Прошлый: >>354507 (OP)
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
>>0438 (OP)
Хороший кат
Хороший кат
>>0669
Потому что перекатывает долбоёб, способный только картинки с интернета перетянуть
Потому что перекатывает долбоёб, способный только картинки с интернета перетянуть
Дня три назад в сети поднялось напряжение: сейчас 239-241 В, по ночам реле напряжения бесится (порог выключения - 242 В), сегодня аж сработала защита по превышению срабатываний (3 раза подряд).
Это нормально? Перенастроить реле? Или звонить в УК и говорить, что в доме неисправность?
Это нормально? Перенастроить реле? Или звонить в УК и говорить, что в доме неисправность?
>>0438 (OP)
Чисто мой высер на тему, если позволите. Образования нет, но есть подход, когда упарываюсь в новую тему, разбираю всё до винтиков надеюсь так и есть, а не самовнушение, а только потом уже делаю выбор.
Есть 3 стула, все не пустые.
1. Европейская модулька - ABB, Hager, Eaton почему нет легранда, шнайдера и шрактехник поясню ниже
2. Ру-бренд с производством в Китае - IEK, EKF, DEKraft, Systeme Electric и т.д.
3. Китайский Китай - Chint, Tomzn, Delixi и т.д.
Почему не пустой стул №1 (европейская модулька).
- Вне зависимости от бренда не будет гарантии, чеков и документов для отчётности и прочих моментов. Маркетплейсы и даже крупные сетевики типа ВИ сотрудничают с перепуками. Сегодня они везут с одного места, завтра с другого, никто ничего перепроверять не будет. Сегодня оригинал, завтра нет. Гарантию в карточке товара напишут 14 дней и досвидония. Официальных поставок нет, всё что написано в паспорте продукта - не актуально. Не согласен? - велком в суд, где тебе сначала придётся суду доказать как оно вообще должно быть, а потом еще и доказать, что это не рандом с разных заводов, а именно паль или брак. Удачи.
- Вне зависимости от бренда цена - конь, в наличии нет или штучно. "Ко-ко-ко, автомат стоит как иек армат" - что по наличию и цене дифа В16 типа А на 10 мА на ванную в хруще? Подумой.
- ABB подделывался и в хорошие времена. За качество подделки не будет ручаться даже сам подвал, где это склепали. Заводов у них хренова гора в разных странах. Искать оригинал по весу, внешнему виду, маркировке и прочему - бред, ибо каждый завод делает разное и в оригинале. Качество сборки тоже рандомное и на оригиналах, щель вдоль всего аппарата и кривые половинки - это норма. Всякие метки, коды, маркировки уже умеют подделывать очень качественно. Если берёте для себя, если уверены, что берёте оригинал (скатались в Европу сами или берёте в заведомо проверенном месте про отзывы забудьте, они крутятся на изи) и вам не нужны документы (чеки, накладные, гарантия и т.д.) - берите. Нет - не берите.
- Hager и Eaton вроде как не подделывают, но здесь стул не пуст из-за узкого каталога в наличии, рандомности цен и всяких второстепенных подводных приколов. Собрать щит целиком если это не 2 автомата, конечно на одном вендоре будет тяжело. Вариант для любителей приключений.
- Почему здесь нет шнайдера - это уже давно не Европа. Сборка на аутсорсе в куче стран. Возможно с контролем качества, а возможно и нет. В РФ почти всё везётся из Китая, с завода Delixi. Легранд тоже может быть Европейским, а может быть "Сделано в России". Для справки - в РВ будет не Legrand в РФ тоже перекуплен (часть купили IEK, часть другие конторы) и тоже будет суррогат автоматики типа систем электрика под брендом Daccord. Точно нужно гнаться за всем этим и платить оверпрайс без гарантии только за бренд? Шрактехник (Австрия) - есть подозрения, что это развод на даллары (см. Chint ниже).
Печему не пустой стул №2 (ру-бренд с производством в Китае).
- Вне зависимости от бренда неизвестный контроль качества. "Ко-ко-ко, систем электрик и декрафт делаются на одном заводе со шнайдером, ко-ко-ко - всё тоже самое" - нет. Китай давно умеет в монетизацию. Один и тот же завод может делать люксовое и стабильное качество, с двойным контролем (деталей и материалов до сборки и готового продукта на выходе), с жестким ОТК, тестированием каждого экземпляра и прочими прелестями; а может и наклепать рандомного ширпотреба с тестом 1 экземпляра из всего сухогрузного контейнера. Вопрос в заказчике, готов ли он оплатить все эти мероприятия. Как вы думаете, шнайдер и АО "Систэм Электрик" одинаково щедры в этом вопросе? Зайдите в инструментотред, спросите за заводы или поищите сами инфу про YAT (бренд SENIX) и т.д. как это всё обстоит.
- Вне зависимости от бренда есть несколько линеек у одного бренда: мусор для застройщика, середняк, топжыр. IEK дженерику давно вывел в отдельный бренд, чтобы не марать репутацию. EKF от Basic'а открестился вообще, признав эту линейку временным решением. Ну и т.д. Забудьте про дно рынка есть более интересные варианты за копьё, о них тоже скажу.
- Вне зависимости от бренда вы получаете белые документы, чеки и официальную гарантию.
- IEK: Generica, KARAT, ARMAT. Про дженерику забыли. Карат делится на 2 вида: ВА47-29 и ВА47-63М - это дофига разные аппараты. ВА47-29 - это старая конструкция, аналогичная стоит в дженерие, старой EKF PROxima, некоторых TDM-ах и т.д. Лучше не брать, там были партии с косячными тепловыми расцепителями. ВА47-63М имеет новую конструкцию со всеми усилениями (стенки со вставками, дугогасительная камера большая и с омеднением и т.д.). Конструкция близка к шнайдеру, но расположена вверх ногами в корпусе, из-за чего конструкция традиционная - подвижный контакт снизу. ВА47-63М - хороший середняк. Армат - еще лучше, всё примерно как у ВА47-63М (шнайдероподобная конструкция, не перевёрнутая, подвижный контакт сверху), но делает другой завод (KEDU), есть механизм мгновенной коммутации, клёпок больше, есть шторки защиты от непопадание проводником в клеммы.
- EKF: BASIC, PROxima, AVERES. Бэйсик EKF официально слили, выпустив письмо, где признали эту модульку временной и предлагают её сразу менять. PROxima недавно получила обновление, хотя по факту это просто замена всего вместе с заводом, где они её заказывают. Старая имеет название ВА 47-63 и объемные плоски на корпусе (могут быть крашеные или нет). Новая имеет индекс ВА 47-63N и конструкцию близкую к шнайдеру. Нет усилений в отличие от IEK ВА47-63М, но и цена ниже. Версии на 4,5кА и на 6кА немного отличаются: у 4,5кА меньше ДГК и контактная группа нутри больше, но визуально меньше серебра на ней. В 2024-м году запустили производство этой модульки в РФ, г. Ставрово. Что конкретно делают - не знаю. Пока в продаже встречал только китайские версии (отличаются по дизайну лицевой панели). Хороший вариант для бюджетных щитов. AVERES аналогично ARMATу, но производится на другом заводе (Jovean & Rogy).
- DEKraft: ВА-101, ВА-103, ВА-105. ВА-101 и ВА-103 отличаются практически ничем (окно состояния контактов), конструкция шнайдероподобная с подвижным контактом сверху. ВА-105 - цена за однополюсный автомат 1200 рублей. Даже не рассматривал, ибо неадекват.
- Systeme Electric: City9, Systeme9. City9: "Ко-ко-ко, это изи9, но с другим шильдиком" - нет, это декрафт ВА-103 с механизмом мгновенной коммутации и ЕМНИП шторками на клеммах. Они все похожи, но попытка выехать на имени шнайдера - это попытка выехать на имени шнайдера. Systeme9 - это попытка в копирование Acti9. Хорошая или нет - не понятно. Они в продажу еще не поступили. Если будут стоить как ВА-105, то пролетят как фанера над Парижем. Если ценник будет как у Armat/Averes, то нужно смотреть что там внутри. Из явных плюсов - двойные клеммы и диэлектрические шторки. Остальное только сравнивать по факту.
- КЭАЗ: черный флажок, белый и синий. Чёрный - базовая версия, проходим мимо. Белый - 4,5кА модулька. Интересны по конструкции, шнайдер вверх ногами. Очень похожи на IEK ВА47-63М. Но там явно что-то не так. Во всех тестах выступает как антирекордсмен по нагреву корпуса. Очень горячие. Скорее всего что-то с материалами контактной группы внутри, высокое переходное сопротивление или конструкция ЭМР, но это только предположение. Синий - всё тоже самое, что и в белом, но аппараты на 6кА. Те же минусы и плюсы.
- DKC: Yon Max и Yon. Yon Max - Китай, среднебюджет, перевернутый шнайдер, подвижный контакт снизу, локализовано производство в РФ и частично делается в Туле. Что и как - вопрос. Конструкция не усилена ни на 4,5к образцах, ни на 6кА образцах. Разницы не видно. Линейку Yon им делает КЭАЗ, это аналог модульки с синим флажком, для DKC он красный.
- Werkel очень похожи на DKC Yon Max, дорого и не особо интересно.
- к TDM даже не приближался.
>требует актуализации специалистом
Чисто мой высер на тему, если позволите. Образования нет, но есть подход, когда упарываюсь в новую тему, разбираю всё до винтиков надеюсь так и есть, а не самовнушение, а только потом уже делаю выбор.
Есть 3 стула, все не пустые.
1. Европейская модулька - ABB, Hager, Eaton почему нет легранда, шнайдера и шрактехник поясню ниже
2. Ру-бренд с производством в Китае - IEK, EKF, DEKraft, Systeme Electric и т.д.
3. Китайский Китай - Chint, Tomzn, Delixi и т.д.
Почему не пустой стул №1 (европейская модулька).
- Вне зависимости от бренда не будет гарантии, чеков и документов для отчётности и прочих моментов. Маркетплейсы и даже крупные сетевики типа ВИ сотрудничают с перепуками. Сегодня они везут с одного места, завтра с другого, никто ничего перепроверять не будет. Сегодня оригинал, завтра нет. Гарантию в карточке товара напишут 14 дней и досвидония. Официальных поставок нет, всё что написано в паспорте продукта - не актуально. Не согласен? - велком в суд, где тебе сначала придётся суду доказать как оно вообще должно быть, а потом еще и доказать, что это не рандом с разных заводов, а именно паль или брак. Удачи.
- Вне зависимости от бренда цена - конь, в наличии нет или штучно. "Ко-ко-ко, автомат стоит как иек армат" - что по наличию и цене дифа В16 типа А на 10 мА на ванную в хруще? Подумой.
- ABB подделывался и в хорошие времена. За качество подделки не будет ручаться даже сам подвал, где это склепали. Заводов у них хренова гора в разных странах. Искать оригинал по весу, внешнему виду, маркировке и прочему - бред, ибо каждый завод делает разное и в оригинале. Качество сборки тоже рандомное и на оригиналах, щель вдоль всего аппарата и кривые половинки - это норма. Всякие метки, коды, маркировки уже умеют подделывать очень качественно. Если берёте для себя, если уверены, что берёте оригинал (скатались в Европу сами или берёте в заведомо проверенном месте про отзывы забудьте, они крутятся на изи) и вам не нужны документы (чеки, накладные, гарантия и т.д.) - берите. Нет - не берите.
- Hager и Eaton вроде как не подделывают, но здесь стул не пуст из-за узкого каталога в наличии, рандомности цен и всяких второстепенных подводных приколов. Собрать щит целиком если это не 2 автомата, конечно на одном вендоре будет тяжело. Вариант для любителей приключений.
- Почему здесь нет шнайдера - это уже давно не Европа. Сборка на аутсорсе в куче стран. Возможно с контролем качества, а возможно и нет. В РФ почти всё везётся из Китая, с завода Delixi. Легранд тоже может быть Европейским, а может быть "Сделано в России". Для справки - в РВ будет не Legrand в РФ тоже перекуплен (часть купили IEK, часть другие конторы) и тоже будет суррогат автоматики типа систем электрика под брендом Daccord. Точно нужно гнаться за всем этим и платить оверпрайс без гарантии только за бренд? Шрактехник (Австрия) - есть подозрения, что это развод на даллары (см. Chint ниже).
Печему не пустой стул №2 (ру-бренд с производством в Китае).
- Вне зависимости от бренда неизвестный контроль качества. "Ко-ко-ко, систем электрик и декрафт делаются на одном заводе со шнайдером, ко-ко-ко - всё тоже самое" - нет. Китай давно умеет в монетизацию. Один и тот же завод может делать люксовое и стабильное качество, с двойным контролем (деталей и материалов до сборки и готового продукта на выходе), с жестким ОТК, тестированием каждого экземпляра и прочими прелестями; а может и наклепать рандомного ширпотреба с тестом 1 экземпляра из всего сухогрузного контейнера. Вопрос в заказчике, готов ли он оплатить все эти мероприятия. Как вы думаете, шнайдер и АО "Систэм Электрик" одинаково щедры в этом вопросе? Зайдите в инструментотред, спросите за заводы или поищите сами инфу про YAT (бренд SENIX) и т.д. как это всё обстоит.
- Вне зависимости от бренда есть несколько линеек у одного бренда: мусор для застройщика, середняк, топжыр. IEK дженерику давно вывел в отдельный бренд, чтобы не марать репутацию. EKF от Basic'а открестился вообще, признав эту линейку временным решением. Ну и т.д. Забудьте про дно рынка есть более интересные варианты за копьё, о них тоже скажу.
- Вне зависимости от бренда вы получаете белые документы, чеки и официальную гарантию.
- IEK: Generica, KARAT, ARMAT. Про дженерику забыли. Карат делится на 2 вида: ВА47-29 и ВА47-63М - это дофига разные аппараты. ВА47-29 - это старая конструкция, аналогичная стоит в дженерие, старой EKF PROxima, некоторых TDM-ах и т.д. Лучше не брать, там были партии с косячными тепловыми расцепителями. ВА47-63М имеет новую конструкцию со всеми усилениями (стенки со вставками, дугогасительная камера большая и с омеднением и т.д.). Конструкция близка к шнайдеру, но расположена вверх ногами в корпусе, из-за чего конструкция традиционная - подвижный контакт снизу. ВА47-63М - хороший середняк. Армат - еще лучше, всё примерно как у ВА47-63М (шнайдероподобная конструкция, не перевёрнутая, подвижный контакт сверху), но делает другой завод (KEDU), есть механизм мгновенной коммутации, клёпок больше, есть шторки защиты от непопадание проводником в клеммы.
- EKF: BASIC, PROxima, AVERES. Бэйсик EKF официально слили, выпустив письмо, где признали эту модульку временной и предлагают её сразу менять. PROxima недавно получила обновление, хотя по факту это просто замена всего вместе с заводом, где они её заказывают. Старая имеет название ВА 47-63 и объемные плоски на корпусе (могут быть крашеные или нет). Новая имеет индекс ВА 47-63N и конструкцию близкую к шнайдеру. Нет усилений в отличие от IEK ВА47-63М, но и цена ниже. Версии на 4,5кА и на 6кА немного отличаются: у 4,5кА меньше ДГК и контактная группа нутри больше, но визуально меньше серебра на ней. В 2024-м году запустили производство этой модульки в РФ, г. Ставрово. Что конкретно делают - не знаю. Пока в продаже встречал только китайские версии (отличаются по дизайну лицевой панели). Хороший вариант для бюджетных щитов. AVERES аналогично ARMATу, но производится на другом заводе (Jovean & Rogy).
- DEKraft: ВА-101, ВА-103, ВА-105. ВА-101 и ВА-103 отличаются практически ничем (окно состояния контактов), конструкция шнайдероподобная с подвижным контактом сверху. ВА-105 - цена за однополюсный автомат 1200 рублей. Даже не рассматривал, ибо неадекват.
- Systeme Electric: City9, Systeme9. City9: "Ко-ко-ко, это изи9, но с другим шильдиком" - нет, это декрафт ВА-103 с механизмом мгновенной коммутации и ЕМНИП шторками на клеммах. Они все похожи, но попытка выехать на имени шнайдера - это попытка выехать на имени шнайдера. Systeme9 - это попытка в копирование Acti9. Хорошая или нет - не понятно. Они в продажу еще не поступили. Если будут стоить как ВА-105, то пролетят как фанера над Парижем. Если ценник будет как у Armat/Averes, то нужно смотреть что там внутри. Из явных плюсов - двойные клеммы и диэлектрические шторки. Остальное только сравнивать по факту.
- КЭАЗ: черный флажок, белый и синий. Чёрный - базовая версия, проходим мимо. Белый - 4,5кА модулька. Интересны по конструкции, шнайдер вверх ногами. Очень похожи на IEK ВА47-63М. Но там явно что-то не так. Во всех тестах выступает как антирекордсмен по нагреву корпуса. Очень горячие. Скорее всего что-то с материалами контактной группы внутри, высокое переходное сопротивление или конструкция ЭМР, но это только предположение. Синий - всё тоже самое, что и в белом, но аппараты на 6кА. Те же минусы и плюсы.
- DKC: Yon Max и Yon. Yon Max - Китай, среднебюджет, перевернутый шнайдер, подвижный контакт снизу, локализовано производство в РФ и частично делается в Туле. Что и как - вопрос. Конструкция не усилена ни на 4,5к образцах, ни на 6кА образцах. Разницы не видно. Линейку Yon им делает КЭАЗ, это аналог модульки с синим флажком, для DKC он красный.
- Werkel очень похожи на DKC Yon Max, дорого и не особо интересно.
- к TDM даже не приближался.
>>0438 (OP)
Чисто мой высер на тему, если позволите. Образования нет, но есть подход, когда упарываюсь в новую тему, разбираю всё до винтиков надеюсь так и есть, а не самовнушение, а только потом уже делаю выбор.
Есть 3 стула, все не пустые.
1. Европейская модулька - ABB, Hager, Eaton почему нет легранда, шнайдера и шрактехник поясню ниже
2. Ру-бренд с производством в Китае - IEK, EKF, DEKraft, Systeme Electric и т.д.
3. Китайский Китай - Chint, Tomzn, Delixi и т.д.
Почему не пустой стул №1 (европейская модулька).
- Вне зависимости от бренда не будет гарантии, чеков и документов для отчётности и прочих моментов. Маркетплейсы и даже крупные сетевики типа ВИ сотрудничают с перепуками. Сегодня они везут с одного места, завтра с другого, никто ничего перепроверять не будет. Сегодня оригинал, завтра нет. Гарантию в карточке товара напишут 14 дней и досвидония. Официальных поставок нет, всё что написано в паспорте продукта - не актуально. Не согласен? - велком в суд, где тебе сначала придётся суду доказать как оно вообще должно быть, а потом еще и доказать, что это не рандом с разных заводов, а именно паль или брак. Удачи.
- Вне зависимости от бренда цена - конь, в наличии нет или штучно. "Ко-ко-ко, автомат стоит как иек армат" - что по наличию и цене дифа В16 типа А на 10 мА на ванную в хруще? Подумой.
- ABB подделывался и в хорошие времена. За качество подделки не будет ручаться даже сам подвал, где это склепали. Заводов у них хренова гора в разных странах. Искать оригинал по весу, внешнему виду, маркировке и прочему - бред, ибо каждый завод делает разное и в оригинале. Качество сборки тоже рандомное и на оригиналах, щель вдоль всего аппарата и кривые половинки - это норма. Всякие метки, коды, маркировки уже умеют подделывать очень качественно. Если берёте для себя, если уверены, что берёте оригинал (скатались в Европу сами или берёте в заведомо проверенном месте про отзывы забудьте, они крутятся на изи) и вам не нужны документы (чеки, накладные, гарантия и т.д.) - берите. Нет - не берите.
- Hager и Eaton вроде как не подделывают, но здесь стул не пуст из-за узкого каталога в наличии, рандомности цен и всяких второстепенных подводных приколов. Собрать щит целиком если это не 2 автомата, конечно на одном вендоре будет тяжело. Вариант для любителей приключений.
- Почему здесь нет шнайдера - это уже давно не Европа. Сборка на аутсорсе в куче стран. Возможно с контролем качества, а возможно и нет. В РФ почти всё везётся из Китая, с завода Delixi. Легранд тоже может быть Европейским, а может быть "Сделано в России". Для справки - в РВ будет не Legrand в РФ тоже перекуплен (часть купили IEK, часть другие конторы) и тоже будет суррогат автоматики типа систем электрика под брендом Daccord. Точно нужно гнаться за всем этим и платить оверпрайс без гарантии только за бренд? Шрактехник (Австрия) - есть подозрения, что это развод на даллары (см. Chint ниже).
Печему не пустой стул №2 (ру-бренд с производством в Китае).
- Вне зависимости от бренда неизвестный контроль качества. "Ко-ко-ко, систем электрик и декрафт делаются на одном заводе со шнайдером, ко-ко-ко - всё тоже самое" - нет. Китай давно умеет в монетизацию. Один и тот же завод может делать люксовое и стабильное качество, с двойным контролем (деталей и материалов до сборки и готового продукта на выходе), с жестким ОТК, тестированием каждого экземпляра и прочими прелестями; а может и наклепать рандомного ширпотреба с тестом 1 экземпляра из всего сухогрузного контейнера. Вопрос в заказчике, готов ли он оплатить все эти мероприятия. Как вы думаете, шнайдер и АО "Систэм Электрик" одинаково щедры в этом вопросе? Зайдите в инструментотред, спросите за заводы или поищите сами инфу про YAT (бренд SENIX) и т.д. как это всё обстоит.
- Вне зависимости от бренда есть несколько линеек у одного бренда: мусор для застройщика, середняк, топжыр. IEK дженерику давно вывел в отдельный бренд, чтобы не марать репутацию. EKF от Basic'а открестился вообще, признав эту линейку временным решением. Ну и т.д. Забудьте про дно рынка есть более интересные варианты за копьё, о них тоже скажу.
- Вне зависимости от бренда вы получаете белые документы, чеки и официальную гарантию.
- IEK: Generica, KARAT, ARMAT. Про дженерику забыли. Карат делится на 2 вида: ВА47-29 и ВА47-63М - это дофига разные аппараты. ВА47-29 - это старая конструкция, аналогичная стоит в дженерие, старой EKF PROxima, некоторых TDM-ах и т.д. Лучше не брать, там были партии с косячными тепловыми расцепителями. ВА47-63М имеет новую конструкцию со всеми усилениями (стенки со вставками, дугогасительная камера большая и с омеднением и т.д.). Конструкция близка к шнайдеру, но расположена вверх ногами в корпусе, из-за чего конструкция традиционная - подвижный контакт снизу. ВА47-63М - хороший середняк. Армат - еще лучше, всё примерно как у ВА47-63М (шнайдероподобная конструкция, не перевёрнутая, подвижный контакт сверху), но делает другой завод (KEDU), есть механизм мгновенной коммутации, клёпок больше, есть шторки защиты от непопадание проводником в клеммы.
- EKF: BASIC, PROxima, AVERES. Бэйсик EKF официально слили, выпустив письмо, где признали эту модульку временной и предлагают её сразу менять. PROxima недавно получила обновление, хотя по факту это просто замена всего вместе с заводом, где они её заказывают. Старая имеет название ВА 47-63 и объемные плоски на корпусе (могут быть крашеные или нет). Новая имеет индекс ВА 47-63N и конструкцию близкую к шнайдеру. Нет усилений в отличие от IEK ВА47-63М, но и цена ниже. Версии на 4,5кА и на 6кА немного отличаются: у 4,5кА меньше ДГК и контактная группа нутри больше, но визуально меньше серебра на ней. В 2024-м году запустили производство этой модульки в РФ, г. Ставрово. Что конкретно делают - не знаю. Пока в продаже встречал только китайские версии (отличаются по дизайну лицевой панели). Хороший вариант для бюджетных щитов. AVERES аналогично ARMATу, но производится на другом заводе (Jovean & Rogy).
- DEKraft: ВА-101, ВА-103, ВА-105. ВА-101 и ВА-103 отличаются практически ничем (окно состояния контактов), конструкция шнайдероподобная с подвижным контактом сверху. ВА-105 - цена за однополюсный автомат 1200 рублей. Даже не рассматривал, ибо неадекват.
- Systeme Electric: City9, Systeme9. City9: "Ко-ко-ко, это изи9, но с другим шильдиком" - нет, это декрафт ВА-103 с механизмом мгновенной коммутации и ЕМНИП шторками на клеммах. Они все похожи, но попытка выехать на имени шнайдера - это попытка выехать на имени шнайдера. Systeme9 - это попытка в копирование Acti9. Хорошая или нет - не понятно. Они в продажу еще не поступили. Если будут стоить как ВА-105, то пролетят как фанера над Парижем. Если ценник будет как у Armat/Averes, то нужно смотреть что там внутри. Из явных плюсов - двойные клеммы и диэлектрические шторки. Остальное только сравнивать по факту.
- КЭАЗ: черный флажок, белый и синий. Чёрный - базовая версия, проходим мимо. Белый - 4,5кА модулька. Интересны по конструкции, шнайдер вверх ногами. Очень похожи на IEK ВА47-63М. Но там явно что-то не так. Во всех тестах выступает как антирекордсмен по нагреву корпуса. Очень горячие. Скорее всего что-то с материалами контактной группы внутри, высокое переходное сопротивление или конструкция ЭМР, но это только предположение. Синий - всё тоже самое, что и в белом, но аппараты на 6кА. Те же минусы и плюсы.
- DKC: Yon Max и Yon. Yon Max - Китай, среднебюджет, перевернутый шнайдер, подвижный контакт снизу, локализовано производство в РФ и частично делается в Туле. Что и как - вопрос. Конструкция не усилена ни на 4,5к образцах, ни на 6кА образцах. Разницы не видно. Линейку Yon им делает КЭАЗ, это аналог модульки с синим флажком, для DKC он красный.
- Werkel очень похожи на DKC Yon Max, дорого и не особо интересно.
- к TDM даже не приближался.
>требует актуализации специалистом
Чисто мой высер на тему, если позволите. Образования нет, но есть подход, когда упарываюсь в новую тему, разбираю всё до винтиков надеюсь так и есть, а не самовнушение, а только потом уже делаю выбор.
Есть 3 стула, все не пустые.
1. Европейская модулька - ABB, Hager, Eaton почему нет легранда, шнайдера и шрактехник поясню ниже
2. Ру-бренд с производством в Китае - IEK, EKF, DEKraft, Systeme Electric и т.д.
3. Китайский Китай - Chint, Tomzn, Delixi и т.д.
Почему не пустой стул №1 (европейская модулька).
- Вне зависимости от бренда не будет гарантии, чеков и документов для отчётности и прочих моментов. Маркетплейсы и даже крупные сетевики типа ВИ сотрудничают с перепуками. Сегодня они везут с одного места, завтра с другого, никто ничего перепроверять не будет. Сегодня оригинал, завтра нет. Гарантию в карточке товара напишут 14 дней и досвидония. Официальных поставок нет, всё что написано в паспорте продукта - не актуально. Не согласен? - велком в суд, где тебе сначала придётся суду доказать как оно вообще должно быть, а потом еще и доказать, что это не рандом с разных заводов, а именно паль или брак. Удачи.
- Вне зависимости от бренда цена - конь, в наличии нет или штучно. "Ко-ко-ко, автомат стоит как иек армат" - что по наличию и цене дифа В16 типа А на 10 мА на ванную в хруще? Подумой.
- ABB подделывался и в хорошие времена. За качество подделки не будет ручаться даже сам подвал, где это склепали. Заводов у них хренова гора в разных странах. Искать оригинал по весу, внешнему виду, маркировке и прочему - бред, ибо каждый завод делает разное и в оригинале. Качество сборки тоже рандомное и на оригиналах, щель вдоль всего аппарата и кривые половинки - это норма. Всякие метки, коды, маркировки уже умеют подделывать очень качественно. Если берёте для себя, если уверены, что берёте оригинал (скатались в Европу сами или берёте в заведомо проверенном месте про отзывы забудьте, они крутятся на изи) и вам не нужны документы (чеки, накладные, гарантия и т.д.) - берите. Нет - не берите.
- Hager и Eaton вроде как не подделывают, но здесь стул не пуст из-за узкого каталога в наличии, рандомности цен и всяких второстепенных подводных приколов. Собрать щит целиком если это не 2 автомата, конечно на одном вендоре будет тяжело. Вариант для любителей приключений.
- Почему здесь нет шнайдера - это уже давно не Европа. Сборка на аутсорсе в куче стран. Возможно с контролем качества, а возможно и нет. В РФ почти всё везётся из Китая, с завода Delixi. Легранд тоже может быть Европейским, а может быть "Сделано в России". Для справки - в РВ будет не Legrand в РФ тоже перекуплен (часть купили IEK, часть другие конторы) и тоже будет суррогат автоматики типа систем электрика под брендом Daccord. Точно нужно гнаться за всем этим и платить оверпрайс без гарантии только за бренд? Шрактехник (Австрия) - есть подозрения, что это развод на даллары (см. Chint ниже).
Печему не пустой стул №2 (ру-бренд с производством в Китае).
- Вне зависимости от бренда неизвестный контроль качества. "Ко-ко-ко, систем электрик и декрафт делаются на одном заводе со шнайдером, ко-ко-ко - всё тоже самое" - нет. Китай давно умеет в монетизацию. Один и тот же завод может делать люксовое и стабильное качество, с двойным контролем (деталей и материалов до сборки и готового продукта на выходе), с жестким ОТК, тестированием каждого экземпляра и прочими прелестями; а может и наклепать рандомного ширпотреба с тестом 1 экземпляра из всего сухогрузного контейнера. Вопрос в заказчике, готов ли он оплатить все эти мероприятия. Как вы думаете, шнайдер и АО "Систэм Электрик" одинаково щедры в этом вопросе? Зайдите в инструментотред, спросите за заводы или поищите сами инфу про YAT (бренд SENIX) и т.д. как это всё обстоит.
- Вне зависимости от бренда есть несколько линеек у одного бренда: мусор для застройщика, середняк, топжыр. IEK дженерику давно вывел в отдельный бренд, чтобы не марать репутацию. EKF от Basic'а открестился вообще, признав эту линейку временным решением. Ну и т.д. Забудьте про дно рынка есть более интересные варианты за копьё, о них тоже скажу.
- Вне зависимости от бренда вы получаете белые документы, чеки и официальную гарантию.
- IEK: Generica, KARAT, ARMAT. Про дженерику забыли. Карат делится на 2 вида: ВА47-29 и ВА47-63М - это дофига разные аппараты. ВА47-29 - это старая конструкция, аналогичная стоит в дженерие, старой EKF PROxima, некоторых TDM-ах и т.д. Лучше не брать, там были партии с косячными тепловыми расцепителями. ВА47-63М имеет новую конструкцию со всеми усилениями (стенки со вставками, дугогасительная камера большая и с омеднением и т.д.). Конструкция близка к шнайдеру, но расположена вверх ногами в корпусе, из-за чего конструкция традиционная - подвижный контакт снизу. ВА47-63М - хороший середняк. Армат - еще лучше, всё примерно как у ВА47-63М (шнайдероподобная конструкция, не перевёрнутая, подвижный контакт сверху), но делает другой завод (KEDU), есть механизм мгновенной коммутации, клёпок больше, есть шторки защиты от непопадание проводником в клеммы.
- EKF: BASIC, PROxima, AVERES. Бэйсик EKF официально слили, выпустив письмо, где признали эту модульку временной и предлагают её сразу менять. PROxima недавно получила обновление, хотя по факту это просто замена всего вместе с заводом, где они её заказывают. Старая имеет название ВА 47-63 и объемные плоски на корпусе (могут быть крашеные или нет). Новая имеет индекс ВА 47-63N и конструкцию близкую к шнайдеру. Нет усилений в отличие от IEK ВА47-63М, но и цена ниже. Версии на 4,5кА и на 6кА немного отличаются: у 4,5кА меньше ДГК и контактная группа нутри больше, но визуально меньше серебра на ней. В 2024-м году запустили производство этой модульки в РФ, г. Ставрово. Что конкретно делают - не знаю. Пока в продаже встречал только китайские версии (отличаются по дизайну лицевой панели). Хороший вариант для бюджетных щитов. AVERES аналогично ARMATу, но производится на другом заводе (Jovean & Rogy).
- DEKraft: ВА-101, ВА-103, ВА-105. ВА-101 и ВА-103 отличаются практически ничем (окно состояния контактов), конструкция шнайдероподобная с подвижным контактом сверху. ВА-105 - цена за однополюсный автомат 1200 рублей. Даже не рассматривал, ибо неадекват.
- Systeme Electric: City9, Systeme9. City9: "Ко-ко-ко, это изи9, но с другим шильдиком" - нет, это декрафт ВА-103 с механизмом мгновенной коммутации и ЕМНИП шторками на клеммах. Они все похожи, но попытка выехать на имени шнайдера - это попытка выехать на имени шнайдера. Systeme9 - это попытка в копирование Acti9. Хорошая или нет - не понятно. Они в продажу еще не поступили. Если будут стоить как ВА-105, то пролетят как фанера над Парижем. Если ценник будет как у Armat/Averes, то нужно смотреть что там внутри. Из явных плюсов - двойные клеммы и диэлектрические шторки. Остальное только сравнивать по факту.
- КЭАЗ: черный флажок, белый и синий. Чёрный - базовая версия, проходим мимо. Белый - 4,5кА модулька. Интересны по конструкции, шнайдер вверх ногами. Очень похожи на IEK ВА47-63М. Но там явно что-то не так. Во всех тестах выступает как антирекордсмен по нагреву корпуса. Очень горячие. Скорее всего что-то с материалами контактной группы внутри, высокое переходное сопротивление или конструкция ЭМР, но это только предположение. Синий - всё тоже самое, что и в белом, но аппараты на 6кА. Те же минусы и плюсы.
- DKC: Yon Max и Yon. Yon Max - Китай, среднебюджет, перевернутый шнайдер, подвижный контакт снизу, локализовано производство в РФ и частично делается в Туле. Что и как - вопрос. Конструкция не усилена ни на 4,5к образцах, ни на 6кА образцах. Разницы не видно. Линейку Yon им делает КЭАЗ, это аналог модульки с синим флажком, для DKC он красный.
- Werkel очень похожи на DKC Yon Max, дорого и не особо интересно.
- к TDM даже не приближался.
>>0680
Почему не пустой стул №3 (Китайский Китай).
- Вне зависимости от бренда не будет гарантии, чеков и документов (за исключением возможно Chint'а, там это направление развивается).
- Вне зависимости от бренда неизвестный контроль качества, но имена свои (своих заводов). Есть надежда, что тот же Chint и Delixi не будут разменивать свою репутацию на ровном месте (это топы Китая).
- Chint: NXB и NB1. NXB - бюджетка, конструкция ооочень похожа на декрафт и EKF ВА 47-63N, усилений нет. NB1 уже выше классом, близка к армату/авересу, но и стоит подороже. Шнайдер, усиления, ЕМНИП мгновенная коммутация. И самое забавное, что Schrack Technik уж очень похож на Chint NB1. По крайней мере автоматы и дифы вплоть до детальки на корпусе схожи.
- Delixi - свой бренд завода. Распространён в Китае. Считается более-менее неплохим относительно других брендов. Репутация сравнима с Chint, но популярность меньше. Практически тоже самое, что и DEKraft ВА-101 и ВА-103, но что там по контролю качества - вопрос. По моему мнению шанс на то, что Delixi тестируется лучше чем DEKraft ни разу не нулевой.
- Tomzn менее известный в Китае бренд, но очень распространён на онлайн-площадках и у нас и там. Внезапно не самый мусор. Тот самый хороший вариант за копьё. Реле контроля напряжения, например, живут лучше чем аналоги от ру-брендов. Дифы тоже неплохо себя проявили в тестах. Автоматы разные, но всё примерно как у бюджетных решений. Можно купить на маркетплейсах в вроде как аккредитованных если так можно это назвать брендом ИП-шников. Цены нормальные. В основном кривая С, В-шки только из Китая тащить.
- GEYA, Andeli и т.д. - еще менее известные китайские бренды. Что там и как - не вдавался в подробности. Очень быстро меняются у них позиции. Отзывы в основном неплохие, но тащить только с али с итоговым ценником не ниже того же чинта или ру-брендов. ИМХО нет смысла.
В целом, брать можно что угодно. Работать будет всё как долго и с каким процентом брака - другой вопрос. Всё не даст 100%-ой гарантии. Все варианты компромиссные и несут в себе подводные. Для особых трясунов прогрузка в электролаборатории неизбежна с любым брендом. Оригинальнейшие ABB тоже горят и имеют брак в районе 1-2% это неизбежно. А уж если их везли чёрт знает как и через мильярд таможень и разных климатов, то лучше им явно не станет от такой транспортировки. А дальше решать вам, с чем вы готовы мириться, а с чем нет.
Для себя приоритеты по возрастанию интереса (и цены) выстроил пока так:
EKF ВА47-63N < IEK ВА47-63M < IEK ARMAT / EKF AVERES < ABB ввезенный лично или доверенными лицами из Европы не путать с тем, что продаётся на маркетплейсах и в сетевых магазинах, это не всегда одно и тоже. Всё, что не попало в список, или сложнее достать всё сразу Chint, например, или имеет вопросики КЭАЗ, DKC, Tomzn, хотя тоже имеет место быть.
У меня всё. Можете обсирать.
Почему не пустой стул №3 (Китайский Китай).
- Вне зависимости от бренда не будет гарантии, чеков и документов (за исключением возможно Chint'а, там это направление развивается).
- Вне зависимости от бренда неизвестный контроль качества, но имена свои (своих заводов). Есть надежда, что тот же Chint и Delixi не будут разменивать свою репутацию на ровном месте (это топы Китая).
- Chint: NXB и NB1. NXB - бюджетка, конструкция ооочень похожа на декрафт и EKF ВА 47-63N, усилений нет. NB1 уже выше классом, близка к армату/авересу, но и стоит подороже. Шнайдер, усиления, ЕМНИП мгновенная коммутация. И самое забавное, что Schrack Technik уж очень похож на Chint NB1. По крайней мере автоматы и дифы вплоть до детальки на корпусе схожи.
- Delixi - свой бренд завода. Распространён в Китае. Считается более-менее неплохим относительно других брендов. Репутация сравнима с Chint, но популярность меньше. Практически тоже самое, что и DEKraft ВА-101 и ВА-103, но что там по контролю качества - вопрос. По моему мнению шанс на то, что Delixi тестируется лучше чем DEKraft ни разу не нулевой.
- Tomzn менее известный в Китае бренд, но очень распространён на онлайн-площадках и у нас и там. Внезапно не самый мусор. Тот самый хороший вариант за копьё. Реле контроля напряжения, например, живут лучше чем аналоги от ру-брендов. Дифы тоже неплохо себя проявили в тестах. Автоматы разные, но всё примерно как у бюджетных решений. Можно купить на маркетплейсах в вроде как аккредитованных если так можно это назвать брендом ИП-шников. Цены нормальные. В основном кривая С, В-шки только из Китая тащить.
- GEYA, Andeli и т.д. - еще менее известные китайские бренды. Что там и как - не вдавался в подробности. Очень быстро меняются у них позиции. Отзывы в основном неплохие, но тащить только с али с итоговым ценником не ниже того же чинта или ру-брендов. ИМХО нет смысла.
В целом, брать можно что угодно. Работать будет всё как долго и с каким процентом брака - другой вопрос. Всё не даст 100%-ой гарантии. Все варианты компромиссные и несут в себе подводные. Для особых трясунов прогрузка в электролаборатории неизбежна с любым брендом. Оригинальнейшие ABB тоже горят и имеют брак в районе 1-2% это неизбежно. А уж если их везли чёрт знает как и через мильярд таможень и разных климатов, то лучше им явно не станет от такой транспортировки. А дальше решать вам, с чем вы готовы мириться, а с чем нет.
Для себя приоритеты по возрастанию интереса (и цены) выстроил пока так:
EKF ВА47-63N < IEK ВА47-63M < IEK ARMAT / EKF AVERES < ABB ввезенный лично или доверенными лицами из Европы не путать с тем, что продаётся на маркетплейсах и в сетевых магазинах, это не всегда одно и тоже. Всё, что не попало в список, или сложнее достать всё сразу Chint, например, или имеет вопросики КЭАЗ, DKC, Tomzn, хотя тоже имеет место быть.
У меня всё. Можете обсирать.
>>0680
Почему не пустой стул №3 (Китайский Китай).
- Вне зависимости от бренда не будет гарантии, чеков и документов (за исключением возможно Chint'а, там это направление развивается).
- Вне зависимости от бренда неизвестный контроль качества, но имена свои (своих заводов). Есть надежда, что тот же Chint и Delixi не будут разменивать свою репутацию на ровном месте (это топы Китая).
- Chint: NXB и NB1. NXB - бюджетка, конструкция ооочень похожа на декрафт и EKF ВА 47-63N, усилений нет. NB1 уже выше классом, близка к армату/авересу, но и стоит подороже. Шнайдер, усиления, ЕМНИП мгновенная коммутация. И самое забавное, что Schrack Technik уж очень похож на Chint NB1. По крайней мере автоматы и дифы вплоть до детальки на корпусе схожи.
- Delixi - свой бренд завода. Распространён в Китае. Считается более-менее неплохим относительно других брендов. Репутация сравнима с Chint, но популярность меньше. Практически тоже самое, что и DEKraft ВА-101 и ВА-103, но что там по контролю качества - вопрос. По моему мнению шанс на то, что Delixi тестируется лучше чем DEKraft ни разу не нулевой.
- Tomzn менее известный в Китае бренд, но очень распространён на онлайн-площадках и у нас и там. Внезапно не самый мусор. Тот самый хороший вариант за копьё. Реле контроля напряжения, например, живут лучше чем аналоги от ру-брендов. Дифы тоже неплохо себя проявили в тестах. Автоматы разные, но всё примерно как у бюджетных решений. Можно купить на маркетплейсах в вроде как аккредитованных если так можно это назвать брендом ИП-шников. Цены нормальные. В основном кривая С, В-шки только из Китая тащить.
- GEYA, Andeli и т.д. - еще менее известные китайские бренды. Что там и как - не вдавался в подробности. Очень быстро меняются у них позиции. Отзывы в основном неплохие, но тащить только с али с итоговым ценником не ниже того же чинта или ру-брендов. ИМХО нет смысла.
В целом, брать можно что угодно. Работать будет всё как долго и с каким процентом брака - другой вопрос. Всё не даст 100%-ой гарантии. Все варианты компромиссные и несут в себе подводные. Для особых трясунов прогрузка в электролаборатории неизбежна с любым брендом. Оригинальнейшие ABB тоже горят и имеют брак в районе 1-2% это неизбежно. А уж если их везли чёрт знает как и через мильярд таможень и разных климатов, то лучше им явно не станет от такой транспортировки. А дальше решать вам, с чем вы готовы мириться, а с чем нет.
Для себя приоритеты по возрастанию интереса (и цены) выстроил пока так:
EKF ВА47-63N < IEK ВА47-63M < IEK ARMAT / EKF AVERES < ABB ввезенный лично или доверенными лицами из Европы не путать с тем, что продаётся на маркетплейсах и в сетевых магазинах, это не всегда одно и тоже. Всё, что не попало в список, или сложнее достать всё сразу Chint, например, или имеет вопросики КЭАЗ, DKC, Tomzn, хотя тоже имеет место быть.
У меня всё. Можете обсирать.
Почему не пустой стул №3 (Китайский Китай).
- Вне зависимости от бренда не будет гарантии, чеков и документов (за исключением возможно Chint'а, там это направление развивается).
- Вне зависимости от бренда неизвестный контроль качества, но имена свои (своих заводов). Есть надежда, что тот же Chint и Delixi не будут разменивать свою репутацию на ровном месте (это топы Китая).
- Chint: NXB и NB1. NXB - бюджетка, конструкция ооочень похожа на декрафт и EKF ВА 47-63N, усилений нет. NB1 уже выше классом, близка к армату/авересу, но и стоит подороже. Шнайдер, усиления, ЕМНИП мгновенная коммутация. И самое забавное, что Schrack Technik уж очень похож на Chint NB1. По крайней мере автоматы и дифы вплоть до детальки на корпусе схожи.
- Delixi - свой бренд завода. Распространён в Китае. Считается более-менее неплохим относительно других брендов. Репутация сравнима с Chint, но популярность меньше. Практически тоже самое, что и DEKraft ВА-101 и ВА-103, но что там по контролю качества - вопрос. По моему мнению шанс на то, что Delixi тестируется лучше чем DEKraft ни разу не нулевой.
- Tomzn менее известный в Китае бренд, но очень распространён на онлайн-площадках и у нас и там. Внезапно не самый мусор. Тот самый хороший вариант за копьё. Реле контроля напряжения, например, живут лучше чем аналоги от ру-брендов. Дифы тоже неплохо себя проявили в тестах. Автоматы разные, но всё примерно как у бюджетных решений. Можно купить на маркетплейсах в вроде как аккредитованных если так можно это назвать брендом ИП-шников. Цены нормальные. В основном кривая С, В-шки только из Китая тащить.
- GEYA, Andeli и т.д. - еще менее известные китайские бренды. Что там и как - не вдавался в подробности. Очень быстро меняются у них позиции. Отзывы в основном неплохие, но тащить только с али с итоговым ценником не ниже того же чинта или ру-брендов. ИМХО нет смысла.
В целом, брать можно что угодно. Работать будет всё как долго и с каким процентом брака - другой вопрос. Всё не даст 100%-ой гарантии. Все варианты компромиссные и несут в себе подводные. Для особых трясунов прогрузка в электролаборатории неизбежна с любым брендом. Оригинальнейшие ABB тоже горят и имеют брак в районе 1-2% это неизбежно. А уж если их везли чёрт знает как и через мильярд таможень и разных климатов, то лучше им явно не станет от такой транспортировки. А дальше решать вам, с чем вы готовы мириться, а с чем нет.
Для себя приоритеты по возрастанию интереса (и цены) выстроил пока так:
EKF ВА47-63N < IEK ВА47-63M < IEK ARMAT / EKF AVERES < ABB ввезенный лично или доверенными лицами из Европы не путать с тем, что продаётся на маркетплейсах и в сетевых магазинах, это не всегда одно и тоже. Всё, что не попало в список, или сложнее достать всё сразу Chint, например, или имеет вопросики КЭАЗ, DKC, Tomzn, хотя тоже имеет место быть.
У меня всё. Можете обсирать.
>>0674
230 Вольт +-10% - норма, меняй уставки на реле на 210-260 и задержку включения на пару минут, чтоб не мучить тот же холодос. Если и так будет вырубать - пинай поставщика электроэнергии, пусть мониторят подстанцию.
230 Вольт +-10% - норма, меняй уставки на реле на 210-260 и задержку включения на пару минут, чтоб не мучить тот же холодос. Если и так будет вырубать - пинай поставщика электроэнергии, пусть мониторят подстанцию.
Есть у кого опыт испольвания потолочной чаши светильника как по сути распределительной коробки. Мне надо от одного светильника параллельно фигануть еще один
516 Кб, 3024x4032>>0688
Макаба съела exif
Макаба съела exif
Привет! Покупаю хату с уже готовым ремонтом в панельке 74 года выпуска - хочу проверить качество ремонта на проводку. Как это сделать и что для этого нужно? Можно ли узнать качество проводов, узнать где и как они проложены (и как они должны быть проложены по правилам) - где обо всём этом можно почитать?
>>0720
Качество никак не узнаешь, не вскрыв стену. Расположение можно узнать, купив прозванивалку. По правилам по стене провода могут идти только вертикально, во всех остальных направлениях - только по потолку, в стяжке и в плинтусах.
Качество никак не узнаешь, не вскрыв стену. Расположение можно узнать, купив прозванивалку. По правилам по стене провода могут идти только вертикально, во всех остальных направлениях - только по потолку, в стяжке и в плинтусах.
>>0721
Хуясе.
А у меня в панельке 91 года каналы по диагонали сделаны, чтобы от середины стыка стены с потолком напрямую без перегибов протягивать.
> По правилам по стене провода могут идти только вертикально
Хуясе.
А у меня в панельке 91 года каналы по диагонали сделаны, чтобы от середины стыка стены с потолком напрямую без перегибов протягивать.
>>35981
>>359824 →
Антон насколько светильники такого типа надёжны и ремонтопригодны? Они одноразовые и могут наебнутся в любой момент и тогда на выброс?
>>0739
Там металическая очоба и пластиковая крышка, которая снимается поворотом, а внутри стандартизированная пластина со светодиодами, ремонтопригоднее некуда.
Там металическая очоба и пластиковая крышка, которая снимается поворотом, а внутри стандартизированная пластина со светодиодами, ремонтопригоднее некуда.
>>0721
Тоже не пустой стул. Обычный режим дешевых детекторов и функция NCV в мультиметрах обычно относительно слабые. Уже под 0,5-1 см штукатурки еле что-то унюхивают. У дешевых детекторов есть усиленный режим - он усилен настолько, что орёт даже на статику и на приближения датчика к руке. Если стена не толстая, то выяснить с этой стороны лежит кабель или с другой, почти невозможно. При должном уровне сноровки пользоваться, конечно можно, цена вопроса рублей 200, но нервов можно пожечь знатно и не получить уверенного результата.
Та кому они нужны, правила эти ваши. Когда есть опция вытащить и сдать километры халявного кабеля с объекта, где жить и решать последующие проблемы будешь не ты, то выбор очевиден. Стенки даже не в пол кирпича, а в кирпич по узкому краю (кирпич на боку), электрика по диагонали везде где только можно, углы замазанные рукой и прочие прелести - сплошь и рядом в те годы.
>>0720
Анон, сильно разные варианты могут быть в зависимости от состояния ремонта и твоего желания с этим мириться или что-то делать.
Если ремонт свежий (до 5 лет) и/или переделывать его не вариант, то отрубай всю автоматику, вооружайся штангенциркулем, вскрывай все розетки и смотри что там внутри и какого сечения. Увидишь алюминий - забудь про возможность тыкать туда любую мощную нагрузку (пылесосы, чайники, утюги, обогреватели и т.д.). Тоже самое со светом: люминь - замена всех лампочек на светодиодные 230 Вольт (никаких спотов на 12 Вольт с блоками питания), винтовые клеммники меняй на самозажимные одноразовые (без рычажка) ваги с пастой, никаких мощных блоков питания, длинных лент и трековых светильников. Увидишь медь - замеряй штангенциркулем сечение и уже пляши от этого. Если там есть честные 2,5 квадрата (1,8 мм диаметром), то уже можно быть чуть спокойнее. Крайне желательно вскрыть все распредкоробки в доступе и посмотреть что там внутри. Какой метод соединения и в каком состоянии. Вангую, что там, как и везде, люминь на 2-2,5 квадрата лежит с постройки дома, коробки на скрутках или винтовых клеммниках. А это сразу автомат В10 на эти линии и курить бамбук пока не заменишь. Всё остальное непредсказуемо т.к. неизвестно как оно эксплуатировалось и в каком состоянии сами жилы в линиях. Люминь текучий, что очень сильно портит любые соединения в коробках, но при этом и любит трескаться, что приводит к последовательному дуговому пробою прямо в линиях под изоляцией - это поганая срань с далеко идущими последствиями. Очень не помешает TrueRMS мультиметр и какая-нибудь мощная нагрузка (2-3 чайника на 2000 Ватт, фены, утюги, всё что есть). Вешаешь всю эту нагрузку на одну розетку, замеряешь в ней напряжение под нагрузкой. Не выключая нагрузки, идёшь в щиток и меряешь напряжение там до автомата на этой линии. Сравниваешь 2 показателя. Чем больше разница - тем хуже состояние проводки и соединений в линии. Но этот метод имеет кучу переменных. Погрешность замеров мультиметра часто может быть больше чем реальная разница. Это тоже больше косвенный метод. Аналогичным способом (плюс еще ваттметр нужен) можно попытаться вычислить сопротивление петли фаза-ноль и токи КЗ, но это уже прямо задротство. Либо за бабки вызывать электролабораторию. Они поверенными приборами всё продиагностируют и дадут заключение.
