в освоении, ибо есть очень много видео по нему на ютюбе, да и сам по себе интерфейс довольно понятный
Не работает. Не строит она поддержки внутри модели.
>>4221
"Отличная идея" — пытаться не тратить тонны пластика и времени на заполнение, а поставить 4 слоя (считай модель толщиной 4мм, если при 1мм уходит полная катушка)
>>4226
Я же написал, что подбор — плохая идея, потому что из-за ссаных кружков я должен тратить в 2 раза больше пластика, хотя там всего лишь надо поставить поддержки. В ЭТОМ СУТЬ МОЕГО ПОСТА, потому что ради 10% я должен заливать остальные 90% модель пластиком. Я не понимаю, почему до сих пор ни в одном слайсере нет внутренних поддержек — я просто ЕБУСЬ целый день, чтобы обойти ограничение. На кой мне это 3d принтер, которому надо готовить 2d по сути? Просто бомбит блять. Деньги в трубу улетели. Сырое говно.
>>4227
Не работает и не будет работать. Всегда найдется пустое место и если первый слой не ляжет, то там образуется дыра.
Я уже пробовал. Уплотнял и до 50% и ради чего? Смотри что я писал выше другим.
Вручную нарисуй поддержки, или измени модель, чтобы там стенки были. Ты тупишь, а тебе все должны и всё говно.
>или измени модель
Совет от Бога. А гравитацию мне не изменить — так же просто, когда у тебя сука СОТНИ заклепок. Да просто измени епта. Да и заполнение сам рисуй, и юбку и вообще сука ВРУЧНУЮ СОПЛОМ УПРАВЛЯЙ. Охуительный совет.
Да, бля, поставь принтер на полку — хуячь лобзиком. 3d модели? Да в пизду их. Ебись больше, чем с 2d чпу-фрезером — крамсай на сотни плоских деталей с качеством как говно и временем как перелет на Марс
>Вручную нарисуй поддержки
НЕЛЬЗЯ рисовать поддержки внтури модели. К твоему сведению, любые объекты внутри модели не видимы слайсеру. Ты технически не сможешь нарисовать там поддержки. Это первое.
Второе: ты знаешь сколько элементов там мелких? Сам-то рисуешь ручками стенки заполнений, стенки модели, подложку, поддержки? Знаю ответ — проще, когда это делает слайсер. А бывает что и не все увидишь проблемные места, а это накроет пиздой многочасовую печать.
Просто бомбит. нахуя я влез в эти ебаные принтеры. Деньги на ветер. Пиздец. В итоге давай, хуячь сотни часов вручную. Как же горит, блять.
>К твоему сведению, любые объекты внутри модели не видимы слайсеру
Ой пиздабол, признай уже что ты просто не можешь подготовить нормально модель и сваливаешь свои кривые руки на слайер
Сфера с поддержками и ещё одной сферой внутри
Последняя деталь (из электроники) для моего анет а6 готова!
Сбоку вывод на усб, сд карта и подсветка с двумя режимами яркости.
Внутри 2 блока питания (один на нагрев и освещение, второй на плату).
Можно было и лучше, конечно, провода уложить. Но сначала добейся и так сойдёт.
Если бы ты сам мог, то не городил бы хуйни, где из-за простой недоработки время на подготовку детали увеличивается на часы.
>>4267
Я просто хуею с этих людей. Просишь подсказать, а они такие "не, иди нахуй — вот тебе пару неработающих подсказок", а когда ты бьешься в истерике и рвешь в клочья, то называют тебя пиздоболом.
Скажи, как ты сделал так? Почему ты молчал, пока я писал выше? Я уже места не нахожу. Уже и отсосать предлагал.
Второй бок забыл показать.
Ну я сделал пустоту внутри модели, но слайсер ее проигнорировал
Все, заебись получилось. Оказывается во внутреннем объекте действительно нужно инвертировать нормали, а в варианте выше они не инвертировались (рино не инвертирует нормали для замкнутых тел)
Я прежде чем делать выводы, задал вопрос, но после трех вариантов ответа сделал соответствующий вывод. Ты бы прежде чем отсиживаться, написал бы ответ 20 постов назад.
Ты садист по натуре.
Ну дык потуши жопу сперва и спроси спокойно, вместо того, чтобы крыть хуями анонов, слайсеры, принтеры, небо и Аллаха.
С таким отношением, как выше, тебе только говна в топку твоей жопы подкидывать будут.
>На совет сделать поддержки внутри, я ответил что это у меня не получилось
Я об этом и говорю. Тебе дали ответ, ты ниасилил, кроме тебя никто не виноват.
> и вообще сука ВРУЧНУЮ СОПЛОМ УПРАВЛЯЙ
Вот ты смеешься, а ведь именно так и появилась 3д ручка
Я трижды уже писал здесь, что у меня не получилось поставить внутри поддержки и ты хуй писал, кроме последнего четвертого раза.
>кроме тебя никто не виноват
Уже зашел в тред и виноват, ага. Главное молчать до последнего, а когда человек начнет ругаться на программу, то назвать его мудаком. Я уже понял твою тактику.
на одном стуле али за 13500 с доставкой за 10 дней
на другом офф.магаз креалити за 13900 и доставкой из кииая
может можно где-то купонов добыть или типа того?
>Я спокойно спрашивал
>>4208
>СУУУУУКА, КАКИЕ ЖЕ СЛАЙСЕРЫ УЕБИЩНЫЕ. ПОЧЕМУ? НУ ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ ПОДДЕРЖЕК ВНУТРИ МОДЕЛИ? СТОЛЬКО ПРОБЛЕМ — ДАВАЙ ЗАПОЛНЯЙ ДЕТАЛЬ НА 100%, ЧТОБЫ В ХУЕВОМ МЕСТЕ СЛОЙ НЕ НАЧАЛ ПЕЧАТАТЬ В ВОЗДУХЕ ИЛИ ПОТРАТЬ НЕДЕЛЮ, ЧТОБЫ ВРУЧНУЮ НАРИСОВАТЬ ДЫРКИ В НУЖНЫХ МЕСТАХ.
Если это ты спокойный - то тебе нервишки лечить пора.
>и не сегодня
Выше поста с твоим визгом и кононадой из раскаленной жопы только один пост и вопрошающий вроде остался удовлетворен
Да какая там может быть поддержка, если какой то брак или наебнут при доставке то любой китаец возместит деньгами или запчасть пришлёт, больше ничем собственно тебе не помогут
Ставлю класс.
а вдруг официалы пришлют ревизию посвежее. слоожна
На любом, наркоман.
На любом, у которого директ экструдер или боуден с двусторонними шестернями (как в BMG).
Печатаю на дельте без директа, мне норм.
>боуден с двусторонними шестернями (как в BMG).
Молодец, выебнулся. Теперь обьясняй что ты сказать хотел.
Ну не любом. Там нужны направляющие после шестерёнки, иначе резину изогнёт и выдавит наружу.
>Там нужны направляющие после шестерёнки, иначе резину изогнёт и выдавит наружу.
Так это ведь не флекс.
>Флекс это и есть торговое название ТПУ
ты серьёзно? Год пеатаю флексом, только тут узнал что он ТПУ. Лол кек.
Тогда да, топ тир директ. Лоу тир боуден с направляющими.
Блядь, тоесть он не такой гибкий как флекс получается? И можно в боуден его?
Или производители филмнта хуярят туда пластификаторы, что диаграммами чистых полимеров можно подтереться?
Они не только хуярят пластификаторы, но и лихо смешивают разные типы полимеров, чтобы компенсировать поехавшие после добавления какого-нибудь особо тугоплавкого красителя характеристики.
Если это ты спокойный - то тебе нервишки лечить пора.
Это уже третий пост, к твоему сведению. А первый был постов 300 назад, но тогда мне не дали ответа, потом я перешел с куры на симплифай, но это не дало результатов.
Цитируемый тобой пост — это уже взрыв спустя две недели работе на принтере.
>Выше поста с твоим визгом и кононадой из раскаленной жопы только один пост и вопрошающий вроде остался удовлетворен
Смотри в области пятисотых постов — там про цилиндр с конусом.
Большинстов производителей не указывают термопрофили для филаментов?
Из раиси доставку брал.
Там только базовые комплектухи, со стелками/соплами в пидарок нет, если возьмешь в такой - будут пиздеть, что "ой нету нету извиняте давайте с китая вышлем"
пока решался - у официалов опустели склады лол. заказал через али с местного склада.
где купить пла в дс? советовали ивилол, но у них склады пустые. советовали сопутку, но там доставка как полкатушки стоит, а физически они в дремучей промке, хрен доберёшься. есть ещё варианты магазов в пределах 800р/кг?
Можешь в любом магазе сетевом крупном пла для 3дручек, что-то их везде начали продавать. Я вон даже в перекрестке даже увидел уже.
А в каком ещё качестве можно использовать титан аэро? Я использую, печатаю пла, абс, сбс немногие. Проблем нет.
Везде говорят, что лучше pla как в плане печати(лучше результат), так и плане эксплуатации. Это так?
Сейчас печатаю пла, хотелось бы более лёгкую обработку и чуть большую термостойкость. Ещё не совсем текстура у пла нравится, но это доебка.
Алсо, каких производителей лучше брать? Filamentarno - это оверпрайс или реально годная вещица?
Готов отдавать по 1,5к за кило, если качество будет лучше, я не в таких объемах печатаю, что бы это сильно сказывалось.
Если что, печатаю сейчас пла под брендом днс, не замечал, что бы он воду впитывал. Хотелось бы от петг аналогичного.
Качество печати будет хуже, отрабатывать ещё сложнее, ибо ничем доступным не растворяется, шлифованию поддаётся тяжело, про склеивание хз, но вроде тоже клеить не выйдет
Из плюсов слои спаиваются лучше, ударостойкий
Собственно что бы понять что такое петг достаточно взять любую пластиковую бутылку от лимонада/пива в руки
Переплачивать за бренд никакого смыла нет, но и в днс покупать пластики тоже явно не стоит
Все так, только клеится без проблем ДХМ и клеем секунда для твердых пластиков.
>в днс покупать пластики тоже явно не стоит
Почему? ПЛА у них нормальный, меня полностью устраивает, АБС судя по отзывам тоже.
Часто встречал жалобы на их пластики, оно и понятно, днс явно не та контора которая заинтересованная в качестве товара, ещё и накрутки цен
Покупать так напрямую у производителя, который более менее известный, на продукцию которого есть тесты от любителей
> не та контора которая заинтересованная в качестве товара
Они же просто продают под своим брендом всё подряд, тот же ванхао дупликатор.
Их ПЛА делают вот эти китайцы: http://www.flythinking.com/en/
Да, можно купить то же самое подешевле рублей на 200, это единственный минус.
А так пластик как пластик.
Спасибо тебе и другим ответившим анонам. Наверное, все-таки возьму катушку попробовать, хотя бы ради опыта или возможности печатать относительно устойчивые вещи.
По поводу пла из днса: испечатал половину катушки прозрачного, пока нареканий нет. Тут как всегда, преплачиваешь, но просто приезжаешь в магазин и покупаешь.
То, что днс продает китай под своим брендом - совсем не новость.
Ещё лежит катушка абс от них, но так и не распечатал, лень с ним возиться.
Наверное с зп закажу себе несколько коробок от филаментарно, попробую. В описании ещё сказано, что soft обрабатывается сольветном хорошо, звучит заманчиво.
>с зп закажу себе несколько коробок от филаментарно
У меня печальный опыт с ним, лежит три коробки Т софта, хз куда девать, имхо гумно без задач, тока вазы печатать
Если надо отправлю за пол цены
спасибо, зрячий анон
>Там нужны направляющие после шестерёнки, иначе резину изогнёт и выдавит наружу
А если протолкнуть тефлоновую трубку сквозь фиттинг вплотную к шестерне для минимизации зазора?
короче с обеих сторон от места прижима должна быть трубка сразу, чтоб голый пруток вообще нигде не выглядывал, иначе он там и согнется
д а , п о с л е
д
а
,
п
о
с
л
е
Пистолет с боевыми картиночками взвел уже?
Где еще на боудене ты собрался устанавливать
>направляющие после шестерёнки
?
Ну этого можно остичь, вкрутив на входе такой же фиттинг, как и на выходе и также протолкнув трубку вплотную к шестерне.
Но зачем это делать на "входе" в шестерню - если там пруток находится под растяжением и протягивается, а не проталкивается? Какие там могут возникнуть проблемы?
Скукожит не расплавленный пруток на 0.25? Он не настолько резиновый, как ты думаешь.
Я, конечно, не знаю. Но по моему он мягче SBS, который у меня пикрелейтед через раз.
У меня двигатель вынесен за пределы печатающей головы (это боуден?) и сбс не зажевывало ни разу, правда я быстрее 60мм не печатал.
Вон на 1:59 видно, что полно соплей было, где ретракт нужен.
https://www.youtube.com/watch?v=vwPQuYuEBe0
https://youtu.be/az7pysnV_MY?t=134
можетэто поможет? и можно наверное такое с обратной стороны тоже сделать для гладкости ретракта с корее бы пересесть с дивана за принтер
То, о чем видео я еще в начале >>4403 понял и мой предложенный вариант - это суррогат, который можно сотворить буквально за одну минуту ничего не разбирая.
>>4428
>Но зачем это делать на "входе" в шестерню - если там пруток находится под растяжением и протягивается, а не проталкивается? Какие там могут возникнуть проблемы?
> для гладкости ретракта
Дякую.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32861914335.html
Анончики, а может этот взять
https://m.ru.aliexpress.com/item/32816281239.html
Финансово ограничен 25 к рублями
Много идиотов освоили печатать в Интернет, разобраться среди этого говно тяжко. А здесь адекватные аноны. Flsun 3d стоит брать за 22 к рублей?
Алсо, ссылки кривые наверное то что с телефона сижу.
Ето сарказм от мани с 0 знаниями машиностроения. Даже не с 0, а с мифическими знаниями.
https://m.youtube.com/watch?v=l0Fw1vF3B60
и немного возжелал такой
3D принтер Anycubic I3 Mega
Судя по видео это очень хороший
Ты чё, пидрила, блядь?
Ты как базаришь, ёбаный в рот?
Я Кафку и Моби дика читал, хуесос ты объебосный.
Со мной нельзя так базарить. Понял?
Понял.
А с этого видео
https://m.youtube.com/channel/UCXThdDPDIgcExwGQ5af4m4w
рукожоп обосрал или это вся правда о FLSUN cube 3d ?
Автор ролика - рукожоп. Гайка надевается на болт, вставляется в уголок и тогда уже прикручивается. Не нужно ее в профиль запихивать, она при вращении сама зажимается. Я так Анет А8 собирал уже как 9 месяцев назад.
Рукожоп обосрал? Или это годный принтер с последующей доработкой?
Там этот марвел, не ебу что это, наверное прошивка. Но стоит ли брать эту ебу? За 22 т рублей
Доработать можно все. Профиль куба стандартный, электроника как я погляжу тоже, Nema17 и дуина. Печатанные детали для удержания прутков служат долго, до 5-10 лет. В остальном просто обсирание.
Сомневаешься, но хочешь приключений? Бери. Я на свои два термокороба из потолочной плитки сделал, тут же проще обшить тем же. Держатель экструдера заменил на одном, на втором скоро придется. Вся мелочевка, вроде держателей концевиков - от 2 до 5 лет работает.
Что еще? Сопел возьми, ремня кусок, экструдер запасной или нагреватели + термодатчики + термобарьер и трубку от движка до сопла. В остальном конструкция надежна.
> если при 1мм уходит полная катушка)
Чё ты несёшь дурак? У тебя катушка 10 метров штоли? С каких херов у тебя один слой = миллиметр? В самом хреновом случае будет 5 слоёв = миллиметр. Ты вообще на принтере печатал хоть? Почему у тебя настолько нет знаний?
Найс. Ты получил репутацию в этом треде.
Из-за тебя, мне вчера не отсосал анон с поддержками. Надеюсь ты доволен собой, сволочь.
Долбоёб, ты не умеешь выражать свои мысли, а виноват тебе я? Я погуглил, мне выдало стандартный директ. Полез спрашивать у тебя, ты послал нахуй. Теперь вопрос. Нахуя ты в тред пишешь, если на первый же вопрос ты не можешь ответить? Может лучше ты нахуй пойдёшь? Ты в элементарное общение не умеешь, быдло. Тебе не принтеры надо, тебе надо водки вьебать и умереть от цирроза печени в 27 лет.
>Везде говорят, что лучше pla как в плане печати(лучше результат), так и плане эксплуатации. Это так?
Деталь прочнее. Легче сверлить, шкурить, в целом обрабатывать.
В печати легче чем ABS, инфа 100%. Не требователен к подогреву стола, не требователен к адгезивам, Печатается на 210-250. Стол 30-50 - липнет даже на стекло+ клей карандаш.
>хотелось бы более лёгкую обработку и чуть большую термостойкость.
Будет держать 200+ градусов. Хз чего ниже аноны переполошились. Я вообще печатал кучу хлама в движок типа крышки на бачок Уазика например. С Марта 2018 ничё ей не сделалось.
>Алсо, каких производителей лучше брать?
Брал у PET-G. Но сейчас они вроде закрылись. Так что хз.
>>4382
Тут вообще непонятны аргументы. С чего вдруг хуже то? Качество печати от рук зависит.
>отрабатывать ещё сложнее, ибо ничем доступным не растворяется
Так это плюс. Не поплывёт от бензина как ABS например.
> шлифованию поддаётся тяжело, про склеивание хз, но вроде тоже клеить не выйдет
нагрел и приклеил. Ну и клей никто не отменял. Или в треде все забыли уже что так можно? Только Ацетоном всё клеите? (Хотя мне например непонятно зачем вообще клеить? Будешь 3 метровый дилдо печатать?)
>Собственно что бы понять что такое петг достаточно взять любую пластиковую бутылку от лимонада/пива в руки
Ну вот как-то не в тот огород сравнение.
>>4383
Ему 100 раз написали что нужен ретракт. Но он упорно продолжал есть кактус (паста про есть суп с ложки.)
>Термостойкость, большая на 10 градусов, на практике особо не ощущается. Шо то плавится, шо это плавится, до АБС обоим далеко.
Ты точно про ПЕТГ говоришь? Ты точно ИМ печатал, а не PLA? Потому-что как раз ABS и PETG довольно далеко от PLA. По крайней мере готовые детали из ABS и PETG я могу использовать в авто.
Купил в DNS. Моторист говорил не делать, но я взял и купил. Печатает 9 из 10. Комплектация лучше чем у вообще всех у кого я за несколько лет покупал. Включаа хуеву тучу силика, пакет с двойной гермозащитой и даже защита от солнца.
> Я в ближайшем будущем хочу ру машинку напечатать полностью.
Заебёшься, сразу говорю.
>Ну и для печати всяких там покрышек и траков, думаю, понадобится.
Если надо одноразовый трак - будет годно.
Пол года печатаю флексом корпуса всяким любителям дронов и машинок. И выходит весьма хреново. По крайней мере обрабатывать всё это прихолится очень долго. Как ты понимаешь ретракта у флекса нет. Поддержки спекаются к модели. При низкой скорости даже щель в 3 миллиметра не мостуется.
>пластик
>Будет держать 200+ градусов
ебобо?
>С чего вдруг хуже то? Качество печати от рук зависит
С того что параметр вязкости никто не отменял
>ебобо?
Не, я проверял, в духовке до 200 от петга норм себя ведёт, на 230 начинает обваливаться и подтекать.
>С того что параметр вязкости никто не отменял
Чёж тогда у меня вообще никогда с ним проблем небыло. Всё печаталось на 10 из 10. А у тебя вдруг вязкость появилась? Может дело в тебе таки?
>я проверял, в духовке до 200 от петга норм себя ведёт
А то что у него температура размягчения 80 градусов, после которой он никакие нагрузки держать не будет тебя не смущает?
