Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 12 марта 2019 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
461 Кб, 650x867
Искусство бонсай 匿名 ID: vBFt3qe/ 2363 В конец треда | Веб
Сюда постим фотографии бонсай, советы по уходу за ними, свои вопросы о них. Нить бонсай, иди!
匿名 ID: zzP2S6TV 2 2364
Бонсай – деревья в плошках. (История бонсай)

Слово “бонсай” – японского происхождения, оно означает растение (sai) в низком контейнере (bon). Но не каждое деревце в низком контейнере – бонсай. Понятие это достаточно определенно. Настоящий бонсай – это произведение искусства, созданное художником, который использовал живой материал и следовал определенным правилам для воссоздания и идеализации живой природы.

История бонсай.

Родина бонсай — Китай. Первые изображения миниатюрных ландшафтов с деревцами и камнями датируются временем правления династии Хань — 200 годом до н.э.

В средние века китайские монахи завезли вместе с буддизмом искусство создания бонсай в Японию. Как и в Китае, это занятие стало привилегией богатых. Японцы переняли у китайцев их методы создания бонсай, использующие бамбуковые палочки, бечевку и железные кольца. Популярность бонсай росла. В Японии создавались собственные методы и стили. Культивирование бонсай стало неотъемлемой частью японской культуры. Это искусство подвергалось влиянию многих философских течений, но в стране Восходящего Солнца оно всегда было связано с каждодневной жизнью. И только в наше время — в 20-м веке — многовековые японские традиции бонсай начали проникать на Запад. Первые выставки бонсай были проведены в начале века в Англии и Франции, в это же время появились и первые книги на эту тему.

Долгое время на Западе бонсай оставался приятным занятием для избранных. В последние несколько лет его популярность возросла. Многие любители садоводства и цветоводства устремили свои взоры на красивейшее из творений человека — бонсай.

Бонсай своими руками.

Растущая популярность бонсай не осталась незамеченной. Многие торговые центры имеют в продаже разнообразные деревца – бонсай или растения под тем же названием, а популярные садоводческие газеты и книги стали уделять все большее внима- ние этому вопросу. Теперь многие люди кое- что знают о бонсай, хотя, как правило, их сведения о формировании, стоимости и уходе за бонсай являются неточными. Для создания бонсай не потребуется много лет и средств, в особенности, если используется исходный материал, приобретаемый в садоводческих центрах. Через два-три вегетационных сезона Вы сможете стать владельцем собственноручно созданного бонсай. Он не требует большего ухода, чем любое другое комнатное растение: нужен лишь ежедневный полив и пересадка, проводимая каждый год или раз в два года. Только обрезка потребует дополнительного времени и внимания, однако эти усилия оправдают себя.

Старинные бонсай, привезенные из Японии, очень дорогие, и не рекомендуются для начинающих. Сначала в течение нескольких лет накопите опыт по уходу за неприхотливым, собственноручно выращенным деревцем, а потом уже переходите к «шедеврам». Будет очень жаль, если дорогой, полностью сформированный бонсай погибнет, и это охладит Ваш энтузиазм.
匿名 ID: zzP2S6TV 2 2364
Бонсай – деревья в плошках. (История бонсай)

Слово “бонсай” – японского происхождения, оно означает растение (sai) в низком контейнере (bon). Но не каждое деревце в низком контейнере – бонсай. Понятие это достаточно определенно. Настоящий бонсай – это произведение искусства, созданное художником, который использовал живой материал и следовал определенным правилам для воссоздания и идеализации живой природы.

История бонсай.

Родина бонсай — Китай. Первые изображения миниатюрных ландшафтов с деревцами и камнями датируются временем правления династии Хань — 200 годом до н.э.

В средние века китайские монахи завезли вместе с буддизмом искусство создания бонсай в Японию. Как и в Китае, это занятие стало привилегией богатых. Японцы переняли у китайцев их методы создания бонсай, использующие бамбуковые палочки, бечевку и железные кольца. Популярность бонсай росла. В Японии создавались собственные методы и стили. Культивирование бонсай стало неотъемлемой частью японской культуры. Это искусство подвергалось влиянию многих философских течений, но в стране Восходящего Солнца оно всегда было связано с каждодневной жизнью. И только в наше время — в 20-м веке — многовековые японские традиции бонсай начали проникать на Запад. Первые выставки бонсай были проведены в начале века в Англии и Франции, в это же время появились и первые книги на эту тему.

Долгое время на Западе бонсай оставался приятным занятием для избранных. В последние несколько лет его популярность возросла. Многие любители садоводства и цветоводства устремили свои взоры на красивейшее из творений человека — бонсай.

Бонсай своими руками.

Растущая популярность бонсай не осталась незамеченной. Многие торговые центры имеют в продаже разнообразные деревца – бонсай или растения под тем же названием, а популярные садоводческие газеты и книги стали уделять все большее внима- ние этому вопросу. Теперь многие люди кое- что знают о бонсай, хотя, как правило, их сведения о формировании, стоимости и уходе за бонсай являются неточными. Для создания бонсай не потребуется много лет и средств, в особенности, если используется исходный материал, приобретаемый в садоводческих центрах. Через два-три вегетационных сезона Вы сможете стать владельцем собственноручно созданного бонсай. Он не требует большего ухода, чем любое другое комнатное растение: нужен лишь ежедневный полив и пересадка, проводимая каждый год или раз в два года. Только обрезка потребует дополнительного времени и внимания, однако эти усилия оправдают себя.

Старинные бонсай, привезенные из Японии, очень дорогие, и не рекомендуются для начинающих. Сначала в течение нескольких лет накопите опыт по уходу за неприхотливым, собственноручно выращенным деревцем, а потом уже переходите к «шедеврам». Будет очень жаль, если дорогой, полностью сформированный бонсай погибнет, и это охладит Ваш энтузиазм.
193 Кб, 1024x768
匿名 ID: zzP2S6TV 3 2365
匿名 ID: zzP2S6TV 4 2366
Бонсай. Интервью с мастерами / Masahiko Kimura

С английскими субтитрами.
匿名 ID: zzP2S6TV 5 2367
Бонсай. Интервью с мастерами / Hiroshi Takeyama
С английскими субтитрами.
匿名 ID: zzP2S6TV 6 2368
Бонсай. Интервью с мастерами / Daizo Iwasaki

С английскими субтитрами.
匿名 ID: zzP2S6TV 7 2369
Бонсай. Интервью с мастерами / Saburo Kato

С английскими субтитрами.
461 Кб, 650x867
匿名 ID: OSPhKAM/ 8 2752
177 Кб, 650x699
匿名 ID: OSPhKAM/ 9 2753
118 Кб, 600x480
匿名 ID: OSPhKAM/ 10 2754
118 Кб, 426x450
匿名 ID: OSPhKAM/ 11 2755
153 Кб, 700x498
匿名 ID: OSPhKAM/ 12 2756
146 Кб, 750x521
匿名 ID: OSPhKAM/ 13 2761
127 Кб, 700x487
匿名 ID: OSPhKAM/ 14 2765
143 Кб, 600x446
匿名 ID: OSPhKAM/ 15 2775
117 Кб, 600x427
匿名 ID: OSPhKAM/ 16 2776
Стили бонсай 匿名 ID: OSPhKAM/ 17 2778
В природе внешний вид деревьев формируется в зависимости от их места произрастания и под воздействием природных факторов. Ствол дерева, растущего из-под камня, вначале изогнется, повторяя его форму, и лишь выбравшись на свет, пойдет прямо вверх. Форма дерева может быть задана направлением преобладающих ветров. Некоторы природные формы могут быть воссозданы в бонсай в соответствии с различными стилями, имеющими японские названия. Существую также особые стили для ланшавтов и групп деревьев.

ЧОККАН (формальный вертикальный стиль)

Подходит для ели, лиственницы, можжевельника, дзельквы и гинкго. Если дерево не испытывает конкуренции со стороны других деревьев, не подвергается воздействию сильных преобладающих ветров, имеет достаточно питания и воды, оно будет расти строго вверх, а его ствол будет иметь коническую форму. Ветки деревьев-бонсай не должны быть симметричными, верхние ветви должны быть короче и тоньше нижних. Ветви должны отходить от ствола горизонтально, а некоторые нижние ветви могут немного изгибаться вниз. Чтобы контейнер не опрокидывался, его вес и вес деревца должны быть приблизительно равны.

ШАККАН (наклонный стиль)

Подходит для большого количества видов.
Под воздействием сильных преобладающих ветров дерево вырастает с наклоном, такая же форма может наблюдаться у растения, растущего в тени и тянущегося к солнцу. Ствол дерева, который может быть прямым или несколько изогнутым, должен быть наклонен под углом от 70 до 90° по отношению к поверхности контейнера. С одной стороны деревца корни развиты сильно, и кажется, что они прочно держатся за почву, а со стороны наклонившегося ствола — уходят в землю.

МОЙО-ГИ (неформальный вертикальный стиль)

Подходит практически для всех видов деревьев.
Этот стиль широко встречается и в природе, и во многих бонсай. Ствол дерева имеет ряд изгибов, нижний из которых должен быть ярко выражен. Как и в случае формального вертикального стиля, ствол имеет коническую форму, ветви располагаются симметрично, а крона соответствует толщине ствола.

КЕНГАЙ (стиль каскад)

Подходит для сосен, кизильников, пираканты и можжевельника. Не рекомендуется для деревьев с крепкими, плохо гнущимися стволами.
Дерево, растущее на крутом обрыве, может изогнуться по многим причинам — из-за падающих камней, под собственным весом или тяжестью снега, из-за недостатка света. Это и есть стиль «каскад», созданный самой природой. Применительно к бонсай это означает, что крона деревца должна располагаться ниже верхней кромки контейнера. Довольно трудно поддерживать растение стиля «каскад» здоровым, поскольку оно стремится расти вверх.

ХАН-КЕНГАЙ (полукаскадный стиль)

Подходит для всех видов, за исключением крепких, плохо гнущихся деревьев.
Этот стиль, как и «каскад», встречается в природе у деревьев, растущих на крутых склонах, по берегам рек и на болотах. Из-за близости воды ствол растет не вниз, а, скорее, в горизонтальном направлении. У деревьев – бонсай полукаскадного стиля крона только немного опускается ниже верхней кромки контейнера.

БУДЖИНГИ (литературный стиль)

Подходит для большинства хвойных или широколиственных деревьев.
Этот стиль берет свое название от манеры рисования, которую использовали китайские художники, рисуя воображаемые деревья. Особенность этого стиля: элегантно изогнутая линия ствола, при полном отсутствии нижних веток крона располагается только в верхней части дерева. Подобные деревья мы можем встретить и в лесу, когда из-за недостатка солнечного света и тесноты у них отмирают нижние ветки, а ствол выглядит шишковатым и грубым.
Стили бонсай 匿名 ID: OSPhKAM/ 17 2778
В природе внешний вид деревьев формируется в зависимости от их места произрастания и под воздействием природных факторов. Ствол дерева, растущего из-под камня, вначале изогнется, повторяя его форму, и лишь выбравшись на свет, пойдет прямо вверх. Форма дерева может быть задана направлением преобладающих ветров. Некоторы природные формы могут быть воссозданы в бонсай в соответствии с различными стилями, имеющими японские названия. Существую также особые стили для ланшавтов и групп деревьев.

ЧОККАН (формальный вертикальный стиль)

Подходит для ели, лиственницы, можжевельника, дзельквы и гинкго. Если дерево не испытывает конкуренции со стороны других деревьев, не подвергается воздействию сильных преобладающих ветров, имеет достаточно питания и воды, оно будет расти строго вверх, а его ствол будет иметь коническую форму. Ветки деревьев-бонсай не должны быть симметричными, верхние ветви должны быть короче и тоньше нижних. Ветви должны отходить от ствола горизонтально, а некоторые нижние ветви могут немного изгибаться вниз. Чтобы контейнер не опрокидывался, его вес и вес деревца должны быть приблизительно равны.

ШАККАН (наклонный стиль)

Подходит для большого количества видов.
Под воздействием сильных преобладающих ветров дерево вырастает с наклоном, такая же форма может наблюдаться у растения, растущего в тени и тянущегося к солнцу. Ствол дерева, который может быть прямым или несколько изогнутым, должен быть наклонен под углом от 70 до 90° по отношению к поверхности контейнера. С одной стороны деревца корни развиты сильно, и кажется, что они прочно держатся за почву, а со стороны наклонившегося ствола — уходят в землю.

МОЙО-ГИ (неформальный вертикальный стиль)

Подходит практически для всех видов деревьев.
Этот стиль широко встречается и в природе, и во многих бонсай. Ствол дерева имеет ряд изгибов, нижний из которых должен быть ярко выражен. Как и в случае формального вертикального стиля, ствол имеет коническую форму, ветви располагаются симметрично, а крона соответствует толщине ствола.

КЕНГАЙ (стиль каскад)

Подходит для сосен, кизильников, пираканты и можжевельника. Не рекомендуется для деревьев с крепкими, плохо гнущимися стволами.
Дерево, растущее на крутом обрыве, может изогнуться по многим причинам — из-за падающих камней, под собственным весом или тяжестью снега, из-за недостатка света. Это и есть стиль «каскад», созданный самой природой. Применительно к бонсай это означает, что крона деревца должна располагаться ниже верхней кромки контейнера. Довольно трудно поддерживать растение стиля «каскад» здоровым, поскольку оно стремится расти вверх.

ХАН-КЕНГАЙ (полукаскадный стиль)

Подходит для всех видов, за исключением крепких, плохо гнущихся деревьев.
Этот стиль, как и «каскад», встречается в природе у деревьев, растущих на крутых склонах, по берегам рек и на болотах. Из-за близости воды ствол растет не вниз, а, скорее, в горизонтальном направлении. У деревьев – бонсай полукаскадного стиля крона только немного опускается ниже верхней кромки контейнера.

БУДЖИНГИ (литературный стиль)

Подходит для большинства хвойных или широколиственных деревьев.
Этот стиль берет свое название от манеры рисования, которую использовали китайские художники, рисуя воображаемые деревья. Особенность этого стиля: элегантно изогнутая линия ствола, при полном отсутствии нижних веток крона располагается только в верхней части дерева. Подобные деревья мы можем встретить и в лесу, когда из-за недостатка солнечного света и тесноты у них отмирают нижние ветки, а ствол выглядит шишковатым и грубым.
Стили бонсай 匿名 ID: OSPhKAM/ 18 2779
ХОКИ – ДАЧИ (стиль “метелка”)

Подходит для широколиственных деревьев с тонкими ветвями, таких как дзельква, вяз и граб.
В природе этот стиль практически идеально наблюдается у Zeikova (дзельквы). При создании бонсай этот стиль может использоваться и для некоторых других видов. Ствол — строго вертикальный, но не слишком длинный, все ветви расходятся из одной точки. Крона — сферическая и очень плотная. Благодаря множеству тонких ветвей дерево имеет привлекательный вид даже без листвы. В целом дерево напоминает старинную метелку.

ШАРИМИКИ (стиль “мертвая древесина”)

Подходит для можжевельника.
У можжевельников, растущих на горных склонах, значительные части ствола не покрыты корой и отбелены солнцем. В бонcай эти участки мертвой древесины особенно важны и должны быть хорошо заметны. Они создаются искусственно путем срезания определенных участков коры и их последующего отбеливания.

