Вы видите копию треда, сохраненную 24 июня 2015 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Старый тред >>159222
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://books4study.org.ua/kniga2242.html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
А лучше уёбывай, тебе здесь не рады
http://luckytech.ru/fsr8000.html
Проиграл, посмотрев на процесс изготовления ПП с паяльной маской. Профиты конечно ясны - плата как у взрослых, без лужения дорог и долговечная, допуск дорог 0,1 мм. Но до чего же много ручных операций, и фотошаблон этот в типографии печатать (хотя я слышал кто-то печатает на обычном принтере), и пасты размазывать.
Все правильно понимаешь.
Вон те 4 транзистора включаются по очереди, а на параллельные шины выставляется состояние соответствующей цифры.
Да, чтобы было красиво - покрываешь плату первый раз, временным слоем, паяешь, отмываешь спиртом грязь от пайки, и покрываешь заново.
Если бюджетный вариант, то обрезать жилу центральную и потом в изоляторе сделать углубление вроде по размеру подойдет. Потом тупо найди окольцовку и прижми вместе с экраном или спая экран с коннектором.
конденсаторы, резисторы, транзисторы 315ые, АТМега и АТтайни, диоды, светодиоды
Я делаю преобразователь уровней для ESP8266.
Этот модуль работает от 3.3 вольт, а UART выдает мне 5V. Значит, мне нужно преобразовать питание 5V и сигналы 5V в 3.3V.
Для понижения я использую AMS1117-3.3. Она мне вполне подходит так как потребляемый ток не превышает 200mA (и до 600mA в пиках).
Преобразование сигнала я делаю на транзисторе.
Этот модуль может ещё может находиться в режиме программирования. Чтобы перевести его в этот режим необходимо подтянуть через резисторы один контакт к питанию, другой к земле. Для этого я решил поставить DIP свич на 4 переключателя.
2 переключателя неиспользованны. Значит, можно запилить выключатель на этом же свиче.
По даташиту ток через переключатель не должен превышать 24mA значит просто напрямую провести питание через него не получится.
Вспоминаем основы построения схем. Что же у нас при помощи малого тока позволяет управлять большим? Правильно, транзистор.
Я решил для этого использовать КТ815 так как ток коллектора там вполне подходит.
Однако есть небольшая проблема. Напряжение насыщения базы 0.6В значит, если мы подключим нагрузку в виде всей схемы к коллектору транзистора -- на ней будет уже не 5V, а 4.4V. А с учетом того, что у меня какой-то херовый блок питания, выдающий 4.6V, то на нагрузке уже 4V.
По даташиту к AMSке нужно чтобы падение было минимум 1V. 4V-3.3V=0.7V.
Вот я и не знаю что делать.
Ну помигай светодиодом на тиньке. Программатор можно собрать из диодов, резисторов и транзистора.
COM порт найдешь у себя в стационарке на материнской плате.
А, ну спасибо
И еще тупейший вопрос: у меня есть динамик старый. Я могу сделать так: прихреначить к нему какой-нибудь усилитель и использовать его как микрофон.Т.е. нужно чтобы когда я буду издавать громкий звук, ток снего усиливался и светился светодиодик
В принципе можно, но зачем? Купи нормальный электретный микрофон, он стоит рублей 5-10.
Срисуй схему передатчика, она явно интересная и очень простая.
Я видел похожий пульт от ДУ управлемых жалюзей в офисе, только ИК и с такими же кнопками.
Намба Ван.
Намба ту.
Как сделать генератор сигнала (а то и двух) с изменяющейся формой сигнала.
Намба сри.
КАК СДЕЛАТЬ ПЕДАЛЬ ДЛЯ РОЦКА, ШОБ ФОРМА ВХОДНОГО СИГНАЛА МЕНЯЛАСЬ?
Нид хелп, в общем.
Плата-какой-то интерфейс, а в кружочках танталовые конденсаторы. 10мкф 20В
Микросхема заказная скорее всего, какой-нибудь примитивный ГУН. Антенная петля - наружний замкнутый полигон. Электролит - времязадающий, для RC цепи строба, который будет управлять ГУНом. Транзистор NPN ВЧ для усиления ВЧ.
Это похоже на правду? Олсо зачем два полигона антенны?
Первые два - от 2kV инвертора лазерного принтера, маркировка LDA, зеленая полоса. Мультиметром не прозваниваются, следовательно, падение на них более 2в. Вероятно высоковольтные.
Третий пик - маркировка 4K, падение 0.2в. Какой-то шоттки.
4-й пик - желтая полоса, падение 0.6в, должно быть что-то распространенное.
Ты про стабилитроны что нибудь слышал?
Вообще забрось на время электронику, и поучись нормально излагать свои мысли, что бы максимально кратко, и выдержанно.
Удачи.
Крайне не советую пользоваться этим дерьмом.
Программатор.
Он где-то сказал, что они шуршат?
Светомузыку из транзистора и пары светодиодов.
Ну так ты нашёл одну колонку. А их должно быть две. И это система. Следовательно, на них и написано что 2х18 - две колонки на 18 ватт.
Один канал - 18 ватт. Второй канал - 18 ватт. Два канала - 2х18 ватт.
А усилитель на КТ315... У нормальных то усилителей не всегда АЧХ нормальное, а тут пиздарики. Лучше найти какую-нибудь TDAшечку, там в даташите сразу схема референсная есть, можно купить и собрать, не думая.
Спасибо, куплю все-таки TDA какую-нибудь.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=404217658
Вообще какова будет стоимость самопального линейного блока питания при закупке абсолютно всех деталей?
Ебать. А я бы хотел себе такой орктех, при условии что я сам его соберу и он будет работать. У меня много орктеха в доме.
А что взлетать-то должно?
Мне кажется - взлетит, KBU1010 просто более крутая хуёвина чем KBU1006, и её распидорасит на большем напряжении.
Схем то полно, но целесообразно это делать? По затратам это выйдет ну может чуть дешевле промышленного, зато последний будет получше самопального.
Ну собери, в чем проблема? Сбей ящик напихай туда кучу проводов, тумблеров, лампочек и китайский сетевой адаптер.
Это будет подделкой
Во многих ситуациях фабричный б/у прибор типа пикрила будет дешевле купить, ибо трансы, корпуса и индикаторы как раз таки дорогие. К тому же большинство несложных схем самопала имеют низкие Vmax и Imax. Главное совок не брать и проверять перед покупкой на режимах cc и cv.
Вот опенсорсного осциллографа с logic analyzer на какой-нибудь малинке не хватает - осциллографы дорогие, блджад.
о, моя махарайка!
>>164407
сколхозил взамен этого новый блок питания на lm317, микроконтроллеры питать самое то. по цене хз, мне достался нахаляву блок питания парус-3, жирный транзистор из телека выколупал, покупал только 317 и амперметр с вольтметром. и еще терминалы винтовые. работает, пережил кучу издевательств, длительные нагрузки (нихромовой струной резал оргстекло)
с корпусом вообще проблем не вижу, из фанерки выпили, морду из того же оргстекла можно.
>>164425
да. моторчик до сих пор валяется в столе, как и остальные запчасти от этого монстра
А что этот франкенштейн делал, а?
Так меняю BGU1006 на KBU1010 жи.
Возможно микросхема LM393 или TS393, на корпусе значок ST - это STMicroelectronics.
Анон, возможно ли снять изображение с модуля камеры у сматфона пикрелейтед.Если да, то чем снимать?
Я так понимаю нужен АЦП? Дайте читнуть что-нибудь по этой тематике, заранее благодарю.
Упоротые наркоманы, это детектор магнитного излучения или скрытой проводки.
Естественно это LM393
Добыча золота из очень старых плат путём травления-пайки и прочей токсичной хуйни - довольно таки профитное дело в некоторых районах китая.
Да, это реально. Прибыльность зависит от типа плат и их источника. Если вдруг сможешь скупить тонну списанного хлама с какого-нибудь оборонного завода - можно налутать гиперредких и супердорогих микросхем. Но это фантастика, товарищ майор.
Медь воровать, блять, беспалевно можно. Это тоже незаконно. Но это не останавливает жаждущих наживы.
Ну обычно дробят и растворяют в кислоте, чтобы осталось золото. Электролиз - долго и дорого.
Впрочем, дерзай
Да можно самый популярный телефон, главное камера чтобы качественная была >8МП итд, воот. Я просто хочу убергодную вебку запилить или это невозможно? Ну или хотя бы просто видео снимать с камеры, сделать там её микроскопом, овоот.
Серьезно? Не ожидал, поцоны. Я уже начал обдумывать пути получения халявных плат. Я ведь на самом деле рассматривал это как способ дополнительного заработка.
Именно так. Что в этом такого? Есть же легальные скупщики драг металлов.
>вебку запилить.
Помнится, давныыыыыыыыым давно, когда в ходу были всякие SE K550i и подобные, был программный способ делать вебкамеру из телефона. Помнится, какой-то даже работал через BT.
Посмотри лучше софтварные решения.
А камеру..
Ну, можешь попробовать сначала найти сервисный мануал, выяснить как работает камера, и заказать только камеру. Но скорее всего ты дико и адово соснёшь с этой затеей, потому что внутри, сука, устройства везде царит проприетарщина. Этож, блять, коммерческая тайна.
Копай в сторону китайцев - там у них довольно унифицированное железо.
А ещё можешь поискать на алиэкспрессе каком-нибудь готовые модули с камерой, подозреваю там есть годные по цене 1500-3000 рублейкак и стоит запчасть к айбляду, например, но с даташитом.
"Незаконный оборот драг.металлов", кококо.
Т.е. в ломбард ты сдать его не можешь, выпилить колечко из золотого самородка, который ты откопал на собственной, купленной земле и продать в ломбард/ювелирку ты тоже не можешь без соотв. разрешений.
А вот продать эту хуйнюшку с КОНСКИМ налогом на жидов-в-парламенте официальным скупщикам - можно.
Попадаешь под статью "незаконный оборот драг.металлов". Ты, Ашот, и все, кому он сбывал это золото.
Сам паяю хреново, зато програмирую норм. Мне бы в комп это вывести, благо стоят рядом и работает 24/7, а я бы вебморду с алармами к этому уже прикрутил бы.
>Сам паяю хреново, зато програмирую норм. Мне бы в комп это вывести, благо стоят рядом и работает 24/7
Кароче, слушай. Направляешь на него вэб-камеру, по таймеру запускаешь на компе дамп изображения с камеры, затем на этот дамп натравливаешь OCR, данные выводишь в текстовый файл, потом на вэб-интерфейс... PROFIT!
Теперь вопросы:
Пол-платы было залито какой-то черной хуйней, похожей толи на смолу, толи на пластилин. Что это?
800 рублей за 4 конденсатора нормальная цена?
Ну я понимаю что и за работу тоже, просто в радиодеталях не понимаю, решил уточнить.
Ну я в своем мухосранске за подобную работу беру штукарь например. И это без комплектующих. Просто за меньшее даже интереса нет браться, отвлекаться от своих дел.
В масквабаде должно быть дороже.
Так что нормально.
Выкинуть к хуям всю плату, и понять суть работы датчика.
Это может быть термопара, меняющая сопротивление от температуры, или диод, меняющий... вроде тоже сопротивление.
Таким образом, берёшь какую-нибудь говнодуину, и меряешь на ней копротивление на двух ногах, пропхет.
Но это, сука, опять оверкилл.
Правильный путь был бы купить в китае USB-термометр. Если же хочешь на какую-нибудь ардуину вывести всю логику управления аквариумом, то можешь купить какойй-нибудь SPI-термометр, или вообще I2C, чтобы воткнуть напрямую в ноги ардуины и сразу с ним работать, а не ебаться с измерением температуры.
Ещё вариант выпаять нахуй из платы дисплей, и считывать данные вместо него, это снова "путь программиста" или "через жопу".
Самое правильное - разобраться как работает конкретно твоя плата, и там уже думать как мониторить.
>ардуина
хуюдуина
Берешь ds1820 датчик, и хуячишь его через пару диодов на ком порт, или на юсб через rs232 какую. Тут даже знать ничего не надо - правильно выводы соедени. Про мк и прочее уже молчу ибо выходит на уровень ардуины.
Это отрицательное напряжение. Зависит от микросхемы, некоторые сами в землю стравливают, некоторые так.
И что это значит? Мне минус отдельно от земли паять? А куда тогда землю девать, если у меня в розетке ее нет? Бросить как есть, чтобы корпус ебашил током как мой незаземленный комп?
Это усилитель на TDA2040
Это я уже увидел и сейчас изучаю, что это такое. Для него получается нужен трансформатор с двумя вторичками?
Подозреваю что там последовательная пара Li-pol 1000mAh, и они от какого-то оборудования связи. Но хотелось бы точно. чтоб знать как их заряжать.
С меня тонны нефти.
Ардуинка - полезная вешь! Она может симулировать ISP и можно шить обычные атмеги
В радиомагазине/на радиорынке.
Теоретически - да.
Практически - легче впаять туда замену в виде "кнопка с фиксатором" или "кнопка без фиксатора" ёбовых размеров на винтовом креплении. Добавь немного орктеха в свою технику.
У некоторых пидорахеновых роутеров особый режим прошивки может включаться с его помощью.
и распидорасить плату отпаивая припаивая эту хуйню
Вот так ты кнопку и сломал.
Оычная жи кнопка замыкающая питание, или хочешь сказать режим паршивки включается дрыганьем проца по питанию?
C двумя или с одной с отводом от центра.
Сынок, срочно верни его где взял, пока за табой пативэн не приехал.
В мониторах старых CRT такие применялись.
Ты меня с ним не путай.
Хуй его знает что у него там за кнопка, если это ресет - да, есть такие, которым надо давить ресет и хуячить какой-то мусор в порт чтоб они очухались. Потерять данный функционал было бы печально.
Если это просто ебучий выключатель, то тут лучче иметь возможность на него нажать, чем ебаться с разъёмами лишний раз. Поэтому я предлагаю впаять кнопку. Не понимаю, ну неужели впаять кнопку - это уже слишком сложно для /ra/?
Анус себе ПРОСИМУЛИРУЙ
Где можно подробно прочитать про это?
Вот, например, кусок схемыс девборды STM32: я так понимаю, что это для стереомикрофона?
В доке было примечание, что с конденсаторными микросхемами эта хрень схема не будет, т.к. требует сигналы линейного уровня.
Ардуина мне самому нахер не задалась. У меня ее и нету. Я просто для примера. Ком порта у меня тоже нету.
pl2303 - выглядит хорошо. Попробую.
>>164499
>> Выкинуть к хуям всю плату, и понять суть работы датчика.
Ну вот типа того я и хотел.
>> Таким образом, берёшь какую-нибудь говнодуину, и меряешь на ней копротивление на двух ногах, пропхет.
Неужел чтбы в усб ввести напряжение, нужно говнодуина?
>> SPI-термометр, или вообще I2C
Кто все эти люди?
>>164643
>>ком-порт
>>2015
Ага.
>>164526
Вот пусть и дрочит через ком-порт этот датчик. Заодно и 1WIRE выучит
Мне надо померят гребаную температуру. Может мне еще KNX развернуть?
>>>ком-порт
>>>2015
>Ага.
Спешите видеть, программисту припеклоу.
Манька, твой USB - это тот же самый RS-485 по сути, то есть дифференциальная линия, только с кучей надстроек в виде протоколов. Хочешь работать по USB, будь добр реализовать на контроллере протокол. Не хочешь - бери готовый переходник COM-USB ,или UART-USB или подобный, и разбирайся как общаться через них с датчиком, который тебе вот этот >>164516-кун посоветовал. Это был самый дельный совет.
Это LineIn Ampliefer and Filter, в глаза штоле сношаешься? Причем тут твои микрофоны?
Действительно.
А туда ли я попал?
Есть один ресивер спутникового ТВ (Orton 4100c), который надо настроить. В меню настройки транспондера отсутствует значение "FEC" в 5/6. Есть только 1/2, 2/2, 1/4, 2/4, 3/4 4/4 и еще 1/16....16/16. Нужный мне спутник-транспондер требует значения 5/6. Мне нужно покупать новый ресивер? Есть еще варинт прошивки - это поможет?
Спасибо.
мимо-непонимающий-в-телевещании
FEC - степень избыточности в формате кодирования цифрового телесигнала. Причем здесь транспондер?
Корректирует ошибки тот, кто декодирует сигнал - декодер DVB. обычно это программа, если сигнал шифрованный - аппаратный декодер с карточками.
Транспондеру все-равно же, какой через него идет сигнал. Это просто транспорт.
>ресивер
Походу декодер находится именно там, и если ресивер современный - декодер этот программный, значит вопрос в прошивке.
мимокрок-нихуя в этом не разбираюсь
Пнх.
This application note was developed using the STM32 board which contains a line-in
amplifier and filter (AUDIO IN jack) for audio input (see main board schematics).
A condenser microphone does not work with the AUDIO IN of board as this input requires line level signals.
Именно:
>A condenser microphone does not work with the AUDIO IN
Микрофон через этот вход не работает.
Просто клей.
Если гудит при убранной в ноль громкости - меняй вон те два больших конденсатора.
Окей, может я и не прав, но микрофонов множество типов.
Не работает с Electret Condenser, возможно будет работать с MEMS (Silicon).
Нет, надо выебнуться и начать хуйню разводить, вместо того, чтобы подсказать нужное решение.
А если нечего - пройти в казанном ранее направлении.
Электретный требует подачи питания на него. В этой схеме такой цепи нет.
Будет работать с динамическим, но у него очень маленький уровень сигнала, а тут коэффициент усиления единица.
Рабочий диапазон примерно 30-40 кГц;
Звуковое довление не меньше 100 дБ (лучше - 120);
Хороший угол излучения (не знаю даже, какой считать хорошим, думаю, хотя бы градусов 60);
Питание от батарейки/батареек (1.5-9V DC).
Вот что я нашёл с похожими параметрами:
http://www.micronika.ru/docs/sensor/ult.pdf
Оттуда годны MA40B8S и MA40S4S. Проверьте, пожалуйста, ньюфага, пойдут ли они для моих нужд? Боюсь, что не учёл всего.
Обосрался на разметку. Вот на этот ещё посмотрите, пожалуйста:
http://lib.chipdip.ru/308/DOC000308315.pdf
Гляжу на график частота/давление, тут, кажется, дела ещё лучше обстоят.
Есть старый домашний телефон панасоник (беспроводной между прочим!), какой то ресивер кабельного тв по карточкам, старые материнские платы, модем хуавей для АДСЛ (да да, тот самый, что раздавали бесплатно), и какая то прочая хуета.
Хочется почувствовать себя РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ и собрать из этого барахла передатчик, да, аудио-передатчик, который можно поймать по фм. Насколько это реально?
Я пытался в гугл, но в любой схеме есть ТРАНЗИСТОР(ы), который мне нигде не достать. Или из того барахл всё таки достать?. Остальные резисторы и конденсаторы - имеются. РЕАЛЬНО ЛИ вообще достать подходящий транзистор из этого всего барахла?
Я пытался и в транзисторы, понял лишь то, что нужен биполярный. Не гоните ссаными тряпками, я всего лишь хочу сделать что то сам. ВОТ САМ ИНФУ И ИЩИ, ОБМУДОК
Для фм-передатчика достаточно одного кт315, куска проволоки, микрофона, батарейки, конденсатора, и пары резисторов.
кт315 - это самый дешевый, самый ширпотребный транзистор. Тебе его заменит практически любой другой.
Ты что там, даже транзистор найти не в силах?
Закажи в Китае за 3$ штука USBasp программатор. Сам так делал. Только бери несколько, может быть брак.
Ладно, хер с ним.
Нужен норм R2R ОУ для микрофона. Есть такие на примете? На руках только MCP6001, но он не сильно лучше LM358.
Буду стряпать усилок.
Если старый телефон на 39Мгц, а не DECT, начинай разбирать, и пытаться разобраться что там зачем, там деталей на 10 передатчиков будет. В остальной твоей хуерге тоже много деталей, но с SMD ты не справишься.
Распаял старый магнитофон "чайка-м", хочу собрать ламповый усилок (просто для удовольствия). Хотелось бы по максимуму использовать имеющиеся детали и индикатор на 6e5c.
Внимание, вопрос: что из этих деталей пригодно для использования, а что протухло с 66 года?
Схему я пока не выбирал, если кто-то подскажет - буду рад. Лампы 6н2п, 6н1п, 6п14п и индикатор 6е5с.
Трансформатор питания Тp1: обмотки I-II содержат 792 витка провода ПЭЛ 0,41, обмотки II-II - 628 витков привода ПЭЛ 0,29, обмотки IV-V - 1505 витков провода 0,14, обмотки VI-VII - 42 витка провода ПЭЛ 0,9.
Трансформатор Tp2: (выходной) собран на сердечнике из пластин Ш-16. толщина набора 34 мм. Обмотка I содержит 1700 витков провода ПЭЛ 0,14, обмотка II - 60 витков провода ПЭЛ 0,8.
Катушка генератора стирания и подмагничивания L1 намотана на пластмассовом каркасе с сердечником из альсифера. Обмотка I имеет 500 витков провода ПЭВ 0,14, обмотка II - 2й0 витков провода ПЭВ 0,14.
Катушка коррекции L2 помещена в карбонильном сердечнике СБ-За и имеет 550 витков провода ПЭЛ 0,12.
>Этот диодный мост
Из моего детства. В нем такие няшненькие пластиночки. Каждая - маленький диодик.
>Внимание, вопрос: что из этих деталей пригодно для использования, а что протухло с 66 года?
Все пригодно кроме электролитов.
Электролиты обязательно меняй. Включая крупные неполярные конденсаторы(0.5 и 1 мкф которые).
У тебя же был уже усилитель в составе магнитофона.
Нахер надо было разбирать? Не говоря о том уже, что раздербанил историческую вещь ради горсти ничего не стоящих деталей.
Есть один мосфет irf630, ставлю черный щуп на сток, красный на исток -мультиметр показывает 0,518в, красный переставляю на затвор, и возвращаю его на исток - мультиметр показывает 0,462в.
Ему пиздец, да?
Ведро одел, можете даже не начинать ссать.
Но этот мультиметр стоил 7 долларов.