>Всё печаталось на 10 из 10
Ну давай свои 10 из 10 в студию, макро фото с мелкой детализацией
>>4512
>Купил в DNS
А что именно купил то, в днс там много брендов, как и известных так и хрен пойми кто
>А что именно купил то, в днс там много брендов, как и известных так и хрен пойми кто
Флекс. Бренд DNS. Белый.
Если ты настолько туп, что не смог понять разницу между "стандартным директом" (чё блять за хуйня, mk8 что ли?) и bmg, то ты просто долбоеб, вот и все. Там разница видна невооружённым глазом и никакие специальные знания не нужны. На первой же странице гугла ссылка на тудей, куда ты видимо не зашёл и не прочитал, там как раз для даунов типа тебя написано про этот экструдер.
>А то что у него температура размягчения 80 градусов, после которой он никакие нагрузки держать не будет тебя не смущает?
А какие он вообще должен держать нагрузки? Я так-то не печатаю из него держатели для штанги в спортзале где температура выше 80 градусов всегда.
>Ну давай свои 10 из 10 в студию, макро фото с мелкой детализацией
Ничего не понял, ты что-то конкретно хочешь рассмотреть? Зачем именно макро?
Ещё раз, иди нахуй. Не умеешь в общение, не хочешь отвечать, зачем ты вообще в треде сидишь? Тебе задали простой вопрос. Ты в ответ пробурчал хуй пойми что. Тебя спросили подробнее рассказать - ты обосрался. Зачем ты пишешь сюда? Выебнуться? ну пока ты только на лекции проснулся и понял что обосрался.
Не все обязаны знать что такое BMG, дурачёк.
> "стандартным директом" (чё блять за хуйня, mk8 что ли?)
Как ты сам сказал в прошлом ответе "Даун без гугла, иди нахуй."
А если тут есть модератор, надо бы тебя забанить, а то, что-то второго шизика тред не выдержит.
>что-то конкретно хочешь рассмотреть? Зачем именно макро?
Качество печати, что же ещё
А как без макро его увидишь? с метра и без фокуса любая распечатка будет збс выглядеть, ибо косяки будут просто не видны
Ты реально дурачок без гугла, который видимо даже не следит за развитием 3д печати
>Не все обязаны знать что такое BMG
Не должны, но не знать этого стыдно, учитывая что это лучший экструдер, даже пруша на него перешла в упрощёном варианте
> надо ключ на 8-10
Если у тебя нет кключей на 8 и 10, то непонятно вообще что ты делаешь в радаче.
Полностью поддерживаю - если собрался заниматься каким-либо "рукодельным" хобби и у тебя нет хозяйственного набора инструмента дома - ты хуй.
> у той модели, которую хочу печатать
Вот эту? https://www.thingiverse.com/thing:42198
Если нет, то вбрось ссылку, интересно
>собрался печатать хуету, которая будет гонять по грязи, песку и говну
>ряя важна качества
>ряя чем качественее тим лутчше на камень налетит
Купил его в 2017 году, с тех пор всем доволен. Неплохой принтер за свои деньги, главное болты все хорошо затягивай и ремни хорошенько натяни.
>драйвер
Драйвер - это ты. А это регулятор.
>уже начал собирать
Уже давно собрал, два движка сзади на каждое колесо. Мне недавно колеса от трагги подарили, поставил на зад. Скорость просто сумасшедшая.
При чем здесь слой? Я написал при 1мм уходит целая катушка. Ты порвал жопу не переспросив даже, что я имел ввиду.
А имел я ввиду диаметр сопла (впрочем это я упоминал в предыдущих постах)
>Ты вообще на принтере печатал хоть? Почему у тебя настолько нет знаний?
А ты когда нибудь читал? Почему ты такой невнимательный?
Вся суть двачеров, у них всё без проблем, качество ахуенное, а если у тебя не так, то руки кривые
А как просишь показать, так сливаются сразу
Двач — борда для поднятия самооценки.
В теории помогать должна, сам никогда не использовал
Кура может верхушку напечатать повторяя контуры геометрии, а сиплифай кладет параллельными линиями и если места мало, то вот эта вся хуйня печатается с дырами и неровностями.
> Кузов - моделька из игры, стырено через Блендер.
Воу, можно поподробнее? Я тож хочу себе кузов из игры.
Спроектировал корпус в солидворксе, отрезал половину для теста, напечатал с стенками в 1 слой, проверил, всё подходит.
Запустил печать с нормальными параметрами, подождал 5 часов, беру деталь, а она больше по Y на 1.4мм чем та половина, от которой отрезал.
Я охуел.
Всё проверил, всё должно быть правильно.
В солидворксе размеры нормальные.
В симплифае нормальные.
А напечаталось больше, чем та половинка, которая была тестовая.
Это не усадка какая-то. И дно и верх отличаются. И стойки под плату сверху не подходят. По X подходят идеально, по Y - нихуя.
Что происходит?
Ну дернул случайно ползунок масштаба по одной из осей, подумаешь, с кем не бывает.
Такого не бывает, это ты сам проебался где-то. Перепечатай заново.
Что-то тут не так.
Вот я печатал верхнюю часть корпуса вчера, у неё Y должен быть 84,1, китайский штангенциркуль показывает 84,7.
Сегодня печатал нижнюю часть корпуса, тестовая половина, Y должен быть 84,1, китайский штангенциркуль показывает 85,3. Они подходят друг к другу, я даже не заметил, что там разница есть.
Потом напечатал полную нижнюю часть, Y должен быть 84,1, китайский штангенциркуль показывает 86,5. Она уже никуда не подходит.
У меня размеры уплывают куда-то в прямом эфире.
На Y ремне ржавчина, появились метллические тросики, его немного перекосило и натяжение немного упало.
Но что-то мне подсказывает, что если это из-за натяжения ремня, то размеры наоборот уменьшиться должны были, а не увеличиться. И должны быть косяки на стенках/сдвиги слоёв/какая-нибудь неравномерность. У меня всё нормально.
Ничего не понятно. Ради интереса ещё раз запущу печать (печатал с флешки, файл всё ещё там, на месте) и посмотрю какие размеры он печатать начнёт.
Очень странно, конечно.
>Ничего не понятно
Как раз наоборот, говноремень со стальным кордом порвался
Никогда не покупайте это гумно, мало того что там усталость металла образуется, та кони ещё прям внутри ремня ржавеют, ибо корд не из хорошей легировано стали, а из прессованных консервных банок
На фото видно что соржавел уже
>Это не усадка какая-то.
С чего ты взял? У меня две части тестового ботинка было напечатано — у одного плотность выше из-за заполнения; а у второй меньше, потому что пустотелая. Первая деталь дала усадку больше, чем вторая.
Тут то размеры увеличиваются, а не уменьшаются.
Таки да, жилы поломались. Снял, ставлю с стекловолокном. Давно валяется в запасах.
398x224, 0:29
>Я рукожоп
>Вместо нового ремня попытался в колхозный ремонт
>Всё поломал
>не берите ремни с металлическими жилами.
Ок
Прохладные истории, при расшатанном ремне у тебя будет распидорашивать всю поделку. Но никак не будет увеличиваться печать. Ещё и рандомно.
>На каком принтере я смогу печатать tpu пластиком прямо из коробки?
>Ты реально дурачок без гугла, который видимо даже не следит за развитием 3д печати
Ух, моторист, от тебя-то я такой идиотии ну никак не ожидал. Естественно он не следит за развитием печати. Он же ньюфаг. За этим и вопросы задаёт. Или ты ожидал что тут будут только на твою самоделку будут дрочить весь тред?
Но у тебя реально руки кривые, раз в ПЕТГ ты не можешь печатать. Хотя я вангую что тебе просто дали брак или сильно впитавший влагу. Ибо после этого он большинство профитов теряет.
>>4521
Ты ведь понимаешь разницу между макро и просто фотографией вблизи. Я из-за тебя полез на антресолях макрообьектив искать.
>никогда не берите китайское говно
Пофиксил нищука.
Попробуй автомобильную шину растяни, долбич - принцип тот же.
>в ПЕТГ ты не можешь печатать
Хз с чего ты взял что не могу, я сказал что качество всегда будет проигрывать тому же абс
Что видно даже на твоём, сжатом фото без фокуса, видны сопли на руках, кривые слои
Хз как такое можно называть 10/10, максимум 6-7 учитывая что это петг
>ПЕТГ
>впитавший влагу.
У меня от этого аж все пластмассовые бутылки впитавшейся влагой сочиться начали, лол.
>Хз как такое можно называть 10/10, максимум 6-7 учитывая что это петг
Есть два самых народных способа улучшения качества печати:
1) мыльные фотки
2) филамент с блестками, как у пруши, который скрывает заусенцы
Во первых фото не сжато.
Во вторых в фокусе. Или я хз на что надо было фокусироваться. (Карандашь в фокусе, видно чётко, верхняя часть в фокусе, тоде чётко видно)
>видны сопли на руках,
Кек, а у ABS из типа не бывает? Или ты без поддержек по воздуху печатаешь?
>кривые слои
Пушка. Это где ты там кривые слои увидел?
>Хз как такое можно называть 10/10
А где я называл это 10 из 10? Моторист, ты там головой ударился? Я говорил про печать 10 из 10, а не про то, что просто купишь волшебный филамент и у тебя всё само собой всегда будет выходить, а ты будешь круглые сутки на дваче сидеть и капчевать. Из всех пластиков на сегодняшний момент петг - самый неприхотливый при печати.
>>4741
>У меня от этого аж все пластмассовые бутылки впитавшейся влагой сочиться начали, лол.
Щас бы в 2019 PETG путать с PET...
И вообще вы реально думаете что пластик с завода в литьё и пластик для печати имеет одинаковый состав? Серьёзно?
Все, что нужно знать о iq 3д-печатников.
>Щас бы в 2019 PETG путать с PET...
Щас бы в 2019 быть веруном и верить в мифы, а не в научный метод
http://3dtoday.ru/blogs/vadik1000/study-of-moisture-absorption-petg/
>И кидает мне статью как мужик сушит PETG...
Сказать то что хотел? Я и сам нал что петг влагу впитывает, если вне гермопакета хранить. Я это выше писал.
>У кого классическая электрическая можно просто положить катушку на конфорку и включить минимальную мощность(подобрать), чтобы пластик не расплавился прямо на плите.
На газовой же при горении газа выделяется пар, куда и как он пойдёт мне не известно, поэтому считаю необходимым об этом предупредить.
На этом месте не выдержал и бросил читать этот буллшит
>У кого классическая электрическая можно просто положить катушку на конфорку и включить минимальную мощность(подобрать), чтобы пластик не расплавился прямо на плите.
>На газовой же при горении газа выделяется пар, куда и как он пойдёт мне не известно, поэтому считаю необходимым об этом предупредить.
На этом месте не выдержал и бросил читать этот буллшит
Сукалол.
Нет, анон, у тебя что-то другое. Либо слишком сложно и тяжело тянуть мотору, либо ты сам сильно перетянул. Проверь что всё катается без особых усилий. В любом влучае если я неправ, ты ничего не потеряешь, а если я прав, печать будет лучше и ты второй ремень не испортишь.
>ПЭТГ чисто условное, потому все остальные ПЭТ тоже делают из этиленгликоли.
>Даёт картинку где прямо написано что PETG для бутылок не используется
А ты не очень умный да?
Но конечно не потому не используется, что температурный режим меньше подходит для выдува бутылок, а потому что РРЯЯ ВЫСОСИТ ВСЮ ВЛАГУ, ага
Где брал прокладку между столом и стеклом?
прими уже таблетки, шизик
>56Кб, 720x1280, не сжато, не мыло, ну ок
Спасибо абу, тебе PNG кинуть на 5 метров?
>Именно, во всяком случае если руки не из жопы
Ух выдумки пошли.
>На твоём фото, теже самые руки
И фантазии.
Моторист прекращай тупить. Я подробно рассказал что я оценивал в 10 из 10. И обведи красной линией где ты там поехавший слой увидел (нигде).
>Доебался до мест соприкосновения с поддержками.
>Доебался до качества фотографии
>Увидел кривые слои
Вот из за такой критики тут никто и не постит свои поделки.
Как ты такую гладкую поверхность сделал? Видно вверху слои, а потом будто литьё идёт.
Перегреваются, просто они в этом плане довольно выносливые, до 120 градусов вполне живут даже по даташитам.
Какой?
Лолблеять, выкладывать примеры качества печати после обработки и окраски, ну пиздос))
Ну там не такие большие температуры так-то, до 60-70 прогревается, а это не так уж и много. Сами моторы от работы добавят 10-20 градусов, но это тоже в пределах нормы. А вообще некоторые совсем задрачиваются и выносят моторы на внешние стороны короба. Как ты понимаешь это только самосборочка.
Специально для тебя напечатает. Думаешь люди будут подстраиваться под твой режим?
> 3 треда моторист выкладывает отпидоренные модельки после обработки станком фрезером небом, замлёй, богами
> ВАУ МОТОРИСТ ТЫ ТАКОЙ КРУТОЙ
> Кто-то другой выложил обработав лаком
> ТЫ ЧЁ ОХУЕЛ ВЫКЛАДЫВАТЬ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
Ты или тред не читал или ничего не понял.
Уплывали размеры по Y, детали становились всё больше и больше. (Не меньше, а больше)
На X у меня стоит ремень с стекловолокном, на Y стоковый с металлом.
Посмотрел на Y, а там ржавчина и все жилы вылезли >>4674
Заменил на ремень с стекловолокном, размеры сразу вернулись >>4697
А этот старый руками потянул ради теста и его распидорасило сразу >>4691
И этот правильно сказал, он ржавеет изнутри >>4680
А размеры увеличивались из-за того, что жилы полопались и ремень растянулся, а количество зубчиков не поменялось.
За одно и то же количество зубчиков нормальный ремень проезжает, например 10мм, а растянутый 10.2мм
Такие дела.
Все врети, мотораст не такой, из его тумбочки все сразу готовое вываливается лучше чем из SLA-машин. Склоняйся перед влыдкой тумбочек.
Няша, я не знаю. Просто лак для покраса. Вахаёб который сидит за соседним столом взял модельку и провёл по ней кистью с лаком. Получился пик. Сказал что в 3 слоя вообще не будет видно никаких лесенок. Про лак говорил что обычный лак из канцелярского магазина. Завтра пойду на работу и распрошу подробнее если хочешь.
Не, бро я всё прочитал. Перечитал что ты написал и всё именно так как я понял. Но я на своей точке зрения настаивать не буду, хотя я не вижу причин по которым ты не можешь проверить ходит ли у тебя стол или нет в холостом режиме. Простейший тест же.
> как из-за заедания стола могут увеличиться размеры по твоему?
ПО моему так.
Мотор тянет на себя, часть ремня заедает
Подтягивает на себя, в обратную сторону уже идёт и мотор и усилие от заевшего ремня
Из-за этого происходит увеличение детали
Но это гипотетическая теория. Я не берусь утверждать как оно на самом деле, я ведь не присутствовал при этом.
>тебе PNG кинуть на 5 метров?
Достаточно будет макро фото в фокусе, а не мыло снятое с метра
>Ух выдумки пошли
Конечно, качественно печатать абс пластиком же невозможно https://vk.com/amforma?w=wall-92535448_718
>где ты там поехавший слой увидел
Разьебал меня по всем параметрам. Просто взял и обоссал итт.
Нашёл 2 косяка меньше миллиметра каждый.
Спроси, а то я уже заебался обрабатывать этот petg, его вообще нихуя не берет кроме ножа и наждачки. Купил 5 катушек по акции, лучше бы взял pla по обычной цене, с ним намного меньше ебли
Нормально же общались 3 треда, с чего ты именно сегодня ведёшь себя как претенциощное педрило?
Цена строится из количества и сложности операций
Модель/чертёж/описании твоего радиатора в студию
Чем существующие не подходят?
А чем я себе не так веду? если вижу косяки то критикую
При этом я не испытываю какого либо негатива к человеку, ибо человек может быть действительно талантливым, умным, но именно с печатью у него могут быть проблемы
Петг всегда будет проигрывать в качестве абс пластику в равных условиях, вязкость далеко не последний параметр влияющий на качество
Простой пример, что проще намазать на стол полоской, мёд или воду
Естественно что мёд, за счёт своей вязкости он будет удерживать форму, когда вода будет растекаться как ей вздумается
Тоже самое происходит и при фдм печати, только в короткий промежуток времени
Нормально, это шаги, дрыгатель же шаговый.
Химики-полимерщики в треде - все по колбам!
Давай сократим, просто скажи, токарно-фрезерные спецы могут на оборудовании своём по 3д модели работать, типа загрузили оно там выпилило. И что с резьбой, её метчиками мутят?
>токарно-фрезерные спецы могут на оборудовании своём по 3д модели работать
Чертеж нужен, тридемодели эти все для хипсторов.
Ну как сказать, когда критикуешь косяки, понятно что оно и к лучшему. Но когда ты доебался до ФОТКИ, до качества, до того, что запостил поздно... Я не он, но я тоже что-то не узнаю тебя.
Например, расточным станком.
Ну яж не знаю что у них там за оборудование, если чпу то это само по себе геморойнее ради одной детали, фрезер это не принтер где одним соплом всё сразу делается, нужно куча отдельных операций и смена инструмента
Резьбы на чпу не режут, хотя бы потом что такое могут лишь обрабатывающие центры ценой от нескольких лямов и опять же если это какой то много серийное изделие
В любом случае это всё не так просто, либо много ручного дроча на простом фрезера, либо же стока же дроча тока уже для создания УП для твоей детальки
как например те же пикасы и геркулесы делают своё говно? там с двух сторон вырезать надо этот радиатор,причём точно. Вручную ебанёшься.
>Основываюсь на ценах за которые радики продают
Их обычно штампуют, что делается за секунды, а если и фрезятся то опять же сотнями/тысячами, из подготовленых заготовок, с УП которая вылизана до идеала, на станке в который заправлен инструмент именно под эту задачу
податчик грызёт.
Либо пластик пошол мягче, либо шестерня каким-то образом сдвигается ближе к шаговому(хз как такое вохможно).
Ну как "пишут", у фрезеровщиков есть CAM-пакеты, примерно то же самое что и слайсер для 3д-принтеров.
Я пилил на своем ЧПУ радиаторы, и могу сказать что цена в первую очередь складывается из того что на заготовку нужна толстенная плита алюминия, а они мягко говоря не очень дешевы. Так и не купил, сцуко, вместо этого год собирал пивные банки и отлил себе плиту из них. Получилось стрёмненько, часть ребер радиатора при фрезеровке отломалась, но оставшиеся вполне себе выполняют свою функцию
>>4777
спасибо анон, понял.
ещё вопрос. смотрел всякие гайды по обесшумливанию принтера. там люди прикручивают на экструдер премиумные 10х50/20х50 кулеры. но ведь какой-нибудь 80/120 всяко тише будет работать при том же потоке. их не ставят потому что мольшая крутящаяся хрень повлияет на движение экструдера? даже при том, что оборотов будет сильно меньше?
Их не ставят, потому-что
на деле мизерный поток шума
елда на 80 будет задевать всё и вся
Вес елды, при том что за такую-же цену можно поставить 2 турбины вообще без шума и с мизерным весом.
Дэмпферы ставь. Сейчас к тебе докопается шизик который скажет что дэмпферы зло и влияют на качество печати. Не слушай его. У этого дауна небыло демпферов и судит он по своим маняфантазиям. Лично знаю кучу народу с дэмпферами и всё у них хорошо. Ну и апгрэйд на 200 рублей, так что недорого.
Не, угольный горн из говна и палок собрал и газовой горелкой помогал
а если взять с али деталь_рандом с радиатором и из него выпилить?
У тебя очень странные представления о шаговых двигателях и растяжимости ремней.
Блджад, ты еще даже не нюхал принтер, а уже нам мозги ебешь про то как его опгрейдить. Собери сначала да попечатай, может тебе и так покатит.
>гасят вибрацию между мотором и рамой?
Да, но при этом нет сильных воздействий на печать или движение. В общем сам попробуй и отпишись. Базарю, ещё захочешь. Шума во всяком случае будет на 90% меньше. Ну и в 12 раз дешевле чем покупать драйверы по 2700.
