Это копия, сохраненная 22 июня 2021 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
В предыдущем треде
-ничего интересного
Модели для печати брать тут
https://www.thingiverse.com/
Рисовать 3d мэдскизлы без СМС тут
https://www.tinkercad.com/
Ссылки на магазины пластика (Те что проверены аноном)
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru
https://rec3d.ru/
http://www.filamentarno.ru/
https://bestfilament.ru/
http://top3dshop.ru/
Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
https://rusabs.ru/
https://www.sp3d.ru/
Материалы для постобработки тут.
https://bestfilament.ru/
Анон, не стесняйся задавать вопросы. Тред полон токсичных, но при этом дружелюбных профи которые с радостью ответят на твои вопросы в лучших традициях двача. Милости просим.
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
-Как адгезировать пластик к кровати?
-Эндеротез + водка по советам от местного анона.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Анон, не стесняйся задавать вопросы. Тред полон токсичных, но при этом дружелюбных профи которые с радостью ответят на твои вопросы в лучших традициях двача. Милости просим.
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
-Как адгезировать пластик к кровати?
-Эндеротез + водка по советам от местного анона.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Моторист добавляет видео про печать на сахар https://youtu.be/72DMNEGhyhk
Влияние толщины слоя на прочность https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
Древовидные поддержки куры https://youtu.be/7BURpQNXrDA
Адаптивные слои куры https://youtu.be/9otlFHhmZkY
Суть не в смоле, а в том что я могу деталь распечатать и на FDM! А вот SLA мне нужен как ты понимаешь только в случае высокой детализации мелких деталей. Тут уже особо не отвертишься, если у твоей аниме фигурки пальцы толщиной с зубочистку - прочность будет НУ ОЧЕНЬ плохой. даже если ты используешь смолу с примесями урана для прочности.
>-Скорость сканирования: 20Kpps
Хочется сказать, что тормозное говно, но ладно, нам спешить некуда
>-Входное сопротивление аналогового сигнала: 200K ± 1% Ом (дифференциал на входе)
Не очень понимаю, как этим рулить? Мне предлагают поставить 2 дака по 24 бита? Нихуя не понятно что там за 2 платы.
>Офсетная печать: Электрическое смещение драйвера, а не галво! Регулируется на фабрике.
ЧО?
>HFD: Высокочастотное демпфирование. Исправляет недосветы
ЧО?
>LFD: Низкочастотное Демпфирование устраняет налеты.
ЧО?
>Сервопривод: Сервопривод с усилением. Подача сигнала на отзывы для внутреннего ПИД-контроллера
ЧО?
>А вот SLA мне нужен как ты понимаешь только в случае высокой детализации мелких деталей.
Но там нет её. Там всё так же видны слои. Хваленая засветка одновременно всей области слоя по итогу сосет с временем печати на фдм.
Если бы область печати была как у эндера хотя бы, то тогда да, сла бы выиграл.
хз, мне в своё время нравился фотон с аникубиковской смолой. Если бы не миллиард траханья со смыванием, спиртом, засветкой в камере, запахом - я бы до сих пор печатал.
У Эндера есть профиль Creality Awesome, который выдаёт слой 008мм. Выходит долго, но фигурки печатать самое то. Если ты не конченный ублюдок который разглядывает всё в 3 сантиметрах от глаза - выглядит весьма неплохо. А если учитывать что это всё идёт под покрас - вообще можно забить и выставить слой 0.12 или даже 016.
В итоге я сейчас всё это печатаю на Эндере прошке, всё что не влезло - шлю на CR-10 c 30 сантиметровым столом. Аникубик вышел прям без задач.
> Выходит долго, но фигурки печатать самое то.
Так чудес не бывает, фотон — это тоже долгая печать, а если печатать всё тем же слоем 0.1мм, то разницы никакой — ни по времени, ни по качеству.
Я печатал слоем 004! Слои всё равно видно (если докапываться). А ебли больше в тысячи раз, не говоря уже о финансовых затрнатах. Ну ещё стоит рассказать что печать выходит в миллионами брака, слои запросто могут засветиться на плёнке вместо стола, деталь может упасть в ванночку во время подьёма, а выставить поддержки - это вообще проблема из проблем, выставишь много - будет всё в прящах, выставишь мало, получишь плоскую жопу например.
> разницы никакой — ни по времени, ни по качеству.
Детали с фотона до сих пор можно просто ногтем продавить. Причём не особо даже напрягаясь. Печатал что-то типа Frame Arm Girls - так все трущиеся части просто стёрлись. Учитывая что я от силы двигал это всё раз 10 за год - это прям очень плохое качество.
>Но там нет её
Но она там есть.
https://robo-hunter.com/news/injener-iz-sankt-peterburga-sobral-3d-printer-sposobnii-pechatat-miniatyrnie-modeli
За цену фотона такое можно собрать.
Фотон - это тупо экран.
Шаговик нема и плата с 1 драйвером которая этим шаговиком управляет. Вангую у самого фотона себестоимость в районе 3к, из которых 2200 - это экранчик. Ванночка и алюминиевый корпус стоят копейки.
Из самого неочевидного, когда собирал сла — это светодиоды. Хорошие выйдут под 3к. В целом там все стоит копейки, но у меня вышло под 6к.
На фотоне - какое-то слабосветящее говно. Не удивлюсь что на них тоже экономили.
Там 4 диода всего, по 10Ватт вроде. У assки 50Вт, но паралед с разнобойными диодами.
>Таким образом можно выровнять все по минимальной засветке.
Я хочу тоже напомнить - шим на 999каналов для каждого диода это будет жирновато дохуя.
>Как насчет рассеивателей?
Особенность полимерников в том, что рассеивание влияет на паразитную засветку по xy с некоторым поднятием - те же заплывающие отверстия. Поэтому рассеивание должно быть, внезапно, минимальным. Для достижения просто минимального рассеивания после паралед нужно собрать оптическую конструкцию, которая составит треть высоты полимерника, а по цене вообще хз сколько, говорят, на разработку такой херни просят непомерно много бабла.
А положение концевика Z надо настраивать, про это вроде даже в инструкции написано.
ЧО, БЛЯ? Там ещё и читать надо! Ну нахуй! В инструкции нихера нет, только картинки. Специально посмотрел даже ПО на флешке.
Вот я тоже обзор посмотрел, после того как соплом в стол воткнулся.
Ты понимаешь, что такое детализация? Какое разрешение по горизонтали у фотона и какое у эндера?
>концевик по Х стоит ниже чем надо, и я получил дырку на коврике, лол.
Стол откалибруй, даун. Он вверх вниз на сантимерт ходит.
Если брать именно фотон - то одинаковая. Там стоит обычная нема, и шаговик А4498. С тем винтом что там стоит - это 008 миллиметров на слой. А все эти маркетинговые высеры про "40 микрон" - Бред сивой кобылы. Невидимость слоёв решается опытными анонами не разрешением принтера, а постобработкой и коунанием готовой модельки в ванную с фотополимером. В результате чего лестница из слоёв будто невидна. Если бы ты небыл диваном, ты бы знал об этом.
Впрочем это всё опять же фигня. Как показывает практика окунать можно и FDM в лак, в результате чего даже 02 слои сглаживаются так, будто ты отливал модель. так что выводы делай сам.
>что покупают листы металла не на металобазах
Т.е. процесс переплавки и очистки в цену листа не входит. Проснись еблан, ты серишь https://www.metotech.ru/titan-cena.htm
>>428438 →
>Эта штука расковыривается ЗУБОЧИСТКОЙ!
Анус твой расковыривается зубочисткой долбоеб. https://3dtoday.ru/blogs/winso/raskhod-fotopolimera-esli-umeyuchi
>>428441 →
>При этом спирта у меня нет. Опять же повторюсь. Достать его сложно.
400р/литр в любом радиомаге ранее, сейчас 700р поэтому проще сходить за этанолом, на авите 5л с доставкой обойдется в тыщу или чуть больше. Дальше толком не читал, несет бредом сивой кобылы за версту. Ты просто непроходимый пиздюк, пошел нахуй отсюда.
>коунанием готовой модельки в ванную с фотополимером
Она же и так в смоле, когда достаешь. Потом досвечивают вручную или как? Пиздец же ей настанет, замыленная вся будет.
Я бы не сказал, что слои сильно видны, заметить под определенным углом можно, но тактильно не ощущаются же, а после окраса их вообще нет.
Так я и не траллю, для своей трассы фигурки распечатал, бочечки там, так тоже красил "как Курису бананом". Это обычное дело, ты же не матёрый вахамурщик-покрасчик.
Но покрас действительно дерьмо. Для проводки линий используют черный тонкий маркер, а под конец всего смывку и лак. Сам учусь еще, Феррари F40 запорол так, не расстраивайся, не ты первый.
Больше слушайте теоретика-зубника.
Тебе уже показывали как можно фокусировать лазер на коленке и получить результат лучше, чем на фотоне, с экраном ты такого хуй добьешься из-за паразитных засветок.
>фокусировать лазер на коленке
Фото же не твое, даун-теоретик. Откуда тебе знать, что там все просто?
Шизик, я с этим и не спорил.
Нет, я только вкатился в итт тред.
> Стол откалибруй, даун
Тебя мои фотки не натолкнули на мысль что я уже? Ты лучше на следующий пост ответь.
Щас бы шимить каждый светодиод и цена изготовления улетит в небеса.
>Какое разрешение по горизонтали у фотона и какое у эндера?
А какое по вертикали? Понятие разрешения применима ко всем осям по X, Y и Z. И если хоть по одной из осей выглядит хуево, то вообще не важно как выглядит по другим осям.
Я даже больше скажу, на своей практике убедился, что полосатость по всем сторонам выглядит более привлекательно, чем "плешивость".
ШВП с сервой наверное.
>Почему в 3д-треде самый большой % теоретиков, чем в других в /ra?
Потому что в других областях /ra ошибочные убеждения либо не работают, либо оставят тебя инвалидом/бездомным.
Ну и в целом, я уже не раз обращал внимание, что сам подход ебанутый. Те же размеры в масштабе, а не в человеческой системе измерения. Все слайсеры не дают подробных данных. Округления +- трамвайная остановка, при этом дрочат на точность драйверов.
М/б дополнительно обрабатывают. Это суть печати — полосатость. Это надо выставлять слой на 0.01 и чтобы печать была в 10 раз быстрее печати слоя 0.1.
Вас понял, шизик. Вы на месте и спокойны — это самое главное.
Чеееел, если механика не на колесиках, а на охуительных направляющих, и корпус жесткий, то полосатости не будет на слоях от 0.1 и меньше.
Извини, но я видел слой 0.1 и меньше. Дело даже не в сдвиге слоев, характерной для шатких корпусов и хуевых направляющих, а в том, что слои видны. У нас разное понимание прекрасного, но согласись, что получить однородной поверхности уровня литья не получится.
Ну и фото свои не пихай тут. Знаю я их, чтобы показать даже слои 0.4, нужно постараться. А так всё гладко выглядит.
Попу прижигать, разве что. Ну или использовать в качестве компонента для самодельного 3д-клея, хотя за цену изопропила можно купить номральный 3д клей.
>Ну с литьем никто и не сравнивает
Я сравниваю. А если ты не сравниваешь, то не надо пиздеть про лучшее качество сла по сравнению с фдм. А то получается какое-то двоемыслие — вроде как мы ловим микроны отличия, но и вроде как нам похуй на качество уровня литья.
И зачем ты сравниваешь с литьем? Мне это решительно непонятно, 3д печать для прототипирования и штучных изделий, литье для серийного производства.
>Мне это решительно непонятно, 3д печать для прототипирования и штучных изделий, литье для серийного производства.
А зачем ты приплел технологию производства, которая влияет на скорость изготовления с качеством поверхности, которая тут обсуждается?
И что не так с ювелирным литьем по модели из под СЛА? Штучные изделия так и делают.
Чего?
Представь себе, или ты думаешь отлил и сразу готово? После литья нужна обработка, да и нет на отливке никаких полосок, там другие дефекты.
Ты не понял, что такое разрешение по горизонтали. Сравни размер пикселя и диаметр сопла.
Да поебать на размер пикселя по горизонтали, когда по вертикали хуйня. Все равно что на разъебаный запорожец приклеить бампер от спортивного автомобиля. Ты можешь сколько угодно обращать на него внимание, пока остальные смотрят на качество в целом.
Че там про хуйню? 50 микрон, 25 микрон, 12,5 микрон, хуль тебе кще надо?
Ну ты блядь сравнил.
Инб4 спиратить инвентор
Спиратить солид/компас/т-флекс.
Да в принципе даже обычное и оптическое стекло подойдет, оно не обрезает УФ на корню. Можешь поискать линзы из кварца, там точно проблем нет. Ну и ко всему прочему 405нм, строго говоря, УФ не является, это чистый фиолетовый.
Хуя она здоровая, за вепрь отдельный респект.
@
Сборка третьего по счету принтера
@
Нахуй инструкцию, нахуй преднастройки, "я самый умный"
@
Третий раз подряд "Что-то неудачная сегодня сборка <принтера-нейм>"
Как же я проигрываю
Эндер
куча ебли
ОН НИГИМАРОЙНЫЙ (с)
ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА ПРИНТЕРА, ЭТО ПРОБЛЕМА МЕНЯ (с)
У ДРУГИХ ЕЩЕ ХУЖЕ (с)
Обосрал мегу, которую сам же собрал без ебли.
Собирал юни, обосрался, все равно отмазывает юни.
Я чего-то не понимаю? Чем больше Соркину ебет мозги принтер, тем лучше? Предвзятый хуесос.
>Почему тогда везде пишут, что детализация у фотополимерников выше?
Потому что их надо продавать, маленький что ли? Везде говорят, что хуи сосать сладко. Хочешь попробовать?
Байки растут по поводу той продукции, которой меньше в сравнении с её аналогами. Фдм принтеров доухя, впрочем и им не мешает обрастать слухами.
>впрочем и им не мешает обрастать слухами.
да там чуть ли не у каждой модели отдельно по персональнму слуху
Быстрый и легкий — rhhinoceros
А вот для расчета нагрузок нужен доп плагин.
>>28583
>фьюжн 360 студенческая лицензия
А у этого есть расчеты, но вот быстрым и легким его назвать сложно. Он солидворксо-подобный с построением скетчей и прочим говном, тормозящим процесс моделирования раза в три-пять.
>и прочим говном, тормозящим процесс моделирования раза в три-пять.
К тому же инструментов для моделирования очень мало. В рино одну только окружность можно нарисовать в 10 вариантах с 5 опциями в каждой на все случаи жизни.
У меня сейчас инвентор по ней же. Фьюжн можно и бесплатно, но он не работает оффлайн
Дрова установил? В диспетчере устройств, в разделе компорта есть контроллер? Ты точно уверен, что скорость 115200? Откуда знаешь, что ком порт 1, а не 99999999?
Посмотрел сейчас на ютубе что как и куда совать и вставлять, это просто атас. Сейчас всё сделаем правильно. Я начал по инструкции с принтером, вроде всё как надо, а не жужжит.
А что, тволько твое говнецо что ли брать? Насаешься со своим фьюжином по всем разделам.
>ending scripts
G91 ; relative positioning
G1 E-1 F300 ; retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0; move X to min endstop so the head is out of the way
G1 Y180; move platform to front
G90 ; absolute positioning
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
Кабель точно проверен? У меня целая коробочка из под пластика греговского для таких кабелей. Я их потом режу и паяю куда пригодятся.
За что ты так? Почему же КиллерКвин такая у тебя всратая?
>аскина попа
Ну епт. Теперь и я себе захотел. Керриган уже печатал, Джессику Рэббит тоже. Хотя... уж лучше Джессику Рэббит в большем масштабе. 1к5 думаю.
Во-первых это бессмысленно сообщать в момент, когда съем деталей невозможен. Удобней, когда ты подходишь и сразу снимаешь.
А по деталям когда как. Бывает, что много мелочи печатаешь по нескольку партий в день, все на один стол не поместятся. Большие тоже пытаюсь печатать отдельно т.к. перескоки с детали на деталь прилично увеличивают время и создают проблемы для качества, а если детали высокие, то последовательный режим невозможен.
По крайней мере я себе неделю назад код это вписал и замечу, что гораздо удобнее.
Комп определяет, что подключено что-то в порт, в диспетчере устройств появляется незнакомое устройство, но дрова не ставятся. Ещё кабели поищу.
>в диспетчере устройств появляется незнакомое устройство
Значит дров нет
Это незнакомое устройство должно перекинуться в раздел ком портов и называться как-то по хитрому. У меня что-то там на silicon ...
>но дрова не ставятся
Бля, была такая же проблема вроде, гугли как установить. Без них нихуя не будет.
>Пиздец же ей настанет, замыленная вся будет.
Чё ты несёшь? А ничего что печать так и происходит? Опускается вся деталь в ванную послойно слой за слоем и потом идёт ожидание пока стечёт полимер. И ничего не замыливается.
Масштабодаун до сих пор не разобрался как масштабы работают, лул.
>Все слайсеры не дают подробных данных.
Потому-что слайсеры должны слайсить, а не давать данные. Хочешь данные - ставь компас и ебись с лдолями миллиметра.
Это маняфантазии человека который никогда литьём не занимался. В зависимости от метериала, при литье всё равно идёт шагрень такая, что ты будешь напильником допиливать очень долго. Реальный смысл имеет и вправду только для ювелиров, которым грамм золота\платины ушедший на допиливание и в полировку - важен. А вот тот же алюминий - обработал болгарочкой, на гриндере прошёлся и деталь идеальна, даже если ты там слой в миллиметр выставил.
Потому-что она выше чем у FDM 2015 года, потому-что она выше чем у Анета парвых версий. ПОтому-что аноны не хотят печатать 2 недели аску из Евангелиона и ставят слой 02 миллиметра. В итоге в большинстве случаев 008 лучше чем 02. Да и для фотополимерников можели продуманнее в 100500 раз. Я закупал как-то для себя, так там моделька из фэнтези игры сама по себе 300 метров весит. Детализации такие что аж слайсер тормозит. Но это всё фигня. Купи FDM сегодня и получишь разрешение такое-же.
Да, спасибо.
>Зачем кура всем пичкает такой код?
Профиль куре подарили юзеры с рэддита! Раньше он был на гитхабе и выдавал результаты просто выносящие мозг по сравнению с другими принтерами. А вообще ну вывозит стол и вывозит, тебе жалко чтоли?
https://www.hiwin.info/
они официальные представители хивинов, щас даже адрес, я смотрю хивиноский сделали, а логотип еще остался.
3Dаноны как вам бизнес идея, запустить комплект по переделки обычного принтера и пачки сидиромов или еще чего в полноценный 3д принтер. Ну вы понимаете что некий вася что умеет пользоваться отвёрткой и возможно паяльником (можно даже придумать разные наборы для особо умных) сможет собрать полноценный 3д принтер по цене какой нить одной комплектующей, а может даже из запчастей того сего итд.
А где тут бизнес то? Или ты заработок на пачку дошика бизнесом называешь?
>запустить комплект по переделки обычного принтера и пачки сидиромов или еще чего в полноценный 3д принтер.
Лол. Уже есть такие проекты, точность никакая, стол маленький.
Звони или пиши, некоторые прутся прям напрямую, судя по пикче. Если хочешь с корзиной и доставкой, то ищи у перепродажников, а это видимо склад.
>3Dаноны как вам бизнес идея
Бизнес-идея уровня 7Б. Время на каникулах есть — развлекайся, для тебя сотни подобных проектов на ютубе уже готовы. Может к Нифедову попадешь, когда нибудь.
>Или ты заработок на пачку дошика бизнесом называешь?
Очевидно, что это школьник ни разу не нюхавший 3д принтеров. Хули ты доебался до него? Пусть хоть один соберет.
Хорошо.
#ЛАЙФХАКОТАНОНА
создаешь в нем док с кубом каким нибудь,сохраняешь как проект в облако его и отдельно, как ф3д ыормат, запускаешьв оффлайне он ноет мол тырнета нема, предлагает запустить проект так, соглашаешься и моделишь на здоровье, стльки экспортируешь и радуешься
Аноны, скажите, а в чем преимущества фьюжена перед другими кадами? Помимо стоимости.
пожалуйста, без провокации срачей
Это урезанный солидворкс, единственное преимущество которого типа бесплатность (и эта бесплатность очень странная, как будто автодеск хочет и не хочет одновременно).
Живет благодаря форсу, что якобы подходит новичкам, хотя принцип построения там как у стандартной тяжелой кад-системы.
>пожалуйста, без провокации срачей
Твой пост и есть провокация на срач.
>Наверно это.
Это и так происходит при печати, до того как промоешь модельку. Нахуя ее еще раз в смолу макать так и осталось для меня загадкой.
MiniOne. Я такой почти собрал. Милота, как раз мелкие детальки печатать. Китай из CD ромов лазерные граверы давно делает.
>Живет благодаря форсу
Скорее, благодаря тому, что не один человек по нему видеоуроки пилит. Ну и бесплатность офк.
>что якобы подходит новичкам, хотя принцип построения там как у стандартной тяжелой кад-системы.
Там очень сильно проще и удобнее все по сравнению с ебаным солидом например.
>Это и так происходит при печати, до того как промоешь модельку.
Ты блядь серьёзно? Нет, ты не траллируешь меня? Ты реально не понимаешь что при печати ты макаешь её в ванную В ЗАКРЫТОМ КОЖУХЕ БЕЗ УЛЬТРАФИОЛЕТА?
А после ты макаешь её в полимер и СТАВИШЬ СТЕКАТЬ на окошко где ультрафиолет есть. В итоге всё лишнее стечёт, всё что останется в зазораз высохнет.
Как блядь? Ты чё не откалировал стол как тебе советовали? Я тоже эту штуку царапал, но вырвать кусок - это пиздец кривая рука.
>А после ты макаешь её в полимер и СТАВИШЬ СТЕКАТЬ на окошко где ультрафиолет есть.
А ты точно не кукаретик и делал так? Потому что даже после плохой промывки и застывании остатков остаются артефакты которые херят детализацию. А уж если макнуть и оставить - будет полный пиздец.
>ты макаешь её в ванную В ЗАКРЫТОМ КОЖУХЕ
>А после ты макаешь её в полимер
Алсо, в чем разница то? Когда фигурка напечаталась, то она и так в смоле. Хуйня какая-то, лол.
Не может быть удобнее то, что имеет меньше функционала. А принцип построения идет через скетчи, что уже является кондовой неудобной хуетой уровня солида.
А вот это вот "сильно проще" — всего лишь рекламные слова. Ответь чем именно проще?
> не один человек по нему видеоуроки пилит
Видеоуроки по многим программам пилят десятками в день, а вот форс фьюжина от DYI-недоблогеров и двачеров я вижу чаще, чем другие программы.
Ну ты же не оставляешь её в ванной, ты макаешь и оставляешь стекать. Оно за минуты три стечёт всё, потом выставляй под мягкий солнечный.
>Потому что даже после плохой промывки и застывании остатков остаются артефакты которые херят детализацию.
Хреново моешь значит. Или спирт у тебя не спирт. У меня моется так, что лайн 004 видно! Я хз что ты там делаешь чтобы детализацию похерить.
>>28774
Чегоблядь? Когда она напечаталась, она ни разу не в смоле, а в какой-то сперме покрывающей её толстенным слоем. После печати её надо мыть в спирте чтобы смыть всё лишнее, потом сушить бумажным полотенцем. Потом в ванночку на пол секунды. Тогда вместо толстого влоя какой-то полимерной спермы ты получишь тонюсенький слой стекающего полимера, как раз то что надо чтобы заполнить только милипиздрические щели.
Все что я понял, это то, что без ультрафиолета не стекает.
Не все проги по моделированию могут в 3d печать анон. Ну тоесть ты можешь через кучу ебли и дрочки в присядку в итоге получить STL, который потом переведёшь в гкод. Но после 30 моделек тебя заебёт.
>Не все проги по моделированию могут в 3d печать анон.
Любая прога, сохраняющая в stl. Большинство кадов это умеют.
>Ну тоесть ты можешь через кучу ебли и дрочки в присядку в итоге получить STL, который потом переведёшь в гкод. Но после 30 моделек тебя заебёт.
Охуительные истории. Все что умеет фьюжин — умеют и остальные кады. Неудивительно, что ты на фьюжине сидишь, ты же не знаешь как устроен внешний мир.
Тебя наебали DYI-блоггеры. Это стандартная функция конвертирования поверхности в мэш и для фьюжина она не уникальна.
>Хреново моешь значит.
Я же сказал, что после плохой промывки так. Алсо, мою не спиртом, а очистителем карбюратора, отмывает гораздо быстрее и чище.
>Когда она напечаталась, она ни разу не в смоле
С чего это? Она же погружается в смолу постоянно, а не только на толщину слоя печати, соотвественно вся покрыта смолой, она же не стекает досуха.
>потом сушить бумажным полотенцем.
Я не сушу полотенцами, следы остаются пока смола полностью не встала, продуваю воздухом.
>Потом в ванночку на пол секунды.
И во всяких впадинках ее будет больше, чем на плоскостях. Она же густая, блджад.
Для какого-нибудь шара может и пойдет, но для сложной фигуры это ебанина.
>Большинство кадов это умеют.
А вот и нихуяшеньки не большинство, а процентов 50. И из этих 50, половина сохраняет в какой-то свой кривой формат который надо будет править перед курой. Оставшиеся умеют в огромных кавычках. Типа мы умеем, но надо плаги, хуягин, скрипты питона, дом брайвер и прочее.
Нет анон, я около 30 прог перепробовал. Почти в каждой вместо сохранить в STL - какая-то ебля.
>Алсо, мою не спиртом, а очистителем карбюратора, отмывает гораздо быстрее и чище.
>Почему у меня артефакты на модели?
>И во всяких впадинках ее будет больше, чем на плоскостях. Она же густая, блджад.
>Для какого-нибудь шара может и пойдет, но для сложной фигуры это ебанина.
Так ты же её стекать ставишь. Какая разница? Она у тебя и в принтере стекала, лол.
>Почему у меня артефакты на модели?
Перестань читать жопой, если не трудно. Я это про плохую промывку писал, до того как на карбклинер не перешел.
Алсо, можешь показать свои модельки, которые ты маканием и досветкой на окне допиливал?
Я сейчас вспомню все установленные кады и выкачу списочек. Или как мне ответить? Хуй знает, я просто помню что в блендере я ебался, в компасе 2018 года были проблемы. Макс, майка, Позер, зебра - ебля еблей.
>в блендере я ебался
>Макс, майка, Позер, зебра
Это не кад. Ты пытаешься форсить фьюжин, при этом сравниваешь с художественными программами, а не с солидворксом (кем и является фьюжин), катией, сименсом. Ты пытаешься придумать уникальные свойства, но они не уникальны.
Очередное доказательство, что фьюжин любят люди, которые нихуя не видали. Я тоже пытался в кад на 3д максе, чего уж там скрывать?
>Алсо, можешь показать свои модельки, которые ты маканием и досветкой на окне допиливал?
Вот август 2019
Тосака! :3
Anycubic Skin. шла 5 литров с фотоном. Воняет жутко. Сохнет трое суток (пришлось лампу купить). Но для фигурок самое оно.
Мб фото скину если достану.
> в чем преимущества фьюжена перед другими кадами?
Я ньюфаг, но попробовал довольно много прог для моделирования.
И выбрал фьюжен, т.к. у него самый простой и логичный интерфейс, охуенные подсказки с картинками и подробным описанием функций.
Минус - онлайн-конвертация в .стл, надо по 5 минут ждать.
> Как блядь?
А вот так. Уже много мелочёвки напечатал до отрыва. Может брак производственный. Оторвалось именно верхнее покрытие.
>Минус - онлайн-конвертация в .стл, надо по 5 минут ждать.
проиграл
мимо ринобоярин, сохраняющий в стл за секунду
>у него самый простой и логичный интерфейс, охуенные подсказки с картинками
стандартные картинки как у 99% всех кадов
>подробным описанием функций.
И че прям анимированные изображения куда тыкать и что получится, как в хелпе рино?
Напомни, можно ли во фьюжине выделить объект и узнать его габаритные размеры?
Риноцерос вообще пиздец хуйня кривая, что-то уровня фрикада.
Я тебе ничего доказывать не буду, я попробовал все популярные и выбрал фьюжен, и мне заебись.
А простые детали я в опенскаде делаю
И как именно оторвалось? Если нозлом зацепил - криворук. Если просто приподнялось - перегрел стол.
>Риноцерос вообще пиздец хуйня кривая, что-то уровня фрикада.
Пиздобол. Давай по пунктам, что именно там кривое. Щас окажется, что ты с блендером перепутал (реальный случай итт)
>у него самый простой и логичный интерфейс
Какие же фюжинодебилы пидорасы, прям как любители эйпла — берут стандартное и называют это уникальным.
Обвёл места где сопло ткнуло. Я резко прихеул, печать остановил и стол отрегулировал. А лоскут оторвался когда деталь отрывал. Может дольше ждать надо, пока остынет?
Нагрев стола на 60 градусов стоит.
Судя по дамагу у тебя прям перегрев.
Как тебе книга? Мне показалась какая-то пиздец мутная заумная. У Эккеля с 100 раз пижже.
Я сначала новую купил, пошли проблемы с перегревом и деформациями, купил стекло с перфорацией. Проблемы исчезли.
В шапке есть инфа.
Я заказал 4 баллона клея с бестфиламента, мне норм. До сих пор даже 1 десятую не вылил, зато клаится. И не надо ебаться с самодельным клеем.
Я тут посмотрел, почитал: народ чем только не мажет, и изопропиловым клеем и клеящими карандашами и всё такое. Я ещё не получил стекло и не попробовал как оно себя ведёт. Может и не надо ничего будет.
>Я тут посмотрел, почитал: народ чем только не мажет, и изопропиловым клеем и клеящими карандашами и всё такое.
Это был риторический вопрос. всё тобой перечисленное — бесполезные этапы, приводящие к одному выводу. Карандаш лишь немного увеличит адгезию, но его еще подобрать подходящий надо — я покупал штук десять разных видов. БФ вонюч и трудно удаляется. Абс-соком вообще наркоманы мажут, чтобы ацетоном или дихлорэтаном нюхать в комнате.
Вот есть специальный клей, его на долго хватит и не воняет, смывается водой. Или тут анон есть, самостоятельно изготавливает из энтеродеза и водки.
Стекло само по себе шершавое будет? Без клея совсем держаться не будет? Может определённые модели, типа фигурок без опоры держаться не будут?
У меня ультрабаза, но на ней без клея может держаться разве что петг и с риском отвалиться пла. Абс и подобное отгибается 100%.
>Может определённые модели, типа фигурок без опоры держаться не будут?
Чем меньше деталь, тем устойчивее. Обычно это так работает.
Если деталь маленькая в основании, но высокая — то это не равно маленькой детали, если что.
Это всё бомжарские приколы от желания сэкономить. Потом ты подсчитываешь что тратишь на всю эту поебень денег больше 2к, и тупо покупаешь клей у бестфиламента.
Клей карандашь - зависит от производителя, оптималет обычно на особой температуре. Примерно от 60 до 100 градусов. Если выберешь неправильно, либо будет слишком влажным и без адгезии, либо сразу высохнет и превратится в пыль без адгезии.
Ацетон годится для обезжиривания, но он разовый, каждый раз перед печатью не потрёшь, заебёшься. Воняет, может загорелься на 100. Пары могут вообще взорваться.
Всякие пиво и прочее - это вообще пиздец. Уж реально дешевле клей.
БФА - отмывать от детали потом, оно тебе надо?
АБС сок - это вообще пиздец. Вонища ацетона и АБС пластика такая, юудто у тебя пожар вчера был. Вонь палёного пластика меня сильно раздражает. К тому-же прям удгезии у него нет. Самое тупое что он если отслаивается - отслаивается слоем, если в других случаях это местечковоа - тут сразу всему хана.
В оппостах водка с эндеротезом - не пробовал.
На сахар тоже.
Ультрабаза и клей - варик 100% У меня так. Держит по 10 печатей без перемазывания, потом побрызгал и ещё 10 печатей. Красота! Главное чтобы стол не подвёл.
А как потом деталь отрывать, шпателем? Шпатель клеевую плёнку не отшкрябает? А ещё пишут что он вонючий довольно. Хотя заказать в любом случае надо, хуле делать. Печатать начал всякую милоту мелкую типа: домики орочьи, замки, маяки, архитектуру короче. Да, и пушки, больше пушек!
Брюс Эккель конечно пижже раза в 3.
>Мне показалась какая-то пиздец мутная заумная.
Герберта Шилдта почитай - вот где пиздец пиздецов. По ней только синтаксис учить. Сколько не читаю его книг, столько охреневаю что он за 30+ лет написания, так обучать и не научился.
Есть опция в слайсере Юбка\SKIRT вроде называется, я с ней печатаю. Шпателем отрываю сначала её, а потом шпатель сразу заходит под деталь. Удобно - прям 10 из 10. Сама убка отрывается руками, если ты эстэт - ножиком или скальпелем. Мне ногтей хватает.
>Шпатель клеевую плёнку не отшкрябает?
Обычно надо не более 10% площади детали, чтобы оторвалась, не отшкрябает.
> А ещё пишут что он вонючий довольно.
Если от бестфиламента - пиздят. Специально на ладонь щас брызнул. Пахнет санитайзером, но всего около секунды.
>Печатать начал всякую милоту мелкую типа: домики орочьи, замки, маяки, архитектуру короче. Да, и пушки, больше пушек!
Найс, выкладывай в тред.
А давай-ка список из 29 программ, в которых ебля с экспортом в стл. Столько кадов вообще существует?
в 2018 были.
>Закругления при слайсинге идут по пизде
>Часть поверзностей на внутрених гранях идут нахуй
>Периодические провалы в сложных деталях
>В компасе никаких проблем нет.
Ясно.
Очень даже неплохо выглядит, молодец.
если сфоткаешь крупным планом и выложить, будь готов к обсирать от токсинов вне зависимости от качества
Качество так себе, слои 0,2мм, стандартные настройки из коробки, даже фоткать не стоит. Они не для этого сделаны, а для созерцания. Если кисточкой покрасить, то ничего не видно будет. r2d2 на полке, прикинь? а старинные пушки будут ещё, ммм, красота
Ваще чотко! а кто это? С желтыми волосами знаю А я хотел Снейка напечатать, но только ноги выше колена получается сделать, а дальше соплом начинает задевать и отламывает правую ногу.
Ну слои видно, канеш. После sla такого нет. Читал, что ацетоновая баня позволяет сгладить ступеньки.
Блядь, какой же ты даун.
Разжую тебе, одноклеточному дебилу.
Берёшь сраный блядские компас. Моделишь. Сохраняешь в STL. Берёшь слайсер. Открываешь этот STL. Видишь что STL открылся как ёбаный пиздец.
Хватит быть тупым.
Она такая и есть. Осталось лаком покрыть и покрасить. Но краски у меня пока нет и лень заниматься. Так что пока так стоит.
>а есть прозрасные полимеры?
Есть.
>Как у них с каустикой и стеклованием?
Хз, что это но печатается вполне норм.
В компасе при экспорте в стл можно детализацию накрутить, вы ебанутые.
Да хули взять с фьюжинокалек?
И где там слово "детализация" шиз?
Да.
Ты не запускал принтер с тех пор? Калибруй стол после застоя, дебил. У тебя явно слишком большой зазор между соплом и столом.
ЕБАНЫЙ РОТ ЭТОГО ТРЕДА, БЛЯТЬ
ТЫ КТО ТАКОЙ, СУКА, ЧТОБЫ ЭТО ДЕЛАТЬ?
ВЫ ЧЕ, ДЕБИЛЫ? ВЫ ЧЕ, ЕБАНУТЫЕ? ВЫ ВНАТУРЕ ЕБАНУТЫЕ?
ЭТОТ СИДИТ ТАМ, КАЛИБРУЕТ СТОЛ, ЧТО У НЕГО ЗАЗОРЫ С ПАЛЕЦ ТОЛЩИНОЙ
ЭТОТ СТОИТ, ГРИТ, В .STL НЕ СОХРАНЯЕТСЯ
ЕБ ВАШУ МАТЬ, У ВАС РУКИ ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЭТО ДЕЛАТЬ У СЕБЯ НА ГЛАЗАХ, МУДАК ЕБАНЫЙ
ДЕГЕНЕРАТ ЕБУЧИЙ, ВОТ ПОКА ТЫ ЭТО КАЛИБРОВАЛ, СУКА, БЛЯТЬ,
ВОТ ТАК >>29078 ВСЁ И ПРОИСХОДИЛО
> ЭТОТ СИДИТ ТАМ, КАЛИБРУЕТ СТОЛ, ЧТО У НЕГО ЗАЗОРЫ С ПАЛЕЦ ТОЛЩИНОЙ
Иди нахуй. Зазор там сложенный лист тонкой бумаги пополам
А ты-то че делаешь?
>Макс, майка, Позер, зебра
ЕБАНЫЙ ТВОЙ РОТ, А КАКОГО ХУЯ ТЫ ПЫТАЕШЬСЯ ИЗ ПОЗЕРА СОХРАНЯТЬ В СТЛ?
КАК ОН МОЖЕТ СОХРАНЯТЬ ТЕБЕ ПОД 3Д ПЕЧАТЬ?
ЕБАНЫЙ В РОТ ВАС, БЛЯТЬ, ВЫ ЧЕ В КИОСКХ СЛАЙСИТЕ?
СУКА, ЕБАНАЯ ПАДЛА, БЛЯТЬ?
ТЫ МУДИЛО ГОРОХОВОЕ, КАК ТОНКИЙ ЛИСТ? КАК ТОНКИЙ ЛИСТ?
КОГДА У ТЕБЯ ЩЕЛИ С ПАЛЕЦ И НИТЬ НЕ СПЛЮЩЕНА СОПЛОМ?
ТЫ ДОЛБОЕБ ЕБАНЫЙ
ВЫ НА ЧЕМ ПЕЧАТАЕТЕ?
Бюджет 50к
Требования такие:
-автокалибровка стола, с учетом длины сопла, что оно может быть разной длины
-температура печати до 270 градусов, стол до 100
-хорошая подложка из коробки. Да потому что нет ничего более постоянного чем временное
-экструдер типа BMG или как в пикассо, где пластик не деформируется и зажимается с двух сторон. Ну или возможность установки онного экструдера
-эзернет порт
Че неплохо было бы иметь, но не особо нужно:
-Два сопла
-Термокамера
-Тачскрин
Главный параметр - принтер должен иметь максимум из коробки. Апгрейды для пердоликов
Я тоже задумался над таким принтером, но придется плить вручную, если не хочешь бюджет под 300к. Я вообще хочу, чтобы он мне и пластик и сопло менял и стол клеем опрыскивал.
>Главный параметр - принтер должен иметь максимум из коробки.
За коробку плати 300к. У zbolt всё это есть и автокалибровка встроена прямо в голову, типа подпружиненного радиатора с головой. Плата лердж или росбери. Стол 220в. кор ХУ, так чт окамера само собой. И собственно что делает принтер 300к — сменные головы.
За 300к есть пикассо но он слишком оверпрайс. Че, неужели нихуя не подходит под требования?
У пикассо тоже есть тулчейнджер?
>Че, неужели нихуя не подходит под требования?
Из коробки — нет. Если только ты вручную будешь все это мастерить (что в итоге выльется в ту же сумму)
>Бюджет 50к
Самая ненужная сумма. В этом диапазоне пустота. Обычно диапазон таков:
13-25к
80-120к
300-400к
(дальше не знаю)
Ты вообще когда нибудь был на восточном рынке: хоть у китайцев, хоть у арабов? Вот стоят, значит, бесконечные ряды и продается там одно и тоже. Они не любят конкуренцию особо.
Вот я владелец меги и добавь они меню нормальное, что для компании вообще хуня, тем более дял китайцев по трудозатратам и вот тебе конкурентносопособный принтер. Но они не хотят, они уже четвертый релиз меги выпускают с переделанной наклеечкой и фоном меню.
И так со всеми принтерами, весь али завален клонами. А если кто и сделает автокалибровку, то ценник вскочит на двадцатку, минимум.
Китайцы нихуя сами не осиливают, только копируют.
Я посмотрел и то и другое
https://z-bolt.ru/product/z-bolt-original2
https://z-bolt.ru/product/z-bolt-limited-plus
Но че то нигде там не сказано про это. И в многоматериальном тоже
Они на видео об этом говорили.
>Печатная голова. Теперь наша уникальная печатающая голова имеет встроенную систему автокалибровки RealTouch. Добавлена возможность быстрой замены хотенда. После замены сопла или хотенда отсутствует необходимость каких-либо настроек и калибровок, поскольку само сопло снимает показания.
первый же абзац
>После замены сопла или хотенда отсутствует необходимость каких-либо настроек и калибровок, поскольку само сопло снимает показания.
Пардон, читаю жопой
> Система автокалибровки RealTouch, внутреннее расположение катушки, удобный натяжитель ремня, защита от перекосов SincroBelt и прочие полезности в 3Д-принтерах Z-BOLT отражают наше видение удобства использования и эргономики, основанное на немалом опыте использования различных 3D принтеров.
> H-Bot
> Максимальная температура печати 280 °C
> Максимальная температура стола 140 °C
200 х 200 х 240 мм за 56к
200 х 300 х 340 мм за 66к
Бля, а выглядит пиздец как привлекательно
А во тпоясните за эти две кинематики. Н-бот при слабом ремне идет в перекос, но разве ХУ не идет в перекос при слабом ремне?
>но один хуй лучше дрыгостолов
Да там только условно лучше, разница настолько минимальна, что даже нет смысла сравнивать.
У тебя вместо стола, будут стальные рельсы на стальной балке, которые тоже весят прилично.
Да, про то, что это позволит печатать не сильно устойчивые по оси Y конструкции ты конечно же забыл
Каких именно? Те, которые ветром сдувает? Ну так их свернет соплом из-за вязкости пластика. Такие вещи в принципе не стоит печатать, а менять риск 50/50 на риск 60/50 — удел долбоебов.
Зависит от скорости. Стол быстро двигать черевато качанием модели. А тут такой проблемы нет
Сталкивался кто с печатью металлом? Что по ценам и как с пористостью?
> Что по ценам и как с пористостью?
От 100k$ принтеры. На заказ от 800 руб за см3 стали, т.е. ~100к за 1кг. Соответственно вряд ли что скажут ещё
А хули бы и нет? Тёлочка есть, поза есть, почему-бы её не расчпеатать сотящую рачком?
Если ты чел который сверху разьебал покрытие и не смог в калибровку, то ты и новый принтер разьебушь, криворук ебаный.
У меня нет в моей стране ни энтеродеза, ни клеевого карандаша Эрих Краузе.
Чем намазать стекло? Просто рандомный карандаш из магаза не покатил.
Кое-как зашел столярный клей, но его надо наливать, размазывать, и периодически стол отмывать. А хочется намазать поверх без заморочек и чтоб все збс было.
Я покрытие порвал печатая ПЭТом
>Стол быстро двигать черевато качанием модели.
Если модель качается, то она по-умолчанию неправильно печатается. Такие модели и сопло сбить может.
Потому что эта программа не для того создана. Чисто для виза и анимации. Тебе все равно придется перекидывать в редактор и переделывать модель.
Не тот навесной калечный тач, тут обсуждается.
>У меня нет в моей стране ни энтеродеза, ни клеевого карандаша Эрих Краузе.
В стране Тир на Ног? Если у тебя таких вещей нет, то у тебя вообще ничего нет, а подсказать как варить клей из земли, лично я не могу. Ну и вопросы, типа "у меня нихуя нет, а как сделать всё".
Закажи по почте или через другую доставку. Даже в мою деревню можно заказать, там дома до сих пор углем топят и коровье говно на улицах лежит.
>Просто рандомный карандаш из магаза не покатил
Все такие тупые и покупают 10-20 карандашей разных производителей, и один ты умный взял один карандаш. Впрочем, карандаш не обеспечивает превосходную адгезию, он лишь немного повышает.
Вот мне и нужен чел, который купил 20 карандашей, и которому есть что рассказать.
Буду дальше клеем мазать. В целом он неплох, без подогрева отлично держится пэт, оче рекомендую.
>Вот мне и нужен чел, который купил 20 карандашей, и которому есть что рассказать.
Ну расскажет он тебе, а ты такой "В моей стране нет такого"
Жопка слипнется и ты пердеть ITT прекратишь.
Наверни пару кило, узнаешь.
Сиропом намаж. ABS плавишь в ацетоне до состояния патоки. Этим и мажешь теплый стол тонким слоем.
Пвп карандаш состоит из поливинилпирролидонп и глицерина.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поливинилпирролидон
Поливинилпирролидон обычно используют от кишечных дизентерий, пищевых отравлений и входит в состав ЭНТЕРОДЕЗА.
Пять секнд в гугле. Нужно прийти в аптеку и попросить любой аналог на поливинилпирролидоне или искать в составе клея-карандаша PVP. При этом Я ПИДОРАХА, охуеть, а это быдло не может даже жопой пошевелить. Вся суть просто ленивых уебанов, считающих всех вокруг быдлом.
