Сап, консоляч, пишу болванки для PS1 и вот такая хуйня:
записывал MediEvil - лагает звук + игра не идёт дальше первой заставки. Пробовал 24х и 8х - одна фигня;
LSD: Dream emulator (8х) - лагает заставка + после первой локации белый экран, следующая не грузит;
Galerians(24x) - грузит и даже играется, но лагает звук в заставках. В чём может быть проблема?
Плойка слим версия. Болванки Aceline, жёг прогой Imgburn. Приводы юзал разные, но меньше 8x ещё не использовал. Стоит раздобыть и попробовать на 4x, или проблема в чём-то другом?
Алсо приветствуются советы по прогам и приводам. Какой лучше приобрести для этого дела?
Из успешного опыта: Кастлвания, Краш Бандит и Краш Бандит гонки. Причём все вроде на 12 или 24х.
записывал MediEvil - лагает звук + игра не идёт дальше первой заставки. Пробовал 24х и 8х - одна фигня;
LSD: Dream emulator (8х) - лагает заставка + после первой локации белый экран, следующая не грузит;
Galerians(24x) - грузит и даже играется, но лагает звук в заставках. В чём может быть проблема?
Плойка слим версия. Болванки Aceline, жёг прогой Imgburn. Приводы юзал разные, но меньше 8x ещё не использовал. Стоит раздобыть и попробовать на 4x, или проблема в чём-то другом?
Алсо приветствуются советы по прогам и приводам. Какой лучше приобрести для этого дела?
Из успешного опыта: Кастлвания, Краш Бандит и Краш Бандит гонки. Причём все вроде на 12 или 24х.
>>502243 (OP)
Проблем тут целый мешок может быть.
1. Для записи нужны скорости не более х4-8х.
2. Для записи используй те проги для которых формат образа родной. Т.е если образ iso - ultraiso, если образ MDS/MDF - Alcohol 120% и такдалие.
3. само качество болванок может очень сильно влиять, попробуй разные.
4 ну и как вишенка на торте - мог запросто подсесть лазер. Проверяется только заменой головы.
>Стоит раздобыть и попробовать на 4x, или проблема в чём-то другом?
Проблем тут целый мешок может быть.
1. Для записи нужны скорости не более х4-8х.
2. Для записи используй те проги для которых формат образа родной. Т.е если образ iso - ultraiso, если образ MDS/MDF - Alcohol 120% и такдалие.
3. само качество болванок может очень сильно влиять, попробуй разные.
4 ну и как вишенка на торте - мог запросто подсесть лазер. Проверяется только заменой головы.
>>502503
Ах да, дополню, чуть не забыл:
5. Траблы могут быть в самой версии (хуйово снятой) образа.
Мне лично встречалось, что одна версия образа ни в какую не шла ни на каких болванках, хотя в эмульгаторе запускалась и шла нормально. А скачанный другой образ, этой же игры, с другого сайта и в другом формате - нормально записался и запускается-работает без всяких проблем.
Ах да, дополню, чуть не забыл:
5. Траблы могут быть в самой версии (хуйово снятой) образа.
Мне лично встречалось, что одна версия образа ни в какую не шла ни на каких болванках, хотя в эмульгаторе запускалась и шла нормально. А скачанный другой образ, этой же игры, с другого сайта и в другом формате - нормально записался и запускается-работает без всяких проблем.
>>502503
>>502507
Также проверял диски на имеющейся PS3, на ней они шли, как по маслу. При этом и на PS1 некоторые диски идут, как по маслу. Заказывал с авито диски МГС как коллекционку, но там чувак тоже прожигает на болванки и делает накатки и коробку. Они тоже хорошо идут. Так что вряд-ли проблема в плойке или в образе.
>>502507
Также проверял диски на имеющейся PS3, на ней они шли, как по маслу. При этом и на PS1 некоторые диски идут, как по маслу. Заказывал с авито диски МГС как коллекционку, но там чувак тоже прожигает на болванки и делает накатки и коробку. Они тоже хорошо идут. Так что вряд-ли проблема в плойке или в образе.
806 Кб, 1068x1113>>502243 (OP)
Просто перебирай болванки пока не найдешь удачную партию. Да, это лотерея. Скорость записи не влияет - мой старый дисковод не умел писать меньше чем на 16х и все работало на удачных болванках (у текущего внешнего минимум 10х).
У меня сейчас пикрилы (брал на вб). Но вообще, раза на раз не приходится, и у меня были случаи, когда новая партия от того же производителя читалась плохо.
Просто перебирай болванки пока не найдешь удачную партию. Да, это лотерея. Скорость записи не влияет - мой старый дисковод не умел писать меньше чем на 16х и все работало на удачных болванках (у текущего внешнего минимум 10х).
У меня сейчас пикрилы (брал на вб). Но вообще, раза на раз не приходится, и у меня были случаи, когда новая партия от того же производителя читалась плохо.
>>503094
Да благословит нас Рандом в таком случае, анонче...
Да благословит нас Рандом в таком случае, анонче...
ОП дарова
Если тебе так надо заебись писать диски для плойки
1. Достаешь игру где есть видео заставки и прочая хуйня которая заикается и тормозит, снимаешь видос и запоминаешь как было и запомни все звуки как урчит-издает звуки плойка. Разбираешь сверх мега аккуратно весь привод плойки, все механические напрявляшки и тд тщательно с зубной щеткой моешь в спирте/ферри, тщательно сушишь (ЛАЗЕРНУЮ ГОЛОВКУ НЕ ТРОГАЕШЬ, ПОТЕНЦИОМЕТР НЕ КРУТИШЬ ПИЗДА СРАЗУ), лазер ТОЛЬКО продуть сжатым воздухом балончиком, покупаешь силиконовую смазку (я брал SILICOT) и все что двигается кроме головки аккуратно смазываешь (шестиреночки, напрявляшечки) так же если есть выработка на пластиковой направляхе по которой ездиет головка может ебануть туда с двух сторон 1-2 слоя скотча чтоб минимизировать биение и зазоры кароч. После всех процедур, собираешь, и тестишь на улучшение результата, если нихуя приступаем далее.
