Как это носят

Раньше под верхнее кимоно обязательно надевали нижнее (оно называется дзюбан). Сейчас вместо него обычно надевают белый шарфик и, возможно, нижнюю юбку. Шарфик (или воротник нижнего кимоно) должен быть виден.

И мужчины, и женщины запахивают кимоно так, чтобы правая пола была снизу, а левая сверху (по европейским понятиям это называется «по-мужски»), а не иначе. Наоборот — только у главного действующего лица похоронного обряда.

Далее приходит черед поясов. На любой картинке видно два (многие знают, что широкий пояс называется «оби»). В действительности же их четыре.

Перво-наперво кимоно поднимается до нужной длины, и на талии завязывается узкий пояс «коси-химо» (он перекрещивается сзади и завязывается спереди).
Затем кимоно окончательно выравнивается, разглаживаются складки и т.п., и вся конструкция фиксируется несколько более широким поясом «датэ-дзимэ». Складка, образовавшаяся при подгонке длины, может быть видна из-под оби, тогда создается иллюзия, что костюм состоит из двух частей.
Собственно оби — это большущая полоса ткани (современный официальный оби имеет длину 4 м и ширину 60 см, в сложенном виде — 30), которая дважды оборачивается вокруг талии и завязывается сзади сложным бантом или узлом. Способы завязывания есть отдельное искусство. Один из относительно простых способов — двойной бант-бабочка. Если нужна не реконструкция, а стилизация костюма, можно завязать или даже сшить бант заранее и сделать на поясе потайную застежку — ведь даже хорошая ткань мнется на месте узлов, и бант, завязанный на второй-третий раз, может утратить декоративность — готовый бант сохранить красивым проще.
Наконец, поверх оби надевается декоративный пояс-шнур «оби-дзимэ», его узел или застежка находятся спереди.

С мужским кимоно несколько проще: его пояс более узкий (не больше 10 см) и проходит по талии или ниже живота. Складка на талии и декоративный шнур отсутствуют.

Хакама надевается поверх короткого (до середины бедра) кимоно. Оба пояса обязательно обматываются вокруг талии и завязываются спереди. Поверх может надеваться накидка хаори или длинное верхнее платье (у женщин). То и другое обычно также имеет линейный крой.
Ткани

Кимоно, особенно богатое кимоно, шьется, конечно, из натурального шелка, причем специально декорированного. Даже если иметь много денег на соответствующую ткань (а ее еще и найти надо), то портить (неизбежно) такое в лесу… Ну, бывают фанаты…

В игровом же плане прекрасно себя зарекомендовал всяческий искусственный шелк и разнообразные шторные материалы, от вуали до портьерного шелка. Главное, выбирая ткань, следить, чтобы она не слишком мялась, ибо мятое кимоно смотрится ужасно. По этой причине категорически не рекомендуется использовать подкладочную ткань — почти любая подкладочная ткань сильно мнется, а кроме того, в ней душно.

К слову сказать, юката (почему-то с этим названием иногда возникает путаница) — это всего лишь хлопчатобумажное кимоно, летнее или домашнее, которое носится без нижнего кимоно. Отличие от «настоящего» кимоно только в материале.

Вообще говоря, существуют традиции, какие цвета и узоры подходят к какому времени года или событию. Но, при всей интересности темы, к играм она малоприменима, а фанатам-знатокам и реконструкторам мы вряд ли сможем сообщить что-то новое. Основное правило: чем персонаж богаче и знатнее, тем ярче и насыщеннее цвета. Хакама не должны быть светлее, чем кимоно, с которым они носятся.
Дополнения

Традиционная японская обувь — это таби, носки с отдельным большим пальцем, и гэта, сандалии с деревянной подошвой и кожаными ремешками.

Головной убор у женщин чаще всего отсутствует, зато присутствует прическа, иногда простой «хвост», иногда — нечто сложное с декоративными гребнями и заколками. Коротко стриженых блондинок спасти может разве что парик. У мужчин-придворных в эпохи Хэйан и Камакура встречается высокая шапка. Для самураев обязательна соответствующая прическа, возможна повязка типа широкого хайратника или платок типа банданы.

Веер — просто необходим богатой даме, а также аристократу эпохи Хэйан и Камакура. Можно изготовить самостоятельно, но гораздо проще купить, благо, продается в любом ларьке восточных сувениров и стоит в пределах 50 руб.
Советы для игры

Если предстоит играть знатную даму, сшейте два-три кимоно сочетающихся цветов. Надевая их в разном порядке, получите много костюмов из одного. А запасшись еще парой шарфиков, можно изобразить еще большую многослойность и при этом не умереть от жары.

В японских фильмах и мультфильмах можно увидеть, что когда героям надо сделать что-то, слабо совместимое с широкими рукавами (ведь даже «узкие» рукава кимоно достаточно широки), они не подворачивают их, как в Европе, а подвязывают лентой, которая удерживает их спереди и перекрещивается за спиной. Проверено: весьма удобно для того, чтобы не снимать костюм каждый раз, когда надо помешать котелок или порубить дрова.

