Прошлый: >>322886 (OP)
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Посоны, вопрос. Имеется заземление от застройщика частного дома, которое представляет из себя штырь вбитый в землю. На какую глубину он вбит, я хз. Охуенный электрик от застройщика заюзал в качестве кабеля заземления от этого штыря сраный сип, подключенный к этому штырю не на болт, не на зажим винтовой, а через прокалывающий зажим, через которые обычно осуществляют переход с сипа на медь. Хуй с ним, что это сип. Кроме того, что его нельзя прокладывать внутри жилых помещений, ничего критического не вижу в этом, т.к пуэ разрешает использовать аллюминиевый кабель для подключения к заземлителю. Учитывая, что при заземлении тт, сечение медного кабеля заземления должно быть не менее 10мм кв., то 16мм кв. сип подходит. Но недавно озаботился покупкой генератора на всякие блэкауты зимой, чтобы питать газовый котел. А генератор вроде как чувствителен к заземлению, и если его юзать, то по нормам, сопротивление заземления должно быть не больше толи 10, то ли 8 ом. Если вообше не 4 ома. Вопрос. Как мне замерить сопротивление заземления, если я не знаю длину этого самого заземлителя, вбитого в землю. Вроде как там при замере прибором контрольные штырьки этого прибора вбиваются на таком-то расстоянии, в зависимости от длины основного заземлителя. И второй вопрос. Сильно ли критично для сопротивления будет, если я сделаю переход с этого провода заземления сип на медный 10кв через гильзу ГАМ?
>>3581 Да вообще поебать.
Начал по вечерам понемногу приводить в порядок подъездный щиток. По основной задаче показывать пока нечего, но я страдаю от того, что мне некому рассказать об этом, поэтому покажу побочные результаты.
Выдрал из стены останки горелой проводки соседа.
Удивительно, но в доме без заземления к нему шёл трёхжильный кабель. И это не две пары с потерянным четвёртым, это именно трёхжильный в общей изоляции. И электрик Жека ЖЭКа тоже говорил, что по проекту на соседскую квартиру разведена одна линия.
В общем, средняя жила вышла погулять полностью. И, наверное, так бы оно долго ещё висело, да только отгорело на скрутке разветвления...
Выдрал из стены останки горелой проводки соседа.
Удивительно, но в доме без заземления к нему шёл трёхжильный кабель. И это не две пары с потерянным четвёртым, это именно трёхжильный в общей изоляции. И электрик Жека ЖЭКа тоже говорил, что по проекту на соседскую квартиру разведена одна линия.
В общем, средняя жила вышла погулять полностью. И, наверное, так бы оно долго ещё висело, да только отгорело на скрутке разветвления...
>>3603
В хрущах с электроплитами корпус плиты занулялся на щиток.
У меня 20 лет фаза, кинутая мимо счетчика висела на корпусе плиты. Я немного охуел от такого везения, что никого не убило.
В хрущах с электроплитами корпус плиты занулялся на щиток.
У меня 20 лет фаза, кинутая мимо счетчика висела на корпусе плиты. Я немного охуел от такого везения, что никого не убило.
Почему подключение проводов к счётчику пломбируют, а вводной автомат перед счётчиком и отвод от стояка к вводному автомату - нет?
>>3712
Это затратно, а вора всё равно поймают.
Это затратно, а вора всё равно поймают.
Чем вязать в провода в щитке? Не нравится, что они некрасиво болтаются в воздухе, и отпружинивают в противоположные стороны.
Ниткой не хочу.
У стяжек острые грани...
Ниткой не хочу.
У стяжек острые грани...
>>3797
Изолента не для того предназначена. Меня не вдохновляет перспектива иметь щиток, вдоль и поперёк перемотанный изолентой...
Изолента не для того предназначена. Меня не вдохновляет перспектива иметь щиток, вдоль и поперёк перемотанный изолентой...
>>3798
Ты тоже не предназначен, но какого-то хуя лезешь в щиток.
Ты тоже не предназначен, но какого-то хуя лезешь в щиток.
>>3796
Спиральный бандаж. Текстильные стяжки с "липучкой". Мягкие нейлоновые стяжки без острых краев. Дофига вариантов.
Спиральный бандаж. Текстильные стяжки с "липучкой". Мягкие нейлоновые стяжки без острых краев. Дофига вариантов.
Буду ставить вешалку - сушилку полотенец (электрическую) в ванную комнату, сейчас там 1 розетка (в квартире и доме аллюминиевая проводка) в которую подключена стиралка. Соответсвенно в планах на стену повесить удлинитель под это дело на 3 розетки (стиралка, сушилка и фен опционально подключать).
Какой нужен удленитель? От влажности ничего ему не будет или нужна какая то защита? На память приходят строительные удлинители (с закрывашками на розетках) но выглядят все они отвратно и на стене будут пиздецово выглядеть, хочется беленький.
В теме вообще не шарю подскажите, ну и всякие требования по мощности шнуру удлинителя и т.д.
Какой нужен удленитель? От влажности ничего ему не будет или нужна какая то защита? На память приходят строительные удлинители (с закрывашками на розетках) но выглядят все они отвратно и на стене будут пиздецово выглядеть, хочется беленький.
В теме вообще не шарю подскажите, ну и всякие требования по мощности шнуру удлинителя и т.д.
>>3821
От влажности - ничего, у 95% населения1 в ванной незащищённые розетки. Главное - жидкую воду не лей.
Чтобы не смотреть на пиздецовый удлинитель, купи отдельно красивую розетку настенного монтажа, провод и вилку. Собрать из этого удлинитель сможет любой гражданин, умеющий совать палку в дырку и закручивать винты. Провода в большинстве случаев хватит 1,5 мм2 (потому что вряд ли у тебя в стене алюминий толще 2,5 мм2).
Провод даже можно без вилки прикрутить в клеммы существующей розетки. Будет несъёмная переноска.
Дежурный совет: перед тем, как начать, исследуй существующую проводку. Скажи нам сечение проводов (измерь диаметр штангенциркулем: диаметр 1,4 мм = сечение 1,5 мм2, диаметр 1,8 мм = сечение 2,5 мм2, диаметр 2,3 мм = сечение 4 мм2) и покажи щиток, а мы скажем, насколько всё плохо. Скорее всего, тебе ни в коем случае нельзя включать больше 5 кВт одновременно (во всей квартире или только в некоторой её части - это другой вопрос, требующий подсчёта количества автоматов в щитке и изучения схемы коммутации розеток в квартире).
Прим. 1: см. соотв. мем
От влажности - ничего, у 95% населения1 в ванной незащищённые розетки. Главное - жидкую воду не лей.
Чтобы не смотреть на пиздецовый удлинитель, купи отдельно красивую розетку настенного монтажа, провод и вилку. Собрать из этого удлинитель сможет любой гражданин, умеющий совать палку в дырку и закручивать винты. Провода в большинстве случаев хватит 1,5 мм2 (потому что вряд ли у тебя в стене алюминий толще 2,5 мм2).
Провод даже можно без вилки прикрутить в клеммы существующей розетки. Будет несъёмная переноска.
Дежурный совет: перед тем, как начать, исследуй существующую проводку. Скажи нам сечение проводов (измерь диаметр штангенциркулем: диаметр 1,4 мм = сечение 1,5 мм2, диаметр 1,8 мм = сечение 2,5 мм2, диаметр 2,3 мм = сечение 4 мм2) и покажи щиток, а мы скажем, насколько всё плохо. Скорее всего, тебе ни в коем случае нельзя включать больше 5 кВт одновременно (во всей квартире или только в некоторой её части - это другой вопрос, требующий подсчёта количества автоматов в щитке и изучения схемы коммутации розеток в квартире).
Прим. 1: см. соотв. мем
>>3822
Буду брать все таки удлинитель, вешать на такие штуки https://ozon.ru/t/rLkJKrw чтобы можно было удобно снимать в случае чего, шнур тоже на держалках будет специальных
Удлинитель по характеристикам такой вроде должен подойти? https://www.dns-shop.ru/product/41d1acc5385c2ff2
Буду брать все таки удлинитель, вешать на такие штуки https://ozon.ru/t/rLkJKrw чтобы можно было удобно снимать в случае чего, шнур тоже на держалках будет специальных
Удлинитель по характеристикам такой вроде должен подойти? https://www.dns-shop.ru/product/41d1acc5385c2ff2
Живу в П-68 со старой алюминиевой проводкой. Решил на днях разобраться и полез в щиток на площадке. Охуел, что там ноль на щиток кидается (туда же и землю провел сосед). Ну и нету общего автомата, чтобы обрубить мои три черные автоматика на 16,16,40 (комната, кухня, плита), не обрубая при этом соседа.
У соседа на вводе уже видно прокинут трехжильный провод как надо, а автомат абб на 40А. Разводить проводку я заново не могу, так что исхожу из существующего.
Сверху прямо на щитке, на шине у меня ноль от автоматов и света.
Там я хочу правее установить дин-рейку и на нее нулевую шинку на 4 провода для света, кухни/ванны/коридора/кладовки и комнаты. А ноль от плиты я кину напрямую к диф автомату на 40А. Длины хватает.
У себя на ввод поставлю декрафтовский (знаю, что дешман, но на что деньги есть) автомат типа B на 40А. Думал на 63А, но страшно такой подключать к такой проводке.
После него на двухполюсной гребенке будут диф.автомат 40А для плиты и УЗО 63А с запасом для комнаты, ванны и света на 16/16/10A типа B на одной однополюсной гребенке соотвественно. (Диф и УЗО с типом А). УЗО только на 0.3 утечку, на 0.1 что-то не нашел.
Что-то типа такого получится. Можете, пожалуйста, что-нибудь поправить.
У соседа на вводе уже видно прокинут трехжильный провод как надо, а автомат абб на 40А. Разводить проводку я заново не могу, так что исхожу из существующего.