>ВЫ АПГРЭДИТЕ НИ ТАК КАК Я ХОЧУ
>АПГРЭДИТЕ ПРИНТАР КАК ЯСКОЗАЛ!!!
>МААМ ОНИ НЕПРАВИЛЬНО ПРИНТОР АПРГРЭДЯТ
>а уже нам мозги ебешь
теорию подтянуть никогда не рано. у меня прост в пещере вообще нет дверей, всегда опасаюсь лишнего шума
>>4841
>драйвера
это такие чипы, которые управляют шагами мотора? чем хорошие от плохих отличаются по итогу своей работы?
>>4844
видел на него ставят некие TL Smoother'ы. они решают проблему плохих драйверов?
>>4846
>паяльник
есть. поймёт ли мать смену чипа?
>чем хорошие от плохих отличаются
Качеством печати. Как бонус - тишиной.
>они решают проблему плохих драйверов
Нет
Тот, что я брал уже не продаётся. Китайцы приходят и уходят.
Ищи "gt2 belt", я взял самый дешевый, что был. Он у меня на X стоит, больше килограмма пластика пережил, всё нормально.
Но как он вонял. Это пиздец. Но со временем запах выветривается.
Тоже задавал этот вопрос. Кура пытается повторить контур, а этот тупо пытается ложить зигзаг, создавая дыры.
https://www.youtube.com/watch?v=zJ4_AMPbSPU
Попробуй прикрелейтед на вкладке advanced. Все настройки выставь как на пике. Потом расскажешь помогло или нет.
И вообще как такое говно может заряжать никель-металлгидридные аккумуляторы?
Не слушай его, это хуйня только для дельты.
Всмысле какие? Любые с резинкой.
>Со стеклом, наклейкой или накладкой?
У тебя термодатчик где стоит? На столе. Соответственно какое стекло? Какая наклейка? Стол греется и измеряет температуру стола. Ему насрать что ты на стол положил, стекло, наклейку, воду, мамку.
>До какой температуры?
50-60 градусов.
>В 50 минут не верится.
Ты в России вообще? когда в комнате температура 17-20 градусов, а стол без утеплителя, и бп из китая слабомощный - бывает и по часу. В этом кстати ещё один профит камер. Надо прогреть максимум тумбу перед печатью.
100 раз уже обсасывали эту тему. А ты думал зачем местные столы покупают другие и питают нагрев вообще от 220? Потому-что от БП ждать нагрева заебёшься.
> Ты в России вообще? когда в комнате температура 17-20 градусов, а стол без утеплителя, и бп из китая слабомощный - бывает и по часу. В этом кстати ещё один профит камер. Надо прогреть максимум тумбу перед печатью.
Ты ебанутый, или тралишь? Стол и так за 3 минуты нагревается до 50°.
> У меня стол греется за 3 минуты
>ЗНАЧИТ У ВСЕХ ГРЕЕТСЯ ВЫ ВСЕ ЕБАНУТЫЕ БЛЯДЬ ПОЕХАВШИЕ ТРАЛИ
>МАМ ОНИ МЕНЯ ТРАЛЯТ
>МАААМ СТОЛЫ НЕ МОГУТ ГРЕТСЯ ДОЛЬШЕ
>МАМ СКАЖИ ИМ
Мне не надо стол греть от БП вообще, я просто подключил стол к своей жопе и когда надо за 3 минуты нагревать, я просто захожу в тред и горю от местных дебилов.
Нет. Со стеклом медленней греется.
У меня стол со стеклом до 60 градусов нагревается за 2:10.
С накладкой нагревалось за 1:10.
Почему у тебя такая хуйня?
1. Открываете секундомер
2. Включаете принтер
3. Делаем Auto Home. Стол должен быть пуст
4. В Control температуру стола на 100 и резко выходим вверх на мейн скрин
5. При появлении на экране 30 градусов - засекаем время
6. При появлении на экране 60 - записываем время
7. При появлении на экране 100 - останавливаем таймер
И заполняем анкету:
1. Покрытие: простое стекло / перфорированное стекло / наклейка / съемная накладка
2. Утепление: есть/нет
3. 30 → 60 °C: [время]
4. 30 → 100 °C: [время]
У меня стоковый БП на 250ватт примерно, с толстенным стеклом, стол из алюминия, считай оромная херовина, сейчас вроде делают меньше столы и тоньше.
А вообще я утеплил и мне норм. 3 минуты не так много по сравнению с тем что было.
Сразу мои результаты:
1. Покрытие: съемная накладка
2. Утепление: нет
3. 30 → 60 °C: 01:10
4. 30 → 100 °C: не засекал
1. Покрытие: перфорированное стекло
2. Утепление: нет
3. 30 → 60 °C: 02:10
4. 30 → 100 °C: не засекал
1. Покрытие: перфорированное стекло
2. Утепление: фольгированная самоклейка снизу
3. 30 → 60 °C: 02:02
4. 30 → 100 °C: 06:30
1. Открываете секундомер
2. Включаете принтер
3. Делаем Auto Home. Стол должен быть пуст
4. В Control температуру стола на 100 и резко выходим вверх на мейн скрин
5. При появлении на экране 30 градусов - засекаем время
6. При появлении на экране 60 - записываем время
7. При появлении на экране 100 - останавливаем таймер
БЛЯДЬ у меня вообще принтер вырубился при 80 градусах. Что за говно?
Cпс вечером попробую.
Включается, после 50-53 вырубается
Не слушай долбоеба, который говорит не слушать меня. Вот результаты печати на 3 эндере до смены материнки с драйверами (зеленый) и после (серый).
Нормально настроенный кончатель и на родной может печатать как серый.
На зелёном перегрев же, ну.
Просто надо было или опустить температуру печати или добавить охлаждения или снизить скорость.
А серую печатали другим пластиком с другой температурой.
Не легитимный тест.
1. Покрытие: перфорированное стекло
2. Утепление: есть
3. 30 → 60 °C: 02:00
4. 30 → 100 °C: 06:52
Чё бюджетного взять? Easythreed E3D NANO сильно говно? Может есть что получше в этой(гроши) ценовой категории?
Добра!
ок, возьму стальные и дешёвые. что ещё взять из мелочи? ремень вот думаю докинуть сменный на всякий случай, утепление хотенда ща поищу... что ещё быстро выходит из строя или прокачивается за копейки?
Ни че го, в том числе сопла в большом количестве тебе не нужны - заебешься их менять. Если ты не долбоеб, то двух сопел 0.5мм и 0.25мм хватит на всю жизнь принтера.
Лучше закупи всех видов пластика и поэкспериментируй с настройками под них.
Стальные имеют смысл только если печатаешь карбоном, ибо он абразивный и сжирает латунные сопла очень быстро
Больше никаких плюсов кроме стойкости к таким пластикам стальные не имеют, как и прочие чудо юдо сопла типо титановых
Термобарьер бери в запас и тефлоновую трубку в него же хотя я хз что у тебя там за хот
Счя конечно закукарекают скажу что не нужно, типо их тока совсем криворукие ломают
Как и везде, длиной с внутренность термобарьера.
Сток.
Чтобы мерзотно брякать на всю квартиру когда нажимаешь на энкодер. В прошивках отключают.
Возможно указана из-за мощности стола. А может и из-за материалов, может он у тебя пластиковый. Утепли его снизу.
А блок питания не важен, при нагреве он выдаёт на стол 100% мощности, которые стол может выдать.
Выстави 100 градусов и посмотри что будет.
У меня кулек 0.2 лежит, я ими похоже слишком быстро печатал и просто заебался чистить. В будущем просто рассверлю до 0.3, 0.4мм и тогда норм.
>Зелёный перегрел
>Серый тоже, ещё и откат пртка не настроил
Доверь дураку 3d принтер, он все проблемы заменой материнки и будет решать.
Этим ещё кто-то занимается? Я самое дешовое что видел - стоило примерно под 160к. При этом реультат был говном.
Но так-то я бы применил в хозяйстве. Всякие бутылки плавить в пластик, самое оно.
На самом деле довольно мало задач которые он решает. Так-то.
552x480, 0:27
Вопрос: какие настройки следует шатать, чтобы увеличить скорость печати? На видео мои настройки симплифая. Просто увеличить скорость не получается — на углах и поворотах начинают появляться горбы и чем быстрее скорость, тем быстрее растут эти горбы.
Я на своем пробовал и он вырубается программно, как только привышает на 6° максимальную — что на столе, что в сопле.
А мне паспорт не Чирон не вложили. Думал у всех китайских принтеров так.
Я в машин контрол понизил скорость до 80% т.е. это уже 50. А еще скорость внешней стенки — 50% от общей, а т.к. у меня режим вазы, то считай это и есть основная скорость.
Короче, в реале он печатает со скоростью около 20мм/с
А зачем этот датчик окончания филамента?
Если у тебя кончается пластик, ты и так глазами это видишь.
Ты не начинаешь печатать 200 граммовую модель если у тебя осталось 2 витка на катушке.
Да и даже если внезапно кончится, то принтер не загорится и не сдетонирует. Будет себе дальше ездить, крутить экструдером. Не случится вообще ничего.
А вот если датчик сработает просто так, то ты запоришь печать.
Датчик окончания самая бесполезная часть принтера. Ещё и могущая навредить.
Дискас.
>Если у тебя кончается пластик, ты и так глазами это видишь.
Если поставил на ночь или куда-то ушел, то принтер не остановится и будет печатать по воздуху. А так если в принтере есть режим продолжения печати, то ты можешь придти, поставить феламент и продолжить печать, а не начинать заново.
У меня принтер 400х400 и если что пизданется, то это потеря огромного количества часов и пластика. Да и рассчитать заранее не всегда получится — у меня может почти всю катушку сожрать.
Я может тебе жизнь спас!
Почти не обосрался, дорожки целые и ладно, теперь сверлить и паять.
Я кидал в прошлом треде тоже самое.
По факту 3 шаговых на XYZ, и ещё несколько на катешки пластика. Тут я так понял только клиппер.
Не хочу.
На таком большом сопле быстро и не выйдет, если у тебя не вулкан
Пруток в центре не будет успевать плавится в центре просто, слои будет кривить/загибать/рвать этой центральной ниточкой выходящей в месте с расплавом
>1mm
>200 градусов
Всё правильно моторист говорит, увеличивай температуру = печатай быстрее.
Алсо чё весь тред боится ретракта панически? Ставь смело 6 миллиметров. 3 - слишком мало.
С системой боудена и смена пластика? Наверно печатает тысячелетие с учетом ожидания на смену пластика.
Да кому нужна многоцветная печать, тут главное смена катушки при окончании, ну и еще выбор цвета без ручной замены катушки и просовывания пластика.
Ну либо я даун, либо ты не так понял, на сайте у них написано "Мы перехуярили мать чтобы она ебашила на нескольких шаговых ёпта бля."Жаль что в продаже появится только в апреле.
И чё? Ты будто стоишь рядом и смотришь как оно печатает. Запустил на печать, сам курить ушёл или двачевать. Пусть хоть неделю печатает.
https://www.aliexpress.com/item/Prusa-i3-MK3-Multi-Materials-2-0-board-motors-kit-power-cable-signal-cable/32941172796.html?spm=a2g0v.10010108.1000001.7.2a9216b3JcD0lL
Сук, вчера еще 6500 было, там же есть плата отдельно, набор всяких приблуд отдельно.
Вот еще чувак пилит для клиппера это все на рампсе
http://3dtoday.ru/blogs/sergeydsi/remix-of-prusia-mmu2-part-1-introduction/
Я пробовал на 5 ставить и чет хрень получается — на поворотах не прилипает. Например если угол 90 градусов, то он получается как бы скошенный (пикрилейтед оранжевым)
>Да кому нужна многоцветная печать
Мне нужна, чтобы поддержки печатать растворимым пластиком. У меня дохуя деталей с четвертями и глухих отверстий, но я не могу их печатать из-за поддержек, которые сложно чистить.
К сожалению, при текущей ситуации с экструдерами, ебля с чисткой поддержек перейдет на еблю с двумя экструдерами.
Я для производства беру, а там скорость важна и расход материала. У меня есть и фрезер и лазер, поэтому даже лишний час может исключить 3d печать.
Ну так для производства наоборот охуеноо, пластик никогда не закончится этой хуйней, охуенно же.
Температура там 235 градусов и пластик специфический. На видео я не показал этого.
На сайте производителя указали оптимальную температуру 220-240, при этом рекомендованная 230-240.
На температуру смотреть не шибко корректно, на любом принтере это всегда попугаи, даже если оно калибровалось
По факту реальная температура на сопле может сильно отличатся от указанной, особенно если не калибровалось
У меня допустим температура была ниже примерно на 20 градусов от показываемой принтером
Ну плюс только если кончится катушка — да. А вот печать несколькими сомнительна — будет при каждом слое уходить в плевалку, тратя время и пластик.
У меня при обычном методе всё на грани. Легче на фрезере вырезать и склеить (хотя я думал, что печать облегчит мне работу — типа кидаешь 3d модель и не паришься)
В принтерах терморезисторы стоят, точность у них говно, в мультиметре термопара.
Все швабодное, китайцы уже продают, ссылка выше.
>>5056
И чё? Башня температур же есть. Вот и смотри по ней где оптимальная печать. Я вообще только от вас слышу про рекомендованные температуры. В телеге все по башне меряют. Даже если рекомендация 220, на деле может оказаться все 260. Причём даже у меня так было. Ну вот печатает оно лучше и всё. Ну не виноват я.
Вот и я про тоже, надо по факту температуру подбирать, а не ставить что написано или сколько кто то сказал
А хули эти температурные башни. на коротких дистанциях одни условия, на больших другие. Вот я напечатал среднюю модель и вроде норм, а печатаешь мелкую — пластик не успевает застывать.
А печатать башню 400х400, чтобы понять как ведет себя пластик — не лучшая идея.
>напечатал среднюю модель и вроде норм, а печатаешь мелкую — пластик не успевает застывать.
Это уже от обдува зависит
И вопрос к вам.
Верх и середину печатал в режиме вазы, получилось герметично. Но низ с реактивным двигателем вазой не печатался. Сначала напечатал слоем 0.3мм, сопло 0.5 стоит. Щели получились пздц, вода тупо заливалась. Перепечатал слоем 0.25мм.На вид герметично, но воздух ртом продувается, вода, скорее всего, тоже будем просачиваться.
Так вот, чем можно его загерметезировать? Пластик ПЛА. Я думаю купить автолак в баллоне, либо грунтовку+краску. Но красить не очень хочется. Можно, конечно, и то, и то купить и опробовать на неудавшемся прототипе, но хочется сразу наверняка.
Яхта Абрамовича.
https://youtu.be/0tKGmv5ApTE
https://www.thingiverse.com/thing:2249781
Думал все видели. Популярная хуйня.
>>5118
Бля буду. Все равно, что твоя бутылка пиваса. А почему не должно, собственно?
Во, точно. Я думал то ли машинку сделать, но это скучно. То ли самолёт, но это сложно и дорого.
Надо делать лодку.
Сейм. Но машинку я тоже хочу сделать, прост решил начать с чего полегче. А заодно для машинки уже останется аппаратура и батарейка, не придется сходу кучу денег отваливать.
>батарейка
Как я понял, лучше брать 18650. Они легче, дешевле и в них больше ёмкости на грамм веса.
Там чуть ли не в 2 раза больше ёмкости на грамм получается, чем вот в этих модельных.
Только вопрос в токе.
Собстна вот https://www.youtube.com/watch?v=UB8fas6zBSE
Ты напечатал корпус который пропускает воду и спрашиваешь как герметизоровать? Хммммммммммммммммммммм.
Как насчёт никак. Печатай заново, только нормально. Уменьшай слои, следи за обдувом, печатай герметично.
Я сначала печатал слоем 0.2, там, справа на фото, есть этот кусок. Только он зафейлился. И он тоже пропускает. Печатать слоем 0.1мм? Это ж около суток получится. Ебал я в рот. Да и, скорее всего, тоже будет пропускать.
Если это из-за ретракта, то почему щели разной величины?
>эта толщина слоя
>эти щели
Сопло диаметром какое? Зачем больше половины диаметра сопла поставил? Как давно печатаешь?
Сопло 1мм, толщина слоя 0,5мм
Печатаю две недели, но еще ничего нормального не напечатал.
Диаметр сопла нужен для увеличения скорости печати.
Из-за толщины слоя, оно у тебя просто не спекается вместе. Или воздух в материале, что иногда пукает.
-Слайсер не дорисовывает
-Слайсер не втыкает что ты от него хочешь при такой толщине слоя, в основном все используют до 0.4 слой и скорее всего даже не проверяли
https://youtu.be/JswHHz23sI4
Комментарии почитай. Там что-то похожее, кажется, обсуждали.
>>5198
Мейби. Прозрачный должен не портить внешний вид.
>>5201
Воин абээса, ты?
Разница в том, что СЛАЙСЕР пропускает куски при толстых слоях.
У слайсера контур ЗАМКНУТЫЙ, он может пропускать по Z (что ты и показал)
Алсо, я избавился от проблемы сделав стыки контуров в одном месте и убрав галочку с coast to end, но вылезла другая проблема. Щас допечатается и покажу.
Короче, новая проблема. Нижние слои напечатаны идеально ровно, но как только начались отверстия (может просто совпадение), то слои начали сдвигаться друг относительно друга.
У тебя пластик пучит, вон на отверстии видно, температуру перекрутил. Оси разбежались, подтяни ремни если дрыгостол. Нахрена тебе коробочка быстро? Сделай медленно, но лучше.
>У тебя пластик пучит, вон на отверстии видно, температуру перекрутил.
Писали, что наоборот нужно ставить температуру выше. А теперь ниже.
>Оси разбежались, подтяни ремни если дрыгостол
Почему на первых слоях нет такого смещения тогда?
> Сделай медленно, но лучше.
Потому что медленнее исключает использование принтера. Я печатать буду объекты бОльше, просто сейчас тестирую на мелких объектах.
Ты вообще представляешь, сколько я буду печатать метровый объект соплом 0,4? Нахуй этот принтор нужен тогда.
Анон, кажется ты был прав. 0.4мм получилось намного качественнее, правда делал мелкую деталь и хз как там с высокими.
Печатал кубики дефолтным профилем куры на 0.2мм. Ремни натянуты.
Слева кубик с марлина, справа с клиппера
После прошивки стока Эндер 3 на TH3D Marlin, уточню.
Что люди делают, если им постоянно надо менять разные диаметры сопел?
Бегать с гаечным ключом, рисковать сломать термобарьер и постоянно калибровать стол под новую высоту сопла как-то не очень.
>Что люди делают, если им постоянно надо менять разные диаметры сопел?
Имеют несколько принтеров.
Обычно сопла не меняются, а если прям такая работа что постоянная смена нужно, то для этого придуманы двухсопельные хоты или сменные головы
Стол калибровать не нужно, для корректировки высоты нуля используют концевик, его регулируют. На горячую менять термобарьер и сломать его надо очень постараться.
Для метрового объекта у меня в планах 1,5...2мм сопло и 3мм пластик, объём общий должен получиться 1250мм на 800мм на 600мм. А ты соси бибу со своими заявами, принтер нужен если другого ничего нет. Если ты можешь фрезой хуиточку свою сделать, то делай. Можешь из металла согнуть - гни. А нет иди на хуй, заебали нытики. Ух, бля!
Должно быть чисто на и около принтера. Модель любая, но там свой слайсер. Это догадки, SLA никогда не пользовался.
Несколько сопел, сменный инструмент (каретки с надевающимися автоматически головами есть), не меняют сопла (уже два года на 0.4 и всё, миниатюры не печатаю).
>постоянно калибровать стол
Я тоже так делал, пока не портил то, что было настроено хорошо. Потом узнал, что можно в настройках задавать припуск для высоты сопла (забыл где)
На моем принтере можно установить абсолютный ноль, чтобы для каждой модели не править настройки. Я просто прибавляю или уменьшаю по 0,01.