Теперь обратим свое внимание на более высокоранговых японцев, самураев. Пикрелейтед - три основных типа костюмов, которые носили самураи не-ронины, т.е. либо находящиеся на государственной службе, либо принадлежащие к определенному клану.

Справа стоит человек в повседневном облачении. Оно состоит из двух косодэ, хаори и хакама. Сначала надеваются два косодэ, верхнее и нижнее. Здесь они плохо видны, но, в общем-то, это обычнейшая японская "рубашка", запахивающаяся слева направо и имеющая рукава средней ширины. Нижнее косодэ играло роль нательного белья и в 95% случаев было белым, если вы, конечно, не ободранный ронин в лохмотьях, верхнее уже было полноценной одеждой. Иногда нижнее косодэ именуют "дзюбан", это более архаичное название из времен старой Японии.
После обоих косодэ самурай натягивает хакама. Это, опять-таки, всем и каждому известные штаны с достаточно широкими штанинами. Их характерной особенностью являются складки (пять спереди и две сзади). Не буду утомлять анонов описанием того, что они символизируют, ибо в этом можно закопаться всерьез и надолго. Влезать в хакама было куда тяжелее, чем в крестьянские момохики. Сначала надо взять их за переднюю часть и влезть в них ногами, потом обмотаться поясом, который пришит к передней части. Потом надо подняться заднюю часть хакама, к которой тоже пришит пояс, и обмотаться им.
В общем-то, стандартный наряд самурая готов. Если он сидит себе дома или вышел на прогулку в жаркую погоду, больше он ничего не наденет. Однако если самурай идет на работу, ему следует соблюдать дресс-код традиции и облачаться в хаори, верхнюю куртку. На парне с картинки оно черное. Это одежда, чем-то напоминающая косодэ, но не запахивающаяся на груди - хаори имеет две завязки, которые завязываются примерно на уровне солнечного сплетения. Официальное хаори имеет гербы (обычно на спине в районе лопаток, на рукавах и на каждой стороне груди, на пикче виден один герб с левого рукава) и обычно черного цвета. Неофициальные были без гербов и различных цветов; такие хаори надевались в прохладную погоду а для зимы имелись практически пальто, из толстой ткани и на теплой подкладке.

По центру картинки стоит мужик в костюме катагину, получившем свое название из-за одноименной специфической одежды с широкими накрахмаленными плечами. Собственно, этот костюм отличается от предыдущего только тем, что вместо хаори надевается эта самая штуковина. Обычно катагину имел аналогичную расцветку с хакама опять дресс-код. Это костюм одевался в торжественные моменты, например, на крупных собраниях кланов, в случаях приезда серьезного начальства и т.п.

Наконец, слева стоит классический служивый самурай в походной одежде. В случае, если важная шишка из клана отправляется в путешествие между городами, ее обязательно сопровождала толпа самураев в подобной одежде. Сверху мы видим два косодэ и нечто вроде хаори без рукавов. Это тоже своеобразное катагину. Простые самураи низкого ранга, особенно в самом начале эпохи Эдо, частенько носили вместо "официального" катагину с крылатыми плечами вот такую безрукавку, заправив ее в хакама. Со временем эта привычка ушла, и эту штуку стали носить сверху хакама. Обратите внимание на две белые параллельные полосы, идущие по спине и груди. Это отличительный знак самурая-"служаки", принадлежащего к определенному клану.
На ноги в походе напяливали два типа штанов: либо подвязывали ниже колена обычные хакама, чтобы они не пылились, не трепались и не мешали идти кстати, хакама частенько подвязывали и перед боем, но это уже другая история, либо специальные штаны, уже заранее сшитые более короткими и с завязками - момотори.

Много современных японских женщин испытывают недостаток в навыках одевания кимоно без посторонней помощи: кимоно типичной женщины состоит из двенадцати или больше отдельных частей, которые носят, подобранными и прикрепленными предписанными способами, и помощь профессиональных костюмеров кимоно может требоваться большинству японок. Призываемые на помощь главным образом для особых событий, костюмеры кимоно и работники из салонов красоты создают весь образ современной японки в кимоно на дому. Выбор соответствующего типа кимоно требует знания символики каждого предмета одежды и тонких социальных сообщений, отражая возраст женщины, семейное положение, и уровень формальности случая.
Куротомэсоде (Kurotomesode)

черное кимоно, имеющее рисунок ниже талии, куротомэсоде – самое формальное кимоно для замужних женщин. Их часто носят матери новобрачных на свадьбах. У Куротомэсоде обычно есть пять гербов камон (kaimon), на рукавах, груди и на спине кимоно.
Фурисоде (Furisode, «длинные рукава»)

Фурисоде (furisode буквально переводится, как качающиеся рукава — рукава фурисоде в среднем имеют длину между 39 и 42 дюймами (1,100 мм)). Фурисоде – самое формальное кимоно для незамужних женщин, с красочными образцами, которые покрывают весь предмет одежды. Их обычно носят на церемониях достижения совершеннолетия (seijin shiki) и не состоящие в браке женщины, родственницы и подруги невесты на свадьбах и свадебных приемах.
Иротомэсоде (Irotomesode)