2. запись собственно болванок
покупаешь за 300-500р на лохито IDE пишущий привод по типу ASUS CRW-5224A ну или если нужно сверх качество и готов писать хоть 500 дисков то plextor тех же годов пишущий только made in japan но тут уже 8-10к рублей минимум, к этой всей хуйне так же переходник с ide на USB (советую бородатые age star не новодел) ну или собрать просто старый системник с ide интерфейсами.
Болванки что щас делают это полное говно одноразовое для анализов или диплома в шарагу, кривое говно с подвалов в прямом смысле которые ещё пишутся с ошибками и тд, ищи на авито ли и на озоне старые Verbatim CD-R с пометкой AZO изготовления Mitsubishi Chemical, не проебись и не купи говно от CMC Magnetics. Если бабки не проблема то болванки производства Taiyo Yuden, Mitsui Advancеd Mеdia но в них смысла не вижу.
Тупо пиши с самой минимально возможной скоростью.
Образы лучше всего брать Redump
А так не еби себе мозги, купи фатку 5000 серии и поставь xStation который наши азиатские товарищи спиз... скопировали и продают на алике за 5-6к и не надо ебатся как года 2 назад что, где или через кого купить его на западе за 20-30к
Если тебе так надо заебись писать диски для плойки
1. Достаешь игру где есть видео заставки и прочая хуйня которая заикается и тормозит, снимаешь видос и запоминаешь как было и запомни все звуки как урчит-издает звуки плойка. Разбираешь сверх мега аккуратно весь привод плойки, все механические напрявляшки и тд тщательно с зубной щеткой моешь в спирте/ферри, тщательно сушишь (ЛАЗЕРНУЮ ГОЛОВКУ НЕ ТРОГАЕШЬ, ПОТЕНЦИОМЕТР НЕ КРУТИШЬ ПИЗДА СРАЗУ), лазер ТОЛЬКО продуть сжатым воздухом балончиком, покупаешь силиконовую смазку (я брал SILICOT) и все что двигается кроме головки аккуратно смазываешь (шестиреночки, напрявляшечки) так же если есть выработка на пластиковой направляхе по которой ездиет головка может ебануть туда с двух сторон 1-2 слоя скотча чтоб минимизировать биение и зазоры кароч. После всех процедур, собираешь, и тестишь на улучшение результата, если нихуя приступаем далее.
2. запись собственно болванок
покупаешь за 300-500р на лохито IDE пишущий привод по типу ASUS CRW-5224A ну или если нужно сверх качество и готов писать хоть 500 дисков то plextor тех же годов пишущий только made in japan но тут уже 8-10к рублей минимум, к этой всей хуйне так же переходник с ide на USB (советую бородатые age star не новодел) ну или собрать просто старый системник с ide интерфейсами.
Болванки что щас делают это полное говно одноразовое для анализов или диплома в шарагу, кривое говно с подвалов в прямом смысле которые ещё пишутся с ошибками и тд, ищи на авито ли и на озоне старые Verbatim CD-R с пометкой AZO изготовления Mitsubishi Chemical, не проебись и не купи говно от CMC Magnetics. Если бабки не проблема то болванки производства Taiyo Yuden, Mitsui Advancеd Mеdia но в них смысла не вижу.
Тупо пиши с самой минимально возможной скоростью.
Образы лучше всего брать Redump
А так не еби себе мозги, купи фатку 5000 серии и поставь xStation который наши азиатские товарищи спиз... скопировали и продают на алике за 5-6к и не надо ебатся как года 2 назад что, где или через кого купить его на западе за 20-30к
ОП дарова
Если тебе так надо заебись писать диски для плойки
1. Достаешь игру где есть видео заставки и прочая хуйня которая заикается и тормозит, снимаешь видос и запоминаешь как было и запомни все звуки как урчит-издает звуки плойка. Разбираешь сверх мега аккуратно весь привод плойки, все механические напрявляшки и тд тщательно с зубной щеткой моешь в спирте/ферри, тщательно сушишь (ЛАЗЕРНУЮ ГОЛОВКУ НЕ ТРОГАЕШЬ, ПОТЕНЦИОМЕТР НЕ КРУТИШЬ ПИЗДА СРАЗУ), лазер ТОЛЬКО продуть сжатым воздухом балончиком, покупаешь силиконовую смазку (я брал SILICOT) и все что двигается кроме головки аккуратно смазываешь (шестиреночки, напрявляшечки) так же если есть выработка на пластиковой направляхе по которой ездиет головка может ебануть туда с двух сторон 1-2 слоя скотча чтоб минимизировать биение и зазоры кароч. После всех процедур, собираешь, и тестишь на улучшение результата, если нихуя приступаем далее.
2. запись собственно болванок
покупаешь за 300-500р на лохито IDE пишущий привод по типу ASUS CRW-5224A ну или если нужно сверх качество и готов писать хоть 500 дисков то plextor тех же годов пишущий только made in japan но тут уже 8-10к рублей минимум, к этой всей хуйне так же переходник с ide на USB (советую бородатые age star не новодел) ну или собрать просто старый системник с ide интерфейсами.
Болванки что щас делают это полное говно одноразовое для анализов или диплома в шарагу, кривое говно с подвалов в прямом смысле которые ещё пишутся с ошибками и тд, ищи на авито ли и на озоне старые Verbatim CD-R с пометкой AZO изготовления Mitsubishi Chemical, не проебись и не купи говно от CMC Magnetics. Если бабки не проблема то болванки производства Taiyo Yuden, Mitsui Advancеd Mеdia но в них смысла не вижу.
Тупо пиши с самой минимально возможной скоростью.