Сверху прямо на щитке, на шине у меня ноль от автоматов и света.
Там я хочу правее установить дин-рейку и на нее нулевую шинку на 4 провода для света, кухни/ванны/коридора/кладовки и комнаты. А ноль от плиты я кину напрямую к диф автомату на 40А. Длины хватает.
У себя на ввод поставлю декрафтовский (знаю, что дешман, но на что деньги есть) автомат типа B на 40А. Думал на 63А, но страшно такой подключать к такой проводке.
После него на двухполюсной гребенке будут диф.автомат 40А для плиты и УЗО 63А с запасом для комнаты, ванны и света на 16/16/10A типа B на одной однополюсной гребенке соотвественно. (Диф и УЗО с типом А). УЗО только на 0.3 утечку, на 0.1 что-то не нашел.
Что-то типа такого получится. Можете, пожалуйста, что-нибудь поправить.
>>4097
По ГОСТу автомат гарантированно срабатывает не менее чем на 146% номинала (но это не точно, просто повторяю, как попугай), а значит, на вводные 4 мм2 алюминия (если у тебя так же) можно ставить максимум 20 А. (А, стоп. Если у тебя электроплита, то ввод толще. Измерь, не хочу пол-поста вариантов писать.)
Дальше на 1,5 мм2 меди/2,5 мм2 алюминия - автоматы 10 А, на 2,5 мм2 меди - автоматы 16 А
Соседу гроб гроб кладбище, сам так не делай. Если в подвале отгорит ноль, то в подъезде по нулю (и по земле) пойдёт фаза.
Нихуя они не автоматики, лол. У меня на 1,5 мм2 меди стоят 25 А
Вы что, на одном счётчике?
> Живу со старой алюминиевой проводкой
> на ввод поставлю автомат на 40А
По ГОСТу автомат гарантированно срабатывает не менее чем на 146% номинала (но это не точно, просто повторяю, как попугай), а значит, на вводные 4 мм2 алюминия (если у тебя так же) можно ставить максимум 20 А. (А, стоп. Если у тебя электроплита, то ввод толще. Измерь, не хочу пол-поста вариантов писать.)
Дальше на 1,5 мм2 меди/2,5 мм2 алюминия - автоматы 10 А, на 2,5 мм2 меди - автоматы 16 А
> ноль на щиток кидается (туда же и землю провел сосед)
Соседу гроб гроб кладбище, сам так не делай. Если в подвале отгорит ноль, то в подъезде по нулю (и по земле) пойдёт фаза.
> мои три черные автоматика на 16,16,40
Нихуя они не автоматики, лол. У меня на 1,5 мм2 меди стоят 25 А
> нету общего автомата, чтобы обрубить мои, не обрубая при этом соседа.
Вы что, на одном счётчике?
>>4097
Ох да, делал тут капремонт в этой серии. Советую как можно быстрее накопить или взять кредит на замену проводки (и сопутствующие ремонтные работы), потому что это пиздец. Древняя алюминиевая проводка. Скрутки на скрутках. Розетка выведена от слаботочки, комната выведена от кухонной плиты, и другие приколы. Поменял всё на медь, вывел отдельную коробку в прихожую - и проблем не знаю. В щиток к соседям заглядывал и охуевал.
>Живу в П-68
Ох да, делал тут капремонт в этой серии. Советую как можно быстрее накопить или взять кредит на замену проводки (и сопутствующие ремонтные работы), потому что это пиздец. Древняя алюминиевая проводка. Скрутки на скрутках. Розетка выведена от слаботочки, комната выведена от кухонной плиты, и другие приколы. Поменял всё на медь, вывел отдельную коробку в прихожую - и проблем не знаю. В щиток к соседям заглядывал и охуевал.
>>4115
Ну то есть чёрные сейчас такие стоят. Я уже веду операцию по их замене на современные автоматы.
> У меня на 1,5 мм2 меди стоят 25 А
Ну то есть чёрные сейчас такие стоят. Я уже веду операцию по их замене на современные автоматы.
2,1 Мб, 960x1280>>4115
Напишу еще раз почти то же самое, а то вчера перед сном уже плохо соображал.
Счетчика два, но от орехов идут две линии в огромный общий рубильник, а от него уже на счетчики.
(Забавно, что вводную фазу и ноль до счетчика мне белыми сделали, а ему синими, а уже от счетчика у него она белая (L) и синяя (N) как надо, а у меня оба белые. Но это доеб до цвета).
У меня стоят три рубильника: 16, 16, 40. Они параллельно запитаны от одной толстой фазы, которая от счетчика идет. Поэтому вводной я и хочу ставить на 40А. На данный момент ничего нигде не выбивает.
От квартиры идет четыре провода:
Свет (LED лампочки) - может на них повешу 6А автомат, а не 10А.
Плита - на них поставлю дифавтомат на 40А (т.к. до этого был рубильник на 40А).
Комната (Компьютер, телевизор, кондиционер слабенький) - Сюда поставлю на 16А. Можно попробовать и на 10А, но мне кажется выбивать будет.
Кухня/Ванна, Кладовка (Холодильник, микроволновка, чайник, капсульная кофемашина, стиралка и раз в год водонагреватель) - сюда так же поставлю на 16А.
На свет, комнату и кухню/ванну я поставлю общий УЗО на 63А с запасом. В целом, для меня не сильно накладно будет купить дополнительный набор на 10/10/6, чтобы если начнет выбивать поменять его на 16/16/10.
Еще думал поставить диф.автомат на плиту поменьше: не 40А, а 32А или вообще 25А. Все конфорки я никогда не включаю, в духовке готовлю, но редко. Но мне кажется это лишняя перестраховка. Что тут лучше?
По мм2 проводов точно подсказать не смогу. Визуально линейкой измерил ширину/диаметр провода и посчитал, что у меня сечение 1.76, а на плиту 4.9. Если грубо округлять вниз до номиналов, то получается 1.5 и 4. Наверное исходя из этого стоит сначала попробовать 10/10/6 и диф. 40А на плиту, но учитывая, что они будут с B х-кой, то может не ебать себе мозг и ставить как и планировал 16/16/10/40. Дилемма.
Напишу еще раз почти то же самое, а то вчера перед сном уже плохо соображал.
Счетчика два, но от орехов идут две линии в огромный общий рубильник, а от него уже на счетчики.
(Забавно, что вводную фазу и ноль до счетчика мне белыми сделали, а ему синими, а уже от счетчика у него она белая (L) и синяя (N) как надо, а у меня оба белые. Но это доеб до цвета).
У меня стоят три рубильника: 16, 16, 40. Они параллельно запитаны от одной толстой фазы, которая от счетчика идет. Поэтому вводной я и хочу ставить на 40А. На данный момент ничего нигде не выбивает.
От квартиры идет четыре провода:
Свет (LED лампочки) - может на них повешу 6А автомат, а не 10А.
Плита - на них поставлю дифавтомат на 40А (т.к. до этого был рубильник на 40А).
Комната (Компьютер, телевизор, кондиционер слабенький) - Сюда поставлю на 16А. Можно попробовать и на 10А, но мне кажется выбивать будет.
Кухня/Ванна, Кладовка (Холодильник, микроволновка, чайник, капсульная кофемашина, стиралка и раз в год водонагреватель) - сюда так же поставлю на 16А.
На свет, комнату и кухню/ванну я поставлю общий УЗО на 63А с запасом. В целом, для меня не сильно накладно будет купить дополнительный набор на 10/10/6, чтобы если начнет выбивать поменять его на 16/16/10.
Еще думал поставить диф.автомат на плиту поменьше: не 40А, а 32А или вообще 25А. Все конфорки я никогда не включаю, в духовке готовлю, но редко. Но мне кажется это лишняя перестраховка. Что тут лучше?
По мм2 проводов точно подсказать не смогу. Визуально линейкой измерил ширину/диаметр провода и посчитал, что у меня сечение 1.76, а на плиту 4.9. Если грубо округлять вниз до номиналов, то получается 1.5 и 4. Наверное исходя из этого стоит сначала попробовать 10/10/6 и диф. 40А на плиту, но учитывая, что они будут с B х-кой, то может не ебать себе мозг и ставить как и планировал 16/16/10/40. Дилемма.
5 Кб, 210x160>>4175
У тебя же справа половина щитка пустая, почему ты хочешь свои автоматы припихивать к соседским? Оставь ему всю левую половину, вешай свои над дыркой!
И вот тебе ещё идея: вытащи свои провода из большого рубильника и сделай себе отдельный вводной автомат.
Кроме того, я продолжаю настаивать, что ты неправильно выбираешь номиналы автоматов. Да, я немного поехавший по этой теме. Собрал щитки в трёх гаражах и на одной даче, а потом узнал, что по п. 8.6.1 ГОСТ Р 50345-2010 автомат гарантированно не должен расцепляться на 113% номинала, а гарантированно должен - на 146%, и увидел, что у соседей уже отгорала проводка, расплавив изоляцию по всей длине.
Не фиксируйся на номинале 40 А только из-за того что он был единственным, который нашли на складе при постройке.
Во-первых, диаметр привода измеряй не линейкой, а штангенциркулем. Если не хочешь лезть металлическим, купи пластмассовый: https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtangentsirkul-vorel-150mm-plastikovyj-15120-1608914/ (надеюсь, ты умеешь читать десятые доли по нониусу)
На розетках у тебя, скорее всего, 2,5 мм2 (я вообще не вижу в сети признаков существования более тонкого алюминия), вводной действительно может оказаться 4 мм2. Но может и 6, всё зависит от того, в какую сторону ты округлил до 0,5 мм - см. рис. 1 (Хотя на вид всё-таки больше на 4 похож.)