одноцветное кимоно, имеющее рисунок только ниже талии. Иротомэсоде немного менее формальное кимоно, чем куротомэсоде, и носятся замужними женщинами, обычно близкими родственниками новобрачных на свадьбах. У иротомэсоде может быть три или пять гербов камон.
Хомонги (Homongi)

буквально переводится как одежда для приемов. Характеризуется рисунками, которые располагаются на плечах, швах и рукавах, хомонги занимает место немного выше, чем ближайший «родственник», цукесаге (tsukesage). Хомонги можно носить и замужним и незамужним женщинам; часто друзья невесты будут одеты в кимоно хомонги на свадьбах и приемах. Их можно также носить и официальным лицам.
Цукесаге (Tsukesage)

имеет более скромные рисунки, которые покрывают меньшую область — главным образом ниже талии – чем более формальный хомонги. Их могут также носить замужние женщины.
Иромудзи (Iromuji)

одноцветное кимоно, которое можно носить замужним и незамужним женщинам. Их главным образом одевают на чайные церемонии. Окрашенный шелк может быть украшен плетением (rinzu, подобный жаккардовому станку), но не имеет никаких других цветных узоров или рисунков.
Комон (Komon)

“мелкий рисунок”. Кимоно с маленьким, повторным рисунком всюду по предмету одежды. Этот стиль является более случайным и может носиться в повседневной жизни, или с формальным поясом оби его могут надеть в ресторан. И замужние и незамужние женщины могут носить комон.
Эдо Комон

Тип кимоно комон, характеризуется крошечными точками, устроенными в плотных образцах, которые формируют большие проекты. Эдо комон и окрашивающая техника произошли вместе с классом самурая во время периода Эдо. Кимоно с этим типом образца имеет ту же самую формальность как иромидзи, и когда оно украшено гербами камон, оно может носиться для посещения приемов (эквивалентный цукесаге или хомонги).
Утикаке (Uchikake)

Утикаке – очень формальное кимоно, которое носят только невесты или те женщины, которые работают на сцене. Утикаке часто обильно украшается парчой и, как предполагается, носится вне фактического кимоно и оби, как своего рода пальто. Поэтому утикаке не подвязывается поясом оби. Это кимоно, как предполагается, тянется вдоль пола, и поэтому оно обильно украшено вдоль низа. Свадебный костюм Утикаке – или белый или очень красочный часто, красный цвет выступает основным.
Сусохики\ Хикидзури (Susohiki / Hikizuri)

Сусохики (susohiki), главным образом, носят гейши или танцовщицы, выступающие на сцене и показывающие традиционный японский танец. Это кимоно очень длинное, по сравнению с обычными кимоно, потому что юбка, как предполагается, тянется по полу. Сусохики буквально означает “след юбки”. Если обычное кимоно для женщин имеет длину в 1,5-1,6 м. или 4,7-5,2 фута, то длина сусохики может составить до 2 м. или 6,3 футов. Из-за такой длины гейши и маико снимают свою юбку кимоно, когда выходят на улицу, также чтобы показать свое красивое нижнее одеяние, которое спрятано под кимоно (“nagajuban”).

>>4775

Эх, сшить себе, что ли. Вот, кстати и схема раскроя и шитья, если кому надо.

Кимоно — одежда «безразмерная». Его ширина по спинке — около 60 см, на полочках может делаться припуск для запаха (в современном кимоно он есть, исторически — когда как). Длина зависит не столько от роста владельца, сколько от того, как его собираются носить, потому что кимоно всегда можно укоротить за счет складки под поясом. Мужское кимоно лучше шить примерно той длины, которой нужно, женское может быть сантиметров на 20 длиннее.

Треугольные клинья для увеличения ширины — необязательная деталь. Если они есть, то вшиваются примерно от талии.

Воротник делается из прямоугольного куска ткани и обычно доходит до пояса (под который и прячутся его края), но может доходить и до подола. То, что выглядит как фигурный вырез юбки в верхних слоях исторического многослойного кимоно — это края достаточно широкого воротника.

Крой

На схеме показан «экономичный» раскрой кимоно без треугольных клиньев в боках из ткани шириной около 110 см. Ткань разрезается по всем сплошным линиям. Внимание: к желаемой длине кимоно прибавьте припуск на подгибку низа, в остальном размеры деталей даны с припусками на швы. Горловину не надо вырезать, пока спинка не будет сшита по среднему шву.

Приведенная выкройка исторична в том смысле, что спинка и полочки состоят из двух частей. Конечно, их можно сделать и цельнокроеными.

Длины рукава 54 см обычно хватает с избытком (укоротить всегда можно), для очень высокого и длиннорукого человека придется кроить их иначе. Ширина рукава около 75 см нормальна для косодэ, у некоторых разновидностей кимоно рукава могут быть значительно шире.
Шитье

Если ткань «сыпучая», обработайте зигзагом все края перед тем, как приступать к шитью.

1. Сшейте две части спинки. На получившейся детали разметьте и вырежьте горловину (вот здесь не забудьте оставить припуск на шов).

2. Пришейте передние полочки к задним по плечевым швам (от края плеча до горловины) и надставки полочек к полочкам.