Образы лучше всего брать Redump
А так не еби себе мозги, купи фатку 5000 серии и поставь xStation который наши азиатские товарищи спиз... скопировали и продают на алике за 5-6к и не надо ебатся как года 2 назад что, где или через кого купить его на западе за 20-30к
Если тебе так надо заебись писать диски для плойки
1. Достаешь игру где есть видео заставки и прочая хуйня которая заикается и тормозит, снимаешь видос и запоминаешь как было и запомни все звуки как урчит-издает звуки плойка. Разбираешь сверх мега аккуратно весь привод плойки, все механические напрявляшки и тд тщательно с зубной щеткой моешь в спирте/ферри, тщательно сушишь (ЛАЗЕРНУЮ ГОЛОВКУ НЕ ТРОГАЕШЬ, ПОТЕНЦИОМЕТР НЕ КРУТИШЬ ПИЗДА СРАЗУ), лазер ТОЛЬКО продуть сжатым воздухом балончиком, покупаешь силиконовую смазку (я брал SILICOT) и все что двигается кроме головки аккуратно смазываешь (шестиреночки, напрявляшечки) так же если есть выработка на пластиковой направляхе по которой ездиет головка может ебануть туда с двух сторон 1-2 слоя скотча чтоб минимизировать биение и зазоры кароч. После всех процедур, собираешь, и тестишь на улучшение результата, если нихуя приступаем далее.
2. запись собственно болванок
покупаешь за 300-500р на лохито IDE пишущий привод по типу ASUS CRW-5224A ну или если нужно сверх качество и готов писать хоть 500 дисков то plextor тех же годов пишущий только made in japan но тут уже 8-10к рублей минимум, к этой всей хуйне так же переходник с ide на USB (советую бородатые age star не новодел) ну или собрать просто старый системник с ide интерфейсами.
Болванки что щас делают это полное говно одноразовое для анализов или диплома в шарагу, кривое говно с подвалов в прямом смысле которые ещё пишутся с ошибками и тд, ищи на авито ли и на озоне старые Verbatim CD-R с пометкой AZO изготовления Mitsubishi Chemical, не проебись и не купи говно от CMC Magnetics. Если бабки не проблема то болванки производства Taiyo Yuden, Mitsui Advancеd Mеdia но в них смысла не вижу.
Тупо пиши с самой минимально возможной скоростью.
Образы лучше всего брать Redump
А так не еби себе мозги, купи фатку 5000 серии и поставь xStation который наши азиатские товарищи спиз... скопировали и продают на алике за 5-6к и не надо ебатся как года 2 назад что, где или через кого купить его на западе за 20-30к
1,1 Мб, 954x954>>502243 (OP)
Старые приставки, особенно с поношенным лазером очень чувствительны к контрасту записи. Можешь даже проэкспериментировать, записав диск на минимальной и на максимальной скорости. На минимальной скорости прожженая область будет сильнее отличаться даже на глаз.
Если расставить приоритеты, которые обеспечивают читабельность диска то выглядит это так:
1. Скорость записи.
2. Изношенность записывающего привода
3. Тип CD-R.
1 - То, что ты выставляешь скорость записи в программе, ещё ничего не значит, многие программы игнорируют способности привода к минимальной скорости.
Скорость может быть выставлена хоть на 4х, но привод запишет диск на минимально возможной в силу его железа. Уже лет 10 назад было сложно найти приводы режущие на 8х, почти все имели минимальную скорость 16х или даже 24. В этом основная причина, по которой старые консоли и сд-плееры давятся самописками, которые записаны, вроде как, на низкой скорости.
Проверить реальную скорость прожига очень просто, смотришь размер образа, например он 500Мб. Полный объем стандартного диска 700Мб или же 80 минут на скорости 1х. Следовательно, 500Мб это 57 минут. Если диск 500 Мб будет записываться на скорости 8х, то процесс займет чуть более 7 минут с учетом lead-in и lead-out.
На 3do форуме есть отдельная ветка про запись, где всё разжевано.
2 - Чем новее резак, тем качественнее он нарежет диск. Наибольший износ достигается на наибольших скоростях записи.
3 - Фталоцианиновые болванки, коих 99%, имеют наименьший контраст. Цианиновые CD-R максимально контрастные, но уже давно не производятся, найти их нереально. Для консолей лучше юзать специальные аудио-болванки, они имеют увеличенный контраст слоя при записи и отличаются цветом поверхности с голубоватым или золотистым оттенком. Например Super-AZO от Verbatim.
>Приводы юзал разные, но меньше 8x ещё не использовал. Стоит раздобыть и попробовать на 4x, или проблема в чём-то другом?
Старые приставки, особенно с поношенным лазером очень чувствительны к контрасту записи. Можешь даже проэкспериментировать, записав диск на минимальной и на максимальной скорости. На минимальной скорости прожженая область будет сильнее отличаться даже на глаз.
Если расставить приоритеты, которые обеспечивают читабельность диска то выглядит это так:
1. Скорость записи.
2. Изношенность записывающего привода
3. Тип CD-R.
1 - То, что ты выставляешь скорость записи в программе, ещё ничего не значит, многие программы игнорируют способности привода к минимальной скорости.
Скорость может быть выставлена хоть на 4х, но привод запишет диск на минимально возможной в силу его железа. Уже лет 10 назад было сложно найти приводы режущие на 8х, почти все имели минимальную скорость 16х или даже 24. В этом основная причина, по которой старые консоли и сд-плееры давятся самописками, которые записаны, вроде как, на низкой скорости.
Проверить реальную скорость прожига очень просто, смотришь размер образа, например он 500Мб. Полный объем стандартного диска 700Мб или же 80 минут на скорости 1х. Следовательно, 500Мб это 57 минут. Если диск 500 Мб будет записываться на скорости 8х, то процесс займет чуть более 7 минут с учетом lead-in и lead-out.
На 3do форуме есть отдельная ветка про запись, где всё разжевано.
