Это копия, сохраненная 1 марта 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Прошлый тред >>353454 (OP)
Просто дергать сотню ползунков не предлагать, их там овер дохуя.
Алсо, часто видел как снимают против солнца объект, сам объект получался темным, но потом его берут и высветляют. И получается так, что и фон не высвеченный, и объект тоже дотягивают до уровня общей осветленности снимка.
Как там дохуя насыщенные фото делать? Вот как тут показано geektimes.ru/company/ulmart/blog/249506/ фото с паровозом. Там и небо заебок, и паравоз охуенен, и листики-хуистики дохуя зеленые. Как это сделали?
Там еще ползунки крутят на фото с вокзалом и жд, что только отдельные участки становятся темнее-светлее (вот это: Многие RAW-конвертеры предлагают не только редактировать общую экспозицию, но и отдельно увеличить / уменьшить полученные значения для каждой точки, в зависимости от того, к какой группе оттенков она относится). Это блядь как и где, куда жать, как называется? Нихуя не нашел.
Думал что все будет очень плохо. Внезапно, но все не так уж и плохо. Правда на 1.8 мажет как последняя сука из-за моих кривых рук, естественно.
В интернете овердохуя книг и видео по работе в лайтрум и фотошоп. Все торренты этим говном забиты. Просто ты ленивый еблан, который не хочет даже гугл открыть.
в рутрекере есть целый раздел с материалами
>Подскажите как лучше редактировать RAW. Подкиньте мануалов по теме. Может где-то в интернете пресеты выкладывают? Я бы скочал.
Амбалов. Где-то на доске давали торрент, посмотри поиском.
Пресеты не помогут
Пресеты делаются под конкретные условия, которые у тебя и автора гарантированно не совпадут
Пресеты нужны только для изучения, что бы на основе них накрутить что-то свое
>Алсо, часто видел как снимают против солнца объект, сам объект получался темным, но потом его берут и высветляют
Ну, ваще это можно, но нужна хорошая, не шумящая тушка с большим ДД
Я б советовал этим не ебать мозг и сразу снимать в конре нормально
Хинт: точечный замер по объекту
>Вот как тут показано
Там даже гифки есть.. неужели не понятно?
>Правда на 1.8 мажет как последняя сука
>из-за моих кривых рук, естественно.
Нет. У него специфический конструктив, большой ход шестерен, он почти никогда не может поставить фокус точно на нужное место.
Потому и советовали настойчиво STM, там такого подъеба нет
>Анон, можно ли жить без обработки фотографий и зачем она вообще нужна?
Конечно, можно.
Просто ее делаешь либо ты, либо ее делает за тебя камера, а ты прикидываешься дурачком, делая вид, что ее нет.
Да-да, любой камерный jpg - уже обработка. Просто почти неконтролируемая и очень стандартная.
Мы видим глазами.. нет, не так
Наш мозг интерпретирует картинку с глаз подмешивая к восприятию наши эмоции и остальные органы чувств. Итог - мы видим совсем не то, что бездушная камера. С фото всего этого нет, значит, нам нужно как-то усиливать этот "вкус".
Цвет - лишь один из способов.
>прочего фотографии почти всегда выглядят несколько суховато?
Ты берешь один "жанр" и растягиваешь выводы на всю фотографию
Да, это лубочные, открыточные фото, тут так и надо, они должны завлечь ступидо туристо
На других - выигрывает естественность, приглушенные цвета, тонкие переходы. И т.п.
>Печать же фотографий и вовсе превращается в ночной кошмар
Печать фотографий перестанет быть кошмаром, если
а) ты откалибруешь монитор
б) найдешь нормальную лабу
Тогда на выходе с печати будешь получать почти то, что видишь на мониторе, исключая физические ограничения этого способа вывода. Но уж точно не будет "темнее светлее цвет уехал" (с).
>Есть ли скрипт для потоковой обработки изображений хотя-бы цветокорекция и свет?
Конечно есть
Кнопочка "auto" в LR хихихи
Для остального придется сделать собственный пресет(ы). Базовый, и сюжетные.
Для начала рекомендую работать с родным от камеры RAW конвертором (DPP - canon, NX - nikon, и т.д.). На настройках по-умолчанию они тебе выдадут тупо камерный jpg, как ты его и видел на экранчеге во время съемки; отталкиваться от него будет проще, чем от специфичной цветопередачи каждого конвертора. А они все разные, да-да.
Хотя родные и беднее по функционалу.
>бываю ли случаи когда тебя устраивает результат "из коробки"
Единичные случаи на овер 40k фото, как правило, во время ч/б съемок :З
>Анон, можно ли жить без обработки фотографий и зачем она вообще нужна?
Конечно, можно.
Просто ее делаешь либо ты, либо ее делает за тебя камера, а ты прикидываешься дурачком, делая вид, что ее нет.
Да-да, любой камерный jpg - уже обработка. Просто почти неконтролируемая и очень стандартная.
Мы видим глазами.. нет, не так
Наш мозг интерпретирует картинку с глаз подмешивая к восприятию наши эмоции и остальные органы чувств. Итог - мы видим совсем не то, что бездушная камера. С фото всего этого нет, значит, нам нужно как-то усиливать этот "вкус".
Цвет - лишь один из способов.
>прочего фотографии почти всегда выглядят несколько суховато?
Ты берешь один "жанр" и растягиваешь выводы на всю фотографию
Да, это лубочные, открыточные фото, тут так и надо, они должны завлечь ступидо туристо
На других - выигрывает естественность, приглушенные цвета, тонкие переходы. И т.п.
>Печать же фотографий и вовсе превращается в ночной кошмар
Печать фотографий перестанет быть кошмаром, если
а) ты откалибруешь монитор
б) найдешь нормальную лабу
Тогда на выходе с печати будешь получать почти то, что видишь на мониторе, исключая физические ограничения этого способа вывода. Но уж точно не будет "темнее светлее цвет уехал" (с).
>Есть ли скрипт для потоковой обработки изображений хотя-бы цветокорекция и свет?
Конечно есть
Кнопочка "auto" в LR хихихи
Для остального придется сделать собственный пресет(ы). Базовый, и сюжетные.
Для начала рекомендую работать с родным от камеры RAW конвертором (DPP - canon, NX - nikon, и т.д.). На настройках по-умолчанию они тебе выдадут тупо камерный jpg, как ты его и видел на экранчеге во время съемки; отталкиваться от него будет проще, чем от специфичной цветопередачи каждого конвертора. А они все разные, да-да.
Хотя родные и беднее по функционалу.
>бываю ли случаи когда тебя устраивает результат "из коробки"
Единичные случаи на овер 40k фото, как правило, во время ч/б съемок :З
хз. по мне он один из многих, кто может структурировать инфу
но бывает резок, это да, от этого случаются пожары, чаще у барышень
>>358501
Спасибо за ответы, советы, аноны. Вы немного успокоили мою кислотофобию.
>>358494
"auto" и пресеты это конечно хорошо, но скажем я собираюсь напечатать 200 фотографий, большая часть из которых условно может быть названа пейзажными и не нуждается в какой-то особенной обработке. Тем не менее каждую будет необходимо открыть, нажать кнопку авто/пресет и сохранить в jpg, а так-же тщательно разглядеть, поковырять и вернуть как-было, на что легко может уйти пара-тройка дней-вечеров, ведь конвеера у нас нет.(
А с фотопечатью не всё гладко действительно, но проблемы предсказуемы и вполне очевидны.
Вот уж когда действительно пропадают полутона так это именно при печати, ну и субъективное восприятие фото сильно зависит от освещения в отличии от экрана, ага
Вчера как-раз сделал пару проб печати и завтра выставлю образцы на суд общественности.
>"auto" и пресеты это конечно хорошо, но скажем я собираюсь напечатать 200 фотографий <..> может уйти пара-тройка дней-вечеров, ведь конвеера у нас нет.(
загугли такие хуйни, как
а) пакетная обработка
б) копирование настроек на однотипных фотах
в) еще раз перечитай про общий пресет и рекомендацию использовать родной конвертор на первых парах
Иначе - ты обрабатываешь ключевые 6-10 фото из 200, а на остальные размножаешь настройки с них
Чем ровнее снимаешь, тем лучше они лягут и будет меньше мелких подгонок
>ну и субъективное восприятие фото сильно зависит от освещения
С этим ты ничего не сделаешь
Метамеризм-с
Но глаз подстраивается
Просто смирись, что точности (по цифрам) не будет, ты передаешь ощущение
>полутона
это больше зависит от контраста и бумаги
бери дорогой глянец, у нее максимальная точка черного
матовая - очень "плоская" по этому параметру
Кому они нахуй сдались.
Нахуя? Если конечно хочешь попиариться - то ставь. А в других случаях - не нужно. Выкладывают в сеть как правило пережатый жпг, с которым ничего серьезного не сделать, а годная равка остается на харде.
Анон, если у тебя сохранилась она выложи или ткни носом.
тебе сложно несколько раз нажать PgDown , а потом CTRL+F...?
1.8 тебе подарит в 4 раза короткую выдержку по сравнению с 3.6, то есть опять же не очень для съёмки с рук, да и широкий угол с такой светосилой стоит ощутимые деньги. Так что или штатив, или просто клади камеру на заборы, поребрики. Монопод, опять же.
Спасибо тебе. Искал в ньюфажных тредах.
И если все же начну что-то мутить, с чего начать? Где телок себе найти? Что мне им обещать?
Спасибо!
Вообще, к такому лучше прикладывать пару своих фотографий - что бы было понятно, о чем речь.
Ищи и фоткай. При грамотном пЭаре все прекрасно продается. Фактически, нужно создать себе имя и продавать уже его, а не столько сами фото.
А что такое, этот средний уровень?
Тут успехоанонов (в области фото) почти нет, много тебе не расскажут, да и слишком уж большие личные и территориальные зависимости.
Если в дс1/2 сможешь называть по 15-30 тр за съемку, в мухосранске будешь за столько же снимать весь день свадьбы, и нихуя ты с этим не сделаешь.
+ если стремиться именно к деньгам, то обучение фото приносит в разы больше. Мог бы и сам догадаться на примере маратчика нашего. Но опять, нужно имя.
Людям нужны решения их проблем. Это сфера услуг. Захотел пожрать - пошел и пожрал. Подстричься - подстригся. Аватарочку - поснимался.
Везде механизм выбора, ранговость, бренд, влияние подхода и общения - везде все это работают одинаково.
Телки в инсте - те же бренды, искусственно набитая стоимость. Видел их в жизни без селфи и макияжа? И не видь. Кст, это будет проблемой, когда начнешь искать лица в интернетах.
Начни со знакомых. Придется, меньше проблем, больше ошибок простят. Потом это даст сарафан.
Еще группы по поиску моделей в векашечке, в каждом городе есть.
Группы модельных агенств, но там тебя 3/4 телок завернет нахуй в т7ч7 из-за договоров, зато лица.
Фото обещать, блядь.
Будь не просто уверенным, а самоуверенным, хотя по началу твоего сообщения вижу, что с этим проблем нет
Можно взять и работать в раскрученном, трендовом стиле - придти на готовое. Это проще, но проблема в том, что таких умных уже дохуя и тесновато-с
Например, все гламуро фотографы, которые начинались с Вернер.
А можно продвигать свое. И если яиц нет и хватки, огребешь дерьма.
Зато если взлетит... хехе
Накидайте годных пабликов/групп вконтатика с достойными фотоработами.
Там где можно встретить фотографии с вау эффектом, а не ебанашек тх или тп селфетиков и курсы по фотографии занидорога
FastStone
Photo Mechanic
Хочу приобрести какой-нибудь советский объектив, чтобы понять, что они из себя вообще представляют (или как вариант, на замену китовому 18-55, ибо заебал уже). Выбор пал на Индустар 50-2, стоит ссаные копейки, не жалко будет, если что. Так вот, хочется на нем получить бесконечность, но пишут, что с этим проблемка возникает. Что скажешь ?
P.S: У меня Никон Д3200.
Покажи какое-нибудь свое видео, может будет понятно, в чем у тебя проблема.
Сап фотач. Накидай гайдов по изготовлению пинхола и всего с ним связанного. В частности интересует размер отверстия и объем.
Как замену китовому ищи не 50мм, а 35. Из савецких это, по-видимому, какой-нибудь Мир. Переходник с линзой спасет отца русской демократии.
Но лучше купи на ибее Никкор из простых и старых.
Как так жить? Неделю юзаю камеру, несколько раз менял объективы, уже пыли на матрице полно, хотя всё как следует — камера и объектив вниз, там где почище (Светил фонариком в пыль) и нет ветра, а она всё равно пробралась.
>Есть реальные отличия йобагруши для чистки оптики от обычной клизмы?
да, клапан на жопе
>Неделю юзаю камеру, несколько раз менял объективы, уже пыли на матрице полно
Что-то не то делаешь
Либо у тебя камера без пылетряса, либо ты еще и любитель снимать на f/16
Полность от пыли ты не избавишься ни-ког-да
Пылетряс есть, не ультразвуковой, а основательный, затряхивает камеру как следует.
Еле заметное пятнышко при 2.8, а к 8 и дальше уже контуры появляются этой пыли.
Я не понял.
Фотографирую первый день. Почему на экране всё очень красиво, а на компьютере - говно?
Аноны, хелп!
Как называется такая штука, как эти синие сопли? Как такую сделать? Это эффект или радиоактивная моча какая-то?
Прозреваю обычную лампу ультрафиолетовую.
Если на улице объективы менять, влажность не наделает кучи конденсата внутри камеры?
Если менять их более-менее быстро, и не прямо под дождем (под крышей или хотя бы зонтом) - то ничего серьезного не случится. Если конечно не ливень.
>кучи конденсата
тебя не смущает, что он, ваще-то, возникает из-за разности температур?
боязнь дождя (и попытка нагреться на влагозащите) сильно преувеличена
Дождя как такового не было, а туман знатный.
Запотело всё основательно.
Бояться не надо, оно исчезнет после ночи дома или камеру в рис/дунотыт пихать?
Без вспышки приходится максимально открывать диафрагму и выставлять исо на 2к+, но все равно обычно получается какое-нибудь унылое мыльцо. Со вспышкой толком не пробовал, но в лицо вспышка профита не дает, потолок высокий, да и от стен отражать тоже вряд ли получится. Я явно делаю что-то (все?) не так, потому что процент удачных кадров минимален, но не могу понять, что именно нужно делать по другому. Фокус пытаюсь выставлять по центральной точке и настраивать на то, что надо, потому что в других режимах он бывает гуляет по секунде, прежде чем найдет хоть что-то, после чего лицо на такой диафрагме оказывается полностью вне фокуса.