Во-вторых, автомат должен защищать не приборы, а проводку. 2,5 мм2 алюминия в трубе по ПУЭ должны нагружаться не более 19 А - значит, автомат должен быть не более 13 А. 4 мм2 в трубе - 25 А тока, автомат на 16 А. 4 мм2 в воздухе - 32 А тока, автомат на 20 А.
Так что 40 - однозначно перебор, а 63 - вдвойне перебор. 16 - сомнительно, может быть опасно.
Автомат должно выбивать тогда, когда ты включаешь дохуя приборов и провода начинают плавиться. Если ты включил пять чайников через автомат потолще, чтобы не выбивало... Ну ты понял.
Да что там учитывать. Ты же не советский токарный станок включать-выключать собрался. Нет в доме таких нагрузок, чтобы требовалась характеристика C.
У тебя же справа половина щитка пустая, почему ты хочешь свои автоматы припихивать к соседским? Оставь ему всю левую половину, вешай свои над дыркой!
И вот тебе ещё идея: вытащи свои провода из большого рубильника и сделай себе отдельный вводной автомат.
Кроме того, я продолжаю настаивать, что ты неправильно выбираешь номиналы автоматов. Да, я немного поехавший по этой теме. Собрал щитки в трёх гаражах и на одной даче, а потом узнал, что по п. 8.6.1 ГОСТ Р 50345-2010 автомат гарантированно не должен расцепляться на 113% номинала, а гарантированно должен - на 146%, и увидел, что у соседей уже отгорала проводка, расплавив изоляцию по всей длине.
Не фиксируйся на номинале 40 А только из-за того что он был единственным, который нашли на складе при постройке.
Во-первых, диаметр привода измеряй не линейкой, а штангенциркулем. Если не хочешь лезть металлическим, купи пластмассовый: https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtangentsirkul-vorel-150mm-plastikovyj-15120-1608914/ (надеюсь, ты умеешь читать десятые доли по нониусу)
На розетках у тебя, скорее всего, 2,5 мм2 (я вообще не вижу в сети признаков существования более тонкого алюминия), вводной действительно может оказаться 4 мм2. Но может и 6, всё зависит от того, в какую сторону ты округлил до 0,5 мм - см. рис. 1 (Хотя на вид всё-таки больше на 4 похож.)
Во-вторых, автомат должен защищать не приборы, а проводку. 2,5 мм2 алюминия в трубе по ПУЭ должны нагружаться не более 19 А - значит, автомат должен быть не более 13 А. 4 мм2 в трубе - 25 А тока, автомат на 16 А. 4 мм2 в воздухе - 32 А тока, автомат на 20 А.
Так что 40 - однозначно перебор, а 63 - вдвойне перебор. 16 - сомнительно, может быть опасно.
> мне кажется выбивать будет
Автомат должно выбивать тогда, когда ты включаешь дохуя приборов и провода начинают плавиться. Если ты включил пять чайников через автомат потолще, чтобы не выбивало... Ну ты понял.
> учитывая, что они будут с B х-кой
Да что там учитывать. Ты же не советский токарный станок включать-выключать собрался. Нет в доме таких нагрузок, чтобы требовалась характеристика C.
5 Кб, 210x160>>4175
У тебя же справа половина щитка пустая, почему ты хочешь свои автоматы припихивать к соседским? Оставь ему всю левую половину, вешай свои над дыркой!
И вот тебе ещё идея: вытащи свои провода из большого рубильника и сделай себе отдельный вводной автомат.
Кроме того, я продолжаю настаивать, что ты неправильно выбираешь номиналы автоматов. Да, я немного поехавший по этой теме. Собрал щитки в трёх гаражах и на одной даче, а потом узнал, что по п. 8.6.1 ГОСТ Р 50345-2010 автомат гарантированно не должен расцепляться на 113% номинала, а гарантированно должен - на 146%, и увидел, что у соседей уже отгорала проводка, расплавив изоляцию по всей длине.
Не фиксируйся на номинале 40 А только из-за того что он был единственным, который нашли на складе при постройке.
Во-первых, диаметр привода измеряй не линейкой, а штангенциркулем. Если не хочешь лезть металлическим, купи пластмассовый: https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtangentsirkul-vorel-150mm-plastikovyj-15120-1608914/ (надеюсь, ты умеешь читать десятые доли по нониусу)
На розетках у тебя, скорее всего, 2,5 мм2 (я вообще не вижу в сети признаков существования более тонкого алюминия), вводной действительно может оказаться 4 мм2. Но может и 6, всё зависит от того, в какую сторону ты округлил до 0,5 мм - см. рис. 1 (Хотя на вид всё-таки больше на 4 похож.)
Во-вторых, автомат должен защищать не приборы, а проводку. 2,5 мм2 алюминия в трубе по ПУЭ должны нагружаться не более 19 А - значит, автомат должен быть не более 13 А. 4 мм2 в трубе - 25 А тока, автомат на 16 А. 4 мм2 в воздухе - 32 А тока, автомат на 20 А.
Так что 40 - однозначно перебор, а 63 - вдвойне перебор. 16 - сомнительно, может быть опасно.
Автомат должно выбивать тогда, когда ты включаешь дохуя приборов и провода начинают плавиться. Если ты включил пять чайников через автомат потолще, чтобы не выбивало... Ну ты понял.
Да что там учитывать. Ты же не советский токарный станок включать-выключать собрался. Нет в доме таких нагрузок, чтобы требовалась характеристика C.
У тебя же справа половина щитка пустая, почему ты хочешь свои автоматы припихивать к соседским? Оставь ему всю левую половину, вешай свои над дыркой!
И вот тебе ещё идея: вытащи свои провода из большого рубильника и сделай себе отдельный вводной автомат.
Кроме того, я продолжаю настаивать, что ты неправильно выбираешь номиналы автоматов. Да, я немного поехавший по этой теме. Собрал щитки в трёх гаражах и на одной даче, а потом узнал, что по п. 8.6.1 ГОСТ Р 50345-2010 автомат гарантированно не должен расцепляться на 113% номинала, а гарантированно должен - на 146%, и увидел, что у соседей уже отгорала проводка, расплавив изоляцию по всей длине.
Не фиксируйся на номинале 40 А только из-за того что он был единственным, который нашли на складе при постройке.
Во-первых, диаметр привода измеряй не линейкой, а штангенциркулем. Если не хочешь лезть металлическим, купи пластмассовый: https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtangentsirkul-vorel-150mm-plastikovyj-15120-1608914/ (надеюсь, ты умеешь читать десятые доли по нониусу)
На розетках у тебя, скорее всего, 2,5 мм2 (я вообще не вижу в сети признаков существования более тонкого алюминия), вводной действительно может оказаться 4 мм2. Но может и 6, всё зависит от того, в какую сторону ты округлил до 0,5 мм - см. рис. 1 (Хотя на вид всё-таки больше на 4 похож.)
Во-вторых, автомат должен защищать не приборы, а проводку. 2,5 мм2 алюминия в трубе по ПУЭ должны нагружаться не более 19 А - значит, автомат должен быть не более 13 А. 4 мм2 в трубе - 25 А тока, автомат на 16 А. 4 мм2 в воздухе - 32 А тока, автомат на 20 А.
Так что 40 - однозначно перебор, а 63 - вдвойне перебор. 16 - сомнительно, может быть опасно.
> мне кажется выбивать будет
Автомат должно выбивать тогда, когда ты включаешь дохуя приборов и провода начинают плавиться. Если ты включил пять чайников через автомат потолще, чтобы не выбивало... Ну ты понял.
> учитывая, что они будут с B х-кой
Да что там учитывать. Ты же не советский токарный станок включать-выключать собрался. Нет в доме таких нагрузок, чтобы требовалась характеристика C.
>>4201
длины нулевых проводов, мне кажется, может не хватить. Не хотелось к счетчику лезть, но похоже придется хотя бы на ввод поставить рубильник, когда время будет.
Чем, кстати, проще и лучше нарастить алюминиевую проводку, чтобы медными уже в свои автоматы зайти?
Из вариантов тупо через рубильники, второй самый геморройный - алюминиево-медные гильзы, которые надо обжимать клещами, используя кварцвазелин или самое простое - купить готовые клемники wago с кварцвазелином. Мне это, например, понадобится при удлинении нуля от света, если не колхозить сверху дин-рейку с оцинкованной шиной, а поставить ее как надо на общей рейке с автоматами.
Свою фигню всю, конечно, хочу справа повесить. Там как раз под меня места полно.
В итоге, как понял по уму: Отключатель нагрузки или автомат перед счетчиком. От счетчика прокинуть нормальную медь 4 или 6 мм до моего вводного автомата на 40 (или 32?), реле напр., а дальше уже диф автомат 32, узо на 40 и к нему автоматики на 10/10/6. После автоматов нулевая шина.
Разобраться только как ноль от света удлинить и будет счастье.
длины нулевых проводов, мне кажется, может не хватить. Не хотелось к счетчику лезть, но похоже придется хотя бы на ввод поставить рубильник, когда время будет.
Чем, кстати, проще и лучше нарастить алюминиевую проводку, чтобы медными уже в свои автоматы зайти?
Из вариантов тупо через рубильники, второй самый геморройный - алюминиево-медные гильзы, которые надо обжимать клещами, используя кварцвазелин или самое простое - купить готовые клемники wago с кварцвазелином. Мне это, например, понадобится при удлинении нуля от света, если не колхозить сверху дин-рейку с оцинкованной шиной, а поставить ее как надо на общей рейке с автоматами.
Свою фигню всю, конечно, хочу справа повесить. Там как раз под меня места полно.
В итоге, как понял по уму: Отключатель нагрузки или автомат перед счетчиком. От счетчика прокинуть нормальную медь 4 или 6 мм до моего вводного автомата на 40 (или 32?), реле напр., а дальше уже диф автомат 32, узо на 40 и к нему автоматики на 10/10/6. После автоматов нулевая шина.
