Это копия, сохраненная 7 июня 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
![](/au/big/thumb/3970139/14956098475930s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14956098475991s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14956098476022s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14956098476093s.jpg)
Настраиваем карбюраторы, колдуем с тазоэлектрикой и выбираем свой первый волшебный таз.
Предыдущий: https://2ch.hk/au/res/3951567.html (
![](img/mob.gif)
>Карбюратор это последнее, что будет ебать тебе мозг
М А Н Я М И Р
А
Н
Я
М
И
Р
>он проработает нормально до конца жизни твоей машины
Ну, если ведро сгниёт за два года, то да, проработает.
Бутылка, сигарета, компрессор, шланги по вкусу.
Niet
>Два года без ебли с карбюратором - это вполне прилично.
Разговор-то был про "машину переживёт", а в реальности оно совсем не так.
Из твоей жопы, я смотрю, отличный бы генератор дыма вышел.
подсоедини одного вейпера к гофре подачи воздуха
есть 2110 99г, 1,5 карб,430тыс.км.(cкручен инфа 146%),бита,крашена,в такси работала,стояла 2 года,через год получаю права и оказалось что получу еще и ее. Какие подводные,стоит ли скидывать ее или оставить ее и учится всему?
Алсо, если такси-межгород, то вполне реально.
http://www.drom.ru/reviews/lada/priora/66113/92783/
Ну с двумя капиталками-то - конечно реально.
Да и норм, железо стоит копейки, сложнее будет найти кто это тебе вварит подешману. Капот с разборки. Грунтовать и красить балончиком.
Двигатель сдохнет, возьмёшь рублей за пять с разборки.
Это если заморачиваться, если нет то сойдёт и так.
Жить можно, как первая машина вполне.
Гнилые пороги, и когда резину подъедает, это поразному не ок.
>>3970425
Обожемой и что такого, меняй узлы и агрегаты и езди не парься?!
>меняй узлы и агрегаты и езди не парься?!
Меняй таз на свежий раз в 3-5 лет и не парься с заменой агрегатов.
Мань, у меня таз 81 года, битый вкруг с меняным всем чем только можно.
Не стоит оно того, поверь.
Нахуя, что бы, как я вижу это в местной группе вконтакте, плакать, что меня поцарапали? Ой-ой-ой, как я буду продавать тааачкууу, она же будет крашеннаяяяя?!
Продай, сдай в утиль и купи новый, а если нет то и не выёбвайся и езди спокойно.
Удваиваю. А то хуйню какую-то посоветовал, которой сам не следует.
>Продай
Ржавое ведро никому не нужно.
>не выёбвайся и езди спокойно
Я так и делаю. Как будет возможность - куплю таз посвежее и солью его, как начнёт сыпаться.
>>3970496
Д - Довен.
Загудел ступичный подшипник. Менять или хуй с ним ? И ремень ГРМ надо было поменять 7т.к. назад.
Да, можно без проблем поменять гнилое ведро на нормальное, доплатив примерно ту же сумму, которая ушла бы на ремонт гнилого ведра.
>Менять или хуй с ним ?
Раз загудел - рано или поздно рассыпется, а там какие последствия будут- как повезёт. Никто тебе не скажет, сколько он проходит ещё, так что сам решай.
Помогите в чём трабл
Есть генератор 9402.3701 и он выдаёт напряжение 13,5-13,8 вольта , когда даю нагрузку он дико проседает , когда включаю поворотник у меня протсо тупо в 11,8-12 в просидает напряжение
Я менял регулятор напряжения диодный мост и ещё там какой то конденстор что ли был , ну какая то коробочка маленькая
Что делать куда копать обидно пиздец слсл 1000р на запчасти и нихуя
Проверь напряжение непосредственно на генераторе цифровым мультиметром.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14956320035530s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14956323209480s.jpg)
и за что отвечает конденсатор? если я его не на ту пластину прикрутил на диодном мосте
я прикрутил его на наижнюю как на пике стрелкой нарисовал , сука а в интернете у всех она на верхней
Добавлю что возможна проблема с плохими контактами/проводкой. Локализовать можно измеряя падения напряжения. Например между плюсом генератора и плюсом акб. Массу проверить аналогично - между минусом АКБ и корпусом генератора. Если падение напряжения больше 0,5В на замеряемом участке - значит проблема в нём. Ну и раз ты генератор снимал, может болты крепления просто не докрутил и из-за этого плохой контакт массы.
>Менять
this
ремень смотреть. если гнет -то лучше сменить. не гнет - вози запасной и инструменты.
>Я так и делаю. Как будет возможность - куплю таз посвежее и солью его, как начнёт сыпаться.
И продолжай рекомендовать купить новый таз самое главное, сливая на разборку старый и покупая такое же говно.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14956334294150s.jpg)
а это что? и как его прикручивать , на какую сторону диодного моста??
короче в след выходные попробую , пересобрать генератор и на другую сторону поставить конденсаторо и померить напряжуние (
Я потому ему и посоветовал померить на генераторе. Если там норм - значит, с генератором все ок и надо смотреть провода и клеммы.
Поменяй ещё раз все по кругу, давно не менял.
Он на изменение оборотов реагирует? Больше обороты - больше напряжение или нет?
диодный мосте менял как и реле напряжения
Ух чует моя жопа поеду я в к мастеру по генераторам (
Позволю себе нарушить твою наивность. То что ты что-то поменял на новое не значит, что это новое работает.
да тут я тоже думал , но блин это будет эпик фэил( как же весело бдует снова снимать генератор и разбирать его , в этот раз проврею обмотку
Только сначала померяй напряжение на генераторе, а то так и будешь разбирать-собирать до бесконечности.
диванный аналитик
я бы рекомендовал найти в интернете схему эелктрчиеской цепи твоего таза и от неё уже курить что да как
Хорошо братишка , надеюсь я всё починю и напишу что у меня была за ебаная проблема
ХРАНИ ВАС БОГ!!
Предохранители не смотри, а шевели, можешь ещё лапки поджать.
Фишку замка зажигания проверь.
Приборка включается, когда ключ поворачиваешь?
P.S. вообще на прикуриватель, судя по схеме на 2101, идёт питание прямо с шпильки генератора через предохранитель №1. Проверь его внимательнее всё же, и прозвони розовый провод - есть ли на нём +12 вольт. Если нет, ищи под капотом обрыв.
кузов точно не ок,хранилась около года в помещении с живой рыбой и солью(не спрашивайте)
>хранилась около года в помещении с живой рыбой и солью(не спрашивайте)
Чет обосрался с этого. По теме - езди блять и не еби мозги. Старые ведра все битые и крашенные по 50 раз, это нормально. Гнилые арки и пороги на скорость не влияют. Больше по твоим вводным сказать нечего.
А вообще что-то из электрики работает? А то похоже, у тебя где-то в основном жгуте под капотом обрыв. Проверь большую фишку под капотом, от которой питается салонный жгут.
Захотел вот заправлять свою ласточку 95-м бенизом, как в инструкции.
Как там в 2017-м, от 95-го бензина свечи не краснеют?
Где гомоняши в ОП-пиках? Мельчаете, тазаны, мельчаете...
Лью 95й лючек, все норм.
Если ты про чепырку, то купи нормальные освары и не связывайся с родным дерьмом. Ну или купи сразу пачку плат.
От региона зависит видимо, у нас наоборот лукойл самый беспроблемный бензин в отличии от роснефти.
а в чем проблема-то? в окисление платы или в посадочном месте ламп? я в руках их не держал, не знаю конструкцию
У меня проблемы были с контактами ламп и контактом с самой фишкой от жгута. Посмотри в гугле картинки этого дерьма.
у меня например посадочное место стерлось, купил плату в сборе с лампочками за 180р, там пластик вообще хуевый поплавился и деформировался, и лампочки там хуевые. в общем я пересадил саму зеленую плату на старый корпус и норм стало. А еще приклеил фольгу на тонкий двухсторонний скотч под лампочки вместо отражателей, светить стало раза в 1.5 ярче
Туда ли ты зашел?
О да, что может быть лучше чем сложить кости в гнилом тазике:3
Гомосяшка всё пытается )
А хули там с ним можно сделать. Он же простой как пробка.
1) Смотри контакты.
1.5) Смотри натяжение ремня на генераторе, не проскальзывает ли.
1.75) Чекни напряжение непосредственно на выходе генератора, чтобы убедиться что это не утечка где-нибудь.
2) Смотри щётки.
3) Смотри диодный мост.
4) Смотри обмотки.
Если ничего не помогло, то покупаешь новый генератор.
спасибо анон храни тебя бог
Сначала потихоньку начала ебать мозги зарядка - то есть, то нет. В итоге я полез в шоколадку хуй знает может ещё и коротнул там чего, вроде не жестил, ничего там подозрительного не увидел, попробовал заводить - стартер крутит, вспышек нет. Проверил искру - хуй, на панели 2/3 лампочек погасло, равно как и потребителей. Аварийка мыргает вроде, стоп-сигналы работают, ну и всё. На днях полезу, конечно, первым делом контактную группу замка поменяю, она в тазах расходник, дальше буду смотреть по обстановке.
Слышал мнение что если завышать то охуенно теряется маневренность, хотя блядь на калине и так её нету, куда хуже то?
План такой: удалить ржавчину цинкарь, грунтануть баллончик Hi-Gear 5732 грунт-шпатлевка, задуть из баллончика Автоэмаль Mobihel. То что не совсем в цвет будет и перепад по толщине краски - похуй, цель - спасти от дальнейшего прогнивания. Как думаешь анон, насколько хватит? Что ещё можешь посоветовать?