Снимаю чисто для себя, но хочется все же красивых снимков на память. Любые хинты и советы не помешают.
перестань делить на зеро и все будет заебись
У меня Pentax K20d и родной 18-55. На ИСО 1600 просто пиздецовые шумы, потому мне интересно, можно ли снимать на 800 исо, но, допустим, с выдержкой 2 минуты? Что станет с матрицей? Не угроблю ли я фотоаппарат?
>потому мне интересно, можно ли снимать на 800 исо, но, допустим, с выдержкой 2 минуты? Что станет с матрицей? Не угроблю ли я фотоаппарат?
Почему нельзя-то? Снимай и не бойся.
Ну когда-то слышал, или где-то читал, что если матрицу жарить так долго, можно нахвататься "горячих" пикселей. Хуй знает, может померещилось.
У тебя максимальная выдержка на 18мм будет секунд 5, а то и меньше. Нужно более светосильное стекло и фф. Или трекер. Всё, больше вариантов нет.
Не угробишь.
Нужен будет штатив естессно.
Выдержку расчитывай по формуле 600/ЭФР, в твоем случае - 20 секунд.
Дырку открывай полностью.
Исо пробуй разные - дома выберешь что больше понравится.
Уезжай в ебеня.
Матрицу можно зажарить, если в кадре будет солнце и выдержка будет долгой. Теоретически. Практически видел такое только раз, и то это была древняя VHS-видеокамера, а не фотоаппарат. У нее реально пиксели посыпались.
>У тебя максимальная выдержка на 18мм будет секунд 5, а то и меньше.
Щито? Не понел тебя.
>>360136
>Не угробишь.
Это радует.
>Нужен будет штатив естессно.
Естессно с него снимаю.
>Выдержку расчитывай по формуле 600/ЭФР, в твоем случае - 20 секунд.
Лол, я опытным путем высчитывал, сидел 45 секунд засекал.
>Дырку открывай полностью.
f3.5, шире не получится
>Исо пробуй разные - дома выберешь что больше понравится.
Мне надо чем меньше, тем лучше, на больших исо полосы какие-то. Пока с экранчика смотрел норм было, а дома охуел от вырвиглаза. Пикрилейтед.
>Уезжай в ебеня.
В них и был.
Правило 500 не работает. На 14мм на фф выдержка максимальная по этому правилу около 40 секунд, но по краям звезды уже идут треками. Опытным путем доказано, что надо брать правило 200, тут уже гарантированный результат. Но сам посчитай - 18мм на кропе - это 28мм эфр, 200/28 = 7 секунд.
Идеальная связка для млечного пути - новый фф и ширик с хотя бы 2.8 (а лучше с 1.4).
Пикрелейтед снят на 6д и самьянг 14/2.8 в паре километров от города. Но в окрестностях моего города уже начинается серая зона засветки, так что можно никуда особо не уезжать.
>Щито? Не понел тебя.
Земля-то вертится
Поставишь выдержку длиннее - будут не звезды, а треки
Для ночной дрочельни строго рекомендован самьянг 14/2.8
>на больших исо полосы какие-то
Бандинг
Не тяни сильно тени
Попробуй снимать стекинг (складывать кадры)
Обязательно включи шумодав вычитанием темнового кадра, если есть в камере
Читай вот это, там две части годноты
http://jankovoy.livejournal.com/32850.html
>Анон, расскажи, как снимать сиськи косплейщиц на всяких мероприятиях типа предстоящего игромира, не таская с собой никакого гира, кроме, возможно, китайской накамерной вспышки?
Никак, лол. Хотя если у тебя есть A7S, то можно на исо25600 что-нибудь поймать.
Нормальные посоны берут хотя бы выносной софтбокс с радиосинхронизатором, а совсем серьезные еще и 1-2 ассистентов с пыхами контрового света.
Теперь я всё понел!
Что ж, не с тем фотоаппаратом и стеклом решил я ночное небо поснимать, лол. А вообще печально, поскольку новое стекло мне не скоро светит.
Очевидно, без софтбокса ты соснешь. Почти все фотографии косплейщиц с мероприятий делаются хотя бы с одним софтбоксом.
где можно прогуглить ваш PROФОТОГРАФ сленг
а то пытаюсь чет понять, и каждый раз нарываюсь на новое слово типа: ФФ etc
В гугле же.
ФФ - фулфрейм, фотоаппарат с полноразмерной матрицей.
Кроп - фотоаппарат с "урезанной" матрицей.
Что еще хочешь узнать и пройти нахуй?
Ситуация такая же, как и с любыми фрилансерами - дохуя конкуренции, средний/хуевый уровеньв принципе у всех одинаковый, ценится "свой стиль" и профессионализм.
Для портфолио моделям подойдет любой школьник с зеркалкой.
Есть знакомая модель, которая сама себя для портфолио фоткает на таймер, лол. Выставляет свет, штатив, ловит фокус вручную и позирует.
Потому что зачастую для именно портфолио (а не для проекта) нужны именно скиллы модели, и фотоаппарат, а не фотограф.
>модели от фотографов?
замени на "тян" и "кунов" и получишь ответ на свой вопрос
>или это типа такие никому не нужные юристы?
>This
ближе аналогия с пхп макаками, где низкий порог вхождения и кол-во погромистов опрокинули стоимость рынка
но крутые спецы все так же ценятся и охуенно зашибают
в фото также
кнопконажимателей дохуя, они всегда будут востребованны, но больших денег там никогда не будет
уже раскрученные спецы доставляют
тяжелее всего среднему классу, тем более, рынок уже устоялся, запрыгивать в убегающий вагон сложновато
>Фотографы не в плане работодателей, а как способ получения фото для какого-нибудь портфолио
Честно говоря, немного не понимаю эту фразу.
Портфолио у всех разное - у фотографа одно (два, а может и три - вдгру, мастер на все руки), у модели другое, у этой же модели в модельном агентстве - третье
>на экспозицию вообще
Не совсем. Пределы все-таки есть. И в основном равка помогает при проебанном ББ.
Экспозицию лучше на старте задавать правильную или около-правильную (лучше недоэкспонировать, чем переэкспонировать, т.к. из тени можно вытянуть на 2-3 стопа, а из белого пятна - 1, в лучшем случае два стопа. Примерные данные).
>Ну и про выдержку с рук - 1/ЭФР, ты надеюсь, знаешь. На практике решает обычно этот пункт, лимитируя фотографа с одной стороны, а кол-во света поджимает с другой.
а если не знаю, где читать?=D
> Обычно три поворота колесика :З
Три щелчка уж тогда, и только для диафрагмы. А то будет этот нюфаня три полных оборота колёсика делать,а потом возмущаться сюда придёт.
да и рейтаните фото
Ладно, слушай сюда. Во-первых, у тебя фикс. Т.е. ты колесиком можешь настраивать только фокус. "Увеличивать" (зумировать) объективом ты не можешь, придется шевелить ногами. В этом есть как минусы, так и плюс.
Во-вторых, что ты просишь оценить? Это просто фото кота. Сам кот - да, прикольный, на Боярского похож. Да, фотография достаточно резкая. Но это не твоя заслуга, а камеры. Тут нет ни сюжета особенного, ни особой композиции. Т.е. это просто фотография в стиле "смотри, кот сидит". Тем более что ты ему ухо обрезал, а глаза сдвинуты влево (только правый относительно зрителя глаз по середке), т.е. ты не только послал к хуям трети, но и центрированную (или центральную, называй как хочешь) тоже. Еще можно приебаться к фону и к проебанному правому относительно зрителя глазу.
В общем, это просто фото кота, ничего больше не скажешь.
>>360372
А доску ты жопой читал, да? Или только в этом треде сидишь?
Они никуда и не девались.
Спасибо, братан. Когда кручу обьектив ничего не меняется на экране ни фокус ни что.
ЛОЛ. Это был последний кот что оказался в магазине на витрине?
Можно арендовать стекла, сейчас во многих городах такое есть.
>>360381
Ты чего, в гугле забанен?
https://youtu.be/Y1bMD0jPmN8
Вот, посмотри видос. Загугли те термины в которые не можешь. Такая хуйня на любом сайте уровня "фотография для начинающих" есть.
>Правда ли что фф светосильней чем разные кропы? При одинаковой экспотройке экспозиция будет разной на фф и на кропе?
Нет, не правда. Нет, одинаковой. ISO в данном случае некоторый абсолют.
У разных камер бывает немного по-разному промаркировано iso и/или может различаться внутрикамерная обработка, что в итоге даст разность по яркости на итоговой картинке, но тебе этим загоняться рано
>Знаю что на дваждыкроп пересчитывается фр и диафрагменное число, например.
Кроп фактор влияет только на угол зрения объектива -> фокусное расстояние. Светосила остается прежней.
>Если объектив был f/2.8 то там он будет давать рисунок в бокехе как на f/5.6, и чтобы был эквивалент настоящим 2.8 нужно чтобы дырка на дваждыкропе была 1.4, верно?
Однако, есть так называемая эффективная диафрагма, ее используют для прикидки того, как будет различаться глубина резко изображаемого пространства на кропнутых камерах. Грубо говоря, чем больше кроп, тем меньше линза размывает. На количество света не влияет и вообще это из цикла "чем занять наши руки ветреным осенним вечером"
>Но с другой стороны, это ведь и от расстояния до объекта фокусировки зависит.
Да, но это.. немного разные размытия. Посмотри картинки у афанаса в "просто о фото"
>На дваждыкропе придётся отойти дальше чтобы идентично заполнить кадр, соответственно и грип будет больше.
Да
Не еби себе мозг
Ты две фотки дай мне, на 16 и на 22 и я тебе скажу, есть ли разница. Что, кстати за сюжет можно снимать на 22? Проход солнца по небосклону?
учитывая дифракцию на современных цифровых камерах, я тебе даже 16 не рекомендую ставить, максимум 11
так что похуй
можешь его залочить на 8 и забыть, лол
Я плёнкоёб, и в ближайшие две недели вряд ли будут какие-то фотографии. На 22 действительно можно снять очень мало сюжетов, мне лишь интересно, работает ли смена диафрагмы с 16 на 22 незаметно для глаза, или они этой отпиской намекнули на заведомо нерабочее положение у всех зенитаров.
А где ты такой красивый живописный кустик нашел? Тоже хочу его пофоткать..
Судя по искажениям перспективы, фокусное расстояние должно быть небольшое, но какую ж тогда надо иметь светосилу, чтобы так в кашу размыть дальний план??
В фотографии я полный ньюфаг, так что не хлестайте ссаными тряпками, если что-то в терминах напутал.
>>360465
Ладно, а вот вообще ведь снимок на кропе и снимок на фф при одинаковых условиях и настройках разными будут? Т.е. насколько я могу судить, фотографии, сделанные на фф кажутся более резкими и более "объемными", да?
Вот допустим есть canon 550d и китовый сапожный объектив 85-135. Ну или что-то подобное, т.е. в этой же ценовой категории и с подобными же любительскими характеристиками.
Вопрос: реально ли на нем делать годные снимки профессионального уровня?
Насколько важен уровень техники на коммерческом уровне? Понятное дело, что сделать на него те же снимки, которые делают на топовых фф-тушках с топовыми же объективами.
Но ведь когда-то и 550d был топовым или он всегда был говном, и я хуйню несу?, и фотографы с ним зарабатывали, печатались и т.д.
В общем, суть моего вопроса: реально ли обладая техникой любительского уровня выдавать снимки, которые будут работать?
Еще, к слову, помню где-то видел заголовок года 4 назад, что какой-то фотографер делал фотографии на смартфоновские камеры, которые по качеству не уступали профессиональным зеркалочкам (там понятное дело студийно-лабораторные условия, идеальный свет и т.д., но сам факт).
Просто я нищеброд, а очень хочется научиться фотографировать и, в идеале, делать это хорошо и попробовать заработать.
Но когда прихожу на какое-нибудь мероприятие, чтобы поснимать, и вижу сотни людей с тушками в магниевых корпусах, с белыми объективами и золотыми колечками на них - настроение резко падает, как будто я пришел на профессиональные велогонки с детским Стелсом.
>Понятное дело, что сделать на него те же снимки, которые делают на топовых фф-тушках с топовыми же объективами - нельзя.
Быстрофикс.
Ну и там еще запятые проебаны, но похуй.
>а вот вообще ведь снимок на кропе и снимок на фф при одинаковых условиях и настройках разными будут?
будут различаться грип и (если объективы не разные) угол зрения
по факту, фотач толком не смог отличить фуджи +23/1.4 на 2.5 и кенон 5Д3 + 35/1.4
если условия, где разница кроп/фф выходит на первый план (как правило, темень, в жопе у негра), а есть, где вообще нивелируется - студия
>сделанные на фф кажутся более резкими
учитывая, что ты смотришь фото в интернете, на резкость тут не то, что кроп/фф не влияет, а даже объектив не сильно важен
важно, как шарпил картинку автор.
печально, но правда
разницы в резкости кроп/фф нет и быть не может
более того, линзы иногда показывают худшую резкость на фф, т.к. там задействованы их края, которые часто мыльные
>и более "объемными", да?
меньше грип, вот и все
объем достигается визуальными эффектами (тональные перспективы и т.п.) и определенным сочетанием фокусного и дырки, как правило 50-35ЭФР.
на кропе со светосильными линзами таких параметров туго, вот и складывается ложное впечатление
все это очень интересно, но в реальности намного больше решают следующие факторы кроп vs фф:
- цена (главный фактор, не забываем учитывать оптику)
- размеры и вес (коронный фактор микры)
- кропнутые тушки часто тупо беднее по функционалу, а "репортажные" сами стоят как фулфрейм, что и определяет выбор для серьезного фото.
>а вот вообще ведь снимок на кропе и снимок на фф при одинаковых условиях и настройках разными будут?
будут различаться грип и (если объективы не разные) угол зрения
по факту, фотач толком не смог отличить фуджи +23/1.4 на 2.5 и кенон 5Д3 + 35/1.4
если условия, где разница кроп/фф выходит на первый план (как правило, темень, в жопе у негра), а есть, где вообще нивелируется - студия
>сделанные на фф кажутся более резкими
учитывая, что ты смотришь фото в интернете, на резкость тут не то, что кроп/фф не влияет, а даже объектив не сильно важен
важно, как шарпил картинку автор.