Ты знаешь, что некоторые виды сигнализации (диалоговые) не заглушить, маленький ты преступник?
ну в телевизоре стоит инвертор, в современных холодильниках тоже.
Попробуй отводить тепло от железных частей предохранителя. Например, немного в сторонке от места пайки, плотно-плотно намотать медный провод.
>И там мне их в пакетик насыпают что ли?
В точку.
Только "ОЙ У НАС НЕТУ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ХУИТА-НЕЙМ И ХУИТОЧКА-НЕЙМ".
"ОЙ У НАС НЕТУ"
"ОЙ СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА"
"А ВАМ КАКОЙ КТ315А,Б,В ИЛИ Г? ИЛИ МОЖЕТ ВООБЩЕ Д-Е-Ж-З-И?"
"ОЙ, КАКОЙ У ВАС КОНДЕНСАТОР СТРАННЫЙ, У НАС ТОЛЬКО НА 16 ВОЛЬТ БЫВАЮТ"
"А ВАМ ПОТЕНЦИОМЕТР ЛИНЕЙНЫЙ ИЛИ КРУТИЛКУ?"
"А МОЖЕТ ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ?"
"МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, А ВЫ УВЕРЕНЫ?"нахуй иди, пидрила, я точно знаю что мне нужен точно такой кусок дерьма, а не его модификация
И прочее подобное говно.
Поэтому для закупки надо знать параметры деталей, и какие они бывают.
Старый стационарный телефон в розетку не втыкается, у него 110 вольт вроде на линию ебашится.
Новый стационарный телефон - цифровая техника, и скорее всего там также как в телевизоре.
Телевизор скорее всего имеет внутри либо трансформаторесли ЭЛТ и может пахать чисто на переменном токе., либо импульсный преобразователь из переменного в постоянный и пашет полностью на нём.
Вентилятор - оооооооо, тут пиздец, зависит от типа двигателя. Есть трёхфазный движок, есть однофазный и туда ебашат конденсатор для сдвига фазы, есть постоянного тока, и прочая-прочая-прочая.
Лампочка - если накаливания - ЕЙ ПОХУЙ ВООБЩЕ НАСРАТЬ, лишь бы ток нужный и напряжение. Если энергосберегайка - то там скорее всего стоит выпрямитель и импульсный преобразователь.
Инвертер - переводит из постоянного обратно в переменный. Такая хуйня может быть нужна в разных местах, и зависит от конкретного устройства. Инвертер с выходным напряжением 220 вольт в бытовой технике встречается довольно редко.
>плюс я немного поиграл через него на гитаре и что-то сдохло.
Другие конденсаторы, не электролиты, обязательно проверь на предмет КЗ.
А лучше на соответствие заявленной емкости, если есть чем измерять.
Ах да, нагрузка бывает двух видов.
Активная и РЕактивная.
Чем она отличается друг от друга - иди на википедию, там тебе лучше объяснят, серьёзно.
С переменным током вообще пиздарики на самом деле. Есть среднее, действующее и максимальноеамплитудное напряжение. И это три разных значения, блеать.
В цепях постоянного тока РЕактивной нагрузки не бывает.
>Посоны, есть фазный провод многожильный , сечение 2.5 , в его разрыв необходимо вкорячить Термопредохранитель 10 а 96 градусов . как это сделать ? Буду паять - сработает от жала пояльника думаю. Зажать в клемники , а сам предохранитель заизолировать изолентой ? Имхо это уже сопли. Помогите.
Как предохранитель выглядит?
Да я это знаю, хочу обмазаться солнечной энергетикой на даче, считаю сколько батарей нужно. Походу все буду питать от переменного тока с инвентором.
Хуйнйааааа!
Короче, идёшь на хабр и куришь статейки. Это по части аккумуляторов-батарей-ёмкости-зарядников. Там недавнонесколько месяцев назад был очень годный цикл.
Делишь свою технику на три категории:
1.Та, которой нужен постоянный ток ПЯТЬ вольт. Делаешь USB-розеточки ей в нужных стратегических местах. Можешь из 12ти делать.
2.Та, которой нужен постоянный ток ДВЕНАДЦАТЬ вольт. Делаешь автомобильные розеточкиприкруиватель для неё везде где она может стоять. Чтобы не тратить лишний КПД на преобразование 12->220->12. Дополнительный профит данного решения - дохуя блоков питания в наличии на любой вкус. Сименс старенький какой-нибудь может не заряжаться от USB, но от автомобильного зарядника он точно зарядится. Мило ещё иметь выключатель рядом с такими розетками, благо его просто запилить.
3.Та, которой нужна обычная проводка, и силовые инструменты. Для них прокладываешь обычные 220в провода с обычными розетками, а инвертор ебашишь полупромышленный на полную мощность проводки. Была у меня на примете одна фирма, у которой были инверторы наружного монтирования аж на 13 киловатт, но я забыл название этой фирмы. Представляет из себя эта ебала огромный гудящий железный ящик размером со стабилизатор напряжения аналогичной мощности.
А ещё у меня есть остров рядом с дачей, там чуваков с солнечными батареями довольно много, могу как-нибудь летом приплыть да поспрашиватьзимой там никого нет подробности реальной реализации.
У меня уже есть дом, как я в него еще проводку проложу? Это на длинной дистанции, несомненно, выгодно, но гемороя добавит.
Да и нахуя мне делать 12В, если есть инвенторы на божественные 24? Короче по проводам посмотрю, сколько они пропускают.
Статьи молодого человека видел(habrahabr.ru/post/251359/)
> "А ВАМ ПОТЕНЦИОМЕТР ЛИНЕЙНЫЙ ИЛИ КРУТИЛКУ?"
> "А МОЖЕТ ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ?"
Хули странного в этих вопросах? откуда они знают куда ты пихать их будешь. Некоторые индивиды конечно не заморачиваются, и пихают например в усилитель линейные потенциометры, и без пары ног под тонкомпенсацию.
Просто для него это может быть шоком, учитывая что он нихуя не знает.
Как ты в него проводку проложишь? Да как обычно. В каркасном доме это делается раз плюнуть.
И профит этой хуйни именно на близкую дистанцию.
Сам подумай, нахуй перегонять из 12выход из батареи такой обычно, но если ты сцепишь пару, как делают на грузовиках, то получишь 24 в 220, а ПОТОМ ОБРАТНО? Лишний трансформатор, лишний импульсник, лишние проценты КПД, лишняя нагрузка на батареи.
А так у тебя сразу 12 вольт торчит, и туда можно воткнуть любой автомобильный зарядник.
12 вольт - потому что пиздец как часто встречается. Вообще ряд напряжений 3.3, 5, 12 охуеть как распространён в цифровой технике.
ИНВЕРТОР, СУКА, ИНВЕНТОР - ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, ПИДОРАХА ТЫ ЯБУЧАЯ
Спасибо, есть только мультиметр, проверю омметром.
имеем:
флуоресцентная лампа 36w
дросель 36w
стартер
подключаю по схеме на пикрелейтед
лампа стартует, но очень сильно греется и мерцает немного. и потребляет 70w
втыкаю лампу в заводской светильник . все ок, не греется и потребление 36w. чуть слабее светит.
потом вычитал что нужно поставить конденсатор на входе 4.5мкф 400v
купил поставил, ничего не изменилось.
что делать?
просто в рабочем светильники запаянный маленький блок. не могу посмотреть что там и как работает.
Так может в "заводской светильник" уже встроен стартер?
так это нормальная работа для лампы по схеме на пике.
холодной и немигающей лампа может быть при работе от электронного драйвера.
конденсатором ты всего лишь корректируешь активную/реактивную мощность. Предприятия ставят два счётчика, и желательно чтобы эти показания не сильно отличались
О, слушай, я ещё чо вспомнил..
Короче, 12 вольтовую проводку заебись делать потому, что это обычная напруга питания светодиодных лент освещения. Просто прикинь что у тебя в доме ОЧЕНЬ СВЕТЛО, а общее потребление не превышает 200 ватт.
ну там внутри коробочка пластиковая. как она может заменить здоровенный дросель и дать лучший результат?
как и в каком магазинах искать такую хрень.
просто мне надо будет 4 лампы собрать. покупать светильники дороговато. а дросели есть.думал сам.
>маленькая коробочк
По сути электронный балласт, в экономках он еще компктнее а бывает и помощнее
Если дроссель типа УБЕ - конденсатор ставится последовательно с дросселем, а не параллельно входу.
Ну тут что, одни собакофилы?
Inb4: мультиметром померь
Я юзаю ПЛК Овна.
Овно. Но работает. Проблем с ПИД-регулятором не помню.
Сейчас пилим на ПЛК-63 функционал, заменяющий ТРМ-132, потому что он говно.
Пока норм.
Там внутри Атмега64Акак на говнодуине внизу и какой-то ещё Атмел сверху на АРМе.
Атмега, как я понял, рулит входами-выходами.
Пока прикрутили это говно к MODBUSу и гоним всё это в ethernet к SCADA-системе цеплять.
Реальные тесты в следующем годуотопление отключают через несколько дней, нормально не затестить, пока по надёжности проблем не встретили.
Двачую, он правду говорит.
>>164994
Чего вы здесь постите? В воркаче есть автоматики тред https://2ch.hk/wrk/res/212463.html Там явно не хватает людей с глубокими познаниями в электронике. Перекатывайтесь.
А я для затравки пока вброшу статью по адаптации сименсовского ПИД-алгоритма под атмегу http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=257
Похоже что да.
Не знаю, почему он такой ебанутый, но... полотном по металлу текстолит неплохо пилится.
Хочу заказать радиодетали с Али, чтобы сделать первый ПИРИДАТЧЕГ. Ну ты понел.
Какие компоненты мне заказать и в каком количестве? В мухосрани моей оверпрайс, пиздец какой блять.
Транзисторы - какие?
Резисторы - знаю что разного сопротивления - но какой самый используемый "диапазон"?
Конденсаторы - нужны ли? Какие.
Имею немного старый плат материнских.
Может и с них что можно повыдирать?
Спасибо.
>ОЛОЛО-УЛЬТРОЗВУГ?
Sir yes sir. У собачек (и кошечек) слуховой диапазон примерно до 40 кГц. Выше 20 человек не слышит, а животное слышит, причём звук для него, если обеспечено достаточное звуковое давление, будет в некотором смысле душераздирающим. Обычная реакция зверя - заткнуться и дать по съёбам, введи на Ютубе "ультразвуковой отпугиватель собак".
>Реально работает?
Должна, почему нет. Сам не пробовал, хочу собрать, поэтому и зашёл в данный тренд, чтобы перетереть прежде, чем брать паяльник в руки.
>Купить можно?
Да, введи в Яндексе "купить ультразвуковой отпугиватель собак".
>Как сделать?
Лично я ориентируюсь на данные схемы:
http://radioxobbi.ru/otpugivateli/otpugsob/ultrazvukovoy-otpugivatel-sobak-3
http://radiostroi.ru/index.php/2013-03-29-19-02-43/93-2012-05-12-14-58-39.html
А вообще - ты знаешь, что делать ввести в Яндексе "схемы ультразвукового отпугивателя собак.
И да, если кто-то думает, что я ебучий живодёр, спешу сообщить, что устройство нужно мне не для нападения, а для самозащиты. Люблю ездить на велосипеде, в т.ч. в гетто, где обитают бродячие псы. В прошлом году банда таких чуть штаны в лапшу не превратила.
Нашел одну, ищу другую, или подскажите как откалибровать.
Я тебя расстрою - устройство "мало" работает.
На бешенных и прочих психически нездоровых - не сработает.
Плюс побочный эффект - еще больше агрессию выховет
будешь отпугивать собак, которые тебе и так ничего не сделают. ЯЩИТАЮ.
Ладно, тогда есть ещё применение. На даче у соседей есть пёс-неадекват. То есть, в целом обычный пёс, но за долгие годы он так и не понял, что на соседей за сеткой лаять смысла нет, и начинает гаркать каждый раз, когда я выхожу на участок. На него, думается мне, подействует. Он не сильно агрессивный, просто тупой и, соответственно, раздражающий.
Почему бы и нет?
Ооо, Live!
Странно. А должны быть. Предыдущая серия этих звуковух имела три разных кодека на одной плате.
https://www.youtube.com/user/Afrotechmods
ну и для ленивого анона пару видосов
https://www.youtube.com/watch?v=YCSNWi3UHf4
https://www.youtube.com/watch?v=YmPziPfaByw
https://www.youtube.com/watch?v=EoWMF3VkI6U
Так может где какие-то резисторы конфигурационные резисторы..
Алсо, може пайка хуёвая получилась?
Не запускается? Нет звука, но детектится железом?
Может, дрова надо попинать?
Да пропаивал уже. Резисторы врядли, разве что emu10k1 определяет id кодека и сравнивает их с записью в ROM. Или стопорится от левых единиц в голове пакета, которые лишние спдифы и ауты.
Определяется, тыл работает, фронт ни-ни. Дрова пинать смысла нет - kx стоят.
Ебу дал? Чипу на кодек вообще похуй должно быть: выдал строчку инициализации, выдал параметры конфигурации, и погнал поток. Даже обратная связь не нужна, есть кодек, нет кодека - это проблемы пользователя, а не чипа, чип свое дело сделал: обработал поток DSP, и подал на выход, где по схеме должен быть кодек.
Кодек входной сигнал чипу отдаёт, а тот охуевает от новых горизонтов. Про это я.
Карта 4.0. На тыл TDA1330, на фронт и прочий и/о кодек идёт.
Раньше - понятно. Сейчас то в чем профиты? Качество звука лучше или что? Поясните, пожалуйста. Имеентся какая то похожая карта.
В хорошей разводке и набортном не менее хорошем усилке для наушников. Подавляющее большинство интеграшек этого не имеют, пусть и кодеки перепрыгнули используемый на карте в три головы и две шеи..
У тебя адаптер не блютуз, можешь забыть.
Таки звук лучше.
У встройки нормальный THD, но вот мощность никакая. А чтобы иметь комбинацию хорошего THD и выходной мощности, придётся брать карту, потому что даже на самых илитных матерях нет нормальной встроенной звуковухи.
Потому что это в /s/.
Рили, там же ябучай GPIO.
Знай да прогай его себе. Максимум TTL-уровни сводить туда-сюда.
В нем есть транзистор npn - КТ315 или похожие.
У меня есть транзистор lm317 npn - подойдет ли он? И почему нет? Это ведь тоже транзистор, и тоже npn типа.
бамп дауну
1. Какой ip устройства? Как винда его может выдать, а не пытаться сама получить от него ip?
2. Я ведь могу подключаться по mac-адресам?
Почему бы тебе не посмотреть СХЕМУ СВОЕГО ТЕЛЕВИЗОРА, блять?
>оптопару тупо замкну
Чтоб сразу ебнуло, что ли?
Проще всего гуглить "подключение светодиодов". Конкретно здесь лампы на 220В, внутри них есть преобразователь. Различный каркас - все придумываешь и продумываешь сам. Для этого надо пиздовать на свалку в строймагазин и смотреть различные профили, металл и прочее. Очевидно, что надо прогуглить нужный спектр для роста и развития растений.
Допустим, ты хочешь делать все по хк и на раму напаять светодиодов. Гуглишь подключение светодиодов, ищешь нужные тебе, смотришь его параметры. Рассчитываешь все! В т.ч. мощность блока питания на 12В. Это тоже гуглится. Гуглишь основы пайки, гуглишь расчёт сечения проводов. Все непонятные слова тоже гуглишь.
На фотке сделано так: есть пластиковый короб, возможно, жирный кабель-канал из магазина электрики. В нем рассверлены/ вырезаны дырки под цоколи специальной фитолампы под 220В(здесь какой-нибудь osram, не ебу). Цоколи последовательно подключены к проводам, которые потом подключаются к навесному выключателю, а тот к вилке для розетки. Гугли подключение. Я хуй знает сколько эта конструкция жрёт, но будь это обычные лампы накала 60 Вт, то многовато для розетки будет, выгореть может.
Короб подвешен или закреплен к откосам окна. Возможно, к откосам привинчены уголки, на которые ставится короб.
Бамп.
Т.е налепить диодов, припаять к проводу который рассчитан на напряжение выше чем суммарное напряжение всех диодов, подключить провод к блоку питания с необходимой мощностью а блок питания подключить к розетке? Не нужны трансформаторы и прочее?
Нашел в гугле драйверы, можно ли купить один драйвер на 20w и подключить к нему 10 диодов по 2w?
Запаял ALC201 - винда стала виснуть на загрузке. Вернул кривотивовский - играет будто ничего и не было. Пиздец короче, нужно на материнках потренироваться, взлетит ежели - сажать на другую карту.
Ну бамп блять.
Припять можно хоть рукав к штанине уз пайка ткани, но во флешке должно быть ПО и тысячи другого говна. У меня есть такая флешка, покупная. Чтобы войти в запароленное, она сама ставит драйвера на пеку, вызывается драйвер отпечатков.
Типа того, но смотри гайды, их реально много. Ещё просто токоограничительные резисторы ставятся, причём исходя из типа диода (максимальный ток указан в инфе по диоду) И БП надо брать с запасом 30%.
Драйвер лично тебе не нужен, ибо:
1. Их ставят на rgb, что тебе не подойдёт, так как в rgbшных спектр обычно не совсем нужный, да и зелёная компонента не нужна.
2. Если ты хочешь сделать управление светом в разный период роста, то проще, умнее и лучше в твоём случае сделать два выключателя: один включает, например, синие и красные, другой жёлтые, например.
Контроллер rgb обычно подключается к силовывым мосфетам, которые могут коммутировать большой ток. Схемы в интернетах есть, причём очень подробные. Гугли "управление rgb лентой". Но тете, опять же, нинужна.
Алсо, ты ведь собрался использовать мощные диоды? Тебе необходимо крепить их на алюминиевый профиль для охлаждения, так как эти петушки греются очень сильно.
Наверно задуманное не получится. Читал что при слетё траскендовской 220 (с функцией сканера) флэшки, имеется возможность восстановления всего ПО с офф сайта. Подумал если получится с пайкой, то и ПО залить тоже. Просто дипломную дали с темой: "Биометрические системы доступа: сканер отпечатка пальца". Купить можно многое, но самому стало интересно, вот и задал вопрос тут.
Из чего можно сделать такой резак если нет твердосплавных фрез?
Хм, все проще чем я думал. Выключатель можно использовать обычный? Значит поставить один резистор ограничивающий ток между первым диодом и бп.
Насчет охлаждения, можно достать куллеры от пеки и запитать их тем же проводом что и лампы, надо только узнать какое им необходимо напряжение(судя по гуглу 3-pin это 12в).
Трубку в дрель засунь.
Хуево охлаждаться будет, если на обычные диоды дуть. Нужен радиатор. Тонкий лист металла просто идеально подходит
Ну радиатор это само собой.
Я его за свою жизнь не видел даже, блять. Ищу я его не вторую неделю, а уже много лет. Главное условие - НЕ ПОКУПАТЬ БЛЯТЬ, ДАЖЕ ЗА ПОЛ-РУБЛЯ
И всё таки, где взять ёбаный биполярник?
почему для задания рабочего тока в схеме вместо резистора лучше использовать токовое зеркало?
и поясните на пальцах, почему зеркало - источник тока, а резистор - нет?
То есть я смогу собрать ёбаный передатчик с биполярным транзистором от мат платы??
Нет. Я тебе запрещаю.
Просто резистор не является источником ТОКА. чем больше падение напряжения на нагрузке, включенной последовательно с резистором, тем ток меньше.
А в зеркале задающий ток Iпр зависит только от питания, и если оно стабильное - то этот ток стабилен тоже. Выходной ток - копия, стабилен вне зависимости от падения на нагрузке.
Нет, блядь.
Потому что если бы мог - это бы означало, что прогресс остановился и кроме КТ315 других транзисторов не было бы.
Почему ты сам не пытаешься разобраться предварительно, погуглив пять минут? Мама тебя поди до 5 лет сиськой кормила.
Из сверла.
Есть. Типично MMBT2222 или MMBT3904.
А теперь спроси меня, как они выглядят и как их отличить от других, спроси, сука!
Твой передатчик не заработает никогда, это вполне очевидно. Передатчики не паяются языком.
Сейчас все SMD-шное. Господь подарил тебе священный КТ315 с ногами, кто ж виноват, что ты еретик.
Для остального - гуголь знает ответы на твои вопросы..
Я просто хочу определиться со всем, чтобы не забросить на пол пути.
Микрофон у меня есть, батарея тоже, какие то конденсаторы и резисторы могу выпаять из тех же плат.
Как определяется диапазон работы передатчика? За это виноваты резисторы и сопротивление? Поясните нубу, я всего лишь начинаю. Номиналы конденсаторов и резисторов строго требуют соответсвия номиналам на схемах?
Я просто оставлю это здесь.
Изящненько. Интересно, с какой целью?
Я боюсь несовместимости компонентов.
Смесь обычных и smd, да еще и отличающихся от тех, что на схеме.
Маломощные npn транзисторы широкого применения практически все взаимозаменяемы без каких либо допилов схемы.
Остальное ставь как на схеме, катушки мотай по инструкции, что тебе еще надо-то?
Где хоть находится на плате биполярник? На них даже маркировки нет, а если есть то пздец нечитаемые.
Везде.
Посоны, есть еще такой - он может послужить аналог этих ваших КТ315?
Обычный здоровый диод с бытового фена, меняется таким же или кучкой менее мощных.
бамп
Да, это фен. Спасибо, бро. Я так понимаю это он и есть? http://www.chipdip.ru/product/6a10-p600m/
сделать ёбаный передатчик?
Ответьте и я съебу.
Нихуя себе, сколько припоя ушло на эту плату.
Бамп, госпади.
Похуй, ушел выпаивать.
Можно. Съеби уже.
ПОЧЕМУ НЕ ЗАРАБОТАЕТ ТО БЛЯТЬ, Я УЖЕ ЕГО ОТПАЯЛ И ОТЛОЖИЛ К СБОРКЕ, ЗАВТРА БУДУ ПАЯТЬ.
Я даже не услышу ёбаного щелчка/пердежа в "эфире" с этим транзистором?
>как он у тебя треснул?
Вообще без понятия. Возможно от перегрева.