Покажи, если возможно
Это то понятно. До внесений изменений в конструкцию тс доебываются же сейчас, уедешь из ебеней в отпуск, например, а там тебе предписание со снятием с учета через 10 дней, если в сток не приведёшь и не пройдешь тех осмотр. И придётся отпуск сокращать и спешно возвращаться в ебеня.
До калины никто доёбывать не будет. Да и не доёбываются не до кого уже.
>первым делом контактную группу замка поменяю, она в тазах расходник
Я тоже думал, что расходник - плавилась по нескольку раз в год. Оказалось, от старости расшаталась клемма, грелась и плавила контактную группу. После этого я про контактную группу забыл (уже года 4, наверное).
21074, карб, 15-20 минут нормально едет, ХХ около 900 об/мин, затем падает до <500, но не глохнет.
Интернеты гласят, что может ебать мозг бензонасос. Верить или нет? Учитывая то, что я его 5 лет не трогал вообще, стоит ли на всякий его заменить, учитывая его дешевизну?
ваз 2109, 1,5i 8v
Проверь сначала бензонасос. Нехуй исправные детали менять.
Я каждый год низы дверей и крыльев крашу, но без цинка
В этом году думаю и его ебануть, а то заебало
Тнк збс еще. Заправлялся все время на какой-то ноунеймовой заправке т.к. она по пути домой, потом заправился на тнк, тачка прям заметно лучше поехала. И работать движок стал ровнее.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14957353851890s.jpg)
Я сразу же рекомендую искать только 1.6 литра 16 клапанную.
Только её, восьмиклапанные совсем унылые, а шестнадцатиклапанная полторашка хоть и хорошо едет, но при этом с ней есть неслабый риск попасть на ремонт гбц. Клапана загибает не ломая, но их один хуй придётся менять.
У восимиклапанных такого бага нет, но они очень уж скучные, хотя если тошнот- то оно даже лучше.
1) Итак, остановились на 16v 1.6 литра. Соеветую поискать сразу евро-0, чтоб потом самому не ебаться, хотя там делов- отключить один датчик и прошить ЭБУ. Ремень протягивай каждые тысяч 10 и меняй каждые 30 тысяч. Тогда проблем не будет. Тридцатку откатал-меняй, и не смотри что он как новый. В дороге когда встанешь- вспомнишь обязательно.
2 Электрика в десятках простая как три рубля, блок предохранителей и реле в салоне, а значит нет болезни всех девяток-четырок. Минусы электрики- клемник-колодка передних фар и контакты задних фар. Любят окисляться, лечится силиконом. Также из минусов труднодоступность ЭБУ и блока реле бензонасоса и форсунок. Но их менять почти не приходится, они вечные. При исправной проводке, конечно же.
3) Коробка. Новая коробка в десятках зодит тысяч 100-140, дальше приходит пизда синхронам и муфтам, а уж потом и шестерням. Будь готов и держи в запасе 14 тысяч на новую. Новые продаются с гарантией, ходят точно так же.
Тросик сцепы слабое звено, надо регулярно протягивать и возить с собой запасной, на всякий. Поменять нетрудно.
В общем всё по части ломучести, остальное лишь в пределах. Тормоза простые и если следить за состоянием циллиндров и шлангов- то проблем быть не должно. С тросиком ручника беда, вылечить можно только поставив гидро ручник. Или постоянно менять эту вечно растягивающуюся хуйню.
>на что внимание обращать
При покупке, до сервиса можно отбросить дохуя вариантов прямо на месте, ещё до сервиса, или нормально сторговать.
1) Кузов. Первым делом смотришь телевизор, лонжероны и стаканы. Телевизор варен? А нука скинь пятёрку. Видна сварка или кривизна металла на лонжеронах- иди нахуй. Если всё заебись- смотришь на боковины стаканов, если в нижней части есть рыжьё- желательно послать, но можно и поебаться самому с устранением. Важно помнить, что могут возникнуть проблемы при попытке продать после такого ремонта. Дальше смотришь на крышу, на место стыка резинки и металла. Есть рыжьё- смело сбивай цену. Не поленись и загляни под пластиковую накладку на порог. Если пороги убиты- лучше нахуй, но ремонт недорогой. Осматриваешь внутрянку дверей на предмет перехода краски, если не нуб-то задетектить оче легко. Дальше сверяешь год на стёклах, попутно уточняя нестыковки. Нестыковок много и владелец крутит жопой- нахуй. Постучи по панелям кузова на предмет шпакли. По дверям можно особо не стучать, а вот по задним крыльям и крыше- обязательно. Хотя, возможны варианты с шумкой. Но, как правило, шпаклю легко задетектить. Дальше- открываешь багажник и вытаскиваешь запаску. Если под запаской шумка- то можешь не вытаскивать. Если шумки нет- вытащи и осмотри нишу запаски. Помята- значит били. Ровная-заебись. Также осмотри задние лонжероны, приподняв ковёр. После удара в зад их мало кто нормально лечит. Есть явная кривизна и изгибы металла- лучше нахуй, но на геометрии кузова в целом такие удары никак не скажутся, машина боком не поедет. Далее осмотри карманы с боков багажника, они, как правило под ковролином спрятаны. если в них под стаканами всё сухо- то заебись.
Дальше уже заводишь и едешь. Стучащие гидрокомпенсаторы и синий дым- лучше не стоит брать такую. Вторая втыкается очень легко, почти ватным движением, а первая наоборот туго- я говорил про коробас. Будь готов. Если есть рывки на 1-2-3, или обороты после сброса газа падают в район 700- будь готов потрясти топливную и выхлопную. Но вероятнее всего дело в забившемся катализаторе. Если в ходе поездки датчик уровня топлива то отрубается, то наоборот показывает разные значения- то в бак ссали, а бензонасосу скоро пизда.
Поезди, потормози, поставь на ручник. Ну а дальше в сервис, на стапель и чтоб шипучие люди осмотрели/послушали. И ЧТОБЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕРЯЛИ КОМПРЕССИЮ!
Ибо 150 тысяч тоже деньги, и если поспешишь- всё будет зря.
Алсо, рекомендую не покупать с панелью типа пикрилейтед. Оче скрипуча и трудно пофиксить.
>что после покупки сделать?
Очень желательно загнать на диагностику сразу же. Выявить косяки в проводке. Поменять ремень ГРМ, ремень генератора. Если датчики типа ДМРВ и ДПДЗ имеют уставший вид- лучше тоже поменять, а старые отложить на всякий. Поменять масло -само собой. Поменять все фильры, в том числе тонкой очистки. Не полениться и вытащить на свет божий бензонасос. Тут уж сам поймёшь, еслы на нём резинки дыбом встали а датчик уровня топлива весь в окислениях- лучше поменять, а старый держать в запасе.
Рекомендую также снять и заглушить лямбду, заменить катализатор на трубу, а ЭБУ прошить. Эти двое- довольно слабое звено в цепи, лучше убрать. Почему слабое? Да потому что на заправках нам хуйню льют. Причём полную хуйню.
Ну и осмотри днище, на предмет явной гнили и слабеньких рыжиков. Лучше помой и проантикорь.
И не надо мне тут на тазокачество указывать, простыня применима не только к тазам.
В общем-то всё, остальное уже мелочи.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14957353851890s.jpg)
Я сразу же рекомендую искать только 1.6 литра 16 клапанную.
Только её, восьмиклапанные совсем унылые, а шестнадцатиклапанная полторашка хоть и хорошо едет, но при этом с ней есть неслабый риск попасть на ремонт гбц. Клапана загибает не ломая, но их один хуй придётся менять.
У восимиклапанных такого бага нет, но они очень уж скучные, хотя если тошнот- то оно даже лучше.
1) Итак, остановились на 16v 1.6 литра. Соеветую поискать сразу евро-0, чтоб потом самому не ебаться, хотя там делов- отключить один датчик и прошить ЭБУ. Ремень протягивай каждые тысяч 10 и меняй каждые 30 тысяч. Тогда проблем не будет. Тридцатку откатал-меняй, и не смотри что он как новый. В дороге когда встанешь- вспомнишь обязательно.
2 Электрика в десятках простая как три рубля, блок предохранителей и реле в салоне, а значит нет болезни всех девяток-четырок. Минусы электрики- клемник-колодка передних фар и контакты задних фар. Любят окисляться, лечится силиконом. Также из минусов труднодоступность ЭБУ и блока реле бензонасоса и форсунок. Но их менять почти не приходится, они вечные. При исправной проводке, конечно же.
3) Коробка. Новая коробка в десятках зодит тысяч 100-140, дальше приходит пизда синхронам и муфтам, а уж потом и шестерням. Будь готов и держи в запасе 14 тысяч на новую. Новые продаются с гарантией, ходят точно так же.
Тросик сцепы слабое звено, надо регулярно протягивать и возить с собой запасной, на всякий. Поменять нетрудно.
В общем всё по части ломучести, остальное лишь в пределах. Тормоза простые и если следить за состоянием циллиндров и шлангов- то проблем быть не должно. С тросиком ручника беда, вылечить можно только поставив гидро ручник. Или постоянно менять эту вечно растягивающуюся хуйню.
>на что внимание обращать
При покупке, до сервиса можно отбросить дохуя вариантов прямо на месте, ещё до сервиса, или нормально сторговать.