Если ремонт средней свежести (до 10 лет), переделать есть возможность и желание, пусть даже частично, но с розетками всё печально, то рассматривай варианты или капитального ремонта с заменой электрики, или частичный ремонт с прокладкой новых линий под тяжелые нагрузки. Накладной монтаж и разводка по потолку, над подвесным (натяжным) потолком. При грамотной прикидке 90% кабель-каналов можно спрятать в плинтусах или местах, где всегда закрыто. Спуски с потолка, например, слева-справа от окон, где часто проходят трубы и висят шторы. Если розетка близко к полу, то с потолка можно в дверной коробке спуск организовать и пустить внутри плинтуса, а потом поднять через кабель-канал на 20-30 см. Если есть фальш-стены, всякие вент-короба и т.д. - можно там проложить. Хотябы ключевые силовые линии: водонагреватель, электроплита, фартук кухни (чайники, микроволновки, мультиварки, кофемашины и т.д.). Обязательно сделай силовую розетку в коридоре, чтобы туда втыкать пылесос, всякие отпариватели, утюги и т.д.
На 100% уверенным в имеющейся электрике невозможно. Это подводный всех вторичек. Рано или поздно необходимо делать самому (или под личным контролем) и качественно.
>Расположение можно узнать, купив прозванивалку.
Тоже не пустой стул. Обычный режим дешевых детекторов и функция NCV в мультиметрах обычно относительно слабые. Уже под 0,5-1 см штукатурки еле что-то унюхивают. У дешевых детекторов есть усиленный режим - он усилен настолько, что орёт даже на статику и на приближения датчика к руке. Если стена не толстая, то выяснить с этой стороны лежит кабель или с другой, почти невозможно. При должном уровне сноровки пользоваться, конечно можно, цена вопроса рублей 200, но нервов можно пожечь знатно и не получить уверенного результата.
>По правилам
Та кому они нужны, правила эти ваши. Когда есть опция вытащить и сдать километры халявного кабеля с объекта, где жить и решать последующие проблемы будешь не ты, то выбор очевиден. Стенки даже не в пол кирпича, а в кирпич по узкому краю (кирпич на боку), электрика по диагонали везде где только можно, углы замазанные рукой и прочие прелести - сплошь и рядом в те годы.
>>0720
>Покупаю хату с уже готовым ремонтом в панельке 74 года выпуска
Анон, сильно разные варианты могут быть в зависимости от состояния ремонта и твоего желания с этим мириться или что-то делать.
Если ремонт свежий (до 5 лет) и/или переделывать его не вариант, то отрубай всю автоматику, вооружайся штангенциркулем, вскрывай все розетки и смотри что там внутри и какого сечения. Увидишь алюминий - забудь про возможность тыкать туда любую мощную нагрузку (пылесосы, чайники, утюги, обогреватели и т.д.). Тоже самое со светом: люминь - замена всех лампочек на светодиодные 230 Вольт (никаких спотов на 12 Вольт с блоками питания), винтовые клеммники меняй на самозажимные одноразовые (без рычажка) ваги с пастой, никаких мощных блоков питания, длинных лент и трековых светильников. Увидишь медь - замеряй штангенциркулем сечение и уже пляши от этого. Если там есть честные 2,5 квадрата (1,8 мм диаметром), то уже можно быть чуть спокойнее. Крайне желательно вскрыть все распредкоробки в доступе и посмотреть что там внутри. Какой метод соединения и в каком состоянии. Вангую, что там, как и везде, люминь на 2-2,5 квадрата лежит с постройки дома, коробки на скрутках или винтовых клеммниках. А это сразу автомат В10 на эти линии и курить бамбук пока не заменишь. Всё остальное непредсказуемо т.к. неизвестно как оно эксплуатировалось и в каком состоянии сами жилы в линиях. Люминь текучий, что очень сильно портит любые соединения в коробках, но при этом и любит трескаться, что приводит к последовательному дуговому пробою прямо в линиях под изоляцией - это поганая срань с далеко идущими последствиями. Очень не помешает TrueRMS мультиметр и какая-нибудь мощная нагрузка (2-3 чайника на 2000 Ватт, фены, утюги, всё что есть). Вешаешь всю эту нагрузку на одну розетку, замеряешь в ней напряжение под нагрузкой. Не выключая нагрузки, идёшь в щиток и меряешь напряжение там до автомата на этой линии. Сравниваешь 2 показателя. Чем больше разница - тем хуже состояние проводки и соединений в линии. Но этот метод имеет кучу переменных. Погрешность замеров мультиметра часто может быть больше чем реальная разница. Это тоже больше косвенный метод. Аналогичным способом (плюс еще ваттметр нужен) можно попытаться вычислить сопротивление петли фаза-ноль и токи КЗ, но это уже прямо задротство. Либо за бабки вызывать электролабораторию. Они поверенными приборами всё продиагностируют и дадут заключение.
Если ремонт средней свежести (до 10 лет), переделать есть возможность и желание, пусть даже частично, но с розетками всё печально, то рассматривай варианты или капитального ремонта с заменой электрики, или частичный ремонт с прокладкой новых линий под тяжелые нагрузки. Накладной монтаж и разводка по потолку, над подвесным (натяжным) потолком. При грамотной прикидке 90% кабель-каналов можно спрятать в плинтусах или местах, где всегда закрыто. Спуски с потолка, например, слева-справа от окон, где часто проходят трубы и висят шторы. Если розетка близко к полу, то с потолка можно в дверной коробке спуск организовать и пустить внутри плинтуса, а потом поднять через кабель-канал на 20-30 см. Если есть фальш-стены, всякие вент-короба и т.д. - можно там проложить. Хотябы ключевые силовые линии: водонагреватель, электроплита, фартук кухни (чайники, микроволновки, мультиварки, кофемашины и т.д.). Обязательно сделай силовую розетку в коридоре, чтобы туда втыкать пылесос, всякие отпариватели, утюги и т.д.
На 100% уверенным в имеющейся электрике невозможно. Это подводный всех вторичек. Рано или поздно необходимо делать самому (или под личным контролем) и качественно.
>>0721
Тоже не пустой стул. Обычный режим дешевых детекторов и функция NCV в мультиметрах обычно относительно слабые. Уже под 0,5-1 см штукатурки еле что-то унюхивают. У дешевых детекторов есть усиленный режим - он усилен настолько, что орёт даже на статику и на приближения датчика к руке. Если стена не толстая, то выяснить с этой стороны лежит кабель или с другой, почти невозможно. При должном уровне сноровки пользоваться, конечно можно, цена вопроса рублей 200, но нервов можно пожечь знатно и не получить уверенного результата.
Та кому они нужны, правила эти ваши. Когда есть опция вытащить и сдать километры халявного кабеля с объекта, где жить и решать последующие проблемы будешь не ты, то выбор очевиден. Стенки даже не в пол кирпича, а в кирпич по узкому краю (кирпич на боку), электрика по диагонали везде где только можно, углы замазанные рукой и прочие прелести - сплошь и рядом в те годы.
>>0720
Анон, сильно разные варианты могут быть в зависимости от состояния ремонта и твоего желания с этим мириться или что-то делать.
Если ремонт свежий (до 5 лет) и/или переделывать его не вариант, то отрубай всю автоматику, вооружайся штангенциркулем, вскрывай все розетки и смотри что там внутри и какого сечения. Увидишь алюминий - забудь про возможность тыкать туда любую мощную нагрузку (пылесосы, чайники, утюги, обогреватели и т.д.). Тоже самое со светом: люминь - замена всех лампочек на светодиодные 230 Вольт (никаких спотов на 12 Вольт с блоками питания), винтовые клеммники меняй на самозажимные одноразовые (без рычажка) ваги с пастой, никаких мощных блоков питания, длинных лент и трековых светильников. Увидишь медь - замеряй штангенциркулем сечение и уже пляши от этого. Если там есть честные 2,5 квадрата (1,8 мм диаметром), то уже можно быть чуть спокойнее. Крайне желательно вскрыть все распредкоробки в доступе и посмотреть что там внутри. Какой метод соединения и в каком состоянии. Вангую, что там, как и везде, люминь на 2-2,5 квадрата лежит с постройки дома, коробки на скрутках или винтовых клеммниках. А это сразу автомат В10 на эти линии и курить бамбук пока не заменишь. Всё остальное непредсказуемо т.к. неизвестно как оно эксплуатировалось и в каком состоянии сами жилы в линиях. Люминь текучий, что очень сильно портит любые соединения в коробках, но при этом и любит трескаться, что приводит к последовательному дуговому пробою прямо в линиях под изоляцией - это поганая срань с далеко идущими последствиями. Очень не помешает TrueRMS мультиметр и какая-нибудь мощная нагрузка (2-3 чайника на 2000 Ватт, фены, утюги, всё что есть). Вешаешь всю эту нагрузку на одну розетку, замеряешь в ней напряжение под нагрузкой. Не выключая нагрузки, идёшь в щиток и меряешь напряжение там до автомата на этой линии. Сравниваешь 2 показателя. Чем больше разница - тем хуже состояние проводки и соединений в линии. Но этот метод имеет кучу переменных. Погрешность замеров мультиметра часто может быть больше чем реальная разница. Это тоже больше косвенный метод. Аналогичным способом (плюс еще ваттметр нужен) можно попытаться вычислить сопротивление петли фаза-ноль и токи КЗ, но это уже прямо задротство. Либо за бабки вызывать электролабораторию. Они поверенными приборами всё продиагностируют и дадут заключение.
Если ремонт средней свежести (до 10 лет), переделать есть возможность и желание, пусть даже частично, но с розетками всё печально, то рассматривай варианты или капитального ремонта с заменой электрики, или частичный ремонт с прокладкой новых линий под тяжелые нагрузки. Накладной монтаж и разводка по потолку, над подвесным (натяжным) потолком. При грамотной прикидке 90% кабель-каналов можно спрятать в плинтусах или местах, где всегда закрыто. Спуски с потолка, например, слева-справа от окон, где часто проходят трубы и висят шторы. Если розетка близко к полу, то с потолка можно в дверной коробке спуск организовать и пустить внутри плинтуса, а потом поднять через кабель-канал на 20-30 см. Если есть фальш-стены, всякие вент-короба и т.д. - можно там проложить. Хотябы ключевые силовые линии: водонагреватель, электроплита, фартук кухни (чайники, микроволновки, мультиварки, кофемашины и т.д.). Обязательно сделай силовую розетку в коридоре, чтобы туда втыкать пылесос, всякие отпариватели, утюги и т.д.
На 100% уверенным в имеющейся электрике невозможно. Это подводный всех вторичек. Рано или поздно необходимо делать самому (или под личным контролем) и качественно.
>Расположение можно узнать, купив прозванивалку.
Тоже не пустой стул. Обычный режим дешевых детекторов и функция NCV в мультиметрах обычно относительно слабые. Уже под 0,5-1 см штукатурки еле что-то унюхивают. У дешевых детекторов есть усиленный режим - он усилен настолько, что орёт даже на статику и на приближения датчика к руке. Если стена не толстая, то выяснить с этой стороны лежит кабель или с другой, почти невозможно. При должном уровне сноровки пользоваться, конечно можно, цена вопроса рублей 200, но нервов можно пожечь знатно и не получить уверенного результата.
>По правилам
Та кому они нужны, правила эти ваши. Когда есть опция вытащить и сдать километры халявного кабеля с объекта, где жить и решать последующие проблемы будешь не ты, то выбор очевиден. Стенки даже не в пол кирпича, а в кирпич по узкому краю (кирпич на боку), электрика по диагонали везде где только можно, углы замазанные рукой и прочие прелести - сплошь и рядом в те годы.
>>0720
>Покупаю хату с уже готовым ремонтом в панельке 74 года выпуска
Анон, сильно разные варианты могут быть в зависимости от состояния ремонта и твоего желания с этим мириться или что-то делать.
Если ремонт свежий (до 5 лет) и/или переделывать его не вариант, то отрубай всю автоматику, вооружайся штангенциркулем, вскрывай все розетки и смотри что там внутри и какого сечения. Увидишь алюминий - забудь про возможность тыкать туда любую мощную нагрузку (пылесосы, чайники, утюги, обогреватели и т.д.). Тоже самое со светом: люминь - замена всех лампочек на светодиодные 230 Вольт (никаких спотов на 12 Вольт с блоками питания), винтовые клеммники меняй на самозажимные одноразовые (без рычажка) ваги с пастой, никаких мощных блоков питания, длинных лент и трековых светильников. Увидишь медь - замеряй штангенциркулем сечение и уже пляши от этого. Если там есть честные 2,5 квадрата (1,8 мм диаметром), то уже можно быть чуть спокойнее. Крайне желательно вскрыть все распредкоробки в доступе и посмотреть что там внутри. Какой метод соединения и в каком состоянии. Вангую, что там, как и везде, люминь на 2-2,5 квадрата лежит с постройки дома, коробки на скрутках или винтовых клеммниках. А это сразу автомат В10 на эти линии и курить бамбук пока не заменишь. Всё остальное непредсказуемо т.к. неизвестно как оно эксплуатировалось и в каком состоянии сами жилы в линиях. Люминь текучий, что очень сильно портит любые соединения в коробках, но при этом и любит трескаться, что приводит к последовательному дуговому пробою прямо в линиях под изоляцией - это поганая срань с далеко идущими последствиями. Очень не помешает TrueRMS мультиметр и какая-нибудь мощная нагрузка (2-3 чайника на 2000 Ватт, фены, утюги, всё что есть). Вешаешь всю эту нагрузку на одну розетку, замеряешь в ней напряжение под нагрузкой. Не выключая нагрузки, идёшь в щиток и меряешь напряжение там до автомата на этой линии. Сравниваешь 2 показателя. Чем больше разница - тем хуже состояние проводки и соединений в линии. Но этот метод имеет кучу переменных. Погрешность замеров мультиметра часто может быть больше чем реальная разница. Это тоже больше косвенный метод. Аналогичным способом (плюс еще ваттметр нужен) можно попытаться вычислить сопротивление петли фаза-ноль и токи КЗ, но это уже прямо задротство. Либо за бабки вызывать электролабораторию. Они поверенными приборами всё продиагностируют и дадут заключение.
Если ремонт средней свежести (до 10 лет), переделать есть возможность и желание, пусть даже частично, но с розетками всё печально, то рассматривай варианты или капитального ремонта с заменой электрики, или частичный ремонт с прокладкой новых линий под тяжелые нагрузки. Накладной монтаж и разводка по потолку, над подвесным (натяжным) потолком. При грамотной прикидке 90% кабель-каналов можно спрятать в плинтусах или местах, где всегда закрыто. Спуски с потолка, например, слева-справа от окон, где часто проходят трубы и висят шторы. Если розетка близко к полу, то с потолка можно в дверной коробке спуск организовать и пустить внутри плинтуса, а потом поднять через кабель-канал на 20-30 см. Если есть фальш-стены, всякие вент-короба и т.д. - можно там проложить. Хотябы ключевые силовые линии: водонагреватель, электроплита, фартук кухни (чайники, микроволновки, мультиварки, кофемашины и т.д.). Обязательно сделай силовую розетку в коридоре, чтобы туда втыкать пылесос, всякие отпариватели, утюги и т.д.
На 100% уверенным в имеющейся электрике невозможно. Это подводный всех вторичек. Рано или поздно необходимо делать самому (или под личным контролем) и качественно.
>>0720
Ах да, анон, не забывай про ввод.
Если счётчик и вводной автомат в подъезде, то очень неплохо бы посмотреть что там и в каком состоянии. Нет ли сопель от чужих квартир в выход твоего счётчика. Какой номинал вводного автомата стоит и насколько он адекватен, в каком состоянии автомат и что вообще это за автомат (может быть еще советские без электромагнитного расцепителя).
Дальше что там за кабель идёт в твою квартиру (материал, сечение).
Что там по твоему щитку внутри квартиры. Адекватен ли он (номиналы автоматов для имеющихся линий), исправен ли он (выключи-включи каждый автомат, протыкай "тест" на каждом УЗО).
Ах да, анон, не забывай про ввод.
Если счётчик и вводной автомат в подъезде, то очень неплохо бы посмотреть что там и в каком состоянии. Нет ли сопель от чужих квартир в выход твоего счётчика. Какой номинал вводного автомата стоит и насколько он адекватен, в каком состоянии автомат и что вообще это за автомат (может быть еще советские без электромагнитного расцепителя).
Дальше что там за кабель идёт в твою квартиру (материал, сечение).
Что там по твоему щитку внутри квартиры. Адекватен ли он (номиналы автоматов для имеющихся линий), исправен ли он (выключи-включи каждый автомат, протыкай "тест" на каждом УЗО).
>>0786
А почему должно было? Он на изолированной поверхности стоит, второго проводника не касается.
А почему должно было? Он на изолированной поверхности стоит, второго проводника не касается.
>>0760
Как удачно совпало, хотел такой же вопрос задать по проверке электрики в старом фонде.
Но разве в хрущах не везде по умолчанию алюминий? Уверен, туда втыкают и пылесосы и чайники и что угодно еще. В случае перегруза просто вырубает автомат. Если что, я нубас в плане электрики, даже розетки никогда сам не менял.
Вот хочется сделать нормальную инженерку (сантехника, электрика), но без снятия полов, штробления стен по всей квартире и тд, т.к. в целом все устраивает кроме опасений за старые трубы и провода.
Как это сделать качественно, если не самому? Как проверить то, в чем не шаришь, я максимум медь от алюминия отличить смогу.
Как удачно совпало, хотел такой же вопрос задать по проверке электрики в старом фонде.
>Увидишь алюминий - забудь про возможность тыкать туда любую мощную нагрузку (пылесосы, чайники, утюги, обогреватели и т.д.)
Но разве в хрущах не везде по умолчанию алюминий? Уверен, туда втыкают и пылесосы и чайники и что угодно еще. В случае перегруза просто вырубает автомат. Если что, я нубас в плане электрики, даже розетки никогда сам не менял.
>рассматривай варианты или капитального ремонта с заменой электрики, или частичный ремонт с прокладкой новых линий под тяжелые нагрузки.
Вот хочется сделать нормальную инженерку (сантехника, электрика), но без снятия полов, штробления стен по всей квартире и тд, т.к. в целом все устраивает кроме опасений за старые трубы и провода.
>Рано или поздно необходимо делать самому (или под личным контролем) и качественно.
Как это сделать качественно, если не самому? Как проверить то, в чем не шаришь, я максимум медь от алюминия отличить смогу.
>>0786
Аллах уберёг.
Аллах уберёг.
>>0704
Я видел, как винтовой клеммой делают параллельное, в выход пихают не один провод, а сразу 2
Я видел, как винтовой клеммой делают параллельное, в выход пихают не один провод, а сразу 2
>>0815
А я видел порно , где одному мужику два хуя в одну сраку затолкали. Законом физики это не противоречит, но практиковать такое я бы не советовал.
>в выход пихают не один провод, а сразу 2
А я видел порно , где одному мужику два хуя в одну сраку затолкали. Законом физики это не противоречит, но практиковать такое я бы не советовал.
>>0798
По умолчанию в 90% да, но попадаются разные вторички, где когда-то там делался ремонт и уже электрика обновлена. А с тех пор могло смениться несколько хозяев, которые сами толком не знают что там. Лучше убедиться самому, чем верить на слово.
Верно. Разница в том, что жильцы могут откровенно насиловать линии всякими обогревателями, кипятильниками, которыми грели целую ванну воды и т.д., а могли жить бабушка с дедушкой и кроме радива с телевизором толком ничего не включать годами. Выяснить историю и ушатанность линий околоневозможно без спец.приборов.
Снова верно, но снова есть подводные. Люминь - поганая штука тем, что может трескаться, может окисляться, текучесть больше других металлов. Всё это в совокупе может дать дуговой пробой. И если параллельный пробой (с фазы на ноль) чувствительный автомат отработает (а не чувствительный или автомат без электромагнитного расцепителя не отработают), то последовательный с огромной долей вероятности нет. К чему это приводит - монолитная жила трескается со временем, линия начинает состоять не из одного куска металла, а из кусочков, лежащих в ряд, при нагрузке между ними проскакивает дуга. Эти кусочки окисляются. Окислы алюминия увеличивают сопротивление. Вместе с ним растёт и нагрев, который уничтожает изоляцию. Основная беда в том, что это может происходить вне диапазонов срабатывания теплового расцепителя автомата. Годы такой эксплуатации очень тихо и незаметно просто в нулину убивают проводку. И жилы, и изоляцию.
Без штробления и прочих капитальных вещей только через разного рода ниши и фальш-конструкции. Над натяжными потолками, внутри фальш-стен и т.д. Если их нет, то возводить самому и вписывать коммуникации туда.
Типичная ситуация, как и с любой задачей. Либо изучать вопрос и делать самому. Либо изучать, но нанимать спецов за бабки и контролировать результат самому. Либо отдавать на аутсорс полностью. Чем больше аутсорса, тем больше денег и рисков. По другому, к сожалению, никак. Сегодня твои проблемы - это только твои проблемы. Решать их качественно и без огромных бабок за тебя никто их не пожелает.
Вникать в тему или искать заведомо адекватного спеца, который заинтересован в качественном результате.
Если надумаешь сам вникать, то вот тебе отправная точка - https://ekfgroup.com/ru/entsiklopediya-elektrika
>Но разве в хрущах не везде по умолчанию алюминий?
По умолчанию в 90% да, но попадаются разные вторички, где когда-то там делался ремонт и уже электрика обновлена. А с тех пор могло смениться несколько хозяев, которые сами толком не знают что там. Лучше убедиться самому, чем верить на слово.
>Уверен, туда втыкают и пылесосы и чайники и что угодно еще.
Верно. Разница в том, что жильцы могут откровенно насиловать линии всякими обогревателями, кипятильниками, которыми грели целую ванну воды и т.д., а могли жить бабушка с дедушкой и кроме радива с телевизором толком ничего не включать годами. Выяснить историю и ушатанность линий околоневозможно без спец.приборов.
>В случае перегруза просто вырубает автомат.
Снова верно, но снова есть подводные. Люминь - поганая штука тем, что может трескаться, может окисляться, текучесть больше других металлов. Всё это в совокупе может дать дуговой пробой. И если параллельный пробой (с фазы на ноль) чувствительный автомат отработает (а не чувствительный или автомат без электромагнитного расцепителя не отработают), то последовательный с огромной долей вероятности нет. К чему это приводит - монолитная жила трескается со временем, линия начинает состоять не из одного куска металла, а из кусочков, лежащих в ряд, при нагрузке между ними проскакивает дуга. Эти кусочки окисляются. Окислы алюминия увеличивают сопротивление. Вместе с ним растёт и нагрев, который уничтожает изоляцию. Основная беда в том, что это может происходить вне диапазонов срабатывания теплового расцепителя автомата. Годы такой эксплуатации очень тихо и незаметно просто в нулину убивают проводку. И жилы, и изоляцию.
>Вот хочется сделать нормальную инженерку
Без штробления и прочих капитальных вещей только через разного рода ниши и фальш-конструкции. Над натяжными потолками, внутри фальш-стен и т.д. Если их нет, то возводить самому и вписывать коммуникации туда.
>Как это сделать качественно, если не самому?
Типичная ситуация, как и с любой задачей. Либо изучать вопрос и делать самому. Либо изучать, но нанимать спецов за бабки и контролировать результат самому. Либо отдавать на аутсорс полностью. Чем больше аутсорса, тем больше денег и рисков. По другому, к сожалению, никак. Сегодня твои проблемы - это только твои проблемы. Решать их качественно и без огромных бабок за тебя никто их не пожелает.
>Как проверить то, в чем не шаришь
Вникать в тему или искать заведомо адекватного спеца, который заинтересован в качественном результате.
Если надумаешь сам вникать, то вот тебе отправная точка - https://ekfgroup.com/ru/entsiklopediya-elektrika
>>0798
По умолчанию в 90% да, но попадаются разные вторички, где когда-то там делался ремонт и уже электрика обновлена. А с тех пор могло смениться несколько хозяев, которые сами толком не знают что там. Лучше убедиться самому, чем верить на слово.
Верно. Разница в том, что жильцы могут откровенно насиловать линии всякими обогревателями, кипятильниками, которыми грели целую ванну воды и т.д., а могли жить бабушка с дедушкой и кроме радива с телевизором толком ничего не включать годами. Выяснить историю и ушатанность линий околоневозможно без спец.приборов.
Снова верно, но снова есть подводные. Люминь - поганая штука тем, что может трескаться, может окисляться, текучесть больше других металлов. Всё это в совокупе может дать дуговой пробой. И если параллельный пробой (с фазы на ноль) чувствительный автомат отработает (а не чувствительный или автомат без электромагнитного расцепителя не отработают), то последовательный с огромной долей вероятности нет. К чему это приводит - монолитная жила трескается со временем, линия начинает состоять не из одного куска металла, а из кусочков, лежащих в ряд, при нагрузке между ними проскакивает дуга. Эти кусочки окисляются. Окислы алюминия увеличивают сопротивление. Вместе с ним растёт и нагрев, который уничтожает изоляцию. Основная беда в том, что это может происходить вне диапазонов срабатывания теплового расцепителя автомата. Годы такой эксплуатации очень тихо и незаметно просто в нулину убивают проводку. И жилы, и изоляцию.
Без штробления и прочих капитальных вещей только через разного рода ниши и фальш-конструкции. Над натяжными потолками, внутри фальш-стен и т.д. Если их нет, то возводить самому и вписывать коммуникации туда.
Типичная ситуация, как и с любой задачей. Либо изучать вопрос и делать самому. Либо изучать, но нанимать спецов за бабки и контролировать результат самому. Либо отдавать на аутсорс полностью. Чем больше аутсорса, тем больше денег и рисков. По другому, к сожалению, никак. Сегодня твои проблемы - это только твои проблемы. Решать их качественно и без огромных бабок за тебя никто их не пожелает.
Вникать в тему или искать заведомо адекватного спеца, который заинтересован в качественном результате.
Если надумаешь сам вникать, то вот тебе отправная точка - https://ekfgroup.com/ru/entsiklopediya-elektrika
>Но разве в хрущах не везде по умолчанию алюминий?
По умолчанию в 90% да, но попадаются разные вторички, где когда-то там делался ремонт и уже электрика обновлена. А с тех пор могло смениться несколько хозяев, которые сами толком не знают что там. Лучше убедиться самому, чем верить на слово.
>Уверен, туда втыкают и пылесосы и чайники и что угодно еще.
Верно. Разница в том, что жильцы могут откровенно насиловать линии всякими обогревателями, кипятильниками, которыми грели целую ванну воды и т.д., а могли жить бабушка с дедушкой и кроме радива с телевизором толком ничего не включать годами. Выяснить историю и ушатанность линий околоневозможно без спец.приборов.
>В случае перегруза просто вырубает автомат.
Снова верно, но снова есть подводные. Люминь - поганая штука тем, что может трескаться, может окисляться, текучесть больше других металлов. Всё это в совокупе может дать дуговой пробой. И если параллельный пробой (с фазы на ноль) чувствительный автомат отработает (а не чувствительный или автомат без электромагнитного расцепителя не отработают), то последовательный с огромной долей вероятности нет. К чему это приводит - монолитная жила трескается со временем, линия начинает состоять не из одного куска металла, а из кусочков, лежащих в ряд, при нагрузке между ними проскакивает дуга. Эти кусочки окисляются. Окислы алюминия увеличивают сопротивление. Вместе с ним растёт и нагрев, который уничтожает изоляцию. Основная беда в том, что это может происходить вне диапазонов срабатывания теплового расцепителя автомата. Годы такой эксплуатации очень тихо и незаметно просто в нулину убивают проводку. И жилы, и изоляцию.
>Вот хочется сделать нормальную инженерку
Без штробления и прочих капитальных вещей только через разного рода ниши и фальш-конструкции. Над натяжными потолками, внутри фальш-стен и т.д. Если их нет, то возводить самому и вписывать коммуникации туда.
>Как это сделать качественно, если не самому?
Типичная ситуация, как и с любой задачей. Либо изучать вопрос и делать самому. Либо изучать, но нанимать спецов за бабки и контролировать результат самому. Либо отдавать на аутсорс полностью. Чем больше аутсорса, тем больше денег и рисков. По другому, к сожалению, никак. Сегодня твои проблемы - это только твои проблемы. Решать их качественно и без огромных бабок за тебя никто их не пожелает.
>Как проверить то, в чем не шаришь
Вникать в тему или искать заведомо адекватного спеца, который заинтересован в качественном результате.
Если надумаешь сам вникать, то вот тебе отправная точка - https://ekfgroup.com/ru/entsiklopediya-elektrika
>>0815
Анон, не жопься, оригинальные тройные ваги кучкой из 5 штук стоят в районе 200-250 рублей.
Можешь взять китайские типа КВТ, IEK, Tokov, Stekker, даже они будут лучше чем винтовые.
Анон, не жопься, оригинальные тройные ваги кучкой из 5 штук стоят в районе 200-250 рублей.
Можешь взять китайские типа КВТ, IEK, Tokov, Stekker, даже они будут лучше чем винтовые.
Планирую сам собрать щиток в летний домик (по размерам, как студия, без воды). Материал - дерево, проводку буду вести по стене в гофре. Хочу сделать 3 розетки внутри, 1-2 наружу. 1-2 люстры внутри, фонарь на вход. Плита газовая будет, с баллоном снаружи, но на электрическую на всякий случай задел сделаю.
Скрутки через ваго в коробках.
Итого щиток на оценку:
-Выключатель нагрузки
-Дифавтомат
-1 автомат на весь свет 10А (кабель 2,5мм2)
-1 автомат на розетки 16А (кабель 1,5мм2)
-1 автомат мб на плиту 32А (6мм2) не уверен насчёт этой затеи
Теперь следующие трудности:
1. У меня на столбах в СНТ ставят АСКУЭ, соответственно счётчик мне не нужен? Или поставить? Слышал, что они тупят на жаре, могут накручивать и тд и тп.
2. Сейчас по моей улице у всех от столба до дома висит ПВС белый, может ошибаюсь и подведена 1 фаза. Когда будут ставить счетчики, заменят и провода от столба к дому. На 99% уверен, что это будет СИП. Как адекватно выполнить узел ввода в дом? Знаю, что СИП в дом не заводят.
3. Нужно ли делать заземление? Читал, что надо делать контур, там варить-копать, мб для меня это избыточно.
4. Могут ли изменить кол-во фаз при замене проводов? Пока нет возможности уточнить этот вопрос в СНТ.
5. Как потом подключить остальные постройки, когда они появятся?
6. Где разместить щиток? С одной стороны домик маленький, каждый квадратный сантиметр в пользу. С другой стороны боюсь, что этот щиток у меня подрежут или попортят. В СНТ воруют, хоть и камеры есть, какие-то дурачки портят общее имущество, так что разное может быть.
7. Какие ещё дадите совет? С учётом того, что дом летний, не для постоянного проживания, а для коротких ночёвок.
Всем, кто дочитал, спасибо за внимание и за мнение!
Скрутки через ваго в коробках.
Итого щиток на оценку:
-Выключатель нагрузки
-Дифавтомат
-1 автомат на весь свет 10А (кабель 2,5мм2)
-1 автомат на розетки 16А (кабель 1,5мм2)
-1 автомат мб на плиту 32А (6мм2) не уверен насчёт этой затеи
Теперь следующие трудности:
1. У меня на столбах в СНТ ставят АСКУЭ, соответственно счётчик мне не нужен? Или поставить? Слышал, что они тупят на жаре, могут накручивать и тд и тп.
2. Сейчас по моей улице у всех от столба до дома висит ПВС белый, может ошибаюсь и подведена 1 фаза. Когда будут ставить счетчики, заменят и провода от столба к дому. На 99% уверен, что это будет СИП. Как адекватно выполнить узел ввода в дом? Знаю, что СИП в дом не заводят.
3. Нужно ли делать заземление? Читал, что надо делать контур, там варить-копать, мб для меня это избыточно.
4. Могут ли изменить кол-во фаз при замене проводов? Пока нет возможности уточнить этот вопрос в СНТ.
5. Как потом подключить остальные постройки, когда они появятся?
6. Где разместить щиток? С одной стороны домик маленький, каждый квадратный сантиметр в пользу. С другой стороны боюсь, что этот щиток у меня подрежут или попортят. В СНТ воруют, хоть и камеры есть, какие-то дурачки портят общее имущество, так что разное может быть.
7. Какие ещё дадите совет? С учётом того, что дом летний, не для постоянного проживания, а для коротких ночёвок.
Всем, кто дочитал, спасибо за внимание и за мнение!
>>0891
Перепутал. На розетки 2,5, на свет - 1,5.
Перепутал. На розетки 2,5, на свет - 1,5.
>>0887
Один автомат, одно узо.
На СИП наконечник и прямо в автомат.
>С учётом того, что дом летний, не для постоянного проживания, а для коротких ночёвок.
Один автомат, одно узо.
На СИП наконечник и прямо в автомат.
>>0933
Один раз купи протяни и хватит на все поколения.
Один раз купи протяни и хватит на все поколения.
>>0933
Иди бомжуй.
Иди бомжуй.
461 Кб, 560x504Квартира - однохрущ, естественно везде алюминий. При очередном включении пылесоса потеплело в розетке и у меня ниже спины. В связи с чем встал вопрос: насколько уебищна идея просто купить бухту пикрелейтед, налепить настенных розеток с выключателями и запитать все это от одного автомата? (как это сделано сейчас) В сортир для стиралки кину отдельный провод так уж и быть.
Просто ремонт с выдергиванием подгоревших алюминиевых ложек из стен и потолка в планы не очень входит.
Просто ремонт с выдергиванием подгоревших алюминиевых ложек из стен и потолка в планы не очень входит.
>>0975
Не будь тупым NPC, купи обычный белый ПВС, который дешевле в 5 раз этой уебанской верёвки и прочнее к тому же.
Не будь тупым NPC, купи обычный белый ПВС, который дешевле в 5 раз этой уебанской верёвки и прочнее к тому же.
>>0975
Вдоль плинтуса накидай проводов прост
Вдоль плинтуса накидай проводов прост
>>0979
грустный слоник.жпг
грустный слоник.жпг
>>0975
Да нормально. Получится типовое логово орка, полстраны так живёт.
Только мне кажется, лучше уж несколько линий до щитка проложить, чем ебаться с разветвлением проводов и установкой коробок в этих местах... Я вот протянул так себе в комнату провод под плинтусом, теперь надо сделать ответвления на пеку и на кондиционер. Ох, как меня печалит необходимость этой работы...
А зачем тебе, собственно, выключатели? Свет оставь на старой проводке, а новую сделай только для розеток.
Да нормально. Получится типовое логово орка, полстраны так живёт.
Только мне кажется, лучше уж несколько линий до щитка проложить, чем ебаться с разветвлением проводов и установкой коробок в этих местах... Я вот протянул так себе в комнату провод под плинтусом, теперь надо сделать ответвления на пеку и на кондиционер. Ох, как меня печалит необходимость этой работы...
А зачем тебе, собственно, выключатели? Свет оставь на старой проводке, а новую сделай только для розеток.
Ебать я электрик! Провода 4мм, потом обжал ншви еще. Хз зачем купил автоматы 25 ампер для розеток 16 ампер. Подразумевалось, что по белым проводам пойдет ноль, но в щитке россетей не смог определить, где он. Но т.к. одна фаза, то похуй. Заклеил дырки для ввода проводов скотчем, чтобы пидарские осы не завелись.
Теперь жалею, что не использовал пластмассовый ящик. Каждый раз, когда открываю его, боюсь, что провод с фазой выскочил из вводного автомата и лег на корпус
Теперь жалею, что не использовал пластмассовый ящик. Каждый раз, когда открываю его, боюсь, что провод с фазой выскочил из вводного автомата и лег на корпус
>>1089
Автоматы покупают не для розеток, а для проводов. (Но чтобы 25А автоматы срабатывали раньше, чем загорится проводка, тебе нужно прокладывать проводку не менее 4 мм2.)
Радиотехник детектед.
Здесь синий - это ноль. (Синий - это не "цветной", синий - это "холодный". Красный и белый - одно и то же.)
Измерь напряжение между проводом и землёй.
Заземли ящик.
Привяжи провода к рейкам.
Сработает на токе 58 А, это безопасно только для проводов 6-8 мм2
> автоматы 25 ампер для розеток 16 ампер
Автоматы покупают не для розеток, а для проводов. (Но чтобы 25А автоматы срабатывали раньше, чем загорится проводка, тебе нужно прокладывать проводку не менее 4 мм2.)
> Подразумевалось, что по белым проводам пойдет ноль
Радиотехник детектед.
Здесь синий - это ноль. (Синий - это не "цветной", синий - это "холодный". Красный и белый - одно и то же.)
> не смог определить, где он
Измерь напряжение между проводом и землёй.
> боюсь, что провод с фазой выскочил из вводного автомата и лег на корпус
Заземли ящик.
Привяжи провода к рейкам.
> вводной С40
Сработает на токе 58 А, это безопасно только для проводов 6-8 мм2
>>0979
Бывают же такие системы с большим плинтусом. Этот как-то очень тесно выглядит, чисто под пвс.
Бывают же такие системы с большим плинтусом. Этот как-то очень тесно выглядит, чисто под пвс.
>>0975
Купить плоского ввг и нахуячить его к стене на ПОЛОСКУ ЛОСКУТОВА из луженой жести. Вот это стиль будет.
Купить плоского ввг и нахуячить его к стене на ПОЛОСКУ ЛОСКУТОВА из луженой жести. Вот это стиль будет.
>>1097
Бывают.
Бывают.
37 Кб, 200x180>>1089
А это что, прямо сквозь изоляцию вкручено?
А потом эти люди нам рассказывают, что винтовые соединения хуже ваг
А это что, прямо сквозь изоляцию вкручено?
А потом эти люди нам рассказывают, что винтовые соединения хуже ваг
>>1113
НШВИ на фото вообще не видно. Да они и не нужны если у анона кабель ВВГ.
Но с пикрелейтеда тоже кекнул, Видимо анон раньше витую пару в RJ45 обжимал/
НШВИ на фото вообще не видно. Да они и не нужны если у анона кабель ВВГ.
Но с пикрелейтеда тоже кекнул, Видимо анон раньше витую пару в RJ45 обжимал/
>НШВИ на моножилу
82 Кб, 440x181>>1123
То есть это ты нам прислал фото примерочного втыка проводов? Кто из нас аутист после этого?
То есть это ты нам прислал фото примерочного втыка проводов? Кто из нас аутист после этого?
260 Кб, 2807x1863Вот это в Европах пиздец и конец света. Действительно какие-то десятые доли герца отклонения критичны?
>>1123
Это ты нормально свои говнопосты не можешь сформулировать, ебень
Это ты нормально свои говнопосты не можешь сформулировать, ебень
>>1134
Это следствие, а не причина. Поднялась нагрузка, турбинки напряглись
Это следствие, а не причина. Поднялась нагрузка, турбинки напряглись
>>1134
Важна разность фаз между соединёнными электростанциями
Важна разность фаз между соединёнными электростанциями
>>0438 (OP)
Как найти бригаду, которая сделает план электрики и протянет провода и т.д? Но так, чтобы потом на ютубе не появилось видео "электрика дороже квартиры? это реально!!". Как в принципе разобраться в этой теме, чтобы не наебали? Как понять, когда нужно тянуть отдельный кабель от щитка, а когда можно посадить на одну линию несколько приборов? Скажем две сплит-системы - по одной линии от щитка на каждую? А постирочная где стоят сушильная и стиральная машина? Тоже отдельная линия на комнату? Или кухня где есть плита, духовка, микроволновка, чай, посудомойка и прочая мелочь? Как делить линии? И как быть с сетью и прокладкой витой пары? Это я еще не говорю про наеб с "настоящими" автоматами АВВ и т.д
Как найти бригаду, которая сделает план электрики и протянет провода и т.д? Но так, чтобы потом на ютубе не появилось видео "электрика дороже квартиры? это реально!!". Как в принципе разобраться в этой теме, чтобы не наебали? Как понять, когда нужно тянуть отдельный кабель от щитка, а когда можно посадить на одну линию несколько приборов? Скажем две сплит-системы - по одной линии от щитка на каждую? А постирочная где стоят сушильная и стиральная машина? Тоже отдельная линия на комнату? Или кухня где есть плита, духовка, микроволновка, чай, посудомойка и прочая мелочь? Как делить линии? И как быть с сетью и прокладкой витой пары? Это я еще не говорю про наеб с "настоящими" автоматами АВВ и т.д
>>1148
По отзывам заведомо независимых людей:р одственники, друзья, знакомые, мб сами делают, мб заказывали у кого-то работы и довольны результатом.
Если нет, то ниже по приоритету - местные форумы на эту тему. Прошерсти, мб уже обсуждали и давали контакты.
Если и это не помогло, то всё сам. Как минимум, в плане контроля за исполнителем.
Шерсти инфу на тему. Видива (стройплощадка, ГОСТ+ и т.д.) и всякие статьи на драйве, хабре, пикабу, муське, где там еще пишут. Твоя задача - понять как нужно именно тебе. Прикинуть месторасположение и количество розеток и выключателей, прикинуть количество линий и автоматов к ним, понять как должно выглядеть соединение в коробке (пайка, сварка, опрессовка), посчитать примерное количество кабеля рулеткой, погуглить цену кабеля, модульки, коробок и т.д. + запас в 10-20%. А потом уже проводить тесты на живых подрядчиках. Выезд и замер всего и вся у большинства бесплатны. Проси приехать и посчитать примерную цену, а дальше ищи тех, кто меньше всего пытается развести уже на этапе сметы.
Нужно прикидывать. Если есть вариант - кинь план объекта. Как минимум, отделяй свет от розеток, отделяй мощные приборы (проточник, электроплита, холодос тоже стоит отдельно повесить). Отделяй зоны, где может потребоваться индивидуальное отключение (розетки в детской, например). Затем собирай это в группы (ванная, кухня, гостинная, комнаты, коридоры и т.д.) и прикидывай как всё объединить под УЗО. Как минимум на ванну своё УЗО нужно, а на остальные группы своё. Если бабки поволяют, то некоторые линии можно сделать дифами, нет - 2 УЗО на весь объект (ванна и всё остальное).
Тоже много сценариев. Можно бесплатно положить болт и повесить роутер рядом с щитом, а остальное по Wi-Fi, а можно за дохрена денех проложить линии слаботочки и подвести витую пару на каждое устройство через свою розетку RJ45 по фен-шую. Баланс между хотелками и бюджетом выбирай сам.
Достоверно только через электролабораторию с прайсом за прогрузку аппарата равным его цене (~500-800 за автомат и по ~2000 за УЗО). Нужно-нет решаешь тоже ты.
>Как найти бригаду, которая сделает план электрики и протянет провода и т.д?
По отзывам заведомо независимых людей:р одственники, друзья, знакомые, мб сами делают, мб заказывали у кого-то работы и довольны результатом.
Если нет, то ниже по приоритету - местные форумы на эту тему. Прошерсти, мб уже обсуждали и давали контакты.
Если и это не помогло, то всё сам. Как минимум, в плане контроля за исполнителем.
>Как в принципе разобраться в этой теме, чтобы не наебали?
Шерсти инфу на тему. Видива (стройплощадка, ГОСТ+ и т.д.) и всякие статьи на драйве, хабре, пикабу, муське, где там еще пишут. Твоя задача - понять как нужно именно тебе. Прикинуть месторасположение и количество розеток и выключателей, прикинуть количество линий и автоматов к ним, понять как должно выглядеть соединение в коробке (пайка, сварка, опрессовка), посчитать примерное количество кабеля рулеткой, погуглить цену кабеля, модульки, коробок и т.д. + запас в 10-20%. А потом уже проводить тесты на живых подрядчиках. Выезд и замер всего и вся у большинства бесплатны. Проси приехать и посчитать примерную цену, а дальше ищи тех, кто меньше всего пытается развести уже на этапе сметы.
>Как понять, когда нужно тянуть отдельный кабель от щитка, а когда можно посадить на одну линию несколько приборов?
Нужно прикидывать. Если есть вариант - кинь план объекта. Как минимум, отделяй свет от розеток, отделяй мощные приборы (проточник, электроплита, холодос тоже стоит отдельно повесить). Отделяй зоны, где может потребоваться индивидуальное отключение (розетки в детской, например). Затем собирай это в группы (ванная, кухня, гостинная, комнаты, коридоры и т.д.) и прикидывай как всё объединить под УЗО. Как минимум на ванну своё УЗО нужно, а на остальные группы своё. Если бабки поволяют, то некоторые линии можно сделать дифами, нет - 2 УЗО на весь объект (ванна и всё остальное).
>И как быть с сетью и прокладкой витой пары?
Тоже много сценариев. Можно бесплатно положить болт и повесить роутер рядом с щитом, а остальное по Wi-Fi, а можно за дохрена денех проложить линии слаботочки и подвести витую пару на каждое устройство через свою розетку RJ45 по фен-шую. Баланс между хотелками и бюджетом выбирай сам.
>про наеб с "настоящими" автоматами АВВ и т.д
Достоверно только через электролабораторию с прайсом за прогрузку аппарата равным его цене (~500-800 за автомат и по ~2000 за УЗО). Нужно-нет решаешь тоже ты.
>>1148
По отзывам заведомо независимых людей:р одственники, друзья, знакомые, мб сами делают, мб заказывали у кого-то работы и довольны результатом.
Если нет, то ниже по приоритету - местные форумы на эту тему. Прошерсти, мб уже обсуждали и давали контакты.
Если и это не помогло, то всё сам. Как минимум, в плане контроля за исполнителем.
Шерсти инфу на тему. Видива (стройплощадка, ГОСТ+ и т.д.) и всякие статьи на драйве, хабре, пикабу, муське, где там еще пишут. Твоя задача - понять как нужно именно тебе. Прикинуть месторасположение и количество розеток и выключателей, прикинуть количество линий и автоматов к ним, понять как должно выглядеть соединение в коробке (пайка, сварка, опрессовка), посчитать примерное количество кабеля рулеткой, погуглить цену кабеля, модульки, коробок и т.д. + запас в 10-20%. А потом уже проводить тесты на живых подрядчиках. Выезд и замер всего и вся у большинства бесплатны. Проси приехать и посчитать примерную цену, а дальше ищи тех, кто меньше всего пытается развести уже на этапе сметы.
Нужно прикидывать. Если есть вариант - кинь план объекта. Как минимум, отделяй свет от розеток, отделяй мощные приборы (проточник, электроплита, холодос тоже стоит отдельно повесить). Отделяй зоны, где может потребоваться индивидуальное отключение (розетки в детской, например). Затем собирай это в группы (ванная, кухня, гостинная, комнаты, коридоры и т.д.) и прикидывай как всё объединить под УЗО. Как минимум на ванну своё УЗО нужно, а на остальные группы своё. Если бабки поволяют, то некоторые линии можно сделать дифами, нет - 2 УЗО на весь объект (ванна и всё остальное).
Тоже много сценариев. Можно бесплатно положить болт и повесить роутер рядом с щитом, а остальное по Wi-Fi, а можно за дохрена денех проложить линии слаботочки и подвести витую пару на каждое устройство через свою розетку RJ45 по фен-шую. Баланс между хотелками и бюджетом выбирай сам.
Достоверно только через электролабораторию с прайсом за прогрузку аппарата равным его цене (~500-800 за автомат и по ~2000 за УЗО). Нужно-нет решаешь тоже ты.
>Как найти бригаду, которая сделает план электрики и протянет провода и т.д?
По отзывам заведомо независимых людей:р одственники, друзья, знакомые, мб сами делают, мб заказывали у кого-то работы и довольны результатом.
Если нет, то ниже по приоритету - местные форумы на эту тему. Прошерсти, мб уже обсуждали и давали контакты.
Если и это не помогло, то всё сам. Как минимум, в плане контроля за исполнителем.
>Как в принципе разобраться в этой теме, чтобы не наебали?
Шерсти инфу на тему. Видива (стройплощадка, ГОСТ+ и т.д.) и всякие статьи на драйве, хабре, пикабу, муське, где там еще пишут. Твоя задача - понять как нужно именно тебе. Прикинуть месторасположение и количество розеток и выключателей, прикинуть количество линий и автоматов к ним, понять как должно выглядеть соединение в коробке (пайка, сварка, опрессовка), посчитать примерное количество кабеля рулеткой, погуглить цену кабеля, модульки, коробок и т.д. + запас в 10-20%. А потом уже проводить тесты на живых подрядчиках. Выезд и замер всего и вся у большинства бесплатны. Проси приехать и посчитать примерную цену, а дальше ищи тех, кто меньше всего пытается развести уже на этапе сметы.
>Как понять, когда нужно тянуть отдельный кабель от щитка, а когда можно посадить на одну линию несколько приборов?
Нужно прикидывать. Если есть вариант - кинь план объекта. Как минимум, отделяй свет от розеток, отделяй мощные приборы (проточник, электроплита, холодос тоже стоит отдельно повесить). Отделяй зоны, где может потребоваться индивидуальное отключение (розетки в детской, например). Затем собирай это в группы (ванная, кухня, гостинная, комнаты, коридоры и т.д.) и прикидывай как всё объединить под УЗО. Как минимум на ванну своё УЗО нужно, а на остальные группы своё. Если бабки поволяют, то некоторые линии можно сделать дифами, нет - 2 УЗО на весь объект (ванна и всё остальное).
>И как быть с сетью и прокладкой витой пары?
Тоже много сценариев. Можно бесплатно положить болт и повесить роутер рядом с щитом, а остальное по Wi-Fi, а можно за дохрена денех проложить линии слаботочки и подвести витую пару на каждое устройство через свою розетку RJ45 по фен-шую. Баланс между хотелками и бюджетом выбирай сам.
>про наеб с "настоящими" автоматами АВВ и т.д
Достоверно только через электролабораторию с прайсом за прогрузку аппарата равным его цене (~500-800 за автомат и по ~2000 за УЗО). Нужно-нет решаешь тоже ты.
>>1148
Сколько метров квартира?
Сколько метров квартира?
298 Кб, 648x1165>>1155
А потом все возмущаются, что щит похож на пульт управления космическим кораблём.
Щит даже с одной фазой и адекватным объединением групп выйдет модуля на 24 без счётчика, с ним смело можно закладывать 36-й бокс.
А потом все возмущаются, что щит похож на пульт управления космическим кораблём.
Щит даже с одной фазой и адекватным объединением групп выйдет модуля на 24 без счётчика, с ним смело можно закладывать 36-й бокс.
>>1148
Заплоти мне.
Прежде чем делать лппан электрики, должна быть полная планировка квартиры, ты должен знать точное расположение всей мебели, устройство кухни и т.д. Глупо требовать это от монтажников. Лучше иметь планировку и сделать план электрики, и потом идти с ним к монтажникам, они будут только рады и благодарны.
Сесть за ютуб и литературу на пару недель. Вспомнить студенческие годы, представить, что ты весь семестр не ходил на пары и за каникулы тебе нужно подготовиться к сессии.
Ну или заплотить.
>Как найти бригаду, которая сделает план электрики
Заплоти мне.
Прежде чем делать лппан электрики, должна быть полная планировка квартиры, ты должен знать точное расположение всей мебели, устройство кухни и т.д. Глупо требовать это от монтажников. Лучше иметь планировку и сделать план электрики, и потом идти с ним к монтажникам, они будут только рады и благодарны.