1. абс сам по себе подгибает
2. пластики разного материала плохо друг с другом склеиваются. Вообще это касается любых материалов, поэтому для их соединения прикладывают особые усилия.
Купил баксов на 100 разных красок, грунтов, лаков в баллончиках чтоб красить аэрографом. И сам аэрограф.
Заправил лак и он сразу забился.
В аэрограф нельзя что ли заливать краски из баллончиков? Я зря покупал?
Ну в этих, которыми графити рисуют.
Надышался парами, если доживу, завтра будут пытаться. Растворителей тоже накупил штуки 4.
В видео на ютубе это всё выглядело намного проще.
Как ты умудрился баллончик подключить к аэрографу? Вообще, для аэрографов краски вроде более жидкие, да и то там от конструкции зависит.
Лак какой, баночный для кисточки? Если спускал краски из баллона с краской, то всё норм будет, главное не тряси, а то газики пойдут, лол.
Краски для модельных целей дорогие, а баллона хватит украсится нахрен.
Я правильно понимаю, что 3d принтеры - попильное говно без задач для нахуй ненужной хуйни?
От тебя ничего не укроешь. Молодец.
Это легко проверить. Покупаешь 3д принтер, а потом пытаешься его перепродать за ту же цену. Хуй там. За 50% со скрипом возьмут.
Это хобби, которое выросло из RepRap, по которому машинки должны были делать запчасти для сбора других машинок. Ну а потом (((они))) пронюхали жилу и начали торговать массово. Так что, задача у хуйни есть, а попилы уже сами собой.
SLA печатает модель, по которой потом делают отливкой протез. Ты что, не знал как ювелирку печатают? Из какой деревни ты вылез? Масквабад, Путячий край?
Какая-нибудь особенная грунтовка понадобится? Олсо, сенсей, подскажи плз по производителю грунтовки-красок и общим требованиям к оным.
На сайтах пишут, что надо чуть ли не неделями фигурки вымачивать в воде, чтобы они не "фонили". Правда?
Краска под водой никакая долговременно держаться не будет, печатай сразу нужным цветом пластика. Да и токсичной хуйни в красках на порядок больше
Мне анон в соседнем треде советовал акрил Amsterdam. Я ж разноцветные штуки хочу, а не просто однотонные
Грунтовка по ABS - только если для сглаживания слоёв. Иначе нет, так как я сразу по распечатанной и шкуренной крашу - держится годами, если не слишком толстый слой.
Грунтовка по PLA - понадобится, грунтовка по PET-G скорее всего понадобится. Но какая - хз, я не использую ни PLA, ни PET-G.
Краски - водостойкие, акриловые.
>>29296
>duck duck go: dog prosthetics stl
В понедельник только забрал, еще не собирал, не все запчасти с али доехали, и не все пластиковые детали распечатал, но сделано охуенно, портал из 3мм стали вообще шикарный. Он кстати начал готовые принтеры продавать.
Да, 44к это вообще дешман по сравнению с остальными. Юни так вообще в 2 раза дороже. Зет-болт дороже, но там хотя бы функционалом можно оправдать. Не пойму в чем подвох, вот и жду когда ты соберешь.
Есть ли тут щедрые энтузиасты из ДС-2 готовые распечатать из ABS, за символическую плату или "бутылку пива"?
Может и есть, но ты лучше поищи тематические группки втентакле и телеге, там больше народу тусуется.
Я походу еще не скоро соберу, где-то посылка моя проебалась, но отпишусь обязательно.
Энтузиаст, другой город и нет нужного пластика, как он говорит. Мне воск печатать.
Так воск или абс? Воск очень специфичный материал, тем более нужен принтер подходящий. Из всех энтузиастов нужен энтузиаст с директ экструдером и наличием воска.
Абс тоже не напечатать просто так, нужен энтузиаст с активной камерой (если размеры детали большие)
Я не так выразился, мне нужна печатка из ABS которой я буду делать печати из воска на конвертах, чтобы запечатать их.
А деталь маленькая, диаметр 4 см с высотой ~4.6 см. Маленькая вроде.
Ну да, маленькая. Но абс капризный, поэтому мало кто его использует. Все в основном пла и петг берут.
>Все в основном пла и петг берут.
Ньюфаги если только, с опытом все приходят к абс, самый практичный пластик для 3д печати.
Если раньше всё не передохнет от закисления.
А так-то, тонкие стенки и год не продержатся, скорее всего, раньше охрупчатся и развалятся.
Двачую. Пробовал ABS, PLA, HIPS, SBS, PETG, остановился на ABS.
>Хочу распечатать пластиковую пизду
Попытайся распечатать что нибудь хорошо и получится пизда. Закон Мерфи.
Отреагировать в нужном тебе русле — для активации срача, а это просто уведомление.
Собственно я в курсе о приблизительной цене и том сколько дерут в конторках, потому и поинтересовался есть ли здесь энтузиасты из Дс-2.
Соре за сагу. Ещё забыл снять 100% заполнение, т.е. материала в 3 раза меньше, 1,5 часа, ну и цена меньше
44 рубля это только материал. А кае же амортизация станка и труд оператора? Я по 100 рублей в час запрашиваю, ибо иначе просто не выгодно.
Проебать 20к на эндер и по 5к в месяц на пластик, а потом хвастаться как ты для любой хуйни печатаешь клипсу, уголок или корпус. Если ты у мамки юный моделист-радиолюбитель, то на станцию юных техников такую балалайку вполне есть смысл купить, а дома хуй знает зачем. Я бы кроме как вскладчину такой хуйнёй не обмазывался, слишком ненужно в быту по сравнению с проволокой.
Когда мамка согласилась оставить тебя, какие цели она преследовала? Так и тут - пусть будет. Потому что я могу.
Слив засчитан.
Мне бы твой задор уженешкольника которому до сих пор всё интересно и который хватается за любую идею которую только услышит, я бы резиновый принтер попробовал собрать и печатал всякие фигурки на заказ для местных дрочил. А так настолько уже лень расширять итак приличный список хобби, да и времени на него уже столько нет. Это ж не вставил и пошёл печатать, это ебись с материалами, ебись с вентиляцией, ебись с обработкой после печати, ебись с сопроматом самой модельки и опор, а мне тут ещё тридцать три хуйни столько же внимания требуют. С финансовой стороны выхлопа нет по сравнению с фанерой, электролобзиком и шуруповёртом, как хобби это некуда воткнуть и я уже слишком старый чтобы придумывать убедительные оправдания, с точки зрения новизны и хипстерства я даже выебнуться не могу ни перед кем потому что в каждой жопе мира есть какая-нибудь пруша из говна и палок.
Я когда заказывал на печать мелкую хуйню, то отдал треть эндера. 5к а месяц — это почти шесть катушек в месяц, а это значит там дохуя печати, а значит принтер оправдан. И не забывай, что порой инструмент покупается не для экономии, а для удобства.
>с фанерой, электролобзиком и шуруповёртом
Тоже самое можно сказать и про эти инструменты, которые рядовому пользователю нужны на раз в год, однако ты их приобрел.
Не поверишь, китайское говно из фикспрайса которое я купил лет 6 назад, чтобы собрать мебель при переезде, служит до сих пор раз в этот самый год, когда мне надо очередную хуйню сколотить. Как знал что надо шуруповёрт не на аккуме, а на проводе брать. Хотя наебал, короткий как хуй интернетного оппонента провод перекрутился в первый же день и я туда приделал шнур от советского кипятильника, вот этот момент можно считать точкой отсчёта жизни этой рухляди
>>29495
> Я когда заказывал на печать мелкую хуйню
Когда я учился в универе, всегда можно было примазаться к общественному в библиотеке, сейчас просто хожу к знакомому в смузишоп по цене материалов печатать всякие заглушки для жигулей.
> А так настолько уже лень расширять итак пр
Ну так не расширяй. Хуле ты здесь забыл? Тут не /б, твой траленг не прокатит.
>Не поверишь, китайское говно из фикспрайса которое я купил лет 6 назад, чтобы собрать мебель при переезде, служит до сих пор раз в этот самый год
Я на карантине делал принтер из говна и палок и впервые испробовал лобзик из фикспрайса, купленный года три назад на черный день. Он у меня развалился на составные части буквально после третьего взмаха.
>Когда я учился в универе, всегда можно было примазаться к общественному в библиотеке, сейчас просто хожу к знакомому в смузишоп по цене материалов печатать всякие заглушки для жигулей.
Я не люблю клянчить. Во-первых нужно иметь совесть, чтобы регулярно ебать мозги кому-то, ну или ждать что заплатишь втридорога. Во-вторых неудобно, у самого на работе есть принтеры и фрезер, но себе подумываю купить личные, потому что я итак прокастинацией занимаюсь, а тут получается удобный повод отложить проект типа под видом ожидания печати деталей, котоыре естественно не печатаются потому что "сегодня работы много, а тут уже и выходные — с понедельника точно начну"
зато тебе за щеку набросал пару белковых катушек)
Хорошо, не буду.
> Он у меня развалился на составные части буквально после третьего взмаха.
Я не знаю что им надо делать чтобы он развалился, мой доску-сороковку пилил спокойно.
> регулярно ебать мозги кому-то
Ему за это зарплату платят, лол. Знакомый не в плане что я на халяву там что-то печатаю, а в плане того что мне знакомый подсказал чувака который работает в этой смузишной.
> у самого на работе есть принтеры и фрезер
А вот мне с этим повезло, у меня перед лицом не дёргается постоянная возможность что-то сделать, но только в офисе. То над чем я в офисе занимаюсь я точно так же тащу домой, в этом я тебя понимаю, но сам вспомни сколько народу в стране вообще знает что такое ЧПУ, не то что в глаза его видели.
где работаешь? Цмит, фаблаб, технопарк? Производство?
Такс. Идет вторая половина 2к20, я задумался о покупке 3д принтера.
Сам электронщик мастерю поделки, постоянно сталкиваюсь с тем, что не хватает механической или электромеханнической части.
Возникают следующие вопросы.
Бюджет до 30к в идеале, 50к ЖИДостно, 70к хардкап.
Требования:
1) Печать шестеренок до D=0.5 20T допустим и прочей механники.
Нагрузка легкая - средняя. Под средней подразумеваю, что человек уже с трудом будет пальцами ворочать.
2) Печать всякой хуйни для авто (корпуса повортников, зеркал и пр)
3) Печать всякой хитровыебанной хуйни, типо корпусов дроссельных заслонок (вода\воздух), соленоидов и прочего.
Вопросы:
1) Насколько геморно мимохую лепить детальки в IDE, а то может я ща куплю принтак, и не смогу даже хуй слепить.
2) Современные пластики для дешевых принтаков уже соответствуют моим требованиям?
3) Современные говнопринтаки могут обеспечить требуемую точность?
Ну и обычный срач на тему...
Начали.
Еще дополнение.
4) Можно ли нормально печатать составные детали большого размера или вот нужен большой принтак или иди нахуй. (нормально значит сохраняя конструкционную прочность).
5) Че там со швами\нитями. Раньше насколько мне известно нагрузку можно прикладывать только в определенных направлениях, расчитаных при проектировании.
В других же деталь мгновенно становилась хрупкой шопиздец.
Эту проблему решили?
6) Че там с печатью чем то кроме пластика. Деревом, металлом, говном и прочим. Возможно ли все это получить взяв какой то DIY принтак и докупив киты\доколхозив?
7) Легкие варианты переоборудования принтака в SMD-плейсер\фрезер?
>Печать шестеренок
Чем меньше шестерня и выше скорость, тем заметнее биения и люфты ибо точность никогда не будет приближена к токарному или фрезерному станку.
Как уже писалось, у принтеров нет какой-то равномерной зависимости цена/качество.
Например есть смысл брать принтеры на участках от 12 до 25, от 50 до 90, от 140 до 400 и т.д.
А вот за 30к ты возьмешь качество уровня 20к, но переплатишь за ненужные свистелки. И тут дело не в НИНУЖНОсти, а в том, что у тебя качество механики будет говном и это первым делом надо будет прокачивать, а не свистелки вешать.
С 50 до 90 уже прокаченные в плане механики. От 140 до 400 уже идут со свистелками.
>Печать всякой хуйни для авто (корпуса повортников, зеркал и пр)
Крпуса поворотников нет по 2м причинам:
1. полосатость. Никогда не получается литого качества и это заметнее всего на прозрачных материалах. Всякая обработка ацетонами и лемоненами выдает так себе качество и тратит много сил
2. Все эти корпуса с дохуя изгибов, тонкие и постоянно под солнечным УФ. Для литья норм формы, а вот печать будет с кучей поддержек, да еще не все материалы годятся для мороза и солнца. Нужно будет чистить вручную, грунтовать и красить.
3. Опять же, печать не любят нависающих выступов. Там нет идеальной водонепроницаемости. Еще раз подумай насчет хитровыебанных форм — первая ошибка манямирка насчет 3д печати.
>4) Можно ли нормально печатать составные детали большого размера или вот нужен большой принтак или иди нахуй.
Большой принтак скорее вреден, чем полезен. Легче на двух маленьких распечатать в 2 раза быстрее, а потом склеить, если ситуация позволяет склейку.
>Раньше насколько мне известно нагрузку можно прикладывать только в определенных направлениях, расчитаных при проектировании.
Ничего не поменялось
>6) Че там с печатью чем то кроме пластика.
>металлом
Специальные станки. Но как показала практика, выточить на еба фрезере проще, чем на еба принтере распечатать металлом.
0.5см 20 зуб (ща подумал, что я охуел).
Пусть будет 1см диаметр 20зуб. Эвольвента хз я даже не ебу зачем нужна, некогда гуглить.
>>29557
>>29558
Короче по большей части как была хуйня без задач, так и осталась. Кроме форм под резиновые хуи ничего не распечатать.
Понятно что задачи есть, но все очень узко специализированное.
По поводу печати сложных конструкций, а если печатать форму и отливать? Сильно геморой?
>Короче по большей части как была хуйня без задач, так и осталась.
Чисто как распечатка моделей перед изготовлением на человеческих станках. Да и то сомнительно т.к. у каждой технологии свои требования и допуски.
Например, недавно приходили люди, которые перед токаркой и фрезером хотели распечатать модель в пластике, в итоге мне пришлось перелопачивать модель под технологию печати со своими зазорами, фасками, дроблением и компенсацией усадки. И естественно это уже не точная копия того, что пойдет на токарку. Да, быстро напечаталось, но зачем?
В то же время художку на фдм тоже не распечатать, ибо полосатость. А художка должна иметь идеальную поверхность. Снова ебля с зачисткой, грунтовкой и покраской.
Но на производстве наши принтеры не утихают, для всякой мелочевки, чтобы не занимать фрезеры и лазеры, пойдет.
>По поводу печати сложных конструкций, а если печатать форму и отливать? Сильно геморой?
Я к этому и прихожу. Делаешь макет, защищаешь до идеала и отливаешь. Проблема только в том, что сама отливка — ебень та еще. Её тоже нужно автоматизировать. Да и когда у тебя штучное изготовление, то смысл вообще отпадает.
>По поводу печати сложных конструкций, а если печатать форму и отливать? Сильно геморой?
Если у тебя этих корпусов хотя бы штук 30, то имеет смысл распечатать корпус, склеить, зачистить и снять слепок.
Тут даже дело не в удобстве, все таки на фрезере ты тонкостенные вещи никак не сделаешь, да и вообще ни на одном станке, окромя принтера (хуть и с еблей). Но для макетки в литье может имеет смысл брать SLA принтер, там качество деталей лучше и нет требований к нагрузкам.
>0.5см 20 зуб (ща подумал, что я охуел).
>Пусть будет 1см диаметр 20зуб.
Для чего толкового или денежного нужны такие шестерни?
Краткий экскурс ИТТ:
— Пацаны, хочу мелкие шестерни печатать
— Фдм не пойдет, мелкие шестерни получаются неточными
— А что если сделать фдм с рабочей областью 25x25mm и точностью 30-50um?
— Зачем?
— Шестерни ваши ебнутые печатать
— В часы что ли, лол? Зачем такие мелки?
Обычно люди не склонны помогать тупым дебилам, почему в твоем случае должно быть иначе?
Экструдер не протолкает, будет постоянное застревание 1.75мм трубочки пластика перед соплом, из-за медленной смены рабочего тела. Надо тогда трубочку менять на более тонкую. И опять же, зачем? Редукторы продаются, хочешь сделай SLA, самосборы есть.
А вот корпуса под уникальные махарайки, вроде перчатки с экраном или лодки с моторчиком, или камеры на колесиках - тут принтера помогут.
Если еще проще, то Добро пожаловть в волшебный мир,
Добро пожаловать в волшебный мир,
Добро пожаловать в волшебный мир.
Этот мир зовется творчество
И каждый метод тут наполнен волшебством
Чего ты ждешь? Начинай рисовать
Ведь главное просто взять и мечтать начать!
>будет постоянное застревание 1.75мм трубочки пластика перед соплом, из-за медленной смены рабочего тела
шизофизика
Ты не знаешь что делать, но высрался, охуенно.
>на термобарьере и так застревания часты
Первый раз слышу о частом застревании в термобарьере в этом треде.
Тебе всю физику вязких тел сюда выложить? Может ты просто из моего экструдера белого ABS получишь за щечку и сам пойдешь умные книжки читать?
>>29641
Правильно, принтеров тут у большинства и нет, мечтатели и позеры же. У меня их два, печатаю для себя и чуть нюпо знакомым. Целый пакет убитых сопел в ящике. Начинал печатать 0.3мм соплами, качество и скорость приемлемы. Так как не было в мухосранях много 0.3, но были 0.4, то на них уже давно. Скорость хорошая, шестеренки с радиусом от 5 до 20мм печатаются нормально.
Может проседает пластик. Когда у тебя основание начинается с уклона, коим являются колеса, получается эффект среза.
Какой-то бред ты написал. Какие люди, почему обычно? Статистика есть? Что у тебя за манямирок такой, что ты свой шизо-бред считаешь нормальной реакцией обычных людей?
Такой дефект появляется всегда. Словно снизу полтора миллиметра теряется, просто не пропечатывается. От формы детали не зависит.
>Скорость хорошая, шестеренки с радиусом от 5 до 20мм печатаются нормально.
А нормально ли они работают?
Понаблюдай за принтером. Вруби репитерхост какой нибудь, чтобы видеть какую строку в коде принтер читает в данный момент. Высоту детали мерил? Она получается меньше требуемой на высоту этого среза?
Не знаю, я дешманские купил и говно какое-то. 0.3 норм, а 0.2 ни одно не продавило.
Похоже на правду, на каких нибудь 3000 оборотах в минуту, там был бы такой дребезг, биения и как следствие заклинивания, что я ебал.
Большие стоят в редукторе к р/у машине, им года два-три. Форма зубца скошенная, там было важно передать момент, толщина шестерни 10-12мм. Зазор 1мм между ведущей и ведомой, на ведущей шестерне коллекторный мотор 500-550 класса. На ведомой колесо 30мм радиусом от монстртрака. Заполнение ставил 30%, толщину стенки 3мм, хотя обычно 2мм.
Маленькие стоят на резисторах усилителей, объединяя уровень громкости двух усилителей в одну шестерню. Тут усилие небольшое, зазор 0.3-0.5мм.
Заполнение 25%, сопло 0.4, слой 0.2.
Вот ещё две детали. Они из двух частей склеиваются, с разрезом поперёк крыши. На первой конёк не пропечатался, на второй труба.
Так делай самостоятельно филамент 0.2-0.3mm. Создаешь проблемы на ровном месте, шизик.
А еще может пропуск g-кода из-за флешки. Я те sd карты, что были в комплекте, давно уже выкинул. Битые.
Только вот проблема с мелкими шестернями на высоких оборотах, потому что именно в таких условиях вылезает вся неточность печати FDM.
Так смотри почему у тебя часть кода "вырезается".
Напечатай кубик, замерь высоту, проверь визуально что делает принтер на начальных этапах, проверь по компорту какие строчки считывает принтер.
Я не могу по компорту смотреть, у меня драйвер не устанавливается. Компьютер не видит принтер.
Земля тебе пухом, братишка. Так далеко ты не уедешь, даже сообщение с ошибкой не прочесть, если что вдруг — будешь гадать вечность.
Был случай на форуме меги, как один еблан сначала блок экструдера купил, потом новую материнку плату, потом блок питания, и когда его таки убедили проверить что пишет через компорт, то оказалось, что у него переломан провод. И конечно же у этого еблана не было, ни мультиметра, ни осциллографа нихуя — смотрит и думает че у него поламалось, в то время как принтер буквально кричит через компорт.
Да, они по слоям не сильно держатся, большим еще хватает слипания между слоями, а мелкие уже тютю.
Всё будет, но не сразу. У меня есть вин 10 на отдельном харде, но я сейчас приболел и мне не хочется интима с железом. Может на десятку дрова встанут?
Точно не помню, но вроде как на семерке надо устанавливать через флешку или виртуальный образ диска. Там просто ебанутая система установки драйверов через внешний носитель.
CH341 ставятся на все от XP до 10.
>>29678
Чем легче голова, тем слабее она болтается на китайских подшипниках с люфтами и тем точнее печатает. Уязвимость именно в колесах-подшипниках, а не в тяге движков. Рельсы без этого узкого места, но проще легкую голову некоторым. У меня же оба директ экструдера, мне они больше нравятся, а чистить сопли - ручные сверлилтные машинки две с регулировкой скорости я уже распечатал. Там движочек 300-350 класса, DC-DC понижайка и резистор вместо мелкого синего впаян на проводах. Очень хорошо получилось.
Спермерка - та самая дура, где мелкомягкие добавили проверку цифровых подписей. В этом ебля. Но CH341 кажется уже подписаны, а вот CH340 нет.
>Выкидываешь всё из дивана, чтобы твоя газелька потянула
>Пытаешься шутить, что газель потянет полноценный диван
А ебутся со снижением веся просто из спортивного интереса, да?
У меня подгорает выдув на сопло, так как конструкция закреплена на радиатор сопла одной стяжкой. Постоянно об термоблок горит, но я просто печатаю новую и все.
А вес уменьшают реально ради спортивного интереса.
> Газель идеально подходит, чтоб везти диван, и по размеру, и по грузоподъёмности.
> Если гонять, как дебил, с резкими ускорениями и поворотами, то диван будет болтаться по кузову и с нормальным качеством ты его не довезёшь.
> Прикрученный к кузову лёгкий стул никуда не стронется с места при любых режимах езды Газели.
>Достаточно?
Нет. Ебаться с постройкой спецмелкого fdm для шестерен для редуктора моделек? Кек.
Тебе применение таких деталей или ты уже к принтеру съехать решил?
>Вместо флопповых шаговых что-то более лучшее и все.
И получится обычный принтер с малой печатной областью.
>и все
Всего лишь? Просто меняешь на выдуманный двигатель? Так просто? И микро-винты специальные есть, и точные валы не от осей игрушечных машинок, и двигатели? Просто берешь и меняешь? В том-то и суть, на пикче самодельная хуйня чисто из-за экономии, а не точности.
>хуйня чисто из-за экономии
Такая аудитория у 3д принтеров, если судить по этому треду. Вместо создания уникальных вещей хотят сэкономить изготовлением редукторов рулевых машинок, например. Блядь, с пластиковыми шестернями ру ~2$ стоят.
Тебе совсем делать нехуй? Иди займись созданием уникальных вещей.
Дебс плиз. Проблема шестерней не в том, сколько они стоят. А в том, что я в рот ебал их искать, заказывать и ждать. Особенно если не уверен, что оно в данном виде заработает.
>создания уникальных вещей
Каких блядь уникальных вещей? Че ты несешь вообще?
А мне вот ничего уникального, что можно изготовить на 3д принтере не нужно, кроме редчайших случаев. Ну не печатает принтер сталью, даже алюминием или латунью не печатает.
Кстати, раз уж я тут написал, спрошу местных. В этом треде я не видел обсуждений вакуумной формовки. Почему так? Как мне кажется, она весьма полезна в некоторых случаях. Естественно она годится далеко не для всего, но кое-что вполне можно делать таким способом. Причем все это совсем не сложно.
Мимопроходил
Спойлеры для 1:63 моделек, фигурки, пластиковые гайки и прочая мелочь как раз.
>если не уверен, что оно в данном виде заработает.
То надо читать книги и делать расчеты, а не хуйней маяться.
Вакуумная формовка - вещь хорошая, на пуринторе отпечатал мастер-модель, а потом формуй сколько надо.
Я живу в великой рассее, и поэтому в магазинах нет нихера для творчества. охота попробовать, но где брать пластик?
>В этом треде я не видел обсуждений вакуумной формовки.
Потому что ты жопой читаешь. В 95% случаев, вакуумная формовка не подходит из-за своих ограничений. Проще другими способами изготавливать.
Что именно ты будешь этой хуйней формовать? Чисто декоративная хуйня с низкой детализацией и прочностью.
>зделаю дешевле чем с алика
Вся суть треда
Ты реально тупой, если думаешь, что если молчать, то никто другой не сделает. Лет 10 назад понял, что идея не стоит ничего, главное успеть сделать быстрее других.
>понял, что идея не стоит ничего,
Идея делать пластиковые редукторы дешевле китайцев ничего не стоит, кто бы спорил.
У тебя нет толковых идей, потому ты так и рассуждаешь.
Я делал так корпуса под заливку. Брал ABS 2мм, разумеется он растягивался в некоторых частях, наверное меньше чем до миллиметра, но все равно получалось вполне приемлемо. После заливки получалось естественно очень прочно. Детализация естественно получалась невысокая, но мне и не требовалась высокая.
>Чисто декоративная хуйня
Так у вас тут большая часть треда это чисто декоративные вещи.
>>29718
>Потому что ты жопой читаешь.
А я и не читаю вас, так иногда ваш тред на глаза попадается. Однако ты сам пишешь про 95%, вот оставшиеся 5% уже весьма прилично.
Все тот же мимопроходил
Полиэтиленовые формы, кожухи р/у машин (дорогие зараза), маски, была идея накладки на авто делать.
Так я и взял лист такого размера, не совсем мелкие фигнюшки же я делал с такой толщиной. Только 1х2м, а 1х3м тогда было. Хотя половина листа пока осталась, но со временем в любом случае найду применение остаткам.
А если напечатать лист на принтере - для вакуумной формовки же похуй, если покоробит, то не порвет его вакуумом?
>но мне и не требовалась высокая.
Вот так всегда. Топят за одну технологию, а потом оказывается, что больше и "нинужно". Так-то можно топить и за изготовление из соплей.
Можно порезать на 3 части и на балконе хранить. У меня и по 2 погонных метра хранятся листы. Тонике — гибкие.
Я ни разу не утверждал что это решение всех проблем. Сразу писал:
>Естественно она годится далеко не для всего, но кое-что вполне можно делать таким способом.
Естественно что для чего-то это будет хуже, а для чего-то это окажется единственным приемлемым вариантом. Технология смежная с 3д печатью, в чем-то вполне дополняет, вот мне и показалось странным что нет никаких упоминаний.
Пойду я лучше отсюда подальше, а то в этом треде все какие-то странные.
>>29735
Нет, за шкаф поставил, после того как отпилил несколько кусков требуемого размера. А если бы остатки не влезли, то можно было нарезать кусками поменьше.
Если я почитаю книги и научусь в чертежи и прочую геометрию я просто возьму себе фрезу какую и буду на заказ хуйню делать.
Пиздец дебсы тут сидят. Может мне что бы кофе себе сготовить кулинарное образование получить? Хорошо что в отличии от форумов, где у подобных шизов зачастую 20к сообщений и админка, на двачах ему можно просто нассать на ебало.
>Если я почитаю книги и научусь в чертежи и прочую геометрию я просто
Еще один шизик-фантазер.
>нассать на ебало
Себе разве что. Админ от твоего тупорыльства не убережет — люди узнают правду о тебе.
>Если я почитаю книги
Почитаешь как отца своего, грамотей обоссаный? "Прочтёшь".
Это я к чему? Дьявол кроется в деталях, а судя по твоей невнимательности, фреза пизданет тебе в ебало и заказ будет делать местный хирург или патологоанатом.
Не, чтобы покалечить нужен приличный станок, а там денег надо и самое главное у приличного станка полный комплект оснастки выйдет как станок, не говорю уж о том что знания не купить.
Ты не кофе себе сготовишь, а бурду с таким подходом. Сила в мелочах. Какое зерно, в какой обжарке и купаже, как сварен напиток. Кулинарное образование не нужно, нужен конструктивный подход во всем, а к чему не подойди, начинаешь изучать тотчас начинают плодится нюансы, тонкости, условия и аспекты. А когда нихуя не понимаешь, да еще и молодой-шутливый все кажется просто, не принужденно в стиле "Хуйли там!"
рисую себе детальки для печати в онлайновом Оншейпе.
Думаю поставить на комплюхтер какой-нить запасной вариант редактора. Хотел узнать Autodesk Inventor Professional гавно или можно пользоваться?
Пиздатый, если разберешься в нем
Мань, вот пошла по пизде та машинка. И хочу я ее улучшить, а не затаривать сотню штук и каждый раз менять.
И тут ты мне такой продолжаешь пояснять, что принтор ненужон.
выше шаговиков не прыгнешь, только если редукторы присобачить
Весь софт автодеска калечный и громоздкий. Что автодеск покупает, тоже скатывается в неюзабильную парашу. Только автодеск может додуматься исключить такие вещи, как, например, ctrl+c и ctrl+v из документа в документ.
Не сможешь.
Да, поэтому ты покупаешь оборудование за 1000$
Расходников на 500$
Ебешься неделю с коробом
После чего ебешся месяц обучаясь
После чего ебешься по паре часов над каждой шестерней.
Ну, зато 2$ китайцам не отдал.
Пиздец, всегд охуеваю над подобными дедами, сэкономили двадцать рублей, уебав тысячу.
Твое время тоже денег стоит и зачастую сильно дороже чем 2$ в час.
Проблема не в железе, а в том, что ты печатаешь текучими веществами, растекание которых сложно контролировать. К тому же, свойства материала зависят не то что от производителя, и даже не от партии, а лично я встречал катушку, у которой свойства менялись буквально на середине.
Узнаю шизика. В каком бредовом трипе тебе приснилось, что я экономлю 10 рублей на филаменте?
Да там вообще что-то непонятное было. У прутка петг случилась нулевая адгезия и полная терпимость к повышению температуры — увеличивал аж до 270. Часть детали разлетелась на макароны.
Я покупал и дорогой и дешевый — хуета. А так-то да, экономия в 2-3 раза, и это еще не считается премиальным.
Советую купить солидворкс на торрентах. У них классный tutorial, интегрированный в программу, плюс куча справочных материалов в интернете
1. Petg, потому что ему похуй на растворители. Пла кипит и довольно сложно подобрать не агрессивное покрытие (если вообще возможно, я не встречал)
2. Грунт-заполнитель. Это густая версия грунта, достаточно для заполнения щелей между слоями. Что-то типа жидкой шпатлевки, с которой не надо ебаться с намазкой (большая часть из которых вредна)
3. Акриловая краска, потому что самая безвредная. Не ведись на эмаль или другое алкидное говно — вонючее, вредное, капризное говно. Акриловая краска по сравнению с эмалью пахнет ромашками.
Естественно у грунта и краски должна быть единая основа (акрил), иначе может быть конфликт и пузыри. Брал обычный дешман KUDO и норм, а вот анон брал какие-то дорогие, типа chamelion, и деталь вскипела.
Алсо про этот грунт. Естественно, после покрытия таким грунтом, нужно будет вооружиться наждачкой. Казалось бы, зачем это нужно, не проще тогда чистить сам пластик? Нет, не проще. Грунт мягче и легче зачищается. И зачищаться он должен под водой, поэтому бери наждачку для работы под водой. Ощущения такие, как будто ты мел под водой чистишь, но держится он достаточно прочно.
Счищать надо приблизительно до появления ребер слоев, тогда ты будешь уверен, что у тебя не будет наплывов грунта, искажающих поверхность.
Алсо 2, грунт надо брать контрастным к цвету краски и пластика, чтобы ты видел где непрокрасы. Я по тупости, купил белый грунт и решил покрыть его прозрачным лаком (типа получится белая краска) и обосрался т.к. этот ссаный лак нихера не видно, в итоге оставались плешивые места с грунтом — ты начинаешь фиксить, появляются подтеки и прочее говно.
Печаталось на соплах 0.4, ABS (черный), PLA (красный), FDM, принтер Anet A8 (клон Prusa). С соплом на 0.2 удалось понизить модуль до 0.75, габариты уменьшились, но шумит всё так же оглушительно.
Бамп вопросом
Шестерни не смазывают, их делают в размер и выверенной формы зуба, ни то, ни другое на дешёвом принтере с достаточной точностью не сделаешь полужидкой пластмассой. На заводе их отливают, заранее замерив как ужмётся пластик чтобы финальная деталь получилась как надо, дома ты можешь только на ЧПУ это сделать для шестерёнок размером с велосипедные, то что он там понапечатал - спасибо что работает.
Узнаю шизика. Шум создается из-за люфтов и биений, например точные шестерни из металла или отлитые в пластик на заводах — не шумят.
Шизик не ищет сложных путей - точность эвольвенты замерь на каждом зубе.
Их делают в размер чтобы их не нужно было смазывать, особенно в таких мелких механизмах. Максимум на заводе петрович, который выпил всю тормозуху, дыхнёт на них чтобы не так сильно ржавели, но пластиковые шестерни никто не смазывает.
>борудование за 1000$
>
Ты ебу дал? Мой дрыгостол стоил 180$, с катушкой филамента в комплекте. Я ее так и не израсходовал - перешел на самопальные расходники.
Где твой бох теперь?
ХуЯ, и смазывают щедро. Даже точно изготовленные в металле редуктора и мосты, они просто плавают в смазке!!
Что ты за дебил такой??
> Даже ... в металле
В металле и есть смысл смазывать, потому что он не гибкий и ржавеет, опять же стружка летать меньше будет пока пружины притрутся. Пластик, сука, не смазывают, особенно на зубьях, максимум - штифт на котором шестерня может свободно вращаться, и то нормальные люди тот штифт закрепляют на пружине и смазывают уже втулки в которых он сидит.
Пруфы?
Литература?
Научная теория? Все трущиеся пары смазывают, если это не какие-то экстремальные условия, в которых невозможно подобрать смазку.
Пруфы доставляет тот кто про смазку вообще разговор начал, я пока их не вижу.
> трущиеся пары
Зуб шестерни специально делают дилдообразной формы чтобы не мазать огромные площади
Форма НИКОГДА не идеальна, всегда есть абразивы, от износа форма еще и НЕСТАБИЛЬНА. Поэтому трение надо обязательно снижать СМАЗКОЙ.
Если их еще и хуй знает какой формы делать - будет вообще пиздос. Дилдообразная форма - важный, но не последний шаг к долговечности.
Ты ПТУшник чтоле?
Поэтому её и приближают к идеальной чтобы она притёрлась в эвольвентную форму и не ебала мозги смазкой. Обмазываются солидолом на своих тракторах с трапециевидными зубьями, а потом всё подряд мажут.
Никогда не будет форма доконца эвольвентной. Износ, понимаете. Всегда есть износ, плывет форма, плывет шаг.
Поэтому СМАЗКА
>трапециевидными зубьями
Чухан не знает разницы между зубчатым шкивом и шестерней.
Ты тред перепутал, тупые вопросы в закрепленном задают,
Отсыпь мне той литературы, из которой ты набрался мудростей про несмазку трущихся пар.
>3D печати тред
>сначала осуждали напечатанные хуи
>теперь обсуждают смазку трущихся поверхностей
>и кто-то не смазывает
Хорошее продолжение банкета, лол.
мимо, нюфаг
Можно, зависит от диаметра шестерни.
Можно, на пике - шестеренка с косыми зубцами в окружении обычных.
Смазка шестерней не оказывала на шум редуктора эффекта, зубцы неэвольвентны, больше на треугольные похожи.
> зубцы неэвольвентны,
Похоже мелкие зубцы почти нереально будет напечатать соплом 0.4. Я думал для принтера можно шестерни восстанавливать. А там уж больно мелкие зубцы, да еще косозубых передач навалом.
Миморемонтник принтеров.
Пластиковые шестерни смазываются и не смазываются.
Видал и так и так. Где то ебическая сопля, где то силиконом псикнули, где то на сухую.
На сухую обычно куча пыльной стружки инклудед, но со смазкой тоже есть.
Ответ - хуй знает.
Аноны, созрел я для покупки эндера 3д. Только чет по цене везде он от 15к, есть где подешевле мб? Где его лучше в дс купить? С рук не хочу брать т.к. не шарю особо в тонкостях и боюсь что наебусь.
> Пластиковые шестерни смазываются и не смазываются
Зависит от полимера. Фторопласт будет смазывать только дебил, с остальными опционально, но лучше смазать.
>Смазка шестерней не оказывала на шум редуктора эффекта
А нечего дебилов в тредах слушать. Смазкой биения не исключить. У тебя на высокой скорости происходит удар одной шестерни о другую. Попробуй обмазаться солидолом и ебануться головой о стену, дебилы пишут что будет мягче.
Недавно 18 стоил, а сейчас даже по божески.
Или сколько стоит его переделать?
640x800, 0:22
>Хуя годнота!
Говнота без задач. Если при обычном режиме у тебя иногда проблемы нависаниями, то тут будут всегда. Не видел ни одной детали на таких принтерах, которые бы выглядели более или менее привлекательно.
Увеличь модуль и уменьши количество зубов.
Для шестерен думаю надо отдельные принтеры держать, чтоб тонким соплом в минимальных слоях подолгу печатать на умеренной скорости.
А ещё заполнение 100%, чтобы они не звенели сами по себе. Иначе же это микро барабаны!
Мелкую детальку нет смысла делать пустотелой.
Вот для такого было бы прикольно 2 экструдера на разные сопла. Но я не вижу проблем с пустотами, к тому же если их просчитать на статрасчете.
Взял чёрный петг фдпласта, пробую сопло 250 - он не может выдавиться, слишком густой.
260 - кое как выдавливается. Но межслойной адгезии считай нету.
А выше 260 принтер не может, да и я боюсь.
ЧЯДНТ?
У фдпалста в районе 215-220, в зависимости от размера детали. На больших можно и 225. Иначе начинает кипеть.
Нахуя? Может попугаи верные, просто он начал с температур высоких, свойственных для первичного петга, а не вторички.
Не хочу. Не буду. 270 хорошо печатает.
Усугубило ситуацию в понимании всей этой кучи выход дисплеев, типа BTT v3, где есть встроенный USB, слот для карт, и часть разъемов которые обычно находятся на самой плате.
Что это за хуйня, как во всем разобраться? Есть сравнительная таблица у кого?
https://youtu.be/YM3JTc46m-Q
Или это уже уже не оптимальный размер для такой кинематики?
@
Начали писать мне на рабочую почту, а менеджер набивается в друзья вк.
Обходите стороной это говно.
Здравствуйте, Михаил Александрович! Для вас есть уникальное предложение: новый принтер FLYINGBEAR GHOST 5 полностью металлическая рамка Высокая точность DIY 3d принтер Diy набор стеклянная платформа Wifi
Размер печати: 255210200 мм
Размер кровати: 275215200 мм
Размер принтера: 388337411 мм
Точность толщины слоя: 0,05-0,3
Максимальная скорость печати: 150 мм/сек.
Тип материала: ТПУ, пла, АБС, ТПУ, дерево, бедра.
Характеристики материала: диаметр 1,75 мм.
Точность позиционирования: Z 0,002 мм, XY 0,01 мм.
Диаметр сопла: 0,4 мм
Рекомендуемая температура экструдера: 210 дегк (макс. 260 дегк).
Температура горячей кровати: 60-110degC.
Номер экструдера: 1
Требования к питанию: 24 В, 300 Вт
Подключение: WiFi, sd-карта, USB
Формат входного файла: STL , OBJ , DAE , AMF
Формат выходного файла: GCode
Совместимость: Windows, Mac.
Программное обеспечение управления: Repetier-host,Cura.
Вес машины: 15 кг
Спасибо что фамилию блять не назвали
Его еще на ютубе один диарамщик пару дней назад попиарил, за эту цену этот принтер совсем говно или как?
Этот принтер и знаменит тем. что его всякие сомнительные блохеры форсят. Алекс Гайвер, например.
Это принтер-загадка. Вроде по рекламным характеристикам ссыт на остальные дешевые принтеры, там чего только нет, но пользователи называют его говном.
>как-пок-Что, простите?
Говно получается в 99% случаев. Даже на твоем видео детали, которые бы получились нормально при обычном режиме, здесь выглядят как пораша.
Михсаныч, ну че ты бля как этот, ну купи
Печатал аж на 50мм/с и ничего не забилось. Оказывается надо 6-20.
Недоэкструзия и всё такое, буду дальше настраивать, но подача работает шикарно.
У гайвера такое протухшее комьюнити, что они ждут рекламу
https://www.youtube.com/watch?v=etZriM95eeE
Люди ждут новый ролик по самделкам, а за год он высрал несколько реклам, длиною в целый ролик и байтил на голосование в каком-то конкурсе проплаченных JLCPCB диайвайщиков.
Только начал смотреть и сразу же проиграл
>Вентилятор охлаждения драйверов заменили на какой-то более качественный
Он даже не знает какой, но уже утверждает о качестве.
> В предыдущей версии была какая-то проблема с ножками, а в этой версии ножки более качественные
СУУУУУУКА, ну если ты не знаешь какая была проблема, как ты можешь сравнивать качественные они или нет?
Кто "вы"? Может тебя одного заебало обсуждение 3д принтеров в разделе 3д принтеров.
Тут обсуждение принтера, который рекламируют сомнительные личности.
В треде, ну описался я (с ударением на букву "а")
Грег хуесосили итт, кажется. И вообще, чей пластик в ДС лучше заказывать?
Потому что у них нет накрутки в 500%, как и у грега.
Нормальный пластик, печатаю, проблем нет.
>>30342
Кроме одной катушки проблем у меня с ним не было. Это была катушка серебристого петга. Без предварительной сушки печатать невозможно было, хотя с другими петгами от грега проблем не испытывал. Видел в отзывах что в прутке у них бывали пузыри. В общем как повезет.
Еще у грега беру переходной абс за 330р для всякой технички где цвет не важен.
>как и у грега
наверно ты ошибся. грег тоже дешман.
А отличие не в накрутке, а в пластике. Фдпалст, абсмекер и грег используют вторичное сырье (это, заметно по более низкой температуре плавления).
Я им только и печатаю. Не ссы, только проверяй посылку, доставщик мне неоднократно пытался просунуть прозрачный пластик. Сделай замечание и он скажет "ой перепутал" и достанет из багажничка твой пластик.
Бамп вопросом
> А ссылку?
Левая это из овервотчаOverwatch - D.Va, а правая Mizuho Kazami так и называются на тингиверсе. Только они здоровые должны быть, я маленьких сделал.
Наверное, ты не русский. Написано, что у Грега тоже нет накрутки в 500%.
Оно не герметичное.
Да для начала хотя бы заставить ЕТО качественно печатать...
Потом еще общаться с тех поддержой
Ты купил пикасо и он говно? Че?
>Особенности Picaso 3D Designer X:
>Система преднастроенных профилей для различных видов пластика
У тебя по ходу не различный вид пластика. А ну быстро покупай чипованный по цене китайского принтера.
> только вот хуевая межслойная
235 градусов и проблем нет с этим. А вот от стола отлипает слегка, хотя клей нормально держит
>235 градусов и проблем нет с этим.
Речь не идет о адгезии во время печати, а уже на готовой детали. Выглядит норм, но стоит поддеть слой ножичком и деталь распускается на нитки, как резинка.
флоу увеличь
Хочу куб надоели дрыгостолы/тянет на новые неизведаные дали. А куб и дешево понятия как бы не совместимы, так? Но денег только 20к +- .
И еще вопрос: MKS v2 VS NANO. Как я понял на нано можно драйвера вкорячить и сенсорный экран, а какие плюсы у МКS?
А может лучше взять ФОТОН? и чепятать миньки для ВАААААААААААхи?
мимо пролежавший в коме с тево тарантула
Сопло забилось, экструдер не может протолкнуть пруток и он отскакивает назад.
Ну или не сопло забилось, а просто экструдер хуёвый и не может протолкнуть пруток.
Нет, просто под определенные задачи был куплен новый хороший принтер, а старый, как часто бывает в таких ситуациях, встал без дела.
> Сироп используй
Отдирать его потом от алюминиевого столика не самой лучшей полировки - такое себе.
>>30593
Да спасибо я уже почитал в интернете по этому симптому вообще может быт всё что угодно.
А чем забивается сопло?
>экструдер хуёвый
Ну до этого норм печатал. У меня косяк у экструдера когда меняешь филамент, его через фторопласт вытащить из экструдера очень трудно потому что блямба образуется на конце филамента. Вот думаю может поэтому. Какая-то полость в экструдере, может что-то не до конца затянуто.
Нонейм без коммьюнити. Ебаться будешь долго.
Блять, иди в ближайшую стеклорезку и нарежь стекла. Все. Стоит пять копеек.
В смысле отдирали? Тебе надо всё снимать до алюминиевой пластины.
