Прошлый: >>360438 (OP)
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд — оверпрайс
— Скупой платит дважды, мамкин экономист - трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное - не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности на первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс-клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар: http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ ) > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30 мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10 мА, хотя допускается и 30. Ибо 30 мА ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты-то, жиробасина, выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10 мА при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (Если, конечно, на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл: микроутечки будут складываться, превышая порог срабатывания)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик). NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки - максимум 16 А. Свет — 6 или 10 А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220 В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10 А – 1,5 мм2, 16 А – 2,5 мм2, 20-25 А – 4 мм2, 32 A - 6 мм2, 40 А - 8 мм2, 50 А - 10 мм2.
Для уставшего люминия - на один размер меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700 лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать вживую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ.
Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом? Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/ )
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд — оверпрайс
— Скупой платит дважды, мамкин экономист - трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное - не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности на первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс-клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар: http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ ) > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30 мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10 мА, хотя допускается и 30. Ибо 30 мА ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты-то, жиробасина, выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10 мА при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (Если, конечно, на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл: микроутечки будут складываться, превышая порог срабатывания)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик). NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки - максимум 16 А. Свет — 6 или 10 А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220 В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10 А – 1,5 мм2, 16 А – 2,5 мм2, 20-25 А – 4 мм2, 32 A - 6 мм2, 40 А - 8 мм2, 50 А - 10 мм2.
Для уставшего люминия - на один размер меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700 лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать вживую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ.
Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом? Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/ )
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Нужно протянуть на даче свет в беседку по воздуху, посоветуйте марку кабеля, чтобы от УФ не разложился.
Здравствуй электрач. Объясните как двигло не сгорает когда переходишь со звезды на треугольник??
Чат гпт несет какую то ересь
Чат гпт несет какую то ересь
>>0703
И как адаптировать этот словесный понос? Никакой конкретики, тестов и ответов на вопросы.
На ютубе только тесты стариннах лет, когда обычный челик мог себе позволить купить десяток узо и протестировать их.
https://www.youtube.com/watch?v=W13uH4tIvf8
Сейчас никто такие тесты не снимет, все блогеры либо рекламные, либо за копейку удушаться, да и УЗО теперь стоит нескольоко тыщ, особо не настестируешься, а монетизации у ютуба больше нет, ведь только выиграли, поэтому теперь дефицит инфы.
И в отстуствии инфы причмокивая обсуждать все эти бернды смысла никакого тоже нет. О чём причмокивать? О том как криво или косо надпись напечатана?
Про какие-то документы, бумажки бубнит, лол, тут чо компании сидят? Здесь люди конкретные, которым в дом и квартиру надо автомат, узо повесить, я куплю легранд/абб/шнайдер в крупном магазине и мне похуй, что это серый импорт. А если такого нет, то и без разницы чо покупать, всё китайское дерьмо.
И как адаптировать этот словесный понос? Никакой конкретики, тестов и ответов на вопросы.
На ютубе только тесты стариннах лет, когда обычный челик мог себе позволить купить десяток узо и протестировать их.
https://www.youtube.com/watch?v=W13uH4tIvf8
Сейчас никто такие тесты не снимет, все блогеры либо рекламные, либо за копейку удушаться, да и УЗО теперь стоит нескольоко тыщ, особо не настестируешься, а монетизации у ютуба больше нет, ведь только выиграли, поэтому теперь дефицит инфы.
И в отстуствии инфы причмокивая обсуждать все эти бернды смысла никакого тоже нет. О чём причмокивать? О том как криво или косо надпись напечатана?
Про какие-то документы, бумажки бубнит, лол, тут чо компании сидят? Здесь люди конкретные, которым в дом и квартиру надо автомат, узо повесить, я куплю легранд/абб/шнайдер в крупном магазине и мне похуй, что это серый импорт. А если такого нет, то и без разницы чо покупать, всё китайское дерьмо.
Здарова.
Хочу на кухню индукционную варочную панель и электро духовой шкаф, сеть в квартире однофазная. Розетка же это не потянет, надо отдельную линию от счетчика вести?
Хочу на кухню индукционную варочную панель и электро духовой шкаф, сеть в квартире однофазная. Розетка же это не потянет, надо отдельную линию от счетчика вести?
>>0957
Вот прямо в шапке:
Если у тебя дом газифицированный, то, разумеется, никакими 6 мм2 у тебя не пахнет, и тебе потребуется дополнительная линия.
А эти не нормированы, поэтому их можно включать в бытовую 16 А (т.е. 3,5 кВт) розетку. (Только если включишь одновременно с чайником и бойлером, что-нибудь отъебнёт. Если автоматы современные - просто выбьет, если совковые чёрные - проводка отгорит.)
Вот прямо в шапке:
> для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6 мм2 вне зависимости от ее мощности.
Если у тебя дом газифицированный, то, разумеется, никакими 6 мм2 у тебя не пахнет, и тебе потребуется дополнительная линия.