печально, но правда
разницы в резкости кроп/фф нет и быть не может
более того, линзы иногда показывают худшую резкость на фф, т.к. там задействованы их края, которые часто мыльные
>и более "объемными", да?
меньше грип, вот и все
объем достигается визуальными эффектами (тональные перспективы и т.п.) и определенным сочетанием фокусного и дырки, как правило 50-35ЭФР.
на кропе со светосильными линзами таких параметров туго, вот и складывается ложное впечатление
все это очень интересно, но в реальности намного больше решают следующие факторы кроп vs фф:
- цена (главный фактор, не забываем учитывать оптику)
- размеры и вес (коронный фактор микры)
- кропнутые тушки часто тупо беднее по функционалу, а "репортажные" сами стоят как фулфрейм, что и определяет выбор для серьезного фото.
>меньше грип, вот и все
Ну вот например если взять большое помещение (заводское или храм), поставить в его центр объект, и сфоткать его на фф или на кроп (при одинаковой оптике например) - то на кропе, как я понял, задний фон уйдет в полное мыло, в то время как на фф он будет более-менее детализован?
И засчет этого будет создаваться ощущение объемности?
>Вот допустим есть canon 550d и китовый сапожный объектив 18-135
>Вопрос: реально ли на нем делать годные снимки профессионального уровня?
А что такое профессиональные?
Жанр?
Критерии?
Что тебя лимитирует в дешевых тушках?
а) изо
фф даст тебе всего лишь стоп
Если на кропе тебя устраивает 800 изо, а дальше гроб кладбище, то на фф будет 1600. Не более.
б) беднее функционал - тушка менее оперативна, аф менее стабилен.
Сложнее снимать репортаж, не более.
в) темная линза со средними характеристиками.
Главная проблема. Но и на полно кадре тоже самое. Оптика всегда лимитирует.
Или ты думаешь, если на фф нацепить говнозум 28-135 из пленочной эпохи он будет снимать лучше?
Вот-вот
Исходя из вышеперечисленного можно сделать выводы, где дешевый кроп будет мешать, а где будет относительно пофиг.
>на коммерческом уровне?
Этих уровней дохуя.
Где-то снимают на хассели с киношным светом, командой ассистентов и потом это дело долго выдрачивают на постпродакшене.
По факту в текущем состоянии вещей в разы важнее обработка.
>и 550d был топовым или он всегда был говном, и я хуйню несу?
Хуйню несешь
Изначально максимально порезанная линейка камер, начиная с памятного 300Д, в которой специально гадят - что б снимать можно было, но через годик-два серьезного увлечения очень захотелось бы сменить на что-то получше
>В общем, суть моего вопроса: реально ли обладая техникой любительского уровня выдавать снимки, которые будут работать?
Да.
У меня знакомая на упомянутой тобой тушку вполне себе ебашила в студии.
Все свадебщики начинают с кропа.
И т.д.
>которые по качеству не уступали профессиональным зеркалочкам
Манипуляции словами. Качество в деталях как раз различается.
Но захуячить годноту на айфон никто не мешает.
>Просто я нищеброд, а очень хочется научиться фотографировать
Учись. Фотографируй. Много. Смотри, анализируй, вдохновляйся.
Про технику вспоминай, когда текущей станет мало.
>и вижу сотни людей с тушками в магниевых корпусах, с белыми объективами и золотыми колечками на них - настроение резко падает
Зайди в лейкотред и пойми наконец, что 60-70% покупают себе технику не ради фото, а ради техники
>Вот допустим есть canon 550d и китовый сапожный объектив 18-135
>Вопрос: реально ли на нем делать годные снимки профессионального уровня?
А что такое профессиональные?
Жанр?
Критерии?
Что тебя лимитирует в дешевых тушках?
а) изо
фф даст тебе всего лишь стоп
Если на кропе тебя устраивает 800 изо, а дальше гроб кладбище, то на фф будет 1600. Не более.
б) беднее функционал - тушка менее оперативна, аф менее стабилен.
Сложнее снимать репортаж, не более.
в) темная линза со средними характеристиками.
Главная проблема. Но и на полно кадре тоже самое. Оптика всегда лимитирует.
Или ты думаешь, если на фф нацепить говнозум 28-135 из пленочной эпохи он будет снимать лучше?
Вот-вот
Исходя из вышеперечисленного можно сделать выводы, где дешевый кроп будет мешать, а где будет относительно пофиг.
>на коммерческом уровне?
Этих уровней дохуя.
Где-то снимают на хассели с киношным светом, командой ассистентов и потом это дело долго выдрачивают на постпродакшене.
По факту в текущем состоянии вещей в разы важнее обработка.
>и 550d был топовым или он всегда был говном, и я хуйню несу?
Хуйню несешь
Изначально максимально порезанная линейка камер, начиная с памятного 300Д, в которой специально гадят - что б снимать можно было, но через годик-два серьезного увлечения очень захотелось бы сменить на что-то получше
>В общем, суть моего вопроса: реально ли обладая техникой любительского уровня выдавать снимки, которые будут работать?
Да.
У меня знакомая на упомянутой тобой тушку вполне себе ебашила в студии.
Все свадебщики начинают с кропа.
И т.д.
>которые по качеству не уступали профессиональным зеркалочкам
Манипуляции словами. Качество в деталях как раз различается.
Но захуячить годноту на айфон никто не мешает.
>Просто я нищеброд, а очень хочется научиться фотографировать
Учись. Фотографируй. Много. Смотри, анализируй, вдохновляйся.
Про технику вспоминай, когда текущей станет мало.
>и вижу сотни людей с тушками в магниевых корпусах, с белыми объективами и золотыми колечками на них - настроение резко падает
Зайди в лейкотред и пойми наконец, что 60-70% покупают себе технику не ради фото, а ради техники
>то на кропе, как я понял, задний фон уйдет в полное мыло
нет
>в то время как на фф он будет более-менее детализован?
нет
зависит от установленной диафрагмы
на кропе фон будет немного резче
> Что тебя лимитирует в дешевых тушках?
1. Нет пыле-влагозащиты.
2. Нет второго экранчика сверху.
Не критично
Для остального вполне хватает с головой.
А так, в принципе вообще похер - могу и мыльницей снимать, если под рукой ничего нет другого. Естественно что речь не о свадебках или прочей хери для бомбил.
Нет ничего хуже, чем жадный фотограф, залепляющий половину фотографии своим безвкусным автографом.
Если таки хочешь ставить ватермарку, постарайся соблюсти следующие условия:
1. Она не должна бросаться в глаза.
Прозрачный, едва заметный серый цвет, укромное размещение. Тёма Лебедев советует располагать вертикально вдоль боковой стороны.
Можно ставить метку на каких-то объектах на фото - на плинтусе, на ремне модели, на номерном знаке автомобиля, проезжающем на заднем плане, ну и т.п.
2. Она должна быть интересной и дизайнерской - банальный Word Art и шрифт комик санс лучше не использовать
ОП, хйня это все. Раньше тоже думал, вот куплю топовый гир стану охуенным. Потом пришло понимание того, что гир не сильно влияет на шедевральность твоих снимков. Ракурсы, свет, композиция, обработка, это все сам человек выдрачивает, и от этого в основном и зависит качество твоего снимка.
Вот тебе пример, одну фотографию я сделал на D7100 и макрик tamron 90, другую на D90 и китовый объектив, попробуй догадайся где какой.
40 % качества фото зависят от обработки. Снимают же и на мобильник шедевры.
>1. Нет пыле-влагозащиты.
Гггг
Гениальная маретинговая фича для параноиков, признаю
Верить в то, что одна прокладка на объективе как-то что-то изменит
>Нет второго экранчика сверху.
Это в раздел оперативности, т.к. он юзается в паре с контроллами
>>360603
> VHS
>пиксели
нюфаня не в курсе, что там тоже были матрицы? да-да, двойное цифро-аналоговое преобразование..
Ну еба. Мне влом было.
Анончик, тут даже потенциальной возможности в небольшой дождь поснимать нет. Т.е. часть эпизодов отпадает из-за нежелания гробить технику.
Ну у меня защищенная тушка и стекла, но стоят они столько что я все равно в рот ебал во время дождя из дома выносить - никакой 100% гарантии ведь нет, а в случае чего на ремонте разоришься и с гарантии снимут.
>>360631
ну хуй вас знает
снимал вполне себе в дождь на сраный D50, похуй
снимал в мороз, похуй
на 3м пятаке снимал в сильный ливень, похуй
в худшем случае, блядь, берем ПАКЕТ, да, обычный мусорный пакет, и пару резинок или скотч, не забывая бленду
с беззеркалками вообще реально снимать под зонтиком, держа их одной рукой - и никаких проблем, пик релейтед
просто сорт оф отговорки
ладно был бы у нас реально влажный климат...
При съемке на ручном режиме, как нужно правильно крутить выдержку/диафрагму?
Т.е. с автоматом все понятно, с Tv/Av (у меня сапог) тоже (единственное - когда лучше использовать Tv а когда Av?).
А вот с ручным - все не так очевидно, лично для меня.
Учусь сейчас на нем.
Вот допустим, снимаю я в обычный день. Фоткаю - получается засвеченная фотография. Например, пусть будет 1/200, F4.5 (примерные цифры). Что я должен крутить? Уменьшить выдержку, или же закрыть диафрагму? Или наоборот, если например 1/500 и F6.5, и фото получается слишком темным - что я должен выкрутить?
Я так понял, что в принципе при правильном соотношении разницы никакой не будет, но иногда проскакивают посты о том, что диафрагма в зависимости от степени раскрытия может замылить снимок и наоборот.
Поясните.
Яркость кадра остается постоянной при различных парах диафрагма-выдержка. Ты уже выбираешь исходя из своих целей. если ты снимаешь статичный пейзаж, то ты можеш снять и с выдержкой 1/30 скажем и с прикрытой диафрагмой чтобы обеспечить большую ГРИП. Если ты снимаешь спорт, птиц в полете и прочие быстродвижущиеся объекты, то можно открыть диафргаму за счет уменьшения ГРИП и укорочения выдержки. Есть такое поняте как экспотройка - ИСО, диафрагма и выдержка. Один и тот же по светлост кадр можно получить очень быольшим числом способов, но статичные и движущиеся, далекие и близкие оъекты буду выглядеть по-разному.
отсюда и такие режимы как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Если тебе важна короткая выдержка а на ГРИП напоевать, ставишь приоритет выдержки, там выставляешь нужную тебе выдержку, дырка подбирается сама. Если тебе нужна ГРИП (или не нужна), а выдержка относително неважна, то ставишь приоритет диафрагмы и выставляешь там ту дыру которая тебе нужна (большая для портретов, маленькая для пейзажей).
>диафрагма в зависимости от степени раскрытия может замылить снимок и наоборот.
может замылить либо фон и края (на полностью открытой дыре как правило резкость не максимальная, особенно на старых мануалах), при закрытии дырки начинает вылезать дифракция. Как писали раньше, на обычном ФФ тельце не имеет особого смысла ставить дыру уже 11, так как дальше пойдет потеря резкости. При настежь открытой дырке сказываются неидеальность линзы, и разрешение падает как в центре, так и по краям кадра.
Поправьте если где-то объебался.
>на ручном режиме
>как нужно правильно крутить выдержку/диафрагму?
никак.
ты сам должен отдать приоритет чему-то (размытию диафрагмой, "заморозкой" выдержкой и шумами iso), балансируя на этих трех параметрах
в этом и суть ручного режима, т.к. полуавтоматы не всегда хороши
>(единственное - когда лучше использовать Tv а когда Av?).
Tv почти никогда не нужен. Это редчайшие (у фотолюбителя) случаи динамичного спорта при достаточно уровне освещения, когда решает короткая выдержка
Av у тебя будет стоять 80% времени, если ты адекват; но - нужно научиться в разные экспозамеры и понять их, руля экспокоррекцией. Большинство, снимающих в M все время этого не умеют и вот так вот прикрываются ручным режимом, катастрофически проигрывая в оперативности.
Алсо, очень неплохо помогает auto iso, но только на современных камерах, где оно настраивается и нормально работает. С ним вообще уходит большая часть технических вопросов, и мозг переключается на думалки о кадре.
M нужно ставить только тогда, когда условия света константны, полуавтомат тут будет только мешать. В общем случае, M выигрывает тогда, когда ты начинаешь крутить экспокоррекцию слишком часто от кадра к кадру.
Со вспышкой сложнее, если знаешь, что делаешь, то с ней тоже строго рекомендован M - сможешь индивидуально подобрать параметры и решить, насколько сильно должен быть вклад в кадр фона. В противном случае, внезапно, рекомендую P режим.
Ну и студия, понятно, там только M.
>Вот допустим, снимаю я в обычный день. Фоткаю - получается засвеченная фотография. Например, пусть будет 1/200, F4.5 (примерные цифры). Что я должен крутить?
В первую очередь, ты должен посмотреть на полосочку экспозамера, и накрутить правильные параметры ДО того как ты нажмешь на кнопку спуска
Если у тебя экспонометр показывает пересвет, ты должен уменьшить кол-во света - либо закрыть диафрагму, либо сделать короче выдержку, либо понизить изо. Или все вместе.
Что именно из трех параметров крутить - ты должен решать сюжетно. См начало.
В прошлом треде я уже пояснял на эту тему, точно помню.
>что диафрагма в зависимости от степени раскрытия
диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства.
но, на самых открытых значениях объектив выдает не самую резкую картинку.
иногда это критично, иногда похуй.
Если твой уровень английского хотя бы на уровне школы 10/11 класса и ты читал инструкцию к фотоаппарату, я строго рекомендую это видео и/или эти статью
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=733488
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
там все есть, и ссылки я точно тоже давал уже
ну не ленитесь, бля
>на ручном режиме
>как нужно правильно крутить выдержку/диафрагму?
никак.
ты сам должен отдать приоритет чему-то (размытию диафрагмой, "заморозкой" выдержкой и шумами iso), балансируя на этих трех параметрах
в этом и суть ручного режима, т.к. полуавтоматы не всегда хороши
>(единственное - когда лучше использовать Tv а когда Av?).