>Если фен не работает на полной скорости - замена этого диода не поможет. Он работает только на пониженной.
На пониженной - сильно греется. На повышенной - дымит как паравоз. По моему так. Остальные детали выглядят ок.
>У тебя двигло там живое?
Да, двигло работает как надо. Вообще началось с того, что на пониженной скорости дует как на повышенной. Потом ручка начала нагреваться, потом вообще дымить.
>тэн на наличие коротящих налепышей.
Чего?
Ну вытащи его из инфузора и почисть. Эти диоды в нормальных условиях эксплуатации гореть не будут как не старайся.
Если ты из РФ, то должен понимать слово СТАБИЛЬНОСТЬ. Токовое зеркало даст тебе стабильные 10мА не зависимо от сопротивления нагрузки (в разумных перделах)
Блок от самопального трансивера. Кварца скорее всего используются в фильтре.
Ага, уже нагуглил. Посмотрю завтра когда диод менять буду. Нормальный фен не меньше 4 тыщ стоит, будет очень гуд, если только одним диодом обойдусь.
Скажи спасибо что он у тебя вообще разборной.
>Accuracy:\t±(0.3‰ + 1 digit)
±0,3 процента от показываемого плюс одна цифра.
какая цифра?
Are you kidding me? На любую помойку иди и насобирай деталей. Заказывать на али он собрался, поехавший какой-то.
Вифишная антенна полноразмерная всего несколько сантиметров длиной, зачем тебе два метра?
Выводишь кабель с антеннкой, защищенный от воды (залитый в пластик или смолой) и все.
Вот показывает твой дисплюй 12.18, а фактически, в силу принципа работы АЦП напряжение может быть 12.17 и 12.19. Оно там не округляется внутри.
Это и подразумевается под +-1 ласт дигит.
Сука, я уже всё спаял, не работает блять.
Пойду по магазинам ёбаным, в моем мухосранске наверное не знают слова "транзистор", блять.
Нахуй так жить.
В мухосрансках всегда есть помойки. Сходи на помойку и подбери там плату от телевизора, да выколупай из нее КТ315 или там 2SC945.
Девайс на два метра под водой (модель подводной лодки). Т.е. можно не париться с блинной кабеля? Просто удлиннить (каким?) кабелем и все?
Ты намекаешь на некую историческую ценность обычного катушечника для быдла, которых было сделано просто дохуя? Тогда купи себе такой на авито, всего 400 рублей. И смену 8м еще, потом продашь за миллион, лол.
Какие характеристики являются ОСНОВНЫМИ?
>Есть один робот-пылесос, а точнее аккумулятор в нем. Эта белый проводок так и должен болтаться, или нет?
Вообще - нет.
Но я не вижу места куда бы он мог быть подключён.
Робот работает?
Аккумулятор какого типа? Литиионный или металгидридный?
Если работает - то вполне вероятно, что болтаться для него норма. Тип неоче совместимый аккумулятор для данной модели, но у китайцев других не оказалось, например.
Внезапно только что начал работать, напугал даже проказник. металгидридный аккумулятор. Не хотел работать несколько дней, ну я и подумал перед разобрать его, а там такое.
Спасибо
Почему Хлопику на голову насрали?
Что-то никак не могу понять простую вещь. Вот есть момент силы, то бишь произведение силы на плечо, так, наверное, в механике, а есть формула момента для электрической машины на пике. Оба момента измеряются в Н*м, значит одинаковы по сути. Как так получилось, что такие разные формулы есть одно и тоже. Например в первом случае я приложу момент к двери и открую её, а во втором включат какой-нибудь ассинхронник и его вращение будет характеризоваться такой же величиной?
Диаметр подводного кабеля составляет более 12 см, 1 метр кабеля весит около 30 кг. Кабель заключен в 11 изолированных и защищенных слоев, и разработан шведским концерном ABB с учетом сведения к минимуму потери передачи электроэнергии на большие расстояния.
Первый ток по NordBalt мощностью 700 МВт начнет поступать в декабре 2015 г. Это равно количеству потребляемой электроэнергии в Литве в жаркий летний день. Литва намерена за счет этого энергомоста на 70-90% обеспечить всех своих потребителей электричества.
КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?
Интересно, когда он износится и сколько там проебывается через емкость между фазами.
Красиво же. Богато.
p - кол-во пар полюсов.
N - число проводников
Ф - магнитный поток.
Ia - ток якоря.
a - кол-во параллельных ветвей.
В идеале я бы радугой ссался, если бы нашел вывод из электромагнитного момента в механической.
До того как отгнили золото видимо тоже отвалилось.
Ну или слой тонкий был, да и было ли там золото, оно же там на контактах, а на ногах постольку поскольку?
Да и вообще золото - уел военки космоса, или того что они забраковали пошло в ширпотреб.
>Для тока в 10 мА?
Для малосигнальных цепей может быть важно все шум окислившихся контактов контактов.
Радарыч, мне надо собрать простой универсальный импульсник на несколько напряжений, посоветуй где почитать что то годное, и чтобы понятно было, как для дебилов, лол
По виду можно сделать неплохой сварочный аппарат, зарядник для аккумуляторов, или преобразователь 36/110/220.
Максимальная мощность считается по размерам сердечника, в сети много программ для расчета трансформаторов, там же можно ввести размеры, и получить мощность.
Но по виду пара киловатт тут будет точно.
Пусковое устройство для авто и зимой зашибать бабло, заводя замороженные моторы.
Мне нужно сделать указатель в структуре на функциию, которая может содержать, а может не содержать константный параметр. На деле, из экземпляра структуры тупо вызывается функция.
Это все делается в древовидном меню. Обработка нажатия кнопки - или переход на обработчик нового списка меню (вызывается nextMenu(menuItem* menu) ), или же тупо функция, например, printTime().
Много гуглил, но в основном должен быть одинаковый прототип, что мне не подходит. Естественно, это чистый Си, ибо микроконтроллеры. В пр не посылать, там школьники.
Спасибо.
Тебе надо искать выпрямительные диоды (на радиаторах) и кондеры, сразу после них и пили. Лишние дорожки после них отрежь, детали отпаяй.
Возможно также понадобится найти, где подается сигнал включения этому БП.
какая нахер разница, во всех юзается 33n, а у меня три штуки вот таких. Вопрос, будут ли работать, нет ли подводных камней
Пойдут
Сходи, короче, в wrk, там есть целый тред всяких АСУшников и SCADA-каскадёров, посвящённый промышленным ПЛК. Таки там тусуются обычно толковые аноны.
Схема отсюда - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=86851&start=80
Ты нихуя же объяснять не умеешь. Что нужно-то? В стурктуре объявить указатель на функцию? Ну дак объявляй, присваий, вызывай, в чем проблема-то? Какой тебе одинаковый прототип не подходит?
*присваивай
Тому що вони последовательно включены.
Представь себе переменный ток обычный.
Максимум что ты получишь - фазы не совпадать будут у динамиков.
Вроде же нормально объяснил. Короче, когда ты делаешь указатель на функцию вида void (func)(void), то ты по такому объявлению передаешь только функцию без параметров, например (func)(void) = Funct();
Мне нужно сделать такое объявление указателя, при котором передавать можно с любым количеством константных параметров, возвращающую void.
Пример: объявление в структуре указателя:
typedef struct Menu{
int a;
(func)(void),
}Menu;
Два типа функций:
void nextMenu(Menu){}
void drawTemp(){}
Объявление структур:
Menu menu1 =
{0, drawTemp};
Menu menu2 =
{0, nextMenu(&menu1)};
Компилятор скажет, что ты хуйню передаешь в menu2, и будет прав, так как объявление указателя в структуре не совсем корректное. Если в этом коде не будет упоминания про функцию nextMenu, то все будет работать.
Мне кажется, что надо как-то усложнить описание указателя всякими скобками, звёздочками и воидами, или вообще не определять как указатель на функцию, а просто указатель на void, а далее в программе сделать обработку.
Знаю, что можно делать по-другому, когла есть указаьель на меню, и указатель на функцию в структуре, но тогда будут лишние малоиспользуемые поля.
Вроде же нормально объяснил. Короче, когда ты делаешь указатель на функцию вида void (func)(void), то ты по такому объявлению передаешь только функцию без параметров, например (func)(void) = Funct();
Мне нужно сделать такое объявление указателя, при котором передавать можно с любым количеством константных параметров, возвращающую void.
Пример: объявление в структуре указателя:
typedef struct Menu{
int a;
(func)(void),
}Menu;
Два типа функций:
void nextMenu(Menu){}
void drawTemp(){}
Объявление структур:
Menu menu1 =
{0, drawTemp};
Menu menu2 =
{0, nextMenu(&menu1)};
Компилятор скажет, что ты хуйню передаешь в menu2, и будет прав, так как объявление указателя в структуре не совсем корректное. Если в этом коде не будет упоминания про функцию nextMenu, то все будет работать.
Мне кажется, что надо как-то усложнить описание указателя всякими скобками, звёздочками и воидами, или вообще не определять как указатель на функцию, а просто указатель на void, а далее в программе сделать обработку.
Знаю, что можно делать по-другому, когла есть указаьель на меню, и указатель на функцию в структуре, но тогда будут лишние малоиспользуемые поля.
Что за преобразователь 36/110/220? Из переменки 10 вольт колхозить повышающий преобразователь?
Вторичку естественно придется домотать/перемотать.
>>165522
Да чего вы такие тугие-то?
Для 110: у транса 2 секции, берешь средний вывод между ними в первичке - получается автотрансформатор на 110. Чтобы сделать 36, придется мотать вторичку, да.
Идешь в магазин электрики, и покупаешь одиночный провод нужного тебе калибра, им и мотаешь. Медь для господ, алюминий - для нищебродов.
Умножить забыл на корень из двух. Ты же поосле выпрямителя постоянкой собрался аккумулятор заряжать?
>сделать такое объявление указателя, при котором передавать можно с любым количеством константных параметров
Так не получится.
> вообще не определять как указатель на функцию, а просто указатель на void, а далее в программе сделать обработку.
Так возможно и получится, зависит от реализации обработки вызова.
>так как объявление указателя в структуре не совсем корректное.
Я бы сказал совсем не корректное. Это вызвов функции nextMenu а не ее адрес, кроме того ты передаешь указать на функцию. nextMenu правильно объявить так void nextMenu(Menu*){}.
Вообще, например, можно сделать указатель на функцию с парметрами: указатель на массив твоих параметров и их количество. Но как мне кажется, ты выбрал неправильный способ реализации. Сделай лучше две функции, одна отрисовывает меню разных уровне вложенности, другая обрабатывает события выбора пунктов меню - либо отрисовывает вложенное меню, либо возвращает какую-либо команду. Например
void process_action(int action_id) {
if(action_id = 1) {
draw_menu(2);
} else if(action_id = 2) {
} else if(action_id = 3) {
} else if(action_id = 4) {
}
void draw_menu(int menu_id) {
if(menu_id = 1) {
draw_action(1);
}
if(menu_id = 2) {
draw_action(2);
draw_action(3);
draw_action(4);
}
}
Я тут недавно, толком не знаю ничего.
В леруа был там почти нихуя нет.
Чип и Дип есть, знаю, но там все дорого.
На 2gis нашел еще около Красной магаз, но он по будням с 10 до 17 работает, не пойдет.
Может радиорынок какой есть типа митинского?
Ebay/Ali конечно выручит, но это же ждать надо.
И еще бредовый вопросик. Есть STM32L-Discovery c STM32L152RBT6 по бумажкам у него АЦП 12-bit 1Msps. Станция DCF77 работает на частоте 77,5КГц. Если я магнитной антенной с контуром настроенным на эту частоту, принимаю сигнал, усиливаю и сразу завожу на ацп контроллера. Хватит мощи контроллера для организации обработки сигнала? Хотя я еще неебу как эту обработку сделать, но сделать хочется.
Такойта yebaSDR на коленке
О бро, я примерно этой темой и занимаюсь.
>Станция DCF77 работает на частоте 77,5КГц.
Ширина канала там какая? Короче к 77,5 прибавляешь половину ширина канала, умножаешь на 2 - получаешь частоту дискретизации, на которую надо АЦП настроить. Тольоко надо еще будет сумматор напряжения прикрутить, ибо АЦП STM32 снимает вольтаж от 0 до 3.3 (или какой там Vref у L серии). Дальше тебе надо будет выделить квадратурный сигнал, короче каждый семпл надо будет умножать на занчения синуса косинуса, и для каждого семпла увеличивать значение аргумента функций sin и cos на (2 PI 77500 / (чатоста дискретезации)). Ну а дальше IQ - сигнал демодулируешь. Я честно говоря хрен знаю что там за модулаяция у DCF77.
Самый пиздатый ассортимент и цены в Радиокомплекте, это который с 10 до 17 http://www.krasnodar-rk.ru/about/ .
Кроме электронных компонетов всякое с уклоном на ремонт мобилок, флюсы, припои, фоторезисты, паяльники, станции и т.п. есть в Профи http://siriust.ru/ и Грин Спарк http://service-gsm.ru/?gsm=ok . , оба магазина расположены рядом с друг другом на кооперативном рынке.
А вот за это спасибо. Я не тот анон, но у меня есть знакомый в краснодаре.
Ширина полосы не знаю.
Модуляция АМ. Пеоедается 1бит за 1с.
Биты данных сигнала формируются путём уменьшения амплитуды несущей на 25 % в начале каждой секунды на 0,1с («0») или на 0,2с («1»). Продолжительность передачи всей последовательности — 59 секунд
Что-то я не очень вкуриваю, R7/R1 при R7=3.3K;R1=10K - получается 0.33
Получается, эта хуёвина наоборот ослабляет сигнал?
Или же наоборот надо делить, типа R1/R7 при тех же значениях R1 и R7 - получается что усиление в три раза?
Зачем тебе это чудо во времена операционников? У которых все честно и предсказуемо.
Счистить серебро, попробовать сбыть, но грозит сгуха также, как за золото.
Для лулзов. Если бы мне нужно было решение моей проблемы - я бы юзал netjack. Лучше разобраться помоги.
>>165590
Здесь все работа с сигналом идет на одном транзисторе VT1, включенном по схеме с общей базой (два остальных просто источник тока, режим ему задают). Дельта тока эмиттера равна дельте тока коллектора.
Соответственно, напряжение выхода пропорционально сопротивлению R7 и обратно пропорционально сопротивлению в цепи входного сигнала.
Все правильно в твоем описании было.
Но ведь коэфф. усиления получается меньше единицы. Так и должно быть?
Просто у транзисторов он чуть ли не десятками меряется, а тут такой сюрприз.
Ну типа, берём входное напряжение, умножаем его на соотношение R7/R1(коэфф.усиления) и получаем выходное. Нет? Не так?
тот-же анон
Или может...
Uвых=Uвх+R7/R1*Uвх?
И тогда сделав большим R1 и маленьким R7 получим большее усиление чем наоборот, что соответствует
> напряжение выхода пропорционально сопротивлению R7 и обратно пропорционально сопротивлению в цепи входного сигнала.
Коллекторы СВЧ транзисторов покрывают для хорошего сцепления кристалла, проводнички (усики) тоже золотые, т.к. при длительной работе другим металлам наступает кирдык.
У золота проводимость ниже чем у серебра, антикоррозийная выше.
Ну отковыряет он эти плюхи из серебряного сплава - и что потом?
Это специальный твердый и тугоплавкий сплав, а не чистое серебро, хули с ним дальше делать?
>Модуляция АМ.
Короче после того как получишь IQ сигнал, надо поставить Low-Pass фильтр достаточно высокого порядка, с небольшой частотой среза, точное значение не знаю, надо будет подбирать. Демодуляция AM выглядит как sqrt(II+QQ). После демодуляции наверно надо будет сравнивать текущий-предыдущий, сэмплы, как только очередное значение просядет относительно предыдущего на 25%, начинаешь подсчитывать сэмплы до тех пор, пока не вернется начальное значение. Количество сэмплов делишь на частоту дискретизации, ну и соответсвенно получаешь значение 0.1 или 0.2. По моему как-то так.
Тьфу блять, цифры перепутал.
> большим R7 и маленьким R1 получим большее усиление чем наоборот, что соответствует...
Формула правильная или нет?
А изделие заказать из своего материала, законно же?
http://cs-cs.net/xrenovoe-zazemlenie-ili-sgorevshij-usb-port
Передавай привет электрикам и отсутствующей настоящей земле.
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/3/L_20.pdf
У меня нет препода, я сам, лол.
Серебро всего чуть-чуть дороже меди, но, в отличие от меди - практически всегда в виде "неудобных" сплавов, а то и в составе керамики. Потому с ним и не возится никто.
Теперь такой вопрос: насколько взаимозаменимы части от кэнонов LBP-810 и LBP-1120? Электроника, механика. В чем их отличия? Судя по сервис мануалу, плата БП практически 1 в 1, но точно ли пойдет? Блок лазера аналогичен. А что насчет контроллера и всей механики?
По моему тебе поможет лишь практика - вскрыть и визуально сравнить. Так как 1120 недалеко ушел от 810 - я думаю всё совместимо.
Тем более из одной серии LBP
Ты бы писал какая тебе мощность нужна, один или два такта.
Спасибо за информацию. Правда до оцифровки еще далеко, надо с аналоговой частью разобраться, как организовать прием.
пускай пищит, дымом и озоном не пахнет и хуй с ним
На хату стоит реле напряжения, которое также срабатывает на КЗ и прочие ХЗ.
Иногда на 15 сек отключается, бывает скачок напряжения или зимой вообще падает сильно (старая проводка + ебеня)
Естественно всё нахуй выключается.
Хочу взять ИБП, но не знаю какой, чтобы он эти 15 секунд, которое реле вырубает, держал комп включеным. Реле снимать не буду, у нас тут уже были случаи 380 после "работ" в будке.
Конфиг i5, 2 винта, 960 печка.
Вопрос, нужно брать ИБП >500 ватт или вообще 1000ватт, если напряжение упадет до 170?
Собна мой вопрос - это ВЧ или нет? Получится перемотать как обычный сетевой трансформатор?
Позади 4 вывода (проволока 0,5 и 0,4 мм)
Не получится.
На феррите, значит ВЧ. Выкинь.
60-200 кгц частота преобразования компутерного БП
термопленка начинает рваться, когда из ношены т. наз башинги пластиковые втулки опоры резинового вала в печке, его перекашивает и пиздык.
А здесь разве не электрики? В hw полтора школьника кукарекают про FPS и кто соснул.
Размер миллиметра полтора где-то, к слову
спасибо, а как узнать точные характеристики этого? даташита на плату нет
и где, главное, такое добыть можно?
померять мультиметром, могут быть и не резисторы
добыть на материнках видюхах модулях памяти.
Уже все запасы видюх/материнок/оперативок перерыл - визуально ничего подобного, есть только сборки покрупнее.
Мультик при измерении омметром "до 200 ом" упирается в число 8.7 ом, хотя иногда скачет. Я ему не особо доверяю, он дешевый и китайский, у него в том же режиме измерения между щупами сопротивление 00.6
Корпус 1.6мм.
Я просто боюсь в наших радиомагазинах такого не найти, у них конечно есть различная рассыпуха, но порой некоторых вещей нет.
Вообще, эти четыре блока, которые следуют после гнезда для подключения модуля камеры на одном чайнапланшете, я случайно ногу снёс у одного из этих резисторных сборок, когда кнопку включения перепаивал. я такой лох, да
http://europrofcosmetic.ru/catalog/products/3930
http://europrofcosmetic.ru/catalog/products/3788
Собственно, из-за чего взялся за это.
Перепаивал кнопку, успешно перепаял, всё работает, решил чекнуть камеру - а она начинает какой-то глитч показывать. Сначала просто показывала шумы, потом часть белого начала вообще в зелёный и фиолетовый перегонять. Снял крышку, смотрю внимательно, обнаружил закономерность - когда палец рядом с повреждённой сборкой держишь - цвета становятся почти полностью нормальными, если палец убрать - всё проваливается в чистый шум.
Сейчас вот снял этот элемент, планшет пишет, что к камере невозможно подключиться. Вообще, можно ли пренебречь этим блоком? И если да, то с какими последствиями?
Там сборка из 4 резисторов. Померяй сопротивление. Теоретически его просто несколькими перемычками можно заменить.
Спасибо, попробую
Задал в хардач вопрос:
"Привет, двач!
Нашел ноут HP Mini CQ10-600. Он лежал лет 6 в шкафу. Состояние нового. Но не заряжается аккумулятор. Думаю, можно ли его восстановить? Мне кажется, что у него контроллер не дает заряжать из-за низкого заряда батареи. Смотрел вот это видео: [YouTube] Как восстановить аккумулятор ноутбука, пример ремонта - Часть 1[РАСКРЫТЬ]
Но там для ремонта у мужика спец. прибор. Я умею паять и очень аккуратен. Можно ли без такого прибора восстановить аккумулятор (например, стоковой зарядкой от этого ноута или чем-то подобным)?
В электронике секу слабо, но по указаниям "делай то" и "делай это", думаю, справлюсь.
Спасибо."
Мне ответили:
"Сейчас все контроллеры делают хитрее. Они блокируются при низком напряжении на батарее и потом сколько ты её не заряжай даже новые банки можешь поставить он всё равно не даст тебе использовать батарею.
Только прошивка контроллера - только хардкор.
А вообще тебе сюда https://2ch.hk/ra/"
Так вот, есть ли у меня шансы не используя что-то особо сложное заставить батарейку работать?
Спасибо.
Больше галогенок богу галогенок!
ЦАПОНЛАК
мощность удобно регулировать. плюс галогенки горят 10000 часов, а если все таки перегорит поменять никаких проблем.
Олдскульное радиолюбительство, воспитанное на старых железяках и древней схемотехнике. Зачастую помноженное на малограмотность и криворукость кузьмича.
Обратный полюс - ардуинобляди есть кузьмичевание программистски-цифровое, с презрением пониманию принципов работы полопроводников, также в свою очередь помноженное на малограмотность и криворукость.
сажа прилипла. по этим мелким вообще ничего не ясно, их как подарок продавец приложил, написано у него, что они на три ватта
;(((
Если источник умеет ограничивать ток сам (как специализированные драйверы светодиодов) - то не надо.
Если используешь источник напряжения - то надо. Закон Ома тебе в дышло.