2 - Чем новее резак, тем качественнее он нарежет диск. Наибольший износ достигается на наибольших скоростях записи.
3 - Фталоцианиновые болванки, коих 99%, имеют наименьший контраст. Цианиновые CD-R максимально контрастные, но уже давно не производятся, найти их нереально. Для консолей лучше юзать специальные аудио-болванки, они имеют увеличенный контраст слоя при записи и отличаются цветом поверхности с голубоватым или золотистым оттенком. Например Super-AZO от Verbatim.
>>629922
Маня, я пиратил диски, начиная с 3do, пока твоя мамаша сосала за школьной мастерской, заканчивая dvd сборниками на psp, так что не пизди мне тут.
Маня, я пиратил диски, начиная с 3do, пока твоя мамаша сосала за школьной мастерской, заканчивая dvd сборниками на psp, так что не пизди мне тут.
>>629926
Как там в школке, кста?
Это правда (можно и 1х; можно даже прожечь так через драйвер, но это не даст ровным счётом ничего). Остальное пиздеж.
Как там в школке, кста?
>Скорость может быть выставлена хоть на 4х, но привод запишет диск на минимально возможной в силу его железа.
Это правда (можно и 1х; можно даже прожечь так через драйвер, но это не даст ровным счётом ничего). Остальное пиздеж.
789 Кб, 1025x500>>629937
Не даст, потому что минимальная скорость прожига регулируется прошивкой и железом привода, а не драйвером. Этим высером ты подтвердил свой статус долбоёба, не имевшего дела с записью дисков.
А теперь открывай рот.
Считывание диска сводится к элементарной способности линзы привода фокусироваться на дорожке, которая представляет собой переходы между зеркальной основой и прожжеными областями. На штамповках контраст высокий, на заводских аудио-дисках даже видны паузы тишины между треками, как на виниле. На цианиновых болванках, благодаря зеркальной поверхности, тоже очень высокий контраст, поэтому штамповка и циан замечательно читаются старыми приводами, которые не рассчитаны на слабый контраст изначально, либо в силу изношенности лазера. Фталоцианиновые болванки имеют полупрозрачный отражающий слой и очень низкий контраст переходов, но даже на них видна разница при записи на разной скорости (пикр). Старые приводы не способны считать нормально низкоконтрастный диск, да, он может распознаться и даже попытаться стартануть, но как только линза отъедет дальше от центра, где диапазон фокусировки возрастает из-за вибраций и неровности диска, то старый привод теряет фокус и выплёвывает саморезку.
А теперь, пошел в гуглнахуй
>можно и 1х; можно даже прожечь так через драйвер, но это не даст ровным счётом ничего
Не даст, потому что минимальная скорость прожига регулируется прошивкой и железом привода, а не драйвером. Этим высером ты подтвердил свой статус долбоёба, не имевшего дела с записью дисков.
А теперь открывай рот.
Считывание диска сводится к элементарной способности линзы привода фокусироваться на дорожке, которая представляет собой переходы между зеркальной основой и прожжеными областями. На штамповках контраст высокий, на заводских аудио-дисках даже видны паузы тишины между треками, как на виниле. На цианиновых болванках, благодаря зеркальной поверхности, тоже очень высокий контраст, поэтому штамповка и циан замечательно читаются старыми приводами, которые не рассчитаны на слабый контраст изначально, либо в силу изношенности лазера. Фталоцианиновые болванки имеют полупрозрачный отражающий слой и очень низкий контраст переходов, но даже на них видна разница при записи на разной скорости (пикр). Старые приводы не способны считать нормально низкоконтрастный диск, да, он может распознаться и даже попытаться стартануть, но как только линза отъедет дальше от центра, где диапазон фокусировки возрастает из-за вибраций и неровности диска, то старый привод теряет фокус и выплёвывает саморезку.
А теперь, пошел в гуглнахуй
>>630137
Нет. Ну или с твоим познаниями ищи резаки из начала 90-х.
Остальное не читал, но верю, что качественные болванки, очевидно, лучше, чем некачественные.
>минимальная скорость прожига регулируется прошивкой
Нет. Ну или с твоим познаниями ищи резаки из начала 90-х.
Остальное не читал, но верю, что качественные болванки, очевидно, лучше, чем некачественные.
>>630237
Если код непроприетарный, то на винде скачиваешь WDK, Visual studio и делаешь руками. Я не знаю с каким железом ты имеешь дело.
Нейрослоп про болванки неинтересен по причине того, что записывали на то, что продавалось в магазине - лишь бы не паль и не ноунейм.
Если код непроприетарный, то на винде скачиваешь WDK, Visual studio и делаешь руками. Я не знаю с каким железом ты имеешь дело.
Нейрослоп про болванки неинтересен по причине того, что записывали на то, что продавалось в магазине - лишь бы не паль и не ноунейм.
>>630368
Ты опять кукарекаешь, я тебя пруф твоего пиздежа спрашиваю.
Показывай, как драйвером обходится ограничения на уровне прошивки устройства, не говоря уже о физической неспособности лазера работать на низких скоростях прожига. Интересно будет послушать такого пиздабола-фантазера.
Ты опять кукарекаешь, я тебя пруф твоего пиздежа спрашиваю.
Показывай, как драйвером обходится ограничения на уровне прошивки устройства, не говоря уже о физической неспособности лазера работать на низких скоростях прожига. Интересно будет послушать такого пиздабола-фантазера.
53 Кб, 853x584>>629922
ни слова пиздежа, всё так.
этому >>629922 долбоёбму можно было вобще не отвечать после фразы качественные и некачественные болванки. он не в курсе, что на весь рынок было 2, в лучшем случае 3 производителя матриц, а разные фирмы сd-r отличались только рисунком этикетки и качеством клея. Если клей дешевый и диск лежал не в закрытом конверте, то болванка через 5-6 лет могла качать трескаться, но на момент записи все болванки были абсолютно одинаковые по качеству. Как сейчас с разнообразностью я не в курсе, последний раз записывал диск лет 10 назад
>Нейропиздеж
ни слова пиздежа, всё так.