3. Сложите рукава пополам (линия сгиба нарисована пунктиром) и сшейте от плеча до запястья, чтобы получились две «трубы».

4. Сшейте рукава с кимоно, совмещая середину рукава с плечевым швом. Это можно сделать тремя способами: пришить рукав по всей ширине (так иногда шились косодэ), пришить только верхнюю часть и зашить оставшуюся или пришить верхнюю часть и оставить остальное открытым (так делается чаще всего, особенно на многослойных кимоно).

5. Сшейте бока от шва втачивания рукава до низа.

6. Примерьте кимоно, выровняйте плечи и середину спинки и запахните. Загните на полочках треугольники от точки горловины до того уровня, куда должен заходить воротник. Заколите булавками и (конечно, сняв кимоно) отрежьте лишнюю ткань.

7. Сшейте три части воротника в одну длинную полосу, сложите ее вдоль пополам, сшейте, выверните и прогладьте (получится лента шириной около 5 см).

8. Пришейте воротник к кимоно, совместив середину воротника с серединой спинки (лучше шить от середины в обе стороны), — либо до низа кимоно, либо до тупых углов края запаха (как на рис. выше). Лишнюю длину воротника отрежьте.

9. Наконец, подшейте все края.

Гэта – традиционная японская обувка, весьма неудобная по меркам европейцев, однако, японцы в ней не один век ходили, бегали, воевали – словом, вели активный образ жизни и ничуть не смущались «неудобностью».

Внешне гэта выглядят следующим образом: деревянная платформа покоится на двух поперечных брусочках, которые в зависимости от надобности могут быть довольно высокими. На ноге всё это крепится посредством двух шнурочков, протянутых от пятки к передней части гэта и проходящих между большим и вторым пальцами. Форма гэта была одинаковой для обеих ног, т.е. сверху они напоминают самые обычные прямоугольники.

В Японию гэта проникли, как водится, из Китая и первоначально носились в среде буддийских монахов и простонародья, что легко объяснимо: в силу особенностей национального сельского хозяйства, в гэта на высокой танкетке чрезвычайно удобно культивировать рис, а также снимать плоды с деревьев (для этого использовалась самая высокая танкетка), собирать дары моря, ну и передвигаться в дождливую погоду и слякоть. И только с течением времени гэта стали носить и аристократы, разумеется, эти гэта были не чета простонародным и украшались самым различным образом, в частности, женские гэта покрывались позолоченной парчой, украшались различными рисунками и колокольчиками. Мужская обувь была более сдержанной в этом плане и тут основное внимание уделялось выбору породы дерева, наносимой на поверхность резьбе и лакировке.

Помимо гэта в повседневный обувной гардероб средневекового японца входили ещё и дзори, каблука у них не было, а изготавливались дзори не только из дерева, но и более мягких материалов: кожи, соломы, а в современности и из винила, например. Еще одной немаловажной особенностью дзори было то, что они делались отдельно для правой и левой ног.
Разумеется, столь специфическая обувь откладывала свой отпечаток на походку и до сих пор, нося нормальную (для нас с вами, разумеется) японцы шаркают, приволакивают ноги и косолапят, т.к. именно эти качества культивировались гэта на протяжении множества столетий. Внесли гэта свою лепту и в понимание прекрасного у японцев – опять-таки не один век привлекательной считалась мелко семенящая походка у женщин, что в свою очередь привело к культу «маленькой женской ножки», ради чего множество женщин шли буквально на адские муки. Зато, например, куртизанки могли доставить особым своим клиентам особое же удовольствие, демонстрируя им свои маленькие ступни.

При всём своем кажущемся однообразии гэта могут многое сказать о своём владельце: социальное положение или род занятий. Например, гэта со скруглёнными углами носят священнослужители; номэри гэта (гэта, наклонённые вперёд) любят актёры, а классические гэта строгой прямоугольной формы носят мужчины средних лет (мужчины более зрелые носят ту же форму гэта, что и священнослужители). Женские же гэта чётко указывают на возраст их обладательницы, правда, в настоящее время японки чаще всего носят дзори;)

Современные японцы предпочитают в большинстве своём европейскую обувь, а гэта обувают только на традиционные действа вроде Праздника совершеннолетия или в храме. Также гэта до сих пор носят гейши и люди искусства, которым по долгу службы необходимо носить традиционные одеяния. И тем не менее, нет-нет, да и прошествует сквозь вечно спешащую куда-то толпу строгая obasan в кимоно, мерно шаркая гэта.

Нагадзюбан (Nagajuban): нижнее кимоно. Как правило, оно короче, чем верхнее кимоно, и носится в качестве нижнего белья. Рукава такого кимоно длиннее, чем рукава верхнего, и, как следствие, видны, поэтому манжеты нагадзюбан делаются из лучшей материи, нежели остальное кимоно. То же самое относится и к воротничку – многие нижние кимоно шились с учётом сменности воротничков, что позволяло стирать их отдельно от кимоно. Шёлковое кимоно чрезвычайно сложно отчистить, поэтому нагадзюбан (иногда просто – дзюбан) предохраняет его от соприкосновения с кожей человека и частой стирки. Нагадзюбан часто делались с рисунком или узором, как на верхнем кимоно (их также называли ики (iki) – «скрытым изяществом»). Мужские кимоно обычно делаются из тканей приглушенных цветов и нагадзюбан в этом случае позволяет как-то их разнообразить. Рисунок мужских нагадзюбан часто содержал узоры и рисунки, имеющие отношение к самурайству (например, шлемы), различные пейзажи, драконов и других благоприятных животных, а также священные тексты.

