>>125190
Несколько месяцев гоняю меш на рДНК40, есть в хозяйстве и стик40
Девайсы успешно взлетевшие у меня на ТК:
Оригенезис В2, Маркиз (как обычно - няша тысячелетия, самый быстрый, простой и удобный в намотке и запуске), Некстген, Лемо НАСЕТКЕ.
С переменным успехом: мой любимый инакс МК2Р сука, все мозги мне выебал, на 15 ватт и 420F всё работает, но самый охуенный пар начинается от 440 и 20 ватт, а там начинается гемор
Не смог добиться нормальной работы: нектар мини У сетка на ТК сама по себе геморройна, а с ебическим паразитным сопротивлением этого атома - особо. Решил, что ебля того не стоит, запустил с ватными хвостами
Ниже то, что я усвоил за это время.

линейная понижайка
Для максимально комфортного запуска и парения генезисов - крайне рекомендовано, т.к. ТК=понижайка. Девайсы, линейные во всём диапазоне:
1. Все моды с ДНА40/200 и их проверенные клоны.
2. Stick 40
3. Evic VT/VTC mini

Ничего не могу сказать про изделия ИХИ, ЕМНИП - понижайка там таки импульсная. Про всяких кубов и клопов не знаю вообще ничего. Фил в помощь.

Намот очка
Для хорошей работы ТК нужно чтобы коил плотно прилегал к фитилю, варианты:
- Мотай проволоку прямо на фитиль, как в старые добрые времена.
- Делай манжету и ставь её в преднамотанный ровный коил, а потом уже вкорячивай сетку (именно так у меня заведён ориген, инь-янь 300LPI вкорячена в манжету 400LPI)

Алсо, помни, что ножки должны быть зафиксированы очень плотно, иначе получишь последовательное сопротивление в цепи и лишний геморрой моя головная боль, как инаксоёба

Наружный край сетки загибать не стоит, даже при плохом оксидировании, коз гораздо меньше (низкое сопротивление никеля и низкое напряжение делают своё дело), а вот прилежание этот загиб ухудшает.
С верхним краем тоже пердолиться особой необходимости нет, гарики исключает ТК, а более лучшую подачу обеспечат фокусы с капиллярностью (инь-янь, сердечники, манжеты и проч.). Алсо, загнутый верхний край может утяжелить испарительную часть фитиля = брызги и влажный пар.

Суть запуска
Как и с запуском на кантале, сакральная суть в убирании хотспотов. Хотспоты на генезисе обусловлены одной из трёх причин:

1. Шорт. Классика, участок где часть тока убегает на сетку. Лечится лёгким шатанием витка.

2. Провисание витка. Никель, в отличие от кантала, таких ошибок не прощает. Лечится в первую очередь аккуратной намоткой, если уже случилось - можно попробовать пинцетом "докрутить" виток. не спеши отламывать ножки после фиксации, так ты оставишь себе шанс подтянуть коил

3. Хотлег. В отличие от ватомайзера, генезис не оставляет возможности прикрыть частью фитиля длинную ножку. В "классике" (крякен, ориген, маркиз) и U-mesh генезисах (Нектар и БФ99, тот ещё пердолинг с ТК) будь внимателен при билдинге, ножки должны быть максимально короткими и равными друг другу.
В фантомах (инакс и некстген) данная проблема отсутствует (при адекватной намотке, разумеется) в обмен на кучу других.

Собственно, сам запуск
Коил, имо, лучше мотать на нижнем пределе возможностей мода, ниже сопруга и напруга - меньше утечек.

Затем есть, короче, три стула. Выбор зависит от твоей параноидальности по отношению к оксиду никеля и веры в то, что он в твой пар с коила может проникнуть.

1. Недоступен стикоблядям: Для дедовских 10-15 ватт достаточно просто слегка полить жижей коил и убрать хотспоты (краснеющие виточки), технология описана выше. Oche низкий ток, через oche низкое сопротивление никуда не денется.