этому >>629922 долбоёбму можно было вобще не отвечать после фразы качественные и некачественные болванки. он не в курсе, что на весь рынок было 2, в лучшем случае 3 производителя матриц, а разные фирмы сd-r отличались только рисунком этикетки и качеством клея. Если клей дешевый и диск лежал не в закрытом конверте, то болванка через 5-6 лет могла качать трескаться, но на момент записи все болванки были абсолютно одинаковые по качеству. Как сейчас с разнообразностью я не в курсе, последний раз записывал диск лет 10 назад
110 Кб, 300x272>>632240
Не может, поэтому производитель прошивкой устанавливает допустимые скорости записи. Но, я вижу ты прогрессирующий дегенерат, сначала у тебя драйвер мог обходить прошивку устройства, а теперь еще аппаратные особенности лазера меняет.
>Он физически может прожигать, если что.
Не может, поэтому производитель прошивкой устанавливает допустимые скорости записи. Но, я вижу ты прогрессирующий дегенерат, сначала у тебя драйвер мог обходить прошивку устройства, а теперь еще аппаратные особенности лазера меняет.
>>632294
Ты так и не указал свое железо и консоли, додик. По твоей логике обязательно нужно брать сд-ромы из начала 90-х. Если бы ты имел дело с записью, а не только слушал нейрослоп протыков (который зачем-то тащишь сюда), то хотя бы снимал свой куколдский написюнник, прежде чем постить, а то он тебя агрит.
Ты так и не указал свое железо и консоли, додик. По твоей логике обязательно нужно брать сд-ромы из начала 90-х. Если бы ты имел дело с записью, а не только слушал нейрослоп протыков (который зачем-то тащишь сюда), то хотя бы снимал свой куколдский написюнник, прежде чем постить, а то он тебя агрит.
>>632300
Слепошарпый ты мудак-аутист, любое железо, любые консоли, перечитай ещё раз, что я написал тут >>629255 или для твоего дегенеративного мозга любая структурированная выжимка информации это нейрослоп? Больше одного абзаца текста осилить не можешь?
О чём тред, вобще помнишь? Напомню тебе долбоёбу - о записи CD-R для старых приставок. Главная причина плохого считывания - быстрая скорость записи, потому что от скорости записи зависит контраст прожига, не качество записи, а именно её контраст. Вот тут тебе фотопруф >>630137 одинаковых бланков, записанных на одном и том же приводе на разных скоростях.
Проблема началась примерно с 2005-2006 года, когда приводы с записью 4х начали пропадать, уступая место 8х и 10х, а с 2009-2010 многие производители ещё больше ограничили скорость на 16х, что давало совсем низкоконтрастную запись и старые консоли/плееры не способны их считать.
И никто за всё это время не смог решить или обойти эту проблему с минимальной скоростью записи, ни один человек, кроме тебя, конечно, уникального беспруфного пиздла с харкача. Но ты не просто пиздло, а ещё и пидорас, потому что в технической ветке пишешь хуйню, втирая анонам полную дичь. Хотя, обход прошивки драйвером уже закрепил твой статус дегенерата. А теперь, съебался под шконку, долбоёба кусок.
Слепошарпый ты мудак-аутист, любое железо, любые консоли, перечитай ещё раз, что я написал тут >>629255 или для твоего дегенеративного мозга любая структурированная выжимка информации это нейрослоп? Больше одного абзаца текста осилить не можешь?
О чём тред, вобще помнишь? Напомню тебе долбоёбу - о записи CD-R для старых приставок. Главная причина плохого считывания - быстрая скорость записи, потому что от скорости записи зависит контраст прожига, не качество записи, а именно её контраст. Вот тут тебе фотопруф >>630137 одинаковых бланков, записанных на одном и том же приводе на разных скоростях.
Проблема началась примерно с 2005-2006 года, когда приводы с записью 4х начали пропадать, уступая место 8х и 10х, а с 2009-2010 многие производители ещё больше ограничили скорость на 16х, что давало совсем низкоконтрастную запись и старые консоли/плееры не способны их считать.
И никто за всё это время не смог решить или обойти эту проблему с минимальной скоростью записи, ни один человек, кроме тебя, конечно, уникального беспруфного пиздла с харкача. Но ты не просто пиздло, а ещё и пидорас, потому что в технической ветке пишешь хуйню, втирая анонам полную дичь. Хотя, обход прошивки драйвером уже закрепил твой статус дегенерата. А теперь, съебался под шконку, долбоёба кусок.
Не пишите хуиты.. Единственный способ установить скорость записи меньше заводской это полностью переписать прошивку - все микрокоды контроллеров питания, управления двигателем, кареткой головки, пульсаций лазера, магнитных катушек и т.д т е всего железа, фактически написать прошивку заново. При условии что сам лазер может выдавать фокус и ток для записи на скорости ниже заводской. Другими словами это настолько сложно, что фактически невозможно.
>>632445
На актуальных консолям резаках никогда не было проблем с записью, ебанько. Ты получишь тот же необходимый контраст, на всякий случай выбрав из списка минимальную скорость. Ещё раз: качество болванки это единственное, что требуется для того, чтобы диск читался. У разных болванок разная скорость прожига и быстрее не значит хуже (иногда хуже - медленно). Вероятно, у носителей есть нюансы, присущие конкретному поколению консолей, поэтому записывать лучше на соответствующем времени железе и дисках (которые, блять, были другие). Для пс1, пс2, хуящиков ПРОСТО покупаешь оригинальный Verbatim/TDK (похуй, CD+ или CD-) и ПРОСТО нарезаешь на любом приводе напрямую через SATA - все.
>>632478
Бред. Скорость лазера всегда переменная и ему абсолютно похуй. В софте для записи дисков лок скорости просто в средних пределах возможностей болванок. Да, фокусы лазеров на более новых приводах другие и на низкой скорости они просто повредят ячейки твоей болванки.