Tv почти никогда не нужен. Это редчайшие (у фотолюбителя) случаи динамичного спорта при достаточно уровне освещения, когда решает короткая выдержка
Av у тебя будет стоять 80% времени, если ты адекват; но - нужно научиться в разные экспозамеры и понять их, руля экспокоррекцией. Большинство, снимающих в M все время этого не умеют и вот так вот прикрываются ручным режимом, катастрофически проигрывая в оперативности.
Алсо, очень неплохо помогает auto iso, но только на современных камерах, где оно настраивается и нормально работает. С ним вообще уходит большая часть технических вопросов, и мозг переключается на думалки о кадре.
M нужно ставить только тогда, когда условия света константны, полуавтомат тут будет только мешать. В общем случае, M выигрывает тогда, когда ты начинаешь крутить экспокоррекцию слишком часто от кадра к кадру.
Со вспышкой сложнее, если знаешь, что делаешь, то с ней тоже строго рекомендован M - сможешь индивидуально подобрать параметры и решить, насколько сильно должен быть вклад в кадр фона. В противном случае, внезапно, рекомендую P режим.
Ну и студия, понятно, там только M.
>Вот допустим, снимаю я в обычный день. Фоткаю - получается засвеченная фотография. Например, пусть будет 1/200, F4.5 (примерные цифры). Что я должен крутить?
В первую очередь, ты должен посмотреть на полосочку экспозамера, и накрутить правильные параметры ДО того как ты нажмешь на кнопку спуска
Если у тебя экспонометр показывает пересвет, ты должен уменьшить кол-во света - либо закрыть диафрагму, либо сделать короче выдержку, либо понизить изо. Или все вместе.
Что именно из трех параметров крутить - ты должен решать сюжетно. См начало.
В прошлом треде я уже пояснял на эту тему, точно помню.
>что диафрагма в зависимости от степени раскрытия
диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства.
но, на самых открытых значениях объектив выдает не самую резкую картинку.
иногда это критично, иногда похуй.
Если твой уровень английского хотя бы на уровне школы 10/11 класса и ты читал инструкцию к фотоаппарату, я строго рекомендую это видео и/или эти статью
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=733488
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
там все есть, и ссылки я точно тоже давал уже
ну не ленитесь, бля
>когда лучше использовать Tv а когда Av
Очевидно, что когда тебе надо, что бы в серии снимков при варьирующихся условиях была одинаковая выдержка или диафрагма соответственно.
>Фоткаю - получается засвеченная фотография. Например, пусть будет 1/200, F4.5 (примерные цифры). Что я должен крутить?
Тебе надо понизить количество света. Можешь уменьшить выдержку и "заморозить" движение, можешь прикрыть диафрагму и увеличить глубину резкости, в зависимости от того, что тебе нужно.
>Или наоборот, если например 1/500 и F6.5, и фото получается слишком темным - что я должен выкрутить?
Опять же, на своё усмотрение - делаешь выдержку побольше и получаешь размытие на движущихся объектах или открываешь дырку пошире и получаешь боке и небольшую глубину резкости.
>при правильном соотношении разницы никакой не будет
Не будет никакой разницы в освещённости кадра.
>проскакивают посты о том, что диафрагма в зависимости от степени раскрытия может замылить снимок и наоборот
На максимально открытой диафрагме стёкла имеют свойство "софтить" картинку, делая её очень мягкой, вкупе с небольшой глубиной резкости. Так же резкость падает от центра к краю картинки. На максимально закрытой дырке в дело очень сильно вмешивается природа света - дифракция становится ощутимой и резкость опять падает. Наибольшая резкость достигается на значениях f/8-f/11.
>>360652
>>360653
Т.е. если я например снимаю пейзаж, и у меня получается засвет/недосвет - то я закрываю дырку, и увеличиваю выдержку (потому что на закрытой дырке резкость возрастает). А если я снимаю портрет - то могу раскрывать дырку до максимума, не трогая (либо незначительно трогая) выдержку, да? (потому что главное чтобы резким было лицо, а на фон и окружение посрать, его можно пустить в мыло)
Вангую, что поигрались с контрастностью и кривыми.
траль, ну съеби ты уже
>Т.е. если я например снимаю пейзаж, и у меня получается засвет/недосвет - то я закрываю дырку, и увеличиваю выдержку
Если ты снимаешь пейзаж (пейзаж как правило снимают на самой мелкой дыре) и у тебя недосвет - можно увеличить выдержку. Если пересвет - выдержку уменьшить. Предполагается что дыра у тебя закрыта на такое значение, при котором резкость еще не начинает страдать.
>(потому что на закрытой дырке резкость возрастает)
До определенного значения, потом начинает резко падать. Если у тебя хороший объектив, то изменения резкости при значениях дифрагмы до диффракционного предела более-менее пренебрежимы.
>А если я снимаю портрет - то могу раскрывать дырку до максимума, не трогая (либо незначительно трогая) выдержку, да? (потому что главное чтобы резким было лицо, а на фон и окружение посрать, его можно пустить в мыло)
Обычно пртреты снимают на предельно открытой дыре, потому что тебе нужно лицо/корпус, а не фон. Плюс с короткой выдержкой меньше вероятность что модель смажет.
Вообще это все очень общие идеи, если ты снимаешь, скажем, цветок в горах, то тоже имеет смысл дыру прикрыть, если ты снимаешь портрет на фоне какого-то красивого здания то имеет смысл дыру открыть. Железных правил в установке экспотройки (ну, разве что ИСО лучше ставить пониже, если освещение позволяет) нет, и надо исходить из своих целей и того, что ты хочешь показать на фотографии.
Если это было РАВ, то contrast/clarity/saturation/vibrance, ну может белое и черное подкручено.
ребят, мы тратив время, загружая его ненужно инфой
до тех пор пока он не поймет, что вот за хуйня на пике, и что с ней делать - объяснять что-то бессмысленно
>contrast/clarity
ни в коем случае, если только в минус
>saturation/vibrance
там пасмурная погода, рассеянный свет
не думаю
быстрее всего добиться того эффекта действительно кривыми
>Хм, а годно она ISO 4000 держит.
А то. Одна из самых недооцененных БЗК. В погоне за автофокусом все забыли об отличной матрице, топовом на момент выхода проце и мегаудобном экране с превосходным тачем и картинкой. Ну и родные объективы отличного качества. Я автофокус на портретах и пейзажах почти не юзаю - по старинке, руками. И норм.
Хотелось бы почитать хардкорное пояснение, что такое хорошо и что такое плохо, на чем лежит страшное табу, правила хорошего и дурного тона в любительской фотографии разных жанров.
Не гоните на торрент за книжкой, в гугл и на ютьюб. Я знаю, что там этого вагон и маленькая тележка. Уже изучаю. Но, во-первых, адекватного анона читать приятнее, во-вторых, в гугле есть шанс нарваться на писанину макаки-рерайтера и принять его бред за что-то порядочное.
фак есть, но старенький и больше технический
то, что ты просишь, это эдак 10-20 страниц печатного текста, насквозь пропитанных вкусовщиной (читай: срачи гарантированны)
описать всю эту объемную хурму непревзято и поддерживать в актуальном состоянии, ловя фидбеком только какашки от анона.. боюсь, не те у нас ресурсы
>есть шанс нарваться на писанину макаки-рерайтера
да, это серьезная проблема, но ты не читай гугл на первых порах, найди то, что советуют в книготреде ниже и изучай
Простите за кривые термины, надеюсь, что вы поняли суть проблемы. Вроде, не нажимал и не переключал в камере ничего. В чем проблема?
Судя по гуглу, дело вот в этом колесике ино, блять, оно не крутится ни в одну сторону. Я его как только не подцеплял - никак. Со всей силы, блять, пытаюсь покрутить, а оно намертво стоит.
Где то рядом с глазком должно быть колесико с подстройкой диоптрий. Скорее всего ты его задел, крути в разные стороны до просветления.
Дурацкое предположение - ты, случаянно в ручную фокусировку стекло не переводил? Может у тебя на бесконечность сфокусирован, вот фото и получаются более-менее приемлимо. Ползунок AF-MF на объективе.
Нет, это уже проверил. Перевёл в ручной режим, пофокусировал, все равно. Именно в искателе размытость. Видео, что это колесико диоптрий чуть-чуть повернуто вправо, но как его вернуть обратно, я, блять, не пойму. Везде пишут "просто поверните", а оно как будто намертво стоит.
Уж не знаю, что у тебя там переклинило, у меня в точно такой же модели прекрасно перемещается. Алсо у нее нормальное положение рисочкой строго вправо, я так понимаю. Алсо со зрением проблемы есть?
Сгоняй в соседний тред Ремонтник-куна, авось там тебе больше скажут.
Ньюфаг врывается в тред.
Изначально что есть:
1. Тушка Canon 1200D (EF-S)
Цель поиска: нужен объектив для съемки динамичных фото. Т.е. нужна максимально быстрая фокусировка.
Бюджет: начальный, средний.
$200-700
2. Что есть: 50 1.8 II и кит 18-55 III (тоже без стаба, лоол).
За свою цену прекрасный объектив. Брат жив, зависимость есть. Качество фото приятно радует.
3. Что планируется.
В далеком будущем - переход на 7d M2
из недорогих попробуй варианты STM - блинчики 24 или 40 мм f/2.8 или новый полтинник f/1.8 STM
От недели в зависимости от прямоты рук. Выкурить официальный туториал и пару примеров с интернета.
Лучше на что-нибудь с USM наскрести. STM для динамики неоче.
зависит от начальных знаний и вкуса
платят только за очень хорошие коллажи (как правило, рекламная сфера)
посмотри арсения семенова, это чет вроде минимума будет сейчас, он с коллажами неплохо конкурсы брал
нет, я бы не заморачивался, если тебя не прет, конечно
посмотреть на тему можно видео чалдряна, тот по хардкору доставляет
>>361106
>Цель поиска: нужен объектив для съемки динамичных фото. Т.е. нужна максимально быстрая фокусировка.
Динамика на дальних, ближних дистанциях?
зумы 2.8/4 с USM + смена тушки.. мне сейчас даже сложно сказать, что тебя сейчас лимитирует
а ваще требования странноваты - на форумах нытье на скорость фокусировки встречается, а вот ИРЛ как-то на эту тему жалоб я не слышал, исключая откровенных тормозов с 1.2, конечно
Мне вполне подойдет фикс, так как съемка планируется в студийных условиях. Т.е. что касается условий - их можно подстроить и воссоздать необходимые.
(Это не спортивные матчи, это не наблюдение за животными или чем-то подобным)
Например - танцы. Улавливать и замораживать движение.
>подойдет фикс
>танцы
>Улавливать и замораживать движение.
>быстрый фокус
чет у меня сомнения только усилились
ну или хотя бы пока не начнет снимать в raw формате.
(тогда хотя бы у него будет +-1-2 стопа дополнительной ебли)
>изображение как бы увеличивается, чтобы после обрезки разрешение было такое же
>так?
Не так. Попробуй еще раз сформулировать вопрос.
Ок, вот есть картинка, я её обрезаю в ACDsee или Лайтруме, после обрезки она увеличивается. Как в Лайтруме уменьшить, ну чтобы плотность пикселей побольше была. Да, тотал аутизм, но вроде суть ясна.
Анон, не тупи, для студии тебе не нужен быстрый автофокус,
там ты просто ставишь модель на метку, наводишь фокус один раз, хоть вручную, и всё, главное, чтобы она прыгала в одной плоскости и не выходила из ГРИПа.
Освещения в студии тоже должно хватать даже для выдержки 1/4000, так что лютая светосила тебе тоже не нужна.
Остается единственный параметр - удобное для твоих целей фокусное расстояние. Тут уж сам смотри, нужен ли тебе зум или хватит фикса, насколько далеко позволяет отойти помещение, насколько широкий угол тебе нужен, чтобы охватить всё действо, ну и т.д.
то есть ты хочешь сказать, что если ты кропаешь картинку, например, 800х600 до квадрата, то она становится 800х800, а не 600х600?
Или всё-таки вопрос в том, как ресайзнуть картинку 1000х1000 до 500х500?
Да, вопрос как ресайзнуть. Причем именно в процессе работы а не на этапе экспорта.
Ну и интересно, почему вот этот "зум" происходит? Что в LR что в ACDsee. Т.е. к примеру если мне при кропе нужно получить именно вот этот третий вариант шлема, то не уж то после кропа в любом случае вручную нужно крутить скейл картинки?
Анончик спасибо.
2 и 3 варианты шлема различаются разрешением в 3 раза
рассматривай кроп не как инструмент уменьшения, а именно обрезки лишнего/установки пропорций
для уменьшения размера нужен уже ресайз, в LR это только на этапе экспорта
шо поделать, он нацелен на фотографов, не дизайнеров
"увеличение" на весь экран тоже для удобства
хочешь иначе - работай в шопе
81х101 уж больно дохуя, полюбому надо резать я считаю
У нас почти все видеографы берут с собой на свадьбу монопод и рельсы. Больше ничего.
микрофибра + твое дыхание
Поясните за предметную съемку. Что читать и упарывать? Хочу хорошо снимать предметы в пространстве без лайткуба. На ютубе куча шлака.
Бамп вопросу
По счастливым обстоятельствам ко мне в руки попала Sony Alpha 550 с китовым объективом 18-55 (SAL1855). Однако фотографировать я совершенно не умею и не знаю даже базовых вещей. Подскажи, пожалуйста, годной литературы для изучения технических азов и фотографии в целом.
Спасибо, /p. И да, /p, извини, что засрал доску очередным ненужным тредом.
оранжевая книга цифровой фотографии, photo-elements.ru
https://www.youtube.com/channel/UC9S8xfXZXzlSA1hexz_D_yA/about
inb4 ты говноед
ФОТОШКОЛА ФОТШКОЛА ФОТОШКОЛА ЗО ТО ВА
Посоны, я напечатал свое первое фото в болшом размере. Только что доставили, получилось вроде гуд, но, так как я нуб и многого не знаю меня сметило вот что: для печати нужно было выслать файл в формате JPEG. Я хотел перевести цвета в cmyk и выслать tiff или psd но нихуя.
Значит ли это, что фото напечатали хуево?
Диденко посмотри.
https://www.youtube.com/watch?v=VwExcRp-0lY
https://www.youtube.com/watch?v=LAY-dh_xEe0
https://www.youtube.com/watch?v=U0ZUY-xUX7s
Мне доставляет, совсем ньюфагу покатит.