Да хуйню он городит про хуевый экструдер. Просто это какая нибудь эндероблядь, у которой прижим нерегулируемый (они еще любят виндовс переустанавливать, если дрова отвалились). У нормальных людей это все настраивается прижимом.
Щелкает, если тяжело продавать. У меня бывало такое на первых слоях, если слишком близко к столу, а потом норм. Если продолжает, то пытаюсь подтянуть прижим. Если не работает, то тут два варианта: либо пластик слишком густой, либо забито сопло. Температуру можно поднять и протестировать, если все равно щелчки, то забито сопло.
И то и другое может появиться со временем. Первое если катушка новая, мало ли как там производитель смешал.
Температуру пробовал, на 5 градусов поднял - уже печатать начало с соплями, у меня наверное максимальная уже температура для филамента стоит. Щелчки при этом не пропали, но стали гораздо тише
Щелкает не только на первом слое.
Да у меня прижим регулируется, попробую подтянуть, спасибо
У меня ещё датчик филамента сквозной, он счищает с филамента если к нему что-то прилипло.
>Щелкает не только на первом слое.
Значит высота зазора на первом слое низкая, вот и сопротивление увеличивается. А дальше зазор становится нормальным, и все стабилизируется.
Я порой забиваю на это, потому что это надо ебаться с регулировкой стола, а чем меньше высота слоя, тем выше нужна точность калибровки. Увеличивать прижим тоже не стоит, потому что экструдер начнет портить пруток.
Поэтому я тупо забиваю.
>бывало такое на первых слоях, если слишком близко к столу, а потом норм.
>У нормальных людей это все настраивается прижимом.
Не может или не хочет? В посте написано,что не хочет, а в твоем посте видно, что ты жопой читаешь.
Затянул прижим филамента, стало ещё сильнее и громче щёлкать. Так что видимо сопло
Блин а теперь перестало. На большой скорости когда печатать начал. Пропихнуло говно что ли?
Да нет, просто на большой легче толкать. У тебя маленький зазор на первом слое. Можешь, кстати, опять вернуться к малой скорости, но увеличить зазор программно с помощью Z-offset и перестанет трещать, только геморно это каждый раз выставлять, да и забыть про него можно.
Если принтер поддерживает компенсатор карты высот на уровне прошивки, то лучше юзать его.
>тогда засор
Так и сказали в самом начале, а ты же, хуйло безмозглое, начало кукарекать и маняфантазировать про эндеры, про хуйню какую-то. Какой же ты дебич, пиздец.
Ты жалок.
А всё нашёл вроде. Сопло упирается в стальной терморазрыв
Все еще неправда
У тебя засор может быть не только в сопле, но и выше (что бывает чаще)
Поэтому на горячую выкручиваешь, проталкиваешь пруток и срезаешь лишнее говно. Если засор в сопле, то без ебли берешь новое, если ты конечно не мазохист, покупающий сопла по цене принтера от триангл лабс.
А с еблей, очищаешь либо растворителем, либо разогриваешь и чистишь тонкой хуйней — своими резисторами и спец чистилками. Но это все такой бред, что никто в здравом уме этой хуйней не занимается.
>Проталкиваю филамент?
Да, по-русски пруток или нить.
>А то есть их проще менять
Естественно проще. Мне даже в голову не приходило чистить еще на стадии покупки принтера, эти сопла стоят по цене винтиков — расходный материал.
Если у тебя супер-дорогое сопло и ты печатаешь супер-дорогим пластиком, то может и имеет смысл, хотя очевидно, что после твоей прочистки, вся эта супер-идеальность формы сопла улетучится. Если ты печатаешь дешманским филаментом на дорогом сопле, то тоже нет смысла.
>Блин а от чего бывает засор выше?
Это называют пробкой. От конструкции экструдера (если хреновое охлаждение радиатора или пытаешься в пла на цельнометаллическом горле) или неправильная сборка, например трубка не примыкает плотно к соплу или голова/сопло не завернуты до конца, образуется щель, в которую забивается пластик.
Я правда новичок в этом деле
Голова — это я так называю весь механизм печатания, что движется. Внутри нее пикрилейтед.
Трубка — фторопластовая трубка, по которой проталкивается филамент
Горло — термобарьер, разделяющий нагревающую часть от трубки. Оно может иметь разную конструкцию.
>разделяющий нагревающую часть от трубки
Тут, собственно, неправильно выразился, т.к. от конструкции зависит. Где-то трубка идет насквозь горла, где-то почти до конца, а где-то горло цельнометаллическое и внутри тефлоновой трубки нет.
С трубкой внутри обычно делают сопло для легкоплавких филаментов, чтобы он не прилипал к стенкам и не образовывал пробки. Цельнометаллические используют для тугоплавких материалов, которые наоборот не успевают расплавиться.
>голова
Верхняя часть человеческого тела — с глазами, носом и ушами, куда не приходит мысль чистить сопло.
>>30828
Ок спасибо теперь понятно.
Получается если у меня была пробка, я это как-то визуально увижу когда начну проталкивать филамент вниз без сопла?
И ещё: косвенно я могу определить плохую сборку экструдера если после прогрева я смогу чуть закрутить термобарьер в радиатор или сопло в нагревательный блок?
Можно ли таким способом избавиться от пробки, или обязательно выкручивать сопло? Я прост ссу немного ещё. Боюсь поломать термобарьер. Смотрю на него там такая тонкая трубочка кажется песец
>Получается если у меня была пробка, я это как-то визуально увижу когда начну проталкивать филамент вниз без сопла?
Ага, но с открученным нагревателем у тебя комок застынет и ты ее не протолкнешь. Поэтому обычно вытаскивают трубку сверху и тащат филамент оттуда.
И еще нагервают не до температуры печати, а ниже немного, чтобы пластик был мягким, но тягучим, иначе остатки его останутся внутри.
> но с открученным нагревателем
Так я же только сопло откручу, нагреватель на месте останется
У меня экструдер вот так устроен https://youtu.be/jPIC1XkM9bw?t=454
То есть снизу вверх сопло, нагревательный блок, термобарьер, странной формы радиатор, внутри чёрная трубка и на ней ещё крышка в виде трубки
Ты даун? Причём тут температура? ПРичём тут сопло? Причём тут хотенд? У тебя прижим на податчике недостаточный. Вот и щёлкает.
Чем ты его затянул? Там надо пружину помощнее. А вообще чтобы точно определить, сам вруби печать и толкай пластик руками, если идёт свободно - это прижимной механизм. Если нет - сопло. Смени его. Они стоят 10 рублей за 20 штук.
Им дали MK8 который вообще никогда никаких проблем не вызывал, а ещё стоит 250 рублей, имеет тонну модификаций и подходит вообще ко всем навесам.
Не какую-то кривую ёбу используют. И получают косяки.
Ну поздравляю, перебирай экструдер, чисти ватными палочками.
Аноны, приобрел короче эндер третий и уже часов 5 не могу кораблик тестовый нормально распечатать. Поначалу ебался с кривизной стола и осью Z. Все довел до нормального уровня, стол откалибровал с листом бумаги, все збс. Но когда начинается печать первый слой совсем не ложится, и я кажется даже понимаю почему: первый слой ложится толщиной 0.2 мм, так показано на дисплее во время печати, но на самом деле, если посмотреть, там нихуя не 0.2, а все 2 мм по оси Z в самом начале печати!
При этом, если двигать ось Z вручную через меню эндера, то она точно поднимается на 0.2 мм, но при печати она намного выше, хотя написано 0.2 мм.
На всякий случай настройки слайса, пластик пла, 200 градусов сопло и 70 градусов стол. Подскажите, куда копать?
Даже снял это, пик 1 поставил на паузу начало печати, где первый слой печатает. Пик 2 - остановил печать и вернул на 0 по оси Z. Может ось Z плохо ходит, хотя руками она плавно перемещается.
А что за тичинг теч?
Дай угадаю, ты калибровал стол холодным, а при печати от нагрева он у тебя выгибается?
Ты прям по столу печатаешь? Стекла нет? Там столы кривые шопиздец. Купил стекло к нему.
У меня на анете даже со стеклом какая-то магия.
Там не только стекло влияет, там ещё стол/сопло может гулять вверх/вниз при движении я так это понимаю, потому что стекло не может быть кривым. Да и менял я его.
Шизик — ты сам. Тут анон скидывал фотки с эндером (у него еще пластик экструдер пропилил), так вот этого экструдера нет функции прижима. Мы еще тогда всем мега-братством обоссывали конченых эндерогеев.
>А это имеет значение?
Не имеет, у меня может щелкать даже с сильным прижимом, который оставляет рытвины на филаменте. Просто это классический шизик, одурманенный единственной идеей, которую он будет пропихивать любыми способами. Поставит диагнозы уровня: неправильное оборудование и кривые руки — в общем все то, что вероятно заменять никто не будет, и как следствие, не сможет пруфами настучать по его дурной голове.
Даже если ты купишь правильный™ экструдер, этот дебил скажет, что ни у того производителя купил. даже если ты решишь купить у того™ производителя, он скажет, что у тебя руки кривые.
Поменял сопло, протащил филамент - ничего не задевает. Пробовал прижим и ослабить и усилить. Продолжает щёлкать.
Можно ещё попробовать в другом слайсере нарезать, кура иногда может самовольно настройки менять.
Кто-нибудь печатал прозрачным пластиком и на сколько качество получившегося отличается от обычного?
Спасибо.
Так я одним филаментом с одной катушки печатаю. Щёлкать начало в середине печати детали
Печатаю прозрачным чисто из-за улучшения характеристик, ибо отсутствуют примеси вроде красителей. На этом плюсы кончаются.
Разве что косяков печати не видно из-за прозрачности. Но это же вредит зачистке/покраске и визуальному пониманию формы объекта. Ты смотришь, вроде норм, потом покрываешь грунтом и все неровности лезут наружу.
>отличается от обычного
С красителем? Ну вот прозрачный пла от фдпалста прям чувствуется, что намного жесче и прилипает как сатана. Я им техничку печатаю и не пузырится даже пролежав полгода. А вот для покраски наверно не подойдет (реакция на растворители и неровности не видно)
Померил филамент - толщина одинаковая. У меня остался кусок с начала катушки, сейчас где-то середина.
Пробовал помогать пальцами шестерёнке продавливать филамент - щелчки не пропадают
Ну у меня был керамо-текс, пенящийся пластик. Там в результате его расширения, сложно поток выставить. Так вот, клалось на слой больше чем надо, и в средних линиях, зажатых между крайними, пластику некуда было растекаться и он начал набирать высоту. Ну и сам понимаешь, если у тебя сопло каждый рас поднимается на условных 0.2мм, а пластик кладется на высоту 0.21мм, то у тебя со временем высота зазора будет все меньше и меньше. И где-то к середине печати, экструдеру уже некуда выдавливать и он начинает щелкать. Еще характерные "горбы" появились из наплывов.
Естественно когда я поменял сопло и экспериментировал с прижимом, сопло висело в воздухе и под ним ничего не было
Если в висячем положении (когда между соплом и столом дохуя пространства) у тебя ничего не трещит, то значит дело в малом зазоре между столом/слоем. А если бы у тебя что-то там забилось, или же пластик не успевает расплавиться, то щелчки будут и в висячем положении.
... ну разве что бывают щелчки в висячем положении, когда скорость выдавливания очень большая, видимо мой нагреватель не успевает расплавить.
Наоборотт при большой скорости щелчки становятся реже, почти пропадают
Напряжение на двигателях или где? Может у тебя скорость экструдирования больше, чем скорость плавления.
Ну да посмотреть что там на блоке питания, что на вторичных если они есть, что на возбуде двигателя экструдера. Я ещё ни разу принтер не разбирал, он запломбирован
Я не помню отвечал ли ты про повышение температуры. Пока хуй с ним, с качеством, а давить двигателю легче при более высокой температуре?
>можно сопло почистить не снимая, потыкав в него ножками от резистора. Это правда?
Да, наверное.
Я чищу куском струны не снимая, мне норм.
Шизика, который советует сопло каждую неделю менять, не слушай.
Сейчас посмотрел температура для филамента указана 230-260, я на 230 печатаю. Полкатушки 3,5кг так отпечатал. Может прям вообще поднять до 250, подождать со срывом пломб. Мне прост печатать сейчас нечего, уже всё напечатал.
>>30933
Ну ты как бы опоздал, сопло я уже всё равно поменял лолд. А струна она что - как бы с насечками? Как маленькая пружинка навита на тонкиую проволочку? Или что?
Даже на 260 щёлкает
Так а чё поток. Я на минимальной скорости выдавливаю филамент самим принтером, настройками экструдера.
>этого экструдера нет функции прижима.
А у кого есть то? Только у эндера нового и есть, потому-что у него тач прямо над экструдером.
В слайсере есть такой параметр поток, или мультиплеер экструзии. Им регулируется скорость подачи пластика.
Но этот параметр,конечно, лучше не трогать, но ты попробуй ради эксперимента. Попробуй уменьшить на 5%.
>на анете
На анете всё традиционно из говна, в том числе вместо стекла кусок какого-то кривого вырезанного из окна стёклышка. Но на фото Эндер у которого тупо нет стекла.
Он прав, придумал какой-то прижим без которого все кто нормально стол откалибровал печатают. Теперь что-то в тред пытаешься предьявить. Типичный шизан.
>А у кого есть то?
У всех нормальных принтеров есть. Я же писал, что щас начнется "ЭТА НОРМА", ну вот и началось. Нет, не норма, только у эндеро-инвалидов так.
Я понимаю, я к тому что сейчас он у меня на маленькой скорости щёлкает. При печати он подаёт филамент куда быстрее. Не думаю что снижение на 5% от этой огромной скорости что-то даст
Ясно, на прямой вопрос "У какого принтера он есть" - ответить не смог. И обосравшись что-то промямлил опустив своё чмошное прыщавое лицо. Выставив себя обосравшимся ебланом выдумавшим какую-то хуергу.
Я могу примерно понять, почему на маленькой скорости щелкает. Для двигателя стартовать тяжелее всего, чем сохранять скорость. А на малых оборотах, это по сути постоянный старт.
>"У какого принтера он есть" - ответить не смог
У меги, например, есть. Я же не учел, что ты будешь хвататься за любую "соломинку" для спасения своего эндера-калеки. Как же так, не написал какой именно принтер? Ну всё, это провал.
Ты тесты руками проводил? Пластик выдавливается адекватно?
Посмотри на прижим всё таки. Шестерня должна оставлять мелкие вмстинки на пластике после того как пропихивает. Если это е так, скорее весго дело в ней. Или в её положении, она либо ниже, либо выше чем нужно.
Пла, прозрачный, фдпласт. Норм, не щелкает. Увеличивал температуру, но ощутимых качеств не приобрел. Температуру нагревателя измерял, не врет.
Вот у пэтга температура влияет на прочность, там два стула: сопли или ломкость.
У тебя-то может всё по другому.
>кококо У меги, например, есть.
>Пруфов нет
В твоей фантазии чмоня?
>Я же не учел, что ты будешь хвататься за любую "соломинку" для спасения своего эндера-калеки.
Я всего-то задал один вопрос "У какого принтера есть прижим из твоих маняфантазий", а ты с горящим пердаком начал нести какой-то бред про эндеры. Я конечно понимаю что ты ёбнутый в край, но надо как-то контрлировать себя, галоперидол там есть например.
>Как же так, не написал какой именно принтер? Ну всё, это провал.
Я рад что ты признал что ты обосрался как последняя чмоня.
Может и да. Но прежде чем вскрывать, я бы поигрался с натсройками.
Сопли от перегрева.
Ломкость - от недогрева.
У тебя какие-то руки кривые. Там надо всего-то попасть в 15 градусное окно. Я хз как ты так зафэйлил.
Это местный шизик. Постоянно придумывает всякий бред про свою мегу и срёт этим в тред. Не утруждай себя общением с ним.
А хули ты хотел еблан? Тебя попросили пруфы пол часа назад. Сам виноват что ты такой слоупок.
Алсо хуйня которая на фото как раз есть, только винт не таких ебических размеров, а под шестигранник.
Анус себе прижми, дебил. Речь про кривой стол (выше у него он чуть ли не на 05 миллиметров перепад). Ты говоришь что у всех сопло к нему автоматом прижимается. На деле высрал что-то невнятное про прижим пластика к податчику. Ебать дебил. Зачем ты со своим податчиком лезешь если он ТРИ сука раза сказал что дело не в нём? Ещё придумал какую-то ФУНКЦИЮ ПРИЖИМА, ебать болт покрутил для натяжения пружины податчика. ФУНКЦИЯ ПРИЖИМА. Ахуеть функция, регилировка всеголишь..
>а под шестигранник
ты что несешь, болезный? Это удобная ручка регулировки прижима — для людей. Щас бы садомазо заниматься с помощью шестигранника, пиздец.
>Тебя попросили пруфы пол часа назад
Простите, господин, побегу роняя кал, по любому вашему требованию. Просто ты хочешь найти повод отвлечь от факта, что у эндерокалечей нет прижимного механизма, вот и всё.
>Речь про кривой стол
В твоей маняфвантазии? Речь об отсутствии прижимного механизма в эндере, а что ты там у себя нафантазировал, лично меня не ебет.
>Щас бы садомазо заниматься с помощью шестигранника, пиздец.
Тепые зумеры уже не могут сделать 2 оборота отвёрткой, ебать куда радиач скатился.
У меня вообще эндера нет шизойд. Это ты всё придумал и бегал по треду с горящей сракой из-за моего вопроса про пример такого принтера.
>Тепые зумеры уже не могут сделать 2 оборота отвёрткой
Я могу тоже самое сделать с помощью удобной ручки. Какие еще будут оправдания?
>У меня вообще эндера нет шизойд
Хули лезешь в спор тогда, долбоеб? Пиздец, влезут, поспорят, а потом такие
> А ВООБЩЕТА У МЕНЯ НЕТ ЭТОГО
А в стоковом она нахуй ненужна. Необходимость в ней появляется только если ты меняешь хотенд. Или удлинняешь боуден. По дефолту там и так прижатие чтопиздец. Разобрав - собрать обратно уже проблематично.
Не знаю зачем ты передо мной оправдываешься. Видимо осознаёшь что ты беспомощный криворук. Ну либо ты дрочишь эту ручку каждый день часами. Иначе я хз зачем там именно ручка. Эту хуйню 1 раз надо настраивать, когда принтер собрал. Видимо мега настолько кривая, что всё по пизде идёт каждые 5 минут.
Куда блядь я лезу еблан? Ты сам придумал что у меня Эндер, и сам же меня в этом обвинил. А теперь я виноват что у меня его нет. Ебать шизанэ.
>Не знаю зачем ты передо мной оправдываешься.
Да? А похоже, что ты оправдываешь тупую идею реализации ручки с помощью шестигранинка. А что бы дверную ручку не заменить на шестигранник?
Если я дверцу шкафа открываю раз в месяц, то можно её хуярить на саморезы, да? Удивительные аргументы.
Речь не про раз в месяц, а про раз в сборку принтера. Ты же когда шкаф открываешь, наверное дверь используешь, а не раскручиваешь его до болтика, чтобы вынуть одну вешь. И тут также, закрутил и забыл.
Впрочем ничего нового.
Надо больше дебилов.
>Речь не про раз в месяц, а про раз в сборку принтера
1. Для разного вида материала свой прижим. Для некоторых нужен щедящий режим, там филамент как песок рассыпается.
2. Любой винт со временем откручивается и раз в месяц или полгода, в зависимости от частоты печати, этот винт подкручивают.
>Ты же когда шкаф открываешь, наверное дверь используешь, а не раскручиваешь его до болтика, чтобы вынуть одну вешь.
В меге нужно раскручивать экструдер полностю, чтобы прижать филамент сильнее? К чему эта тупая аналогия? Ты просто берешься за ручку руками без дополнительных приспособлений, вот и всё.
Возможно это один и тот же клоун. Ну или они близки ментально, т.к. и то и то от эникубика.
>1. Для разного вида материала свой прижим. Для некоторых нужен щедящий режим, там филамент как песок рассыпается.
Приведи пример. Всегда печатаю на доном прижиме. брат жив.
>2. Любой винт со временем откручивается и раз в месяц или полгода, в зависимости от частоты печати, этот винт подкручивают.
Только у меги. Я у себя три года назад прикрутил и всё работает без сбоев.
>Ты просто берешься за ручку руками без дополнительных приспособлений, вот и всё.
Ты просто берёшься за шестигранник раз в три года и всё.
Ебитес.
Нет, мегадебил как-то признавался, что у него есть эндер. Просто он тред подогревает.
>Приведи пример. Всегда печатаю на доном прижиме. брат жив.
Анон заказывал пластик деревянный, который ломался от минимального изгиба. Стачивался и лопался экструдером моментально.
>Только у меги.
У всего откручивается, а у эндера — нет. Очередной антинаучный пиздеж. А хули, у эндеродебилов совести нет, чтобы не спиздеть на том, что гайки навечно остаются закрученными на подвижных элементах.
Да и похуй. Опять куча багов, ломающих слайсинг и профили.
У кого? У меня катушка как раз, гнётся на 80 градусов без проблем. Может пересушенный был? У меня есть пластик который ломается от щелска пальцами, но там конкретно там пересох\набрал влаги и опять пересох.
>У меня катушка как раз, гнётся на 80 градусов без проблем
Там был специализированный пластик, он из европы заказывал. Там реально типа как дерево.
На голый алюминий, густо обмазав дешевой термопастой типа КПТ8.
В моем случае греть приходится на 15 градусов больше, но у тебя может быть другая разница температур.
>то на сколько сильнее нужно нагревать стол?
Нинасколько
>И на что ставить стекло: на старый коврик эндера или на голый алюминий?
Если ты про магнитную основу от коврика - прямо на неё, даже неровности сгладит. Если ты про прижимной коврик - ставь на алюминий.
Дауна который советует обмазывать столы спермой - не слушай. Вся фишка стекла в том, что его можно снять и по человечески отколупать деталь не повредив её. А приклеив стекло ты вечно будешь загибаться буквой зю чтобы подлезть в труднодостунпное место для снятия детали.
Алсо коврик ты всё равно будешь мыть, как бы ты не печатал. Обмазанный спермопастой ты врятли это сможешь делать счасто.
Поддерживаю пидораса выше, вообще не парюсь насчёт температуры стекла, для абс ставлю 110, например, и похуй, что это температура нагревателя, а не стекла, все нормально печатаю.
Нормальные люди знают физику и конвекцию. Только местные дурачки думают что стекло - это нечто теплонипроницаемое и требует на 15 градусов больше. На деле ставишь 80 и поверхность стекла становится 80 через минуту или полторы как сама грелка прогрелась до 80.
Вангую дело ещё в том, что у большинства мег, аникубиков и эндеров - вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз, что охлаждает стол очень очень внушительно. Но это фиксится нормальным радиатором или кожухом который кто угодно печатает на том же принтере за полтора часа.
Зная физику и конвекцию, ты не знаешь, что на первых слоях кулер не обдувает модель и его эффективность так мала для охлаждения стекла, что нет смысла брать это в расчет.
>на первых слоях кулер не обдувает модель
Речь про кулер на радиаторе. Он должен работать всегда.
Похоже на перехрев, но у тебя 195. Вообще, такой вид свойственен для петга, и я сначала так и подумал (читал жопой). Так что тут либо скорость печати высокая, либо скорость ретракта.
Даже с этим непонятно, какого хуя у тебя провисания. Выглядит как пергрев. Попробуй еще меньше температуру. 195 лучше выглядит. 190 поставь.
Может ты перестанешь хоть на минутку быть дауном и прочитаешь уже что речь идёт про " у большинства мег, аникубиков и эндеров - вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз"? Говно тупое.
>вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз
У меня мега и он направлен перпендикулярно. Ты пиздобол, а следовательно, говно тупое.
В случае PLA, охлаждение детали с обоих сторон довольно критично. Увеличивай скорость печати на бОльших температурах. Либо печатай новый охлад.
Да еще мегу и эникубик перечислил как два разных принтера. хотя это один эникубк мега.
>>31121
Ясно, по-твоему меги делают для каждого по-разному? У кого-то мега с кулером вниз?
Короче, тут диагноз ясен: влетел в тред с физикой@конвекцией, а на деле утверждает что побочный поток от кулера, отраженный от радиаторов дует сильнее, чем направленный на обдув модели кулер, мощности которого не хватит, чтобы остудить стол.
Как говорится, узнаю шизика.
Это же насколько надо быть пиздоболом, чтобы утверждать, что у разных мег, разное направление кулеров. Хоть бы фотки загуглил, я уже не говорю о том, чтобы иметь непосредственное знакомство с ней (для этого треда, это уже фанатстика)
У меня прозрачный пла от фдпласта, вообще никаких проблем. Включил 200 — норм, 215 так же. Соплей нет, пузырей нет. На охлаждение похуй. Просто какой-то неубиваемый.
А такая хрень, как у анона на фотках, у меня только с петгом. Там чуть выше температура — сопли, чуть ниже — ломкий как солома, скорость ретракта увеличил — опять сопли. Полежал немного в помещении — пузыри. Разве что усадки нет, в отличии от пла.
Мелкобуква опять жидко обосралась и размазывает кал по своему еблищу.
>разных мег, разное направление кулеров.
>Хоть бы фотки загуглил
Сказал еблан который сам же этого сделать не смог.
Ну понимаешь, хочешь ты печатать на 100 граджусах всемто 80 - взял и перепрошил принтер. Делов то.
Во первых сам бы для начала и загуглил чтобы не обосраться как ты это сделал сейчас.
Во вторых вот моя мега например. Внизу у неё зазор, которого хватает чтобы дуть на стол. Кулер достаточно мощный чтобы это было ощутимо. Например от такого потока ABS кукожит. Ну и не самой хорошей идеей было то, что зазоры через которые воздух ДОЛЖЕН выходить - не особо большие. В итоге это говно дует во все стороны. А ты мудак.
>Нет еблан тупорылый, меги имеют разные модели. Но ты слишком тупой чтобы понять это.
Забавно, как ты пытаешься вилять жопой и не признать что ты это не выдумал.
Давай так: ты мне скажешь, какая именно модель имеет обдув радиатора сверху, пиздобол. Потому что у меня две ревизии меги S, две ревизии чирона, я знаю как выглядит мега X и я с уверенностью заявляю, что конструкция там одна и та же, а детали практически взаимозаменяемы.
>Говно блядь тупое.
Именно, ты говно тупое. Нихуя не шаришь, в глаза не видел эникубиков, а пиздишь с три короба.
>Во вторых вот моя мега например
Это фот оиз интернета, тролль, обоссаный.
Даже в этом принтере кулер дует перпендикулярно столу, а не сверху, как ты утверждаешь.
>Внизу у неё зазор, которого хватает чтобы дуть на стол
Пиздобол
Ты бы это ... загуглил, что у зеро стол не подогреваемый, прежде чем так срать под себя. Твоя "мега например", а-ха-ха.
И вот такие сидят ИТТ. Даже лень найти в интеренете нормальное фото, чтобы было убедительнее, что это твой принтер. Ну пиздец же.
я правильно понимаю, что ты показал мне пример меги, у которой обдув радиатора сверху?
>КОКОКО
>АНИКУБИК ТОЛЬКО МЕГА
>НЕЕЕЕТ НЕ ОБОССЫВАЙ МЕНЯ У МЕНЯ ДВЕ МЕГИ
>РЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Обоссал тупого дауна.
>Это фот оиз интернета, тролль, обоссаный.
И чё? На фото такой же принтер как и у меня? Ты слишком тупой чтобы это понять да?
>Даже в этом принтере кулер дует перпендикулярно столу
Хуя ты тупорылый. Тоесть ты реально думаешь что воздух дует только в направлении в котором поставлен кулер. Ебать дебил.
>Ты бы это ... загуглил, что у зеро стол не подогреваемый, прежде чем так срать под себя.
И чё дальше? Бурёшь подогрев на али и ставишь. Зачем ты такой тупой?
Сука ты тупая. Ты понимаешь как охлаждение действует или нет? Вентилятор может быть хоть в твоём очке. Но воздух из него выходящий дует на столк через щели. Мудак ты сраный.
Кому ставить? Это ты запизделся. Тебя ловят на одном — ты придумываешь что-то новое, тебя ловят на этом — ты выдумываешь третье.
Я это просто оставлю, чтобы все обладающие мегой зерой, с тебя проиграли, пиздобола. Потому что ты нихуя не понимаешь как она устроена. Ты выдумываешь на ходу, и не до конца понимаешь в чем тонкости "просто поставить" подогрев стола конкретно для меги зеро.
Все что можно узнать из длинного твоего пиздежа за сегодня, что у тебя ни одной меги во владении нет.
Это местный шиз который траллирует всех своей тупостью. Не обращай внимания. Ну либо этот человек просто тупой и не понимает как принтер работает. Береги нервы анон.
>Сука ты тупая. Ты понимаешь как охлаждение действует или нет?
Я вижу как работает твой пиздобольский рот. В самом начале ты утверждал, что у мег обдув находится сверху радиатора. Потом тебя таки вытянули на указание конкретной модели меги, и тут ты начал вилять жопой про некое "действие охлаждения".
Все с тобой ясно.
хули ты до ребенка доебался?
естественно он будет врать когда его к стенке прижимают
даже смеяться с этого устал
>Кому ставить?
Кому хочешь ставить. Берёшь грелку от 220 и ставишь на стол. Я же не еблан покупать принтер с грелкой от 12 вольт, чтобы потом стол 30 минут греть.
>Тебя ловят на одном — ты придумываешь что-то новое,
Пока что ты поямал только себя, на том что обосрался.
>Я это просто оставлю, чтобы все обладающие мегой зерой, с тебя проиграли, пиздобола.
Процитируй где я говорил конкретно про "Мега зеро" пиздаболишко.
>Ты выдумываешь на ходу, и не до конца понимаешь в чем тонкости "просто поставить" подогрев стола конкретно для меги зеро.
Хуя ты даун, даже с такой элементарной штукой как приклеить грелку не смог собладать.
>Все что можно узнать из длинного твоего пиздежа за сегодня, что у тебя ни одной меги во владении нет.
Прожолжай гореть хейтер.
> В самом начале ты утверждал, что у мег обдув находится сверху радиатора.
Цитату ты конечно же не приведёшь пиздабол. Потому-что я этого нигде не писал.
Пашёл нахуй энеродаун.
Кто прижал? К какой стенке? Даун путает Аникубик и Мегу. Рассказывает что Аникубик - это только меги. Утверждает что нагреваемых столов не существует. Не знает как работает грелка и думает что вентилятор обдувает как лазер, чётко в одну сторону никогда не отклоняясь.
>Прижал к стенке
Мегадаун только сам себя к говну прижал и был обоссан сверху.
>>31173
Вот оригинальный пост:
>>31118
>у большинства мег, аникубиков и эндеров - вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз
После того, как тебе указали, что БОЛЬШИНСТВО (а именно мега S, чирон и Z) не имеют кулера для радиатора, направленного вниз, ты нагуглил стоковое фото зеро, у которой внезапно тоже радиатор перпендикулярно радиатору.
>Процитируй где я говорил конкретно про "Мега зеро" пиздаболишко.
Удивительно, даже когда я перестал тебя ловить на пиздеже, ты все равно срешь под себя. Мне кажется, если я не отвечу вообще, ты настрочишь с десяток компромата на себя.
>вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз
Воздух от вентилятора направлен вниз, на стол. Что блядь не так тупой ты ублюдок? Или ты решил в демагогию удариться и реально доебался только до расположения вентилятора?
>Вот оригинальный пост:
Хуяльный пост даун.
Ты утверждал что я говорил что вентилятор СВЕРХУ. В цитате об этом ни слова.
Тоесть ты сам дал пруфы того, что ты пиздабол.
Вот то что ты говорил что я говорю
>В самом начале ты утверждал, что у мег обдув находится сверху радиатора.
Что на самом деле было
>Вангую дело ещё в том, что у большинства мег, аникубиков и эндеров - вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз, что охлаждает стол очень очень внушительно.
Ну тоесть ты либо с головой не дружишь, либо троллишь меня тупостью прямо придумывая цитаты из головы.
>пук
>я не смог найти цитату
Ну вот видишь как мы быстро выяснили что ты сам всё придумал. А значит пиздабол.
>Воздух от вентилятора направлен вниз, на стол.
>вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз
Просто посмотрите на этого дебила. Даже, казалось бы, в такой безысходной ситуации, он продолжает вилять жопой. И конечно, же дебилы все вокруг, а не он сам.
>вентилятор радиатора с какого-то хуя направлен вниз
>Воздух от вентилятора направлен вниз
Вердикт очевиден: ты обосрался и виновен в активации срача по собственной тупости
>пук
>Я придумал сам цитату что вентилятор сверху радиатора
>Привёл в пример цитату где этого нет
>среньк
Штанишки постирай пиздабол, воняет.
Я обосрался в том что ты тупой и не понял что речь идёт о системе охлаждения которая через щель дует прямо на стол?
Ну да, а ещё я обосрался потому-что твоя мать шлюха.
С вас штарф за попытку доказать изначально дебильное утверждение, тем самым засирая тред.
Шизик опять засрал пол треда прочитав пост.
Не поняв о чём он.
Придумал себе в голове что кто-то срёт на Мегу зеро и начал гореть защищая его любимый принтер и утверждая что в нём всё идеально а вентиляторы там где-то сверху радиатора. Парралельно он утверждал что к меге невозможно прикрутить обогрев стола.
Хайлайты треда
Не пререкайтесь! Если вы в собственном выражении не видите разницы, то приговариваетесь к тюрьме для дегенератов на безопределенное время.
Ты еще и вниманиелядь, ох господи. Оно и понятно, почему ты никак не признаешь свой обосрамс.
Ладно раскрою тебе, Семен нюанс, почему с мегой зеро это не работает.
Дело в том, что в меге зеро блок питания "ноутбучного формата, т.е. висит на проводе и ему не хватит мощности для стола и экструдера. Для этого нужно покупать новый блок питания + нагревательный стол и и по мелочи.
Нет ни экономического, ни рационального смысла покупать зеро и допиливать стол сразу, когда есть мега S т.к. по цене будет тоже самое.
Даже если это на будущее т.к. денег нет, то то шиз-пиздобол купил достаточно новую модель, а значит он планировал абгрейд стола параллельно с покупкой, а значит это бессмысленно. А значит он пиздобол.
>Дело в том, что в меге зеро блок питания "ноутбучного формата, т.е. висит на проводе и ему не хватит мощности для стола и экструдера.
>ему не хватит мощности для стола и экструдера.
Чел, я выше писал что грелка работает от 220. Ей блог питания не нужен, совсем.
Какая подпись, больной? Ты обращаешься к окружающим с просьбой понять ситуацию ПРАВИЛЬНО. Вот в чем ты вниманиеблядь, для тебя ужасен сам факт, что окружающие подумают о тебе плохо.
И да, стол есть смысл допиливать потому-что 220 в любом случае быстрее стокового.
>Ты обращаешься к окружающим с просьбой понять ситуацию ПРАВИЛЬНО.
Нет.
> Вот в чем ты вниманиеблядь
В том что я написал пост?
>для тебя ужасен сам факт, что окружающие подумают о тебе плохо.
О ком? Я вообще мимокрок.
Для 220 нужно нормальное реле, иначе при отказе у тебя будет натуральная печка и дом сгорит. А на 220 стол те же 2к уйдут.
Ну конечно же я реле тоже купил. Это как-бы само собой разумеется. иначе столом нельзя было бы управлять.
>Нет.
Пидора ответ. Утверждение насчет твоего вниманиеблядства не требует обсуждения.
>В том что я написал пост?
С призывом к окружающим понять ситуацию верно.
>Я вообще мимокрок.
Ну да, ну да.
>Утверждение насчет твоего вниманиеблядства не требует обсуждения.
Потому-что по факту его нет.
>С призывом к окружающим понять ситуацию верно.
Никого ни к чему не призывал. Просто кратко описал ситуацию.
>Ну да, ну да.
Пикрил
>ты купил мегу S по частям, заплатив как за мегу S? Зачем?
Нет, я купил Anycubic Mega Zero так как денег на более дорогую модель небыло, через пару месяцев докупил грелку и немного апгрэйдов.
>Никого ни к чему не призывал. Просто кратко описал ситуацию.
Ну так всё делается "просто". Просто повниманиеблядствовал, что тут такого?
480x480, 2:18
Один шизик срет, другой пытается пересрать его.
Тут все уже разбежались. Пытался пару раз задать вопрос по делу, и они затерялись.
Чем отличаются скр мини, скр и скр про, так и не выяснил. Вроде как у про мк мощнее, но плата давно не обновлялась.
Еще непонятно, куда подходят новые дисплеи третьей версии, учитывая что часть функционала платы, теперь в самом дисплее.
Хех. А я все хочу к компу оба принтера подключить и две вебки, чтобы видеть что происходит и g-код заливать удаленно. А ты про скр скр скр.
Для меня это не проблема. Подключал через репитер хост четыре принтера. Пришлось даже брать юсб-хаб с внешним питанием, ибо самый дальний принтер чуть ли не в трех метрах находился. Для удаленного ип вебку брал и вай фай реле соноф.
Но все равно запускать приходилось непосредственно вблизи принтера. Это все влажные мечты, только если выключать.
как так получается, что салатовым PLA колпак на кусачки получается гладким по всей длине, а красным - поверхность шероховатая на участке с боковыми прорезями и на конце?
Причем оба PLA от одного производителя.
>Чем отличаются скр мини, скр и скр про, так и не выяснил.
Количеством дров.
Ну у прошки ещё клемники ебовые и можно дохрена обвесво поставить.
>Это принтер-загадка. Вроде по рекламным характеристикам ссыт на остальные дешевые принтеры, там чего только нет, но пользователи называют его говном.
Я уже заказал.
Будем посмотреть, что за педведь такой.
Шероховатае поверхность образуется сразу при двух факторах. Небольшой перегрев. Недоохлаждение.
И да PLA могут отличаться по температуре. Иногда и на 3 градуса, но в основном на 5-10.
У него было за пару летдохрена ревизий. И по сути теперь от первого варианта остался только корпус. Хотя думаю и его как-то допилили.
Но у меня знакомый взял последнюю ревизию, прыгает от счастья.
Маладца!
Давай с основ для самых маленьких.
Краситель немного меняет химсостав.
Химсостав работает немного по другому при немного других температурах.
Ты сосёшь хуй.
Впрочем это ещё неплохой результат. ABS на ранних этапах производства вообще мог отличаться прям пиздец как, уже на 1 градусе разницы. А разные цвета пластика требовали долгой калибровки температут для каждого цвета.
Как так получается, что сначала идет оптимальная температура для красителя, потом неочень, потом снова норм, и опять хуйня?
Просто с этим красителем нужны другие температурные режимы. Очевидно, что малых контурах, где у тебя пузыри, начинается перегрев. Попробуй понизить немного температуру.
На больших участках у тебя голова успевает разогнаться, соответственно пластик успевает вылезти не вспузырившись. На малых участках, пластик вытекает медленнее и начинает кипеть.
У тебя либо пластик сырой, либо температура слишком высокая, но при большой скорости головы на больших участках это нивелируется т.к. пластик не успевает разогреться до тех режимов, при которых начинает кипеть.
Собственно, как отличить что именно: сырой пластик или температура завышена? При понижении температуры печати сырым пластиком, хоть внешний вид и норм, но слишком падает прочность.
петг лучше всего подходит для покраски т.к. в любой краске содержится растворитель, который, как известно петгу похую дым.
Бери грунт и краску на акриловой основе, не ведись на эмаль.
Только с точки зрения владельца эндером.
>Нормальные люди знают физику и конвекцию. Только местные дурачки думают что стекло - это нечто теплонипроницаемое и требует на 15 градусов больше. На деле ставишь 80 и поверхность стекла становится 80 через минуту или полторы как сама грелка прогрелась до 80.
Если когда-нибудь разбогатеешь и накопишь денег на тепловизор, то сможешь на практике увидеть что это не так.
Лазерный термометр берёшь и всё прекрасно измеряешь. Хотя я вообще не понимаю сути спора. Не липнет к столу? Кукожит деталь? Подними температуру.
> Лазерный термометр берёшь и всё прекрасно измеряешь
СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ В ИК ДИАПАЗОНЕ СУКА ТЫ ЕБАНАЯ
Наклеиваешь изоленту \ малярный скотч \ обмазываешь клеем. Всё прекрасно работает.
Узнаю орущего шизика.
А почему вдруг измерения будут проводиться пирометром? Мб термопарой, которая имеется на каждом втором мультиметре.
> А почему вдруг измерения будут проводиться пирометром?
> > Лазерный термометр берёшь и всё прекрасно измеряешь
Ну я даже не знаю
>>31425
> Нет никакой разницы в температуре стола и стекла на нё
Если у тебя окружающая температура нормальная и нет лютых сквозняков, то да. А если на стол дует кондиционер, то конечно верх стекла будет холоднее, но тут таких аутистов нет надеюсь
>на стол дует кондиционер
Если анон даун, и думает что +15 градусов и тепловизор поможет решить проблему кондиционера\сквозняка, я хуй знает зачем с таким ебланом вообще спорить. Надо таких игнорировать.
>Нет никакой разницы в температуре стола и стекла на нём.
Когда купишь себе принтер со стеклом, сходи и измерь, а потом уже продолжай срать под себя на глазах у всего треда.
> Лазерный термометр берёшь и всё прекрасно измеряешь
Стекло не меряется, сопло захватить не может. Ну да.
Ммм, 200 нанофарад между щек, неплохо. Будем изпользовать тебя для фильтрации помех в сети.
Фу, гей.
Добавь индуктивность и будешь языком теребить.
Удваиваю вопрос, особенно если поставить 0.2 сопло и слой 0.08.
Смотря в каком мастшабе. Ходя Ендер3 - колесное уебище, точности от него не жди. Соплом 0.3...0.2 при слое 0.1 печатается няшно, когда кинематика не говно как у Ендера3. Бери подшипниковые решения или рельсовые. Но если только для минек, то размер стола чмотри меньше. Дреда все равно кусками печатать, как и эльдарскую технику - из-за обилия форм поддержки будут отрываться вместе с витиеватостями.
Я печатаю, вполне годно выходит. Выше фотки есть. Хотя опять же зависит от размера миньки. Стандартные выходят годно, знакомый вахаёб ненарадуется. А если брак выходит, делает из него трупы для полей сражений и прочие украшения.
>если поставить 0.2 сопло и слой 0.08.
Ваще изи. Скорость ещё 30миллиметров и будет счастье.
>>31502
Диван ебаный. У меня и подшипниковые есть и Эндер. Разницы никакой. Вам на 3dToday маркетологи в голову насрали, а вы и повелись. Рельсового правда нет. Но судя по обзорам рельса не даёт преимуществ именно по качеству печати. Она больше для принтеродрочеров.
Схуяли у тебя рельсы дают точность? У рельсов есть ряд преимуществ, но точность в этот ряд не входит.
На рельсы можно поставить четверной директ с 4 моторами и в вариации корХУ он будет просто незаменим. Ну тоесть на валах такое не сделаешь, на колёсах сложновато. А вот рельсы - самое то. Но точность - нет.
Да катись она колесом.
Ничего такого найти не могу, везде боуден.
Они есть такие?
Маркетолуги эндера совсем охуели, просто пихают свое говно к рандомному посту, не вдаваясь в контекст.
Ну хз, что-то годное в ценовом сегменте стоит тыщ 90. У эндеров тут прям приоритет.
Брал тронкси который с большим столом в начале лета, типа аналог кончателя (который макс вроде). Дико пригорел с того какое там всё говно. Пришлось самому печатать держатели шаговиков, поддержку стола, брать новый экран, мать, БП, стол, даже ремни сменил с подшипниками.
Уж лучше и вправду кончатель. По крайней мере ебли меньше.
>Ну хз, что-то годное в ценовом сегменте стоит тыщ 90. У эндеров тут прям приоритет.
Бляяя, ты продолжаешь свою пропаганду.
Да у тебя любой бренднейм будет пропагандой и все кто пишет о покупных принтерах что-то положительное маркетолухами.
Предложи свой вариант, лул. Я же не говорю что он прям один такой. Просто я не знаю всех на свете принтеров. Но почему-то на этот вопрос никто не даёт ответа.
Тот же Соркин рассказывает про принтеры по космическим ценам. При этом имея три эндера!
Чуча, имея эндер и кучку других печатает только на нём.
Кто там ещё есть? Мьюз? В топ ставит Ультик за 250к.
Тичингтеч - дрочит на Креалити имея почти полную коллекцию. Хотя последний видос был про бикью который у него лучше.
Я вообще в последнее время склоняюсь к самосбору из качественной комплектухи. Хотя и понимаю что стоить это мне будет пиздец как дорого.
>Да у тебя любой бренднейм будет пропагандой
Нет, только те, которые советуют постоянно один бренд и даже тогда, когда это не нужно, как вот здесь >>31682
Где ищут кубик с директом в комплекте (это, сука, условие), потому что в основном продают с боуденом. И что ты сделал? Ты посоветовал кубик с боуденом — то, что противоречит условию. Почему? Потому что очевидно тебе нужно отработать зарплату и обязательно вставить свой ссаный эндер.