> Как в принципе разобраться в этой теме
Сесть за ютуб и литературу на пару недель. Вспомнить студенческие годы, представить, что ты весь семестр не ходил на пары и за каникулы тебе нужно подготовиться к сессии.
Ну или заплотить.
>>1159
Да у анона однушка в хруще инфа сотка, а он уже переполнен неразрешимыми вопросами вселенских масштабов
Да у анона однушка в хруще инфа сотка, а он уже переполнен неразрешимыми вопросами вселенских масштабов
>>1159
Очень печально, что электрики превращаются вот в таких лоховодов. Дача 68 квадратов, на улице металлический бокс со счётчиком и вводным автоматом от россетей. На вводе бокс на 8 модулей из них 2 свободно. При выходе на улицу бокс на два модуля с дифом внутри. Что вы туда пихаете долбойобы? Автомат на каждую розетку? И смоя линия к каждой розетке и лампочке?
Очень печально, что электрики превращаются вот в таких лоховодов. Дача 68 квадратов, на улице металлический бокс со счётчиком и вводным автоматом от россетей. На вводе бокс на 8 модулей из них 2 свободно. При выходе на улицу бокс на два модуля с дифом внутри. Что вы туда пихаете долбойобы? Автомат на каждую розетку? И смоя линия к каждой розетке и лампочке?
>>1168
На свет одна линия, 68 квадратов это че там, две комнаты максимум, 4 розетки - 4 автомата.
На каждую хуету выше киловата - отдельная линия.
На стиралку и сушилкоу обязательно отдельные линии, у них высокий стартовый ток. На каждую печь оддельные линии. На кухню под чайник естественно лучше отдельную, желательно парочку, потому что кому кайф ждать с маломощным чайником полчаса пока вода закипит, ебашим на 2 кВ за пару минут.
в 15-20 линий можно уложиться запросто.
Отдельно чекни про УЗО и заземления, защиту бройлеров, ну в этом треде уже расписано выше крыши как мне кажется.
Так что твой объект смело подходит под "стандартная сычевальня с 1 кухней и жопомойкой", для такого даже типовые разводки можно загуглить как мне кажется, зачем тут думать екарны бабай
На свет одна линия, 68 квадратов это че там, две комнаты максимум, 4 розетки - 4 автомата.
На каждую хуету выше киловата - отдельная линия.
На стиралку и сушилкоу обязательно отдельные линии, у них высокий стартовый ток. На каждую печь оддельные линии. На кухню под чайник естественно лучше отдельную, желательно парочку, потому что кому кайф ждать с маломощным чайником полчаса пока вода закипит, ебашим на 2 кВ за пару минут.
в 15-20 линий можно уложиться запросто.
Отдельно чекни про УЗО и заземления, защиту бройлеров, ну в этом треде уже расписано выше крыши как мне кажется.
Так что твой объект смело подходит под "стандартная сычевальня с 1 кухней и жопомойкой", для такого даже типовые разводки можно загуглить как мне кажется, зачем тут думать екарны бабай
>>1168
А где проходит та грань, где развод, а где нет?
Если клиент хочет каждую розетку и спот на отдельную линию и готов платить - это развод?
А если клиент сам не знает что хочет, но пальцем потыкал как-что, а электромонтажник накидал план как удобен ему, а клиента это устроило - это развод?
Давай повесим весь объект на одно УЗО и один автомат.
Какаешь, тужишься, случайно задел электрополотенчик, бах - темнота. Глаза лопнули? УЗО выбило?
Прибегает жена, у неё бельё тухнет в машинке, у ребёнка катка в доте горит, бивис на твоей пеке недообновился и всё это при свете свечи.
Ты, с обосраной жопой и под матюки домочадцев, бежишь в потёмках искать фонарик и разбираться что там и где.
Затонидораха. НЕ развели. Каеф.
>Очень печально, что электрики превращаются вот в таких лоховодов.
А где проходит та грань, где развод, а где нет?
Если клиент хочет каждую розетку и спот на отдельную линию и готов платить - это развод?
А если клиент сам не знает что хочет, но пальцем потыкал как-что, а электромонтажник накидал план как удобен ему, а клиента это устроило - это развод?
>Автомат на каждую розетку? И смоя линия к каждой розетке и лампочке?
Давай повесим весь объект на одно УЗО и один автомат.
Какаешь, тужишься, случайно задел электрополотенчик, бах - темнота. Глаза лопнули? УЗО выбило?
Прибегает жена, у неё бельё тухнет в машинке, у ребёнка катка в доте горит, бивис на твоей пеке недообновился и всё это при свете свечи.
Ты, с обосраной жопой и под матюки домочадцев, бежишь в потёмках искать фонарик и разбираться что там и где.
Затонидораха. НЕ развели. Каеф.
>>1168
А есть сфера, где еще не превратились? Все, кто не хочет быть разведенным, делают сами.
А есть сфера, где еще не превратились? Все, кто не хочет быть разведенным, делают сами.
>>1193
Ты не ориентируешься в собственном туалете и собственной жопе, что подтереться без света не можешь?
Ты что, в туалет без телефона ходишь?
Жена с ребёнком не могут сами УЗО включить?
Жопа изолирована фаянсовым унитазом. Ноги изолированы кафельной плиткой. Вода в унитазе просто стоит в сифоне и не заземлена. Твой кейс - инвалид.
> с обосраной жопой
Ты не ориентируешься в собственном туалете и собственной жопе, что подтереться без света не можешь?
Ты что, в туалет без телефона ходишь?
Жена с ребёнком не могут сами УЗО включить?
> задел электрополотенчик
Жопа изолирована фаянсовым унитазом. Ноги изолированы кафельной плиткой. Вода в унитазе просто стоит в сифоне и не заземлена. Твой кейс - инвалид.
>>1168
Это не электрики превращаются, а пидорахи хотят всё бохаче и круче и дороже. Если электрик не предложит щит на 50 модулей - его обоссут.
Это не электрики превращаются, а пидорахи хотят всё бохаче и круче и дороже. Если электрик не предложит щит на 50 модулей - его обоссут.
>>1200
Суть ты понял, это главное. Хочешь так? - пжалста, но это не значит, что всем нужно тоже самое.
Люди живут сегодня, а не в 1957 году с 2 пробками и одним радивам в розетке.
Суть ты понял, это главное. Хочешь так? - пжалста, но это не значит, что всем нужно тоже самое.
Люди живут сегодня, а не в 1957 году с 2 пробками и одним радивам в розетке.
>>1159
Забавляют такие выблядки в комментах под видосами РЯЯЯЯЯ ДИДЫ С ДВУМЯ ПРОБКАМИ СИДЕЛИ И НАМ ВЕЛЕЛИ. Эти ебланы агрятся даже на обычные щиты на 24 модуля. Им и узо не нужно и заземление не нужно, ведь диды как-то жили. И так под абсолютно каждым видео про электрику.
>все возмущаются, что щит похож на пульт управления космическим кораблём
Забавляют такие выблядки в комментах под видосами РЯЯЯЯЯ ДИДЫ С ДВУМЯ ПРОБКАМИ СИДЕЛИ И НАМ ВЕЛЕЛИ. Эти ебланы агрятся даже на обычные щиты на 24 модуля. Им и узо не нужно и заземление не нужно, ведь диды как-то жили. И так под абсолютно каждым видео про электрику.
Долбоебы пердиксы не в курсе, что у дедов с двумя пробками на квартиру все отлично работало, потому что был ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ в каждой вилке, розетке и приборе. И менялось это все не сложнее, чем батарейки в пульте. Сейчас пердиксам подавай по узо на каждую розетку, а то как же он найдет неисправность.
>>1218
Да да и пломбир самый лучший
Да да и пломбир самый лучший
>>1218
Потому что у дедов кроме радива, патефона с песней "У самовара я и моя Маша", 3 табуреток и гвоздя сотки, вбитого в стену, аки держатель для полотенец, нихрена в квартире не было.
Твои деды из Великобритании?
И умирали от удара током с нифига не статистической погрешностью.
Всё еще можешь дальше продолжать слушать патефон, терпеть и играть в лотерею с проводкой.
Только не нужно всех равнять по себе и думать, что всем так должно быть по кайфу.
Входной билет в безопасный щиток стоит от 1/4 до 1/2 обычной зарплаты. Даже не среднестатистической, а медианной в пердях. Твоя жизнь стоит дешевле? Соболезную.
>у дедов с двумя пробками на квартиру все отлично работало, потому что
Потому что у дедов кроме радива, патефона с песней "У самовара я и моя Маша", 3 табуреток и гвоздя сотки, вбитого в стену, аки держатель для полотенец, нихрена в квартире не было.
>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ в каждой вилке, розетке и приборе.
Твои деды из Великобритании?
>И менялось это все не сложнее, чем батарейки в пульте.
И умирали от удара током с нифига не статистической погрешностью.
>Сейчас пердиксам подавай по узо
Всё еще можешь дальше продолжать слушать патефон, терпеть и играть в лотерею с проводкой.
Только не нужно всех равнять по себе и думать, что всем так должно быть по кайфу.
Входной билет в безопасный щиток стоит от 1/4 до 1/2 обычной зарплаты. Даже не среднестатистической, а медианной в пердях. Твоя жизнь стоит дешевле? Соболезную.
>>1220
Стиральные машинки, телевизоры, холодильники, дрели, домашние станки, утюги - все это было даже у моего деда в деревне.
Твой дед из Жмеринки?
Конечно, переезд сельских жителей в город - это не хуй собачий.
Охлади траханье, хохлина. Я объяснил, почему у дедов было только 2 пробки и при этом все олтично работало.
>Потому что у дедов кроме радива, патефона с песней "У самовара я и моя Маша", 3 табуреток и гвоздя сотки, вбитого в стену, аки держатель для полотенец, нихрена в квартире не было.
Стиральные машинки, телевизоры, холодильники, дрели, домашние станки, утюги - все это было даже у моего деда в деревне.
>Твои деды из Великобритании?
Твой дед из Жмеринки?
>И умирали от удара током с нифига не статистической погрешностью.
Конечно, переезд сельских жителей в город - это не хуй собачий.
>Твоя жизнь стоит дешевле? Соболезную.
Охлади траханье, хохлина. Я объяснил, почему у дедов было только 2 пробки и при этом все олтично работало.
>>1223
Верю. Вот тут сразу поверил.
Верю. Вот тут сразу поверил.
>>1223
Так. А теперь объясни почему современному анону нужно жить также, игнорируя блага своего времени?
>Я объяснил, почему у дедов было только 2 пробки и при этом все олтично работало.
Так. А теперь объясни почему современному анону нужно жить также, игнорируя блага своего времени?
>>1230
В душе не ебу, мне насрать. Просто угараю с ебычей, у которых по 1 узо на розетку.
В душе не ебу, мне насрать. Просто угараю с ебычей, у которых по 1 узо на розетку.
>>1230
Большинство и не знает что там у них за щиток. С такой ценой на кабель скоро опять на одном автомате вся хата будет.
Большинство и не знает что там у них за щиток. С такой ценой на кабель скоро опять на одном автомате вся хата будет.
>>1163
Хуита.
Кухня ещё более-менее статична, но мебель вся переставится 10 раз за время жизни проводки.
Не надо прибиваться к тому где дизайнерка нарисовала тебе торшер в углу. Уже завтра поймёшь что этот торшер только в инстаграмме и сущестует и вообще тебе нахуй не сдался. А потом через год эксплуатации тебе понабится бризер/электрокарниз и соответсвенно розетка у окна. Или робот пылесос встроить хочешь и нужна линия в шкафу. Да или просто что-то по-утрам солнце сильно ебошит в глаза и надо кровать передвинуть...
Посмотри на хрущи, их там тоже планировали (причём НИИ, а не петухи с ютуба). И как тебе сейчас спустя 30 лет с этими распланированными розетками? А как тебе замурованные радиоточки, телефоны, DVB-C и Cat 3 Ethernet?
Ебошить тупо в каждый угол по кабелю, розетку на него потом если что насверлишь. А там где сверлишь сейчас ставь плюс одну к тому что напланировал.
> ты должен знать точное расположение всей мебели, устройство кухни и т.д
Хуита.
Кухня ещё более-менее статична, но мебель вся переставится 10 раз за время жизни проводки.
Не надо прибиваться к тому где дизайнерка нарисовала тебе торшер в углу. Уже завтра поймёшь что этот торшер только в инстаграмме и сущестует и вообще тебе нахуй не сдался. А потом через год эксплуатации тебе понабится бризер/электрокарниз и соответсвенно розетка у окна. Или робот пылесос встроить хочешь и нужна линия в шкафу. Да или просто что-то по-утрам солнце сильно ебошит в глаза и надо кровать передвинуть...
Посмотри на хрущи, их там тоже планировали (причём НИИ, а не петухи с ютуба). И как тебе сейчас спустя 30 лет с этими распланированными розетками? А как тебе замурованные радиоточки, телефоны, DVB-C и Cat 3 Ethernet?
Ебошить тупо в каждый угол по кабелю, розетку на него потом если что насверлишь. А там где сверлишь сейчас ставь плюс одну к тому что напланировал.
>>1232
В 60-х, 70-х и т.д. были УЗО, дифы, самозажимные клеммы?
В 60-х, 70-х и т.д. были сетевые магазины и маркетплейсы, где можно купить почти что угодно и зачастую у производителя напрямую?
В 60-х, 70-х и т.д. был такой ассортимент (виды продукции, производители и т.д.)?
В 60-х, 70-х и т.д. был тырнет, где можно посмотреть и как надо и как всё делается пошагово?
Всё это блага современности и речь о них.
>В чем состоят блага?
В 60-х, 70-х и т.д. были УЗО, дифы, самозажимные клеммы?
В 60-х, 70-х и т.д. были сетевые магазины и маркетплейсы, где можно купить почти что угодно и зачастую у производителя напрямую?
В 60-х, 70-х и т.д. был такой ассортимент (виды продукции, производители и т.д.)?
В 60-х, 70-х и т.д. был тырнет, где можно посмотреть и как надо и как всё делается пошагово?
Всё это блага современности и речь о них.
>>1238
>блага современности
>одно и то же китайское говно, но в разной упаковке
>на маркетплейсах продавец по 100500 раз в день перезаливает товар, чтобы удалить отрицательные отзывы
>>1239
Выстругивать самому из репы всё, что сложнее полена, безусловно, удобнее и комфортнее.
Выстругивать самому из репы всё, что сложнее полена, безусловно, удобнее и комфортнее.
>>1241
Тебя просто разъебали по фактам, чел. Нет никакого выбора, нет никаких магазинов. Есть перекупы и перепродажники, которые толкают одно и то же говно под разными марками, а годнота как была в 1-2 вариантах, так и остается.
Тебя просто разъебали по фактам, чел. Нет никакого выбора, нет никаких магазинов. Есть перекупы и перепродажники, которые толкают одно и то же говно под разными марками, а годнота как была в 1-2 вариантах, так и остается.
>>1238
Тут из благ только УЗО, чтоб в ванне не сдохнуть.
Остальное всё это диалоги нищеты о сортах говна.
Тут из благ только УЗО, чтоб в ванне не сдохнуть.
Остальное всё это диалоги нищеты о сортах говна.
>>1244
Да просто не делаешь розеток в ванной и все.
Да просто не делаешь розеток в ванной и все.
>>1234
Если ты долбаёб, то да. А так как поставили, так 10 лет не переставляют и живут, потом съёбывают в другое место жительства, новые жильцы делают ремонт другой по своему усмотрению.
Для этого и делается планировка.
Для этого и делается планировка.
Их не планировали для удобной жизни, их планировали, как тяп-ляп за минимум денег построить новое жильё, чтобы расселить деревянные гнилые бараки.
Ты еблан тупой.
>Кухня ещё более-менее статична, но мебель вся переставится 10 раз за время жизни проводки.
Если ты долбаёб, то да. А так как поставили, так 10 лет не переставляют и живут, потом съёбывают в другое место жительства, новые жильцы делают ремонт другой по своему усмотрению.
>я. А потом через год эксплуатации тебе понабится бризер/электрокарниз и соответсвенно розетка у окна.
Для этого и делается планировка.
>Да или просто что-то по-утрам солнце сильно ебошит в глаза и надо кровать передвинуть...
Для этого и делается планировка.
>Посмотри на хрущи, их там тоже планировали
Их не планировали для удобной жизни, их планировали, как тяп-ляп за минимум денег построить новое жильё, чтобы расселить деревянные гнилые бараки.
Ты еблан тупой.
>>1243
Сам придумал. Сам поверил. Сам спроецировал. Всё в порядке.
Зато есть репа. Стругай. Ктож тебе запретит?
Факт. Но мне как покупателю не насрать ли как продукт до меня добирается, если он в итоге у меня? Лучше ковырятся в китайском ширпотребе и выбирать из него, чем не иметь вообще ничего и стругать из репы, фантазируя о великом.
Этого мало? Раньше было больше или лучше?
>>1244
Тут из благ всё, что перечислено. Одни вещественные, другие функциональные.
>Тебя просто разъебали по фактам
Сам придумал. Сам поверил. Сам спроецировал. Всё в порядке.
>Нет никакого выбора, нет никаких магазинов.
Зато есть репа. Стругай. Ктож тебе запретит?
>Есть перекупы и перепродажники
Факт. Но мне как покупателю не насрать ли как продукт до меня добирается, если он в итоге у меня? Лучше ковырятся в китайском ширпотребе и выбирать из него, чем не иметь вообще ничего и стругать из репы, фантазируя о великом.
>а годнота как была в 1-2 вариантах, так и остается
Этого мало? Раньше было больше или лучше?
>>1244
>Тут из благ только УЗО
Тут из благ всё, что перечислено. Одни вещественные, другие функциональные.
>>1248
Проиграл.
Раньше было точно так же, просто сразу делали нормально, а не 100500 брендов, продающих китайское говно с одного завода.
>Лучше ковырятся в китайском ширпотребе и выбирать из него, чем не иметь вообще ничего и стругать из репы, фантазируя о великом.
Проиграл.
>Этого мало? Раньше было больше или лучше?
Раньше было точно так же, просто сразу делали нормально, а не 100500 брендов, продающих китайское говно с одного завода.
>>1248
Сидишь такой после ремонта и думаешь, ух бля, хорошо что автоматы в щитке были куплены в сетевых магазинах и маркетплейсах, где можно купить почти что угодно и зачастую у производителя напрямую, с таким ассортиментом (виды продукции, производители и т.д.) и тырнет, где электрик мог посмотреть и как надо и как всё делается пошагово!
>всё, что перечислено
Сидишь такой после ремонта и думаешь, ух бля, хорошо что автоматы в щитке были куплены в сетевых магазинах и маркетплейсах, где можно купить почти что угодно и зачастую у производителя напрямую, с таким ассортиментом (виды продукции, производители и т.д.) и тырнет, где электрик мог посмотреть и как надо и как всё делается пошагово!
3,5 Мб, mp4,480x480, 0:48
>>1249
Так? видеорилейтед
>>1250
Т.е. это
хуже чем это
Вас понял.
>Раньше было точно так же, просто сразу делали нормально
Так? видеорилейтед
>>1250
Т.е. это
>Товар был в наличии.
>В 2 клика купил.
>Привезли быстро в пункт выдачи у дома.
>От производителя (поставщика) напрямую.
>Ремонт сделал.
>Всё подошло и работает.
хуже чем это
>Годами стоишь на очереди, чтобы получить талон на стиралку.
>Оказалось, что в доме нет выделенной линии под неё.
>Сычуешь, плачешь, стираешь дальше руками.
>Нраица.
Вас понял.
>>1255
Блага это то, чем человек пользуется, когда живет.
Человека глубоко не ебет, какими благами пользовался электрик, когда делал проводку в его квартире.
Почему 10 автомато в щитке и куча проводов в стенах, вместо одного, это благо решительно непонятно.
По большому счету это лишние микроудобства и повод для раздувания рынка услуг и всякой путаной тупизны вокруг примитивных вещей, лишь бы рубить бабло с лоха, для обоснования таких вещей как прокладка в квартире проводки как на заводе блядь.
С жиру беситесь, дауны ебаные.
Блага это то, чем человек пользуется, когда живет.
Человека глубоко не ебет, какими благами пользовался электрик, когда делал проводку в его квартире.
Почему 10 автомато в щитке и куча проводов в стенах, вместо одного, это благо решительно непонятно.
По большому счету это лишние микроудобства и повод для раздувания рынка услуг и всякой путаной тупизны вокруг примитивных вещей, лишь бы рубить бабло с лоха, для обоснования таких вещей как прокладка в квартире проводки как на заводе блядь.
С жиру беситесь, дауны ебаные.
>>1257
Так ладно бы оно все дешевое было. А то бля на одном кабеле можно обанкротиться.
Так ладно бы оно все дешевое было. А то бля на одном кабеле можно обанкротиться.
Ору с этого ёбаного совкопидара который мечется из темы к теме. Ничё ему не нужно, почему-то его не устраивают маркет плейсы, а вот раньше то раньше без брендов всё было, правда нихуя не было по факту. Из благ только лампочка и холодильник, вот это житуха.
>>1257
УЗО - благо.
Интернет как источник информации и средство комуникации - благо.
Удобные сервисы (комбо из интернета, продавца и сервиса доставки) - благо.
Что тебе не так?
Потому что часть обязательна, а часть удобна.
Стиралку ты в любом случае повесишь отдельно.
Проточный водогрей - отдельно.
Электроплита - отдельно.
Разделение по группам - это удобно и безопасно.
Если отделишь свет от розеток - это удобно.
Неотключаемая группа - это удобно.
Как всё это реализовать на 1 линии?
О. Пошла стадия торгов. Продвигаемся.
Тупизна только там, где ты думаешь, что я сторонник именно отдельной линии и отдельного автомата на каждую розетку. Это ты от себя домыслил. Моя позиция - рациональное объединение групп. Рациональность определяет заказчик, его хотелки и бюджет.
Внимательно перечитай и ответь на первые 3 вопроса отсюда >>1193
Бумер-радикал не понял, от себя додумал, сам поверил, сам негодует с нихрена, сам думает что все подебил. Классека.
>Блага это то, чем человек пользуется, когда живет.
УЗО - благо.
Интернет как источник информации и средство комуникации - благо.
Удобные сервисы (комбо из интернета, продавца и сервиса доставки) - благо.
Что тебе не так?
>Почему 10 автомато в щитке и куча проводов в стенах, вместо одного, это благо решительно непонятно.
Потому что часть обязательна, а часть удобна.
Стиралку ты в любом случае повесишь отдельно.
Проточный водогрей - отдельно.
Электроплита - отдельно.
Разделение по группам - это удобно и безопасно.
Если отделишь свет от розеток - это удобно.
Неотключаемая группа - это удобно.
Как всё это реализовать на 1 линии?
>По большому счету это лишние микроудобства
О. Пошла стадия торгов. Продвигаемся.
>для раздувания рынка услуг и всякой путаной тупизны
Тупизна только там, где ты думаешь, что я сторонник именно отдельной линии и отдельного автомата на каждую розетку. Это ты от себя домыслил. Моя позиция - рациональное объединение групп. Рациональность определяет заказчик, его хотелки и бюджет.
>лишь бы рубить бабло с лоха
Внимательно перечитай и ответь на первые 3 вопроса отсюда >>1193
Бумер-радикал не понял, от себя додумал, сам поверил, сам негодует с нихрена, сам думает что все подебил. Классека.
>>1261
Стиралок не было, за исключением говнобака с мотором. Телевизоры массово стали появляться только под конец 80х. Радиоточка подключалась к рабиосвязи. А ну да, утюг, во. Он точно был.
Стиралок не было, за исключением говнобака с мотором. Телевизоры массово стали появляться только под конец 80х. Радиоточка подключалась к рабиосвязи. А ну да, утюг, во. Он точно был.
>>1262
У нормальных людей газовая плита и колонка.
>Проточный водогрей - отдельно.
>Электроплита - отдельно.
У нормальных людей газовая плита и колонка.
>>1264
Скажи это любому человейнику, куда газ в принципе не подводится.
Нормальному человеку этажа с 15-го баллонами с пропаном уже бежать затариваться?
>У нормальных людей газовая плита и колонка.
Скажи это любому человейнику, куда газ в принципе не подводится.
Нормальному человеку этажа с 15-го баллонами с пропаном уже бежать затариваться?
>>1268
Нахуй селиться в таком, это даже не жильё.
>Скажи это любому человейнику, куда газ в принципе не подводится.
Нахуй селиться в таком, это даже не жильё.
67 Кб, 1600x1600>>1260
>Ору с этого ёбаного совкопидара который мечется из темы к теме. Ничё ему не нужно, почему-то его не устраивают маркет плейсы, а вот раньше то раньше без брендов всё было, правда нихуя не было по факту. Из благ только лампочка и холодильник, вот это житуха.
55 Кб, 604x496МАРКЕТПЛЕЙСЫ, КУДАХ, КУКАРЕКУ
@
ПОКУПКА НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА-ПОСТАВЩИКА
@
первые 15 страниц поиска одно и то же говно под разными брендами из разных магазинов-перепродажников
@
ПОКУПКА НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА-ПОСТАВЩИКА
@
первые 15 страниц поиска одно и то же говно под разными брендами из разных магазинов-перепродажников
969 Кб, 621x1024>>1267
Сейчас есть вариант узнать все подводные перед покупкой и выбрать лучший вариант сразу, а не после того как отстоял очередь за талоном, съездил в райцентр, купил телевизор, а он тебя потом убил взрывом или отравлением.
>Хорошо что сейчас все калчественное
Сейчас есть вариант узнать все подводные перед покупкой и выбрать лучший вариант сразу, а не после того как отстоял очередь за талоном, съездил в райцентр, купил телевизор, а он тебя потом убил взрывом или отравлением.
Вот это >>1034 наверно любитель совка, ремонт времён хрущёва. Ничё не нужно ему значит и другим ненать.
>>1278
Это где из 5000 отзывов 4500 будут от ботов? Алсо, с пика проиграл. Фейк ньюс еще что тогда были, что сейчас. Или ты думаешь, что кликбейтную хуйню изобрели в 2025?
> узнать все подводные перед покупкой
Это где из 5000 отзывов 4500 будут от ботов? Алсо, с пика проиграл. Фейк ньюс еще что тогда были, что сейчас. Или ты думаешь, что кликбейтную хуйню изобрели в 2025?
Ахаха, так это хохол пришел бомбить в тред.
Меня этот тред добил, с этого момента я официально перестаю писать в /dom.
Я хочу помогать людям, но в силу анонимности, я могу помочь совкодебилу, чего я делать не хочу, а поскольку большинство населения двача - это вата, то вероятность этого крайне высока.
Алибидерчки, тупорылый гной.
Я хочу помогать людям, но в силу анонимности, я могу помочь совкодебилу, чего я делать не хочу, а поскольку большинство населения двача - это вата, то вероятность этого крайне высока.
Алибидерчки, тупорылый гной.
>>1287
Тише, хохлина.
Тише, хохлина.
>>1288
Теперь у него есть выбор - его уебет китайская подделка или польская подделка.
Теперь у него есть выбор - его уебет китайская подделка или польская подделка.
>>1282
И что? Если я сейчас все свои электроприборы включу у меня суммарная мощность будет выше чем у целой хрущёбы в совке.
И что? Если я сейчас все свои электроприборы включу у меня суммарная мощность будет выше чем у целой хрущёбы в совке.
>>1281
А что другое то? Подвесной потолок или светодристойдные ленты типа всем ставить надо потому что это современно типа, или выкручивать светодиодные лампочки которые фонят в эфир как рэб и стоят как ящик ламп накаливания.
А что другое то? Подвесной потолок или светодристойдные ленты типа всем ставить надо потому что это современно типа, или выкручивать светодиодные лампочки которые фонят в эфир как рэб и стоят как ящик ламп накаливания.
>>1283
Ну если ты дэбс только по отзывам судишь, то молодец. А есть ещё тематические ресурсы в интернете где ты можешь узнать все плюсы и минусы, сравнения товаров.
Ну если ты дэбс только по отзывам судишь, то молодец. А есть ещё тематические ресурсы в интернете где ты можешь узнать все плюсы и минусы, сравнения товаров.
>>1294
На 95% состоящие из продажников и копирайтеров, пишущих свои говностатьи.
>тематические ресурсы
На 95% состоящие из продажников и копирайтеров, пишущих свои говностатьи.
>>1291
А что сейчас электроприборы экономичные в большинстве. Если у тебя не говно электроплита и бойлер то разницы по сути и не будет.
А что сейчас электроприборы экономичные в большинстве. Если у тебя не говно электроплита и бойлер то разницы по сути и не будет.
>>1297
Пруфики на 95% принесёшь? Ты просто ебло тупое которое нихуя не найдёт нужной инфы.
Пруфики на 95% принесёшь? Ты просто ебло тупое которое нихуя не найдёт нужной инфы.
>>1299
По себе не суди, если ты до сих пор имеешь только телевизор и холодильник с лампочками.
По себе не суди, если ты до сих пор имеешь только телевизор и холодильник с лампочками.
>>1300
Ты можешь продолжать свято верить, что на твоих тематических форумах пишут исключительно знающие правду люди.
Ты можешь продолжать свято верить, что на твоих тематических форумах пишут исключительно знающие правду люди.
>>1300
Платные отзывы за километр видно.
Платные отзывы за километр видно.
>>1303
А что у тебя там? Асики майнеры?
А что у тебя там? Асики майнеры?
>>1303
Так стиралка что тогда что и сейчас есть. Утюг тоже. Что ещё осталось то? Компуктер который 500 ватт в максимум жрет под нагрузкой. Ну пиздец ради этого заебеню щиток на 50 автоматов.
Так стиралка что тогда что и сейчас есть. Утюг тоже. Что ещё осталось то? Компуктер который 500 ватт в максимум жрет под нагрузкой. Ну пиздец ради этого заебеню щиток на 50 автоматов.
>>1302
А никто не втюхивает, заказчикам объясняют, что это и для чего, а он сам решит нужно это ему или нет, хватит ему бюджета или нет. А нищеперды которым ничего ненать и которые под видосами про электрику скулят, что это развод и диды жили с двумя пробками - один хуй никогда в жизни не наймут электрика для монтажа электропроводке.
А никто не втюхивает, заказчикам объясняют, что это и для чего, а он сам решит нужно это ему или нет, хватит ему бюджета или нет. А нищеперды которым ничего ненать и которые под видосами про электрику скулят, что это развод и диды жили с двумя пробками - один хуй никогда в жизни не наймут электрика для монтажа электропроводке.
>>1307
Так если я начну перечислять ты начнёшь кудахтать, что это всё нинужоное. Смысл тебе совку, что-то объяснять.
Так если я начну перечислять ты начнёшь кудахтать, что это всё нинужоное. Смысл тебе совку, что-то объяснять.
>>1304
Натуральные тесты и сравнения, их сотни тысяч на ютубе по большинству категорий товаров.
Натуральные тесты и сравнения, их сотни тысяч на ютубе по большинству категорий товаров.
>>1309
Так а что у тебя в квартире станок для ебли стоит на 2 киловата или ЛГБТ подсветка унитаза? Ну да не всем такое надо...
Так а что у тебя в квартире станок для ебли стоит на 2 киловата или ЛГБТ подсветка унитаза? Ну да не всем такое надо...
>>1311
Духовка, микроволновка посудомойка, эл.мясорубка, блендер, эл.чайник, мультиварка, проточник, стиралка, пылесос. И куча всякой мелочи типа компа, телека, робота пылесоса и т.д.
Духовка, микроволновка посудомойка, эл.мясорубка, блендер, эл.чайник, мультиварка, проточник, стиралка, пылесос. И куча всякой мелочи типа компа, телека, робота пылесоса и т.д.
>>1314
А ещё кондёр забыл и всякие вытяжки хуитяжки, фен на киловатт.
А ещё кондёр забыл и всякие вытяжки хуитяжки, фен на киловатт.
>>1314
Ну кинул аввг 10х3 по всей хате да и все. Дёшево и быстро.
Ну кинул аввг 10х3 по всей хате да и все. Дёшево и быстро.
>>1314
Он у тебя на шнуре что ли, лол?
Все остальное перечисленное тобой было и раньше, разве что посудомойки, которая толком нихера не жрет.
>робота пылесоса
Он у тебя на шнуре что ли, лол?
Все остальное перечисленное тобой было и раньше, разве что посудомойки, которая толком нихера не жрет.
Кароче этот додя фантазер, ясно. Небось сидит в окопе и перемогает, как бы он жил прекрасно, если бы не клятые совки.
>>1322
Я про твой манямир, что всё это раньше было.
Я про твой манямир, что всё это раньше было.
>>1262
У тебя мозг от ковида растекся?
Ты не понимаешь о чем разговор идет.
Причем здесь интернет блядь, сервисы нахуй?
Ты контекст осознаешь?
Человек сидит в квартире блядь, живе, ему глубоко похуй, какими сервисами пользовался электрик.
Ты же утверждаешь, что, из-за того что сейчас есть интернет, в щитке должно быть 10 автоматов вместо одного. Это бред душевнобольного нахуй, таблетки в дурку, решительно блядь.
>УЗО - благо.
>Интернет как источник информации и средство комуникации - благо.
>Удобные сервисы (комбо из интернета, продавца и сервиса доставки) - благо.
У тебя мозг от ковида растекся?
Ты не понимаешь о чем разговор идет.
Причем здесь интернет блядь, сервисы нахуй?
Ты контекст осознаешь?
Человек сидит в квартире блядь, живе, ему глубоко похуй, какими сервисами пользовался электрик.
Ты же утверждаешь, что, из-за того что сейчас есть интернет, в щитке должно быть 10 автоматов вместо одного. Это бред душевнобольного нахуй, таблетки в дурку, решительно блядь.
>>1325
Это ты не понял контекст первого упоминания слова "блага".
Дальше твоя фантазия понесла тебя не в ту сторону. Фикси сначала это.
>Нытьё не понимающего за контекст о том, что оппонент не понимает за контекст.
Это ты не понял контекст первого упоминания слова "блага".
Дальше твоя фантазия понесла тебя не в ту сторону. Фикси сначала это.
>>1285
А кто от капитализма будет Родину защищать? А если Дудь на нашу землю придёт?
А кто от капитализма будет Родину защищать? А если Дудь на нашу землю придёт?
>>1314
Включается раз в год, вешается на общую линию кухни.
Так же на общую линию, или на линию стиралки, бойлера. Она потребляет 700 ватт при самом мощном режиме.
Всё на общую линию кухни, одновременно от силы работает пару приборов. В 3.5 квт это всё умещается с запасом.
1-1.5 квт, ему отдельную линию, но на неё же можно бросить розетки ванной, или какой-нибудь роутер и т.п.
аналогично проточнику, потребляет 1.5 -2 квт, можно добавить ещё на неё розеток, если стоит на кухе, мирковолновку на неё
Это всё потребляет меньше киловата, все комнаты можно вешать на одну линию смело.
на хуй не нужен
>Духовка
Включается раз в год, вешается на общую линию кухни.
>микроволновка
Так же на общую линию, или на линию стиралки, бойлера. Она потребляет 700 ватт при самом мощном режиме.
> эл.мясорубка, блендер, эл.чайник, мультиварка
Всё на общую линию кухни, одновременно от силы работает пару приборов. В 3.5 квт это всё умещается с запасом.
>проточник
1-1.5 квт, ему отдельную линию, но на неё же можно бросить розетки ванной, или какой-нибудь роутер и т.п.
>стиралка
аналогично проточнику, потребляет 1.5 -2 квт, можно добавить ещё на неё розеток, если стоит на кухе, мирковолновку на неё
>И куча всякой мелочи типа компа, телека
Это всё потребляет меньше киловата, все комнаты можно вешать на одну линию смело.
> робота пылесоса
на хуй не нужен
>>1331
А ну раз ты кушаешь раз в год, то ясно. Микроволновка не 700, а киловатт, у меня чайник 2 киловатта. Вещать микроволновку на линию стиралки это конечно рофл нахуй. Хуй знает что там у тебя за проточник на 1 киловатт, но у меня проточник 4 киловатта. Про посудомойку и кондёр ты умолчал.
А ну раз ты кушаешь раз в год, то ясно. Микроволновка не 700, а киловатт, у меня чайник 2 киловатта. Вещать микроволновку на линию стиралки это конечно рофл нахуй. Хуй знает что там у тебя за проточник на 1 киловатт, но у меня проточник 4 киловатта. Про посудомойку и кондёр ты умолчал.
Насколько финансово реально поменять в советской кирпичной двушке аллюминий на медь?
>>1340
У меня обычная жизнь как у всех, обычная простая бытовая техника, чё ты выдумываешь.
У меня обычная жизнь как у всех, обычная простая бытовая техника, чё ты выдумываешь.
>>1356
Пиздец бля там наверное одна эта хуита тыщ 5 рублей в месяц электричества выжирает.
Пиздец бля там наверное одна эта хуита тыщ 5 рублей в месяц электричества выжирает.
>>1356
Ну так раньше они были на газу. Это теперь людей загнали в скотоблоки, а раньше тепло и лампово жили в малоэтажных домах с фонтами во дворе, причем это было жилье для простых работяг.
Ну так раньше они были на газу. Это теперь людей загнали в скотоблоки, а раньше тепло и лампово жили в малоэтажных домах с фонтами во дворе, причем это было жилье для простых работяг.
>>1352
Очень зря кстати, это абсолютный мастхэв после стиральной машины автомат.
>У большинства нет посудомойки
Очень зря кстати, это абсолютный мастхэв после стиральной машины автомат.
>>1365
Пожрал и сразу же тарелку под горячую воду подставил, без всяких средств и прочего за 20 секунд помыл и все. И на хуя нужна посудомойка.
Пожрал и сразу же тарелку под горячую воду подставил, без всяких средств и прочего за 20 секунд помыл и все. И на хуя нужна посудомойка.
>>1367
С детства приучаешь каждого мыть за собой посуду и никаких проблем не возникает. Пожрал, взял тарелку, помыл за собой, свободен.
С детства приучаешь каждого мыть за собой посуду и никаких проблем не возникает. Пожрал, взял тарелку, помыл за собой, свободен.
>>1368
Одно дело тарелку, другое дело кастрюли, сковородки, особенно которые хранят еду не первый день. Ну кароче это норм вещь, но не сказать, что необходимая.
Одно дело тарелку, другое дело кастрюли, сковородки, особенно которые хранят еду не первый день. Ну кароче это норм вещь, но не сказать, что необходимая.
>>1366
Я думаю это вопрос предпочтений. Некоторым хозяйкам тупо нравится мыть посуду, они так привыкли, их даже это успокаивает в какой-то степени чтобы не орать очередной раз на своего виртуального танкиста.
Кто-то до сих пор руками стирает, взял снял носки вечером шур шур под водой с мыльцем, и на батарею повесил. Труханы снял, намылил где жопа с хуем, пожуркал прополоскал и на батарею. Можно и без стиралки обойтись
>>1367
Меня например бесюкает мыть посуду, даже если живу один мыть ее нет желания. Тем более что можно автоматизировать процесс (и экономить воду к тому же)
Я думаю это вопрос предпочтений. Некоторым хозяйкам тупо нравится мыть посуду, они так привыкли, их даже это успокаивает в какой-то степени чтобы не орать очередной раз на своего виртуального танкиста.
Кто-то до сих пор руками стирает, взял снял носки вечером шур шур под водой с мыльцем, и на батарею повесил. Труханы снял, намылил где жопа с хуем, пожуркал прополоскал и на батарею. Можно и без стиралки обойтись
>>1367
Меня например бесюкает мыть посуду, даже если живу один мыть ее нет желания. Тем более что можно автоматизировать процесс (и экономить воду к тому же)
>>1371
Горячая вода 270 руб/куб, холодная 60. В зависимости от количества посуды я прикидывал что посудомойка окупается у меня за пару лет только за счет экономии воды. Можно конечно посмеяться над такой несущественной экономией и пойти как белый господин сковородку тереть в мойке.
Горячая вода 270 руб/куб, холодная 60. В зависимости от количества посуды я прикидывал что посудомойка окупается у меня за пару лет только за счет экономии воды. Можно конечно посмеяться над такой несущественной экономией и пойти как белый господин сковородку тереть в мойке.
>>1372
Норм экономия, если ты и на остальном экономишь, а не идешь вечером в кб за пивом.
Норм экономия, если ты и на остальном экономишь, а не идешь вечером в кб за пивом.
15 Кб, 764x122>>1327
Напоминаю тебе твой пост про блага.
Как отсутствие лишних автоматов в щитке помещает анону пользоваться маркетплейсами?
У тебя дыра в башке, чел, тебе нужно язык в жопу засунуть и ещё 10 лет учиться думать.
Напоминаю тебе твой пост про блага.
Как отсутствие лишних автоматов в щитке помещает анону пользоваться маркетплейсами?
У тебя дыра в башке, чел, тебе нужно язык в жопу засунуть и ещё 10 лет учиться думать.
>>1372
Стоимость квадратного метра твоего сарая вычти теперь и окупись блядь, дебил нахуй
>посудомойка окупается
Стоимость квадратного метра твоего сарая вычти теперь и окупись блядь, дебил нахуй
>>1378
Говорит человек, который окуклился в своём манямирке из прошлого и продолжает мерить всех по себе. Типичный двачер-бумер.
>У тебя дыра в башке
Говорит человек, который окуклился в своём манямирке из прошлого и продолжает мерить всех по себе. Типичный двачер-бумер.
6 Кб, 327x124>>1382
Следование законам логики это манямирок из прошлого?
Понятно.
Ты наверное вайб-дизайнер, или как там у вас теперь устроено.
Кстати, пост про линию на розетку мой.
Просто я сторонник рационального подхода к вещам.
Линию на каждую розетку это неплохо, но и не критично.
Я никогда не сталкивался с необходимостью искать кз путем перебора в щитке, это ситуации настолько вычурные, что хуй его знает, чем это можно обосновать.
Даже по деньгам будет дешевле один раз вызвать электрика или поотключать устройства из розеток, чем заранее закладывать гиперщиток с двухполюсными автоматами.
Это излишества, которые можно делать по фану, усложнения жизненного пространства для дебилов, у которых потолок творческих способностей это "ЫЫЫ СДЕЛОЙТЕ МНЕ ЧОРНЫЙ ЩИТОК ПО КРАСОТЕ С ДОХУЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, БУДУ ЧЕРЕЗ НЕГО В МАРКЕТПЛЕЙСЫ ХОДИТЬ, ВЫБИРАТЬ АССОРТИМЕНТ, А УЛЕТАЯ В ТУРЦИЮ, ЧТОБЫ ПОСИДЕТЬ ПОСМОТРЕТЬ В СТЕНКУ, БУДУ МАСТЕР СВИТЧ ОТКЛЮЧАТЬ ЫЫЫ"
>манямирке из прошлого
Следование законам логики это манямирок из прошлого?
Понятно.
Ты наверное вайб-дизайнер, или как там у вас теперь устроено.
Кстати, пост про линию на розетку мой.
Просто я сторонник рационального подхода к вещам.
Линию на каждую розетку это неплохо, но и не критично.
Я никогда не сталкивался с необходимостью искать кз путем перебора в щитке, это ситуации настолько вычурные, что хуй его знает, чем это можно обосновать.
Даже по деньгам будет дешевле один раз вызвать электрика или поотключать устройства из розеток, чем заранее закладывать гиперщиток с двухполюсными автоматами.
Это излишества, которые можно делать по фану, усложнения жизненного пространства для дебилов, у которых потолок творческих способностей это "ЫЫЫ СДЕЛОЙТЕ МНЕ ЧОРНЫЙ ЩИТОК ПО КРАСОТЕ С ДОХУЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, БУДУ ЧЕРЕЗ НЕГО В МАРКЕТПЛЕЙСЫ ХОДИТЬ, ВЫБИРАТЬ АССОРТИМЕНТ, А УЛЕТАЯ В ТУРЦИЮ, ЧТОБЫ ПОСИДЕТЬ ПОСМОТРЕТЬ В СТЕНКУ, БУДУ МАСТЕР СВИТЧ ОТКЛЮЧАТЬ ЫЫЫ"
>>1347
Нет, ты монке, которая любит всё пожирнее, обмазаться киловатами. Я не осуждаю тебя, в своей квартире можешь хоть 12км.м. проводить 200 линий, если тебя это радует, почему бы и нет.
Но не стоит распространять свою модель жизни, на остальных.
Большинство людей живут экономно и рационально. Электрике в квартире утилитарная вещь, а не элемент для надрачивания.
>>1339
Ем я каждый день. А выпечкой занимаются единицы хозяек. У меня мать супер-пупер хозяюшка и повариха, но даже она юзает духовку не каждый день. Большинство современных женщин вообще не готовят, и не умеют пользоваться духовкой, и не способны испечь пирог. И большинство молодых пар питается доставками, полуфобрикатами и тем, что легко готовится. Духовка подразумевает выпечку, запекания всяких мяс, что-то то, что нужно делать по рецепту, ебаться по 4 часа, а то и по 5, занимая всю кухню, у людей просто нет времени на это.
Опять же, потому что ты, лично ты, любишь дрочить на киловаты, купил мощную микроволновку, и большинства они 500-700 ватт. И это ещё если ты на максимум её поставил.
Опять же, потому что ты, лично ты, любишь дрочить на киловаты. Большинство чайников 1.5 квт, и то их может не быть, потому что это китайские киловаты, как равило реально там 800вт-1 квт И там где 2квт написано, там такой же тэн, как на 1.5квт, китайцы любят обманывать, 2квт - это здоровый тэн, такой чайник должен быть прям большим блять, тяжёлым. Это такой ещё поискать надо. Тыщу рублей такой чайник не будет стоить, там себестоимость одного тэна будет больше 3ёх, поэтому не стоит смотреть на то, что написано на ширпотребе.
Почему это рофл? Смех без причины - признак дурачины. Знаешь такое? Вот это про тебя.
Чтобы не иметь 200 линий к каждой розетке, их и нужно распределять, раскидывать нагрузку.
Микроволновка и стиралка могут работать на одной линии, и ещё туда можно воткнуть мясорбку и пылесос, в всё это выдержит, прикинь. Так и зачем мне вести 500 линий.
Самое главное - все ответвление должны быть сделаны распаечными коробками, самое важное - это соединение, обжим или пайка, такие соединения никогда не будут греться при нагрузках. Если же ответвление сделано шлейфом через розетки - это плохо, розетка будет греться и когда-нибудь соединение отъебнёт.
Зачем мне проточник, когда есть накопительный водонагреватель. 30 литров 1-1.5 квт хватает на семью из трёх человек. Если вы пиздец гуси, ну 50 литров хватит. Зачем ебаться с проточником, это шиза.
К тому же, у большинства людей в квартирах есть горячая вода от котельной, и им вообще не нужен нагреватель, в домах есть газовый котёл и бойлер косвенного нагерва. И всем этим людям уже не нужна линия для бойлера.
Посудомойка - окей, вещь полезная. Особенно для людей, которые дохуя работают и им некогда мыть. Всё так же, как со стиралкой и бойлером, делаем линию, но совмещаем с чем-то ещё, потому что там такой же тэн на 1-1.5 квт.
Он мало потребялет 600-700 ватт, втыкается в розетку комнаты, стоит на линии комнаты, зачем ему отдельная линия? Это шиза.
Нет, ты монке, которая любит всё пожирнее, обмазаться киловатами. Я не осуждаю тебя, в своей квартире можешь хоть 12км.м. проводить 200 линий, если тебя это радует, почему бы и нет.
Но не стоит распространять свою модель жизни, на остальных.
Большинство людей живут экономно и рационально. Электрике в квартире утилитарная вещь, а не элемент для надрачивания.
>>1339
>А ну раз ты кушаешь раз в год, то ясно
Ем я каждый день. А выпечкой занимаются единицы хозяек. У меня мать супер-пупер хозяюшка и повариха, но даже она юзает духовку не каждый день. Большинство современных женщин вообще не готовят, и не умеют пользоваться духовкой, и не способны испечь пирог. И большинство молодых пар питается доставками, полуфобрикатами и тем, что легко готовится. Духовка подразумевает выпечку, запекания всяких мяс, что-то то, что нужно делать по рецепту, ебаться по 4 часа, а то и по 5, занимая всю кухню, у людей просто нет времени на это.
>Микроволновка не 700, а киловатт,
Опять же, потому что ты, лично ты, любишь дрочить на киловаты, купил мощную микроволновку, и большинства они 500-700 ватт. И это ещё если ты на максимум её поставил.
>у меня чайник 2 киловатта.
Опять же, потому что ты, лично ты, любишь дрочить на киловаты. Большинство чайников 1.5 квт, и то их может не быть, потому что это китайские киловаты, как равило реально там 800вт-1 квт И там где 2квт написано, там такой же тэн, как на 1.5квт, китайцы любят обманывать, 2квт - это здоровый тэн, такой чайник должен быть прям большим блять, тяжёлым. Это такой ещё поискать надо. Тыщу рублей такой чайник не будет стоить, там себестоимость одного тэна будет больше 3ёх, поэтому не стоит смотреть на то, что написано на ширпотребе.
> Вещать микроволновку на линию стиралки это конечно рофл нахуй.
Почему это рофл? Смех без причины - признак дурачины. Знаешь такое? Вот это про тебя.
Чтобы не иметь 200 линий к каждой розетке, их и нужно распределять, раскидывать нагрузку.
Микроволновка и стиралка могут работать на одной линии, и ещё туда можно воткнуть мясорбку и пылесос, в всё это выдержит, прикинь. Так и зачем мне вести 500 линий.
Самое главное - все ответвление должны быть сделаны распаечными коробками, самое важное - это соединение, обжим или пайка, такие соединения никогда не будут греться при нагрузках. Если же ответвление сделано шлейфом через розетки - это плохо, розетка будет греться и когда-нибудь соединение отъебнёт.
>Хуй знает что там у тебя за проточник на 1 киловатт,
Зачем мне проточник, когда есть накопительный водонагреватель. 30 литров 1-1.5 квт хватает на семью из трёх человек. Если вы пиздец гуси, ну 50 литров хватит. Зачем ебаться с проточником, это шиза.
К тому же, у большинства людей в квартирах есть горячая вода от котельной, и им вообще не нужен нагреватель, в домах есть газовый котёл и бойлер косвенного нагерва. И всем этим людям уже не нужна линия для бойлера.
>Про посудомойку
Посудомойка - окей, вещь полезная. Особенно для людей, которые дохуя работают и им некогда мыть. Всё так же, как со стиралкой и бойлером, делаем линию, но совмещаем с чем-то ещё, потому что там такой же тэн на 1-1.5 квт.
>кондёр
Он мало потребялет 600-700 ватт, втыкается в розетку комнаты, стоит на линии комнаты, зачем ему отдельная линия? Это шиза.
>>1347
Нет, ты монке, которая любит всё пожирнее, обмазаться киловатами. Я не осуждаю тебя, в своей квартире можешь хоть 12км.м. проводить 200 линий, если тебя это радует, почему бы и нет.
Но не стоит распространять свою модель жизни, на остальных.
Большинство людей живут экономно и рационально. Электрике в квартире утилитарная вещь, а не элемент для надрачивания.
>>1339
Ем я каждый день. А выпечкой занимаются единицы хозяек. У меня мать супер-пупер хозяюшка и повариха, но даже она юзает духовку не каждый день. Большинство современных женщин вообще не готовят, и не умеют пользоваться духовкой, и не способны испечь пирог. И большинство молодых пар питается доставками, полуфобрикатами и тем, что легко готовится. Духовка подразумевает выпечку, запекания всяких мяс, что-то то, что нужно делать по рецепту, ебаться по 4 часа, а то и по 5, занимая всю кухню, у людей просто нет времени на это.