Разобраться только как ноль от света удлинить и будет счастье.
>>4203
Не найдёшь ты их на 2,5 квадрата.
Хуй знает, можно ли им нынче доверять. Я бы вообще пружине не доверял.
Я бы, наверное, пик1 взял. Там четыре раздельных пары.
И почему ты рассматриваешь только нулевые шины на дин-рейку? Есть и на винтовое крепление.
> алюминиево-медные гильзы
Не найдёшь ты их на 2,5 квадрата.
> готовые клемники wago
Хуй знает, можно ли им нынче доверять. Я бы вообще пружине не доверял.
Я бы, наверное, пик1 взял. Там четыре раздельных пары.
И почему ты рассматриваешь только нулевые шины на дин-рейку? Есть и на винтовое крепление.
>>4203
Диф на 100мА, точно не повредит.
Самый технологичный варик - как ты уже заметил, гильзование с обжимкой клещами. Сверху клеевую термоусадку в два слоя и будет норм.
>Отключатель нагрузки или автомат перед счетчиком
Диф на 100мА, точно не повредит.
>ноль от света удлинить
Самый технологичный варик - как ты уже заметил, гильзование с обжимкой клещами. Сверху клеевую термоусадку в два слоя и будет норм.
>>4757
Эй, вот он ещё и базированную нулевую шину на лапках предлагает. Или она - тоже хуета, что ли?
> хуету
Эй, вот он ещё и базированную нулевую шину на лапках предлагает. Или она - тоже хуета, что ли?
>>4759
В соединении алюминий медь - только орехи, потому что они надёжнее, алюминий, внезапно, текучий металл и болтиком и пяточком 0,2мм2 хер ты его зажмёшь. И тем более, этот анон будет соединять в общемовом щитке, как я понял.
В соединении алюминий медь - только орехи, потому что они надёжнее, алюминий, внезапно, текучий металл и болтиком и пяточком 0,2мм2 хер ты его зажмёшь. И тем более, этот анон будет соединять в общемовом щитке, как я понял.
>>4774
Эх, сегодня сам зажимал алюминий в такую шину... Внезапно, болтом продавливается практически насквозь...
> внезапно, хер ты его зажмёшь
Эх, сегодня сам зажимал алюминий в такую шину... Внезапно, болтом продавливается практически насквозь...
>>4870
Я про то и говорю, алюминий текучий, ты его почти продавил, а под нагрузкой что будет? А через год, а через два? Такую хуитку можно у себя в квартирном щитке поставить, например, чтобы свет развести светодиодный ну ли к пеке, и к тв розетке. А если варочная панель? А если сварка? Да ну его на хуй.
Я про то и говорю, алюминий текучий, ты его почти продавил, а под нагрузкой что будет? А через год, а через два? Такую хуитку можно у себя в квартирном щитке поставить, например, чтобы свет развести светодиодный ну ли к пеке, и к тв розетке. А если варочная панель? А если сварка? Да ну его на хуй.
Почему все накладные Ethernet-розетки такие всратые? Электрические же бывают более-менее вменяемые, а под RJ-45 один кошмар и ужас.
>>4889
Ну ты сам на них посмотри, я в это не то что драгоценный патчкорд, пипиську свою сувать бы побоялся. Пока смотрел на это, уже тысячу раз пожалел, что забил на прокладку сети на этапе бетона.
Ну ты сам на них посмотри, я в это не то что драгоценный патчкорд, пипиську свою сувать бы побоялся. Пока смотрел на это, уже тысячу раз пожалел, что забил на прокладку сети на этапе бетона.
>>4890
Аллах дал им божественный 802.11ac, нет будем дрочить стену и тянуть кабели как долбойобы.
>что забил на прокладку сети на этапе бетона.
Аллах дал им божественный 802.11ac, нет будем дрочить стену и тянуть кабели как долбойобы.
>>4894
Ага, в рамках «цифровой детоксикации» — самое то.
Нет, если бы я хотел себе говно вместо интернетов, пошёл бы в космонавты и капчевал с орбиты. Витуху во все комнаты, и оставшуюся линию на балкон. На кухне так уж и быть, буду вафлить первое время, если поленюсь свич ставить.
Ага, в рамках «цифровой детоксикации» — самое то.
Нет, если бы я хотел себе говно вместо интернетов, пошёл бы в космонавты и капчевал с орбиты. Витуху во все комнаты, и оставшуюся линию на балкон. На кухне так уж и быть, буду вафлить первое время, если поленюсь свич ставить.
>>4894
WiFi сосёт хуи, инфа 100 процентов
WiFi сосёт хуи, инфа 100 процентов
Спрошу здесь тоже
Пидарахи не могут в тсж. Управляхи под горадминами.
Аноны юристы и кто в теме! Дайте плиз гайды советы работающие схемы.
Как вступить в судебные споры и законно не платить всю сумму охуевшей мафиозной управляшке???
Чтобы внезапно не списали с моих счетов?
Пока думаю:
Счета можно разделить
1. платить всё за газ, электричество, +
2.платить половину счёта управляхе тк хуёво вывозит мусор убираются содержат. можно фотофиксацию+
3.платить всё за воду канализация + половину отопление тк дохуя хотят- это одна контора)
Штырь в канализацию от заглушки поставлю заранее
Пидарахи не могут в тсж. Управляхи под горадминами.
Аноны юристы и кто в теме! Дайте плиз гайды советы работающие схемы.
Как вступить в судебные споры и законно не платить всю сумму охуевшей мафиозной управляшке???
Чтобы внезапно не списали с моих счетов?
Пока думаю:
Счета можно разделить
1. платить всё за газ, электричество, +
2.платить половину счёта управляхе тк хуёво вывозит мусор убираются содержат. можно фотофиксацию+
3.платить всё за воду канализация + половину отопление тк дохуя хотят- это одна контора)
Штырь в канализацию от заглушки поставлю заранее
>>4888
Если прям сильно приспичило, купи обычную интернет-розетку, рамку и коробку для наружного монтажа той же серии. У Шнайдера такие бывают, например.
Если прям сильно приспичило, купи обычную интернет-розетку, рамку и коробку для наружного монтажа той же серии. У Шнайдера такие бывают, например.
>>4897
Просто витуху из плинтуса для полного погружения в стилистику нулевых? Это тоже не очень решение: к основному столу, например, очевидно стоит тянуть джве розетки: для основной пекарни и для второй, если я, скажем, её перебрал-почистил и пора накатывать софт.
>>4903
Вот кстати у них и обычные розетки накладные более-менее сносно выглядят, если один глаз зажмурить, пока заказал их. Идея с коробочкой годная, кстати, надо записать, но габариты уже совсем нескромными получатся. Наверное вернусь к ней, когда свой извращенский стол собирать буду, там как раз будет куда спрятать.
Просто витуху из плинтуса для полного погружения в стилистику нулевых? Это тоже не очень решение: к основному столу, например, очевидно стоит тянуть джве розетки: для основной пекарни и для второй, если я, скажем, её перебрал-почистил и пора накатывать софт.
>>4903
Вот кстати у них и обычные розетки накладные более-менее сносно выглядят, если один глаз зажмурить, пока заказал их. Идея с коробочкой годная, кстати, надо записать, но габариты уже совсем нескромными получатся. Наверное вернусь к ней, когда свой извращенский стол собирать буду, там как раз будет куда спрятать.
>>4920
По крайней мере на первой все до единой — врезные в стену Они выглядят норм, не спорю, но уже поздно (может быть в неподвижную часть стола такое как-нибудь вкорячу).
А накладная у Леграндов вот тут на первом пике изображена: >>4890. Она, конечно, из этой троицы наиболее приемлемо выглядит, но всё равно вот этот вот наплыв в середине какой-то ультравсратый.
Я даже не сколько бугурчу от этого, сколько не понимаю логику: очевидно же, что витую пару намного чаще прокладывают на готовый ремонт, чем электрику, так какого хрена выбор такой убогий по сравнению с розетками и выключателями?
По крайней мере на первой все до единой — врезные в стену Они выглядят норм, не спорю, но уже поздно (может быть в неподвижную часть стола такое как-нибудь вкорячу).
А накладная у Леграндов вот тут на первом пике изображена: >>4890. Она, конечно, из этой троицы наиболее приемлемо выглядит, но всё равно вот этот вот наплыв в середине какой-то ультравсратый.
Я даже не сколько бугурчу от этого, сколько не понимаю логику: очевидно же, что витую пару намного чаще прокладывают на готовый ремонт, чем электрику, так какого хрена выбор такой убогий по сравнению с розетками и выключателями?
>>4895
Какие говны, дебил? 3гб/с по локалке. Как же горит у этих долбойобов, я таких в начале 90 насмотрелся с проводными телефонами.
Какие говны, дебил? 3гб/с по локалке. Как же горит у этих долбойобов, я таких в начале 90 насмотрелся с проводными телефонами.
>>4928
На кой чёрт мне твои 3гб/с, если у меня пинг будет как у лунохода? Двинул мышкой по rdp — иди чай пить, просто потрясающе.
На кой чёрт мне твои 3гб/с, если у меня пинг будет как у лунохода? Двинул мышкой по rdp — иди чай пить, просто потрясающе.
>>4927
Это называется цветовая маркировка проводников.
Это называется цветовая маркировка проводников.
>>4915
>забил на прокладку сети на этапе бетона
>Просто витуху из плинтуса для полного погружения в стилистику нулевых?
>>4938
Ну ты сравнил аккуратненькую красивую витуху в няшную коробочку и мерзкий грязный пыльный пачкорд, торчащий из развальцованной дыры в зачуханном плинтусе.
Ну ты сравнил аккуратненькую красивую витуху в няшную коробочку и мерзкий грязный пыльный пачкорд, торчащий из развальцованной дыры в зачуханном плинтусе.