>Предложи свой вариант, лул.
Я не знаю кубов со встроенным директом, разве что на заказ.
>Тот же Соркин рассказывает про принтеры по космическим ценам. При этом имея три эндера!
Рассказывает он про одно, а продает юни и эндеры. При этом ловко упуская минусы, но подчеркивает их у конкурентов. Я раньше смотрел стримы сборки, игнорируя его пиздеж про кошечек, но в последних стримах он и запускать принтеры перестал, ванугю скоро и и собирать не будет.
>Чуча
Продажник мелоу стор. Эндер не форсит и не советует покупать.
>Кто там ещё есть?
Авторитеты в ютубе на то и авторитеты, чтобы форсить бренды. Для здравых умом людей, это антиавторитеты.
> И что ты сделал? Ты посоветовал кубик с боуденом
Я вообще мимо шел и ничего не советовал. Просто постоянно вижу, что на ответ с названием любого принтера прибегает шизик и кричит маркетолухи и пропаганисты.
>Я не знаю кубов со встроенным директом, разве что на заказ.
И хули ты тогда кукарекал еблан? Сам сидит кроме эндеров ничего не знает, но при этом хуесосит всех.
>>31711
А не озуел ли господин? Ему советы советуют, он нос воротит, в то время как простое гугление таких принтеров нашло штук 10. Я хз зачем поднимать такие вопросы. Чтобы срачи развести разьве что. Ещё ни один анон адекватно на это не ответил. Отвечаешь ему нормально, подбираешь принтер, говоришь правду о достоинствах и недостатках, а он потом говном всех поливает.
>>31713
>Эндер не форсит и не советует покупать.
Неудивительно, даун потратил на Эндер 70к, поставил его на рельсы и теперь он стал печатать как говно.
>Авторитеты в ютубе на то и авторитеты, чтобы форсить бренды.
Кек. Ну удачи самому скупить все принтеры с алика чтобы сделать выводы о качестве.
Чем это тебя не устраивает шизик? Скоба для директа стоит 120 рублей. И то её распечатать можно. Или ты думаешь что директ - это дохуя сложная технология? На деле просто вынимаешь боуден и пихаешь мотор с податчиком ближе.
ЕБАТЬ СЛОЖНЫЙ АПГРЭЙД.
Если это для тебя сложно - нахуй с раздела выходи и не возвращайся.
https://youtu.be/B1NOiny8n7g
На.
>>31690
Опять шизик свою шарманку завёл. Я выходит маркетолог Сапфира? Хуй сосси довен.
Где там противоречие? Заказывал директ? Он есть (блядь ты хоть в магазин зайди он с директом таки бывает). Заказывал куб? Куб. Заказывал стол Z, вот тебе и стол. Теперь нахуй иди обдолбышь.
>Я выходит маркетолог Сапфира?
Лол, нахуй этого кретина. Так посмотришь и все маркетолухи вокруг. Кстати, не хочешь купить эндер? Там сейчас скидка. Жене купил, ходит довольная вторую неделю.
>Где там противоречие?
Куб с директом в комплекте, но не куб с боуденом — это условие.
Предложение куба с боуденом — противоречие условию.
> А это что
Что тебе не понятно в фразе?
> Я вообще мимо шел и ничего не советовал
Или ты думаешь здесь помимо тебя сидит один человек?
Если ты впрягаешься за другого человека, то ты разделяешь его мнение. Если ты читаешь жопой диалоги или вообще не читаешь, то как говорится, незнание не уберегает от ответственности. Сам виноват.
Маркетолух, плиз. Ищут куб с директом в комплекте, вот и показывай куб с директом в комплекте. Не надо вот эти вот "покупаешь одно и ставишь другое", потому что это можно сделать с любым кубом вообще (чего автор не хочет, о чем явно указал)
Шизик, убей себя об стену, я вообще Сапфир предложил с директом в комплекте. Вытри глаза от говна.
Скан паспорта прикрепляй тогда уж, я не ванга. На ананоимном форуме боится быть спутанным, охуеть. Дико извиняюсь.
> Если ты впрягаешься за другого человека, то ты разделяешь его мнение.
Ахуительно придумал. А то что я не согласен с тобой тебе в голову не приходило?
>не читал что он там пишет
>но не согласен
не читал что ты там написал но мать твоя шлюха
мимошел
>не читал что ты там написал но мать твоя шлюха
С директом я надеюсь? Не люблю шлюх с боуденами.
Что такое директ? Яндекс.Директ? Я люблю продвижение и рекламу. Назовите любое китайское говно и я его продам.
продай эндер с боуденом человеку, которому боуден не нужен, а тот тут не справляются
Ну что вы, это Вы уважаемый человек. Вот решил купить пылесос, но мне посоветовали купить эндер и прикрутить к нему турбину. Никакой рекламы, просто здравый не ангажированный смысл, основанный на опыте.
Шизойд совсем поехал. Видимо таблетки забыл принять. Либо забыл что на дваче сидит и горит с рандомного комента.
Кстати купи эндер пидор. Директ на него поставь.
Я его купил, когда хотел приобрести фильтр для воды. По совету проверенных камрадов.
Т.е. все тоже самое, что ты и делал раньше, маркетолух? А ты можешь круто повернуть свою жизнь.
Не, раньше я советовал сапфиры, анеты, прюши, тронкси и даже мегу советовал. Но теперь, видя твои анальные мучения, буду Креалити.
Кстати видел какой у них Шестой Эндер! Просто персик! Даже высоту стола соплом может измерять. Точнее Блтача в 6 раз!
Гори гори срака.
>Не, раньше я советовал сапфиры, анеты
Т.е. разное китайское говно, знаменитое своими форсами продажных блогеров людям, которые никак не связаны с 3д печатью, которые не увидят подвоха
Какой хороший парк принтеров у тебя, такое разнообразие.
Ух, как ловко ты переобулся! Я до самого последнего поста не верил что это троллинг! Дамал ты шизща изображаешь.
Шикарно, мне есть чему у тебя поучиться.
Класно посрались.!
Значит ты шизик, тут все очевидно. Откуда такие мысли? Обратись к психиатру. Хочешь попить воды — берешь ендер, хочешь спать — берешь эндер, хочешь купить холодильник — берешь эндер.
Если ты хочешь купить холодильник и ... о боже ... покупаешь холодильник, то ты шизик. Так всё устроено в реальном мире, где нет маркетолухов и ангажированного мнения (которые, безусловно, есть только в бредовых мыслях поехавших людей)
>Значит ты шизик, тут все очевидно.
Ну да, я рекомендовал купить принтер в треде с принтерами. Очевидно что я шизик. Как я вообще посмел это сделать.
а ты на чем пишешь сообщения? я на эндере 6 про. энкодером набираешь ASCII-код символа и вуаля! очень удобно. только надо распечатать подлокотник для удобного набора символов и таблицу (на тингеверсе есть куча моделей таблиц с кодами)
Все верно, если опустить тот факт, что желающий купить принтер, назвал противоположные твоему совету условия.
Пссс. парень, это не я посоветовал эндер купить, я посоветовал купить сапфир. А с тебя я просто рофлю.
Ну ничего страшного. Такая вот ошибка присходит не благодаря маркетолухам, которые при любом запросе выдают не то что просит пользователь. Хм, прям как в этом треде недавно.
Вот пользователь хочет куб с директом, а пользователю советуют купить эндер с боуденом или сапфир с боуденом. Что тут такого?
Ага, сорян, обосрался чуть чуть.
Рельсы нинужны, твердо и четко.
Ты же не покупаешь ножницы из титанового сплава, бумагу хорошо режут и обычные железные. Не покупаешь вместо фена для волос тепловую пушку на 5квт. Не покупаешь geforce titan чтобы гонять в доту.
Так и тут - для 3д-печати пластиками pla и petg достаточно Эндера с его колесами и дрыгостолом. Если есть лишние деньги, лучше купить два-три эндера, чем какую-то кондовую стальную ебанину, которая все равно будет делать то же самое.
Я хоть и эндеродрочер, но могу сказать что у рельсов есть весьма хороший профит.
Если ты ставишь например химеру с 2 директами, то рельсы - это едва ли не единственный путь.
На пост с конкретикой про рельсы >>31815 никто не отвечает, зато буквально рядом срутся за эти же рельсы и философствуют насчет их нужности >>31843 , >>31855
Это подтверждает факт, что здесь собрались одни кукоретики без принтеров ради сплетен и склок. Тьфу на вас, уебища. Уже появляется некий стыд обращаться в этот тред по делу, как будто твой вопрос настолько бесполезный, что он достоин этого треда.
Я бы рад тебе помочь, но я не знаю о чём ты речь ведёшь. А принтер у меня есть, вон, выше по треду пикчи выкладывал.
Вы, блять, сретесь насчет рельс, но не знаете где их купить, какие там условия продажи и прочие тонкости. Это просто пиздец. Это как вырезка из комедийного скетча 90х.
>Вы, блять, сретесь насчет рельс, но не знаете где их купить, какие там условия продажи и прочие тонкости.
Ты, блять, приходишь в интернет и считаешь что тебе тут кто-то должен все выкладывать, даже если знает. Может тунца лучше лососнешь?
В этом и суть. Отвечать по теме не обязан, а посраться или жирно потролить, как этот малолетний дебил
>>31877
>>31793
>>31826
это ты обязан делать? Или влезть в чужой диалог как этот >>31866
дебил, а потом обижаться, что его с кем-то там спутали — ты тоже обязан?
Ваша тусовочка зашкварнее 3дтодея. Вы кучка ебаных дегенератов, которые НИХУЯ не знают. Вы, блять, как бабки на лавочке, которым надо выяснить ОТНОШЕНИЯ. Так что подтягивайте своих одноклассников, потому что за полгода отсюда съебались хоть сколь интересующиеся 3д печатью люди.
В чём твоя проблема Бугуртышь? Вопрос "кто нибудь покупал в зетеке рельсы? Они их режут или прям так и продают метрами?"
Я не покупал, в душе ниибу как они их там делают. Нахуй с таким вопросом в тред идти я тоже не понимаю. Производителей рельс - сотни если не тысячи. Ты реально ожидаешь что в треде есть хуй который их все купил и проверил? Наверно нет. Наверно надо к производтелю обратиться нет?
>философствуют насчет их нужности
Ты нам запрещаешь да?
>буквально рядом срутся за эти же рельсы
Почему нет? Тред про принтеры.
Ты какой-то ебанутый.
>В этом и суть. Отвечать по теме не обязан, а посраться или жирно потролить, как этот малолетний дебил
Ты впервые в интернет заходишь чтоли? Что тебя не сутраивает?
>Вы кучка ебаных дегенератов, которые НИХУЯ не знают.
Ага, сорян что я не знаю как делаются все на свете рельсы. А не пойти ли бы тебе нахуй с такими претензиями?
Ебать клоун. Общаемся в треде никого не трогаем, приходит какой-то хуй. Спрашивает что-то потом ноет что ему не ответили на его вопросы, а общаться между собой продолжили. Будто мы обязаны всё бросить и на его вопросы отвечать. Поехавший.
>Не отвечайте мне, потому что я вам отвечать больше не будут.
Слава богу, пиздуй отсюда в школу и не возвращайся никогда. Нам тут такие ёбнутые нахуй ненужны. Не ответили ему про изготовление рельс, охуеть вообще претензии. Совсем блядь охуели.
Сначала были вообще волны дикие, я сделал
>#define BANG_MAX 100 // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
>#define PID_MAX 70 // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
И стало намного лучше. Но всё ещё волны.
Делаю M303 E0 S250 C8 пробовал и C20, зашиваю результат в прошивку, всё равно волны.
А они не дают менять филамент на M600.
При смене прошивка ждёт стабилизации температуры сопла, а его не случается с прыжками +/- 5 градусов (сейчас по идее лучше будет, не тестил) и приходится ждать по 5 минут случайного момента когда температура стабилизируется.
Но я хочу прямую линию как на столе. PID ведь для этого и придуман, чтоб ровная линия была.
ЧЯДНТ?
>PID ведь для этого и придуман
У всего есть свои пределы. Видимо слишком большой шум от замеров, который вроде как решают установкой конденсатора на плату. Чет слышал, что какой-то вид плат имеет подобную болезнь.
Сделол.
Сопло нагревалось секунд за 40 и перестреливало вверх на 10-15 градусов, это чинится снижением BANG_MAX (теперь греется дольше, зато никаких перестрелов)
*Ну либо PID_FUNCTIONAL_RANGE, но мне кажется его лучше не трогать.
А волны PID_MAX. Ему всё равно во время ШИМа не надо за пару секунд набирать +5 градусов. Пусть медленно греет и будет время на стабилизацию.
Я доволен.
Вентилятор не может моментально охладить нагревающий блок, чтобы так резко скакала температура. Носок избавляет от случаев, когда голова не может достичь определенной температуры.
>Вентилятор не может моментально охладить нагревающий блок, чтобы так резко скакала температура.
10-15 градусов не так в общем-то и резко.
Ты калибровку делал? Вентилятор это статичное воздействие, волн быть не должно при откалиброванном пиде.
Ну, странно тогда что носок и перенаправление воздуха помогло.
> отсюда съебались хоть сколь интересующиеся 3д печатью люди.
Так и ты съебись. говна кусок, хуле ты здесь забыл
Да это какой-то инфатнтильный залётышь школотрон. Всерьёз запрещает общение в треде пока ему на его вопрос не ответят, требует к себе внимания, требует чтобы говорили только с ним. Определённо эгоцентричный школоло 1 ребёнок в семье, мама жопу вытирать ему до 30 будет.
Да хуй там. Усаживается.
>У сбс не должно быть усадки
Кто сказал? Она меньше чем у ABS, но она есть. Причём SBS более требователен к температурам, столу и сквознякам чем PETG. грей стол до 90, или больше. И не юзай сраный коврик.
Забудьте что я сказал. Если в простое идеальная линия, то когда пластик давится и охлаждает блок начинается пикрелейтед.
Надо подбирать руками Kp, Ki, Kd.
В первом варианте кажется проще параллельность и ровность плоскостей обеспечить. Но второй будет попрочнее и массивнее выглядит.
Можешь пояснить почему не сделаю?
40x40 захотелось после того, как насмотрелся заводскую раму из фольги, которая пальцами гнётся.
Потому что 2020 ну максимум 2040 за глаза. Чудесный мотыляющийся туда сюда мотор не позволит достичь высокой скорости, а значит и железобетонная рама не нужна.
Удается ли избегать появления швов?
Рама из чего? Из конструкционного профиля или обычного прямоугольного? У меня на чироне 4с областью печати 400х400 стоит чуть ли не 40х80, на меге 210х210 — 20х40, но там не профиль, а стальной лист загнутый в Г-образное сечение.
Я как-то смотрел китайские фрезеры за 15к, которые, так там вообще пиздец — половина каркаса из пластика и скерпляет это всё два профиля 20х40.
Я думаю, что для успокоения души, можно взять 20х40, в соберизаводе цена переплаты примерно в 200 рублей. 20х20, как по мне жидко, его используют для декоративных целей, ну и закрепить что-то будет проблематично (один полоз против двух на сороковом профиле). Если ты возьмешь линейку, то 20мм это вообще игрушечный размер —-практически ширина вала.
Тут все зависит от времени запуска продолжения печати, материала, принтера и даже от формы стола.
Если, допустим, у тебя печать наебнулась ночью, а с утра ты решил снова нагреть стол и продолжить печать, то высока вероятность, что деталь у тебя за время остывания отлетит. Особенно если у тебя материал с усадкой, особенно если стол кривой — линзообразный.
Деталь может даже и держаться, но при повторном нагреве моментально отходит. Видимо перепады температуры не очень хорошо сказываются. Попытку продолжить делаю только если вот-вот наебнулось.
А еще, лично на моем принтере есть рекламируемая китайцами функция продолжения печати, но работает криво, особенно в последнее время. Может потому-то это все записывается в EEPROM, а у него есть ресурс на перезапись. Короче, принтер может просто не сохранить положения и начать с нуля, сбив деталь, а может "съехать" по X/Y. или начать печатать на несколько слоев выше Поэтому мне как-то стремно играть в рулетку и я вручную удаляю часть джикода и продолжаю печать поверх. Да геморно, но зато уверенный результат. В симплифае можно удалить ненужное не влезая в джикод, но им я уже давно не пользуюсь.
Ну и самый практичный вариант — это снять модель и допечатать оставшийся кусок, а потом склеить. В моем случае это всегда постобработка, и нет смысла гнаться за эстетикой, если любая 3д печать сама по себе выглядит не эстетично. Для всякой технички, где внешний вид не важен, то и стык не играет роли.
Ах да
>Удается ли избегать появления швов?
Малозаметный будет. Если на горячую, пока ничего не остыло, если деталь устойчивая и не болтается, то шва может и не быть. Но 100%-ного варианта нет, это всегда рулетка.
А я, чтобы не сталкиваться со всем, что ты написал - просто допечатываю остаток отдельно, а потом склеиваю.
Опять теоретик вылез. Гнутый лист металла сравнивает с люминевым профилем по жёсткости. 8 мм вала у него такое же почти, как 20 мм профиля, не в 2.5 раза больше, нет, такое же.
ПРоще тронкси купить. И дешевле. Тебе один стол встанет оче дорого.
Чё за шшизофазия? не понял ничего из написанного.
> 8 мм вала у него такое же почти, как 20 мм профиля, не в 2.5 раза больше, нет, такое же.
Такое-же что блядь?
8мм как 20мм?
В 2.5 раза больше нет? Чего блядь? Ты там солей вьебал чтоли шиз?
как вам кончуги? Так и остались бюджетной шляпой или есть прогресс в качестве?
Такие дела.
https://youtu.be/ibsBiALMMSE
>Толсота
Не моя. Просто повторил популярное мнение которое часто всплывает в этом треде.
Ты рекомендуешь этот принтер?
>Ты рекомендуешь этот принтер?
Зависит от задачь и бюджета.
Если ты нормис который хочет вкатиться - ничего лучше на рынке по соотношению цена качество нет.
Если готов отдать бабла - 90к какой-нибудь ZAV вполне норм.
Если хочешь кузьмичевать - бери какой-нибудь самосбор.
Если ты прям супер мега про радиачер с паяльником - Тебе сгодится какой-нибудь тронкси с 40см столом. Один хер поменяешь там всё кроме профилей.
Алсо щас вышел BIQU B1, у него со стока довольно хорошая печать.
Но у него очень большой недостаток.
Комьюнити из конченых даунов.
Апгрэйдов толком нет. Рынка тоже нет.
Всратый экструдер.
Но погонять я бы взял.
Да мне уже всё равно, я привык.
На осень беру новый принтер, может даже обзор запилю.
Дрыгостолы у меня есть буду корёху брать.
Кого и чем ты ткнул дебил? Я тебе прямым текстом написал что твой высер непонятен. Задал вопросы и попросил написать понятнее. Пока из твоего поста понятно только то, что ты ебучий солевой наркоман.
Это урок для тех кто на скорости дрочит.
В итоге додрочился до того, что уже и рельсы есть, и обдувы, и закрытая коробка, и директ, и титан. А хули толку если на скорости больше 75 слипание слоёв только снижается?
У тебя вал 20мм. Печально конечно что ты короткоствол, но речь в посте была про принтеры. Изьясняйся нормальным языком.
Переведу с наркоманского.
Он говорит что лист метала сравним по жёсткости с профилем.
8мм вал жёсткий, как лист металла толщиной 20мм. А может быть вал даже жёстче в 2.5 раза, чем лист стали толщиной 20мм.
Ну по крайней мере я так понял.
Вот и я пытался расшифровать этого обьёбоса и нихуя не понял
>Если готов отдать бабла - 90к какой-нибудь ZAV вполне норм.
Уж лучше Zbolt, у них хоть есть уникальные функции, типа подпружиненной головы, выполняющей функцию тача. Еще у них есть тулчейнджер, правда цена уже выше сотни за такую модель.
Единственное, что у них говно — пластиковый корпус (из-за чего я перешел сразу к пункту "самосбор")
>Гнутый лист металла сравнивает с люминевым профилем по жёсткости. 8 мм вала у него такое же почти, как 20 мм профиля, не в 2.5 раза больше, нет, такое же.
Ты сделал выводы из надуманного тобой и подорвал себе жопу. Где я писал, что вал 8мм? Речь не про винт, а про цилиндрический вал, типа 16мм — просто для представления какой тонкий профиль.
Второе: Где я там гнутый лист металла сравниваю с алюминиевым профилем? Я лишь описал, как обстоят дела на меге и для принтера с той областью печати, жесткости с головой, никаких болтанок нет.
Щас замерил. На меге лист металла 50х35х1.6
На чироне профиль 20х40 (тут я напиздел в прошлом посте)
>у них хоть есть уникальные функции, типа подпружиненной головы, выполняющей функцию тача.
И это сделало 90% анонов ещё когда СексиКиборг обзор делала. А кто-то с русского ютюба даже свои наработки предложил. Всего-то печатаешь новые крепы и твой эндер тоже умеет в это.
До сих пор покупают блтач, и 99% китайских/российских принтеров этой функцией не обладают, как тот же ЗАВ. Казалось бы хули, но тебе будет приятнее заплатить те же деньги, но получить готовый вариант?
Тут пару тредов назад был грандиозный срач и анону (тот, который постоянно узнает шизика) доказывали в чем минусы подвесного тача и почему это надо встраивать прямо в голову.
Забавно, что мысли "шизика" оказались здравыми, да и вообще "90% анонов уже установили"
И в чём же минусы? Я навскидку могу подумать только о том, что голова будет закреплена не самым крепким образом. Хотя там думаю есть замки блокировки.
>И в чём же минусы?
В разной длине сопел или что-то где-то не будет докручено или перекручено самим пользователем. А блтач прикручен жестко к голове и в итоге становится либо бесполезным, либо вызывает кучу гемора.
В общем да, ты верно мыслишь, в голове полно вещей, общая высота которых может гулять по тем или иным причинам. По идее этот тач нужно крепить прямо на кончик сопла, но встроенный в саму голову позволяет его не надевать/снимать.
Так остальные тоже 50-90к стоят. Вон, юни под 80к стоит — из той же категории. Зав да, дешевле тысяч на 10, но в основном за счет комплектующих. Зато у зава вроде можно установить активную термокамеру (хотя хуй знает как, если там корпус из композита)
Кто нибудь знает, тач компенсирует смещение сопла относительно точки замера? Этот тач же находится в миллиметрах двадцати от позиции сопла, и на таком расстоянии стол может уходить на десятку миллиметра. Это же надо в прошивке как-то компенсировать и кто-то этим занимается, или просто навешиваеют и все равно какие габариты головы?
в прошивке указываешь сдвиг тача относительно сопла. Сдвиг по высоте на новом марлине вроде можно вообще с дисплея менять
>Сдвиг по высоте на новом марлине вроде можно вообще с дисплея менять
Нахуя, лол? Не легче регулировать это множителем координат карты высот? У меня на чироне можно прибавить/убавить какое либо число к каждой точке карты, либо к определенным точкам.
Это разные параметры лолка, и нужны для разных задач.
>>32089
Я что, один такой особенный у мамки?
Чтобы не иметь проблем с нагревом стола, я его не грею. Печатаю на всяких намазках липких, деталь если и начнет отлипать, что не всегда, то я ее китайскими соплями назад приваляю, они потом легко отделяются от детали и хорошо держат за стол на время печати. Сопли эти из жадности реюзаю - бережом природу епта.
И поэтому продолжить могу с любого практически места. Меряю штангенциркулем высоту напечатавшегося от стола, ну и дальше поднимаю голову на эту высоту и в куре смещаю модель.
Основные мои проблемы - они про смещение самой распечатки, и с падением слайсера. Потому что я не вкуряю, как мне записать так заебато положение модели на столе, чтоб потом снова в слайсере ее выставить как была и продолжить печать.
> Я что, один такой особенный у мамки?
> Чтобы не иметь проблем с нагревом стола, я его не грею.
Блядь! ПЛА печатаешь только что ли?
У тебя не будет проблем с 3д печатью, если у тебя нет 3д принтера
Классика
>Меряю штангенциркулем высоту
А если высота у тебя под 300мм, и нет места, где можно установить штанген/линейку ровно перпендикулярно к столу? Это далеко не универсальное действие, но откуда тебе знать, раз ты печатаешь раз в год?
>поднимаю голову на эту высоту
А то, что портал с головой физически не может опуститься вниз при больших габаритах модели — ты тоже не знаешь. Распечатал писюльку и рад.
>Чтобы не иметь проблем с нагревом стола, я его не грею.
Проблемы не с нагревом стола, а с усадкой пластика. А то, что держится без нагрева, будет держаться при повторном нагреве. Проблемы возникают с абс-подобными пластиками, которым нужен нагрев и они же деформируются при переменном нагреве-остывании-нагреве-остывании. Особенно, если стол кривой.
В основном ПЕТГ, но не вижу проблемы, чесгря, и с АБС. Нагрел стол, начал печать, как напечатает от стола пару см взял и подмазал по периметру китайских соплей пожырней. Выключил нагрев стола. Пусть его сопли держат теперь.
Не понимаю дроча на АБС, чего в нем хорошего? Он не выделяется ни ценой, ни чем другим.
Это пятое колесо. Очень полезная штука.
>Пусть его сопли держат теперь
Они не держат — в этом суть.
>Не понимаю дроча на АБС, чего в нем хорошего? Он не выделяется ни ценой, ни чем другим.
Как раз ценой и выделяется. Он рублей на 200 дешевле петга, а раньше и вовсе в 2 раза — типа за 400р покупал килограмм.
Я всякую хуету по полметра в высоту им печатаю. Но тут же возникает проблема адгезии и вероятности недопечатки. На всякую мелочь поебать, если честно, легче перепечатать.
... а еще абс очень хорош в шлифовке. Это вообще небо и земля в сравнении с петгом и пла.
>А если высота у тебя под 300мм, и нет места
Вот не надо этой пиздоболии, нет места для тонкого щупа?
И строго-вертикально нет необходимости его выставлять, сделай несколько замеров по периметру, отклонения между замерами будут на пару десяток, сделай на десятку припуск кривизны замера и все заебись.
Там не нужна атомная точность до микрометров.
И лонгпринты не всегда высокие, есть просто массивные детали большой площади, если речь о техничке.
>А то, что портал с головой физически не может опуститься вниз при больших габаритах модели
Я такой молодец, что победил и эту проблему.
Берем те же пресвятые китайские сопли, и ими приклеиваем к раме нечто вроде линейки - чтоб она нажимала внизу концевик без езды головой до стола.
Вот и все.
А если тебе надо определить относительную высоту между верхом модели и новым уровнем стола, то просто двигаешь кнопками стол, подводишь сопло к модели, и все.
Остается это вбить при левелинге.
>Проблемы не с нагревом стола, а с усадкой пластика.
Чем выше модель, тем меньше усадка пластика связана с температурой стола. Первые пару сантиметров даже хуевый принтер пропечатает.
>Они не держат — в этом суть.
Ты пробовал, или ты из тех, у кого нет принтера?
Что не держит? Сопли не держатся за стол? Или за АБС?
Опять же есть и другой лайфхак - напечатай такую себе платформу, которую цепляй соплями к столу, и на которой уже и начинай печать своих полуметровых хуев.
Платформу можно дохуя раз реюзать, ты это и сам понимаешь. И нагрев вертеть на хую.
>Вот не надо этой пиздоболии, нет места для тонкого щупа?
Вот ты выдумал дурацкий метод и пытаешься с помощью костылей решить все случаи. Проще разметить балку на сектора по 100мм (или любой другой шаг, равный ~максимуму штангена) с помощью выступов, а уже потом по её положению определять высоту. Таким образом можно довольно точно приложиться соплом к абсолютно любой точке модели и произвести замеры.
>И лонгпринты не всегда высокие, есть просто массивные детали большой площади
Возможно, но лично у меня чаще высокие, чем широкие (фрезер есть). Впрочем это не исключает затруднение опустить голову домой и замерить высоту.
>Берем те же пресвятые китайские сопли, и ими приклеиваем к раме нечто вроде линейки - чтоб она нажимала внизу концевик без езды головой до стола.
Вот и все.
Оверинжениринг или как там называется эта хуйня. Короче слишком мудрено, есть варианты проще и быстрее.
>Чем выше модель, тем меньше усадка пластика связана с температурой стола.
Там важен объем соприкасаемой поверхности. Если что-то тонкостенное, то вмиг отлетит, если что-то заполненное, то будет держаться, но вот остывание и нагрев уже не выдержит. На открытом принтере даже с клеем углы начинает подгибать, после остывания модель как неволяшка туда-сюда начинает перекатываться вслед за соплом.
>Опять же есть и другой лайфхак - напечатай такую себе платформу, которую цепляй соплями к столу, и на которой уже и начинай печать своих полуметровых хуев.
>Платформу можно дохуя раз реюзать, ты это и сам понимаешь. И нагрев вертеть на хую.
Надо попробовать, но чувствую где-то кроется нюанс, который за руинит всю перспективу.
> Проще разметить балку на сектора
Я имел ввиду вертикальную опору для портала, она буквально создана быть линейкой.
> Короче слишком мудрено, есть варианты проще и быстрее.
Да, такие варианты есть - просто отодвинуть модель от края стола , чтобы можно было доехать головой не цепляя распечатку. Тогда да, любые измерения.
Не надо просто калично размещать модель на краю стола, чтоб потом было ни пройти ни проехать.
Но если уж обосрался, то просто примажь удлиннитель жесткий к раме, чтоб он жал на концевик. Потом он легко отрывается и жизнь легка. Никакого оверинжиниринга, даже замеров там особо не надо, на глаз прикинуть достаточно.
>то будет держаться, но вот остывание и нагрев уже не выдержит
Какое остывание-нагрев? Выйди из сумрака - будет только остывание, греть стол перед допечаткой нахер не нужно. Деталь сопли держат, и их надо оставить комнатными до конца печати.
>Проще разметить балку на сектора
Ага, сначала приложись к балке, потом еще куда-то.
У взрослых дядь для этого есть рейсмус, если тебя так парит вымеривать сотки. Но из подручного запросто можно штангенциркулем обойтись, любой имеющий высшее техническое изучал метрологию и должен понимать почему.
>Да, такие варианты есть - просто отодвинуть модель от края стола , чтобы можно было доехать головой не цепляя распечатку.
А если модель нельзя отодвинуть?
>Не надо просто калично размещать модель на краю стола
Твой мозг не воспринимает случаи, когда деталь на всю область стола. Ну и восприятие Мира соответствующее.
>Какое остывание-нагрев?
А тут ты уже забыл диалог выше. Перечитывай, а потом возвращайся.
Толстота.
>Ага, сначала приложись к балке, потом еще куда-то.
Ты же все равно будешь прикладываться
> если тебя так парит вымеривать сотки
Эм, у тебя высота слоя эти самые сотки, у тебя принтера нет? Хули ты советы раздаешь?
>А если модель нельзя отодвинуть?
Значит ты начал печать модели, которая со скрипом и скрежетом влазит в область печати.
Может стоило начать печать на принтере, в котором хотяб по паре см останется отступов?
Тут уж страдай, ты сам купил эту малоразмерку и пытаешься невпихуемое печатать.
Да, мой мозг видит, что для увеличения области печати мне надо всего-то 4 куска профиля и новый ремень, ну ок, не 4 - 8 кеусков профиля и два ремня.
Если у тебя большие модели - тебе нужен большой принтер. И не иметь даже пары сантиметров от краев области печати - это ебантизм, лень и жадность, которые надо наказывать.
Хуль ты на толстоту ведёшься. Ахуеть вообще, штангенциркулем вымеряет. Фантазёр блядь. Нат на пол десятых миллиметра ошибёшься -уже пизда и пропуск слоя. Какие блядь измерения ещё? Сам принтер при отключении на автомате так не может, а этот сказки рассказывает.
>Значит ты начал печать модели, которая со скрипом и скрежетом влазит в область печати.
В смысле со скрипом? Есть максимально допустимая область — вот на максимальных и печатает. Никакого скрипа нет, вверх все будет печататься, а вниз, естественно будет задевать. Ты сейчас пытаешься свой бред пропихнуть с помощью ограничений.
>Тут уж страдай
Я не страдаю, у меня более эффективные способы. Это ты тут хуйню городишь с помощью опусканий головы и замеров линейкой.
>И не иметь даже пары сантиметров
Это где половина головы + портал имеют ширину 20мм?
>А тут ты уже забыл диалог выше.
Какой диалог? Ты начнешь на нагретом столе - что кстати необязательно, платформу юзай - затем примазываешь соплями и отрубаешь нагрев.
Все, больше тебе его не надо включать.
>>32309
>Ты же все равно будешь прикладываться
Да, от стола, на который просто обопрусь, и к краю модели.
А не к метке, проставленной хуй знает чем.
>Эм, у тебя высота слоя эти самые сотки
Да, у меня как раз и принтер есть, и опыт в завершении прервавшейся печати.
Ты в любом случае не попадешь слой-в-слой, на один-два слоя ты промахиваешься, и допечатывать начинаешь разутюживая горячим соплом ниже лежащий слой, чтобы не было пропуска и была адгезия.
>>32316
\Школьник, принтер сначала купи, потом поясняй взрослым.
>допечатывать начинаешь разутюживая горячим соплом ниже лежащий слой, чтобы не было пропуска и была адгезия.
Ебать какая толстота. Иди ка ты нахуй с такими советами, школоло. В жизни не поверб что у тебя принтер есть мудак тупой.
>примазываешь соплями и отрубаешь нагрев.
Говном ты там не намазываешь еблан? МОжет ещё дрочишь там на модель?
День ебанутых на двачах?
В том самом смысле. Как у самолета - есть предельная скорость, и есть крейсерская. На пределе никто не мотает паксов между аэропортами. Нужда в такой скорости - намек на необходимость в более быстром самолете.
>у меня более эффективные способы
Твои эффективные ты уже описал. Надо сидеть подле лонгпринта и ловить момент, чтоб он не остыл и не отлетел от стола
>замеров линейкой.
Я меряю штангелем, в чем проблемы?
> в любом случае не попадешь слой-в-слой, на один-два слоя ты промахиваешься, и допечатывать начинаешь разутюживая горячим соплом ниже лежащий слой, чтобы не было пропуска и была адгезия.
И вправду у тебя принтера нет. Чего это я на тебя дурака время трачу.
>День ебанутых на двачах?
Воистину. Не могут прилепить кусок абс-а к стеклу китайскими соплями.
У тебя что, не только принтера, но и соплепистолета нету?
Ясно, пруфов у тебя нет. Поссал тебе на ебальник шлколотрон.
Тред, не говорите с этим обоссышем, у него даже принтера нет.
Принтер где, которым ты пользоваться не умеешь?
У меня - есть. А у тебя?
>Какой диалог? Ты начнешь на нагретом столе - что кстати необязательно, платформу юзай - затем примазываешь соплями и отрубаешь нагрев.
Такой диалог, что речь шла про восстановление печати на следующий день т.е. нагрев-остывание-нагрев.
>Да, от стола, на который просто обопрусь, и к краю модели.
При этом существенно урезая полезную область печати. А ты придумай такой способ, который не накладывает ограничений, при этом был прост, точен и удобен. "Не знаю чем" — это штанген.
>Ты в любом случае не попадешь слой-в-слой
Я попадал, для этого нужна точность в сотку.
Ладно, извиняюсь. Был неправ.
>В том самом смысле. Как у самолета - есть предельная скорость, и есть крейсерская. На пределе никто не мотает паксов между аэропортами. Нужда в такой скорости - намек на необходимость в более быстром самолете.
Хорошая аналогия, но в данном случае ты ограничиваешь "кресерский" режим не очень эффективными режимами работы. У меня все нормально работает на пределе, при этом я могу спокойно замерить высоту модели вплоть до сотки.
>Такой диалог, что речь шла про восстановление печати на следующий день т.е. нагрев-остывание-нагрев.
>
Второй нагрев - НАХУZ?????
Примажь соплями, будет збс держать, на допечатке стол не врубай. Сопли ж потекут на горячем, они только холодные работают.
>При этом существенно урезая полезную область печати.
У тебя совсем с головушкой плохо? С тебя за каждый милиметр области печати снимают сто чеканных монет? Дрыгостол можно увеличить за копейки.
>Я попадал
И я попадал, но можно и хер подзабить, начав печать чуть ниже, вот и все. Оно разгладит верх модели, и дальше пойдет норм печать.
> не очень эффективными
Признайся честно - ты аутяга, и проводишь свои дни, печатая кубы в предельных габаритах области печати? А потом играешь ими в майнкрафт?
> при этом я могу спокойно замерить высоту модели вплоть до сотки.
У меня шаг в пять соток, так что я так и не могу и не особо понимаю, зачем.
Ты опять пытаешься починить что-то с помощью сранья кверху жопой. Охуенное решение — пределай принтер вместо того, чтобы наконец согласиться с простым, удобным и точным средством.
>Признайся честно - ты аутяга, и проводишь свои дни, печатая кубы в предельных габаритах области печати? А потом играешь ими в майнкрафт?
Это НИНУЖНО что ли пошло? Конец спора, значит, близок.
>У меня шаг в пять соток, так что я так и не могу и не особо понимаю, зачем.
Что будет, если у тебя высота слоя 0.1, диаметр сопла 0.6, а зазор между поверхностью и соплом 0.5мм? Я конечно понимаю, что кормлю толстого, но просто интересно, что ты придумаешь на этот раз?
Не, это как-бы конечно возможно. И даже законно.
Но!! Мы только что выяснили, что такая практика чревата сложностями при допечатке лонгпринтов, это раз. И неоспорим так же тот факт, что область печати можно довольно задешево увеличить.
Поэтому, да, встает вопрос - А зачем это нужно?
всмыли у меня зазор в пять десяток?
Я что, белены объелся его таким оставлять? Я сопло подвожу вплотную, чтоб лист бумаги уже не двигался - для понимания. И учитывая эти поправки ставлю все позиции. Позицию модели в куре, высоту начального положения головы и тд .
После этого всего нет и не может быть там такого зазора.
Вдобавок я допечатки, если мне нужна прочность, начинаю НИЖЕ уровня детали, с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ зазором , на НИЗКОЙ разумеется скорости, при почти нулевой подаче на первом слое и при повышенной температуре.
Чтобы лишний пластик сопло расплавило на своем пути и выдавило в стороны, образуя ровную и гладкую зону печати всех последующих слоев.
>мы только что выяснили, что такая практика чревата сложностями при допечатке лонгпринтов, это раз
Сложностей нет, просто решение другим способом. А у тебя решение: либо переделать принтер, либо уменьшить деталь. Это бред.
Да, как я предлагал - прилепить удлиннитель для прожима концевика.
Это проще, чем перекрутить раму принтера и перепрокинуть ремни.
Уменьшать деталь я не предлагал.
Ты предлагал нанести топором зарубки. Но я так и не всосал, как это нас уберегает от поездок башки домой и упирания в детоль. И ттем более, чем это проще приклеивания на сопли временного тыкателя-в-концевик?
>Да, как я предлагал - прилепить удлиннитель для прожима концевика.
Ну, каждый дрочит как хочет. Я считаю это лишним элементом, потом непонятно сколько этих удлиннителей делать надо. Вот какой длинны он должен быть?
>Это проще, чем перекрутить раму принтера и перепрокинуть ремни.
Речь идет о маркировке рамы. Зачем это делать?
>Вот какой длинны он должен быть?
Примерно как высота напечатавшейся части детали минус сантиметр-полтора. У рамы же есть какой-то свободный ход вниз, пока она не упрется в деталь?
Вот до того, как рама упрется в деталь, удлиннитель уже должен достать до концевика.
Длинну легко регулировать, у меня оно из подручного мусора бывало, какие-то обрезки пластика, кусок мдф, оргстекла, случайное барахло временно склееное термоклеем. Это не прецизионная деталь, не нагруженная особо, можно не заморачиваться, вымеряя милиметры.
>Речь идет о маркировке рамы. Зачем это делать?
Помаркировал ты раму. А в начале печати-допечати голова все равно поехала домой.
И чем тут нам помогут метки на раме? Голова их прочтет и удивится?
>>31904
>>31956
Кажется случился обосрамс.
Выяснилась интересная особенность марлина. Если включено EEPROM_SETTINGS то все настройки пида хранятся в EEPROM.
И они не читаются из прошивки. Чтоб они начали читаться надо сделать M502 https://marlinfw.org/docs/gcode/M301.html
Даже после калибровки они не меняются, они остаются старыми из EEPROM.
Запустил калибровку
>M303 E0 S250 C8
Получил значения, выставил их
>M301 P19.26 I1.50 D61.93
И всё стало намного лучше чем было. А было то, оказывается, какие-то древние значения из EEPROM.
>Примерно как высота напечатавшейся части детали минус сантиметр-полтора
Т.е. под каждый раз новый удлиннитель? Охуенная идея, ага. Это куда удобнее, чем один раз в жизни приклеить маячки на балку и цепляться за них штангеном.
>Помаркировал ты раму. А в начале печати-допечати голова все равно поехала домой.
Нет, обнуляется высота по текущему положению головы. Высота определяется лишь для того, чтобы потом вырезать из джикода лишнее и оставить только то, что нужно напечатать.
Да, у меня не каждый раз вафлится распечатка, и этот костыль надо клеить ТОЛЬКО в том случае, если ты аутист, и печатаешь параллелепипеды занимающие ВСЮ область печати. Ну или дурачок и слишком близко к краю расположил модель.
Поэтому костыль - проще.
Далее, толку нам от обнуления высоты?
ГОЛОВА ПОЕДЕТ ДОМОЙ!!!!!
Ты это понимать? Она поедет до сработки концевика!!!!!
К какому месту тут прикладывать твои метки? Споришь ради чего? Надо хоть обосрись - не уступить? Хохол чтоле?
>>32369
Что? Резать джикод?
Это еще нахера? Я в слайсере меняю положение модели по оси Z на высоту напечатавшегося, убираю настройки прилегания к столу, ставлю настройки для допечатки, они отличаются, и переслайсиваю этот обрубок. Потом отправляю на допечать.
>сли ты аутист, и печатаешь параллелепипеды занимающие ВСЮ область печати
Это самое тупое оскорбление, привязанное к совершенно нормальной ситуации. В общем, я свое слово написал и не собираюсь читать тут хуету только ради спора. Хочешь, делай палки — твое дело, бешеной собаке сто верст — не крюк.
>Далее, толку нам от обнуления высоты?
>ГОЛОВА ПОЕДЕТ ДОМОЙ!!!!!
А дом у нее на той высоте, где он находилась в момент обнуления.
>Я в слайсере меняю положение модели по оси Z
У меня собственная прога это делает. Потому что в слайсере надо еще и настройки шатать, типа каймы и прочее. Что-то более путное может только симплифай, остальное гемор.
>к совершенно нормальной ситуации
Нормальной она не является, скорее вот такой вот, аутистичной.
>А дом у нее на той высоте,
На эту высоту дома голова поднимется только после того, как доедет до концевика - надо же от чего-то уровень дома отсчитать. И отсчет идет от концевика, в который башке обязательно надо уткнуться, чтобы понять, где она вообще находится, и куда ей ехать в дом.
>Потому что в слайсере надо еще и настройки шатать, типа каймы и прочее.
Слайсер профиля дает создавать. Делаешь их два - на старт печати, и второй на допечать, если зафейлено. И все.
Что там делает твоя прога? Замеряет, сколько фактически отпечатано по высоте от стола?
Или твой принтер способен сам распознать ситуацию аварии, и запомнить, когда она возникла?
Вот кстати была б тема, если бы можно было делать видеолог печати с пометками на видео, какой именно слой печатается в каждый конкретный момент времени. Это помогло бы отследить точнее момент факапа и даже дало бы собсна высоту без измерений.
Но в концевик все равно придется тыкаться каким-то костылем.
Это неизбежно.
Сейчас заправил абс, он на 250 уже еле выдавливается. Сопло не забитое, я прочистил.
Вопрос:
Как у меня температура врёт в плюс? И ситуация со временем ухудшается.
Если бы был плохой контакт то было бы наоборот, врало бы вниз.
Термопара может как-то так деградировать? Или так не бывает?
Блэд, или может у меня нагар внутри сопла какой-нибудь и из-за него пластик не греется?
>На эту высоту дома голова поднимется только после того, как доедет до концевика
Тебе стоит почитать на эту тему. У тебя явно провал в этом месте. Если ты вырежешь строку с хоумингом по всем осям в джикоде, никуда твоя голова не поедет. Весь остальной код, как правило пишется в режиме относительных координат.
Так что тебе остается просто установить сопло на верхнюю точку детали, сделать хоум по X и Y и начать печать отрезка.
>Слайсер профиля дает создавать
Ну я уже понял, что ты любишь обмазыватся тысячью палочек и тысячью профилей на каждый пук (судя по твоей логике, у тебя реально число профилей равно числу настроек в слайсере)
Профиль с поддержками, профиль без поддержек, профиль с каймой, профиль без каймы и т.д.
Если бы ты, "неаутист", читал тред внимательнее, то знал бы, что уже обсуждали это дерьмо. Он работает нестабильно, я уже пару раз обжигался. Может начать с начала, а может выше чем надо из-за чего слои не слипнутся и начинается вермишель.