Хададзюбан (Hadajuban): своего рода тонкая нижняя рубашка, надеваемая под нагадзюбан.

Сусоёкэ (Susoyoke): своеобразная нижняя юбка, надеваемая под хададзюбан. Очень часто сусоёкэ и хададзюбан объединялись в один предмет одежды.

Хакама (Hakama): широкие плиссированные штаны-юбка, традиционно носились мужчинами, но теперь их иногда носят и женщины. Также традиционно используются в некоторых видах воинских искусств, типа айкидо, кэндо, нагината-до и др. В хакама выделяют дополнительно такие части, как косиита (koshiita); жёсткая или подбитая часть сзади, чуть пониже спины) и химо (himo); длинные полосы ткани, повязанные вокруг оби).

Хаори (Haori): доходящая до бёдер верхняя накидка, призванная придать больше формальности костюму. Хаори первоначально носились мужчинами, но теперь их носят и женщины, правда, женские хаори чаще всего делаются гораздо более длинными.

Хаори-химо (Haori-himo): плетёный ремешок-завязка для хаори. Официальный вариант всегда белого цвета.

Дзюнихитоэ (Junihitoe): 12-слойное кимоно, одеваемое в древности придворными дамами. В настоящее время такое кимоно носится только в самых официальных случаях (императорская свадьба, церемония возведения на престол и т.п.).

Хиёку (Hiyoku): нижнее кимоно, в настоящее время надевается только в официальных церемониях (свадьбы, важные общественные события).

Кандзаси (Kanzashi): украшения для традиционной причёски, какую делают, одевая кимоно. Такими украшениями могут быть шёлковые цветы, деревянные гребни, нефритовые шпильки и др..

Гэта (Geta): деревянные сандалии, носимые мужчинами и женщинами с юката. Также гэта носили гейши, но они имели другую форму.

Оби (Obi): пояс, оборачиваемый поверх кимоно или юката. Существует множество способов завязывания оби – разные для различных случаев. Ещё более запутанна эта система в случае с женскими оби.

Оби-ита (Obi-ita): тонкое полотно, размещённое под оби для придания ему формы. Часто называется также маэ ита (mae ita).

Датэдзимэ (Datejime): тонкий, но жёсткий пояс, также надеваемый под оби для поддержания формы.

Коси-химо (Koshi-himo): тонкие завязки, удерживающие все кимоно вместе при одевании.

Таби (Tabi): высокие носки (до лодыжек) со специальным отделением для большого пальца, обычно носимые с дзори.

Варадзи (Waraji): соломенные сандалии. Чаще всего носятся монахами.

Дзори (Zori): суконные, кожаные или соломенные сандалии. Дзори могут быть богато украшены, а могут быть совсем простыми. Носится такая обувь как мужчинами, так и женщинами. Соломенные дзори с белыми ремешками являются самой официальной обувью для мужчин.

>>5769
Пояс, которым подвязывают кимоно, с древних времен считался амулетом – охранителем души, а узел на поясе – символом верной любви. В древности члены одного рода завязывали свои пояса одинаковыми узлами, которые стали прототипами фамильных гербов.

При завязывании банта, единственного украшения женского костюма, в эту процедуру вкладывают всю душу и любовь. В поэтической антологии “Манъёсю” содержится большое количество стихов, в которых так или иначе упоминается пояс и связанные с ним обычаи, что наглядно показывает глубокий смысл, вкладываемый японцами в эту часть костюма. Само слово “свадьба” на японском языке звучит как “связанные вместе”, а китайский иероглиф “завязывать” имеет также значение “давать жизнь человеческой душе”.

Большинство орнаментов для кимоно были взяты из традиционных сюжетов четырех времен года, которые были широко распространены в живописи. Поэтому красота одежды неразрывно связывалась с красотой природы. Орнамент и цвет кимоно и всех его принадлежностей, включая пояс, должны отражать сезон года и тем самым гармонировать с окружающей природой. Выбирая кимоно, женщины всегда выбирают орнамент, соответствующий сезону, благодаря этому они более чутко воспринимают малейшие изменения, происходящие вокруг. Таким же правилам подчиняется и мужской костюм, с единственной разницей, что мужчинам не надо заострять внимание на узорах, т.к. их обычно не бывает. С другой стороны, японский костюм полностью адаптирован к местным климатическим условиям на практическом и функциональном уровне, поэтому его можно с уверенностью назвать идеальным сочетанием формы и назначения. Чувство гармонии и единения с природой проникает в душу человека, и его покидает мысль о разрушении.