СЕКИДЖОДЖУ (стиль “обнаженные корни на камне”)

Подходит для всех видов с сильно развитыми корнями, например, клена, китайского вяза, сосны и можжевельника.
На каменистых почвах некоторые растения выживают благодаря тому, что их корни, охватывая валуны, забираются под них в поисках воды и питательных элементов, накапливающихся в трещинах и пустотах. Корни, открытые ветрам и подверженные различным превратностям погоды, вскоре начинают походить на ствол. Важным элементом бонсай является эффектное сплетение корней, которые выглядят старыми. Само дерево может быть выращено в любом стиле, но формальный вертикальный и «метелка» не будут лучшим выбором. Поскольку растение черпает питание из контейнера, уход за ним не намного сложнее, чем за растениями других стилей. Проведите пересадку так, чтобы камень с корнями был хорошо виден.

ИСИ – ДЗУКИ (стиль “обнявшие камень”)

Подходит для сосны, клена, цветущей айвы и рододендрона.
В композиции этого стиля деревья растут из трещин в камнях. Корни как бы уходят в камень и оттуда растение получает все необходимое питание и воду. Для бонсай такого стиля очень важен регулярный полив, поскольку запас влаги в трещинах ограничен. Для обеспечения высокой влажности окружающего воздуха камень можно разместить в неглубоком блюде с водой. Посадив несколько деревьев, можно создать пейзаж.

СОКАН (стиль “сдвоенный ствол”)

Подходит для всех видов деревьев. Такой силуэт широко распространен в природе. Из одного корня вырастают два ствола, причем один — гораздо мощнее второго. В бонсай этот стиль может быть создан искусственно, когда второй ствол формируется из нижней ветви. Убедитесь, что ветка не расположена слишком высоко, иначе образуется «вилка», которая не вписывается в стиль бонсай.

КАБУ – ДАЧИ (стиль “спрут”)

Этот стиль подходит для всех видов деревьев.
Все стволы растут от одного корня и не могут быть разделены. Это основное отличие этих растений от группы отдельно растущих экземпляров. Он схож со стилем «сдвоенный ствол», но здесь речь идет о трех или более стволах.

ИКАДАБУКИ (стиль “упавшее дерево”)

Подходит для всех видов деревьев.
Иногда упавшее дерево может выжить, выбрасывая вверх боковые ветви, из которых образуются стволы новых деревьев. Старый горизонтальный ствол по-прежнему остается виден. Этот стиль часто используется в бонсай, в особенности при наличии исходного материала, у которого ветви располагаются с одной стороны. В отличие от группы отдельных растений в этом стиле расстояние между отдельными стволами не изменяется.

ЙОСЕ-УЭ (стиль “лес”)

Лесной стиль “из многих деревьев”. Стиль имитирует лесной ландшафт. Много деревьев различного размера и возраста в одном сосуде. Группа образована из рядом стоящих самостоятельных стволов. Деревья (нечетное количество) должны быть разными по высоте и толщине, расстояние между деревьями – не одинаковым. Деревья, расположенные сзади, гуще и посажены плотнее передних.
Символизирует связь поколений. Наиболее подходят для этого стиля сосны, туи, криптомерии, березы, буки, грабы, дзельквы, клены.

САЙКЕЙ (стиль “живой ландшафт”)

Сайкей буквально означает живой ландшафт. В этом виде бонсай, художник изображает не только дерево или лес, а полный 3-х мерный ландшафт. В Японии школы сайкей были основаны Tosio Kawamoto после Второй Мировой Войны. Он основал этот вид искусства бонсай на принципах групповой посадки и каменных насаждений в бонсай. Видя необходимость в бонсай, которые были бы легко доступны для среднего человека, он и создал сайкей. В сайкей могут быть использованы молодые саженцы, которые со временем превращаются в старые деревья. Kawamoto хотел бонсай такой формы, которой можно наслаждаться, даже когда их только посадили, в отличие от многолетних бонсай. Его книга 1967 года, «Сайкей: Живые пейзажи в миниатюре» была Библией сайкей с момента ее первого издания. Когда Kawamoto представил этот стиль, он не использовал какие-либо хорошо развитые деревья в своем сайкей. Другие художники, последователи Kawamoto приняли этот стиль и подняли его на более высокий уровень подготовки каждого из деревьев в сайкей.
Стили бонсай 匿名 ID: OSPhKAM/ 18 2779
ХОКИ – ДАЧИ (стиль “метелка”)

Подходит для широколиственных деревьев с тонкими ветвями, таких как дзельква, вяз и граб.
В природе этот стиль практически идеально наблюдается у Zeikova (дзельквы). При создании бонсай этот стиль может использоваться и для некоторых других видов. Ствол — строго вертикальный, но не слишком длинный, все ветви расходятся из одной точки. Крона — сферическая и очень плотная. Благодаря множеству тонких ветвей дерево имеет привлекательный вид даже без листвы. В целом дерево напоминает старинную метелку.

ШАРИМИКИ (стиль “мертвая древесина”)

Подходит для можжевельника.
У можжевельников, растущих на горных склонах, значительные части ствола не покрыты корой и отбелены солнцем. В бонcай эти участки мертвой древесины особенно важны и должны быть хорошо заметны. Они создаются искусственно путем срезания определенных участков коры и их последующего отбеливания.

СЕКИДЖОДЖУ (стиль “обнаженные корни на камне”)

Подходит для всех видов с сильно развитыми корнями, например, клена, китайского вяза, сосны и можжевельника.
На каменистых почвах некоторые растения выживают благодаря тому, что их корни, охватывая валуны, забираются под них в поисках воды и питательных элементов, накапливающихся в трещинах и пустотах. Корни, открытые ветрам и подверженные различным превратностям погоды, вскоре начинают походить на ствол. Важным элементом бонсай является эффектное сплетение корней, которые выглядят старыми. Само дерево может быть выращено в любом стиле, но формальный вертикальный и «метелка» не будут лучшим выбором. Поскольку растение черпает питание из контейнера, уход за ним не намного сложнее, чем за растениями других стилей. Проведите пересадку так, чтобы камень с корнями был хорошо виден.

ИСИ – ДЗУКИ (стиль “обнявшие камень”)

Подходит для сосны, клена, цветущей айвы и рододендрона.
В композиции этого стиля деревья растут из трещин в камнях. Корни как бы уходят в камень и оттуда растение получает все необходимое питание и воду. Для бонсай такого стиля очень важен регулярный полив, поскольку запас влаги в трещинах ограничен. Для обеспечения высокой влажности окружающего воздуха камень можно разместить в неглубоком блюде с водой. Посадив несколько деревьев, можно создать пейзаж.

СОКАН (стиль “сдвоенный ствол”)

Подходит для всех видов деревьев. Такой силуэт широко распространен в природе. Из одного корня вырастают два ствола, причем один — гораздо мощнее второго. В бонсай этот стиль может быть создан искусственно, когда второй ствол формируется из нижней ветви. Убедитесь, что ветка не расположена слишком высоко, иначе образуется «вилка», которая не вписывается в стиль бонсай.

КАБУ – ДАЧИ (стиль “спрут”)

Этот стиль подходит для всех видов деревьев.
Все стволы растут от одного корня и не могут быть разделены. Это основное отличие этих растений от группы отдельно растущих экземпляров. Он схож со стилем «сдвоенный ствол», но здесь речь идет о трех или более стволах.

ИКАДАБУКИ (стиль “упавшее дерево”)

Подходит для всех видов деревьев.
Иногда упавшее дерево может выжить, выбрасывая вверх боковые ветви, из которых образуются стволы новых деревьев. Старый горизонтальный ствол по-прежнему остается виден. Этот стиль часто используется в бонсай, в особенности при наличии исходного материала, у которого ветви располагаются с одной стороны. В отличие от группы отдельных растений в этом стиле расстояние между отдельными стволами не изменяется.

ЙОСЕ-УЭ (стиль “лес”)

Лесной стиль “из многих деревьев”. Стиль имитирует лесной ландшафт. Много деревьев различного размера и возраста в одном сосуде. Группа образована из рядом стоящих самостоятельных стволов. Деревья (нечетное количество) должны быть разными по высоте и толщине, расстояние между деревьями – не одинаковым. Деревья, расположенные сзади, гуще и посажены плотнее передних.
Символизирует связь поколений. Наиболее подходят для этого стиля сосны, туи, криптомерии, березы, буки, грабы, дзельквы, клены.

САЙКЕЙ (стиль “живой ландшафт”)

Сайкей буквально означает живой ландшафт. В этом виде бонсай, художник изображает не только дерево или лес, а полный 3-х мерный ландшафт. В Японии школы сайкей были основаны Tosio Kawamoto после Второй Мировой Войны. Он основал этот вид искусства бонсай на принципах групповой посадки и каменных насаждений в бонсай. Видя необходимость в бонсай, которые были бы легко доступны для среднего человека, он и создал сайкей. В сайкей могут быть использованы молодые саженцы, которые со временем превращаются в старые деревья. Kawamoto хотел бонсай такой формы, которой можно наслаждаться, даже когда их только посадили, в отличие от многолетних бонсай. Его книга 1967 года, «Сайкей: Живые пейзажи в миниатюре» была Библией сайкей с момента ее первого издания. Когда Kawamoto представил этот стиль, он не использовал какие-либо хорошо развитые деревья в своем сайкей. Другие художники, последователи Kawamoto приняли этот стиль и подняли его на более высокий уровень подготовки каждого из деревьев в сайкей.
КАК ВЫРАСТИТЬ Б0НСАИ 匿名 ID: 4iwpF/zA 19 2784
КАК ВЫРАСТИТЬ Б0НСАИ

Бонсаи – крохотные деревца. Настоящие вишни, дубы, сосны, клены, но в миниатюре. Хотя они и растут в горшках или плошках, это не комнатные растения. Иногда их можно заносить на два-три дня в квартиру, но постоянное место бонсаи – на балконе, террасе или в оранжерее.

Выращивание бонсаи требует терпения. Это работа на годы, да и уход за “готовым” бонсаи занимает много времени. Если эти трудности вас не останавливают, начните, по примеру японцев, поиски сеянцев в лесу, на пустырях, в расщелинах скал – подойдут, например, искривленные ветрами маленькие деревца. Можно взять отставшие в росте деревца из питомников или попытаться вырастить бонсаи из семян. Рекомендуются такие лиственные деревья, которые выглядят привлекательно даже без листьев. Это дуб, вяз, береза, бук, граб, ольха, боярышник, ива. Из хвойных наиболее подходят сосна, лиственница, можжевельник. Легче всего поддаются “воспитанию” лиственница, ива, береза, хуже – сосна и можжевельник, имеющие длинные разветвленные корни. Растение сажают в небольшую плошку диаметром 10–12 см и высотой 5–6 см. На дно плошки положите пластмассовую решетку. Перед посадкой обрежьте корни ножницами так, чтобы они разветвлялись и торчали горизонтально в стороны. Земля – смесь гумусной садовой почвы, песка и торфа. После посадки землю надо как следует утрамбовать и хорошо полить. Деревце вынесите в сад или на балкон, но только не на солнце.

Главная задача, стоящая перед вами, – принудить деревце к медленному росту. Есть разные способы притормозить рост: частая обрезка корней и молодых побегов, скудная почва, удобрение минимальными дозами, но прежде всего это искусственная остановка или ослабление потока соков в растении путем нанесения горизонтальных порезов стволу и сжатия его проволокой.

Итак, обрезка корней и помещение в плошку уже затормозили рост дерева, но бонсаи должны не только оставаться маленькими, постепенно им необходимо придать живописную форму, свойственную взрослым деревьям. С этой целью проводится обрезание и искривление ветвей. Начать эти операции можно, когда растение хорошо укоренится в плошке, лучше проводить их летом, когда ветви более гибкие. Очень осторожно закручивайте и изгибайте ветви и ствол. Чтобы удержать их в желаемом положении, обмотайте деревце медной проволокой, концы ее прикрепите к колышкам, забитым в землю. Для большей устойчивости деревца проволоку можно прикрепить к решетке на дне плошки. Места перегиба обмотайте лубяным (мочальным) жгутом, чтобы ветка или кора не треснули. Не менее важна обрезка ветвей. Удаляя участок ветки, вы освобождаете энергию роста побега или почки, расположенной ниже. Если вы хотите, например, чтобы ветвь росла вправо, надо найти почку, торчащую вправо, и обрезать ветвь как можно ближе к этой почке, не оставляя над ней сучка, который все равно отомрет и станет местом проникновения возбудителей какой-либо болезни. Поняв естественные тенденции развития деревца, вы скоро будете видеть, какие побеги надо укоротить или удалить совсем. При обрезке хвойных пород будьте особенно осторожны, так как поврежденные ветви желтеют.

У обрезанного деревца вся энергия роста концентрируется на оставшихся ветвях и побегах. Ствол и ветки становятся все мощнее. Слегка надрезав кору в нескольких местах острым ножом, вы добьетесь дополнительного старения ствола.

Деревцу необходим постоянный уход. Когда корни разрастутся и образуют сплошной клубок, его пора пересаживать. Лучше всего это делать весной. Выньте бонсаи из плошки, подрежьте корни и посадите опять в ту же плошку, но в свежую землю. После каждой пересадки хорошо уплотняйте землю, чтобы между корнями не оставалось воздушных пустот. Сверху почву можно украсить камнями или укрыть всю поверхность мхом.

В весенне-летний сезон подкармливайте бонсаи через двухнедельные интервалы жидким коровяком: настой коровьего навоза сливают и разбавляют в 10 раз водой. Настой птичьего помета разбавляют в 25 раз водой. За 2 часа перед внесением удобрений растения поливают чистой водой.

Не забывайте обрезать лишние почки. В теплое время года держите растение в полутени, ежедневно хорошо поливайте.

ПЕРВЫЙ ГОД

Перед посадкой обрезают корни.

Деревце сажают в неглубокую плошку в смесь гумусной садовой почвы (3/5), песка (1/5) и торфа (1/5).
Ствол и ветви обматывают толстой медной проволокой.

Первая обрезка. Лишние почки прищипывают (удаляют) ножницами.
Начинают осторожно изгибать ветви и ствол. Концы проволоки, которой обмотаны ветви, хорошо закрепляют.
Лишние почни и молодые побеги снова прищипывают.

ВТОРОЙ ГОД

Деревце вынимают и вновь сажают в ту же плошку, оголив часть корней. Землю утрамбовывают. Прищипывают почни и удаляют лишние побеги.

Искусственное состаривание ствола с помощью легких надрезов прививочным ножом.

ТРЕТИЙ ГОД

Чтобы улучшить форму деревца, надевают новую проволоку, прищипывают лишние почки и побеги. Вновь выводят часть корней на поверхность.
КАК ВЫРАСТИТЬ Б0НСАИ 匿名 ID: 4iwpF/zA 19 2784
КАК ВЫРАСТИТЬ Б0НСАИ

Бонсаи – крохотные деревца. Настоящие вишни, дубы, сосны, клены, но в миниатюре. Хотя они и растут в горшках или плошках, это не комнатные растения. Иногда их можно заносить на два-три дня в квартиру, но постоянное место бонсаи – на балконе, террасе или в оранжерее.

Выращивание бонсаи требует терпения. Это работа на годы, да и уход за “готовым” бонсаи занимает много времени. Если эти трудности вас не останавливают, начните, по примеру японцев, поиски сеянцев в лесу, на пустырях, в расщелинах скал – подойдут, например, искривленные ветрами маленькие деревца. Можно взять отставшие в росте деревца из питомников или попытаться вырастить бонсаи из семян. Рекомендуются такие лиственные деревья, которые выглядят привлекательно даже без листьев. Это дуб, вяз, береза, бук, граб, ольха, боярышник, ива. Из хвойных наиболее подходят сосна, лиственница, можжевельник. Легче всего поддаются “воспитанию” лиственница, ива, береза, хуже – сосна и можжевельник, имеющие длинные разветвленные корни. Растение сажают в небольшую плошку диаметром 10–12 см и высотой 5–6 см. На дно плошки положите пластмассовую решетку. Перед посадкой обрежьте корни ножницами так, чтобы они разветвлялись и торчали горизонтально в стороны. Земля – смесь гумусной садовой почвы, песка и торфа. После посадки землю надо как следует утрамбовать и хорошо полить. Деревце вынесите в сад или на балкон, но только не на солнце.