На актуальных консолям резаках никогда не было проблем с записью, ебанько. Ты получишь тот же необходимый контраст, на всякий случай выбрав из списка минимальную скорость. Ещё раз: качество болванки это единственное, что требуется для того, чтобы диск читался. У разных болванок разная скорость прожига и быстрее не значит хуже (иногда хуже - медленно). Вероятно, у носителей есть нюансы, присущие конкретному поколению консолей, поэтому записывать лучше на соответствующем времени железе и дисках (которые, блять, были другие). Для пс1, пс2, хуящиков ПРОСТО покупаешь оригинальный Verbatim/TDK (похуй, CD+ или CD-) и ПРОСТО нарезаешь на любом приводе напрямую через SATA - все.
>>632478
Бред. Скорость лазера всегда переменная и ему абсолютно похуй. В софте для записи дисков лок скорости просто в средних пределах возможностей болванок. Да, фокусы лазеров на более новых приводах другие и на низкой скорости они просто повредят ячейки твоей болванки.
>>633081
Читай оп-пост, еблан, тред про старые консоли, лазер которых изначально не рассчитан на CD-R. На музыкальных и двд плеерах не просто так в своё время ставили значек поддержки CD/DVD-R, потому что старые аппараты давятся самописками.
Если бы нарезал дисков с моё за 10+ лет пиратства, то такой хуйни бы не писал, главный фактор - скорость записи и состояние резака. Если не рассматривать брак, то все болванки одинаковые и их всего три типа фталоцианин, цианин и улучшенный фталоцианин, всё. Все матрицы болванок делаются чуть-ли не на одном заводе. С двд ситуация ещё проще, за счет полной изоляции дата-слоя между пластиком, даже нонейм болванки, записанные в 2002-2003 году до сих пор читаются, если лежали в шкафу. Ультрафиолет особо смертелен для CD-R, как писали выше, клей деградирует и диск может пойти лоскутами/трещинами.
Если минимальная скорость 4х и ниже, контраст будет достаточный для старых систем, при прожиге видна lead-in зона, паузы между треками на муз дисках, как на штамповках. На х8 заметно хуже, на х16 не видно вобще. Для особо обделенных ебланов приложил фотку >>630137. Ниаким приводом, никакой болванкой ты не добьешься конртаста уровня х4, если скорость записи выше.
Хуйню написал, более низкая скорость = более контрастный пит, это база.
Хуйню написал или с двд спутал.
Хуйню написал, тип подключения неважен, хоть ide, хоть usb
>На актуальных консолям резаках никогда не было проблем с записью, ебанько.
Читай оп-пост, еблан, тред про старые консоли, лазер которых изначально не рассчитан на CD-R. На музыкальных и двд плеерах не просто так в своё время ставили значек поддержки CD/DVD-R, потому что старые аппараты давятся самописками.
>качество болванки это единственное, что требуется для того, чтобы диск читался
Если бы нарезал дисков с моё за 10+ лет пиратства, то такой хуйни бы не писал, главный фактор - скорость записи и состояние резака. Если не рассматривать брак, то все болванки одинаковые и их всего три типа фталоцианин, цианин и улучшенный фталоцианин, всё. Все матрицы болванок делаются чуть-ли не на одном заводе. С двд ситуация ещё проще, за счет полной изоляции дата-слоя между пластиком, даже нонейм болванки, записанные в 2002-2003 году до сих пор читаются, если лежали в шкафу. Ультрафиолет особо смертелен для CD-R, как писали выше, клей деградирует и диск может пойти лоскутами/трещинами.
>Ты получишь тот же необходимый контраст, на всякий случай выбрав из списка минимальную скорость.
Если минимальная скорость 4х и ниже, контраст будет достаточный для старых систем, при прожиге видна lead-in зона, паузы между треками на муз дисках, как на штамповках. На х8 заметно хуже, на х16 не видно вобще. Для особо обделенных ебланов приложил фотку >>630137. Ниаким приводом, никакой болванкой ты не добьешься конртаста уровня х4, если скорость записи выше.
>У разных болванок разная скорость прожига и быстрее не значит хуже (иногда хуже - медленно)
Хуйню написал, более низкая скорость = более контрастный пит, это база.
>CD+ или CD-
Хуйню написал или с двд спутал.
>напрямую через SATA
Хуйню написал, тип подключения неважен, хоть ide, хоть usb
>>633300
Хуйня полная. Запиши сейчас и посмотри, а не выискивай бородатые фотки времен мамонтов.
Нарезал более чем дохуя и даже барыжил на пиратской точке.
Даже если одинаковый слой для записи - неодинаковое качество остальных слоев и их компоновка. Не верю, что ты никогда не сталкивался с хуевыми, палеными и просто неподходящими болванками (lightscribe слишком толстые и плохо читаются пс2, например).
Зависит только от чернильной подложки. Контраст сам по себе ничего не значит - ты не узнаешь о правильности записи только по цвету. Зона чтения всегда четко видна на нормальном диске, но учитывая коррекцию ошибок соседними ячейками она тебе не скажет ни о чем.
Че несёшь.
Не нужен.
>Ниаким приводом, никакой болванкой ты не добьешься конртаста уровня х4, если скорость записи выше
Хуйня полная. Запиши сейчас и посмотри, а не выискивай бородатые фотки времен мамонтов.
>Если бы нарезал дисков с моё за 10+ лет пиратства
Нарезал более чем дохуя и даже барыжил на пиратской точке.
>все болванки одинаковые
Даже если одинаковый слой для записи - неодинаковое качество остальных слоев и их компоновка. Не верю, что ты никогда не сталкивался с хуевыми, палеными и просто неподходящими болванками (lightscribe слишком толстые и плохо читаются пс2, например).