2. Для адекватных 15-30 ватт: запускаем потихоньку (хотспот легко пёзднет даже .32 никель) на 600F (при этой температуре виточки совсем легко розовеют), гоняя коз добиваемся равномерного розовения центральных витков, делаем влажный запуск на температуре около 500F, убираем хоты. Если на влажную шатали коил - возвращаемся к 600F насухую и убеждаемся в "центральном розовении". Если насухую снова шатали коил - возвращаемся к влажному запуску... ad infinitum.

3. Для "ненужных" многоватт: пару раз аккуратно жахаем 400-500F, после чего переходим в режим вариватта сопротивление коила после нагрева вырастет и мод его возьмёт и начиная с 2-5 ватт и с шагом в 2-5 ватт запускаем (прям как на кантале) до ваттажа немного превышающего нужный (помним про pre-heat). Помни, что нужно аккуратно и редко пульсировать, а не хуярить что есть дури - расплавишь никель и услышишь очень неприятный и опасный запах Затем проводим все процедуры описанные в п.2 (розовения витков мы можем уже и не увидеть из-за нагара).

Как-то так.

>>125626

>Что за мозгоебля с двумя мешами? Нахуй надо?

Шоб подавала.
Если сделать поверх сердечника из 200-300 рубашку 400, то радиальное капиллярное давление обеспечит более лучшую подачу.

Алсо, забыл пояснить, чем же так особенно ценен ТК на генезисах:
В сеткофитиле основным испарителем служит именно сетка, испарение подливы с её поверхности позволяет получать мелкодиспернсный пар. Потому идеальный коил для сети должен работать именно на нагрев фитиля.
Мой дзен, например - 4 витка .28 либо .32 никеля, промежуток в ~2-3 витка между витками, верхний виток - на 2мм ниже верхнего конца сетки.

Дело в том, что самый "тот самый" рассыпчатый сухой пар с сети можно поднять только при соблюдении двух условий:

1. максимально эффективное использование испарительной поверхности. Если у тебя поверх коила торчит сантиметр фитиля, да ещё и с подворотом, он будет прогреваться верхним витком, но очень слабо = брызги и выбивание крупнодисперсных капель и как итог - влажный и маловкусный пар. Это ещё одна причина, чому я не сторонник верхних подво ротиков

- мощность коила на пределе подачи сетки. Иначе возникает та же проблема, сеть греется слабо и даёт хуёвый пар, а скапливающаяся на ней жижа выбивается коилом в брызги либо "ватный" тяжёлый и влажный пар
с несоблюдением этих пунктов и связан типичный фэйл новичка:
@делаем 8-13 витков при малой мощности коила
@сеть не греется и превращается в кремнезёмовый шнур
@идём на двач и пишем - "какое же говно эти ваши генезисы"

Вот с последним пунктом и связаны основные проблемы, ибо долгое балансирование между влагой от переподачи и гариками от недоподачи может порядком заебать. ТК же позволяет спокойно вывести мощность на предел подачи, при том безо всякой боязни схватить адовой гари.

Алсо, перед тем, как вкорячить очередной "вкусный" мешпорн в своего сракена, задумайся - а хватит ли тебе обдува, чтоб всё это снять? Ведь максимальная мощность любого генезиса ограничена именно обдувом. С дуалкоил оригена можно и ~80 ватт спокойно поднимать, а стоковый Сат22 захлебнётся после 15.

Например, в маркиза повторюсь, няша тысячелетия и лучший атомайзер в моём топе, ТК делает его просто идеальной дрипкой я ставлю сердечник 15х25мм(HxL) 400LPI в рубашку 10x10мм(HxL) 400LPI. Идеальная жижеподача (дрибго же) спокойно вытягивает до 90 вэгэ на 20-25 ватт (любимая мощность), а шикарный обдув (две открытые дырки замечательно обдувают и синглкоил) позволяет не напрягаясь выйти на эту мощность.

>>125319-кун