Для 3d фрезера дохуя ограничений из-за чего много ебли с подготовкой модели.
Как-то надо было делать объект высотой в полтора метра — так пришлось нарезать это все слоями по 70мм, потому что шпиндель мешает резать глубже. А если объект выпуклый со всех сторон, то надо переворачивать деталь (а нагрузка сверла там большая, поэтому надо железно крепить заготовку)
Короче с 3d фрезеровкой столько гемора, что пришла в голову мысль взять 3d принтер, но оказалось, ограничений там еще больше.
>Уже две недели ем говно и пью прокисшую мочу китайца
>Слева кубик с 8-ми битного говна, справа говно с 32-ух битного, всё покрыто мочёй
Как эта функция называется?
Нашел: Print island sequentially without optimization во вкладке layer
Берёшь такой и пересобираешь ендер, перезатягиваешь КАЖДЫЙ блядь винтик и проверяешь чтобы всё работало, потом калибруешь сука, КАЛИБРУЕШЬ ЕЩЁ РАЗ, и только потом печатаешь пробники.
10к деревянных — дораха, тем более верхний слой у симплифая сосет по сравнению с курой.
Блядь, ты так написал как будто у тебя уже эти сменные головы есть.
Ну это портальные — они и стоят дохуя. Есть еще робо-фрезеры (думали о приобретении)
У меня за 2 миллиона фрезер. Задавай вопросы.
Указываешь номер слоя в жкоде
прописываешь паузу,
прописываешь поднятие головки.
Потом прописываешь время паузы.
А вообще у меня например есть ручная пауща на марлине, в любой момент ставлю на паузу, голова отезает, можно хоть фапать внутрь модельки. Потом продолжит печать.
А скрипт работает для определенного процесса, да? Я еще несколькими не пользовался — у меня всего оди и я в эндскрипт закинул общие команды поднятия головы и сдвиг стола. Тпиа если я создам два процесса, то между процессами он будет останавливаться?
Зачем тебе общий то? На втором процессе поставишь тот эндскрипт который в конце печати юзаешь. Берешь свой текущий профиль, срхраняешь его с именем %профильнейм%-пауза, меняешь там ендскрипт, создаешь процесс до нужной высоты им, а после нужной высоты %профильнейм% профилем.
Ну потому что общий должен быть всегда, а количество процессов постоянно меняется. Как-то тупо каждый раз исправлять.
Не, это хрень какая-то. Должны быть глобальные настройки.
И зачем ты его тогда шил?
Пиратка тоже, это у него что-то не так
Для этого достаточно подогрев стола не включать и температуру печати занизить
У меня есть гросе плане. Хочу кастомные поддержки делать, потом печатать до нужного слоя, устанавливать поддержки и смазывать чем-то не прилипающим.
Планирую таким образом:
- во-первых, не ебаться с вырыванием поддержек (иногда это практически невозможно)
- во-вторых, могу задать им толщину слоя отличную от толщины слоя модели, чем сократить время и пластик.
Короче схема как на пикрилейтед. Ну и такая ситуация возможна только для прямо навесных элементов.
... хотя мне кажется, что если мазат ькаким нибудь маслом, то печатаемый слой обмажется не только с краев, но и по бокам, что затруднит адгезию боковых контуров.
Попробую смазывать очень тонко. Возможно придется печатать поддержки с помощью PVA.
Просто другим пластиком печатаешь и все.
Что значит "параметр скрыт текущим принтером" ?
Пикрелейтед.
И как мне это включить?
То и значит, указанный тобой принтер не работает с данной функцией, да и смысла использовать её я как то не вижу
Хмм...
- капнуть того же пва и дать высохнуть до печати
или
- натереть мылом
или
- наклеить кусочек скотча
...
ПРОФИТ
Можно, только он сотрется быстрее, и шаг резьбы там может плавать, так что лучше ремень юзай.
Схуяли? При отключении электричесва не будет конечно, а так вполне будет, а с редуктором из без электричества будет.
Ну На там же нагрузка большая, стол, крепы, это вот всё, и всё Nema17 должна крутить. Думаешь будет держать?
Такой мощный ненужен, достаточно оставить несколько перекладин и рёбра жесткости.
Мой принтер, например, не был в списке куры — пришлось создавать на основе другого. Соответственно неясно доступен ли это параметр для принтера или нет.
Ок. Отлично, пожалуй попробую так. По крайней мере выглядит лучше чем просто гайка по резьбе. Хотя прийдётся мотор развернуть.
Ток система торможения нужна, без нее будет падать с грмким бум.
http://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/sistema-tormozheniya-shd-posle-ego-otklyucheniya-v-2/
Отличная идея кстати. Спасибо.
>То и значит, указанный тобой принтер не работает с данной функцией
Как это возможно? Принтеру ли не похуй где слой начинать? Как слайсер наслайсит, так и будет делать.
> смысла использовать её я как то не вижу
Внешние стенки будут красивее выглядеть, если слои в одном углу каком-нибудь начинать.
От ебанутого слышу.
Я не знаю, что он имеет ввиду, но я ставил галочку с восклицательным знаком и у меня этот пункт все равно отобразился.
>Внешние стенки будут красивее выглядеть, если слои в одном углу каком-нибудь начинать.
Не будут, во всяком случае на нормальном принтере лучше рандомное начало слоя, ибо ретракты и так почти не заметны, а когда они ещё и рандомные то их вобще хрен разгладишь
>Внешние стенки будут красивее выглядеть, если слои в одном углу каком-нибудь начинать.
Я тоже ебался с этими пупырышками и пришел к выводу, что лучше зачистить в одном месте, чем по всей детали.
>Я тоже ебался с этими пупырышками и пришел к выводу, что лучше зачистить в одном месте, чем по всей детали
Ты лишь от части прав, Анон - это все же костыль, но не решение проблемы. А решение вот:
https://www.youtube.com/watch?v=_bOu6nuFNsU
Я пытаюсь шатать ретракт и у меня вместо пупырышков появляются щели. А все потому что параметр ретракта один, а щели разной величины.
Есть большие и мелкие — если я исправлю больше, то в местах мелких происходят наплывы, а если я исправляю только мелкие, то большие щели превращаются в мелкие щели, но не исчезают.
Охуительный совет. У меня сопло 1мм — я его специально взял, чтобы одним проходом делать толстую стенку и сократить время печати.
Ты прежде чем считать это отсутствием проблемы, узнал какие бывают ситуации? Сука, бомбит от мамкиных советников, которые советуют полуметровую деталь чуть ли не делать со 100% заполнением. А хули месяцем раньше, месяцем позже. Да, бля, охуенно.
>Хуярит всё миллиметровым соплом
>Жалуется на качество
>Спрашивает советов
>Не хочет им следовать
Мальчик, а у тебя дохуя выбора есть или как? Если тебе нужно качество, то это займёт больше времени. Или ты думал что я такой раз и панацею тебе предложу и ты сразу будешь печатать за секунду и всё будет 10 из 10? Ну тогда нет.
>Сука, бомбит от мамкиных советников, которые советуют полуметровую деталь чуть ли не делать со 100% заполнением.
Это где я такое советовал фантазёр?
>У меня сопло 1мм
>чтобы одним проходом делать толстую стенку и сократить время печати.
Дебич, миллиметровое сопло годится ТОЛЬКО для ваз.
> я его специально взял, чтобы одним проходом делать толстую стенку и сократить время печати.
И получить хуйню которая развалится от одного прикосновения. Хороший выбор. Малаца.
>Мальчик, а у тебя дохуя выбора есть или как? Если тебе нужно качество, то это займёт больше времени. Или ты думал что я такой раз и панацею тебе предложу и ты сразу будешь печатать за секунду и всё будет 10 из 10? Ну тогда нет.
Дегенерат тупорылый, у меня проблема не там, где ты советуешь лечить. Так что иди нахуй.
>Это где я такое советовал фантазёр?
Ты не один такой (а может выше ты и был), но кроме тебя тут советовали заполнять деталь полностью или на 80%, при этом не уточнив какого размера деталь, и какого диаметра сопло.
Неверный вывод. Оно годится для крупных объектгв в целом. У меня габариты печатаемой области 400х400х450
Долбоёбушек, ты в курсе что нет зависимости от размера детали и диаметра нозла? Хоть ты 10 сантиматров печатаешь, хоть метровый хуй для твоей мамаши шлюхи. Так что сам можешь нахуй пойти со своим нытьём, тупой ты пидор.
>У меня габариты печатаемой области 400х400х450
Вау это ничего не меняет.
>Неверный вывод.
Только у тебя выводы неверные.
>Оно годится для крупных объектгв в целом.
Да, когда они печатаются не в одну стенку, ебанат.
Более тупого утверждения не слышал.
Два контура занимают в два раза больше времени, чем один.
Да и слоев получается больше. Ты бы хоть в слайсере посмотрел занимаемое время при разных диаметрах, чем хуйню городить.
>больший диаметр увеличивает прочность.
Парень ты вообще адекватный? По твоему я никогда миллиметровым соплом не печатал? Можешь мне хуйню на рассказывать про это вот всё. Я прекрасно понимаю что ты неправ. Тупо потому-что у меня мусорка заполнена этими "ДОХУЯ прочными изделиями" которые на деле ломаются от прикосновения пальцем.
>Два контура занимают в два раза больше времени, чем один.
Только если у тебя заполнение 0%
>Да и слоев получается больше.
Чегоблядь? Слои тут каким боком?
>Ты бы хоть в слайсере посмотрел занимаемое время при разных диаметрах, чем хуйню городить.
При одном контуре и одном размере слоя - время будет одинаково дурачёк.
Хуясо шизик. Ты пытаешься спорить с человеком который 5 лет печатает и твои потуги и домыслы выглядят как маняфантазии человека который вообще никогда не печатал.
>Только если у тебя заполнение 0%
Что за бред вообще. Возьми и отключи заполнение и у тебя все равно один проход будет быстрее чем два прохода.
>Чегоблядь? Слои тут каким боком?
При разных диаметрах разные высоты слоев. С миллиметровым можно печатать с высотой 0,4мм
>При одном контуре и одном размере слоя - время будет одинаково дурачёк.
Ты ебанат? Только же советовал печатать в два контура, а тебе доказываю, что в один контур будет быстрее. Ты ебанутый? Теперь пишешь, что количество контуров одинаковое.
Я вижу мамкиного советника, которые не видит проблем печать в два контура с мелким соплом. Это не похоже на пятилетний опыт.
>Потому что ты хуев полемик.
Нет, потому-что я адекват, в отличии от дебя, дауна. Ты хоть метр на метр принтер возьми, один хуй законы физики везде одинаковые.
>Ну как у полемика чужие выводы могут быть верными? Конечно никак.
Ты совсем долбоёб? Ты сам весь тред говоришь только о том, что у тебя нихуя не получилось при печати этим соплом. Какие тут ещё могут быть выводы?
>Смотри это
Что блядь смотреть? Место сцепления слоёв - 1 линия, а значит разлом будет по ней. А знечит прочность такой херни будет ниже.
>При одном контуре и одном размере слоя - время будет одинаково дурачёк.
>Ты ебанат? Только же советовал печатать в два контура, а тебе доказываю, что в один контур будет быстрее. Ты ебанутый? Теперь пишешь, что количество контуров одинаковое.
Всё шизик уже путает слои с контурами. Видать таблетки забыл принять, лол.
>Возьми и отключи заполнение и у тебя все равно один проход будет быстрее чем два прохода.
Он про это и написал же.
мимо
>Нет, потому-что я адекват
Нет я адекват
>Ты хоть метр на метр принтер возьми, один хуй законы физики везде одинаковые.
И они подразумевают, что увеличив один параметр ты увеличишь другой.
>Ты совсем долбоёб?
Совсем долбоеб для полемика.
>Место сцепления слоёв - 1 линия
По горизонтали и там и там 1 линия, но во втором случае площадь больше.
> не видит проблем печать в два контура с мелким соплом.
>Это не похоже на пятилетний опыт.
Ну печатай одним, ебись потом с заусенцами. Мне как-то похуй.
Ты сам с собой сейчас общаешься?
>При одном контуре
>Только же советовал печатать в два контура
>И они подразумевают, что увеличив один параметр ты увеличишь другой.
Чёблядь физика в разных принтерах разная? Ты там совсем чтоли обьебался говном? При печати детали 101010 она будет одинаковой и на ультике и на лулзботе и на пикасе. Откуда ты вообще вылез такой ебанутый?
Ага, еблан, ты то говорил что при увеличении количества контуров СЛОИ увеличиваются.
>Натягивает одну проблему на другую.
Вот это пятилетний опыт. Заусенцы появляются по другой причине — пластик не вовремя выходит из сопла и обработать один шов гораздо быстрее, чем печатать неделю полметровую модель мелким соплом.
Так, шизоид, давай с аргументами, а то эта переписка будет вечной. Почему при 0,4мм будет печатать с той же скоростью, чем при 1мм? Почему физика не позволит?
>Ага, еблан, ты то говорил что при увеличении количества контуров СЛОИ увеличиваются.
Цитату, пиздобол.
Дурачёк, давай ты привёдешь мне мою цитату где я утверждал что заусенцы по другой причине появляются?
Хуемик, всё тебе три раза расписали. Читать не умеешь? Или от лекарств в глазах плывёт?
1. Где там?
2. Почему 2 контура с соплом 0,4мм будет печататься так же быстро, как один контур с соплом 1мм?
Ну давай посмотрим. В том посте только вот эта цитата моя:
>Ты ебанат? Только же советовал печатать в два контура, а тебе доказываю, что в один контур будет быстрее. Ты ебанутый? Теперь пишешь, что количество контуров одинаковое.
Я не вижу здесь утверждения, что "при увеличении количества контуров СЛОИ увеличиваются". А ты видишь? Или это какой-то жирный троллинг?
Где расписали?
>1. Где там?
Ветку читай ебанат.
>2. Почему 2 контура с соплом 0,4мм будет печататься так же быстро, как один контур с соплом 1мм?
Шизик, ты опять из альтернативной реальности с другой физикой выпал? ЭТОГО никто тут не писал. И тем более не утверждал. Хватит тред читать жопой и маняфантазии выдавать за то что тут написано. Прочти тред ещё раз. А то пока ты сам себе напридумывал и бомбиш.
Какой-же ты еблан, г-ди.
>При одном контуре и одном размере слоя - время будет одинаково дурачёк.
>Ты ебанат? Только же советовал печатать в два контура, а тебе доказываю, что в один контур будет быстрее. Ты ебанутый? Теперь пишешь, что количество контуров одинаковое.
Ну, давай, прочти это ВНИМАТЕЛЬНО. Где я неправ?
Блядь какой-же ты тупой уёбак. То-есть ты уже и скриншот привёл, а не видишь никак.
Я пишу что ПРИ ОДНОМ контуре и ОДНОМ размере слоя - время одинаковое.
Хули тут непонятного?
>Ветку читай ебанат.
Ты ебаный тролль — вот и ищи сам то, что ты там пиздишь.
>ЭТОГО никто тут не писал
Как всегда потеряна нить беседы в куче оскорблений. Давай я тебе напомню с чего все началось:
— Лучше пупырышки в одном месте, чем по всей модели. Так легче зачищать
— А ты используй параметр inside out.
— А толку? У меня стенка часто одна
— Делай часто две, тоже мне проблема.
— Охуительный совет. У меня сопло 1мм — я его специально взял, чтобы одним проходом делать толстую стенку и сократить время печати.
— Долбоёбушек, ты в курсе что нет зависимости от размера детали и диаметра нозла?
— Два контура занимают в два раза больше времени, чем один.
Ну да, ЭТОГО никто не писал, ага. А если бы не кидались толпой как свиньи на одного, то может и не мучила амнезия и непонимание что ту происходит.
>уёбак
Пиздюк с пятилетним опытом показывает свою сущность.
>Я пишу что ПРИ ОДНОМ контуре и ОДНОМ размере слоя - время одинаковое.
Во-первых ты меня обвиняешь, что я пишу при увеличении количества контуров СЛОИ увеличиваются"
Во-вторых, ты меня обвиняешь, что я автор двух этих цитат
>При одном контуре и одном размере слоя - время будет одинаково дурачёк.
>Ты ебанат? Только же советовал печатать в два контура, а тебе доказываю, что в один контур будет быстрее. Ты ебанутый? Теперь пишешь, что количество контуров одинаковое.
Ты зачем перескакиваешь на третью тему? Ответь на первые две.
Вот тебе и написали, что ты даун тред читал жопой и сам себе какую-то хуйню сочинил, которую на самом деле тебе не писали. Читай тред ещё раз, а твой монолог - никакого отношения к треду не иммет.
Потмоу что мне пишут это:
>Долбоёбушек, ты в курсе что нет зависимости от размера детали и диаметра нозла?
А зависимость есть. Чем больше деталь, тем больший диаметр сопла нужно брать, чтобы увеличив скорость печати, компенсировать потерю времени. Дальше мне начали писать про физику, на что я ответил примером из количества контуров.
Приведи свой пример диалога. (не надо отсылать читать тред — я же все собрал в один пост, вот и ты давай так же)
Я тоже могу назвать тебя дауном и послать читать тред. Еще раз, полемик, давай аргументы и пруфы: где, когда и как написано.
Хоть три контура, количество слоёв будет одно и тоже.
>Чем больше деталь, тем больший диаметр сопла нужно брать
Это твои личные бзики. Если кому-то комфортно печатать всё на свете одним соплом - пусть печатает.
>Приведи свой пример диалога.
-Я пытаюсь шатать ретракт и у меня вместо пупырышков появляются щели. А все потому что параметр ретракта один, а щели разной величины.
-А ответ один, печать периметра inside out. И все пупырки будут внутри.
-А толку? У меня стенка часто одна
-Делай часто две, тоже мне проблема.
-Охуительный совет. У меня сопло 1мм — я его специально взял, чтобы одним проходом делать толстую стенку и сократить время печати. Ты прежде чем считать это отсутствием проблемы, узнал какие бывают ситуации? Сука, бомбит от мамкиных советников, которые советуют полуметровую деталь чуть ли не делать со 100% заполнением. А хули месяцем раньше, месяцем позже. Да, бля, охуенно.
-Мальчик, а у тебя дохуя выбора есть или как? Если тебе нужно качество, то это займёт больше времени. Или ты думал что я такой раз и панацею тебе предложу и ты сразу будешь печатать за секунду и всё будет 10 из 10? Ну тогда нет.
-Дегенерат тупорылый, у меня проблема не там, где ты советуешь лечить. Так что иди нахуй.
-Долбоёбушек, ты в курсе что нет зависимости от размера детали и диаметра нозла? Хоть ты 10 сантиматров печатаешь, хоть метровый хуй для твоей мамаши шлюхи. Так что сам можешь нахуй пойти со своим нытьём, тупой ты пидор.
-Два контура занимают в два раза больше времени, чем один. Да и слоев получается больше. Ты бы хоть в слайсере посмотрел занимаемое время при разных диаметрах, чем хуйню городить.
Продолжать?
>Хоть три контура, количество слоёв будет одно и тоже.
Опять все по новой. Если я напечатаю в один контур миллиметровым соплом вместо двух контуров по 0,4, то время печати уменьшиться. Как этом можно называть одним и тем же?
Потом зачем-то взяли цитату одного чувака, слепили с моей цитатой и обвинили, что все это я сказал. Потом сделали вывод, что я утверждал "при увеличении количества контуров СЛОИ увеличиваются"
Где я так писал?
Ты попросил совета, тебе его дали. Ты попросил ещё раз, ты получил совет а затем послал человека нахуй. Не надо так.
-Долбоёбушек, ты в курсе что нет зависимости от размера детали и диаметра нозла?
-Два контура занимают в два раза больше времени, чем один.
Я написал тоже самое.
> Если я напечатаю в один контур миллиметровым соплом вместо двух контуров по 0,4, то время печати уменьшиться.
Никто не говорил обратного.
>Как этом можно называть одним и тем же?
Никто не говорил что это одно и тоже.