1) Кузов. Первым делом смотришь телевизор, лонжероны и стаканы. Телевизор варен? А нука скинь пятёрку. Видна сварка или кривизна металла на лонжеронах- иди нахуй. Если всё заебись- смотришь на боковины стаканов, если в нижней части есть рыжьё- желательно послать, но можно и поебаться самому с устранением. Важно помнить, что могут возникнуть проблемы при попытке продать после такого ремонта. Дальше смотришь на крышу, на место стыка резинки и металла. Есть рыжьё- смело сбивай цену. Не поленись и загляни под пластиковую накладку на порог. Если пороги убиты- лучше нахуй, но ремонт недорогой. Осматриваешь внутрянку дверей на предмет перехода краски, если не нуб-то задетектить оче легко. Дальше сверяешь год на стёклах, попутно уточняя нестыковки. Нестыковок много и владелец крутит жопой- нахуй. Постучи по панелям кузова на предмет шпакли. По дверям можно особо не стучать, а вот по задним крыльям и крыше- обязательно. Хотя, возможны варианты с шумкой. Но, как правило, шпаклю легко задетектить. Дальше- открываешь багажник и вытаскиваешь запаску. Если под запаской шумка- то можешь не вытаскивать. Если шумки нет- вытащи и осмотри нишу запаски. Помята- значит били. Ровная-заебись. Также осмотри задние лонжероны, приподняв ковёр. После удара в зад их мало кто нормально лечит. Есть явная кривизна и изгибы металла- лучше нахуй, но на геометрии кузова в целом такие удары никак не скажутся, машина боком не поедет. Далее осмотри карманы с боков багажника, они, как правило под ковролином спрятаны. если в них под стаканами всё сухо- то заебись.
Дальше уже заводишь и едешь. Стучащие гидрокомпенсаторы и синий дым- лучше не стоит брать такую. Вторая втыкается очень легко, почти ватным движением, а первая наоборот туго- я говорил про коробас. Будь готов. Если есть рывки на 1-2-3, или обороты после сброса газа падают в район 700- будь готов потрясти топливную и выхлопную. Но вероятнее всего дело в забившемся катализаторе. Если в ходе поездки датчик уровня топлива то отрубается, то наоборот показывает разные значения- то в бак ссали, а бензонасосу скоро пизда.
Поезди, потормози, поставь на ручник. Ну а дальше в сервис, на стапель и чтоб шипучие люди осмотрели/послушали. И ЧТОБЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕРЯЛИ КОМПРЕССИЮ!
Ибо 150 тысяч тоже деньги, и если поспешишь- всё будет зря.
Алсо, рекомендую не покупать с панелью типа пикрилейтед. Оче скрипуча и трудно пофиксить.
>что после покупки сделать?
Очень желательно загнать на диагностику сразу же. Выявить косяки в проводке. Поменять ремень ГРМ, ремень генератора. Если датчики типа ДМРВ и ДПДЗ имеют уставший вид- лучше тоже поменять, а старые отложить на всякий. Поменять масло -само собой. Поменять все фильры, в том числе тонкой очистки. Не полениться и вытащить на свет божий бензонасос. Тут уж сам поймёшь, еслы на нём резинки дыбом встали а датчик уровня топлива весь в окислениях- лучше поменять, а старый держать в запасе.
Рекомендую также снять и заглушить лямбду, заменить катализатор на трубу, а ЭБУ прошить. Эти двое- довольно слабое звено в цепи, лучше убрать. Почему слабое? Да потому что на заправках нам хуйню льют. Причём полную хуйню.
Ну и осмотри днище, на предмет явной гнили и слабеньких рыжиков. Лучше помой и проантикорь.
И не надо мне тут на тазокачество указывать, простыня применима не только к тазам.
В общем-то всё, остальное уже мелочи.
>Соеветую поискать сразу евро-0
И сразу нахуй. Это старый ТАЗ! Который блядь в принципе не может работать стабильно, он сука разный каждый день! а ты хочешь лишить его единственной вменяемой диагностической приблуды. Давай еще ДМРВ выкинем нахуй и вообще прошивку по дросселю зальём, и регулятор CO на панель выведем.
годно,но ущемляет мои права полторашколитровосьмиклаппаника
Неплохо.
>рекомендую не покупать с панелью типа пикрилейтед
Пик отклеился или это паста?
>>3972024
Удваиваю. Имхо если машина не в стоковом состоянии то лучше мимо проходить. Мало ли чего в ней ещё наколхозили.
Кстати ещё проблемы с постановкой на учёт могут возникнуть, если паук вместо катализатора найдут.
обьясни почему
>Ибо 150 тысяч тоже деньги, и если поспешишь- всё будет зря.
150 рублей это калина/приора/нексия 2007-2008 года, стописят за десятку овердохуя.
>предохранители с виду в порядке
This. Нужно проверить, а не смотреть на них. Либо тестером прозвонить либо местами с исправным поменять. Дальше берешь тестер и смотришь приходит ли ток на колодку лампы.
При покупке еще обратите внимание на бассейн под запаской. Если имеется, то скорее всего был забит дренаж. У товарища такая ерунда на идеальной десятке приключилась, обнаружили когда полезли за запаской.
>Удваиваю. Имхо если машина не в стоковом состоянии то лучше мимо проходить. Мало ли чего в ней ещё наколхозили.
Чет проигрываю с дурачков, которые хотят старый таз за дешман и без колхоза. Еще и не бит не крашен к тому же.
>Кстати ещё проблемы с постановкой на учёт могут возникнуть, если паук вместо катализатора найдут.
Да всем пох.
>старый таз за дешман
Дешево может и не найти, но тащемто десяточка описывалась за 150к, за эти деньги она должна быть в одеяле.
А, ну за 150 конечно. Хотя я бы за такие бабки таз брать не стал, лучше уж поискать пассат или бочку. Можно взять норм вариант даже гораздо дешевле.
немец за 150 это что-то из рубрики "бентли за 500"
б3 или бочка это блядь сорт таза, смириться с этим не каждому дано.
за 150 полюбому начнешь смотреть машины посвежее и понавороченней, и в итоге в первый год вложишь еще 100.
Тут собственно и началась вся жопа, из за которой в итоге машину и продал. В тот момент я конечно подождал пока остынет, толкнул, и выбрался. Но вот потом заметил что течь стало всё и изо всех щелей. Тосол утекает, тормозная - утекает, педаль сцепления - пустая.
В итоге менялись все трубки в подкапотном какие есть, менялись бочки с жидкостями (пошли трещиной), менялись тормозные трубки (ибо из тех тоже непонятно какого хуя, но начало течь). Заебало всё это неимоверно, т.к. каждый день считаешь что всё - проблемы нет, а через 4-5 дней понимаешь что уровень жидкостей снова ушел, и снова ищешь: "А где теперь?". Ну а дальше просто пошли уже обычные ТАЗ-о проблемы. Настройка карбюратора к концу сезона пошла по пизде, это понятно. Ходовая, несмотря на то что менялась чуть ли не в круг год назад - отдала душу за 3000-4000 км, ахуел. Рулевая рейка менялась год назад, и снова пиздец - скрипы, руль хуй свернешь. И это при том что я вообще не понимаю где я мог так разъебать машину, фактически на ней не ездил . Начала ебать мозги электрика (иногда гасли фары на кочках, и на них же включались - ночью ахуеть как весело). В результате постоянного мозгоебства с жидкостями пару раз прокачивал тормоза и сцепление от воздуха в трубках.
В итоге конечно ничего критичного, чего нельзя было бы сделать. Карбюратор прочистил, настроил, поставил новые свечи - машинка ожила (до этого глохла от чиха в салоне и жутко троила). Купил новый аккумулятор (тоже по пути отдал душу), после замены тормозных шлангов тормозная уходить перестала (по крайней мере в течении 4-5 дней до продажи авто не уходила). Но оставалась электрика, и ходовая. По запчастям починить до условного идеала выходило около 7-8 к на запчасти + разобраться с электрикой, ну и что-то собирался ставить сам - что-то отдать в сервис, чтобы не ебаться. Ну и прикинув, что за этот сезон я как-то больше провёл времени в гараже, чем на ней ездил - выставил на авито. Так то можно было бы доделать и ездить дальше, но морально хотелось аппарат современнее.
Из плюсов 6-ки как не странно фан в управлении. Ибо карбюратор - мгновенная реакция на педаль, а также задний привод. Плюс очень мягкая подвеска. В целом это всё также является и минусами в повседневной езде, ибо тебе уже не веселиться, а комфортно и предсказуемо ездить хочется, а не крениться в поворотах с гулящей жопой. Удобные сиденья, удобная и красивая торпеда. Неудобные ремни безопасности, которые в целом нахуй не нужны в этой машине - в случае чего тебя ничто не спасёт. Не удобно то, что движок крайне слабый на низах, даже исправный. После нормальных авто удивишься как легко машина глохнет при попытке стартануть со сцепления, если впереди минимальная кочка или яма - всегда нужно подгазовывать. Отсюда же вытекает проблема, если машина стоит под углом на склоне, и нужно тронуться в горку. На адекватных инжекторных авто - слегка отпусти сцепление, обороты выравнятся, и можешь смело отпускать тормоз - машина назад не покатится. Тут такой фишки нет - покатишься назад, разъебёшь всех сзади стоящих. Как вывод трогаться на горке в горку только с ручным тормозом, а если не подтянут - тебе пизда. При этом на средних оборотах движок таки нормально тянет, и в городских условиях никаких проблем в динамике не ощущал. Ну и огромный радиус поворота, чо уж. При парковке выносит мозги.