Таким образом, национальный костюм играет важную роль в жизни японского общества, в особенности в качестве средства воспитания молодого поколения. С течением времени в восприятии одежды японцами появлялись новые аспекты, отчего она приобретала все новые функции. В середине ХХ в. появилась философия костюма, четко сформулированная в теории Яманака Норио. По этой теории кимоно действительно представляется как одежда, способная внести гармонию в душу человека и в его отношения с окружающими. Может быть, именно поэтому молодежь не отказывается полностью от национального костюма и с удовольствием надевает его в праздники?

>>7558
Для повседневной носки женщины использовали упрощенный вариант утики (коутики) или широкие верхние одежды с брюками. В поездках надевались соломенные шляпы с вуалями из полосок материи или бесподкладочные косынки (кинукадзуки). Женщины незнатного происхождения облачались в более простые одежды, включая короткие безрукавные платья. В эпоху Камакура, отмеченную падением престижа императорского двора, строгие военные костюмы потеснили шикарные шелковые изделия. Каригину превратились в стандартную форму самураев наряду с плащом (суйкан) из плотной ткани.

На каждый день предназначалась верхняя одежда хитатарэ с широким воротником. Ее запихивали в брюки. Женщины той эпохи поначалу отдавали предпочтение комбинации утики с хакама (шаровары или юбка), но затем утики заменили на косодэ — нижнее платье с короткими рукавами (хакама сохранили свои позиции). Эпоха Муромати прославилась в сфере туалетов лишь модой на дополнительные жакеты, которые носили поверх косодэ. В эпоху Адзути — Момояма под влиянием Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, проповедовавших яркий декоративный стиль, а также благодаря контактам с Западом и расширившимся связям с Китаем одежды аристократии стали гораздо более роскошными, чем в предшествующие эпохи, но самураи продолжали надевать камисимо (одноцветная «двойка» с безрукавной верхней частью).

С годами для камисимо стали подбирать все более плотные материалы, верхнюю половину расширили в плечах и к ансамблю добавили плиссированные волочащиеся брюки. В эпоху Эдо мужской и дамский варианты косодэ стали особенно ярко декорированными ввиду освоения новых технологий окраски тканей. Государство регламентировало типы, цвета и ткани для одежды простолюдинов и военных. Последним было предписано носить косодэ, хакама длиной до лодыжек и накидку хаори.

После реставрации Мэйдзи начался медленный процесс вестернизации японской одежды, причем лидерство в этом процессе захватили мужчины. Только после второй мировой войны обычай ношения западных туалетов стал нормой для всех слоев общества.

Ныне японская одежда представляет собой смесь самых различных стилей и покроев. Материалы тоже самые разные. В магазинах есть все. Искусственная и натуральная трикотажная одежда совершенно европеизированного повседневного типа Casual и слишком авангардные вещи из “космических” материалов от современных дизайнеров. От педантичной строгости классических европейских костюмов и традиционных японских кимоно до безумной эклектики – все можно увидеть на улицах японских мегаполисов. Японцы одни из немногих бережно чтят традиции, но не боятся экспериментов.

Итак, начнем с того, что такое оби. Оби - это пояс. Любой. Дальше будет конкретика - узкий или широкий, пестрый или однотонный, парадный или повседневный, верхний или нижний и т.п. - но это вторично.
Так вот, разумеется, пояс в японской (как и в любой восточной) культуре играет значимую роль. У нас, кстати, пока пояса носили - была та же фигня, но это злостный оффтоп.

В первую очередь, пояс - это водораздел. Верх и низ, чистая и срамная части тела... опять же, более чем древняя и классическая символика. В интересующем нас вопросе - пояс как маркер статуса, пола и т.п. - важно запомнить вот что: узор на одежде выше пояса - признак молодости и незрелости носителя; женский пояс завязывается на талии, так чтобы верхняя линия шла под грудью, мужской - на бедрах, так чтобы верхняя линия шла по талии.

Пояс завязан спереди - проститутка?
Нет, не обязательно. Вполне вероятно, что перед вами невеста или знатная дама (из кугэ, не из самураев). Дамы полусвета просто заимствовали у них эту деталь облика, придав ей еще большую пышность и вычурность. Надо заметить, что это вообще было тенденцией: прическа благородных дам перешла по наследству к тайю, одежда благородных невест - к ойран и ь.п. Причина кроется в том, что полусвету свойственно заимствовать моды у "света"; однако в силу определенных причин он консервативен, и вскоре то, что было модным моментом, становилось клеймом.

Пояс завязан сзади, конец метет по земле - только ли у майко?
Ответ опять будет "нет", такой вариант пояса может встретиться в исторических дорамах у благородных дам самурайского происхождения, но незамужних. Таким образом имитировался шлейф дам-аристократок.

Пояс завязан бантиком
Молодая девушка, скорее всего - незамужняя. Если концы банта подняты вверх - скорее всего, девушка из мелких самураев и находится в активном поиске; опущенные вниз концы часто встречаются у купеческих дочек, причем вполне вероятно и замужних тоже, а также певичек, танцовщиц и прочих незарегистрированных дам полусвета. Еще такой бант бывает у невест. Ровный бант - вполне вероятно, замужняя крестьянка или горожанка.