>Хуйню написал, более низкая скорость = более контрастный пит, это база
Зависит только от чернильной подложки. Контраст сам по себе ничего не значит - ты не узнаешь о правильности записи только по цвету. Зона чтения всегда четко видна на нормальном диске, но учитывая коррекцию ошибок соседними ячейками она тебе не скажет ни о чем.
>Хуйню написал или с двд спутал
Че несёшь.
>usb
Не нужен.
>>633346
Это моя фотка из 2014 или 2015, сто раз пройдено с новыми приводами, не режут они так же на высоких скоростях, как х2-х4, именно по этой причине скупил про запас с десяток старых моделей двд-резаков, не заставишь ты никак нормально работать подслеповатые старые сд-плееры или приставки, только х4 запись, всегда, чем ниже скорость, тем четче пит, всегда блять, иначе у тебя дохлый старый резак, который на х4 режет хуже, чем новодельное говно на х16.
Главное условие, чтобы болванка не была бракованная, это видно на глаз, даже самый дешман уровня "без названия" читался нормально на 3do, ps и Дримкасте ( пик 1) и был готов под накатку.
Я не пользовался лайтскрайбом, у меня была термонакатка двухцветная с 1998 года, потом она сломалась и печатали пару-тройку лет как бомжи на лопухах (пик 2), а потом в 2003 или 2004 с небес спустились принтовые болванки для полноцветных струйников с сд-лотком.
Так вот, самое интересное, с уходом от термонакатки в 2000-2001 появилась возможность писать на любых болванках, один хер пятак заклеивается полностью и этикетка самой болванки была видна только на просвет. Но встала другая проблема - возвраты из-за нечитабельности, опытным путем было выяснено, что болванки не просто отличаются цветом (пикр 3), переход от циана к фталоциану был просто пиздецовым. Чтобы фталоциан нормально читался старыми устройствами нужна скорость записи не выше х4. Последний привод Creative, могущий в х1-х2 я последний раз видел в 1999.
Ты серишь сам под себя. Речь не о правильности записи, контрольных суммах и т.д., записать можно и на х52, и всё будет нормально читаться на том же приводе, но засунь такой диск в Sanyo DAD-M15 и пососешь. Ещё раз для дегенератов показываю картинку
https://2ch.org/cg/src/2502243/17884202423390606231.png
Диск слева отлично прочитается на старых консолях/плеерах, диск справа пошлет тебя нахуй. Представь, как всё просто, если ты глазами видишь lead-in зону, то такой диск гарантированно захавает старенький аппарат, не рассчитаный на сд-р. Если нет, то ты долбоёб его неправильно нарезал.
Не бывает CD+ или CD-, только dvd+/- бывают. CD+ это комбинированный формат, допускающий data track, к логике треков и читабельности диска он не имеет отношения
Обосрался, обтекай, интерфейс подключения не влияет на качество/метод записи. Тут один долбоёб до тебя уже пытался обойти ограничения прошивки драйвером. Если Usb привод сможет резать на скорости 1-4 я скуплю штук 50 сразу.
>Хуйня полная. Запиши сейчас и посмотри, а не выискивай бородатые фотки времен мамонтов.
Это моя фотка из 2014 или 2015, сто раз пройдено с новыми приводами, не режут они так же на высоких скоростях, как х2-х4, именно по этой причине скупил про запас с десяток старых моделей двд-резаков, не заставишь ты никак нормально работать подслеповатые старые сд-плееры или приставки, только х4 запись, всегда, чем ниже скорость, тем четче пит, всегда блять, иначе у тебя дохлый старый резак, который на х4 режет хуже, чем новодельное говно на х16.
>Даже если одинаковый слой для записи - неодинаковое качество остальных слоев и их компоновка. Не верю, что ты никогда не сталкивался с хуевыми, палеными и просто неподходящими болванками (lightscribe слишком толстые и плохо читаются пс2, например).
Главное условие, чтобы болванка не была бракованная, это видно на глаз, даже самый дешман уровня "без названия" читался нормально на 3do, ps и Дримкасте ( пик 1) и был готов под накатку.
Я не пользовался лайтскрайбом, у меня была термонакатка двухцветная с 1998 года, потом она сломалась и печатали пару-тройку лет как бомжи на лопухах (пик 2), а потом в 2003 или 2004 с небес спустились принтовые болванки для полноцветных струйников с сд-лотком.
Так вот, самое интересное, с уходом от термонакатки в 2000-2001 появилась возможность писать на любых болванках, один хер пятак заклеивается полностью и этикетка самой болванки была видна только на просвет. Но встала другая проблема - возвраты из-за нечитабельности, опытным путем было выяснено, что болванки не просто отличаются цветом (пикр 3), переход от циана к фталоциану был просто пиздецовым. Чтобы фталоциан нормально читался старыми устройствами нужна скорость записи не выше х4. Последний привод Creative, могущий в х1-х2 я последний раз видел в 1999.
>Контраст сам по себе ничего не значит - ты не узнаешь о правильности записи только по цвету
Ты серишь сам под себя. Речь не о правильности записи, контрольных суммах и т.д., записать можно и на х52, и всё будет нормально читаться на том же приводе, но засунь такой диск в Sanyo DAD-M15 и пососешь. Ещё раз для дегенератов показываю картинку
https://2ch.org/cg/src/2502243/17884202423390606231.png
Диск слева отлично прочитается на старых консолях/плеерах, диск справа пошлет тебя нахуй. Представь, как всё просто, если ты глазами видишь lead-in зону, то такой диск гарантированно захавает старенький аппарат, не рассчитаный на сд-р. Если нет, то ты долбоёб его неправильно нарезал.
>Хуйню написал или с двд спутал
>Че несёшь.
Не бывает CD+ или CD-, только dvd+/- бывают. CD+ это комбинированный формат, допускающий data track, к логике треков и читабельности диска он не имеет отношения
>usb
>Не нужен.