В целом впечатления остались как о пиздатой тачке для того, чтобы вальнуть на отдых куда нибудь на природу. Весело управляется, ощущаешь дорогу на руле, подвеска не даёт скучать - прыгаешь как на американских горках. Но ездить каждый день по делам на ней я не хочу. Сейчас выбираю между Грантой,Калиной, и Логаном.
Тут собственно и началась вся жопа, из за которой в итоге машину и продал. В тот момент я конечно подождал пока остынет, толкнул, и выбрался. Но вот потом заметил что течь стало всё и изо всех щелей. Тосол утекает, тормозная - утекает, педаль сцепления - пустая.
В итоге менялись все трубки в подкапотном какие есть, менялись бочки с жидкостями (пошли трещиной), менялись тормозные трубки (ибо из тех тоже непонятно какого хуя, но начало течь). Заебало всё это неимоверно, т.к. каждый день считаешь что всё - проблемы нет, а через 4-5 дней понимаешь что уровень жидкостей снова ушел, и снова ищешь: "А где теперь?". Ну а дальше просто пошли уже обычные ТАЗ-о проблемы. Настройка карбюратора к концу сезона пошла по пизде, это понятно. Ходовая, несмотря на то что менялась чуть ли не в круг год назад - отдала душу за 3000-4000 км, ахуел. Рулевая рейка менялась год назад, и снова пиздец - скрипы, руль хуй свернешь. И это при том что я вообще не понимаю где я мог так разъебать машину, фактически на ней не ездил . Начала ебать мозги электрика (иногда гасли фары на кочках, и на них же включались - ночью ахуеть как весело). В результате постоянного мозгоебства с жидкостями пару раз прокачивал тормоза и сцепление от воздуха в трубках.
В итоге конечно ничего критичного, чего нельзя было бы сделать. Карбюратор прочистил, настроил, поставил новые свечи - машинка ожила (до этого глохла от чиха в салоне и жутко троила). Купил новый аккумулятор (тоже по пути отдал душу), после замены тормозных шлангов тормозная уходить перестала (по крайней мере в течении 4-5 дней до продажи авто не уходила). Но оставалась электрика, и ходовая. По запчастям починить до условного идеала выходило около 7-8 к на запчасти + разобраться с электрикой, ну и что-то собирался ставить сам - что-то отдать в сервис, чтобы не ебаться. Ну и прикинув, что за этот сезон я как-то больше провёл времени в гараже, чем на ней ездил - выставил на авито. Так то можно было бы доделать и ездить дальше, но морально хотелось аппарат современнее.
Из плюсов 6-ки как не странно фан в управлении. Ибо карбюратор - мгновенная реакция на педаль, а также задний привод. Плюс очень мягкая подвеска. В целом это всё также является и минусами в повседневной езде, ибо тебе уже не веселиться, а комфортно и предсказуемо ездить хочется, а не крениться в поворотах с гулящей жопой. Удобные сиденья, удобная и красивая торпеда. Неудобные ремни безопасности, которые в целом нахуй не нужны в этой машине - в случае чего тебя ничто не спасёт. Не удобно то, что движок крайне слабый на низах, даже исправный. После нормальных авто удивишься как легко машина глохнет при попытке стартануть со сцепления, если впереди минимальная кочка или яма - всегда нужно подгазовывать. Отсюда же вытекает проблема, если машина стоит под углом на склоне, и нужно тронуться в горку. На адекватных инжекторных авто - слегка отпусти сцепление, обороты выравнятся, и можешь смело отпускать тормоз - машина назад не покатится. Тут такой фишки нет - покатишься назад, разъебёшь всех сзади стоящих. Как вывод трогаться на горке в горку только с ручным тормозом, а если не подтянут - тебе пизда. При этом на средних оборотах движок таки нормально тянет, и в городских условиях никаких проблем в динамике не ощущал. Ну и огромный радиус поворота, чо уж. При парковке выносит мозги.
В целом впечатления остались как о пиздатой тачке для того, чтобы вальнуть на отдых куда нибудь на природу. Весело управляется, ощущаешь дорогу на руле, подвеска не даёт скучать - прыгаешь как на американских горках. Но ездить каждый день по делам на ней я не хочу. Сейчас выбираю между Грантой,Калиной, и Логаном.
Тазы очень ликвидны, стоимость обслуживания минимальна, запчастей хоть жопой жуй в ближайшей тазобулочной. Не говоря уж о том, что твоих пассатов и бочек осталось крайне мало живых, а те что ездят на ходу только за счет энтузиастов, которые их, разумеется, продавать не будут. покормил
две бутылки чая этому жирному
Рейка на шахе? Одна история охуительнее другой. Я тоже на шахе гоняю - убита вхлам. Если нормально чинить, то делать надо просто все. Движок, тормоза, подвеску, электрику, кузов. Но езжу так каждый день. Запускается с пол оборота хоть в мороз хоть в жару. Вставал пару раз один из которых чисто мой проеб - ездил с умирающей гидравликой сцепы, пока она окончательно не сдохла, хотя 100 раз можно было махнуть.
>
Ну так собственно это и есть типичное состояние шахи. Эксплуатируется ровно до того, пока не встанешь. Затем ремонт виновного узла, и езда дальше, пока снова не встанешь. Починка всего и вся в идеал обходится по рыночной цене самого автомобиля, а если чинить не самому - в две цены. Но это всё равно останется заднеприводный таз, с хуёвой рулёжкой и в принципе заметно менее удобный именно с точки зрения управления, хотя бы в виду отсутствия вменяемых стоковых зеркал (понятно что наколхозить на 3 болта можно что угодно). По сути, если тебе на машине дела делать, а не боком валить, то единственным плюсом будет цена как самой машины, так и эксплуатации, но платить за всё будешь нервами. Ну и если научишься ездить на шахе - научишься на чем угодно.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14957645850470s.jpg)
Очень спорный текст.
Диван, за 150 это будет крайне хуевая калина/приора, с мутной истоией, скрученным пробегом, плохо скрытыми следами кузовного ремонта.
Нексия 10 летняя это уже не машина, это будет ржавая труха, которая пока еще держится за счет краски в некоторых местах.
upd.: Вообще есть смысл покупать классику (01, 03, 06) за 100k<price<150k ?
1. Если это 2107 с инжектором, в идеальном состоянии, и небольшим пробегом.
2. Если она доработана или тюнингована
Можно, чем сильно поможешь продавану.
на состояние смотри, двенари обычно ушатки из под сракеров ко-ко-ок-шеснарь-ко-ко-ко, а на зубиле мог ездить дед.
Ну ржи и правда за 10 лет на нексии не бывает, только гниль и сквозные дыры.
Я вот ищу калину/приору и чет за 150к нормального ничего не нашел. Те тачки что за 150 и меньше выставлены на авито/автору это такой пиздец, что даже ехать не надо чтобы понять что это ушат. Перепук- чек, мутные фары - чек, пробег указан - 80 к, а по то в 14 году был за 200к, оплетка на руле и чехлы майки - чек, небинекрашен, вот только чет крылья и двери разного цвета)))
Конечно по факту можно купить калину/приору за 150 к и меньше, но зачем, если ты в неё вложишь еще 50к. Если человек любит свою машину и обслуживал её качественно, то хуй он тебе так дешево продаст. Задешево только перепуки впаривают наполированное говнецо с кучей потенциальных проблем.
Вот зубила за 150к в идеале есть, насколько идеальным может быть зубило, но мне надо с гур/эур.
Алсо, почему это слабо, летом как раз пик спроса на вторичном рынке. Самый слабый спрос на машины зимой, особено после НГ.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14958219289700s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14958219290181s.jpg)
пизда сайлентблоку.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14958246431790s.jpg)
У тебя подвеска от кузова оторвалась. Балка с одной стороны уже ни к чему не крепится.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14958250158940s.jpg)
Ебать ведрище. И эти люди смеются над Жекой Серебряковым.
скотчем приклей. или привари
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14958263113130s.jpg)
бамп. сегодня также разгонял, но с 2000 об/мин. дергается также, но максимум 1с. может дело в сцеплении?
дебил, это из гугла фото
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14958273904890s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14958273904991s.jpg)
Просто оставлю РСП на тазу здесь для поддержания бевого духа тазоёбов.
Пизда рулю, камикадзе.
Если хочешь, всё-таки, выжить, не езди быстрее 60 км/ч. А лучше ещё медлее, и только до сварщика.
Это её дети?
У нас к пример так:
https://www.avito.ru/ryazan/avtomobili/lada_kalina_2006_936185170
https://www.avito.ru/ryazan/avtomobili/vaz_lada/kalina?pmax=150000
https://www.avito.ru/ryazan/avtomobili/vaz_lada/priora?pmax=150000
https://www.avito.ru/ryazan/avtomobili/daewoo/nexia?pmax=150000
Я не утверждаю, что вот прям сходу можно что-то годное купить, но за месяцок я думаю нормальное что-то можно найти.
Поясни?
ебать дебил
Зачем тебе в духовку совать фару, она же расплавится. На своей четырке я просто снял четыре скобы по периметру фары и стекло легко отстало от корпуса. Там герметик не слишком сильный.
Что с ним не так?
сыми заряди, клеммы почисти и назад поставь.
короч, нагрел феном фару, отошла мгновенно. видимо, джва года назад меняли.
>т. Решил завтра попробовать. Кто-нибудь так делал?
> Аноним 27/05/17 Суб 18:45:48 №3973248
>remen-grm-gates[...].jpg
>(448Кб, 1024x768)
>
>8ddb4au-960.jpg
>(29Кб, 426x336)
>
>Какого производителя купить ремни грм и генератора?