Пояс завязан барабанчиком, это как у гейш
Помимо гейш, такой узел любили замужние дамы самурайского сословия (те, которые не носили по старинке дзюнихитоэ) и замужние купчихи старшего возраста. А еще этот узел завязывали у камуро.

Японская повседневность: в чем японцы ходят дома

Начнем с того, в чем ходят. Ходят в буквальном смысле. Дело в том, что при входе в японский дом можно обнаружить порожек в прихожей – гэнкан – у этого порожка принято оставлять свою уличную обувь и надевать тапочки.

Суриппа
Существуют обыкновенные тапочки – суриппа, в последнее время все больше японцев предпочитают дома ходить в тапочках европейского типа, хотя еще до Второй Мировой войны и в первые послевоенные годы дома японцы носили носки таби в большинстве случаев – только белого цвета или же ходили босиком.
А еще существует такой вид домашней обуви, как сицунайбаки. Часто это слово переводят как «тапочки», но изначально этим словом называли специальные плотные носки, которые надевали на тренировках во время занятий традиционными японскими боевыми искусствами. Теперь же так называют и плотные хлопковые или шерстяные носки, которые пользуются большой популярностью у японок (из-за множества ярких оттенков и приятного глазу дизайна) и спасают ноги японцев в холодные зимы, ведь до сих пор в японских домах (за исключением лишь некоторых регионов страны) нет центрального отопления.

Тоирэ суриппа

Существует и еще один, совершенно особый вид домашней обуви у японцев – это специальные «туалетные тапочки» – тоирэ суриппа. Они будут ждать вас при входе в японскую ванную или туалет. Механизм здесь следующий: заходите в туалет – меняете обычные тапочки на туалетные, выходите – совершаете обратную процедуру. Сделаны такие тапочки обычно из пластика или резины, но иногда бывают и «мягкие сверху», но все же прорезиненные внутри. Если в японском магазине вам придется выбирать тапочки, вы легко сможете понять, какие из них – «туалетные». Такой «фокус с переодеванием» преследует несколько целей – во-первых, так будет более гигиенично. А во-вторых, окружающие без лишних слов поймут, что в туалете кто-то есть. Самое главное – не забыть переодеть «туалетные» тапочки при выходе из данного заведения. Обычно иностранцы, не привыкшие к такой традиции, забывают поменять тапочки и становятся предметом «подхихикивания» со стороны японцев. Хотя и среди японцев есть невнимательные люди, которые забывают переодеть тапочки.

Кимоно юката

А теперь поговорим о том, что выше. Выше, как правило, бывает традиционный вариант домашнего кимоно – юката. Стоит заметить, что и в гостиницах в Японии кстати, это совершенно не ограничивается традиционными гостиницами «в японском стиле» вам скорее всего предложат юката. Существует также юката как летняя одежда для улицы, такие юката отличаются от домашних расцветкой и плотностью и красотой поясов. Домашние и гостиничные юката обычно бывают неярких оттенков, гостиничные вообще – для женщин и мужчин одинаковые, с гербом или логотипом данной гостиницы. Часто на японских курортах с горячими источниками отдыхающие и по городу ходят в гостиничных юката, тогда бывает легко понять, в какой гостинице тот или иной человек остановился.

Ко всему вышесказанному нужно добавить, что в последние годы многие японцы предпочитают дома носить просто удобную одежду – такую, как мягкие штаны и футболка. И если всего-то какое-то время назад даже дети бегали по дому в кимоно, сейчас японских детей тоже одевают на европейский манер “и в пир, и в мир, и в добрые люди”. Все наглядно: грани стираются, хотя есть еще такие японцы, которые несмотря на влияние западного и американского образа жизни, упрямо культивируют традиции. И таких очень много, если не сказать, большинство. Кстати, спят многие японцы в пижаме, хотя, опять же, есть и такие, которые спят в юката или в специальном нижнем кимоно.

Нижние кимоно называются нагадзюбан (надевается под верхнее кимоно) или хададзюбан (надевается на голое тело), когда-то они были японским нижним бельем, да и сейчас многие японки не отказываются от этих традиционных видов нижней одежды (носят их под кимоно).

Хантэн

Что ж, двигаемся еще выше. Наступают холода, тонкие стены и одинарные окна впускают в японский дом холодные зимние ветры… а так хочется тепла и уюта, особенно в своем собственном доме. Для этого и существует хантэн – теплая накидка, «подбитая» ватой.

Хантэн очень хорошо сохраняет тепло, а при необходимости не снимая его можно выйти на улицу – холодно не будет. Современные хантэн бывают с самыми разными рисунками и самых необычных цветов. А как приятно пить горячий зеленый чай сидя около теплого очага в такой накидке.