принтеры - почти все rgb устройства (на уровне драйвера)
печатные машины - тоже все жрут только sRGB/JPG
cmyk - это типографии и офсет
при сохранении назначается профиль
готовый результат всегда сохраняй в srgb, рабочие файлы (psd, tiff) можешь и в более широком пространстве, но если путаешься, работай тоже в srgb
>готовый результат всегда сохраняй в srgb
Для печати тоже сохранять в srgb? Или там сами это сделают?
Удваиваю вопрос.
Если действительно нидорога и если до этого не фотографировал - то можно конечно.
Учиться можно и на цифровой мыльнице.
Тот кого фотографируют и не обязан разбираться в технике. Лишь бы результат.
А если ты к ним так будешь относится и про себя называть «шмарами» у тебя мало что хорошего выйдет.
В портретиках там психология важна.
Тушка, конечно, старовата в плане шумов, максимального исо 1600 и отсутствия лайв вью. Стекло годное. Учиться можно на любом аппарате, который даст ручные настройки. Если взял занидорага, то для начала хорошо закатит, потом тушку сменишь на поновее, если не будет хватать возможностей этой. Лайв вью здорово помогает при ручной фокусировке со старыми стёклами, например.
смотри инструкцию, все зависит от того, что она отдает по hdmi выходу, обычно это пишут
на твой вопрос точно не отвечу, но мой сапог через HDMI передает на телевизор картинку из лайфвью в хорошем качестве.
По виду - HD
Какой лучше взять на просвет на отражение и размер? 101 скажем норм?
Почему такая дикая разница между софтом и зонтом в цене?
Реально ли купить студийный софт и перепелить его в софт для накамернных вспышек? Или не выебываться и взять зонт?
Пыха yn560 III, хочу через синх на стойку ставить
бери комбинированный зонт, он универсален.
это просветный, на который натягивается "серебряная" ткань.
90..110, это идеал для начала
серебро дает более жесткий и направленный свет, просветный - мягкий и заполняющий.
первым хорошо "рисовать", вторым "заливать" помещение светом, например, но сам такой свет скучнее.
зонты дают очень большой "росплеск" света - у просветных, например, до 60% света уходит в холостую назад и переотражается потом от стен
на улице похуй, а вот в помещении может представлять из себя проблему
да, можно купить софт, который складывается как зонт, на спицах
вспышка там не сзади ставится, а внутри
фирменные весткоты дороги, но китайцев таких дохуя, недавно в о вспышкотреде давали ссыль
что для зонта, что для софта не забудь купить голову на стойку, что бы ставить пыху
практически однохуйственно, если не гонишься за новыми фичами
Спасибо, анон.
Я его уже скурил :(
Снимай в RAW + JPEG.
Надеюсь не нужно напоминать, что raw исходник в суде самое тру?
Открываем отопительный сезон
И почему при изменении этого параметра действительно видео становится ярче/темнее? Что за магия?
Почему, когда я видос снимаю на 1/2000 темно как в жопе у негра? А на 1/125 все норм?
>Объясните в чем суть выдержки на фото?
>И почему при изменении этого параметра действительно фото становится ярче/темнее? Что за магия?
>Почему, когда я фото снимаю на 1/2000 темно как в жопе у негра? А на 1/125 все норм?
Вот и с видео так же. Ты снимаешь его, например, 25 к/с. Это значит, что за секунду камера нащёлкивает, грубо говоря, 25 кадров. А вот выдержку каждого кадра этой серии ты выбираешь сам.
Получается она 50000 раз в секунду нашелкивает? Или я чего-то не понимаю?
Но ведь расход затвора даже у топовых камер 150000 кадров гдето
Это ресурс затвора, но во время видео затвор не двигается, он постоянно открыт. А матрица от количества нащелкиваний не изнашивается, точно так же как процессор в компе не изнашивается из-за количества скачанного тобой гейпрона.
Если ты с уменьшением выдержки открываешь диафрагму или повышаешь изо (взаимозаменяемость экспотройки, ду ю нав ит?!), то светлота кадра должна быть постоянной
Исключая источники света с мерцанием
тьфу блядь, 30 кадров, разумеется, ладно, надеюсь поможет
Лайкай их, проси лайкнуть тебя
1) Открыл список другей
2) Открыл список друзей n-го друга
3) Добавился к первому его другу, лайкнув фото
4)повторять до исступления, с любой глубиной вложенности
NB! не забыть поотписываться на следующий день
таким макаром все набивают себе подписчиков, даже тот же Чапала, например
если друзей нет, посмотри (не очень) топовых фотографов в своей сфере и их инсты
Спасибо за советы!
(Ньюфаг, не пользовался пакетами адоб, гайл найду сам)
Это как рашап, но больше чб
Но в этом посте говорится что фотограф тупо проебал ББ и поэтому ему пришлось ебаться с равом и пипетками. При чем тут жипег?
если бы он проебал и рав, то ему бы пришлось делать трибл-дабл пенетрейшен с джепегом.
Чем можно уменьшить эффект от этого, на уровне аппаратуры (сейчас выбираю камеру как раз) или техник съемки?
Тушка со стабилизатором, объектив потяжелее, прижимать камеру к лицу не вдавливая, опираться на столбы.
Штатив.
В том своем посте я намекал на то, что jpg катит, если ты способен сразу снять правильно, без ошибок и не намерен серьезно потом это дело редактировать.
Умеешь так - честь тебе и хвала.
Малейшая ошибка по балансу белого или экспе - и привет.
>Малейшая ошибка по балансу белого или экспе - и привет.
Криворукий, плиз. "Малейшие ошибки" выправляются и в жпегах только в путь, а клиппинг в светах ты и из рава не вытянешь.
>Криворукий, плиз. "Малейшие ошибки" выправляются и в жпегах только в путь
Так выправь. Покажи свой пример, заставь меня взять слова назад, а не кукарекай с оскорблениями.
>а клиппинг в светах ты и из рава не вытянешь.
При условии, что сохранился хотя бы один канал - вытяну. Другое дело, что мне кадр с пересветом полчаса пришлось искать
Почему у нее не высунут язык?
Вот тебе серьёзное недоэкспонирование, например. Первый кадр - камерный жпг, второй +50% тени в фш из жпега, третий - жпег из равки в ACR без коррекций, четвёртый +100 теней и +100 чёрного в ACR из равки. Что я хочу этим сказать? Что малейшего промаха явно недостаточно для отбраковывания кадра. Никто не спорит о том, что из рава можно достать побольше, но жпег не так уж и плох, а некоторый камерный типа фуджевского может выдавать ещё и хорошие цвета.
Во-первых, до серьёзное недоэкспонирование тут как до луны, лол
более того, я бы сказал, экспозиция нормальная для такой сцены
Во-вторых, ты сознательно задаешь для RAW-а крайние настройки четвёртый +100 теней и +100 чёрного, и удивляешься, что он выглядит хуже
Экспу поправляют ползунком EV.
Ты меня за дурачка считаешь?
>Никто не спорит о том, что из рава можно достать побольше, но жпег не так уж и плох
Тогда зачем влезать в спор с оскорблениями, если ты вроде как и согласен и не споришь
Тред, напомню, для нюфагов.
Из рава всегда можно получить камерный jpg минимумом движений. Наоборот - хуй.
Места нынче достаточно, что на флешках, что на дисках. Нахуй вообще ставить этот вопрос?
>некоторый камерный типа фуджевского может выдавать ещё и хорошие цвета.
У меня есть фуджик, и меня невообразимо заебал этот миф, так же, как с соней в свое время
а никак
возьми обычный кадр, добавь легкий завал в красный и кинь channel mixer в ч/б режиме в soft light на 20 процентах
великий классик хром готов.
крайне специфичный профиль.
ну, это ж экшн делать надо, а там япошки все за меня сделают.
Что делать в такой ситуации? Это проблема тушки или объектива? В принципе я привык в мануальном режиме снимать у меня же пентакс, потому продолжать страдать для меня не проблема, но хотелось бы всё-таки чтобы такой херни не было.
>channel mixer
>Лайтрум
Мда.
Современная фотография невозможна без серьезной доводки в редакторах, придется изучать их или проиграешь.
Ведь как я понял, основная разница - в мощности света. Но если мне не нужен тру-прожектор или световая пушка, то я же могу из обычных лампочек и патронов собрать свет?
Покупаю лампы накаливания (галогеновые/китайские диоды не вариант? слышал что они типа не-тот-цвет дают и вообще мерцают хуево), покупаю несколько патронов (в зависимости от необходимого количества источников света), беру вообще любые стойки (хоть торшер у бабки в комнате спиздить, хоть за проволоку к потолку подвесить), прикручиваю необходимые фичи (рассеиватель/отражатель - там ведь тоже ничего сложного, ну только в поиске годного материала), профит?
Очевидные минусы и так очевидны (общая монструозность конструкции, ее абсолютная немобильность). Но ведь и плюсы есть? (крафтится за копейки, поменять можно любой элемент отверткой, спустившись в "тысяча мелочей" в соседнем доме)
А если например надо более мощный источник света - то либо ставим более мощную лампочку, либо ставим 2-3-4 патрона рядом.
Какие подводные камни? Повторюсь - рассматриваем именно студийный домашний свет, которые не будем перемещать за пределы комнаты, и который похуй как выглядит, лишь бы светил.
Ну и еще - хватит ли мне пары-тройки обычных настольных ламп (как у логотипа Пиксара)?
Всё это можно делать, тренироваться на этом удобно. Столкнёшься с проблемой того что свет будет отражаться от предметов, потолка и прочего. Можешь ещё использовать длинные люминесцентные лампы (как в школах и т.д.).
Кстати, вопрос не дописал:
В чем принципиальная разница между таким самоделом и профессиональным светом? Там какие-то особенный йоба-лампочки? или что?
Не надо думать, что дешевый свет = хороший свет. Дедолайты стоят дорого не только из-за бренда наверное, я ни разу их не юзал, но пишут, что очень удобны.
Если тебе нужен бюджетный вариант, стоит сразу забыть про энергосберегающие и люминисцентные. И про дешевые диодные тоже.
Остается не так уж и много - лампы накаливания и галогенки. Но самая главная вещь для любой лампы, которую ты будешь юзать в своей студии - диммер. Вот с ним лампы уже превращаются в какой-никакой источник света (да и то не все, диммируются только лампы накаливания и галогенки, остальные варианты мы не рассматриваем из-за ебической стоимости).
Вот пруфы (на первом лампа накаливания и видеосвет, на втором - галогенка и тот же видеосвет). Если есть вопросы - пиши, в рамках своей компетентности подскажу.
диванонлегивон
Ну диммер прикрутить тоже особых сложностей нет.
Почему не стоит юзать диодные?
>видеосвет
Что это?
Потому что дешевые диоды - это плохой CRI, диммируются они плохо и дают паразитные оттенки. Надо ли это, есть ли есть галогенки? Думаю, что нет.
Видеосвет - например, YongNuo YN-300, у меня такой.
Видеосвет - это типа диодный? Или я неправильно понял? В чем отличие от обычного света?
И в чем его профит?
Пока гуглил, нашёл пункт меню настройка автофокуса. Вроде бы как К20 поддерживает установки до 20-ти объективов. Может этого будет достаточно?
>>362869
Оно то да, но проще через окуляр, а в идеале вообще чтоб автофокус корректно работал.
>Мда
>Пленочная фотография невозможна без хорошей лабы и печатника, придется искать и подмазывать, или проиграешь
Да я о том, что капитанское высказывание вышло
Было бы желание
Да, видеосвет диодный. В чем его его профит - есть шторки, цветные фильтры, диммер, регулировка цветовой температуры, работа от аккумуляторов или батареек. Вообще можно просто купить себе 3 видеосвета и снимать только с ним. Но сейчас это довольно дорого. Свой я брал за 2000, сейчас он уже в два раза дороже.
У меня на K-5 такая же хрень, через LV фокусируюсь. Накрутил в -10 меньше уже нельзя в тонкой настройке автофокуса, но все равно через LV точнее. На юстировку не отдавал.
Работаю макакой на документах, паспорта, 3x4, вот это всё.
Иногда заказывают восстановить фотки.
Сегодня принесли вот это чудо.
Как считаете, это вообще реально, не прибегая к сплошному замазыванию?
Пикрелейтед #1 - уже после моей возни.
Номер два - исходник.
Бабло проебать не хочется, памахити.
Обводку кистью сделай как на альбоме дислойши и скажи что так будет лучше для всех.
Нет.
Максимум - сможешь восстановить лицо тянки и черты одежды куна.
Впрочем, есть вообще лютый вариант (применяю его, когда ОЧЕНЬ надо восстановить фото) - пытаешься вытянуть по максимуму как сможешь черты лица куна, затем идешь в гугл, ищешь фотографию куна с максимально похожими чертами лица, и дальше совмещаешь их (не просто приклеил, а подрисовываешь/подтираешь, чтобы выглядело максимально похоже).
Ну одежду можно и от руки в принципе восстановить.
Но это совсем задротский и дороговатый вариант.
Да, умеет.
Иметь прямые руки.
А на самом деле - очень, просто чертовски хорошо выставленный свет, съемка на хорошую матрицу, с хорошим стеклом, и въедливая постобработка.
>тень от носа на щеке
>ебическая тень от подбородка на шее
>чертовски хорошо выставленный свет
таки рунет давно уже подрочил на эти снимки, цветокор там действительно охуенный, я пытался повторить на одной, казавшейся мне легкой, и ожидаемо быстро обосрался
зато если посмотреть до/после, сразу ясно, чего стоят слова кукаретиков с пленочными цветами и кодак хромом в частности
Пиздец. Спасибо.
Бамп вопросу
>На фотошоп и LR купил лицензию?
Лол, она стоит 299 рублей/месяц
С учетом посткрымских цен на хавчик/проезд - это вообще смех
Но у фотача даже это вызывало пожар, я помню
>>363073
УФ фильтр нужен только в горах, в остальное время он выполняет функции защитного фильтра
Защитный фильтр нинужен, если у тебя есть бленда и ты не долбоеб экстремал
Фильтр за 300 рупий априори говно ебаное, а с учетом вышесказанного, говно в кубе
фильтры среднего диапазона - хойя, кенко, с просветлением не ниже МС, на ширики еще и слим
Но даже они добавляют блики
Норм фильтр стоил до крыма ближе к косарю, с зависимостью от диаметра, ясен хуй.