>купил на али
>модель написана CREE
Хм, мне вот интересно, такое вообще в принципе быть может?
Ну а если действительно имеет место быть, то ОП, зайди на сайт CREE и найди подходящие под твои по внешнему виду йобы. Там же и даташит скачаешь.
С общим катодом - да.
Кри- охуенные светодиоды.
Cree не делает светодиоды в таком корпусе
Это снова хуй с микшером.
1. Он работает.
2. АЧХ проверил советским осцилллографом на глазкек, всё норм.
3. Амплитуду проверил, всё норм. Все проблемы с ней связаны с плохим контактом, т.к. монтаж временный на говёном бредборде.
4. С коэффом усиления разобрался.
А теперь внимание, вопрос:
У меня получается четыре раздельных потенциометра.
Каждый регулирует по одному каналу каждого входа.
Это слегка неудообно.
Потенциометры на 5кОмпохоже линейные, хотя я просил логарифмические, сука с тремя контактами. Меняется сопротивление между крайними и центральным, т.е. БАЛАНС по сути.
Очевидно, можно разместить два таких на схеме таким образом, что можно будет регулировать соотношение амплитуд двух источников, но опять же, стерео всё портит - расхождение громкости левого и правого каналов мне не очень нравится.
Возможные решения:
1. Искать шестиконтактный потенциометр, у которого, по сути, одна ручка на два потенциометра. Врядли есть, учитывая что в одном магазине потенциометров было ТРИ, а мне нужно было четыре. Пришлось идти в другой.
2. Просто купить обычных резисторов на 3.3кОм, и воткнуть их в R7, R1 и R2. Так всё статично, и расхождение амплитуд левый-правый и первый-второй входы будет в пределах погрешности резисторов. Амплитуда на входе должна будет быть равна амплитуде на выходе.
3. Есть какая-то детааалька, которой подаёшь на вход изменяющееся напряжение, а она ужеможет и логарифмически синхронно меняет сопротивление между своими входами-выходами в зависимости от напряжения на управляющем входе. Круто было бы иметь таких две, так с помощью парыили одного потенциометров можно будет регулировать громкость входов относительно друг-друга, не меняя баланс левый-правый. Но я не знаю как эта деталька называется. Знаю что она наверно похожа на микросхему, и во всяких ресиверах напряжение на её входе задаётся ЦАПом.
4. Как-то железно сцепить потенциометры между собой, какой-то чисто механической конструкцией... ненадёжно и неточно пииздец.
5. Ваш вариант?
inb4: выкинь это говно и собери на OpAmpах. Назовёте маркировку такого операционного усилителя, чтобы стоил меньше 35 рублей - столько стоили КТ815Г - с радостью, но меня устраивает вариант с транзисторами
надеюсь не обосрался с разметкой
Это снова хуй с микшером.
1. Он работает.
2. АЧХ проверил советским осцилллографом на глазкек, всё норм.
3. Амплитуду проверил, всё норм. Все проблемы с ней связаны с плохим контактом, т.к. монтаж временный на говёном бредборде.
4. С коэффом усиления разобрался.
А теперь внимание, вопрос:
У меня получается четыре раздельных потенциометра.
Каждый регулирует по одному каналу каждого входа.
Это слегка неудообно.
Потенциометры на 5кОмпохоже линейные, хотя я просил логарифмические, сука с тремя контактами. Меняется сопротивление между крайними и центральным, т.е. БАЛАНС по сути.
Очевидно, можно разместить два таких на схеме таким образом, что можно будет регулировать соотношение амплитуд двух источников, но опять же, стерео всё портит - расхождение громкости левого и правого каналов мне не очень нравится.
Возможные решения:
1. Искать шестиконтактный потенциометр, у которого, по сути, одна ручка на два потенциометра. Врядли есть, учитывая что в одном магазине потенциометров было ТРИ, а мне нужно было четыре. Пришлось идти в другой.
2. Просто купить обычных резисторов на 3.3кОм, и воткнуть их в R7, R1 и R2. Так всё статично, и расхождение амплитуд левый-правый и первый-второй входы будет в пределах погрешности резисторов. Амплитуда на входе должна будет быть равна амплитуде на выходе.
3. Есть какая-то детааалька, которой подаёшь на вход изменяющееся напряжение, а она ужеможет и логарифмически синхронно меняет сопротивление между своими входами-выходами в зависимости от напряжения на управляющем входе. Круто было бы иметь таких две, так с помощью парыили одного потенциометров можно будет регулировать громкость входов относительно друг-друга, не меняя баланс левый-правый. Но я не знаю как эта деталька называется. Знаю что она наверно похожа на микросхему, и во всяких ресиверах напряжение на её входе задаётся ЦАПом.
4. Как-то железно сцепить потенциометры между собой, какой-то чисто механической конструкцией... ненадёжно и неточно пииздец.
5. Ваш вариант?
inb4: выкинь это говно и собери на OpAmpах. Назовёте маркировку такого операционного усилителя, чтобы стоил меньше 35 рублей - столько стоили КТ815Г - с радостью, но меня устраивает вариант с транзисторами
надеюсь не обосрался с разметкой
А, так это "все на КТ815Г"-кун?
Твой микшер нерегулируемый. В нем нельзя менять сопротивления на входе без влияния на другие каналы.
Так что делай на опампах и не еби мозг.
>Твой микшер нерегулируемый.
Я заменил R1 и К2 на потенциометры, и получил регулируемость. Осциллографом проверял - регулируется.
Ты не прав.
inb4 ты не читал.
Я прошу у всех заранее прощения за докучливость. Разобрал другую батарейку от Pavilion DV6-3070er. Суть абсолютно та же - аккумулятором не пользовались несколько лет. Состояние ноутбука - как только из коробки. Аккумулятор я разобрал. Замерил тестером напряжение на банках. Общее должно быть 10.8V. Мультиметр показывает 4.1V при измерении всей батареи. При измерении отдельных банок (они сдвоенные, как я понял) показывает 1.4V, 1.3V и 1.4V. Я хотел бы попытаться зарядить аккумуляторы - вдруг все же заработает. Как это можно сделать без использования спец зарядных устройств? Умею паять. Но в схемотехнике особо не шарю. Прошу помочь.
Спасибо заранее.
На всякий случай фото обратной стороны схемы.
Номинальное - 3.7. Полное - 4.1~4.2.
При таком обращении, в теории, особо не должны потерять ёмкость.
Как заряжать - гугли 18605 charger.
Большинство зарядников ебашит ШИМами, повышая напряжение так, чтобы был нужный ток. Хотя тут я могу путать.
Банки обязательно распаяй. Обратно собрать, правда, у тебя врядли получится - используется spot welding четырьмя точками.
Ну и ещё что скажу - как не старайся, без программатора и кучи ебли, аккумулятор ты не пересоберёшь. Только новый покупать.
Проще отпаять от платы и поочередно подавать на каждую пару 4.1-4.2в. И если акум тихо помер без использования, есть шанс, что он не залочился.
Алсо, не факт, что сами банки ещё живые
От любого источника питания подать ток на банки (одновременно), подзарядить до 3.7 Вольта на банку минимум и попробовать с компом.
А вообще новая батарея, не оригинал, но качественная и работоспособная, на ебэе-амазоне стоит баксов 30, у меня бучку пять лет, эксплуатируется оч. активно, уже третья стоит.
Есть пикрелейтед тестер и схема. То, что измерил -- на рисунке. Теперь мерю силу тока, последовательно подключая мультиметр, он показывает 457 мкА. Считаю по закону Ома из измеренного, получается ~474 мкА.
1. Чем объясняется такое расхождение?
2. Если это погрешность мультиметра, то как её правильно читать? Привожу скрины из спецификации.
На микроамперах сопротивление шунта мультиметра довольно существенное, 100 Ом. Вот оно у тебя и добавляется в измерительную цепь, пытливый анон.
Увнутре у него шунт.
Как ток меряется знаешь? Стоит эталонный резистор в измеряемой цепи и на нем измеряется падение напряжения. Вот для предела 2000 мкА этот резистор - 100 Ом.
Для 20 мА - 10 Ом, для 200 мА 1 Ом, для 10 А - 0.01 Ом. Можешь взять другой мультиметр и померить.
Скорей всего их и не продают, кто покупать-то будет?
Как-то не встречал самопальных наушников, даже в виде хобби.
>Как ток меряется знаешь?
Это и пытаюсь понять.
>микроамперах сопротивление шунта мультиметра довольно существенное, 100 Ом. Вот оно у тебя и добавляется в измерительную цепь
Теперь понял, значит буду прибавлять собственное сопротивление мультиметра. Кстати, получается намного точнее: 0,46 мА по Ому и 0,457 мА на приборе. Отлично.
>Для 20 мА - 10 Ом, для 200 мА 1 Ом, для 10 А - 0.01 Ом.
Не могу найти это в спеках. Это общеизвестный факт?
Теоретически должны указывать, это важный параметр. Но фактически я тоже не видел.
Сам намерил. Ну и full scale чувствительность у мультиметров 200 мВ, сопротивление шунта вычисляется.
>Не могу найти это в спеках.
Мультимерт потому что редкостное говно, какие еще спеки?
>Это общеизвестный факт?
Да.
Эфф, ясно, придётся покупать более-менее нормально выглядящие у Ляо.
Ну чому же? Многие делают, каннибализируя ломаные заводские. Можно свой годный дизайн запилить.
>Мультимерт потому что редкостное говно, какие еще спеки?
Пока такого достаточно.
Еще вопрос от ньюфага. Есть хитрые способы достать или скрафтить осциллограф? Они сука дорогие. Хотя есть советские б/у за 6000 руб в соседнем миллионнике, брать?
Бери.
Не гонись за охуенностью параметров, бери габаритами поменьше - С1-94 или С1-112. Для 99% любительских задач тебе их хватит.
Даже раза в 2 дешевле можно взять.
Да, щуп купи на ебэе вот такой -
http://www.ebay.com/itm/New-2PCS-1-x-10-100MHZ-Oscilloscope-Scope-Clip-Probes-for-HP-Tektronix-/360808387911?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5401db1547
Отличные щупы, несмотря на дешевизну.
Совковый ужас даже не пытайся использовать, только если что-то специальное, с делителями 1:100.
Ну вот именно для этого тебе производители предусмотрительно и делают наушники с ебучими ломучими шарнирами.
И вообще где вы достаете детали и материалы? Уже давно приметел, что для сборки чего-то сложнее дрыгытеля светодиодом или прочей еболы на аврах пиках аля еще одни часики, трбуются всевозможные неходовые детали. Купить их в обычном магазине зажопинска невозможно и приходится гуглить интернет магазины России или из-за бугра. Все это растягивается на месяцы и желание что-то делать пропадает.
Сейчас хочу собрать приемник DCF77 погуглв схемы понимаешь, что купить кварцы негде, эмфы тоже и к тому-же они стоят по 4000р за штуку. Нужен провод для катушки магнитной антенны, к ней ферритовый стержень. Для настройки потребуется генератор, измеритель индуктивности, стрелочный вч вольтметр с высокоомным входом и т.д. и т.п. В итоге понимаешь, что выльется это в 100500 денег кучу времени только на закупки и нет гарантии на успех.
Остается купить пердуину и дрыгать диодиком.
Сегодня ездил в радиомагаз, обошел два, везде минимальные (не сборки!) на восемь ом в корпусе 1.5мм. Взял, подумал их рядком поставить лол, приехал домой, понял, что нихуя не выйдет, впаял перемычки из медной проволоки из оплётки для чистки.
Всё рабоает, брат жив, анон, спасибо большое
В небольших количествах - разматывай реле, трансформаторы и пускатели, проводу за сто лет нихера не сделается.
Детали берутся в магазине, в интернете и с помойки.
Это антизвонные резисторы, подстраховка.
Поэтому я и сказал, что без них все может заработать, особенно на малой длине линии.
> разматывай реле, трансформаторы и пускатели
Я бы рад, но у меня нет доступа к местам где это можно спиздеть. На помойках уже довно ничего нет, а что есть, монитор или телевизор дербанится бомжами на цветнину которой там с гулькин хуй. Что либо урвать у них невозможно.
Я не профи, но, думаю, тут не микроволновка нужна. А чем тебе сосед не угодил? Или ты так, в качестве эксперимента?
Ты хочешь чтобы у него белки в яйцах начали сворачиваться? Какой рак, совсем поехавший?
В общем тебе нужен пикрилейтед, возможно придётся расчехлять напильник.
Анон, поясни как делать запись данных с ARM-микроконтроллера на Flash-карту? STM32F205 может работать как USB host, к примеру, а дальше то что?
На 100 метров ты даже за санитарную норму можешь не выйти.
Максимум вайфай хреново работать будет.
А магнетрон или как там этот излучатель называется - можно приделать к нему направленную антенну чтобы получить узкофокусированный луч?
Можно но согласовывать заебёшься.
Оно конечно можно забадяжить из жестяной банки такую антенну дайте кто линк на видео хохлов но там половина или больше мощности где-нибудь проебётся.
Может быть даже на самого облучателя попадёт.
Будь внимательней, и все. Люди выбрасывают разнообразнейшую электронику.
Докладываю. На работе валяется пара LBP-1120, у меня дома LBP-810. 1120 интересуют чисто как детали для моего 810, сейчас все работает, но вдруг чего сломается (пачку заправленных EP-22 давно припер домой).
Беру первый 1120, через раз печатает - то не видит бумагу, то не может ее захватить, то норм печатает, но выплевывает ошметки термопленки, лол. Ну тут ясно - валики, бушинки, ролики захвата, термопленка, все в таком духе.
Ну ладно, думаю, проверю второй. Второй ведет себя интересно. А именно - радомно. Тест-прокрутку при запуске всегда проходит. При печати щелкают реле, раскручивается по несколько секунд, захватить бумагу даже не пытается, останавливается, и по новой. Думает что напечатал, ждет. Иногда виснет - бесконечно пытается раскрутиться, пока не вынешь бумагу. Иногда издает жуткие звуки, гул и т.п. Часто теряет из виду вставленную бумагу, просит вставить, надо переставить ее. Иногда выдает ошибку сервиса - обратитесь в магазин, лечится перезапуском. Пару раз все-таки напечатал, но полностью черные листы. Третий раз удалось напечатать с тестовой кнопки - теперь белый лист, лол. Возомнив себя про-ремонтником, попробовал подкидывать коротрон с другого 1120 - без разницы.
Решив что он обезумел, начал потрошить его на запчасти для своего 810. Обнаружил что плату БП залили. В районе ВВ-инвертора все зеленое, местами рыжее, детальки заржавели, лол. Стало понятно, почему нет высокого и такие тяжелые глюки. Такой пиздец чинится? Промыл плату под краном, быстро высушил на батарее - это зелено-рыжее говно не смылось вообще.
Было бы неплохо иметь такую плату как резерв для моего 810, хоть я все еще не уверен в их совместимости. Данный экземпляр было бы логично пустить на распайку, либо выкинуть. Стоит ли вызванивать детали-дорожки и менять? Схема вроде есть на него, но спецификации нет - не узнать что за модели/номиналы диодов и других сгнивших деталей.
схему-то хули не выложил, если ответ на вопрос хочешь? Хотя и так ясно, что номиналы ты не рассчитывал, ну или рассчитывал, да поставил не те.
Я себе такой http://www.chipdip.ru/product0/9000243493/ заказал, но ещё можно заказ отменить, если что.
другой-кун
Это я к тому, что мне тоже нужен совет.
Забей, резерв-хуерв.
Если не ссать в принтер - то высоковольтная плата - последнее, что там дохнет. Раз у тебя есть два 1120, один с платой, другой с механикой - сделай из двух один исправный.
>Если не ссать в принтер - то высоковольтная плата - последнее, что там дохнет.
А ведь и правда - один из его принтеров чем-то залили, и он сломался. Зато всё остальное - работает
отклеился пик
Напряжение падения на любом диоде - 0.7В.
Ты лучше ламповую технику так изучи, или транзисторус-вульгарис-КТ315. Вот это будет круто.
>Ты лучше ламповую технику так изучи, или транзисторус-вульгарис-КТ315. Вот это будет круто.
Сколько там интересного?
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
Вон, например, напряжение насыщения.
Раскури что это, как это, и померяй на практике же.
У ламп также есть диоды и триоды и прочие. Ну там тоже свои особенности и есть что измерить, разберёшься."лекции профессора чайникова"
Ещё Вольт-Амперная характеристика очень интересная у светодиодов.
Посоны, чем можно мерить производительность вычислительных систем, начиная с табуляционных машин 19 века, заканчивая топовыми суперкоплюктерами из 2015?
ФЛОПСЫ не под силу даже 4004, на сколько я знаю, хоть его аналог и применялся в самолётах 60-х гг.
Действий в секунду - у разных систем разная архитектура и назначение, они просто неи сопоставимы в такой метрике.
Количество транзисторов, потребление мощности/активность - не подходят.
Какие есть общие направления производительности у этих аппаратов?
Отказался от этой системы, что чинил в прошлом треде. И так нормально всё работает.
На превьюшке оно нгормально было развёрнуто. Что за фигня опять...
А как часто дохнет редуктор? И по каким причинам? Оказалось что в этих кэнонах он неразборный - две большие шестерни не вытащить из куска шасси, меняется сия конструкция в сборе. Не хочется переть домой столь здоровый кусок железа.
Бамп моему вопросу.
Если на валу мотора шестеренка маленькая из пластмассы - вот она бывает изнашивается при большом пробеге.
Если латунная - редуктор вечный.
Схуя ли там латунная? Очевидно тогда сожрет платиковую с которой контакт, Да и не стирается этот пласмассовый редуктор. А целиком металлический редуктор будет громыхать.
Так вот, а можно как-нибудь в цепь поставить диоды, чтобы эту ЭДС как-то гасить?
Делай на опирационниках. Тоже делаю микшер, но с приблудами. ОУ 4558. Поебешся с расщепленном питанием но зато схемотехника упростится.
Спизданул? Теперь вали в тину.
Маленькая шестерня на валу двигателя изнашивается быстрее других, так как зубья чаще всех остальных входят и выходят из зацепления. Когда съедаются зубья начинаются проскоки. Большой при этом ничего не делается, у нее зубьев в 15 раз больше, соответственно во столько раз же медленнее изнашиваются.
Если на моторе вместо пластмассовой напрессована латунная (в лексмарках старых было и так и так) - то эта передача тебя переживет. Остальные шестерни все пластмассовые, само собой.
Для гашения самоиндукции ставятся варисторы и снабберные цепочки (RC).
Бери регулируемый БП, ставь ограничение по напряжению = 3.7в, и заряжай им каждую банку отдельно.
Все три зарядишь (это часов 20 при таком способе), и можешь включать. До этого включать не стоит - контроллер может подумать, что батарея дохлая, и заблокироваться.
Производительность разнородных систем, которые нельзя сравнить "в лоб", меряется тестовой задачей: т.е. просто временем исполнения (или латентностью) той программы, что ты собираешься на них исполнять.
Если просто математику померять - то считают Пи, извлечение корней, и прочие. Погугли учебники фортрана для бородатых инженеров ЭВМ, там такое есть, тем более, что в СССР была куча между собой не совместимых ЭВМ.
http://www.youtube.com/watch?v=-TPq-3XKUNU
Поясните как и где паять это дерьмо. На большее не претендую
Как они вообще расчитываются?
Сопротивление этого резистора не критично, он просто затвор разряжает при выключении. Можно ставить от 1 к до 47 к.
От выключателя до затвора надо еще один резистор вставить 33-100 Ом, для защиты от звона/возбуда.
Т.е. на любое допустимое напряжение можно от 1 к до 47 к? Т.е. на 5в можно все так же оставить, только добавить 100 Ом в разрыв с выключателем?
>все должны знать, что это за херь на пике.
Да я сам не знаю, но, как я понял, какой-то древний development kit, походу. никакой полезной информации кроме наименования этой альтеры на ней нет.
>все должны знать, что это за какая-то древняя херь на пике.
Ну теперь-то гораздо понятней стало!
Ну блять. Я думал тут ньюфаги свои ответы задают, а ту оказывается эспэрты не о чём сложнее закона Ома не слышали и больше задают вопросов, чем отвечают. Тьфу на вас.
Хорошая девочка.
Луди так. Если паяльник достаточно горячий - лак сам прекрасно облезет
паяльный флюс на основе фосфорной кислоты ищи, не ошибёшься, лак сдувает идеально.
только не переборщи, а то у тебя весь лак сползёт хддд
удваиваю этого
я лудил, но вот проблема, мне кажется что в жале этого советского паяльника посередине идет полоска с припоем. потому что я затер как мог, но в середине постоянно оставалась серебристая впадина (т.е. и мЕньшей плотности она), а при попытке прокаливания этих ворсинок паяльником в канифоли, всё равно даже без припоя кабель покрывался серебристым и слипались ворсинки, сомневаюсь я что это лак сгорел. мне показалось или это действительно в жале этого дерьмояльника залит припой?
а не разъест ли флюс кабель через длительное время? Всё же это слишком тонкая вещь, ворсинки
Ниссы. Мои ушки уже полгода после этой процедуры живут. Правда сам джек почти убился из-за того что я обращаюсь с ними как мудак.
Но место спайки - железобетон.
да и плюс учти, что когда будешь паять, то выпаришь ты всю эту кислоту
> а при попытке прокаливания этих ворсинок паяльником в канифоли
ты хуйнёй страдаешь. набирай на жало каплю припоя, окунай провод (ты же догадался его скутить?) в канифоль и луди. не стоит пытаться обжечь провод в канифоли - у тебя ничего не получится
и снова удвоение
может попробовать обжечь... и опять срезать кабель и без того уже до невозможного обрезанный
кабелюка покрывается окалиной и лудится хуже чем лакированная, приходится чистить ножом, а это варварство
ножом это вообще невозможно, проводки/ворсинки просто срываются
ну а какого вообще тогда все говорят обжигать? я против обжига, ищу другой выход
луди по лаку. все лудят по лаку.
оба припаянных кабеля скручены были к одному с учетом отделения земли и сигнала чтоб не было контакта.
при этом один динамик работал нормально7
Тебе для каких целей?