>>4955
Ему нужна накладная, а не встраиваемая.
Ему нужна накладная, а не встраиваемая.
>>4943
Ну так прокоронь отверстие под подрезетник над плинтусом и установи встраиваемую. Так что бы рамка розетки прилегала к плинтусу. Или всего навсего купи типа такой рамки под розетку.
Ну так прокоронь отверстие под подрезетник над плинтусом и установи встраиваемую. Так что бы рамка розетки прилегала к плинтусу. Или всего навсего купи типа такой рамки под розетку.
>>4929
Дед, почему таблетки не принимаешь? Какого хуя, я, скуфидон 35лв, должен пояснять тебе про технологии на этой доске? Времена b.g.n ушли. 20 лет назад ушли.
Дед, почему таблетки не принимаешь? Какого хуя, я, скуфидон 35лв, должен пояснять тебе про технологии на этой доске? Времена b.g.n ушли. 20 лет назад ушли.
Электрики, можно ли на практике я имею в виду, не по пуэ и прочим правилам гнать 220v по аудиокабелю сечением в полтора квадрата при токе до 1А? Не ебанет, хватит изоляции?
>>4957
Вот кстати, для витухи розетка в плинтус — вроде как идеальный вариант, но тоже, в нынешнем виде они довольно всратые, потому что огромного размера и странного пластикового цвета, потому что под электрические розетки затачиваются. Вот би биль розетка поменьше, чисто по высоте плинтуса, это была бы годнота. Алсо, раньше они мне постоянно на глаза попадались, а в последнее время как-то попроподали.
>>4971
Вафлёр, ты задолбал. Если завтра найду антеннки от мамки, замерю и тебе скриншоты принесу.
Вот кстати, для витухи розетка в плинтус — вроде как идеальный вариант, но тоже, в нынешнем виде они довольно всратые, потому что огромного размера и странного пластикового цвета, потому что под электрические розетки затачиваются. Вот би биль розетка поменьше, чисто по высоте плинтуса, это была бы годнота. Алсо, раньше они мне постоянно на глаза попадались, а в последнее время как-то попроподали.
>>4971
Вафлёр, ты задолбал. Если завтра найду антеннки от мамки, замерю и тебе скриншоты принесу.
>>4974
Можно, до 3 ампер, а так как он многожильный до 4 ампер но только нахуя, там же земли нет и дорого стоит. Подрочи на ШВВП, да изоляция на нём гавно, но я на светодиодную ленту и вытяжку (макс 600 ватт кинул 3х2,5), думаю лет на 50 хватит.
Можно, до 3 ампер, а так как он многожильный до 4 ампер но только нахуя, там же земли нет и дорого стоит. Подрочи на ШВВП, да изоляция на нём гавно, но я на светодиодную ленту и вытяжку (макс 600 ватт кинул 3х2,5), думаю лет на 50 хватит.
>>4975
Ну если у тебя 4-х комнатная поставь два роутера, один в режиме моста.
>замерю и тебе скриншоты принесу.
Ну если у тебя 4-х комнатная поставь два роутера, один в режиме моста.
>>4977
Ага, вот только в твоей парадигме соединять их, видимо, я тоже должен соединять вафлей, чтобы никаких проводов (кроме торчащего на ровном месте блока питания и шнурка от него на самом видном месте)?
Ага, вот только в твоей парадигме соединять их, видимо, я тоже должен соединять вафлей, чтобы никаких проводов (кроме торчащего на ровном месте блока питания и шнурка от него на самом видном месте)?
Примите во внимание померлайн как альтернативу вайфаю при условии что проводка норм, а не говно на скрутках
>>4979
О-о-очень ситуативная штука. Вся сеть должна висеть на одном автомате, получается, и соединять так машзал с двадцатью тонкими клиентами, которые этим же автоматом и запускаются, норм, а в большом доме это уже совсем не ня.
Да и не в каждой квартире норм будет, у меня горячие южные парни ещё до покупки квартиры чуть ли не каждую розетку на свой автомат повесили.
О-о-очень ситуативная штука. Вся сеть должна висеть на одном автомате, получается, и соединять так машзал с двадцатью тонкими клиентами, которые этим же автоматом и запускаются, норм, а в большом доме это уже совсем не ня.
Да и не в каждой квартире норм будет, у меня горячие южные парни ещё до покупки квартиры чуть ли не каждую розетку на свой автомат повесили.
>>4974
Можно. Акустический кабель выпускается по тем же ГОСТам, что и неакустический. Единственное отличие - повышенная эстетичность.
Изоляции любого кабеля хватит намного больше чем на 220 В просто потому что если делать тоньше, она порвётся.
Можно. Акустический кабель выпускается по тем же ГОСТам, что и неакустический. Единственное отличие - повышенная эстетичность.
Изоляции любого кабеля хватит намного больше чем на 220 В просто потому что если делать тоньше, она порвётся.
>>4984
Красивое.
Красивое.
Суп электряч.
Есть один дверной звонок пикрилейтед.
Снял его со стены но забыл, какой провод в какую сторону вставляется.
Подскажи, пожалуйста
И заодно напомни, что будет, если перепутать провода местами?
Есть один дверной звонок пикрилейтед.
Снял его со стены но забыл, какой провод в какую сторону вставляется.
Подскажи, пожалуйста
И заодно напомни, что будет, если перепутать провода местами?
>>5115
Блин, чёт макаба фотки покрутила. Вот так лучше
Блин, чёт макаба фотки покрутила. Вот так лучше
посоветуйте ибп на насос и котел, пока нравится что то типа Hiden HPS20-0312N-100
и может кто то шарит за насосы.. застройщик пидорас в частном доме сделал управление скважиной у соседа, соотв если у него отъебывает свет и он не дома, а на дворе, например, ночь, насос для теплого пола может хуярить вхолостую? это его быстро убьет или похуй?
и может кто то шарит за насосы.. застройщик пидорас в частном доме сделал управление скважиной у соседа, соотв если у него отъебывает свет и он не дома, а на дворе, например, ночь, насос для теплого пола может хуярить вхолостую? это его быстро убьет или похуй?
>>5364
хз, цитирую "скважина на два дома"
и когда у соседа отъебывает электричество у меня отъебывает вода. наверное у него там насос
хз, цитирую "скважина на два дома"
и когда у соседа отъебывает электричество у меня отъебывает вода. наверное у него там насос
>>5358
А эта херня не в замкнутом цикле работает? Ты отработанную воду в канаву сливаешь, что ли?
И у него разве не должно быть защиты от холостой работы?
> насос для теплого пола
А эта херня не в замкнутом цикле работает? Ты отработанную воду в канаву сливаешь, что ли?
И у него разве не должно быть защиты от холостой работы?
Итак, доставляю ориджинал контент.
Началось всё с того, что я купил кондиционеры в две комнаты и посчитал вероятную пиковую нагрузку на проводку. Оказалось, что проложено у меня 1,5 мм2 меди, а на одной из линий висят ванная (водонагреватель, стиральная машина, фен) и спальня (кондиционер, пека). Поскольку я собираюсь жить вечно, однажды это всё будет включено одновременно на полную мощность.
Такая перспектива меня не устроила, и я проложил полуоткрытым способом (в квартире - под плинтусами и за шкафами, в кабель-каналах в видимой зоне - только в подъезде) две новых линии в 2,5 мм2: одну - в ванную, другую - в спальню с пекой.
Таким образом, на старой линии останется освещение и часть розеток (кроме пеки и кондиционера), остаток нагрузки низкий.
На второй старой линии остаются вторая спальня (с кондиционером), зал (с телевизором) и кухня (с электродуховкой и электрическим тёплым полом). Здесь вероятность перегруза намного ниже, поэтому оставлю, как есть. Пусть автомат выбивает, если что.
На две новых линии нужны два новых автомата (16 А на 2,5 мм2 - с учётом требований ГОСТа на гарантированное срабатывание автомата при нагрузке не более 146% номинала и гарантированное несрабатывание при нагрузке до 113% номинала).
А если уж лезть в щиток, то надо модернизировать его по-полной. Поставил также новые автоматы вместо старых постсоветских (10 А на 1,5 мм2 - можно было бы и 13 А, но таких в приличных местах не нашёл), вводной автомат (20 А на 4 мм2 алюминия) вместо пакетника-взрывпакетника, и многофункциональное реле (порог отключения по напряжению - по умолчанию, ниже 198/выше 242 В, по току - 33 А).
Предложил соседу поставить и ему нормальные автоматы - отказался под предлогом того, что он нищий пенсионер. Еле уговорил на вводной автомат - да и то только потому что у него уже отгорала проводка. Поэтому старые автоматы оставил висеть в качестве резервных для него.
Ну а если уж модернизировать щиток по-полной, то надо потрогать всё, до чего руки доберутся.
Пробурил под потолком дыру в канал стены, через неё спустил в щиток свои новые провода и пучок проводов соседа, раньше спускавшихся от потолка открыто: телевизор, домофон, телефон, и ремонтную линию электричества (электрики, чинившие отгорание, не смогли убрать его в канал - там всё забетонировано, чтобы не дуло). (Да, по проекту на мою квартиру идёт две линии, а к соседу - одна.) Зачистил площадки нулевых проводов, намазал смазкой для контактов, вкрутил держатели проводов от пакетников. Разделил нули двух квартир на разные винты (были на одном, потому что когда-то один ноль ослаб и сжёг винт, запасных винтов в щитке не было). Поставил под счётчики опорные пластины: себе - чтобы передвинуть счётчик к окошку, соседу - для симметрии. Поменял выключатель освещения подъезда, переложил провод на него за железкой щитка.