Очень хроший материал по фильтрам есть на фотолементс.ру, погугли, это легко и быстро
>>363077
DPP очень, очень ограничен в инструментах (фактически - экспа, насыщенность, поканальные кривые ну и баланс белого; вот и все), уебищен чуть менее, чем полностью интерфейсом (но есть и хуже, приветы никону) и отвратен по скорости работы, да и шумы давить не умеет нормально.
Тем не менее, если нужен камерный jpg или фирменный цвет с минимумом правок - это хороший выбор.
LR вынуждает трахаться с цветом, но сам по себе в разы мощнее, как и COne. Хочешь самобытную картинку - родной конвертор тебе не помощник.
Говно за 300 не нужно
ЕОТ (есть один трипятак), так вот сегодня я не смог разобраться с ним. Короче, пыха с 622 синхром стоит на стойке, на пятаке стоит управляющий синхр 622 йонговский. Делаю пару кадров, начинает мигать *, типа экспозиция заблокирована, вылазит окошко F-EL. Причем кнопки на тушке не работают, в меню не зайти.
Кто-нибудь сталкивался?
Раньше такого не было, ибо с пыхой снимаю редко.
Починил, посоны. Оказалось, залипла кнопка M-Fn, у спуска. Экспозицифя блочилась при подключении синхра, выдавая глюки и блоча все кнопки, кроме колес выдержки и диафрагмы. Если у кого такая хуйня будет - проверьте мелкую кнопку возле спуска, о которой 90% даже и не знают (я вообще её не юзал).
Потсаны, кароч, не знаю где ещё спросить.
Есть сотни равок, нужно перегнать их все в джипег с определёнными настройками (одинаковыми для всех). Как это сделать быстро?
Брать или на сегодняшний день есть варик получше за эти деньги?
Морально устарел?
охуенное фото
тех, кто покупает никон, традиционно ебут в жопу сразу после покупки
Дибил, тебя спросили не сколько стоит лицензия, а купил ли ты. Отвечай на вопрос, говна кусок.
Я экономя на школьных завтраках купил первую л-ку и хочу максимально ей жизнь продлить.
УВ свойства мне не нужны, просто нужно что бы фильтр не занижал свойств объектива.
Бленда есть, но мне кажется мало проперти.
4к за 77мм это уже ближе к правде, иначе пикрилейтед
Китайские фильтры на самом деле норм. Но надо брать не самые дешевые, а с просветлением (multi coated). Эти в общем-то тоже добавляют блики в контровом свете, но цветные и гораздо менее яркие.
Что касается потери разрешения, то это даже у нонейм-фильтров настолько слабо проявляется, что для доказательства этого подбирают либо специальные условия и тесты, либо накручивают 10 фильтров сразу, лол
>Речь 3 версии, или о 4? Или об обеих?
4-я версия отличается чоорным цветом интерфейса и выкинутой поддержкой старых камер, вот и все.
Такой-то профит, бггг
Хотя ее сделали хотя бы однооконной, но все равно неудобно в сравнении с другими
>>363171
>5D Mark II за 800$, пробег 10к фото.
По-моему, подозрительно дешево да с таким смешным пробегом
>>363198
>Дибил, тебя спросили не сколько стоит лицензия, а купил ли ты. Отвечай на вопрос, говна кусок.
С таким отношением ты чего-то хочешь?
Соси, мразь
>>363219
Хуйней страдаешь, если честно
Вот поэтому.
3. С таким отношением ты чего-то хочешь?
2. Что еще может написать жирный? Только чушь!
1. Жырный-то какой!
…
Вы проиграли. Попробуйте снова.
Знакомый видеограф, по этому пробег не большой.
Цена из-за того, что знакомый продает.
Я так понял, за такие деньги ничего подобного не найду?
Ролл
В общем, вопрос у меня. Стоит ли это того? Мне нравится идея моментальной печати и фото на старые полароиды (типа spectra)
До этого фотографировал только на телефон лол.
Аноны, хочу себе на день рождения купить хипстора и выебать его полароидом. (недавно прошел Manhunt мда)
В общем, вопрос у меня. Стоит ли это того? Мне нравится идея унижения и ебли этих унтерменшей старыми полароидами (типа spectra)
До этого ебал их только трубкой от телефона лол.
Нет. Лучше на те же деньги купить зеркалку начального уровня на авито.
У меня сапоги 600д и 6д, в них аккумуляторам было строго похуй на мороз. Хотя не помню чтобы снимал при температуре ниже -15. Может в -30 и разряжаются быстро.
Просто купи второй аккум от китайцев (средний по цене, фотикс тот же)
Первый в камере, второй во внутреннем кармане под одеждой. Разрядился - поменял местами, отогреется, емкость вернется, процедуру можно повторить.
Но вообще не все так печально, в ноль они не разряжаются; соснуть можно только на бзк, подозреваю, где аккумы изначально маленькие.
Несанкционированно - да, охрана может и должна приебаться.
Подходишь к охраннику/манагеру/владельцу, и спрашиваешь разрешение на использование его здания как смотровой точки для фотосъемки.
Если владелец совсем наглый (или место очень хорошее) - запросит бабло
Если я за год израсходую затвор мне его за бесплатно заменят?
посмотри, включено ли вычитание темнового кадра, возможно дело в нем
обрати внимание на другие улучшайзеры
Дополню, что на выдержке в 30 с при закрытой крышке такой херни нет: чёрная фотография с двумя пятнами света (не синего и не розового), пробившегося сквозь крышку.
Пробовал, но я ньюфаг и не умею фотографировать - получается только кнопки нажимать и крутилки крутить.
>>363840
"Вычитание темнового кадра" в настройках не нашёл, есть "Активный D-Lighting" - он выключен. Также выключен шумодав. Ситуация повторяется и с jpeg-ом, и с raw-ом.
Сейчас в комнате стало темнее, и получаются снимки без артефактов уже с выдержкой в несколько секунд.
Но выдержка в 20 секунд всё равно приводит к раскрашиванию снимка в синий цвет. Кстати, попробовал снять вид из окна с выдержкой в несколько секунд: получился белый снимок.
Поиски ответа на этот непростой вопрос занесли меня под стол. Там было совсем темно, и лишь свет от выключателя сетевого фильтра, словно маяк, давал ориентир. В этот раз я установил выдержку в 30 секунд, навёл камеру на свет и нажал кнопку спуска. После длительной паузы на экране камеры наконец-то появился снимок. Терзаемый любопытством, я уставился в экран - там не было ни синих, ни розовых точек: только тьма и яркое красное пятно в середине. Значит, дело тут не в выдержке, а в какой-то особенности фотоаппарата. Неужели никто с таким не сталкивался?
Ты сначала спроси, а потом выводы делай, уёбок.
Может есть еще какой-нибудь источник синего цвета в комнате и при длинной выдержке он наполняет синевой? Попробуй в других местах поснимать
Цвета совсем ведь не от мира сего, бб полюбому автоматический, за то время, которое анон тратил на смену выдержки вряд ли кто то ультрафиалетом шарахнул и засветилась пыль на полу. Кста, анон у тебя подобной лампы не висит в комнате? Или с матрицей беда, ещё более длительные выдержки попробуй, например где совсем темно, если по всему полю кадра такой цвет или похожий будет, гоу обратно в магаз менять.
Вы только посмотрите! Даун без ООС в мозгу хочет видеоуроки.
Ты сначала перестань совать кубик в круглое отверстие лол.
>Tamron 17-50 Покроет все необходимые фокусные и решит твои проблемы.
Это для съемки в дневное время, я так понимаю? f 2.8 же.
>Совсем нищевариант - кит+гнилос.
Что такое гнилос?
ты гуманитарий что-ли?
Амбалов, у него разобрано подробно
Если не хочешь платить, поищи тут, ссылку давали
Вкратце радиус держи от 0,9 до 1,5, в зависимости от крупности объектов в кадре, силу больше 100 не поднимай, заметно.
Остальное бай дефолт трогать не стоит.
Что бы увидеть, на что влияет инструмент, двигай с зажатым альтом
Макаба глючит, что писец
Че по nikon d610 поясните? годнота или как?
да я вообще не понимаю, зачем брать фотоаппарат для видео
Это будет четвертый пункт:
Бля, да он с мыльницей пришел! Совсем охуел! Гоните этого пидораса!
Потому что они вполне удовлетворяют требованиям + на них можно фотографировать. Эдакое два в одном, в отличие от видеокамеры.
Такое обычно делают начинающие падаваны, которые пока только учатся и еще не знают что хотят.
Полноценную камеру берут уже когда освоили азы и знают, чего им нужно от аппарата.
Хуево выйдет.
и ещё вопрос. как обмазаться автофокусным желательно шириком до 10-15к русских рублей и чтоб не говно китовое? уже готов брать зенитар 16/2,8. зашел на сайт сигмы а там нихуя не понятно, в тампонах тоже хуй чо проссышь а сапожные объективы стоят неебически дорого.
>это ж узко
Только на кропе.
>хули полтосами снабжали плёнкозеркалки как штатным объективом
Потому что плёнкозеркалки - фф по нынешним меркам.
у меня фф EOS 300x, и это узко пиздец. до этого я гонял на ломокомпакте, там 32 и это куда пизже. мьюшка ещё норм с 35. не представляю хули делать с 80
Плюсую этого. 50мм ниразу не удобно даже на ФФ. Нахуй он нужен в качестве штатника?
На кропе это более-менее портретник, на фф - затычка. Ща набегут мудаки, будут вещать что полтос на плёнке - угол обзора примерно как у глаз. Идите нахуй, как у глаз - это 35мм.
Из шириков посоветую sigma 10-20, разумеется бу
>а нахуй собственно они нужны, эти полтосы? это ж узко, пиздец, хули полтосами снабжали плёнкозеркалки как штатным объективом?
Универсальность, бро
Плюс, полтосы нейтральны по перспективе.
>как обмазаться автофокусным желательно шириком до 10-15к русских рублей
>автофокусным
Соснешь
Хотяяяяяя
Если у тебя фф, попробуй поискать старые б/у 35/2 (если никон, 13-14 тысяч) и 28/1.8 для кенона (13-16)
>>364119
>Идите нахуй, как у глаз - это 35мм.
Сам иди нахуй, у глаза почти 180 градусов по горизонтали и 140 по вертикали, с хорошим смещением вниз
Теперь погугли углы для 35мм
Когда говорят "как у глаза", имею ввиду перспективу, мать вашу
>Из шириков посоветую sigma 10-20, разумеется бу
У него ж фф, епт
Но даже эта сигма не стоит дешевле 20 тысяч
30~33 сейчас на каждом телефоне есть. Очень скучное ФР, если так можно сказать
суууууукааааа как же меня заебали эти срачи за пять лет
на нахуй, жри свое же говно, иди мамку свою учи
зы.
искренне думал, что эти вырвиглазные сканы и DJVU уже сдохли, ан, нет, кто-то еще говноедствует
если с одного расстояния снимать, то ясен хуй одинаково будет. о чем спор вообще?
Вопрос хуйня, о чем тут спорить можно.
я заявил, что линза дает перспективу
у маэстро бомбануло, ведь в теории перспектива от объектива не зависит, только от расстояния
то, что зависимость там косвенная, маэстро крючковтиратель забыл, вот, собственно, и все
Тогда тебе нужен хороший фонарик.
Нельзя сравнивать напрямую оптику глаза и оптику фотоаппарата, потому что у камеры матрица плоская, а у глаза "сенсор" в форме полусферы, т.е. нет вообще такого понятия как "фокальная плоскость".
>>>364177
Такие гондоны как ты вводят новичков в заблуждение
у меня ровно такое же впечатление о тебе, поверь
кэп в треде. Только пост не о сравнение был, а о практической стороне
Почему кассеты для полароида такие дорогие?
а) По той же причине, что и картриджы для принтеров
б) Несут не только "пленку", но и механизмы, которые выкидываются
Погугли, я не уверен, но у старых макбуков может оказаться не IPS
Ну и производительности хз.. хватит тебе.. новые операционки точно будут тормозить
Алсо, ноут с большой диагональю бессмысленен, лучше взять с нормальной + монитор
Так я не старый смотрю. На старых точно нет. Производительность там достаточная вполне для лайтрума и премьера.
> Алсо, ноут с большой диагональю бессмысленен, лучше взять с нормальной + монитор
К ноуту внешний моник подключать? Так себе идея для работы в поездке, по правде говоря. А дома у меня нормальная пекарня стоит.
Аа, если пекарня уже есть, тогда валяй
Просто обычно берут на замену стационарному и начинается
Хотя 17 не очень транспортабелен, конечно
Аккум еще проверь, вполне возможно, нужно будет менять
Ах да, точно, про аккумы то я как раз позабыл, спасибо :3
Ну звучало же в книготреде и в этих не однократно - Рудаков "оранжевая книга"; photo-elements.ru, статьи каткова
Если нужно глубже конкретные темы, то боюсь, соснешь, толковой литературы [на русском] нет
Есть философия о фото, есть дрочь композиции [и то, и другое не для нюфагов], а чего-то хорошего по жанрам я не встречал - так, для новичков с капитанскими фразами - все и ниочем, как например, Клейгорн "портретная фотография" - книга вроде и без недостатков явных, но от того, что ты ее пропустишь, ровно ничего не потеряешь
умер никон д40, упал и, собственно, ремонт думаю минимум от 2к, на авито продаются тушки никона д70 по ~4к
Я из более новых моделей выпал вовсе, но может есть на что обратить внимание из б\у тушек в районе 5к, если уж не чинить д40.
оригинальный D70 нет, слишком некро
а вот D70s, D50 - можешь
этот тот же твой 40-вник по матрице, но с норм тушой (в первом даже два колеса) и мотором аф
в каком-то смысле легендарные камеры, но найти их в не ушатаном в хламину состоянии будет не так-то просто
Для совка лучше современную беззеркалку, но с твоим бюджетом хуй что купишь, конечно.
Как фоткать детей?.. В субботу в центр изучения языков, где я учу испанский будет хэллоуин, и там будет куча детей. Вообще дети это не главное, ведь главной ведьмочкой будет моя любимая рыжая училка:3, и это отличный способ подкатить... Но всё равно, как детишек то фоткать? Имеется только альфа 65 с 18-135 объективом, планирую тупо открыть дырку и фоткать на коротком конце, ведь помещение не очень большое будет. Может еще протяжку поставлю непрерыную, ведь дети всё время бегают.