На пике моя няшка, брал его за рублей эдак 300-400, плюс на три сотки пару жал взял. Фирму не помню.
40 ватт, хватает чтобы паять всякие наушники-проводочки, гнёздышки на платах, кондёры, мелкую smd-рассыпуху и прочее.
За 2к можешь б/у паяльную станцию взять.
>Тебе для каких целей?
Вот примерно для таких же как и у тебя
>паять всякие наушники-проводочки, гнёздышки на платах
Паять буду очень редко, пару раз в год.
Хотел узнать насчет рекомендованных фирм, а к каким даже подходить не стоит.
Гугл говорит, что этот паяльник zd-200. На него даже видеообзор есть. охуеть, я и не знал, что он с керамическим нагревателем
Ищи короче zd-200, по мне так замечательное паяло, больше года уже пользуюсь стабильно паяю.
Ну или что-нибудь подобное
Но как соотнести производительность машинки на перфокартах и йобамонстра ТЯНхэ2, если у меня нету ни того, ни этого?
>...Более ста тридцати лет назад была изобретена электрическая табулирующая система, использующая параллельные вычисления и способная обрабатывать, примерно, более двухсот сорока тысяч бит (трдцать килобайт) в час около ста лет назад, работая на карточках в двести сорок бит, в последствии - гораздо больше девятисот шестидесяти тысяч бит (сто двадцать килобайт) в час.
Это моя паста из смытого треда, но что это даёт, если биты обрабатываются по разному?
Алсо, слово бит происходит от выбивания дырок в перфокарте, beat - бить. Значит логичнее примерять на скорость операций, аналогичных набору битков на перфокарте? Но где узнать, как переводить одно в другое, когда тут и там способ решения задачи разный?
Что за учебники "фортрана"?
Алсо, нашёл такие таблицы, но там каждый раз используются новые копмиляторы и этим ничего не сравнишь, задача, всё равно, меняется.
Anybody?
Эх, а я вон там работал, где Hitachi значок в середке, рядом с аэропортом Сан-Хосе. Правда, хитачей я там что-то не помню, рядом были здания Synaptics и Huawei.
Скоро, аноны, это начнет превращаться в Детройт, как это ни печально. IMHO, конечно, но есть такое смутное ощущение.
Любой бери, лишь бы с терморегулятором. Без терморегулятора они нынче все перегреваются нахуй.
Нет, ну правда - тебе надо паять раз в год, а ты как будто жену себе выбираешь.
Если руки прямые, то можно наушники паять и дедовым 65-ваттным паяльником, а если из жопы - то хоть Ersa за 700 баксов купи - все равно будет "а что у меня провод не лудится?".
Тащи все. Правильный кузьмич - хомяк, у него в коробках на балконе груды СОКРОВИЩ.
Лампы таки классные.
Не поясничай, тупой утырок
Иди нахуй, качай инфу для третьего циклона
Куда?
Ну ты прав, но:
>с расщепленном питанием
Проиграл с долбоёба.
Это называется двухполярным питанием.
>Поебешся
Что мешает сделать виртуальную среднюю точку? Хотя это не айс.
>Что мешает сделать виртуальную среднюю точку?
Это и называется расщепленным питанием, дядя. Жаргон такой, с английского. Split.
Я то подумал какие фазы в трансформаторе то, взял пробник и проверил. На самом деле есть фаза и есть 0.
Как так то, по сути ж Елктромагнитное поле шатае вторичку и всё, как там может не быить тока на "нуле?" Ведь отрицательный потенциал это то же потенциал.
Да у меня схемотехника-то, три транзистора, из которых два - питание.
Этот ОУ4558 сколько примерно стоит?
погугли, что такое фаза. Это не обязательно "фаза и ноль" из лексикона электриков.
Твой отрицательный потенциал на твоей ФАЗЕ крутится.
Т.е. на проводе с фазой у тебя действующее напряжение -220 - +220.
А на нулевом проводе у тебя нихуя. Разница между ними - разница потенциалов, которая и делает всё и вся.
Бери любой Goot, который в твою цену уложится. Если дешевый - первым делом спаяй ему диммер, или купи шнур со встроенным диммером в магазине с люстрами
т.к. у дорогих есть система обратной связи по температуре/мощности, а дешевый будет жарить, ибо настроен скорее всего на пайку безсвинцового говна
Да нахуй вам терморегулятор вообще.
У меня, вот, ЭПСН-25/24 с блоком питания.
Блок питания может вертеть напряжение от 18 до 27 вольт.
Температуру подбираю прост - тыкаю в шмат припоя, жду когда плавиться начнёт. Не плавится - повышаю вольтаж, жду, начинается плавиться - мы попали.
Обычно 24 вольта - 190-200 градусов для ПОС60/61.
Ну ручка обжигает немного спустя часа три работы, ну расштан слегка, жало подпиливать приходится.Зато я один раз намотал проволочку стальную на жало, и могу паять SMD-транзисторы.
Тоже думал о покупке хорошего паяльника, но потом как-то да-ну-нахуй, и так норм. Достался от бати, есть ещё ЭПСН-25/220, отвёз на дачу как экстренный.
Ситезен. Школьнику - совету припекало видать
Это программируемый калькулятор.
Если ты не тупой - можешь посчитать на нём квадратный корень или логарифм.
Там терморегулятор основан на обратной связи с температурой жала - залез на большой полигон - он тебе повысил мощность, положил паяльник - понизил. Т.е. не нужно увеличивать ее вручную для комфортной пайки. В теории. Я один хрен на своем PX201 увеличиваю. Но он няша. Люблю его. Хоть и жала хрен достанешь
Ну нам на это похуй, мы-то привычные.
Делаю зарядник для авто акб. Вырвал транс из ИБП, ток регулировать хочу lm317. макс 3А. Мост на 1N5402.
Не могу выпрямить его нормально. Посчитал емкость - пик 1, типа 470 хватит. Сейчас уже стоит 4 емкости суммой 1600 (пик2) и один хуй, с нагрузкой в 0,5А пульсирует сильно. ЧЯДНТ? Или это похуй?
1)Базы чермета.
2)Каблухи.
Заводы такой хуйни не держат, но распродают часто что то. Но там от 16к20 и будет он стоить от 3000кг8400кг/р2.
У нас 16к20 по 80 можно взять, в среднем состоянии.
Сука, в гараже блять. Пиздец.
Вот почему мамаша мне заниматься не давала.
Для зарядника вообще можно не фильтровать, батарее на пульсации глубоко похуй. Но раз ты электронный регулятор делаешь - ему надо, чтоб обратных токов не было. Любой минимальной емкости хватит.
BTW - у тебя в расчете пульсации 100% при 3А, ты чего хотел вообще? :-)
Откуда инфа, что его нету у всех, кто постоянно болтает по телефону/сидит за ПК/перед экраном <девайснэйм>?
Ошибаешься.
Походи по линкам/почитай. Санитарные нормы соблюдены.
Мало того, установка попадает в законодательные нормы по мощности передатчика.
Или ты считаешь себя умнее MITовца?
ХОТЕТ
С каких пор он программируемый?
Я просто слышал от своего препода в университете о двух наукерах-коллегах, занимавшихся узконаправленными антеннами СВЧ. Давно, в 60х-70х. Родине нужны были радары, для радаров требовались антенны и облучатели для антенн.
Тестовый передатчик у них был меньше ватта, хуйня вроде. Но в луче они шарились постоянно, работа такая, ДН снимали и т.п.
Оба несчастных заработали рак от коего и скончались.
Поэтому ну его нахуй этого митовца с его свч печкой сквозь стены. Как и вот этого - >>165907
Это в розетке.
После трансформатора у меня должно быть -220 на одной +220 на другой /50гц.
Ведь ЭДС в трансформаторе шатается туда сюда.
Сынок, я так понял, ты тыкал в трансформатор отверткой-индикатором и увидел, что на выходной обмотке одна нога "светит", а другая нет?
Так вот, отвертка-индикатор может зажечься от исключительно малого тока, порядка микроампера.
У трансформатора между обмотками есть емкостная связь. Порядка десятков -сотен пикофарад. Вполне достаточно для зажигания неонки.
Цапани между входным нулем или землей проводным пробником электрика (с лампочкой накаливания) - она светиться не должна (если транс исправен).
А отвертка-индикатор вообще по правилам не должна электриками использоваться, поскольку может в зависимости от утечки-наводки на тело оператора не зажечься там где потенциал есть.
использовал китайскую поделку (называется спарта, лол я думал там прямой вывод на контакты) которая паоказывает напряжение.
а на одной ноге она показывала 220 на второй 0.
Я понимаю почему так показывает в розетке, ведь ноль грубо говоря закопан в землю и там тока тонет.
Но на выходе трансформатора!
Как я понимаю первичная обмотка меняет направление магнитного поля в сердечнике с частотой 50гц, соответсвенно то же происходит на вторичке. Ток бежит то в одну сторону, то в другую, нет ноля.
Но на вторичке нет ноля который сидит на земле, там должна быть "фаза" на обоих выводах разве нет?
есть один ноут,
dell latitude e6220, зарядка от него потеряна,
нашел другую зарядку делл , но коннектор не подходит,
купил кабель с коннектором, отрезал страый коннектор чтобы припаять новый , а тут разные цвета кабелей, поискал пинаут, заебался, слишком много разной инфы, есть тут кто то с опыто
>ноль грубо говоря закопан в землю
Неправильно.
Ноль != земля.
Совсем.
Есть даже в советских квартирах такой пиздец как заземление через ноль, или зануление.
Вместо того, чтобы землю гитарного комбаря кидать на батарею и ебашить соседку клавдию ивановну звуком в уши из своей С80 и током от батареи - просто ебашишь её звуком.
Скорее всего...
Не взлетит - ноутбукиособенно делловские общаются с зарядником и наоборот, и у них четыре провода.
Но тебе повезло, у тебя только три.
Один из них - земля, это тот что бесцветный или синий.
Оставшиеся мультиметром выясняй, но помни, там от 14 до 19 вольт может быть.
Внутри двигателя 6 болтов 3- вход обмоток U1 W V1 и 3 выхода U2 W2 V2! По нормативу нужно бросать 3 фазы на обмотки с цифрами 1 и замыкать концы обмоток 2 - будет звезда!
А допустим, если я перепутаю начало обмотки с концом и брошу фазы на 2, а начало обмотки 1 замку между собой, закрутиться саинхроник в другую сторону или сгорит?
где там синий ?
алсо белый кабель это отрезаный, который идет из адаптера, а цветной от купленый кусок
Анон ну я пытаюсь максимально упростить схему ну, а ты мне сейчас про отличия заземления и зануления задвигать начнёшь.
Спрошу у спрашивающего, в чём суть АСИНХРОННОГО двигателя, он повроачивается например на 30 градусов, и его похватывает другая фаза или как? не понимаю различия между Асинхронными и синхронными, вики курил.
Я тебе из пальца расскажу. Тот, что продхватывает — это синхронный, в асинхронном тупо подмагничивай поля. Если хочешь поменять направление вращения, то любые две фазы между собой (из трех) поменяй местами. Те, что одной цифрой обозначены, закороти между собой. Звезду сделай.
cпс
У синхронного магнит постоянный в роторе. И он вращается за полем статора, синхронно с ним.
А у асинхронного - в роторе короткозамкнутая обмотка. Когда появляется внешнее поле - в ней появляется ток и она становится магнитом и тоже начинается вращаться. Но если ротор разгонится до синхронной скорости - внешнее поле для него станет неподвижным и ротор перестанет быть магнитом. Поэтому двигатель работает со скольжением в несколько процентов, не достигая синхронной скорости. Соответственно и называется асинхронным.
Простейшая моделька наглядная синхронного двигателя - это два магнита, один вращается от другого через поле. А асинхронного - магнит и алюминиевый диск, который вращается вслед за магнитом, но с некоторым отставанием.
> сидящих на высоковольтных проводах
Птицы которых убивает электричество умирают и падают, поэтому ты их и не видишь на проводах.
Когда при взлете задевает второй провод или конструкцию опоры - вполне себе убивает.
А когда она на 1 проводе сидит - через лапы идет небольшой ток емкостной и все.
Плисины критичны для быстрых параллельных задач, таких как обработка сигналов и цифровых потоков. Для большинства других задач они оверкилл, контроллеры обычно дешевле.
>Каблухи
Первый раз такое слово слышу. Но уже загуглил, искать, в общем, во всяких училищах и прочих ПТУ.
С заводами всё понятно. 16к20 можно найти занидораха, даже за 35-40, если по области, но он, сука, здоровый, придётся из гаража машину совсем убирать, или выгонять, на время работы, лол.
Спасибо, б/ra/т.
>>166195
Спасибо, как-то я его стороной обходил до сих пор, не был там, теперь буду пастись.
>>166198
Сука, что ж ты делаешь, прямо до слёз. ХОТЕТ ХОТЕТ ХОТЕТ
Хуй занет, девкит с циклоном вторым стоит 1.5к рублей, нормально, ящитаю. Я просто с ПЛИС никогда не работал еще, поди, сейчас на работе всучат. Просто интересно применение на практике, а то везде пишут в общем "для ЦОС".
Ящитаю, что на одну плис подводить всю инфу с датчиков очень даже хорошо, а если ПЛИС еще и нормальный обвес имеет, и даже имеет целое ARM ядро, то вообще шиновин.
Трансформатор бракованный или я чего не понял?
Завтра пойду меня.
>Купил новый трансформатор для галогенок на 12 В в замен старому
Ваааанга! Приди! Скажи, какой у этого тупого хуя был трансформатор, и какой он купил, как подключил и чем и как измерял?
Был
typ: ET190E
10-60 W
входное выходное напряжения очевидны.
новый:
HTM 105/230-240
Измерено китайским fluke 117c.
Еще странность в том что есть еще раземы под галогенки в других комнатах. Так лампочки не загораются и там при тестировании. Короче я запутался чудеса какие-то.
Ща буду мерить и менять все подряд пока не локализую проблемку.
Да кстати мультиметр мерит true RSM, т.е. действующее значение напряжения а не амплитуду , но обычно вроде действующее и приводят.
Ответ найден перегорели лампы. Трансформатор рабочий. Но почему ~1 В при ХХ всеравно интересно.
Со мной случилось непоправимое, я загорелся идеей собирать свои махарайки а может, чем черт не шутит, и сделать это своей профессией.
Пока штудирую литературу по электронике, помоги мне пожалуйста с подбором инструментария. Нужны мультиметр, осцилограф, годная паяльная станция, макетная плата, прочая мелочовка думаю будет покупаться по ходу дела.
Если подсказки будут с указанием конкретных устройств, буду особенно благодарен.
Если ткнешь носом где выгоднее все это закупить для покупателя в РФ, вообще буду готов раскланяться.
Спасибо заранее.
Подскажите, что такое электрическая мощность
выраженная формулой P=UI? Что такое вообще эта мощность? Я понимаю что напряжение(U) это разность потенциалов способная создать ток(I) в проводнике, этот ток будет зависеть от сопротивления(R) проводника по которому будет проистекать
- закон ома (U=IR). Но что такое эта мощность въехать не могу!
Нужно управлять 10 вентиляторами типа для компа.
Одновременно.
Запитывая от стандартного компьютерного БП.
Впрочем, воткнул в dir300 - разъем без разницы какой, сигнал на уровне штатной антенны, может даже хуже. Такие дела.
Мощность - какая работа совершается в единицу времени.
В электричестве что получаем: создали разность потенциалов - пошел ток. Фактически - какой ток можно создать при такой разности потенциалов.
Нужен регулируемый стабилизатор напряжения, к которому подключается рандомный БП, чаще всего импульсный, ток до 5А. Задача - получить максимально низкий уровень пульсаций. При этом КПД желательно повыше, тут поясню: выходное напряжение выставляется вручную, и в идеале должно быть как можно ближе к входному, т.е. падение минимально.
Не разберешь не узнаешь, что внутри атенны,если направленная, то усиливать она будет сигнал только в одном направлении (секторе), а если всенаправленная, тогда та же хуйня, что штатная от рутера.
Гугли PWM/ШИМ. Расписывать не могу - глаза повреждены.
Очень просто можноо понять на примере электрочайника.
Чайник жрёт 10 ампер от пусть будет 200 вольт.
Мощность - 200*10=2000Вт.
Так это тепловая мощность. Помножив её на время t, ты получишь количество теплоты Q.
Зная теплоёмкость воды и объём чайника, а также его мощность - ты легко найдёшь время закипания чайника.
Это обычная физическая мощность.
Если это электродвигатель автомобиля - тоже можно применить в обычную физику.
Кое-как удалось нагуглить, что антенна от такой матплаты: http://www.asus.com/ru/Motherboards/Z87PRO/
Все-таки там 2 антенны на разные диапазоны. Странно, что нет разницы по приему между разъемами.
Ребята, пожалуйста не оставляйте один на один перед выбором.
Всё можно заказать на aliexpress, свой Rigol DS1052E я брал на DX. При заказе осциллографа на стоимости доставки лучше не экономить, ибо он сам по себе дорогой, а остальное можно брать с бесплатной доставкой, мне всё доходило без проблем.
>На сайте альтеры только ссылки начиная с циклона
Ну что же ты, Иглесиас? Поиск ниасилил?
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/hb/cyc/cyc_c5v1.pdf (первая ссылка в гугле по запросу «cyclone i handbook»)
Отвечает Яков Исидорович Перельман:
===
Все знают, как опасно для человека прикосновение к электрическим проводам трамвая или высоковольтной сети, когда они под напряжением. Такое прикосновение смертельно для человека и для крупных животных. Известно много случаев, когда лошадь или корову убивает током, если их задевает оборвавшийся провод.
Чем же объяснить то, что птицы спокойно и совершенно безнаказанно усаживаются на провода? Подобные картинки можно часто наблюдать в городах (рис. 101).
Чтобы понять причину подобных противоречий, примем во внимание следующее: тело сидящей на проводе птицы представляет собой как бы ответвление цепи, сопротивление которого по сравнению с другой ветвью (короткого участка между ногами птицы) огромно. Поэтому сила тока в этой ветви (в теле птицы) ничтожна и безвредна. Но если бы птица, сидя на проводе, коснулась столба крылом, хвостом или клювом вообще каким-нибудь образом соединилась с землей, она была бы мгновенно убита током, который устремился бы через ее тело в землю. Это нередко и наблюдается.
Птицы имеют повадку, усевшись на кронштейн высоковольтной передачи, чистить клюв о токонесущий провод. Так как кронштейн не изолирован от земли, то прикосновение заземленной птицы к проводу, находящемуся под током, неизбежно кончается гибелью, Насколько подобные случаи многочисленны, видно хотя бы из того, что, например, в Германии в свое время принимали особые меры, чтобы оградить птиц от гибели. С этой целью на кронштейнах линий высоковольтной передачи устанавливали изолированные насесты, на которых птица могла бы не только сидеть, но и безнаказанно чистить о провод свой клюв (рис. 102). В других случаях опасные места делают с помощью особых приспособлений недоступными для прикосновения птиц.
===
Настоящая годнота.
Помню в детстве, пока сверстники листали всякую художественную макулатуру, по несколько раз перечитывал занимательную физику.
Расскажи мне, будь добр, как мне твоя ссылка поможет идентифицировать приблуду на пиках? Суть в том, что на сам циклон - информации жопой жуй, а что это за плата, я уже неделю не разберусь.
https://www.altera.com/products/boards_and_kits/all-development-kits.html
Вот тут, как видишь, ссылки только с циклона 2
Никак, потому что это плата никакого отношения, кроме впаяной плисины, к альтере не имеет. Это вообще не девкит а модуль для какого-то изделия на базе писюка.
Хуй знает. Брал на дилэкстрим или как там в свое время баксов за 100. Документация вся на китайском, корпус качественный. ХЗ реплика или настоящий для китайского рынка. Склоняюсь к последнему.
пацантре, если годный аналог пикрелейтеда за разумные деньги? требуется: диагностика показывающая расстояние как до обрыва, так и до замыкания, с выводом результата на графический дисплей.
Ты цену не уточнил. За ~100$ есть такие: http://shop.nag.ru/catalog/02332.Izmeritelnoe-oborudovanie/13747.SKS/08615.SNR-HT-828-A
цена собственн в пределах 100-200$. По твоей ссылке не годится - они не показывают метраж до замыкания.
Видеонаблюдение на 4 камеры?
Точно, бля. По две банки на плечо. Она ведь имеет напряжение 1,2 вольта. Наверное куплю дешёвый аккум на мотик и сделаю отвод. Спасибо тебе за совет.
Обожми гильзами накрайняк
У нее поди накал питается напрямую от аккумов, и превышать эти 2.4 чревато для долговечности ламп. Поэтому не играйся с напряжением, купи пару банок никель-металл-гидридных или никель-кадмиевых и от них запитай. Вроде самые жирные С-типа имеют 6-10 ач. Ну или от шахтерских фонарей два щелочных элемента тоже подойдут, они на 10 ач.
Можно из обычных АА последовательно параллельную батарею набрать, 6-8 элементов.
Свинцово-кислотные имеют 2.1В на банку. К тому же у современных ты до перемычек не доберешься без распиливания корпуса.
Ну типа длина штырянад проводящей поверхностью - 1/4 длины волны. Но поскольку на практике ее крепят куда попало и в каральку сворачивают, это не строго, раза в 2-3 в обе стороны будет работать при внешнем согласовании.
Ну это уже мелочи. Корпус можно новый сделать. Я вообще угольные собирал, только они емкость малую имеют при больших габаритах. Так что может вообще распездрычить аккумулятор и собрать нужное количество пластин в пачку.
>2.1В на банку
Постой, но ведь нить накала у лампы потому и 3,6 вольта, так как подключалось три банки по 1,2.
Есть паста гои зеленая, ее разбавить бензином с маслом и пидарасить?
Матрицу не разъест?
Широкая прошкрябанная царапина-полоса, на видном месте, мешает.
Разумеется, реальный диод создает задержку между напряжением и током на cos фи.
Вот не уверен, почему бы ему не мерять длину до замыкания? Чем это обусловлено?
До обрыва меряется емкость, до замыкания - индуктивность или сопротивление.
Чтобы прям 100% все мерял, тебе нужно искать рефлектометр, но за 100$ это нереально, разве что какой-нибудь стационарный советский.