Conti
Любой настоящий, что сделан на крупном заводе. Алсо, ролики идущие с ремнем гейц - говно.
почему это?
Пиздец он школьник тогда.
Фото могут быть очень обманчивы. Смотреть надо, за такие деньги это будут древние повозки. Нужно будет выбрать из них наименее гнилую.
Обе 97 г.в. Одна точно карбюраторная. У одной 3 хозяина, у другой 4+.
https://www.avito.ru/klintsy/avtomobili/vaz_21099_1997_1115111992https://www.avito.ru/klintsy/avtomobili/vaz_21099_1997_1040667943
Смотри телевизор, крабы и крепления задней балки к кузову.
>https://www.avito.ru/klintsy/avtomobili/vaz_21099_1997_1040667943
обе облиты недавно.
от себя добавлю смотри на стакан на котором номер, не варился ли он - если варился - в сад продавана.
Нет ямы, домкрата и прочих радостей.
Орет глушак, не сильно, но ощутимо. Звук пробивается где то из под центра днища. Что то звенит в "голове" движка, звук как будто что то металлическое бьется о метал. Так же после завода через 1,5 - 2 минуты начинает что то сильно свистеть, переодически свист прекращается. При всём этом на ходу и ощущения проблем с движением нет. Как думаете в чем дело и во сколько все это мне обойдётся в сервисе?
ДС
>2105 инжектор в треде. Ноу скилл в автомеханике.
>Нет ямы, домкрата и прочих радостей.
>Орет глушак, не сильно, но ощутимо. Звук пробивается где то из под центра днища. Что то звенит в "голове" движка, звук как будто что то металлическое бьется о метал. Так же после завода через 1,5 - 2 минуты начинает что то сильно свистеть, переодически свист прекращается. При всём этом на ходу и ощущения проблем с движением нет. Как думаете в чем дело и во сколько все это мне обойдётся в сервисе?
>ДС
В цепь или клапана. Ну там разный звук. Если клапна, то четко стук слышен, а если цепь то лязг. Как раз как будто цепь по меаллу волочат. Еще помпа может быть или распредно это вряд ли. Надо на месте слушать короче. Глушак если прогорел это хуйня. Я думаю за 500-1к поменяют. В сервисах цены могут охуенно отличаться- узбеки в гараже за 500р сделают, а в гламурном сервисе несколько кэсов возьмут и еще не факт что сделают лучше.
>Нет домкрата
Да ты охуел! Колесо пробьешь - до шинки на эвакуаторе поедешь?
>Орет глушак, не сильно, но ощутимо. Звук пробивается где то из под центра днища.
Вангую пробитый на неровностях резонатор. Еще может резинка порвалась или слетела, на которой выхлоп висит.
>Что то звенит в "голове" движка
Клапана нужно периодически регулировать.. Еще в твоем моторе есть фишка- осевое биение распредвала, которое лечится чуть менее, чем никак. Впрочем это не страшно. Но клапана таки отрегулируй. В сервисе 600-800р, примерно во столько же обойдется нужный интрумент, зато следующие регулировки удут обходиться дешевле.
>начинает что то сильно свистеть
Нужно проверить натяжку ремня генератора.
Учись в ремонт, со временем руки выпрямятся. В сервисе чинить таз неразумно - дорого и могут наебать.
Да я уже себе все заварил, сейчас еще с другой стороны на всякий случай заплатку поставлю.
Поставил новые свечи, теперь тяжелее заводится и масло жрет, новая беда.
Хуй знает, ставил такой на квассику, через год продал машину, работал без нареканий.
Звонишь, просишь, чтобы зарядили до конца перед продажей, приезжаешь, мультиметром меряешь наприжение, минимум 12.5В
спасибо брат
Там есть класс бонуса-малуса
Че это вообще такое?
В прошлом году считал и не было его
Пропал свет по левой стороне полностью, что делать?
Масса отпала.
Предохранители чекай
Т.е. получается в первый год 3 класс
А если я отъездил два года безэаварий по моей вине, то класс 5 будет?
Да. Если страховые, которые делали тебе полис, вносили данные в базу РСА. Если же КБМ проебался по какой-то причине, можно восстановить. http://pikabu.ru/story/vosstanovlenie_kbm_po_osago_4688530
Окей, спасибо
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14960619282340s.jpg)
закусившая колодка? если диск теплей чем остальные то это оно.
алсо могут резинки в рычаге - брызни вдшки на них - перестало - ты знаешь что делать.
Банальная защита тормозного диска трется, например.
Да.
Спасибо за помощь. Отправил свои персональные данные (скан пасспорта и снилс), фотографию в 3Д, заплатил пошлину. Сказали подождать 3 недели. После сразу удалю.
в один прекрасный вечер начала выебываться
завожу - завелась, тут же заглохла
опять завожу - та же хуйня, но чуть дольше проработала
с третьего раза завелась, но работала неровно
при езде колбасило
съездил на диагностику, сказали пропуски зажигания, бедная смесь, дмрв, хуе-мое
поменял свечи, провода, катушку, стало получше, но хуйня с заводом на холодную та же самая, едет только на малом газу, если нажать процентов на 50, или просто обороты не на холостом подходят к 4 тысячам ровно - как спотыкается
может это быть ебаный дмрв? промыл его хуйней для карба, но лучше нихуя не стало
гроб-гроб-кладбище иди проеби 3к на датчик?
Просто напругу проверить ничего тебе не скажет.Только нагрузочная вилка.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14960807657990s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14960807658031s.jpg)
Никак
дмрв внезапно не умирает
Алсо смотрю Логана 10-11 года на механике, но сиденья у него конечно просто пиздец, спина болит после часа за рулём. Это пожалуй единственное что заставляет смотреть в сторону гранты. Ну и автомат, да.
У него электронный дроссель так-то.
1. Чем заправляешься?
2. Какие конкретно сейчас коды ошибок в эбу? В сервисе тебя могли наебать, глянь сам.
3. дмрв зря мыл, вангую ты не проверил даже его перед тем как это делать.
Ну а пока виднеется подсос воздуха/сбитые фазы ГРМ.
конкретно в данный момент в баке остатки помеси шелловского 95 и газпромовского жи драйв 98 - где-то 65/35, сначала думал бенз говно - разбавил, обычно 95
дмрв не проверил - нечем
их так-то уже два, один родной, пошел по пизде тысячах на 45, и второй, который скорее всего пошел по пизде сейчас - незадолго до этого он уже собирался отвалиться - машина начинала подергиваться если ехать на первой без газа, вылетал чек и начинала вяленько ехать - как первый раз - собрался уже его менять но чек сам по себе погас и она поехала нормально
алсо пробовал отключать дмрв вообще - ничего вообще не понялось (если просто заглушить и отключить его), если сбросить клемму - отключить-кинуть обратно - холостые за 1200 и совсем хуй знает какая реакция на газ
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14961242937890s.jpg)
Ездить мне чисто похуй на чём, главное чтоб ездило и я не охуел на нем ездить с моим минимальным опытом. Эксплуатация город, изредка и за город км под 50-70.
Нищеброд. Гараж есть, ящик с ключами-отверточками тоже.
Выбирать буду один т.к мне не с кем, вместо опытного товарища планирую просто в сервис загнать и дать кузьмичам пятихатку за диагностику.
Есть тыщ двадцать с чем-то на оформление и первоначальные расходы. В планах мелкое отсраковывание, музыка и прочее.
Что выбрать и как не соснуть?
А, ока отпадает. Мне пакеты из ашана возить. Седан, сарай, спина хача - похуй.
Десятку/двенашку с шеснарем ищи. Затонируешь, купишь литьё и будешь самым чётким на районе.
Пока идеальный для меня вариант, и на машину похоже и саб влезет. Но они либо рыжие в хуи либо подозрительные типа этой:
https://auto.ru/cars/used/sale/vaz/2110/1051633632-72f1ef/
Нормальное корыто, разве что восьмиклоп и год 2003.
У меня братишка в конце апреля взял двенашку на шеснаре 2006 года за 80к. Из явных косяков - резина, так что ищи.
Нашел, лол.
https://auto.ru/cars/used/sale/vaz/2112/1050288796-f191/
Надо будет еще недельку мониторить, может повезет.
20к все новое в круг плюс на пиво останется.
Кордиант спорт 2.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14961513451860s.jpg)
Даже не сколько резину металл трет, а просто характерный для резины скрип. Машину не кидает никуда вроде, в гугле говорят шаровые/сайлентболки амортизатора. Хз, может еще что то может скрипеть? Первый раз лезть туда буду, если буду конечно.
Рапортую
Съездил на сервис. Сказали помпе пиздец, проблемы с цепью + прогорел глушитель. Сделали все, теперь просто плывёт)
Сколько отдал?
если есть варианты, то г. челябинск
хорошо. он не дырявый, еще походит, и вроде не пердит, только метал. лязг достал
Нахуя бу брать за 500 если новый 1к стоит? Сэкономишь тут 500р, прогорит через полгода потом еще один за 500 покупать? Есть смысл только новый с рук взять на бк или авито.
не петушись. любому ясно что б/у это лоттерея и сам решает идти на это или нет
Че? Нихуя там доску не продавит. Тебе пластик порога мешает? Ты прикалываешься? Поставь доску так чтобы не упиралась в пластик епт
Подвеска стоковая, 13 колеса. Просвет ~165-170. Те домкраты, что я видел в магазинах, были большими. Мб и можно найти маленький.
