Итак, нижний ряд, слева направо.
1. Викс Вейтер. Сделан из фирменной твёрдой нержавейки, как я понимаю. Заводская заточка хорошая.
2. Собственно, Байкер2. Тупой с завода. Сведён толстовато. Сделан, я так понимаю, из козлярского ололо-дамаска - как они называют свои пакеты, сложенные-пересложенные по образцу виабушных баек о катанах.
3. Бенчмейд Озборн 13940. Да, отличается от обычного 13940, серия харли-дэвидсон шла отдельно. Острый как бритва. Материал - S30V. В инструкции почему-то вовсе отсутствуют указщания по заточке. Исключительно напутствие: "просто не руби гвозди, и тогда не затупится". Я и не собираюсь рубить гвозди, конечно, но рано или поздно даже упаковочные картонки и пластик могут довести до затупления.
4. Бельтрам. Спуски от обуха, мягкая нержа. Тупой из коробки, но почему-то грибы режет на весу. Ещё им удобно сыр резать. Единственное, что помешало точить его об наждак - неизбежные царапины, неприемлемые для парадного фолдера.
5. Кизляр норд. Та же история, что с Байкером, но заточен на удивление прилично, зато сведён ещё толще. Почему не Мора? Тут рукоятка как будто под мою ладонь на заказ
6. А вот это интересный экспонат. Как оказалось, подделка под китайскую Боду. У самой боды нет точно такой модели, все отличаются по габаритам. Получается, у меня тут без преувеличения авторская модель. Уникум. Узнав это, я стал им резать только еду, чтобы не повредить, ведь непонятная сталь его весьма и весьма мягка. Прибавим к этому сложный профиль клинка и получается, что наждак не вариант. Еду он и вправду хорошо ежет, кстати, и щучка оказалась полезной.
7. СтиллВилл Друид 220. Толстый ломик с приличной заточкой. Указаны такие присадки: 9Cr18MoV. Его и затупить будет трудно, судя по огтзывам, даже если издеваться. А я сам по иронии не успел с ним на поляну выбраться. Но тем не менее.
8. Только не смейтесь. Ворон3. В сертификате написано просто - коррозионно-стойкая сталь, заточка на удивление близка к бритве, сведение тонкое, несмотря на оче толстый обух. Полочник, но грех не порубать им враждебно настроенную колбасу.

Ах да. Наверху представитель нового маминого набора кухонников - Аполло. Хуй знает из чего сделан, из коробки в бритву. Из-за декоративного покрытия наждак в будущем нежелателен.

>>246103
Старые советские алмазные хоны тебе в помощь. Насыщенность охуительная, стоимость некритичная, но равнять надо.
>>246119
Поняш, не тупи. Типа-триангл от лански, триангл, апкексик нужны для таких криворуких, как ты и я. Если не хочешь заебываться, купи лански, ко орй деревянная основа с четырьмя дырками и двумя парами круглых камней. Пока не переточишь имеющиеся ножи на заданные углы, вдоволь натрахаешься. Если хочешь - слушай.

Разный абразив точит по-разному, предъявляет разные требования к использованию и, что важно, по-разному доступен. И да, если руки растут не из жопы, то можно сделать точилку из говна р палок, которая помогает удерживать нужный угол. Двумя тредами раньше анон заколхозил типа лански-апекс из стола, стопки книг, линейки, транспортира (или таблицы Брадиса). И мне этот вариант оче понравился.

Про абразив: алмазы. Алмазы могут быть дорогие и не очень. Представляют собой крошку промышленного алмаза, внесенную в основу, обычно металлическую. Размер крошки определяет, насколько грубо-тонко производится заточка. Западные производители используют указание грит, которое общепринято - чем больше грит, тем меньше зерно абразива. Если 400 грит годится для оче грубой черновой заточки, 600-800 - для медиум, т.е. средней, 1000 и больше - для финишной. Российские алмазы - да, такие водятся - стоят дешевле западных Lansky, DMT и т.д., имеют иную маркировку (дробное значение, чем меньше, тем меньше зерно, 2/4 - финишная, аналог файн) и могут отличаться от насыщенности алмазами основы. И в этом кроется их годность, 100%, 200% - по
качеству превосходят западные. Да, 200 ебаных процентов! Вот только поверхность отечественных брусков далека от совершенства. Самые доступные алмазы - это хоны для хонингования цилиндров. Если западные производители делают сравнительно тонкую металлическую основу с отверстиями, в которые должна забиваться металлическая стружка, то в ссср делали жирную металлическую основу жирным слоем.