ᅠᅠКак одевались древние японцы, до конца неясно. Впервые изображения одежды были обнаружены на стене одного из древних японских захоронений. Это была одежда, состоящая из двух частей, и подол верхней одежды закрывал нижнюю одежду. Вокруг пояса был тканый ремень. В период с эпохи Камакура до эпохи Муромачи (с 13 по 16 века) женщины начали носить одежду, состоящую из одной части. Воины-самураи носили простую церемониальную одежду, которая называлась хитатарэ.
ᅠᅠВ эпоху Эдо (17-19 века) официальной мужской одеждой становится камишимо. На косодо (длинное кимоно с короткими рукавами) надевали катагину (шаль) и хакама (кусок ткани, который обматывали вокруг бедер). Под влиянием одежды актеров Кабуки шикарные кимоно приобрели популярность у простых людей. Появился широкий пояс (оби), который завязывался сзади.
ᅠᅠВ эпоху Мэйдзи (конец 19-начало 20 века) благодаря достижениям промышленности и технологиям окрашивания стали производиться разнообразные кимоно. С другой стороны, среди знатных людей стала популярной западная одежда. Она также стала использоваться в качестве военной формы и униформы студентов. Девушки-студентки носили юбки хакама, но существовала и тенденция носить западную одежду, поскольку в ней было легче двигаться.
ᅠᅠКо времени Второй мировой войны установилась официальная мужская одежда, напоминавшая военную форму. Женщинам рекомендовалось носить момпэ (мягкие брюки), поскольку они не стесняли движений. После Второй мировой войны люди стали активно носить кимоно, поскольку у них не долгое время было возможности их надеть. Тогда появились повседневные шерстяные кимоно.
Теперь обычной стала западная одежда, а кимоно стали надевать по особому случаю, например, во время новогоднего посещения храма, на Праздник совершеннолетия, свадьбы, похороны, чайные церемонии, праздники и выпускные вечера.

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ•Разнообразие кимоно•

•Фурисодэ - самая официальная одежда незамужних девушек и женщин. Фурисодэ олицетворяет юность благодаря красивым цветам и рисункам. Характерной его чертой являются длинные рукава. Этот вид кимоно надевают на Праздник совершеннолетия, на свадьбу, в первое посещение храма, и так далее.
•Куротомесодэ – самая официальная одежда замужних женщин. Это кимоно черного цвета с рисунком в нижней его части. Рисунок представляет собой пять фамильных гербов, выполненных стойкой краской. Куротомесодэ также надевают на свадьбу. На похороны надевают такое же кимоно, только без рисунка.
Хомонги – еще одна официальная одежда для замужних и незамужних женщин. Его отличительная характеристика – рисунок, идущий от воротника к рукаву и подолу. Надевают хомонги на свадьбу, чайную церемонию, на разные праздники, и так далее. Есть еще один подобный вид кимоно, цукесагэ, но оно более скромное, и рисунок на нем меньше.
•Иромудзи – это цветное кимоно без рисунка. Надевают его по разным поводам. Если на нем более трех фамильных гербов, то это уже более официальная одежда.
•Цумуги – повседневное кимоно, которое не надевают в торжественных случаях. Оно имеет изящный рисунок. Часто такое кимоно носит хозяйка ресторана. В последнее время его носят как повседневную модную одежду.
•Комон – кимоно с мелким рисунком по всей ткани. Надевают его в качестве модной одежды в разных ситуациях, например, на вечеринку, на урок культуры, и так далее.
•Юката – яркое кимоно, которое надевают на праздник костров и праздники танцев. Простые юката надевают дома после ванны или в качестве пижамы. Такие кимоно вы встретите в японских гостиницах.

С поясом оби у японцев связано множество обычаев и верований. Изначально он был предназначен лишь для закрепления одежды на теле, но с развитием в Японии верований пояс оби стали наделять сакральным смыслом. Его ассоциировали с пуповиной, которой человек был связан с Богами. Пояс, повязанный на талии, исполнял роль оберега, защищающего человека от злых сил. Влюбленные часто дарили друг другу пояса, изготовленные своими руками, считая, что тем самым они связывают свои жизни.
В Средневековье пояс оби являлся обязательным атрибутом костюма чиновника, к нему всегда крепилась особая печать, считающаяся знаком отличия социального положения. Когда власть в Японии перешла в руки военного сословия, широкие пояса получили свое нынешнее название – оби. Их ширина составляла всего 6 см, изготавливали их из узорчатой ткани. Завязывали пояс спереди на объемный бант с двумя петлями. Три века он просуществовал в таком виде, но в XV веке ширина оби увеличилась до 10 см. Кроме того, в него стали прокладывать жесткую основу для закрепления формы.
В 1700-1800 года были золотым периодом моды в Японии. Многие состоятельные люди заказывали для себя оби из дорогих и богато декорированных тканей. Тогда же пояс стали повязывать на бант не только спереди, но и сзади. Многие актеры оннагата использовали оби в сценических костюмах, он не только скрадывал недостатки пропорций тела, но и добавлял эксцентричности.
В середине XІX века пояс стали повязывать выше талии, а в начале XX века его верхний край достигал уровня линии груди. В тот же период огромной популярностью пользовались оби, изготовленные из дорогих шелковых материалов, украшенных сложной вышивкой, росписью или золотым шитьем. Большинство поясов создавались вручную, поэтому каждый экземпляр являлся уникальным произведением искусства. Сегодня в домах многих японцев старинные оби используются как дополнение к интерьеру. Существует довольно много способов повязывания оби, причем в Японии есть сложные правила этикета, которые гласят о том, какие оби можно носить в определенной ситуации, и каким бантом их необходимо завязывать.