Ты вообще клоун какой-то. Бутылочные домкраты на 1-2т низкие. Где-то 9-12см в высоту.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14961689782540s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14961689782701s.jpg)
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14961689782862s.jpg)
У 10-летнего таза уже все плохо должно быть с кузовом?
Посмотри лучше пса, ну или 10ое семейство, живее будет намного, за такие то деньги. Так же полистай пабчики вконтакте по типу "боевая классика", на drive2 полистай 2105 и 2107 в топах. Я это к чему, за твои деньги ты сможешь взять неушатанную 5, 7 и сделать ее как минимум на 60% похожей на те, что тебе приглянулись выше в интернете.
Всерьёз присмотрись к 2109. За 60 возьмёшь, ещё за 20 доведёшь до отличного состояния. Поменяешь всё вкруг.
Щетки то поменял? Это первое, что меняется.
Ох блять. Снимай и разбирай блок. У меня там нахуй контакты оплавились, пришлось впаивать новые.
Гена не заряжал, ничего не работало, кроме фар. Сдохли контакты одногто предохранителя и еще 5 просто отправились к Одину.
>9см 2 тонны. найс тралишь дебс
Алсо, бутылочные домкраты говно, они не устойчивые нихуя и больше для подъема на опоры годятся. Надо брать подкатной.
>>9см 2 тонны. найс тралишь дебс
Дебс батя твой. Погугли блять характеристики. И я не писал что 9см это 2т. Я написал 1-2т 9-12см.
>Алсо, бутылочные домкраты говно, они не устойчивые нихуя и больше для подъема на опоры годятся. Надо брать подкатной.
Руки у тебя из жопы. Бутылочные по устойчивости не хуже ромбов. Колесо поменять хватит, а если чинишь тачку опоры нужны по-любому хоть какой там пиздатый домкрат.
Почти никаких.
>Бутылочные по устойчивости не хуже ромбов
двачую этого. Юзаю бутылочный, но он маловат оказался высоты подъема не хватает, надо побольше взять. А так в целом явно интереснее чем хуйню эту накручивать.
У меня десятилетняя четырка. Кузов цел, но начали появляться рыжики на крышке багажника и снизу дверей. Крылья, пороги, днище целые. До состояния "все плохо" ей еще ехать и ехать. Девяток/десяток меньше в достойном состоянии, все таки года у них старше. Многие уже полностью перекрашены.
>Какую
Любую с автозапуском.
>стоит ли ставить самому
Раз у тебя возник такой вопрос, то не стоит. Посмотри принципиальные схемы на свой таз, если не отпугнёт - дерзай.
Немаловажное дополнение - у меня карбюратор. Перефразирую вопрос - взять обычную открывашку2к(+2к установка), или с обратной связью и всякими плюшкамиот 5 (+2 к установка)
На кой хер на шоху(или что там у тебя) вообще сигналку ставить? С автозапуском много ебли, хотя один анон ИТТ таки осилил. ИМХО, без автозапуска оно нахуй не надо.
На карбюратор можно поставить автозапуск, если хочется. В принципе лютая годнота получается, но придётся доплатить за хуитку, которая подсосом будет управлять.
Для карбюратора автозапуск особенно хорош, потому что на инжекторе можно пол-минуты подождать и ехать потихоньку, а на карбюраторе придётся жопу морозить минуты 3-4 хотя бы, пока прогреется.
Ты напряжение померил, как тебе писали?
>один анон ИТТ таки осилил
Этим аноном был Альберт Эйнштейн я, так что если кому интересно, спрашивайте.
>С автозапуском много ебли
Да не особо. Сигналку немного сложнее ставить, а сам автоподсос ставится за пол-дня неспеша.
Причём у меня первые две зимы он работал вообще идеально. Сейчас иногда бывают глюки - моторчик не может пересилить возвратную пружину дроссельной заслонки и педали газа и недотягивает подсос. Но это не сильно часто бывает.
И удвою, что сигналка с обратной связью на карб нахуй не нужна ни для чего, кроме автозапуска.
>>3978127-кун
Алсо, температура растёт только в пробках, на скорости она уже минут через 5-10 возвращается в пределы 90 градусов.
Читал ещё о проблеме с бензонасосом, его я тоже поменял, ничего не помогло, длину штока выставил на глаз.
Авто Иж 2126, движок от шестёрки.
Не думал, что залезу сюда, но пришлось.
В общем, калина 2009 год, загорелся джеки-чан, начал троить.
Диагностировали сами, показал богатую смесь, проверяли датчики, второй кислородный вместо синусоиды показывает хорошую прямую.
Решили на всякий случай проверить дополнительно, загнали в сервис. В итоге наша догадка подтвердилась, плюс они начали задвигать про полную замену выхлопной системы, и тд. Плюс говорили, что катколлектор не очень хорошо выглядит.
Я автовладелец полгода только, не особо шарю. Почитал форумы, пишут, что чоткие посоны, убирают этот каткалл, и ставят "паука", например. Что там мощность прибавляет и все такое. Про датчики пишут, что обычно они живут где-то 50к км. Потом надо менять.
Мне как бы не до выебонов и тд, нужно чтоб мой таз нормально двигался и не троил, ибо заебало.
По цене кислородные датчики, на том же емексе стоят 1.5к, за штуку. А вот катколлектор оригинальный 7.5к, аналоги 1.5-2к. Плюс надо еще сколько то закинуть на прошивку мозгов, пару лет назад, судя по форуму стоило это 1-2к.
Вот собственно вопрос: что с этим ведром делать, купить новый катколлектор и датчики, купить паука 4-1 (т.к. пишут, что с его установкой меньше еботни) и один датчик. Если брать катколлктор то оригинал или аналог ?
В общем, подскажите, расскажите.
Несколько тредов назад было каталики, сколько людей стольки и их ебаных мнений.
>Плюс говорили, что катколлектор не очень хорошо выглядит
Они что, снимали его?
>полную замену выхлопной системы
Развод на бабки.
Если каталик не прогорел насквозьшум и запах в салоне сразу заметно, то менять особо смысла нет. Не хуже паука работать будет.
>второй кислородный
По сути нахуй не нужет ибо управляющий датчик - первый.
Кроме богатой смеси ещё какие ошибки?
P04441 - Система улавливания паров топлива, некорректный расход. Но потом больше не появлялась, была только Р0172 (богатая смесь).
Залупень еще в том, что заводится она с 5-6 раза, при условии что поддашь газа, просто на сцеплении хуй то там.
Ну и главная проблема, это то, что это корыто не всегда набирает обороты. Или наоборот сбрасывает. Что меня очень напрягает, особенно когда поворачиваешь влево.
Правда это не постоянно, а с переодичностью. Пропердиться, потом сразу обороты в норму приходит и все ок. Через пару КМ опять.
Ну и когда в пробке стоишь, тоже кашляет как пидор.
В итоге уже неделю на приколе стоит. :(
Сними механизм замка, почисти его и смажь графиткой или литолом. ВД-40 это не смазка.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14962289462090s.jpg)
> ВД-40 это не смазка.
я вдшкой только промывал, смазывал силиконом из балончика приклейтед. По сути там ломаться нечему??
Так а как ты смазывал - разбирал, или просто снаружи брызнул? Может, у тебя просто смазка не попала никуда.
>По сути там ломаться нечему
Здрасьте. Там довольно сложный механизм, дохуя движущихся частей, тяги, шарниры, ломаться есть чему.
>Там довольно сложный механизм, дохуя движущихся частей, тяги, шарниры, ломаться есть чему.
Я тебя понял. Да, не снимая, сам замок на двери только лишь чистил и смазывал, без снимания. Подскажи, куда в первую очередь смотреть. повторюсь, машина десятка
Я не ебу, как там на десятке, но думаю, стоит начать со снятия дверной карты, визуального осмотра механизма и смазывания его внутренней части.
Подёргай ручку, посмотри, как там тяги ходят и что куда поворачивается.
>Подёргай ручку, посмотри, как там тяги ходят и что куда поворачивается.
Смотрел, все двигается все поворачивается, хуй знает почему так. В сервисе развели руками сказали купи дверь в сборе на меня в сборе от 10к
>В сервисе развели руками сказали купи дверь в сборе
Проорал. Может, ещё машину в сборе купить?
Хуй знает что тебе посоветовать ещё. На крайняк можно механизм замка поменять.
P.S. в общем смотри, у тебя при открывании двери ручкой опускается кнопка, правильно? Значит, смотри, что именно заставляет эту кнопку опускаться. Там тяга должна быть от кнопки к замку, увидишь. Как вариант, у тебя кнопка перестала доводить тягу до верхнего положения (поэтому тебе приходится сильно тянуть кнопку вверх) - подогни тягу немного, возможно поможет.
>Может, ещё машину в сборе купить?
Я на весь свой Екатеринбург нашел лишь один сервис кто мне на мою десяточку сход-развал сделает, блять.
Разбери дверь, сними механизм замка, и смажь его нормальной смазкой. Я тоже как-то смазывал механизмы замка силиконом, в этом году их разбирал, так они все сухие были.
Силиконовая смазка - не консистентная, конечно после смазывания там не будет сантиметрового слоя смазки. Но это не значит, что смазки там нет.
Да любой смазкой норм будет.
Мушку спили, ковбой, а то и лубрикант не поможет.
>Р0172 (богатая смесь)
Она сама по себе не означает, что проблема в ДК(или катализаторе).
>Правда это не постоянно, а с переодичностью
Вангую плохой контакт в колодке ДК либо повреждение проводки до него.