Набери nicd или nimd аккумов, у них как раз 1.2в на банку.
Да и вообще
> Прибор предназначен для измерения длины кабельной линии, обнаружения короткого замыкания, поиска обрывов в линии.
То есть умеет. Лучше повони им, и поговори с инженерами, они уж точно ответят.
галогенный паяльник. какой патрон нужен, последовательно или параллельно, как герметизировать итд.
бампуэ
Алсо, вот вам онлайн дезайнер схем взамен. http://www.digikey.com/schemeit/
Что я делаю? Светодиод 10 ватт, нонеймовый NPN на 800В 3A что само собой пиздеж, и Attiny 85, LM7805
Алсо, скажите, какой паяльник купить? ЭПСНов сейчас честных нет, а китай оче перегревается, а мне лень в диммер. Какую паяльную станцию порекомендуете?
Попробуй сделать через сдвиговый регистр, включенный как конвертер parallel to serial (74hc165, емнип), ты же можешь задать 2^7 клавиш таким образом, а, к примеру, старший бит регистра используй для генерации интеррапта.
Ах да, забыл сказать, что схема уже жёстко сделана
Что, простите?
"Галогенка на 300 Вт, регулятор из переменного резистора на 2 кОм 1 Вт, а тут помазать бокситкой". Хуета и бред.
В исходном состоянии клавиатура не сканируется, нижние сканирующе входы открыты, на верхних - pull-up резисторы, высокий потенциал. Смена этого потенциала на низкий говорит о нажатии какой-то кнопки, и генерирует прерывание. Дальше обрабатывешь его, пробегаешь столбцы, смотришь нажатые кнопки. Либо, смотришь сразу с какого столбца пришло прерывание и определяешь в нем строку с нажатой кнопкой.
Но вообще метод дрянь, к нему неудобно пришивать антидребезг. Дребезг кнопки будет выдергивать проц на прерывание.
Лучше тогда классика - по таймеру с интервалом 10 мС (или типа того) генерится прерывание и в нем делается классический опрос по столбцам. Защита от дребезга - игнорирование кнопки после нажатия в течении 50 мС, если в течении этого времени опять детектируется срабатывание кнопки - оно игнорируется (как действие), а 50 мС отсчитываются заново.
А, ну да, норм. Делай.
Спасибо, хорошо прояснил, добра.
Алсо, у МК есть debounce фильтр на минах, он придуман вроде для антидребезга, хотя когда я его включил, работа клавиатуры резко по пизде пошла. Возможно, он используется совместно с прерываниями. В ошибке не разбирался правда.
Пояснишь? На выходе кодека в покое 2,7в, как я понимаю, нужно и опорного 2.7 подать чтоб уравновесить.
Уравновесишь - и получишь те же 2.7 на выходе.
Тебе не уравновесить надо, а утянуть. Операционник про твой "истинный ноль" знать ничего не знает.
Тогда 5.4 надо. Можешь махнуть входа местами и подать -2.7 В.
Нет, еще 4%, бггг.
>>166556
>галогенный паяльник. какой патрон нужен, последовательно или параллельно, как герметизировать итд.
Зачем он тебе?
Ну, раз уж о том пошла речь.
Я сам хуй простой, но потеоретизировать могу.
1) Патрон под это дело r7s называется. Но он, патрон, довольно больших габаритов. Не думаю что для паяльника это норм.
Так что придется тебе что-то самому смахархараеть.
> последовательно или параллельно
Еба, ты как спросишь, тебе какую мощность надо?
Вот набирай ламп на эту мощность, и параллельно конечтно же соединяй.
И кстати, эти r7s лампы бывают разной длинны. Тебе нужны покороче я подозреваю.
И да, подключай все это дело через устройство плавного пуска галогенных ламп (устройство защиты галогенных ламп): http://zyabkin.com.ua/ccod81294.html
Выбираешь подходящее по мощности.
В общем, если бы я делал это дело.
Я бы купил родных патронов.
Соединил бы их как-то чтобы лампы вокруг жала располагались.
Обернул бы лампы толстой алюминиевой фольгой.
И залил бы это все дело керамикой.
Запек бы, и было бы счастье.
Впрочем, можно наверное обернуть асбестом, или слюдой... Все равно нужно в какой-то термостойкий корпус помещать.
>>166556
>галогенный паяльник. какой патрон нужен, последовательно или параллельно, как герметизировать итд.
Зачем он тебе?
Ну, раз уж о том пошла речь.
Я сам хуй простой, но потеоретизировать могу.
1) Патрон под это дело r7s называется. Но он, патрон, довольно больших габаритов. Не думаю что для паяльника это норм.
Так что придется тебе что-то самому смахархараеть.
> последовательно или параллельно
Еба, ты как спросишь, тебе какую мощность надо?
Вот набирай ламп на эту мощность, и параллельно конечтно же соединяй.
И кстати, эти r7s лампы бывают разной длинны. Тебе нужны покороче я подозреваю.
И да, подключай все это дело через устройство плавного пуска галогенных ламп (устройство защиты галогенных ламп): http://zyabkin.com.ua/ccod81294.html
Выбираешь подходящее по мощности.
В общем, если бы я делал это дело.
Я бы купил родных патронов.
Соединил бы их как-то чтобы лампы вокруг жала располагались.
Обернул бы лампы толстой алюминиевой фольгой.
И залил бы это все дело керамикой.
Запек бы, и было бы счастье.
Впрочем, можно наверное обернуть асбестом, или слюдой... Все равно нужно в какой-то термостойкий корпус помещать.
Я только не понимаю, ему паяльник нужен или стимпанк гиперболоид?
Паяльников сейчас море, на все вкусы и анусы, нет - хочу чтоб галогенки жарили.
>Паяльников сейчас море, на все вкусы и анусы
И стоят, мощные отечественные утюги, смешные деньги. Можно на школьном обеде за пару дней насобирать.
>Я только не понимаю, ему паяльник нужен или стимпанк гиперболоид?
Если стимпанк-гиперболоид, то есть паять им не предполагается(ну или только на камеру, в шутку), тогда задача упрощается.
Покупаются прожектора с r7s патроном, в них же и лампы идут в комплекта часто. Сорт оф пикрелейтед.
Например 3 штуки.
Вытаскиваем оттуда патроны.
Находим 2 боооольшие шайбы (Выпиливаются/выризаются легко самостоятельно). И эти 3 патрона между ними по кругу закрепляем.
Затем берем отражатель из этих ламп, формируем его нужной формы, и оборачиваем вокруг полученной конструкции.
В шайбах делаем небольшие отверстия(или только в передней), и вставляем туда керамический держатель, а в него жало.
Россию умом не понять.
Отличный гиперболоид получится. Снаружи перфорированный кожух, чтоб свет шарашил во все стороны через дырки, и паять надо в черных стимпанковских очках. Опционально - с доп линзочками на одном глазу, для пайки SMD.
Я даже сам захотел такой сделать, во имя королевы Виктории!
Ну поставь 270. Это даст 15 мА здесь.
Никто же не заставляет светодиод на максимальном токе светить.
Ну поставь 270. Это даст 15 мА здесь.
Никто же не заставляет светодиод на максимальном токе светить.
Бамп вопросу
А ведь ссука, почти угадал. Модель подлодки, fpv
Ок, понял суть - сначала усиление, потом компенсация. Спасибо.
Надеюсь 47к переменника вместо опорки будет достаточно.
>их номинал по большому счету ни на что не влияет? И что единственное, что задает диапазон, в котором меняется выходное напряжение - это номинал стабилитрона?
Все верно.
Схема кстати говно. Стабилитрон с uln можно было бы заменить на tl431. А еще лучше было бы не греть зазря обмотки и тиристоры, а отключать генератор высоковольтным мосфетом.
ЫЫыы блядь, думал ты про галогенный прожектор. А ты про паяльник.
Резисторы нужны для ограничения управляющего тока стабилитрона. Последовательно со стабилитроном нужен резистор 33-47 Ом.
Я не пойму на кой хер народ использует в этой схеме ULN2003 (сборка из семи транзисторов) а не один npn дарлингтон. Места занимет много, используется на 1/7.
Управляющего тока тиристора, сорей.
Схема дурацкая. Вместо тиристоров используются симисторы, ради того, чтобы открывались нештатным для тиристора отрицательным током. Но симисторы греются сильнее - у них в структуре 5 переходов, а у тиристора 4.
В оригинальных схемах тиристоры стоят "внизу", а схема управления открывает их подачей + на УЭ.
Выходы банок (внешние) запараллель, центральный не трогай, все верно.
Литий параллелится без проблем.
Центральный контакт - может быть "термометром" или того хуже, какими-нибудь данными для общения с аккумуляторомредко. Найди распиновку-распиновочку своих контактов, тогда и узнаем.
Алсо, не проще просто два аккумулятора попеременно юзать? Сел один - воткнул другой. Правда надо иметь какой-то зарядник для второго аккумулятора.
У меня котЭрпиллер - его сложно разбирать каждый раз ну и герметичность похерится быстро.
Я просто уже заказал аккум и тут вспомнил, что вдруг тел начнет ругаться типа что вы в меня вставили ебааать. не буду заряжать или включаться
Ну ты хотел сказать центральный от родного аккума оставить подключенным к контакту телефона, а + и - с нового аккума подключить только?
ебать я пишу криво
У нас в магазинчике сборка ULN2003 стоит восемь пятьдесят, а самый дешевый отдельный дарлингтон - около сорока рублей. Такие дела.
Транзистор работает как источник тока.
И может драйвить насколько угодно высокоомную нагрузку, лишь бы хватило напряжения питания схемы.
Всё равно не пойму: как соотноситься выходное сопротивление транзистора и то, на сколько высоко сопротивление нагрузки. Это как то связано с "может работать как источник тока?" НЕПОНИМАТ!
Источник тока дает одинаковый ток и в низкоомную нагрузку и в высокоомную (в этом случае амплитуда напряжения и выходная мощность будут выше).
Если БЫ транзистор был источником напряжения - то наоборот, чем ниже сопротивление нагрузки - тем больше ток и мощность.
>Зачем он тебе?
а чтоб все охуели
вот что ты сделаешь если в паяльнике нихром перегорит? а ничего, ну кроме как провод отрезать и ручку в анус засунуть. а тут поменял лампу и работай дальше.
собственно, как и где изолировать следующие элементы: желтое - стальное колпачок или что-то подобное, серое - алюминиевая заклепка, оранжевое - кусок жестяной банки, коричневое - пружина(где вы кстати берете пружины и шестерни?), синие - алюминиевая банка например?
Каким образом ГУН и МШУ соединяются? Крест какой-то ебучий. Недолампочка. Сдаётся мне, буржуи так смеситель обозначают. Правда ли это*? Как эта хуйня юудет по русски выглядеть?
>и паять надо в черных стимпанковских очках.
и в брезентовых рукавицах по локоть чтоб руки нее ошпарить.
Нутром чую, что не так.
> Сдаётся мне, буржуи так смеситель обозначают.
Смеситель, а чем не устраивает тебя обозначение?
даташит гуглится кстате.
Я человек в звуке не сильно разбирающийся, хотел бы спросить, почему там стоят электролиты вместо пленочных конденсаторов, зачем ставить джва конденсатора последовательно, и накой там резисторы вообще это что, делитель, сливающий 10% сигнала на землю?
Всегда думал, что чем больше емкость, тем меньше реактивное сопротивление/потери, и это хорошо.
>вот что ты сделаешь если в паяльнике нихром перегорит?
Куплю новый.
>нихром перегорит
Ты сколько там наркоты уже вьебошил?
>где вы кстати берете пружины и шестерни?
На "хозяйственном" рынке. А еще можно в интернете. А еще на барахолке.
Или на помойке.
Может не совсем понятно нарисовал. Звук идет на аудиопроцессор PT, а затем с него выходит на усилитель TDA. На пике как раз кусок схемы между ними. Подскажи, анон.
скрытый бамп
Аноша, работает, спасибо!
Теоретически это заменяется одним конденсатором. 10% уровня обычно не критично.
Возможно, что разработчик был тупой и просто склеил референсные схемы из даташитов, а возможно - наоборот и у него был какой-то резон так делать. Челчок при включении, например так устранился или что-то типа того.
А почему стоят электролиты вместо пленочных? поговаривают, что так делать нельзя, мол шумит, нелинейности характеристики да температурные зависимости... Да еще и такие маленькие.
Открою тебе страшную тайну, пикрелейтед.
Скажу тебе больше, он и от постоянки работать будет вне зависимости от подключения полярности.
Если у тебя сопротивление транзистора велико, то сопротивление нагрузки не будет делать значительный вклад в общее сопротивление цепи, поэтому ток в цепи будет оставаться неизменным и будет зависеть только от внутреннего сопротивления транзистора. (Ну потому что мы считаем, что 1000000 + 100 примерно равно 1000000. Строго говоря, конечно, ток будет меняться, но в настолько малых пределах, что этим можно пренебречь)
Если ты - мудак, то зачем отвечаешь на пост, прочитав его жопой?
Как более доходчиво написать я не знаю.
разве теперь в гастрономах не продают?
Как быть то?
на пике fluke microscaner2, он же тестер utp/rg кабеля. проблема в покупке - цена, базовый вариант от ~30круб. кетайских аналогов не могу найти. есть только аналоги первого fluke micrasner.
Выбираешь в "локальном магазине" самые дешёвые нужных тебе номиналов и под них выбираешь размеры. Ещё не забудь, что чем больше тем легче паять.
>именно. а я просто поменяю лампу за 30р. 700>30
Ты будешь ее менять 3 раза в год.
А нагревательный элемент в паяльнике выходит из строя реже чем раз в 30 лет.
Если это вообще возможно.
Гораздо раньше сам паяльник приходит в негодность от механического износа.
Вообще пиздец ебанутость.
Я надеюсь ты так шутишь.
>Отличная аргументация, но не для ra.
>аргументация
Это шутка была, а не "аргументация".
Аргументация нужна в целях убеждения тех, кто не имеет достаточно знания для вынесения суждения.
Я же обучать никого в данном конкретном случае не собирался.
http://www.platan.ru/pdf/passiv_comp_7.pdf
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/jamicon/TB.pdf
Пленочные при той же емкости дороже и больше габаритами.
Да и хуйня это про шумит и бла-бла-бла. Нормально они себя в качестве блокирующих и разделительных ведут. Нюансы начинаются, когда тебе надо сигнал/шум порядка 100 дБ получить, там уже много над чем приходится задумываться.
Ты к керамике лучше приглядись - во всяком дешевом портативном говне часто используется керамика в аудиотракте и вместо пленки и вместо электролитов, а вот уж кто нелинейный на всю катушку!
Провод заземления по уму должен звездой разбегаться. То есть ты можешь заземлить коробки на приходящий провод, но контакты заземления розеток ты также должен заводить на приходящий провод, а не на ближайшие железки.
>А нагревательный элемент в паяльнике выходит из строя реже чем раз в 30 лет.
пиздешь, у меня за полгода перегорел.
Ну что за говно, так сложно добавить его type в описание?
Суки
Ничего тебе непонятно.
Кривляка ты клоунская такая рассекая.
Но свое непонимание ты возводишь в абсолют и крайне им гордишься.
http://test.steinel-russia.ru/catalog/main_189/section_0/item_21300/
Сперва проверь компессор.
Вообще это что за хз-мотор? На нём никаких обозначений нет? Модель, производитель? Может быть даже схему найдёшь?
Он может быть трёхфазным или двухфазным с фазосдвигающим кондёром, пусковой обмоткой или ещё какими-нибудь ёбами. Как по этой картинке мы определим где у него что?
Ой не факт
Там регулируется. Мин 150 л/мин
В смылсле, это удобно для расчета схемы? ....А если бы выходное сопротивление транзистора было бы меньше сопротивления нагрузки, в чем бы была проблема? Извиняюсь если вопрос тупой (наверняка тупой)..
>>166899
Я не автор, но поясню.
Три провода - рабочие. Фаза, ноль, сдвиг через кондер. (Звезда внутри) термо херня крепится на спец. место. Через него подключается обмотка пуска ( самое маленькое сопротивление). После нагрева цепь разрывается и ток идет только через звезду. Вот только не помню как направление вращения выставляется. Если начала гореть термо херня, то значит проблема в компрессоре ( или ей самой пизда).
Разбирал сегодня хлам в отцовском столе и наткнулся на 3 микросхемы 249ЛП1Б.
мне они без надобности, напряжение питания слишком большое для моих поделок, но они в металлокерамике с золотыми ножками(военные какие-то).
Так вот, что мне с ними делать?
Конденсаторный асинхронный двигатель, может быть однофазным или трехфазным. В момент пуска включены оба конденсатора, потом тепловое реле отсоединяет пусковой конденсатор. Пусковой момент очень слабый, так что если есть проблемы с компрессором он тупо не запустится. Схем соединения более чем дохуя: http://www.motor-remont.ru/books/book002/book2p81.htm
Я не знаю, чем это хорошо или плохо, потому что аналоговыми схемами не занимаюсь и знаю только то, что помню из курса радиоэлектроники, так что тут подсказать не могу.
Если бы выходное сопротивление было много меньше сопротивления нагрузки, то ток зависел бы от сопротивления нагрузки, при этом напряжение на выводах транзистора было бы одинаковое для любой нагрузки (потому что сопротивление нагрузки было бы всегда много больше внутреннего сопротивления транзистора). Таким образом мы получили бы источник эдс вместо источника тока. Но тут я могу уже и напутать.
Продается свободно как растворитель для красок.
Вокруг токоведущих частей ставь, как обычно.
Ничем, я так делал, все живы. И фен у меня такой же, только более старая модель.
>с золотыми ножками
Можешь над ними ЧАХНУТЬ.
А вообще - это оптрон быстродействующий, и напряжение питания приемника там 5В.
Да я знаю что это. 5В это многовато уже, надо ДС-ДС ставить чтобы заработало, да и не нужен мне быстродействующий оптрон. Продать то их можно хоть где-нибудь?
По четыре сольдо. Или обменяй на азбуку.
Вся фишка в том, что они хоть что-то, да знают. В отличии от тебя, пришедшего на тот форум.
просто я в шоке. Они наверное не в курсе про Термена которого чекисты загнобили или Королева в шаражке. Да и Капица чуть сгущенку не получил.
Думаю весь их сталинизм и дрочка на совок это ностальгия по молодости
Тем, что я - не долбаёб и под эту микру нихуя нет разжёваных уроков.
Я отрыл их только на флехи от Winbond.
http://chipster.ru/catalog/arduino-and-modules/measuring-modules/
0.36" 3.2-30V ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Измеряемое напряжение:\t3.2-30 В
Напряжение питания:\t3.2-30 В
Дисплей:\t0.36" digital LED
Период обновления значения:\t500 мс
Длина:\t30мм
Высота:\t14мм
Ну, это байду в ручку не запихнешь. А так - у меня есть вот эта штука:
http://chipster.ru/catalog/arduino-and-modules/measuring-modules/2054.html
Только заказывал с али вчетверо дешевле.
Эх, наверное придется на светодиодах делать. Вообще, поразительно: есть либо элементарная отвертка с неонкой внутре, либо мега-комбайн с кучей ненужных функций, а простого среднего пробника нет.
У меня есть, звуковой, самодельный на микроконтроллере PIC12F629.
Могу продать набор для сборки, печатная плата заводская, все детальки в комплекте (SMD). На фото рабочий прототип, с самодельной платой.
Под твой запрос подходит - есть пищалка и светодиодик, меряет сопротивление, и чем оно ниже - тем звук выше, когда меньше 1 ома - звук дополнительно прерывистый. Светодиодик зажигается синхронно со звуком и мигает при прирывистом писке. Включение замыканием щупов, автовыключение через 10 минут неактивности. По размеру - как две батарейки АА, плата кладется вдоль них и термоусадкой обтягивается, получается толстенький щуп, держать удобно.
Был сделан для реверс-инжениринга многослойных плат, оказался исключительно удобным. Плюс звук по нотам разложен, можно музычку сыграть на резисторах.
Кидай фэйкомыло, если интересно.
>Думаю весь их сталинизм и дрочка на совок это ностальгия по молодости
Но ты же не знаешь. И имея очень мало основания выносишь охуительные суждения.
Не говоря уже о том, что мешаешь в одну кучу оценку ситуации в конкретный период в СССР и психологию некоего очень неопределенного круга людей.
И вряд ли даже это осознаешь. Ибо скорее всего просто проецируешь тут нам свои комплексы, даже не подозревая об этом.
Сознания слабенькое, подсознание всем рулит.
А что ты хочешь, чтоб они каялись там хором?
Прости нас, Термен, за твои страдания, да? (ахеджакова.jpg)
Или что? Если люди успешно работали в советское время по специальности - очевидно, они будут гордиться и тем что делали и тем периодом.
Есть вот такие штуки:
http://huayi-instrument.en.alibaba.com/product/1153231021-218669909/Mini_pen_type_non_contact_volatge_detector_multimeter_600V_diode_test.html
Но на деле они нихрена не миниатюрные и пользоваться таким бревном неудобно.
Нужно распознать микросхему. И понять, где находится контроллер, который сбрасывать, не на материнской плате ли.
>>166923
Обозначения есть в переводе с английского:
1-фазный электродвигатель
2,2 кВт
Конденсатор 1 - 50мкФ
Конденсатор 2 - 200мкФ
Косинус Фи, масса и прочая хуита.
Вверху установлен пласитковый бокс, в который из двигателя идут 2 гофрированные трубки. В одной - черный и два коричневых провода, в другой синий и желтый.
Сегодня попробовал собрать не читая тред, лол. Двигатель таки запустился, начал жрать 30А, даже накачал 6 атмосфер, а потом новый пусковой кондер КАК РАСПИДОРАСИТ. Я у мамы долбоеб. На пике то, как я все собрал.
они же силовые.
Была такая мысль. Меня еще смутило, что он жрал 30А. На пике кстати видно, как лихо он плюнул электролитом. Куплю новый - попробую еще раз.
http://www.youtube.com/watch?v=WmGpjUghdcI
БАМП
Разве это сложно? Еще и нагулить ничего не могу, ну помогите, это же элементарная задача.
Формулу что-то найти не могу.
Только после тебя, маня.