>Если ты вырежешь строку с хоумингом по всем осям в джикоде
То есть мы возвращаемся к резьбе по джикоду.
Но вот тебе ситуация, довольно стандартная - чет-там недогрело, стакнуло, перепилило прут, принтер болтает башкой бестолку, в пустоте, уже на высоте в несколько миллиметров над деталью.
Надо допечатывать, не выбрасывать же надцать часов печати и полкило прута.
И где ты, расскажи, собираешься высоту обнулять?
Прямо там, где заметил фейл печати?
Нет, надо замерять высоту, так или иначе. Можно измерительным инструментом, можно - соплом.
Но так или иначе, тебе надо будет вернуть сопло на ту позицию, с которой будет продолжаться печать.
И отсчет этой позиции можно провести только и исключительно от концевиков, у принтера нет линеек УЦИ, как на токарниках.
Они не знают, где у них висит голова, они не имеют постоянной обратной связи. Положение высчитывается возвратом к концевикам, а затем - отсчетом нужного количества шагов от концевика.
>и тысячью профилей
Два профиля на материал. Всего-то. Вместо штатного одного.
Не мели ерунды. Поддержки так же поддаются допечатке, ничего там резать не нужно. Отличие профилей идет в том, что для допечатки не нужны все эти танцы с прилипанием к столу, на первом слое надо повыше температуру, пониже скорость, и поток - если начинать ниже уровня детали, то в ноль его.
> она все логирует
Что она логирует? Факапы подачи филамента? У нее там датчик отрос неизвестный науке?
>То есть мы возвращаемся к резьбе по джикоду.
А без этого придется бороться со слайсерами, которые не дают полноценного контроля за ситуацией. В симплифае есть вариант обрезать низ и будет печататься верх прям на той высоте, которой надо. В куре можно только опустить нижнюю часть модели за пределы стола, чтобы нарезало верхнюю, но все это будет печататься с начала стола и тут надо придумывать костыли в виде Z-offset, либо модель резать в редакторе и поднимать на нужную высоту.
В общем, процесс этот не самый приятный. А порезать джикод — дело нескольких секунд.
Впрочем, тут кому как удобно.
>и тут надо придумывать костыли в виде Z-offset
Все отлично придумано уже.
Для того, чтобы опустить деталь под стол, ты уже измерил высоту распечатки.
Осталость на это же расстояние поднять уровень стола в настройках левелинга, и полетели.
Вот это - действительно дело нескольких секунд, чем кроить джикод. Если не попал соплом в уровень и остался зазор, просто перезапусти печать передвинув параметр высоты стола на несколько десяток. Дальше печать идет как родная.
Не ставь деталь под раму - и не надо будет лепить костыли на суперклей.
Проблема не в том, что кто-то не умеет продолжать печать, это уже года два есть везде, в марлине, в материнках эндера, удаже лердж в кой-то веки удосужились добавить это в прошивку.
Проблема в том, что вся эта пиздобратия продолжает печать с такими адовыми косяками, что надо после либо всё это замазывать ручкой, либо вообще заново печать начинать.
Зачем вообще пользоваться всеми этими костылями, если можно подключить принтер через компьютерный бесперебойник и забыть про перерывы в печати?
А ты пробовал? Я через вольтметр водрубаюсь, и принтер с 80 градусной кроватью жрёт как обогреватель. ИБП хватит минут на 5. Это конечно хорошо, если Вася в счётчике ковырялся и его убило к хуям током в результате чего перерым был секунды на три, но не спасение никак.
Если в твоем селе электричество систематически вырубают больше чем на 5 минут, то ты уже должен был купить бензогенератор раньше чем принтер.
Не часто, но блядь прям сука сидит какой-то пидор с рубильником на ТЭЦ и как я начинаю что-то на 48 часов печатать - так обязательно в этот день ебанёт, будто сука следит за мной. А потом можети пол года вообще без перерывов работать.
Вот классическое: придумать кривую хуйню, а потом оправдывать обвинениями, что один живет в селе, у другого вырубает в промзоне и у третьего еще где, а в итоге остается мифическая ИЛИТА 5%.
Так что иди нахуй со своими советами.
Он оправдывает свое нестабильно работающее решение, хули ты ведешься? Он щас букдет писать, что ты виноват, твоя семья, кошка, потому что не хочешь создавать идеальные условия для работы его решения.
Такие придурки, если им вздумается использовать вакуум, они будут обвинять, что ты не можешь дышать вакуумом. Это клиника, не обращай внимания.
Итак: есть Эндер 3. При печати на нём всяких коробок первый слой ложится чётко по контуру детали, а вот последующие слои дна в его цельной части по краям выпирают. Как только дно прекращается и начинается стенка+заполнение - всё приходит в норму. Очень хорошо это видно на калибровочных кубиках.
Т.е. если имеем в модели кубик со стороной 10мм, при толщине дна в 4 слоя, напечатанный куб имеет примерно такие параметры вширь:
-слой 1: 10мм
-слой 2: 10,5мм
-слой 3: 11мм
-слой 4: 10,5мм
-слой 5 и далее: 10мм
Что сделано:
-откалиброваны: температуры сопла/стола; шаги экструдера, поток;
-выровнен стол;
-пробы печати с разным Z-offset (диапазон от -0,15 до +0,35мм с шагом 0,05 мм) - не помогло.
Можете подсказать: что тут можно сделать? Уже ну прямо зубы скрипят от этой хуйни.
Вероятно переэкструзия.
На нависающих элементах, линия может быть тоньше, чем на ровно лежащей поверхности. На первом слое может быть норм только лишь потому, что зазор выше, так что нет смысла ориентироваться по первому слою для определения экструзии.
Но вот последующие слои с заполнением вс.ю эту бодягу и вскрывают, поотому что лишему пластику некуда деваться. Потом у тебя идет стенка с заполнением, где пластику уже есть куда деться из-за пустых пространств вокруг и все приходит в норму.
И эта переэкструзия у тебя не слишком большая, по ходу, и имеет накопительный характер. И что ты там калибровал, тут вопрос.
Ну и фоточки желательно.
>На первом слое может быть норм только лишь потому, что зазор выше
Зазор между соплом и столом*
Подмена понятий подьехала.
> требует электричество
Я вот ВНЕЗАПНО требую чтобы ты мне отсосал. Давай, приступай, клоун.
Поэтому ИТТ обсуждают варианты восстановления печати, потому что не всегда можно соблюсти условие "требует электричество", с которым ты тут влетел и начинаешь "А ЧЕ ТУТ ТАКОВА? БЕРЕШЬ И ПОДАЕШЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА". Нет, не все так просто.
Я скоро выведу формулу бесконечного срача:
1. Все пытаются обойти хуйню, которая не всегда и у всех работает
2. Ты называешь дебилами обсуждающих и предлагаешь хуйню, которая не всегда и у всех работает
3. Тебе отвечают, что, блять, да она не всегда и у всех работает
4. Называешь всех дебилами и пишешь, НУ А ХУЛИ ВЫ ХОТЕЛИ? ВЫ ЧТО НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ЭТА ХУЙНЯ НЕ ВСЕГДА И У ВСЕХ РАБОТАЕТ?
5. GO TO пункт 1
Ссылка на трансляцию
https://www.youtube.com/watch?v=Xt9XSeKO6PY
Где в России продаются винты под шестигранник черного цвета? Везде продают оцинкованные, серебристого цвета. Или продают во всяких разделах для принтеров и квадрокоптеров в 10 раз дороже.
Вот пример, за 10 штук просят 100 рублей.
http://voljet.ru/katalog/instrumentyi-i-aksessuaryi/vintyi/vintyi-m3x10-(10sht,-czilindricheskaya-shlyapka,-pod-shestigrannik).html
В это же время обычные серебристые продают за 400 р 200 штук
https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/metricheskij/vinty/tski/din912-m4h10-12-9-oks-55768/
Тут тоже по 6-10р за штуку.
Шоб красива было. Ну не только анодирование, есть еще и покраска и воронение. Я вот смотрю на экземпляры у себя, они как будто краской покрыты
>"А ЧЕ ТУТ ТАКОВА? БЕРЕШЬ И ПОДАЕШЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА". Нет, не все так просто.
А че непростого то? Вам, деревенщинам, уже объяснили нормальное надежное решение: ИБП + бензогенератор с автопуском.
Производители принтеров не обязаны подстраиваться под всякие экстремальные условия. Сегодня ты не можешь в электричество, а завтра придет чукча и начнет качать права о том, что в его неотапливаемой юрте при -40 стол плохо прогревается.
> потому что не всегда можно соблюсти условие "требует электричество"
Вас точно никогда не возьмут работать с промышленным оборудованием. 3д печать лучше не перывать вообще, если у тебя УК и электрики мудаки, то купи себе ИБП
Ты ради хохмы обозвал всех деревенщинами, а теперь реально предлагаешь бензогенератор. И куда ты его поставишь в квартире? Нахуя его вообще покупать, когда печать можно продолжить?
Который раз уже в треде пишу: хочешь проверить дебильность своего предложения — посчитай сколько средств ты потратишь для достижения того же результата, но аналогичным способом.
Один, блять, предлагает купить новый принтер, чтобы джикод не править, второй бензогенератор установить в квартире, вместо того, чтобы продолжить печать. Ебанатики, короче.
>Вас никогда не возьмут работать космонавтом, если вы не хотите рисовать акварелью
Ясно, ну и хуй с ними, с космонавтами.
У любой конторы свой производственный процесс и вклиниваться туда со своими заготовками ради экономии средств — сомнительная вещь.
Я всегда бомблю, когда кто-то за меня кто-то подготваливает модель под печать. Потом сидишь целый день и реверс инженирингом занимаешься.
Я думал ты будешь покупать печь себе, А то, что ты задумал, ну хуй знает. А уж пустить мимокрока за оборудование, это вообще бывает такое? Я конечно диванный, но меня бьют сомнения.
> Я думал ты будешь покупать печь себе
> принтер 12к
> пластик 12к (с доставкой из США)
> печи от 50к и это без аргона
Ну хуй знает. К тому же сначала надо убедиться в работоспособности технологии, чем вкладываться
А если я параноик и очкую оставлять этот паяльник включенным без присмотра даже на ночь?
Печать прерывается не только от выбитых пробок
Эмпирически - не найти такого печатника, который не имел бы дела с оборвавшейся печатью.
Иногда я просто хочу остановить процесс, надо мне.
Просто я думаю, что там за отливку тебе такой ценник выставят, что быстро побежишь покупать печь. Тысяч десять запросят — как здрастье. Хотя ты лучше знаешь, наверно гуглил уже. Но насколько я знаю, там гемора много, если уж даже услуги 3д печати стоят треть бюджетного принтера. Хотя тут наверно лучше сравнить с литьем в силикон, который далеко не дешев — там тысяч пять это только материал.
>это без аргона
Бля, я боюсь все эти баллоны в квартире держать. Как-то думал себе сварку взять полуавтомат, а там предпочтительно подключать газ и я чет забил на это дело. Есть типа специальная проволока, но там качество даунгрейдится. По статистике, вроде, взрывы в основном происходят из-за баллонов на балконах, а не из-за бытового газа в трубах.
>А если я параноик и очкую оставлять этот паяльник включенным без присмотра даже на ночь?
Тот ты входишь в группу здравомыслящих людей этого треда.
И как здравомыслящий человек, вероятно ты понимаешь, что нет смысла доказывать такие очевидные вещи, как случайный обрыв печати по различным причинам. Только провокаторы строят из себя непонимающих дурачков.
Вот, у меня недавно был случай, когда принтер тупо завис. Хорошо я заметил, а то он начал уже проплавлять модель. То лои флешка отошла, то ли провод снова обломился, то ли программный сбой — это еще предстоит уточнить, но факт есть факт, печать оборвалась спустя 10 часов.
> Просто я думаю, что там за отливку тебе такой ценник выставят, что быстро побежишь покупать печь. Тысяч десять запросят — как здрастье.
Керамисты вполне это предлагают и там ценники в районе косаря. Тут примерно то же самое, но подольше и погорячее
> Бля, я боюсь все эти баллоны в квартире держать
Да я тоже, к тому же аргон дорого. Я смотрю в сторону вакуумной печи. По факту микроволновка с пирометром и вакуумным насосом. Такой DIY тысяч в 30 вполне должен обойтись, но опять же, сначала надо убедиться в работоспособности
>Ты ради хохмы обозвал всех деревенщинами, а теперь реально предлагаешь бензогенератор.
Нет, я имел в виду буквально - генератор это вариант для деревни или другого загородного жилья, потому что в этом случае действительно протяженность электросетей часто не позволяет их чинить или перебрасывать на резервные за 5 минут.
А если в квартире такая хуйня происходит, то это пиздец. Тут надо не о 3д-печати думать, а о том чтоб побыстрее эвакуироваться, потому как походу ты живешь в Донецке и вас там опять обстреливают.
>Тут надо не о 3д-печати думать, а о том чтоб побыстрее эвакуироваться, потому как походу ты живешь в Донецке и вас там опять обстреливают.
Ясно, ставки повышаются в погоне за оправданием своей тупой идеи. Сначала купить новый принтер, потом купить генератор, а теперь еще и ДОМ новый купить, а может даже новый город построить. Да, умеешь ты решать ситуации ГЛОБАЛЬНО. Галактику не сменить из-за чиркаша на трусах?
Какой же ты надменный. Даже в ДС две недели назад в южном бутово вырубили свет на час. Я уже не говорю о малых городах, где это норма.
Но ты скорее пытаешься надменностью оправдать свое тупое предложение, уходя в бред и попытки заговнить Мир вокруг. Принтеры не те, города не те, но нихуя ... мы не сдадимся перед каким-то бесплатным, быстрым и легким восстановлением печати. Мы построим РАКЕТУ, улетим на Марс, устроим ядерный взрыв и решим нашу проблему, ведь превыше всего наша гордость.
> А если в квартире такая хуйня происходит, то это пиздец
Этой весной у меня вырубили свет и я пошёл посмотреть чё там на щитке, это у меня где-то холодильник дуба дал или по всему району так. Оказалось какие-то два кладоискателя под упрощённую версию "дубинушки" выламывают железную дверь от шкафа в котором мой автомат стоит, сами они не сдохли чисто потому что автомат в подвале поймал коротыш, потом с ними гнался по лестнице с куском плинтуса в руках, чуть в этих ебучих шлёпанцах сам себе ногу не сломал. При том что на районе свет до того за 5 лет выключали всего один раз, когда столетнее дерево на провода легло после снега, и разок в пределах квартиры выбивало автомат когда брат неисправную лампу в общую фазу воткнул. Не знаю в каком Ривенделле ты живёшь, но у нормальных людей отключение света это не такая редкость.
Пчел, есть три варианта электрического нагрева:
-ВЧ
-СВЧ
-ТЭН
Угадай, какой из них не работает в вакууме и почему. Ладно, пизжу, есть четвертый, нагрев сопротивлением, но из-за теплового расширения он немного сложен
> Мы построим РАКЕТУ, улетим на Марс, устроим ядерный взрыв и решим нашу проблему, ведь превыше всего наша гордость.
Ты сука пошутил, а вот я со спеканием металлов именно для ракеты и ебусь
Я не в курсе тонкостей. Видел несколько видосов самодельных тигелей из кирпичей и тэна. Никакого газа туда не впускали и вакуума не делали. Юзали для цветмета вроде.
Знаю что это дерьмо нагревается очень долго, чуть ли не сутки и вероятно потребляет энергию как бегемот.
А вот и не угадал, с вами спейсач программ
>>32617
> вероятно потребляет энергию как бегемот
В этом и проблема. У меня не промышленная сеть и задача получить максимальную температуру при минимальной мощности. Любители в печах газом вообще не балуются, это абсолютно неизведанная область, но сложного тут должно быть мало. Опять же ТЭНы греют воздух вокруг или газ, поэтому в вакууме не фурычат
С другой стороны, СВЧ это как раз то, чем занимается кафедра, где я учусь, так что тут можно консультироваться, а не читать кучу статей на английском хрен знает какой давности
>я со спеканием металлов именно для ракеты
И зачем оно там? Какой узел/деталь ракеты стоит делать спеканием металла (порошковая металлургия?). Ракета с жидким горючим, что ли?
И какие детали/узлы будешь спекать из металла?
Можешь дать линк на технологичную любительскую жрд ракету?
Магнетрон тоже будет внутри вакуумной камеры? Чем будешь его охлаждать? Жидкостным охлаждением и трубками?
Да ясен пень, камеру сгорания с соплом и форсунки коаксиальные центробежные
> Можешь дать линк на технологичную любительскую жрд ракету?
Могу только посоветовать погуглить про Copenhagen suborbitals
>камеру сгорания с соплом и форсунки коаксиальные центробежные
Так ты с нуля будешь сам проектировать? Хуя себе.
Принципиально одаренного
А чего же там сложного? Гидродинамика? Формула идеального газа, связь расхода с давлением и немного химии? Пара интегралов, котрые спокойно считаются маткадом? Такой подход много чего не учитывает, но его достаточно для проекта, которым занимается один человек
https://www.youtube.com/channel/UCf2lLsBevPguEq7i2YKQ4Sg
https://youtu.be/_-mg9suPQo4
https://youtu.be/bdqNMtesBw0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyJ-pcKWFQSdeUy0XFVZllpI9fBT3yCsE
Тут вообще инжекторы изготавливают почти идентичным методом
https://youtu.be/Q5mDImjppCg
Резьбу сорвал? У всех бывает один раз. Зато будешь следующий раз вкручивать в алюминий аккуратнее
Как он расплавится, лолка? Давай рассказывай, что ты нагрел до температуры плавления стали, при этом алюминий не поплыл. То, что внутри — тефлоновая трубка и она цела, а поплавился филамент.
Спасибо, попробую. Правда на стенках флоу прямо идеальный сейчас: толщина их чётко равна толщине линии, заданной в слайсере
>То, что внутри — тефлоновая трубка и она целая
Ну охуеть теперь. Тебе, конечно, виднее.
У меня пластик давился всё хуже и хуже и я уже до 275 поднял. А там это.
Барьер подпилил, зашью обратно 250 градусов максимум. В пизду этот PETG, который ниже 260 не печатается.
Личный опыт или слухи? А то я и про фд читал о нестабильности диаметра. Даже про бестфиламент встречал негативные отзывы.
Лол, еблан. Попробуй без сопла продавить пластик, просто сквозь термобарьер. Сделай выводы.
Значит слишком низко сопло опущено. В куре можно флоу менять отдельно для заполнения.
Нестабильность диаметра у всех дешманских пластиков, чтобы печатать топчик, нужен принтер с контролем диаметра в реальном времени.
Но хуже всего во всяких грегах и абсмейкерах то, что у них в порядке вещей выслать сырой пластик или был случай, когда полкатушки бракованные из непонятного состава с нулевой адгезий и температурой плавления под 300. А мне обычно некогда сушить пластик.
Вообще, я не скажу, что прям хуйня, эти производители одного сегмента и возможно сырье берут из одного источника. фд пласт раньше тоже сырым иногда был.
> Правда на стенках флоу прямо идеальный сейчас: толщина их чётко равна толщине линии, заданной в слайсере
Точно точно? А попробуй со 100% заполнением напечатать
По моему раньше меньше было.
А то я печатаю на 250 и думал это у меня калибровка сбита. А получается всё правильно?
Указано было меньше, а печатать всегда приходилось на 250.
Признавайтесь, нарезные отливки делаете?
>нарезные отливки
Да из твердой жидкости я заливаю вбиванием если утро ночью, а за окном жаркий мороз
У фд пласта катушка в здоровом зиплоке, в который потом можно что-нибудь положить. Но из минусов дырявая коробка. У Грега зато наоборот - удобная коробочка, из которой ничего не выпадет. А по качеству пластика, по-моему, одинаково. Разве что у фд выбор больше всегда.
Збс печатает кубик с первого раза.
Задавайте свои ответы.
Искренне ваш дельтадибилка:3
Подожду пока сама отвалится. Не хочется раньше времени начинать пыль из краев дисплея выковыривать.
Кто делает так же, ставим лойс!!
Зачем его утеплять, там нагреватель 40ватт, он тебе всё прогреет.
Я свой наоборот обматываю фум-лентой, чтоб он не пачкался и если потечёт чтоб я пластик легко снял с блока.
А ты взял специально всё засрал.
Говно. ЭНДОР хорошее
>Минус - онлайн-конвертация в .стл, надо по 5 минут ждать.
лолшто? Такое реально в 2020?
мимо аутодеск инвенторобоярин/солидворксогосподин
Блок так греется на 30% быстрее.
Часто блок располагается в кожухе вместе с радиатором, и без носка вентилятор обдувает и радиатор и блок.
Тепло от очень нагретого блока может повлиять на модель. Так не должно быть в теории, но на практике если блок упадёт (например при выключении света) на пластик - будет хреново. Лучше в силиконе.
Минимизация воздействия на блок внешней температуры.
Минимизация воздействия обдува нозда, который часто дует вообще во все стороны.
Делал также. Безсмысленная хуита. В итоге пластик всё равно пробирается под ленту. Проще носок ставить. А снимать пластик с прогретого блока.
>Громкий?
Тихий
>У него половина дров не TMC
Думаю тмс на стол и экструдер большой разницы не дадут.
>Почём брал?
22 тыр
>Валы при перемещении громкие?
Нет. Ни совсем не шумный принтер.
>большой разницы не дадут.
У него BMG, экструдер мало того что визжит как сучка на ретрактах, так ещё с BMG это работает в 10 раз больше!
>визжит как сучка на ретрактах
Не слышу там ничего что можно так охарактеризовать.
Так можно было сказать про мою дельту пока тмсы ей не вставил. На три оси, на эструдер не менял. Он и там на стоковом драйвере не шумел.
>A4988
>Не шумит
Шумит на главных осях. Тольк экструдер совершает короткие движения. Зашуметь не успевает.
Поставлю на него тмс для экскремента и сравню. Запишу на аудио. Ты не услышишь разницы и обасрешься.
Суть вопроса такова - заняться хочу куклоеёбством и поделим всяких подвесок/брелков для своих патлатых друзей. С поделием всяких мастер моделей и выжигании понятно, а с куклоебством как? BJD куклы в суставах не будут разваливаться? Прочности для поставить на полочку и любоваться и изредка менять позу хватит у смолы?
а ещё хочу титана миньки для вахи лить и играть без задней мысли
Самодельщик сла в треде. Ванхао тестил, херня прочность, чисто декор. Мелкие модели можно и ронять.
По прочности как мыло, не знаю с чем сравнить. Сравнивают еще с оргстеклом, но мне кажется оно прочнее.
>Прочности для поставить на полочку и любоваться и изредка менять позу хватит у смолы?
У смолы эникубика (серой по крайней мере) хватит стопудово.
Есть у них свои недостатки и достоинства, в целом хороший выбор за свои деньги, но есть и другие принтеры и направляющие со своими особенностями.
покормил тред антибугуртином
Сначала купили рекламу везде, где могли, подсадили тысячи людей на своё говно которое без интернета не запускается, а теперь вырезают бесплатный функционал.
Боже, храни крякнутый солидворкс.
Никогда такого не было и вот опять.
Доступ к еде закрыт.
>Сначала купили рекламу везде, где могли
Теперь ты знаешь, что если в ком-то узнают шизика, то нужно к нему прислушаться. Только он не сломился перед маркетолухами эндора и фьюжина.
>а теперь вырезают бесплатный функционал
Но он уже был урезанным солидворксом. Куда уж меньше функционала? Там же нет элементарных вещей, без которых я не представляю как вообще работать.
Автодеск— сраная свинья, между прочим. Я любой их софт ненавижу.
Ну компас сейчас вполне себе заслуживает внимания. Я не понимаю какого хера ссаный фьюжин вообще упоминается
Я его ставил, он по интерфейсу вообще не похож на fusion 360, на который всех подсадили. Переучиваться будет сложно.
Кого, всех? Так, пару дурачков малолетних. Я лет за 20 сменил пять основных программ и десятки проходных, пока молодой — все легко.
Вот у меня модель заполнение 20%, а ушки крепления надо сделать 100%
Есть там такое?
Нет смысла рассказывать о том, что каждый может найти на просторах интернета. Главное проанализировать информацию и сделать свои собственные выводы.
>Ты не услышишь разницы и обасрешься.
>A4988
>TMC
>Не услышишь разницы
Толстота пошла. Можешь не напрягаться, я это уже сделал за тебя на своём директе. Разница - пиздец какая большая. Особенно ночью.
50 раз обучждали эту платину.
>BJD куклы в суставах не будут разваливаться?
Печатал штук 5 разными смолами. Месяц использования и суставы превращаются в муку.
>подвесок/брелков
Всё при малеёших царапинах разваливается в течении года.
SLA это когда напечатал и поставил на полочку. Тогда жить будет. Во всех остальных случаях это бред.
>миньки для вахи лить и играть без задней мысли
Прочитай по треду подводные камни. После 5 фигурок ты выкинешь принтер ибо это пиздец как трудозатратно. Полимер токсичный и воняет, обрабатывать надо в перчатках, в спирте, сушить в ультрафиолете итд. Фигурка после печати воняет пару месяцев, причём довольно сильно.
Это медведь на валах с самыми дешманскими китайскими подшипниками эвар. Он так орёт при перемещениях головы, что ты экструдер не слышишь. Там вообще на всё можно было поставить A4988 и не заметить разницы. Первым делом адекватные аноны заказывают нормальные подшипники и меняют их. Хотя даже распечатанные на самом этом принтере и смазанные - уже дают существенное снижение шума.
Люди делают активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора. И на фоне всего этого, ты тут размышляешь о разнице шума а49 и тмс? Да она ничтожная. Ты слышал, как компрессор работает?
Эти драйверы продают дурачкам, по типу тех, что за сотни тысяч покупают подставки под аудиокабели. И все такие: О ДА, ОПРЕДЕЛЕННО ЗВУК СТАЛ ЧИЩЕ.
Я уж не говорю про то, что дураки свой паяльник оставляют работать на ночь, не зависимо от того какая там стоит система защиты. Даже промышленные 3д принтеры ЗАПРЕЩЕНО оставлять без присмотра. Спать ему мешает, охуеть. А угарный газ поможет тебе уснуть? Я думаю, что да.
> один из ста тысяч делает грохоталку с компрессором
> девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять печатают дома и находятся рядом
> нинужны тихие драйверы развод лахов яскозал!11!
>Люди делают активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора.
Это кто такой ёбнутый? Покажи мне его? Зачем принтеру воздух из компрессора? Тем более в термокамере, которая по определению должна быть без доступа воздуха. Это всё равно что в духовку воздух подавать. Поэтому у меня следующий вопрос. Ты долбоёб чтоли сука?
>Люди делают активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора.
>активную термокамеру
>к которой нужно подводить воздух
>их компрессора.
>термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора.
Ебать. Я так и представил как этот кретин надувает камеру до 3 атмосфер КОМПРЕССОРОМ и начинает печатать.
НАПЕЧАТАЛОСЬ
@
СДУВАЕШЬ ТЕРМОКАМЕРУ ОБРАТНО
@
ЗАБИРАЕШЬ ДЕТАЛЬ
@
КОМПРЕССОР СДОХ
@
КАЧАЕШЬ ТЕРМОКАМЕРУ ВЕЛОСИПЕДНЫМ НАСОСОМ
То же, что и подставки под провода.
Ничего, просто даун уходит в маняотрицания придумывая на ходу какой-то бред про компрессоры увидев мельком где-то и толком не разобравшись. В реальности на начальном этапе 3d печати были дорогущие принтеры которые печатали ABS который довольно сильно вонял палёной пластмассой. Чтобы избавиться от запаха придумали камеры с ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, которая врубалась после печати и уводила запахи. Никаких компрессоров, повышенного давления и прочей шизойдной хуйиты от поехавшего кукухой дебила >>33087 небыло и в помине.
Ну и остальные его тезисы вообще можно не обсуждать. Шиза на шизе. TMC которые вообще дают помимо безшумности хуеву тучу всего он просто игнорирует.
>Чтобы избавиться от запаха придумали камеры с ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Видимо шизойдная голова под галоперидолом перепутала ВЕНТИЛЯЦИЮ с копрессорами и на выходе мы имеем охуительные истории.
>TMC которые вообще дают помимо безшумности хуеву тучу всего
Кстати, кто-нибудь юзал принтер без концевиков по X/Y, на одном только stallGuard вместо концевиков? Как оно, надежно? Механику не гробит ударами?
Один делает принтер, а другие хуйней занимаются и подставки под кабели покупают.
> Зачем принтеру воздух из компрессора?
Потому что в активной термокамере вентилятор будет тупо гонять горячий воздух.
>Что даёт повышенное давление?
Ты про компрессор? Он просто заменяет вентилятор охлаждения и забирает холодный воздух снаружи.
Если сам радиатор еще можно охлаждать водянкой, то саму модель нужно охлаждать как-то иначе.
Пруша так работает уже года три как.
Ебобо? Вентилятор ставится на выдув в вытяжку или просто в комнату. Хотя в 99% случаев вентилятор там не нужен.
Мне просто интересно. А ты умеешь компрессор как-то по другому использовать? Ты вообще в курсе что такое компрессор?
Уроки сделай и портфель в школу собери.
5 лет печатаю в термокамере с охлаждением улиткой. Приходит какой-то шиз и говорит про компрессоры.
>на выдув в вытяжку
В активной термокамере?
> А ты умеешь компрессор как-то по другому использовать?
Как-то по другому это как?
Да они про что-то другое. Они хотят холодный свежий воздух в прогретую герметичную камеру.
Одни жопой читают и начинают спорить
Другие думают, что компрессором надувают камеру
Охуеть. Неудивительно что высшая проблема треда тмс vs а4988
Хоть один умный человек нашелся.
>В активной термокамере?
Активные термокамеры бывают разные. Уточни свой вопрос.
>Как-то по другому это как?
В том то и дело что никак. Вики почитай.
И... нахуя? Типа я сделал камеру чтобы печатать при 80 градусах. Поэтому хуярю туда холодный воздух. Что за ебанутые идеи?
>Активные термокамеры бывают разные. Уточни свой вопрос.
Какие разные?
>В том то и дело что никак. Вики почитай.
А мне и не нужно по другому.
И в активной и в пассивной и с вытяжкой (на неё я кстати забил как появились нормальные прутки). Что не так? Хочешь сказать улитки не хавтит для охлаждения?
Пиздец тут непуганые
Тебе нужен холодный воздух, чтобы контролировать только что наложенный слой пластика, а в активной камере поддерживается высокая температура.
Это настолько тупой вопрос, что ну вас нахуй, кретины ебаные. Даже лень объяснять.
>И в активной и в пассивной и с вытяжкой
Сколько в твоем перечислении видов активных термокамер?
>Какие разные?
С вытяжкой, без вытяжки, герметичные, негерметичные, бывают даже с отдельмым охлаждением моторов.
>А мне и не нужно по другому.
... Портфель собрал уже?
>Тебе нужен холодный воздух, чтобы контролировать только что наложенный слой пластика
>контролировать только что наложенный слой пластика
>ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ
>ИЗ КОМПРЕССОРА
>В ТЕРМОКАМЕРЕ
Ебать. Шизик снова вернулся в тред с охуительными идеями. Что дальше? Будешь ставить на столы охладители от холодильника вместо нагревателей?
>С вытяжкой, без вытяжки
Зачем вытяжка в активной термокамере?
>негерметичные
Это какие?
>бывают даже с отдельмым охлаждением моторов.
Как это влияет на суть моего текста?
Хули непонятного, он греет камеру. Потом, как она нагрелась - охлаждает её, потом снова греет, потом снова охлаждает. Дрочит там часов 9, потом понимает что хуйня какая-то получилась.
>Зачем вытяжка в активной термокамере?
Ебать вопросы. Завершаешь печать, выдуваешь запах пластика (например токсичного или вонючего) в вытяжку. Я поэтому и спросил потому-что подозревал что ты нихуя не разбираешься в термокамерах. Просто хуйню какую-то несёшь.
— Что это?
— Самолет, он умеет летать
— Ты что дурак? Как же он полетит, если крыльями не машет
Вся суть. И тут думаешь объяснять ли или просто пройти дальше.
>>33139
Камеру греют чтобы получить стабильную печать нестабильными пластиками типа ABS. Подача холодного воздуха в неё - распидорашивает модель в мясо. То, что ты предлашаешь - лютая хуйня от ебанутого воспалённого мозга еблана который никогда не занимался печатью и вообще не в курсе зачем нужна термокамера впринципе.
>Завершаешь печать, выдуваешь запах пластика
Как данная консрукция влияет на суть моего изначального поста с компрессором?
Это не другой вид камеры, это вид уровня есть три вида активных камер: зелененькая, синенькая и красненькая. Это вообще хуйня, выдуманная тобой на ходу. Есть два вида камер: активная и пассивная. В активной идет дополнительный подогрев.
>Как данная консрукция влияет на суть моего изначального поста с компрессором?
Шизик, ты задал вопрос.
>Зачем вытяжка в активной термокамере?
Я ответил на него.
>В активной идет дополнительный подогрев.
Круто, только это все и так знают.
>Это не другой вид камеры
Кто утверждал что это другой вид камеры шизик?
>Подача холодного воздуха в неё - распидорашивает модель в мясо
Есть разные стадии пластика. На одном этапе начинает корежить, на другом течь. Нужно найти середину. Поэтому активная камера подогревает всю форму избавляя от моментальной усадки, а воздух с компрессора охлаждает, чтобы пластик не тек.
Все это балансируется.
Ну а кто тупой? Тот, кто пытается доказать, что самолеты летают не взмахивая крылом. Дурак он и есть. А вот ты умный.
Поэтому тебе и говорят что для балансировки компрессор нахуй ненужен. Хватает улитки. Или вообще стокового охлаждения. А ты предлагаешь чуть ли не жидким азотом охлаждать. Короче при первой же печати чем-то кроме PLA и PETG ты поймёшь что палишь из пушки по воробьям.
Ты не смог аргументировать ничего, придумал сам себе другую ситуацию, сам в ней с собой поспорил и вышел победителем. Моложец. Прими галоперидол.
Я уже разобрался. Это ты сначала задал вопрос, а потом с какого-то хуя забыл что его задал и удивился что получил на него ответ.
>Ты не смог аргументировать ничего
А зачем мне это делать? Ты просто маркер дегенерата, неспособного мыслить.
Я уже сказал "А" и пол часа отбиваюсь. Нахуй мне это нужно?
Я юзаю. Меня устраивает. Скорость хоминга не надо давать большую и ничего не угробит.
Мыслить о чём блядь? О том что ты компрессором модели охлаждаешь в термокамере? Я на практике вижу как любой лишний сквознял высывает косяки в можели и распидорашивает её. Поэтому и пользуюсь термокамерами. А ты предлагаешь дуть в неё. Ещё и из компрессора. Охуительная история. Подуй во время печати на нейлон я посмотрю на твои модели после печати.
Эндер купи, забыли сказать тебе.
Кому-то нужно охладить жопу. Попробуй КОМПРЕССОРОМ.
Это какой-то толстый тролль. Не понимает зачем нужны TMC, подаёт сквозняк в термокамеру которая создана чтобы сквозняков небыло...
Хуй знает, нас научили пользоваться в вузике на инжеграфе. Сам доучился делать сборки и генератор форм, в общем хватает
> Люди делают активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора
Ну давай, расскажи мне. Что ещё за активная термокамера с КОМПРЕССОРОМ? Чем вы там собрались печатать, не свинцом ли? Для АБС пассивной термокамеры хватает ну более чем
>активную термокамеру, к которой нужно подводить воздух их компрессора.
Чот кекнул от возможных матмоделей теплопереноса в этой хуйне.
По сути этот мудак хочет дуть в духовку чтобы охладить модель, но использует духовку, чтобы можель не охладилась.
Одно из двух, либо он даун, либо шизойд.
Дело в том, что в духовке шпарит два нагревателя, один из которых греет очень сильно и плавит модель. Нужно как-то остудить модель до твердого состояния, но не охлаждать сильно, чтобы модель повело. Если обдувать горячим воздухом из духовки, то это займет много времени и замедлит печать.
Просто клоун дурачится и троллит тупостью уровня: самолет не может летать, если не машет крыльями. А другие клоуны ему поддакивают.
Думаю что ты пиздабол. Только что заказал Тронкси, Али потребовал только кредитку и пароль от кредитки.
Погодите-ка...
>Нужно как-то остудить модель до твердого состояния, но не охлаждать сильно, чтобы модель повело.
Не перегревать один из нагревателей например... Или блядь это дохуя простой путь?
ютуб-гуру еще это не освоили?
От сквозняков ведет, а тут целый компрессор - уууууу! Блядь, ребята.
>один из которых греет очень сильно и плавит модель.
Ебать что я читаю? В активной зоне должно быть по меньшей мере 120 градусов чтобы модель повело. Вместе с ней при таких температурах ещё поведёт и матплату, шаговые и всё горит нахуй.
Серьёзно вы накурились чтоли и теперь хуйню постите в тред?
>Не перегревать один из нагревателей например
Ты вообще знаком с 3д печатью? Сопло должно имет опредленную температуру, чтобы плавить пластик. После вываливания на слой, он должен успеть затвердеть, прежде чем сопло начнет выкладку нового слоя.
Именно ПОЭТОМУ в принтерах стоит охлаждающий кулер. Иначе бы все такие умники, как ты, печатали без охлаждения ПРОСТО ПОНИЗИВ температуру.
>в духовке шпарит два нагревателя
>Сопло должно имет опредленную температуру
Так в духовке или в принтере. Определись шизик.
>В активной зоне должно быть по меньшей мере 120 градусов чтобы модель повело.
Повело из какого пластика?
>Вместе с ней при таких температурах ещё поведёт и матплату, шаговые и всё горит нахуй.
Дурак, 120 градусов — это нормальный режим для активной термокамеры. Они для того и приспособлены, чтобы ничего там не накрылось пиздой, а двигатели изолироуют.
>Дело в том, что в духовке шпарит два нагревателя, один из которых греет очень сильно и плавит модель.
>Повело из какого пластика?
Ебать, опять ты щитпостишь? Это блядь я задал вопрос, что ты там делаешь, что у тебя модели ведёт и всё плавится. Ебанутый.
Теперь есть две опции (пик 1): доставка и пункт выдачи.
Доставка — это почта, ничего вводить не надо
Пункт выдачи — это всякие пятерочки и там выскакивает (пик 2). Типа быстрее доставится.
Это ты ебанутый, речь идёт о термокамере. И анон выше написал что она слишком сильно греется, что аж модель ведёт. А ты нихуя не читая начал срать в тред со своими соплами.
Алсо я даже не писал ничего, просто процитировал посты выше. Читай тред сучечка.
>Это ты ебанутый, речь идёт о термокамере. И анон выше написал что она слишком сильно греется, что аж модель ведёт.
Чего? Это где так написано?
>что ты там делаешь, что у тебя модели ведёт и всё плавится?
>Какой вопрос?
Господи всё, ты меня затроллил.
В пизде твоей мамаши шлюхи. Ты реально не можешь на два поста вверх по треду пролистать ебобо?
>Задаю вопрос
>Не я не вижу вопрос
>Ну вот же он
>Не, не вижу
>Хуй с тобой
>Тебя башка твоя троллит.
Ясно
>Термокамера перегревает модель так что она плавится
Давай. Расскажи где в этом предлодении слово "СОПЛО". Я блядь жду.
Если ты из ДС - да. Если ты замкадышь, скорее всего нет. Если ты с ДВ - сразу можешь хуи сосать.
>Сопло
>Раскочегарили так, что модели ведёт.
>Михалычь неси компрессор
Сопло до 5000 000 градусов нагрел. Ты в церне чёрные дыры печатаешь?
>Сопло
>Раскочегарили так, что модели ведёт.
>Михалычь неси компрессор
Ебать шиза у тебя в голове. Ты считаешь, что сопло нагревает камеру? Больной ублюдок.
Снова маняврирование.
А знаешь почему? Потому-что ты понял что обосрался.
А я всё ещё жду ответа на "что ты там делаешь, что у тебя модели ведёт и всё плавится? Ебанутый."
Давай, ответь мне снова "Какой вопрос?" шизик.
Тут вообще духовка, шизик. Где один из нагревателей по аналогии с принтером — сопло. Какой-то дебил начал приводит аналогию принтера с друховкой, его аналогию продолжили и этот дебил САМ ЖЕ и запутался в аналогии, которую сам же и привел.
Шииииизик!
Смотри какой ебанат попался интересный.
Сначала мне отвечает
>Там речь шла про сопло.
Потом мне задаёт вопрос
>Ты считаешь, что сопло нагревает камеру?
Забавный.
Да, все обосрались в твоей голове, шизик. Ждет каких-то ответов, задает какие-то впросы. Ебанутый.
Ебать. Речь про активную термокамеру ебобо. Где все нагреватели это ВНЕЗАПНО - НАГРЕВАТЕЛИ. С какого хуя у тебя сопло греет камеру так, что модели ведёт, только твоя шизойдная фантазия может рассказать.
> его аналогию продолжили и этот дебил САМ ЖЕ и запутался в аналогии, которую сам же и привел.
Нет, ты просто обосрался потому-что ты тупой.
Четвёртый смотрит новый сезон призрака в доспехах и изредка смотрит в тред.
>Там речь шла про сопло.
>Ты считаешь, что сопло нагревает камеру?
Осталось понять, почему твоя больная голова вместо очевидного "сопло нагревает пластик" предположила, что "сопло нагревает камеру".
Естественно, ибо неграмотные. Грамотный человек с полуслова понимает о чем речь, а неграмотные начинают спорить, ибо доказать не могут и полагаются на ощущения.
>твое бредовое предположение?
А, это теперь "МОЁ" предположение? Тоесть я цитирую твои же вопросы ко мне, а ты такой как рыбка "Да я бля забыл что было в прошлом посте? Я такое спрашивал да?".
Я думаю это все посты одного еблана с биполяркой и компрессором.
Нет, поэтому все адекваты съебались давно. Задай любой порос по существу и ты увидишь молчание.
Я вот уже третий раз спрашивают про СКР и никто не ответил. Кто-то тут еще спрашивал, так тоже увели тему в срач и обозвали неблагодарным эгоистом, которому все должны отвечать (на самом деле они просто не могут)
Шизойд не смог адекватно отреагировать на данный вопрос. Предположительно он понятия не имеет что делает, но у него есть смелость, какой-то план и спижженый с завода промышленный компрессор, который он хочет прихуярить к принтеру. Следим за озуительной историей.
>Я вот уже третий раз спрашивают про СКР и никто не ответил.
Прошка крутая и навороченная. Но ты сравниваешь её с хуй пойми чем. Плату для сравнения никто в треде не заказывал, поэтому и не отвечают.
>Кто-то тут еще спрашивал, так тоже увели тему в срач и обозвали неблагодарным эгоистом
Потому-что вопрос был касательно российского завода рельс. Анон не получил ответа и начал на всех наезжать мол нельзя в тред писать пока на его вопросы не ответят.
Ты ведь тоже шизоид, иначе давно бы показал свою активную термокамеру и как там всё работает с внутренним кулером. Ответ очевиден, что вы тут сретесь на тему того, о чем не имеете ни малейшего представления.
Ну и споры у вас бесконечные, потому что никто из вас не может прекратить его обычной демонстрацией.
Кщё раз повторяю. Вы просто неграмотные все. Грамотные сразу поняли о чём речь!
>Но ты сравниваешь её с хуй пойми чем.
Так вот непонятно что из них хуй пойми что. То ли про, то ли гтр. Я думал может кто эту тему исследовал. У БТТ уже столько ответвлений, что путаешься.
Жалко, что нет какой-то сравнительной таблицы по всем платам. Может соркину написать.
>Ты ведь тоже шизоид, иначе давно бы показал свою активную термокамеру и как там всё работает с внутренним кулером.
Эм... А какие могут возникнуть вопросы по её работе? Мне просто блядь интересно. Или ты реально думаешь что там дохуя физика поменялась? Это просто камера без сквозняков и дополнительным нагревателем. Всё. Как там блядь по твоему внутренний кулер работать должен?
>потому что никто из вас не может прекратить его обычной демонстрацией.
Хуй знает что я должен продемонстрировать. Фотку камеры показать чтоли?
Хз, я прошку взял. Доволен. Дров много, что называется на вырост. Есть вообще все порты которые бывают. Дохрена прям хорошо продуманных мест под питание. Защита в виде предохранителей которая уже раза три спасла принтер от сгорания. А ГТР - какая-то хрень честно говоря. Ну может пригодится если точно знаешь что после установки не будешь кузьмичевать принтер.
>вы тут сретесь на тему того, о чем не имеете ни малейшего представления.
Берёшь коробку, ставишь в неё принтер. Ставишь грелку. Греешь. Всё, простая активная термокамера готова. О чём тут надо какие-то представления иметь? Это тебе не рокет саенс. Анон справедливо задал вопрос о том на кой там компрессор.
>то просто камера без сквозняков
Просто? В этом и суть кукаретиков — у вас все просто.
Ты можешь интуитивно что-то себе представить, но ты не владеешь этим фактически.