Главная задача, стоящая перед вами, – принудить деревце к медленному росту. Есть разные способы притормозить рост: частая обрезка корней и молодых побегов, скудная почва, удобрение минимальными дозами, но прежде всего это искусственная остановка или ослабление потока соков в растении путем нанесения горизонтальных порезов стволу и сжатия его проволокой.

Итак, обрезка корней и помещение в плошку уже затормозили рост дерева, но бонсаи должны не только оставаться маленькими, постепенно им необходимо придать живописную форму, свойственную взрослым деревьям. С этой целью проводится обрезание и искривление ветвей. Начать эти операции можно, когда растение хорошо укоренится в плошке, лучше проводить их летом, когда ветви более гибкие. Очень осторожно закручивайте и изгибайте ветви и ствол. Чтобы удержать их в желаемом положении, обмотайте деревце медной проволокой, концы ее прикрепите к колышкам, забитым в землю. Для большей устойчивости деревца проволоку можно прикрепить к решетке на дне плошки. Места перегиба обмотайте лубяным (мочальным) жгутом, чтобы ветка или кора не треснули. Не менее важна обрезка ветвей. Удаляя участок ветки, вы освобождаете энергию роста побега или почки, расположенной ниже. Если вы хотите, например, чтобы ветвь росла вправо, надо найти почку, торчащую вправо, и обрезать ветвь как можно ближе к этой почке, не оставляя над ней сучка, который все равно отомрет и станет местом проникновения возбудителей какой-либо болезни. Поняв естественные тенденции развития деревца, вы скоро будете видеть, какие побеги надо укоротить или удалить совсем. При обрезке хвойных пород будьте особенно осторожны, так как поврежденные ветви желтеют.

У обрезанного деревца вся энергия роста концентрируется на оставшихся ветвях и побегах. Ствол и ветки становятся все мощнее. Слегка надрезав кору в нескольких местах острым ножом, вы добьетесь дополнительного старения ствола.

Деревцу необходим постоянный уход. Когда корни разрастутся и образуют сплошной клубок, его пора пересаживать. Лучше всего это делать весной. Выньте бонсаи из плошки, подрежьте корни и посадите опять в ту же плошку, но в свежую землю. После каждой пересадки хорошо уплотняйте землю, чтобы между корнями не оставалось воздушных пустот. Сверху почву можно украсить камнями или укрыть всю поверхность мхом.

В весенне-летний сезон подкармливайте бонсаи через двухнедельные интервалы жидким коровяком: настой коровьего навоза сливают и разбавляют в 10 раз водой. Настой птичьего помета разбавляют в 25 раз водой. За 2 часа перед внесением удобрений растения поливают чистой водой.

Не забывайте обрезать лишние почки. В теплое время года держите растение в полутени, ежедневно хорошо поливайте.

ПЕРВЫЙ ГОД

Перед посадкой обрезают корни.

Деревце сажают в неглубокую плошку в смесь гумусной садовой почвы (3/5), песка (1/5) и торфа (1/5).
Ствол и ветви обматывают толстой медной проволокой.

Первая обрезка. Лишние почки прищипывают (удаляют) ножницами.
Начинают осторожно изгибать ветви и ствол. Концы проволоки, которой обмотаны ветви, хорошо закрепляют.
Лишние почни и молодые побеги снова прищипывают.

ВТОРОЙ ГОД

Деревце вынимают и вновь сажают в ту же плошку, оголив часть корней. Землю утрамбовывают. Прищипывают почни и удаляют лишние побеги.

Искусственное состаривание ствола с помощью легких надрезов прививочным ножом.

ТРЕТИЙ ГОД

Чтобы улучшить форму деревца, надевают новую проволоку, прищипывают лишние почки и побеги. Вновь выводят часть корней на поверхность.
匿名 ID: 4iwpF/zA 20 2785
Для того, чтобы вырастить бонсай, не нужно искать какую-то особую породу дерева, вполне подойдут почти все «дикари», растущие в вашей климатической зоне — тогда за ними будет проще ухаживать. Вашему саженцу предстоит пережить тяжелые испытания — обрезку, стягивание корней и ветвей, поэтому оно должно быть выносливым. Этими качествами обладают дуб, можжевельник, вяз, клен, граб. Они оптимально подходят для выращивания бонсай.
С чего начать
Конечно, сейчас можно купить уже взрослый бонсай, выложив за него приличную сумму. В этом случае вам останется только правильно ухаживать за ним — пересаживать, подрезать, удобрять. Но все-таки интереснее самому созидать это «маленькое чудо», вырастив его из семян или черенков. Прежде всего, решите, в каком горшке будет расти ваш бонсай. Он должен быть широким, но неглубоким (от 3 до 50 см). По мере роста дерево пересаживают в горшок большего размера. Пластик – не вариант для вашего питомца - отдайте предпочтение керамике или шамоту.
Выбор почвы
Грунт для комнатных растений, который продается в магазинах, не подойдет - слишком мелкий. Подготовьте почвенную смесь сами, смешав дерновую землю, гравий (мелкие камешки) и глину. Перед посадкой растения почву нужно нагреть до 100 °С, чтобы уничтожить семена сорняков. Некоторые считают, что карликовым деревце может остаться только в бедной почве. Это не так. Бонсай в период роста нужно обязательно подкармливать минеральными удобрениями для комнатных растений.
Посадка
В горшок с увлажненной землей вы садите семена или черенки растений. Через две-три недели семена дадут всходы, а черенки укоренятся. Теперь их необходимо несколько раз в день опрыскивать отстоянной водой. Через год растение нужно пересадить, насыпав на дно горшка дренаж (мелкие камешки). Раз в три-четыре года, весной, когда корни заполнят весь горшок, деревце пересаживают в новый. Все длинные корни удаляют секатором.
Формировка кроны
Деревце подросло - пора придать ему нужную форму. Формируют крону у двухлетнего растения в начале весны. Продумайте заранее, как будет выглядеть ваш «шедевр»: будет ли он с пышной кроной или с поникшими ветвями. Сделайте рисунок, на который вы будете ориентироваться в процессе создания бонсай. Для придания нужной формы понадобится гибкая медная проволока и зажимы. Чтобы придать ветвям и стволу нужное положение, их обматывают снизу вверх по спирали медной проволокой. Чтобы не повредить кору, под проволоку подложите полоски ткани или резины. Чтобы изогнуть ветку влево, наматывайте проволоку по часовой стрелке, вправо – наоборот. С помощью зажимов фиксируйте те ветви, которые вы хотели бы изогнуть сильнее. После того как растению придана желаемая форма, его оставляют в таком виде на два года. Если «освободить» деревце раньше, оно может принять прежнее положение. Каждый год зимой побеги и ветви обрезают в соответствии с задуманным образцом.
匿名 ID: 4iwpF/zA 20 2785
Для того, чтобы вырастить бонсай, не нужно искать какую-то особую породу дерева, вполне подойдут почти все «дикари», растущие в вашей климатической зоне — тогда за ними будет проще ухаживать. Вашему саженцу предстоит пережить тяжелые испытания — обрезку, стягивание корней и ветвей, поэтому оно должно быть выносливым. Этими качествами обладают дуб, можжевельник, вяз, клен, граб. Они оптимально подходят для выращивания бонсай.
С чего начать
Конечно, сейчас можно купить уже взрослый бонсай, выложив за него приличную сумму. В этом случае вам останется только правильно ухаживать за ним — пересаживать, подрезать, удобрять. Но все-таки интереснее самому созидать это «маленькое чудо», вырастив его из семян или черенков. Прежде всего, решите, в каком горшке будет расти ваш бонсай. Он должен быть широким, но неглубоким (от 3 до 50 см). По мере роста дерево пересаживают в горшок большего размера. Пластик – не вариант для вашего питомца - отдайте предпочтение керамике или шамоту.
Выбор почвы
Грунт для комнатных растений, который продается в магазинах, не подойдет - слишком мелкий. Подготовьте почвенную смесь сами, смешав дерновую землю, гравий (мелкие камешки) и глину. Перед посадкой растения почву нужно нагреть до 100 °С, чтобы уничтожить семена сорняков. Некоторые считают, что карликовым деревце может остаться только в бедной почве. Это не так. Бонсай в период роста нужно обязательно подкармливать минеральными удобрениями для комнатных растений.
Посадка
В горшок с увлажненной землей вы садите семена или черенки растений. Через две-три недели семена дадут всходы, а черенки укоренятся. Теперь их необходимо несколько раз в день опрыскивать отстоянной водой. Через год растение нужно пересадить, насыпав на дно горшка дренаж (мелкие камешки). Раз в три-четыре года, весной, когда корни заполнят весь горшок, деревце пересаживают в новый. Все длинные корни удаляют секатором.
Формировка кроны
Деревце подросло - пора придать ему нужную форму. Формируют крону у двухлетнего растения в начале весны. Продумайте заранее, как будет выглядеть ваш «шедевр»: будет ли он с пышной кроной или с поникшими ветвями. Сделайте рисунок, на который вы будете ориентироваться в процессе создания бонсай. Для придания нужной формы понадобится гибкая медная проволока и зажимы. Чтобы придать ветвям и стволу нужное положение, их обматывают снизу вверх по спирали медной проволокой. Чтобы не повредить кору, под проволоку подложите полоски ткани или резины. Чтобы изогнуть ветку влево, наматывайте проволоку по часовой стрелке, вправо – наоборот. С помощью зажимов фиксируйте те ветви, которые вы хотели бы изогнуть сильнее. После того как растению придана желаемая форма, его оставляют в таком виде на два года. Если «освободить» деревце раньше, оно может принять прежнее положение. Каждый год зимой побеги и ветви обрезают в соответствии с задуманным образцом.
匿名 ID: 4iwpF/zA 21 2786
-Успех при выращивании бонсай в первую очередь зависит от правильного полива. Дерево в природе получает воду из почвы постоянно. Бонсай в контейнере требует, чтобы грунт в нем всегда был достаточно влажным. Стабильную влажность почвы можно достичь путем частого (2-3 раза в день) полива, но небольшими порциями. Однако такой метод требует больших затрат времени, поэтому в большинстве случаев не реален. Необходимость полива определяют по внешнему виду растений, поверхности почвы, а также пробуют почву пальцем или оценивают уменьшение веса контейнера, взвешивая его на ладони. Необходимо найти собственные приемы для своих растений, выявляющие сроки, периодичность и норму полива, учитывая основное правило: смачивать почву следует до того, как высохнет верхний слой. Летом в сухую, жаркую или ветреную погоду бонсай обычно поливают дважды в день (рано утром или вечером). Если погода не очень сухая и жаркая, то один раз в день. Зимой или в холодную, влажную погоду дерево менее активно и испарение с поверхности почвы замедленно. Поэтому поливают один раз в день, если почва не замерзла и температура положительная. Листопадные виды бонсай летом нуждаются в большем количестве воды, чем вечнозеленые, хвойные, имеющие специализированные листья, лучше сохраняющие влагу. Зимой наоборот листопадные потребляют меньше воды, чем хвойные, которые продолжают, хотя и медленно, расти. Сосны сравнительно безболезненно переносят недостаток воды в почве, тогда как крупнолистные листопадные, особенно в жаркую погоду, нуждаются в обильном и частом поливе.

-Более удобно полив осуществлять путем погружения контейнера в сосуд с водой, так, чтобы вода покрыла поверхность почвы. При этом не размывается ком почвы и грунт пропитывается более равномерно и полностью. Тогда как при поливе сверху, в случае высыхания верхнего слоя, полив затруднен, так как вода может скатываться, не смачивая почву. Держать контейнер в сосуде с водой длительное время не следует, так как может пострадать корневая система. Только некоторые растения, (например, болотный кипарис), не страдают от продолжительного нахождения корней в воде и переувлажнения почвы. Для полива можно использовать воду из водоемов, дождевую или водопроводную воду. Водопроводная вода содержит слишком много кальция и хлоридов. Она должна быть выдержана сутки при комнатной температуре, чтобы испарились хлориды. Поливная вода не должна быть слишком холодной или горячей. Кроме увлажнения почвы в контейнере рекомендуется периодически опрыскивать крону растения водой. Этот прием не только очищает листья растения от пыли, но и увлажняет воздух, что особенно важно делать как можно чаще для поддержания мохового покрытия в контейнере. Однако следует не допускать переувлажнения почвы при частых опрыскиваниях. Не рекомендуется опрыскивать растение при ярком и жарком солнце.
匿名 ID: 4iwpF/zA 21 2786
-Успех при выращивании бонсай в первую очередь зависит от правильного полива. Дерево в природе получает воду из почвы постоянно. Бонсай в контейнере требует, чтобы грунт в нем всегда был достаточно влажным. Стабильную влажность почвы можно достичь путем частого (2-3 раза в день) полива, но небольшими порциями. Однако такой метод требует больших затрат времени, поэтому в большинстве случаев не реален. Необходимость полива определяют по внешнему виду растений, поверхности почвы, а также пробуют почву пальцем или оценивают уменьшение веса контейнера, взвешивая его на ладони. Необходимо найти собственные приемы для своих растений, выявляющие сроки, периодичность и норму полива, учитывая основное правило: смачивать почву следует до того, как высохнет верхний слой. Летом в сухую, жаркую или ветреную погоду бонсай обычно поливают дважды в день (рано утром или вечером). Если погода не очень сухая и жаркая, то один раз в день. Зимой или в холодную, влажную погоду дерево менее активно и испарение с поверхности почвы замедленно. Поэтому поливают один раз в день, если почва не замерзла и температура положительная. Листопадные виды бонсай летом нуждаются в большем количестве воды, чем вечнозеленые, хвойные, имеющие специализированные листья, лучше сохраняющие влагу. Зимой наоборот листопадные потребляют меньше воды, чем хвойные, которые продолжают, хотя и медленно, расти. Сосны сравнительно безболезненно переносят недостаток воды в почве, тогда как крупнолистные листопадные, особенно в жаркую погоду, нуждаются в обильном и частом поливе.