В щиток поставил окошки (нижние вырезал из коробки от компакт-диска, верхние заказал из оргстекла в стеклорезке). Купил щитовые замки, выточил из водопроводной футорки на 3/4"-1/2" проставку (в двери щитка отверстия 27 мм, а диаметр замка - 22 мм), вварил в язычки замков удлинительные вставки. В окошко своего счётчика вставил толкатель для нажимания кнопки без открытия дверцы.
На фото можно увидеть висящую наверху шариковую ручку - это рукоятка протяжки. Я решил оставить шнур в канале, потому что заново запихать его внутрь в следующий раз будет сложно.
Кроме того, во время работы обнаружил, что старая алюминиевая проводка от счётчика мне не нравится.
Во-первых, нулевого провода не хватило до шины по старой траектории, а когда я разгибал его в другую сторону, он переломился прямо через три сантиметра от счётчика. Я его, конечно, соединил винтовым клеммником, но это никуда не годится. А во-вторых, алюминий хер зажмёшь винтом шины, чтобы нормально было. Его просто перерезает.
Узнал порядок действий по работе в опломбированной зоне счётчика. Оказалось, делается так: вызываешь контролёра из энергосбытовой компании на распломбировку счётчика, он записывает показания и переводит на оплату по нормативам. Делаешь дела, потом вызываешь контролёра на опломбировку.
Что забавно, срок исполнения заявки на распломбировку - 2 дня, а на опломбировку - 14 дней. Но если заявок много (а их много, потому что контролёров мало), то они предлагают мне самому снять пломбу, нужно только им прислать фотографию пломбы и показаний. А они только пломбировать приедут.
Провода поменял, сегодня опломбировали. (Оставил старый алюминий от стояка до автомата. Самостоятельно менять этот провод я не хочу: там на стояке кокон изоленты, меня обязательно ёбнет. У меня уже один раз фаза отпружинила прямо в щиток, конец провода забавно взорвался. А электрик из ЖЭКа сказал, что он не сможет поставить ничего, кроме соответствующего проекту 4 мм2 алюминия.)
Провода связал в пучки мягкими стяжками (оказалось, именно по такому запросу они и находятся, хотя называются "гибкий хомут").
Началось всё с того, что я купил кондиционеры в две комнаты и посчитал вероятную пиковую нагрузку на проводку. Оказалось, что проложено у меня 1,5 мм2 меди, а на одной из линий висят ванная (водонагреватель, стиральная машина, фен) и спальня (кондиционер, пека). Поскольку я собираюсь жить вечно, однажды это всё будет включено одновременно на полную мощность.
Такая перспектива меня не устроила, и я проложил полуоткрытым способом (в квартире - под плинтусами и за шкафами, в кабель-каналах в видимой зоне - только в подъезде) две новых линии в 2,5 мм2: одну - в ванную, другую - в спальню с пекой.
Таким образом, на старой линии останется освещение и часть розеток (кроме пеки и кондиционера), остаток нагрузки низкий.
На второй старой линии остаются вторая спальня (с кондиционером), зал (с телевизором) и кухня (с электродуховкой и электрическим тёплым полом). Здесь вероятность перегруза намного ниже, поэтому оставлю, как есть. Пусть автомат выбивает, если что.
На две новых линии нужны два новых автомата (16 А на 2,5 мм2 - с учётом требований ГОСТа на гарантированное срабатывание автомата при нагрузке не более 146% номинала и гарантированное несрабатывание при нагрузке до 113% номинала).
А если уж лезть в щиток, то надо модернизировать его по-полной. Поставил также новые автоматы вместо старых постсоветских (10 А на 1,5 мм2 - можно было бы и 13 А, но таких в приличных местах не нашёл), вводной автомат (20 А на 4 мм2 алюминия) вместо пакетника-взрывпакетника, и многофункциональное реле (порог отключения по напряжению - по умолчанию, ниже 198/выше 242 В, по току - 33 А).
Предложил соседу поставить и ему нормальные автоматы - отказался под предлогом того, что он нищий пенсионер. Еле уговорил на вводной автомат - да и то только потому что у него уже отгорала проводка. Поэтому старые автоматы оставил висеть в качестве резервных для него.
Ну а если уж модернизировать щиток по-полной, то надо потрогать всё, до чего руки доберутся.
Пробурил под потолком дыру в канал стены, через неё спустил в щиток свои новые провода и пучок проводов соседа, раньше спускавшихся от потолка открыто: телевизор, домофон, телефон, и ремонтную линию электричества (электрики, чинившие отгорание, не смогли убрать его в канал - там всё забетонировано, чтобы не дуло). (Да, по проекту на мою квартиру идёт две линии, а к соседу - одна.) Зачистил площадки нулевых проводов, намазал смазкой для контактов, вкрутил держатели проводов от пакетников. Разделил нули двух квартир на разные винты (были на одном, потому что когда-то один ноль ослаб и сжёг винт, запасных винтов в щитке не было). Поставил под счётчики опорные пластины: себе - чтобы передвинуть счётчик к окошку, соседу - для симметрии. Поменял выключатель освещения подъезда, переложил провод на него за железкой щитка.
В щиток поставил окошки (нижние вырезал из коробки от компакт-диска, верхние заказал из оргстекла в стеклорезке). Купил щитовые замки, выточил из водопроводной футорки на 3/4"-1/2" проставку (в двери щитка отверстия 27 мм, а диаметр замка - 22 мм), вварил в язычки замков удлинительные вставки. В окошко своего счётчика вставил толкатель для нажимания кнопки без открытия дверцы.
На фото можно увидеть висящую наверху шариковую ручку - это рукоятка протяжки. Я решил оставить шнур в канале, потому что заново запихать его внутрь в следующий раз будет сложно.
Кроме того, во время работы обнаружил, что старая алюминиевая проводка от счётчика мне не нравится.
Во-первых, нулевого провода не хватило до шины по старой траектории, а когда я разгибал его в другую сторону, он переломился прямо через три сантиметра от счётчика. Я его, конечно, соединил винтовым клеммником, но это никуда не годится. А во-вторых, алюминий хер зажмёшь винтом шины, чтобы нормально было. Его просто перерезает.
Узнал порядок действий по работе в опломбированной зоне счётчика. Оказалось, делается так: вызываешь контролёра из энергосбытовой компании на распломбировку счётчика, он записывает показания и переводит на оплату по нормативам. Делаешь дела, потом вызываешь контролёра на опломбировку.
Что забавно, срок исполнения заявки на распломбировку - 2 дня, а на опломбировку - 14 дней. Но если заявок много (а их много, потому что контролёров мало), то они предлагают мне самому снять пломбу, нужно только им прислать фотографию пломбы и показаний. А они только пломбировать приедут.
Провода поменял, сегодня опломбировали. (Оставил старый алюминий от стояка до автомата. Самостоятельно менять этот провод я не хочу: там на стояке кокон изоленты, меня обязательно ёбнет. У меня уже один раз фаза отпружинила прямо в щиток, конец провода забавно взорвался. А электрик из ЖЭКа сказал, что он не сможет поставить ничего, кроме соответствующего проекту 4 мм2 алюминия.)
Провода связал в пучки мягкими стяжками (оказалось, именно по такому запросу они и находятся, хотя называются "гибкий хомут").
Итак, доставляю ориджинал контент.
Началось всё с того, что я купил кондиционеры в две комнаты и посчитал вероятную пиковую нагрузку на проводку. Оказалось, что проложено у меня 1,5 мм2 меди, а на одной из линий висят ванная (водонагреватель, стиральная машина, фен) и спальня (кондиционер, пека). Поскольку я собираюсь жить вечно, однажды это всё будет включено одновременно на полную мощность.
Такая перспектива меня не устроила, и я проложил полуоткрытым способом (в квартире - под плинтусами и за шкафами, в кабель-каналах в видимой зоне - только в подъезде) две новых линии в 2,5 мм2: одну - в ванную, другую - в спальню с пекой.
Таким образом, на старой линии останется освещение и часть розеток (кроме пеки и кондиционера), остаток нагрузки низкий.
На второй старой линии остаются вторая спальня (с кондиционером), зал (с телевизором) и кухня (с электродуховкой и электрическим тёплым полом). Здесь вероятность перегруза намного ниже, поэтому оставлю, как есть. Пусть автомат выбивает, если что.
На две новых линии нужны два новых автомата (16 А на 2,5 мм2 - с учётом требований ГОСТа на гарантированное срабатывание автомата при нагрузке не более 146% номинала и гарантированное несрабатывание при нагрузке до 113% номинала).
А если уж лезть в щиток, то надо модернизировать его по-полной. Поставил также новые автоматы вместо старых постсоветских (10 А на 1,5 мм2 - можно было бы и 13 А, но таких в приличных местах не нашёл), вводной автомат (20 А на 4 мм2 алюминия) вместо пакетника-взрывпакетника, и многофункциональное реле (порог отключения по напряжению - по умолчанию, ниже 198/выше 242 В, по току - 33 А).
Предложил соседу поставить и ему нормальные автоматы - отказался под предлогом того, что он нищий пенсионер. Еле уговорил на вводной автомат - да и то только потому что у него уже отгорала проводка. Поэтому старые автоматы оставил висеть в качестве резервных для него.
Ну а если уж модернизировать щиток по-полной, то надо потрогать всё, до чего руки доберутся.
Пробурил под потолком дыру в канал стены, через неё спустил в щиток свои новые провода и пучок проводов соседа, раньше спускавшихся от потолка открыто: телевизор, домофон, телефон, и ремонтную линию электричества (электрики, чинившие отгорание, не смогли убрать его в канал - там всё забетонировано, чтобы не дуло). (Да, по проекту на мою квартиру идёт две линии, а к соседу - одна.) Зачистил площадки нулевых проводов, намазал смазкой для контактов, вкрутил держатели проводов от пакетников. Разделил нули двух квартир на разные винты (были на одном, потому что когда-то один ноль ослаб и сжёг винт, запасных винтов в щитке не было). Поставил под счётчики опорные пластины: себе - чтобы передвинуть счётчик к окошку, соседу - для симметрии. Поменял выключатель освещения подъезда, переложил провод на него за железкой щитка.