Обосрался, обтекай, интерфейс подключения не влияет на качество/метод записи. Тут один долбоёб до тебя уже пытался обойти ограничения прошивки драйвером. Если Usb привод сможет резать на скорости 1-4 я скуплю штук 50 сразу.
>>633346
Это моя фотка из 2014 или 2015, сто раз пройдено с новыми приводами, не режут они так же на высоких скоростях, как х2-х4, именно по этой причине скупил про запас с десяток старых моделей двд-резаков, не заставишь ты никак нормально работать подслеповатые старые сд-плееры или приставки, только х4 запись, всегда, чем ниже скорость, тем четче пит, всегда блять, иначе у тебя дохлый старый резак, который на х4 режет хуже, чем новодельное говно на х16.
Главное условие, чтобы болванка не была бракованная, это видно на глаз, даже самый дешман уровня "без названия" читался нормально на 3do, ps и Дримкасте ( пик 1) и был готов под накатку.
Я не пользовался лайтскрайбом, у меня была термонакатка двухцветная с 1998 года, потом она сломалась и печатали пару-тройку лет как бомжи на лопухах (пик 2), а потом в 2003 или 2004 с небес спустились принтовые болванки для полноцветных струйников с сд-лотком.
Так вот, самое интересное, с уходом от термонакатки в 2000-2001 появилась возможность писать на любых болванках, один хер пятак заклеивается полностью и этикетка самой болванки была видна только на просвет. Но встала другая проблема - возвраты из-за нечитабельности, опытным путем было выяснено, что болванки не просто отличаются цветом (пикр 3), переход от циана к фталоциану был просто пиздецовым. Чтобы фталоциан нормально читался старыми устройствами нужна скорость записи не выше х4. Последний привод Creative, могущий в х1-х2 я последний раз видел в 1999.
Ты серишь сам под себя. Речь не о правильности записи, контрольных суммах и т.д., записать можно и на х52, и всё будет нормально читаться на том же приводе, но засунь такой диск в Sanyo DAD-M15 и пососешь. Ещё раз для дегенератов показываю картинку
https://2ch.org/cg/src/2502243/17884202423390606231.png
Диск слева отлично прочитается на старых консолях/плеерах, диск справа пошлет тебя нахуй. Представь, как всё просто, если ты глазами видишь lead-in зону, то такой диск гарантированно захавает старенький аппарат, не рассчитаный на сд-р. Если нет, то ты долбоёб его неправильно нарезал.
Не бывает CD+ или CD-, только dvd+/- бывают. CD+ это комбинированный формат, допускающий data track, к логике треков и читабельности диска он не имеет отношения
Обосрался, обтекай, интерфейс подключения не влияет на качество/метод записи. Тут один долбоёб до тебя уже пытался обойти ограничения прошивки драйвером. Если Usb привод сможет резать на скорости 1-4 я скуплю штук 50 сразу.
>Хуйня полная. Запиши сейчас и посмотри, а не выискивай бородатые фотки времен мамонтов.
Это моя фотка из 2014 или 2015, сто раз пройдено с новыми приводами, не режут они так же на высоких скоростях, как х2-х4, именно по этой причине скупил про запас с десяток старых моделей двд-резаков, не заставишь ты никак нормально работать подслеповатые старые сд-плееры или приставки, только х4 запись, всегда, чем ниже скорость, тем четче пит, всегда блять, иначе у тебя дохлый старый резак, который на х4 режет хуже, чем новодельное говно на х16.
>Даже если одинаковый слой для записи - неодинаковое качество остальных слоев и их компоновка. Не верю, что ты никогда не сталкивался с хуевыми, палеными и просто неподходящими болванками (lightscribe слишком толстые и плохо читаются пс2, например).
Главное условие, чтобы болванка не была бракованная, это видно на глаз, даже самый дешман уровня "без названия" читался нормально на 3do, ps и Дримкасте ( пик 1) и был готов под накатку.
Я не пользовался лайтскрайбом, у меня была термонакатка двухцветная с 1998 года, потом она сломалась и печатали пару-тройку лет как бомжи на лопухах (пик 2), а потом в 2003 или 2004 с небес спустились принтовые болванки для полноцветных струйников с сд-лотком.
Так вот, самое интересное, с уходом от термонакатки в 2000-2001 появилась возможность писать на любых болванках, один хер пятак заклеивается полностью и этикетка самой болванки была видна только на просвет. Но встала другая проблема - возвраты из-за нечитабельности, опытным путем было выяснено, что болванки не просто отличаются цветом (пикр 3), переход от циана к фталоциану был просто пиздецовым. Чтобы фталоциан нормально читался старыми устройствами нужна скорость записи не выше х4. Последний привод Creative, могущий в х1-х2 я последний раз видел в 1999.
>Контраст сам по себе ничего не значит - ты не узнаешь о правильности записи только по цвету
Ты серишь сам под себя. Речь не о правильности записи, контрольных суммах и т.д., записать можно и на х52, и всё будет нормально читаться на том же приводе, но засунь такой диск в Sanyo DAD-M15 и пососешь. Ещё раз для дегенератов показываю картинку
https://2ch.org/cg/src/2502243/17884202423390606231.png
Диск слева отлично прочитается на старых консолях/плеерах, диск справа пошлет тебя нахуй. Представь, как всё просто, если ты глазами видишь lead-in зону, то такой диск гарантированно захавает старенький аппарат, не рассчитаный на сд-р. Если нет, то ты долбоёб его неправильно нарезал.
>Хуйню написал или с двд спутал
>Че несёшь.
Не бывает CD+ или CD-, только dvd+/- бывают. CD+ это комбинированный формат, допускающий data track, к логике треков и читабельности диска он не имеет отношения
>usb
>Не нужен.
Обосрался, обтекай, интерфейс подключения не влияет на качество/метод записи. Тут один долбоёб до тебя уже пытался обойти ограничения прошивки драйвером. Если Usb привод сможет резать на скорости 1-4 я скуплю штук 50 сразу.