Ну а вообще, если капитанить, то причина переобогащенной смеси - либо переизбыток топлива маловероятно, переливают форсунки например либо недостаток воздуха забитый воздушный фильтр, сдохший дмрв- гугли как его проверить
проверь сперва компрессию, топливный фильтр и свечи, а дальше будем говорить.
> Какой вариант оптимальный?
Машину сменить, один хуй к этому варианту придешь угрохав мешок денег.
Шеснарь, очевидно же.
Один знакомый сильно потянул за ручку и все
Я так понимаю, это тяга по Пизда пошла?
Может слетела просто. Только вскрытие покажет.
>свапнуть недорого
Ну если только 95 вместо 92 залить. Навыки кузмичевание то есть? Про бюджет уже понятно.
Тяга слетела скорее всего, снимай обшивку двери и надевай тягу обратно. Там ничего сложного, только пару клипс запасных купи, которые карту крепят, а то когда снимать будешь помнешь старые.
Может прокладку головки пробило и тосол в цилиндры ебашит. Посмотри будет ли уходить, нет ли эмульсии в масле и дыма из выхлопной.
>>3978875
Хорошо. А может это воздушные пробки, может промыть систему охлаждения? Но что с холостыми, почему не держит?
>А может это воздушные пробки, может промыть систему охлаждения?
Откуда? Зачем?
Потому что блок лопнул, пробило прокладку.
Ты зачем ехал 10 км без помпы? Надо было при каждом превышении 90 радусов останавливаться, и ждать пока не остынет.
Движок на классику стоит по цене чермета. Купишь.
Долил жидкости и в радиатор, проехался. Температура в норме, выхлопные газы вроде в порядке, масло без эмульсии (насколько понимаю, все однородно). Но холостые что-то плохо таки держит.
У тебя явно не хватает эффективности вентилятора для охлаждения. Это может быть или из-за засранных сот радиатора, или из-за недостаточной циркуляции жидкости.
Промой радиатор снаружи на мойке (лучше всего его снять и промыть со стороны подкапотного, конечно). Проверь термостат - может, он у тебя не полностью открывается.
Проверь натяжение ремня. Проверь крыльчатку помпы.
Анон, бюджет на первую машину - 50к.
Выбираю между 2109 (ну и 13-14 соответственно), 2106 и мечта детства - копендос.
Алсо, посоветуйте, как вообще обратно вкатиться в автотематику, я с 13 до 18 лет непрерывно ковырял жигули и москвичи с пацанами во дворе, чуток шарю в ремонте классики, но не более, про современный автопром не знаю ничего, все эти абс, круиз контроли, коробки автоматы и т.д.
Цена охуительного инж семака в одеяле
>Алсо, посоветуйте, как вообще обратно вкатиться в автотематику
Поступить в профильный ВУЗ/ССУЗ.
>Анон, бюджет на первую машину - 50к.
Выбирай любую живую по кузову. ИМХО передний привод лучше.
То, что ты термостат менял недавно - не значит, что он рабочий.
Радиатор можешь визуально посмотреть на просвет - если он сильно засран, ты увидишь.
Вентилятор с кожухом? Вплотную к радиатору стоит?
Ну посмотри радиатор тогда. Если не забит - снимай термостат, проверяй, полностью ли открывается.
Я тебя услышал, спасибо, обнял.
Больше мощность при том же, а то и меньшем расходе безина.
>Поступить в профильный ВУЗ/ССУЗ
У меня и так высшее техническое машиностроительное, просто я забыл весь автосленг и т.д., так как период ковыряния в ТАЗах у меня был 10 лет назад. Каналы там на ютубе, сайты может кто посоветовать.
Алсо, пока склоняюсь к подкопить до 60-70к и взять девятку с инжектором.
Санямба за совет, обязательно гляну.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14964116155060s.jpg)
@
ПРОЕХАЛ ТЫСЯЧУ КМ
@
УСЛЫШАЛ ПОД КАПОТОМ ХРУМ ХРУМ
@
СНЯЛ БЛОК
@
ЕБУЧИЙ ПИДАРАХОБРАКОВАННЫЙ КЛАПАН СЛОМАЛСЯ И РАСПИДОРАСИЛ БЛОК ВМЕСТЕ С ПОРШНЕМ
jgjlkbdbkcz x`n
В гараже у сандро или как то так. Весьма годно мужик вещает.
Клапан прогорел.
Нет, только двигателя.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14964254704320s.jpg)
Кем надо быть, уебком или дебилом, чтобы попытаться вскрыть Москвич отверткой. К моей великой радости не вскрыли, но накладку погнули, пидоры. На всякий случай отогнал машину из двора в гараж на время.
Во дворе, говорят, несколько жигулей вскрывали и пиздили аккумуляторы и бензин. Неужели их отверткой вскрыть можно?
> либо просто мотрчики двери последовательно к сигналке
Хуйню спросил. В схеме любой сигналки, реализован центр. замок.
Незнаю как у классики, а у самар капот открывается очень легко снизу, особенно если нет защиты.
Ваще пиздец черти. Недели 3 назад выбили водительскую фоточку и переднее правое стекло. Пидорасы блять. Спиздили 3 баллона монтаны, аккум хотели но я не дурак - забрал домой его.
>До этого были траблы, решилось тем что снял преды и поставил на место
И сейчас будет то же самое. Почисти и подогни лапки в блоке предохранителей. Или поставь блок под флажковые предохранители.
>3. Предохранитель №3 левые фары дальнего света, а также контрольная лампа включения дальнего света в спидометре (синего цвета). Номинал предохранителя 8А.
>4. Предохранитель №4 защищает правые фары дальнего света. Номинал предохранителя 8А.
>5. Предохранитель №5 защищает от КЗ левые фары ближнего света. Номинал 8А.
>6. Предохранитель №6 защищает цепь правых фар ближнего света. Номинал 8А.
Аналогично, пидораны вскрыли багажник и водительскую дверь, разъебав все замки, отломали зеркало. При этом ничего не спиздили.
Когда машина стояла у деда, то спиздили пробку бака и слили бензин.
Недавно решил поменять расширительный бачок, так этот пидар лопнул по шву.
Ок. Попробую подогнуть. Если не поможет, поставлю флажковые.
Все орут, до первой поломки, когда запчасть на некроту хуй найдёшь.
Друг встал на ниссане каком-то, отломилась трубка от бачка. Пришлось этот сраный бачок по всему городу искать.
>Пришлось этот сраный бачок по всему городу искать
На тазу в любом магазине в наличии рубелй 300-500 максимум, комплект патрубков рублей 200, лол, страдайте некроёбы.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14964694252910s.jpg)
> комплект патрубков рублей 200
Один патрубок столько стоит, диван. Потом этот патрубок зимой течет, а через пару лет треснул. Бачок разорвет по шву, потому что пробка не сбрасывает давление. Продавцы в тазомагазине с тобой уже здороваются, потому что ходишь туда через день.
> Продавцы в тазомагазине с тобой уже здороваются, потому что ходишь туда через день.
ТАкие то фантазии и попытки оправдать покупку маркдва. Купил два года назад вместе с новым радиатором 1200 комплект патрубков+новых хомутов220, 10кг. антифриза ликвимоли 2000, бачок расширительный180 в итоге потратил 3500+-200руб. С тех пор в магазин не заходил, антифриз не доливал, в этом году буду менять ибо за два года проехал больше сотки. Может пора бы выпрямить свои руки и научиться разбираться в том, что покупаешь, от машины до запчастей на нее, а не перекладывать вину на производителя
>не верю
>ВРЁТИ!
Вся суть. Я три года назад на ниве менял радиатор на шнивовский, патрубки и кран на восьмёрочные (у них диаметр больше, лучше печка греет) - ничего не потекло, ничего не лопнуло.
>И уже пару лет не ломается?
Не ломается. Радиатор купил оригинал, но хотел бы медный, но чет жаба задушила меня 5к отдавать, жидкости как видишь дорогие, патрубки тоже оригинал. Машина раньше хранилась в гараже, теперь на улице. Хуй знает как у вас так патрубки трескаются и все ломается. У меня из неприятного пожалуй только доебал задний габарит, сука постоянно не работает, плат напокупил уже целый мешок, но забил на него, в ночи не езжу на ней.
Мне люди с нерабочим светом на машинах напоминают грязных чуханов которые даже умыться не могут.
>Мне люди с нерабочим светом на машинах напоминают грязных чуханов которые даже умыться не могут.
У меня люди на праворульных автомобилях ассоциируются с нищуками неспособными в нормальный автомобиль, но хочется дорохобохато.
РРРРРРЯЯЯЯ недочего доебаться, доебусь до лампочки, такой то лол
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14964723336100s.jpg)
Брызговик двигателя резаный? Диффузор радиатора доработан?
Если нет, то пиздуй смотреть на брызговик и думать, как его подрезать, ибо в стоке он закрывает нижнюю треть радиатора. Диффузор тоже ебанутый, ибо имеет дыру, которая дико снижает эффективность вентилятора. Лечится либо заменой на диффузор от 2110, либо изготовлением щитка, чтобы сию дыру закрыть.
И вообще, если температура начинает расти, то возьми за правило врубать печку на 1-2 скорость и открывать капот.
И по этому ведру лучше не на харкаче вопросы задавать, а на форуме.
2126.ru
мимо-одовод
Я тоже тазоеб, но терпеть не могу перегоревшие лампы. По ночам он ездит, охуеть отмазка.