>я утверждал "при увеличении количества контуров СЛОИ увеличиваются"
Там цитата выше и ссылка на пост. Зачем ты с этим споришь если ты этого не говорил? Так и напиши что это не твой пост.
Ты о чем вообще? О диалоге, так там два поста и только один мой.
Если ты про этот пост >355669 , то он не мой.
О каком посте идет речь?
>-Дегенерат тупорылый, у меня проблема не там, где ты советуешь лечить. Так что иди нахуй.
Хм... интересно всё повернулось.
Ну вот и пришли к выводу, что никто ничего не говорил. Что хотели донести — не знают. Что спорили?
>Ты о чем вообще? О диалоге, так там два поста и только один мой.
>>5615
>Если ты про этот пост >355669 , то он не мой.
Блядь, хватит. Факт в том, что совет тебе дали, я уже третий анон который вступил в этот спор. Хочешь совета - ты его получил. Не нравится? Расскажи чем. А ты просто сходу начал посылать нахуй и получил в ответ понос. Чё ты ожидал? Давай заканчивать с этим. Или перемещайтесь в /vg там обчыно срачи.
>Охуительный совет.
>Сука, бомбит от мамкиных советников,
>А хули месяцем раньше
>Да, бля, охуенно.
Чел, хватит. Ты задал тон этому диалогу отхуесосив советчика. Ты правда ожидал продолжения в стиле джентльметнского разговора?
Давай так. У всех же была в этом споре какая-то конкретная мысль, которую они хотели донести? Я назову свою, а ты назовешь свою, хорошо?
Я начну:
Мне не подходит совет печатать в два слоя, потому что я печатаю крупным слоем, поэтому я лучше буду зачищать один шов, чем пупырышки по все детали. Печатать меньшим соплом я не буду, потому модели у меня большие.
Это моя глобальная мысль, которую я хочу донести. Лично мне никто советов не давал относительно моей ситуации, потому что:
а) никто не спрашивал какая у меня ситуация до раздачи советов (а советы такого рода и бабка у подъезда раздаст), а значит советы тупо не применимы
б) после моего описания ситуации, решили навязать другую ситуацию, которая мне не подходит
Тон задал этот пидорас, который дал совет уровня "нахуя тебе это надо?". Таких советеников и врагу не пожелаешь (я думаю, что ты сам с такими не хотел бы встретиться)
>Что в твоём понимании бошки?
Пик рилэйтед.
>Очень размытое понятие.
Ну в треде часто так называют сборку нозла, радиатора и нагревателя.
>Ты их солишь что ли?
Нет, но за пол года потерял три. Первую, потому-что в радиаторе накомился какой-то шлак и преток перестал проходить, ко второй приплавился нозл. Третья у меня вообще без сменного нощла почему-то. Осталось две бошки, и у одной уже не работает термометр. Так что я решил вместо покупки кучи - купить одну, но более качественную.
>Мне не подходит совет печатать в два слоя, потому что я печатаю крупным слоем
Блять, у меня уже слова заплетаются.
Мне не подходит совет печатать в два контура, потому что я печатаю крупным соплом
>в два слоя
Поправлю тебя, советовали в 2-3 контура! И начинать печать изнутри.
>Печатать меньшим соплом я не буду, потому модели у меня большие.
Для начала попробуй вообще работает ли совет. Не обязательно печатать для этого 100 сантиметровые статуи. Напечатай тестовый куб. Дальше от этого пляши.
Алсо пользоваться советами никто не заставляет. Неприменимо к тебе - ок. Ты взрослый человек, сам можешь решать чему следовать.
Кстати есть какой-то магазин который кривые нозлы из картона и латуни продаёт. Вплавляются в куб. Надо найти продавца и дать ему пизды.
>Для начала попробуй вообще работает ли совет.
Я же могу это проверить в слайсере — мне дают примерное время. Да и печатал я. На 0,4 уходит 5 часов, а на 1мм уходит три часа.
>Не обязательно печатать для этого 100 сантиметровые статуи
В моем случае 100 сантиметровые статуи — это основополагающий параметр, от которого все и идет дальше. На втором месте время.
При сопле 0,4 я не смогу печатать так же быстро, как с миллиметровым.
>но видимо никто не знает как с заусенцами бороться конкретно в твоём случае
Поэтому я написал, что лучше чистить один шов, чем всю поверхность.
Я про заусенцы. Они не будут видны в слайсере. А куб 2 на 2 сантиметра покажет их.
Я тестировал на 2 саниметровом кубе. При одном слое и 1мм сопле, пупырышки все равно появляются. Конечно скорость печати все фиксит, но это выход вообще для любой проблемы.
Если знать, что начало контура создаст пупырышек, то в симплифае эти пупырышки можно увидеть (они там и выглядят как пупырышки)
Блять, ну купи отдельно горсть радиаторов, горсть нагревательных кубов, горсть нагревателей, горсть термобарьеров, горсть сопел, горсть терморезисторов и радуйся жизни. И трубку ещё в термобарьер.
Пишу для дебилов
Размер сопла выбирается под требуемую задачу, чем выше требования к качеству тем меньше сопло
Размер модели тут роли никакой не играет, люди не просто так порой по неделе печатают, а не ставят сопло в пару миллиметров что бы быстро было
>Какой редактор для этого выбрать?
Буквально любой. Я работаю в компасе, тинкеркаде, автокаде, блендере, максе. Всё печатается со всего.
OpenSCAD
По-моему нет. Опция должна называться outline direction, но я нашел только top/bottom direction.
>люди не просто так порой по неделе печатают
Сам же написал, что это для того, чтобы достичь высокого качества. Когда нужна оптимизация скорости и качества, то выбирают диаметр сопла относительно размеров модели.
Ну ты даешь, удумал за месяц научиться рисовать.
Не бери CADовские пока. Возьми сперва SketchUp — он легко дается в изучении. Рисуй там кубики, потом возьми какой нибудь векторный редактор типа CorelDraw, а когда поймешь суть вектора, то можешь перейти на Rhinoceros.
Можно попробовать вместо скетчапа изучить сразу Moi3d (если найдешь кряк) — это очень простая версия Rhinoceros, буквально 10 кнопок. Потом можно сразу перейти в Рино.
Только не пробуй печатать со скетчапа. Он хорош в обучении, но подлый когда речь идет о правильной геометрии. Иногда внутри модели появляются внутренние стенки, внешне этого не видно, но слайсер сойдет с ума.
Миллиметровое сопло - это максимум плохое качество. Я бы наверное предпочёл неделю печатать своим 0.4 чем 3 дня, но миллиметровым. Другое дело что в данном случае похоже на качество можно совсем забить.
>Я бы наверное предпочёл неделю печатать своим 0.4 чем 3 дня, но миллиметровым
Ты бы предпочел? А заказчик нет. Неделя печати будет стоить как золото.
А для больших деталей точность не нужна — все равно это будет стоять за витриной в далеке, шпаклеваться и краситься. Я щас рассматриваю вопрос ацетоновой бани, хотя хуй знает как себя поведет здоровая модель из одного контура.
А в чем толстота? Я с корела и начинал учиться графике.
Сначала нужно понять, как рисуется 2d, а рино это корел 3d по сути — освоение происходит гораздо проще.
Если ориентироваться на платность, то много что не рекомендуется.
Если тебе для инженерных задач, то не слушай дебила и используй КАДы, а не векторные рисовалки.
И что нихуя не знающий в каде начнет космолеты рисовать? Что ты городишь? Он все равно будет кубики рисовать сперва, зато интерфейсом себя запутает.
А простые вещи можно лепить в чем угодно.
Щас бы с самого начала советовать навернуть говна, вместо обучения в нормальном софте.
Ну вот я как то с пары уроков в солид вкатился. Да, пока не космолёты, но и не аутировать месяцами в каком-то говне. А уж чтобы запутаться в интерфейсе я даже не знаю, кем надо быть.
Когда дойдешь до сборок подвижных узлов из нескольких деталей и менеджмента всех возникших взаимосвязей, вот тогда и охуеешь от интерфейса.
Нужен опыт, чтобы оценить что уровень качества. Без знаний, все эти свистелки и переделки бесполезны — человек и куба не нарисует, хотя мог бы, если бы не стрелял из пушки по воробьям.
Никогда, наверное. Мне без надобности, как и 95% этого треда.
Очень просто. Скетчапы, 3д максы — все они могут до сотых долей миллиметра, а корел до десяти знаков после запятой. Сейчас это умеет любая программа практически.
Скажу тебе так, что я с этого начинал и только потом перешел на полноценный кад.
Для 3d — скетчап, а корел — просто понимание основ, на которых держится тот же рино.
У нас один человек буквально за неделю перешел на рино, потому что я ему проводил аналогии с корелом. Я порой и сейчас в кореле начинаю работу, перекидываю в рино и перевожу в 3d.
Ты бы ещё в пэйнте посоветовал рисовать, чтобы основы выучить, а ещё лучше в блокноте карандашом.
1 пик. Точность единиц в кореле
2 пик. Точность единиц в рино
3 пик. Точность единиц в скетчапе
Вся суть — купить еба пакет моделирования и рисовать кубики. Зато чувствуешь себя УВАЖАЕМЫМ человеком, компенсирующим свою криворукость СЕРЬЕЗНЫМ софтом.
А между тем, ты пытаешься сделать еще одного человека таким же ущербным.
>А между тем, ты пытаешься сделать еще одного человека таким же ущербным.
Я советовал тинкеркад вообще-то. Он бесплатный. И даст человеку понять сполна, надо ему это или нет вообще. А все эти цифры после запятой ньюфагу нафиг ненужны. Да даже мне меньше половины миллиметра никогда не приходилось дело иметь. А ты сразу в YOBA софт, ещё и платный.
>Я советовал тинкеркад вообще-то.
Значит ты троллил? Зачем эти выпады и подколы про пеинт?
>А все эти цифры после запятой ньюфагу нафиг ненужны.
Зачем ты тогда подкалывал про пеинт? Я же тоже самое и писал выше.
пере грев
Так эта настройка наоборот ухудшает качество внешних стенок, разве нет?
> it can decrease outer surface print quality
Тогда я нихуя не понимаю, как ты печатал. Разве репетир печатает не по кабелю? Опиши механизм печати.
Да, сорян, я запустал.
Если включить эту настройку, то сначала будет печататься внешняя стенка.
А inside out в куре по умолчанию включено и от пупырок это нихуя не помогает.
>А inside out в куре по умолчанию включено и от пупырок это нихуя не помогает.
Чот нет. Смотрел как печатается деталь, и каждый второй слой печатается с внешки, чередуясь с inside out.
>А фьюжн 360 норм?
>нет описания задач
>кому норм?
>для чего норм?
>какие цели?
>причём тут тред печати?
>Какого ответа ты ожидаешь?
Господа неопределившиеся с инструментом рисования. Предлагаю вам наконец найти свои яйца и уже перейти от пространных обсуждений к практике и начать проектировать. От того что сейчас кто-то в треде ответит %проганэйм% говно\норм - ничего не поменяется и приведёт только к сречам постов на 200. Смотрите сами, определяйтесь сами. Желательно ещё гуглить можно ли из этого говна потом в 3d печать.
Ты пофиксил?
Похоже на воблинг оси Z
http://3dtoday.ru/blogs/gashopper/inversion-of-the-z-axis-on-anet-a2-a-radical-solution/
Тут на анет, но думаю ты понял что делать и куда копать.
Зацени кор ХУ пикрил и посмотри на мой план.
Рельсов у меня нет, профиля такого тоже, но есть цилиндрические направляющие с подшипниками!
План такой по бокам 2 напрпаляющие и 2 каретки, на них вешаю 2 напрпаляющие одним блоком с 2-3 цилиндрами, на который в свою очередь вешаю Экструдер.
Какие подводные камни?
Я думаю будет даже надёжнее. Но всё-же есть сомнения.
Вообще - да. То, что гуглитсы - какой-то трешак. Например вместо горизонтального расположения 2 центральных валов - вертикальное. Что даёт дополнительный воблинг.
Ну и ещё хочется самому нужные детальки распечатать и спроектировать.
*гуглится
Хочу дракона, симплифай выёбывается.
Думал может сопло большое или слои, поставил сопло 0.15мм, высота слоя 0.05мм и всё равно пикрелейтед.
Что с зубами? Что делать?
Удачи, другой слайсер поддержек тебе не поставит на зубы, и ты вообще получишь хрень.
>вместо горизонтального расположения 2 центральных валов - вертикальное. Что даёт дополнительный воблинг
Это ты так примерно смог почувствовать, или есть охуительные расчеты?
Ну если мысленно представить такую систему, с креплением по бокам только на цилиндрические подшипники, то конструкция с вертикальным расположением мне КАЖЕТСЯ, менее устойчивой чем вертикальная. Хотя конечно же я это пока не проверял. Думаю завтра \ послезавтра проверить.
Вес хотэнда с экструдером не забудь учесть, когда будешь проверять, и в какое место этот вес приложен.
>>5878
Я сделал. Ебанёшься.
Загружаешься в simplify3d, жмёшь replair -> identify self-intersecting surfaces
Показывает красными линиями пик 1.
Солидворксом посмотрел пик 2, там зубы отдельные модели, которые пересекают голову.
Качаешь Autodesk Netfabb, крякаешь его с 3й попытки, добавляешь битый .stl, он не видит никаких проблем, второй клик на модель Extras->Repair Part, снизу Repair Scripts.
New Script, даёшь название, добавляешь снизу из выпадающего меню Remove Self-Intersections -> Apply Repair (тут ошибка, блядь. Apply Repair не помогает) -> Remove old part
Деталь становится (repaired)
Правый клик -> Export Part -> STL
И НИХУЯ НЕ РАБОТАЕТ. Потому что Apply Repair не помогает
Удаляем деталь, добавляем снова сломанный .stl только уже в окне галку Automatic Part Repair и выбрать название созданного скрипта.
Деталь сразу чинится, становится (repaired)
Правый клик -> Export Part -> STL
И уже этот файл можно добавлять в симплифай. Пик 4. До и после.
Я теперь просто обязан напечатать этого дракона, после таких приключений.
А мог бы просто курвой напечатать, там в таких случаях не требуется никаких телодвижений.
Ну давай ты напечатаешь курвой и покажешь что получилось? А то я что-то сильно сомневаюсь.
Это ж борды, тут тебе никто не обязан что-то доказывать. Или используй инфу, или рви анус в симплифае дальше, мне-то что.
Это твоё утверждение, бремя доказательств лежит на тебе. А так и я могу сказать что твою мамку ебал, а доказывать это я не обязан, это же борды.
Там у зубов пустое пространство. Дракон будет беззубый, а выдавленный в воздухе пластик налипнет куда попало.
Даже если забить на зубы, там кроме головы половина моделей поломана.
Пикрелейтед. Снизу оригинал, сверху починенная.
Не корми троля, я об этом выше писал и ему прекрасно известно что кура не сможет в поддержку зубов.
А как при таком расположении ремня (Один сверху, второй снизу) у них не ведёт экструдер при частом перемещении? получается это чисто под рельс технология?
Конешн ведёт, вот лохи-то тумбочки енти собирают, лишь бы на рельсы 100500 тыщ просрать, ну тупыыыыыееее
Именно на каретку ремни выведены на одном уровне. Так что никаких проблем нет.
>лишь бы на рельсы 100500 тыщ просрать,
Двачую. Рельсы ненужны. Самый адекватный вариант - это перемешение по резьбе.
Сарказм на сарказм.
>перемешение по резьбе.
Как ни странно подобные поделия существуют.
https://youtu.be/OZhfU_3pIVw
Где там перемещение по резьбе?
Не, я обосрался, сорян, я думал там валы с резьбой, а это обычные валы. Неважно короче.
У меня есть подозрение, что мой принтер выдавливает слишком мало пластика потому что в первом слое дыры.
С другой стороны даже более плотный прижим сопла к столу и множитель 1.35 не помогают.
Помогла высота первого слоя 50% и множитель 1.5 для первого слоя.
И у меня нет микрометра, чтоб диаметр прутка померить.
А что если...
Что если взять и взвесить напечатанную деталь. Симплифай показывает сколько деталь должна весить.
Если будет меньше, значит недоэкструзия.
Если нет, значит проблема не там.
Весы с точностью 0.05 грамма есть.
Как вам идея?
>Помогла высота первого слоя 50% и множитель 1.5 для первого слоя.
Вау. Ты только что придумал способ которым печатают вообще все не свете. Потому-что это есть в любом гайде по печати.
Ты такой молодец.
>Симплифай показывает сколько деталь должна весить.
Это примерный вес, на него можно ориентироваться только никогда.
Ты хочешь сказать, что у всех в первом слое дыры и это норма? В смысле линии не ложатся вплотную друг к другу, а между ними есть расстояние.
Нет, я хочу сказать что все печатают с высотой 50% первый слой, и ни у кого нет дыр.
Так дыры или расстояние между линиями? Определись с чем ты борешься.
>Разве репетир печатает не по кабелю?
Да, это его основная функция. Принтер подключается конечно по usb, но потом репитер создает что-то типа web-сервера, к которому можно подключиться удаленно. Можно даже подключить ардуино.
А пока он едет подскажите мне что использовать как источник УФ для финального отверждения и где в ДС легче добыть Изопропил.
Обощеёл весь строительный рынок блядь
>изопропила нет
>денатурата нет
>Ой а на них теперь нужна лицензия чтобы продвавть
Вообще охуеть блядь.
Хоть обезжириватель какой-то купить смог, не знаю подойдёт он или нет.
А ну и естественно поясните за фотополимеры.
Дорогие своих денег стоят? Я купил с бутылкой полимера Эникубик в комплекте.
Он норм?
В чипидипе, если денег много, в любом другом радиомагазине, если не очень много.
Я не захотел брать принтеры на полимерах. Дорохо и медлительно. Будешь первопроходцем, только потом поделишься впечатлениями.
>Заказал себе Эникубик фотон.
Молодец. Когда приедет, не забудь напечатать тестовые кубики стороной в 1см на середине поля и по четырем углам. Приготовься охуеть насколько они получатся разного размера.
>источник УФ для финального отверждения
Черные люминисцентные лампочки
>где в ДС легче добыть Изопропил
В любом ларьке, где торгуют паяльниками и мультиметрами. Митино, Савёла, Буденновский и т.п.
>Хоть обезжириватель какой-то купить смог, не знаю подойдёт он или нет.
Лол, ты будешь обладателем самых вонючих моделек в мире.
Я взял себе пруток Ceramo-tex (он вспенивается в сопле), выставил 0.15 высоту слоя, и у меня никаких слоев вообще нет даже при сопле 0.4
Если дать времени столько же, сколько принтеру на полимерах, то думаю, что качество будет не хуже: взять сопло 0,2 и высоту слоя 0.1
> что качество будет не хуже: взять сопло 0,2 и высоту слоя 0.1
Я сам на Эндер 2 пикрелейтед напечатал, как раз с такими параметрами.
Считаю что для моделей и миниатюр ФДМ технология не подходит вообще.
У фотона пиксель дисплей 0,04мм и слои до 0,025, это уже может быть интересно.
А что касается скорости печати, мне кура считала что со слоем 0,1 15см моделька 2Б из Автоматы будет печататься 24 часа (факически всегда медленнее значит 30 с хуем часов.)
По моим очень грубым рассчётам 10с на слой, 40 слоёв на мм, 150мм должно распечататься за 15 часов на фотоне.
Но в режиме слайсинга инструмент поддержек не работает, а в режиме просмотра модели, поддержек не видно.
Один хрен, фотополимерную 2Б тоже красить придется, а при грунтовке и на фдм-варианте шероховатости уйдут.
Зато пластмассовая фигурка по себестоимости раз в 20 дешевле.
Мелочевку он хрен загрунтует и тем более покрасит — слой краски будет больше чем размер деталей. Их только оставлять как есть, впрочем это не проблема, если бы полимер давал столько же разнообразия в материалах, как в фдм.
Нихуя себе заявления. Расскажи это вахаебам, которые на своих лилипутов по 5 слоев краски кладут.