>Хуй знает что я должен продемонстрировать. Фотку камеры показать чтоли?
Хоть фото, хоть видео с активной камерой (т.е. подогреваемой дополнительно) и подтверждением, что тугоплавкие пластики и с высокой степенью усадки нормально печатаются на тех режимах, за которые ты тут топишь.
>тугоплавкие пластики и с высокой степенью усадки нормально печатаются на тех режимах, за которые ты тут топишь.
Я боюсь спросить. А за какие режимы "я" тут топлю? Шизик?
Я прочитал и он не выполняет условий (о которых ты не знаешь, раз не гуглил)
Я тебе намекну. Воздух в активной термокамере должен быть равен температуре стола. Т.е. в районе 50-120 градусов.
Берёшь коробку, ставишь в неё принтер. Ставишь грелку.
Специально для моего тупого дауна подчеркнул и жирным сделал. Переставай быть тупым.
> Ставишь грелку
Какую грелку? У тебя есть такая камера? Печатал в своей камере большие тонкостенные детали из пластика с высокой степенью усадки?
Сразу узнаю шиза.
А грелка этому типа мешает да? Шизик?
Что значит какаю? Грелку для термокамеры блядь. Или у тебя варианты есть?
>Печатал в своей камере большие тонкостенные детали из пластика с высокой степенью усадки?
Печатал ABS и нейлон.
Вот хуй хнает анон. Аквариумных компрессоров ебилион моделей. Хотел сказать нет, но на деле надо смотреть поток воздуха и от него плясать.
Никакого. Я же не ёбнутый.
Сразу узнаю шиза.
На вопрос зачем шизу компрессор, мы так и не получили ответа.
Но были получены манявры "Зачем отвечать, это и так понятно".
В следующем треде шизик прикрутит к принтеру резиновый хуй и тоже будет рассказывать как он даёт +10 к скорости печати аргументируя это "Ну блядь очевидно что оно так вот работает".
Хотите я вам секрет открою?
Эти пластики можно печатать и в пассивной термокамере!
Поэтому я присоединяюсь к коту с вопросом "Что за даун прикручивает к соплу компрессор и нахуя?"
ABS в общем-то тоже во всём треде полтора дебила используют. PETG давно покрывает 99% потребностей. Я купил перу коробок нейлона и пол года под него даже задач найти не могу.
Выкинул 5 катушек ABS неделю назад. От него прям плохие воспоминания. Всё время это говно забивает сопло. Воняет на весь дом. Адовые усадки. Трещины после печати. И как вишенка на торте - 5 катушек этого говна, будучи в герметичном контейнере с силикой - ОТСЫРЕЛИ.
>Экономишь 100 рублей скупая ABS
>Заебись, я всех наебал, щас буду дешманским пластиком печатать.
>Только дополнительно термокамеру сооружу.
>А ещё активный нагрев сделаю.
>Ну и что что потратил 80к, зато 100 рублей на пластике сэкономил
Это как? Петг - вообще самый простой материал. Ошибёшься на 20 градусов - а он печатает. Забыл кровать подогреть - он к столу липнет. Не врубил охлаждение - мосты всё равно идут. Стрингинг? Не не слышал.
Ну я купил хуевый китайский петг и больше не пробовал
Это ты про PLA все только что высрал.
По пунктам:
>Ошибёшься на 20 градусов - а он печатает.
Петг печатает, но мутнеет или темнеет.
>Забыл кровать подогреть - он к столу липнет.
Петг ниже 70 градусов даже к клею не липнет.
>Не врубил охлаждение - мосты всё равно идут.
У петг пойдут но будут провисать, все равно изделие в брак.
>Стрингинг? Не не слышал.
Катушки петг надо сутки сушить, чтоб стрингинга не было.
Хуй хнает о чём ты. Печатаю бестфиламентом, никаких перечисленных тобой проблем нет. Про сушку - вообще бред сивой кобылы. Раньше печатал Грегом - тоже никаких проблем небыло. Правда к холодному столу лип хуже.
Рекламщик бестфиламента не палится. Продаете в 2 раза дороже чем конкуренты, и от этого бабла хватает даже чтобы на дваче пиарить?
Нет, я рекламщик Эндеров.
Купи эндер. После покупки эндера у тебя появился баба. Начнут давать. У Альфачей есть эндеры. Только пидоры не покупают эндер.
>Рекламщик бестфиламента
Я живу на дальнем Востоке. Мне выгоднее покупать бестфиламент, потому-что ВНЕЗАПНО тут это самый дешёвый пластик. Ибо со всеми доставками и хуявками из Москвы кило пластика получается примерно 1400. А БФ выходит 1000, и 100 рублей за пересылку.
>>33257
Печатаю только АБСом. Сначала на ПВА печатал, потом на БФ2, сейчас купил клей для 3д печати и теперь я с абс навсегда. Идеальная адгезия.
А пробовал HIPS (который крошится и всё засирает опилками), PLA (который весь течёт, не шкурится, не сверлится, изгибается на солнце), SBS/SBS glass (который мягкий) и PETG, который сопливый/хрен покрасишь/склеишь/зашкуришь (нужное подчеркнуть)
ABS навсегда!
>А пробовал HIPS (который крошится и всё засирает опилками)
Недогрев.
>PLA (который весь течёт, не шкурится, не сверлится, изгибается на солнце)
Перегрев. Переэкструзия. Шкурится нормально, только шкурку подбери среднезерновую. Сверлится на низких оборотах. На солнце не изгибается при адекватном заполнении.
>SBS/SBS glass (который мягкий)
Перегрев.
>PETG, который сопливый/хрен покрасишь/склеишь/зашкуришь (нужное подчеркнуть)
Пиздец какой перегрев/грунтуй/пиздец проблема, купить нормальный клей вместо ацетона/среднезерновая шкурка всё нормально обрабатывает
Что-то ты какой-то криворукий.
Ебать, я печатал БЖД куклу для дочки соседки 12 лет. Она (дочка) сама весь петг зашкурила до идеального остояния и просверлила. А на двачах какой-то взрослый мужик жалуется что ему ПЕТГ шкурить сложно.
У меня в неделю по четыре катушки уходит — минимум.
Так что разовая переплата в дальнейшем окупается.
Абс зачищается шкуркой очень хорошо, в отличии от петга и пла. Очень хорош для покраски.
>HIPS
>Недогрев
Это вспененный пенопласт. Он крошится. И вообще он не для печали моделей придуман. Вбей в гугл картинки HIPS и там все его используют для растворимых поддержек.
У него ещё и усадка самая высокая, адгезия никакущая. Хотя на 3д клей не пробовал.
>PLA
>Шкурится нормально
>Сверлится на низких оборотах
Конечно технически его можно и пошкурить и плавно просверлить. Но сколько это сил и времени занимает. Я ради опыта около 4 часов шкурил по очереди меняя шкурки на более мелкие. Но в итоге так и не смог довести до блеска. Это очень сложно и долго.
>SBS/SBS glass
>Перегрев
А ничего, что он изначально в катушке мягкий? Он что, после печати твёрдым становиться должен?
>PETG
>перегрев/грунтуй
Нет не перегрев, он тянется в сопли. Я его из сопла достаю, и потом на руку наматываю эти нити. Они ещё и в вентилятор любят залетать. А на детали получется всё в паутине.
И грунт, конечно, кое-как будет держаться, но это вообще не сравнится с АБС.
В общем обработать можно что угодно, но проще всего это будет сделать с АБС.
Единственный минус АБСа, что на больших деталях появляются трещины из-за усадки.
Но если следовать твоей логике, то там и зашпаклевать и запаять их можно и эпоксидкой залить с стекловолокном и вообще ты на всё готов лишь бы термокамеру не собирать.
>Шкурится нормально
Ты не знаешь что такое нормально, ведь ты не зачищал абс. А пла погано зачищает, и это ты осознаешь когда в день по десятку деталей пошкуришь. И вот когда ты все проклянешь, когда ты позовешь свою мамочку, я приду и нассу тебе в рот.
>И грунт, конечно, кое-как будет держаться
Вот как раз для покраски петг самое то, если бы не его ОЧЕНЬ плохая поддатливость зачистке. Хорош тем, что его не берут растворители, которые есть в любых красках из баллончика. Проблему можно решить, взяв грунт-заполнитель, покрыть нечищенную модель и уже зачищать уже само покрытие. Оно довольно толстое получается и чистится очень легко.
Либо зачищать абс и покрывать обычным грунтом, но тут надо искать подходящий, чтобы не разъел.
Пла самый хуевый для покраски. Я еще не встречал ни одну краску или грунт, которые бы не начинали разъедать этот пластик. Начинает кипеть 100%. Хотя печать им самая простая на мой взгялд. Брал от фд пласта прозрачный: ни соплей, ни влаги, ни перегрева. Но для покраски и зачистки негоден.
>Это вспененный пенопласт. Он крошится. И вообще он не для печали моделей придуман. Вбей в гугл картинки HIPS и там все его используют для растворимых поддержек.
Впервые слышу. ФДпластовский не крошился. Адгезировался на 80 вполне норм. Растворять в лимонеле - ну такое. Про усадку - да. Ну что поделать, такой вот он.
>Конечно технически его можно и пошкурить и плавно просверлить. Но сколько это сил и времени занимает.
Целыми днями печатаешь и сразу сверлишь? Что за проекты такие? И почему надо сврлить? Почему сразу не распечатать нормально? Почему обороты дрели тебе экономят много времени?
> Но в итоге так и не смог довести до блеска.
Так тебе полировать или что? Не понял твоей задачи. Обрабатывая шкуркой ты пытаешься довести до блеска? Это как?
>А ничего, что он изначально в катушке мягкий? Он что, после печати твёрдым становиться должен?
Ну да, печатаешь, обрабатываешь и он твердеет. В инструкции так и написано. Но у него узкий круг применения.
>А на детали получется всё в паутине.
Ретракты настрой. Отпечатал уже сотню катушек, сопли там только при перегреве, причём сильном 15+ градусов.
>И грунт, конечно, кое-как будет держаться, но это вообще не сравнится с АБС.
Разные типы краски липнут к разным поверхностям. У тебя краска липнет к ABS. У меня куча всякого акрила который липнет к PLA и PETG, но от ABS он отслаивается без грунта.
Я просто сразу печатаю так, что шкурить и сверлить ничего не приходится. Делов то.
>Пла самый хуевый для покраски. Я еще не встречал ни одну краску или грунт, которые бы не начинали разъедать этот пластик. Начинает кипеть 100%.
хз в чём ваши проблемы. Крою лаком, сохнет за 10 минут и красится вообще всем. Хоть в эмаль для стен окунай.
Я даже не буду уточнять, потому что и так понятно к чему это приведет, а именно "а мне норм".
Отверстие нависное не получается идеально круглым, для этого надо уменьшать высоту слоя, что
1. увеличивает время печати
2. если это адаптивные слои, и ровная поверхность, то неравномерность высот слоев сразу бросается в глаза.
Если это резьба, то для мелкой тоже нужна высокая плотность слоев. Учитывать усадку и в итоге нельзя взять дефолтную резьбу, её надо модифицировать. Я даже скрипт написал для генерации специальной резьбы под печать, но столкнулся с тем, что получается такая резьба, что хер определишь что это, открыв проект через год. В общем зачем, если можно нарезать резьбу?
Но ведь если пластик не берёт растворитель, то грунт и не прилипнет к нему. Я HIPS покрасил ради эксперимента, у меня на углах краска вместе с грунтом отвалилась.
>Начинает кипеть 100%
Вот тут есть одна теория. Я тоже думал, что это химическая реакция. У меня на АБС кипел грунт наполнитель. Но вроде как дело в другом.
В баллончике краска/грунт смешаны с фреоном/сжатым газом под давлением и они как газировка. Ты как колу в стакан наливаешь и она начинает бурлить/кипеть, там такая же история с баллончиками как я понял.
Я из баллончика стравливал в аэрограф, оно всё от нагрева сразу вскипало в бачке и потом на деталях никаких пузырьков не видел.
Попробуй наносить покрытия на прогретые детали, тогда весь фреон будет моментально выходить при нагреве. Либо прогревай сам баллончик, я видел такие советы при переливании краски в аэрограф. А то при контакте с тёплым бачком, как я уже говорил, оно всё сразу вскипает.
>Но ведь если пластик не берёт растворитель, то грунт и не прилипнет к нему
Странное утверждение. А металл что по твоему, растворяется грунтом? Акриловый грунт держится, я даже гнул пластик, просто не забывай обезжиривать.
Наоборот, плохо, если грунт начнет разъедать. Это всегда сопровождается реакцией и вспениванием. У тебя сразу образуются кратеры и пузыри.
>В баллончике краска/грунт смешаны с фреоном/сжатым газом под давлением и они как газировка. Ты как колу в стакан наливаешь и она начинает бурлить/кипеть, там такая же история с баллончиками как я понял.
Поэтому рекомендуют дистанцию 200м при покраске и не заливать краской поверхность. Лучше пройтись один раз и подождать, потом пройтись еще раз.
У меня тоже не с первого раза получилось.
Петг у меня удавалось покрыть без вспучивания, хоть и не с первого раза. А вот пла никогда.
>1. увеличивает время печати
Один хуй ты потом 4 часа это же время тратишь на зашкуривание.
>Отверстие нависное не получается идеально круглым, для этого надо уменьшать высоту слоя,
Если ты не печатаешь дуршлаг, просверлить две дырки дело 5 секунд. Я хз что ты там такое дрелишь что у тебя много времени уходит. И да, в общем случае я вообще никогда не сталкивался с тем, что деталь надо было прям отдрачивать. Если отверстие не идеально круглое - саморез, болт, винт в него всё равно зайдут вообще без проблем. РПеально я хз что ты там печатаешь что саморезы в отверстия незаходят.
>Если это резьба, то для мелкой тоже нужна высокая плотность слоев. Учитывать усадку и в итоге нельзя взять дефолтную резьбу
Только ты забыл что это всё ебля с ABS. Резьбу с PETG я всегда печатал вообще без изменений. Разьве что поддержки ставил. А то что ты перечислил, это реально ебля какая-то.
Хз о чём ты. Никаких пузырьков и кратеров. Это у тебя руки кривые. Выше анон правильно написал.
>Это всегда сопровождается реакцией и вспениванием. У тебя сразу образуются кратеры и пузыри.
Ради интереса, возьми этот грунт, который кипит. Страви через какую-нибудь трубочку (коктейльную например) в одноразовый стакан, дай ему прогреться и прокипеть и потом кисточкой нанеси на деталь.
Будут у тебя пузырьки?
Мне кажется там проблема в этом. Растворители впитываются в АБС и из-за этого пузырьки фреона не могут выйти.
У меня кончился мой проблемный грунт-наполнитель чтоб проверить. Я вместо него жидкую шпатлёвку взял и обычный грунт сверху, но я их через аэрогаф наношу без фреона.
>Один хуй ты потом 4 часа это же время тратишь на зашкуривание.
Если техничка, то не карашу. Но тут надо, чтобы слои нормально выглядели. Для покраски как раз похуй.
>Я хз что ты там такое дрелишь что у тебя много времени уходит.
Ну как? Вот у тебя есть условный цилиндр высотой 200мм с дыркой в боку, ты планируешь печатать 0.2мм. Дырка не будет абсолютно круглой, тебе надо печатать 0.1мм — это увеличение печати в 2 раза. Сделать местное уплотнение ты не можешь т.к. визуально это испортит модель. Тебе придется на всю модель ставить 0.1мм тупо ради одного отверстия.
Вот именно. Я об этом и написал.А так красил на акриловой основе.
Вспучить может какой нибудь негодный грунт при высокой влаге или холоде. Это уже проблема самого грунта.
А когда покрываешь пла даже обычным грунтом, моментально кратеры.
Вот сюрприз то будет когда деталь на сверло намотается.
>Ну как? Вот у тебя есть условный цилиндр высотой 200мм с дыркой в боку, ты планируешь печатать 0.2мм. Дырка не будет абсолютно круглой, тебе надо печатать 0.1мм — это увеличение печати в 2 раза.
Сделаю поддержку в отверстие. Потом отвёртвой отковыряю. Хотя опять же не понял задачи. Тебе это реально нужно? ПОтому-что все саморезы и прочее и так врезут в отверстие. Проблемы могут возникнуть разьве что с резьбовыми соединениями. Но их ты всё равно дрелью не поправишь.
>А клиент решит рассверлить отверстие какое-нибудь. Вот сюрприз то будет когда деталь на сверло намотается.
А ты тут причём? Долбоёб не умеет сверлить - это его проблемы. Это как продать тачку, а потом ты будешь волноваться за то, что новый владелец на столб намотается когда тот бухой под 200км ехал.
Ты придумал проблемы, начал её рашеть. Молодец. У клиента распидорасило деталь? Нет. У клиента есть потребность сверлить её? Нет.
Тоесть ты на ровном месте придумал сам себе говно которое решаешь? Да.
А дальше что? Что если клиент засунет себе твою деталь в очко?
Что если криент будет кидать её в печку?
Что если клиент постирает её в стиральной машинке?
Что если клиент наступит на неё?
НИЧЕГО БЛЯДЬ, это проблемы клиента.
Двачую. Дальнейшее использование всегда оговаривается.
Печатай бутылками, не трать бабло.
Ты садишься пьяный за руль и разбиваешь тачку. Это ты виноват или тачка?
Ты переходишь скоростное шоссе в неположенном месте, тебя переезжает камаз. Виноват ты или камаз?
Ты суёшь пальцы в розетку, получаешь удар током. Виноват ты или ток?
Ты пьёшь очиститель для труб, получаешь отравление. Виноват ты или очиститель для труб?
А что в 2020 есть лохи которые в казино деньги несут? Ну тут полностью согласен. Виноваты сами.
Ты идёшь по городу, видишь на заборе надпись "Убей соседа". Приходишь домой, убиваешь соседа. А хули там же на заборе написано. У тебя же своих мозгов нет. Да и ты вроде не виноват да?
Парень ты адекватный вообще? Любой взрослый и зрелый человек понимает что за его действия он получит пизды. Если он в процессе сверления портит деталь - это исключительно его проблемы.
Да блять, ты нас совсем за ебалаев держишь, которые даже не могут на сайт зайти?
https://bestfilament.ru/chernyy-petg-plastik-bestfilament-dlya-3d-printerov-1-kg-175-mm/
Вот 1590р/кг, и не был он там никогда дешевле.
Алсо они нашли доставку дешевле и вернули мне по моему 2 тыщи, я уже не помню точно.
>Вот 1590р/кг, и не был он там никогда дешевле.
Вот 1000 рублей за кило.
https://bestfilament.ru/petg-plastik-bestfilament-dlya-3d-printerov-1-kg-175-mm-multi/
Вот вообще 900
https://bestfilament.ru/petg-ostatki/
Хотя я щас сам всё выкуплю.
От запаха жжоной пластмассы поди уже всё провоняло.
>областью печати 400
Что за принтер? Тронкси поди?
Нагреватели? Движки? Ремни?
0. Из инструментов: мультиметр, штангенциркуль, возможно осциллограф. Что нибудь накроется потом будешь с порванной жопой вызывать ванг (ты удивишься, но с отсутствующим мультиметром полно людей).
1. Провода. На подвижных частях очень большой износ, и вот в эникубике они у меня переломились через полгода на одном из четырех принтеров. Но тут все зависит от совести китайцев.
2. Нагревательный куб. Он из алюминия и тут он скорее не изнашивается, сколько повреждается от рук неопытного пользователя. В попыхах закрутил не под тем углом и все — слизал резьбу. Я так один повредил, причем достаточно повредить начало резьбы и всё, остальное так же пойдет по пизде.
3. Сопла — расходник по сути.
>Микрометр нужен для наладки принтера или хватит штангеля?
Штангена достаточно, чтобы замерить толщины стенок или что-то еще. Микриметр не нужен.
Набор концевых мер.
>Если, допустим, взять эндеры, то первыми сдохнут все кулеры дико китайского качества
Пиздёж и провокация. Работаю со стоковыми уже года два. Никаких проблем. Только пыть сдуваю иногда.
>экструдер лучше поменять
Сменил 7 сука экструдеров. В итоге вернулся на стоковый. Вообще не понимаю на что дрочат принтоёбы. Но стоковый как раз самый беспроблемный из всех. Никаких засоров, никаких састреваний пластика, никаких проблем с горлом, всегда хватает охлада. Максимум что делаю - меняю сопло раз в месяц. И то чаще чищю его иглами.
>блок питания лучше поменять на минвелл
Сменить одно говно на другое говно...
>китайский иногда делает глюки крутилки
Чегоблядь????
>Мульт
Мультиметр, если ты собираешься дрова настраивать. И то хватит китайского. Наслушался местных дебилов. Купил за 4к дорогущий, в итоге настроил TMC, мультиметр положил в коробку и забыл про него.
>штангенциркуль
+1
>возможно осциллограф.
Дед ты бредишь. Что ты там будешь осцилографом делать то?
>Что нибудь накроется потом будешь с порванной жопой вызывать ванг
С осцилографом ту всё равно будешь делать тоже самое.
>1. Провода. На подвижных частях очень большой износ, и вот в эникубике они у меня переломились через полгода на одном из четырех принтеров. Но тут все зависит от совести китайцев.
А тебе говорили не бери сраное говно от эникубиков. 2 принтера от креалити до сих пор живые. Один купил в 2017, второй в 2018. Впрочем у пруши купленной в 2015 провода закончились через пол года.
>2. Нагревательный куб. Он из алюминия и тут он скорее не изнашивается, сколько повреждается от рук неопытного пользователя. В попыхах закрутил не под тем углом и все — слизал резьбу. Я так один повредил, причем достаточно повредить начало резьбы и всё, остальное так же пойдет по пизде.
>В попыхах закрутил не под тем углом и все — слизал резьбу.
Пиздец.
>3. Сопла — расходник по сути.
Тут согласен. Больше сопел разного диаметра. Можно самые дешманские, разницы в них никакой. Тут правда бегает хуй из треугольников, говорит что их сопла по 1000 рублей за пару лучше - нихуя подобного. Бери 100 штук за 1000, хватит до 2030 года.
Если это Флаинг бир или аникубик - можно взять три-4 запасных типа J Head. У знакомого 5 Ghost каким-то хреном просто убил хотенд. Хотя я больше грешу что он сам его своими кривыми руками убил, привинчивая и перебирая. Отдал ему свой запасной от эндера - работает с марта без нареканий. Но я сразу говорю, от креалити не бери, у них оверпрайс.
Если на столе магнитная поверхность - бери запасную. Она изнашивается. В 2018 быломодно брать магнитки, снял со стола и вот модель сама отлипла. В 2020 все перешли обратно на стекло. Отлеплять сложнее, но износостойкость выше в десятки раз.
>Мультиметр, если ты собираешься дрова настраивать. И то хватит китайского. Наслушался местных дебилов. Купил за 4к дорогущий, в итоге настроил TMC, мультиметр положил в коробку и забыл про него.
Это пока у тебя какой нибудь порт не отвалится или провод не переломится. Что ты будешь делать? Естественно будет валяться, потому что пригодится, когда пригодится. А то что ты купил модель не по силам — твоя вина.
>Дед ты бредишь. Что ты там будешь осцилографом делать то?
Нагреватель, например. Мультиметр может на зафиксировать импульсы. Но, как я писал, это не обязательно.
>2 принтера от креалити до сих пор живые.
У меня три принтера эникубиков живые, а четвертый сломался. И то что у тебя пока живые, не значит, что провода вот-вот не переломятся.
>Пиздец.
Ну а хули ты хотел? Слизал на втором месяце пользования. на первом все делал аккуратно, пылинки сдувал, на втором набрался смелости, ну и наебунул один. Просто я в день могу раза по два менять на ЧЕТЫРЕХ принтерах. Заебываешься.
Я подумываю взять шуруповерт с гибким валом.
>Пиздёж и провокация. Работаю со стоковыми уже года два. Никаких проблем. Только пыть сдуваю иногда.
Тут история была от какого-то батхёртнутого дебила. Он засунул отвёртку в вентилятор эндера чтобы тот ночью спать не мешал и обломал ему лопасти. С тех пор легенда о том что там кулеры плохие. Хотя логичнее было бы предположить что он рукожоп.
>Это пока у тебя какой нибудь порт не отвалится или провод не переломится. Что ты будешь делать?
Куплю новую материнку. И это будет дешевле чем осцилограф и сраный мультик за 4к+
>Куплю новую материнку
Ты странный человек, на мультиметр жалко 4к, а покупать
новую материнку по каждому пуку — это ты можешь.
Причем, ситуацуия с переломанным проводом классическая. Переломы происходят регулярно и тоже был чувак, который хотел купить новую материнку, потому что у него стол не грел. Я его уговорил прозвонить и оказалось, что провод датчика переломился. Вот бы он охуел, если бы купил новую плату и это бы не помогло. Наверно купил бы вторую, посчитав бракованной. А на третьей почесал бы репу и пришел с горящей жопой на форум просить ванг угадать проблему без логирования и прозвона.
В общем, классика.
А что если проблема не в материнке, а в блоке питания? Что если проблема в проводе? Что если проблема в дисплее? Что если проблема в двигателе? Что если проблема в драйверах?
Ты в любой ситуации будешь покупать мать? Мультиметр и нужен, чтобы определить источник проблемы.
>покупать новую материнку по каждому пуку — это ты можешь.
Конечно могу. Я её использую и она мне нужна. Тем более она не часто ломается. У меня например вообще небыло чтобы материнки помирали.
Да и паять современные микроконтроллеры - это такое себе развлечение. Всё равно на всю эту пайки и расходники для ней в итоге больше денег потратишь. И даже в случае успешной починки снова положишь всё это в дальний угол и это будет там пылиться. Если ты не радиомастер. Хотя скорее всего ты мать просто не починешь, доломаешь.
Смоделируем ситуацию.
Ты переключаешь кнопку питания и принтер не запускается. Проблема может быть в:
а) блоке питания
б) материнке
в) проводе
г) может даже коротит дисплей и все уходит в защиту
Что ты сделаешь? Ты уже написал — купишь материнку по цене мультиметра. При этом устанавливаешь, а принтер все равно не работает. Что дальше будешь делать? Будешь в рулетку играть, покупая каждый элемент принтера, пока проблема не устранится?
Ты, значит, обосрался и вместо покупки мультиметра за тысячу рублей с полным фаршем, купил какую-то хуйню и теперь из-за этого будешь отрицать его важность и предлагать очевидно бредовые идеи?
Тут я умываю руки. Главное, чтобы тебе было комфортно.
>Всё равно на всю эту пайки и расходники для ней в итоге больше денег потратишь.
Какая пайка? Ты так же можешь менять материнку или бп целиком. Только с мультиметром ты знаешь, что именно сломалось, а не гадаешь.
>Причем, ситуацуия с переломанным проводом классическая. Переломы происходят регулярно и тоже был чувак, который хотел купить новую материнку, потому что у него стол не грел. Я его уговорил прозвонить и оказалось, что провод датчика переломился.
Какая-то странная история. Ты сначала сам сказал что сломалась материнка, а потом мне же рассказываешь про поломанный стол. Сорян я не настолько тупой чтобы поломку стола самостоятельно не продиагностировать. Для этого мне и мультиметр не нужен. Стол не греет - проблема в столе. Дальше разбираешься в чём именно.
Берёшь, отслеживаешь источник проблемы, устраняешь. Тупой какой-то вопрос. Если ты этого без мультиметра не смог сделать, у меня для тебя плохие новости.
>Ты сначала сам сказал что сломалась материнка, а потом мне же рассказываешь про поломанный стол.
Ты что-то невнимательно прочитал. Я нигде не писал, что сломалась материнка. Чувак хотел купить материнку, а переломился провод.
Мне кажется, это тупой развод на срач. .
Не понял
>Что ты сделаешь? Ты уже написал — купишь материнку по цене мультиметра.
Хуя ты сманеврировал. Ты сам написал, что у тебя сгорел на материнке порт. А сейчас ты такой "А теперь я придумал под твоё решение совсем другую проблему". Дед у тебя беды с башкой чтоли?
>Ты переключаешь кнопку питания и принтер не запускается.
Воткну в розетку. Делов то.
>а) блоке питания
С чего вдруг?
а) блоке питания
б) материнке
в) проводе
г) может даже коротит дисплей и все уходит в защиту
Берёшьи тергетишь поломку. Отрубаешь всё и по очереди подклчаешь к материнке. Элементарно. Что ты там мультиметром ковырять собрался? Блок питания сгорел? Тебе мультиметр НИХУЯ не скажет. Или как ты представил это? "Ой на выходе нет питания. Да сгорел." Типа ты такой сюрприз и удивился?
>Только с мультиметром ты знаешь, что именно сломалось, а не гадаешь.
Лолблядь лень на такую толстоту писать что-то.
>Ты что-то невнимательно прочитал. Я нигде не писал, что сломалась материнка.
Вот тут
>Это пока у тебя какой нибудь порт не отвалится или провод не переломится.
Сорян, хз как у тебя, у меня все порты только на метеринке. Если у тебя порты где-то ещё, купи себе мультиметров.
Щас собираю один принтер и в рекомендации эта ссылка
https://aliexpress.ru/item/32872395185.html
А вот какого сечения брать, я пока хз. Я пока не занимался этим вопросом. Надо будет померить на старом принтере.
Это и есть конкретный вопрос. Чем ты будешь отслеживать источник проблемы, если не мультиметром?
Ты шизофреник?
В одном посте я тебе пишу несколько предположений, почему может понадобиться мультиметр, а в другом посте тебе пишу реальный случай.
Зачем ты это все объединяешь в одну историю? Ты вменяемый?
Всё чинится без мультиметра.
БП проверяется просто. На любом есть индикация питания. При включении будут крутится вентиляторы охлаждения. Уже проблема не в нём.
Дальше чекаем материнку. Отрубаем всё. Проверяем через ком порт.
По очереди втыкаем дрова. Проверяем.
Врубаем дисплэй, проверяем. И так далее.
Куда ты там мультиметром тыкать собрался, я хз. Можно конечно, но тратить пару суток чтобы каждую дорожку прозвонить как-то тупо.
Невменяемый тут только ты. Т сначала написал про порты, я написал что я буду делать.
ПОтом ты ты с какого-то хуя предположил что я так буду делать вообще везде и всегда
>Ты странный человек, на мультиметр жалко 4к, а покупать
>новую материнку по каждому пуку — это ты можешь.
И сразу такой другую проблему подсунул под мой ответ. И дальше ты с каких то хуёв вдруг подумал что я тебе уже ответил что при поломке провода на столе я буду покупать материнку. Дед, ту ёбнутый честное слово.
Ни разу в жизни не пользовался этой фичей. Зачем она? Типо ты такой будешь в духовку засовывать штыри тестера? Или... Я даже придумать не могу что этим делом мерить то кроме сопла на принтере.
Вот тоже не понимаю нахуя этот тред в ра. Тут местные не то что не имеют мультиметра, а даже не знают с какой стороны за паяльник браться.
>съебать в diy?
Максимум что тут делают — покупают готовое. А фразу "купить паяльную станцию" здесь считают подъебкой.
Не лучше ли тебе съебать из треда?
Не нравится - сьеби из треда и не воняй.
>Тут местные не то что не имеют мультиметра, а даже не знают с какой стороны за паяльник браться.
Жопой тред читаешь? Анон спросил что брать к первому принтеру. Какой-то дебил посоветовал купить мультиметр и осцилограф. Это вообще не значит что все кто сидит в треде не имеют этого оборудования. Просто оно нахуй не нужно именно для первого принтера.
Потому-что это и есть подьёбка, ебобо. Ты же не покупаешь паяльную станцию к новому телевизору, компу, ноуту, или стиралке? Так почему ты считаешь что при покупке принтера - тебе нужна новая паяльная станция?
Мамке сходи пожалуйся что на твоих двачах пишут не так ак ты хочешь, даун.
Потому-что половина треда паяет, модифицирует, кузьмичует всё это дело. А зачастую и вообще собирает принтер с нуля. Где этому треду ещё быть?
>Не лучше ли уважаемым "умельцам" съебать в diy?
Что-то не нравится - сам сьёбывай. Или нажми кнопку скрыть тред. Тут к половине тредов можно так докопаться. Вон Ламодаун только комплектуху покупает, и в корпус втыкает. Ардуинщики ничё не паяют. Есть тред чисто раций! Тред фапа на паяльники, и отдельный тред для батареек. Если так посудить - 99% ra должно свалить.
Значит тут седят ебанутые долбоёбы которым некуда девать деньги. Нормальному человеку достаточно одного паяльника которым он будет паять всё.
>фразу "купить паяльную станцию" здесь считают подъебкой.
>Анон, что купить к моему первому принтеру
>Мультиметр, осцилограф, паяльная станция
Тоесть ты не считаешь что это подьёбка да?
Да это местный долбоёб бегает по тредам и пишет всем "Кааааак, у вас нет хуйнянэйм, как это вы в разделе сидите, не тру радиадвачеры!!11111". Какой-то совковый дебил который считает что раз он пол жизни ебался со всей этой хуитой, канифолью сосновой, паяльниками на 500 ватт, которые жгли всё что только можно, лампами, пайкой навесом, полурабочими конденсаторами, выпаиванием рассыпухи с выкинутых на помойку телевизоров - то вот и мы теперь должны обязательно со всем этим трахаться. Конечно же он по своему прав и 90% принтера лечится простой пайкой. Но есть и вещи с которыми трахаться себе дороже. Дрова, шаговые и материнку проще просто купить, а не ебать себе и треду мозги.
Сейчас есть 3d принтеры, море комплектухи. Рассыпуху продают уже на вес. Вот оно, паяй, придумывай корпуса, печатай шестерни, ручки, облицовку. Любая форма. Даже протезы печатают. И ценник копеечный. Спаял свою схемку, распечатал корпус, всё сделал по красоте, никакого колхохза. Красота! Нет блядь приходит дебил без ума и фантазии и говорит что это не радиач. Да ты ебанутый чтоли?
Выше видос скидывали про точность протеза.
Но если тебе его мало. Вот.
https://youtu.be/Cl8ijPGEKO8
https://youtu.be/l6xqTcLXXC8
https://youtu.be/ULTyu4ppk-s
https://youtu.be/uWL13vvi94s
https://youtu.be/3nnrstBxomk
https://youtu.be/RJNDjnWV8Eo
Правильно говорить не в Нострадамуса, а в предсказания нострадамуса. Нострадамус был реальным человеком, а его предсказания- развод.
В школу собирайся.
Поверочная пригодится, если самосбор и если это какой нибудь юни (потому что там даже сам производитель предупреждает о возможной кривости корпуса)
Часовой индикатор бесполезен в домашних условиях. Вот как раз для дома подойдет поверочный угольник.
Если у тебя китайская прюша, то смысла нет.
Я бы в таком доме не заснул.
Хочется что бы детали совсем гладкие были и слоев не было видно. Думаю сначала пройтись кисточкой дихлометаном, потом грунтовкой, потом краской акриловой и в конце лаком еще покрыть. Или лучше дихлометан не юзать, а взять шпатлёвку? Еще что-то читал про ацетоновые бани, в каких случаях они нужны?
>Аноны, как грамотно и недорого подготовить детали из пла к покраске?
Никак, писали же. Это дерьмо разъедается всем что можно.
>Или лучше дихлометан не юзать, а взять шпатлёвку?
Дихлорметан — едкая отрава, как и двухкомпонентные шпатлевки. Вообще, все двухкомпнентное, типа полиуретанов и шпатлевок, что при реакции вызвает нагрев, является не очень полезным для органов дыхания, а на некоторых при предупреждают о возможном вызови онкологии.
А вот акриловая шпатлевка менее удобна, хоть и абсолютно безопасна. И сохнет чуть ли не сутки.
Самым оптимальным, это брать петг, брать грунт-заплнитель и краску — оба на акриловой основе.
>ще что-то читал про ацетоновые бани, в каких случаях они нужны?
Для абс, не пробовал. Но пробовал сглаживать сбс с помощью сольвента и лимонена. Хуйня редкостная, это не дает абсолютно гладкой поверхности, плюс нестабильность результата. Сохнет долго, а за это время может пылинка упасть и всё, пизда. Деталь может выглядеть как ролики для сбора частиц с одежды. Ну или пальцем задеть и испортить модель.
Хм, не знал что двухкомпонентные шпатлевки ядовиты. А дихлометан ведь достаточно летуч, им намазал, подождал 2 часа и все выветрелось, разве он не так работает?
>Хм, не знал что двухкомпонентные шпатлевки ядовиты.
Щас, конечно, вылезут похуисты, которым норм, но сзади таких шпатлевок всегда есть предупреждение. Строительная на акриле и она безопасна, но там зернистость для стен, а не для моделей.
>А дихлометан ведь достаточно летуч, им намазал, подождал 2 часа и все выветрелось, разве он не так работает?
Ты за эти два часа им надышишся. Сольвент выветривается под феном буквально через секунду, вонь остается на неделю, но липкость теряется достаточно быстро.
Но понимешь в чем штука. Если полить и тут же продуть феном, то так ты не добьешься большого сглаживания, нужно чтобы пластик буквально пропитался растворителем, поливать его обильно и несколько раз. А деталь прям погружал в лимонен. А когда он пропитается, то застывать он реально будет часа два, а за это время всякой пыли и хуйни налетит будь здоров. На прозрачных пластиках менее заметно, а вот белый — это ад. Ну вообще деталь начинает вонять, а уж дихлорметан это вообще ядреная хуйня. В целом, очень грязная и непредсказуемая работа. Единственное исключение, когда я шел на это — добиться стеклянной прозрачности сбс. В итоге получается неаккуратный вид, может десяток слоев спаяться равномерно, реально как стекло, а потом РАЗ и горб\щель. Я может фото скину завтра, у меня на работе есть экземпляр.
Тут надо попробовать, чтобы прочувствовать. Мне не понравилось.
>Если полить и тут же продуть феном
Кстати, не знаю можно ли феном дихлорметан продувать. Если он очень летуч, то может загореться от фена.
На стоковом драйвере экструдер просто слегка попискивает. На нервы не действует.
Разницы с tms по шуму печати почти нет.
Да, про этот звук и говорю. Жаль сэкономили на 1 драйвере. Сам бы такой принтер взял. Хотя я больше наслушался всяких блогеров которым в августе почти каждому завезли по такой модели.
Что к нему сразу докупить? Что у них ломается в первую очередь? Что надо апгрэйдить?
>Какой лак?
Даммарный. Я в канцтоварах покупаю. Но наносить надо кистью и следить чтобы пузырьков небыло. Впрочем если ты красишь, ты и так об этом знаешь. В прошлом треде я фотки выкладывал. Даже миньки получаеются сглаженными. Покрас так вообще после этого идёт будто фигурка литая.
Хз какая у тебя версия.
Первые были полным говном и требовалось менять вообще всё, оставляя только шаговые, стол с винтами и профили.
Под замену сразу ремень, каретки (можно напечатать), проводка до стола (они использовали проводку меньше чем подавалось тока и она тупо выгорала), крепления шаговых, зубчатые колёса, Хотенд - проще выкинуть и новый взять MK8. Термоизоляцию стола.
Опционально новую материнку и БП.
Прекрасно держится. Только просуши пол часа.
>Акриловый лак из тех же канцтоварах не подходит?
ПОпробуй, я не пробовал.
Умный дохуя?
да не я разобрался уже.
там есть шаблон - труба.
оказывается область в которой можно рисовать ограничена невидимой хуйней, которая обрезает модель и пишет ошибку. я просто размахнулся на 80 см дилдаки, а они не лезут в область печати.
Целевая аудитория тинкеркада.
Зря, никогда не думал что напишу это, но... этот пронтер - тот самый вариант что даже анет лучше.
Я хз, анон. менять надо ремень, боуден, проводку стола, утеплять стол. полностью выкидывать Хотенд, выкидывать датчик филамента, BMG настолько хуёвый, что на моей памяти это вообще единственный который имеет ПРОПУСКИ ШАГОВ! Тут неправильный портал со стока, который невозможно выровнять угольником. Блок питания который физически не вывозит кровать. Кровать которая имеет сенсор нагрева с краю (ПРИ ЭТОМ ЕГО МАКСИМУМ - 75 ГРАДУСОВ СУКА), херовый обдув со стока. Самый громкий обдув блока питания.
Мать со стока имеет разные настройки силы тока для X и Y (привет смещение слоёв, и ещё хуева туча проблем). Алсо вообще единственная мать которая имеет ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЬЁМ Gcode (где вы блядь такое вообще видели? Даже хуйня на 8 битной Атмеге с первым марлином не имела такого)!
И как вишенка на торте - алюминиевый профиль. Да анон, даже он тут хуёвый. ХУЁВЫЙ ПРОФИЛЬ, Его приходится фиксить чтобы он был вертикальным целым килограммом уголков с болтами.
Это настолько фэйл, что придётся вложить туда две цены принтера чтобы что-то разумное из него собрать.
Крайне желательно.
Мать, экран, дрова, ремни, уголки, т болты, изоляция стола, новые термодатчики стола. новый BMG, цшаш модуль, к кровати докупить кумутатор питания (в стоке его нет).
Перепечатать каретки по Y. И желательно по X (готовь PETG).
Желательно
Новый БП. Блок управления питанием стола (забыл как эта хуйня называется).
Зубчатые колёса для ремня. Натяжители ремней (можно распечатать).
Можно
Сопла, клей для стола.
И это только то, что я за 5 минут вспомнил.
>не знаешь как PLA красить
>Предлагает кисточку
Извини, речь шла про КАЧЕСТВЕННУЮ покраску, а не про "мне заебись, хули ты доебался?"
О чем варик со слепком непрокатывает? 30 сек и готово. Или надо как то отсканировать зубы, потом наебавшись в каком нибудь каде сделать модель и только уж потом распечатать?
Молодые и шутливые, немного заблуждаются и черезчур ответственно подходят к выбору первого када, как будто выбирают жену. Инвентор хорош как первый серьезный кад, постигнешь его познаеш дзен, он довольно прост и понятен, в нем норм делать свои первые сборки и простые детали. Навороченный simens NX, только отпугнет неопытного юзера, ибо там даже эскиз, чтоб сделать надо охуеть немного. Но в целом все одна хуйня.конечно исключая всякую бесплатную шнягу типа скетчапа, опенскама и прочего говна.
Смищна
Niet
Похоже на локальную нестабильность цвета филамента.
>У меня деталь разьедается от всего
>Пузыри
>Краска отслаивается
>Что-то там пиздит про кисточки.
Да, мы поняли что ты качественно красишь так, что всё по пизде идёт. Спасибо за охуительные советы, но как-нибудь обойдёмся без твоего нытья о том что у тебя что ни покрас - то по пизде всё пошло.
Как человек который лет 5 красит миньки вази я что-то нихуя не понял сейчас что ты имел ввиду? Хочешь сказить что кисточкой нельзя нормално покрасить или что? Или ты ебашишь как марям 30 сантиметровым валиком всё подряд и пиздишь про качество?
Короче ты какую-то хуйню написал.
>Как человек который лет 5 красит миньки
А Петрович 30 лет сколачивает гробы, только вот искусным профессионалом по дереву не считается. Неизвестно кто ты такой и чем занимался все эти пять лет (лично я считаю такой опыт стажерским), но раз ты топишь за кисточку, то абсолютно ясно, что тебя устраивает кустарный вид модели.
>раз ты топишь за кисточку, то абсолютно ясно, что тебя устраивает кустарный вид модели.
Это такой толстенный троллинг да?
Типа если-бы я мог хуярить всё аэрографом, я бы конечно это делал. Но сука надо быть просто конченным дауном чтобы утверждать что кисточка - это некачественно. Просто потому-что например иначе как кисточкой ты многие вещи просто не сделаешь. Да и просто обсирать кисточки без конкретики - это уже детектор долбоёба.
>потому-что например иначе как кисточкой ты многие вещи просто не сделаешь
А хули ты свои частные случаи проецируешь на все задачи? Конечно, автор вопроса сам виноват, что не уточнил что за покраска у него, но вот с точки зрения моих задач — это равномерное, однородное покрытие поверхностей, где кисточка не справится. Даже на твоей пикче видны мазки, а е сли твоя фигурка будет покрыта однотонным цветом, к тому же глянцем, то все косяки моментально вылезут.
Не обращай внимания, это местный дурачёк у которого руки из жопы растут. Любой гайд по покрасу говорит как сделать красиво и с минимальными затратами. А этот дебил не справился уже на уровне грунтования.
>равномерное, однородное покрытие поверхностей, где кисточка не справится.
Просто берёшь кисть побольше, делов то. Вон маляры подьезды кистями красят, не жалуются.
>е сли твоя фигурка будет покрыта однотонным цветом, к тому же глянцем, то все косяки моментально вылезут.
Не понимаю о чём ты. Задача лака как раз убрать неровности и следы печати, собственно как и грунтовка. Всё это убирает косяки. Если-бы оно с задачей не справлялось, никто такой техникой не пользовался бы по всему миру. К тому-же это всё появилось лет за 15 до 3d печати. Так что твой аргумент инвалид.