Опять же, потому что ты, лично ты, любишь дрочить на киловаты, купил мощную микроволновку, и большинства они 500-700 ватт. И это ещё если ты на максимум её поставил.
Опять же, потому что ты, лично ты, любишь дрочить на киловаты. Большинство чайников 1.5 квт, и то их может не быть, потому что это китайские киловаты, как равило реально там 800вт-1 квт И там где 2квт написано, там такой же тэн, как на 1.5квт, китайцы любят обманывать, 2квт - это здоровый тэн, такой чайник должен быть прям большим блять, тяжёлым. Это такой ещё поискать надо. Тыщу рублей такой чайник не будет стоить, там себестоимость одного тэна будет больше 3ёх, поэтому не стоит смотреть на то, что написано на ширпотребе.
Почему это рофл? Смех без причины - признак дурачины. Знаешь такое? Вот это про тебя.
Чтобы не иметь 200 линий к каждой розетке, их и нужно распределять, раскидывать нагрузку.
Микроволновка и стиралка могут работать на одной линии, и ещё туда можно воткнуть мясорбку и пылесос, в всё это выдержит, прикинь. Так и зачем мне вести 500 линий.
Самое главное - все ответвление должны быть сделаны распаечными коробками, самое важное - это соединение, обжим или пайка, такие соединения никогда не будут греться при нагрузках. Если же ответвление сделано шлейфом через розетки - это плохо, розетка будет греться и когда-нибудь соединение отъебнёт.
Зачем мне проточник, когда есть накопительный водонагреватель. 30 литров 1-1.5 квт хватает на семью из трёх человек. Если вы пиздец гуси, ну 50 литров хватит. Зачем ебаться с проточником, это шиза.
К тому же, у большинства людей в квартирах есть горячая вода от котельной, и им вообще не нужен нагреватель, в домах есть газовый котёл и бойлер косвенного нагерва. И всем этим людям уже не нужна линия для бойлера.
Посудомойка - окей, вещь полезная. Особенно для людей, которые дохуя работают и им некогда мыть. Всё так же, как со стиралкой и бойлером, делаем линию, но совмещаем с чем-то ещё, потому что там такой же тэн на 1-1.5 квт.
Он мало потребялет 600-700 ватт, втыкается в розетку комнаты, стоит на линии комнаты, зачем ему отдельная линия? Это шиза.
Нет, ты монке, которая любит всё пожирнее, обмазаться киловатами. Я не осуждаю тебя, в своей квартире можешь хоть 12км.м. проводить 200 линий, если тебя это радует, почему бы и нет.
Но не стоит распространять свою модель жизни, на остальных.
Большинство людей живут экономно и рационально. Электрике в квартире утилитарная вещь, а не элемент для надрачивания.
>>1339
>А ну раз ты кушаешь раз в год, то ясно
Ем я каждый день. А выпечкой занимаются единицы хозяек. У меня мать супер-пупер хозяюшка и повариха, но даже она юзает духовку не каждый день. Большинство современных женщин вообще не готовят, и не умеют пользоваться духовкой, и не способны испечь пирог. И большинство молодых пар питается доставками, полуфобрикатами и тем, что легко готовится. Духовка подразумевает выпечку, запекания всяких мяс, что-то то, что нужно делать по рецепту, ебаться по 4 часа, а то и по 5, занимая всю кухню, у людей просто нет времени на это.
>Микроволновка не 700, а киловатт,
Опять же, потому что ты, лично ты, любишь дрочить на киловаты, купил мощную микроволновку, и большинства они 500-700 ватт. И это ещё если ты на максимум её поставил.
>у меня чайник 2 киловатта.
Опять же, потому что ты, лично ты, любишь дрочить на киловаты. Большинство чайников 1.5 квт, и то их может не быть, потому что это китайские киловаты, как равило реально там 800вт-1 квт И там где 2квт написано, там такой же тэн, как на 1.5квт, китайцы любят обманывать, 2квт - это здоровый тэн, такой чайник должен быть прям большим блять, тяжёлым. Это такой ещё поискать надо. Тыщу рублей такой чайник не будет стоить, там себестоимость одного тэна будет больше 3ёх, поэтому не стоит смотреть на то, что написано на ширпотребе.
> Вещать микроволновку на линию стиралки это конечно рофл нахуй.
Почему это рофл? Смех без причины - признак дурачины. Знаешь такое? Вот это про тебя.
Чтобы не иметь 200 линий к каждой розетке, их и нужно распределять, раскидывать нагрузку.
Микроволновка и стиралка могут работать на одной линии, и ещё туда можно воткнуть мясорбку и пылесос, в всё это выдержит, прикинь. Так и зачем мне вести 500 линий.
Самое главное - все ответвление должны быть сделаны распаечными коробками, самое важное - это соединение, обжим или пайка, такие соединения никогда не будут греться при нагрузках. Если же ответвление сделано шлейфом через розетки - это плохо, розетка будет греться и когда-нибудь соединение отъебнёт.
>Хуй знает что там у тебя за проточник на 1 киловатт,
Зачем мне проточник, когда есть накопительный водонагреватель. 30 литров 1-1.5 квт хватает на семью из трёх человек. Если вы пиздец гуси, ну 50 литров хватит. Зачем ебаться с проточником, это шиза.
К тому же, у большинства людей в квартирах есть горячая вода от котельной, и им вообще не нужен нагреватель, в домах есть газовый котёл и бойлер косвенного нагерва. И всем этим людям уже не нужна линия для бойлера.
>Про посудомойку
Посудомойка - окей, вещь полезная. Особенно для людей, которые дохуя работают и им некогда мыть. Всё так же, как со стиралкой и бойлером, делаем линию, но совмещаем с чем-то ещё, потому что там такой же тэн на 1-1.5 квт.
>кондёр
Он мало потребялет 600-700 ватт, втыкается в розетку комнаты, стоит на линии комнаты, зачем ему отдельная линия? Это шиза.
>>1255
Забавно, как на этом видосе пролетариев переозвучили дикторами, криво закольцевали видеоряд в паре моментов, когда пролетарий теребит инструмент, и проебали липсинк
Забавно, как на этом видосе пролетариев переозвучили дикторами, криво закольцевали видеоряд в паре моментов, когда пролетарий теребит инструмент, и проебали липсинк
>>1404
Забавно, что в совке не было петлички на 100 с алиэкспресса, поэтому записать живой звук было проблемой и приходилось переозвучивать.
Забавно, что в совке не было петлички на 100 с алиэкспресса, поэтому записать живой звук было проблемой и приходилось переозвучивать.
>>1417
Много переменных, непонятно.
Нужно без изменений проложить к тем же местам проводку?
Какая отделка нужна после штробления?
Замена плитки?
Что делать если потребуется разъеб потолка?
Если нищеброд, лучше делай сам, а то джамшуты тебе замуруют обрезки по полтора метра на скрутках, как в видосике https://www.youtube.com/watch?v=DHwymsPbFuI&t=3118s , заебись будет замена алюминию.
Много переменных, непонятно.
Нужно без изменений проложить к тем же местам проводку?
Какая отделка нужна после штробления?
Замена плитки?
Что делать если потребуется разъеб потолка?
Если нищеброд, лучше делай сам, а то джамшуты тебе замуруют обрезки по полтора метра на скрутках, как в видосике https://www.youtube.com/watch?v=DHwymsPbFuI&t=3118s , заебись будет замена алюминию.
>>1186
Чё? Больше 27 Ампер стартовый ток?
Щас отпизжу тебя, сила тока в амперах измеряется, а не киловаттах.
Это с округлением всего 9 ампер, на линии 2,5 квадрата можно три таких чайника включить и нихуя не будет.
Дифы 10ma стоят копейки буквально. Для частного дома актуально реле няпряжения (защита от обрыва нуля) и грозозащита но это три модуля. А ещё нужно стабилизатор ставить на всякие насосы.
>>1193
Ну это тоже крайности.
>На стиралку и сушилкоу обязательно отдельные линии, у них высокий стартовый ток.
Чё? Больше 27 Ампер стартовый ток?
>На каждую хуету выше киловата - отдельная линия.
Щас отпизжу тебя, сила тока в амперах измеряется, а не киловаттах.
>ебашим на 2 кВ за пару минут.
Это с округлением всего 9 ампер, на линии 2,5 квадрата можно три таких чайника включить и нихуя не будет.
>Отдельно чекни про УЗО и заземления
Дифы 10ma стоят копейки буквально. Для частного дома актуально реле няпряжения (защита от обрыва нуля) и грозозащита но это три модуля. А ещё нужно стабилизатор ставить на всякие насосы.
>>1193
>Давай повесим весь объект на одно УЗО и один автомат.
Ну это тоже крайности.
>>1420
Другим девайсам достаточно 10-16А на линии, ты должен будешь поставить пердохранитель 32А чтоб не выбивало, если это будут общие с чем-то ещё линии
>Больше 27 Ампер стартовый ток?
Другим девайсам достаточно 10-16А на линии, ты должен будешь поставить пердохранитель 32А чтоб не выбивало, если это будут общие с чем-то ещё линии
>>1422
Ты дебил? Головой не били в детстве об стены? Какие 32 ампера? Там мотор в стиралке и сушилке дай бог 300 ватт, округлим до 400, допустим нужен пусковой ток х4 и это всего 5 ампер на долю секунды! Так как мы супер шизы запустим стиралку и сушилку одновременно это 10ампер на секунду, атомат С10 не сработает от такой нагрузки даже B10 не сработает с такой силы тока.
Ты дебил? Головой не били в детстве об стены? Какие 32 ампера? Там мотор в стиралке и сушилке дай бог 300 ватт, округлим до 400, допустим нужен пусковой ток х4 и это всего 5 ампер на долю секунды! Так как мы супер шизы запустим стиралку и сушилку одновременно это 10ампер на секунду, атомат С10 не сработает от такой нагрузки даже B10 не сработает с такой силы тока.
>>1424
Дидовые пробки это для ТТ, и как верно писал тот анон, в каждом устройстве были плавкие предохранители. Диф/УЗО с типом А обязательно в современном мире. Откистуть из-за УЗО с типом АС из-за того, что на корпусе пекарни/зарядки телефона появилась фаза вполне реально, я бы вообще запретил ДИФ/УЗО с типом АС к продаже.
Дидовые пробки это для ТТ, и как верно писал тот анон, в каждом устройстве были плавкие предохранители. Диф/УЗО с типом А обязательно в современном мире. Откистуть из-за УЗО с типом АС из-за того, что на корпусе пекарни/зарядки телефона появилась фаза вполне реально, я бы вообще запретил ДИФ/УЗО с типом АС к продаже.
>>1430
Шизло, на 2,5 меди ставят С16 автомат на розетки это база. А я тебе говорю про автомат на ступень меньше, и ещё с В кривой. Огромные пусковые токи в старалке блеать.
Шизло, на 2,5 меди ставят С16 автомат на розетки это база. А я тебе говорю про автомат на ступень меньше, и ещё с В кривой. Огромные пусковые токи в старалке блеать.
>>1280
Чому пост написан не на дэржавной?
Чому пост написан не на дэржавной?
>>1434
Пистолет тт. Возможно андрюха, по коням!
Пистолет тт. Возможно андрюха, по коням!
А если медный кабель и алюминиевый соединить гмл гильзой, оно там не закислится? А то бля гам гильзу хуй найдешь.
>>1443
Залуди медный конец припоем, алюминиевый зачисти наждачкой, залей гильзу кварцевазелиновой пастой ПКВ и обжимай в гмл. Нормально будет.
Залуди медный конец припоем, алюминиевый зачисти наждачкой, залей гильзу кварцевазелиновой пастой ПКВ и обжимай в гмл. Нормально будет.
>>1386
Как-то делать нехуй было, тестил новые токовые клещи. Кондёр получился 1 киловатт. На чайнике написано 2.2 квт - получилось ровно 2квт, чайник кстати обычный на вид и обычной цены, но греет воду пиздец как быстро, чуть меньше литра за ровно 2 минуты вскипает. Хз микроволновка обычная, но вышло 1квт.
Как-то делать нехуй было, тестил новые токовые клещи. Кондёр получился 1 киловатт. На чайнике написано 2.2 квт - получилось ровно 2квт, чайник кстати обычный на вид и обычной цены, но греет воду пиздец как быстро, чуть меньше литра за ровно 2 минуты вскипает. Хз микроволновка обычная, но вышло 1квт.
>>0438 (OP)
Поясните в чём претензия, если штробить н 1.5 см глубиной, не задевая арматуру - туда кинуть 2.5мм кабель, чтобы переместить розетку в другое место, а потом это заделать.
> Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Поясните в чём претензия, если штробить н 1.5 см глубиной, не задевая арматуру - туда кинуть 2.5мм кабель, чтобы переместить розетку в другое место, а потом это заделать.
сейчас делал соединение меди и аллюминия через самозажимные ваги без рычажков с пастой. Ебать они жесткие. На аллюминий наденешь (минут десять провозился), так потом медь втыкаешь, а аллюминий вытаскиваться начинает. Его закрепишь, так медь вылазиет. И очкуешь лишний раз аллюминий погнуть, а то излом и пизда
>>1531
Нууу я тоже к этому склоняюсь, но тут у меня с пастой. И брать если другую, то пасту докупать либо фирменную 700р за шприц, либо просто кварцевазелиновую, но малыми шприцами не видел
Нууу я тоже к этому склоняюсь, но тут у меня с пастой. И брать если другую, то пасту докупать либо фирменную 700р за шприц, либо просто кварцевазелиновую, но малыми шприцами не видел
>>1537
Ну смотри, это дидовский способ соединения, чуть современнее его это орехами, так чо... Бля чел, какие особенные сплавы, ты чо
Ну смотри, это дидовский способ соединения, чуть современнее его это орехами, так чо... Бля чел, какие особенные сплавы, ты чо
Вообще тут переход с аллдюминия на медь уже обсуждали и многократное решение в итоге - орехи, но если места мало где развернуться? А проводку и соединение оставлять просто навесу без распределительной коробки чето неохота, то ваги и мучится как анон выше или рычажковые клеммники и паста? А может где у нас можно такие клеммные йобы дабыть как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=M5a5LBCgLH8
https://www.youtube.com/watch?v=M5a5LBCgLH8
195 Кб, 750x600>>1443
Если сечение хотябы 1,5, и не надо параллельно подключать чето, т.е просто переходник с аллюминия на медь можешь попробовать клемную винтовую колодку типо пикрилл. Опять же, годится только для не тонктх сечений, хотя некоторые ими светильники подрубают с тонкими проводами, а и не просто светильники, а подвесные и норм, но это иссключения
Если сечение хотябы 1,5, и не надо параллельно подключать чето, т.е просто переходник с аллюминия на медь можешь попробовать клемную винтовую колодку типо пикрилл. Опять же, годится только для не тонктх сечений, хотя некоторые ими светильники подрубают с тонкими проводами, а и не просто светильники, а подвесные и норм, но это иссключения
>>1531
С рычажками не предназначены для алюминия.
>>1532
Чип и дип, паста кварцевазелиновая ПКВ 27 грамм шприц за 120 рублей.
>>1544
Да это, походу, обычная шина латунная только в небольшом корпусе и с уже залитой пастой. Что-то подобное продаётся с названиями ZS306, ZK-306 и т.д., но опять же без пасты.
С рычажками не предназначены для алюминия.
>>1532
>но малыми шприцами не видел
Чип и дип, паста кварцевазелиновая ПКВ 27 грамм шприц за 120 рублей.
>>1544
>А может где у нас можно такие клеммные йобы дабыть как на видео
Да это, походу, обычная шина латунная только в небольшом корпусе и с уже залитой пастой. Что-то подобное продаётся с названиями ZS306, ZK-306 и т.д., но опять же без пасты.
>>1549
Ну да, в ролике и говорит, что раньше брали нейтральную шину и изолентой мотали
Ну да, в ролике и говорит, что раньше брали нейтральную шину и изолентой мотали
>>1527
Такого быть недолжно, у тебя подделка.
>так потом медь втыкаешь, а аллюминий вытаскиваться начинает
Такого быть недолжно, у тебя подделка.
Вообще, вот тут про соединение алюминия и меди начали опять. А у многих провода старые и явно слегка окислились. Тупо наждачной снимать?
>>1575
Наждачкой, ножом - чем угодно. Основаня суть - удалить оксид алюминия на его поверхности. Он толщиной буквально микроны.
Наждачкой, ножом - чем угодно. Основаня суть - удалить оксид алюминия на его поверхности. Он толщиной буквально микроны.
Тепловой расцепитель в автомате срабатывает из- того что кабель который входит в автомат начинает разогреваться и передаёт тепло на хуиту внутри автомата которая тоже начинает греться? Т.е. если я ща возьму автомат и кусок провода в него воткну и начну зажигалкой этот провод нагревать то автомат разомкнется?
1 Мб, 797x931>>1602
Нет. Принцип действия там другой. Последовательно с клеммами стоит биметаллическая пластина, которая по факту резистор. Она греется и изгибается зеленая полоса - форма холодной пластины, фиолетовая - форма перегретой пластины при перегрузке, утаскивая рычаг красный овал, который заставляет кинематику сработать и отключить автомат. При корректной настройке и качественной пластине это происходит в указанное в ВТХ аппарата время.
Никакие другие нагревы терморасцепитель не волнуют. Только нагрев самого себя.
Может, но не обязан. У некоторых автоматов биметаллическая пластина идёт от верхней клеммы, у некоторых от нижней. Нагрев от зажигалки должен передаться по изгибу фиксатора\регулятора на саму биметаллическую пластину, да еще в таком количестве, чтобы она сильно изогнулась.
>Тепловой расцепитель
Нет. Принцип действия там другой. Последовательно с клеммами стоит биметаллическая пластина, которая по факту резистор. Она греется и изгибается зеленая полоса - форма холодной пластины, фиолетовая - форма перегретой пластины при перегрузке, утаскивая рычаг красный овал, который заставляет кинематику сработать и отключить автомат. При корректной настройке и качественной пластине это происходит в указанное в ВТХ аппарата время.
Никакие другие нагревы терморасцепитель не волнуют. Только нагрев самого себя.
>Т.е. если я ща возьму автомат и кусок провода в него воткну и начну зажигалкой этот провод нагревать то автомат разомкнется?
Может, но не обязан. У некоторых автоматов биметаллическая пластина идёт от верхней клеммы, у некоторых от нижней. Нагрев от зажигалки должен передаться по изгибу фиксатора\регулятора на саму биметаллическую пластину, да еще в таком количестве, чтобы она сильно изогнулась.
>>1606
Ну короче если из автомата вывести толстый провод а через метр условно к этому проводу подключить тонкий то когда тонкий уже будет плавиться, толстый будет холодным и тепловой расцепитель не сработает.
Ну короче если из автомата вывести толстый провод а через метр условно к этому проводу подключить тонкий то когда тонкий уже будет плавиться, толстый будет холодным и тепловой расцепитель не сработает.
>>1612
Всё верно. А если толстый 6-10 квадратов и больше провод будет еще и монолитным, то он наоборот будет отводить тепло от теплового расцепителя и его ВТХ могут поплыть.
Всё верно. А если толстый 6-10 квадратов и больше провод будет еще и монолитным, то он наоборот будет отводить тепло от теплового расцепителя и его ВТХ могут поплыть.
>>1565
Так по такой логике любой клеммник от ваги годится, если пасту добавить и скрутку по идее можно с пастой
Так по такой логике любой клеммник от ваги годится, если пасту добавить и скрутку по идее можно с пастой
>>1620
она лужёная, если написано на клемме CuAl то эта клемма для соединения алюминия и меди
она лужёная, если написано на клемме CuAl то эта клемма для соединения алюминия и меди
>>1621
А че тогда советовать 221-ю вагу, там не CuAL, у них вообще нет рычажковых таких впринципе
А че тогда советовать 221-ю вагу, там не CuAL, у них вообще нет рычажковых таких впринципе
>>1622
бери CuAl
бери CuAl
>>1622
Давай по пунктам:
1. Соединять алюминий и медь любым способом - говно говна.
2. Ваго регламентирует только одноразки с пастой. И они тоже говно, но самое лучшее говно из всех.
3. Если п.2 не рассматриваются, то ваго с рычажком и пастой лучше чем скрутка и прочие колхозные методы соединения, которые хуже.
4. Почему 221 - потому что соединение говно и требует обслуживания. На 221 прозрачный пластик, который позволяет оценить состояние контактов без разборки самого соединения.
>А че тогда советовать 221-ю вагу
Давай по пунктам:
1. Соединять алюминий и медь любым способом - говно говна.
2. Ваго регламентирует только одноразки с пастой. И они тоже говно, но самое лучшее говно из всех.
3. Если п.2 не рассматриваются, то ваго с рычажком и пастой лучше чем скрутка и прочие колхозные методы соединения, которые хуже.
4. Почему 221 - потому что соединение говно и требует обслуживания. На 221 прозрачный пластик, который позволяет оценить состояние контактов без разборки самого соединения.
>>1625
СИП всегда алюминиевый, проводка внутри дома/участка всегда медная. Алюминий и медь всё равно будут соединены тем или иным образом.
>1. Соединять алюминий и медь любым способом - говно говна.
СИП всегда алюминиевый, проводка внутри дома/участка всегда медная. Алюминий и медь всё равно будут соединены тем или иным образом.
>>1628
СИП - многожил, с ним сильно меньше проблем.
Опрессовывается и заводится в автомат, а дальше разводи чем хочешь.
СИП - многожил, с ним сильно меньше проблем.
Опрессовывается и заводится в автомат, а дальше разводи чем хочешь.
746 Кб, 704x750>>1630
Пару раз видел в щитах, но сам не пользовался. Именно эта модель от меандра. Часто ставят, когда места не хватает, а автоматов нужно добавить. На уровне остальных среднебюджеток.
Пару раз видел в щитах, но сам не пользовался. Именно эта модель от меандра. Часто ставят, когда места не хватает, а автоматов нужно добавить. На уровне остальных среднебюджеток.
>>1629
А зажимы у автомата из чего? Ой, из стали, а с обратной стороны медь чем зажимается? Ой, тоже сталью. А гильзмы алюмомедные как существуют, прям непосредственный контакт меди и алюминия, о гсоподи.
Ога, особенно охуенно когда 16кв три фаза, эти огромные гильзы, которые просто хуй запихаешь в автоматы.
А зажимы у автомата из чего? Ой, из стали, а с обратной стороны медь чем зажимается? Ой, тоже сталью. А гильзмы алюмомедные как существуют, прям непосредственный контакт меди и алюминия, о гсоподи.
>Опрессовывается
Ога, особенно охуенно когда 16кв три фаза, эти огромные гильзы, которые просто хуй запихаешь в автоматы.
307 Кб, 401x504>>1633
Сплавы стали с покрытием.
Магией и чародейством. Это если матчасть не учить.
Погугли что такое метод фрикционной диффузии и прекращай троллить тупостью.
Пихай в выключатель нагрузки. Там клеммы ширше.
>Ой, из стали
>Ой, тоже сталью
Сплавы стали с покрытием.
>А гильзмы алюмомедные как существуют
Магией и чародейством. Это если матчасть не учить.
Погугли что такое метод фрикционной диффузии и прекращай троллить тупостью.
>хуй запихаешь в автоматы
Пихай в выключатель нагрузки. Там клеммы ширше.
>>1625
Ладно, по пунктам разложил. Один хуй на свет ставлю
Ладно, по пунктам разложил. Один хуй на свет ставлю
Привет домач. Есть один хрущ БЕЗ ЗЕМЛИ, в котором я сверлил подрозетники.
Пока я это делал - в стене попадалась арматура вплоть до толщины пальца. Между этой арматурой и фазой - 220v. Хитрый план заиметь землю в отдельно взятой квартире хитрый, или говно? Если не говно - как подсоединиться? Тупо на хомут и сверху термоусадку, или есть более цивильные варианты, например вага размером с кулак?
Подрозетников было много, арматура попадалась часто, так что в принципе я даже могу в нескольких местах на нее землю кинуть, а потом скоммутировать в одной точке.
В другой стене тоже попадалась арматура, и там между ней и фазой было то ли 120, то ли 180v - что это за хуйня? Тут мне просто интересно.
Пока я это делал - в стене попадалась арматура вплоть до толщины пальца. Между этой арматурой и фазой - 220v. Хитрый план заиметь землю в отдельно взятой квартире хитрый, или говно? Если не говно - как подсоединиться? Тупо на хомут и сверху термоусадку, или есть более цивильные варианты, например вага размером с кулак?
Подрозетников было много, арматура попадалась часто, так что в принципе я даже могу в нескольких местах на нее землю кинуть, а потом скоммутировать в одной точке.
В другой стене тоже попадалась арматура, и там между ней и фазой было то ли 120, то ли 180v - что это за хуйня? Тут мне просто интересно.
>>1639
Говно.
Нет никакой гарантии, что аналогичный хитрый план не придёт (или уже не пришёл) в голову другим жильцам.
Нет гарантии, что это "заземление" будет иметь адекватное сопротивление и хоть как-то работать как нормальное заземление.
Нет гарантии, что вся эта конструкция не занулена где-нибудь за пределами досягаемости, а потом какой-нибудь вася-электрик от управляшки не переподключит 2 одинакового цвета кабеля (в двухпроводках бывает такое, что тупо 2 серых кабеля) не верно, и на эти земляные контакты не придёт фаза, которая и не поубивает жильцов с таким "заземлением".
Это ВСЕГДА:
1. Вводной аппарат (автомат или выключатель нагрузки) на 2 полюса, чтобы гарантированно рвать и фазу и ноль внутри объекта.
2. Реле контроля напряжения (в идеале через контактор, чтобы рвало и ноль).
2. УЗО 10-30 мА (лучше 2-3 на группы автоматов) на линии.
Всё. В хруще больше сделать ничего нельзя. Любые шамаизмы - это рандом с шансом джек-пота в виде удара током.
Можно кинуть 3-жильную проводку, но заземляющий контакт НИКУДА не подключать. Со стороны розеток и светильников просто заизолировать жилу. В щитке или тоже заизолировать, или завести в шинку и немного зафиксировать БЕЗ снятия изоляции. И в таком состоянии ждать и надеяться, что при капремонте проводки в дом заведут нормальное заземление. Изолировать оба конца обязательно, чтобы не создавать из заземляющего контура огромный конденсатор с выводами на торчащее в розетке заземление. Там в 99.9% случаев окажется 70-120 Вольт потенциала.
>Хитрый план заиметь землю в отдельно взятой квартире хитрый, или говно?
Говно.
Нет никакой гарантии, что аналогичный хитрый план не придёт (или уже не пришёл) в голову другим жильцам.
Нет гарантии, что это "заземление" будет иметь адекватное сопротивление и хоть как-то работать как нормальное заземление.
Нет гарантии, что вся эта конструкция не занулена где-нибудь за пределами досягаемости, а потом какой-нибудь вася-электрик от управляшки не переподключит 2 одинакового цвета кабеля (в двухпроводках бывает такое, что тупо 2 серых кабеля) не верно, и на эти земляные контакты не придёт фаза, которая и не поубивает жильцов с таким "заземлением".
>хрущ БЕЗ ЗЕМЛИ
Это ВСЕГДА:
1. Вводной аппарат (автомат или выключатель нагрузки) на 2 полюса, чтобы гарантированно рвать и фазу и ноль внутри объекта.
2. Реле контроля напряжения (в идеале через контактор, чтобы рвало и ноль).
2. УЗО 10-30 мА (лучше 2-3 на группы автоматов) на линии.
Всё. В хруще больше сделать ничего нельзя. Любые шамаизмы - это рандом с шансом джек-пота в виде удара током.
Можно кинуть 3-жильную проводку, но заземляющий контакт НИКУДА не подключать. Со стороны розеток и светильников просто заизолировать жилу. В щитке или тоже заизолировать, или завести в шинку и немного зафиксировать БЕЗ снятия изоляции. И в таком состоянии ждать и надеяться, что при капремонте проводки в дом заведут нормальное заземление. Изолировать оба конца обязательно, чтобы не создавать из заземляющего контура огромный конденсатор с выводами на торчащее в розетке заземление. Там в 99.9% случаев окажется 70-120 Вольт потенциала.
369 Кб, 1000x1000>>1639
Эффект конденсатора от всех проводок жильцов, суммирующийся в такой потенциал на арматуре.
Из-за этой же хрени могут светиться диодные лампочки при выключенном выключателе.
Если есть индикаторная отвертка типа пикрелейтед, то можешь потыкать ей в разные железки на объекте. В хрущах и на никуда не подключенных предметах (вплоть до металлических изголовий кроватей) иногда потенциал встречается. В бесконтактном режиме молния будет загораться уже на расстоянии 5-10 см, а в контактном и цифры 12-60 будут мелькать. Чем больше квартир в доме (и длина проводки, соответственно) - тем более явным будет эффект.
>между ней и фазой было то ли 120, то ли 180v - что это за хуйня?
Эффект конденсатора от всех проводок жильцов, суммирующийся в такой потенциал на арматуре.
Из-за этой же хрени могут светиться диодные лампочки при выключенном выключателе.
Если есть индикаторная отвертка типа пикрелейтед, то можешь потыкать ей в разные железки на объекте. В хрущах и на никуда не подключенных предметах (вплоть до металлических изголовий кроватей) иногда потенциал встречается. В бесконтактном режиме молния будет загораться уже на расстоянии 5-10 см, а в контактном и цифры 12-60 будут мелькать. Чем больше квартир в доме (и длина проводки, соответственно) - тем более явным будет эффект.
>>1641
Согласен.
Логично. Ладно, ты меня убедил. Вроде бы и родилась мысль спросить а что если такую невнятную землю тоже подключить через реле/контактор/etc, но если получится факап и устройство отсечет эту землю - во всех точках она останется подключенной, а про конденсатор ты в принципе меня предупредил, да и если где пробой на корпус будет - этот пробой придет через землю ваще во все места. Эх.
>>1643
Ясно-понятно. Так же ясно-понятно что никакой пользы я из этого явления не смогу извлечь, ну кроме как извращаться с каким-нибудь вампирчиком ради того чтобы питать какую-нибудь хуйню на 1,5в и нихуя ампер. Ну такое себе развлечение, да.
Кст однажды я наблюдал как галогеновая индикаторка ярко горела просто между двух рук, но там и потребителей было вокруг очень дохуя и по киловатту потребления наверное. Но для меня было примечательно.
Спасибо за ответы, добра.
>Нет никакой гарантии, что аналогичный хитрый план не придёт (или уже не пришёл) в голову другим жильцам.
>Нет гарантии, что это "заземление" будет иметь адекватное сопротивление и хоть как-то работать как нормальное заземление.
Согласен.
>Нет гарантии, что вся эта конструкция не занулена где-нибудь за пределами досягаемости
>потом какой-нибудь вася-электрик от управляшки не переподключит 2 одинакового цвета кабеля (в двухпроводках бывает такое, что тупо 2 серых кабеля) не верно, и на эти земляные контакты не придёт фаза, которая и не поубивает жильцов с таким "заземлением".
Логично. Ладно, ты меня убедил. Вроде бы и родилась мысль спросить а что если такую невнятную землю тоже подключить через реле/контактор/etc, но если получится факап и устройство отсечет эту землю - во всех точках она останется подключенной, а про конденсатор ты в принципе меня предупредил, да и если где пробой на корпус будет - этот пробой придет через землю ваще во все места. Эх.
>>1643
>Эффект конденсатора
Ясно-понятно. Так же ясно-понятно что никакой пользы я из этого явления не смогу извлечь, ну кроме как извращаться с каким-нибудь вампирчиком ради того чтобы питать какую-нибудь хуйню на 1,5в и нихуя ампер. Ну такое себе развлечение, да.
>В бесконтактном режиме молния будет загораться уже на расстоянии 5-10 см
Кст однажды я наблюдал как галогеновая индикаторка ярко горела просто между двух рук, но там и потребителей было вокруг очень дохуя и по киловатту потребления наверное. Но для меня было примечательно.
Спасибо за ответы, добра.
>>1641
Не предусмотрено проектом дома.
>ждать и надеяться, что при капремонте проводки в дом заведут нормальное заземление
Не предусмотрено проектом дома.
Ебать вы наркоманы, на стальной болт накрутите свои меди с алюмининем, шайба зажали гайкой затянули.
37 Кб, 1080x1080Привет, электроны.
Занимаюсь установкой кухонной мебели и такие вопросы:
1. можно ли закрывать доступ к розеткам мебелью?
2. когда подключаю светодиоды, то зашиваю дсп блок питания ленты так, что его не выткнуть, можно ли?
В обоих случаях вентиляция есть, просто доступа нет.
Вопросы скорее не технические а юридические, нарушаю ли я что-то?
я нашел только: 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Относится ли это к розеткам и блокам слаботочки?
Занимаюсь установкой кухонной мебели и такие вопросы:
1. можно ли закрывать доступ к розеткам мебелью?
2. когда подключаю светодиоды, то зашиваю дсп блок питания ленты так, что его не выткнуть, можно ли?
В обоих случаях вентиляция есть, просто доступа нет.
Вопросы скорее не технические а юридические, нарушаю ли я что-то?
я нашел только: 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Относится ли это к розеткам и блокам слаботочки?
>>1660
Все должно быть на виду. Щас бы уебищные китайские говноблоки куда то прятать. И что за мудацкое расположение розеток на кухонном столе, где то вода то хуй знает что лететь может.
Все должно быть на виду. Щас бы уебищные китайские говноблоки куда то прятать. И что за мудацкое расположение розеток на кухонном столе, где то вода то хуй знает что лететь может.
>>1660
Ну и пидор же ты. БП нужно ставить в относительно свободном доступе, например туда где монтируется вытяжка.
> когда подключаю светодиоды, то зашиваю дсп блок питания ленты так, что его не выткнуть
Ну и пидор же ты. БП нужно ставить в относительно свободном доступе, например туда где монтируется вытяжка.
>>1679>>1664
Максимум в санузле, телефон заряжать пока срешь - чтобы в случае прорыва тебя не убило.
На кухне нет никакого смысла если ты не уточка, которая любит поплескаться и устраивает мокрые вечеринки поливая все вокруг. Все эти ебучие крышки заебут и ты их вырвешь нахуй или сам, или сами отвалятся от их дрочева. Максимум соблюсти адекватное расстояние - минимум 50см от мойки и 50см от плиты. Все.
Максимум в санузле, телефон заряжать пока срешь - чтобы в случае прорыва тебя не убило.
На кухне нет никакого смысла если ты не уточка, которая любит поплескаться и устраивает мокрые вечеринки поливая все вокруг. Все эти ебучие крышки заебут и ты их вырвешь нахуй или сам, или сами отвалятся от их дрочева. Максимум соблюсти адекватное расстояние - минимум 50см от мойки и 50см от плиты. Все.
>>1717
Зашивай, кто тебе мешает. Но БП будь добр в относительно легком доступе оставлять, чтобы его можно было заменить без жопных болей.
На твоих пикрилах весь объем зашитого вытяжкой занят? Прозреваю что нет. Вот туда и монтируй, а как сделать эту панель съемной сам придумай, тыж мебельщик. Лучшего места один хуй не найти, либо сюда на потоке шить, либо для каждого варианта отдельно изъебываться - где-то за добор убрать, где-то еще что.
Олсо на втором пике нахуя-то карманы какие-то по обоим сторонам от вытяжки, в душе не ебу что туда можно положить кроме рулона фольги или рулона пакетов каких-нибудь. Такая себе польза от них на первый взгляд, но если это заказчик придумал - тогда хуй с ним.
Зашивай, кто тебе мешает. Но БП будь добр в относительно легком доступе оставлять, чтобы его можно было заменить без жопных болей.
На твоих пикрилах весь объем зашитого вытяжкой занят? Прозреваю что нет. Вот туда и монтируй, а как сделать эту панель съемной сам придумай, тыж мебельщик. Лучшего места один хуй не найти, либо сюда на потоке шить, либо для каждого варианта отдельно изъебываться - где-то за добор убрать, где-то еще что.
Олсо на втором пике нахуя-то карманы какие-то по обоим сторонам от вытяжки, в душе не ебу что туда можно положить кроме рулона фольги или рулона пакетов каких-нибудь. Такая себе польза от них на первый взгляд, но если это заказчик придумал - тогда хуй с ним.
>>1717
Накрути на верхнюю плоскость. Или за стенкой.
Лучше сбоку внутри за какой-нибудь фальш-панелью.
Доступ к блоку обязательно должен быть, но не обязательно простой. Что-нибудь немного открутить или отодвинуть – норм.
Смотри как сантехника сделана, там обычно дверца какая-нибудь или плитка съёмная.
У меня под раковиной блок розеток к дальней боковой стене прикручен, там же пару блоков питания.
Ещё у нижнего гарнитура для доступа к розеткам на стене в задник стенках выдолблены дыры. Это не я делал, пиздец как криво, но хер с ними, не видно и работает хорошо.
Ещё под фартук по-моему норм тема спрятать. Но не на пол, а то водой залёт.
Бля, да дохера полостей на кухне куда спокойно залезет кирпичик.
> тупо крутить к ДСП посреди шкафа
Накрути на верхнюю плоскость. Или за стенкой.
Лучше сбоку внутри за какой-нибудь фальш-панелью.
Доступ к блоку обязательно должен быть, но не обязательно простой. Что-нибудь немного открутить или отодвинуть – норм.
Смотри как сантехника сделана, там обычно дверца какая-нибудь или плитка съёмная.
У меня под раковиной блок розеток к дальней боковой стене прикручен, там же пару блоков питания.
Ещё у нижнего гарнитура для доступа к розеткам на стене в задник стенках выдолблены дыры. Это не я делал, пиздец как криво, но хер с ними, не видно и работает хорошо.
Ещё под фартук по-моему норм тема спрятать. Но не на пол, а то водой залёт.
Бля, да дохера полостей на кухне куда спокойно залезет кирпичик.
>>1719
Так я туда и по тирую лол.
Они внутри этого короба из ДСП.
В этом и вопрос.
>>1721
Ну надо открутить 4 саморезы и снять переднюю панель ДСП.
Я скорее про правила.
Если он там загорится например, кого ввебут?
>>1721
Сзади гарнитуры как раз проблем нет, сейчас все ящики полного выдвижения и в задней стенке дырка, делай что хочешь.
Так я туда и по тирую лол.
Они внутри этого короба из ДСП.
В этом и вопрос.
>>1721
>Что-нибудь немного открутить или отодвинуть – норм
Ну надо открутить 4 саморезы и снять переднюю панель ДСП.
Я скорее про правила.
Если он там загорится например, кого ввебут?
>>1721
Сзади гарнитуры как раз проблем нет, сейчас все ящики полного выдвижения и в задней стенке дырка, делай что хочешь.
>>1727
А ну тогда малаца, лучей добра тебе.
>Они внутри этого короба из ДСП.
>Ну надо открутить 4 саморезы и снять переднюю панель ДСП.
А ну тогда малаца, лучей добра тебе.
>дальше ищи тех, кто меньше всего пытается развести уже на этапе сметы.
Писец, уже второй месяц чувствую себя лохом последним.
>>1793
Правило тут блядь простое, если важен результат - всё что можешь сделать сам, делай сам.
Нанимай только грузчиков для доставки материалов.
Да и то это в петровиче каком-нибудь сразу включено.
Правило тут блядь простое, если важен результат - всё что можешь сделать сам, делай сам.
Нанимай только грузчиков для доставки материалов.
Да и то это в петровиче каком-нибудь сразу включено.
>>1639
Электроплиты есть?
Электроплиты есть?
>>1798
>>1799
Да чет вызвал электрика, а он мне впарил хуйню походу по оверпрайсу. И цены на работы не спросил, типа "а насрать, делайте, что там делать", ну и он мне насчитал прилично.
Решил теперь сам выбирать материалы, да чет трясусь, вдруг хуйню куплю, или вдруг я хуёво всё посчитал и не то купил.
И ленюсь еще. Без этого пошло бы быстрее.
>>1799
Да чет вызвал электрика, а он мне впарил хуйню походу по оверпрайсу. И цены на работы не спросил, типа "а насрать, делайте, что там делать", ну и он мне насчитал прилично.
Решил теперь сам выбирать материалы, да чет трясусь, вдруг хуйню куплю, или вдруг я хуёво всё посчитал и не то купил.
И ленюсь еще. Без этого пошло бы быстрее.
>>1804
А чё именно насчитал? В электромонтаже не так уж и трудно. В прайс входят прокладка кабеля по метражу, высверливание подрозетников, установка подрозетников, штробление по метражу если оно есть и в зависимости от материала штробления, установка щита, расключение щита по количеству модулей. Это базовое.
А чё именно насчитал? В электромонтаже не так уж и трудно. В прайс входят прокладка кабеля по метражу, высверливание подрозетников, установка подрозетников, штробление по метражу если оно есть и в зависимости от материала штробления, установка щита, расключение щита по количеству модулей. Это базовое.
>>1807
Автоматы заменил в щитке в хрущевке.
Снятие - тыща х3.
Установка - тыща х3.
Новый автомат - тыща х3.
Какое-то непонятное "расключение щита до 3 авт." - три тыщи
Может оно конечно так и стоит, но я думаю что за 2000 заменить автомат при отключенном рубильнике я и сам могу.
Ну хотя бы электрик объяснил мне что дальше лучше делать, план работ понятен. Надо только сделать.
Потом посмотрел отзывы по конторе (на визитке не было названия, а на чеке было) - все пишут что чет дохрена за услуги берут.
Автоматы заменил в щитке в хрущевке.
Снятие - тыща х3.
Установка - тыща х3.
Новый автомат - тыща х3.
Какое-то непонятное "расключение щита до 3 авт." - три тыщи
Может оно конечно так и стоит, но я думаю что за 2000 заменить автомат при отключенном рубильнике я и сам могу.
Ну хотя бы электрик объяснил мне что дальше лучше делать, план работ понятен. Надо только сделать.
Потом посмотрел отзывы по конторе (на визитке не было названия, а на чеке было) - все пишут что чет дохрена за услуги берут.
>>1812
Ну... не мало, конечно. За расключение еще хрен с ним, но снять и поставить за косарь - это сильно. Если есть вариант - залей фото результата. Интересно же.
>чет дохрена за услуги берут
Ну... не мало, конечно. За расключение еще хрен с ним, но снять и поставить за косарь - это сильно. Если есть вариант - залей фото результата. Интересно же.
2,9 Мб, 4080x3060>>1813
Да ничего особенного вроде, он сказал что С32 и С20 много запаса для квартиры и они могут не сработать если вдруг что. Я согласился, т.к. у соседей С16 и он снял С32, поставил С25 и снял С20, поставил С16, причем С20 было три, но линий две.
Мои автоматы третьи.
Буду тянуть третью линию, нижние автоматы будет достаточно вырубить, чтобы новый сверху добавить, или лучше все квартиры обесточить? Если все, то есть ли тут общий рубильник? Прорезиненные перчатки есть.
Да ничего особенного вроде, он сказал что С32 и С20 много запаса для квартиры и они могут не сработать если вдруг что. Я согласился, т.к. у соседей С16 и он снял С32, поставил С25 и снял С20, поставил С16, причем С20 было три, но линий две.
Мои автоматы третьи.
Буду тянуть третью линию, нижние автоматы будет достаточно вырубить, чтобы новый сверху добавить, или лучше все квартиры обесточить? Если все, то есть ли тут общий рубильник? Прорезиненные перчатки есть.
>>1812
Это значит "вставить провода в установленный автомат и затянуть винты".
Блин, я на работе тыщу за два часа работы получаю, а тут одну защёлку защёлкивают за тыщу! Пойти, что ли, в электрики...
>>1814
На самом деле правильная формулировка - "у тебя слишком тонкие провода, при перегрузке они сгорят раньше, чем сработает автомат этого номинала"
> Какое-то непонятное "расключение щита
Это значит "вставить провода в установленный автомат и затянуть винты".
> Снятие - тыща
> Установка - тыща
Блин, я на работе тыщу за два часа работы получаю, а тут одну защёлку защёлкивают за тыщу! Пойти, что ли, в электрики...
>>1814
> С32 и С20 много запаса для квартиры
На самом деле правильная формулировка - "у тебя слишком тонкие провода, при перегрузке они сгорят раньше, чем сработает автомат этого номинала"
>>1814
Вообще на входе должен стоять один автомат на максимально допустимую мощность, а потом уже 16 на отдельные линии, чтобы не выбивало где-то дальше на общем щитке, если что-то пойдет не так. Но тут места в щите маловато для этого
Вообще на входе должен стоять один автомат на максимально допустимую мощность, а потом уже 16 на отдельные линии, чтобы не выбивало где-то дальше на общем щитке, если что-то пойдет не так. Но тут места в щите маловато для этого
>>1829
С32 снимать на входе он не должен был полюбому, это просто наебалово с залогом на то, что в следующий раз, когда надо будет поднять мощность до допустимой (32), заказчик, чтобы не совершить административное правонарушение, должен будет вызвать электрика для проверки
С32 снимать на входе он не должен был полюбому, это просто наебалово с залогом на то, что в следующий раз, когда надо будет поднять мощность до допустимой (32), заказчик, чтобы не совершить административное правонарушение, должен будет вызвать электрика для проверки
>>1835
Да ты посмотри получше, это же типичный гигахрущ с четырёхквадратным алюминием, какие 32?
> поднять мощность до допустимой (32)
Да ты посмотри получше, это же типичный гигахрущ с четырёхквадратным алюминием, какие 32?
>>1835
Не понял о чём ты, но это автомат до счётчика.
Не понял о чём ты, но это автомат до счётчика.
>>1836
Ну ладно ок
Ну ладно ок
>>1814
А не проще оставить там один вводной двухполюсный автомат, от него утянуть 1 жирную линию в квартиру и уже там сделать свой щиток с реле напряжения, УЗО-хами и автоматами на сколько угодно линий.
Бэйсики твои? Если так, то вот те занятный материал:
https://www.youtube.com/watch?v=qf6WZMNFCIo
EKF разослали письма дистрибуторам, признали линейку бэйсик мусором временным решением и рекомендуют менять эти аппараты при первой возможности. Остатки будут пытаться распродать до июня 25-го года и затем просто снимут с продажи.
>Буду тянуть третью линию
А не проще оставить там один вводной двухполюсный автомат, от него утянуть 1 жирную линию в квартиру и уже там сделать свой щиток с реле напряжения, УЗО-хами и автоматами на сколько угодно линий.
Бэйсики твои? Если так, то вот те занятный материал:
https://www.youtube.com/watch?v=qf6WZMNFCIo
EKF разослали письма дистрибуторам, признали линейку бэйсик мусором временным решением и рекомендуют менять эти аппараты при первой возможности. Остатки будут пытаться распродать до июня 25-го года и затем просто снимут с продажи.
>>1843
Без понятия, но наверное нет.
Лол, охуенно. И тут наебали, но возможно не специально.
>А не проще
Без понятия, но наверное нет.
>вот те занятный материал:
Лол, охуенно. И тут наебали, но возможно не специально.
3,1 Мб, 4000x3000Задача от Жака Фреско:
Из потолка торчит 4 провода, как определить, какой из них нулевой рабочий, а какой - нулевой защитный без лишних изьёбств с прозвонкой от щита?
Из потолка торчит 4 провода, как определить, какой из них нулевой рабочий, а какой - нулевой защитный без лишних изьёбств с прозвонкой от щита?
>>1918
Т.е. без изъёбств со щитом, просто потыкав мультиметром в провода - никак? Понятно.
Т.е. без изъёбств со щитом, просто потыкав мультиметром в провода - никак? Понятно.
>>1921
Смотря что считать изъёбствами.
Можешь выключить свет и прозвонить провода между люстрой и розеткой.
Можешь выключить свет, принести фазу из щитка удлинителем и измерить напряжение до этих нулей.
Смотря что считать изъёбствами.
Можешь выключить свет и прозвонить провода между люстрой и розеткой.
Можешь выключить свет, принести фазу из щитка удлинителем и измерить напряжение до этих нулей.
>>1921
Если электрик и электромонтажник нигде не обосрались, то рабочий ноль (N) должен быть с голубой полосой. Защитный (PE) обязательно жёлто-лезеный. Всё остальное - фазы. По факту же может быть всё что угодно. Лучше, конечно, лишний раз от щитка вызвонить и быть уверенным.
Если электрик и электромонтажник нигде не обосрались, то рабочий ноль (N) должен быть с голубой полосой. Защитный (PE) обязательно жёлто-лезеный. Всё остальное - фазы. По факту же может быть всё что угодно. Лучше, конечно, лишний раз от щитка вызвонить и быть уверенным.
2,8 Мб, 3000x4000>>1925
Диффавтоматы на печ и 2 розеточные группы, на весь свет один однополосный автомат. В квартирном щите даже вводного автомата нет. А УК с застройщиком в сговоре и ключи от этажных щитов не хотят предоставлять.
Диффавтоматы на печ и 2 розеточные группы, на весь свет один однополосный автомат. В квартирном щите даже вводного автомата нет. А УК с застройщиком в сговоре и ключи от этажных щитов не хотят предоставлять.
>>1926
В этажном щите счётчика нету? Этот квартирный счётчик опломбирован? Диф типа А это хорошо. Странно, что диф электронный но на схеме усилитель обозначен не треугольником как его обычно обозначают.
В этажном щите счётчика нету? Этот квартирный счётчик опломбирован? Диф типа А это хорошо. Странно, что диф электронный но на схеме усилитель обозначен не треугольником как его обычно обозначают.
>>1926
Номиналы от балды. С40 - это 10 квадратов меди, С25 - 6 квадратов. Ясен пень, что там в стенах такое не проложено. Под замену.
Тоже наверняка С16 на полторашке меди стоит.
Ввод уходит сразу в счётчик, который опломбирован? Если так, то ИМХО не самый худший расклад. Смотри какой кабель там выходит из счётчика в дифы и вешай туда свой "вводной" автомат. Счётчик и провода до "вводного" АВ будут под напряжением, зато всё после него будет адекватно обесточиваться. За "вводным" АВ ставь реле контроля напряжения. За ним уже дифы или УЗО+АВ группы как тебе удобнее и с адекватными номиналами.
Ну, по идее может быть и так организовано, чтобы туда кто попало не лазил. Напиши им письменный запрос через ГИС ЖКХ или просто на мыло мол так и так, для проведения электромонтажных работ в квартире требуется уточнить соответствие цветовой маркировки проводки, в связи с чем прошу предоставить доступ к общедомовому имуществу. Если еще и сопровождающего электрика пришлют - велком, заодно позадалбываешь его вопросами, которые тебя интересуют.
>>1928
Скорее всего на этаже стоит вводной автомат, подъездный щиток наглухо закрыт, в квартиру пущен ввод, который уходит анону в счётчик, который опломбирован. Из счётчика выходит 2 провода и уже дальше на его оборудование.
А их кто как хочет, тот так и обозначает. Китайцам плевать на какие-то устои. Они и схемы, несоответствующие конструкции, шарашат. Ориентироваться стоит по 2 усам на питание усилка. Дифы да, дифы электронные.
>Диффавтоматы на печ и 2 розеточные группы
Номиналы от балды. С40 - это 10 квадратов меди, С25 - 6 квадратов. Ясен пень, что там в стенах такое не проложено. Под замену.
>на весь свет один однополосный автомат
Тоже наверняка С16 на полторашке меди стоит.
>В квартирном щите даже вводного автомата нет.
Ввод уходит сразу в счётчик, который опломбирован? Если так, то ИМХО не самый худший расклад. Смотри какой кабель там выходит из счётчика в дифы и вешай туда свой "вводной" автомат. Счётчик и провода до "вводного" АВ будут под напряжением, зато всё после него будет адекватно обесточиваться. За "вводным" АВ ставь реле контроля напряжения. За ним уже дифы или УЗО+АВ группы как тебе удобнее и с адекватными номиналами.