>Мелочевку он хрен загрунтует
Блядь, опять вылез диван хуеван и вещает. У меня вахаёбы модельки печатают, красят и радуются. Другое дело что для их игрищь по правилам не все модели подходят, да и воркшоп правилами печатные модельки запретил.
>слой краски будет больше чем размер деталей.
Пиздец, а чёж блядь оригинальные солдатики вахи норм красятся, а тут слой краски в 10000 раз увеличился в размерах?
Откуда у тебя эта чушь в голове? Ты хоть сам красил когда-нибудь?
Блин, я чёт думал что это бошка минимум сантиметров 20, и вешать ты будешь её на стену. Но у тебя получилось прекрасно. Больше бы таких анонов как ты, выкладывающих свои работы.
Этот инструмент у меня не работает, когда я нахожусь в окне генерации g-кода. Чтобы этот инструмент заработал, нужно вернуться назад к просмоторщику модели, но там поддержки отсутствуют и потому нечего удалять.
Можно даже удаленно загружать модель и запускать в печать, контролировать процесс печати и подключать веб-камеру.
Щас сделаю себе бокс из оцинковки и внутрь прикреплю генератор огнетушащего аэрозоля с датчиком дыма (пикрилейтед), он как раз идет на 1м³, а сам размером всего 150мм. Стоит 4к
Еще wifi роутер поставлю от отключения питания и включения подсветки. Стоит 1.7к
Минуточку, но ведь если у тебя корпус принтера из оцинковки, то там не так уж много пластмассовых частей остается. Нужно ли их вообще тушить огнетушителем, ведь железный ящик очень маловероятно прогорит насквозь.
Извини, если ты даун и не смог в 7 кнопках разобраться, я тебе помогать не буду.
Начал печатать, пруток не выходил, по комнате распространился запах сиропа. Протолкнуть не получилось. Я перебрал екструдер и обнаружил пробку, в тефлоне. Ну решил я это дело прогреть на 260,авось выйдет. на 220 - появился ебкий запах жжоного пластика, на 260 дашать стало неприятно. Выпала тефлоновая трупка из радиатора.
Сейчас прошло 5 часов. Ссу какой-то жидкостью ярко зелёного ядовитого оттенка с запахом жжёной проводки. Живот болит. Мне откровенно хуевасто. Хз что это было. Но по ощущениям будто в живот сильно ударили.
Лолшто
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ
Ну вообще фторопласт(тефлон) достаточно токсичный если горит.
Можно печатать корпуса с надписями другим цветом.
Просто 3 раза руками поменять пруток, чтоб 3 слоя были другого цвета.
Будет выглядеть как настоящая двухцветная печать.
Кто-то так делал уже? Там ведь как-то деталь надо поделить на 2 части, цветную и не цветную и потом как-то убирать сопло для смены пластика.
Пиздуй к врачам
Лично я считаю что ФДМ технология не подходит для мелких вещей принципиально.
Если ты конечно не собрался печатаь фигурку в масштабе 1к3 чтобы она вышла пол метра ростом и потом до смерти её шпатлевать и шкурить.
Дождусь как ко мне приедеф фотополимерный Эникубик фотон - расскажу как оно и попробую фигурку сделать.
Я бы выбрал фотополимерный принтер за 300-500 баксов, они все почти одинаковые, они все используют один и тот же дисплей от смартфона и одну и туже плату от китайской фирмы ChiTu.
Я сам заказал фотон, потом уже узнал что другие ЧиТУ имеют чуть больше свистоперделок типа дополнительного сглаживания. Но это не должно быть существенно.
Дверь из оргстекла. Да и не хочется терять принтер полностью — легче заменить блок питания.
Только вот не знаю, как стабильно будет себя вести датчик дыма, ведь горячее сопло иногда касается пластика и создает дым.
Фигурка слева печаталась с заполнением 0/100%? Не верю, что прозрачный пластик может быть таким красивым, у меня выходит только уродливый пиздец с насквозь просвечивающим шаблоном заполнения. Или это такая фича SLA? Из фотополимерных имел дело только с DLP, но прозрачным пластиком на них не печатал, такой опыт был только на фдм, от результата обосрался.
В глаза ебёшься? Это SLA принтер. У него другой принцип работы.
>Дверь из оргстекла.
Ну так поставь стеклянную, в любом магазине где торгуют печками и каминами, отрежут тебе закаленного стекла квадрат.
>Да и не хочется терять принтер полностью — легче заменить блок питания.
То есть ты надеешься, что после срабатывания огнетушителя у тебя по пизде пойдет только блок питания, а всему остальному ничего не будет? Видел когда-нибудь последствия тушения пожаров?
>Только вот не знаю, как стабильно будет себя вести датчик дыма, ведь горячее сопло иногда касается пластика и создает дым.
Во первых это может быть всё что угодно, во вторых эпоксидка тоже пластик.
> Сейчас прошло 5 часов. Ссу какой-то жидкостью ярко зелёного ядовитого оттенка
Кидай фото, лол.
Я в отчаянии. Пикрил - розовые радиаторы с термобарьерами внутри. Все три не пропускают пруток 1.75, потому-что он сука не влазит в них! Я хз как дядя Ляо сделал их. Но надо что-то с ними сделать пока мне прийдёт новый экструдер (Советуйте экструдеры с доставкой из России, я ща выбирать буду.)
Няшная, милая ляпочка химера (тот что с 2 хотендами) - хоть и является крутой штукой в теории, но я решительно не вижу у него ни одной точки крепления на станину. К тому-же я не понимаю как с неё снять одно сопло, ибо оно болтается и довольно сильно.
Что делать? Кто в курсе как вешать химерки?
У Химеры надо вниз тянуть, если не тянется - сзади есть болты без шляпок, их надо ослабить.
Вешать можно на стяжки за радиатор.
Там другое расстояние между отверстиями, и если крепить со стороны каретки, то закрепится на один болт, думаю ты понимаешь почему так делать нельзя.
Ну и доп геморой со снятием каретки не очень меня воодушевляет так-то.
Не, прикрепил к каретке планку, на планку закрепил экструдер. Вышло колхозно, но сейчас распечатаю норм каретку и посажу на неё.
Вопрос: как его надеть.
Просто обжать плоскогубцами? Залить изнутри термопастой?
Прошлый уничтожен и выкинут.
Принтач, есть одна триде ручка. Я радостно нарисовал пару башенок и теперь решил использовать сабж вместо термоклея и для diy хуйни, например, рисования держателей для батареек. Какой пластик для этого подойдет? Abs воду впитывает
inside out позволяет оптимально печатать если выпуклости снаружи, а наоборот, если выпуклости внутри модели.
Только видео смотрел (8:20)
https://youtu.be/EYwkruok3kE?t=501
>Видел когда-нибудь последствия тушения пожаров?
Если на стадии задымления вырубить питание и включить аэрозоль, то нихуя не будет. Некотоыре системы могут работать даже при подаче напряжения. Потом просто тряпкой или пылесосом порошок убирается (так утверждает производитель сего девайса)
Я использовал ручку для рисования отвалившихся поддержек и шпатлевки для моделей (пластик можно пальцем размазать). Как клей сомнительно.
Вроде как боятся влажности надо для прутка, потому что его пучит в сопле, а после не особо важно.
>Это как 1.75 только 2.85.
А для чего использовать 2.85? Почему не сделать один вариант толщины?
Хм, а брать просто любой филамент? Комплектный какой-то уебанский, хрустел, между слоями хуево слипался. У меня в городе выбор не очень большой. На цвет похуй, я хочу технические детали рисовать
Комплексный? Не знаю что это такое.
У 3д принтеров не всегда хорошая межслойная адгезия даже если приподнять сопло на 0.1мм, а уж что там вручную получится и представить сложно. Однако есть такое понятие как "отпуск" пластика или закаливание — суть в том, что ты закидываешь готовый объект в духовку с определенной температурой, где пластик расплавляется (но не становится жидким), затем смешивается с соседними слоями до однородной структуры.
Вот статья: https://rusabs.ru/blogs/blog/strong
По поводу доступности: можно заказать через интернеты. Я как-то через полстраны системой СДЭК буквально за 350р доставил. Я в Москве живу и из Питера заказываю — это порой даже проще, чем заказать в самой Москве.
По поводу пластика: есть в некоторых магазинах так называемые образцы. Можешь их попробовать. Пластиков дохуя, а некоторые компании создают уникальные виды.
Для тех-деталей я бы попробовал petg. У меня самого есть 3d ручка, надо попробовать. У фирмы REC есть какой-то пластик специально для улицы, потому что обычный быстро разваливается на лучах солнца.
> Комплексный
Комплектный же ежжи, это полметра, шедшие в одной коробке с ручкой.
> 350р
Неплохо, как раз четверть катушки, я даже одну могу не закончить доконца, а тут для рентабельности нужно будет три-четыре катушки брать.
> petg
Годно, посмотрю.
Спасибо за дельный комментарий, такое-то свободное общение
>Комплектный же ежжи, это полметра, шедшие в одной коробке с ручкой.
Обычно кладут пла. Я его так и не попробовал — сразу взял пруток абс.
>Годно, посмотрю.
Надо сначала посмотреть, а потом оценить годно ли. Впрочем я могу, но это только до понедельника.
Можно конечно. Замени все, что от экструдера до термобарьера под нужный размер и вперёд.
Выкидываешь нахуй и вставляешь терморезистор в кубик, там есть спец винты которые его затягивают и удерживают, только сильно не затягивай, я так 2 терморезистора в пыль раздавил.
>Рандомный хуй с ютюба сказал
>Пруфов нет
>Результатов печати нет
>Сидит мужик, читает настройки симплифая и переводит их на русский.
Относительно контекста обсуждения твой пост вообще не пришей пизде рукав.
>Есть вентиляция, блоки питания, мат плата, освещение в корпусе.
>Принтер стоит внутри со своей материнкой ВСТРОЕННОЙ.
Так, я не понял, внутрянка тумбы за что отвечает вообще?
Так она создаёт лишнее сопротивление температур, в результате у тебя 250 градусов будет, когда всё остальное уже на 270 прогреется. Чем меньше между резистором и измеряемой поверхностью препядствий, тем точнее измерение.
Тут жид выкатил на рельсах и профиле принтер, прям то, что я хотел, никакой ебли с фанерой.
>356211
>Принтер стоит внутри со своей материнкой ВСТРОЕННОЙ
С какой материнкой? Вон она красная стоит там же сзади вместе с двумя мосфетами и обдувается вентилятором, а внутрь уходят провода на движки, дисплей, концевики, нагрев и вот это всё.
Внутри из плат только плата дисплея.
Я конечно дико извиняюсь, но на плате дисплея ведь и органы управления. Почему ее не вынести наружу тоже? А? М?
Ты в курсе, что ты сам рандомный хуй, чье мнение ничего не значит? Вот и пуздуй отседава.
Умеют. У меня может абс, впрочем это не важно — главное температура.
Ну некоторые так делают. У меня блок питания, блок управления и блок монитора — 3 разных объекта, а креалити делают вообще единый блок. Это уже вопрос эргономики и некоторым единый блок не всегда удобен.
Короче нарисовал в солидворксе хуйню (пик1) это херота для вентилятора (хитрая запчасть от увлажнителя) теперь никак не сделаю скошенные стенки чтобы соединить эти две штуки как на второй половинке (со всех четрыех сторон естественно) Получилось только плоскость вставить и потом если придать ей толщину то вроде норм но между плоскостями образуется щель сомкнутая снизу и расширяющаяся к верху (Похоже на букву V) и вот эту щель никак не могу сомкнуть чтобы получилась единая поверхность сшивание, заполнение, соединение не работают
Подскажите куда смотреть чего копать
Loft
Вытянуть сбоку, обрезать сверху.
Что не так?
Собрал конструктор по манулу и ролику сраного чеха на ютабе.
Всё настроил и выполнил первичную калибровку - можно печатать.
Пока только пла печатал, скоро буду траить абс.
Прушка от сраного чеха - хоть какая -то гарантия нормальных комплектующих.
Говори, может чем помогу.
Хотя в мануле есть всё для старта и сборки.
Надоела ебля перед каждой печатью.
мне не нужны советы, мне нужны деньги на дезигнер х про
плак плак
>обосрался с видео,
>обосрался с пруфами
>влез в разговор темfтики которого не понял
>посоветовал хуйню которая не имеет отношения к тебе обсуждения
>справедливо был послан нахуй
>РЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ТЫ НИЧЁ НЕ ПОНИМАЕШЬ! РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
У меня ПВА намазано. Я вообще им яму в центре стола выровнял.
Но чтоб не отлипало я или raft печатаю в пару слоёв или brim.
Но я печатаю АБС с 100% охлаждением.
В общем сам экспериментируй.
В термокамере это норма.
Вот и я раздавил блэт. Следующий месяц ждать.
Там же этот резистор входит в один жгут с другими кабелями и втыкается в блок питания. То есть если я новый резистор закажу, как мне его правильно вставить?
На место предыдущего припоять? Там же сопротивление, вся хуйня.
Ебать ты физик мамкин, гильза-то латунная, какое там термическое сопротивление она создаст? А если не вставишь гильзу, то отверстие под нее меньше не станет, а значит вокруг резистора будет пустота с воздухом.
И что по-твоему лучший теплоизолятор, металл гильзы или воздух?
Ты эту гайку взял что ли?
https://www.thingiverse.com/thing:380179/comments
Там и в комментах пишут, что автор обосрался. Ещё и гайка к винту не подходит.
А вообще должен вылезать пикрелейтед, если слишком мелкое.
Блядь да как то? Там же его нежно прижать надо, просто чтобы не выскочил. Сука как ты блядь раздавить его мог рукожоп?
мимо раздавил 3 штуки
>гильза-то латунная, какое там термическое сопротивление она создаст?
Он говорит про то, что её тоже надо греть блэт.
Неа, гайку я для примера взял. Просто вот скачал проект 3d принтера, хотел начать потихоньку печать, а там дыра под круглые направляющие сантиметра 3 в диаметре, хотя должна быть 10мм. И вообще все детали огромные получаются. Я такое встречал раньше, когда качал щеколду и она была совсем ебических размеров, лол, но там похуй было на точные размеры, уменьшай сколько хочешь
Дай .stl файлы и проверь галку с пика.
Кстати, а почему никто не пробовал печатать припоем? Там вроде температура плавления как у пла пластика
Почему не пробовали? В соседнем треде мужик CNC станок сделал и херачит дорожки им.
>не пробовал печатать припоем?
Потому что ум есть в отличие от тебя. К чему твой припой прилипать будет?
Ты паял последний раз в 2000? Щас припой идёт многокомпонентный, прилипает вообще ко всему и сразу.
Ну ка покажь свой многокомпонентный припой.
Ты зачем обосрался?
Надо было на текстолит, флюсом смазанный попробовать.
Радач, я тут повнимательнее поглядел, погляди и ты тоже. Такое крепление стола к оси З разве не ебанина? Под своим весом он наклоняться не будет вперёд-назад?
Смотри внимательней, если бы он был только на болтах, так там же рельсы дальше. А значит ничё ему не сделается.
Разумеется, я вижу рельсы. Я с ними не особо знаком, поэтому и спросил. Для рельс крепление в двух точках получается норм?
Норм, а если ещё и валы, да ещё целых 2, ваще точность крутецкая. Хотя я тоже подозреваю что если печатать в одном углу, отклонение на 0.1мм таки будет.
9 шаговиков, 5 ардуинок, 18 драйверов, 14 направляющих валов...
Ты либо ебанулся на отличненько, либо 3 принтера параллельно собираешь.
>9 шаговиков
10, один уже стоит в принтере. Есть подозрение что половина из них померла.
>5 ардуинок,
Только 2 годятся на принтер.
Только 1 на CNC станок.
2 оставшиеса надеюсь прикрутить для видеонаблюдения.
>18 драйверов
19 вообще-то (один воткнут в плату). Целенаправленно заказывал только 2. Остальное шло с ардуинками. 4 шло с матплатой CNC.
>14 направляющих валов
6, остальные 8 это винты. И это останки моего 6 летнего RepRap (как и 5 шаговиков), я хз зачем китайцы его на винтах собрали.
>Так ты принтер и станок собираешь?
Сначала принтер, потом посмотрю что останется и соберу станок.
>Мне уже готовый собранный coreXY на 30мм профиле (с областью печати около 300х300х300 мм) от местной конторы обошелся в 600
Ну мне только поиграться. Ничего серьёзного.
У нас было 2 пакета демпферов, 19 драйверов, 5 упаковок проводов, полдесятка ардуинок и целое множество филаментов всех сортов и расцветок, шаговики, а также направляющие валы, винты, ящик из фанеры, пинта обезжиривающего раствора и 2 дюжины пробников. Не то чтобы это был необходимый запас для принтера, но если начал собирать его, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это дрыгостол. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем дрыгостольные принтеры. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
Единственное меня смущает смогу ли я вентиляторы прикрутить, в текущем принтере прямо выбешивают его орущие вентиляторы.
Стол 22 на 20, в высоту думаю сантиметров 20 выжму, только надо экструдер подвесить грамотно.
Но это для фанеры, в которой я планирую печатать что-нибудь мелкое и в тихом бесшумном режиме.
Для всего остального у меня есть дура 303040 с дрыгостолом.
Нозлы, много нозлов не бывает.
В коробке кстати дохлые. В основном дохнут от ABS. Но последние 4 сдохли от PLA. Тупо засорились и перестали пропускать пластик. Всё надеюсь каким-нибудь магическим способом их отмыть. Либо в банке ацетона продержать, либо ещё в какой химии.
>>6489
>70к рублей если быть точным.
Ебать ...
Очередной раз убеждаюсь, что поэлементная сборка всегда дороже конвейера.
>Очередной раз убеждаюсь, что поэлементная сборка всегда дороже конвейера.
Да это просто конкретный анон такой реально отбитый, на самом деле больше 30, ну пускай даже 40к, сложно потратить на хороший принтер, если не заморачиваться со сменными головами, MMU блоками, dondolo экструдерами и проч. извращениями.
> больше 30 сложно потратить на хороший принтер
Даже с двумя экструдерами для растворимых поддержек?
Чтобы ни один из них не протекал, пока печатает другой. Разве могут быть еще какие-то требования?
>Меня, например, не устраивают размеры стола.
Так столов же куча, бери любой на алишке.
>подробные инструкции по созданию принтеров с нуля?
Канеш, ща найду.
>Да это просто конкретный анон такой реально отбитый
Нет, вот первое видео https://youtu.be/bVw_g89GlCw
по принтерам своими руками и там тоже D-bot. В конце чувак озвучил сумму в $1500.
>Так столов же куча, бери любой на алишке
Все верно, но хотелось бы в пределах 20 тысяч, потому что 400х400 уже стоят около 30 и выше. Но судя по ценам самодельных принтеров, получится в 2-3 раза дороже, чем готовый принтер.
В принципе, как я понял, большую часть денег забирают направляющие, валы и рама.
>Очередной раз убеждаюсь, что поэлементная сборка всегда дороже конвейера.
Потому что производитель готового принтера закупает запчасти оптом; а когда собирает ноунейм, то он платит наценку за каждую деталь + доставка по той же схеме.
Уже на 4-ой секунде охуел от сопла и выключил. Нет уж, у нас шизиков и своих хватает.
>больше 30, ну пускай даже 40к, сложно потратить на хороший принтер
>>6489
>70к рублей если быть точным
ну дык он же сам и сказал, что взял это на +/- джва принтера (ну или принтер + фрезер)
>>6513
>большую часть денег забирают направляющие, валы и рама
Ну дык логично же - хорошо еще, если зависимость точности и размеров принтера лишь линейная, а не экспоненциальная.
http://3dtoday.ru/blogs/maniak26/the-construction-of-a-dman-or-the-rake-with-his-hands-part-15-the-comp/
https://www.thingiverse.com/maniak26/collections/d-bot/
http://3dtoday.ru/blogs/magentatiger/stroyu-svoy-pervyy-h-bot-chast-1/
http://3dtoday.ru/blogs/maniak26/the-construction-of-a-dman-or-the-rake-with-his-hands-part-15-the-comp/
На.