>е сли твоя фигурка будет покрыта однотонным цветом
А если-бы бабушка была-бы дедушкой... Странный аргумент, но она ведь не покрыта. Она и не должна быть покрыта. Где ты вообще видел фигурки которые делались бы не под покрас?
>Буквально любой человек который пишет гайды по покрасу использует кисть
>РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ВЫ ВСЕ КРИВОРУКИЕ НЕУМЕЕТЕ
>Покажи свои покрасы
>Не ну я так-то не крашу ничего, только забор как-то по школе красил
Ясно.
Почему в моей куре нет супорт блокера как у ютуберов которые рассказывают как редактировать поддержки но блять ни слова о том где взять эту ебучую фичу?
>а е сли твоя фигурка будет покрыта однотонным цветом, к тому же глянцем, то все косяки моментально вылезут.
Выше написано как скрыть косяки. А ты говоришь что косяки вылезут... ХЗ о чём тут говорить.
Не кормите этого толстяка.
Редачишь как на левом пике, а курва печатает автосгенерированные поддержки.
Даже грунтовать не надо? А если мне специально нужно подчеркнуть мелкие неровности, тогда как быть?
Заработало.
Оказвается надо галочку убрать с генерации поддержек в настройках печати чтобы манипуляции по ручному выставлению поддержек имели эффект.
>в каком месте у тебя ограничитель стоит
Если б я знал...
>Даже грунтовать не надо?
А лак не в качестве грунтовки выступает?
>А если мне специально нужно подчеркнуть мелкие неровности, тогда как быть?
Не грунтуй тогда.
>Оказвается надо галочку убрать с генерации поддержек в настройках печати чтобы манипуляции по ручному выставлению поддержек имели эффект.
Ты просто сделал наоборот: отключил поддержки и в ручную выставляешь где нужно ставить поддержки. На самом деле надо было твоему объекту выставить другой режим.
>Если б я знал...
В СМЫСЛЕ?
>В СМЫСЛЕ?
Нет там нигде значка блокиратора поддрержек на который можно жмакнуть и отредактировать поддержки.
>Нет там нигде значка блокиратора поддрержек на который можно жмакнуть и отредактировать поддержки.
Потому у тебя и не блокируются, раз ты не расставил их, лолка. Вечером подготовлю скрины.
История такова:
Открыл я одну СТЛку, отрезал нужный мне кусок детали. Открыл вторую - отрезал нужный мне кусок.
Теперь мне надо эти два обрезка совместить и получить искомую детоль.
Но хуй там плавал. Пытаюсь выделить и скопировать - Это невозможно скопировать, сосите хуй.
Что делать в таких случаях?
>Солидворкс
>Открыл я одну СТЛку
Ну ты и долбоеб братишка, земля тебе пухом.
СТЛ это не формат для редактирования в CADах, это уже работенка для полигональных редакторов как Blender/3dsmax.
То что солид вообще открывает STL хотя бы на посмотреть - считай за большую великодушную подачку.
Расскажите мне за Кофеварку, почему он такой пидараз.
История такова:
Взял я кусок мяса, отрезал нужный мне кусок. Открыл второй - отрезал нужный мне кусок.
Теперь мне надо эти два обрезка сварить и получить искомую еду.
Но хуй там плавал. Пытаюсь указать эспрессо и включить капучинатор - Это невозможно сварить, сосите хуй.
Что делать в таких случаях?
Хули это я долбоеп?
Формат открывается, много че можно навертеть. Солид сохраняет результат в стл, все ровно.
Нету у меня и взять неоткуда кад файлы. Аффтор выложил только стл.
Что солид, что мэш, не любят когда срез\объединение идет точно по граням, как бы это противоречиво не звучало. Поэтому высок шанс фокапа нерезки и объединения. Это надо учитывать (надеюсь солид умеет показывать сетку, в рино это можно сделать)
Поэтому нужно использовать программы, для работы с мэшем, типа блендера или макса. Там все тоже самое, но есть и другие инструменты для объединения, когда булевые операции не подходят.
Но таки да, стл — говно ебаное, и рака яиц, кто это выкладывает в сеть.
>не любят когда срез\объединение идет точно по граням
Да в сраку их драть - я не могу два куска в одно окно скопировать, не то что вместе свести.
>Формат открывается, много че можно навертеть.
Ну верти, хули бомбишь тогда? Тебе же пишут, что солид поверхностно может работать с мэшем, поэтому на 2 рабочих результата 10 нерабочих и ты сидишь как дурачок и смотришь, не зная что делать. А сделать ты ничего не сможешь, помтоу что инструментов нет
>я не могу два куска в одно окно скопировать
Ты пишешь на каком-то непонятном языке. "В одно" объединяют. Что значит скопировать в одно?
Странно, я не знаю, а не получается у тебя.
>Короче, ты нихуя не знаешь
Хм. Я знаю что делать. Вот тебе совет:
1. Импортируешь сначала один кусок, потом импортируешь второй.
2. Идешь на уровень полигонов и удаляешь сопересекаемые плосткости.
3. Совмещаешь детали.
4. Переходишь на уровень граней и бриджем соединяешь одно кольцо с другим.
Если в солиде это возможно, то флаг тебе в руки.
У меня есть ДВА стла сраных.
Я их оба два открыл - в солиде открыто две детали в двух окнах.
И я даже не могу придумать, как мне эти два обрубка в одно пространство редактирования притащить. Затем я уже победю - я расположу их как мне надо, и дорисую соединяющий их объем.
>Я их оба два открыл - в солиде открыто две детали в двух окнах.
В человеческих программах есть ctrl+C и ctrl+V, на крайний случай импорт в проект.
Всегда проигрывал с крутых инженерских программ, типа автокада и солида, где копипаста из документа в документ не работает.
>У меня есть ДВА стла сраных.
>Я их оба два открыл - в солиде открыто две детали в двух окнах.
Господи, благослави риноцерос, пока солидворксы и фьюжины катятся в гиену огненную.
>В пространство модели нельзя так вставить, и это обсалютно логично.
Нет, не логично. Из другой программы копипастить действительно нелогично, потому что у них формат данных совершенно другой, но я не вижу ни одной причины почему нельзя копипастить из своей же программы.
И как показывает практика, некоторые кады умеют в копипаст и проблем нет. Причем я тебе даже больше скажу, если из рино шестой версии скопировать в рино пятой версии объект со свойствами, которые появились только в шестой версии, то разработчики сделали так, что они все равно отображаются и редактируются. Уж не знаю как они этого добились.
Это твердотельная модель. Вся модель задана булевыми сложениями "примитивных фигур" или ограничена поверхностями которые описываются уравнениями. Результат: всегда можно твердо и четко дать ответ на вопрос "есть ли тело в этой точке", в отлиние от рино который опирирует мешем точек и соединяет их полигонами. И всегда этот формат stl шакалит модель. В твердотеле такое невозможно, ибо все задано уравнениями. Отсюда и исходит, что нельзя так просто вставить модель в другую модель, ибо между ними не будет "булевой" связи. Эти связи можно задать вручную, но нужно это делать через создать файл — сборка, вставить файл "мои половинки", и уже вручную создать зависимости между двумя моделями.
P.S. нехуй сравнивать блендер, мах, рино и прочие рисовалки с кадами для инженерки, это совершенно разное. В рино есть библиотека болтов? Параметрическая зависимость модели, может быть есть встроенные калькуляторы пружин, ремней. Есть модули расчетов напряжений или течения жидкостей? Нихуя там нет, зато чтото можно присунуть куда хочешь.
>Это твердотельная модель. Вся модель задана булевыми сложениями "примитивных фигур" или ограничена поверхностями которые описываются уравнениями.
Во-первых, если бы ты не читал жопой, то заметил, что речь идет про мэш, сетку.
Во-вторых, в рино именно твердотельная модель и копипастится с заодно с дополнительными свойствами, которые не были предусмотрены предыдущей версией прогарммы.
>В твердотеле такое невозможно, ибо все задано уравнениями.
Что облегчает их копирование и взаимодействие.
>P.S. нехуй сравнивать блендер, мах, рино
Ты необразованный дурак. Читай пикрилейтед. Рино и есть кад с твердотельным моделированием с поддержкой форматов солида, катии, автокада и прочих кадов.
А это поддерживаемые форматы.
Я с легкостью импортирую из твоего солида деталь, напишу на ней, что мать твоя шлюха и верну тебе обратно в формате "уравнений".
Пиздец ты агрессор.
Действительно незнал про рино, как то недоводилось юзать иероглифы —необразован.
проблевался с дизайна рино
Я взял рандомную картинку. Там можно кнопки создавать на лету и вписывать в них скрипты. А можно скопировать команды с трех кнопок и вставить их последовательность в одну. Короче, конструктор такой. На пикрилейтед 2 это мои кнопки, дизайн сразу виден.
Вот как раз из-за этих доп. скриптов и юзал давным давно рино. Там был модуль развертки поверхностей двухмерной кривизны в плоские лекала. шил катамаран с еба формой, и даже все получилось, что стало нежиданностьюСмутно помню те ошущения: как стервенел с нанесением размеров на модель, как то казалось пиздец нелогично, отсюда и решил, что рино это рисовалка.
> как стервенел с нанесением размеров на модель, как то казалось пиздец нелогично, отсюда и решил, что рино это рисовалка.
Рино действительно вырос из рисовалки, но потом оброс кад функциями. А если ты наносил размеры прямо во вьюпорте, а не на листе чертежа, то ясен пень будет неудобно. В целом, там поведение размерных линий абсолютно такое же как и в других программах.
Меня вот наоборот бесит, когда размеры перекрывают модель на этапе построения, как это в катии или солиде. Я люблю сначала построить модель, а потом на отдельном листе сделать чертеж с размерами.
Единственный жирный минус рино, это отсутствие истории, когда можно вернуться к истоку, изменить форму и вся модель перестроится. Точнее она есть, но я не считаю её полноценной. Но зато сам процесс моделирования в десятки раз быстрее, а я самолеты не конструирую.
В седьмой версии появилась функция переделки из stl в твердотельную модель. Это и раньше было, но весьма замороченно и с доп плагинами, платными. А сейчас прям вообще чуть ли не в пару кликов и из коробки.
С 13:22
https://youtu.be/z92YGS_Oy9g
А еще можно будет моделить как в максе, со сглаживанием полигонов, доступом к вершинам и граням. Рино будет смесью макса и када.
Вот жду выхода. Тогда можно будет наконец-то ебать в рот весь тингеверс.
В общем, вот инструкция.
0. Допустим у нас есть пикрилейтед 1, и нам нужно ограничить поддержки в некоторых местах.
1. Сначала устанавливаешь из маркета Custom Supports. Можно и без него, но тебе придется самому рисовать объект, который ограничивал бы место поддержек. Этот плагин делает всё прямо в куре (хоть и максимум уебищно)
2. Ты должен понимать, что сей плагин просто рисует параллелепипед и накидывает ему свойства.
3. Ты выделяешь модель, кликаешь по иконке кастом саппортс, а затем снова кликаешь по месту на модели, где ты не хочешь видеть поддержек (пик 2). Должен появится параллелепипед, его размеры ты либо меняешь с помощью масштабирвоания, либо в настрйоках кастом саппортс.
4. Проследи, чтобы у тебя был выделен сей параллелепипед, и иди во вкладку чуть выше, к свойствам модели. Пикрилейтед 3. Там кликни по третьей иконке "Изменить настройку для перекрытий". В раскрывающемся списке выбери пункт "Ограничивающий объект". И нажми кнопку "Выберите параметры", а дальше выбери параметр "генерация поддержек", он добавится в список и там ты просто снимаешь галочку.
В принципе, ты можешь импортировать любую фигуру, и начать с пункта 4, она и будет ограничителем поддержек.
Это великолепно. Если так и будет изи — то восторг.
Тингеверс даже не юзаю, эти блядские stl совсем недружелюбны. На grabcad есть твердотел, но сообщество там куда меньше.
Так в итоге и поступил.
Но что странно - сохраняешь эту сборку в СТЛ, а ебучий солид не сохраняет одним файлом. Пишет два стла каждой из деталей.
Но кура открыла оригинальный файл сборки солида, и обработала сборку как единое тело.
Я тоже с грабкада беру техничку в последнее время.
Но что, если мне не нужна в результате сборка? Мне нужно одно тело, которое получено сложением с другими телами.
Частое ведь дело, когда нужен какой-нибудь адаптер, расширитель, и надо отрезать две комплиментарные части чтобы обеспечить сопряжение с уже существующими деталями.
И вот тупо было бы, знаешь, перечерчивать с нуля то, что уже существует как модель. Не для того нужен кад.
Чет потыкал новую версию куры. Я даже не знаю, то ли это очередной баг куры, то ли "так задумано", все же БДСМ практики авторов куры известны на весь Мир.
В общем, создаю я новый материал, вписываю туда нужные температуры. Выбираю этот материал, а температуры не меняются. Это как понимать? Параметр связан с тем, что слева.
Сборку можно сделать в деталь. Используя команду "упростить сборку" в итоге имеешь деталь одну.в инвенторе но смысл тот же.
На счет второго несовсем понял, что нужно. Можно редактировать деталь в сборке, тогда доступны инструменты "проецирования геометрии" с других деталей на редактируемую.
А там не где нет кнопки "печать на 3d принтере", это может быть экспортом в стл.
В маркете видел плагин интеграции в солид. Кто нибудь юзал, что это такое?
В принципе, для куры не требуется соединять два объекта в один.
Кура нарежет их как одно целое, главное не допускать зазоров между деталями.
Хз, будет у меня еще деталь, где надо будет срисовать геометрию с ответной части другой детали. Тогда попробую этот функционал, доложу об успехах
Забыл написать ещё, греется до 123 при указанной 225
Лол, попробовал сейчас пластик продавить при 225, все нормально пошло. Похоже этот измерительный инструмент и правда жуткое говнище. кто бы мог подумать
В общем, извините за беспокойство, ложная тревога.
>Проверял термометром для мяса
Ты бу ещё ртутным термометром проверил.
> Вставил его обратно (кстати, там не было ни термопаста, ни гильзы)
На кой хуй они там? Термопаста нудна дляпередачи тепла. Термистор без неё справится.
Ты опасный короче. Можешь себе хату спалить. Перебирай хитблок полнойтью, проверяй чтобы всё это говно из него не выпало больше.
>Выяснилось, что это термистор вывалился из нагревательного блока.
А ведь когда-то эндерогеи смеялись над анетокретинами
Так принтер в защиту уходил, когда измеренная температура слишком долго не менялась при включенном нагреве. Марлиновская защита отрабатывала нормально, принтер отказывался греться дальше и его надо было перезагружать.
А термистор обратно засунул, но вообще он довольно маленький а защищает его от вываливания винт с широкой шляпкой. То есть эта шляпка закрывает отверстие и держит термистор за проводлол. Думаю это косяк конструктивна не столько эндера, сколько хотенда мк8. Ну да ладно, у меня е3д уже наготове лежит, на следующей неделе буду ставить.
Время дороже.
Дурачок. Видел засветку лазером — она полосатая, не однородная. Потом еще самое говно — это наклейка этого фоторезиста, травление.
Я задумываюсь о фрезере.
Во-первых, самое главное — долго. Мне некогда месяц или около того, ждать пока сделают и пришлют. Я сделал плату, внес изменения, снова сделал плату. Иначе я буду проекты бесконечно делать.
Во-вторых, дорого. Мне нужна одна плата, а я должен заказывать партию.
Напиши, получились ли в итоге выкладывать дорожки 0.3, или хотя бы 0.5, без соплей и пропусков. Оче интересно.
А чем тебя перекись с лимонной кислотой и лазерный принтер не устраивают, дёшево, сердито и довольно точные дорожки получаются, ещё и в прозрачной жиже можно сразу видеть сколько вытравилось.
от чего в первом слое могут иногда появляться такие тухлые дырки?
Учитывая что предыдущая печать в этом месте начиналась нормально.
Line width или extrusion multiplier?
Стол калибровать нужно. Сопло недотягивает.
Кароч пока увы, получается хуёго, краска до конца не выгорает. Алкидная выгорает лучше всего, остальные так себе. Нитро-циллюлозная вообще не выгорает. Но всегда остаётся некоторый слой у менди. Однако, что характерно, лак с поддона при промахе выгорел на отличненько. Так что по возможности опробую ещё варианты покрытия. По точности меньше 4-5 пикселей (0.5 мм) не стоит делать, ибо строки слегка не сходятся
>А чем тебя перекись с лимонной кислотой и лазерный принтер не устраивают
Потому что засветка — не самое геморройное из всего.
Начинается все с зачистки промывки тектсолита
Потом надо поклеить без пузырей и пыли фоторезист, а тут рука дрогнет и пизда. Клею со второго раза.
...
Потом травление. В хлорном железе еще как-то, хотя надо постоянно помешивать, иначе налет образуется. В перекиси вообще не травится.
Потом нужно смыть фоторезист и вся квартира воняет либо ацетоном, либо аммиаком.
Я ебал в рот эту процедуру. После того, как плату сделал, чувствуешь себя как выжатый лимон.
>В перекиси вообще не травится.
Подскажите за эту хуйню. Начинается реакция мощно и через минуту все. Соли подсыплешь - опять побурлит и опять все.
Недавно кластера смотрел, он тоже типа час или два травил и ноль результата. Оказывается, я не один такой. Может нужна подогревалка-мешалка, но я мешал и подогревал без толка.
Да вроде бы и жрет, но не пойми как. То пойдет, то снова заглохнет. Царапаешь - похуй.
То ли дело в 40%-й азотной - дым зеленый валит и медь горит натурально, лол. Правда ни краска ни текстолит не выдержат такого. Ну и задохнешься нахуй до кучи.
Ну реакция и у меня шла, все пузырилось и долго. А толку?
Как будто газировка обычная, металлу вообще похуй.
Думаю есть имба-способ, правда по ебле уже ближе к форорезисту - первый слой алкидной краской, второй - латексной, потом легкая протирка ацетоном для удаления остатков алкидной. По идее должно проканать. Ну и да, надо будет наконец-то поставить приложения и рисовать контур в векторном режиме
> засветка — не самое геморройное из всего
То есть возиться с фоторезистом тебе менее геморройно чем утюгом по плате повозить минуту и не отмывать потом ёмкости?
> В перекиси вообще не травится
Ну не то чтобы сама перекись травила, она скорее нужна чтобы полученный окислением водород конвертировать в воду, само травление переваливается на кислоту, причём даже не обязательно лимонную кислоту юзать - просто любую которая с перекисью не реагирует, хоть тот же уксус, лимонная просто дешёвая и дохуя едкая. Плюс есть такая маза как поваренная соль в качестве катализатора, но мне и без неё норм, главное лимонной кислоты не жмотить.
В итоге я самое большое количество усилий трачу на повозюкать по плате утюгом и потом стоять аутировать над раковиной чтобы бумагу пальцами аккуратно счистить, потом кидаю склянку с раствором на батарею и нехай себе травится, так, иногда поглядываю, но не более того. Потом просто водой обмахнуть и шкуркой снять чернила и налёт за полминуты, и усё.
вот да, сколько я ни пробовал, фоторезист не дает точность намного выше, чем лут на нормальном тонере, а времени требует больше
вот только
>>бумагу пальцами аккуратно счистить
когда бумага отмокнет, она сама слазит с пустых мест же, а остатки пленки журнала проще убрать зубной щеткой и кометом
>шкуркой снять чернила
ацетоном быстрее. >>34198 Люди делают это на балконе, чтобы квартира не воняла
>>В хлорном железе еще как-то, хотя надо постоянно помешивать, иначе налет образуется. В перекиси вообще не травится
Слишком разбавленный раствор. Хлорное железо надо брать безводное.
Я вообще перешел на медный купорос, дольше конечно чем хлорным железом, но стоит копейки
> когда бумага отмокнет
Моя проблема в том что если печатать на глянцевой бумаге, эта падла в воде намокает, но мягче почти не становится, приходится по ней пальцами легонько возюкать и стирать слой за слоем чтобы волокна расползались. Может есть какая-то магия делать это с обычной снегурочкой или даже ватманом, но с них по-моему краска так охотно не отлипнет
> ацетоном быстрее
Не то чтобы сильно быстрее, плюс саму плату от налёта прошкурить тоже бы неплохо, и зашкурённые дорожки лудятся сильно лучше.
Медный купорос заебись, когда есть балкон куда никто не суётся со своей сохнущей одеждой.
https://youtu.be/SkCMgGuQhYU?t=2949
> этот навесной монтаж финального "изделия" из стоек и акриловых пластин
> эти углы на дорожках, все вразнобой
> нарисованные даже не в спринт-леяуте бородатой версии, которая и то тебе подскажет как дорожки ровно и удобно сделать, а в каком-то нонеймовом пейнте которому поебать на разводку
> эта старая проперженная банка с хлорным железом в которой уже сто плат протравлено одним и тем же раствором
> эти допотопные БП спижженные с помойки
У меня на станции юных техников в 6 классе и то от этой хуйни пытались отойти, пиздец
Так я ж теоретически, как будто ты не печатал всякую ебанутую хуйню первый месяц.
Они же будут твердые, как дерево, а должны быть резиновые.
Пиздец, набор ядерных химикатов.
Ладно бы акриловая, но алкидная это через чур для квартиры. А потом родных добить ацетоном.
>То есть возиться с фоторезистом тебе менее геморройно чем утюгом по плате повозить минуту и не отмывать потом ёмкости?
Мне вообще не нравится ни фоторезист, ни лут. А лут к тому же получается хуевого качества.
>>34234
>чем лут на нормальном тонере
У меня как раз хуевый
>Люди делают это на балконе, чтобы квартира не воняла
Все равно вонь просачивается — это раз. Не весь год этим можно заниматься — это два.
Акрил — наименее безопасное и вонючее средство. Хотя тоже воняет, т.к. растворитель хоть какой-то, но должен быть в спрее, но он гораздо менее вонюч, чем у какой нибудь эмали. Иногда даже ароматизатор добавляют.
Естественно, если краска на акриле, то и грунт должен быть на акриле. Вроде как мешать основы запрещено.
Акриловая шпатлевка еще и не воняет, экологична, хоть ложкой ешь. Правда сохнет долго и найти действительно мелкозернистую, наверно, нереально. Но я шпатлевку использую разве что для замазки каких-то малых мест, замазывать ей всю поверхность не разумно.
Да, я ошибся.
Нах вам всем директ? Такое впечатление что каждый первый TPU филаментами хуярит, которые стоят на вес золота.
>TPU
Вот как раз из-за него и думаю о директе. Приспособился печатать и на боудене, но очень долго и все равно иногда наматывается на шестерню.
>Вот как раз из-за него и думаю о директе.
>TPU
Он и в боудене печатается норм. Директ ради флекса ставят. Потому-что его в боудене кукожит.
А тпу по твоему к флексам не относится?
У фдпласта он как сопля и на боудене очень затруднительно им печатать.
>А тпу по твоему к флексам не относится?
Флекс - это отдельный тип филамента. Общее название типа - гибкие филаменты.
>У фдпласта он как сопля и на боудене очень затруднительно им печатать.
У ФДпласта всем херово печатать.
Долбоеб, поинтересуйся из чего сделан этот ваш флекс, прежде чем умничать.
Вам маркетолухи в голову насрут, а вы и рады таскать в себе все вот эти высеры, как Watson вместо SBS, Flex вместо TPU, Filamentarno вместо PETG, Ceramo вместо SAN и т.п.
Ебать ты дебич.
У меня есть две катушки, одна флеккс, который я могу вокруг пальца обмотать и растянуть раза в два. и TPU, который немношко гнётся.
Угадай который можно в боуден даунито?
Надо приступать к экструдеру из мясорубки, бутылки скапливаются слишком быстро, пруток такой слишком трудоемкий, даже если его протягивать не руками.
Если бы его давил робот - он бы мне по цене электричества обошелся. А так - надо перемножать потраченные бесценные часы моей единственной жизни на непонятно какой тариф. Бутылки мой же мусор, оборудование тоже мусор.
На двигатель тратится меньше энергии, чем на нагреватель. Ты не подсчитывал расход? Мне вот просто интересно, сколько будет стоить катушка.
Я печатал соплом 1.2, катушка на глазах разматывается, но все равно этот процесс не долгий, около суток до полной размотки.
Ты что, месяц наматывал одну катуху?
> Флекс - это отдельный тип филамента
нет
> У ФДпласта всем херово печатать.
Снова нет. Тпу не просто, да, но если победить настройки, то нормально. Остальные пластики беспроблемные.
>>34431
Флексом называют резиноподобный филамент, который может быть и тпу и тпе и еще неизвестно чем. Так и твердость у них может быть разной. Конкретно у фдпласт твердость очень низкая Шор А=75 ед, у река, например, твердость 95.
>>34458
Хуйцы да затычки печатать, тебе мало?
Из полезного я напечатал себе противоскользящие ножки для всякой настольной хуйни и ремешки для часов.
>Хуйцы да затычки печатать, тебе мало?
Для хуйцов слишком твердо, а у затычек площадь маленькая, чтобы это занимало хотя бы 70% печати. Ведь для того, чтобы кардинально менять систему, ты должен флексами печатать в большинстве случаев.
А если ты раз в год печатаешь прокладку, которая стоит 5 копеек в ближайшем хозмаге и в сотню раз эффективнее, то я не вижу смысла ради этого менять на директ.
Вот потому я и спрашиваю как много ты печатаешь флексами?
>Флексом называют резиноподобный филамент, который может быть и тпу и тпе и еще неизвестно чем.
Ну. Неправильно значит называете. Флекс - это года три как отдельная марка. И была она ещё до TPU, Watson и прочих. И она пижже в 100 раз. Я корпуса для дронов её печатаю. Даже падение с 100 метров им не приносит особых повреждений. Так как по сути это резинка. А вот TPU и прочее - это какой-то ебаный позор и закос.
>Из полезного я напечатал себе противоскользящие ножки для всякой настольной хуйни
Но флекс же не увеличивает трение, он скользкий как пластик, просто гибкий. С таким же успехом можно печатать из сбс.
>Флекс - это года три как отдельная марка.
Кто-то так назвал ТПУ или ТПЕ, Чист омаркетинговая хуйня, а гибкие пластики делятся на ТПУ и ТПЕ.
848x848, 0:09
> слишком твердо
Еще раз, тпу от фдпласт очень мягкий.
> печатаешь прокладку, которая стоит 5 копеек
Напечатать можно нужного размера здесь и сейчас а не бегать в поисках того, чего, возможно, и нет в продаже.
> как много ты печатаешь флексами?
Немного, но с директом в любом случае хуже не будет.
>>34485
> Так как по сути это резинка
Тпу и есть резина
>>34487
у меня тпу, он как РЕЗИНА, мягкий, растягивается и не скользит.
Температура грелки где-то 200, общая мощность ватт на 40, а то и меньше. Не скажу точно, сколько по времени, я это с перерывами делал, на 20 примерно грамм этого прутка нужно 3-4 минуты работы нагревателя. Простое умножение дает от полутора до двух часов нагрева. И это же только предпоследний этап, когда протяжка идет. Это слезы, тоже даром считай.
НО!!!
До этого надо бутылки нарезать на ленту, а для этого их надо выровнять.
То есть на все этапы можно в итоге получить минут 12-15 на каждые 20 грамм, то есть на килограмм уйдет больше 10 часов работы.
Это очень трудоемкий и неэффективный, немеханизированный процесс, от него надо отказаться как можно скорее.
Если бы пруток давился из расплава, и туда бутылка бы запихивалась условно говоря целиком, то трудоемкость была бы ниже, а выход - больше, потому что я мог бы перегонять в пруток во-первых бутылки целиком, а во-вторых реюзать отходы печати, запихивая неоправдавшие надежд или просто дефектные детали.
Ну бутылки это ладно, у меня их нет в большом количестве, я думаю о гранулах.
Я тоже думал, что у меня нет бутылок особо.
Сейчас я с трудом и неохотой нахожу время, чтобы хоть на ленту их порезать, места много занимают. И это я еще многое выкидываю, отставляю тоько полтора и больше литров.
Гранулы много мусора содержат, требуют фильтров, нсли это вторсырье. А если полуфабрикат, то это уже недешево и не в каждом ларьке.
Копродендрическим бутылкорезом, мильен их разных в инторнетах.
Скорей всего там считают по весу. типа 1гр 7-10р
> Это действительно так дорого стоит?
Конечно нет. Тем более если деталь техническая и охуенная поверхность не нужна.
> Скорей всего там считают по весу
То есть мне надо прогнать мою stl через программу которая делает полости внутри модели, чтобы меньше пластика ушло. В принципе логично. Пойду тогда дальше творить.
Я просто посмотрел что килограмм абс стоит 500Р, а мне надо полкило, плюс за работу, ну 1200, полторы. А на сайте полторы просят только за один переходник, а мне надо три штуки.
> Тем более если деталь техническая и охуенная поверхность не нужна.
Да на поверхность вообще всё равно, я её и не обломаюсь наждачкой протереть, а плюс-минус половина миллиметра в точности печати мне роли не сыграют
Может, если спишешься и обрисуешь технические требования, что тебе пойдет печать толстым соплом и в целом качество не в приоритете, они выкатят тебе адекватную цену.
Пару раз печатал знакомым большие (относительно, на 400гр) детали, брал две цены пластика.
А так такие конторы на том и живут, что берут с лошков высокий прайс за нихуя. Другое дело, если там проектирование, моделирование, постобработка это да, стоит денег.
Я в этом совсем не разбираюсь, но пластика на 250Р, электричества на 100Р, модели у меня готовые. Разве полторы мало за такую работу?
В принтерах совсем не разбираюсь, весть тред похож на тре про фингербоксы.
Нужен принтер печатать корпуса для микросхем и разные детали высокой жесткости и всякие фигурки лол
Какой принтер и где посоветуете взять, а так же какие расходники?
> корпуса для микросхем
Их же эпоксидкой заливают. Всякое текстолитовое говно лучше проектируй под стандартные коробочки из чип-и-дипа, чтобы сразу размер платы подходил под стойки для винтов, не нужен тебе принтер.
Заказал недорогой 3д принтер, 2-3 за кг мне не надо. Спасибо))
Нипонял... Там же 3-7 дней написано... Как теперь сделать манибек и отказаться от сраного абс?(
Можешь попробовать им написать что бы заменили цвет которого нет на тот что у них в наличии.
Спасибо анон, заказ изменили, даже цвет менять не пришлось, заказал без катушки
А как урина в плане 3д печати? Кура разве будет воспринимать абсолютно пустую деталь за твердое тело?
Как-то приходилось пол года работать в этой урине с ебучей нулевой стенкой, потом, когда перешли на солид, пришлось все говно перечерчивать с нуля.
Если ты хочешь чтобы оно напечаталось, тебе уже придется разобраться в принтерах и наших фингербоксах.
Искаропки как правило нихуя не работает, или каропка золотая.
Бери Эндер 3, к нему ПТФЕ трубки метр, ремня зубчатого моток, катушку ПЛА, катушку ПЕТГ, катушку АБС.
Балбес ты, Шарик, БАЛ-БЕС!
Нормально там все, на ютубе видел как пендосы моделлят в рине и печатают без задней мысли
>Кура разве будет воспринимать абсолютно пустую деталь за твердое тело?
Если модель замкнута, то да. Если нет, то кура или скетчфаб сами зальют дыры, если это возможно. Это принципы любого стл, неважно из какой программы ты экспортируешь.
Если тебе нужен стл-модель со стенкой определенной толщины, то используешь нужный для этого инстурмент в рино.
>абсолютно пустую деталь
В солиде нет понятия пустой детали.
>потом, когда перешли на солид, пришлось все говно перечерчивать с нуля.
Дурная голова рукам покоя не дает. В stp конвертировать и получить тот же солид — это для умных людей, а не для таких, как ты.
Где хочешь, там и используй.
>Дурная голова рукам покоя не дает. В stp конвертировать и получить тот же солид — это для умных людей, а не для таких, как ты.
Это не то. Не поверишь, но мы урину использовали для проектирование металлоконструкций и, чаще всего, для листового материала. По разверткам у гибщиков ничего не гнулось, из-за этого у сварщиков ничего не варилось, подгоняли все молотком. Зато то, что в солиде делается часов 6 к примеру, в урине час максимум...
>По разверткам у гибщиков ничего не гнулось
Ну конструктор у вас долбоеб, значит. Опиши более подробно ситуацию. Сколько раз делал развертки, и там можно обосраться только если сам не учел толщину и радиус гиба. Или нарушил плоскостность поверхности, для развертки которой существует другой инструмент, который указывает процент погрешности развертываемой модели и дает ясно понять что за хуйню он городит.
Но я так понял, вашей невнимательной макаке было проще скинуть всю вину на программу, чтобы начальство пизды не дало, и мужики в цехе с восьмидесятым профилем не караулили.
Думал, проблема с поверхностью, но нет, на ощупь стекло вроде бы ровное
Нет, подогрев включен
В любой непонятной ситуации калибруй стол и повышай температуру или флоу
Пластик нужен срочно. Кто-нибудь дексповское говно покупал в днс? Как оно?
Крек это не про срочность. Купить впрок это да.
> дексповское говно
Я бы лучше взял на хуйру хуяндексе или говнозоне абсмэйкер или еще что нибудь. Доставляют за несколько дней.
В мой город платная доставка, Я+ проблемы не решает.
Походу за оверпрайс (1.2к) придется абс брать у местного производителя 3д принтеров...
>дексповское говно покупал в днс? Как оно?
Я покупал пла и абс, оба норм. Пла так вообще заебись.
Ему это пишут каждый раз, но через неделю он снова приходит и спрашивает проблему.
Брал петг 2 раза , качество дрянь. При печати сильно сопливит. Меняю на другой пластик , печатает идеально
Пишу впервые за три месяца, чини детектор
Алсо, если ставить сопло чуть ниже, то начинает оставлять следы на стекле
Пытаюсь откалибровать дельту с клитором через октопринт.
Даю команду DELTA_CALIBRATE METHOD=manual как здесь (https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Delta_Calibrate.md) написано.
Сопло опускается четко в центр. Однако круг который описывают семь точек контроля высоты нулевого уровня смещен куда-то вбок. На пиках два противоположных положения сопла при калибровке. Одно находится где-то пол-сантиметра от края, второе - почти 3,5 см.
Печатать с такой калибровкой конечно можно. Но с крупными изделиями начинаются проблемки первого слоя.
Вопрос: как вернуть калибровочный круг в центр?
https://bestfilament.ru/pla-1-1.75-dark-gray/
Как думаете? Норм или оверпрайс?
У меня такая хуитка была из-за переэкструзии. Пофиксил уменьшением параметра.
Хуй знает, у тебя стол как будто весь в ямах. Как будто пластик падает под собственным весом.
Может где и цепляет, но где-то слишком высоко.
https://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/Expendables.Filament.php
нахуй тебе пла вместо нормального пластика?
Пла и есть нормальный пластик. Он жесткий, не пердит от влаги и не сопливится. Разве что усадочка есть небольшая.
Что-то по этим ссылка нормального серого цвета нету ((
Как используешь? Для каких кейсов?
Валялась давно дома апельсина и решил накатить окту, а что делать с ней не знаю. Подвигал осями, запустил печать. Но это я и так могу сделать с принтера, повернувшись от пека, даже вставать не нужно. Единственный плюс - не нужно целится флешкой в узкую щель под столом.
Какие профиты можно иметь от окты? Как узнать заведется ли на ней камера и вообще какую ставят обычно?
Российская компания IMPRINTA представила персональный 3D-принтер Hercules G2 собственной разработки, способный печатать изделия с использованием материалов высокой температуры плавления.
....
Одно из ключевых отличий Hercules G2 от моделей одноименной линейки заключается в возможности печати не только пластиком, но и материалами PEEK, PEKK и Ultem, изделия из которых могут заменять металлические детали.
https://sdelanounas.ru/blogs/136423/
Чито скажите, перемога чи зрада?
Файлы на печать прямо с компуктера кидаются.
32-битный расчет печати (актуально если родная плата 8-битная).
Камера (для малинки) сразу изображение дает как только её вставишь.
По удаленке можно управлять.
>Файлы на печать прямо с компуктера кидаются.
Это удобно, да.
>32-битный расчет печати (актуально если родная плата 8-битная).
Не актуально, у меня и так 32 бита.
>Камера (для малинки) сразу изображение дает как только её вставишь.
Камеры нет, и не знаю какую брать.
>По удаленке можно управлять.
Это самое интересное. Какие реальные задачи можно решать?
Собираюсь прикрутить реле что бы принтер сам выключался после печати. Но чем управлять во время печати удаленно? Могу представить только, если через камеру видно что что-то пошло ге так, остановить печать.
>Камеры нет, и не знаю какую брать
Любую USB-вебку.
Попробовал вот на пикриле PS-eye воткнуть. Сразу заработал даже без перезагрузки малинки.
>Какие реальные задачи можно решать?
Запуск печати вне дома.
Остановка печати, если что-то пошло через жопу.
>реле что бы принтер сам выключался после печати
https://www.youtube.com/watch?v=dQNBeAZpRmk
Это можно будет взломать соседу вайфай и хуй на принтере напечатать пока он на работе?
Если только ты из тех кто дефолтные пароли на роутере оставляет.
И если сосед знает, что ты пользуешься октопринтом.
А так и жопу в общественном транспорте взломать могут. Чтобы залить туда чего-нибудь.
А я думал это у меня камера говно.
>>35352
>Камеры нет, и не знаю какую брать.
В которой есть поддержка формата MJPEG/MJPG, иначе одно ядро малины будет нагружено. У меня так и получилось, но мне 1 из 4 не жалко.
>Но чем управлять во время печати удаленно?
Камера+OctoRemote на телефон https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kabacon.octoremote&hl=ru
Но чтоб было безопасно настрой basic авторизацию и если будешь пользовать чужой WiFi то и SSL сертификат.
А ещё ставишь OctoLapse и получаешь автоматически таймлапсы всех печатей.
640x480, 0:17
Таймлапсы, которые макаба не хочет проигрывать без конвертации.
Добавить экструзию не предлагать. Судя по юбке, с ней всё в порядке.
В слайсере эти зазоры есть? Вот с ним и разбирайся.
Скорее всего у тебя количество периметров такое, что слайсер ни периметр туда залить не может, ни заполнение.
Попробуй уменьшить количество периметров и посмотри. Должно сработать заполнение.
Понятн. Спс
>Чито скажите, перемога чи зрада?
Ты цены на пик видел? Твой геркулес — это четыре кило пика. Я за такую цену алюминием обмажусь (тот материал, который призван заменить), я блять из него дом построю.
Но если откинуть пик, то обычная цена за подобные принтеры. Я вот за свой самосбор около сотки точно выкину. Но из покупных в районе 200к, "болт" мне кажется привлекательнее будет, там хотя бы тулчейнджер и голова выполняет функцию автотача. Вот это я хотя бы понимаю, что нужно. Но корпус говно, если бы был стальной, то цены бы ему не было.
Ебать качество, как снимки Венеры
>Судя по юбке
Юбка не показатель, как и вообще первый слой.
истинная ширина видан только чере десяток слоев.
Почему? Да потому что ты блять вручную выставляешь зазор между соплом и столом. Если ты сделаешь зазор достаточно плотным, то и с недоэкструзией у тебя будут контуры слипаться.
Вот, а вверху принтер уже сам делает точный отсутп, вот там-то твоя недоэкструзия и проявляется.
>вот там-то твоя недоэкструзия и проявляется
Нигде она там у меня не проявляется. Потомучта её нет.
Ты сам себе вопрос выдумал и начал на него отвечать. Я спрашивал как пофиксить зазоры между стенками.
Почему новый? Может у кого-то он первый.
просто сейчас это уже функция по-умолчанию.
Малинка спорное решение, я постепенно начинаю вникать в тему и оказывается, что малинки ебанутые по части контроля пинами, а сами производители не рекомендуют ставить малинку для управления роботами из-за неспособности работать в реальном времени. В итоге все равно нужен посредник в виде микроконтроллера.
Твои проблемы.
Вероятно тебе надо шатать прошивку и там смещать нулевую точку в минус. У триппера тоже есть команды, первая статья в гугле
https://yandex.ru/turbo/3dtoday.ru/s/blogs/eone/klipper-part-two-basic-settings-configuration/
Цитата:
>#position_min: 0 # начало оси Х, можно установить отрицательное. По умолчанию 0.
>position_max: 200 # конец оси Х . *
Проверять я это, конечно же не буду.
В прочем, если не хочешь этого делать, то можно сделать это в слайсере. Этим способом 100% я знаю как решить. Там, в настройках принтера есть параметры стартовой координаты (пикрил в куре). Я думаю, что для дельты тоже есть такие же переменные. Такой подход проще, но опасен тем, что если ты загрузишь чужие настройки, то можно проебать этот параметр. Я так недавно загрузил профиль от производителя филамента, времени было мало, сразу запустил большую деталь, а потом в конце печати, голова начала возвращаться в ноль и пропилила мне деталь. Поэтому всякие нестандартные пресеты в профилях опасны, лучше всё делать на уровне прошивки по возможности.
Это что за хуета в последнее время появилась. Почему яндекс влезает, когда я кликаю по 3дтодею?
Это всё конечно очень занимательно. Но про калибровку уровня постельки там нет ни слова.
>Но про калибровку уровня постельки там нет ни слова.
Тебе нужно откалибровать постель по Z или сопло по XY?
Тогда по XY. Тогда непонятно что тебе не нравится в рекомендации >>35461
Ты понимаешь, что все пробы, все маневры принтера берутся от некой условной начальной координаты? Она у тебя смещена. Не важно пробы это или печать.
Выбей из головы фразу "калибровку уровня постельки", она мешает тебе воспринимать написанное. Уровень постельки можно с натяжкой назвать нулевую координату по Z.
Извини, я ебусь в глаза. А ты пробовал распечатать двумерную ступеньку, не искажает размеры модели? Если центр точный, то у тебя с одной стороны деталь будет сплющена, а с другой растянута или нормальная.
Да я так, на ходу придумал. Что-то с неким шагом, что можно потом замерить и определить деформацию. Типа пикрилейтед, это вид сверху на столе.
>>35526
Думаю это можно оценить просто погоняв хотэнд по осям командами типа:
G1 X110 Y0 Z0.1 F4000
G1 X-110 Y0 Z0.1 F4000
G1 X0 Y110 Z0.1 F4000
G1 X0 Y-110 Z0.1 F4000
У меня в 4-х случаях получаются одинаковые отступы от краев стола. Вывод: в процедуре калибровки клипера указаны неточные координаты точек проверки уровня стола.
Ну это как-то странно. Я потому и предложил ступеньку нарисовать, чтобы было больше информации.
Ну как-то не верится, что кто-то умышленно прописал асимметричные координаты в клиппер.
Шакальный квадрат распечатался без искажений.
Что-то эта клиторная калибровка меня так подзаебала, что начинаю задумываться о приобретении 32-х битной платы с последующим залитием в неё марлина. Октопринт кажется может с такой работать.
>круг который описывают семь точек контроля высоты нулевого уровня смещен куда-то вбок
Слоуфикс: смещенная окружность состоит из шести точек контроля.
Пиздец, что за погромист создавал ТАКОЕ, что калибровка со смещением? Тут явно дело не в механике или данных.Т.е. кто-то реально выставил несимметричные координаты.
>задумываться о приобретении 32-х битной платы с последующим залитием в неё марлина. Октопринт кажется может с такой работать.
Но смысл брать 32 бита, если в итоге будешь управлять октопринтом?
Я бы заебался указывать команды текстом. Если есть меню с кнопочками, то почему бы его не использовать? Я вообще хочу замутить приборную панель с физическими кнопками.
Заебало подстраивать уровень стола через десятый уровень меню.
Мне это все не нужно. Удаленно я хочу только видеть в каком процессе печать, завершилась она или нет и выключить принтер, если это не случилось в автоматическом режиме.
Лол, нахуя удалено подстраивать стол?
>смысл брать 32 бита, если в итоге будешь управлять октопринтом?
Это один из вариантов. Можно еще по вайфую с куры кидать задания на печать.
>Лол, нахуя удалено подстраивать стол?
С детства люблю за снайпера играть
На 1 и 2 пике видно что слишком большие зазоры между слоями, а еще, в одном месте получилась слишком тонкий слой, что его можно содрать пальцем.
Ну а про качества кораблика я вообще молчу.
В общем, может есть эксперты, которые могут рассказать что не так и как фиксить?
И еще одна проблема. Прокручивается мотор экструдера. Время от времени начинает щелкать и прокручиваться. Тефлоновая трубка стоит плотно, отходы убирал. Что еще может быть? Причем я бы не сказал, что мотору не хватает силы протолкнуть пластик, пробовал останавливать его рукой, ничего не щелкало и нормально шло.
Пластик 1.75 грековский пла.
Какой диаметр сопла и высота слоя?
Высота должна быть не больше 1/2 диаметра.
Ощущение будто у тебя сопло 0.4 и высота ~0.3-0.4
Сопло 0,4 слой 0,2.
Сейчас больше волнует проблема прокручивания мотора экструдера. Не знаю почему...
На первом слое он прокручивается, больше, потом меньше. Сейчас уменьшил высоту слоя до 0,1, скорость до 30 мм/с, модель которая должна была печаться 2 часа, будет печататься 6...