>А УК с застройщиком в сговоре и ключи от этажных щитов не хотят предоставлять.
Ну, по идее может быть и так организовано, чтобы туда кто попало не лазил. Напиши им письменный запрос через ГИС ЖКХ или просто на мыло мол так и так, для проведения электромонтажных работ в квартире требуется уточнить соответствие цветовой маркировки проводки, в связи с чем прошу предоставить доступ к общедомовому имуществу. Если еще и сопровождающего электрика пришлют - велком, заодно позадалбываешь его вопросами, которые тебя интересуют.
>>1928
>В этажном щите счётчика нету? Этот квартирный счётчик опломбирован?
Скорее всего на этаже стоит вводной автомат, подъездный щиток наглухо закрыт, в квартиру пущен ввод, который уходит анону в счётчик, который опломбирован. Из счётчика выходит 2 провода и уже дальше на его оборудование.
>на схеме усилитель обозначен не треугольником как его обычно обозначают
А их кто как хочет, тот так и обозначает. Китайцам плевать на какие-то устои. Они и схемы, несоответствующие конструкции, шарашат. Ориентироваться стоит по 2 усам на питание усилка. Дифы да, дифы электронные.
>>1933
Про питание усилителя я знаю, сам усилитель обозначенный не треугольником просто смутил. С25 это же 4 квадрата, а 6 квадратов это С32.
Про питание усилителя я знаю, сам усилитель обозначенный не треугольником просто смутил. С25 это же 4 квадрата, а 6 квадратов это С32.
>>1943
Абсолютно ни к чему в многоквартирных домах. Это актуально только в частных домах где у тебя вводной кабель большой длинны и проложен под землёй. Ведь его суть защитить вводной кабель от пробоев и утечек и возгорания, а хули там защищать 1-2 метра от щита до квартирного щита, ещё и в бетоне.
>Я бы хотел в этажный щит ещё УЗО ебанут A-S на 300 мА
Абсолютно ни к чему в многоквартирных домах. Это актуально только в частных домах где у тебя вводной кабель большой длинны и проложен под землёй. Ведь его суть защитить вводной кабель от пробоев и утечек и возгорания, а хули там защищать 1-2 метра от щита до квартирного щита, ещё и в бетоне.
>>1936
На 25А 4 квадрата прямо впритык, а 6 с запасом.
На ввод и расключение щита - 6, на линию и 4-х хватит.
У анона стоит С40, на такой номинал ввод и расключение уже 10 квадратов т.к. 8 нет, а 6 тоже мало.
>>1943
Про УЗО на 300 мА анон выше верно сказал - для многоквартирных домов без задач.
Понаставишь у себя в квартире 10-ки и 30-ки, будет за глаза.
Тоже мало о чём говорит. Нужно достоверно знать сечение ввода.
>С25 это же 4 квадрата,
На 25А 4 квадрата прямо впритык, а 6 с запасом.
На ввод и расключение щита - 6, на линию и 4-х хватит.
>а 6 квадратов это С32
У анона стоит С40, на такой номинал ввод и расключение уже 10 квадратов т.к. 8 нет, а 6 тоже мало.
>>1943
Про УЗО на 300 мА анон выше верно сказал - для многоквартирных домов без задач.
Понаставишь у себя в квартире 10-ки и 30-ки, будет за глаза.
>Автомат там вводной, кстати, С50
Тоже мало о чём говорит. Нужно достоверно знать сечение ввода.
>>1947
Хз, всегда так было 1.5 квадрата с10, 2.5 квадрата с16, 4 квадрата с20-с25, 6 квадратов с32, 10 квадратов с40-с50.
Хз, всегда так было 1.5 квадрата с10, 2.5 квадрата с16, 4 квадрата с20-с25, 6 квадратов с32, 10 квадратов с40-с50.
>>1965
Всё верно, просто эти 25 и 40 Ампер они такие... пограничные что ли. Как с С20-С25 на 2,5 и С16 на 1,5 если много "но" соблюсти, то можно и поставить, но чтобы каждый раз все нюансы не расписывать и не плодить недопониманий и претензий потом, проще сразу делать запас. На самые ходовые 1,5 и 2,5 устаканились номиналы, а дальше пока нет.
Если кабель изначально качественный (сплав, сечение, сопротивление и т.д.), если соединения прямо везде по фен-шую, если длина линии и всё вот это вот... Если нет уверенности, то лучше сделать на шаг больше ИМХО. Сегодня без хим.анализа и электролабораторий быть уверенным ни в чём нельзя. Особенно если делаешь себе, и есть возможность сделать сразу и с запасом.
Всё верно, просто эти 25 и 40 Ампер они такие... пограничные что ли. Как с С20-С25 на 2,5 и С16 на 1,5 если много "но" соблюсти, то можно и поставить, но чтобы каждый раз все нюансы не расписывать и не плодить недопониманий и претензий потом, проще сразу делать запас. На самые ходовые 1,5 и 2,5 устаканились номиналы, а дальше пока нет.
Если кабель изначально качественный (сплав, сечение, сопротивление и т.д.), если соединения прямо везде по фен-шую, если длина линии и всё вот это вот... Если нет уверенности, то лучше сделать на шаг больше ИМХО. Сегодня без хим.анализа и электролабораторий быть уверенным ни в чём нельзя. Особенно если делаешь себе, и есть возможность сделать сразу и с запасом.
>>1969
Я электромантаж делаю по своим таким маняправилам, да и всё.
Я электромантаж делаю по своим таким маняправилам, да и всё.
>4 квадрата с20-с25, 6 квадратов с32, 10 квадратов с40-с50.
>>1979
Можно найти чертежи каналов в панелях, в остальных случаях скорее всего рандом
Можно найти чертежи каналов в панелях, в остальных случаях скорее всего рандом
>>1979
Там сами стены-то не часто плану соответствуют, а уж проводка тем более.
Начни с поиска типовых мест. Кольцо по периметру стен, сантиметров 20-30 от потолка. Иногда даже желтые жирные полосы сквозь отделку стен проступают (пик 1), они подскажут где лежит кабель. Там же и распайки по квартирам обычно раскиданы, ближе к углам комнат и ближе к местам, где розетки в одинаковом месте, но по разные стороны от стены (кухня/зал, зал/контата и т.д.). В таких местах обычно 1 кабель спущен и шлейфом по сторонам раскидан.
Вот такой приблудой (пик 2) в усиленном режиме просто искать. Особенно если это какая-нибудь сталинка с внешними стенами по пол метра. Линий там обычно мало, путаться прибор не должен.
>в советских домах?
Там сами стены-то не часто плану соответствуют, а уж проводка тем более.
Начни с поиска типовых мест. Кольцо по периметру стен, сантиметров 20-30 от потолка. Иногда даже желтые жирные полосы сквозь отделку стен проступают (пик 1), они подскажут где лежит кабель. Там же и распайки по квартирам обычно раскиданы, ближе к углам комнат и ближе к местам, где розетки в одинаковом месте, но по разные стороны от стены (кухня/зал, зал/контата и т.д.). В таких местах обычно 1 кабель спущен и шлейфом по сторонам раскидан.
Вот такой приблудой (пик 2) в усиленном режиме просто искать. Особенно если это какая-нибудь сталинка с внешними стенами по пол метра. Линий там обычно мало, путаться прибор не должен.
Я уже битых 2 дня не могу повесить ебанный потолочный светильник. Может я бездарность, может руки из жопы, но я не могу закрепить потолочную чашу на ебаную планку, так как надо сделать это у стены, где от стены до планки, где крепишь болтиком 15см
5 Кб, 370x470>>2293
Вот эта хрень
https://feron.ru/catalog/spoty/svetilnik_feron_ml211_nastenno_potolochnyy_pod_lampu_gx53_belyy/
Обычно как я видел потолочная чаша крепится к планке с помощью болтов, да, но на защелках, где в планку вкручиваются болты, а потолочная чаша надевается и поворотом защелкивается
Я щас отдохну и видимо буду делать подобное, так как я ебал
Вот эта хрень
https://feron.ru/catalog/spoty/svetilnik_feron_ml211_nastenno_potolochnyy_pod_lampu_gx53_belyy/
Обычно как я видел потолочная чаша крепится к планке с помощью болтов, да, но на защелках, где в планку вкручиваются болты, а потолочная чаша надевается и поворотом защелкивается
Я щас отдохну и видимо буду делать подобное, так как я ебал
>>2294
Аааа понял, типа такая планка, а сбоку винтами крепиться. У меня для таких светильников маленькая отвёрточка.
Аааа понял, типа такая планка, а сбоку винтами крепиться. У меня для таких светильников маленькая отвёрточка.
86 Кб, 1084x1280>>2295
Там не то что отвертка маленькая, я вообще чисто битой без всего сейчас закрутил, там слепая зона в которую еще надо попасть болтом, чтобы отверстие в чаше совпало с отверстием на планке. Так как та часть невидна и вообще мне для тещиной комнаты, т.е не ддя красоты, сделал вот
Там не то что отвертка маленькая, я вообще чисто битой без всего сейчас закрутил, там слепая зона в которую еще надо попасть болтом, чтобы отверстие в чаше совпало с отверстием на планке. Так как та часть невидна и вообще мне для тещиной комнаты, т.е не ддя красоты, сделал вот
>>2296
Я частенько такие ставил, уже приловчился.
Я частенько такие ставил, уже приловчился.
>>2299
Да, какой-то, а так как такие светильники обычно ставят не глухо в потолок, как у меня, то пришлось чутка подрезать чашу и шлифовать место выреза
Да, какой-то, а так как такие светильники обычно ставят не глухо в потолок, как у меня, то пришлось чутка подрезать чашу и шлифовать место выреза
>>2399
Гаечный ключ под размер биты и норм
Гаечный ключ под размер биты и норм
>>1547
Как определить что вот эти штуки луженые или что там нужно чтобы соединять медь с алюминием? Мне как раз светильник надо подключить.
Как определить что вот эти штуки луженые или что там нужно чтобы соединять медь с алюминием? Мне как раз светильник надо подключить.
>>2426
Ваги с пастой найти надо, я не уверен что те, которые в магазине продаются - с пастой. Хоть они и белые, на упаковке прямо не написано.
Болтами как-то не очень.
Ваги с пастой найти надо, я не уверен что те, которые в магазине продаются - с пастой. Хоть они и белые, на упаковке прямо не написано.
Болтами как-то не очень.
>>2433
Ага, окей, спасибо. Но полюбому лишние останутся, будут лежать два года и к следующему разу я забуду зачем их покупал.
Ага, окей, спасибо. Но полюбому лишние останутся, будут лежать два года и к следующему разу я забуду зачем их покупал.
>>2436
Да я там только пакеты по 5 и по 20 видел.
Да я там только пакеты по 5 и по 20 видел.
>>2434
В смысле? Ты же покупал их для использования по прямому назначению: для соединения проводов.
Если потребуются в другом месте - потрать туда, не потребуются - будут лежать дальше в ящике с электропринадлежностями...
> к следующему разу я забуду зачем их покупал
В смысле? Ты же покупал их для использования по прямому назначению: для соединения проводов.
Если потребуются в другом месте - потрать туда, не потребуются - будут лежать дальше в ящике с электропринадлежностями...
>>2441
Ну то есть будет снова вопрос "а вот эти ваги с пастой или нет?". Без пасты-то лежат, ждут когда я буду медь соединять в промышленных количествах (никогда).
Ну то есть будет снова вопрос "а вот эти ваги с пастой или нет?". Без пасты-то лежат, ждут когда я буду медь соединять в промышленных количествах (никогда).
>>2445
Постараюсь запомнить, блин.
Постараюсь запомнить, блин.
Ппц, ужасно стрёмно сидеть перед дыркой с проводами, обмотанными расплавленной черной изолентой и искрящими, если включить микроволновку. Ну надеюсь завтра, или на крайняк послезавтра я её отключу наконец. Но как же я сейчас очкую...
Даже от звуков работы компьютера трясёт.
Спасибо всем за советы.
Даже от звуков работы компьютера трясёт.
Спасибо всем за советы.
>>2399
Он туда даже не влезет.
И в принципе это хуита, для злоебучих мест лучше отвёртка типа пикрила. Но сюда она тоже не залезет, поэтому гибкий хобот из обычного набора бит.
Он туда даже не влезет.
И в принципе это хуита, для злоебучих мест лучше отвёртка типа пикрила. Но сюда она тоже не залезет, поэтому гибкий хобот из обычного набора бит.
>>2421
Там сталь
Там сталь
>>2585
Конечно, а хули ты хотел с шурупом без доступа? Удобных вариантов не будет, эти работают.
Конечно, а хули ты хотел с шурупом без доступа? Удобных вариантов не будет, эти работают.
114 Кб, 333x485Лол блядь, там же не дырка а крючок с прорезью, хз как это правильно называется. Можно заранее вкрутить, а потом лампу надеть и повернуть. Анон просто рукожопоридж, а мы тут угловые отвертки кинулись обсуждать.
15 Кб, 750x600Пикрил можно вбить в бетон? Или вообще для каких поверхностей эта скоба нужна?
>>2707
1 бетон бывает разный по прочности. В хуёвый бетон ты его забъёшь обычным молотком.
2 людишки не любят бетон. Поэтому голый бетон ты редко где увидишь, почти везде он покрыт слоями шпаклёвки и штукатурки. Ну а в штукатурку ты его забъёшь обычным молотком.
>в бетон?
1 бетон бывает разный по прочности. В хуёвый бетон ты его забъёшь обычным молотком.
2 людишки не любят бетон. Поэтому голый бетон ты редко где увидишь, почти везде он покрыт слоями шпаклёвки и штукатурки. Ну а в штукатурку ты его забъёшь обычным молотком.
>>2707
Это говно для деревянных поверхностей, зачем тебе его вбивать в бетон?
Это говно для деревянных поверхностей, зачем тебе его вбивать в бетон?
>>2708
Знак вопросительный вопроса должен быть конце в.
Знак вопросительный вопроса должен быть конце в.
Чем тогда прикрепить провода к бетону, кроме кабель-каналов?
Я понадеялся что придется поменьше сверлить и купил пакет на 50 штук, лол.
Я понадеялся что придется поменьше сверлить и купил пакет на 50 штук, лол.
>>2799
Под плинтус
Под плинтус
>>2799
Пик 1 пристреливается (или сверлится, дюбелится и саморезится), а потом стяжками притягивается.
Если с гофрой, то пик 2 крепится аналогичным методом и к ним уже кабель в гофре.
>Чем тогда прикрепить провода к бетону, кроме кабель-каналов?
Пик 1 пристреливается (или сверлится, дюбелится и саморезится), а потом стяжками притягивается.
Если с гофрой, то пик 2 крепится аналогичным методом и к ним уже кабель в гофре.
538 Кб, 686x386>>2832
газовым или аккумуляторным пистолетом
газовым или аккумуляторным пистолетом
>>2849
Быстрее ты сгниёшь чем гофра
Быстрее ты сгниёшь чем гофра
>>2909
Для ответа на этот вопрос загляни в магаз и посмотри на двойную розетку
Для ответа на этот вопрос загляни в магаз и посмотри на двойную розетку
965 Кб, 1000x745>>2909
Можно, есть такие, сдвоенные. Из минусов - г-образные вилки шуко (как на проводе от компа, от сетевого фильтра и т.д.) могут конфликтовать друг с другом в них.
Можно и так, но глобально смысла в этом мало.
>Двойную розетку в одинарный подрозетник можно
Можно, есть такие, сдвоенные. Из минусов - г-образные вилки шуко (как на проводе от компа, от сетевого фильтра и т.д.) могут конфликтовать друг с другом в них.
>досверливать второй подрозетник
Можно и так, но глобально смысла в этом мало.
>>3016
Ну, если для тебя торчащий вверх и изгибающийся провод окей, то никаких.
>Одну хвостом вверх, другую - вниз, какие конфликты?
Ну, если для тебя торчащий вверх и изгибающийся провод окей, то никаких.
Я бывал раз десять в разных хрущёбных вру и ни разу не видел повторного заземления, хотя бы стальной полосы уходящей от вру не видел. Сеймы есть?
27 Кб, 800x430>>3087
Ну т.е поставить горизонтально и проблем не знать
Ну т.е поставить горизонтально и проблем не знать
>>3167
А арматура замурована в толще бетона. Отличное решение!
А арматура замурована в толще бетона. Отличное решение!
Блэт, оказывается в панельках провод для земли не нужен. Я должен был понять это по отсутствию его в розетках, но в итоге подумал что лишним не будет и переплатил 800 рублей, лол.
Его же даже подключать некуда в щитке.
Его же даже подключать некуда в щитке.
Ну по крайней мере мне электрик так сказал, он долго изучал что там нахуеверчено в щитке.
>>3212
А как они выбирают где делать заземление, а где нет? Где жильцы инициативные и настойчивые?
А как они выбирают где делать заземление, а где нет? Где жильцы инициативные и настойчивые?
263 Кб, 1152x896>>3236
Где делать капремонт, там меняют и подъездную электрику. Делать подъездную электрику без земли в 2025 невозможно.
>А как они выбирают где делать заземление
Где делать капремонт, там меняют и подъездную электрику. Делать подъездную электрику без земли в 2025 невозможно.
>>3240
И как они выбирают где делать капремонт, а где нет? И что значит капремонт? Стены покрасить?
И как они выбирают где делать капремонт, а где нет? И что значит капремонт? Стены покрасить?
>>3243
Открываешь сайт капремонта в своем регионе, находишь там свой дом и смотришь даты когда и чего там делать будут.
Открываешь сайт капремонта в своем регионе, находишь там свой дом и смотришь даты когда и чего там делать будут.
Кто то вообще сталкивался чтобы какой нибудь электроприбор выбивал B-автомат при запуске или в процессе работы. Это какой то изъебный прибор должен быть типа электросварки или даже обычная бытовая хуита может такое замутить? Или же это такая редкость что можно ставить групповые б автоматы и не париться (вводной С). Или для одной розетки для ебанутых приборов поставить отдельно с автомат.
>>3245
Может если только какой-нибудь строительный пылесос с включённой в него алмазной дрелью или штроборезом.
Может если только какой-нибудь строительный пылесос с включённой в него алмазной дрелью или штроборезом.
47 Кб, 778x451>>3207
Не предусмотрен проектом. Типичная TN-C шка двухпроводная.
>>3212
Кому должно? Оно не обязательно. А капремонт сделают дендрофекальным способом за минимум денех. Никто не будет тратится на переделку проекта и километры жирной меди, да еще и с грамотной установкой.
>>3236
Зыс. Если жильцы не задалбывают коллективными требованиями (решениями собрания жильцов и т.д.) о переделке проекта, то обычно кладётся большой и ржавый на всё, делается по дешману лишь бы работало.
Чёйта?
Гугли что такое "Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта". У каждого региона он свой на определённые годы. Выкатывает его местное самоуправление по определенным критериям на основе куууууучи ограничений и лимитов финансирования.
>>3244
И благополучно закатываешь губу, если дома нет в краткосрочном плане. Сроки во всяких ГИС ЖКХ и графиках капремотов самих фондов - это не ключ, это лучше - рисунок ключа. Двигать эти сроки могут безлимитно и без последствий.
>>3245
Анон, прикидывай по реальным сценариям использования, хотя бы примерным.
Например, розеточная линия 2,5 на В16 по канонам фанатов 2-х пробок на квартиру. Из приборов на линии: бойлер, стиралка, посудомойка, холодос, микроволновка, кофемашина и блендер (кухонный комбайн). В16 должен терпеть до 48А пускового тока (всякие IEK'и и прочий Китай могут и раньше срабатывать, у них это не редкость), дальше может спокойно отрабатывать. Потом чекай всякие таблички с пусковыми токами типа пикрелейтед или сам читай паспорта приборов. Ну и затем складывай что может работать и включаться одновременно: бойлер/стиралка + стартанёт холодос, кто-то включит микроволновку или решит лёд комбайном себе в виски поколоть. Можно и с В10 на такой линии годами спокойно эксплуатировать, а можно и В20 на ней же заставлять вшибаться по кд.
Ну и токи КЗ в розетках нужно знать, хотя бы высчитанные. Чтобы достоверно знать, что С-шка точно отработает КЗ. Для С16, например, нужно гарантированно больше 160А.
>Блэт, оказывается в панельках провод для земли не нужен.
Не предусмотрен проектом. Типичная TN-C шка двухпроводная.
>>3212
>сделают капремонт и заземление должно появиться
Кому должно? Оно не обязательно. А капремонт сделают дендрофекальным способом за минимум денех. Никто не будет тратится на переделку проекта и километры жирной меди, да еще и с грамотной установкой.
>>3236
>Где жильцы инициативные и настойчивые?
Зыс. Если жильцы не задалбывают коллективными требованиями (решениями собрания жильцов и т.д.) о переделке проекта, то обычно кладётся большой и ржавый на всё, делается по дешману лишь бы работало.
>Делать подъездную электрику без земли в 2025 невозможно.
Чёйта?
>И как они выбирают где делать капремонт, а где нет?
Гугли что такое "Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта". У каждого региона он свой на определённые годы. Выкатывает его местное самоуправление по определенным критериям на основе куууууучи ограничений и лимитов финансирования.
>>3244
>находишь там свой дом и смотришь даты когда и чего там делать будут
И благополучно закатываешь губу, если дома нет в краткосрочном плане. Сроки во всяких ГИС ЖКХ и графиках капремотов самих фондов - это не ключ, это лучше - рисунок ключа. Двигать эти сроки могут безлимитно и без последствий.
>>3245
Анон, прикидывай по реальным сценариям использования, хотя бы примерным.
Например, розеточная линия 2,5 на В16 по канонам фанатов 2-х пробок на квартиру. Из приборов на линии: бойлер, стиралка, посудомойка, холодос, микроволновка, кофемашина и блендер (кухонный комбайн). В16 должен терпеть до 48А пускового тока (всякие IEK'и и прочий Китай могут и раньше срабатывать, у них это не редкость), дальше может спокойно отрабатывать. Потом чекай всякие таблички с пусковыми токами типа пикрелейтед или сам читай паспорта приборов. Ну и затем складывай что может работать и включаться одновременно: бойлер/стиралка + стартанёт холодос, кто-то включит микроволновку или решит лёд комбайном себе в виски поколоть. Можно и с В10 на такой линии годами спокойно эксплуатировать, а можно и В20 на ней же заставлять вшибаться по кд.
Ну и токи КЗ в розетках нужно знать, хотя бы высчитанные. Чтобы достоверно знать, что С-шка точно отработает КЗ. Для С16, например, нужно гарантированно больше 160А.
47 Кб, 778x451>>3207
Не предусмотрен проектом. Типичная TN-C шка двухпроводная.
>>3212
Кому должно? Оно не обязательно. А капремонт сделают дендрофекальным способом за минимум денех. Никто не будет тратится на переделку проекта и километры жирной меди, да еще и с грамотной установкой.
>>3236
Зыс. Если жильцы не задалбывают коллективными требованиями (решениями собрания жильцов и т.д.) о переделке проекта, то обычно кладётся большой и ржавый на всё, делается по дешману лишь бы работало.
Чёйта?
Гугли что такое "Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта". У каждого региона он свой на определённые годы. Выкатывает его местное самоуправление по определенным критериям на основе куууууучи ограничений и лимитов финансирования.
>>3244
И благополучно закатываешь губу, если дома нет в краткосрочном плане. Сроки во всяких ГИС ЖКХ и графиках капремотов самих фондов - это не ключ, это лучше - рисунок ключа. Двигать эти сроки могут безлимитно и без последствий.
>>3245
Анон, прикидывай по реальным сценариям использования, хотя бы примерным.
Например, розеточная линия 2,5 на В16 по канонам фанатов 2-х пробок на квартиру. Из приборов на линии: бойлер, стиралка, посудомойка, холодос, микроволновка, кофемашина и блендер (кухонный комбайн). В16 должен терпеть до 48А пускового тока (всякие IEK'и и прочий Китай могут и раньше срабатывать, у них это не редкость), дальше может спокойно отрабатывать. Потом чекай всякие таблички с пусковыми токами типа пикрелейтед или сам читай паспорта приборов. Ну и затем складывай что может работать и включаться одновременно: бойлер/стиралка + стартанёт холодос, кто-то включит микроволновку или решит лёд комбайном себе в виски поколоть. Можно и с В10 на такой линии годами спокойно эксплуатировать, а можно и В20 на ней же заставлять вшибаться по кд.
Ну и токи КЗ в розетках нужно знать, хотя бы высчитанные. Чтобы достоверно знать, что С-шка точно отработает КЗ. Для С16, например, нужно гарантированно больше 160А.
>Блэт, оказывается в панельках провод для земли не нужен.
Не предусмотрен проектом. Типичная TN-C шка двухпроводная.
>>3212
>сделают капремонт и заземление должно появиться
Кому должно? Оно не обязательно. А капремонт сделают дендрофекальным способом за минимум денех. Никто не будет тратится на переделку проекта и километры жирной меди, да еще и с грамотной установкой.
>>3236
>Где жильцы инициативные и настойчивые?
Зыс. Если жильцы не задалбывают коллективными требованиями (решениями собрания жильцов и т.д.) о переделке проекта, то обычно кладётся большой и ржавый на всё, делается по дешману лишь бы работало.
>Делать подъездную электрику без земли в 2025 невозможно.
Чёйта?
>И как они выбирают где делать капремонт, а где нет?
Гугли что такое "Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта". У каждого региона он свой на определённые годы. Выкатывает его местное самоуправление по определенным критериям на основе куууууучи ограничений и лимитов финансирования.
>>3244
>находишь там свой дом и смотришь даты когда и чего там делать будут
И благополучно закатываешь губу, если дома нет в краткосрочном плане. Сроки во всяких ГИС ЖКХ и графиках капремотов самих фондов - это не ключ, это лучше - рисунок ключа. Двигать эти сроки могут безлимитно и без последствий.
>>3245
Анон, прикидывай по реальным сценариям использования, хотя бы примерным.
Например, розеточная линия 2,5 на В16 по канонам фанатов 2-х пробок на квартиру. Из приборов на линии: бойлер, стиралка, посудомойка, холодос, микроволновка, кофемашина и блендер (кухонный комбайн). В16 должен терпеть до 48А пускового тока (всякие IEK'и и прочий Китай могут и раньше срабатывать, у них это не редкость), дальше может спокойно отрабатывать. Потом чекай всякие таблички с пусковыми токами типа пикрелейтед или сам читай паспорта приборов. Ну и затем складывай что может работать и включаться одновременно: бойлер/стиралка + стартанёт холодос, кто-то включит микроволновку или решит лёд комбайном себе в виски поколоть. Можно и с В10 на такой линии годами спокойно эксплуатировать, а можно и В20 на ней же заставлять вшибаться по кд.
Ну и токи КЗ в розетках нужно знать, хотя бы высчитанные. Чтобы достоверно знать, что С-шка точно отработает КЗ. Для С16, например, нужно гарантированно больше 160А.
>>3260
Если жильцы хотят сами контролировать ход ремонта то там целый головняк придумали. Со всех кватир должно быть собраны бумажки от собственников, заполнена всякая хуита с согласием и тд. А если этого не сделать то контроль будет от администрации, а они там уж проконтролируют я ебу, самый дишман поставят и ебись потом по судам.
Если жильцы хотят сами контролировать ход ремонта то там целый головняк придумали. Со всех кватир должно быть собраны бумажки от собственников, заполнена всякая хуита с согласием и тд. А если этого не сделать то контроль будет от администрации, а они там уж проконтролируют я ебу, самый дишман поставят и ебись потом по судам.
>>3264
Если что, это означает "Со всех квартир до единой! Ищите собственников где хотите, спрашивайте с арендаторов, дежурьте под дверью пока отсутствующие не приедут!". А также "Если хоть один сказал "я ничего не подпишу, мне похуй"" - хуй тебе а не капитальный ремонт или что ты там захотел делать.
>Со всех кватир должно быть собраны бумажки от собственников
Если что, это означает "Со всех квартир до единой! Ищите собственников где хотите, спрашивайте с арендаторов, дежурьте под дверью пока отсутствующие не приедут!". А также "Если хоть один сказал "я ничего не подпишу, мне похуй"" - хуй тебе а не капитальный ремонт или что ты там захотел делать.
>>2888
Отец ебанулся на кабельных каналах, есть какой-нибудь способ доказать ему что там, где не видно, можно сделать на таких штуках?
А еще по-моему я провод купил такой, ветки которого лучше не класть рядом друг с другом.
Отец ебанулся на кабельных каналах, есть какой-нибудь способ доказать ему что там, где не видно, можно сделать на таких штуках?
А еще по-моему я провод купил такой, ветки которого лучше не класть рядом друг с другом.
>>3344
А там где видно, надо на кабельканалах что ли делать? Чтоб было уёбищно, как в офисе ООО "Лабеан"?
А там где видно, надо на кабельканалах что ли делать? Чтоб было уёбищно, как в офисе ООО "Лабеан"?
>>3344
Кабельканалы лучше полюбому потому что они либоа на самоклейке либо 3 метра можно на полтора шурупа закрепить, а для этого говна надо пердолить стену через каждые 15 см
Кабельканалы лучше полюбому потому что они либоа на самоклейке либо 3 метра можно на полтора шурупа закрепить, а для этого говна надо пердолить стену через каждые 15 см
>>3347
А количеством пространства "где видно" можно пренебречь, т.к. из центра комнаты два угла закрыты навесными шкафами.
Щас еще раз обсудили с отцом что я хочу сделать, а именно как раз убрать старые и давно грязные кабельканалы, которые как раз видно отовсюду постоянно - отец резко против с мотивом "раз работает - чего тебе еще надо собака?"
>>3349
Ну я через каждые 30см попердолил стену, не пойдёт? Или будет провисать? Также я попердолил немножко потолок, но чет сейчас кажется это хуёвая идея и похоже у меня будет дырявый потолок (если куски бетона не будут отваливаться то похуй).
А количеством пространства "где видно" можно пренебречь, т.к. из центра комнаты два угла закрыты навесными шкафами.
Щас еще раз обсудили с отцом что я хочу сделать, а именно как раз убрать старые и давно грязные кабельканалы, которые как раз видно отовсюду постоянно - отец резко против с мотивом "раз работает - чего тебе еще надо собака?"
>>3349
Ну я через каждые 30см попердолил стену, не пойдёт? Или будет провисать? Также я попердолил немножко потолок, но чет сейчас кажется это хуёвая идея и похоже у меня будет дырявый потолок (если куски бетона не будут отваливаться то похуй).
>>3354
Я прост шиз, не люблю стены пердолить зазря и кабельканалы офисные. Я у себя просто кидал гибкий провод 2.5 по периметру, лучше уж такое чем кабель-аналы, чисто эстетичкесое уже получше
Я прост шиз, не люблю стены пердолить зазря и кабельканалы офисные. Я у себя просто кидал гибкий провод 2.5 по периметру, лучше уж такое чем кабель-аналы, чисто эстетичкесое уже получше
>>3355
Да я над навесным потолком делаю, он скроет и провода и каналы. Главное чтоб держалось.
Еще прикол в том, что за стенкой где я кладу какая-то дыра - и я уже дюбелей пять туда утопил, так что кабельканалы херово встают.
Да я над навесным потолком делаю, он скроет и провода и каналы. Главное чтоб держалось.
Еще прикол в том, что за стенкой где я кладу какая-то дыра - и я уже дюбелей пять туда утопил, так что кабельканалы херово встают.
648 Кб, 1741x1264Такой пиздец планирую заменить 2 двойными розетками. Плитку надо будет резать?
>>3350
Где-то ниже отгорает ноль и все корпуса металлических приборов под напряжением. Или какой-то дод путает фазу с нулём и опять все корпуса под напряжением. Ты конечно же скажешь, что это очень редкие явления, но всё же могут произойти.
Где-то ниже отгорает ноль и все корпуса металлических приборов под напряжением. Или какой-то дод путает фазу с нулём и опять все корпуса под напряжением. Ты конечно же скажешь, что это очень редкие явления, но всё же могут произойти.
>>3264
А есть варианты? Сомневаюсь, что в самом госпроекты дорогие материалы присутствуют. Единственное, проконтролировать, чтобы хоть этот дешман действительно на ремонт дома пошел, а не на сторону.
>самый дишман поставят
А есть варианты? Сомневаюсь, что в самом госпроекты дорогие материалы присутствуют. Единственное, проконтролировать, чтобы хоть этот дешман действительно на ремонт дома пошел, а не на сторону.
>>3404
Ну те же трубы чтоб нормальные были, кабеля с правильным сечением.
Ну те же трубы чтоб нормальные были, кабеля с правильным сечением.
Кроме удержания розетки, у подрозетника есть функция изоляции от стены? Зачем то же у них есть дно, хотя, может для прочности или на случай когда их вдавливают в раствор.
Обрезал обычный подрозетник, но теперь кусок стены не изолирован.
Возможно это не важно ,учитывая, что есть железные подрозетники.
Обрезал обычный подрозетник, но теперь кусок стены не изолирован.
Возможно это не важно ,учитывая, что есть железные подрозетники.
>>3863
Смотря какой подрозетник, самый простой подрозетник испещрен отверстиями для ввода кабеля, естественно он обеспечивает только контролируемость положения розетки в пространстве.
Звукоизоляционный подрозетник например уже совсем другое дело
Смотря какой подрозетник, самый простой подрозетник испещрен отверстиями для ввода кабеля, естественно он обеспечивает только контролируемость положения розетки в пространстве.
Звукоизоляционный подрозетник например уже совсем другое дело
Монтажники штробы в бетоне на кухне гипсом замазали, какую финишную шпаклёвку брать?
И ещё вопрос: УЗО на 30 мА на кухню норм или нужно, как в ванную на 10 мА?
И ещё вопрос: УЗО на 30 мА на кухню норм или нужно, как в ванную на 10 мА?
>>3885
Можно найти эпоксидную.
Можно найти эпоксидную.
В кирпичном хруще можно штробить до кирпича и вести линию как хочу? Для освещения кидать кабель через пустоты в плите перекрытия?
>>3869
Норм. Кухня мокрой зоной не считается.
>>3897
Внутри квартиры можно делать как хочешь, главное потом не пожалеть о содеянном.
Ты же не планируешь потом всё это ровнять и белить? Кидай всё по потолку, и освещение и розетки. С потолка по штробам спуски на розетки и выключатели. Потом всё это закроешь аккуратным натяжным потолком.
>УЗО на 30 мА на кухню норм
Норм. Кухня мокрой зоной не считается.
>>3897
>В кирпичном хруще можно штробить до кирпича и вести линию как хочу?
Внутри квартиры можно делать как хочешь, главное потом не пожалеть о содеянном.
>Для освещения кидать кабель через пустоты в плите перекрытия?
Ты же не планируешь потом всё это ровнять и белить? Кидай всё по потолку, и освещение и розетки. С потолка по штробам спуски на розетки и выключатели. Потом всё это закроешь аккуратным натяжным потолком.
>>3912
Подвесные потолки не переношу. Какой то ненадежный вариант. У знакомого в деревне мыш залезла и бегала там сука.
Подвесные потолки не переношу. Какой то ненадежный вариант. У знакомого в деревне мыш залезла и бегала там сука.
>>3934
Не было бы подвесного потолка она бы ему на морду с потолка свалилась, пока он спал.
Если у тебя мыши по дому бегают, то хуйле на потолок агриться? Терпимиее быть надо!
> мыш залезла и бегала там сука.
Не было бы подвесного потолка она бы ему на морду с потолка свалилась, пока он спал.
Если у тебя мыши по дому бегают, то хуйле на потолок агриться? Терпимиее быть надо!
85 Кб, 961x1280Два проходных выключателя соединены вот так. Синий и черный провод соединены в коробке между собой в соответствии с цветом. Белый фаза пришла на первый ушла со второго на лампочку. Хуле когда второй выключатель в одном положении то первый выключатель норм включает выключает. Но если выключить свет вторым выключателем то первым уже не включить не хрена. Что это за муть.
>>4057
Может синий и чёрный в друге клеммы выключателя нужно? Хз какая там схема у этого иека.
Может синий и чёрный в друге клеммы выключателя нужно? Хз какая там схема у этого иека.
>>4082
Там ещё на первой розетке в которую заходит фаза, на обоих контактах которые выходят горит индикаторная отвёртка, но при определенном положении второй розетки. Это брак или что за хуита.
Там ещё на первой розетке в которую заходит фаза, на обоих контактах которые выходят горит индикаторная отвёртка, но при определенном положении второй розетки. Это брак или что за хуита.
>>4086
Я хз чё у тебя там происходит
Я хз чё у тебя там происходит
>>4057
Выглядит как хуйня.
L21-L22 и L31-L31 однозначно парные контакты, а значит, L и L1 - контакты подвижных частей.
Прозвони выключатель мультиметром, чтобы определить, как он работает. Или разбери и посмотри, как идут токопроводы.
> вот так
Выглядит как хуйня.
L21-L22 и L31-L31 однозначно парные контакты, а значит, L и L1 - контакты подвижных частей.
Прозвони выключатель мультиметром, чтобы определить, как он работает. Или разбери и посмотри, как идут токопроводы.
378 Кб, 1024x1024Добрый вечер, аноны.
У меня тут такой вопрос. Въехал в сталинку, протянул интернет, и опа - в прихожей, где роутер будет стоять, тупо нет ни одной розетки. Решил ничего капитально не трогать, и приколхозить наружную розетку возле щитка, благо он рядом.
"Щиток" если его можно так назвать, состоит из трёх автоматов, схема прилагается - один общий и две линии уходят в стены. Новую розетку подключить получится только на выходе первого автомата, потому что на выходе линий древняя алюминиевая проводка с рассыпающейся изоляцией, на которую даже дышать страшно, не то что трогать. Между автоматами же 4мм медь, и в самый правый можно воткнуться.
Собственно, вопрос - нужно ли ставить дополнительный автомат между розеткой и щитком, или напрямую воткнуть? В розетке будет только 12-ваттный бп от роутера.
Просьба не предлагать поменять щиток и всю проводку. Даже если это и нужно сделать, сделано это будет неизвестно когда, а интернет нужен для работы прямо сейчас.
У меня тут такой вопрос. Въехал в сталинку, протянул интернет, и опа - в прихожей, где роутер будет стоять, тупо нет ни одной розетки. Решил ничего капитально не трогать, и приколхозить наружную розетку возле щитка, благо он рядом.
"Щиток" если его можно так назвать, состоит из трёх автоматов, схема прилагается - один общий и две линии уходят в стены. Новую розетку подключить получится только на выходе первого автомата, потому что на выходе линий древняя алюминиевая проводка с рассыпающейся изоляцией, на которую даже дышать страшно, не то что трогать. Между автоматами же 4мм медь, и в самый правый можно воткнуться.
Собственно, вопрос - нужно ли ставить дополнительный автомат между розеткой и щитком, или напрямую воткнуть? В розетке будет только 12-ваттный бп от роутера.
Просьба не предлагать поменять щиток и всю проводку. Даже если это и нужно сделать, сделано это будет неизвестно когда, а интернет нужен для работы прямо сейчас.
>>4147
Подключай. Вообще похуй.
Подключай. Вообще похуй.
44 Кб, 560x504>>4146
Во всех свободных дырках нет винтов и зажимов, они для двухклавишной версии зарезервированы.
Во всех свободных дырках нет винтов и зажимов, они для двухклавишной версии зарезервированы.
>>4147
Тебе еще повезло, есть вводной двухполюсник, которым можно отключать ввод и безопасно что-то делать самому.
Если поставишь розетку напрямую, то защищена она будет только вводным автоматом. Если его номинал выше 16А, то по факту розетка (а они все на 16А) защищена не будет. Высокоамперный автомат может не отработать возможное КЗ (Ампер на 30) тонких проводников от блока питания до роутера, а те в свою очередь могут расплавить проводку и потихоньку начать поджигать обои. Лучше поставить еще один автомат В2-В10 и подключить через него, ИМХО.
>нужно ли ставить дополнительный автомат между розеткой и щитком
Тебе еще повезло, есть вводной двухполюсник, которым можно отключать ввод и безопасно что-то делать самому.
Если поставишь розетку напрямую, то защищена она будет только вводным автоматом. Если его номинал выше 16А, то по факту розетка (а они все на 16А) защищена не будет. Высокоамперный автомат может не отработать возможное КЗ (Ампер на 30) тонких проводников от блока питания до роутера, а те в свою очередь могут расплавить проводку и потихоньку начать поджигать обои. Лучше поставить еще один автомат В2-В10 и подключить через него, ИМХО.
>>0438 (OP)
Живу в совковом доме 72 года постройки.
Недавно снимал показания счётчика и заметил в щитке толстенные кабели желто-зелёные. Как я понял, это заземление. Кабели определённо новые.
Вопрос: могут ли с помощью этих кабелей сделать заземление мне в квартире, или это обычная практика для каких-нибудь громоотводов ебаных и мне тут всё поджарит к хуям?
Живу в совковом доме 72 года постройки.
Недавно снимал показания счётчика и заметил в щитке толстенные кабели желто-зелёные. Как я понял, это заземление. Кабели определённо новые.
Вопрос: могут ли с помощью этих кабелей сделать заземление мне в квартире, или это обычная практика для каких-нибудь громоотводов ебаных и мне тут всё поджарит к хуям?
Норм тема закопать ведро оцинкованное на пол метра и соединить его с медным кабелем заземления, чтоб со штырями не мудачиться?
>>0438 (OP)
Быстро сгниёт сип если его проложить под землёй в пнд трубе?
Быстро сгниёт сип если его проложить под землёй в пнд трубе?
427 Кб, 900x1200Можно ли нарастить одну жилу 2.5 алюминия такой гильзой? Вообще можно делать опрессовку только одной жилы?
>>4300
Можно.
Можно.
>>4277
Позвонил. Там девочка на телефоне: "Ну может есть, а может нет, мы вообще не ебём. Можем электрика прислать, он за 1к посмотрит и точно скажет".
Сегодня ещё с утра бабке помогал тумбочку на помойку выкинуть, она говорит, что у неё электроплита. Электроплиты же без заземления ставить невозможно, не?
Позвонил. Там девочка на телефоне: "Ну может есть, а может нет, мы вообще не ебём. Можем электрика прислать, он за 1к посмотрит и точно скажет".
Сегодня ещё с утра бабке помогал тумбочку на помойку выкинуть, она говорит, что у неё электроплита. Электроплиты же без заземления ставить невозможно, не?
>>4309
Да но кабель про который ты хочешь узнать это общедомовое имущество и электрик должен прийти бесплатно и сказать что да это земля ну и так далее. Ну а если уже тебе конкретно надо что то делать после автомата то тут уже платишь.
Да но кабель про который ты хочешь узнать это общедомовое имущество и электрик должен прийти бесплатно и сказать что да это земля ну и так далее. Ну а если уже тебе конкретно надо что то делать после автомата то тут уже платишь.
452 Кб, 1200x800>>4287
Заземление (любое) - норм тема, когда оно гарантированно исправно.
А вот неисправное или сомнительное заземление - это опасная история с кучей подводных.
Это - сомнительная история т.к. куча переменных. ИМХО оно того не стоит. Если это твоё ОКР, то поставь на все линии дифы на 10 мА типа А (пикрелейтед и дешевый и более-менее надёжный). Будет не менее безопасно и точно без подводных. Естественных утечек без заземления не будет, а от удара током они спасут лучше всех. Электронность конструкции можно компенсировать любым реле контроля напряжения (Tomzn посмотри). Одновременно и отвал нуля и утечка случаются околоникогда.
>>4300
Можно. Если еще и с контактной пастой, то будет один из лучших вариантов для алюминиевого монолита.
>>4309
Считай, что это у тебя колхоз, который требует проверки спецоборудованием. А до этого лучше все линии от этой конструкции отключить. Как минимум словишь на всех "заземлённых" приборах наводки.
Э-хе-хе-хех. Ну ты понял. Стиралки по идее тоже. Ставят.
>>4310
Начиная от внешней стороны стены, где установлена входная дверь анона, и дальше в подъезд - да. Внутри квартиры - нет и уже за бабки. Тогда имеет смысл смотреть куда уходит этот провод и ставить вопрос не как: "А что это у меня в квартире за PE-шина такая", а как: "Что это за провод ко мне в квартиру приходит из подъезда". Тут уже больше шансов стребовать работу за счёт общедомовых средств, разделив плату на всех жильцов дома. Ну или нарваться на самопал и схлопотать какой-нибудь штраф тут мои полномочия всё, это уже фантазии и паранойя и потребность в доказательствах того, что не сам анон это нагородил.
Заземление (любое) - норм тема, когда оно гарантированно исправно.
А вот неисправное или сомнительное заземление - это опасная история с кучей подводных.
>ведро оцинкованное на пол метра
Это - сомнительная история т.к. куча переменных. ИМХО оно того не стоит. Если это твоё ОКР, то поставь на все линии дифы на 10 мА типа А (пикрелейтед и дешевый и более-менее надёжный). Будет не менее безопасно и точно без подводных. Естественных утечек без заземления не будет, а от удара током они спасут лучше всех. Электронность конструкции можно компенсировать любым реле контроля напряжения (Tomzn посмотри). Одновременно и отвал нуля и утечка случаются околоникогда.
>>4300
Можно. Если еще и с контактной пастой, то будет один из лучших вариантов для алюминиевого монолита.
>>4309
Считай, что это у тебя колхоз, который требует проверки спецоборудованием. А до этого лучше все линии от этой конструкции отключить. Как минимум словишь на всех "заземлённых" приборах наводки.
>Электроплиты же без заземления ставить невозможно, не?
Э-хе-хе-хех. Ну ты понял. Стиралки по идее тоже. Ставят.
>>4310
>общедомовое имущество
Начиная от внешней стороны стены, где установлена входная дверь анона, и дальше в подъезд - да. Внутри квартиры - нет и уже за бабки. Тогда имеет смысл смотреть куда уходит этот провод и ставить вопрос не как: "А что это у меня в квартире за PE-шина такая", а как: "Что это за провод ко мне в квартиру приходит из подъезда". Тут уже больше шансов стребовать работу за счёт общедомовых средств, разделив плату на всех жильцов дома. Ну или нарваться на самопал и схлопотать какой-нибудь штраф тут мои полномочия всё, это уже фантазии и паранойя и потребность в доказательствах того, что не сам анон это нагородил.
2,3 Мб, 4032x2268>>4332
Ты не пони. Мне в квартиру заходят два алюминиевых провода от автомата, которые синей изолентой перемотаны, больше ничего. Никакого заземления.
Я про это.
Эти кабели просто идут по стояку сверху вниз, ни к чему не цепляясь.
Я просто планировал проводку менять, но всё ждал кап.ремонта, чтобы землю сделали. Если оно уже есть, то и смысла тянуть нету. Найму бригаду, пока в отпуске буду, пусть меняют.
В УК дятлы, которым похуйи она у нас в прошлом году менялась, а вызывать спеца, который просто скажет да или нет меня жаба давит, вот и заёбываю умных людей на дваче.
> Считай, что это у тебя колхоз, который требует проверки спецоборудованием.
Ты не пони. Мне в квартиру заходят два алюминиевых провода от автомата, которые синей изолентой перемотаны, больше ничего. Никакого заземления.
Я про это.
Эти кабели просто идут по стояку сверху вниз, ни к чему не цепляясь.
Я просто планировал проводку менять, но всё ждал кап.ремонта, чтобы землю сделали. Если оно уже есть, то и смысла тянуть нету. Найму бригаду, пока в отпуске буду, пусть меняют.
В УК дятлы, которым похуйи она у нас в прошлом году менялась, а вызывать спеца, который просто скажет да или нет меня жаба давит, вот и заёбываю умных людей на дваче.
56 Кб, 1000x1000>>4332
То есть можно и пикрилом жать, будет норм? У меня других клещей нет
>Можно. Если еще и с контактной пастой, то будет один из лучших вариантов для алюминиевого монолита.
То есть можно и пикрилом жать, будет норм? У меня других клещей нет
>>4348
Такими можно и гильзу на 10 сжимать. Но лучше не часто а то развалятся.
Такими можно и гильзу на 10 сжимать. Но лучше не часто а то развалятся.
>>4341
Только нахуй их четыре? Вангую просто перетянули 3 фазы и ноль, просто такого цвета кабель был.
Только нахуй их четыре? Вангую просто перетянули 3 фазы и ноль, просто такого цвета кабель был.
>>4152
Короче l31 это вводной. Каким хуем без мультиметра это должно быть понятно неизвестно.
Короче l31 это вводной. Каким хуем без мультиметра это должно быть понятно неизвестно.
>>4338
Да, на практике они показывают себя сильно лучше чем аналогичный по уровню Китай IEK IVR31-1-63 или MRV 63A EKF. Можешь даже взять версию без экрана и с 2 светодиодами. Она тоже вполне хороша при нагрузках меньше 40 Ампер. Если готов потратится 1 раз, но чтоб прямо по фен-шую - смотри Welrok или УЗМ-50Ц. Это вообще ультимативные решения, которые еще и технику уберегут (у них очень высокая скорость реакции).
>>4348
Всё верно. Матрица как раз для таких гильз.
>>4356
Возможно еще по кабелю на этаж. 1 на этаж анона, остальные транзитом.
>А это нормально что он такой дишовый?
Да, на практике они показывают себя сильно лучше чем аналогичный по уровню Китай IEK IVR31-1-63 или MRV 63A EKF. Можешь даже взять версию без экрана и с 2 светодиодами. Она тоже вполне хороша при нагрузках меньше 40 Ампер. Если готов потратится 1 раз, но чтоб прямо по фен-шую - смотри Welrok или УЗМ-50Ц. Это вообще ультимативные решения, которые еще и технику уберегут (у них очень высокая скорость реакции).
>>4348
Всё верно. Матрица как раз для таких гильз.
>>4356
Возможно еще по кабелю на этаж. 1 на этаж анона, остальные транзитом.
Под натяжным потолком ваго в распредкоробках будут достаточно надежны или огильзовка намного лучше? Обжимных клещей нет, и покупать ради одного раза тоже не слишком хочется.
>>4372
Ваги всем хороши, пока не начинаешь углубляться в нюансы. С ними начинаются непонятки при каком-то не фен-шуйном укладывании проводов с вагами в коробки. Типа при загибании косы происходит перекручивание внутри ваги из-за чего баланс мироздания смещается, и они потом горят. Ваги очень не любят КЗ, там начинает расти переходное сопротивление после нескольких КЗ, что в сочетании с большими нагрузками потом приводит к оплавлению. И т.д. и т.п. ИМХО лучше тогда сделать качественную скрутку и пайку чем ваги, чтобы не пришлось потом снимать натяжной потолок и обслуживать соединения. Заземление можно на ваго, пайку земли запретили.
Ваги всем хороши, пока не начинаешь углубляться в нюансы. С ними начинаются непонятки при каком-то не фен-шуйном укладывании проводов с вагами в коробки. Типа при загибании косы происходит перекручивание внутри ваги из-за чего баланс мироздания смещается, и они потом горят. Ваги очень не любят КЗ, там начинает расти переходное сопротивление после нескольких КЗ, что в сочетании с большими нагрузками потом приводит к оплавлению. И т.д. и т.п. ИМХО лучше тогда сделать качественную скрутку и пайку чем ваги, чтобы не пришлось потом снимать натяжной потолок и обслуживать соединения. Заземление можно на ваго, пайку земли запретили.
>>4369
Нет. Один идёт через все этажи.
>Возможно еще по кабелю на этаж. 1 на этаж анона, остальные транзитом.
Нет. Один идёт через все этажи.