-Более удобно полив осуществлять путем погружения контейнера в сосуд с водой, так, чтобы вода покрыла поверхность почвы. При этом не размывается ком почвы и грунт пропитывается более равномерно и полностью. Тогда как при поливе сверху, в случае высыхания верхнего слоя, полив затруднен, так как вода может скатываться, не смачивая почву. Держать контейнер в сосуде с водой длительное время не следует, так как может пострадать корневая система. Только некоторые растения, (например, болотный кипарис), не страдают от продолжительного нахождения корней в воде и переувлажнения почвы. Для полива можно использовать воду из водоемов, дождевую или водопроводную воду. Водопроводная вода содержит слишком много кальция и хлоридов. Она должна быть выдержана сутки при комнатной температуре, чтобы испарились хлориды. Поливная вода не должна быть слишком холодной или горячей. Кроме увлажнения почвы в контейнере рекомендуется периодически опрыскивать крону растения водой. Этот прием не только очищает листья растения от пыли, но и увлажняет воздух, что особенно важно делать как можно чаще для поддержания мохового покрытия в контейнере. Однако следует не допускать переувлажнения почвы при частых опрыскиваниях. Не рекомендуется опрыскивать растение при ярком и жарком солнце.
匿名 ID: 4iwpF/zA 22 2787
Выращивание Бонсай – это постоянные открытия, находки и созидательная работа, делающая человека по настоящему счастливым. А чтобы добится этого счастья, нужно знать способы и некоторые особенности выращивания Бонсай.
Для того чтобы вырастить Бонсай по всем правилам, необходима специальная посуда, инструменты, особый уход и т.д. и т.п. Здесь же я расскажу непосредственно о процессе выращивания.
匿名 ID: 4iwpF/zA 23 2788
>>2787
© KENPEI

Бонсай, выращенные из приобретенных в питомнике растений

Из купленных в питомнике молодых растений можно относительно быстро сформировать красивые бонсай. Большинство продаваемых в питомниках растений в течение многих лет выращиваются в контейнерах. Благодаря этому у них, как правило, образуется хорошо сформированная и густая корневая система, что является идеальным для формирования бонсай.
Растение вынимают из контейнера, удаляют старую почву и проводят первую обрезку корней, чтобы получить корневую систему плоской формы. После этого растение снова высаживают в обычный контейнер, заполненный теперь почвенной смесью для бонсай. Очень скоро такие растения уже можно пересаживать в невысокие специальные контейнеры (плошки).
Единственное, что необходимо помнить при проведении сильной обрезки корней, это соблюдение правильных сроков посадки растений, иными словами, все эти мероприятия проводят в конце зимы, пока еще не начался период активного роста.
Ассортимент продающихся в питомниках растений очень велик, и в нем легко запутаться. Именно поэтому в питомнике лучше всего основательно просмотреть все имеющиеся растения и постараться отыскать наиболее подходящие для формирования бонсай экземпляры. Кроме этого, стоит регулярно посещать садоводческие центры и питомники и заглядывать там в самые дальние уголки, где, возможно, могут находиться преждевременно состарившиеся карликовые деревца.
Правда, новичкам рекомендуется подбирать более молодые растения, из которых проще формировать бонсай. К выбору растений необходимо подходить очень критично. Предназначенные для формирования бонсай деревца должны быть густоветвистыми до самой земли, чтобы после обрезки можно было оставить подходящие для различных стилей ветви. При осмотре растений почву вокруг ствола необходимо слегка раскопать, чтобы иметь возможность хорошо осмотреть основание ствола. Привитые растения должны быть привиты таким образом, чтобы у сформированного бонсай место прививки не было заметно.
Особая осторожность необходима при покупке растений с очень густой кроной, внутренняя часть которой обычно бывает полностью голой. Таким растениям требуется очень много времени, чтобы на внутренней стороне ветвей появились новые побеги. Это касается, главным образом, крупных экземпляров ели обыкновенной (Picea abies) «Pumila Glauca» и ели сизой (Picea glauca) «Conica».
Рододендроны с шаровидной формой кроны подходят больше, поскольку относительно быстро дают молодые побеги из старой древесины. Для формирования бонсай смело можно рекомендовать все низкорослые формы и сорта сосны, не привитые веерные клены, клен полевой, все виды барбариса, местные виды вязов, не привитый граб обыкновенный, кедровый стланник (сосна карликовая), можжевельник, боярышник и многие другие.
Коллекционерам, имеющим необходимый опыт и отдающим предпочтение сложным в формировании и дорогостоящим растениям, можно порекомендовать только поискать подходящий исходный материал в питомниках. С тех пор, как бонсай стали известны в Германии, появились также и первые питомники, которые наряду с обычным ассортиментом стали выращивать предназначенные для формирования бонсай деревца.
С тех пор они имеют хороший выбор подходящих и очень недорогих растений, из которых через пару лет работы могут получиться очень красивые и весьма ценные бонсай. Поэтому растения из питомников—наилучший путь для того, чтобы научиться формировать бонсай.
Бонсай, взятые в природе, – йамадори

В природе есть прекрасные деревца, которые, несмотря на свой возраст, великолепно подходят для формирования бонсай. Преимущественно высоко в горах, на границе лесов, можно встретить вековые деревья, которые не превышают в высоту 50 см. Очень короткий вегетационный период позволяет растениям вырасти за год лишь на несколько миллиметров. Из-за постоянных сильных ветров, льда и снежных бурь они так и остаются карликовыми и приобретают причудливую, нередко очень искривленную форму.
Для того чтобы выкопать растения в природе, необходимо получить разрешение землевладельца. При выкапывании растения на его месте по возможности снова высаживают сеянец. Для того чтобы из такого исходного материала сформировать гармоничный бонсай, необходимо иметь соответствующий опыт. Прежде всего, начинающим любителям бонсай бывает очень нелегко сделать из этого переплетенного, запутанного и абстрактно сформированного материала что-то приличное. Именно поэтому им рекомендуется подыскивать более молодые экземпляры с компактной корневой системой.
80-летние деревца высотой 50-60 см нередко имеют корни длиной 5 м и более. Такие растения встречаются на скалистых грунтах, так как их корни в поисках влаги и питания врастают глубоко в трещины и расселины скал. Для того чтобы выкопать подобные растения, необходимо со знанием дела обрезать их длинные корни. В некоторых особо неблагоприятных случаях эта процедура растягивается на годы, чтобы за это время у основания ствола образовались новые корни, благодаря которым выкопанное растение сможет выжить. Наиболее подходящим временем для выкапывания растений является ранняя весна, когда почва уже оттаяла, а рост растений еще не начался. Из инструмента необходимо иметь складную лопату, альпинистскую кирку, секатор, складную пилку, молоток и зубило.
Корни выкопанных растений помещают в пластиковые мешки с влажным мхом, чтобы они перенесли транспортировку. Дома такие растения сначала высаживают в крупные пластиковые контейнеры.
В качестве почвы используют японский глинистый гранулят (Akadama), по возможности крупный, 6-12 мм. После посадки растения размещают в притененном и защищенном от сильного ветра месте. Примерно через 3 года их можно пересадить в контейнер меньшего размера. Как правило, проходит от 5 до 10 лет, пока из выкопанных растений получаются мощные и импозантные бонсай. Старым йамадори требуется еще больше времени, чтобы они хорошо укоренились в контейнере. Растения из питомника, напротив, великолепно укореняются чаще всего в тот же год. Если на верхушках побегов начали образовываться сильные листья или иглы, это верный признак того, что растение хорошо укоренилось. Только после этого необходимо начинать проводить подкормки удобрением. При пересадке лиственные деревья приживаются значительно быстрее, чем хвойные. Особенно медленно укореняется в контейнере выкопанный в природе можжевельник.
Именно поэтому желательно выкапывать растения не в один прием, а год за годом постепенно обрубать длинные корни. Спустя несколько лет такое растение можно безболезненно выкопать. Новичку, которому еще только предстоит научиться распознавать формы в исходном растительном материале и который пока еще чувствует себя неуверенно в технических приемах формирования бонсай, использовать йамадори не рекомендуется.
Для начинающих вполне подходят более молодые густоветвистые лиственные деревья со стволом толщиной в палец, хотя типичными йамадори они не являются. Для опытных коллекционеров бонсай существует также возможность брать растения из своего сада. Со временем в саду нередко возникает необходимость удалить некоторые деревья, потому что они были посажены слишком часто, или же на повестку дня встает вопрос о перепланировке сада. Эти растения представляют собой идеальный исходный материал для коллекционера бонсай. Очень часто его (материал) отличают стволы толщиной с руку, мощные основания корней и сильные длинные ветви.
Таким растениям также требуется определенное время, чтобы хорошо укорениться, поэтому сначала их высаживают в большие пластиковые контейнеры. Примерно через три года, в зависимости от размеров растения, их можно пересадить в более мелкую посуду. Уже в пластиковом контейнере можно приступать к черновому формированию растения, пока спустя три года оно не будет пересажено в подходящий контейнер для бонсай. Для подобных растений фаза чернового формирования продолжается примерно 46 лет. Зато позднее получится бонсай в возрасте около 50 лет, выглядящий очень эффектно и мощно.
匿名 ID: 4iwpF/zA 23 2788
>>2787
© KENPEI

Бонсай, выращенные из приобретенных в питомнике растений

Из купленных в питомнике молодых растений можно относительно быстро сформировать красивые бонсай. Большинство продаваемых в питомниках растений в течение многих лет выращиваются в контейнерах. Благодаря этому у них, как правило, образуется хорошо сформированная и густая корневая система, что является идеальным для формирования бонсай.
Растение вынимают из контейнера, удаляют старую почву и проводят первую обрезку корней, чтобы получить корневую систему плоской формы. После этого растение снова высаживают в обычный контейнер, заполненный теперь почвенной смесью для бонсай. Очень скоро такие растения уже можно пересаживать в невысокие специальные контейнеры (плошки).
Единственное, что необходимо помнить при проведении сильной обрезки корней, это соблюдение правильных сроков посадки растений, иными словами, все эти мероприятия проводят в конце зимы, пока еще не начался период активного роста.
Ассортимент продающихся в питомниках растений очень велик, и в нем легко запутаться. Именно поэтому в питомнике лучше всего основательно просмотреть все имеющиеся растения и постараться отыскать наиболее подходящие для формирования бонсай экземпляры. Кроме этого, стоит регулярно посещать садоводческие центры и питомники и заглядывать там в самые дальние уголки, где, возможно, могут находиться преждевременно состарившиеся карликовые деревца.
Правда, новичкам рекомендуется подбирать более молодые растения, из которых проще формировать бонсай. К выбору растений необходимо подходить очень критично. Предназначенные для формирования бонсай деревца должны быть густоветвистыми до самой земли, чтобы после обрезки можно было оставить подходящие для различных стилей ветви. При осмотре растений почву вокруг ствола необходимо слегка раскопать, чтобы иметь возможность хорошо осмотреть основание ствола. Привитые растения должны быть привиты таким образом, чтобы у сформированного бонсай место прививки не было заметно.
Особая осторожность необходима при покупке растений с очень густой кроной, внутренняя часть которой обычно бывает полностью голой. Таким растениям требуется очень много времени, чтобы на внутренней стороне ветвей появились новые побеги. Это касается, главным образом, крупных экземпляров ели обыкновенной (Picea abies) «Pumila Glauca» и ели сизой (Picea glauca) «Conica».
Рододендроны с шаровидной формой кроны подходят больше, поскольку относительно быстро дают молодые побеги из старой древесины. Для формирования бонсай смело можно рекомендовать все низкорослые формы и сорта сосны, не привитые веерные клены, клен полевой, все виды барбариса, местные виды вязов, не привитый граб обыкновенный, кедровый стланник (сосна карликовая), можжевельник, боярышник и многие другие.
Коллекционерам, имеющим необходимый опыт и отдающим предпочтение сложным в формировании и дорогостоящим растениям, можно порекомендовать только поискать подходящий исходный материал в питомниках. С тех пор, как бонсай стали известны в Германии, появились также и первые питомники, которые наряду с обычным ассортиментом стали выращивать предназначенные для формирования бонсай деревца.
С тех пор они имеют хороший выбор подходящих и очень недорогих растений, из которых через пару лет работы могут получиться очень красивые и весьма ценные бонсай. Поэтому растения из питомников—наилучший путь для того, чтобы научиться формировать бонсай.
Бонсай, взятые в природе, – йамадори

В природе есть прекрасные деревца, которые, несмотря на свой возраст, великолепно подходят для формирования бонсай. Преимущественно высоко в горах, на границе лесов, можно встретить вековые деревья, которые не превышают в высоту 50 см. Очень короткий вегетационный период позволяет растениям вырасти за год лишь на несколько миллиметров. Из-за постоянных сильных ветров, льда и снежных бурь они так и остаются карликовыми и приобретают причудливую, нередко очень искривленную форму.
Для того чтобы выкопать растения в природе, необходимо получить разрешение землевладельца. При выкапывании растения на его месте по возможности снова высаживают сеянец. Для того чтобы из такого исходного материала сформировать гармоничный бонсай, необходимо иметь соответствующий опыт. Прежде всего, начинающим любителям бонсай бывает очень нелегко сделать из этого переплетенного, запутанного и абстрактно сформированного материала что-то приличное. Именно поэтому им рекомендуется подыскивать более молодые экземпляры с компактной корневой системой.
80-летние деревца высотой 50-60 см нередко имеют корни длиной 5 м и более. Такие растения встречаются на скалистых грунтах, так как их корни в поисках влаги и питания врастают глубоко в трещины и расселины скал. Для того чтобы выкопать подобные растения, необходимо со знанием дела обрезать их длинные корни. В некоторых особо неблагоприятных случаях эта процедура растягивается на годы, чтобы за это время у основания ствола образовались новые корни, благодаря которым выкопанное растение сможет выжить. Наиболее подходящим временем для выкапывания растений является ранняя весна, когда почва уже оттаяла, а рост растений еще не начался. Из инструмента необходимо иметь складную лопату, альпинистскую кирку, секатор, складную пилку, молоток и зубило.
Корни выкопанных растений помещают в пластиковые мешки с влажным мхом, чтобы они перенесли транспортировку. Дома такие растения сначала высаживают в крупные пластиковые контейнеры.
В качестве почвы используют японский глинистый гранулят (Akadama), по возможности крупный, 6-12 мм. После посадки растения размещают в притененном и защищенном от сильного ветра месте. Примерно через 3 года их можно пересадить в контейнер меньшего размера. Как правило, проходит от 5 до 10 лет, пока из выкопанных растений получаются мощные и импозантные бонсай. Старым йамадори требуется еще больше времени, чтобы они хорошо укоренились в контейнере. Растения из питомника, напротив, великолепно укореняются чаще всего в тот же год. Если на верхушках побегов начали образовываться сильные листья или иглы, это верный признак того, что растение хорошо укоренилось. Только после этого необходимо начинать проводить подкормки удобрением. При пересадке лиственные деревья приживаются значительно быстрее, чем хвойные. Особенно медленно укореняется в контейнере выкопанный в природе можжевельник.
Именно поэтому желательно выкапывать растения не в один прием, а год за годом постепенно обрубать длинные корни. Спустя несколько лет такое растение можно безболезненно выкопать. Новичку, которому еще только предстоит научиться распознавать формы в исходном растительном материале и который пока еще чувствует себя неуверенно в технических приемах формирования бонсай, использовать йамадори не рекомендуется.
Для начинающих вполне подходят более молодые густоветвистые лиственные деревья со стволом толщиной в палец, хотя типичными йамадори они не являются. Для опытных коллекционеров бонсай существует также возможность брать растения из своего сада. Со временем в саду нередко возникает необходимость удалить некоторые деревья, потому что они были посажены слишком часто, или же на повестку дня встает вопрос о перепланировке сада. Эти растения представляют собой идеальный исходный материал для коллекционера бонсай. Очень часто его (материал) отличают стволы толщиной с руку, мощные основания корней и сильные длинные ветви.
Таким растениям также требуется определенное время, чтобы хорошо укорениться, поэтому сначала их высаживают в большие пластиковые контейнеры. Примерно через три года, в зависимости от размеров растения, их можно пересадить в более мелкую посуду. Уже в пластиковом контейнере можно приступать к черновому формированию растения, пока спустя три года оно не будет пересажено в подходящий контейнер для бонсай. Для подобных растений фаза чернового формирования продолжается примерно 46 лет. Зато позднее получится бонсай в возрасте около 50 лет, выглядящий очень эффектно и мощно.
匿名 ID: 4iwpF/zA 24 2789
>>2788
© bonsaikiptb
Бонсай из местных пород деревьев и их преимущества