Снимай на уровне их глаз, снимай с короткой выдержкой, без вспышки желательно, не лови их взгляд в камеру (ну это если хочешь сорт оф репортажка, а не портретка). В общем-то все.
Вообще, почитай про съемку животных. Их съемка и съемка детей очень похожи.
Например, пока увлеченно снимаешь свою рыжую шлюху - мелкий пиздюк утащит все добро из твоей сумки. А пока отвернулся обматерить его - другой пиздюк снял объектив с тушки и сует в него язык, палец и пиструн.
Блин, вроде все очевидно же
1) напрямую вводишь отношение, например 2,35:1 или 100500:1
2) если оно у тебя часто встречается, создаешь новый пресет
У меня есть Olympus Epl3, есть же специальные объективы для него для макро съемки? Так вот какой купить, и будет ли с ним картинка пиздатее?
Папа, это же двач. Здесь все так говорят.
переверни объектив и докупи вспышку
можно ещё гелиос 44 с кольцами через переходник попробовать, или тессар/индустар какой-нибудь
Смотри анон, мне достался Canon 40D, три объектива (панорамный, один кажется 28-85мм, другой не помню) и пара нелепых книг по фотографии.
Мне стало интересно и я загорелся этим делом, но хотел спросить людей знающих.
1) Насколько хорош мой аппарат? Я слышал мнение, что это уебищная камера, которая не может в нормальную фокусировку. Что скажешь ты?
2) Полистал треды и не нашел вразумительного фака. В треде поиска литературы много советуют, но не всегда для полных новичков. Может анон подскажет, что читал, когда сам начинал?
>Canon 40D
>Насколько хорош мой аппарат? Я слышал мнение, что это уебищная камера, которая не может в нормальную фокусировку.
В свое время средний класс кеноновских камер, эдакая репортажка для бедных, хорошая тушка, управление, средний аф (по современным меркам), уверенно даст на клыка даже современным xxxD кропам, если не вспоминать про видео
Ее тут часто советовали вместе с 50 как б/у вместо начального кропа
>Что скажешь ты?
Снимай, а не дрочи, вот что скажу
>Полистал треды и не нашел вразумительного фака.
Фак по камерам есть
Фак по съемке - это очень-очень много букв, пересказывать которые со статей никто не хочет, тем более, дело это сильно неблагодарное
>Может анон подскажет, что читал, когда сам начинал?
Десятью постами выше...........
>Ну звучало же в книготреде и в этих не однократно - Рудаков "оранжевая книга"; photo-elements.ru, статьи каткова
>не может в нормальную фокусировку
Нагло пиздят, там 9 точек и все крестового типа.
Аппарат был бы просто охуенным, если бы там была нормальная картинка на выходе.
Но особо мозги по этому поводу не еби. Учись в обработку. Тут камера за тебя только фокусироваться и выдержку ставить будет.
ЗЫ: Сам хожу с 350д. Тот ещё пиздец. Но ничего, снимаю же.
Никакого инструмента для очистки нет.
Бывало пыль есть, а через потом через какое-то время она отваливается и не беспокоит, так как случается бегать с фототехникой, вот грязь и стряхивается.
Если механизировать процесс и в руках трясти камеру, то в выключенном состоянии просто от перегрузок ей ничего не будет? Сталкивать с предметами не буду.
Сейчас со скидкой 23. Когда она закончится будет 29. Ну а само стекло дорожать будет или нет я не знаю. Сам себе через месяц куплю его.
Мобилка, штатив-зажим из говна и палок, приспособа для поворота вокруг нодальной точки из тех же материалов.
Пижженый autopano+panotour.
То есть снимать на мобилу? Серьёзно? Охуеть. Получается, можно это с любым аппаратом проделать? Так то имеется 550D и штатив, но мне казалось что сиё хуйня и там всё сложно и требуется сложное спец. оборудование.
Вся сложность панорамы - в ровном кручении вокруг нодальной точки.
Заморачиваться с оборудованием имеет смысл, если ты собрался сложный пейзаж мутить. А комнату можно и на мобилку.
Охуенно. Правда раз так, то может изъебнуться и прикрутить зеркалку, хочется же КАЧЕСТВА да и выглядеть солидно для заказчиков таких вещей, лол. Просто я думал, что всё это стоит запредельные 100к+ какие-нибудь, потому и интересовался нищевариантом. Судя по статье https://sferika.ru/article/13 мне осталось лишь прикупить фишай для 550D и панорамную головку http://nodalpoint.ru/orbita
Не совсем понимаю чего дальше делать. Это всё вручную снимать придётся а потом спец. софтом сшивать? Имеется в виду, как сделать так что б сия конструкция двигалась сама и фотографировала автоматом?
https://www.360cities.net/image/electrician-room
вот это вот я снял с рук на мобилу
какое нахуй тебе нужно оборудование? панорамная бошка? она только упрощает сборку и съемку
>>365176
>как сделать так что б сия конструкция двигалась сама и фотографировала автоматом
купи панорамного робота или построй сам, если робототехник дохуя
Там половина из пластмассы
Хм, неплохо, а на какую мобилу снимал? И да, почему бы не упростить? Тем более что если ходить делать подобные панорамы для заказчиков, приходить со смартфоном будет странно.
>>365178
Дешевле? Ну хуй знает, тут http://nodalpoint.ru/basic вообще 3500 всего. Меня интересует сам процесс съемки - на мобиле вот даже в дефолтной камере индикаторы для ровной панорамы, а тут как? Тут ж блять 3D и просто зеркалка, без софта. Это всё на глаз делать и крутить камеру вокруг штатива во всех плоскостях? Возможно вопросы даунские, уж простите.
И далее - вот готова панорама, сшита и тд. Далее её на Сферика.рф заливать или веб-программеры какого-нибудь агенства недвижимости например, для которых это будет делаться, могут как то сами прикрутить всё это к своему сайту?
Картинка на экране изображена зеракльно, когда экран сложен в тело аппарата. Становится нормальным изображение при раскладывании экрана в сторону.
А сами надписи на экране изображены нормально в любом положении.
Фотоаппарат не ронял. Прошивки менял, что стоковую, что кастомную, не помогло. Появилась эта проблема внезапно.
Скорее всего датчик положения экрана тупит.
Для vk лучше сразу приводить к размеру, который они отображают, однако универсального рецепта нет
А и да, загружай перетаскиванием, тогда работает html5 загрузчик, он лучше
Шарп по-вкусу, я вообще не люблю его ставить
Некоторые цвета (красный) vk жмет безобразно, как ты не ебись
>приводить к размеру, который они отображают
1000x700 же?
Никогда не ставил шарп при экспорте. Это зачем вообще? В самом LR же есть крутилка шарпа и для каждой композиции он может быть уникален.
не, на самом деле, максимальный размер в vk - 1280x1024, но обычно делают чуть меньше
зачем сразу ресайзить?
ну, тогда вк просто пережмет твою картинку
а в другом размере - еще и сам отресайзит, далеко не лучшим спобом
зачем шарп?
затем, что при уменьшении картинки резкость падает, а еще смещаются акценты
кого-то это парит ( в пейзажах сильнее заметно), кому-то похуй
Охуеть. Просто охуеть. Спасибо, буду знать и ресайзить по "long edge" в 1280 с добавлением "screen - high" (или всё ж стандарт?) шарпа.
только не по long, а fit, вертикалки больше 1024 не бывают
шапр по вкусу, еще раз
протесть на скрытом альбоме
Да, точно, я ебло. Спс.
И как обрабатывать чб фото в том случае, если это пленочный скан? Я пользуюсь уровнями и кривыми, что-нибудь еще можно придумать, для того, чтобы более глобально заняться изменением света, тени, тона и контраста?
Присоединяюсь к вопросу. Что подкрутить, чтоб стало заебись? Руки из жопы, китовый объектив и съемка из машины, так что хуёво всё, да, но можно ли чего интересного из сего сделать?
Ну глобальных инструментов перевода в ч/б (исключая изъебства, вроде lab-а) ровно два:
- Channel Mixer, где ты напрямую управляешь вкладом каждого канала в итоговую картинку
- и Black & White, который реализован почти везде (он же юзается в плагинах)
В этом инструменте, напротив, тебе нужно управлять вкладом (яркостью) каждого цвета. Он кажется проще и мощнее сначала, но в итоге в нем очень легко нафейлить, сильно заминусовав что-то или наоборот.
Универсальных рецептов, как всегда, нет и быть не может.
Но для таких как ты, есть пресеты - рекомендую Green и Orange фильтры
Про vk уже сказал
Размеры в сантиметрах не говорят ровным счетом ничего, без знания dpi
А так - все зависит от целевого сайта и насколько ты не ссышь выкладывать большие фото (и насколько это имеет смысл, если у тебя там один шум и зерно, нафиг надо)
Учитывая падо- ориентированность многих сайтов, можно кидать 2048 по длинной, на тот же 500px или фликр, они сами сделают ресайзы вниз под нужные разрешения
Ну вот смотри, в том же фотошопе есть вкладка Black and White, и при выборе этой опции сразу же появляется шесть каналов с ползунками - в чем разница? Просто если выбрать Channel Mixer, то появляется классический RGB и без перевода в чб все, что у меня получается сделать - это поменять оттенок. И кстати, читая этот тред я заметил, что все (для цветокоррекции, как я понял) юзают лайтрум - в чем его преимущества перед фотошопом?
И да, раз уж это тред тупых вопросов, вдогонку хочу спросить о самих каналах. C RGB вроде бы все понятно - три основных цвета для синтеза. И это относится к тем цветам, что мы видим на экране, не охватывая печать, потому что CMYK - система, которая используется в принтерах, имеющая меньший цветовой охват. Так ведь?
Теперь главный вопрос: как это использовать в фотографии? Если предположить, что в фотошопе по умолчанию установлен RGB, а фотографию я хочу также и напечатать, то мне нужно проводить цветокоррекцию два раза - в RGB для демонстрации на мониторах и в CMYK для печати?
Ну, если это 20х30, то выходит 3089х2048
>не, на самом деле, максимальный размер в vk - 1280x1024, но обычно делают чуть меньше
Максимальный размер где? То, что мы видим в альбомах? А при нажатии кнопки "открыть оригинал" открывается действительно оригинал или что-то меняется?
>зачем сразу ресайзить?
ну, тогда вк просто пережмет твою картинку
а в другом размере - еще и сам отресайзит, далеко не лучшим спобом
А почему при ресайзе этого не происходит? Потому что изображение подгоняется как бы под "стандарты" сайта и менять ему там уже нечего?
>А так - все зависит от целевого сайта и насколько ты не ссышь выкладывать большие фото (и насколько это имеет смысл, если у тебя там один шум и зерно, нафиг надо)
Это смотря что считать большими. 1300, 1500 пикселей по широкой стороне - это для меня вполне нормально, но я не думаю, что это считается большим размером. Раньше просто всегда ресайзил фотки до 800 и 700, потом купил ноутбук с Full HD и тут все очень мелко выглядит, да и просто решил, что такой размер уже маловат. А зерно ведь не обязательно плохо, может служить и художественным элементом. Про шум не уверен, но, возможно, тоже.
>Учитывая падо- ориентированность многих сайтов, можно кидать 2048 по длинной
Откуда эти числа? Почему именно 2048, а не 2000?
>Максимальный размер где?
Максимальный размер в окне просмотра
>А при нажатии кнопки "открыть оригинал" открывается действительно оригинал или что-то меняется?
Не совсем. Там тоже ограничение по размеру, и тоже пережатие.
Единственный способ действительно сохранить в vk оригинал - это "документы"
Во всяком случае, так было.
>А почему при ресайзе этого не происходит? Потому что изображение подгоняется как бы под "стандарты" сайта и менять ему там уже нечего?
Еще раз.
У тебя будет гарантированное пережатие картинки контактом. Ничего ты с этим не сделаешь.
А вот ресайз - ты можешь выбрать - сделать его самому, как ты хочешь, или дать его сделать vk, на отъебись.
Вот и вся разница.
>Это смотря что считать большими. 1300, 1500 пикселей по широкой стороне - это для меня вполне нормально
Ну в целом да, это и есть средние размеры сейчас
>Откуда эти числа? Почему именно 2048, а не 2000?
Простая привязка, никто не запрещает делать 2000, или 2010
>ipad
>2048х1536
На твоем месте для сайтов я бы делал 50% тупо, а для вк подгонял размер, и не ебал бы мозг
>Максимальный размер где?
Максимальный размер в окне просмотра
>А при нажатии кнопки "открыть оригинал" открывается действительно оригинал или что-то меняется?
Не совсем. Там тоже ограничение по размеру, и тоже пережатие.
Единственный способ действительно сохранить в vk оригинал - это "документы"
Во всяком случае, так было.
>А почему при ресайзе этого не происходит? Потому что изображение подгоняется как бы под "стандарты" сайта и менять ему там уже нечего?
Еще раз.
У тебя будет гарантированное пережатие картинки контактом. Ничего ты с этим не сделаешь.
А вот ресайз - ты можешь выбрать - сделать его самому, как ты хочешь, или дать его сделать vk, на отъебись.
Вот и вся разница.
>Это смотря что считать большими. 1300, 1500 пикселей по широкой стороне - это для меня вполне нормально
Ну в целом да, это и есть средние размеры сейчас
>Откуда эти числа? Почему именно 2048, а не 2000?
Простая привязка, никто не запрещает делать 2000, или 2010
>ipad
>2048х1536
На твоем месте для сайтов я бы делал 50% тупо, а для вк подгонял размер, и не ебал бы мозг
Огромное спасибо, я все понял.
>в чем его преимущества перед фотошопом?
Относительная простота и возможность пакетной обработки. Когда тебе нужно 10+ фотографий затонировать одинаково, ЛР больше подходит, чем фотошоп. Собственно, цветокоррекция - это его основная функция, серьезной обработки там не сделаешь.
Ну а возможностей цветокоррекции там больше, чем в фш или они просто удобнее реализованы?
Не больше, просто в ЛР ты можешь одинаково обработать все 100500 фоточек с сессии в один клик. Это здорово экономит время бомбилам.