>>4372
клещи стоят 1.5к, нахуя придумывать себе геромой с вагами и ебаться всякими пайками и т.д. Поражает, как пидорандели покупают хату за 15 лямов, а купить клещи за 1.5к ПИЗДЕЦ ДОРОХО НЕ ПО СИЛАМ.
клещи стоят 1.5к, нахуя придумывать себе геромой с вагами и ебаться всякими пайками и т.д. Поражает, как пидорандели покупают хату за 15 лямов, а купить клещи за 1.5к ПИЗДЕЦ ДОРОХО НЕ ПО СИЛАМ.
>>4287
А если кто-нибудь сядет посрать в ведро и его током ёбнет, думал об этом? Сам же можешь присесть.
А если кто-нибудь сядет посрать в ведро и его током ёбнет, думал об этом? Сам же можешь присесть.
>>4379
В полуметре под землёй. Целеустремлённый должен быть человек.
>А если кто-нибудь сядет посрать в ведро
В полуметре под землёй. Целеустремлённый должен быть человек.
Я одного не понял, нахуя вообще закапывать именно ведро? Почему ведро? Что такое это ваше ведро?
>>4404
Большая площадь поверхности, дёшево, быстро, чем три двухметровых уголка впидорасивать и соединять между собой.
Большая площадь поверхности, дёшево, быстро, чем три двухметровых уголка впидорасивать и соединять между собой.
>>4434
Быстрее сгниёт.
Быстрее сгниёт.
>>4383
Пол метра легко откопать, как раз хорошая лунка для кака.
Я бы всё-таки вбивал кол, на кол не посрёшь, и можно жопой наткнуться, кол более вандалоустойчив.
Пол метра легко откопать, как раз хорошая лунка для кака.
Я бы всё-таки вбивал кол, на кол не посрёшь, и можно жопой наткнуться, кол более вандалоустойчив.
>>4356
>>4369
>>4377
Ну, у меня девятиэтажка. ХЗ нахуй их 4.
Я заебался гадать и просто нанял бригаду, чтобы проводку поменяли.
Её в любом случае менять надо. Нужно отдельную линию на кондиционер вывести, пяток розеток воткнутьсейчас на мою однуху их всего 4, 3 из них Сталина помнят да и 2 автомата для меня маловато. Плюс щиток в квартире смонтируют и УЗО поставят. Тут одну розетку разбирал, так там трескающийся алюминий намотаный на медь, обмотка подкопчёная, подрозетник жестяной, ммм.
Даже если скажут, что земли нет, то лучше жить с УЗО и медью, чем вообще без нихуя и с риском откиснуть от стиралки или вообще сгореть, нахуй.
>>4369
>>4377
Ну, у меня девятиэтажка. ХЗ нахуй их 4.
Я заебался гадать и просто нанял бригаду, чтобы проводку поменяли.
Её в любом случае менять надо. Нужно отдельную линию на кондиционер вывести, пяток розеток воткнутьсейчас на мою однуху их всего 4, 3 из них Сталина помнят да и 2 автомата для меня маловато. Плюс щиток в квартире смонтируют и УЗО поставят. Тут одну розетку разбирал, так там трескающийся алюминий намотаный на медь, обмотка подкопчёная, подрозетник жестяной, ммм.
Даже если скажут, что земли нет, то лучше жить с УЗО и медью, чем вообще без нихуя и с риском откиснуть от стиралки или вообще сгореть, нахуй.
>>4493
Там странно написано.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - 2020 год.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - 2027 год, договор не заключён.
Видать что-то делали, да не доделали.
Там странно написано.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - 2020 год.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - 2027 год, договор не заключён.
Видать что-то делали, да не доделали.
>>4498
Можно. Иногда даже нужно, если у тебя техника совсем старая и просто в нормальные розетки не полезет.
Если в перспективе появится - лучше доплатить.
Можно. Иногда даже нужно, если у тебя техника совсем старая и просто в нормальные розетки не полезет.
Если в перспективе появится - лучше доплатить.
>>4500
Я бы посоветовал розетки с землёй. Сейчас его везде в рамках капремонта проводят.
Если у тебя хрущь не в реновации и будет стоять долго, глянь сайт кап.ремонта. Если есть упоминание ремонта инженерных энергосетей, то подключат, скорее всего.
Я бы посоветовал розетки с землёй. Сейчас его везде в рамках капремонта проводят.
Если у тебя хрущь не в реновации и будет стоять долго, глянь сайт кап.ремонта. Если есть упоминание ремонта инженерных энергосетей, то подключат, скорее всего.
>>4503
Насчет капремонта тут хуй, так как написано, что запланировано на 2026-2028, а че - нет нихуя. Хоть ждать не сильно то и долго
Насчет капремонта тут хуй, так как написано, что запланировано на 2026-2028, а че - нет нихуя. Хоть ждать не сильно то и долго
131 Кб, 653x656Меняя каждый раз совковую розетку натыкаешься на всякие приколы. Вот тут, всё в гипсе провод там подломан. А я просто меняю розетку. Уже час как меняю
А внутри ещё 2 скрутки
>>4565
хз, сегодня у меня четвертая розетка, там везде 2 пары проводов. но в основном обрезанные, а тут вот. Видимо так изначально в совковских домах и было
хз, сегодня у меня четвертая розетка, там везде 2 пары проводов. но в основном обрезанные, а тут вот. Видимо так изначально в совковских домах и было
>>4566
Ну я понял, электрик складывал провод в двое при прокладке, чтобы без разрывное соединение было.
Ну я понял, электрик складывал провод в двое при прокладке, чтобы без разрывное соединение было.
>>4570
А если случится разрыв, в том месте, где петелька, то вставив обе части провода в зажим, розетки мы вернем целостность?
А если случится разрыв, в том месте, где петелька, то вставив обе части провода в зажим, розетки мы вернем целостность?
>>4575
Прямо посередине дуги? Разумеется, если ты соединишь оба провода клеммой розетки, то всё снова будет работать.
Прямо посередине дуги? Разумеется, если ты соединишь оба провода клеммой розетки, то всё снова будет работать.
>>4577
Один провод в клемму запихивать удобнее, чем два, например
Один провод в клемму запихивать удобнее, чем два, например
>>4565
Для пальцев
Для пальцев
>>4418
Тебе выкопать (и потом закопать) почти метровую яму быстрее, чем кувалдой загнать в землю 3 уголка?
Ты человек-эксковатор?
>быстро,
Тебе выкопать (и потом закопать) почти метровую яму быстрее, чем кувалдой загнать в землю 3 уголка?
Ты человек-эксковатор?
>>4498
Если тратить бабло, то покупать надо нормальные розетки, а не говно.
Найти "без заземления и не говно" в наших условиях проблематично.
Ставь с заземлением, но земляной контакт не подключай и не соединяй, пусть в воздухе висит.
> розетки с землёй можно не доплачивать?
Если тратить бабло, то покупать надо нормальные розетки, а не говно.
Найти "без заземления и не говно" в наших условиях проблематично.
Ставь с заземлением, но земляной контакт не подключай и не соединяй, пусть в воздухе висит.
А чё делать с землёй когда подключаешь свет. Оставлять эту жилу не подключенной, так как у патрона нет земли?
528 Кб, 1500x1500>>4644
Если у тебя светильник вида "висящий на проводе патрон", то не подключай.
А так люстры железные (точнее жестяные), контакт для подключения земли на них есть.
> у патрона нет земли?
Если у тебя светильник вида "висящий на проводе патрон", то не подключай.
А так люстры железные (точнее жестяные), контакт для подключения земли на них есть.
501 Кб, 1441x547>>4642
Сейчас бы в 21 веке забивать ёбаные уголки. Помню как на объекте кузмичи забивали уголки кувалдами, ебать они там пыхтели и ебались часами.
Сейчас бы в 21 веке забивать ёбаные уголки. Помню как на объекте кузмичи забивали уголки кувалдами, ебать они там пыхтели и ебались часами.
>>4667
Уголок камень пробьет а эта залупа тонкая погнется или сломается. Да и хуле так дёшево на все инструменты их тыщ по 9 продают.
Уголок камень пробьет а эта залупа тонкая погнется или сломается. Да и хуле так дёшево на все инструменты их тыщ по 9 продают.
>>4673
Хуй он там пробьёт, челы в камень упёрлись так колотили что уголок весь погнулся, отрезали и в другом месте начали забивать. У штыревого заземления сопротивление меньше и оно с годами не растёт как у дидового уголкового. На ютубе смотрел как чел приехал на объект спустя 3 года и для прикола решил замерить сопротивление и оно оказалось таким же когда он его забил.
Хуй он там пробьёт, челы в камень упёрлись так колотили что уголок весь погнулся, отрезали и в другом месте начали забивать. У штыревого заземления сопротивление меньше и оно с годами не растёт как у дидового уголкового. На ютубе смотрел как чел приехал на объект спустя 3 года и для прикола решил замерить сопротивление и оно оказалось таким же когда он его забил.
В китайском светильнике тонкие многожильные провода, если заменить то одножильный или многожильный лучше?
Дело в том, что они хуевого качества.
Дело в том, что они хуевого качества.
>>4857
Что значит "хуёвого качества"?
Светильник с лампами накаливания, нагревается?
Если да то нужно покупать термостойкие провода в магазе для люстробилдеров, в ДС помню был такой.
Что значит "хуёвого качества"?
Светильник с лампами накаливания, нагревается?
Если да то нужно покупать термостойкие провода в магазе для люстробилдеров, в ДС помню был такой.
>>4860
Может марку скажете
Может марку скажете
>>0438 (OP)
Есть гайды/мануалы по сборке щитов? Только проще чем ПУЭ
Какое наполнение, как группы распределять, как расключать и вот это вот всё
Есть гайды/мануалы по сборке щитов? Только проще чем ПУЭ
Какое наполнение, как группы распределять, как расключать и вот это вот всё
>>4866
https://www.youtube.com/watch?v=YPrWTGT2Adg
https://www.youtube.com/watch?v=mDSz44iWel4
Ну и другие видосы на канале.
https://www.youtube.com/watch?v=YPrWTGT2Adg
https://www.youtube.com/watch?v=mDSz44iWel4
Ну и другие видосы на канале.
>>4866
Еще вот тут:
Почитать - https://dzen.ru/a/Z9vb1-MLRgmik42t
Посмотреть - https://www.youtube.com/watch?v=UCUpeGIFiME
В текстовом формате больше подробностей.
Еще вот тут:
Почитать - https://dzen.ru/a/Z9vb1-MLRgmik42t
Посмотреть - https://www.youtube.com/watch?v=UCUpeGIFiME
В текстовом формате больше подробностей.
>>4951
Вполне законно.
Вполне законно.
114 Кб, 637x506Какие могут быть подводные в дешманских розетках на рельсу?
Хочу поставить штук 40 сзади стола, чтоб уж на всё хватило, жаба поддушивает
Хочу поставить штук 40 сзади стола, чтоб уж на всё хватило, жаба поддушивает
>>4991
С какой стати шиза? У меня сейчас комп и всяка хуйня занимает 4 6 позиционных удлинителя, развешанных по ебаному. А так вряд всё будет по красоте.
С какой стати шиза? У меня сейчас комп и всяка хуйня занимает 4 6 позиционных удлинителя, развешанных по ебаному. А так вряд всё будет по красоте.
Ещё паяльные станции хуяльные, лабораторные блоки питания. 40 как раз будет с небольшим запасом
141 Кб, 754x287>>5001
Не, всё впритык забито.
Стол будет 2.2м. Сейчас это два стола.
Впрочем наверное розетки даже можно въебать в сам стол, тогда будет легче лазить вокруг него сзади. В этом пунктике мешает только вопросик наличия ethernet коннектов, то есть из стены для стола я сделаю 32А толстую розетку, и ethernet ещё как-то отдельно. Уебищновато получается. С другой стороны если все розетки в стене то между стеной и столом куча проводов. Первый вариант всё-таки лучше.
>>4998
Это некрасиво. Рейку проще углубить в стену и сделать рамку ровную, всё будет в линию вообще четенько.
Впрочем, решительно непонятно, как эта информация поможет вам ответить на вопрос "какие подводные камни в дешманских модулях с алика".
> чего то лишнее
Не, всё впритык забито.
Стол будет 2.2м. Сейчас это два стола.
Впрочем наверное розетки даже можно въебать в сам стол, тогда будет легче лазить вокруг него сзади. В этом пунктике мешает только вопросик наличия ethernet коннектов, то есть из стены для стола я сделаю 32А толстую розетку, и ethernet ещё как-то отдельно. Уебищновато получается. С другой стороны если все розетки в стене то между стеной и столом куча проводов. Первый вариант всё-таки лучше.
>>4998
Это некрасиво. Рейку проще углубить в стену и сделать рамку ровную, всё будет в линию вообще четенько.
Впрочем, решительно непонятно, как эта информация поможет вам ответить на вопрос "какие подводные камни в дешманских модулях с алика".
>>5145
У мну к столу два удлинителя прикручены, мне норм. Даже удобнее, когда пучки проводов с разных концов стола приходят в ближайший.
Зиккурат строить собрался?
> розетки даже можно въебать в сам стол
У мну к столу два удлинителя прикручены, мне норм. Даже удобнее, когда пучки проводов с разных концов стола приходят в ближайший.
> углубить в стену
> 180 см
Зиккурат строить собрался?
>>5159
Для отопления делают фальшстену, почему для рзеток нельзя?
Для отопления делают фальшстену, почему для рзеток нельзя?
>>5145
Серверный распределитель питания бери.
Они на IEC есть, компактнее будет.
И стоят дёшево, на авито вообще задарма.
Но сначала посчитай ещё раз чего ты туда навтыкать собираешься и на какую мощность.
Серверный распределитель питания бери.
Они на IEC есть, компактнее будет.
И стоят дёшево, на авито вообще задарма.
Но сначала посчитай ещё раз чего ты туда навтыкать собираешься и на какую мощность.
>>5198
Такая хуета мксимум на 20 евророзеток бывает, такой же колхоз будет.
Считаю по компромису ширина стола/сила душения жабы. Нет смысла делать меньше розеток просто потому что что-то там посчитано.
И да, напоминаю, что все так же жду вместо ваших тупых нравоучений ответа какие могут быть подводные в дешманских модулях с алика
Такая хуета мксимум на 20 евророзеток бывает, такой же колхоз будет.
Считаю по компромису ширина стола/сила душения жабы. Нет смысла делать меньше розеток просто потому что что-то там посчитано.
И да, напоминаю, что все так же жду вместо ваших тупых нравоучений ответа какие могут быть подводные в дешманских модулях с алика
>>5201
Что мешает? Технически она отличается от обычого удлинителя только ровной формой, под 19" рэк, высота юнита 44.45 мм, крафтишь "подрозетник" из подручных материалов и готово
Что мешает? Технически она отличается от обычого удлинителя только ровной формой, под 19" рэк, высота юнита 44.45 мм, крафтишь "подрозетник" из подручных материалов и готово
>>5201
Ну для встраивания они и предназначены, вон ужи по бокам для ботов.
Соединения кабеля с шинами нормальное только сделай, по ПУЭ.
Ну для встраивания они и предназначены, вон ужи по бокам для ботов.
Соединения кабеля с шинами нормальное только сделай, по ПУЭ.
>>4867
>>4907
Спасибо анончик, ознакомлюсь.
Вопрос, вот у меня на участке есть основной дом и хоз постройка, есть главный щиток на внутренней части забора(пик 2) и будет щиток в котельной дома, на хоз постройку я хотел кидать кабель от щитка внутри дома, по полу, но есть вариант кинуть в земле, как лучше делать? щиток внутри дома уже и так набитый весь на 45 модулей получается. Какой вариант лучше с пика 1 , синий или красный? справа от дома будет парковка, стяжка дома еще не залита.
>>4907
Спасибо анончик, ознакомлюсь.
Вопрос, вот у меня на участке есть основной дом и хоз постройка, есть главный щиток на внутренней части забора(пик 2) и будет щиток в котельной дома, на хоз постройку я хотел кидать кабель от щитка внутри дома, по полу, но есть вариант кинуть в земле, как лучше делать? щиток внутри дома уже и так набитый весь на 45 модулей получается. Какой вариант лучше с пика 1 , синий или красный? справа от дома будет парковка, стяжка дома еще не залита.
>>5209
А нахуя через дом тащить? Проще всего от уличного щитка, по земле или под землей, или вообще по забору.
А нахуя через дом тащить? Проще всего от уличного щитка, по земле или под землей, или вообще по забору.
>>5212
Щиток в доме изначально был основным, щиток на заборе я решил оставить вот недавно, до сих пор думаю нужен ли он или нет, будем считать что он для аварийного выключения всего электричества.
На хозблок тогда так и пущу снаружи, спасибо.
Щиток в доме изначально был основным, щиток на заборе я решил оставить вот недавно, до сих пор думаю нужен ли он или нет, будем считать что он для аварийного выключения всего электричества.
На хозблок тогда так и пущу снаружи, спасибо.
>>5214
Для аварийного отключения достаточно щитка с одним рубильником.
Для аварийного отключения достаточно щитка с одним рубильником.
>>5214
конечно нужен. освещение участка, автоматика ворот. видеонаблюдение участка, резервная розетка для работ на улице чтобы не открывать рабочим дом, электричество хозблока. пригодится, не убирай
>щиток на заборе я решил оставить вот недавно, до сих пор думаю нужен ли он или нет,
конечно нужен. освещение участка, автоматика ворот. видеонаблюдение участка, резервная розетка для работ на улице чтобы не открывать рабочим дом, электричество хозблока. пригодится, не убирай
>>5223
вот на счет этого думаю всё таки, может запихать эти автоматы в домовой щиток? Это типо элементы безопасности, хотел по максимуму их питание спрятать, чтоб воры их моментально не отключили при попадании на участок
>автоматика ворот. видеонаблюдение участка
вот на счет этого думаю всё таки, может запихать эти автоматы в домовой щиток? Это типо элементы безопасности, хотел по максимуму их питание спрятать, чтоб воры их моментально не отключили при попадании на участок
>>5224
Провод, который от линии по столбу идёт, тоже будешь прятать?
>хотел по максимуму их питание спрятать
Провод, который от линии по столбу идёт, тоже будешь прятать?
>>5224
делай как считаешь нужным, но я не думаю, что воры будут лезть к тебе и знать к чему у тебя камеры запитаны. увидя камеры большинство просто найдет где проще поживиться
делай как считаешь нужным, но я не думаю, что воры будут лезть к тебе и знать к чему у тебя камеры запитаны. увидя камеры большинство просто найдет где проще поживиться
56 Кб, 1010x107
>>5230
Если честно не ебу что там есть, мне его сделал мужик с электросетей за 50к и дал питание + сделал столб этот временный и заземление с 3 прутьями. Получается наебал?
Если честно не ебу что там есть, мне его сделал мужик с электросетей за 50к и дал питание + сделал столб этот временный и заземление с 3 прутьями. Получается наебал?
>>5231
Ни узипа, ни узо\дифа там нет, хотя в маняпредписание они там должны быть. Получается наебал да и заземление непонятно с каким сопротивлением тебе сделал.
Ни узипа, ни узо\дифа там нет, хотя в маняпредписание они там должны быть. Получается наебал да и заземление непонятно с каким сопротивлением тебе сделал.
>>5231
в поддс электрики зажравшиеся меньше 20 на объект не едут, пидоры ебаные. а тут тебе за 50 и столб и щиток и заземление.
> мне его сделал мужик с электросетей за 50к и дал питание + сделал столб этот временный и заземление с 3 прутьями.
в поддс электрики зажравшиеся меньше 20 на объект не едут, пидоры ебаные. а тут тебе за 50 и столб и щиток и заземление.
>>5237
Возможно наебал. А ты чё там смету, чеки не видел?
Возможно наебал. А ты чё там смету, чеки не видел?
Я правильно понял, что горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены из-за того, что можно перерезать много вертикальных арматур? Т.е., если я просто горизонтально проковыряю внешний слой бетона на пару см, это не будет нарушением?
ВО, насчет штробления по горизонтали. У меня провода отломились по самый, торчит теперь ну 5мм, если штробить чутка вдоль кабеля (чего-то не сверху, а сбоку, может где-то там поворот идет наверх, но хуй знает) и в штробу винтовые клеммы, чтобы наростить, то че или есть иной способ
>>5285
Нет ты что нельзя дом рухнет от штробы 5 см.
Нет ты что нельзя дом рухнет от штробы 5 см.
Герметиком, если нанести по периметру обратной стороны крышки от розетки, то поможет как дополнительная типо защита от пыли, может влаги? Ставлю на кухню, не во влажной зоне, там плитка чутка кривая
В розетке есть фаза, но нет напряжения, т.е. нейтральный провод не подсоединен. На потолке, для лампы, 4 провода и я вспомнил, что один из них тоже не подсоединен. Замерил сопротивление между неподсоединенными проводом розетки и плампы и между ними нет сопротивления! Ничего если я подключу этот провод лампы, к нейтральному проводу лампы?
Получается, к лампе проведен провод от щитка или откуда там, а от лампы уже к выкл. и к розетке. Зачем было выводить этот провод наружу там, где лампа?
Получается, к лампе проведен провод от щитка или откуда там, а от лампы уже к выкл. и к розетке. Зачем было выводить этот провод наружу там, где лампа?
>>5385
В смысле они замкнуты или в смысле они не соединены?
Ничего не понял.
> Замерил сопротивление между неподсоединенными проводом розетки и плампы и между ними нет сопротивления!
В смысле они замкнуты или в смысле они не соединены?
> Получается, к лампе проведен провод от щитка или откуда там, а от лампы уже к выкл. и к розетке.
Ничего не понял.
>>5304
Поможет. Если герметик кислотный, то следи, чтобы не попал на металлические контакты, иначе сгниют. Нейтральный ничего не повредит. Если толщины в 0,5-1 мм будет достаточно, то можно и двусторонней лентой на вспененной (чёрный, белый) или силиконовой (прозрачные) основе воспользоваться. Фиксируются сразу и не воняют.
>>5385
Не-не-не, анон, если питание бы шло сначала на лампу, потом на выключатель, а потом на розетку, то выключатель управлял бы розеткой и никак не отключал лампу. У тебя точно не запараллеленая розетка со светом после выключателя? Такое ощущение, что выключатель рвёт ноль, но делает это и в розетке и на лампе (выключая и свет и розетку через жопу ноль). Включи выключатель и проверь наличие напряжения в розетке. Вангую, что появится.
Поможет. Если герметик кислотный, то следи, чтобы не попал на металлические контакты, иначе сгниют. Нейтральный ничего не повредит. Если толщины в 0,5-1 мм будет достаточно, то можно и двусторонней лентой на вспененной (чёрный, белый) или силиконовой (прозрачные) основе воспользоваться. Фиксируются сразу и не воняют.
>>5385
Не-не-не, анон, если питание бы шло сначала на лампу, потом на выключатель, а потом на розетку, то выключатель управлял бы розеткой и никак не отключал лампу. У тебя точно не запараллеленая розетка со светом после выключателя? Такое ощущение, что выключатель рвёт ноль, но делает это и в розетке и на лампе (выключая и свет и розетку через жопу ноль). Включи выключатель и проверь наличие напряжения в розетке. Вангую, что появится.
>>5409
Замкнуты, т.е. это один и тот же провод.
Я пытаюсь представить как проложены провода внутри стены. Провод к розетке скорее всего идет из того же места где лампа, иначе, странно если фаза и ноль проложены в разные места.
Кажется я понял что было. Неподключенный провод раньше был скручен/скрутка с нулем в том месте где крепится лампа + были прикручены провода для лампы. Сукрутку я раскрутил, подключил лампу вагами и забыл. И таким образом, отключил розетку. кстати, не то, чтоб недостаток скрутки, но к скрутке нельзя подключить еще один провод или заменить провод. Но может и кто-то намернно оставил провод не подключенным.
>> Замерил сопротивление между неподсоединенными проводом розетки и плампы и между ними нет сопротивления!
>В смысле они замкнуты или в смысле они не соединены?
Замкнуты, т.е. это один и тот же провод.
>> Получается, к лампе проведен провод от щитка или откуда там, а от лампы уже к выкл. и к розетке.
>Ничего не понял.
Я пытаюсь представить как проложены провода внутри стены. Провод к розетке скорее всего идет из того же места где лампа, иначе, странно если фаза и ноль проложены в разные места.
Кажется я понял что было. Неподключенный провод раньше был скручен/скрутка с нулем в том месте где крепится лампа + были прикручены провода для лампы. Сукрутку я раскрутил, подключил лампу вагами и забыл. И таким образом, отключил розетку. кстати, не то, чтоб недостаток скрутки, но к скрутке нельзя подключить еще один провод или заменить провод. Но может и кто-то намернно оставил провод не подключенным.
>>5413
Думал, что не последовательно на лумпу и от нее к выключателю и к розетке, но что там вверху коробка с проводами которую при ремонте закрыли штукатуркой или как-то так. Но постучал по штукатурке, нет там полости. Где тогда скрутка фазы которая идет в розтку?!
Короче, соединил провода, розетка работает. На случай, если у провода есть замыкание но арматуру, я проверил сопротивление между ним и батареей отопления, замыкания нет.
Думал, что не последовательно на лумпу и от нее к выключателю и к розетке, но что там вверху коробка с проводами которую при ремонте закрыли штукатуркой или как-то так. Но постучал по штукатурке, нет там полости. Где тогда скрутка фазы которая идет в розтку?!
Короче, соединил провода, розетка работает. На случай, если у провода есть замыкание но арматуру, я проверил сопротивление между ним и батареей отопления, замыкания нет.
616 Кб, 1462x1256Сап. Собрать щиток полностью, все линии, на дифах - это норм? По цене разница есть, но не прям значимая. По удобству монтажа схема на дифах выглядит сильно удобнее
Не видел, чтобы кто-то делал щитки полностью на дифах. Отсюда и сомнения. Хотя понимаю что диф это просто узо+авт, и проблем быть не должно
И если проблем в этой схеме нет, цена материала на дифах и узо+авт примерно одинаковая, а монтаж проще, то зачем электромонтажники продолжают собирать щитки с узо+авт? Есть какие-то значимые причины? Не из разряда "если выйдет из строя узо или автомат, то нужно будет менять только одно устройство, а не целый диф"
Не видел, чтобы кто-то делал щитки полностью на дифах. Отсюда и сомнения. Хотя понимаю что диф это просто узо+авт, и проблем быть не должно
И если проблем в этой схеме нет, цена материала на дифах и узо+авт примерно одинаковая, а монтаж проще, то зачем электромонтажники продолжают собирать щитки с узо+авт? Есть какие-то значимые причины? Не из разряда "если выйдет из строя узо или автомат, то нужно будет менять только одно устройство, а не целый диф"
>>5462
Она ебать какая значимая.
Лучше купить одно хорошее механическое узо чем 20 китайских электронных дифов.
Удобство ремонта вообще не аргумент.
>По цене разница есть, но не прям значимая
Она ебать какая значимая.
Лучше купить одно хорошее механическое узо чем 20 китайских электронных дифов.
Удобство ремонта вообще не аргумент.
>>5228
А в уличном/вводном щите какой положняк по минимальному наполнению? Диф автомат не нужен? УЗИП?
А в уличном/вводном щите какой положняк по минимальному наполнению? Диф автомат не нужен? УЗИП?
>>5462
Даже безопаснее и удобнее, но дороже и займёт больше места в щитке, когда их много.
Посмотри сколько стоит электромеханический диф. В16 типа А на 10 мА из более-менее надёжной линейки а я подскажу, тот же аверес 4,5-6к в зависимости от магазина, скидки и т.д., европейские бренды вообще забей, по цене всего щитка и только у перекупов.
Тут скорее кто к чему привык. Мне вариант справа на твоём пикрелейтеде и ближе и удобнее. Хотя я еще и читерю, подключая или УЗО или автоматы гребёнкой снизу, чтобы не плодить лишние провода в щитке, хех.
https://www.drive2.ru/b/701122282222804163
Человек переехал с ABB на EKF полностью на дифах.
Тут нет однозначной выгоды в каком-то из решений. У каждого свои плюсы и минусы, которые выливаются и в ценник, и в место, и в (не)удобство при разных сценариях эксплуатации. Для этого и выпускают и АВ, и УЗО (ВДТ) и дифы АВДТ, чтобы собирать на том, что удобно в конкретном случае.
>>5465
Латунь - не нейтральный металл. Это сплав меди, цинка и детской присыпки. По свойствам от меди отличается больше твердостью, чем нейтральностью. Нейтральных металлов в чистом виде особо и нет, все между собой плохо дружат. Где-то реакция идёт дольше, где-то быстрее и с разной степенью разрушений. О каких именно клеммах речь?
>>5471
Дифференциальные выключатели в целом там скорее неудобство. УЗИП нужен и грамотный тут мои полномочия всё и уместный. Там чёрт ногу сломит в классах и сочетаниях их между собой. При этом от разряда молнии рядом с участком, например, даже самый ультракрутой и грамотный конфиг не спасёт на 100%. ИМХО уличный - это вводное коммутирующее устройство (выключатель нагрузки или автомат), прибор учёта, возможно розетки (внутри щита или на корпусе) и дополнительные АВ для ответвлений типа уличного освещения, гаража, беседок, бань, etc. Всё остальное ИМХО лучше располагать в щите внутри самого объекта.
>Собрать щиток полностью, все линии, на дифах - это норм?
Даже безопаснее и удобнее, но дороже и займёт больше места в щитке, когда их много.
>По цене разница есть, но не прям значимая.
Посмотри сколько стоит электромеханический диф. В16 типа А на 10 мА из более-менее надёжной линейки а я подскажу, тот же аверес 4,5-6к в зависимости от магазина, скидки и т.д., европейские бренды вообще забей, по цене всего щитка и только у перекупов.
>По удобству монтажа схема на дифах выглядит сильно удобнее
Тут скорее кто к чему привык. Мне вариант справа на твоём пикрелейтеде и ближе и удобнее. Хотя я еще и читерю, подключая или УЗО или автоматы гребёнкой снизу, чтобы не плодить лишние провода в щитке, хех.
>Не видел, чтобы кто-то делал щитки полностью на дифах.
https://www.drive2.ru/b/701122282222804163
Человек переехал с ABB на EKF полностью на дифах.
>зачем электромонтажники продолжают собирать щитки с узо+авт?
Тут нет однозначной выгоды в каком-то из решений. У каждого свои плюсы и минусы, которые выливаются и в ценник, и в место, и в (не)удобство при разных сценариях эксплуатации. Для этого и выпускают и АВ, и УЗО (ВДТ) и дифы АВДТ, чтобы собирать на том, что удобно в конкретном случае.
>>5465
Латунь - не нейтральный металл. Это сплав меди, цинка и детской присыпки. По свойствам от меди отличается больше твердостью, чем нейтральностью. Нейтральных металлов в чистом виде особо и нет, все между собой плохо дружат. Где-то реакция идёт дольше, где-то быстрее и с разной степенью разрушений. О каких именно клеммах речь?
>>5471
>Диф автомат не нужен? УЗИП?
Дифференциальные выключатели в целом там скорее неудобство. УЗИП нужен и грамотный тут мои полномочия всё и уместный. Там чёрт ногу сломит в классах и сочетаниях их между собой. При этом от разряда молнии рядом с участком, например, даже самый ультракрутой и грамотный конфиг не спасёт на 100%. ИМХО уличный - это вводное коммутирующее устройство (выключатель нагрузки или автомат), прибор учёта, возможно розетки (внутри щита или на корпусе) и дополнительные АВ для ответвлений типа уличного освещения, гаража, беседок, бань, etc. Всё остальное ИМХО лучше располагать в щите внутри самого объекта.
>>5462
Даже безопаснее и удобнее, но дороже и займёт больше места в щитке, когда их много.
Посмотри сколько стоит электромеханический диф. В16 типа А на 10 мА из более-менее надёжной линейки а я подскажу, тот же аверес 4,5-6к в зависимости от магазина, скидки и т.д., европейские бренды вообще забей, по цене всего щитка и только у перекупов.
Тут скорее кто к чему привык. Мне вариант справа на твоём пикрелейтеде и ближе и удобнее. Хотя я еще и читерю, подключая или УЗО или автоматы гребёнкой снизу, чтобы не плодить лишние провода в щитке, хех.
https://www.drive2.ru/b/701122282222804163
Человек переехал с ABB на EKF полностью на дифах.
Тут нет однозначной выгоды в каком-то из решений. У каждого свои плюсы и минусы, которые выливаются и в ценник, и в место, и в (не)удобство при разных сценариях эксплуатации. Для этого и выпускают и АВ, и УЗО (ВДТ) и дифы АВДТ, чтобы собирать на том, что удобно в конкретном случае.
>>5465
Латунь - не нейтральный металл. Это сплав меди, цинка и детской присыпки. По свойствам от меди отличается больше твердостью, чем нейтральностью. Нейтральных металлов в чистом виде особо и нет, все между собой плохо дружат. Где-то реакция идёт дольше, где-то быстрее и с разной степенью разрушений. О каких именно клеммах речь?
>>5471
Дифференциальные выключатели в целом там скорее неудобство. УЗИП нужен и грамотный тут мои полномочия всё и уместный. Там чёрт ногу сломит в классах и сочетаниях их между собой. При этом от разряда молнии рядом с участком, например, даже самый ультракрутой и грамотный конфиг не спасёт на 100%. ИМХО уличный - это вводное коммутирующее устройство (выключатель нагрузки или автомат), прибор учёта, возможно розетки (внутри щита или на корпусе) и дополнительные АВ для ответвлений типа уличного освещения, гаража, беседок, бань, etc. Всё остальное ИМХО лучше располагать в щите внутри самого объекта.
>Собрать щиток полностью, все линии, на дифах - это норм?
Даже безопаснее и удобнее, но дороже и займёт больше места в щитке, когда их много.
>По цене разница есть, но не прям значимая.
Посмотри сколько стоит электромеханический диф. В16 типа А на 10 мА из более-менее надёжной линейки а я подскажу, тот же аверес 4,5-6к в зависимости от магазина, скидки и т.д., европейские бренды вообще забей, по цене всего щитка и только у перекупов.
>По удобству монтажа схема на дифах выглядит сильно удобнее
Тут скорее кто к чему привык. Мне вариант справа на твоём пикрелейтеде и ближе и удобнее. Хотя я еще и читерю, подключая или УЗО или автоматы гребёнкой снизу, чтобы не плодить лишние провода в щитке, хех.
>Не видел, чтобы кто-то делал щитки полностью на дифах.
https://www.drive2.ru/b/701122282222804163
Человек переехал с ABB на EKF полностью на дифах.
>зачем электромонтажники продолжают собирать щитки с узо+авт?
Тут нет однозначной выгоды в каком-то из решений. У каждого свои плюсы и минусы, которые выливаются и в ценник, и в место, и в (не)удобство при разных сценариях эксплуатации. Для этого и выпускают и АВ, и УЗО (ВДТ) и дифы АВДТ, чтобы собирать на том, что удобно в конкретном случае.
>>5465
Латунь - не нейтральный металл. Это сплав меди, цинка и детской присыпки. По свойствам от меди отличается больше твердостью, чем нейтральностью. Нейтральных металлов в чистом виде особо и нет, все между собой плохо дружат. Где-то реакция идёт дольше, где-то быстрее и с разной степенью разрушений. О каких именно клеммах речь?
>>5471
>Диф автомат не нужен? УЗИП?
Дифференциальные выключатели в целом там скорее неудобство. УЗИП нужен и грамотный тут мои полномочия всё и уместный. Там чёрт ногу сломит в классах и сочетаниях их между собой. При этом от разряда молнии рядом с участком, например, даже самый ультракрутой и грамотный конфиг не спасёт на 100%. ИМХО уличный - это вводное коммутирующее устройство (выключатель нагрузки или автомат), прибор учёта, возможно розетки (внутри щита или на корпусе) и дополнительные АВ для ответвлений типа уличного освещения, гаража, беседок, бань, etc. Всё остальное ИМХО лучше располагать в щите внутри самого объекта.
>>5476
Понял, спасибо. Тогда соберу всё на дифах, как и планировал
По цене сравнивал оба варианта с двумя произвозводителями: iek и ABB. На IEK разница 18 и 24к. На ABB разница была больше, точно не назову - таблицы удалил
Пока соберу на IEK. Потом, если вспомнится и зачешется - заменю все модули на ABB. Сейчас актуальнее вложиться в тот ремонт, который потом легко не переделать
Понял, спасибо. Тогда соберу всё на дифах, как и планировал
По цене сравнивал оба варианта с двумя произвозводителями: iek и ABB. На IEK разница 18 и 24к. На ABB разница была больше, точно не назову - таблицы удалил
Пока соберу на IEK. Потом, если вспомнится и зачешется - заменю все модули на ABB. Сейчас актуальнее вложиться в тот ремонт, который потом легко не переделать
>>5481
Вот тут прямо двачую. Собрать сегодня качественную модульку за разумный прайс и с уверенностью в оригинальности околоневозможно, если не ехать за ней самому за бугор. А остальное всё +/- одинаковое.
>>5487
В таких стоит латунная гильза и стальной винт. Они совсем печальные даже на свет. Гильзы лопаются или вытягиваются со временем, винты почти всегда обработаны плохо и имеют острую кромку, которая прорезает проводник, ну и заявленный ток у них обычно 3-6А. Даже китайские клоны ваго будут лучше.
>Сейчас актуальнее вложиться в тот ремонт, который потом легко не переделать
Вот тут прямо двачую. Собрать сегодня качественную модульку за разумный прайс и с уверенностью в оригинальности околоневозможно, если не ехать за ней самому за бугор. А остальное всё +/- одинаковое.
>>5487
В таких стоит латунная гильза и стальной винт. Они совсем печальные даже на свет. Гильзы лопаются или вытягиваются со временем, винты почти всегда обработаны плохо и имеют острую кромку, которая прорезает проводник, ну и заявленный ток у них обычно 3-6А. Даже китайские клоны ваго будут лучше.
512 Кб, 758x818>>5500
Луженая. Или латунь. Тоже зачастую луженая. Для алюминия есть 2273 с пастой.
Любые более-менее толстые. В корпусе, типа ZK 506, или без.
Но материалы там ровно теже: медь, латунь, сталь. Алюминий лучше через пасту ПКВ.
>В вагах медь
Луженая. Или латунь. Тоже зачастую луженая. Для алюминия есть 2273 с пастой.
>А нормальные винтовые клеммы у кого?
Любые более-менее толстые. В корпусе, типа ZK 506, или без.
Но материалы там ровно теже: медь, латунь, сталь. Алюминий лучше через пасту ПКВ.
>>5514
Быстрее, проще, дешевле и надёжнее всего - ваго 2273 или аналог сразу с пастой. Не нужно никакого инструмента и дополнений. Сразу довольно надёжный контакт.
Ультимативный вариант - залудить медь, взять гильзу ГМЛ, заполнить её контактной пастой ПКВ, зачистить алюминий, всё это собрать и опрессовать так, чтобы алюминий напрямую не касался залуженной меди. Подводные сам понимаешь: время, нервы, нужны клещи, нужна ГМЛ-ка нужного диаметра и т.д.
Быстрее, проще, дешевле и надёжнее всего - ваго 2273 или аналог сразу с пастой. Не нужно никакого инструмента и дополнений. Сразу довольно надёжный контакт.
Ультимативный вариант - залудить медь, взять гильзу ГМЛ, заполнить её контактной пастой ПКВ, зачистить алюминий, всё это собрать и опрессовать так, чтобы алюминий напрямую не касался залуженной меди. Подводные сам понимаешь: время, нервы, нужны клещи, нужна ГМЛ-ка нужного диаметра и т.д.
249 Кб, 878x920>>5476
Из его опоста узнал про УЗИП, решил поставить себе. Правильно понимаю схему подключения?
> Человек переехал с ABB на EKF полностью на дифах.
Из его опоста узнал про УЗИП, решил поставить себе. Правильно понимаю схему подключения?
>>5539
На прошлой квартире два раза сгорел стол с подьемником из-за скачков напряжения. Так понимаю, УЗИП+реле как раз спасли бы этот стол?
> А оно тебе точно нужно?
На прошлой квартире два раза сгорел стол с подьемником из-за скачков напряжения. Так понимаю, УЗИП+реле как раз спасли бы этот стол?
432 Кб, 1624x1836>>5466
Повторил подсчет цен
С IEK на диффах - 27415, на УЗО + АВТ - 24714. Разницы нет
С ABB на дифах - 116428, на УЗО (тип А) + АВТ - 82493, на УЗО (тип АС) + АВТ - 40034. Разница действительно есть. Хотя, может, для покупателей ABB эта разница столько же незначима, как для меня с IEK
Считая, думал что соберу УЗО+АВТ от ABB по цене ДИФ от IEK
Повторил подсчет цен
С IEK на диффах - 27415, на УЗО + АВТ - 24714. Разницы нет
С ABB на дифах - 116428, на УЗО (тип А) + АВТ - 82493, на УЗО (тип АС) + АВТ - 40034. Разница действительно есть. Хотя, может, для покупателей ABB эта разница столько же незначима, как для меня с IEK
Считая, думал что соберу УЗО+АВТ от ABB по цене ДИФ от IEK
448 Кб, 1712x1912>>5466
Повторил подсчет цен
С IEK на диффах - 27415, на УЗО + АВТ - 24714. Разницы нет
С ABB на дифах - 116428, на УЗО (тип А) + АВТ - 82493, на УЗО (тип АС) + АВТ - 40034. Разница действительно есть. Хотя, может, для покупателей ABB эта разница столько же незначима, как для меня с IEK
Считая, думал что соберу УЗО+АВТ от ABB по цене ДИФ от IEK
Повторил подсчет цен
С IEK на диффах - 27415, на УЗО + АВТ - 24714. Разницы нет
С ABB на дифах - 116428, на УЗО (тип А) + АВТ - 82493, на УЗО (тип АС) + АВТ - 40034. Разница действительно есть. Хотя, может, для покупателей ABB эта разница столько же незначима, как для меня с IEK
Считая, думал что соберу УЗО+АВТ от ABB по цене ДИФ от IEK
67 Кб, 500x262>>5550
Есть импульсное перенапряжение, а есть просто скачки. УЗИП - это борьба с "иголками" на синусоиде от всяких инверторов, сварочников, всяких холодильно-морозильных установок и т.д. Т.е. с именно импульсными перенапряжениями, длящимися буквально микросекунды. Можно, конечно, сюда отнести и попытку в защиту от грозовых разрядов, но именно по этой части УЗИПы дают только шанс, который зависит от кучи переменных. Для резистивных нагрузок типа чайников такие импульсные перенапряжения не страшны. Страшны для импульсных БП, которые начинают терять КПД и свой ресурс (всякие кондёры быстрее теряют ёмкость и т.д.), потихоньку влияя на дальнейшую рассыпуху по схеме устройство, где установлен такой БП. Всё. На этом полномочия УЗИП всё.
Делятся УЗИПы на 3 класса.
1 и 2 забываем, их обязаны обеспечить энергосети на ближайшей подстанции.
3 класс ставится в непосредственной близости к устройству и защищают уже от остатков, что просочились сквозь УЗИПы 1 и 2 класса. Сильно грубо говоря, варисторный треугольник + плавкий предохранитель = вполне достаточная история в качестве УЗИП 3 класса (пикрелейтед). Даже разрядник можно запихать туда, чтоб прямо по фен-шую. Такие девайсы можно натыкать просто в розетку. Готовые решения стоят денех (Pilot GL, Pilot bit чёрный). Самопальные, если дружишь с паяльником, то можешь сделать сам за копейки. Главное верно выбрать варисторы. На форуме iXBT есть профильная тема по УЗИПам, варисторам и т.д. А дальше уже баланс здравого смысла и затрат. В многоквартирном доме УЗИП без задач. На дачах и в прочих пердях нужен комплекс из 1+2+3 класса, а это капец как дорого.
Реле контроля напряжения (РКН) уже именно от скачков напряжения. Чем быстрее оно срабатывает тем больше шансов спасти технику. Ну и защита от отгорания нуля (400 Вольт в розетке) по-умолчанию. И вот тут уже область сгорания техники.
>из-за скачков напряжения
Есть импульсное перенапряжение, а есть просто скачки. УЗИП - это борьба с "иголками" на синусоиде от всяких инверторов, сварочников, всяких холодильно-морозильных установок и т.д. Т.е. с именно импульсными перенапряжениями, длящимися буквально микросекунды. Можно, конечно, сюда отнести и попытку в защиту от грозовых разрядов, но именно по этой части УЗИПы дают только шанс, который зависит от кучи переменных. Для резистивных нагрузок типа чайников такие импульсные перенапряжения не страшны. Страшны для импульсных БП, которые начинают терять КПД и свой ресурс (всякие кондёры быстрее теряют ёмкость и т.д.), потихоньку влияя на дальнейшую рассыпуху по схеме устройство, где установлен такой БП. Всё. На этом полномочия УЗИП всё.
Делятся УЗИПы на 3 класса.
1 и 2 забываем, их обязаны обеспечить энергосети на ближайшей подстанции.
3 класс ставится в непосредственной близости к устройству и защищают уже от остатков, что просочились сквозь УЗИПы 1 и 2 класса. Сильно грубо говоря, варисторный треугольник + плавкий предохранитель = вполне достаточная история в качестве УЗИП 3 класса (пикрелейтед). Даже разрядник можно запихать туда, чтоб прямо по фен-шую. Такие девайсы можно натыкать просто в розетку. Готовые решения стоят денех (Pilot GL, Pilot bit чёрный). Самопальные, если дружишь с паяльником, то можешь сделать сам за копейки. Главное верно выбрать варисторы. На форуме iXBT есть профильная тема по УЗИПам, варисторам и т.д. А дальше уже баланс здравого смысла и затрат. В многоквартирном доме УЗИП без задач. На дачах и в прочих пердях нужен комплекс из 1+2+3 класса, а это капец как дорого.
Реле контроля напряжения (РКН) уже именно от скачков напряжения. Чем быстрее оно срабатывает тем больше шансов спасти технику. Ну и защита от отгорания нуля (400 Вольт в розетке) по-умолчанию. И вот тут уже область сгорания техники.
>>5558
Собрал себе щит на 18 дифах декрафт в дом пять
лет назад, полёт нормальный. При том что у меня есть трёхфазные потребители до 11 киловатт. Кабло призмиан, всё на ГМЛ.
Собрал себе щит на 18 дифах декрафт в дом пять
лет назад, полёт нормальный. При том что у меня есть трёхфазные потребители до 11 киловатт. Кабло призмиан, всё на ГМЛ.
46 Кб, 1069x359>>5558
Чекай ЭТМ пока там IEK ARMAT по демпинговым ценам. УЗО+АВ выходят дешевле самых нищих серий других производителей, при том что армат - одно из лучших предложений от китайцев по начинке.
Чекай ЭТМ пока там IEK ARMAT по демпинговым ценам. УЗО+АВ выходят дешевле самых нищих серий других производителей, при том что армат - одно из лучших предложений от китайцев по начинке.
>>5561
Частично на маркетплейсах есть вкусные цены на них же, автоматы можно в чип и дип посмотреть.
Тоже демпинговая цена, но с наченкой самого чип и дипа.
Частично на маркетплейсах есть вкусные цены на них же, автоматы можно в чип и дип посмотреть.
Тоже демпинговая цена, но с наченкой самого чип и дипа.
>>5568
Время и нервы тоже не бесплатные. Речь о подрозетнике, где все эти вещи делать очень неудобно. 2273 кучкой в 6 штук стоят пару сотен и дают 80% результата за 20% усилий. Стоят ли оставшиеся 20% результата 80-ти процентов усилий уже пусть решает анон.
Время и нервы тоже не бесплатные. Речь о подрозетнике, где все эти вещи делать очень неудобно. 2273 кучкой в 6 штук стоят пару сотен и дают 80% результата за 20% усилий. Стоят ли оставшиеся 20% результата 80-ти процентов усилий уже пусть решает анон.
>>5559
Понял, спасибо. Ну тогда нафиг его. Хотя просто по приколу может поставлю. Я эту хату 99% буду продавать. Чем инженерка будет навороченее на вид, тем краще для покупателя
Вот для дома родителей заморочусь, почитаю нормально
>>5560
Уже два таких приколиста нашлось. Буду третим, значит
>>5561
Слышал про Армат. Спасибо за подсказку про ЭТМ, посмотрю там. В ВИ Армат втрое дороже неармата (2920 за С16 30мА против 1071), и нет 40А. Пока такие планирую покупать: https://www.vseinstrumenti.ru/product/difavtomat-avdt-32-1p-n-c-16a-30ma-iek-mad22-5-016-c-30-537999/
Понял, спасибо. Ну тогда нафиг его. Хотя просто по приколу может поставлю. Я эту хату 99% буду продавать. Чем инженерка будет навороченее на вид, тем краще для покупателя
Вот для дома родителей заморочусь, почитаю нормально
>>5560
Уже два таких приколиста нашлось. Буду третим, значит
>>5561
Слышал про Армат. Спасибо за подсказку про ЭТМ, посмотрю там. В ВИ Армат втрое дороже неармата (2920 за С16 30мА против 1071), и нет 40А. Пока такие планирую покупать: https://www.vseinstrumenti.ru/product/difavtomat-avdt-32-1p-n-c-16a-30ma-iek-mad22-5-016-c-30-537999/
508 Кб, 394x900>>5598
Электронные, но свою работу выполняют. В плане ехать - хороший вариант, а вот в плане шашечек для покупателя ИМХО будут хуже из-за повсеместного распространения желтого IEK'а. Сложится мнение: "А, ну это как везде", лухури эффекта точно не будет. Мимокроки и не заметят, что то дифы, а не самые дешевые автоматы типа пикрил.
>Пока такие планирую покупать
Электронные, но свою работу выполняют. В плане ехать - хороший вариант, а вот в плане шашечек для покупателя ИМХО будут хуже из-за повсеместного распространения желтого IEK'а. Сложится мнение: "А, ну это как везде", лухури эффекта точно не будет. Мимокроки и не заметят, что то дифы, а не самые дешевые автоматы типа пикрил.
А подскажите ещё хороший накладной щит? Пока думаю между этими:
https://ozon.ru/t/uncaIiO : IEK подешевле
https://ozon.ru/t/iE8PPlb : ABB подороже
Хотел щит, из которого можно все рейки на раме достать чтобы подключить всё удобно на столе. У ABB что-то похожее, но не совсем. Особой разницы с IEK не вижу
По сути оба можно собрать на столе, а потом прикрутить к стене: отверстия под дюбеля в стороне от реек
https://ozon.ru/t/uncaIiO : IEK подешевле
https://ozon.ru/t/iE8PPlb : ABB подороже
Хотел щит, из которого можно все рейки на раме достать чтобы подключить всё удобно на столе. У ABB что-то похожее, но не совсем. Особой разницы с IEK не вижу
По сути оба можно собрать на столе, а потом прикрутить к стене: отверстия под дюбеля в стороне от реек
>>5599
У меня не настолько элитное жильё. В Новосибе вообще если в щите больше двух автоматов (один 40 на плиту и один 16 на всё остальное) и установлена защита от протечек - это будет топ 0.001% хата по инженерке
У знакомых в ремонтах по 3кк в однушках нет защиты от протечек и тройниковая разводка 16-ой полипропиленовой трубой без фильтров, например. Но обязательно плитка италон с запилами под 45
У меня не настолько элитное жильё. В Новосибе вообще если в щите больше двух автоматов (один 40 на плиту и один 16 на всё остальное) и установлена защита от протечек - это будет топ 0.001% хата по инженерке
У знакомых в ремонтах по 3кк в однушках нет защиты от протечек и тройниковая разводка 16-ой полипропиленовой трубой без фильтров, например. Но обязательно плитка италон с запилами под 45
3,1 Мб, 1920x1920>>5600
Они все +/- говно на самом деле. Абб и шнайдер чуть-чуть более удобные и сделаны аккуратнее в мелочах. Меньше заусенцев, местами чуть толще пластик. В остальном выбирай по дизайну и цене. Разницы в навесных почти нет. По крайней мере мне не попадались прямо интересные модели. Фен-шуйные съёмные рамы только во встраиваемых моделях типа пикрелейтед (изи9 шнайдеровский). Глянь еще модели от TEHNOPLAST, тоже адекватные боксы делают.