Проиграл, оно там на пол оборота вкручено? Как вообще пластик прогревается то с таким расстоянием. Лолкек.
Шаговиков 10, рампса 2 (пикрил, снял с матплаты его)
Вообще мне тут советовали только tmc2100 закупить(в прозрачной коробке лежат), Ну и один рампс на который кто-то кинул ссылку я честно заказал, потому-что он был в комплекте с экраном.
Ему там в комментариях уже сказали, что он дебил.
Много, очень много даже на два аппарата. Ты покупал всякое вообще не глядя и не думая, тупо по листу комплектующих, что автор проекта выдал?
Много, отчасти из за того что это куча деталей от разобранного принтера. На деле там едва едва на 1 принтер наберётся. Хотя например драйверов много - да. Ну и ремней 20 метров тоже не понадобится.
Но там реально вкручивать примерно миллиметров 5.
Спасибо, добрый человек.
А из-за чего цена такая случилась? Все эти драйвера и ремни копейки стоят. Комплект мозгов 2к стоит + 2к блок питания + 2к двигатели
Остается только рама и направляющие.
> Стол
> ремни и приводные винты со всем дерьмом типа шпулей
> метизы
> экструдер
> хотэнд
> провода блять
>А из-за чего цена такая случилась?
Основная цена, это 40-45к таки 2 принтера + доставка до моего мухосранска.
Корпус 3500 с доставкой, шаговые, Орандж пай, tmc2100 (за ~1700), ну и по мелочи там 100 рублей. там 500, так и набралось. Алсо я всё посчитал что заказал с али, то что на столе, это наверное треть всего. Всякие болтики, винтики, потшипники, ремешки, кабелёчки тоже деньги стоят.
Самое интересное что это даже не топ экран и мат плата не на 32 бита. Тоесть ценник особо не должен скакать.
>Тупо засорились и перестали пропускать пластик.
Ну я что делаю. Беру провод с рынка 3 жилы, сечение 1.5мм, распускаю на медные жилки, нагреваю сопло до рабочей температуры и пропихиваю в сопло жилку. С обратной стороны вылезает жилка с налипшим пластиком.
Каждый раз помогает. Даже сопло выкручивать не надо.
Зависимость лютая, брат жив.
>термодатчик внутри кассеты же!
>сопло с ну очень длинным хвостом, блядь
>как результат, термодатчик 235-250 регистрирует, а на выходе сопла 180-215
FUG X-DDDD
Вообще даже если вкручено сопло на 100%, чувствительный термодатчик просто дыхание регистрирует как колебания -3 градуса. А если дуть, сразу -10 (горячее то сопло сразу сбрасывает), а тут сантиметра полтора или даже два. Удивлён как у него там всё не застыло в процессе.
Дальше в видео этот долбоящер жалуется, что при печати PLA у него постоянные пробки в хотэнде, но виноват конечно же китайский термобарьер, поэтому пошел заказывать оригинальный E3D за $114.84
Переделал бедренную часть ног под шарниры, к ним тело с двух половинок дабы можно было собрать, долго ебался с моделингом "замка" у половинок
Нижнею часть ног надо будет ещё пошаманить, хоть и копировал с оригинала, но чот сильно ломано выглядит
Да, рендер гумно, кейшота на компе нет, Lightshot ещё
жмёт скрины
Я ссылку хотел вставить, но сообщение блокировалось из-за слова в спам-листе. Ссылку убрал и все норм стало.
Там алмазные направляющие что ли? И стол размером с писюн детсадовца.
Ладно бы стол был метровый, на который нужны мощные направляющие, а тут какое-то какашкино говно.
Потому то это переплата за бренд, как и макбук твой
Хотя надо признать качество, были одни из первых в области 3д печати, сама кинематика довольно неплохо, хоть и имеет свои минусы
Собственно таких денег он стоит лишь потому что люди готовы столько платить, он всё же не на категорию бедных людей рассчитан
Ну так а ты определял по ультику, лол.
Неофит, необходимо было смазать деталь СВЯЩЕННЫМ АЦЕТОНИУМОМ и читая литании на правильное вставление, впендюривать в отверстие подшипник.
Всё смазано и катается идеально в варианте когда рукой нанизываю на вал. а вот в варианте когда воткнул в каретку, этот механизм работает с большим усилием издавая адские звуки скрежета.
Kek, давай фото, у тебя наверняка НЕ СМАЗАНО либо держатель прутьев имеет межосевое расстояние меньше, чем надо.
Напильником ведь пилил, а когда пилил, то прутом не проверял. Один подшипник на 1-2 градуса влево, второй 1-2 градуса вниз и привет.
Ацетоном смажь уже, чудо стоеросовое. А потом подшипники и прут загони в них. Тогда и выпрямится. Ацетон оплавит, а прут выровняет.
Кукурузная каретка? Ладно.
Фотон приехал.
Первый принт так себе, но это не вина фотона.
Отмыл кораблик в обезжиривателе - но обезжириватель совершенно не растворяет смолу, капельки смолы в нём как капли масла в воде, только на дне.
Значит нужно будет натий спирт или попробовать мыть водкой.
Сушилку сделал пикрелейтед.
попробовал капельку смолы в ней засушить - поверхность схватилась буквально за несколько секунд, но нставалась мягкой внутри ещё долго.
Кораблик пролежал в сушилке уже час наверное, снаружи твёрдый а внутри смола всё ещё перетекает. Может быть фотополимер не пропускает УФ внутрь и он никогда полностью не полимеризуется.
Вообще он весь вымазан неотмытой смолой, но те места где смола смылась - выглядят ОЧЕНЬ хорошо.
Давай, малыш, лизни мармеладку
Давай, малыш, мармеладка сладка
О да, малыш, лизни мармеладку
О да, малыш, эпоксидную мармеладку
По мне, так как стекляшка.
Вот мне например полая полусфера нужна, поворачиваю боьышку ебучую и по середине вылезает эта хуита. Охуеть.
>Взял ядерный реактор, чтобы запитать светодиод
>Ряяя че это пиздануло в четвертом блоке? Почему с меня кожа сползает? Как это исправить?
Ибо нехуй брать солидворкс для рисования полусфер.
Короче я понял что каретка, точнее то как к ней крепится экструдер, не совсем хороша для моего корпуса. Взял у чувака отсюда
http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/mekhanika_printera_neon3d_valy_8mm/
вместе со всем содержимым, но теперь понимаю что экструдер который отминет примерно 7 сантиметров из 20 по оси Z, мне мягко говоря не очень подходит. Пилю свой, с расположением выше на 6 сантиметров.
Кубик печатает, теперь пытаюсь напечатать что-то покрупнее, при отклонении от центра голова упирается в стол ибо имеется нихуевая такая линза...
Там написано что как-то можно высчитать delta_radius, но как считать этот параметр не особо понятно. Пробовал наугад подгонять - ничего не получается...
Сделол свою первую дырявую детальку, так вот, почему отображается словно джве дырки а не сквозное отверстие?
Да.
Потому что у круглых поверхностей нет вот этих ребер, что ты нарисовал (по той же причине, почему ты не видишь ребер где нибудь в середине плоскостей). Сделай отверстие с прямоугольным сечением и тогда увидишь свои линии.
По крайней мере в рино это так. Но это всего лишь параметры отображения скрытых ребер для примерного представления, в реальности же у тебя сквозное отверстие — поверни и увидишь его.
Как же я проигрываю, когда люди вкатываются в солидворкс, вместо освоения программы попроще.
Попроще — это не с параметрическим моделированием. Как только оно добавляется, то начинаются какое-то шаманство и ритуалы. Даже фьюжин не лишен этого.
>Полигональное ничуть не лучше
Ты кажется путаешь смысл параметрического моделирования. Например, рино не моделит в полигонах, а в нурбс как это сделается в солидворкс и он так же кушает форматы солида.
Параметрическое моделирование, это когда ты на любой стадии процесса можешь изменить параметр детали и это не сломает все остальное, а чаще модель сама подстроится под измененные условия. Например если ты изменишь диаметр отверстия, то это не перекорежит всю модель. Плата за это — очень долгое и геморное моделирование и подходит для крупных проектов.
Прямое моделирование, это когда каждое новое действие деструктивно и очень часто сложно вносить изменения в модель после завершения создания. Зато моделируется на порядок быстрее.
Собственно в этом и отличие, на выходе получишь то же, что и из солида, но процесс моделирования интуитивнее и быстрее (у меня вообще мышечная память развилась). Иногда в прямое моделирование совмещает параметрическое, например в рино можно создавать отверстия, которые потом можно отредактировать без поломки модели, но создание таких отверстий неудобнее, как и следует ожидать и приближено к способу в солиде.
Чет у тебя каша какая-то в голове. Давай примеры, по товему мнению, тех и других программ.
> скотч
> лак
Пиздец. Выбей уже в своем сельпо стекло и положи его на стол принтера, намажь БФ2 и не еби мозги.
К тому же у меня емкостный датчик для самовыравнивания, срабатывает только на токопроводящие материалы.
Дядь, хуйню пишешь, полигональное моделирование для создания моделек коробочек пригодно чуть более чем никак, у него не эти задачи, то, что ты это делаешь в рино, говорит лишь о том, что ты микроскопом гвозди забиваешь.
Ты его только запутал. Он думает, что прямое — это когда полигоны.
- Солид, катиа, фьюжн — параметрическое, NURBS
- Гудини — параметрическое, полигональное
- Рино — прямое, NURBS. В связке с гроссхоппером параметрическое
- 3д макс, блендер — прямое, полигональное
Рино как раз для коробочек, когда нужна инженерная модель, но без солидовских заморочек уровня крупного КБ с миллионами деталей и сотней сотрудников.
Рино для мелких фирм или ИП. И у него порог вхождения в голову ниже (хотя есть еще ниже)
>для коробочек когда нельзя изменить размер отверстия которое ты делал месяц назад
Как скажешь. А в солиде нет нихуя сложного, не знаю где вы там сложности находите, все же до безобразия просто, нарисовал чертеж, выдавил/запилил вращение, повторить до получения результата.
Дьявол кроется в мелочах. Каждый шаг делается в 3 раза дольше, чем по сравнению с технологией прямого моделирования. В сумме нарастает большая разница во времени.
Вот ты рисуешь чертеж, а я рисую прямо в окне. Ты заполняешь таблицы и окна, а мои данные автоматически подхватывает консоль. В итоге то, что делается в солиде час, я делаю за 5 минут.
Охуенная точность, лучше чем у концевика, лол. Я после его установки забыл про регулировку стола, принтер по 9 точкам самовыравнивает стол. Мне нравится.
>>6678
Нет, прюша (ебучая).
>>6693
Двачую, тем более платить проклятым капиталистам
КОНТРСАНКЦИИ
>>6679
>>6671
Господа, хватит разводить голубятню.
Ахуель чтоли? Может ещё и дельту скажешь запретить?
>Ты заполняешь таблицы и окна, а мои данные автоматически подхватывает консоль.
А ты, похоже, Солид не открывал никогда, только фантазируешь о нем?
Я прямо щас посылаю тебя нахуй. Давай четко по пунктам мне, что в солиде делается час, а в твоей поеботе пять минут. Ты еще опенскад тут начни продвигать, пидрила.
>Господа, хватит разводить голубятню.
Сначала постит свои побритые стройные ножки, а потом еще кого-то обвиняет в голубятне, ай да шалун :З
Продолжение охуительных историй, то, что ты не осилил хоткеи и не можешь быстро моделить в солиде, не значит что все такие.
Че у тебя там выравнивается? А, вводится милипиздрическая поправка на наклон стола и постоянно дрочится ось Z во время печати? Это ты называешь автовыравниванием? Говно ебаное, а мог бы стол отрегулировать и высоту отстроить один раз. Или у тебя стол кривой? Ну тогда хуево быть тобой.
Открывал
Ты доебался
Вот на поворотах сопло очень медленно шло. Я такого ни разу не видел. Оно делало шаг в секунду (буквально), потом шло по прямой нормально, потом на повороте снова тормоз.
Сомнительно, траектория то верная.
>Оно делало шаг в секунду (буквально)
Очевидно что-то замедляет работу мотора на определённой траектории. Проверяй что у тебя в механизмы попало.
>>6715
Да пиздец. Он при следующем запуске вообще перестал печатать где-то на 10%. Потом еще раз запустил и снова принтер тупо заглох. Потом вовсе на запускалась печать, а в репитер не приходило эхо от принтера.
Перезагрузил репитер и вроде пошло эхо, но печати все равно не было. Потом решил напечатать с карты и вроде пошла печать.
Что за срань? Репитер шатает принтер? Ведь он в режиме реального времени посылает команды принтеру.
А еще был случай, когда я на кнопку сети нажимаю, а принтер не вырубается никак.
Купил говнецо
Да, кажется репитер глючит. Видимо задержка в командах.
Щас с карточки запустил тот же файл и деталь печатается намного качественнее чем через usb. Есть ли какие-то способы улучшить коннект?
Я конечно запускал программу через древний комп на xp, но он вряд ли сосет по мощности у микроконтроллера.
Как же без репитера хуево. У меня принтер в другой комнате и я чувствую себя слепым.
Надо попробовать октопринт. Без дист управления ваще пиздец.
Щас попробовал буфер уменьшить в настройках репетира, как советовали, но изменений нет — принтер на поворотах странно замедляется из-за чего появляются наплывы.
Не воздействуй легко. Разве филамент не ломается сам по себе? Попробуй напечатать.
Может он у тебя долго валялся, типа около года? ПЛА же вроде не долговечный.
Угу, долго лежал, неужели превращается в кукурузную муку? Принтер ломает пруток когда затягивает его в экструдер, лул.
Значит испортился от времени. Филамент надо менять раз в год.
Вот бы этот эффект контролировать. Я даже вблизи хер бы догадался что это 3d-печать.
Не могу сказать, потому что повторно тот же самый код не выполнял, а другие модели печатались нормально.
Так вот и у меня нормально было. Напечатал перед этим практически идеально.
Возможно дело в том, что деталь мелкая и требует повышенную частоту команд.
35мм на стенке. На 25 уже печатается нормально.
УСБ кабель у тебя длинный и китайский?
У меня если дедовский паяльник включить в розетку, пока репитер печатает, то печать обрывается и коннект к принтеру теряется из-за наводок.
Ну провод в комплекте шел типа метр или два длинной. Я еще оцинковкой почти огородил принтер — вроде наоборот должно ограждать от помех.
Тоже хочу себе сопло 0,8-1мм, но были сомнения, что мой e3d v6 боуден с ним справится. Как показывает практика, сомнения были небезосновательные.
Как думаете, если поменять нагревательный блок и сопло на Volcano, это поможет? Или дело в экструдере, а не в хотэнде?
Может двигло не справляется? Я вот думаю нахуя делают прутки 2.8мм? По сути двигатель при той же скорости может подавать гораздо больше пластика.
Ну там уже наверное редуктор стоит. Ну и нагреватель помощнее
в этот раз отмывал их в изопропиле и тёр зубной щёткой, места где неотвердевшая смола полностью смылись выглядят очень чёткими и детальными, там где не смыл - блестящие капли или даже выглядит как часть замка оплавилась.
>>6636
Заказывал через Али с Эникубик Оффшиал Сторе
Доставили достаточно быстро.
Литра смолы хватает ВНЕЗАПНО на литр деталей.
Что бы печатать большими соплами, допустим 1,5-2мм
Стандартный 1,75 через такие будет просто пролетать не расплавившись
https://absmaker.ru/product/pet-g-chernyi-cvet-1-75mm
Сколько ждать черного петга?
Потому что проще, а будет провисать или нет зависит уже от жёсткости конструкции, если совсем хлипкое, то будет провисать и искривляться не зависимо от количества креплений
>Можно я с двумя сделаю друг напротив друга?
Норм пацаны с тремя делают, и всё на винтах. А передача ремнём =прямотоком на все 3 винта. Иначе люфт такой, что провисание покажется вообще фигнёй.
Это же надо будет делать цельным ремнем =_=
> Литра смолы хватает ВНЕЗАПНО на литр деталей
Только не говори, что ты его уже израсходовал за 4 мелких печати
Дымят сильно.
Вот смотрю на неё и понимаю - таки наш человек.
В симплифае есть такая функция, а в куре не знаю где.
То что нужо, пасиб
Все, разобрался
Параметр называется Print Sequence: One at Time
Но для него в профиле принтера надо вбить параметры головы. Причем подстава будет с высотой до перекладины. Если высота модели выше чем расстояние от низа сопла до перекладины, то напечатать будет невозможно (ну понятно, перекладина просто заденет напечатанную модель)
Но если укладывать модели в ряд перпендикулярно перекладине, а высоту перекладины установить выше модели, то можно напечатать.
Обычно я его настраиваю.
Потому что это убогий дрыгостол
>компас
Ты сам пробовал?
Я так же сначала изучал компас. Вроде понял как и что и решил в софт посерьёзнее перекатиться - в солидворкс.
Господи, какой же компас сложный и убогий оказывается. В солидворксе всё намного понятнее сделано. Многие вещи делал без гугла, когда в компасе приходилось на любой чих видео обучающее смотреть, чтоб понять на какую кнопку нажать надо.
В прошлых тредах это даже кто-то собирал
>Зачем вообще давать кому-то советы на дваче, вы их всё равно не читаете.
Тут двое, кто печатал через юсб. Я — тот, кто создал первый пост и печатал через репетир сервер, а другой анон печатал через октопринт. Вот у него проблема с контактом.
У меня же, качество печати стало лучше при работе с карты памяти. Если бы проблема была внутри принтера, как ты описываешь, то печать получилась бы все равно хуевой.
Я не он, но они вот такие
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-1PC-LJ18A3-8-Z-BX-Type-Autolevel-Inductive-Sensor-For-Anet-A8-A2-A6/32831568312.html
Их там много видов, вот тебе сравнения https://www.youtube.com/watch?v=il9bNWn66BY
Забыл добавить, что это бесполезная хуйня уровня датчика окончания филамента. Ещё и поддержку экрана приходится выпиливать из прошивки, чтоб код влез.
Где это на баллоне с лаком можно увидеть?
Снял гильзу сейчас, а эта хуйня тефлоновая и сгорела нахуй. У меня бомбит чёт. Всю жизнь думал что вот эта хрень уж 100% вечная и заказывать с китая не надо. Пытаюсь отвёрткой её выковырять, бесполезно.
>Ещё и поддержку экрана приходится выпиливать из прошивки, чтоб код влез.
Ебать у вас проблемы, пиздец
клипперобоярин
>Наверняка слайсер октопринтовский заглючил, у меня также было.
Я не слайсил заново. Я взял тот же файл джикода, запихнул его на карту и печатать стало лучше — сопло двигалось с равномерной скоростью. От юсб печатал чуть хуже немного зависая на поворотах, но на третей копии вообще охуел и делал один шаг в секунду на тех же поворотах, от чего напечатал дикую парашу.
Открою тебе страшную тайну, принтеры показывают температуру в попугаях, а не градусах, а уж если принтер не калибровался внешним термометром, то попугаи особенно жирные и когда принтер показывает 260, там в реальности может быть все 280
>принтер показывает 260, там в реальности может быть все 280
В твоей теории есть маленький недостаток.
PLA будет плавится только в диапазоне 190-230. Пусть он хоть 9000 показывает, если PLA идеально выходит, мне норм. Вот и тогда он показывал 240, плавил PET-G, и мне норм было, пока барьер не забился.
Одноногий, а в 3d печать умеет. Уважение и почёт таким поцонам.
Значит всё.
Нет, но тот что сейчас стоит имеет надпись 12v.
Можно ли модифицировать Ender 3 pro для температуры сопла до 400 градусов?
Полярность? Тип вентилятора (2-3-4 пин)? Ты явно что-то не туда тыкаешь. Или твоя вертушка сдохла.
2pin.
>Ты явно что-то не туда тыкаешь.
там 2 провода, врубил и так и так.