В щиток поставил окошки (нижние вырезал из коробки от компакт-диска, верхние заказал из оргстекла в стеклорезке). Купил щитовые замки, выточил из водопроводной футорки на 3/4"-1/2" проставку (в двери щитка отверстия 27 мм, а диаметр замка - 22 мм), вварил в язычки замков удлинительные вставки. В окошко своего счётчика вставил толкатель для нажимания кнопки без открытия дверцы.
На фото можно увидеть висящую наверху шариковую ручку - это рукоятка протяжки. Я решил оставить шнур в канале, потому что заново запихать его внутрь в следующий раз будет сложно.
Кроме того, во время работы обнаружил, что старая алюминиевая проводка от счётчика мне не нравится.
Во-первых, нулевого провода не хватило до шины по старой траектории, а когда я разгибал его в другую сторону, он переломился прямо через три сантиметра от счётчика. Я его, конечно, соединил винтовым клеммником, но это никуда не годится. А во-вторых, алюминий хер зажмёшь винтом шины, чтобы нормально было. Его просто перерезает.
Узнал порядок действий по работе в опломбированной зоне счётчика. Оказалось, делается так: вызываешь контролёра из энергосбытовой компании на распломбировку счётчика, он записывает показания и переводит на оплату по нормативам. Делаешь дела, потом вызываешь контролёра на опломбировку.
Что забавно, срок исполнения заявки на распломбировку - 2 дня, а на опломбировку - 14 дней. Но если заявок много (а их много, потому что контролёров мало), то они предлагают мне самому снять пломбу, нужно только им прислать фотографию пломбы и показаний. А они только пломбировать приедут.
Провода поменял, сегодня опломбировали. (Оставил старый алюминий от стояка до автомата. Самостоятельно менять этот провод я не хочу: там на стояке кокон изоленты, меня обязательно ёбнет. У меня уже один раз фаза отпружинила прямо в щиток, конец провода забавно взорвался. А электрик из ЖЭКа сказал, что он не сможет поставить ничего, кроме соответствующего проекту 4 мм2 алюминия.)
Провода связал в пучки мягкими стяжками (оказалось, именно по такому запросу они и находятся, хотя называются "гибкий хомут").
Началось всё с того, что я купил кондиционеры в две комнаты и посчитал вероятную пиковую нагрузку на проводку. Оказалось, что проложено у меня 1,5 мм2 меди, а на одной из линий висят ванная (водонагреватель, стиральная машина, фен) и спальня (кондиционер, пека). Поскольку я собираюсь жить вечно, однажды это всё будет включено одновременно на полную мощность.
Такая перспектива меня не устроила, и я проложил полуоткрытым способом (в квартире - под плинтусами и за шкафами, в кабель-каналах в видимой зоне - только в подъезде) две новых линии в 2,5 мм2: одну - в ванную, другую - в спальню с пекой.
Таким образом, на старой линии останется освещение и часть розеток (кроме пеки и кондиционера), остаток нагрузки низкий.
На второй старой линии остаются вторая спальня (с кондиционером), зал (с телевизором) и кухня (с электродуховкой и электрическим тёплым полом). Здесь вероятность перегруза намного ниже, поэтому оставлю, как есть. Пусть автомат выбивает, если что.
На две новых линии нужны два новых автомата (16 А на 2,5 мм2 - с учётом требований ГОСТа на гарантированное срабатывание автомата при нагрузке не более 146% номинала и гарантированное несрабатывание при нагрузке до 113% номинала).
А если уж лезть в щиток, то надо модернизировать его по-полной. Поставил также новые автоматы вместо старых постсоветских (10 А на 1,5 мм2 - можно было бы и 13 А, но таких в приличных местах не нашёл), вводной автомат (20 А на 4 мм2 алюминия) вместо пакетника-взрывпакетника, и многофункциональное реле (порог отключения по напряжению - по умолчанию, ниже 198/выше 242 В, по току - 33 А).
Предложил соседу поставить и ему нормальные автоматы - отказался под предлогом того, что он нищий пенсионер. Еле уговорил на вводной автомат - да и то только потому что у него уже отгорала проводка. Поэтому старые автоматы оставил висеть в качестве резервных для него.
Ну а если уж модернизировать щиток по-полной, то надо потрогать всё, до чего руки доберутся.
Пробурил под потолком дыру в канал стены, через неё спустил в щиток свои новые провода и пучок проводов соседа, раньше спускавшихся от потолка открыто: телевизор, домофон, телефон, и ремонтную линию электричества (электрики, чинившие отгорание, не смогли убрать его в канал - там всё забетонировано, чтобы не дуло). (Да, по проекту на мою квартиру идёт две линии, а к соседу - одна.) Зачистил площадки нулевых проводов, намазал смазкой для контактов, вкрутил держатели проводов от пакетников. Разделил нули двух квартир на разные винты (были на одном, потому что когда-то один ноль ослаб и сжёг винт, запасных винтов в щитке не было). Поставил под счётчики опорные пластины: себе - чтобы передвинуть счётчик к окошку, соседу - для симметрии. Поменял выключатель освещения подъезда, переложил провод на него за железкой щитка.
В щиток поставил окошки (нижние вырезал из коробки от компакт-диска, верхние заказал из оргстекла в стеклорезке). Купил щитовые замки, выточил из водопроводной футорки на 3/4"-1/2" проставку (в двери щитка отверстия 27 мм, а диаметр замка - 22 мм), вварил в язычки замков удлинительные вставки. В окошко своего счётчика вставил толкатель для нажимания кнопки без открытия дверцы.
На фото можно увидеть висящую наверху шариковую ручку - это рукоятка протяжки. Я решил оставить шнур в канале, потому что заново запихать его внутрь в следующий раз будет сложно.
Кроме того, во время работы обнаружил, что старая алюминиевая проводка от счётчика мне не нравится.
Во-первых, нулевого провода не хватило до шины по старой траектории, а когда я разгибал его в другую сторону, он переломился прямо через три сантиметра от счётчика. Я его, конечно, соединил винтовым клеммником, но это никуда не годится. А во-вторых, алюминий хер зажмёшь винтом шины, чтобы нормально было. Его просто перерезает.
Узнал порядок действий по работе в опломбированной зоне счётчика. Оказалось, делается так: вызываешь контролёра из энергосбытовой компании на распломбировку счётчика, он записывает показания и переводит на оплату по нормативам. Делаешь дела, потом вызываешь контролёра на опломбировку.
Что забавно, срок исполнения заявки на распломбировку - 2 дня, а на опломбировку - 14 дней. Но если заявок много (а их много, потому что контролёров мало), то они предлагают мне самому снять пломбу, нужно только им прислать фотографию пломбы и показаний. А они только пломбировать приедут.
Провода поменял, сегодня опломбировали. (Оставил старый алюминий от стояка до автомата. Самостоятельно менять этот провод я не хочу: там на стояке кокон изоленты, меня обязательно ёбнет. У меня уже один раз фаза отпружинила прямо в щиток, конец провода забавно взорвался. А электрик из ЖЭКа сказал, что он не сможет поставить ничего, кроме соответствующего проекту 4 мм2 алюминия.)
Провода связал в пучки мягкими стяжками (оказалось, именно по такому запросу они и находятся, хотя называются "гибкий хомут").
>>5707
Земля тебе пухом, анонче.
>проложено у меня 1,5 мм2 меди, а на одной из линий висят ванная (водонагреватель, стиральная машина, фен) и спальня (кондиционер, пека)
Земля тебе пухом, анонче.
>>5707
Всегда было интересно, почему пидорахи так ублюдски относятся к электричеству. Этот щит разъёбанный, и обязательно металлический, чтобы очко играло его касаться, кривые провода, скрутки, изоленты, полтора квадрата на квартиру (что экономили? 300 рублей на водку?), бессистемно что-то понавешано абы как, автоматы не в номинал, никакой защиты - как база.
Поголовно подъездные щиты выглядят именно так, будто человек зашёл в сортир на вокзале с дыркой в полу, набрал в рот соплей из носа, и харчнул в эту дырку смачно, чтобы каловые массы вздымнулись от сморчка соплей и перемешавшись подняли в воздух неповторимый отвратный аромат.
Как будто человек харчнул с такой злобой прям аж, с презрением, вот чтобы максимально мерзко, максимально наотъебись.
Что провода пидорахам сделали плохого? Ведь это всё элементарно красиво делается, и безопасно и функционально. Ведь это даже не сантехника, где определённая точность нужна, иногда даже в миллиметры, в электрике всё легко красиво сделать и без какой-либо точности.
Прям такое чувство, что пидорахи прям ненавидят электричество по какой-то необъяснимой причине, будто оно им в штаны насрало.
Всегда было интересно, почему пидорахи так ублюдски относятся к электричеству. Этот щит разъёбанный, и обязательно металлический, чтобы очко играло его касаться, кривые провода, скрутки, изоленты, полтора квадрата на квартиру (что экономили? 300 рублей на водку?), бессистемно что-то понавешано абы как, автоматы не в номинал, никакой защиты - как база.
Поголовно подъездные щиты выглядят именно так, будто человек зашёл в сортир на вокзале с дыркой в полу, набрал в рот соплей из носа, и харчнул в эту дырку смачно, чтобы каловые массы вздымнулись от сморчка соплей и перемешавшись подняли в воздух неповторимый отвратный аромат.
Как будто человек харчнул с такой злобой прям аж, с презрением, вот чтобы максимально мерзко, максимально наотъебись.
Что провода пидорахам сделали плохого? Ведь это всё элементарно красиво делается, и безопасно и функционально. Ведь это даже не сантехника, где определённая точность нужна, иногда даже в миллиметры, в электрике всё легко красиво сделать и без какой-либо точности.