>А подскажите ещё хороший накладной щит?
Они все +/- говно на самом деле. Абб и шнайдер чуть-чуть более удобные и сделаны аккуратнее в мелочах. Меньше заусенцев, местами чуть толще пластик. В остальном выбирай по дизайну и цене. Разницы в навесных почти нет. По крайней мере мне не попадались прямо интересные модели. Фен-шуйные съёмные рамы только во встраиваемых моделях типа пикрелейтед (изи9 шнайдеровский). Глянь еще модели от TEHNOPLAST, тоже адекватные боксы делают.
Многожильный провод в светильнике нужно ли обжимать или можно так в винтовую пихать и затягивать
>>5610
НШВИ - идеально, но можно и просто залудить.
В крайнем случае можешь часть проволок жилы отогнуть вбок и ими обмотать оставшиеся по кругу. Будет уже лучше чем ничего. Но потом лучше сделать как положено.
НШВИ - идеально, но можно и просто залудить.
В крайнем случае можешь часть проволок жилы отогнуть вбок и ими обмотать оставшиеся по кругу. Будет уже лучше чем ничего. Но потом лучше сделать как положено.
>>5683
Я себе КВТ ПКВш-10 купил, но я инструментальный фетишист.
Я себе КВТ ПКВш-10 купил, но я инструментальный фетишист.
340 Кб, 800x800>>5683
Глянь на маркетплейсах что-то типа пикрелейтед. В районе 500-600 рублей. Больше и не нужно.
>>5684
Плоскогубцы, патрон шуруповёрта и т.д. - это всё не лучше варианта выше с накручиванием жил. Кустарные способы не фиксируют жилы внутри наконечника. Мало-мальская нагрузка на провод и он выскачет из гильзы. Пресс обжимает равномерно со всех сторон, делая поперечные углубления на каждой. После него наконечник снять довольно сложно.
Глянь на маркетплейсах что-то типа пикрелейтед. В районе 500-600 рублей. Больше и не нужно.
>>5684
>Плоскогубцы
Плоскогубцы, патрон шуруповёрта и т.д. - это всё не лучше варианта выше с накручиванием жил. Кустарные способы не фиксируют жилы внутри наконечника. Мало-мальская нагрузка на провод и он выскачет из гильзы. Пресс обжимает равномерно со всех сторон, делая поперечные углубления на каждой. После него наконечник снять довольно сложно.
>>5689
Быстрофикс. Пикрелейтед с 6-угольной матрицей. Бери тот, что с квадратной. Разницы нет, но он дешевле.
Быстрофикс. Пикрелейтед с 6-угольной матрицей. Бери тот, что с квадратной. Разницы нет, но он дешевле.
>>5689
Сяп, нашел. И не стал набор ншви брать, один хуй мне размера 2 понадобятся. Остальные будут лежать. Всё вместе 700р
Сяп, нашел. И не стал набор ншви брать, один хуй мне размера 2 понадобятся. Остальные будут лежать. Всё вместе 700р
>>5727
Другой анон. Попробовал срезать изоляцию провода только с одной стороны и зажать так, что винт упирается в изоляцию. Держится хорошо и медный провод не деформируется винтом. Но что будет с изоляцией под давлением с вренем не известно и при нагреве контакт может ухудшиться.
Другой анон. Попробовал срезать изоляцию провода только с одной стороны и зажать так, что винт упирается в изоляцию. Держится хорошо и медный провод не деформируется винтом. Но что будет с изоляцией под давлением с вренем не известно и при нагреве контакт может ухудшиться.
>>5462
Набросал ещё одну схему, с комбинацией диф и узо+авт. Не будет лучше?
Диф. 40А - Туалет - проточный водонагреватель 8.5кВт
Диф. 16А - Туалет - стиральная и сушильная машины, свет
Диф. 16А - Ванна - Розетка и свет
Диф. 16А - Кухня - Посудомойка
Ниже две группы УЗО, для кухни и остального. На кухне отдельный автомат 40А для плиты, остальные по 16 это холодильник, микроволновка, печка, фартук
Остальное по 16 это по линию на комнату (розетки + свет) и два отдельных автомата под кондиционеры
Все модули EKF PROxima. УЗО и дифы электромеханические, типа А. Автоматы типа B:
- https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-differentsialnyj-vyklyuchatel-ekf-avdt-63-2p-16a-30ma-da63-16-30-984908/
- https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo-otklyucheniya-ekf-vd-100-2p-63a-30ma-proxima-sqelcb-2-63-30-em-a-pro-1399796/
- https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-ekf-proxima-va-47-63-1p-16a-v-4-5ka-mcb4763-1-16b-pro-1227623/
По цене на 6к дороже варианта полностью на электронных дифах IEK
На что стоит ещё линии выделить, какие устройства лучше подключить через дифы? На кондеры отдельные дифы есть смысл ставить? На теплый пол в ванной?
Правильно понимаю, что при вводном автомате 63А и все УЗО можно ставить 63А или больше? Типа "верхняя" защита. Концепцию вроде понимаю, но не понимаю как стыкуется с тем фактом, что автомат типа В реагирует только на перегрузку х3 от его номинала
Набросал ещё одну схему, с комбинацией диф и узо+авт. Не будет лучше?
Диф. 40А - Туалет - проточный водонагреватель 8.5кВт
Диф. 16А - Туалет - стиральная и сушильная машины, свет
Диф. 16А - Ванна - Розетка и свет
Диф. 16А - Кухня - Посудомойка
Ниже две группы УЗО, для кухни и остального. На кухне отдельный автомат 40А для плиты, остальные по 16 это холодильник, микроволновка, печка, фартук
Остальное по 16 это по линию на комнату (розетки + свет) и два отдельных автомата под кондиционеры
Все модули EKF PROxima. УЗО и дифы электромеханические, типа А. Автоматы типа B:
- https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-differentsialnyj-vyklyuchatel-ekf-avdt-63-2p-16a-30ma-da63-16-30-984908/
- https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo-otklyucheniya-ekf-vd-100-2p-63a-30ma-proxima-sqelcb-2-63-30-em-a-pro-1399796/
- https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-ekf-proxima-va-47-63-1p-16a-v-4-5ka-mcb4763-1-16b-pro-1227623/
По цене на 6к дороже варианта полностью на электронных дифах IEK
На что стоит ещё линии выделить, какие устройства лучше подключить через дифы? На кондеры отдельные дифы есть смысл ставить? На теплый пол в ванной?
Правильно понимаю, что при вводном автомате 63А и все УЗО можно ставить 63А или больше? Типа "верхняя" защита. Концепцию вроде понимаю, но не понимаю как стыкуется с тем фактом, что автомат типа В реагирует только на перегрузку х3 от его номинала
>>5780
Ещё такой тупой вопрос. Не совсем понимаю смысла в отдельной дифзащите на линию
Аргумент обычно такой: если у меня пробьёт тен в водонагревателе/стиралке/посудомойке, то отрубит только их, а не всю группу УЗО
А смысл? Всё равно же всё сводится к выключению из розетки водогрея/стиралки/посудомойки и их ремонту/замене
Ещё такой тупой вопрос. Не совсем понимаю смысла в отдельной дифзащите на линию
Аргумент обычно такой: если у меня пробьёт тен в водонагревателе/стиралке/посудомойке, то отрубит только их, а не всю группу УЗО
А смысл? Всё равно же всё сводится к выключению из розетки водогрея/стиралки/посудомойки и их ремонту/замене
>>5780
И ещё вспомнился. Совсем тупой, наверное
Застройщик щит очень неудобно поставил. Прям под потолком и на гипсокартонной перегородке, где боковина шкафа будет. Хочу перенести на пару метров. Вводной кабель скорее всего без запаса и придётся его наращивать
Это может быть проблемой? Например, нарощенный кабель будет хуже проводить ток, больше греться и т.п.. При условии, что наращивать буду нормальным ГОСТовским кабелем того же сечения
И ещё вспомнился. Совсем тупой, наверное
Застройщик щит очень неудобно поставил. Прям под потолком и на гипсокартонной перегородке, где боковина шкафа будет. Хочу перенести на пару метров. Вводной кабель скорее всего без запаса и придётся его наращивать
Это может быть проблемой? Например, нарощенный кабель будет хуже проводить ток, больше греться и т.п.. При условии, что наращивать буду нормальным ГОСТовским кабелем того же сечения
>>5780
По поводу УЗО пару вопросов возникло. Слышал рекомендацию ставить на один "шаг" выше автомата перед ним. То есть у меня вводной 63, значит УЗО должно быть 80+. Есть смысл?
Ещё в ПУЭ интересную деталь нашел:
Имеется в виду просто использовать дифф. вместо УЗО?
По поводу УЗО пару вопросов возникло. Слышал рекомендацию ставить на один "шаг" выше автомата перед ним. То есть у меня вводной 63, значит УЗО должно быть 80+. Есть смысл?
Ещё в ПУЭ интересную деталь нашел:
> 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Имеется в виду просто использовать дифф. вместо УЗО?
>>5807
Чел УЗО не защищает от КЗ, оно горит свободно, поэтому автомат ДО обязателен. Номинал УЗО это то до какой силы тока оно не ГОРИТ.
Чел УЗО не защищает от КЗ, оно горит свободно, поэтому автомат ДО обязателен. Номинал УЗО это то до какой силы тока оно не ГОРИТ.
>>5780
Ух, блин, щас я буду устанавливать все игры за всю фигню писать.
1. УЗИП выкидывай и сдвигай реле ближе к вводному, добавляй байпас реле.
2. Раскидывать ноль и фазу шинками так можно, но они займут ~3 модуля, будут очень неудобны для подключения + винтовое соединение, которое может требовать дополнительного внимания. Меняй или на кросс-модуль с потерей 4-5 модулей места и винтовыми соединениями, но получишь удобный доступ. Или разводи всё через НШВИ2. Так потеряешь в плане удобства пересборок, но сэкономишь место и соединение будет более надёжным.
3. Дифы или УЗО+АВ - не важно. По диф.защите всё одинаково. УЗО+АВ будет вылетать всей группой по утечке, это нужно учитывать. Например, вешать свет лучше в другую группу.
4. Всё что у тебя по ссылкам - старая проксима. Она довольно сомнительна, особенно сейчас. Собирайся или на новой (индекс N на конце - ВА 47-63N, ВД-100N и т.д.), это совсем другая модулька по внутрянке. Более современная и единственная (тут могу путать, но ЕМНИП это так) из среднебюджета, где есть эл.мех дифы и УЗО. У IEK'а есть новые эл.мех дифы, но судя по конструкции собираются они вообще на третьем заводе т.к. не похожи на ни ВА47-29 линейку ни на ВА47-60M.
5. Прямо дифы-дифы нужны на мокрые зоны (из-за 10мА) и там, где ставить УЗО+1АВ не выгодно и проще поставить диф (вместо УЗО+2АВ поставить 2 дифа). Всё остальное уже глобально без разницы как.
6. Свет, кондеи, тёплый пол, всякие отключаемые вещи выноси в отдельную техничеаскую группу со своим УЗО (см. пункт3).
7. Вводной АВ 63А, если честно, чёт смущает. Одна фаза и 63А (15 кВт) ввода... крайняя редкость, по крайней мере в моей мухосрани. Даже 40А ввод редко, в основном 25А и иногда 32А. Возможно где-то не так.
8. Вся суть защиты УЗО сводится к тому, чтобы исключить протекания через него токов, способных его вывести из строя. Как ты это будешь делать неважно. Можно защитить УЗО "сверху" автоматом мЕньшего номинала (или поставить УЗО номиналом-двумя выше вводного АВ). Можно защитить УЗО "снизу", поставив на группу под ним автоматов с суммарным номиналом меньше чем номинал УЗО. Если общая нагрузка АВ под УЗО гарантированно не будет близкой к его номиналу, то глобально можно забить и ставить как угодно.
>>5781
9. Отдельная диф.защита на линию снова в основном на мокрые зоны в основном или на линии большой длины и\или с большими естественными токами утечки. УЗО на 10 мА на группу будет вылетать из-за естественных токов утечки. Тоже самое, если в группе с обычным УЗО 30 мА будет заведомо много естественных утечек и\или линия будет ооооочень большой длины суммарно (одно из другого вытекает). В таких случаях ставится отдельный диф.
10. Смысл отдельной диф.защиты, а не групповой сугубо в удобстве. Если тебя устраивает, что будет отключаться весь объект по утечке, что у тебя не будет высокочувствительной диф.защиты мокрых зон, да и заземления (ну вдруг) нет на объекте, то можно воткнуть одно УЗО на весь объект и всё. Остальное уже рюшечки и удобство, которое кому-то нужно, кому-то нет. За себя тут решай сам. Правильного ответа здесь нет.
>>5787
11. Нарастить вводной не проблема, если будет сделано по фен-шую. На АВ 63А ставится медь 16 квадратов и больше. Нарастить такое можно только опрессовкой гидравлическим прессом. Этот метод довольно надёжный и соответствует всем нормам. Переходного сопротивления и прочих проблем не будет.
>>5807
Про УЗО расписал в п.8 выше.
Про 7.1.76 - да, суть верная, рекомендуется диф. Но трактовать этот пункт нужно через призму здравого смысла (как и про подключение АВ только сверху - давно уже суть не актуальна и подключать можно как угодно). Логика там какая: "УЗО с защитой от сверхтоков (диф) лучше чем УЗО без защиты от сверхтоков => рекомендуем ставить везде". Дальше смотрим п.1.1.17: "Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.".
Ух, блин, щас я буду устанавливать все игры за всю фигню писать.
1. УЗИП выкидывай и сдвигай реле ближе к вводному, добавляй байпас реле.
2. Раскидывать ноль и фазу шинками так можно, но они займут ~3 модуля, будут очень неудобны для подключения + винтовое соединение, которое может требовать дополнительного внимания. Меняй или на кросс-модуль с потерей 4-5 модулей места и винтовыми соединениями, но получишь удобный доступ. Или разводи всё через НШВИ2. Так потеряешь в плане удобства пересборок, но сэкономишь место и соединение будет более надёжным.
3. Дифы или УЗО+АВ - не важно. По диф.защите всё одинаково. УЗО+АВ будет вылетать всей группой по утечке, это нужно учитывать. Например, вешать свет лучше в другую группу.
4. Всё что у тебя по ссылкам - старая проксима. Она довольно сомнительна, особенно сейчас. Собирайся или на новой (индекс N на конце - ВА 47-63N, ВД-100N и т.д.), это совсем другая модулька по внутрянке. Более современная и единственная (тут могу путать, но ЕМНИП это так) из среднебюджета, где есть эл.мех дифы и УЗО. У IEK'а есть новые эл.мех дифы, но судя по конструкции собираются они вообще на третьем заводе т.к. не похожи на ни ВА47-29 линейку ни на ВА47-60M.
5. Прямо дифы-дифы нужны на мокрые зоны (из-за 10мА) и там, где ставить УЗО+1АВ не выгодно и проще поставить диф (вместо УЗО+2АВ поставить 2 дифа). Всё остальное уже глобально без разницы как.
6. Свет, кондеи, тёплый пол, всякие отключаемые вещи выноси в отдельную техничеаскую группу со своим УЗО (см. пункт3).
7. Вводной АВ 63А, если честно, чёт смущает. Одна фаза и 63А (15 кВт) ввода... крайняя редкость, по крайней мере в моей мухосрани. Даже 40А ввод редко, в основном 25А и иногда 32А. Возможно где-то не так.
8. Вся суть защиты УЗО сводится к тому, чтобы исключить протекания через него токов, способных его вывести из строя. Как ты это будешь делать неважно. Можно защитить УЗО "сверху" автоматом мЕньшего номинала (или поставить УЗО номиналом-двумя выше вводного АВ). Можно защитить УЗО "снизу", поставив на группу под ним автоматов с суммарным номиналом меньше чем номинал УЗО. Если общая нагрузка АВ под УЗО гарантированно не будет близкой к его номиналу, то глобально можно забить и ставить как угодно.
>>5781
9. Отдельная диф.защита на линию снова в основном на мокрые зоны в основном или на линии большой длины и\или с большими естественными токами утечки. УЗО на 10 мА на группу будет вылетать из-за естественных токов утечки. Тоже самое, если в группе с обычным УЗО 30 мА будет заведомо много естественных утечек и\или линия будет ооооочень большой длины суммарно (одно из другого вытекает). В таких случаях ставится отдельный диф.
10. Смысл отдельной диф.защиты, а не групповой сугубо в удобстве. Если тебя устраивает, что будет отключаться весь объект по утечке, что у тебя не будет высокочувствительной диф.защиты мокрых зон, да и заземления (ну вдруг) нет на объекте, то можно воткнуть одно УЗО на весь объект и всё. Остальное уже рюшечки и удобство, которое кому-то нужно, кому-то нет. За себя тут решай сам. Правильного ответа здесь нет.
>>5787
11. Нарастить вводной не проблема, если будет сделано по фен-шую. На АВ 63А ставится медь 16 квадратов и больше. Нарастить такое можно только опрессовкой гидравлическим прессом. Этот метод довольно надёжный и соответствует всем нормам. Переходного сопротивления и прочих проблем не будет.
>>5807
Про УЗО расписал в п.8 выше.
Про 7.1.76 - да, суть верная, рекомендуется диф. Но трактовать этот пункт нужно через призму здравого смысла (как и про подключение АВ только сверху - давно уже суть не актуальна и подключать можно как угодно). Логика там какая: "УЗО с защитой от сверхтоков (диф) лучше чем УЗО без защиты от сверхтоков => рекомендуем ставить везде". Дальше смотрим п.1.1.17: "Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.".
>>5780
Ух, блин, щас я буду устанавливать все игры за всю фигню писать.
1. УЗИП выкидывай и сдвигай реле ближе к вводному, добавляй байпас реле.
2. Раскидывать ноль и фазу шинками так можно, но они займут ~3 модуля, будут очень неудобны для подключения + винтовое соединение, которое может требовать дополнительного внимания. Меняй или на кросс-модуль с потерей 4-5 модулей места и винтовыми соединениями, но получишь удобный доступ. Или разводи всё через НШВИ2. Так потеряешь в плане удобства пересборок, но сэкономишь место и соединение будет более надёжным.
3. Дифы или УЗО+АВ - не важно. По диф.защите всё одинаково. УЗО+АВ будет вылетать всей группой по утечке, это нужно учитывать. Например, вешать свет лучше в другую группу.
4. Всё что у тебя по ссылкам - старая проксима. Она довольно сомнительна, особенно сейчас. Собирайся или на новой (индекс N на конце - ВА 47-63N, ВД-100N и т.д.), это совсем другая модулька по внутрянке. Более современная и единственная (тут могу путать, но ЕМНИП это так) из среднебюджета, где есть эл.мех дифы и УЗО. У IEK'а есть новые эл.мех дифы, но судя по конструкции собираются они вообще на третьем заводе т.к. не похожи на ни ВА47-29 линейку ни на ВА47-60M.
5. Прямо дифы-дифы нужны на мокрые зоны (из-за 10мА) и там, где ставить УЗО+1АВ не выгодно и проще поставить диф (вместо УЗО+2АВ поставить 2 дифа). Всё остальное уже глобально без разницы как.
6. Свет, кондеи, тёплый пол, всякие отключаемые вещи выноси в отдельную техничеаскую группу со своим УЗО (см. пункт3).
7. Вводной АВ 63А, если честно, чёт смущает. Одна фаза и 63А (15 кВт) ввода... крайняя редкость, по крайней мере в моей мухосрани. Даже 40А ввод редко, в основном 25А и иногда 32А. Возможно где-то не так.
8. Вся суть защиты УЗО сводится к тому, чтобы исключить протекания через него токов, способных его вывести из строя. Как ты это будешь делать неважно. Можно защитить УЗО "сверху" автоматом мЕньшего номинала (или поставить УЗО номиналом-двумя выше вводного АВ). Можно защитить УЗО "снизу", поставив на группу под ним автоматов с суммарным номиналом меньше чем номинал УЗО. Если общая нагрузка АВ под УЗО гарантированно не будет близкой к его номиналу, то глобально можно забить и ставить как угодно.
>>5781
9. Отдельная диф.защита на линию снова в основном на мокрые зоны в основном или на линии большой длины и\или с большими естественными токами утечки. УЗО на 10 мА на группу будет вылетать из-за естественных токов утечки. Тоже самое, если в группе с обычным УЗО 30 мА будет заведомо много естественных утечек и\или линия будет ооооочень большой длины суммарно (одно из другого вытекает). В таких случаях ставится отдельный диф.
10. Смысл отдельной диф.защиты, а не групповой сугубо в удобстве. Если тебя устраивает, что будет отключаться весь объект по утечке, что у тебя не будет высокочувствительной диф.защиты мокрых зон, да и заземления (ну вдруг) нет на объекте, то можно воткнуть одно УЗО на весь объект и всё. Остальное уже рюшечки и удобство, которое кому-то нужно, кому-то нет. За себя тут решай сам. Правильного ответа здесь нет.
>>5787
11. Нарастить вводной не проблема, если будет сделано по фен-шую. На АВ 63А ставится медь 16 квадратов и больше. Нарастить такое можно только опрессовкой гидравлическим прессом. Этот метод довольно надёжный и соответствует всем нормам. Переходного сопротивления и прочих проблем не будет.
>>5807
Про УЗО расписал в п.8 выше.
Про 7.1.76 - да, суть верная, рекомендуется диф. Но трактовать этот пункт нужно через призму здравого смысла (как и про подключение АВ только сверху - давно уже суть не актуальна и подключать можно как угодно). Логика там какая: "УЗО с защитой от сверхтоков (диф) лучше чем УЗО без защиты от сверхтоков => рекомендуем ставить везде". Дальше смотрим п.1.1.17: "Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.".
Ух, блин, щас я буду устанавливать все игры за всю фигню писать.
1. УЗИП выкидывай и сдвигай реле ближе к вводному, добавляй байпас реле.
2. Раскидывать ноль и фазу шинками так можно, но они займут ~3 модуля, будут очень неудобны для подключения + винтовое соединение, которое может требовать дополнительного внимания. Меняй или на кросс-модуль с потерей 4-5 модулей места и винтовыми соединениями, но получишь удобный доступ. Или разводи всё через НШВИ2. Так потеряешь в плане удобства пересборок, но сэкономишь место и соединение будет более надёжным.
3. Дифы или УЗО+АВ - не важно. По диф.защите всё одинаково. УЗО+АВ будет вылетать всей группой по утечке, это нужно учитывать. Например, вешать свет лучше в другую группу.
4. Всё что у тебя по ссылкам - старая проксима. Она довольно сомнительна, особенно сейчас. Собирайся или на новой (индекс N на конце - ВА 47-63N, ВД-100N и т.д.), это совсем другая модулька по внутрянке. Более современная и единственная (тут могу путать, но ЕМНИП это так) из среднебюджета, где есть эл.мех дифы и УЗО. У IEK'а есть новые эл.мех дифы, но судя по конструкции собираются они вообще на третьем заводе т.к. не похожи на ни ВА47-29 линейку ни на ВА47-60M.
5. Прямо дифы-дифы нужны на мокрые зоны (из-за 10мА) и там, где ставить УЗО+1АВ не выгодно и проще поставить диф (вместо УЗО+2АВ поставить 2 дифа). Всё остальное уже глобально без разницы как.
6. Свет, кондеи, тёплый пол, всякие отключаемые вещи выноси в отдельную техничеаскую группу со своим УЗО (см. пункт3).
7. Вводной АВ 63А, если честно, чёт смущает. Одна фаза и 63А (15 кВт) ввода... крайняя редкость, по крайней мере в моей мухосрани. Даже 40А ввод редко, в основном 25А и иногда 32А. Возможно где-то не так.
8. Вся суть защиты УЗО сводится к тому, чтобы исключить протекания через него токов, способных его вывести из строя. Как ты это будешь делать неважно. Можно защитить УЗО "сверху" автоматом мЕньшего номинала (или поставить УЗО номиналом-двумя выше вводного АВ). Можно защитить УЗО "снизу", поставив на группу под ним автоматов с суммарным номиналом меньше чем номинал УЗО. Если общая нагрузка АВ под УЗО гарантированно не будет близкой к его номиналу, то глобально можно забить и ставить как угодно.
>>5781
9. Отдельная диф.защита на линию снова в основном на мокрые зоны в основном или на линии большой длины и\или с большими естественными токами утечки. УЗО на 10 мА на группу будет вылетать из-за естественных токов утечки. Тоже самое, если в группе с обычным УЗО 30 мА будет заведомо много естественных утечек и\или линия будет ооооочень большой длины суммарно (одно из другого вытекает). В таких случаях ставится отдельный диф.
10. Смысл отдельной диф.защиты, а не групповой сугубо в удобстве. Если тебя устраивает, что будет отключаться весь объект по утечке, что у тебя не будет высокочувствительной диф.защиты мокрых зон, да и заземления (ну вдруг) нет на объекте, то можно воткнуть одно УЗО на весь объект и всё. Остальное уже рюшечки и удобство, которое кому-то нужно, кому-то нет. За себя тут решай сам. Правильного ответа здесь нет.
>>5787
11. Нарастить вводной не проблема, если будет сделано по фен-шую. На АВ 63А ставится медь 16 квадратов и больше. Нарастить такое можно только опрессовкой гидравлическим прессом. Этот метод довольно надёжный и соответствует всем нормам. Переходного сопротивления и прочих проблем не будет.
>>5807
Про УЗО расписал в п.8 выше.
Про 7.1.76 - да, суть верная, рекомендуется диф. Но трактовать этот пункт нужно через призму здравого смысла (как и про подключение АВ только сверху - давно уже суть не актуальна и подключать можно как угодно). Логика там какая: "УЗО с защитой от сверхтоков (диф) лучше чем УЗО без защиты от сверхтоков => рекомендуем ставить везде". Дальше смотрим п.1.1.17: "Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.".
>>5834
Спасибо. Всё понятно. УЗИП выкину, байпас докину
Ещё такой вопрос. Как понял, смысл электромеханического УЗО только в том, что оно сработает и без напряжения в сети. Например, при обрыве нуля. Но от обрыва нуля щит защищен реле напряжения. Получается, мог брать УЗО/ДИФФ дешевле, электронные? Те же иеки за 1000 руб/штука
Да. Вчера перепроверил и выяснил что ввод ВВГнг(А)-LS 3x10, в щите на этаже рубильник 63А и автомат 50А. Про 63А раньше думал из-за рубильника, который перед автоматом.
У себя в щите вводной автомат продублировал тоже на 50, но типа В. УЗО оставил 63А, чтобы появилась защита "сверху". btw. Не увидел в этажном щите противопожарного УЗО, которое на 300мА. Есть смысл у себя воткнуть, учитывая что все линии и так под диф-защитой? Например, сделать "вводным автоматом" дифф 50А-300мА
3х10 можно и ручным будет обжать, с клиновидной матрицей? Гидравлический с шестигранными матрицами под это дело тоже найдётся, если так лучше
Вот мне этим и нравилась схема с отдельными дифами на всё. Она простая донельзя. Три шинки 2п, проводов мало. Линии подключать будет очень удобно. Ошибиться сложно, что при сборке первого в жизни щита не маловажно. Вот и думаю сейчас отменить заказ и вернуться первому варианту
Тут не совсем не понимаю. Если ГОСТы и характеристики одни, то откуда разница от производител]-серии-etc?
Спасибо. Всё понятно. УЗИП выкину, байпас докину
Ещё такой вопрос. Как понял, смысл электромеханического УЗО только в том, что оно сработает и без напряжения в сети. Например, при обрыве нуля. Но от обрыва нуля щит защищен реле напряжения. Получается, мог брать УЗО/ДИФФ дешевле, электронные? Те же иеки за 1000 руб/штука
> 7. Вводной АВ 63А, если честно, чёт смущает. Одна фаза и 63А (15 кВт) ввода... крайняя редкость, по крайней мере в моей мухосрани. Даже 40А ввод редко, в основном 25А и иногда 32А. Возможно где-то не так.
Да. Вчера перепроверил и выяснил что ввод ВВГнг(А)-LS 3x10, в щите на этаже рубильник 63А и автомат 50А. Про 63А раньше думал из-за рубильника, который перед автоматом.
У себя в щите вводной автомат продублировал тоже на 50, но типа В. УЗО оставил 63А, чтобы появилась защита "сверху". btw. Не увидел в этажном щите противопожарного УЗО, которое на 300мА. Есть смысл у себя воткнуть, учитывая что все линии и так под диф-защитой? Например, сделать "вводным автоматом" дифф 50А-300мА
> 11. Нарастить вводной не проблема, если будет сделано по фен-шую. На АВ 63А ставится медь 16 квадратов и больше. Нарастить такое можно только опрессовкой гидравлическим прессом. Этот метод довольно надёжный и соответствует всем нормам. Переходного сопротивления и прочих проблем не будет.
3х10 можно и ручным будет обжать, с клиновидной матрицей? Гидравлический с шестигранными матрицами под это дело тоже найдётся, если так лучше
> 2. Раскидывать ноль и фазу шинками так можно, но они займут ~3 модуля, будут очень неудобны для подключения + винтовое соединение, которое может требовать дополнительного внимания. Меняй или на кросс-модуль с потерей 4-5 модулей места и винтовыми соединениями, но получишь удобный доступ. Или разводи всё через НШВИ2. Так потеряешь в плане удобства пересборок, но сэкономишь место и соединение будет более надёжным.
Вот мне этим и нравилась схема с отдельными дифами на всё. Она простая донельзя. Три шинки 2п, проводов мало. Линии подключать будет очень удобно. Ошибиться сложно, что при сборке первого в жизни щита не маловажно. Вот и думаю сейчас отменить заказ и вернуться первому варианту
> 4. Всё что у тебя по ссылкам - старая проксима.
Тут не совсем не понимаю. Если ГОСТы и характеристики одни, то откуда разница от производител]-серии-etc?
>>5834
Спасибо. Всё понятно. УЗИП выкину, байпас докину
Ещё такой вопрос. Как понял, смысл электромеханического УЗО только в том, что оно сработает и без напряжения в сети. Например, при обрыве нуля. Но от обрыва нуля щит защищен реле напряжения. Получается, мог брать УЗО/ДИФФ дешевле, электронные? Те же иеки за 1000 руб/штука
Да. Вчера перепроверил и выяснил что ввод ВВГнг(А)-LS 3x10, в щите на этаже рубильник 63А и автомат 50А. Про 63А раньше думал из-за рубильника, который перед автоматом.
У себя в щите вводной автомат продублировал тоже на 50, но типа В. УЗО оставил 63А, чтобы появилась защита "сверху". btw. Не увидел в этажном щите противопожарного УЗО, которое на 300мА. Есть смысл у себя воткнуть, учитывая что все линии и так под диф-защитой? Например, сделать "вводным автоматом" дифф 50А-300мА
3х10 можно и ручным будет обжать, с клиновидной матрицей? Гидравлический с шестигранными матрицами под это дело тоже найдётся, если так лучше
Вот мне этим и нравилась схема с отдельными дифами на всё. Она простая донельзя. Три шинки 2п, проводов мало. Линии подключать будет очень удобно. Ошибиться сложно, что при сборке первого в жизни щита не маловажно. Вот и думаю сейчас отменить заказ и вернуться первому варианту
Тут не совсем не понимаю. Если ГОСТы и характеристики одни, то откуда разница от производител]-серии-etc?
Спасибо. Всё понятно. УЗИП выкину, байпас докину
Ещё такой вопрос. Как понял, смысл электромеханического УЗО только в том, что оно сработает и без напряжения в сети. Например, при обрыве нуля. Но от обрыва нуля щит защищен реле напряжения. Получается, мог брать УЗО/ДИФФ дешевле, электронные? Те же иеки за 1000 руб/штука
> 7. Вводной АВ 63А, если честно, чёт смущает. Одна фаза и 63А (15 кВт) ввода... крайняя редкость, по крайней мере в моей мухосрани. Даже 40А ввод редко, в основном 25А и иногда 32А. Возможно где-то не так.
Да. Вчера перепроверил и выяснил что ввод ВВГнг(А)-LS 3x10, в щите на этаже рубильник 63А и автомат 50А. Про 63А раньше думал из-за рубильника, который перед автоматом.
У себя в щите вводной автомат продублировал тоже на 50, но типа В. УЗО оставил 63А, чтобы появилась защита "сверху". btw. Не увидел в этажном щите противопожарного УЗО, которое на 300мА. Есть смысл у себя воткнуть, учитывая что все линии и так под диф-защитой? Например, сделать "вводным автоматом" дифф 50А-300мА
> 11. Нарастить вводной не проблема, если будет сделано по фен-шую. На АВ 63А ставится медь 16 квадратов и больше. Нарастить такое можно только опрессовкой гидравлическим прессом. Этот метод довольно надёжный и соответствует всем нормам. Переходного сопротивления и прочих проблем не будет.
3х10 можно и ручным будет обжать, с клиновидной матрицей? Гидравлический с шестигранными матрицами под это дело тоже найдётся, если так лучше
> 2. Раскидывать ноль и фазу шинками так можно, но они займут ~3 модуля, будут очень неудобны для подключения + винтовое соединение, которое может требовать дополнительного внимания. Меняй или на кросс-модуль с потерей 4-5 модулей места и винтовыми соединениями, но получишь удобный доступ. Или разводи всё через НШВИ2. Так потеряешь в плане удобства пересборок, но сэкономишь место и соединение будет более надёжным.
Вот мне этим и нравилась схема с отдельными дифами на всё. Она простая донельзя. Три шинки 2п, проводов мало. Линии подключать будет очень удобно. Ошибиться сложно, что при сборке первого в жизни щита не маловажно. Вот и думаю сейчас отменить заказ и вернуться первому варианту
> 4. Всё что у тебя по ссылкам - старая проксима.
Тут не совсем не понимаю. Если ГОСТы и характеристики одни, то откуда разница от производител]-серии-etc?
4,8 Мб, 3456x4608Встала необходимость поменять переключатель в ванной. Одна клавиша для света, вторая для вентилятора. Старый переключатель включал свет и вентилятор отдельно. Сейчас ставлю новый переключатель и он почему-то включает вентилятор только при включённом свете. Что я делаю не так? Помогите, плиз.
>>5870
Не переключатель, а выключатель.
Не переключатель, а выключатель.
В комплекте к подрозетнику идут 2 винта, но можно закрепить и на 4. Если я хочу запариться, то какие винты брать?
А что если я куплю строительный пылесос и, помимо работы, буду использовать его как бытовой, для уборки квартиры?
>>5872
Да просто саморезы вхуярь и все. А вообще 4 нет смысла ставить, роли не сыграет никакой. 4 дырки чисто для удобства монтажа сделано.
Да просто саморезы вхуярь и все. А вообще 4 нет смысла ставить, роли не сыграет никакой. 4 дырки чисто для удобства монтажа сделано.
>>5885
Я так делаю с керхером. В общем, свою работу выполняет, но использую строительные наушники ибо шумно.
Я так делаю с керхером. В общем, свою работу выполняет, но использую строительные наушники ибо шумно.
>>5885
Он очень шумный. Прям пиздец. Без наушников оглохнуть можно
Он очень шумный. Прям пиздец. Без наушников оглохнуть можно
>>5834
Перезаказал новую проксиму. По цене почти одинаково вышло. С учетом выкинутого УЗИПа и лишних кросс-модулей даже сэкономил. Спасибо за советы, анон
Учитывал только нагрузку, это по 4-12 ламп GX53 12W и 3 метра лед-ленты (100W БП) на комнату. Поэтому решил не делать отдельные автоматы под свет. Розетки в комнатах тоже почти не будут использоваться
Дипсик подсказал естественную утечку 0.1-0.5мА от одной лампы, всего их будет 28. Есть повод переживать о ложных срабатываниях УЗО, если не буду выносить на отдельные автоматы с третим УЗО?
> 4. ... Собирайся или на новой (индекс N на конце - ВА 47-63N, ВД-100N и т.д.), это совсем другая модулька по внутрянке. Более современная и единственная (тут могу путать, но ЕМНИП это так) из среднебюджета, где есть эл.мех дифы и УЗО. ...
Перезаказал новую проксиму. По цене почти одинаково вышло. С учетом выкинутого УЗИПа и лишних кросс-модулей даже сэкономил. Спасибо за советы, анон
> 3. ... . Например, вешать свет лучше в другую группу.
> 6. Свет, кондеи, тёплый пол, всякие отключаемые вещи выноси в отдельную техничеаскую группу со своим УЗО (см. пункт3).
Учитывал только нагрузку, это по 4-12 ламп GX53 12W и 3 метра лед-ленты (100W БП) на комнату. Поэтому решил не делать отдельные автоматы под свет. Розетки в комнатах тоже почти не будут использоваться
Дипсик подсказал естественную утечку 0.1-0.5мА от одной лампы, всего их будет 28. Есть повод переживать о ложных срабатываниях УЗО, если не буду выносить на отдельные автоматы с третим УЗО?
>>5891
Братан, мне неочевидно. Объясни, пожалуйста, словами. Как надо поменять положение проводов?
Братан, мне неочевидно. Объясни, пожалуйста, словами. Как надо поменять положение проводов?
>>5920
Определи, на каком проводе у тебя вентилятор (вытаскиваешь провод и щёлкаешь выключателем) и поменяй местами два других провода.
Определи, на каком проводе у тебя вентилятор (вытаскиваешь провод и щёлкаешь выключателем) и поменяй местами два других провода.
>>5927
Ололо, общий - это L же
Ололо, общий - это L же
>>5897
Учитывай пусковой ток их БП, с этим иногда бывают приколы. При всей экономичности рабочего потребления, с пусковыми там происходит лютая дичь.
Еще стоит накинуть утечки от длины линий. По этой теме мои полномочия тоже всё, но даже если взять эти данные, то имеем 28 по 0,5 мА + длина линий и получаем максимум ~14-20 мА суммарной утечки. УЗО типа АС с уставкой в 30 мА в исправном состоянии не должно срабатывать до 1/2 уставки, т.е. до 15 мА. Для типа А применяется коэффициент 1.4 но там чёрт ногу сломит, на самом деле, лучше на этот "запас" не рассчитывать и держать в голове всё те же 1/2 номинальной уставки. На практике обычно ток срабатывания аппаратов типа АС с 30 мА лежит в районе 24-27 мА, типа А - 28-35 мА. На тоненького крч. Мои ставки - 70% что будет всё окей, 30% что возможны приколы, и то со временем, когда изоляция начнёт терять свои свойства, и начнут расти естественные утечки.
>лед-ленты
Учитывай пусковой ток их БП, с этим иногда бывают приколы. При всей экономичности рабочего потребления, с пусковыми там происходит лютая дичь.
>естественную утечку 0.1-0.5мА от одной лампы
Еще стоит накинуть утечки от длины линий. По этой теме мои полномочия тоже всё, но даже если взять эти данные, то имеем 28 по 0,5 мА + длина линий и получаем максимум ~14-20 мА суммарной утечки. УЗО типа АС с уставкой в 30 мА в исправном состоянии не должно срабатывать до 1/2 уставки, т.е. до 15 мА. Для типа А применяется коэффициент 1.4 но там чёрт ногу сломит, на самом деле, лучше на этот "запас" не рассчитывать и держать в голове всё те же 1/2 номинальной уставки. На практике обычно ток срабатывания аппаратов типа АС с 30 мА лежит в районе 24-27 мА, типа А - 28-35 мА. На тоненького крч. Мои ставки - 70% что будет всё окей, 30% что возможны приколы, и то со временем, когда изоляция начнёт терять свои свойства, и начнут расти естественные утечки.
>>5872
Там обычно универсальные желтые саморезы 3 мм диаметром и разной длины. Купи на развес аналогичные.
Там обычно универсальные желтые саморезы 3 мм диаметром и разной длины. Купи на развес аналогичные.
>>5870
Белый и синий проводники поменяй местами.
Белый и синий проводники поменяй местами.
1,5 Мб, 3000x4000люстра висела с на этом кабеле с 4 проводами, выключатель двойной (включали по половине лампочек), теперь надо два отдельных светильника - один подключил, а второй как на вторую кнопку? у него провода черный и белый вообще.
>>6097
На общий ноль и на другой вывод с выключателя(осмелюсь предположить это чёрный проводник)
На общий ноль и на другой вывод с выключателя(осмелюсь предположить это чёрный проводник)
>>6100
>>6104
а общий ноль - будет синий?
>>6100
да, потому что там до меня было так - одни лампочки были воткнуты в 2 левых, а другие - в два правых. я еще удивился, зачем минусом в полосатую землю воткнуто, это ж неправильно или можно? (подключал чувак, который весь ремонт делал)
>>6104
а общий ноль - будет синий?
>>6100
>осмелюсь предположить это чёрный проводник
да, потому что там до меня было так - одни лампочки были воткнуты в 2 левых, а другие - в два правых. я еще удивился, зачем минусом в полосатую землю воткнуто, это ж неправильно или можно? (подключал чувак, который весь ремонт делал)
>>6111
Значит, у тебя там два нуля, а не один.
Непредсказуемо, исследуй приборами.
> одни лампочки были воткнуты в 2 левых, а другие - в два правых
Значит, у тебя там два нуля, а не один.
> синий?
Непредсказуемо, исследуй приборами.
>>6113
т.е. полосатый - не земля? так может быть по санпинам или как оно там в свежесданной новостроке?
>Значит, у тебя там два нуля, а не один.
т.е. полосатый - не земля? так может быть по санпинам или как оно там в свежесданной новостроке?
А если забыть подрубить к розетке 0 и включив электричество воткнуть электроприбор, то че бу дит
365 Кб, 890x890>>6191
Ну в однофазной ничего не будет. Или будет работать если прибор заземлен через землю.
Ну в однофазной ничего не будет. Или будет работать если прибор заземлен через землю.
>>6216
А если нет земли
А если нет земли
>>6253
вчера уже к желтому подключил (так по крайней мере несколько лет до этого было подключено), все работает. Есть практический смысл перетыкивать?
вчера уже к желтому подключил (так по крайней мере несколько лет до этого было подключено), все работает. Есть практический смысл перетыкивать?
Ну шо, кто-нибудь хочет перекатить с актуализацией? Мы уже две недели как ко дну пошли.
>>0669
>>0669
Весело, блеадь...
Поставил прошлой осенью в щиток нормальные автоматы вместо совковой кринжатины, и вот, спустя две недели после отключения горячей воды, я случайно запускаю микроволновку, пока кухонный бойлер греется... И у меня выбивает автомат.
Оказалось, микроволновка номинальной мощностью 850 Вт жрёт аж 6 А. И бойлер жрёт 6 А. И всякая мелочь ещё 1 А жрёт. А у меня 1,5 мм², и я поставил автомат на 10 А...
Поставил прошлой осенью в щиток нормальные автоматы вместо совковой кринжатины, и вот, спустя две недели после отключения горячей воды, я случайно запускаю микроволновку, пока кухонный бойлер греется... И у меня выбивает автомат.
Оказалось, микроволновка номинальной мощностью 850 Вт жрёт аж 6 А. И бойлер жрёт 6 А. И всякая мелочь ещё 1 А жрёт. А у меня 1,5 мм², и я поставил автомат на 10 А...
В связи с этим >>6336 вопрос:
Что взять на 13 А? IEK Armat или Systeme Electric Systeme9?
Наблюдаю ещё IEK обычный, TDM, DEKraft и ZJBeny, но как-то подозрительно.
Что взять на 13 А? IEK Armat или Systeme Electric Systeme9?
Наблюдаю ещё IEK обычный, TDM, DEKraft и ZJBeny, но как-то подозрительно.
Меняю провода в люстре и подключаю новые многожильные с обжимкой НШВИ. С потолка идет алюминька. Подключаю через стандартный винтовой клеммник. Сама гильза длинная 0,75*12мм и выходит на 2/3 длинны клеммника из-за чего явно будет контакт с аллюминькой, поэтому какой вариант лучше
Оставить как есть, один хуй контакт пойдет еще и через клеммник
Укоротить обжатый НШВИ конец, чтобы доходил до середины
Первый вариант, но с пастой
Оставить как есть, один хуй контакт пойдет еще и через клеммник
Укоротить обжатый НШВИ конец, чтобы доходил до середины
Первый вариант, но с пастой
>>6385
похуй
похуй
>>6483
Автомат на 16 гарантированно срабатывает только на 23, а допустимый ток - всего 18.
Автомат на 16 гарантированно срабатывает только на 23, а допустимый ток - всего 18.
>>6336
1.3 кВт
+ 1.3 кВт
+ 200 Вт
Итого 2.8 кВт
+ чайник + утюг
И всё это через полтора квадрата.
У тебя не в номинале автомата проблема.
>жрёт аж 6 А
1.3 кВт
> И бойлер жрёт 6 А.
+ 1.3 кВт
>И всякая мелочь ещё 1 А жрёт
+ 200 Вт
Итого 2.8 кВт
+ чайник + утюг
И всё это через полтора квадрата.
У тебя не в номинале автомата проблема.
>>6620
Проигрываю с таких максимизаторов. (Я и сам такой.)
Очевидно же, что я не смогу одновременно с этим включить ещё и утюг, потому что автомат уже выбило.
Утюг я вообще на другой линии включаю.
А чайник у меня газовый.
Проигрываю с таких максимизаторов. (Я и сам такой.)
Очевидно же, что я не смогу одновременно с этим включить ещё и утюг, потому что автомат уже выбило.
Утюг я вообще на другой линии включаю.
А чайник у меня газовый.
>>6622
А твоя тян/мать/дочь в курсе, что их рукастый родственник так круто развёл проводку, что чайник и утюг нужно включать только в отдельные розетки а не в те, в которые удобно?
>Утюг я вообще на другой линии включаю.
А твоя тян/мать/дочь в курсе, что их рукастый родственник так круто развёл проводку, что чайник и утюг нужно включать только в отдельные розетки а не в те, в которые удобно?
>>6695
Во-первых, проводку развёл советский застройщик.
Во-вторых, нахуя включать утюг на кухне?
> их рукастый родственник так круто развёл проводку
Во-первых, проводку развёл советский застройщик.
> чайник и утюг нужно включать только в отдельные розетки а не в те, в которые удобно
Во-вторых, нахуя включать утюг на кухне?
1,3 Мб, 1036x1280>>6014
Считал по формуле из ПУЭ. 1/3 от 30мА хватило. Сейчас по другой причине думаю добавить отдельные автоматы под свет - выключатели, рассчитанные на 10А. До этого не замечал, что они не как розетки, не на 16А рассчитаны
>>6084
Взял ABB Mistral на 54 модуля за 6к. В целом удобный, места под рейками хватает чтобы провод пропихнуть. А вот между рейками очень мало, пришлось такими завитками провод укладывать
Вообще возникла мысль, что одножильным было бы удобнее. Он может и не гибкий, но зато и не упругий: согнул как надо и прикручивай спокойно
btw. Реле от welrok неудобное приколом с тремя клемами
> Еще стоит накинуть утечки от длины линий.
Считал по формуле из ПУЭ. 1/3 от 30мА хватило. Сейчас по другой причине думаю добавить отдельные автоматы под свет - выключатели, рассчитанные на 10А. До этого не замечал, что они не как розетки, не на 16А рассчитаны
>>6084
Взял ABB Mistral на 54 модуля за 6к. В целом удобный, места под рейками хватает чтобы провод пропихнуть. А вот между рейками очень мало, пришлось такими завитками провод укладывать
Вообще возникла мысль, что одножильным было бы удобнее. Он может и не гибкий, но зато и не упругий: согнул как надо и прикручивай спокойно
btw. Реле от welrok неудобное приколом с тремя клемами
>>6712
Чтобы гладить выстиранное бельё и одним глазом следить за варящимся борщом?
Ты реально никогда не жил под одной крышей с противоположным полом?
>нахуя включать утюг на кухне?
Чтобы гладить выстиранное бельё и одним глазом следить за варящимся борщом?
Ты реально никогда не жил под одной крышей с противоположным полом?
>>5689
Это бесполезный инструмент. Он и монтажникам не нужен а уж в быту тем более. ншв(и) можно без обжатия запихивать в клемму, он жидкий и нормально сплющится. Так же сплющивается и после обжатия этим кримпером или пассатижами, т.е. он нужен только чтобы посмотренть на красивый кабель и все. После винта наконечник мятый в говно в любом случае.
Лучше уж кримпер обычный типа ножниц, где разные матрицы в комплекте. Там не только ншв, но маленькие гмл можно обжать и другое.
Это бесполезный инструмент. Он и монтажникам не нужен а уж в быту тем более. ншв(и) можно без обжатия запихивать в клемму, он жидкий и нормально сплющится. Так же сплющивается и после обжатия этим кримпером или пассатижами, т.е. он нужен только чтобы посмотренть на красивый кабель и все. После винта наконечник мятый в говно в любом случае.
Лучше уж кримпер обычный типа ножниц, где разные матрицы в комплекте. Там не только ншв, но маленькие гмл можно обжать и другое.
7 Мб, mp4,576x1024, 0:55
>>6717
Это стандартная хрень 90%+ боксов, особенно накладных.
Если кинешь 2,5 квадрата, то можно и 16А поставить. Если 1,5-ка, то да, 10А самое оптимальное.
И да и нет, у него своих подводных навалом. Можно не заморачиваться с НШВИ, он сам держит форму и всё вот это вот, но зато контакт в клемме хуже. И площадь контакта меньше, и держится в большинстве клемм хуже, и обслуживать щиток потом не так удобно.
Оно так только на первый взгляд кажется из-за неочевидности. По факту нужно относится к нему как к обычному однополюсному АВ с одним лишь исключением, что ему нужно каким-то образом вернуть нолик от первой УЗО или от вводного АВ. Хватит даже 1,5-шки, ему чисто для питания самого себя.
Добавь байпас реле. Еще один однополюсник С50 справа от реле, который будет всегда выключен, но, в случае выхода из строя реле, сможет шунтировать его, запитывая всю автоматику напрямую. Не очевидная штука, но если вдруг понадобиться 100 раз сам себе скажешь спасибо.
>>6336
Если мгновенно отключается, то это электромагнитный расцепитель. Он у В10 по своей ВТХ должен терпеть пусковые токи суммарно до 3 номиналов (т.е. до 30А в прыжке). Бойлер с потреблением 6А (да даже 10А), пусть 6А пусковой микроволновки, пусть фоном еще 3А висело. Итого ~20А получается. АВ 10А не должен на такое срабатывать по электромагнитному расцепителю, а тепловой должен терпеть 2 номинала минимум 15 секунд. Даже В-шка. Очень похоже на несоответствие автомата своим ВТХ, т.е. брак. Как минимум стоит заменить аппарат на аналогичный. Если есть уверенность в том, что ток КЗ в розетке стабильно выше 100А, то можно и на С10 заменить. Он по электромагнитному должен до 5 номиналов терпеть (до 50А). Посмотри в ЭТМ или чип и дип IEK Armat по 2-3 сотни. Лучшее предложение по цена/качество.
>>6728
Скорее да чем нет, но дальше по тексту вообще всё не так.
Монтажники работают с моножилой. Им пресс-клещи с гильзами нужны, а не НШВИ с кримпером. НШВИ для сборщиков щитов и обслуживания проводов, где преобладают ШВВП, ПВС и т.д.