> Или твоя вертушка сдохла.
Тоже так думал, но щас подрубил к бп, работает.
к бп компа*
Стандартная там не термопара, а термистор.
Насколько это трудно будет для человека, который только вчера собрал свой первый принтер и сейчас печатает кораблик?
И да, итт кто-нибудь пробовал печатать полипропиленом?
Не очень сложно, вот только нахуя? К термопаре еще усилитель нужен и прошивку поправить чуть-чуть.
Ты уверен что им получится печатать? Поликарбонатом вот можно печатать, только он токсичный при нагревании, нужна вытяжка. И опять же вопрос нахуя этим всем печатать?
PP-говно без задачь, и вообще единственная параша которая умудрилась перебить ABS по усадке. Но дело твоё.
>Там нужно же около 340 градусов
Кто тебе такую хуйню сказал?
https://youtu.be/pO7Fs1sa-UA
320 предел, читай маны.
Можно печатать детали с поправкой на усадку. Усадка вообще не проблема, я то хочу печатать топливные шашки для ГРД читай толстую трубу, если не понял
Ну и у меня дохуя ненужных труб из полипропилена, устройства для выдавливания филамента из пластика тоже есть, хочу это все переработать.
Чего это?
>Можно печатать детали с поправкой на усадку.
Никто не отрицает этого, и дело твоё. Но это ОЧЕНЬ сложно. Даже у ABS усадка раздная в зависимости отпроизводителя и даже цвета. А у тебя - вообще херня из труб которая не факт что взлетит.
Но мы же в России.
У меня криво печатает от быстрой скорости
на 30 уже слои идут в разнобой. На 40 воблинг появляется на углах.
Я вообще не понимаю как у производителей получается печать 200мм/с — такие цифры пишут в характеристиках.
>как у производителей получается печать 200мм/с
Никак)
Даже скорость холостого хода обычно не используют больше 150мм/с, ибо растут шансы что сопло снесёт деталь зацепив её
С большими скоростями конечно печатать можно, но далеко не любые модельки и не с самым высоким качеством/прочностью
У меня нет проблем с качеством, от скорости, от этого оно особо не портится, но вот межслойная адгезия падает заметно, по этому заполнение у меня счя 80мм/с, стенки 30-60мм/с, у дна/крышек 20мм/с
По факту заявленные циферки производителя скорее просто маркетинг, да двигатся с такой скоростью оно может, но реально чото напечатать с норм результатом вряд ли выйдет
Собственно это подтверждается профессиональными промышленными принтерами, которые стоят по несколько миллионов зелени, там рабочие скорости выше 50мм/с не бывают, хотя сами принтера могут в разы больше
Два чая.
Распечатал себе новую direct голову.
https://www.thingiverse.com/thing:147705/files
Доволен как суслик, собрал/поставил/запустил на 200% ещё одну в печать.
>как у производителей получается печать 200мм/с
Может в минуту?
>А какая у вас реальная скорость печати? У меня 20-25мм/с
Сейчас петгом печатаю 50 (+ первый слой 25), мне норм.
>На 40 воблинг появляется на углах.
В треде 2 раза уже кидал как фиксить воблинг, ищи.
Фотографии нормально сделай, нельзя понять что именно криво. И посоветовать особо нечего.
Точно, спасибо.
А как теперь сделать так, чтобы этот конус на меня не прямо глядел, а под углом? То есть я сделал окружность параллельно одной из граней, теперь надо как-то кусок отсечь. Как там создать плоскость под углом к виду справа?
"справочная геометрия - плоскость" и строишь плоскость на основании ребра и грани детали, там можно будет выбрать под каким углом к грани.
Думаю да, никогда раньше не красил, но вссегда хотел модельку меха
Я щас температуру повысил. Опять поверил надписям изготовителя. Напечатал на 230 как рекомендовано и пошли пузыри, напечатал на 210 и все ровно стало.
Правда сцепление теперь хуевое, наверно.
А что тебе не так? Полипропилен вполне нормальное топливо.
Так неопытный я в этих делах. Думал башенку используют те, кому лень читать характеристики производителя. Оказывается характеристики в печатном деле гавно.
Может быть, надо проверить.
Сырно не бака, Сырно начертит.
Заказал принтер вместе с дополнительной литровой бутылкой смолы рандомного цвета.
Доплатил за это 1000 рублей и получил литр смолы кожаного цвета.
В комплекте с принтером ещё шла маленькая бутылочка 250мл зелёного полимера, ну это со всеми идёт.
а так литр смолы Эникубик стоит 2-4 тысячи, почему-то зависит от цвета.
Или ткните в раздел, где сидят 3D моделлеры.
После обработки *.STL модели столкнулся с несколькими косяками.
1) не могу объединить две поверхности (смотри рисунок 1);
2) не могу избавиться от ступеньки и объединить поверхности после её уничтожения (смотри рисунок 2);
3) не могу разделить тело с помощью выделения (смотри рисунок 3).
Всё в миллиметрах, кажись.
Проект по ссылке (экспорт почти в любой формат): https://a360.co/2DPnVvU
Пароль: tenkai320
Помогите, плез.
Искать нормальный исходник, хотя бы в step, очевидно.
>>5287
>>5328
>>5872
>>5933
Да, анон, я пофиксил всю хуйню, спасибо. Правда пришлось заменить несколько дефолтных деталей принтера.
Из проделанных изменений:
1) Поставил на Z винт с пружиной. Кроме того, сам винт так же закрепил к X пружинами.
2) Посадил вал на подшипник сверху
3) Напихал к мотору Z плотноуложенной бумаги для выравнивания вала.
4) Подтянул ролики, заменил пружины стола на более жесткие, пофиксил угол на X
И как результат всех действий отклеившийся во время печати кубик 20x20.
Печатал тем же дефолтным профилем куры на 0.2, сопло 0.4, pla
Кубик отклеился
>отклеившийся во время печати кубик 20x20.
Потому-что принтер на окне стоит. От окна холод и куб отклеивается. Поставь в другое тёплое места и всё будет норм.
Достаточно только 4 пункт было сделать. Все остальное от лукавого, ну мб ещё 3 имел смысл, хуй знает, чё там у кончателей с креплением мотора.
Фиксатор на 2 пике убери вообще нахуй, он только хуже делает. Пластиковые натяжители - тоже хуевая идея, стоковые лучше.
Один из кораблей напечатан в стоке, второй с минимальной толщиной слоя и максимальной скоростью по x и y 400 500 - стоковая
Чяднт?
Таво блять. Погугли хоть, не позорься.
У меня тоже эндер 3.
Ты бесполезной хуйни какой-то наделал, его надо просто ровно и аккуратно собрать, чтобы углы все были 90 градусов и так далее.
>Напихал к мотору Z плотноуложенной бумаги для выравнивания
Вот в этом есть смысл, но лучше напечатать специальные проставки.
>>7288
Обязательно переставлю как стол запилю, а пока только так.
>>7290
>Все остальное от лукавого
Хотелось кроме более-менее качества еще и нормальные скорости печати. Крутил для этого все, до чего мог дотянутся.
>>7300
>Фиксатор на 2 пике убери вообще нахуй, он только хуже делает.
Читал про это. Печатал кубики с ним и без него - разницы вроде никакой. Заметил только то, что уже под самый верх Z начинает немного заедать при подъеме пальцем.
Окей, уберу.
>Пластиковые натяжители - тоже хуевая идея, стоковые лучше.
Может быть. Печатал их, потому что все печатают.
>>7337
>чтобы углы все были 90 градусов
Я бы и рад, но, например, после нескольких десятков напечатаных кубиков начинает уводить X по правой стороне. Ролики вроде не очень сильно затянуты, стоит их немного ослабить, как уже начинает люфтить.
Без установки верхнего профиля (2020 который) угол на X держится нормально
>но лучше напечатать специальные проставки.
Первым же делом напечатал. Только вот без допиливания готовых моделей мне было никак не обойтись.
Обе детали обеспечивают недостаточный отступ для мотора в моем случае. На третьем пике можно увидеть под мотором кусок отпечатаной подставки, а только потом 6 слоев доложенной бумаги.
Немного позже перерисую под нужные размеры.
Печатнул очередной кубик на чуть больших скоростях. Осталось только 5015 дождаться чтобы слои не стягивало при печати.
В том посте стоило еще упомянуть что дополнительно подкрутил vref на драйверах (стоковые были сильно занижены)
>>7288
Обязательно переставлю как стол запилю, а пока только так.
>>7290
>Все остальное от лукавого
Хотелось кроме более-менее качества еще и нормальные скорости печати. Крутил для этого все, до чего мог дотянутся.
>>7300
>Фиксатор на 2 пике убери вообще нахуй, он только хуже делает.
Читал про это. Печатал кубики с ним и без него - разницы вроде никакой. Заметил только то, что уже под самый верх Z начинает немного заедать при подъеме пальцем.
Окей, уберу.
>Пластиковые натяжители - тоже хуевая идея, стоковые лучше.
Может быть. Печатал их, потому что все печатают.
>>7337
>чтобы углы все были 90 градусов
Я бы и рад, но, например, после нескольких десятков напечатаных кубиков начинает уводить X по правой стороне. Ролики вроде не очень сильно затянуты, стоит их немного ослабить, как уже начинает люфтить.
Без установки верхнего профиля (2020 который) угол на X держится нормально
>но лучше напечатать специальные проставки.
Первым же делом напечатал. Только вот без допиливания готовых моделей мне было никак не обойтись.
Обе детали обеспечивают недостаточный отступ для мотора в моем случае. На третьем пике можно увидеть под мотором кусок отпечатаной подставки, а только потом 6 слоев доложенной бумаги.
Немного позже перерисую под нужные размеры.
Печатнул очередной кубик на чуть больших скоростях. Осталось только 5015 дождаться чтобы слои не стягивало при печати.
В том посте стоило еще упомянуть что дополнительно подкрутил vref на драйверах (стоковые были сильно занижены)
Ремни нормально затяни
Добавлю свое удивление тем фактом, что скорость печати в 2 раза выше скорости перемещения
Печатаю только коробочки для махараек под клиппером, чего-то другого на них не печатал еще. Скорее всего, на более сложных формах выйдет NEOCHE с такими параметрами.
>>7358
Для печати именного этого куба завышал скорость печати стенок обычно там 80мм/c | 80мм/c | 130мм/c забыв отредактировать другие параметры. Наверное, не стоит больше так делать без замены дефолтного вентиляторя платы.
Вентиляторы от Creality просто какой-то пиздец.
Скорости ниочём не говорят когда не известно ускарение
Если оно низкое, то хоть милион миллиметров в секунду ставь, в реале указанных скоростей никогда не будет
Ну не знаю, анон. Кура насчитывает не очень большую разницу во времени при изменении ускорения.
На больших моделях, может быть, и будет больше разрыв, но для моих задач это не критический параметр +/-5 минут времени печати коробочки.
На всякий случай поставил печать модельки с пиков на печать с 2000мм/c.
>Печатаю только коробочки для махараек под клиппером, чего-то другого на них не печатал еще. Скорее всего, на более сложных формах выйдет NEOCHE с такими параметрами.
Да у меня и кубик так не напечатается.
>Кура насчитывает не очень большую разницу во времени при изменении ускорения
Она вообще не учитывая указанные тобой ускорения, так как берёт их по умолчанию от ультимейта, а там ускорение 9000
Что бы использовать свои, надо поставить плагин "принтер сетинг" и прописать ускорение в настройках
>На больших моделях, может быть, и будет больше разрыв
Ускорение как раз сильнее влияет на мелочь и в особенности со сложной формой
Вот даже для сравнения при 500 печатает за 25 минут, а с 2000 за 17, что на 32% быстрее
Если у тебя марлин (который ты не менял ручками), там стоит ограничение в 70-80мм. И ты можешь ставить хоть 9000, будет оно печатать не больше максимальной скорости.
Я на свече накала от дизеля делал. Источник погорел от её запросов по току и я пока не приступал снова к тестам. Там просто: контроль нагрева, контроль скорости шнека (сверло по дереву я взял), и охлаждение продукта.
зачем какие-то свечи? Берёшь такой сопло 1.75.
Берёшь стандартный блок нагрева.
Прогреваешь до 260.
Суёшь в него пластик.Сразу отпадает проблемы с контролем температуры, так как термометр там идёт в комплекте, как и нагреватель. И питание - вообще стандарт.
Ух, бля! Да ты гений! Сейчас возьму запасной блок нагрева и использую его вместо большого блока нагрева, чтобы медлительно и херово делать пруток! Ух, бля!
Сам проверял или по слухам?
А ты хотел по 300 метров в секунду чтоли?
>Сам проверял или по слухам?
По вот этим слухам.
https://www.thingiverse.com/thing:733769
https://www.thingiverse.com/thing:380987
https://www.thingiverse.com/thing:34653
Kek, у Лимана как раз "труба и бронзовая крышка с дыркой" как я и сделал. А ты мне про "возьми стандартный блок нагрева и сопло на 1.75", лалка.
Бляяяяяяяяя, ну ты и придурок. Смотри на картинку и на шнек, на ЁБАННЫЙ ШНЭК. Почувствуй всю его силу и мощь, ведь у него каждый день тяжелый, он ЗАТАЛКИВАЕТ В ТВОЕ СОПЛО ПЛАСТИК, из которого потом льется малафья. Через сопло и блок нагрева ты сможешь только бутылку протянуть.
>Через сопло и блок нагрева ты сможешь только бутылку протянуть.
Наркоман блядь. Так мне и надо бутылки тягать! Где я по твоему килограммы пластика возьму-то? Ещё и ебаться со шнеком и его проблемами, охлаждением, обравами. натяжением и прочим. Не его нафиг.
В схеме с рисунка нет нагревательного элемента, это вообще нормально?
Ещё не прошел разницу между скоростью и ускорением? Ну ничего, в 7 класс перейдешь, там расскажут.
Не забудь изменить адрес магазина petg. Об этом пишется в начале этого треда.
https://pet-g.ru/ переехал в https://absmaker.ru
Я тебя немношк разочарую. Но у тебя на скрине не ускорение. А скорость перемещения хотенда когда он не печатает. Как ты блядь вообще себе представляешь ускорение печати? Ты ёбнулся совсем? Есть же пределы скорости плавления пластика и его застывания. И они в раёоне 60-100мм, но никак не в 2000!
>Как ты блядь вообще себе представляешь ускорение печати?
Ну типа мотор такой тихонько начинает вжих вжих, а потом как ебанёт скорость 2 метра в секунду, и деталь сразу ХУЯКС и напечаталась. Вот.
> Максимальное ускорение по оси...
> мм/с^2
> ваше ускорение не ускорение я скозал!
Ты дебил блядь совсем? Чтобы скорость движения изменилась надо что? Правильно, УСКОРИТЬСЯ. Чуешь? Блядь, шестиклассники уже из бэ в ра протекли.
Лучше рассказывать о чём ты спрашиваешь например.
ДЛЯ ЧЕГО ЛУЧШЕ ТО?
Обдув вообще так-то для PLA и PETG надо. Причём петг требует долее направленный и улучшенный обдув но при этом менее интенсивный. PLA требует просто наличие обдува.
Чем больше скорость - больше пластика проходит через нозл, меньше он прогревается, больше надо выставлять температуру.
Деб, ты серьёзно пытаешься сказать что хочешь 2 метра умножить на секунду в квадрате?
Да. Благодаря этому я смогу изменить скорость с нуля (почти, есть нюансы) до 100 мм/с за посчитай сам сколько времени (подсказка - очень быстро).
Я вот как раз птег и использую в данный момент. Пишут что наоборот меньше обдува над для лучшего сцепления.
Ну я пытаюсь печатать при 230° с 10% обдува, а у меня пластик пузырится и плывет. Чтобы это убрать, я понизил температуру аж до 205° с тем же обдувом.
Внешне как бы норм, но на прочность это никак не влияет? Может наоборот повысить температуру и повысить обдув?
>Пишут что наоборот меньше обдува над для лучшего сцепления.
Чел, первый слой всегда без обдува и с особыми параметрами.
>Ну я пытаюсь печатать при 230° с 10% обдува, а у меня пластик пузырится и плывет. Чтобы это убрать, я понизил температуру аж до 205° с тем же обдувом.
БЛАБЛАБЛА БАШНЯ БЛЯДСКИХ ТЕМПЕРАТУР.
>Внешне как бы норм, но на прочность это никак не влияет?
Заполнение влияет на прочность.
>Может наоборот повысить температуру и повысить обдув?
скорость повышай, делов то.
Бама
Ну и норм. Так то у всех петг разный. У меня он вообще отказывается на 205 выходить.
Первый:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle
to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
Второй:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+3 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y380 ;move X to min and Y to max endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
G28 игнорирует любые координаты и везёт указанные оси домой.
>Тогда я не понял для чего указывают после X и Y значение ноль
Это старая версия или версия для пруш первых беток. По факту ты пишешь G28 и уже считается команда домой. Если X, то только по х. Если же хочешь не домой, просто пропиши команду перемещения. Я так делаю, поднимаю ось Z На дрыгостоле. И потом вырубаю все нагреватели.
Ок, спасибо.
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F{speed_travel} ;move Z up a bit and retract filament even more
Почему перед X стоит точка с запятой?
Комментарий же. Реальная команда "G1 Z+0.5 E-5" остальное это комментарий.
тест
Из фанеры сделай.
И еще, почему у меня низ и верх печатаются быстрее чем стенки? Вроде быстрее должен печататься только первый слой.
Фига ты дерзкий. 100 мм/s. У тебя хоть печатает что при таких скоростях? И почему скорость перемещения у тебя меньше чем скорость печати?
>почему у меня низ и верх печатаются быстрее чем стенки?
Тебе кажется. В настройках ясно указано первый слой печатать на 60%
Так там стоит 50% на всем. Вообще неудобно. Щас делаю все 100% кроме параметра Solid Infil и теперь у меня наоборот верх и низ должны печататься медленее, а общий параметр легче контролировать.
По крайней мере у петг стенки печатаются хорошо на скорости 40мм/с.
>Тебе кажется.
Да я лично видел как голова ускоряется.
У меня на верхе модели между линиями щели — прям видно что внутри (пикча 1). Причем на первом слое лини находятся плотно друг к другу (пикча 2)
И это я уже ьпараметр Solid Infil.
Деталь напечатана миллиметровым соплом, Solid Infil = 1.1. Низ стал лучше, но если уменьшу Solid Infil до 1.0, то вероятно будет наплыв линий.
Такое чувство, что когда печатается верхушка, сопло находится слишком высоко.
Недоэкструзия, очевидно
Низ печатается плотно потому что либо а) ты увеличил ширину первого слоя, либо б) уменьшил высоту, либо в) принтер откалиброван так, что Z0 находится чуть ниже плоскости стола (что эквивалентно уменьшению высоты первого слоя), либо г) верх печатается на слишком большой скорости, и экструдер не успевает давить/расплавлять нужное количество пластика
- Высота и ширина первого слоя у меня 100%
- Ширина экструзии Extrusion width = 1.1мм (автоматически было 1.2мм при сопле 1мм) — это позволило линиям первого слоя располагаться впритык, как на фото. Выше в посте я перепутал это с Solid Infil — извиняюсь за введение в заблуждение. Но этого недостаточно, чтобы сомкнулись линии верха.
- скорость верха я специально занизил до 20мм/с.
Если я уменьшаю зазор между соплом и столом механическим способом, то появляется слоновья нога.
Нет, не сделал. Думал поле "Имя" работает.
Очевидно, что дело не в настройках слайсера, а в механике.
У тебя боуден там, или что? Твоя хуйня не может эффективно толкать пластик через такую здоровую дыру.
А зачем ты написал "опять ты", как будто я надоедаю тебе своим присутствием? Очень странно выглядит.
Надоедаешь. Ты выглядишь так, как будто совершенно не пытался разобраться, а сразу побежал в тхред, а когда тебя шлют нахуй с твоими безумными идеями, начинаешь кидаться говном.
мимо
Это копия, сохраненная 22 июня 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.