Потому что фаза это то плюс, то минус, и так 50раз в секунду в обычной электрической сети.
И вообще, хули ты тут делаешь гуманитарий?
Тебе этого не дано, или ты хочешь чтоб анон приехал, и починил тебе аккумулятор*?
Мне нужно узнать, как сбросить контроллер, чтобы банки определялись им как нормальные.
Очевидно тебе нужен программатор, и софт.
Очевидно программатор будет стоить дороже нового акку.
Это я понял из текста. Только почему тогда ноль не бьет током?
И с гуманитарием ты обосрался.
Значит хуевый технарь - хуже гуманитария.
Теперь гугли электрический потенциал и разность потенциалов, а лучше учебник по физике для восьмого класса школы.
Технарь - это склад ума.
Элементарные вещи, которым учат еще в школе понятны в любой области, или не понятны, если ты не технарь.
Здесь сборище хуевых вангователей.
Как его программить и можно ли юзать код от атмег?
Поясни вопрос.
Бампер ебаный, MAX1788 - контроллер. Можешь найти на него даташит и выкурить. Но это нихуя тебе не поможет, могу тебя заверить. Купи новый аккум за 20-30 баксов и не еби мозг. Комплект батарей для замены будет стоить дороже.
Считай одну ногу П как как среднюю ногу Ш-образного.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XSamsung+NF310+battery.TRS5&_nkw=Samsung+NF310+battery&_sacat=0
80 баксов, сука? Меньше 30 с доставкой!
Ну через посредника переслать, делов-то.
Или продавцу вежливо написать с просьбой в Россию выслать побюджетней.
Даже тогда на 80 долларов две можно будет привезти.
Там они все по 21,55 блин, разуй глаза.
Плюс 6,99 по штатам, плюс сколько-то сюда, зависит от посредника. Я бы за 15 привез.
Но правильный ход - списаться с продавцом для посылки напрямую. Один хер это китаец, пришлет куда попросишь.
Это единственный в РФ технический вуз, где занимаются наукой. В ДС или ДС-2 такого не найдёшь.
раз уж ты заговорил о науке, вопрошу тебя.
а в НИЯУ МИФИ на ядерщика, - плохая идея? в моем городе есть вуз где учат "ядерная энергетика и теплофизика". но разве намного лучше будет в мифи?
радиофизика как вторая вышка ведь без нее я никто. хотя может и первая но щитаю что это более для себя, а ставку на другое делать нужно.
Если ты хочешь заниматься наукой, то в РФ в ближайшие 10 лет тебе делать нечего. Если хочешь остаться в РФ, то только Сибирь.
что серьезно??? а гермашка? там серьезные спецы? не представляю как я буду жить без науки. это мой шанс на спасения из общества... надеюсь ты понял о чем я. а то это всё приводит меня в уныние
Термо реле тоже разные бывают, одни на ток в цепь, другие на нагрев обмотки. Смотри не ошибись. Сопротивление померяй, там звезда. Три провода между собой всегда одинаковые. Четвертый будет с меньшим сопротивлением. Я уже сто лет не ремонтировал компрессоры.
Я вот думаю, в теории, можно ведь запилить такой радиопедератчик, который подносишь к проводам, и он создаёт наводку такой формы, что вместо характерного потрескиваниякак от мобильника из колонок начинает доноситься, например, пистолетов, или ещё какой cheeki-breeki.
Собрав такой девайс, можно адово троллить окружающихи привлекать внимание спец.служб т.к. это похоже на глушилку, врубая, скажем, в ватобусе или метро.
Или на каком-нибудь мероприятии.
Так как люди произошли от рыб и водоплавающих жывтоне, то эволюционно у хуя человека есть особенность. На холоде и в холодной воде хуй втягивается в теплое тело, а жаркую погоду и в теплой прибрежной воде насолнечном пляжу хуй выталкивается наружу для возможного соития с женщиной человека. Именно поэтому в жарких странах и у негров в африке, а также у пигмеев хуй по 30 см, чтобы при соитии излить семя глубоко в впадину пизды, чтобы гарантированно попасть в отверстие семяприемника. Так как в жарком климате смертность выше от мухи цеце, то и рождаемость нужна высокая, чтобы каждый год по двойне ребят. У разных там дельфинов в воде хуй втягивается внутрь тела, чтобы торчащий хуй не мешал аэродинамике при плытии в одах на большой скорости 60 км,ч, иначе хуй просто оторвет встречным потоком, или того хуже, рыба прилипала сосет хуй по ночам и высасыват последние капли семени. Чтобы такой хуйни не произошло, защита члена важная задача у морских млекопитающих.
У электриков хуй втягивается в организм, чтобы торчащий хуй не задел за оголенный провод и не произошел удар током.Обычно поражение током через хуй ведет к отрыванию яичек и кончине детородной функции. Папуасы в избежание такого случая надевают на хуй диэлектрический наконечник, и это идет с глубокой древности. Значит, папусам электричество уже было известно 5000 лет назад. Так что папуас не так прост, просто прикидывается голожопым крестьянином, а ядерную физику они давно знают.
Двачую, на островах папуа гвинеи археологи не смогли найти в археологических слоях следы оптоволоконного и даже медного кабеля, что с большой вероятностью означает, что они ещё в прошлом тысячелетии использовали беспроводную передачу данных
>врубая, скажем, в ватобусе или метро.
>Или на каком-нибудь мероприятии.
Ни в теории ни на практике в карман не влезет.
Наушники то компу не заземленному подключены?
Где 12 В между заземлением и корпусом наушника?
А в режиме переменного тока?
Мне будет норм если радиус действия будет сантиметр. Главное без повреждений кабеля встраивать свой сигнал внутрь.
Я на свои уши говноплеером ловлю 3G-трафик соседей, USSD-запросы своего мобильника и сигналы сотовых вышек.
>гоноплеером ловлю
Не всякое, особенно профессиональное оборудование, работает как детекторный приемник, при каждом удачном случае
Думаешь наушнички айбляди не будут также работать? Нихуя. На них тоже наводки.
Суть в том, что есть, например, какой-нибудь хуй. Слушает какое-нибудь говнецо в наушниках.
И ты такой..
A NUUU CHEEKI-BREEKI IV DAMKE
Или же, если задрать мощность нашего условного педератчика, даже нарушая законодательство, можно давать наводки на ебанутого соседа-тусовщика.
Суть не в источнике помех, суть в модуляции этих помех под наши нужды.
Есть идеи как такое запилить?
К ноутбуку. Заземление в розетке формально есть, но на деле нихуя нет.
12В у штекера и у на решетке динамика.
По переменному у меня нули, наверное чет не так делаю.
>говноплеером
Вот тут ты верно подметил. Когда у меня был говноплеер, он ловил даже наводки от работы движка открытия дверей трамвая.
Сейчас у меня говноwalkman, но ему вообще похуй на всякие наводки.
Попробуй от решетки и от батареи или водопроаода померять.
Ну, он стоил 600 рублей и умеет microsd. У него есть целых шесть кнопок, одна из которых - сброс.
Не удивительно что я ловлю на него помехи.
Это норма.
Бред ебаный.
Подумай.
По ошибке пару часов назад получил по почте вместо ламповых браслетиков, ниже фото.
Как я понял, ето антенна. На ней написано:
active l1/l2 gps/l1/l2 glonass omnistar antenna
p/n:g5ant-5a4sx-e650
s/n: 464245
wt: 4.3 oz. Mfg:03/27/15
antcom corporation, USA
Знатоки, внимание - вопрос.
Для чего она нужна (не обязательно)
Цена одной штуки, и собственно куда можно продать?
Я как бы знаю, что я криворукий уебан, но с этой старой хуйней я хотел повозиться сам. Вот и спросил в ньюфаг треде. Скажи, пожалуйста, что можно сделать.
Ну видно же что чип расковырял тем гвоздем что корпус открывал, а покоцал или нет плату, будет понятно после вскрытия.
А теперь расскажи что ты можешь в BGA.
>>167339
Вижу, здесь всегда накормят говном нубов, спрошу свой ответ.
Похоже повредил статикой материнку в процессе переноса в новый корпус. Перестал работать PWM коннектор для корпусного вентилятора, все остальное функционирует, как должно. Никаких механических повреждений или следов выгорания.
Может среди вас найдутся господа ремонтники, которые посоветуют как диагностировать что вышло из строя и как половчее это поменять.
Спасибо заранее.
Возмодно эта шести (пяти) ногая хуйня - транзистор полевой для управления вентилятором. Вот егно бы нихреново подкинуть исправный.
А перед пайков как-то можно убедиться, что-то он - причина всех несчастий? Какой инструмент понадобится?
Почему /ra самая ламповая доска, где не обложат хуями и не выебут мамку просто так?
я в гугле ничего адекватного не нашел,видел за 400 баксов что-то похожее.
>Какой инструмент понадобится?
Когда есть хуйня пикерелейтед (например) и запасной транзистор, обычно не задумываешься о том как проверить транзистор впаяный в плату, ну разве дорожки посмотреть прозвонить что оно к разъему вентилятора подключен. (делов по замене 1 минута)
Когда это нет, то лучше и не начинать, из-за такой ерунды можно угробить всю материнку.
Может он слишком идеализирует транзисторы? Попробуй R3 или R4 поменять на 11-15 к.
Чтобы кто-то гарантированно раньше открылся.
И в какой точке ты смотришь напряжение?
отклеилось
>Как я понял, ето антенна.
Да, GPS антенна с SMA коннектором.
Без влагозащищенного корпуса стоит до 40 долларов, учитывая цены на остальную серию, но итем действительно очень редкий и на кокретный партнамбер я цену не нашел.
Каким образом литий без ограничения тока и напряжения не ебнет, особенно учитывая что у старых Нокий 9 В 500 мА БП зарядки?! Как минимум вздуется.
Заряжать можно. С последствиями для АКБ, и, возможно, для телефона. Поскольку обходится встроенное в телефон устройство заряда и ограничителем заряда работать будет только встроенная в батарею аварийная схема, а когда она отрубит батарею - все повышенное напряжение зарядки достанется телефону.
Я сказал несимметрично поставить резисторы. 10 и 11к, например. Но раз заводится при повышенном - поставь в районе 33 к.
А дальше-то тикает? Дай ему несколько секунд по оси времени.
Контора пишет! Даже емэйла не может дать, что - все обязаны в этом вговне быть зарегистрированы?
Я передумал.
> С последствиями для АКБ, и, возможно, для телефона.
А еще для твоего дома, ибо велик шанс пожара от бомбанувшего лития. Да и аккумулятор вполне себе просадит выход зарядки до своего напряжения, она может уйти в защиту, или наебнуться от перегрузки. Телефону 99% ничего не будет, если зарядка 5в.
>>167301
>>167348
Это слегка кастрированная антенна для базовых станций и йоба/околовоенных применений. Новая в защитном корпусе и всеми диапазонами продается 250-400уе, эта соответственно будет дешевле. Слишком дохуя чтобы поиграться, так что ищи другого покупателя с учетом спроса, партий и гарантий работоспособности от фирмы, а не частного продавца, ты никого не найдешь
>уйти в защиту
Что вы несёте блять.
Пиздец.
В БАТАРЕЕ НЕТ НИ-ХУ-Я УМНОГО.
Никаких контроллеров, нихуя. Максимум термопара в мобильниках. Ноутбуки - это отдельная песня, там картриджы а не батареи блять.
Я заряжал мёртвые 18605 литиевые банки просто, сука, запараллеливая их с 12 вольтовым аккумулятором. И нихуя не взрывалось. Сейчас-то у меня зарядник есть нормальный, да и конструкцию на говнодуине для лулзов собрал.
Да, была одна СОВСЕМ ДОХЛАЯ батарейка, которую закоротило к хуям. Остальные, "трупы" по мнению контроллеров ноутбуков, вполне себе работали, выдавая не 2000мАч, а, скажем, 1500. Учитывая цену в нольпиздил из пункта сдачи мёртвых аккумуляторов ноутбуков - это охуеть как выгодно для всяких китайских павербанков.
А теперь внимание сюрприз!
Li-ion и Li-pol батарейки имеют почти всегда одинаковые номинальные напряжения, т.е. 4.2 полное, 3.7 номинал, 3.3 - 0% по мнению большинства устройств.
И естественно, если ёбнуть на вход телефонной батареи пять вольт, ограничив ток 500мА, она, сука, зарядится, а не ебанёт.
Подставьте, блеать, циферьки в I=E/R+r, где I - это ссаный ток заряда, E - ЭДС блять источника, R - копротивление батагрейки и r - копротивление блять источника.
Ну не ебанёт нихуя.
Надо быть ОХУЕТЬ КАКИМ ЕБЛАНОМ и постоянно повышать напругу чтобы перегреть литий так, чтобы он взорвался, учитывая растущее с уровнем заряда копротивление этого самого лития.
Иными словами, если источник даёт ЭДС ровно пять вольт, то время заряда аккумулятора просто будет ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ большим из-за маленького тока. Но он никогда не overchargится, потому что ток просто к нулю придёт.
Сюрприз-сюрприз, при мёртвом контроллере заряда батареи в телефоне, можно реально раскусить провода зарядника, прицепить их к батарее и зарядить её от него. И ничего не взорвётся, если зарядник родной от мобильника.
Затем вставить это в мобильник и всё.
А вот подцепиться напрямую к контактам на телефоне и завести его - вряд ли получится. Сименсы, например, умели питаться без аккумулятора, через родное гнездо. И точно также, можно было подцепить аккумулятор на проводах, ему было похуй на лишние контакты. Можно было подцепить любой другой источник ЭДС, и ему было похуй.
На SE если температура батареи не может считатьсявнутри батарейки термопара или ещё какая хуйня - телефон высвечивает сообщение "У ВАС ФАЛЬШИВЫЙ АККУМУЛЯТОР!" и вырубается. Причём некоторые модели патчились на обход этой проверки.
>уйти в защиту
Что вы несёте блять.
Пиздец.
В БАТАРЕЕ НЕТ НИ-ХУ-Я УМНОГО.
Никаких контроллеров, нихуя. Максимум термопара в мобильниках. Ноутбуки - это отдельная песня, там картриджы а не батареи блять.
Я заряжал мёртвые 18605 литиевые банки просто, сука, запараллеливая их с 12 вольтовым аккумулятором. И нихуя не взрывалось. Сейчас-то у меня зарядник есть нормальный, да и конструкцию на говнодуине для лулзов собрал.
Да, была одна СОВСЕМ ДОХЛАЯ батарейка, которую закоротило к хуям. Остальные, "трупы" по мнению контроллеров ноутбуков, вполне себе работали, выдавая не 2000мАч, а, скажем, 1500. Учитывая цену в нольпиздил из пункта сдачи мёртвых аккумуляторов ноутбуков - это охуеть как выгодно для всяких китайских павербанков.
А теперь внимание сюрприз!
Li-ion и Li-pol батарейки имеют почти всегда одинаковые номинальные напряжения, т.е. 4.2 полное, 3.7 номинал, 3.3 - 0% по мнению большинства устройств.
И естественно, если ёбнуть на вход телефонной батареи пять вольт, ограничив ток 500мА, она, сука, зарядится, а не ебанёт.
Подставьте, блеать, циферьки в I=E/R+r, где I - это ссаный ток заряда, E - ЭДС блять источника, R - копротивление батагрейки и r - копротивление блять источника.
Ну не ебанёт нихуя.
Надо быть ОХУЕТЬ КАКИМ ЕБЛАНОМ и постоянно повышать напругу чтобы перегреть литий так, чтобы он взорвался, учитывая растущее с уровнем заряда копротивление этого самого лития.
Иными словами, если источник даёт ЭДС ровно пять вольт, то время заряда аккумулятора просто будет ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ большим из-за маленького тока. Но он никогда не overchargится, потому что ток просто к нулю придёт.
Сюрприз-сюрприз, при мёртвом контроллере заряда батареи в телефоне, можно реально раскусить провода зарядника, прицепить их к батарее и зарядить её от него. И ничего не взорвётся, если зарядник родной от мобильника.
Затем вставить это в мобильник и всё.
А вот подцепиться напрямую к контактам на телефоне и завести его - вряд ли получится. Сименсы, например, умели питаться без аккумулятора, через родное гнездо. И точно также, можно было подцепить аккумулятор на проводах, ему было похуй на лишние контакты. Можно было подцепить любой другой источник ЭДС, и ему было похуй.
На SE если температура батареи не может считатьсявнутри батарейки термопара или ещё какая хуйня - телефон высвечивает сообщение "У ВАС ФАЛЬШИВЫЙ АККУМУЛЯТОР!" и вырубается. Причём некоторые модели патчились на обход этой проверки.
> В БАТАРЕЕ НЕТ НИ-ХУ-Я УМНОГО.
> Никаких контроллеров, нихуя.
Манечка, ты не в ту доску зашел. Разбери аккумулятор любого телефона и ты найдешь там мелкую плату, на которой расположен контроллер, что защищает от перезаряда, переразряда и кз.
А картриджи дальнейшая простыня о твоих злоключениях выдают в тебе шизика. Проглоти все сперму и уябывай, поехавшая шмара, ты написал полную хуету.
>Разбери аккумулятор любого телефона и ты найдешь там мелкую плату, на которой расположен контроллер, что защищает от перезаряда, переразряда и кз.
Я разбирал 18605ые банки, и там нихуя не было.
Я разбирал сотни батареек от SE - и там нихуя не было кроме термопары.
А картриджы - да потому что блеать, я разбирал десятки батарей от ноутбуков с заблокированным контроллером, НО РАБОЧИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. Ну да, держать ноутбук пару часов оно уже не может, а вот powerbank на 5000мАч - вполне.
Защитой от переразряда, перезаряда и КЗ занимается исключительно контроллер этого самого заряда в телефоне и сам телефон.
Ноклоаккумуляторы на литие спокойно коротятся. На них даже предупреждение, блеать, есть, "НЕ КОРОТИ МЕНЯ".
В 99% стоит пикрелейтед. Должно защищать от пере(за/раз)ряда и высоких токов. Офк, от кз защита далеко не идеальная и есть куча модификаций, но в описании указано.
Ты, вероятно, дебил.
Защитой банок в ноуте занимается контроллер батареи. Поэтому в самой банке ничего нет, это не standalone аккумулятор для фонарика (в которых такое бывает).
Не знаю что за хуйня это твое SE, но любая литиевая батарея для телефона или фотоаппарата (и даже бескорпусная для гарнитур или там каких-нибудь видеорегистраторов) включает в себя плату защиты. Которая содержит маленькую микросхему и ключ, и защищает банку от перезаряда и переразряда. Может твой врожденный кретинизм и страсть к надуванию губ воспринимает это как какую-то "термопару", которой как раз никогда ни в каких батареях не было, потому что термопары применяются в высокотемпературных и широкодиапазонных датчиках, а в батарее ставят обычный полупроводниковый терморезистор.
> Я разбирал 18605ые банки, и там нихуя не было.
Ебатьдебил.пнг
18650 есть варианты с защитой и без, первый в ноуты для уменьшения габаритов, вторые в фонарики и прочее. Термопара у тебя в анусе, там стоит контролер разряда. Ты ведь настолько тупой, что не понимаешь что наличие термопары подразумевание наличие контроллера, который ее мониторит.
Вон выше другой анон кинул фото платки, на которой все четко видно. Шестиножка - управляющая защитой микросхема, восьминожка - ключ, два мосфета в одном корпусе, включенных встречно-последовательно (для возможности отключения и при втекающем и при вытекающем токе).
Как этим сможет заниматься телефон, дебилоид ты слабоумный, если ты будешь манипулировать с вынутой из телефона батареей? Она при этом тоже обязана быть безопасной.
>Ноклоаккумуляторы на литие спокойно коротятся.
Потому что защищены внутри, ебанашка. Голая банка от КЗ раскалится за секунду.
нужно проверять махарайные фм ~100мгц передатчики на 1-4 транзисторах
Здесь лучше германиевые транзисторы применять - с ними детектор чувствительнее.
Кремниевому надо больше для открывания. Но работать будет.
зачем так сложно?
ЗЫ квадрат в кружочке это видимо измерительная головка на 100мка в твоем случае мультиметр.
и да это - не ВЧ детектор а ВЧ пробник, зависимость выходного напряжения от входного не линейная.
Хочешь мерять мощность махараек по-честному, тебе нужна последняя схема.
Сгорели дорожки на плате. Как считает коллективный разум анона, их можно восстановить?
нет.
Есть ИПшник, занимающийся ремонтом стиральных машин, кондиционеров, кофейных автоматов, и всякой такой лабуды.
Я хочу устроится к нему помощником - буду заниматься ремонтом электронных блоков.
Вопрос:
Сколько процентов мне требовать с него за ремонты, что бы не продешевить, и что бы он не послал меня нахуй?
Все подобные конторы занимаются заменой вышедших из строя блоков. Обычно час работы стоит 3ку+стоимость нового блока.
Хочу паять, собирать схемы, вот это все, только не пойму одного.
А НАХУЙ ОНО МНЕ НАДО?
Я понимаю что хобби не обязательно должно приносить пользу, но все же.
Если что, есть электрогитара и увлекаюсь быдло-автозвуком.
Я ждал именно такого ответа.
Нет, ну реально, в чем профит?
Переворачивать гору литературы чтобы узнать что оно мне не надо, не хочу.
Профита нет, узбагойся. Если тебя самого не тянет к электронике, иррационально - забей, не твое.
Только спай на конце, шарик. Остальное пофигу.
Цены ДС, может где-то и по другому.
Что за структурный элемент на схеме? Не могу разобрать. Обвел зеленым его. Хайрез не гуглится.
И может ли из-за неё лампа мигать, мерцать?
Как тогда объяснить тот факт, что она помигала неделю допустим, а потом не мигает и норм себя ведёт.
Таки ты не подсказал, что за хуйня на пике.
Ох, сколько же четвёртой пике лет уже?..
Есть их современныфе фото, для сравнения? Они живы ещё, лол?
Нашид на рингтон поставь, норм будет.
сцинтиллятор
Есть много мелких медных жил, а толстых нет. Если при намотке трансформатора/катушки/етц скрутить мелкие жилы в одну толстую, вместо аналогичной цельной жилы такого же сечения, разница будет большой?