Есть целый ряд произрастающих в Европе пород деревьев, которые хорошо подходят для формирования бонсай. Нередко местные породы даже значительно выносливее, чем экзотические виды. К этому следует добавить, что мы лучше знаем их потребности в отношении местоположения, качественного состава и структуры почвы, а также возможных вредителей и болезни. Растущие в наших лесах деревья морозоустойчивы, и следовательно, им не требуется перезимовывать в закрытых помещениях.
Многие вопросы можно выяснить для себя на месте природного произрастания выбранных деревьев. В принципе вырастить бонсай можно из любого европейского вида деревьев, который до этого еще никогда в качестве бонсай не использовался. Для этого есть много возможностей. Во первых, можно просто поэкспериментировать на растении с почвой, светом и водой для полива, что, в общем-то, вряд ли стоит рекомендовать делать, или же отдать предпочтение более приемлемому решению, заключающемуся в том, чтобы узнать об условиях произрастания того или иного вида в природе.
При выращивании бонсай из местных пород деревьев составить себе четкое представление об условиях произрастания определенного дерева можно в том случае, если внимательно понаблюдать за ним в естественной среде обитания и задать себе следующие вопросы:
• На какой почве растет дерево?
• В каком количестве света оно нуждается?
• Местоположение дерева: затененное или светлое?
• Растет ли дерево только в защищенном лесом или ущельем месте?
• Какие места оно предпочитает: сухие или влажные?
Пример: из сосны черной необходимо сформировать бонсай. В поисках старых деревьев обычно отправляются в высокорослые редколесья. Макушки сосны черной густо покрыты хвоей. Остальная часть кроны, в первую очередь ее нижняя часть, остается прозрачной. Это происходит оттого, что сосна черная очень светолюбивое растение и развивает пышную хвою только на верхушках кроны.
Из этого и следует исходить: бонсай из сосны черной нуждаются в очень ярком освещении, следовательно, место для них должно быть удаленным от стен и зданий на несколько метров и слегка приподнятым над поверхностью земли, чтобы бонсай получали также немного света снизу. В природных условиях сосны произрастают на хорошо дренированных известково-песчаных или карстовых основаниях. Поэтому для бонсай выбирают почвенную смесь из крупного песка или щебня с небольшим добавлением гумуса. При формировании бонсай из сосны черной совершенно не обязательно точно копировать природную форму дерева, возможны также и традиционные японские формы. Таким образом, природные формы деревьев любой произрастающей у нас породы можно использовать в качестве образца для последующего их переноса на бонсай. Для тех, кто хочет заняться искусством выращивания бонсай более интенсивно и целенаправленно, необходимо взять за правило обращать внимание на красивые деревья на улице и пристально изучать их, в первую очередь те, мимо которых вы проходите каждый день,
При формировании бонсай вовсе не обязательно руководствоваться классическими японскими или китайскими формами. При работе с местными породами даже гораздо разумнее брать в качестве образца формы растущих в наших лесах деревьев. У нас есть очень красивые деревья, которые заслуживают того, чтобы по их образцу были сформированы бонсай. Кроме того, гораздо проще внимательно рассмотреть и изучить деревья в природных условиях и затем перенести их форму на бонсай. Разве не интересно представить себе, что дуб высотой всего в метр вместе с сучьями и ветвями может выглядеть как старое взрослое дерево. Среди произрастающих в наших широтах пород деревьев есть, по крайней мере, дюжина, которые наверняка могут служить хорошим исходным материалом.
Тот, кто время от времени предпринимает попытки использовать для формирования бонсай породы деревьев, которые в этом качестве почти не известны, очень скоро приходит к выводу, что далеко не каждое дерево подходит для формирования из него бонсай. Так, например, у каштана изумительные по красоте цветки и листья, да к тому же еще и великолепная по форме крона, однако, из-за своих огромных соцветий и листьев для формирования бонсай это дерево подходит плохо. И, напротив, кусты боярышника в природных условиях не очень привлекательны и не имеют особого шарма, однако, для использования в качестве бонсай это великолепный исходный материал.
Поэтому при выборе местных пород деревьев необходимо мысленно ответить себе на следующие вопросы:
• Мелкие ли у данной породы дерева листья?
• Дает ли оно молодые побеги из старой древесины?
• Образует ли оно много разветвлений?
• Сильно ли отрастают у него побеги?
• Хорошо ли оно растет в маленькой посуде?
• Красиво ли сформировано у него основание корней?
Однако, наряду с породой дерева решающее значение при выборе исходного материала имеет также внешний вид и состояние отдельного растения.
匿名 ID: 4iwpF/zA 24 2789
>>2788
© bonsaikiptb
Бонсай из местных пород деревьев и их преимущества

Есть целый ряд произрастающих в Европе пород деревьев, которые хорошо подходят для формирования бонсай. Нередко местные породы даже значительно выносливее, чем экзотические виды. К этому следует добавить, что мы лучше знаем их потребности в отношении местоположения, качественного состава и структуры почвы, а также возможных вредителей и болезни. Растущие в наших лесах деревья морозоустойчивы, и следовательно, им не требуется перезимовывать в закрытых помещениях.
Многие вопросы можно выяснить для себя на месте природного произрастания выбранных деревьев. В принципе вырастить бонсай можно из любого европейского вида деревьев, который до этого еще никогда в качестве бонсай не использовался. Для этого есть много возможностей. Во первых, можно просто поэкспериментировать на растении с почвой, светом и водой для полива, что, в общем-то, вряд ли стоит рекомендовать делать, или же отдать предпочтение более приемлемому решению, заключающемуся в том, чтобы узнать об условиях произрастания того или иного вида в природе.
При выращивании бонсай из местных пород деревьев составить себе четкое представление об условиях произрастания определенного дерева можно в том случае, если внимательно понаблюдать за ним в естественной среде обитания и задать себе следующие вопросы:
• На какой почве растет дерево?
• В каком количестве света оно нуждается?
• Местоположение дерева: затененное или светлое?
• Растет ли дерево только в защищенном лесом или ущельем месте?
• Какие места оно предпочитает: сухие или влажные?
Пример: из сосны черной необходимо сформировать бонсай. В поисках старых деревьев обычно отправляются в высокорослые редколесья. Макушки сосны черной густо покрыты хвоей. Остальная часть кроны, в первую очередь ее нижняя часть, остается прозрачной. Это происходит оттого, что сосна черная очень светолюбивое растение и развивает пышную хвою только на верхушках кроны.
Из этого и следует исходить: бонсай из сосны черной нуждаются в очень ярком освещении, следовательно, место для них должно быть удаленным от стен и зданий на несколько метров и слегка приподнятым над поверхностью земли, чтобы бонсай получали также немного света снизу. В природных условиях сосны произрастают на хорошо дренированных известково-песчаных или карстовых основаниях. Поэтому для бонсай выбирают почвенную смесь из крупного песка или щебня с небольшим добавлением гумуса. При формировании бонсай из сосны черной совершенно не обязательно точно копировать природную форму дерева, возможны также и традиционные японские формы. Таким образом, природные формы деревьев любой произрастающей у нас породы можно использовать в качестве образца для последующего их переноса на бонсай. Для тех, кто хочет заняться искусством выращивания бонсай более интенсивно и целенаправленно, необходимо взять за правило обращать внимание на красивые деревья на улице и пристально изучать их, в первую очередь те, мимо которых вы проходите каждый день,
При формировании бонсай вовсе не обязательно руководствоваться классическими японскими или китайскими формами. При работе с местными породами даже гораздо разумнее брать в качестве образца формы растущих в наших лесах деревьев. У нас есть очень красивые деревья, которые заслуживают того, чтобы по их образцу были сформированы бонсай. Кроме того, гораздо проще внимательно рассмотреть и изучить деревья в природных условиях и затем перенести их форму на бонсай. Разве не интересно представить себе, что дуб высотой всего в метр вместе с сучьями и ветвями может выглядеть как старое взрослое дерево. Среди произрастающих в наших широтах пород деревьев есть, по крайней мере, дюжина, которые наверняка могут служить хорошим исходным материалом.
Тот, кто время от времени предпринимает попытки использовать для формирования бонсай породы деревьев, которые в этом качестве почти не известны, очень скоро приходит к выводу, что далеко не каждое дерево подходит для формирования из него бонсай. Так, например, у каштана изумительные по красоте цветки и листья, да к тому же еще и великолепная по форме крона, однако, из-за своих огромных соцветий и листьев для формирования бонсай это дерево подходит плохо. И, напротив, кусты боярышника в природных условиях не очень привлекательны и не имеют особого шарма, однако, для использования в качестве бонсай это великолепный исходный материал.
Поэтому при выборе местных пород деревьев необходимо мысленно ответить себе на следующие вопросы:
• Мелкие ли у данной породы дерева листья?
• Дает ли оно молодые побеги из старой древесины?
• Образует ли оно много разветвлений?
• Сильно ли отрастают у него побеги?
• Хорошо ли оно растет в маленькой посуде?
• Красиво ли сформировано у него основание корней?
Однако, наряду с породой дерева решающее значение при выборе исходного материала имеет также внешний вид и состояние отдельного растения.
匿名 ID: 4iwpF/zA 25 2790
>>2789
Бонсай, выращенные из черенков

Выращивание бонсай из черенков также является длительным и требующим терпения занятием. Правда, выращивание растений этим способом дает выигрыш в год по сравнению с сеянцами.
Черенки — это срезанные части веток (одревесневших побегов) без корней, которые нарезают со здоровых материнских растений и втыкают для укоренения в почву. Подходящим временем для черенкования хвойных деревьев является начало сентября или апрель. Черенки у лиственных деревьев лучше всего нарезать с начала по конец июня. Для стимуляции корнеобразования черенки можно обработать специальным стимулятором роста (фитогормоном). Черенки лиственных деревьев укореняются через несколько недель.
У хвойных деревьев процесс корнеобразования может длиться больше года. В качестве посуды для укоренения черенков лучше всего использовать пластиковые мини-теплички. Нижнюю ее часть на две трети заполняют смесью песка и торфа и втыкают черенки в почву на равном расстоянии друг от друга.
Затем черенки осторожно поливают и накрывают тепличку сверху прозрачной крышкой. Для размещения теплички с черенками выбирают притемненное место и ежедневно контролируют влажность почвы, при необходимости почву в тепличке поливают. Когда на черенках появятся молодые листочки, что возможно через пару недель, это означает, что уже образовались корни. Теперь прозрачную крышку мини-теплички можно время от времени приподнимать для проветривания, чтобы закалить молодые растения и постепенно приучить их к обычному климату. Через несколько месяцев черенки уже хорошо укореняются и их можно высаживать в отдельные контейнеры.
Для этого используется рыхлая, содержащая глину почвенная смесь для растений. В этот год молодые растения подкармливать удобрениями не требуется, поскольку свежая почва содержит достаточное количество питательных веществ. Для перезимовки таких растений необходимо позаботиться о специальном укрытии, поскольку их нежные корешки еще не в состоянии перенести длительные морозы. Контейнеры с молоденькими растениями следует хорошо прикопать в почву и прикрыть сверху сложенной в несколько слоев пленкой для защиты от ветра.
Далеко не все деревья размножаются черенками. Например, кедры и сосны размножить таким способом невозможно. Их размножают исключительно семенами. Вязы же, напротив, можно очень быстро вырастить из черенков, как и большинство деревьев и кустарников, используемых для живых изгородей, таких как бирючина, граб обыкновенный, клен полевой, барбарис и вяз карликовый.
匿名 ID: 4iwpF/zA 25 2790
>>2789
Бонсай, выращенные из черенков

Выращивание бонсай из черенков также является длительным и требующим терпения занятием. Правда, выращивание растений этим способом дает выигрыш в год по сравнению с сеянцами.
Черенки — это срезанные части веток (одревесневших побегов) без корней, которые нарезают со здоровых материнских растений и втыкают для укоренения в почву. Подходящим временем для черенкования хвойных деревьев является начало сентября или апрель. Черенки у лиственных деревьев лучше всего нарезать с начала по конец июня. Для стимуляции корнеобразования черенки можно обработать специальным стимулятором роста (фитогормоном). Черенки лиственных деревьев укореняются через несколько недель.
У хвойных деревьев процесс корнеобразования может длиться больше года. В качестве посуды для укоренения черенков лучше всего использовать пластиковые мини-теплички. Нижнюю ее часть на две трети заполняют смесью песка и торфа и втыкают черенки в почву на равном расстоянии друг от друга.
Затем черенки осторожно поливают и накрывают тепличку сверху прозрачной крышкой. Для размещения теплички с черенками выбирают притемненное место и ежедневно контролируют влажность почвы, при необходимости почву в тепличке поливают. Когда на черенках появятся молодые листочки, что возможно через пару недель, это означает, что уже образовались корни. Теперь прозрачную крышку мини-теплички можно время от времени приподнимать для проветривания, чтобы закалить молодые растения и постепенно приучить их к обычному климату. Через несколько месяцев черенки уже хорошо укореняются и их можно высаживать в отдельные контейнеры.
Для этого используется рыхлая, содержащая глину почвенная смесь для растений. В этот год молодые растения подкармливать удобрениями не требуется, поскольку свежая почва содержит достаточное количество питательных веществ. Для перезимовки таких растений необходимо позаботиться о специальном укрытии, поскольку их нежные корешки еще не в состоянии перенести длительные морозы. Контейнеры с молоденькими растениями следует хорошо прикопать в почву и прикрыть сверху сложенной в несколько слоев пленкой для защиты от ветра.
Далеко не все деревья размножаются черенками. Например, кедры и сосны размножить таким способом невозможно. Их размножают исключительно семенами. Вязы же, напротив, можно очень быстро вырастить из черенков, как и большинство деревьев и кустарников, используемых для живых изгородей, таких как бирючина, граб обыкновенный, клен полевой, барбарис и вяз карликовый.
匿名 ID: 4iwpF/zA 26 2791
>>2790
Бонсай, выращенные из семян