Даже при таких параметрах мотор прокручивается, но на печати это сильно не сказывается из-за маленькой скорости и слоя.
Единственное что я понял, это то что у меня стол кривой и надо стекло прикупить.
А, да, пластик закусывает мотор экструдера, на нем прям видно вмятины от зубьев. Может ли быть прокрутка из-за этого?
Посмотри на лодку свою, она вся горячая и мягкая и её всю повело. Модель слишком горячая.
Снижай температуру печати, улучшай охлаждение, снижай скорость печати. Всё это по очереди.
А там уже посмотришь.
Ты температурную башенку делал для своего пластика? Или ты наугад выставил и погнал? Так нельзя.
Не уверен поможет ли это с щелчками мотора фидера, но если у тебя прям сильный перегрев пластика, может его там весь заливает и забивает. Хер знает.
Но перегрев у тебя сумасшедший, всю деталь скукожило.
Держу в курсе.
Зачем телеграм, когда есть OctoRemote для телефона?
>осталось понять нахуя это нужно
Отключить печать если деталь оторвало.
Да. Я так и пользую. Пробросил себе порт, включил BASIC авторизацию и SSL сертификат самоподписанный загрузил в OctoRemote. Он принимает только его. Если его подменять, не подключится.
Никто квартиру не сожжет. Скорее всего.
А, я ещё разрешил подключения только из своего города. То ли через nginx, то ли iptables. Уже не помню.
>Пробросил себе порт, включил BASIC авторизацию и SSL сертификат самоподписанный загрузил
С таким же успехом можно и через веб интерфейс сидеть.
Суть телеграма - не нужно пердолиться ради базового функционала.
>Подскажите пожалуйста за качество печати.
Отвратительное. Перегрев на столбиках. На борту какие-то лаги, хотя на носу тоже перегрев.
Если обдува хорошего нет, уменьшай температуру. Если деталь из-за этого становится хрупкой, то температуру повысь, но понизь скорость печати. Алсо, расчехли параметр скорости печати минимального контура, чтобы на больших периметрах печатало быстрее, а на малых медленнее.
>Время от времени начинает щелкать и прокручиваться
У тебя экструдер не вывозит.
Причём там октопринт, если у него битая флешка, которая в read-only монтируется через раз. Анус ставлю.
Скорость понижать. Первая ошибка новичка — въебашить на полную, потому что печать слишком долгая.
Просто возьми и проэксперементируй, напечатав на скорости 15мм\с везде — заполнении, контурах. Если уж и так не вывозит, то тогда будем думать что делать.
> Анус ставлю.
Я бы не торопился рисковать анусом.
> в read-only монтируется через раз
Самое интересное что настроил, все работает, выключил - включил работает. На следующий день включаю - армбиан есть, октопринта нет. Как оно откатилось до состояния когда ОС осталась, а установленные пакеты пропали не понятно. Флешку проверял, проблем не обнаружилось.
Но да, накатил на новую флешку, пока что все работает нормально. Посмотрим что будет дальше.
>>35816
> васяно
Тут большая вариативность васянности. Под малину все легко и просто, готовый образ раскатал и нихуя больше делать не надо. А под апельсину готовых сборок нет, накатывать все вручную, хорошо что нашел скрипт установки октопринта, спасибо автору.
> хуйня
По сути так и есть. Перегруженная свистоперделками хуйня. Вот зачем двигать осями когда ты не за принтером? Или включать и выключать вентелятры? Реальные задачи - не сувать флешку, а отправлять на печать сразу из слайсера, в терминал написать, не подключая провод, и выключать автоматически (хотя это можно сделать механически с концевиком на верху рамы и жкодом поднятия головы вверх по завершению печати).
>Вот зачем двигать осями когда ты не за принтером?
Тестировал принтер на удаленке через камеру. Когда их несколько, был случай, когда принтеры местами поменял.
Я бы записал данную функцию в базовую.
Телеграм-бот есть, позволяет удаленно вообще что угодно делать, путем отправки своих команд g-code
То что на пиках, это слой 0.1, скорость 20 мм/с. Качество печати мне понравилось, но слишком долго. Все равно периодически прощелкивает экструдер.
Но тут одна проблемка вылезла: У меня пиздец кривой стол., на пике 3 видно, что дно детали неровное, а на пике 4 видно что деталь печаталась неравномерно. Реально кривой. Я его калибровал и ничего.
И собственно вопрос. Может ли из-за кривого стола и неравномерной печати закусывать пластик? На первых слоях да, логично, причем на первом слое как раз и закусывает сильно, а на последующих? Он закусывал, даже когда на 10 мм поднялся уже.
А знаете чем?
ABS на клей для 3д печати от фдпласта.
Причём я деталь не отрывал, она всю ночь сама остывала в закрытом боксе, плавно.
Кто бы сказал, что ABS может в настолько высокую адгезию, не поверил бы. А после остывания детали отклеенные на столе лежат будто ничего и небыло.
>У меня пиздец кривой стол., на пике 3 видно, что дно детали неровное
Это деталь отклеилась во время печати. Это кривизна из-за этого.
А на 2м у тебя видно следы винта Z. Ты явно где-то что-то перетянул или не так собрал, что относится к Z винтам и его резьба вся на детали видна.
>Он закусывал, даже когда на 10 мм поднялся уже.
Ты башенку температурную сделал то? Сделай уже чтоб понять какая температура попугаи нужны для твоего филамента. А дальше уже будем разбираться.
Кстати ты трубку в экструдер правильно вставил то? Там надо чуть открутить сопло, вставить и докрутить обратно. На горячую.
>Ты явно где-то что-то перетянул или не так собрал, что относится к Z винтам и его резьба вся на детали видна.
А что с осью Z можно не так сделать? Муфта, шпилька и брозовая (или может латунная, хз) гайка.
>Это деталь отклеилась во время печати
Может быть, кстати... Комплектная катушка нормально клеилась на чистый стол, на клей-карандаш еще лучше, а грековский только на малярный скотч приклеился и то, еле еле, при температуре стола 60.
>Ты башенку температурную сделал то?
ПЛА 190-193 градусов держится (выставлял 195).
>Сделай уже чтоб понять какая температура попугаи нужны для твоего филамента.
Как сделать, чтобы правильно?
>ты трубку в экструдер правильно вставил то?
Нет. Щас попробую вставить правильно, спасибо)
>А что с осью Z можно не так сделать?
Пикрелейтед.
>Как сделать, чтобы правильно?
Я вот эту беру https://www.thingiverse.com/thing:2518236/files
Берёшь 220-175 (нижний отсек 220 что был) и в слайсере настраиваешь температуру под каждый отсек. Там уже зависит от слайсера. Нагугли под свой.
На выходе получится что-то типа пик 2. Там уже будет понятно на какой температуре печатать надо.
И ты ведь выставляешь охлаждение на 100% с 2го слоя? Для PLA надо 100% всегда.
Удваиваю адеквата.
Коробка из ДСП с поклейкой кромки стоит дешевле 50$
И то она у меня здоровенная, поменьше будет баксов 20-30 наверное.
>Нагревательный прибор в деревянном корпусе
А, понятно, не буржуй а просто суицидник. Страховку купи
Я не он, но я сам не понял как он PSU control прикруитил.
Видимо руками. В плагине нет его поддержки.
https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram/issues/231
Хотя по идее вот тут можно свои подгрузить
https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram/blob/master/octoprint_telegram/telegramCommands.py#L423
Только осталось понять как в self.main._settings.global_get(['system','actions']) добавить свои и где это место находится.
Я слишком тупой.
Если октопринт уже работает, тогда ставишь из менеджера плагинов телеграм, настраиваешь по https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram то есть создаешь бота, добавляешь ключ бота в плагин. Там все расписано.
>я слишком тупой
Ололо:
serverCommands = { 'serverRestartCommand': ["Restart OctoPrint", "/sys_sys_Restart OctoPrint"],
'systemRestartCommand': ["Reboot System", "/sys_sys_Reboot System"],
'systemShutdownCommand': ["Shutdown System","/sys_sys_Shutdown System"]
Вот тут твои команды, хоть что пиши. Даже rm -rf
Ну охуеть теперь. Править сорцы. Очень умно.
Тебе дан инструмент на пару строк выше
>for action in self.main._settings.global_get(['system','actions']):
Как в system.actions добавить свои actions?
В каком разделе меню это делается?
Вот этот _settings https://docs.octoprint.org/en/master/modules/settings.html
Ну если даже не найти, можно руками в config.yaml дописать. И это будет намного умнее, чем править сорцы паекта, который ставится из репозитория.
>>36041
Как управлять через псу контрол ботом я тоже не знаю. В нем я настроил только автоматическое выкючение принтера после завершения печати.
Включение/выключение ботом делал через https://plugins.octoprint.org/plugins/systemcommandeditor/
Добавляешь команды те же что и в псу контроле дергают реле и они появляются в системном меню, которое доступно через /sys бота.
>Включение/выключение ботом делал через
Вот видимо он и редактирует config.yaml. Вот описание как actions руками добавлять https://docs.octoprint.org/en/master/configuration/config_yaml.html#system
Но мне проще подождать пока автор добавит поддержку
https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram/wiki/Add commands and notifications
Но мне эта фича не особо нужна. Я задания на печать запускаю из браузера.
Вот для выключения было бы не плохо. Но в конце концов он и сам через 30 минут выключится.
И всё равно меня не устраивает пункт в /sys. Хочу красивое меню на /psu
Сильно надо будет, пойду сам напишу и создам пулл реквест автору.
Я думал он мне сейчас какую-то наножижу посоветует круче клея, а он вообще абс в жизни не печатал оказывается.
Ну и фантазии.
Сейчас бы на жижи печатать, лол.
Двачую. Дебил не в курсе, что даже в термокамере абс подгибает.
>На ультрабазу
Еще один, не имеющий ультрабазы. Она держит разве что петг и пла.
Мимо мегадебил с ультрабазой, печатающим на клею в итоге.
В самом октопринте трансляция есть, а в телеграм картинки не шлет. Что и где настроить?
погуглил за вебки охуел, у всех цена в два раза выше чем было до ковида. самое говно сейчас стоит как нормальная вебкамера раньше, все барыги наживаются на проблемах человечества.
При чем тут ковид и вебкамера? Просто ты вник в ситуацию, а раньше думал, что они супер дешевые. Я и два года назад покупал за охуевшие деньги ip камеру, хотя с таким де качеством десять лет назад покупал примерно за те же деньги.
Смотрел на ютубах обзоры и как снимают разные дешевые камеры, там называли цены на них на момент съемки, так вот сейчас эти камеры в два раза дороже. Ролики где-то годовой давности. Рубль конечно тонет как всегда, но не в два раза же. На карантине все кинулись покупать веб камеры для удаленной работы/учебы.
В настройках камеры в октопринте у тебя есть Snapshot URL?
Нажми Test, появляется фотка?
Если нет, чини. По идее телеграм оттуда фотку брать должен.
>По идее
Точно.
https://github.com/fabianonline/OctoPrint-Telegram/blob/bbbcd3afdb61ee96487e42acf2f4dc6bbca03421/octoprint_telegram/__init__.py#L1183
>image_data = self.take_image(self._settings.global_get(["webcam", "snapshot"]))
> Snapshot URL
Там пусто. Что туда вставлять?
У меня есть видео поток http://192.168.1.85:8080/video с телефона
А какой прогой ты этот поток организовал? Поищи там в проге может можно сделать ссылку и для фоток, типа
http://192.168.1.85:8080/image
Разобрался.
Использовал IP Webcam и там в настройках есть сервисные адреса, в моем случае http://192.168.1.85:8080/shot.jpg
Теперь все работает.
Зачем лак, когда есть специализированный клей для 3д печати который можно салфеткой намазать? Ну или напшикать чтоб он по всему принтеру разлетелся
Соркин сказал так делать, ничего не знаю, всё липнет намертво пока не остынет.
https://youtu.be/jzbPTVqRoQs?t=627
>Зачем возюкать клеем когда можно пшикнуть лаком для волос?
Потому что это говно неэффективное. Я в свое время игрался с "лайфхаками" для бомжей.
Я пшикаю. Все эти растирания такие же крепкие, как ультрабаза и ни для чего серьезного не подходят.
Я ip камеру купил за 5к, когда мега стоила 14к. Сейчас мега стоит 19к. А камера говно и нет смысла брать дорогую, все равно не видно деталей.
Лол. Абс напечатанный на 3д клей, намазанный салфеткой, можно оторвать только вместе с столом нахуй.
Если деталька размером с твой писюлёк. А если деталь тонкостенная и большая, миллиметров 300 шириной, то похуй на 3д клей, пассивную камеру и ультрабазу.
>куски стекла
А у меня ультрабаза. В общем суть в том, что все эти ультрабазы и клеи — говное ебаное, когда речь идет о чем-то серьезнее мелочи на петге и пла.
>не имеющий ультрабазы
Ты обосрался, мегадебил, как обычно.
У меня ультрабаза от креалити(ну или её аналог, х.з. как назвать), заебись всё липнет, даже твоя мамка.
>Потому что это говно неэффективное
Может это ты какой-то неэффективный.
У меня все отлично липнет на лак-спрей.
Да это вообще не моя проблема, просто на форуме кубиков часто вижу такой вопрос. Хочу быть во всеоружии.
Тоже прокралась мысль, что джикод гадит, а может и прошивка глючит.
>>36259
А потом оказывается, что ты печатаешь пэтгом микрошестеренки, а "большего и не нужна". Проходили тысячу раз. Такую хуету любой дегенерат может напечатать и без ультрабазы или без клея.
На самом деле, если вы попытаетесь напечатать деталь на АБС или АСА, с примерными габаритами 300мм, в режиме вазы и без дна, то внезапно окажется, что ваши ручки — тоже крючки.
>деталь на АБС или АСА, с примерными габаритами 300мм, в режиме вазы
Ебобо? Конечно же нормальные люди такое не печатают.
Какая у тебя камера? И картинку с нее можешь показать?
Анончики с октопринтом, какие у вас вебкамеры?
С теелфоном не удобно, пока смотрю на Logitech C270
Ты не найдешь камеры, чтобы видно было слои. Так что не гонись и не трать деньги. Выигрыш в детализации не пропорционален цене камеры.
Она нужна чисто чтобы смотреть как голова ходит и что принтер не завис или не сбил чего. Я отдал 5к за ip-камеру, но если надо будет взять еще раз, то возьму самый дешман.
Выбрал себе Ender 3 Pro со стеклом.
Хочется ещё взять плату, чтобы принтер не шумел.
Есть две версии skr mini с впаянными TMC2209: v1.2 и v2.0, вторая дороже на $10. Стоит ли переплачивать $10 за вторую версию?
1) Шумность стандартных драйверов сииильно преувеличена, купи сначала принтер со стандартной платой, и меняй драйвера на тихие только если оно тебе нужно. Мне например чириканье дешевых драйверов кажется мелодичным, и под него без проблем засыпается
2) Бери обычную версию эндера, в Pro версии не за что переплачивать. Детские болячки обычной версии давно полечены, к нему остается только добавить кусок обычного стекла 235х235мм из ближайшей стекольной/багетной мастерской.
> Бери обычную версию эндера, в Pro версии не за что переплачивать
Если разница в цене меньше 1к, то я бы переплатил за более широкий профиль на Y. У меня обычный эндер.
Сейчас на Али обычный от 13800, pro от 15800
>и под него без проблем засыпается
Знаешь под что еще хорошо засыпается? Под угарный газ неконтролируемого горящего принтера.
>Это намёк на более надёжный БП в Ender 3 Pro?
Намек, что технику, особенно китайский дешман, без присмотра не оставляют. Твой эндер про, это как ролтон про.
>Намек, что технику, особенно китайский дешман, без присмотра не оставляют. Твой эндер про, это как ролтон про.
Холодильник тоже на ночь выключаешь? Телевизор, комп с кучей китайского хлама внутри? Телефонные зарядки все из розеток вынимаешь?
> Холодильник
Ты в китае его покупаешь?
> Телевизор
Ну не включенный же, а в стендбае
> комп с кучей китайского хлама внутри?
Аналогично, нехуй держать включенным то что не маломощный NAS
> Телефонные зарядки все из розеток вынимаешь?
Да, эти пидарасы издают противный писк когда не нагружены и мне свободная розетка нужнее
1. Что чаще всего ломается у принтеров такого направления?
2. Можно ли в этот принтер сливать смолу других производителей почему-то именно смолу в мой Мухосранска не доставляют
3. Как определяется расход смолы на модель ?
4. В обзорах часто говорится что потом модели нужно держать в ультрафиолетовых ваннах. У меня за окном 11 месяцев в году +40 и дохода солнца, есть ли смысл в ванной или проще ставить на подоконник часов на 5?
5. Что из себя представляют фильтры для смолы?
6. Что лучше всего взять дополнительно из инструментов кроме того что предлагает производитель?
7. Надежно ли брать на али?
Извиняй, тут специалистов по печати смолой почти нету. Вряд ли тебе что-то толковое посоветуют даже по anycubic photon, а уж по какому-то нонейм-говну и тем более.
>Холодильник тоже на ночь выключаешь?
1. холодильник у меня не дешманский
2. он не имеет нагервательных элементов, чтобы загореться
>Телевизор, комп с кучей китайского хлама внутри?
Тоже не имеют активного нагрева, телевизор не оставляю включенным, комп уходит в сон.
Я не специалист по фотополимерникам, но отвечу что знаю.
>1. Что чаще всего ломается у принтеров такого направления?
Дисплей. Часто вижу жалобы на ломающиеся дисплеи, к тому же у них в принципе идет деградация от УФ. Вроде щас начали выпускать монохромные, у которых срок службы дольше и печать быстрее, но несмотря на то, что монохромный дисплей вроде как дешевле, сами принтеры стоят чуть ли не в 2 раза дороже обычных.
>Можно ли в этот принтер сливать смолу других производителей
Формально можно, только у всяких дорогих принтеров есть ограничение на марку, они даже чипируют картриджи со смолой (типа formlabs) Дешевые принтеры обычно универсальны, надо только на длину волны смотреть, но я не встречал бутылок окромя 405-410нм. Но проблемы таки могут быть, всё индивидуально. Там все зависит от светодиодов внутри, потому что у них разброс по длине волны и яркости излучения, там даже принтеры одной модели со смолой одного производителя, могут требовать разные настройки времени засветки. Нельзя просто скопировать чужие пресеты и наслаждаться печатью.
>Как определяется расход смолы на модель ?
По объему. Объем 3д модели вычисляется в любой КАД программе или же в слайсере. В последних часто за тебя считается и выдается как раз результат в граммах и время, которое будет затрачено на печать. Можешь хоть щас скачать слайсер, загрузить туда нужную тебе модельку и рассчитать стоимость.
>В обзорах часто говорится что потом модели нужно держать в ультрафиолетовых ваннах. У меня за окном 11 месяцев в году +40 и дохода солнца, есть ли смысл в ванной или проще ставить на подоконник часов на 5?
Нужна бОльшая концентрация УФ, при естественном освещении засветка будет очень долгой и может вообще не затвердеть. К тому же, ты модельку будешь сам вращать? Заебешься. С али можно за косарь взять светодиодов и источник тока, либо сушилку ногтей. Но ты сперва должен заебаться.
>5. Что из себя представляют фильтры для смолы?
Вот это не знаю. Какая нибудь перфорированная бумага. Я думаю, что и ткани бы хватило.
Я когда делал самосборный сла, то не замечал какой-то мелкодисперсной пыли, которая бы просочилась сквозь ткань. Но я не хочу тебя подбивать на экономию и не знаю насколько уязвимы поверхности дисплеев на покупных принтерах. Думаю, что если затариться обычными фильтрами в хозмаге, то не убудет.
>6.
Не знаю.
>7. Надежно ли брать на али?
А где еще брать? 98% всех доступных принтеров — Китай. У наших перекупщиков? Так у них те же с али, только с наценкой. Я покупал два эникубика, и один в Top3dShop (типа с гарантией), так они мне прислали не с евровилкой, хотя китайцы все учли. Второй принтер брал на али и у кубиков склад в России. Мне вообще из ДС в ДС за три дня доставили.
Если ссышься, то попроси человека, который бы снимал на телефон распаковку, потом вернешь без проблем, если будут пруфы повреждений.
Короче, ты типичный начинающий. Я узнал в тебе себя. Тоже ссался, многократно исследовал почву, думал что попаду в цель с первого раза, но это невозможно. Все равно не окажется какого нибудь инструмента из пункта 6, все равно купишь не ту смолу из пунта 2, все равно объебешься с засветкой из пунтка 4. Ты не сможешь подготовиться так, чтобы все было. Охлади траханье и действуй по мере поступления проблем. Уже два года прошло, как я купил себе принтер и до сих про нет-нет да что-то нужно докупить. Поверь мне, купить позже, но зная на 100% что тебе нужно — КУДА ДЕШЕВЛЕ, чем неуверенно купить хуйню и потом купить заново. Если ты думаешь, что сторожилы этого треда знают что надо, то не угадал — тут до сих пор ходят срачи насчет нужности той или иной приблуды.
Я возможно напугал тебя отрицательными замечаниями по каждому из пунктов (да я, блять, в этом уверен на 100%) , будто СЛА печать — говно, но свои болячки есть в любой технологии. Это как друг, со всеми плюсами ты должен принять минусы.
Я не специалист по фотополимерникам, но отвечу что знаю.
>1. Что чаще всего ломается у принтеров такого направления?
Дисплей. Часто вижу жалобы на ломающиеся дисплеи, к тому же у них в принципе идет деградация от УФ. Вроде щас начали выпускать монохромные, у которых срок службы дольше и печать быстрее, но несмотря на то, что монохромный дисплей вроде как дешевле, сами принтеры стоят чуть ли не в 2 раза дороже обычных.
>Можно ли в этот принтер сливать смолу других производителей
Формально можно, только у всяких дорогих принтеров есть ограничение на марку, они даже чипируют картриджи со смолой (типа formlabs) Дешевые принтеры обычно универсальны, надо только на длину волны смотреть, но я не встречал бутылок окромя 405-410нм. Но проблемы таки могут быть, всё индивидуально. Там все зависит от светодиодов внутри, потому что у них разброс по длине волны и яркости излучения, там даже принтеры одной модели со смолой одного производителя, могут требовать разные настройки времени засветки. Нельзя просто скопировать чужие пресеты и наслаждаться печатью.
>Как определяется расход смолы на модель ?
По объему. Объем 3д модели вычисляется в любой КАД программе или же в слайсере. В последних часто за тебя считается и выдается как раз результат в граммах и время, которое будет затрачено на печать. Можешь хоть щас скачать слайсер, загрузить туда нужную тебе модельку и рассчитать стоимость.
>В обзорах часто говорится что потом модели нужно держать в ультрафиолетовых ваннах. У меня за окном 11 месяцев в году +40 и дохода солнца, есть ли смысл в ванной или проще ставить на подоконник часов на 5?
Нужна бОльшая концентрация УФ, при естественном освещении засветка будет очень долгой и может вообще не затвердеть. К тому же, ты модельку будешь сам вращать? Заебешься. С али можно за косарь взять светодиодов и источник тока, либо сушилку ногтей. Но ты сперва должен заебаться.
>5. Что из себя представляют фильтры для смолы?
Вот это не знаю. Какая нибудь перфорированная бумага. Я думаю, что и ткани бы хватило.
Я когда делал самосборный сла, то не замечал какой-то мелкодисперсной пыли, которая бы просочилась сквозь ткань. Но я не хочу тебя подбивать на экономию и не знаю насколько уязвимы поверхности дисплеев на покупных принтерах. Думаю, что если затариться обычными фильтрами в хозмаге, то не убудет.
>6.
Не знаю.
>7. Надежно ли брать на али?
А где еще брать? 98% всех доступных принтеров — Китай. У наших перекупщиков? Так у них те же с али, только с наценкой. Я покупал два эникубика, и один в Top3dShop (типа с гарантией), так они мне прислали не с евровилкой, хотя китайцы все учли. Второй принтер брал на али и у кубиков склад в России. Мне вообще из ДС в ДС за три дня доставили.
Если ссышься, то попроси человека, который бы снимал на телефон распаковку, потом вернешь без проблем, если будут пруфы повреждений.
Короче, ты типичный начинающий. Я узнал в тебе себя. Тоже ссался, многократно исследовал почву, думал что попаду в цель с первого раза, но это невозможно. Все равно не окажется какого нибудь инструмента из пункта 6, все равно купишь не ту смолу из пунта 2, все равно объебешься с засветкой из пунтка 4. Ты не сможешь подготовиться так, чтобы все было. Охлади траханье и действуй по мере поступления проблем. Уже два года прошло, как я купил себе принтер и до сих про нет-нет да что-то нужно докупить. Поверь мне, купить позже, но зная на 100% что тебе нужно — КУДА ДЕШЕВЛЕ, чем неуверенно купить хуйню и потом купить заново. Если ты думаешь, что сторожилы этого треда знают что надо, то не угадал — тут до сих пор ходят срачи насчет нужности той или иной приблуды.
Я возможно напугал тебя отрицательными замечаниями по каждому из пунктов (да я, блять, в этом уверен на 100%) , будто СЛА печать — говно, но свои болячки есть в любой технологии. Это как друг, со всеми плюсами ты должен принять минусы.
>уж по какому-то нонейм-говну
Довольно известное говно. У эникубиков тоже есть аналог из той же ценовой категрии — фотон зеро.
>Знаешь под что еще хорошо засыпается? Под угарный газ неконтролируемого горящего принтера.
>>36520
>Намек, что технику, особенно китайский дешман, без присмотра не оставляют. Твой эндер про, это как ролтон про.
Вы тут если не знали, я на всякий случай скажу.
Термопринтеры требуют активной вентиляции, вытяжки, или очень хорошего сквозняка.
О чем вы тут спорите ваще непонятно.
Какое ёбнутый будет это чудо у кровати запускать?
>>36631
>2. он не имеет нагервательных элементов, чтобы загореться
У тебя только от нагревательных элементов может что-то загореться?
Всё что угодно нагревательный элемент в случае нештатной ситуации.
А принтер должен термопредохранителями быть оборудован. Вдоль и поперек.
Простой детектор дыма должен быть установлен.
И автоматический огнетушитель.
Не в принтере всмысле.
>Термопринтеры требуют активной вентиляции, вытяжки, или очень хорошего сквозняка.
Яскозал?
>А принтер должен термопредохранителями быть оборудован. Вдоль и поперек.
>Простой детектор дыма должен быть установлен.
Пруфани хоть один в истории случай пожара по вине 3д-принтера с человеческими жертвами.
>И автоматический огнетушитель.
Если бы ты задумался о таком огнетушителе всерьез, а не только чтобы на дваче гавкнуть, то обнаружил бы, что в продаже есть только отечественная дрянь с никакущей чувствительностью, долговечностью и эффективностью. Тесты разных моделей на ютубе удручают.
>Всё что угодно нагревательный элемент в случае нештатной ситуации.
Только вот у принтера в сотню раз больше шансов из-за частых изгибов проводов и нагревающих элементов. Такие приборы как чайник и утюг тоже без присмотра не оставляются.
А ты спроси, установлен ли он у двачера, который спокойно лег спать,запустив на ночь самый дешевый принтер на Китае
>>36672
>Пруфани хоть один в истории случай пожара по вине 3д-принтера с человеческими жертвами.
>Только вот у принтера в сотню раз больше шансов из-за частых изгибов проводов и нагревающих элементов.
Не в сотню. Открытые нагревательные элементы в нем отсутствуют.
Но опасность явно выше холодильника. Но ненамного.
>>36678
>А ты спроси, установлен ли он у двачера, который спокойно лег спать,запустив на ночь самый дешевый принтер на Китае
Дуракам закон не писан.
Если собирать холодильник из говна и палок, игнорируя термодинамику и базовые меры безопасности, будет тот-же эффект. Ну так это понимать нужно.
Я так согласен, китайские принтеры опасны.
>>36672
>Яскозал?
Дебил блядь. Хоть инструкцию к принтеру открой и прочитай.
Допустимые концентрации токсичного говна сказали.
>>А принтер должен термопредохранителями быть оборудован.
>Пруфани хоть один в истории случай пожара по вине 3д-принтера с человеческими жертвами.
Тупая подзалупная моська.
Термопредохранители даже в трансформаторы вматывают.
Тот-же холодильник ими обмазан, на компрессоре, на конденсаторе, на блоке питания.
Любой утюг чайник и прочий нагревательный прибор оборудован ими и этого ТРЕБУЕТ закон, и базовый самый здравый смысл.
>отечественная дрянь с никакущей чувствительностью, долговечностью и эффективностью. Тесты разных моделей на ютубе удручают.
Ютуберы то всё знают.
Лучше дрянной чем никакой.
>чайник и утюг тоже без присмотра не оставляются.
>>36678
>Простой детектор дыма должен быть установлен.
>>36704
>Любой утюг чайник и прочий нагревательный прибор оборудован ими и этого ТРЕБУЕТ закон, и базовый самый здравый смысл.
Лол, Семён-ипохондрик разбушевался. Над плитой огнетушитель уже установил? А также топор, лопату, ведро с песком и пожарный рукав в каждой комнате. Ору с тебя, ссыкло.
Как ты блеять вообще собираешься пользоваться 3д-принтером, не оставляя его без присмотра? Заводить печать на 10-20 часов и все это время сидеть дежурить перед ним? Устраивать посменный караул для слежки за аппаратом? Это же бред, автоматизированный станок создан именно для того чтобы освободить тебя от определенной работы, а не создать тебе новую.
> Заводить печать на 10-20 часов и все это время сидеть дежурить перед ним?
Так ты ж итак весь день сидишь двачуешь капчу, программист-анальник на удалёнке. Я бы его оставил самого печатать только обмазав тихими драйверами и навалив сверху камаз датчиков дыма, а сам бы пошёл спать в пределах слышимости, из квартиры бы я с работающим принтером просто так не выходил.
А я напомню что Эндер сделан из алюминиевого каркаса, стол стеклотекстолитовый, голова в железном кожухе, блок питания тоже в железном корпусе. Гореть там особо нечему, просто недостаточно горючих материалов чтобы устроить серьезный пожар (катушку филамента можно в сторонке поставить или на стене закрепить)
>Заводить печать на 10-20 часов и все это время сидеть дежурить перед ним?
Ты не представляешь, но даже на заводе около промышленного принтера за миллионы деревянных, дежурят посменно. И это не хуй собачий, зато васян с обоссаным китайским принтером из ноунейм комплектующих, с надменной ухмылкой пытается рофлить.
Да мне тебя даже не жалко. Такие жизни, как твоя, вообще лучше не спасать, ибо вредители хуевы. Мне жалко твоих соседей, которые тоже станут жертвами пожара или поражения током через батарею. Ха-ха, вот смешно, и ТБ дебилы придумали, и топовые производители принтеров дебилы — хуйню делают, не то что китайцы.
>Ты плиту на ночь включенной оставляешь?
>>36735
>Бывает, на ночь бульон ставлю варить
Газовую надеюсь?
А то моя бабуля, 86 лет, забывает иногда газ выключать, но и она не такая ёбнутая как ты. На ночь она не оставляет еду готовиться.
>>36723
>Лол, Семён-ипохондрик разбушевался. Над плитой огнетушитель уже установил? А также топор, лопату, ведро с песком и пожарный рукав в каждой комнате. Ору с тебя, ссыкло.
Мудозвон ты.
>Как ты блеять вообще собираешься пользоваться 3д-принтером, не оставляя его без присмотра? Заводить печать на 10-20 часов и все это время сидеть дежурить перед ним? Устраивать посменный караул для слежки за аппаратом? Это же бред, автоматизированный станок создан именно для того чтобы освободить тебя от определенной работы, а не создать тебе новую.
Автоматизированный станок работает в пикрелетед.
И качество мер безопасности в нем самом немного получше чем в китайской игрушке.
И представь себе, даже на самом в жопу автоматизированном заводе есть операторы которые круглосуточно следят за техникой.
>даже на заводе около промышленного принтера за миллионы деревянных, дежурят посменно.
Так ведь дежурят не для того чтоб завод не сгорел, а чтоб станок случайно не поломался и дорогущее сопло или там фрезу или не угробил. А дешевый принтер если погорит - да и хуй с ним, китайцы после диспута новый вышлют бесплатно.
Я вот свои 4 пека очкую оставлять например без присмотра.
А притер этот гроб кладбище.
Но спать можно с ним, абы датчик дыма был.
Алсо, доработка принтера термопредохранителями как бы сама собой напрашивается.
Ну и стоять он должен на чем-то негорючем в дали от сохнущих партянок и прочего горючего шмотья.
Да как бы базовые очень меры то безопасности.
>А дешевый анон если погорит - да и хуй с ним, китайцы после диспута нового вышлют бесплатно.
Домашние 3д-принтеры народ собирает года с 2011-го, и за все это время никто от пожара из-за этого В МИРЕ не умер. Эта статистика закрывает на корню вопрос пожаробезопасности 3д печати.
>Так ведь дежурят не для того чтоб завод не сгорел
И для того, чтобы завод не сгорел в том числе, потому что на заводе дохуя другого оборудования. А станок сломается и так, собственно из-за этого и возникает пожар (и даже взрыв, в случае с печатью алюминием) — он не возникает из исправности.
>Эта статистика
Статистику то показать можешь?
Мне например неизвестно чтобы кто-то собирал настолько подробную статистику, пожар от принтера наверняка входит в категорию неисправность электросети/бытового прибора.
>Домашние 3д-принтеры народ собирает года с 2011-го, и за все это время никто от пожара из-за этого В МИРЕ не умер
Это значит такой жир? Пруфы будут? Я видел дохуя пикч, как квартиры выгорали. Или у тебя какой-то особенный пожар, где помещения в огне, а людям никакого вреда с этого?
И это постят те, кому удалось выжить , а тем, кому не удалось — в интернете уже не пишут.
> Или у тебя какой-то особенный пожар, где помещения в огне, а людям никакого вреда с этого?
Огонь-то ненатуральный, пластик же горит. Вот в наше-то время дерево жгли, столько жи... кхм, людей сгорело, вот это огонь был, да.
Жаль не загорелась, ты бы свою тупую хуйню тут не писал сейчас. То, что еще не ломалось — не значит, что не сломается никогда.
Каску носят не потому что 364 дня в году тебе она не пригождается, а потому что всего за один раз может проломить башку.
Я просто подписан на всякие ресурсы типа 3dtoday и аналоги. Если бы был хоть один прецедент серьезного ЧП со смертельным исходом, об этом все новостные ленты бы написали. Но хуй там, шизики продолжают обсасывать те несчастные пару случаев, когда Анет с выключенным thermal runaway обои пожёг.
Очевидно участники этого написать сами уже не могут, а СМИ не полезут на рандомный пожар разбираться, принтер там загорелся или тупо проводка
>Я просто подписан на всякие ресурсы типа 3dtoday и аналоги. Если бы был хоть один прецедент серьезного ЧП со смертельным исходом, об этом все новостные ленты бы написали.
Ты живешь в иллюзии. Очень много людей горят каждый день и об этом не пишут в новостях, никто не идет на твои любимые ресурсы и не создает там пост. Но все же иногда, кто остается жив, публикует >>36678
Первая пикча — это я с ютуба одного самодельщика взял. У него сгорел анет, который он на ночь оставил.
https://youtu.be/GyBDBJacfxY
Два вторых скрина — недавний случай с летающим медведем.
На данном фото видна постановка ЖИДОмассонов. И только на проверенных ресурсах, таких как ДВАЧ и ДТРИДЕТОДЕЙ, об этом ничего не написали. БУДЬТЕ в курсе настоящих новостей, не поддавайтесь на провокации и заговоры продавцов термопредохранителей и систем пожаротушения. Главная их цель — ВЛАСТЬ и ВЫГОДА. Только благодаря нашему сплоченному похуизму, мы сможем побороть ГИДРУ, а если кто и падет жертвой, то отряд не заметит бойца, благодаря ПРАВИЛЬНОЙ повестке на ПРОВЕРЕННЫХ ресурсах.
>Очень много людей горят каждый день и об этом не пишут в новостях, никто не идет на твои любимые ресурсы и не создает там пост.
Т.е. горят исключительно одинокие люди без родственников и друзей, кто мог бы сообщить о случившемся в СМИ?
Это паранойя ебучая, глобально порядка 100 тыс чел в год умирают в огне, прецеденты бы по-любому всполыли.
А раз их нет - то принтер нельзя считать опаснее всех остальных бытовых приборов. В утюге есть термопредохранитель, а в принтере зато есть софтовый предохранитель в виде thermal runaway, так что они примерно равноценной опасности.
Зато при уходе из дома какой-нибудь малолетний или пожилой или тупой родственник может сгореть, и тогда бы это тоже стало известно общественнсти. В любом случае это только манятеории, пока прецедентов нет - нечего здесь обсуждать вообще.
Зато прецеденты пожаров по вине электропроводки - это не меньше тысячи смертей по РФ каждый год по данным МЧС. Так что чем фантазировать о кучах датчиков и огнетушителей, лучше бы пошли и проверили свои розетки, не ремонтировавшиеся со сталинских времен - будет больше пользы для безопасности 3д-печати.
> малолетний
Возможно
> пожилой
Совсем не вероятно, тебе мозги выебут что твоя вонючая бутылкоплавильня без присмотра работает, а когда ты сбежишь нахуй в магазин мимо твоей комнаты будут шмыгать раз в минуту в приступах паранойи, ведь когда-то в сорокшестом сгорел ламповый приёмник в который натолкали масляной ветоши и теперь надо всех учить пожаробезопасности.
> тупой
Не впалить пожар надо ещё додуматься, любой человек умнее трёхлетнего ребёнка может быть проинструктирован открыть дверь и съебаться в подъезд стучать в дверь соседям с криком ПАМАХИТИ.
>Зато при уходе из дома какой-нибудь малолетний или пожилой или тупой родственник может сгореть, и тогда бы это тоже стало известно общественнсти
Представляю пост в комьюнити.
Пасаны я наночь оставил принтер без присмотра с дедом так принтер загорелся и спалил дом вместе с дедом )) ставьте лойс если жиза )))
>кто мог бы сообщить о случившемся в СМИ?
Когда у тебя в пожаре мать погибает или сын ты первым делом бежишь в СМИ сообщать?
>Это паранойя ебучая
Ты аутист.
>А раз их нет - то принтер нельзя считать опаснее всех остальных бытовых приборов. В утюге есть термопредохранитель, а в принтере зато есть софтовый предохранитель
Не опаснее китайского утюга с "софтовым предохранителем".
А кто-то спорит?
Ты утюг включенным оставляешь когда из дома уходишь?
>>36828
>Так что чем фантазировать
Сам то зачем фантазируешь о вещах от которых бесконечно далёк?
>пока прецедентов нет
Ты не обладаешь информацией о том есть они, или нет. Твоя личная вера, и реальность, вещи сильно разные.
Тебе, дегенерату, фотки скидывали с последствий пожара. Или ты настолько жирный, что будешь утверждать, что пожары не убивают людей?
1. Температура стола для пла 60°
2. Купи уже 3д клей и не занимайся хуйней
3. Скинь фото первого слоя и скорость его печати
Дохуя то пикч покажешь, кроме тех, что в треде? С выгоревшими от принтера квартирами.
Но теперь щуп 3д тача почему-то не вытаскивается при опускании головки (из-за этого он опускается вниз, пока не упрется в стол и буксует), хотя при включении принтера он вытаскивается 2 раза как положено. Что отвечает за опускание щупа? Мб я провод какой плохо припаял?
Не понимаю. Пруфов нет у тебя, а искать нужно их мне?
>В одной статье говорили что нужно печатать при минимально возможной температуре.
Ну вот у тебя невозможная температура, повышай до 60.
>Лол его нет, просто пластмасса остается на пишущей головке
Ты не задумывался над тем, что у тебя сопло идет слишком высоко? Потому что пластик прилипнет даже на холодный, просто быстро отслаивается. А если у тебе во время печати не липнет, то сопло высоко.
Ну или скорость очень высокая, но тогда не липнет на поворотах.
>исключительно одинокие люди без родственников и друзей, кто мог бы сообщить о случившемся в СМИ?
А ты давно в СМИ что-то писал когда у твоего родственника случилась хуйня? Что-то я не уловил логики.
Ты позабыл уже дебилушка как айфоны взрывались в 2015, вслед за самсунгами? Тогда между прочим около 15 домов сгорело. Что-то я не видел в СМИ особого освещения кроме пары перадач на НТВ. И то случайно когда у матушки ужинал с просмотром тв на фоне. Интернет тем временем кроме мемасов высрать ничего не смог.
Не печатай, сгоришь нахуй вместе с очками.
Что будешь выглядеть как долбоеб.
У кого-нить тут было такое, что филамент PLA который два года назад сначала печатался норм, после полутора года в сухом пакете перестал нормально липнуть к горячей постельке?
Даже если первый слой лег нормально, в процессе всеравно отлипнет полностью или частично. Может он пересох? Может его надо подмочить?
Хуя маневры. Сказано было, что видел дохуя фоток выгоревших от принтера квартир. Ну принеси раз видел. А "докажи, что не было" это вам в /ро.
Много возможных причин. Может кровать не откалибрована, может ты поставил голову ниже и печатал на 02. а теперь на 008. Может ты дуешь на первый слой, может переэкструзия и нозл задевает слои.
Ну вот сегодняшняя фотка в тред. В силиконовом носке было немного пластика, после перепришивки платы и ручного выставления пидов. Видимо чел отрубил защиту и у него закогерля носок.
Тебе и принесли, дегенерат.
Ему уже и фото показывали и даже видео выгоревшей квартиры. Сидит тут постоянно один толстяк и троллит тупостью.
С лохито не надо, там будет масса скрытых дефектов и без гарантии. На али хоть и китайцы, но при неполадке хотя бы запчасти бесплатно вышлют (а нередко и новый принтер высылают взамен неработающего)
Смелое утверждение.
Смотря что за принтер, может колесики подкрутить, а можно офсет понизить.
Бамп чтоль, есть тут у кого 3д тач? Мб хоть что-то посоветуете.
Ойблять, еще один криворукий ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
Да норм, главное протестировать при покупке, чтоб все стартовало и шевелило.
>но свои болячки есть в любой технологии. Это как друг, со всеми плюсами ты должен принять минусы.
Бро, можешь в крации рассказать в чем выигрывает и в чем проигрывает смола у экструдеров? Ну кроме очевидной ёбани с постобработкой ультрафиолетом.
Алсо, где-то читал что смола эта сама по себе токсичная бяка, так ли это? Я немного загоняюсь по ЗОЖу и боюсь надышаться канцерогенами ради распечатки безделушек.
Мимо-другой-анон
Случилось мне стать владельцем принтера Ender 3.
В целом как то печатает, но случаются пропуски экструдера и есть наплывы на углах - что меня немного бесит.Это на PETG пластике. температура печати 230-235 градусов. Больше пробловал (до 250) - соплей больше, но пропуски так же есть.
Прижим - нормальный, пропускает шаги двигатель.
По началу был совсем мрак. Я разобрал хотенд, подрезал трубку под прямым углом (китайцы не особо парились), Всё собрал назад(трубку вставил до упора в сопло, после чего довкрутил сопло на четверть оборота). ТАк же выкинул 2 винта, которые крепили нагреватель к радиатору. Теперь всё только на горле висит (держится нормально). поставил пластину, что бы вентилятор дул именно на радиатор, а не куда попало. В общем пробок быть не должно. Сопло так же поставил новое.
В настройках скоростей/ускорений поставил значение пониже.
А всё равно недостатки остались, хоть в меньших количествах.
Куда ещё можно посмотреть и что поделать (Сильно из стока выходить не хочу, всякими обвесами дополнительными. Мне его на ДР подарили, просто ковыряюсь, как хобби, в свободное время) ?
Цель - сначала кубы нормальные, потом Аску себе личную распечатаю ага, в натуральную величину
1. Слабая прочность изделия
2. Неудобство в обслуживании
3. Токсичность, особенно у дешманских смол
4. Нестабильность яркости засветки, отчего нельзя взять чей-то профиль и печатать — нужно настраивать индивидуально под каждый принтер
5. Ебля с освобождением не засвеченного полимера внутри модели.
6. Эффект вакуума подложки, подробностей не помню, но типа когда у тебя дно в виде вогнутого купола или просто большой площади, то случается какая-то хуйня, типа деталь лопнуть может. Мы как-то заказывали печать бутылки на формлабсе и там дно такое вогнутое, короче сказали "хуйня, переделывайте, или печатайте дно отдельно"
>но случаются пропуски экструдера
Это не пропуски, а стартовая позиция слоя. Пока набирает разгон, пластик не успевает вылезти, ну и получается такой эффект. Ну или наоборот, идет перелив в конце контура и образуются прыщи.
Либо ретракт делай меньше, либо меняй параметр компенсации стартовой точки, когда сопло начинает чуть раньше, чем начинается старт контура. Правда я не в курсе, где это находится в прюше слайсере, знаю где в симплифае "extra restart distance", ну а в куре данного эффекта по дефолту нет, поэтому я даже не искал сию настройку.
Это копия, сохраненная 22 июня 2021 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.