Прям такое чувство, что пидорахи прям ненавидят электричество по какой-то необъяснимой причине, будто оно им в штаны насрало.
>>5739
Потому что в электрики ЖКУ идут нормисы, у которых на уме пятница, трахнуть 120кг Марину, нажраться и поиграть в КС2. Вот они эти щитки с советским фонариком, СИНЕЙ изолентой и тупыми бокорезами и обслуживают.
Потому что в электрики ЖКУ идут нормисы, у которых на уме пятница, трахнуть 120кг Марину, нажраться и поиграть в КС2. Вот они эти щитки с советским фонариком, СИНЕЙ изолентой и тупыми бокорезами и обслуживают.
>>5707
Ну раз уж ты начал протягивать с нуля, нахуя ПВС? Чем ВВГ не угодил?
>>5713
В старом фонде с газом так обычно и было, тупо прокладывали 2х1.5мм2 на одном автомате. Ибо нахуя платить больше, народу квадратные метры нужны! Никто ж не думал, что народ водогреи и кондиционеры захочет пихать.
>>5739
Потому что блять построено хуй знает когда и обслуживалось хуй знает кем. Ну как маленький, будто не видел сетевых шкафов с ебанутой разводкой и проводки в азиатских странах.
В новых квартирах делают как положено за редким исключением, и только в слаботочном щитке творится пиздец из-за рукожопых техников провайдеров.
Ну раз уж ты начал протягивать с нуля, нахуя ПВС? Чем ВВГ не угодил?
>>5713
В старом фонде с газом так обычно и было, тупо прокладывали 2х1.5мм2 на одном автомате. Ибо нахуя платить больше, народу квадратные метры нужны! Никто ж не думал, что народ водогреи и кондиционеры захочет пихать.
>>5739
>Всегда было интересно, почему
Потому что блять построено хуй знает когда и обслуживалось хуй знает кем. Ну как маленький, будто не видел сетевых шкафов с ебанутой разводкой и проводки в азиатских странах.
В новых квартирах делают как положено за редким исключением, и только в слаботочном щитке творится пиздец из-за рукожопых техников провайдеров.
>>5799
Какая разница, когда это построено, если взять качественную вещь, изделие любого рода и года, хоть столетней давности - оно не перестаёт быть качественным, оно может быть технологически устаревшим, но не плохим и не некачественным.
Здесь дело именно в хуёвом качестве исполнения работ, а собрано это могло быть когда угодно, хоть сегодня, свежие щиты выглядят точно так же. Мне на столб приехали вешать щит электрики, 15 человек, две вышки и уазик - чтобы с соседнего столба кинуть 9м кабеля, откусили СИП даже не прикинув сколько его надо, оказалось много откусили, кое-как в запредельный натяг засунулу в щит провода, щит пришлось вешать высоко, мне со 190см ростом норм, но более низкий человек в случае чего даже не дотянется вырубить автомат. Для ввода кабеля есть гермввод, поскольку у них всё в натяг, они тупо выкинули герммввод, в автомат всё без наконечников - а мы всегда так делали. Шину для нуля - а нахуй она нужна, заземление - да ты своё сделаешь, нахуй оно нужно. Со щитом шло УЗО в комплекте - спиздили. Автомат заменили на самый дешёвый ИЕК не в номинал.
Этих пидорасов надо сажать в тюрьмы за такую работу.
Какая разница, когда это построено, если взять качественную вещь, изделие любого рода и года, хоть столетней давности - оно не перестаёт быть качественным, оно может быть технологически устаревшим, но не плохим и не некачественным.
Здесь дело именно в хуёвом качестве исполнения работ, а собрано это могло быть когда угодно, хоть сегодня, свежие щиты выглядят точно так же. Мне на столб приехали вешать щит электрики, 15 человек, две вышки и уазик - чтобы с соседнего столба кинуть 9м кабеля, откусили СИП даже не прикинув сколько его надо, оказалось много откусили, кое-как в запредельный натяг засунулу в щит провода, щит пришлось вешать высоко, мне со 190см ростом норм, но более низкий человек в случае чего даже не дотянется вырубить автомат. Для ввода кабеля есть гермввод, поскольку у них всё в натяг, они тупо выкинули герммввод, в автомат всё без наконечников - а мы всегда так делали. Шину для нуля - а нахуй она нужна, заземление - да ты своё сделаешь, нахуй оно нужно. Со щитом шло УЗО в комплекте - спиздили. Автомат заменили на самый дешёвый ИЕК не в номинал.
Этих пидорасов надо сажать в тюрьмы за такую работу.
>>5814
Ну и вишня на торте, если щас кто-то начнёт пиздеть, что это от нищеты, мало платят, работают алкаши ханыги - у электриков официальная ЗП 100к плюс ДМС плюс бронь от мобки. Работают именно по работе часа 4 в день - остальное время колым.
Не официально они колымят по 300к-500к в месяц. Так что пидорасы буквально купаются в деньгах.>>5814
Ну и вишня на торте, если щас кто-то начнёт пиздеть, что это от нищеты, мало платят, работают алкаши ханыги - у электриков официальная ЗП 100к плюс ДМС плюс бронь от мобки. Работают именно по работе часа 4 в день - остальное время колым.
Не официально они колымят по 300к-500к в месяц. Так что пидорасы буквально купаются в деньгах.>>5814
Почему современные щитки такие одинаковые? Все эти пластиковые и жестяные коробки ну никак не вписываются в интерьер моего деревянного рустикальноого домика, даже в техническом помещении выглядит не эстетично вырвиглазно.
Вот у меня в старом доме был чугуниевый щиток типа пик3, но сейчас такое хрен достанешь. Какие еще есть варианты, что мои эстетствующие глаза не резало?
Вот у меня в старом доме был чугуниевый щиток типа пик3, но сейчас такое хрен достанешь. Какие еще есть варианты, что мои эстетствующие глаза не резало?
>>5744
Может потому что электрику жэка платят копейки и раз в месяц выдают моток синей изоленты?
Может потому что электрику жэка платят копейки и раз в месяц выдают моток синей изоленты?
>>5884
Ну пластик, и пластик под дерево, ну да чуть лучше чем просто пластик, но все равно не то. Чую что прийдется таки выискивать по барахолкам что-то старинное.
Ну пластик, и пластик под дерево, ну да чуть лучше чем просто пластик, но все равно не то. Чую что прийдется таки выискивать по барахолкам что-то старинное.
>>5885
Ну закажи деревянную фальшпанель на крышку.
Ну закажи деревянную фальшпанель на крышку.
>>5884
Нихренасе щиты дорогие
Нихренасе щиты дорогие
>>5799
Ёпта, я сослепу подумал, что он ПУГВ в белой металлопластиковой трубе кинул, ещё удивился, нафига так заморачиваться.
>>5875
В целом малаца, но с ПВСом вышло не оч, он не предназначен для стационарной прокладки и хер его знает когда у него посыплется оболочка в подъезде со сквозняками, жарой и плотным табачным кумаром. Рекомендую в таких случаях использовать КГ-ВВГ-НГ(А)-ls, он как раз гибкий и стойкий к внешним воздействиям.
>ПВС
Ёпта, я сослепу подумал, что он ПУГВ в белой металлопластиковой трубе кинул, ещё удивился, нафига так заморачиваться.
>>5875
В целом малаца, но с ПВСом вышло не оч, он не предназначен для стационарной прокладки и хер его знает когда у него посыплется оболочка в подъезде со сквозняками, жарой и плотным табачным кумаром. Рекомендую в таких случаях использовать КГ-ВВГ-НГ(А)-ls, он как раз гибкий и стойкий к внешним воздействиям.
>>5901
Больше зависит не от типа провода, а от конкретного производителя.
Можно найти ПВС, который за 20 лет как новый, "качественный" КГ, который на жаре буквально растекается.
Больше зависит не от типа провода, а от конкретного производителя.
Можно найти ПВС, который за 20 лет как новый, "качественный" КГ, который на жаре буквально растекается.
>>5901
Небось, по щели в изоляции подумал? Это я слишком много снял, а наконечники уже насадил. Пришлось кусок изоляции разрезать вдоль и так надеть.
Ну, у меня в подъезде ещё тамбурная дверь стоит, да и кабель в канале. Так что климат можно считать более-менее стабильным.
Ебать понапридумывали! В том электромагазине, где я закупаюсь, такая хуйня только под заказ есть...
> сослепу подумал
Небось, по щели в изоляции подумал? Это я слишком много снял, а наконечники уже насадил. Пришлось кусок изоляции разрезать вдоль и так надеть.
> в подъезде со сквозняками, жарой и плотным табачным кумаром
Ну, у меня в подъезде ещё тамбурная дверь стоит, да и кабель в канале. Так что климат можно считать более-менее стабильным.
> КГ-ВВГ-НГ(А)-ls
Ебать понапридумывали! В том электромагазине, где я закупаюсь, такая хуйня только под заказ есть...
>>5918
Чел... ни один нормальный электрик сейчас не сидит на ставке ЖЭКа. Во-первых, у любого жильца, у которого он хоть раз побывал, есть его телефонный номер, чтобы вызывать напрямую за нал мимо ЖЭКа, во-вторых, халтуры у всех, ну и ремонтом многие занимаются. Нормально там всё у электриков. За один только проект разводки в квартире могут сотку брать.
Чел... ни один нормальный электрик сейчас не сидит на ставке ЖЭКа. Во-первых, у любого жильца, у которого он хоть раз побывал, есть его телефонный номер, чтобы вызывать напрямую за нал мимо ЖЭКа, во-вторых, халтуры у всех, ну и ремонтом многие занимаются. Нормально там всё у электриков. За один только проект разводки в квартире могут сотку брать.
Обновить тред