Выращивание бонсай из семян представляет собой самый продолжительный по времени способ формирования бонсай. Для того чтобы получить из семян приблизительно похожие на бонсай растения, требуется от 12 до 15 лет. Такой возраст имеют большинство растений, продающихся в садоводческих центрах и питомниках. Для чего же нужен столь продолжительный путь?
Есть некоторые виды деревьев, у которых оптимальной формы можно добиться только в том случае, если начать формировать растение с самых первых дней его жизни. Это относится, например, к вязам, из которых планируется сформировать бонсай в строго вертикальном стиле. У таких растений необходимо уже в первый год вырезать часть корней и регулировать рост молоденьких стволиков с помощью обрезки.
Примерно через 20 лет уже будет явно заметно, что эти растения сформированы на ранней стадии своего развития. Это можно определить в первую очередь по основанию корней. Все выступающие на поверхности почвы корни расходятся от ствола в виде звезды, а сами стволы прекрасной формы. При взгляде на основание ветвей бросается в глаза их гармоничное распределение.
Пропорция высоты ствола к высоте кроны образует уравновешенное пространственное соотношение. Все эти преимущества дает выращивание растений из семян. У однолетних и двухлетних сеянцев хвойных деревьев можно очень сильно изгибать стволики, придавая им любую сложную форму. У всех хвойных деревьев с шершавой корой наложенная на стволики и ветви проволока должна врастать в древесину на глубину толщины коры. Благодаря этому изогнутый и неровный ствол дополнительно получает эффект зарубцовывающихся ран, которые у молодых растений быстро зарастают. Двухлетние деревца сосны черной, к примеру, можно очень сильно изогнуть зимой, что возможно только с сеянцами. Наложенной проволоке позволяют врасти в кору и удаляют только спустя 3 года, не опасаясь при этом, что растение будет повреждено.
Позднее проволоку можно наложить снова, чтобы опять получить эффект рубцевания ран. Когда растение подрастет до такой степени, что в последующие 45 лет будет готово для демонстрации в качестве бонсай, ни в коем случае нельзя допускать врастания проволоки в ствол. Поскольку с возрастом ствол растений нарастает в толщину гораздо медленнее, раны от вросшей в кору проволоки зарастают значительно хуже и потребуется не один десяток лет, чтобы последние следы от проволоки стали незаметными. Самостоятельный сбор семян деревьев очень увлекательное и полное неожиданностей занятие. Во время прогулок в парке или в лесу можно постоянно находить все новые и новые семена деревьев и кустарников. Если семена бонсай собраны осенью, их можно сразу посеять в семенные ящики или контейнеры для бонсай. При этом необходимо принимать во внимание следующее: Есть семена, которым для прорастания необходим холод (промораживание). Это семена с твердой оболочкой, такие как семена вишни, терна, боярышника, орешника, можжевельника. Семена этих деревьев высевают в плоский контейнер с влажным песком и сверху также засыпают слоем песка. Затем контейнер накрывают пленкой, чтобы посевы не пересыхали. После этого емкость с высеянными семенами выносят на улицу в притемненное от прямых солнечных лучей место и оставляют там на всю зиму, чтобы под действием морозов твердая оболочка семян треснула. Весной появляются первые всходы. Обычно прорастают не все семена. В этом случае такие семена не выбрасывают, а пытаются получить от них всходы на следующий год. Можно также проводить искусственное промораживание семян в морозильнике холодильника. Семена бонсай с мягкой оболочкой можно частично высевать уже осенью, сразу после сбора. Семена сосны горной собирают в августе и сразу же высевают. Они прорастают через 34 недели.
Контейнер с появившимися всходами прикапывают в защищенном от непогоды месте, чтобы нежные сеянцы не погибли зимой от пересушки почвы. Семена большинства произрастающих в лесах Германии кленов также прорастают в год их сбора. Для этого поступают следующим образом: Семена рассыпают в плоский контейнер с влажным песком, после чего опрыскивают водой из распылителя. Затем на семена кладут газету, чтобы они оставались влажными и чтобы через газету проходило немного света, поскольку семенам кленов для прорастания необходим свет. Если зима мягкая, то первые всходы появляются уже зимой. Спустя год, следующей весной, когда сеянцы немного одревесневеют, их можно осторожно рассадить в маленькие горшки и в течение лета провести формообразующую обрезку.
匿名 ID: 4iwpF/zA 26 2791
>>2790
Бонсай, выращенные из семян

Выращивание бонсай из семян представляет собой самый продолжительный по времени способ формирования бонсай. Для того чтобы получить из семян приблизительно похожие на бонсай растения, требуется от 12 до 15 лет. Такой возраст имеют большинство растений, продающихся в садоводческих центрах и питомниках. Для чего же нужен столь продолжительный путь?
Есть некоторые виды деревьев, у которых оптимальной формы можно добиться только в том случае, если начать формировать растение с самых первых дней его жизни. Это относится, например, к вязам, из которых планируется сформировать бонсай в строго вертикальном стиле. У таких растений необходимо уже в первый год вырезать часть корней и регулировать рост молоденьких стволиков с помощью обрезки.
Примерно через 20 лет уже будет явно заметно, что эти растения сформированы на ранней стадии своего развития. Это можно определить в первую очередь по основанию корней. Все выступающие на поверхности почвы корни расходятся от ствола в виде звезды, а сами стволы прекрасной формы. При взгляде на основание ветвей бросается в глаза их гармоничное распределение.
Пропорция высоты ствола к высоте кроны образует уравновешенное пространственное соотношение. Все эти преимущества дает выращивание растений из семян. У однолетних и двухлетних сеянцев хвойных деревьев можно очень сильно изгибать стволики, придавая им любую сложную форму. У всех хвойных деревьев с шершавой корой наложенная на стволики и ветви проволока должна врастать в древесину на глубину толщины коры. Благодаря этому изогнутый и неровный ствол дополнительно получает эффект зарубцовывающихся ран, которые у молодых растений быстро зарастают. Двухлетние деревца сосны черной, к примеру, можно очень сильно изогнуть зимой, что возможно только с сеянцами. Наложенной проволоке позволяют врасти в кору и удаляют только спустя 3 года, не опасаясь при этом, что растение будет повреждено.
Позднее проволоку можно наложить снова, чтобы опять получить эффект рубцевания ран. Когда растение подрастет до такой степени, что в последующие 45 лет будет готово для демонстрации в качестве бонсай, ни в коем случае нельзя допускать врастания проволоки в ствол. Поскольку с возрастом ствол растений нарастает в толщину гораздо медленнее, раны от вросшей в кору проволоки зарастают значительно хуже и потребуется не один десяток лет, чтобы последние следы от проволоки стали незаметными. Самостоятельный сбор семян деревьев очень увлекательное и полное неожиданностей занятие. Во время прогулок в парке или в лесу можно постоянно находить все новые и новые семена деревьев и кустарников. Если семена бонсай собраны осенью, их можно сразу посеять в семенные ящики или контейнеры для бонсай. При этом необходимо принимать во внимание следующее: Есть семена, которым для прорастания необходим холод (промораживание). Это семена с твердой оболочкой, такие как семена вишни, терна, боярышника, орешника, можжевельника. Семена этих деревьев высевают в плоский контейнер с влажным песком и сверху также засыпают слоем песка. Затем контейнер накрывают пленкой, чтобы посевы не пересыхали. После этого емкость с высеянными семенами выносят на улицу в притемненное от прямых солнечных лучей место и оставляют там на всю зиму, чтобы под действием морозов твердая оболочка семян треснула. Весной появляются первые всходы. Обычно прорастают не все семена. В этом случае такие семена не выбрасывают, а пытаются получить от них всходы на следующий год. Можно также проводить искусственное промораживание семян в морозильнике холодильника. Семена бонсай с мягкой оболочкой можно частично высевать уже осенью, сразу после сбора. Семена сосны горной собирают в августе и сразу же высевают. Они прорастают через 34 недели.
Контейнер с появившимися всходами прикапывают в защищенном от непогоды месте, чтобы нежные сеянцы не погибли зимой от пересушки почвы. Семена большинства произрастающих в лесах Германии кленов также прорастают в год их сбора. Для этого поступают следующим образом: Семена рассыпают в плоский контейнер с влажным песком, после чего опрыскивают водой из распылителя. Затем на семена кладут газету, чтобы они оставались влажными и чтобы через газету проходило немного света, поскольку семенам кленов для прорастания необходим свет. Если зима мягкая, то первые всходы появляются уже зимой. Спустя год, следующей весной, когда сеянцы немного одревесневеют, их можно осторожно рассадить в маленькие горшки и в течение лета провести формообразующую обрезку.
匿名 ID: 4iwpF/zA 27 2792
>>2791
Размеры бонсай

Бонсай могут сильно отличаться по размерам. Самые маленькие из них едва достигают в высоту 8 см, однако, есть также и деревья внушительных размеров высотой 130 см. При этом дела обстоят отнюдь не так, что маленькие по размерам бонсай молодые, а большие старые, выросшие за долгие годы.
Будущий размер бонсай приблизительно устанавливается уже в самом начале формирования. Чаще всего основные скелетные ветви, по крайней мере их зачатки, уже имеются на растении, и они в значительной степени определяют, в каком стиле можно сформировать бонсай. И хотя с годами бонсай вырастает на несколько сантиметров в высоту, однако рост деревца ограничивается, главным образом, выработкой идеальной формы, к которой стремится любитель. Идеальный размер бонсай зависит, в первую очередь, от размера листьев. Из деревьев с мелкими листьями можно сформировать бонсай любого размера. У деревьев с крупными листьями или длинными иголками необходимо установить минимальный размер, при котором их можно представить в правильной пропорции (соотношение размера листьев к размеру самого дерева). Так, например, каштан должен иметь высоту от 1,20 до 1,50 м, чтобы выглядеть гармонично.
Подходящие деревья для различных размеров бонсай:
• 8-20 см: можжевельник, ирга, рододендрон, ель;
• 20-30 см: барбарис, клен полевой, клен скальный, бирючина, сосна горная с мелкими иглами;
• 30-70 см: береза, орешник, сосна, клен ясенелистный (американский), вяз;
• 60-100 см: бук, дуб, бузина, клен ложно-платановый (явор), клен платанолистный, сосна черная, лиственница, липа, ясень, клен ясенелистный;
• 100-130 см: платан, каштан, сосна черная, бузина, акция, глициния.
匿名 ID: 4iwpF/zA 28 2793
>>2792
Особенности выращивания бонсай

Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай обычно не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай. Накладывание проволоки — самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко. У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по другому обстоят дела у можжевельника или сосен.
У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако, даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе. Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться. С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину.
Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви. Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражняться в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса. В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки =1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм. Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет. При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части.
匿名 ID: 4iwpF/zA 28 2793
>>2792
Особенности выращивания бонсай

Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай обычно не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай. Накладывание проволоки — самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко. У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по другому обстоят дела у можжевельника или сосен.
У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако, даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе. Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться. С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину.
Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви. Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражняться в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса. В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки =1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм. Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет. При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части.
匿名 ID: 4iwpF/zA 29 2794
>>2793
При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму. Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы. Бонсай с наложенной на ствол и ветви проволокой не должны выставляться напоказ и демонстрироваться на выставках. Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов. У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков. Выполнение этой работы требует приложения определенной силы. В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки.
Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи. Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно. Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз.
Для того чтобы научиться точно и четко формировать бонсай с помощью проволоки, необходимы определенное время и тренировка. Именно поэтому желательно в качестве упражнения почаще накладывать проволоку на деревья и придавать ветвям различную форму. Только с помощью регулярной тренировки можно постоянно совершенствовать свое мастерство в формировании бонсай.
匿名 ID: 4iwpF/zA 30 2795
Искусственное старение бонсай
Чтобы придать относительно молодому бонсай вид старого дерева, используют различные техники и приемы. К одной из них относится снятие коры с ветвей и ствола с помощью ножа или кусачек. Работа будет сложнее, когда ствол должен быть вырезанным или расщепленным. Чтобы заниматься этими приемами, необходимы определенные теоретические знания и практический опыт. Кроме этого, необходимо знать, что с тех ветвей или стволов, которые предполагается оставить живыми, нельзя снимать целиком всю кору. Необходимо оставить тонкие полоски коры, ведущие к верхушке ветви или ствола, по которым к хвое будут поступать вода и питательные вещества. По другому обстоят дела с частями ветвей и стволов, которые должны быть на бонсай мертвыми. С них кору можно снять целиком и обработать голую древесину ножом для резьбы по дереву. Снятие коры с ветвей и ствола особых трудностей не представляет, однако обработка голой древесины ножом для резьбы по дереву (резцом) требует определенного навыка.
Поэтому перед тем, как начинать работу с бонсай, необходимо потренироваться на куске дерева. Идеальным материалом для искусственного старения среди бонсай являются хвойные породы деревьев, такие как можжевельник, тис, ели и сосны, поскольку их древесина не поражается грибком и не загнивает. Однако можно искусственно состарить и лиственные деревья. Чтобы уверенно овладеть этими специальными техническими приемами, обязательно требуется наблюдать за растениями в природе. Деревья в «зонах боевых действий», то есть в особо открытых и незащищенных местах, являются лучшими примерами.
Особое внимание следует уделять деревьям, помеченным попаданием молнии, буреломом или засухой. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить подходящий инструмент и вспомогательные средства. Среди них обязательно должны быть набор ножей для резьбы по дереву, плоскогубцы для снятия коры, кусачки вогнутой формы, шкурка, специальное отбеливающее средство с красителем для пропитки голой древесины.
Существует также множество электрических инструментов, которые значительно облегчают работу. Однако они более сложны в обращении. Именно поэтому в самом начале освоения технических приемов старения бонсай необходимо пользоваться обычным инструментом. Те, кто постоянно занимается этим ремеслом, используя соответствующие инструменты, быстро сориентируется, какой электроинструмент для резьбы по дереву можно использовать.
Шаримики — технический прием искусственного старения, при котором со значительной части ветвей бонсай снимается кора, после чего голая древесина обрабатывается ножом или специальным резцом. Новичкам не следует использовать для этого дорогие растения, потому что нужно определенное время, пока разовьется необходимое чувство формы.
«Сабамики» называют бонсай с расщепленным стволом. Внешне они выглядят как деревья, в которые попала молния. Очень часто они больше не представляют собой целые деревья, однако отличаются большой выразительностью. У бонсай такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само деревце становится более мощным и сильным. Найденные в природе подходящие для сабамики растения, которые имеют желаемую толщину ствола, нередко превышают в высоту 2 м. Чтобы получить из них бонсай подходящего формата, такие растения сначала укорачивают в высоту до 70-80 см. Отсюда и появляется возможность сформировать будущую верхушку дерева таким образом, будто в нее попала молния. Верхней части ствола необходимо придать коническую форму, чтобы деревце выглядело естественно. В таких местах ствола можно использовать шаримики.
匿名 ID: 4iwpF/zA 30 2795
Искусственное старение бонсай
Чтобы придать относительно молодому бонсай вид старого дерева, используют различные техники и приемы. К одной из них относится снятие коры с ветвей и ствола с помощью ножа или кусачек. Работа будет сложнее, когда ствол должен быть вырезанным или расщепленным. Чтобы заниматься этими приемами, необходимы определенные теоретические знания и практический опыт. Кроме этого, необходимо знать, что с тех ветвей или стволов, которые предполагается оставить живыми, нельзя снимать целиком всю кору. Необходимо оставить тонкие полоски коры, ведущие к верхушке ветви или ствола, по которым к хвое будут поступать вода и питательные вещества. По другому обстоят дела с частями ветвей и стволов, которые должны быть на бонсай мертвыми. С них кору можно снять целиком и обработать голую древесину ножом для резьбы по дереву. Снятие коры с ветвей и ствола особых трудностей не представляет, однако обработка голой древесины ножом для резьбы по дереву (резцом) требует определенного навыка.
Поэтому перед тем, как начинать работу с бонсай, необходимо потренироваться на куске дерева. Идеальным материалом для искусственного старения среди бонсай являются хвойные породы деревьев, такие как можжевельник, тис, ели и сосны, поскольку их древесина не поражается грибком и не загнивает. Однако можно искусственно состарить и лиственные деревья. Чтобы уверенно овладеть этими специальными техническими приемами, обязательно требуется наблюдать за растениями в природе. Деревья в «зонах боевых действий», то есть в особо открытых и незащищенных местах, являются лучшими примерами.
Особое внимание следует уделять деревьям, помеченным попаданием молнии, буреломом или засухой. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить подходящий инструмент и вспомогательные средства. Среди них обязательно должны быть набор ножей для резьбы по дереву, плоскогубцы для снятия коры, кусачки вогнутой формы, шкурка, специальное отбеливающее средство с красителем для пропитки голой древесины.
Существует также множество электрических инструментов, которые значительно облегчают работу. Однако они более сложны в обращении. Именно поэтому в самом начале освоения технических приемов старения бонсай необходимо пользоваться обычным инструментом. Те, кто постоянно занимается этим ремеслом, используя соответствующие инструменты, быстро сориентируется, какой электроинструмент для резьбы по дереву можно использовать.
Шаримики — технический прием искусственного старения, при котором со значительной части ветвей бонсай снимается кора, после чего голая древесина обрабатывается ножом или специальным резцом. Новичкам не следует использовать для этого дорогие растения, потому что нужно определенное время, пока разовьется необходимое чувство формы.
«Сабамики» называют бонсай с расщепленным стволом. Внешне они выглядят как деревья, в которые попала молния. Очень часто они больше не представляют собой целые деревья, однако отличаются большой выразительностью. У бонсай такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само деревце становится более мощным и сильным. Найденные в природе подходящие для сабамики растения, которые имеют желаемую толщину ствола, нередко превышают в высоту 2 м. Чтобы получить из них бонсай подходящего формата, такие растения сначала укорачивают в высоту до 70-80 см. Отсюда и появляется возможность сформировать будущую верхушку дерева таким образом, будто в нее попала молния. Верхней части ствола необходимо придать коническую форму, чтобы деревце выглядело естественно. В таких местах ствола можно использовать шаримики.
匿名 ID: 4iwpF/zA 31 2796
>>2795
Поддержание небольших размеров иголок и побегов у сосен и елей
Произрастающие в лесах Германии сосны часто имеют очень длинную хвою, прежде всего, сосна черная. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже. Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети. Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги.
Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.
Воздушные отводки у бонсай
Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз. Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.
Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев.
Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсай.
Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.
Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев.
Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном).
Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсай. Через год - два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсай между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер. У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля. Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18-22oС. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсай, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках.
Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных деревьев корни нередко образуются уже через 34 месяца. Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 45 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.
匿名 ID: 4iwpF/zA 31 2796
>>2795
Поддержание небольших размеров иголок и побегов у сосен и елей
Произрастающие в лесах Германии сосны часто имеют очень длинную хвою, прежде всего, сосна черная. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже. Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети. Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги.
Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.
Воздушные отводки у бонсай
Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз. Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.
Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев.
Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсай.
Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.
Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев.
Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном).
Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсай. Через год - два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсай между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер. У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля. Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18-22oС. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсай, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках.
Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных деревьев корни нередко образуются уже через 34 месяца. Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 45 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.
192 Кб, 600x470
匿名 ID: 4iwpF/zA 32 2797
330 Кб, 750x615
匿名 ID: 4iwpF/zA 33 2798
193 Кб, 450x628
匿名 ID: 4iwpF/zA 34 2801
131 Кб, 600x453
匿名 ID: 4iwpF/zA 35 2803
137 Кб, 600x485
匿名 ID: 4iwpF/zA 36 2806
113 Кб, 450x450
匿名 ID: gMaI2PDM 37 2807
161 Кб, 600x456
匿名 ID: AscsGV1L 38 2814
144 Кб, 750x473
匿名 ID: AscsGV1L 39 2815
138 Кб, 500x521
匿名 ID: AscsGV1L 40 2816
132 Кб, 600x381
匿名 ID: AscsGV1L 41 2817
79 Кб, 400x400
匿名 ID: AscsGV1L 42 2818
181 Кб, 500x598
匿名 ID: AscsGV1L 43 2819
136 Кб, 400x572
匿名 ID: AscsGV1L 44 2820
131 Кб, 600x435
匿名 ID: AscsGV1L 45 2821
52 Кб, 600x615
匿名 ID: AscsGV1L 46 2823
64 Кб, 470x505
匿名 ID: AscsGV1L 47 2824
158 Кб, 1280x960
匿名 ID: LDJbEaim 48 3147
117 Кб, 600x495
匿名 ID: /ZJCW6xz 49 6128
122 Кб, 533x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 50 6129
102 Кб, 511x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 51 6130
118 Кб, 470x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 52 6131
102 Кб, 488x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 53 6132
109 Кб, 600x462
匿名 ID: /ZJCW6xz 54 6133
122 Кб, 600x399
匿名 ID: /ZJCW6xz 55 6134
149 Кб, 546x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 56 6135
137 Кб, 483x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 57 6136
93 Кб, 464x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 58 6137
121 Кб, 436x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 59 6142
140 Кб, 567x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 60 6143
137 Кб, 600x594
匿名 ID: /ZJCW6xz 61 6144
88 Кб, 600x447
匿名 ID: /ZJCW6xz 62 6145
108 Кб, 600x531
匿名 ID: /ZJCW6xz 63 6146
111 Кб, 600x569
匿名 ID: /ZJCW6xz 64 6147
54 Кб, 600x359
匿名 ID: /ZJCW6xz 65 6148
151 Кб, 583x600
匿名 ID: /ZJCW6xz 66 6149
110 Кб, 600x504
匿名 ID: /ZJCW6xz 67 6150
47 Кб, 600x415
匿名 ID: /ZJCW6xz 68 6152
102 Кб, 604x568
匿名 ID: /ZJCW6xz 69 6153
88 Кб, 604x462
匿名 ID: /ZJCW6xz 70 6154
79 Кб, 604x453
匿名 ID: /ZJCW6xz 71 6155
72 Кб, 383x604
匿名 ID: /ZJCW6xz 72 6156
36 Кб, 604x453
匿名 ID: /ZJCW6xz 73 6157
62 Кб, 453x604
匿名 ID: LffuoRUN 74 6158
200 Кб, 1202x745
Сайкэй – искусство миниатюрного ландшафта 匿名 ID: nh2hvQTw 75 6822
У японцев всего три основных классических искусств - это искусство чайной церемонии садо (sado), искусство рафинирования запахов кодо (Kodo) и искусство составления букетов кадо (kado), или икебана (ikebana). Но традиционных видов искусств в Японии, конечно, больше и одно из них называется бонкэй. Это искусство имеет китайские корни, в Поднебесной его аналог носил название пенжин, что означает пейзаж на подносе. Согласно преданиям, более двух тысяч лет тому назад первый император Китая Цинь Шихуанди (259—210 гг. до Р.Х.) пожелал, чтобы ко двору доставили миниатюрные пейзажи всех провинций. С тех пор создание рукотворных миниатюрных пейзажей вошло в моду. В VII веке китайское посольство преподнесло несколько пенжинов в дар японской императрице Суйко (554 — 628), в Японии эти пейзажи и получили название бонкэй. По мере своего развития это искусство разделилось на несколько направлений - бонсэки, суйсэки, бонсай и сайкэй.
Сайкэй - это миниатюрный ландшафт в мелком блюдце, представляющий собой природный пейзаж. В структуру сайкэй входят три базовых элемента - деревья, скалы и различные типы почвы в гармоничном сочетании, иногда еще вода. Это искусство имеет большую историю, миниатюрные ландшафты изображены на свитках, датируемых тринадцатым и четырнадцатым веком, в них проглядывается связь с китайскими пейзажами. Но современная школа сайкэй была создана японцем Тосио Кавамото (Toshio Kawamoto) в 1960-е годы. Это относительно молодой вид искусства, но в Японии довольно популярен, в стране есть институты и ассоциации, посвященные сайкэй. Этот вид искусства отличается от бонсай главным образом тем, что в нем есть не только деревья, но и скалы, а также различные типы почвы, иногда в композиции также включают крошечные дома и мосты. Часто различные типы, виды деревьев разного возраста высаживают вместе, а в бонсае обычно используется только один вид деревьев плюс иногда мох. Сайкэй концентрируется на природных ландшафтах, а не на характере отдельных деревьев как в бонсае. Искусство бонсэки и бонкэй также изображают миниатюрные пейзажи в лотках, но они обращаются к неживой природе (камни, песок, глина) и не включают живые деревья. В бонсэки просто изображены пейзажи на плоских лотках с использованием песка и камней. В бонкэй скалы формируются в холмы и горы поднимающимися из земли материалами, такими как песок и гравий. Миниатюрные фигурки людей, животных, здания и другие наружные элементы могут быть размещены на бонкэй, но они неуместны на сайкэй.
Техника выращивания, формирования и ухода за миниатюрными деревьями, используемая в сайкэй, та же, что и в бонсай. В сайкэй, как правило, используются трех-, четырехлетние растения, выращенные из семени. Когда деревца перерастают масштаб созданного пейзажа, их перемещают в другой пейзаж или пересаживают для того, чтобы культивировать уже как бонсай. Подходящими растениями для сайкэй считаются так же саженцы и мамэ-бонсай. В сайкэй те же стили и формы деревьев, что и в бонсай - строго вертикальный, каскадный, стиль упавшее дерево, растущие на скале и т.д. Камни выполняют очень важную функцию в сайкэй, используются все их виды, а их формы определяют стиль миниатюрного пейзажа. Тосио Кавамото разделил камни на несколько видов - горные, островные, полуостровные, речные, холмистые, одинокий берег и другие. Деревья могут появляться поодиночке или группами в любое подходящее место в ландшафте, даже по бокам и на вершинах скал представляют горы или холмы. Для сайкэй подходят большие плоские блюда нейтральных, успокаивающих тонов.
Сайкэй – это искусство создания живого ландшафта в миниатюре. Этот вид искусства подразумевает обращение мастера к живой природе, а, следовательно, к темам смен времен года и соответственно - жизненных циклов человеческой жизни, изменчивости мира. В отличие от цветочных композиций икэбана, в силу ее недолговечности, где основополагающей является тема сиюминутности и бренности бытия, сайкэй говорит скорее о стойкости, возрождении и бессмертии, он отражает моральные и эстетические принципы мастера.
200 Кб, 1202x745
Сайкэй – искусство миниатюрного ландшафта 匿名 ID: nh2hvQTw 75 6822
У японцев всего три основных классических искусств - это искусство чайной церемонии садо (sado), искусство рафинирования запахов кодо (Kodo) и искусство составления букетов кадо (kado), или икебана (ikebana). Но традиционных видов искусств в Японии, конечно, больше и одно из них называется бонкэй. Это искусство имеет китайские корни, в Поднебесной его аналог носил название пенжин, что означает пейзаж на подносе. Согласно преданиям, более двух тысяч лет тому назад первый император Китая Цинь Шихуанди (259—210 гг. до Р.Х.) пожелал, чтобы ко двору доставили миниатюрные пейзажи всех провинций. С тех пор создание рукотворных миниатюрных пейзажей вошло в моду. В VII веке китайское посольство преподнесло несколько пенжинов в дар японской императрице Суйко (554 — 628), в Японии эти пейзажи и получили название бонкэй. По мере своего развития это искусство разделилось на несколько направлений - бонсэки, суйсэки, бонсай и сайкэй.
Сайкэй - это миниатюрный ландшафт в мелком блюдце, представляющий собой природный пейзаж. В структуру сайкэй входят три базовых элемента - деревья, скалы и различные типы почвы в гармоничном сочетании, иногда еще вода. Это искусство имеет большую историю, миниатюрные ландшафты изображены на свитках, датируемых тринадцатым и четырнадцатым веком, в них проглядывается связь с китайскими пейзажами. Но современная школа сайкэй была создана японцем Тосио Кавамото (Toshio Kawamoto) в 1960-е годы. Это относительно молодой вид искусства, но в Японии довольно популярен, в стране есть институты и ассоциации, посвященные сайкэй. Этот вид искусства отличается от бонсай главным образом тем, что в нем есть не только деревья, но и скалы, а также различные типы почвы, иногда в композиции также включают крошечные дома и мосты. Часто различные типы, виды деревьев разного возраста высаживают вместе, а в бонсае обычно используется только один вид деревьев плюс иногда мох. Сайкэй концентрируется на природных ландшафтах, а не на характере отдельных деревьев как в бонсае. Искусство бонсэки и бонкэй также изображают миниатюрные пейзажи в лотках, но они обращаются к неживой природе (камни, песок, глина) и не включают живые деревья. В бонсэки просто изображены пейзажи на плоских лотках с использованием песка и камней. В бонкэй скалы формируются в холмы и горы поднимающимися из земли материалами, такими как песок и гравий. Миниатюрные фигурки людей, животных, здания и другие наружные элементы могут быть размещены на бонкэй, но они неуместны на сайкэй.
Техника выращивания, формирования и ухода за миниатюрными деревьями, используемая в сайкэй, та же, что и в бонсай. В сайкэй, как правило, используются трех-, четырехлетние растения, выращенные из семени. Когда деревца перерастают масштаб созданного пейзажа, их перемещают в другой пейзаж или пересаживают для того, чтобы культивировать уже как бонсай. Подходящими растениями для сайкэй считаются так же саженцы и мамэ-бонсай. В сайкэй те же стили и формы деревьев, что и в бонсай - строго вертикальный, каскадный, стиль упавшее дерево, растущие на скале и т.д. Камни выполняют очень важную функцию в сайкэй, используются все их виды, а их формы определяют стиль миниатюрного пейзажа. Тосио Кавамото разделил камни на несколько видов - горные, островные, полуостровные, речные, холмистые, одинокий берег и другие. Деревья могут появляться поодиночке или группами в любое подходящее место в ландшафте, даже по бокам и на вершинах скал представляют горы или холмы. Для сайкэй подходят большие плоские блюда нейтральных, успокаивающих тонов.
Сайкэй – это искусство создания живого ландшафта в миниатюре. Этот вид искусства подразумевает обращение мастера к живой природе, а, следовательно, к темам смен времен года и соответственно - жизненных циклов человеческой жизни, изменчивости мира. В отличие от цветочных композиций икэбана, в силу ее недолговечности, где основополагающей является тема сиюминутности и бренности бытия, сайкэй говорит скорее о стойкости, возрождении и бессмертии, он отражает моральные и эстетические принципы мастера.
210 Кб, 1213x779
匿名 ID: lA/7DCkI 76 6827
153 Кб, 1022x579
匿名 ID: lA/7DCkI 77 6828
150 Кб, 1010x670
匿名 ID: lA/7DCkI 78 6830
290 Кб, 836x760
匿名 ID: lA/7DCkI 79 6832
115 Кб, 899x674
匿名 ID: lA/7DCkI 80 6834
144 Кб, 898x672
匿名 ID: lA/7DCkI 81 6835
137 Кб, 900x672
匿名 ID: lA/7DCkI 82 6836
116 Кб, 900x670
匿名 ID: lA/7DCkI 83 6837
142 Кб, 1174x780
匿名 ID: lA/7DCkI 84 6838
289 Кб, 1174x781
匿名 ID: lA/7DCkI 85 6839
201 Кб, 1047x667
匿名 ID: lA/7DCkI 86 6840
146 Кб, 800x600
匿名 ID: lA/7DCkI 87 6841
202 Кб, 852x781
匿名 ID: lA/7DCkI 88 6843
149 Кб, 1173x778
匿名 ID: lA/7DCkI 89 6844
225 Кб, 898x676
匿名 ID: lA/7DCkI 90 6845
289 Кб, 1259x780
匿名 ID: lA/7DCkI 91 6846
167 Кб, 1043x670
匿名 ID: lA/7DCkI 92 6848
185 Кб, 565x675
匿名 ID: lA/7DCkI 93 6849
108 Кб, 794x781
匿名 ID: EchZbd41 94 6851
252 Кб, 737x787
匿名 ID: EchZbd41 95 6852
76 Кб, 800x394
匿名 ID: h9ndClUc 96 7644
124 Кб, 800x600
匿名 ID: h9ndClUc 97 7645
195 Кб, 800x764
匿名 ID: G/3knZ79 98 7646
91 Кб, 667x686
匿名 ID: 74egi+7b 99 7648
218 Кб, 800x713
匿名 ID: 74egi+7b 100 7650
242 Кб, 554x831
匿名 ID: mtVrtRDq 101 7651

>свои вопросы о них


>99 постов ОПа с пастами и охуительными картинками.