>По ночам он ездит, охуеть отмазка.
Да иди ты нахуй, ТЫ слепошарая хуйня не можешь днем меня рассмотреть?
Чуханов вижу, но приближаться к ним не хочется. Сразу представляется немытая, вонючая рожа за рулем.
>Сразу представляется немытая, вонючая рожа за рулем
Меня твои эротические фантазии мало волнуют
Ну почему?(( давай представим как я вставляю свою лампочку в твой патрон. Только ты сначала должен помыться как следует и почистить зубы. Одежду чистую я тебе дам, хотя она нам наверное и не понадобится:3
Тебе с этим в /ga
Я туда в прошлый раз заглядывал, когда доллар ещё 30 стоил – неужели с тех пор цены не изменились?
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14964777778180s.jpg)
Двачую.
>Где я его куплю то?
НА авитах, блять, и купи. приоровский мотор 21126 который 16кл. стоит в пределах 15к, без документов естесственно
Колокол на коробасе переварит за 10-15к и только в путь.
Только желательно б 5-ступку поставить.
С хачикам лучше вообще не связыватся - не только по машинам. И да, они их ушатывают, только не арбузами а гоночками. А еще ТОНИРОВКА, ДИСКИ, МАГНИТОЛА, И САББУФЕР В БАГАЖНИКЕ, оно тебе надо?
Само собой, ведь придется еще моделить выпуск, систему питания и вкорячивать систему управления двигателем.
Кароч да. Правый дальний начал гореть после того как подогнул лапку на блоке, а на левом ближнем походу лампочка перегорела. Прозванивал ее - на дальний прозванивается, на ближний нет.
Нашел куда пристроить пружину. Винт все еще не понятно как тут появился.
Говна классического на всех разборках и металлоприемках валом.
>Приоровский мотор на шоху?
На классику моторы и того дешевле стоят. покупал классический мотор себе на запорожца, 4 ытсячи рублей с даже не проебаной компрессией.
>Классический маслкар.
Это к чему? Восстанавливать МЕМЗ 40лс вообще нихуя желания нет ко-ко-ко аутентичность, ко-ко-ко звук вэ читыри, а тут ебанул классический мотор через плиту да попиздил на дискотеку.
>Деревенский хохол:бульбаш ето ти?
нет. У меня нет фотографий машины в интернете, от слова совсем. Нахуя?
Ты про того еблана который краску с кузова снял?
обычно водитель об этом даже не подозревает, о поломке лампочки. один раз добрый человек догнал и прелупредил, что у меня стопы не горят. сказать что я охуел это ничего не сказать.
>обычно водитель об этом даже не подозревает, о поломке лампочки.
Эм, даже на моей старенькой десяточке БК пищит что у тебя один из фонариков не светит.
а у меня он пищиал без повода.
Блять, а раз в неделю посмотреть на отражение жопы машины в витрине магазина или вечером припарковаться задом к белой стенке и глянуть на то, как светят задние фонари уже тайные знания и инопланетные технологии?
>раз в неделю посмотреть на отражение жопы машины в витрине магазина или вечером припарковаться задом к белой стенке
сам то хоть раз так делаль или только на двачах такой гейрой? это примерно как кудахтать об синхронизации и резеврном копировани
> это примерно как кудахтать об синхронизации и резеврном копировани
Эээ! Вот не надо про бэкапы!
я приезжаю до вечера, а витрину не знаю даже где найти подходящую
https://www.avito.ru/novozybkov/avtomobili/bmw_5_seriya_1986_949839970
Купи, коли нет бабы и тратить деньги и ебаться не с кем. Сразу только сотку-две отложи, на двигатель контрактный, на колёса, на аккум, на подвеску и прочую хуйню.
Думаешь просто так хозяин купил другой автомобиль? Хотя если кузов живой я бы подумал.
>Потому что это ездюки, а не водители.
ко-ко-ко, на словах ты хуй простой, а на деле хуй простой.
соси хуй, быдло!:-)
что это ? у меня машины не было никогда, сел в неё потому что дед попросил до дачи довезти
Это такая штука в стартере.
Я не могу самостоятельно узнать цены на автомобиль в состоянии "старый, но состояние хорошее, а не «хорошее по словам продавца»".
Втягивающее реле на стартере загугли
Ты понимаешь что от региона к региону цены различаются?
>у неё резко блокируются колёса
Что, прямо совсем блокируются? Юзом идут?
На какой скорости первую включил?
Какая панель лучше?
Стоит ли искать машину с европанелью и стоит ли замена панели того.
Европанели ставились вроде с 2006 года вместе с электроусилителем и новой приборкой, как у приоры
Особой разницы нету, как по ощущениям
>По дребезгу тоже нет различий?
До второй калины все одинаково плюс минус, за евро не заморачивайся, захочешь поставить, сам поставишь заодно вибро-скрипом проклеишь и прошумишь, будет пизже.
По-моему так стоит. Очевидные профиты в виде гура, плюс не такая погремушка как старая десяточная и внешний вид более современный.
>может 5 км/ч
Ну охуеть теперь. Хз, двигатель так не затормозит колёса. Явно что-то с тормозами.
Часто делаю так, хотя у меня в иномарочке и комп предупредит и стопари штатно светодиодные. Проверяю габариты, поворотники и огни заднего хода. Мне не вломы.
БАРАБАННЫЕ СУППОРТА
Пеной залейте
эко ты анально огородился от подьебов. только всем похуй какой ты правильный. иди мамке похвастайся.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14965977551430s.jpg)
изогнуло после нежданчика. имел ли кто опыт непосредственной замены с откручиванием их? мало инфы, перископа нет заглянуть и вообще.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14965987112420s.jpg)
Анальный здесь ты, пёс. Иди дальше езди без задних фонарей, авось камазист успеет заметить и остановиться.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14966168795530s.jpg)
спасибо!
Ищу девятку себе.
Скажите, критично ли то что передний лонжерон вареный?
Скажите, критично ли то что задний лонжерон вареный?
Смотря за какие деньги. Лучше, конечно, когда силовые элементы не варились. В любом случае загони на яму, померяй диагонали, проверь сход-развал, посмотри, не ведёт ли её на дороге в сторону, если бросить руль.
>Но блять, едет оно лучше любого таза
Просто ты бэходрочер, и не слышишь, как оно пердит, дребезжит и грохочет всё. Ну и нихуя оно не едет, особенно на газу.
А вот и хуй. Пара минут на экзисте и авите очень отрезвляют. Едут они хорошо, но вот к повседневной эксплуатации крайне не пригодны.
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14966583189870s.jpg)
Аж похолодел от такого комбо. Неужели такие люди реально существуют?
Смотри состояние сварных швов, а так же есть ли антикор или нет. Ржавчина - наше все.
Алсо: задний - встань на метра два от багажника и посмотри, чтобы машина была параллельна земле, не завалена налево или направо, что свидетельствовало бы о криво приваренном ланжероне. Передний - сход развал однозначный, иначе будешь плавать
Алсо, на днях продал свое зубило и вкатываюсь в деу нексию. Отпишусь, потом, тазобратья
![](https://2ch.life/au/thumb/3970139/14966670004540s.jpg)
Тазаны, а как вам такая идея: приора-купе с полным приводом(через вискомуфту от WV), с турбированным родным движком(350 кобыл) и обвесом от WTCC(с проверкой в аэродинамической трубе).
Сойдёт как первая машина?
Проснулся, померил геометрию на яме по контрольным точкам. Хм, чем-то воняет... стоп, это же ты в яму насрал.
Ну не знаю, попробуй тогда на кофейной гуще погадать, куда электричество пропало.
>щетки дворников лучше брать на десятку?
Сейчас у меня бош каркасники, чето хуй знает, зимой заебись вроде было, хочу попробовать чемпион. Алька вроде не плохие. Юзаю только каркасники.
лохи берут дворники, а пацаны лишь резинки на них
А как-то можно сделать, чтобы мой КБМ проебался? 3 дтп за год, 2 по обоюдке, страховка 20к как-то не радует.
>на днях продал свое зубило и вкатываюсь в деу нексию
>>3984583 (OP)
>Антоши, есть уебанная московская нексия 10 года со смотанным пробегом, окрашена хачиками в гаражах прям как было, с потёками краски и по рже, не работает кондей (компрессор под замену за 15к плюс заправка), сопливит масло, прогнили до дыр двери (сверху ржа замазана краской), похрюкивает стартер, фары мутные, с движком какая-то хуйня, звучать стал криво (за 3 года в него никто не лазил вообще). О том, что выхлопная привязана проволкой, как и стеклоочиститель, говорить не стоит, но этого и не видно лол. Металл гниёт, в багажнике хуйня, днище тоже.
>Надо её кому-нибудь впарить за норм цену
Не, домкрат нужен
Недостаточно мощности, надо минимум v8, а лучше сразу четыре штуки, на каждое колесо свой. Сразу четыре коробки передач, вот он контроль! И четыре подсоса
Блядь, Светка
Сап, тазоводы. Столкнулся с такой проблемой. Сам я только начинающий автовладелец, имею ВАЗ 2115, и проблема вот в чем. Стоит электронная педаль газа и она временами что-то пиздит. Сама отключается( не реагирует на нажатие), а на тахометре вырастают обороты около 3-4, перезапускаю двигатель и все приходит в норму. Что это может быть и сколько выйдет по деньгам отремонтировать это дело?
Менял прям во дворе, без домкрата. Тряпочку нужно постелить только, на спине придется поползать под машиной.
Это копия, сохраненная 7 июня 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.