У алмазов есть минусы. Во-первых, мягкие стали точить ими опасно - китайский вязкий пластилин вырывает алмазы из основы, во-вторых, алмаз срезает натурально сталь, в результате рк получается острая, но не такая прочная, как при заточке нк другими материалами. Плюс клинок стачивается быстрее. Плюсы алмазов - точат быстро, просто, долго, не меняют геометрию поверхности, в отличии от натуральных камней, нет ничего лучше алмазов, когда нужно переточить нож на другой угол.

Теперь про традиционные абразивы. Пока про искусственные. Их куча, с ркзными сыязками, ркзной зернистости, с разными материалами. Все эти оксиды хрома - можешь заморочиться, анон, но учти, что надо быть готовым к постоянному выравниванию, их замачиванию, грязи и прочему. Тут есть свои шаманства, вроде взять камень с более мелким -ерном и более мягкий и пошоркать рм по более твердому камню с большей зерниатости. Получившаяся суспензия магическим образом помогает в заточке. Почитай заточный раздел ганзы, подрочи в эти притиры-суспензии, и переходи на описанное выше.

Натуральные камни - это вершина самодовольства заточника. Если ты хочешь разрезать волос вдоль - тебе нужны водники. Хочешь постигнуть дзен и руками выдерживать угол с точностью до минуты - водники. Хочешь шокировать собеседника ценой камешка, ночами выдерживать его в воде и приносить в жертву воднику на 20000 грит девственниц - водники. Натуральные камни требуют смазки - или минеральное масло (машинное, не сливочное), или вода. Масло - это арканзасы, твердые натуральные камни, добываемые в Арканзасе. Аналоги есть в РФ, заточники пиздят, что разница есть, но ты ее не заметишь. Арканзас сравнительно твердый, делает наклеп, повышает чсв, диды точили. А есть водные камни, на ко орые надрачивают японцы. Вот эти все нанивы для нищебродов быстро вырабатываются, требуют длительной пропитки камней в воде, сушку по правилам, чтобы камень не треснул у торопыжки на батарее, и вообще пиздецовы в обслуживании. Зато пряморукий анон может наточить на них нож оче остро. Даже с учетом странных значений зернистости 10к грит - это очень малая зернистость. Если ты соб раешься серьезно упороться в заточку, то тебе стоит обратить внимние на японские водники, ноу дискасс. Вот только тут я тебе не помогу, т.к. считаю, что нож точить до запредельной остроты не нужно, т.к. при утилитарном использовании достаточно, чиобы нож приемлемо брил волосы на руке против шерсти и резал бумажку. Эти простые тесты показывают достаточную для комфортной работы остроту. Ко орая достигается без чрезмерных усилий.

А вот теперь - самая годнота. Наждачка, или наждачная шкурка. Ей тоже можно наточить ножи до приемлемой остроты. Стоит копейки. Только нужно выбирать производителя, т.к. большая часть наждачки - полное говно в плане ровности поверхности. 3М - норм. Покупаешь по листу от 400 до 1500 грит с шагом 200 грит, нарезаешь, приклеиваешь на бланки из зеркала (существенно более ровные, чем оконное стекло), ебашишь. Хочешь, руками, хочешь - прихуячиваешь к любому заточному станку. Только точи от зерна. Чтобы бумажка меньше забивалась, намажь ее пастой гоев любой марки. Охуительно точить финки. Только следи за давлением на нож при заточке, не дави.