ОП, а стоит ли так рвать свой пердак ради целой толпы анонов, которым не похуй?

мимокрокодил
202 Кб, 800x714
匿名 ID: h+2eDHwb 102 7652
>>7651

>которым не похуй?



Вот именно, что для тех, кому не похуй.
Кому похуй, сюда и не заходят.
201 Кб, 800x814
匿名 ID: h+2eDHwb 103 7653
157 Кб, 800x693
匿名 ID: ntCCU91v 104 7661
138 Кб, 800x662
匿名 ID: ntCCU91v 105 7662
93 Кб, 359x800
匿名 ID: fhKcQDgL 106 7785
Человек со странной кличкой ОП, нужна помощь.
К тому же ты тут уже почти поехал в одиночестве.
Недавно подарили пикрелейтед, реквестирую способы ухода, а также подводные камни.
122 Кб, 420x800
匿名 ID: fhKcQDgL 107 7786
>>7785
Порода - вроде бы чайное дерево, или хуй там знает что. КАРМОНА ЁБА
Алсо, вчера в /бе/ выбирали ему имя, на даблах было какое-то говно, даже ПИТ БУЛЬ не задаблился, что уж говорить о KARASIQUE.
匿名 ID: ev00b/hx 108 7789
>>7786
Кармона? Тогда вот тебе ссылка, там все довольно подробно описано.

http://www.bonsai.su/carmona_macrophilla.htm

Кстати, а имя-то ему зачем?
匿名 ID: W7ZvEAWe 109 7793
>>7789
Ну как зачем имя? Солидному существу всегда нужно имя, это же не ёбаный очередной кактус на подоконнике, так?
За ссылку спасибо, почитаю.
匿名 ID: ev00b/hx 110 7795
>>7793
Тогда уж такому существу и имя надо благозвучное, а не тот бред, который тебе предлагали.
匿名 ID: XJ2/3+bX 111 7824
>>7793
Ну что, имя-то придумалось? Уже интересно даже.
70 Кб, 533x400
匿名 ID: MV+f36so 112 7833
>>7824
пока нет, я ленивое хуйло
годные идеи готов рассмотреть
он, кстати, цветёт, вообще охуеть
匿名 ID: 6WA5Q3zh 113 7834
>>7833
Охренеть просто! Красота неимоверная!
匿名 ID: h7DUbjGR 114 7849
>>2363
Немного не по теме извините, но нужного треда не нашел. Решил упороться икебаной, с чего начать, какие подводные камни?
В гугл не посылать, так как там только платные курсы
匿名 ID: WBTg9l3+ 115 7855
>>7849
Теперь есть такой тред, продолжим там.

http://2ch.hk/ja/res/7854.html (М)
184 Кб, 626x704
匿名 ID: haC/ksU+ 116 9378
38 Кб, 600x400
匿名 ID: haC/ksU+ 117 9381
159 Кб, 600x450
匿名 ID: NDOLr0aT 118 9403
306 Кб, 681x1024
匿名 ID: NDOLr0aT 119 9405
匿名 ID: Jpxbnrnk 120 9743
Садовый бонсайка хде? Есть же бонсай, который в почве выращивают на улице?
В фильме "убить Билла" они в садике гостиницы, где финальный бой был - там такие карликовые няшные сосенки были.
71 Кб, 370x400
匿名 ID: Jpxbnrnk 121 9744
А вапще офигительно ящитаю. Анон, добра тебе!
匿名 ID: 3+V/Gzsi 122 9748
>>9744
Действительно красота, спасибо.
1,4 Мб, 2136x2848
匿名 ID: Ak7cKJxO 123 9759
снова зацвёл!
匿名 ID: dZjE10l8 124 9769
>>9759
Долго он цветет?
匿名 ID: 6L1motYh 125 9771
>>9769
Пару-тройку дней, но с завидной регулярностью (раз в два-три месяца).
Там кстати рядом второй бутон, послезавтра может распустится.
匿名 ID: dZjE10l8 126 9779
>>9771
Очень красиво.
81 Кб, 484x628
匿名 ID: rv79X9mH 127 10040
匿名 ID: b8mLZKjD 128 10049
>>10040
Спасибо, тоже много полезной инфы.
802 Кб, 1419x1155
Японский сад своими руками 匿名 ID: /oEO+t0/ 129 10275
Правил создания японского сада камней множество, и они передаются с древних времен. Неудивительно, что люди с западным складом ума не могут сразу воспринять утонченность двухтысячелетних форм. Но это не означает что понять их невозможно. Истинный дух японского сада, как и многие грани Дзен-искусств, заключается в законах и обрядах, пронизывающих и наполняющих жизнь японцев. Изучив несколько правил установки камней и несколько наиболее распространенных шаблонов, мы можем создать своими руками японский сад, вызывающий чувство безмятежности.

Пять основных типов камней

Существует пять типов камней, использующихся для создания японского сада. Из них создаются тысячи комбинаций, но с пониманием основных типов камней и классических вариантов их использования проще подбирать камни для создания своего сада.

Первый камень: Камень Души

Первым камнем, рассмотренным нами, будет низкий вертикальный камень, или Камень Души. Это вертикально установленный камень с широким основанием и острым клиновидным верхом. Примером использования такого камня может быть Камень Защиты.

Второй камень: Камень Тела

Следующим камнем будет высокий вертикальный, или Камень Тела. Это еще один вертикально устанавливаемый камень, и он символизирует человека или божество. В отличие от прошлого, у этого камня основа лишь ненамного шире верхушки. Этот камень стоит устанавливать особенно аккуратно, так как он является самым высоким во всей композиции и определяется образ всего сада. Как правило, он устанавливается ближе к задней части композиции, и НИКОГДА не на фасаде.

Третий камень: Камень Сердца

Плоский камень, или Камень Сердца, является самым часто используемым. Это плоский камень, подобный тем, которыми выкладывают дорожки. В сложных композициях он используется в качестве элемента, создающего гармонию между вертикальными камнями и горизонтальными линиями земли и воды. Камень Поклонения это, как правило, плоский камень.

Четвертый камень: Камень Небесного Свода

Камень Небесного Свода символизирует руки. Этот камень является исключением из основного правила, и имеет плоскую вершину, которая шире чем основание. Он также является наиболее сложным для подбора камнем; если вершина будет слишком большой, то камень будет выглядеть неустойчиво и придавать образу негативную энергию, нарушающую общий баланс сада. Считается, что этот камень является идеальным чтобы сбалансировать два горизонтальных камня с двумя вертикальными, а также соединить в единый образ группы растений и камней.

Пятый камень: Камень Быка

Камень Быка, или наклонный камень является последним из пяти основных камней. По высоте он располагается где-то посередине между Третьим и Четвертым камнями, но никак не ниже Третьего и не выше Четвертого. Один из краёв этого камня должен быть выше предыдущего. Это камень «тонкой настройки», и он располагается на переднем плане, объединяя все остальные камни, и его установка требует максимальной аккуратности.

Обратите особое внимание

Это были пять камней, используя которые мы можем придать нашему саду истинный японский облик. Но не стоит забывать и о вещах, которые могут его испортить. Таких, как

Три Плохих Камня

Камень Болезни (камень с выцветшим или отсутствующим верхом)

Мертвый Камень (явно вертикальный камень, использующийся в качестве горизонтального, и символизирующий мертвое тело)

Камень Бедности (не имеющий никакого отношения и не сочетающийся с остальными камнями в композиции)
802 Кб, 1419x1155
Японский сад своими руками 匿名 ID: /oEO+t0/ 129 10275
Правил создания японского сада камней множество, и они передаются с древних времен. Неудивительно, что люди с западным складом ума не могут сразу воспринять утонченность двухтысячелетних форм. Но это не означает что понять их невозможно. Истинный дух японского сада, как и многие грани Дзен-искусств, заключается в законах и обрядах, пронизывающих и наполняющих жизнь японцев. Изучив несколько правил установки камней и несколько наиболее распространенных шаблонов, мы можем создать своими руками японский сад, вызывающий чувство безмятежности.

Пять основных типов камней

Существует пять типов камней, использующихся для создания японского сада. Из них создаются тысячи комбинаций, но с пониманием основных типов камней и классических вариантов их использования проще подбирать камни для создания своего сада.

Первый камень: Камень Души

Первым камнем, рассмотренным нами, будет низкий вертикальный камень, или Камень Души. Это вертикально установленный камень с широким основанием и острым клиновидным верхом. Примером использования такого камня может быть Камень Защиты.

Второй камень: Камень Тела

Следующим камнем будет высокий вертикальный, или Камень Тела. Это еще один вертикально устанавливаемый камень, и он символизирует человека или божество. В отличие от прошлого, у этого камня основа лишь ненамного шире верхушки. Этот камень стоит устанавливать особенно аккуратно, так как он является самым высоким во всей композиции и определяется образ всего сада. Как правило, он устанавливается ближе к задней части композиции, и НИКОГДА не на фасаде.

Третий камень: Камень Сердца

Плоский камень, или Камень Сердца, является самым часто используемым. Это плоский камень, подобный тем, которыми выкладывают дорожки. В сложных композициях он используется в качестве элемента, создающего гармонию между вертикальными камнями и горизонтальными линиями земли и воды. Камень Поклонения это, как правило, плоский камень.

Четвертый камень: Камень Небесного Свода

Камень Небесного Свода символизирует руки. Этот камень является исключением из основного правила, и имеет плоскую вершину, которая шире чем основание. Он также является наиболее сложным для подбора камнем; если вершина будет слишком большой, то камень будет выглядеть неустойчиво и придавать образу негативную энергию, нарушающую общий баланс сада. Считается, что этот камень является идеальным чтобы сбалансировать два горизонтальных камня с двумя вертикальными, а также соединить в единый образ группы растений и камней.

Пятый камень: Камень Быка

Камень Быка, или наклонный камень является последним из пяти основных камней. По высоте он располагается где-то посередине между Третьим и Четвертым камнями, но никак не ниже Третьего и не выше Четвертого. Один из краёв этого камня должен быть выше предыдущего. Это камень «тонкой настройки», и он располагается на переднем плане, объединяя все остальные камни, и его установка требует максимальной аккуратности.

Обратите особое внимание

Это были пять камней, используя которые мы можем придать нашему саду истинный японский облик. Но не стоит забывать и о вещах, которые могут его испортить. Таких, как

Три Плохих Камня

Камень Болезни (камень с выцветшим или отсутствующим верхом)

Мертвый Камень (явно вертикальный камень, использующийся в качестве горизонтального, и символизирующий мертвое тело)

Камень Бедности (не имеющий никакого отношения и не сочетающийся с остальными камнями в композиции)
匿名 ID: Vf31Qt5r 130 11398
Спасибо, схоронил тред.
79 Кб, 500x558
匿名 ID: EuMoH1n3 131 12798
85 Кб, 500x750
匿名 ID: EuMoH1n3 132 12799
38 Кб, 500x375
匿名 ID: EuMoH1n3 133 12800
100 Кб, 500x630
匿名 ID: EuMoH1n3 134 12801
60 Кб, 604x453
136 19923
Дерево бонсай, которому чуть больше 300 лет
99 Кб, 1280x720
137 20135
Сап, тонущий. Прикупил на али косточки сакуры. Делал все как в интернетах пишут: день в воде подержал, потом закопал и поливал каждый день. Прошло 2 недели, горшок до сих пор черный. Может не сезон сажать?
138 20160
>>20135

Две недели слишком ещё мало времени, чтобы саженец взошёл.
139 22449
>>20135
Ты походу не той стороной семена в землю воткнул, дурашка.
140 22452
>>22449
а как правильно?
141 22460
>>22452
Острым концом наверх. А то они у тебя сейчас вниз растут.
142 23144
Подборка очень красивых бонсай. Особенно впечатлили те, которые плодоносят.

http://taho.diary.ru/p209355448.htm?oam#more1
143 23618
Привет, кто хочет поговорить о бонсай? Мне нужно парочку советов по поводу подрезания веточек от знающего человека, а то самостоятельно очень боюсь подрезать (не доверяю инету)
74 Кб, 478x604
144 24347
145 24537
Четко хотел бы таким в старости заниматься, надо же дерево посадить.
146 24554
>>24537
Хочешь именно такие мелкие, или бонсай вообще? Необязательно старости-то ждать.
148 25107
Спасибо, анончик. Схоронил почти всё.
149 25201
>>25107
Да не за что. Вот ещё. Правда это, скорее, мини-сады, чем просто бонсаи, но тоже красиво.
59 Кб, 700x446
150 25705
Истинная прелесть искусства бонсай кроется в том, что величие природы, заключённое в пейзаже, выражается здесь с помощью одной миниатюрной композиции. Глядя на превосходный бонсай, мы, сами того не замечая, устремляем взор снизу вверх, как если бы перед нами росло дерево в натуральную величину. Любуясь им, мы можем почувствовать, как сменяются времена года, услышать шелест листвы на ветру, проникнуться величественным духом почвы – перед нами вдруг открывается картина всех тех красот, которые являет нам природа.
152 26793
Камелия-бонсай.
154 28354
Красотища все-таки.
ОП, ты хоть свой бонсайчис запилил?
155 28417
>>28354
Нет, своего не держу - боюсь просто загубить растение неумелым выращиванием. А покупные брать не советуют - они также через некоторое время после покупки гибнут.
Насчёт красоты - да, дух от них захватывает.
156 32071
Старая японская легенда о бонсай рассказывает что некогда сёгун путешествовал инкогнито. Забравшись высоко в горы он был застигнут ненастьем. А в той дикой местности жил старый благородный самурай, много лет назад претерпевший за правду, оклеветанный и изгнанный. На его хибарку и набрёл изнурённый путник. Хозяин радушно принял единственного за многие годы гостя и предложил разделить с ним убогую трапезу. Да вот беда, - путник сильно замёрз, а в доме не было ни щепки. И тогда хозяин, выйдя не надолго, внёс в хижину несколько великолепных бонсай. Это было всё, что осталось у него от былого - растения столетиями передававшиеся из поколения в поколение. Невзирая на протесты гостя, он запалил их в очаге и тем обогрел замёрзшего путника. Сёгун подробно расспросил хозяина о его обстоятельствах. И, на следующий день продолжил свой путь.

Через некоторое время в горы прибыла торжественная кавалькада. Дворянина-отшельника, не взирая на его возражения, препроводили ко двору, где сам сёгун встречал его. Он был восстановлен во всех правах, враги его были низвергнуты. И, в завершение всех церемоний, ему преподнесли несколько древних бонсай - дар сёгуна своему спасителю.

К восемнадцатому столетию, в Японии техника выращивания деревьев в контейнерах развилась в очень утончённую форму искусства. Отличие его от всех прочих видов изобразительного искусства заключается в той чарующей особенности, что бонсай, в принципе, никогда не бывает завершён. Он рождается, развивается и уходит, как и всё живое. Всё живое особенно радует наш глаз и умиляет в самом начале жизненного пути - в молодости. Но не у деревьев.
157 32205
И правда безумно красивое искусство
158 32206
И правда безумно красиво
iYDUjWGepA4.jpg69 Кб, 564x751
160 42833
161 43464
:O
162 43772
>>2363 (OP)
БЛЯДЬ, купил я себе это дерево в магазе, заплатил 500 рублей. Простояло оно у меня где-то неделю и загнулось СУКА. Рот этих деревьев ебал. А я блядь кучу литературы про них прочитал, блогов, все по инструкциям делал. Хуйня ебанная блядь. Наебалово
Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 12 марта 2019 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
« /ja/В начало тредаВеб-версияНастройки
/a//b//mu//s//vg/Все доски