А вот если ты хочешь сделать одну фотографию просто охуенной - то для этого понадобится фотожоп. И отличный исходный снимок, само-собой.
>Или я не так понял.
Нет, ты все верно понял, и, более того, все понял даже, кажется, я.
Галку монохром я просто не замечал! Теперь все ясно. А кручение трех каналов и отдельных цветов может дать один и тот же результат? Если да, то, выходит это просто разные способы, ведущие к одному и тому же результату, причем один - понятный любому, а второй - для более продвинутых? Тогда вопрос: стоит ли учиться оперировать каналами и если да, то для чего?
Про лайтрум тоже понял.
Насчет каналов - у меня дисплей вроде нормальный и откалиброван. Не знаю, насколько точно, но тем не менее. Печатаю фотки в лабе рядом с домом (кодак экспресс, лол) - все цвета, яркость - все плывет. Не критично, если бы я так не заморачивался с ними при обработке. Видимо, проблема кроется в "лабе рядом с домом"?
И да, спасибо.
Фил-105/107
>проблема кроется в "лабе рядом с домом"?
Попробуй в нескольких разных лабах одинаковый исходник отпечатать.
Держи, тредик и ответы именно для тебя
https://2ch.hk/p/res/364774.html (М)
Про советские пыхи забудть, там напряжение синхры выжжет все
>Про советские пыхи забудть, там напряжение синхры выжжет все
сучки не знают про мою светоловушку
смотрим экзиф и охуеваем от своей диванности
ну как говорится, кто не успел - тот опоздал
ЧЯДНТ?
Вот почему эти пикрилы выглядят так охуенно (именно с визуальной точки зрения, а не с технической/композиционной)? В чем соль и как добиться такой же качественной картинки?
Фулфрейм? Охуенное стекло? Постобработка?
Не вижу ничего качественного, пережареные ёбла не в моём вкусе, но общее правило таково: свет > стекло > тушка > обработка, при прочих равных. На первом фото света от окна, возможно, было недостаточно, светосильное стекло чуть исправило ситуацию. Второй снимок студийный, там света кругом достаточно + светосильное стекло, судя по грип. Цвета такие можно даже через всцо на мобильнике накрутить при хорошей освещённости.
Просто ты говноед, бро. Это обычные фотографии, в них нет ничего охуенного ни с какой точки зрения, они, скорее, хуевые.
>>365634
>>365636
Может я просто неправильно написал. Вот например у меня на моем говнокропе с китовым же объективом не получается таких резких изображений, они как будто замыленные к хуям. Т.е. тут вот можно при желании какие-то мелкие элементы одежды увидеть, даже текстуру ткани (если смотреть исходник). У меня же там будет просто однотонное размытое говно.
Причем, как мне кажется, вне зависимости от того, на 800 исо я снимаю или на 100.
Ну ты вроде сам ответил себе на свой вопрос, не? Купи к своей системе самый дешевый 50/1.8, закрой до f/5.6 и получишь свою текстуру ткани и прочее.
Свет (== атмосфера) + светосильные стекла (== картинка, отделение от фона)
Но как уже заметили, сильно качественными их не назовешь
Про кит тебе уже написали
Двачую этого
Hue/Saturation жи!!!
Там и предустановки есть (Red, Yellow, etc), так и сам можешь выбрать не только область, но и плавность перехода, что куда важнее
Вот я долбоёб. Спасибо. Не нужно было ковырять LR до Шопа, да. А чего, там рычажки даблкликом не сбрасываются? Досадно.
Алсо, оффтоп, пожалуй, в рамках данного треда, но мне вот что интересно: в фотошопе можно сделать так чтобы я рисовал соштампленным куском изображения? Ну как бы понятно, что штамп тоже может но доходя до определенного участка он начинает копировать то что не нужно. А если я хочу например выделить кусок и что б кисть так рисовала, это реально? Делаю для того, что бы при замене, к примеру, одного лица на другое, закрасить куски прошлого лица задним фоном, к примеру.
там галочка "align что-то", она отключает смещение донора на штампе
как-то еще можно включать его для работы с двумя картинками, но я уже не помню
Это не совсем для меня, у чувака там есть отдельное помещение, и он, видимо, рассматривает эту идею в коммерческом плане. Мне же все, что нужно - это однородный фон и более-менее нормальный свет, чтобы пофоткать подружку, например. А вспышки не подходят, хочу постоянный источник.
Смотри, бро, постоянный свет проще для обучения, но хороший источник такового не дешев и требует спец жаропрочных насадок (тоже дороже)
А колхоз из строительных светильников будет больше жарить, чем светить, не говоря уже о том, что норм цвета там не будет из-за спектра
Фоны есть раскладные, похожие системой на отражатели
Кст, отражатель и держатель к нему тоже записывай в мастхев, благо дешево
Можно фон ставить на две раскладных стойки, если позволяет место
Из пых посмотри рейлабы, если у нас, относительно дешевы и не сразу сгорят, и пилот будет более-менее нормальный + октабоксик, скажем
За бугром можно найти пыхи дешевле, но за них я ничего сказать не могу
Расчитывай где-то на 20-25к
Можно дешевле, но это будет уже зона риска
Можно стробизм, тоже дешевле но это без пилота, учиться будешь дольше
Подозреваю, что твой бюджет штук 5-7
Запусти с зажатым ALT и выбери свой каталог, там же есть галочка его проверки на целостность
помоги с выбором экшн камеры
так как я соответсвенно нищеёб как и большинство двачей то склоняюсь к выбору xiaomi yi
или стоит посмотреть в сторону ыо5000+
гопро не предлагать, стоит пиздец как дохуя дорого
Если мы берем одинаковый объект, одинаковый свет, одинаковую линзу, одинаковую экспозицию, но один снимок делаем на какую-нибудь околотоповую ФФ-тушку (либо просто на фф), а другой - на говнокроп, то чем будут различаться конечные снимки?
Насколько я понимаю, первый будет намного качественнее (ну там разрешение больше, кол-во пикселей на площадь значительно выше => фотография будет казаться более "объемной", качественной и куда проще в обработке). Я прав?
Это будет единственным различием?
Как ты думаешь, почему возникло понятие "кроп" обрезка? Поскольку ты нафаня, разжую.
Фото получатся примерно одинаковые (меньший шум на фф и прочие ништяки пока опустим) если ты на ФФ снимке в любом редакторе обрежешь поля кадра на ~15% с каждой стороны, с сохранением пропорций. Тоесть, если у тебя ФФ родил рав 3000х4500, для приведения её к кропу APS нужно из неё сделать картинку 1875х2812, вырезав её из центра исходника.
Отсюда идет то самое понятие ЭФР. Кроп увеличивает кадр в 1,5-1,6 раза (ну микра в два раза, но я думаю ты про зеркалки)
То есть разница заключается только в том, сколько пространства будет захвачено, да? Снимок из-под ФФ будет просто шире? В качестве картинки разницы нет?
Зеркалка от беззеркалки отличается только тем, что в зеркалке можно смотреть в дырку напрямую, а в б/з - нельзя?
Матрица и параметры снимков остаются такими же? (возможность съемки равок на б/з есть?)
ты смотришь не совсем в дырку
> возможность съемки равок на б/з
Есть.
> Матрица и параметры снимков остаются такими же?
А вот матрицы бывают разными. От фф до совсем крошечных.
Если тебе действительно интересны различия видика, то советую сходиь в какой-нибудь мвидио и подержать в руках сначала зеркалку кенон/никон, а потом б/з фуджи/сони. На словах объяснить проблематично. Зеркалка имеет, собственно, зеркало, у неё оптический видоискатель. В беззеркалках же электронный или вообще один экранчик. Матрица же никак не зависит от наличия/отсутствия зеркала. Возможность снимать равки есть даже в некоторых мыльницах.
Это не штативы дорогие, это ты нищий роиссянин.
Алсо сможешь сделать дешевле при тех же ТТХ - станешь императором Китая.
Второе предложение, Карл.
Фан, разве ещё что-то нужно?
Вон там загон для пленкохипсторов
>>366174
авито и ебай шерсти - узнаешь, за сколько толкнуть говнище, что ты как баба тупорылая прям?
>>366175
1028!=1025
алсо я и не догадывался, что можно так обосраться в трех настройках
Имеешь в виду, нужно было экспортить сразу в 1025? Попробовал - эффект тот же. Попробовал в 1280х1000 - вышло 1280х940 и тот же эффект. Я вообще в экспорте долбоёб и не совсем понимаю как это работает. Чего не так то? Можно ли добиться РОВНЫХ проводов?
Так вот, как вести себя с камерой в холодную, туманную погоду?
батареи во внутренний карман.
камеру переносить в сумке/кофре.
Доставать через 2-3 часа после прихода домой.
Для техники опасен конденсат, который образуется после резкого перепада температурного режима.
Т.е. поснимал на природе в -20. положил сумку с камерой, камеру не достаешь, пока температура не сравняемся.
INb4: Светочувствительность
выдергивать чеку из жоп в этом сезоне модно со словами "ИЗО"
У меня кит 18-135. На пальцах объясните, почему я не могу сфокусировать его на, например, клавиатуре перед собой? Приходится постоянно отодвигать камеру подальше, но на том расстоянии когда она попадает в фокус - она уже слишком мелкая для моих нужд.
Я понимаю, что мой объектив - это что-то типа зума, и он не предназначен для фотографирования ближних объектов. Но я не понимаю, почему.
А отсортировать фотографии в папке по дате и просматривать по очереди не вариант?
Если вручную фокусируюсь через LV и четко там вижу объект, то он на фото получается резким.
Если фокусируюсь через видоискатель и четко там вижу объект, то на фото он получается не в фокусе.
В чем может быть проблема? как исправить?
Гугли МДФ объектива.
>Снимок из-под ФФ будет просто шире?
Если опустить оптические особенности - да.
>В качестве картинки разницы нет?
ФФ меньше шумит, лучше разрешение (четкость), короче законы оптики не обманешь. ФФ>кроп. Но если выкладывать в контактик/уменьшать втрое/готовить для клиента - отличия ФФ от кропа уменьшаются прямо пропорционально уменьшению картинки.
В ACD сортани по дате. В том самом внутреннем менеджере. И запомни эту сортировку.
Нет, там все четко я вижу. Зрение в порядке. Про колесико читал.
Если четко сфокусироваться на объекте через видоискатель, и переключить в лайв вью, то объект будет чуть смазан.
Пробовал и с другим объективом, всё так же.
Ну вот например фоточки из соседнего треда.
Я понимаю, что дохуя зависит от объектива, но реально ли на кроп такое сделать? Чтобы всё было настолько же "четко"?
Потому что я например на свой кроп фотографирую - у меня получается даже передний план при увеличении пиздец хуевый, а тут вон каждый волосик на его полулысой башке можно разглядеть (ну если оригинал смотреть, а не ресайз).
Не вариант. Видимо у имиджвьюевров свое понимание сортировки, основывающееся на имени файла.
>>366696
Нихуя не понимаю как это работает. Вот я захожу в один альбом проводником системы, сортировка "Дата". Открываю фото, листаю, порядок правильный. Делаю даблклик - стоит сортировка "Изменен" и порядок другой. Ок, захожу в следующую папку, стоит сортировка "Дата создания", открываю последнее фото и оказывается оно нихуя не последнее и спокойно листается дальше. Ок, даблклик, смотрю чо там - сортировка по "Создан" и во внутреннем проводнике всё отображается точно как в проводнике системы и если уже теперь открыть какое-то фото, то порядок будет правильный. Т.е. порядок в данном случае будет адекватен только после прохождения цепочки "Открыл фото - открыл внутренний проводник ACDsee - открыл любое фото через внутренний проводник". Нуок, иду в третью папку, ставлю там сортировку по "Дате", открываю фото - последнее фото не последнее, пытаюсь подогнать соритровку ACD под системную, но так и не нахожу параметра аналогичного "Дате" системы. Что за хуйня? Чего я не так делаю?
Хуйня, на кроп изи можно всё
>как то, что я накручу в Шопе таким же простым образом отправить обратно в LR?
А нахуя? Ты в курсе, что ЛР - просто проявщик равок и там даже десятой части функционала ФШ нет?
В курсе. Для проявок равок и использую, ну и цветокор там, вся хуйня, функционала хватает. Но иногда хочется понравившуюся фотографию ещё в шопе доработать, ретушь например сделать, в таком случае после цветокора LR загоняю в шоп.
Чтобы потом всё одним паком экспортировать же с одинаковыми параметрами ресайза и шарпа на экспорте. Так возможно её обратно запихать таким образом или што?
>Чтобы потом всё одним паком экспортировать же с одинаковыми параметрами ресайза и шарпа на экспорте.
А что мешает в фотошопе так сделать?
>Так возможно её обратно запихать таким образом или што?
Неа.
Фоткаю на смартфон с неплохой камерой это чтоб вы знали, что мне не с чем сравнивать. Все цвета передаёт отлично, но не этот.
Дело в самой камере? Или не только в камере, но и в дисплее? Вдруг вспомнил, что ни разу не видел нормальных фотографий зелёнки.
Может быть потому что она не зеленая нихуя?
А вообще, зеленый спектр - один из самых сложных, так-то. Когда в студенчестве работал в типографии - ох как я с ним заебался.
В том и дело, что она сине-зелёная. Но мне даже в ФШ не получается накрутить этот оттенок.
Всё началось с того, что я ради фана опустил в раствор чехол для телефона и он стал охуенного зелёночного цвета. Хотел похвастаться другу и нихуя не вышло.
Никакого. Можно снимать годноту и на смартфон.
Я, например, всё, что нафотографировал (в основном ничего особенного и без художественной ценности - семейные фото, природа всякая) в жизни просто записал на диски и положил в стол. Всё, что я сниму никто не посмотрит. Даже я сам. Из-за этого у меня нет стимула выйти на улицу и снимать, хотя я часто ловлю себя на мысли , что вот из этого бы вышел классный кадр. Я не могу заставить делать что-то и качать скилл чего либо только для себя самого, а больше и нет никого, кому есть до этого дело. Как же быть?
Пикрандом с мобильника.
Чет давно не заходил. Так. Если всё хочешь по дате сортануть, лезь в внутренний менеджер асдихи, сортируй, как тебе надо, лезь в опции, там чего-нить настрой и сохрани настройки. Если и это не поможет я хз как ещё это сделать.
Monochrome или color photo
Это копия, сохраненная 1 марта 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.