В быту он избавит от нужды залуживать всякие ШВВП и ПВС при замене вилок, например, где в 99% случаев винтовые зажимы, разрезающие многожил. При его цене в 3-5 соток ИМХО лучше иметь, но не нуждаться. чем нуждаться, но не иметь. А в цене щитка - это цена 1 двухполюсного АВ.
Пихать можно. Сплющится, но не нормально. Суть кримпера в том, чтобы обжать многожил надёжно. Так, чтобы гильзу нельзя было выдернуть даже приложив усилие. Если обжимать некорректно (пассатижи, патрон шуруповёрта, клеммой автомата, etc), то фиксации не происходит, а жилы можно вытянуть из гильзы небольшим усилием. Что будет после нескольких десятков нагрева/остывания - большой вопрос.
Да, но ни один клеммник не нанесёт нужных поперечных насечек, необходимых для фиксации жил внутри гильзы.
Можно и таким. Там матрицы для НШВИ имеют чуть другой профиль, но да, работать будет.
>между рейками очень мало
Это стандартная хрень 90%+ боксов, особенно накладных.
>До этого не замечал, что они не как розетки, не на 16А рассчитаны
Если кинешь 2,5 квадрата, то можно и 16А поставить. Если 1,5-ка, то да, 10А самое оптимальное.
>одножильным было бы удобнее
И да и нет, у него своих подводных навалом. Можно не заморачиваться с НШВИ, он сам держит форму и всё вот это вот, но зато контакт в клемме хуже. И площадь контакта меньше, и держится в большинстве клемм хуже, и обслуживать щиток потом не так удобно.
>Реле от welrok неудобное приколом с тремя клемами
Оно так только на первый взгляд кажется из-за неочевидности. По факту нужно относится к нему как к обычному однополюсному АВ с одним лишь исключением, что ему нужно каким-то образом вернуть нолик от первой УЗО или от вводного АВ. Хватит даже 1,5-шки, ему чисто для питания самого себя.
Добавь байпас реле. Еще один однополюсник С50 справа от реле, который будет всегда выключен, но, в случае выхода из строя реле, сможет шунтировать его, запитывая всю автоматику напрямую. Не очевидная штука, но если вдруг понадобиться 100 раз сам себе скажешь спасибо.
>>6336
Если мгновенно отключается, то это электромагнитный расцепитель. Он у В10 по своей ВТХ должен терпеть пусковые токи суммарно до 3 номиналов (т.е. до 30А в прыжке). Бойлер с потреблением 6А (да даже 10А), пусть 6А пусковой микроволновки, пусть фоном еще 3А висело. Итого ~20А получается. АВ 10А не должен на такое срабатывать по электромагнитному расцепителю, а тепловой должен терпеть 2 номинала минимум 15 секунд. Даже В-шка. Очень похоже на несоответствие автомата своим ВТХ, т.е. брак. Как минимум стоит заменить аппарат на аналогичный. Если есть уверенность в том, что ток КЗ в розетке стабильно выше 100А, то можно и на С10 заменить. Он по электромагнитному должен до 5 номиналов терпеть (до 50А). Посмотри в ЭТМ или чип и дип IEK Armat по 2-3 сотни. Лучшее предложение по цена/качество.
>>6728
>Это бесполезный инструмент.
Скорее да чем нет, но дальше по тексту вообще всё не так.
>Он и монтажникам не нужен
Монтажники работают с моножилой. Им пресс-клещи с гильзами нужны, а не НШВИ с кримпером. НШВИ для сборщиков щитов и обслуживания проводов, где преобладают ШВВП, ПВС и т.д.
>в быту
В быту он избавит от нужды залуживать всякие ШВВП и ПВС при замене вилок, например, где в 99% случаев винтовые зажимы, разрезающие многожил. При его цене в 3-5 соток ИМХО лучше иметь, но не нуждаться. чем нуждаться, но не иметь. А в цене щитка - это цена 1 двухполюсного АВ.
>ншв(и) можно без обжатия запихивать в клемму, он жидкий и нормально сплющится
Пихать можно. Сплющится, но не нормально. Суть кримпера в том, чтобы обжать многожил надёжно. Так, чтобы гильзу нельзя было выдернуть даже приложив усилие. Если обжимать некорректно (пассатижи, патрон шуруповёрта, клеммой автомата, etc), то фиксации не происходит, а жилы можно вытянуть из гильзы небольшим усилием. Что будет после нескольких десятков нагрева/остывания - большой вопрос.
>После винта наконечник мятый в говно в любом случае.
Да, но ни один клеммник не нанесёт нужных поперечных насечек, необходимых для фиксации жил внутри гильзы.
>Лучше уж кримпер обычный типа ножниц, где разные матрицы в комплекте.
Можно и таким. Там матрицы для НШВИ имеют чуть другой профиль, но да, работать будет.
7 Мб, mp4,576x1024, 0:55
>>6717
Это стандартная хрень 90%+ боксов, особенно накладных.
Если кинешь 2,5 квадрата, то можно и 16А поставить. Если 1,5-ка, то да, 10А самое оптимальное.
И да и нет, у него своих подводных навалом. Можно не заморачиваться с НШВИ, он сам держит форму и всё вот это вот, но зато контакт в клемме хуже. И площадь контакта меньше, и держится в большинстве клемм хуже, и обслуживать щиток потом не так удобно.
Оно так только на первый взгляд кажется из-за неочевидности. По факту нужно относится к нему как к обычному однополюсному АВ с одним лишь исключением, что ему нужно каким-то образом вернуть нолик от первой УЗО или от вводного АВ. Хватит даже 1,5-шки, ему чисто для питания самого себя.
Добавь байпас реле. Еще один однополюсник С50 справа от реле, который будет всегда выключен, но, в случае выхода из строя реле, сможет шунтировать его, запитывая всю автоматику напрямую. Не очевидная штука, но если вдруг понадобиться 100 раз сам себе скажешь спасибо.
>>6336
Если мгновенно отключается, то это электромагнитный расцепитель. Он у В10 по своей ВТХ должен терпеть пусковые токи суммарно до 3 номиналов (т.е. до 30А в прыжке). Бойлер с потреблением 6А (да даже 10А), пусть 6А пусковой микроволновки, пусть фоном еще 3А висело. Итого ~20А получается. АВ 10А не должен на такое срабатывать по электромагнитному расцепителю, а тепловой должен терпеть 2 номинала минимум 15 секунд. Даже В-шка. Очень похоже на несоответствие автомата своим ВТХ, т.е. брак. Как минимум стоит заменить аппарат на аналогичный. Если есть уверенность в том, что ток КЗ в розетке стабильно выше 100А, то можно и на С10 заменить. Он по электромагнитному должен до 5 номиналов терпеть (до 50А). Посмотри в ЭТМ или чип и дип IEK Armat по 2-3 сотни. Лучшее предложение по цена/качество.
>>6728
Скорее да чем нет, но дальше по тексту вообще всё не так.
Монтажники работают с моножилой. Им пресс-клещи с гильзами нужны, а не НШВИ с кримпером. НШВИ для сборщиков щитов и обслуживания проводов, где преобладают ШВВП, ПВС и т.д.
В быту он избавит от нужды залуживать всякие ШВВП и ПВС при замене вилок, например, где в 99% случаев винтовые зажимы, разрезающие многожил. При его цене в 3-5 соток ИМХО лучше иметь, но не нуждаться. чем нуждаться, но не иметь. А в цене щитка - это цена 1 двухполюсного АВ.
Пихать можно. Сплющится, но не нормально. Суть кримпера в том, чтобы обжать многожил надёжно. Так, чтобы гильзу нельзя было выдернуть даже приложив усилие. Если обжимать некорректно (пассатижи, патрон шуруповёрта, клеммой автомата, etc), то фиксации не происходит, а жилы можно вытянуть из гильзы небольшим усилием. Что будет после нескольких десятков нагрева/остывания - большой вопрос.
Да, но ни один клеммник не нанесёт нужных поперечных насечек, необходимых для фиксации жил внутри гильзы.
Можно и таким. Там матрицы для НШВИ имеют чуть другой профиль, но да, работать будет.
>между рейками очень мало
Это стандартная хрень 90%+ боксов, особенно накладных.
>До этого не замечал, что они не как розетки, не на 16А рассчитаны
Если кинешь 2,5 квадрата, то можно и 16А поставить. Если 1,5-ка, то да, 10А самое оптимальное.
>одножильным было бы удобнее
И да и нет, у него своих подводных навалом. Можно не заморачиваться с НШВИ, он сам держит форму и всё вот это вот, но зато контакт в клемме хуже. И площадь контакта меньше, и держится в большинстве клемм хуже, и обслуживать щиток потом не так удобно.
>Реле от welrok неудобное приколом с тремя клемами
Оно так только на первый взгляд кажется из-за неочевидности. По факту нужно относится к нему как к обычному однополюсному АВ с одним лишь исключением, что ему нужно каким-то образом вернуть нолик от первой УЗО или от вводного АВ. Хватит даже 1,5-шки, ему чисто для питания самого себя.
Добавь байпас реле. Еще один однополюсник С50 справа от реле, который будет всегда выключен, но, в случае выхода из строя реле, сможет шунтировать его, запитывая всю автоматику напрямую. Не очевидная штука, но если вдруг понадобиться 100 раз сам себе скажешь спасибо.
>>6336
Если мгновенно отключается, то это электромагнитный расцепитель. Он у В10 по своей ВТХ должен терпеть пусковые токи суммарно до 3 номиналов (т.е. до 30А в прыжке). Бойлер с потреблением 6А (да даже 10А), пусть 6А пусковой микроволновки, пусть фоном еще 3А висело. Итого ~20А получается. АВ 10А не должен на такое срабатывать по электромагнитному расцепителю, а тепловой должен терпеть 2 номинала минимум 15 секунд. Даже В-шка. Очень похоже на несоответствие автомата своим ВТХ, т.е. брак. Как минимум стоит заменить аппарат на аналогичный. Если есть уверенность в том, что ток КЗ в розетке стабильно выше 100А, то можно и на С10 заменить. Он по электромагнитному должен до 5 номиналов терпеть (до 50А). Посмотри в ЭТМ или чип и дип IEK Armat по 2-3 сотни. Лучшее предложение по цена/качество.
>>6728
>Это бесполезный инструмент.
Скорее да чем нет, но дальше по тексту вообще всё не так.
>Он и монтажникам не нужен
Монтажники работают с моножилой. Им пресс-клещи с гильзами нужны, а не НШВИ с кримпером. НШВИ для сборщиков щитов и обслуживания проводов, где преобладают ШВВП, ПВС и т.д.
>в быту
В быту он избавит от нужды залуживать всякие ШВВП и ПВС при замене вилок, например, где в 99% случаев винтовые зажимы, разрезающие многожил. При его цене в 3-5 соток ИМХО лучше иметь, но не нуждаться. чем нуждаться, но не иметь. А в цене щитка - это цена 1 двухполюсного АВ.
>ншв(и) можно без обжатия запихивать в клемму, он жидкий и нормально сплющится
Пихать можно. Сплющится, но не нормально. Суть кримпера в том, чтобы обжать многожил надёжно. Так, чтобы гильзу нельзя было выдернуть даже приложив усилие. Если обжимать некорректно (пассатижи, патрон шуруповёрта, клеммой автомата, etc), то фиксации не происходит, а жилы можно вытянуть из гильзы небольшим усилием. Что будет после нескольких десятков нагрева/остывания - большой вопрос.
>После винта наконечник мятый в говно в любом случае.
Да, но ни один клеммник не нанесёт нужных поперечных насечек, необходимых для фиксации жил внутри гильзы.
>Лучше уж кримпер обычный типа ножниц, где разные матрицы в комплекте.
Можно и таким. Там матрицы для НШВИ имеют чуть другой профиль, но да, работать будет.
>>6730
Фиксировать жилы и не требуется по пуэ, насколько знаю, это непонятная сверхзадача. Нужно оконцевать, что и делает сам наконечник.
Он любые насечки расплющит обратно. ншв тонкий совсем, это не гильза. В быту он точно никому и низачем.
Монтажниками я и сборщиков щитов называю. Нет такой специальности отдельной.
Фиксировать жилы и не требуется по пуэ, насколько знаю, это непонятная сверхзадача. Нужно оконцевать, что и делает сам наконечник.
>ни один клеммник не нанесёт нужных поперечных насечек
Он любые насечки расплющит обратно. ншв тонкий совсем, это не гильза. В быту он точно никому и низачем.
Монтажниками я и сборщиков щитов называю. Нет такой специальности отдельной.
>>6728
Ещё обжатие нужно, чтобы наконечник не отвалился, пока ты суёшь провод в клемму.
> он нужен только чтобы посмотренть на красивый кабель и все
Ещё обжатие нужно, чтобы наконечник не отвалился, пока ты суёшь провод в клемму.
>>6732
Тебе в щиток провод воткнуть раз в сто лет дома, можно тупо придержать пальцами. Распуши чуть жилки и все будет нормально держаться, обожми пассатижами.
Инструмент для инстаграммных электриков разве что или продавца обжатых проводов.
ншви кстати леко сдергивается после него, по крайней мере мелкие на 1.5, 2.5
Тебе в щиток провод воткнуть раз в сто лет дома, можно тупо придержать пальцами. Распуши чуть жилки и все будет нормально держаться, обожми пассатижами.
Инструмент для инстаграммных электриков разве что или продавца обжатых проводов.
ншви кстати леко сдергивается после него, по крайней мере мелкие на 1.5, 2.5
>>6730
Нет, секунд через 20-30.
Это не пусковой, это рабочий. Пока я включал микроволновку и возвращался к щитку с амперметром, пусковой давно утонул.
146% по ГОСТу, моё срабатывание сюда как раз укладывается.
Нет уверенности, исследования не проводил.
Спасибо за инфу, уже заказал его. Правда, 13 А стоит не триста, а тыщу...
>>6723
Ладно, утюжный специалист, ты подебил.
А мы не гладим бельё.
Ну и гладить бельё под брызгами варящегося борща - так себе занятие, ящитаю.
> Если мгновенно отключается
Нет, секунд через 20-30.
> пусть 6А пусковой микроволновки
Это не пусковой, это рабочий. Пока я включал микроволновку и возвращался к щитку с амперметром, пусковой давно утонул.
> тепловой должен терпеть 2 номинала минимум
146% по ГОСТу, моё срабатывание сюда как раз укладывается.
> Если есть уверенность в том, что ток КЗ в розетке стабильно выше 100А
Нет уверенности, исследования не проводил.
> IEK Armat по 2-3 сотни. Лучшее предложение по цена/качество.
Спасибо за инфу, уже заказал его. Правда, 13 А стоит не триста, а тыщу...
>>6723
Ладно, утюжный специалист, ты подебил.
А мы не гладим бельё.
Ну и гладить бельё под брызгами варящегося борща - так себе занятие, ящитаю.
>>6731
ПУЭ давно пора читать сквозь призму здравого смысла. Некоторые пункты там сильно устарели и не отражают полное положение дел на сегодняшний день. Тот же пункт про подвод питания к неподвижному контакту, например.
Эмм... нет. Обратно фиксирующие насечки после кримпера не выгнет, наверное, ничего. Проще будет срезать и перезачистить жилу.
Пример выше привёл.
>>6733
Слабый фантазёр в треде. Хоть бы сам попробовал сначала.
>Фиксировать жилы и не требуется по пуэ
ПУЭ давно пора читать сквозь призму здравого смысла. Некоторые пункты там сильно устарели и не отражают полное положение дел на сегодняшний день. Тот же пункт про подвод питания к неподвижному контакту, например.
>Он любые насечки расплющит обратно.
Эмм... нет. Обратно фиксирующие насечки после кримпера не выгнет, наверное, ничего. Проще будет срезать и перезачистить жилу.
>В быту он точно никому и низачем.
Пример выше привёл.
>>6733
>Распуши чуть жилки и все будет нормально держаться
>ншви кстати леко сдергивается после него
Слабый фантазёр в треде. Хоть бы сам попробовал сначала.
>>6736
Ты путаешь с гильзами. Этот кримпер не опрессовывает ничего. У наконечника на полтора толщина медной стенки 15 сотых. Это фольга и она пальцами снимается с провода. Попробуй сам. Я пробовал.
Ты путаешь с гильзами. Этот кримпер не опрессовывает ничего. У наконечника на полтора толщина медной стенки 15 сотых. Это фольга и она пальцами снимается с провода. Попробуй сам. Я пробовал.
>>6752
Он обжимает НШВИ так, как должно быть (с прожимом поперёк или с продавливанием гильзы внутрь точками), а не просто сплющивает, как ты предлагаешь. Это две разные разницы.
Нет. Ты бы не нёс такой бред, если бы хоть раз попробовал снять обжатый НШВИ. Любой. Хоть на 0.75.
Что-то ты не то пробовал, раз такое несёшь.
>Этот кримпер не опрессовывает ничего.
Он обжимает НШВИ так, как должно быть (с прожимом поперёк или с продавливанием гильзы внутрь точками), а не просто сплющивает, как ты предлагаешь. Это две разные разницы.
>Это фольга и она пальцами снимается с провода.
Нет. Ты бы не нёс такой бред, если бы хоть раз попробовал снять обжатый НШВИ. Любой. Хоть на 0.75.
>Я пробовал.
Что-то ты не то пробовал, раз такое несёшь.
>>6754
Какой гильзы-то? Ты опресовку гильзой путаешь с оконцеванием наконечником, который тонкий шопесдец. Это не гм тебе, которую прессуют ручным прессом, так что жилы монолитом становятся.
https://www.youtube.com/watch?v=oarCUnwETIE
Видео не смотри, а первый комент почитай. На видео чел пургу какую-то несет и ссылается на правила, в которых про обжатие наконечников ничего нет.
Какой гильзы-то? Ты опресовку гильзой путаешь с оконцеванием наконечником, который тонкий шопесдец. Это не гм тебе, которую прессуют ручным прессом, так что жилы монолитом становятся.
https://www.youtube.com/watch?v=oarCUnwETIE
Видео не смотри, а первый комент почитай. На видео чел пургу какую-то несет и ссылается на правила, в которых про обжатие наконечников ничего нет.
>>6760
Не ГМЛ, не ГМЛП, а НШВИ.
Это какой-то новый уровень аргументации? Там такая же шиза написана. Только у вас показания расходятся. У тебя легко снимаются мелкие сечения, у того шиза аж 10-ка легко снимается. По факту трудно снять любые, а ни ты ни тот автор даже не пытались провести на практике свои фантазии.
Плевать. Даже если я с тобой соглашусь (нет), то цена вопроса 3-5 соток. Это точно НАСТОЛЬКО весомый аргумент ради сотрясания воздуха на двачиках? За время, потраченное на написание этих постов, у большинства анонов зарплаты накапает больше, чем стоит этот несчастный кримпер. Не, если тратить время на поиски шиза-единомышленника, совокупление с ослом в целях кроилова аж нескольких соток, игнорирование возможных проблем и героическое решение их в последствии - это великие цели, а силы/время/нервы в сумме стоят дешевле, то мои полномочия всё. С этим уже в профильные организации. Я умываю руки. Считай, что я согласился с твоими доводами и проиграл эту неравную баталию.хотя мне насратьчестно
>Какой гильзы-то?
>НШВИ
Не ГМЛ, не ГМЛП, а НШВИ.
>а первый комент почитай
Это какой-то новый уровень аргументации? Там такая же шиза написана. Только у вас показания расходятся. У тебя легко снимаются мелкие сечения, у того шиза аж 10-ка легко снимается. По факту трудно снять любые, а ни ты ни тот автор даже не пытались провести на практике свои фантазии.
Плевать. Даже если я с тобой соглашусь (нет), то цена вопроса 3-5 соток. Это точно НАСТОЛЬКО весомый аргумент ради сотрясания воздуха на двачиках? За время, потраченное на написание этих постов, у большинства анонов зарплаты накапает больше, чем стоит этот несчастный кримпер. Не, если тратить время на поиски шиза-единомышленника, совокупление с ослом в целях кроилова аж нескольких соток, игнорирование возможных проблем и героическое решение их в последствии - это великие цели, а силы/время/нервы в сумме стоят дешевле, то мои полномочия всё. С этим уже в профильные организации. Я умываю руки. Считай, что я согласился с твоими доводами и проиграл эту неравную баталию.хотя мне насратьчестно
>>6773
Да не в цене вопрос, а ненужном хламе весом в клоиграмм в твоем чемодане. Обожми один и проверь, эта волнистая поверхность не втыкается в проводники ниразу. Тупо внешне становится красиво, такой квадратик. Зажимаешься в клемму, вынимаешь - весь расплющен в блин, как после удара молотком. Ну, говно за 500р я бы в любом случае не брал, у меня тыщи за 2 вроде. Еще тех, докрымнашеских.
Да не в цене вопрос, а ненужном хламе весом в клоиграмм в твоем чемодане. Обожми один и проверь, эта волнистая поверхность не втыкается в проводники ниразу. Тупо внешне становится красиво, такой квадратик. Зажимаешься в клемму, вынимаешь - весь расплющен в блин, как после удара молотком. Ну, говно за 500р я бы в любом случае не брал, у меня тыщи за 2 вроде. Еще тех, докрымнашеских.
1,7 Мб, 4000x1800А как вообще это дерьмо ремонтируют? Там видимо сдох пусковой конденсатор, т.к. компрессор не может запуститься, я бы сам заменил его, но не пойму как туда добраться. Че реально монтажники тупо выползали из окна наполовину? Страшна же бля
2,1 Мб, 2560x1920>>6878
Да, в 99% случаев его ставят на кронштейн через окно. В 1% вызывают вышку.
Попробуй дотянуться до саморезов, крепящих верхнюю крышку к лицевой панели. Если сможешь открутить - не придётся разгерметизировать трассу.
Да, в 99% случаев его ставят на кронштейн через окно. В 1% вызывают вышку.
Попробуй дотянуться до саморезов, крепящих верхнюю крышку к лицевой панели. Если сможешь открутить - не придётся разгерметизировать трассу.
Посоветуйте фирму ручного инструмента, в частности, бокорезов, чтобы и дешево было и не совсем прямо пластилин. Я так понимаю, в нижней ценовой категории смысла заказывать через интернет никакого, т.к. брака много.
>>6773
Из коммента, кабель удерживает клема, а не гильза. Если кабель выдергивается из клемника, то значит винт клемника плохо зажат, а не гильза плохо обжата.
Из коммента, кабель удерживает клема, а не гильза. Если кабель выдергивается из клемника, то значит винт клемника плохо зажат, а не гильза плохо обжата.
>>6923
Набрать штучно разного инструмента разной фирмы. Так вероятность обосраться минимальна.
Набрать штучно разного инструмента разной фирмы. Так вероятность обосраться минимальна.
Землю больше не зарывают в землю, а тупо соединяют с нулём?
>>7136
Где закрыта?
Где закрыта?
>>7154
Чтоб если ноль на столбе где то оторвётся его роль на себя взяло заземление.
Чтоб если ноль на столбе где то оторвётся его роль на себя взяло заземление.
Вчера реле напряжения отключило электричество, вольтаж скакал до 140 до 170 минут 15, потом во всем доме пропал свет где-то на час, приехала аварийка, починили. (правда висит объявление, что завтра свет отключают на полдня, что-то в электробудке будут менять )
Приполз дед-сосед, сказал, что мигали лампы, когда они смотрели телевизор, поговорили ниочем, он ушел,
Утром по пути на работку столкнулся с ним у лифта, спросил его. не сдохло ли у него что-то, он сказал что "нет, а почему оно вообще должно сдохнуть?"
Собственно вот, да и толп гневных активистов со сдохшей техникой собирающих подписи для суда с Ук-шкой не видел. Получается, что такие колебания как минимум телевизору и холодильнику пофигу? Или раз на раз не приходиться?
Приполз дед-сосед, сказал, что мигали лампы, когда они смотрели телевизор, поговорили ниочем, он ушел,
Утром по пути на работку столкнулся с ним у лифта, спросил его. не сдохло ли у него что-то, он сказал что "нет, а почему оно вообще должно сдохнуть?"
Собственно вот, да и толп гневных активистов со сдохшей техникой собирающих подписи для суда с Ук-шкой не видел. Получается, что такие колебания как минимум телевизору и холодильнику пофигу? Или раз на раз не приходиться?
>>7477
Да при пониженном-то чего будет? Особенно телевизору и холодильнику...
Это пеке, пытающейся выжать два киловатта для жифорса, могло бы поплохеть.
> вольтаж скакал до 140 до 170
Да при пониженном-то чего будет? Особенно телевизору и холодильнику...
Это пеке, пытающейся выжать два киловатта для жифорса, могло бы поплохеть.
>>7477
Технике где компрессор типа холодильника или кондиционера может быть хуёво низкое напряжение, но скорее всего в современных холодильниках и кондёрах стоят защиты. А остальной технике вообще похуй, она просто не будет включаться.
Технике где компрессор типа холодильника или кондиционера может быть хуёво низкое напряжение, но скорее всего в современных холодильниках и кондёрах стоят защиты. А остальной технике вообще похуй, она просто не будет включаться.
1 Мб, 800x527>>7477
Большинству современных импульсников с широким диапазоном входного напряжения (обычно от 150 Вольт) - да, плевать. Телевизоры сюда относятся (как и компы, всякие роутеры, зарядники для телефонов, светодиодное освещение и т.д.). С холодильниками всё сложнее. Зависит от установленных в нём комплектующих и общего качества сборки (соединений). Весь прикол в том, что холодос (компрессор) при запуске требует много мощности и, если недостаточно напряжения, то он может начать выжирать еще больше тока, иногда вываливаясь за свои спецификации. Если таких запусков будет много подряд, то это приведёт к его перегреву и непредсказуемым последствиям. Если схемотехника холодоса не имеет каких-нибудь термореле, реле времени или прочих систем, предотвращающих перегревы и частые старты, то это приведёт к выходу его из строя. Для этого в реле напряжения стоит таймер отсрочки включения (обычно 10 секунд), чего должно быть уже достаточно, чтобы сильно снизить риск поломки, ну и по нижнему порогу оно отключит питание раньше, чем оно провалится ниже допусков.
Техника мрёт в большинстве случаев из-за перебора напряжения. Просадки не так страшны.
А вот тут есть, так сказать, нюанс. Из вышеописанного казалось бы - фигня, обкладываемся устройствами с импульсными БП и не паримся. Так делаешь ты, анон, так делают все твои соседи и... с бОльшим шансом получают отгорание нолика во всём доме из-за того, что эти импульсники начинают хором срать гармониками в сеть, что может приводить к перекосу фаз и прочим приколам в сети, которые и без того нолик-мученик будут насиловать еще сильнее, и тот раньше уйдёт на покой, а в розетку с удивительной скоростью прилетит 2 фазы (380-400 Вольт). Лампочки будут светить неистово, микроволновка будет греть еду просто молниеносно, но не долго... И вот тут уже будет плевать что у тебя там за потребители, есть там импульсный БП или нет и насколько у тебя наворочена автоматика в щитке (кроме реле, оно важно). И шанс "выиграть" в такую лотерею с импульсниками сииильно больше, что с годами нарастает естественным образом. Почему и нужно ставить реле. И чем оно будет более быстродействующим, тем лучше. Больше шансов спасти технику т.к. автоматический выключатель (даже с допником, отключающим по напряжению) и УЗО на такое не среагируют. УЗИП успеет, но он во-первых, должен быть, а во-вторых, должен отработать штатно в паре с чем-то таким же быстродествующим типа ультрабыстрой плавкой вставки т.к. автоматический выключатель слишком медленный даже при 10+ номиналах КЗ. Одна такая плавкая вставка (если каким-то чудом ты найдёшь прям оригинал) стоит примерно также как реле. А стоять такая конструкция (пусть даже в виде варистора и ультрафаста) по-хорошему должна в каждом приборе, чтобы увеличить шанс его "выживания".
>Получается, что такие колебания как минимум телевизору и холодильнику пофигу?
Большинству современных импульсников с широким диапазоном входного напряжения (обычно от 150 Вольт) - да, плевать. Телевизоры сюда относятся (как и компы, всякие роутеры, зарядники для телефонов, светодиодное освещение и т.д.). С холодильниками всё сложнее. Зависит от установленных в нём комплектующих и общего качества сборки (соединений). Весь прикол в том, что холодос (компрессор) при запуске требует много мощности и, если недостаточно напряжения, то он может начать выжирать еще больше тока, иногда вываливаясь за свои спецификации. Если таких запусков будет много подряд, то это приведёт к его перегреву и непредсказуемым последствиям. Если схемотехника холодоса не имеет каких-нибудь термореле, реле времени или прочих систем, предотвращающих перегревы и частые старты, то это приведёт к выходу его из строя. Для этого в реле напряжения стоит таймер отсрочки включения (обычно 10 секунд), чего должно быть уже достаточно, чтобы сильно снизить риск поломки, ну и по нижнему порогу оно отключит питание раньше, чем оно провалится ниже допусков.
>толп гневных активистов со сдохшей техникой
Техника мрёт в большинстве случаев из-за перебора напряжения. Просадки не так страшны.
>Или раз на раз не приходиться?
А вот тут есть, так сказать, нюанс. Из вышеописанного казалось бы - фигня, обкладываемся устройствами с импульсными БП и не паримся. Так делаешь ты, анон, так делают все твои соседи и... с бОльшим шансом получают отгорание нолика во всём доме из-за того, что эти импульсники начинают хором срать гармониками в сеть, что может приводить к перекосу фаз и прочим приколам в сети, которые и без того нолик-мученик будут насиловать еще сильнее, и тот раньше уйдёт на покой, а в розетку с удивительной скоростью прилетит 2 фазы (380-400 Вольт). Лампочки будут светить неистово, микроволновка будет греть еду просто молниеносно, но не долго... И вот тут уже будет плевать что у тебя там за потребители, есть там импульсный БП или нет и насколько у тебя наворочена автоматика в щитке (кроме реле, оно важно). И шанс "выиграть" в такую лотерею с импульсниками сииильно больше, что с годами нарастает естественным образом. Почему и нужно ставить реле. И чем оно будет более быстродействующим, тем лучше. Больше шансов спасти технику т.к. автоматический выключатель (даже с допником, отключающим по напряжению) и УЗО на такое не среагируют. УЗИП успеет, но он во-первых, должен быть, а во-вторых, должен отработать штатно в паре с чем-то таким же быстродествующим типа ультрабыстрой плавкой вставки т.к. автоматический выключатель слишком медленный даже при 10+ номиналах КЗ. Одна такая плавкая вставка (если каким-то чудом ты найдёшь прям оригинал) стоит примерно также как реле. А стоять такая конструкция (пусть даже в виде варистора и ультрафаста) по-хорошему должна в каждом приборе, чтобы увеличить шанс его "выживания".
1 Мб, 800x527>>7477
Большинству современных импульсников с широким диапазоном входного напряжения (обычно от 150 Вольт) - да, плевать. Телевизоры сюда относятся (как и компы, всякие роутеры, зарядники для телефонов, светодиодное освещение и т.д.). С холодильниками всё сложнее. Зависит от установленных в нём комплектующих и общего качества сборки (соединений). Весь прикол в том, что холодос (компрессор) при запуске требует много мощности и, если недостаточно напряжения, то он может начать выжирать еще больше тока, иногда вываливаясь за свои спецификации. Если таких запусков будет много подряд, то это приведёт к его перегреву и непредсказуемым последствиям. Если схемотехника холодоса не имеет каких-нибудь термореле, реле времени или прочих систем, предотвращающих перегревы и частые старты, то это приведёт к выходу его из строя. Для этого в реле напряжения стоит таймер отсрочки включения (обычно 10 секунд), чего должно быть уже достаточно, чтобы сильно снизить риск поломки, ну и по нижнему порогу оно отключит питание раньше, чем оно провалится ниже допусков.
Техника мрёт в большинстве случаев из-за перебора напряжения. Просадки не так страшны.
А вот тут есть, так сказать, нюанс. Из вышеописанного казалось бы - фигня, обкладываемся устройствами с импульсными БП и не паримся. Так делаешь ты, анон, так делают все твои соседи и... с бОльшим шансом получают отгорание нолика во всём доме из-за того, что эти импульсники начинают хором срать гармониками в сеть, что может приводить к перекосу фаз и прочим приколам в сети, которые и без того нолик-мученик будут насиловать еще сильнее, и тот раньше уйдёт на покой, а в розетку с удивительной скоростью прилетит 2 фазы (380-400 Вольт). Лампочки будут светить неистово, микроволновка будет греть еду просто молниеносно, но не долго... И вот тут уже будет плевать что у тебя там за потребители, есть там импульсный БП или нет и насколько у тебя наворочена автоматика в щитке (кроме реле, оно важно). И шанс "выиграть" в такую лотерею с импульсниками сииильно больше, что с годами нарастает естественным образом. Почему и нужно ставить реле. И чем оно будет более быстродействующим, тем лучше. Больше шансов спасти технику т.к. автоматический выключатель (даже с допником, отключающим по напряжению) и УЗО на такое не среагируют. УЗИП успеет, но он во-первых, должен быть, а во-вторых, должен отработать штатно в паре с чем-то таким же быстродествующим типа ультрабыстрой плавкой вставки т.к. автоматический выключатель слишком медленный даже при 10+ номиналах КЗ. Одна такая плавкая вставка (если каким-то чудом ты найдёшь прям оригинал) стоит примерно также как реле. А стоять такая конструкция (пусть даже в виде варистора и ультрафаста) по-хорошему должна в каждом приборе, чтобы увеличить шанс его "выживания".
>Получается, что такие колебания как минимум телевизору и холодильнику пофигу?
Большинству современных импульсников с широким диапазоном входного напряжения (обычно от 150 Вольт) - да, плевать. Телевизоры сюда относятся (как и компы, всякие роутеры, зарядники для телефонов, светодиодное освещение и т.д.). С холодильниками всё сложнее. Зависит от установленных в нём комплектующих и общего качества сборки (соединений). Весь прикол в том, что холодос (компрессор) при запуске требует много мощности и, если недостаточно напряжения, то он может начать выжирать еще больше тока, иногда вываливаясь за свои спецификации. Если таких запусков будет много подряд, то это приведёт к его перегреву и непредсказуемым последствиям. Если схемотехника холодоса не имеет каких-нибудь термореле, реле времени или прочих систем, предотвращающих перегревы и частые старты, то это приведёт к выходу его из строя. Для этого в реле напряжения стоит таймер отсрочки включения (обычно 10 секунд), чего должно быть уже достаточно, чтобы сильно снизить риск поломки, ну и по нижнему порогу оно отключит питание раньше, чем оно провалится ниже допусков.
>толп гневных активистов со сдохшей техникой
Техника мрёт в большинстве случаев из-за перебора напряжения. Просадки не так страшны.
>Или раз на раз не приходиться?
А вот тут есть, так сказать, нюанс. Из вышеописанного казалось бы - фигня, обкладываемся устройствами с импульсными БП и не паримся. Так делаешь ты, анон, так делают все твои соседи и... с бОльшим шансом получают отгорание нолика во всём доме из-за того, что эти импульсники начинают хором срать гармониками в сеть, что может приводить к перекосу фаз и прочим приколам в сети, которые и без того нолик-мученик будут насиловать еще сильнее, и тот раньше уйдёт на покой, а в розетку с удивительной скоростью прилетит 2 фазы (380-400 Вольт). Лампочки будут светить неистово, микроволновка будет греть еду просто молниеносно, но не долго... И вот тут уже будет плевать что у тебя там за потребители, есть там импульсный БП или нет и насколько у тебя наворочена автоматика в щитке (кроме реле, оно важно). И шанс "выиграть" в такую лотерею с импульсниками сииильно больше, что с годами нарастает естественным образом. Почему и нужно ставить реле. И чем оно будет более быстродействующим, тем лучше. Больше шансов спасти технику т.к. автоматический выключатель (даже с допником, отключающим по напряжению) и УЗО на такое не среагируют. УЗИП успеет, но он во-первых, должен быть, а во-вторых, должен отработать штатно в паре с чем-то таким же быстродествующим типа ультрабыстрой плавкой вставки т.к. автоматический выключатель слишком медленный даже при 10+ номиналах КЗ. Одна такая плавкая вставка (если каким-то чудом ты найдёшь прям оригинал) стоит примерно также как реле. А стоять такая конструкция (пусть даже в виде варистора и ультрафаста) по-хорошему должна в каждом приборе, чтобы увеличить шанс его "выживания".
>>7479
Пека тоже с большой вероятностью переживёт и (БП) уйдёт или в защиту по перегрузу или вытерпит и вывалится в синьку из-за нехватки питания и перезагрузится.
>пеке, пытающейся выжать два киловатта для жифорса
Пека тоже с большой вероятностью переживёт и (БП) уйдёт или в защиту по перегрузу или вытерпит и вывалится в синьку из-за нехватки питания и перезагрузится.
Анончики, а поясните на пальцах суть узипа и в чем его отличие от реле грозазащиты. Они (или он, если это одно и то же) вообще нужны в многоэтажном доме или только во всяких садах-деревнях, а в многоэтажке одного реле напряжения за глаза?
После гугления я понял, что это "условный бесконечный варистр" от импульсных помех, как раз та самая деталь что обычно помирает за несколько лет в реле напряжений как у узм51..
Подозреваю, что несу дичь, поправьте что не так
После гугления я понял, что это "условный бесконечный варистр" от импульсных помех, как раз та самая деталь что обычно помирает за несколько лет в реле напряжений как у узм51..
Подозреваю, что несу дичь, поправьте что не так
>>7505
Варистор УЗИПа имеет нелинейное сопротивление и довольно быстро реагирует на изменение этого напряжения. Если перенапряжение будет импульсным ("иголки" на синусоиде), то варистор будет успевать поглощать и рассеивать их энергию в тепло, отводя его на свой корпус. Это его прямая функция, так он и фильтрует импульсные перенапряжения. А вот если перенапряжение будет не импульсным, а длительным, то варистор просто не вытерпит и бахнет, уйдя в короткое замыкание. Тут на сцену и выходит ультрабыстрая плавкая вставка, которая должна успеть среагировать на это КЗ и отключить нагрузку максимально быстро. Если шалость удалась, то сработает этот комплекс быстрее, чем сгорит прибор. Нет - нет. Тут тоже вероятностная история.
Варистор 14D471K срабатывает выше 300 Вольт. Такой стоит в большинстве удлинителей с кнопкой, что называют сетевыми фильтрами. Для целей защиты от отгорания нолика можно взять 20D431K или более жирные варианты, срабатывающие на 275 Вольт. Только и медленный биметаллический предохранитель нужно проапгрейдить на что-то сильно более быстродействующее.
>>7511
Зыс. Реле контроля напряжения реагирует сильно быстрее других модулей, оно настраивается на разные диапазоны + многоразовое + есть таймер включения. Золотая середина и по цене, и по безопасности, и по функционалу. УЗИП по прямому назначению (фильтрация импульсных помех) в многоквартирном доме без задач. От отгорания нуля он один тоже не спасёт т.к. техника сгорит быстрее, чем успеет отработать автоматический выключатель. Комплекс на жирных варисторах и ультрабыстрых плавких вставках будет ооочень дорогим + потребует замены после срабатывания, что тоже затруднительно. Ну и со временем любой варистор деградирует и требует замены (из-за этого УЗИПы и делают со сменными картриджами). Крч, это дорого и сложно.
За реле грозозащиты не скажу, ибо первый раз о таких слышу. Если это варисторный треугольник с газоразрядником, который любят позиционировать как грозозащиту - это всё бесполезная дичь. "Спасает" от грозы он только в фантазиях маркетологов. По факту он малополезен.
И не только в нём. Почти во всех реле контроля напряжения есть варистор в конструкции. И это нормально. За несколько лет умирает не самый удачный экземпляр. Тут ничего не сделать, чисто везение. Ценник более стабильных моделей растёт в геометрической прогрессии. Если думаешь в эту сторону (защиты от отгорания нуля) - смотри Welrok или УЗМ-50Ц (который с экранчиком). Довольно шустрые и недорогие решения для квартир, которых более чем достаточно.
Варистор УЗИПа имеет нелинейное сопротивление и довольно быстро реагирует на изменение этого напряжения. Если перенапряжение будет импульсным ("иголки" на синусоиде), то варистор будет успевать поглощать и рассеивать их энергию в тепло, отводя его на свой корпус. Это его прямая функция, так он и фильтрует импульсные перенапряжения. А вот если перенапряжение будет не импульсным, а длительным, то варистор просто не вытерпит и бахнет, уйдя в короткое замыкание. Тут на сцену и выходит ультрабыстрая плавкая вставка, которая должна успеть среагировать на это КЗ и отключить нагрузку максимально быстро. Если шалость удалась, то сработает этот комплекс быстрее, чем сгорит прибор. Нет - нет. Тут тоже вероятностная история.
>от напряжения 380?
Варистор 14D471K срабатывает выше 300 Вольт. Такой стоит в большинстве удлинителей с кнопкой, что называют сетевыми фильтрами. Для целей защиты от отгорания нолика можно взять 20D431K или более жирные варианты, срабатывающие на 275 Вольт. Только и медленный биметаллический предохранитель нужно проапгрейдить на что-то сильно более быстродействующее.
>>7511
>в многоэтажке одного реле напряжения за глаза?
Зыс. Реле контроля напряжения реагирует сильно быстрее других модулей, оно настраивается на разные диапазоны + многоразовое + есть таймер включения. Золотая середина и по цене, и по безопасности, и по функционалу. УЗИП по прямому назначению (фильтрация импульсных помех) в многоквартирном доме без задач. От отгорания нуля он один тоже не спасёт т.к. техника сгорит быстрее, чем успеет отработать автоматический выключатель. Комплекс на жирных варисторах и ультрабыстрых плавких вставках будет ооочень дорогим + потребует замены после срабатывания, что тоже затруднительно. Ну и со временем любой варистор деградирует и требует замены (из-за этого УЗИПы и делают со сменными картриджами). Крч, это дорого и сложно.
За реле грозозащиты не скажу, ибо первый раз о таких слышу. Если это варисторный треугольник с газоразрядником, который любят позиционировать как грозозащиту - это всё бесполезная дичь. "Спасает" от грозы он только в фантазиях маркетологов. По факту он малополезен.
>помирает за несколько лет в реле напряжений как у узм51
И не только в нём. Почти во всех реле контроля напряжения есть варистор в конструкции. И это нормально. За несколько лет умирает не самый удачный экземпляр. Тут ничего не сделать, чисто везение. Ценник более стабильных моделей растёт в геометрической прогрессии. Если думаешь в эту сторону (защиты от отгорания нуля) - смотри Welrok или УЗМ-50Ц (который с экранчиком). Довольно шустрые и недорогие решения для квартир, которых более чем достаточно.
>>7505
Варистор УЗИПа имеет нелинейное сопротивление и довольно быстро реагирует на изменение этого напряжения. Если перенапряжение будет импульсным ("иголки" на синусоиде), то варистор будет успевать поглощать и рассеивать их энергию в тепло, отводя его на свой корпус. Это его прямая функция, так он и фильтрует импульсные перенапряжения. А вот если перенапряжение будет не импульсным, а длительным, то варистор просто не вытерпит и бахнет, уйдя в короткое замыкание. Тут на сцену и выходит ультрабыстрая плавкая вставка, которая должна успеть среагировать на это КЗ и отключить нагрузку максимально быстро. Если шалость удалась, то сработает этот комплекс быстрее, чем сгорит прибор. Нет - нет. Тут тоже вероятностная история.
Варистор 14D471K срабатывает выше 300 Вольт. Такой стоит в большинстве удлинителей с кнопкой, что называют сетевыми фильтрами. Для целей защиты от отгорания нолика можно взять 20D431K или более жирные варианты, срабатывающие на 275 Вольт. Только и медленный биметаллический предохранитель нужно проапгрейдить на что-то сильно более быстродействующее.
>>7511
Зыс. Реле контроля напряжения реагирует сильно быстрее других модулей, оно настраивается на разные диапазоны + многоразовое + есть таймер включения. Золотая середина и по цене, и по безопасности, и по функционалу. УЗИП по прямому назначению (фильтрация импульсных помех) в многоквартирном доме без задач. От отгорания нуля он один тоже не спасёт т.к. техника сгорит быстрее, чем успеет отработать автоматический выключатель. Комплекс на жирных варисторах и ультрабыстрых плавких вставках будет ооочень дорогим + потребует замены после срабатывания, что тоже затруднительно. Ну и со временем любой варистор деградирует и требует замены (из-за этого УЗИПы и делают со сменными картриджами). Крч, это дорого и сложно.
За реле грозозащиты не скажу, ибо первый раз о таких слышу. Если это варисторный треугольник с газоразрядником, который любят позиционировать как грозозащиту - это всё бесполезная дичь. "Спасает" от грозы он только в фантазиях маркетологов. По факту он малополезен.
И не только в нём. Почти во всех реле контроля напряжения есть варистор в конструкции. И это нормально. За несколько лет умирает не самый удачный экземпляр. Тут ничего не сделать, чисто везение. Ценник более стабильных моделей растёт в геометрической прогрессии. Если думаешь в эту сторону (защиты от отгорания нуля) - смотри Welrok или УЗМ-50Ц (который с экранчиком). Довольно шустрые и недорогие решения для квартир, которых более чем достаточно.
Варистор УЗИПа имеет нелинейное сопротивление и довольно быстро реагирует на изменение этого напряжения. Если перенапряжение будет импульсным ("иголки" на синусоиде), то варистор будет успевать поглощать и рассеивать их энергию в тепло, отводя его на свой корпус. Это его прямая функция, так он и фильтрует импульсные перенапряжения. А вот если перенапряжение будет не импульсным, а длительным, то варистор просто не вытерпит и бахнет, уйдя в короткое замыкание. Тут на сцену и выходит ультрабыстрая плавкая вставка, которая должна успеть среагировать на это КЗ и отключить нагрузку максимально быстро. Если шалость удалась, то сработает этот комплекс быстрее, чем сгорит прибор. Нет - нет. Тут тоже вероятностная история.
>от напряжения 380?
Варистор 14D471K срабатывает выше 300 Вольт. Такой стоит в большинстве удлинителей с кнопкой, что называют сетевыми фильтрами. Для целей защиты от отгорания нолика можно взять 20D431K или более жирные варианты, срабатывающие на 275 Вольт. Только и медленный биметаллический предохранитель нужно проапгрейдить на что-то сильно более быстродействующее.
>>7511
>в многоэтажке одного реле напряжения за глаза?
Зыс. Реле контроля напряжения реагирует сильно быстрее других модулей, оно настраивается на разные диапазоны + многоразовое + есть таймер включения. Золотая середина и по цене, и по безопасности, и по функционалу. УЗИП по прямому назначению (фильтрация импульсных помех) в многоквартирном доме без задач. От отгорания нуля он один тоже не спасёт т.к. техника сгорит быстрее, чем успеет отработать автоматический выключатель. Комплекс на жирных варисторах и ультрабыстрых плавких вставках будет ооочень дорогим + потребует замены после срабатывания, что тоже затруднительно. Ну и со временем любой варистор деградирует и требует замены (из-за этого УЗИПы и делают со сменными картриджами). Крч, это дорого и сложно.
За реле грозозащиты не скажу, ибо первый раз о таких слышу. Если это варисторный треугольник с газоразрядником, который любят позиционировать как грозозащиту - это всё бесполезная дичь. "Спасает" от грозы он только в фантазиях маркетологов. По факту он малополезен.
>помирает за несколько лет в реле напряжений как у узм51
И не только в нём. Почти во всех реле контроля напряжения есть варистор в конструкции. И это нормально. За несколько лет умирает не самый удачный экземпляр. Тут ничего не сделать, чисто везение. Ценник более стабильных моделей растёт в геометрической прогрессии. Если думаешь в эту сторону (защиты от отгорания нуля) - смотри Welrok или УЗМ-50Ц (который с экранчиком). Довольно шустрые и недорогие решения для квартир, которых более чем достаточно.
>>7600
Про варисторы в удлинителях я слышал, но вот чтобы узип защищал от 380 в первый раз слышу.
Про варисторы в удлинителях я слышал, но вот чтобы узип защищал от 380 в первый раз слышу.
>>7600
Чуть просвятился, пасибо
У меня сейчас некий НовАтек-Электро РН-63tc, он и сработал, про отключения это я писал
До него уже померло 2 узма, примерно один за 5+- лет
Чуть просвятился, пасибо
У меня сейчас некий НовАтек-Электро РН-63tc, он и сработал, про отключения это я писал
До него уже померло 2 узма, примерно один за 5+- лет
>>7604
Не совсем так. Классический УЗИП сам по себе не защищает от 380. УЗИП - это варистор и некая кинематика, которая убережет его от взрыва (обычно срабатывает на перегрев), в одном картридже - пик 1. Его задача фильтровать импульсные скачки на синусоиде и только. Причём отвод импульса делается всегда на заземление, а мой вариант предполагает установку варистора уже на фазу и ноль, чтобы варистор становился нагрузкой при перенапряжении и уходил в КЗ. Это уже некое другое устройство на базе варистора, которое может уберечь от перенапряжений и сделать это очень быстро. Это не УЗИП, хоть частично оно и может выполнять его функции. Что-то подобное делают серийно, но без подбора компонентов, что не даёт заявить о уверенной защите. Компоненты применяют с широким разбросом характеристик, что сильно снижает прогнозируемость результата. В итоге просто обзывают "это" УЗИП-ом и пускают в продажу. Примеры тому: Бастион Альбатрос-220/500 AC (пик 2) и некоторые сетевые фильтры, где в схеме присутствует блок из варисторного треугольника и плавких вставок. В готовом виде они все скорее не спасут, чем спасут. У этой схемы еще много потанцевала для развития в полноценное и быстродействующее устройство защиты, но всё упирается в характеристики ключевых компонентов и их цену. Слишком дорого.
>но вот чтобы узип защищал от 380 в первый раз слышу
Не совсем так. Классический УЗИП сам по себе не защищает от 380. УЗИП - это варистор и некая кинематика, которая убережет его от взрыва (обычно срабатывает на перегрев), в одном картридже - пик 1. Его задача фильтровать импульсные скачки на синусоиде и только. Причём отвод импульса делается всегда на заземление, а мой вариант предполагает установку варистора уже на фазу и ноль, чтобы варистор становился нагрузкой при перенапряжении и уходил в КЗ. Это уже некое другое устройство на базе варистора, которое может уберечь от перенапряжений и сделать это очень быстро. Это не УЗИП, хоть частично оно и может выполнять его функции. Что-то подобное делают серийно, но без подбора компонентов, что не даёт заявить о уверенной защите. Компоненты применяют с широким разбросом характеристик, что сильно снижает прогнозируемость результата. В итоге просто обзывают "это" УЗИП-ом и пускают в продажу. Примеры тому: Бастион Альбатрос-220/500 AC (пик 2) и некоторые сетевые фильтры, где в схеме присутствует блок из варисторного треугольника и плавких вставок. В готовом виде они все скорее не спасут, чем спасут. У этой схемы еще много потанцевала для развития в полноценное и быстродействующее устройство защиты, но всё упирается в характеристики ключевых компонентов и их цену. Слишком дорого.
В труднодоступных местах проводь в клемму сувать окромя пассатижей есть еще чего, так как у меня лапки
В общем нахуй эту демагогию, просто покупаешь реле напряжения и пануешь.
>>7701
А сяп, погуглил по картинке, ебать мутантов придумали
А сяп, погуглил по картинке, ебать мутантов придумали
Ну перекатите
В трехрожковой люстре меняю провод. Разведение на 3 рожка чём лучше делать? Там многожильный на 0,75 сечением.