Про затлчку ты должен знать следующее. Нужно удерживать один и тот же угол, переходить на меньшую зернистость, когда полностью протачиваешь каждую сторону ножа - все. Мой совет - контролируй заточку по заусенцу - такой отгибающейся полоске металла, образующейся на рк в процессе. Определяется наощупь, когда проводишь поперек рк подушечкой пальца, с одной стороны лезвия он должен цепляться, с другой - нет. Если цепляется с обеих сторон - ты что-то делаешь не так. Также виден при освещении под углом, блестит. Избавиться от заусенца совсем практически невозможно, но можно сделать его как можно меньше серез уменьшение зернивтости абразива. Важный момент - заусенец очень агрессивно режет, только очень недолго, т.к. обламывается, оставляя дефекты на рк. Поэтому если нож начал брить - это не означает еще, что заточка закончена. Если ты не уверен, правильно ли тшчишь, тебе поможет маркер - покрась им подводы к рк по всец длине так, чтобы сама рк была покрашена тоже. Как только маркер сотрется полностью при заточке, ты поймешь, что вышел на рк. Большинство абразивов позволяют тоыить на зерно, т.е. рк вперед. Это позволяет снимать заусенец в процессе за очки. По крайней мере, он будет существенно меньше, чем при заточке от зерна. Вообще, размер заусенца, его поведение определяется тмо и маркой стали. Хорошо оттермиченная сталь дает ровный заусенец, который при понижении зернистости абразива или смене сторон отваливается сам ровной ниточкой. Итак, ты удерживаешь угол, шкрябаешь ножом на зерно, если только не пользуешься наждачкой, добиваешься появления заусенца по всей длине лезвия, меняешь сторону, повторяешь со второй стороны, переходишь на меньший абразив. Чем меньше зернистость, тем меньше ты давишь на клинок. На файне, ультрафайне клинок точится под собс венным весом. Вообще пойми, что сильное давление не нужно, особенно на алмазах, которые не любят, когда на них давят. Сталь с рк срезается при движении клинка вперед, поэтому, если хочешь ускорить заточку, делай лучше больше проходов или возьми более длинный абразив. Который для ручной заточке рекомендуется не меньше длины самого клинка, в идеале - 1,5 длины клинка. Будет хорошо, если клинок будет двигаться перпендикулярно абразиву, когда царапки на подводах диагональные - это уже хуже, но не критично. Никогда не точи вдоль рк. Итак, ты дошел до самого мелкого камня, сделал нескол ко проходов на нем, чередуя стороны, по схеме 10-8-6-4-2-1-1-1. В идеале, это уберет заусенец до приемлемого уровня. Поздравляю.

Но это еще не все. Существует т.н. линзовидная заточка. Линза - та самая хуйня, которую мы избегали всеми силами, удерживая постоянный угол. Что такое линза. Рукожоп или не считающий себя таковым рукожоп в процессе 0аточки делает один-два прохода, заваливая угол, т.е. удерживая нож под большим углом, чем обычно. Отклонение может быть в 1-2 градуса, но этого может оказатлся достаточно - формируется новая рк под бОльшим углом. Причем угол может быть завален только с одной сторойы или на определенном участке рк. В лучшем случае это увеличит еблю с заточкоц. В худшем - рукожоп не обратит на это внимание, продолжит точить, считая проходы, не проследит за заусенцем, в итоге не выведет его полностью и нож быстро затупится. Хотя и резать будет хуево, т.к. будет заточен не на 30-40 градусов, а на, например, 35-45. Хотя линзовидная заточка дает преимущества в виде ее большей устойчивости и меньшему заклиниванию ножа в материале, это больше творческий процесс, требующий понимания, опыта и прямых рук. Некоторые заточники делают что-то похожее, увеличивая угол на градус-два при переходе на меньшую зернистость. Мы же можем взять бумажку, нарисовать на ней хуй пастой гоев, которая представляет собой мелкодисперсный оксид кремния и с минимальным давлением пройтись поперек рк с каждой из сторон носле заточки. Так мы снимем заусенец и завалим рк самую малость. Традиционно, чем больше угол при рк, тем дуракоустойчивее кромка. Можешь считать это 9аманствшм и так не делать.