> и электро духовой шкаф
А эти не нормированы, поэтому их можно включать в бытовую 16 А (т.е. 3,5 кВт) розетку. (Только если включишь одновременно с чайником и бойлером, что-нибудь отъебнёт. Если автоматы современные - просто выбьет, если совковые чёрные - проводка отгорит.)
>>0980
У тебя после счётчика должны стоять автоматы. Добавь ещё один, подключи, протягивай провод.
И вообще, такие вопросы надо задавать, прикладывая фотографию того, что у тебя в щитке.
У тебя после счётчика должны стоять автоматы. Добавь ещё один, подключи, протягивай провод.
И вообще, такие вопросы надо задавать, прикладывая фотографию того, что у тебя в щитке.

Хочу поменять всратый пучок скруток на щиток с автоматами на даче, но на медь менять не хочу.
Применять обычную нулевую шину для алюминия мне не нравится: винт слишком легко передавливает провод. Есть ли варианты лучше?
Применять обычную нулевую шину для алюминия мне не нравится: винт слишком легко передавливает провод. Есть ли варианты лучше?
>>1022
Орехи.
Орехи.
Есть тут электрики? Нужно зажать провод в нулевую шину, но у неё сечение отверстия очень большое и винт плохо прижимает провод.
Сделал вот такую хуёвину, норм тема? Сойдёт? Или со временем винт провалися промеж жил?
Сделал вот такую хуёвину, норм тема? Сойдёт? Или со временем винт провалися промеж жил?
>>1057
Можно было просто вдвое сложить и все, нахуя ты че-то там крутил? Если такой трясун, проще нулевой провод в 1 сечение перекинуть сквозь шину, закрутить, остаток загнуть крючков поверх
Можно было просто вдвое сложить и все, нахуя ты че-то там крутил? Если такой трясун, проще нулевой провод в 1 сечение перекинуть сквозь шину, закрутить, остаток загнуть крючков поверх
>>1022
Пайка
Пайка
>>1077
Скрутка провода с шиной - зрелище, наверное, то ещё...
Скрутка провода с шиной - зрелище, наверное, то ещё...
>>1057
У тебя пять дырок, на три провода, сделай аналог гребёнки, пусть каждый провод заходит в две дырки и всё.
У тебя пять дырок, на три провода, сделай аналог гребёнки, пусть каждый провод заходит в две дырки и всё.
>>1077
Головой пизданись об стенку, слабоумная хуета.
Если ты просто сложишь, он разъедется при затяжке, чтобы это опнять, я хуй знает, ну 20 iq достаточно, ты стеломоем вымыл себе мозги? Как можно быть таким тупорылым ебланом?
>>1085
Очевидно щит в процессе сбора и остальные отверстия будут заполнены позже.
Головой пизданись об стенку, слабоумная хуета.
Если ты просто сложишь, он разъедется при затяжке, чтобы это опнять, я хуй знает, ну 20 iq достаточно, ты стеломоем вымыл себе мозги? Как можно быть таким тупорылым ебланом?
>>1085
Очевидно щит в процессе сбора и остальные отверстия будут заполнены позже.
>>1086
Ты - хуй, мать твоя - шлюха, а отец - членодевка.
мимо-сложил-провода-пополам
> он разъедется при затяжке
> 20 iq достаточно
Ты - хуй, мать твоя - шлюха, а отец - членодевка.
мимо-сложил-провода-пополам
>>1087
С такими уёбищами только так и нужно, сидит напёздывает откровенную хуету, на это молча смотреть что ли надо?
На чёрное - говорит белое, а я должен на это смотреть и сглатывать?
Тупой - не разевай пиздак. Нечего сказать - не разевай пиздак, и не будет никакой токсичности. Ирл бы я тебе ещё пиздюлей дал, но ирл такие мудаки как правило себя не показывают, боятся.
С такими уёбищами только так и нужно, сидит напёздывает откровенную хуету, на это молча смотреть что ли надо?
На чёрное - говорит белое, а я должен на это смотреть и сглатывать?
Тупой - не разевай пиздак. Нечего сказать - не разевай пиздак, и не будет никакой токсичности. Ирл бы я тебе ещё пиздюлей дал, но ирл такие мудаки как правило себя не показывают, боятся.
>>1091
У тебя жила и так почти толщиной с винт, в этом загибе нет никакого смысла, сечение шины подходит под проводник.
Просто ты криворукий еблан, который сам хуй пойми зачем загнул, а потом лопнул от завести, что рандомный анон загнул лучше тебя, и начал ВЫДУМЫВАТЬ оправдания избыточности нормального загиба, потому что тебе стало НЕПРИЯТНО от того, что ты криворукий еблан.
У тебя жила и так почти толщиной с винт, в этом загибе нет никакого смысла, сечение шины подходит под проводник.
Просто ты криворукий еблан, который сам хуй пойми зачем загнул, а потом лопнул от завести, что рандомный анон загнул лучше тебя, и начал ВЫДУМЫВАТЬ оправдания избыточности нормального загиба, потому что тебе стало НЕПРИЯТНО от того, что ты криворукий еблан.
>>1086
Нет, ты просто ебанашка, и методы твои ебанутые
Нет, ты просто ебанашка, и методы твои ебанутые