Смотря что за жили. Прикинь конструктивно, какой у тебя запас по окну, какое требование к активному сопротивлению обмотки, тогда узнаешь, как много и насколько мелких жил допустимо скручивать. И учти, что коэффициент заполнения окна медью у тебя по понятным причинам уронится.
Да, к слову, ВЧ-трансформаторы зачастую так и мотают специально, гугли литцендрат.
Поздравляю, хоть и запоздал. Здоровья, б/ra/т.
>Какой инструмент понадобится
Написал целый трактат, потом затёр. Понадобится осциллограф, самый простой. Ну и гугли даташит на свою 6(5)-ногую микрухунихуя это не полевик.
Похоже просто на розетку, которую кто-то поставил в роли соединителя, или для того, чтобы ею пользоваться как розеткой.
>Анон, подскажи плз, что за хуйня на пике?
Клеммник
>И может ли из-за неё лампа мигать, мерцать?
Может
Если сечение меди будет то же - то разницы не будет. А то и лучше окажется, если твоя обмотка работает на ВЧ.
Ну и у тонкого провода изоляция тоньше, кое-где может быть критично.
намотай первичку на свободном стержне 4 - 5 витков и подключи к электронному трансформатору для галогенок на 50ватт (больше - нельзяm только 50-60ватт) , хз почему но более мощные у меня сразу дохли
вот такая хуйня тебе понадобится, обмотку строчника подключай к выходу 12В
хоть монтажным главное чтоб сечение не меньше 0,75-1кв.мм был
это кстати был мой первый опыт получения высокого напряжения еще лет 10 назад.
Уже потом были мощные полумосты, пуш-пуллы, автогенераторы на суровых IRFP264N дающие 15-20см дуги и т д
ах да, для мощных и больших дуг лучше применять совковые строчники без встроенного вывпрямителя
а еще лучше - мотать вторичку самому нормальным толстым проводом и с качественной изоляцией , используя пару сложенных вместе ферритов от совоковых строчников
>нормальным толстым проводом
Каким сечением?
Кстати, что можно сделать с кучей довольно качественного провода 0,5 мм?
для вторички (в смысле высоковольтной катушки?) 0,3мм диаметр самое оно. Витков 500-1000-2000 (сколько терпения и желания хватит, лол) Стандартный обмоточный провод типа ПЭВ-2
в окно если влезет вместе с межслоевой изоляцией (лакоткань пропитаная эпоксидкой) то пойдет, смотря сколько витков мотать, если 2000 то не пойдет, лол
начни с простейшей схема : электронный транс для галогенок+строчник
А вообще вы зря в сторону этих тдксов плюются, особо большие экземпляры легко держат перегрузку, и пробивают именно пробивают а не просто дугу можно растянуть больше чем с совковых умножителей, выдавая напряжение далеко за 40кв. А с правильной однотактной схемы можно получить и длинные дуги. В общем, эта штука поинтереснее будет, чем резонансный автогенератор с его вау эффектом.
Разницы нет, схема теоретически рабочая. Какие неучтены нюансы - хуй знает.
>есть ли разница?
Нет.
>эта схема вообще рабочая(плавный запуск ламп)?
Да.
Но я бы не рекомендовал.
Купи за копейки готовое устройство, и не мучайся.
http://zyabkin.com.ua/ccod81294.html
А вообще, ты уверен что оно тебе нужно? Сделай себе светодиодное освещение.
Разницы нет, схема нерабочая.
То есть теоретически все правильно нарисовано, а практически конденсатор нужен огромной емкости, а транзистор будет находиться все время в активном режиме и греться.
Двачую этого
Аккумулятор на 18 вольт у него сдох.
Хочу переделать в сетевой.
Тоесть нужно из сети 220 вольт получить постоянку 18 вольт.
Причем с приличны током отдачи как я понимаю?
Как проще всего и дубове еэто сделать?
Трансформатор?
Где найти подходящей мощности и сколько это будет стоить?
Импульсный БП? Тот же вопрос.
Но непонятно следующее, при подключении пленочного конденсатора согласно верхнему изображению, "фон" в усилителе прекращается, а при подключении того же конденсатора согласно второму изображению фот остается. Провода между усилком и блоком питания медные, сечением 0,75 примерно. Расскажи, чому так, а чем разница то??
Нахуй твоя жепка хороша.
> Трансформатор?
Намотай из любого советского.
>Импульсный БП?
Попробуй найти от ноутбука, ноуты с таким напряжением бывают. Но вот хз, сколько этому шуруповерту надо ватт. Ноутбучных больше 120 не видел, а тут в пиках нагрузки вполне может быть 500.
Посмотри рабочий ток (если он написан) или мощность.
Вообще шуруповерт обычно заряжается несколько часов, а отдает мощность батарей минут за полчаса-час, так что токи там должны быть огромные, 10-20ампер.
Вангую что при одном включении помехи останутся, а при другом пропадут. И почему-то мне кажется что все это из-за сопротивления проводов. Поделись, анон, чому так происходит? А лучше расскажи как мне этот конденсатор к TDA приложить чтоб фона небыло :3
Если при подключении мелкого конденсатора в непосредственной близости к бп помехи уходят, а при подключении его возле потребителя нет, то значит дело в косячной ОС бп, и при добавлении конденсатора она перестает самовозбуждаться. Бп косячный и/или совсем устали конденсаторы.
Никак. Только прокол делать.
> Но вот хз, сколько этому шуруповерту надо ватт.
Если пытаться остановить патрон рукой - то у меня 30А было току, на акку оно банально просаживает напряжение на внутреннем сопротивлении, а вот импульсники уходят в защиту.
Алсо народ монстерил это http://ra4nal.qrz.ru/shurup.shtml. работает.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LA6500-D.PDF
Уточню. Нужно один широкополосный динамик на 10W раскачать. Но Slew rate тут 0.15V/μs, не слишком ли он слоупочный?
Чому так? Простой и мощный иип на ir2153 - классика для таких говнозадач. Делается на коленке за пару часов, имеет мощность под полкиловатта и вполне надежен.
Отфильтровать подобного рода помехи перед усилителем простым добавлением конденсатора не получится? Нужен стабилизатор напряжения линейного хватит?
Какую мощность получить хочешь? И сопротивление динамика скажи, попробую посчитать.
Короче, бля, не буду тебя ждать, по своим данным посчитаю, а ты пересчитаешь, если не совсем тупой.
Исходные данные: мощность 10Вт на нагрузке 8 Ом, наивысшая частота воспроизводимого звукового спектра 20кГц.
Ищем необходимую скорость нарастания.
Суть расчёта - найти производную синусоидального напряжения на нагрузке для наивысшей частоты в момент перехода его через ноль (см. синусоиду и увидишь, где там наибольшая скорость нарастания).
Посчитаю действующее напряжение на нагрузке:
U = sqrt(P × R)
U = sqrt(10 × 8) = 8.94(В)
Запишу уравнение колебания:
U(t) = sqrt(2) × U × sin(2pi × f × t)
U(t) = 12.64 × sin(2pi ×20000 × t)
U(t) = 12.64sin(125664t)
Продифференцирую его по t:
U'(t) = 12.64cos(125664t) × 125664
U'(t) = 1.6×106cos(125664t)
Ищу производную при t = 0, тут синусоида переходит через ноль:
U'(0) = 1.6×106cos(0)
U'(0) = 1.6×106 × 1
U'(0) = 1.6×106(В/с) = 1.6(В/мкс)
Необходимая скорость нарастания получилась 1.6В/мкс, а у тебя 0.15В/мкс.
Выводы делай сам.
Короче, бля, не буду тебя ждать, по своим данным посчитаю, а ты пересчитаешь, если не совсем тупой.
Исходные данные: мощность 10Вт на нагрузке 8 Ом, наивысшая частота воспроизводимого звукового спектра 20кГц.
Ищем необходимую скорость нарастания.
Суть расчёта - найти производную синусоидального напряжения на нагрузке для наивысшей частоты в момент перехода его через ноль (см. синусоиду и увидишь, где там наибольшая скорость нарастания).
Посчитаю действующее напряжение на нагрузке:
U = sqrt(P × R)
U = sqrt(10 × 8) = 8.94(В)
Запишу уравнение колебания:
U(t) = sqrt(2) × U × sin(2pi × f × t)
U(t) = 12.64 × sin(2pi ×20000 × t)
U(t) = 12.64sin(125664t)
Продифференцирую его по t:
U'(t) = 12.64cos(125664t) × 125664
U'(t) = 1.6×106cos(125664t)
Ищу производную при t = 0, тут синусоида переходит через ноль:
U'(0) = 1.6×106cos(0)
U'(0) = 1.6×106 × 1
U'(0) = 1.6×106(В/с) = 1.6(В/мкс)
Необходимая скорость нарастания получилась 1.6В/мкс, а у тебя 0.15В/мкс.
Выводы делай сам.
Нужен хороший lc фильтр. Но раз добавление конденсатора близко к бп решает проблему, почему бы не воспользоваться?
>Алсо народ монстерил это http://ra4nal.qrz.ru/shurup.shtml. работает.
>Not Found
>The requested URL /shurup.shtml. was not found on this server.
Где посмотреть схему?
Ясно, спасибо, анон.
БП это совковый осцилограф на работе. Наверняка там, как и говорит анон, все конденсаторы "устали". Ну а сам усилитель будет питаться от другого источника. Просто думаю что после диодного моста даже с очень приличным электролитом все-равно будут "слышимые" пульсации, и заранее себе "соломку подкладываю".
до сих пор с трудом понимаю как полтора метра провода может так существенно влиять на поведение электроники
Сажа прилипла.
Спасибо, б/ra/т! Расчет схоронил, пригодится. Случай как раз мой - 10вт 8ом. 20кгц необязательны, но оно походу и 15 не осилит. Короче этот оу пущу на линейный стаб и буду искать tda, либо на транисторах сколхожу говноусил. Спасибы еще раз.
А мне главное чтобы было хоть что-то с клавишами и работало по миди, пусть оно фигово выглядит, не важно. Пришла идея купить 4-6 обычных компьютерных клавиатур чёрного и белого цвета, и как-то их собрать воедино, но я вообще ни шарю в этой теме и не знаю куда и как двигаться, полный ноль в радиотехнике и написании дров. пусть эти клавиатуры даже в хаб включены будут в итоге, похуй
Подскажите пожалуйста что-нибудь? Хотелось бы получить какой-то рабочий вариант как можно быстрее. Могу позволить убить на это всё не больше месяца.
Я делал midi клавиатуру на vusb и atmega.
После диодного моста с электролитом будут пульсации на частоте 100гц. На ней тдашка вполне неплохо умеет их отсеивать (вон у 2030 Supply voltage rejection 50дб). Этого вполне достаточно, кроме того эти пульсации зависят от нагрузки, при малой выходной мощности будут оче малы, а при большой уже не будут слышны. А вот если помехи по питанию идут с килогерцовой частотой, то от этих 50дб и 20 не останется. Так что не парься с питанием, и осциллограф почини.
Прозвонить динамик, пожамкать проводок у штеккера или уха, где они гнутся и ломаются.
Когда она включена иногда несильно бьется током.Читал, что нужно соединить проводом машинку с трубами или как-то протянуть заземляющий провод от электроплиты. Братишки, че делать в данной ситуации?
К стояку холодного водопровода винтовым хомутом прикрепи (желто-зеленый) провод, другим концом подключи его к клемме заземления розетки. Все, заземление есть, никто током не бьет.
(да будет заземление-срач, люблю его еще с Фидошных времен!)
Во первых, этот сердечник от какого-то фильтра на шлейф проводов, марка феррита в нем соответствующая. Во вторых, ты делаешь замкнутый сердечник на однотактную схему с постоянным подмагничиванием, он улетит в насыщение и эффективность схемы превратится в тыкву. Найди маленькое колечко из распыленного железа, мелкий Е сердечник с зазором (есть в зарядках), или хотябы мотай вокруг этого сердечника, как будто это просто штырь. Тонкий провод лучше найди, ибо токи в схеме порядка 100ма, толку от твоей елды нет.
Металлоискатель какой-то очередной ? > витков, > индуктивность. Провод такой не подойдет, в любой конторе по продаже радиоговн продаются катушки по 50-100-дохуя аллах-метров обмоточного провода типа пэтв. Можно размотать импульсный транс из любой зарядки для сотового телефона.
>это dc конвертер чтобы из дохлых батареек выжимать все соки, да еще и 5в на выходе иметь
Получше ничего нет?
>Смогу ли я наебать систему, если возьму пикрилейтед ujnjdsq сетевой фильтр? Обмотки в нем одинаковые 1 ом. Но намотаны хз как.
На схеме указано 30 витков, а в сетевом - дохуя. Как минимум бессмысленные потери и так маленькой энергии на активном сопротивлении обмоток.
Бля, такие схемы нужно конструировать, отталкиваясь от энергии.
1 Ом x 0.1 A x 0.1 А = 0.01 Вт = 10 милиВт. Я ошибся, потери будут минимальны.
Фазовку трансформатора можно определить:
1. На глаз
2. Генератором и двухканальным осциллографом
3. Генератором электрических колебаний и вольтметром переменного тока.
4. Методом тыка в готовой схеме
Понятно, просто переткнуть концы если не взлетит сразу.
Ну так вот, пока нашел только https://www.fasttech.com/products/0/10007676/1664001-luminus-ss-t90-30w-2300lm-6000-6500k-led-emitter , но думаю, что можно найти и лучше. Где искать? Знаю только dealextreme и tinydeal.
Вполне может завестись, но на звуковой частоте, писк заебет. С другой стороны у этого фильтра ебический зазор или вообще часть сердечника отсутствует, так что с индуктивностью можешь и угадать. Всяко лучше первого варианта.
Схема вполне годная, петушков не слушай. Другое дело что простые схемы сильно зависят от элементарной базы, и при косячном дросселе-трансформаторе могут показывать низкую эффективность.
30Вт при напряжении в 3.5В, да еще в таких габаритах - жесть нахуй. Искать на ебеях и алиэкспрессах. Оттуда брал 30 ваттные матричные, у которых питание 30В 1.3А, ну и габариты побольше. Уже полгода светят и живут, на процессорном кулере 4 штуки помещаются и охлаждения хватает.
Ты лучше подумай, как будешь охлаждать его и драйвер, и чем это все питать. Или липошки и время работы в 10 минут, или 3-4 фирмовых 18650 и габариты вес.
>Схема вполне годная, петушков не слушай. Другое дело что простые схемы сильно зависят от элементарной базы,
Нет ли схемы, где элементая база не так влияет? Без спецмикросхем.
Или простой схемы, где подробно расписано изготовление трасформатора или других, критичных для работы элементов?
Да, пожалуй, возьму тот, который кидал и еще драйвер к нему. Охлаждать - так там все из металла сделано, уже пассивное немного присутствует, особенно при холодной погоде, если еще термопасту между радиатором диода и внешним нанесу, все норм будет, думаю. Питание тоже не проблема, хотя эти изобретатели почему-то используют 14500 вместо православных 18650, но кандидаты на такую мощность уже есть. Я сигареты электронные парю, так тут с одной 18650 до 35А продолжительного разряда выжать можно, а вот с длительностью проблемы будут, да. 15 минут при емкости в 2 Ач. Может, взять еще на 20 ватт диод, а 30 только по событиям важным ставить, хотя это пока только маняфантазии.
Ага, найти драйвер, чтоб был не больше дюйма в диаметре, имел достаточную мощность и и отсутствие разных модов(они ж в фонари в основном суются, тут тебе и яркости разные, и SOS, вкл/выкл сложно найти), непросто. Сойдет вместо него стабилизатор поставить, или я чего-то не понимаю и диод сгорит?
Спасибо, няш :3
Сегодня проверил с трансформатором, даже без пленочного конденсатора полнейшая тишина.
А осциллограф придется посмотреть, да по правде говоря, от осциллографа там только название и осталось. Ну и блок питания, конечно
Со спецмикросхемами можно пихать почти любой дроссель, лишбы в насыщение не уходил и не сгорал. С автогенератором такой трюк не пройдет.
>>167918
> с одной 18650 до 35А продолжительного разряда выжать можно
Такое бывает только в буклетах у китайцев. Литий ионные 18650 больше 3 C нормально отдавать не хотят, могут отдавать липо, и то честные 30 с не часто встретишь и дорого. Так что лучше позаботься об этом заранее, иначе через 5 минут батарейку можно будет выкинуть. Зачем брать 20 Вт диод, когда можно просто подрезать ток у 30ваттного, на 67% мощности цвета и прочее сильно уплыть не должны.
>>167929
Диод как раз и питается током. Стабилизатор на 10А 3.5В не то чтобы сложно, но и нихуя не просто. При питании от 2s (7.4В) уже все проще, от одного аккумулятора может возникнуть ситуация что его напряжение просядет ниже, чем нужно для диода.
нужны герц 20,
для водяного насоса, аквариумного,
он же водяное охлаждение на ПК,
мощность 5 вт, напряжение 220в
суть: есть монитор, хочу сделать ему операцию превратить его в телевизор. аналоговый.
исходя из моих скудных познаний, мне нужна коробка с:
приемником, с настраиваемой центральной частотой,
приемничком с контроллером для обработки сигнала пульта,
плиской, для фильтрации и вывода в vga.
конечно, я распиздяй, и спаять такое не смогу. более того, я не знаю, как такая хуйня должна выглядеть.
зато я нашел вот что.
http://www.ebay.com/itm/HD-1080P-LCD-VGA-External-TV-PC-BOX-Digital-Program-Tuner-Receiver-HDTV-Speaker-/271508715899
http://www.aliexpress.com/item/New-External-media-player-smart-tv-box-LCD-VGA-PC-Monitor-TV-Tuner-Box-Built-in/32251092410.html?spm=2114.32010308.0.341
это оно, анон?
кыш
>Литий ионные 18650 больше 3 C нормально отдавать не хотят
Там в химии электродов дело. Приставка IMR перед названием и всякое такое, точно не скажу, но могут. Все равно для 35Вт(еще плата звуковая) больше 8.5 не надо, а конструкция подразумевает последовательную установку двух элементов.
>Зачем брать 20 Вт диод, когда можно просто подрезать ток у 30ваттного
Сложно организовать же. Придется переключатель делать или что-то подобное, не уверен, будет ли там место для этого. Я тут с семинаристом по структуре и архитектуре компов скорефанился, можешь не особо расписывать, если что, у него непонятные моменты спрошу.
>Диод как раз и питается током.
Ну так а ток - напряжение, деленное на сопротивление. У диода сопротивление постоянное ведь?
>Стабилизатор на 10А 3.5В не то чтобы сложно, но и нихуя не просто.
В магазине продаются.
>При питании от 2s (7.4В) уже все проще
Если ты про просадку напряжения, то там 2 последовательно, написал выше.
Гугли выпрямители.
Я думаю проще будет если только кинескоп
с него использовать,
остальной телевизор к нему найти не проблема.
>Примечание: Из-за разницы между различными мониторами, Изображение может не отражать реальный цвет элемента. Мы гарантируем стиль так же, как показано на фотографии. Спасибо!
LOL
всмысле разобрать, снять лсд-панель, взять, эээ, остальной телевизор, припаять его к шлейфу? интересно, но моих рук на это явно не хватит.
сейчас я просто хочу выяснить - реально ли приобрести коробочку с аналоговым входом, вга-выходом и пультом? тему я знаю поверхностно, не электронщик, простите.
>>167969
всмысле? антенный вход на пике внизу, не?
Заменил три вспухших электролита в цепи питания инвертора 13в - не помогло. Затем обнаружил сработавший предохранитель на 3А рядом с ними, он в корпусе резистора. Колхозить обычную плавкую вставку не хотелось, нашел в закромах пикрилейтед цилиндр на 2.5А, выпаянный. Не влезал - пришлось поколхозить: удлинить выводы. Впаял, заработало!
Два вопроса:
1) Не сработает ли пред в рандомный момент на ровном месте? Все-таки поставил на 0.5А меньше номинала. И почему сработал старый пред, как этому способствовали вздутые литы?
2) Собирая, забыл прикрепить сзади к плате изолирующую пленку на защелках. Ничего не коротнуло на корпус, все работает. Стоит ли разобрать и поставить на место? Плата наполовину потемнела от перегрева, думаю без этой штуки ей будет дышаться чуть полегче.
Регулируй краником, не еби мозг.
Любая из двух коробочек тебе подойдет, она выполняет именно то, что ты хочешь.
Мудаков не слушай, "кинескоп", "остальной телевизор", что он несет, блядь!
Ничего не случится, там подсветка около 1А потребляет.
Пленочку лучше поставить на место, она от замыкания и пробоя через пыль предотвращает.
добра тебе, анон!
> Сложно организовать же.
Ну ты, полностью менять диод и драйвер легко, и сделать внутри или вывести микросвич и допаять 1.5 резистора в схему сложно.
У диода нет сопротивления, у него есть ВАХ, приведена в датащитах. Если у тебя есть 10а драйвера да еще по доступной цене - повезло тебе. Даже в дс за это говно барыги любят цены заламывать.
>>167940
В таких схемках пользы вполне достаточно, учитывая их простоту. Примерные параметры трансформатора указаны, от них и отталкивайся, прецезионную точность выдерживать и не надо. Зеведется он в любом случае, если не попутаешь фазировку, но вот качество работы будет зависеть от дросселя.
>В таких схемках пользы вполне достаточно, учитывая их простоту.
Ок, можешь подкинуть схемотехнических идей для таких "высасывателей"?
*СТОЯКА
Никого не пиздит.
Во-первых - стояки никто не трогает.
Во вторых - если уж заменил, изволь соединить участок электрически.
В третьих - придумай путь тока при котором кого-то может ударить, хе-хе.
Тебе простое готовое, или концепцию схемы чтобы запилить самому?
Одно время пили схему, которая оказалась весьма годная, работу начинала с ~0.2В на входе, если не выключать то продалжала работу практически до нуля на входе, да и ток могла отдавать приличный. Состояла из двух частей. Первая - мелкий автогенератор на германиевом транзисторе (сорт оф твоей схемы, но без ос), благодаря которому схема могла получить от источника более 0.2В напряжение для работы контроллера и достаточное для управление затвором полевика (нужно хотябы 2.5В). Далее 2.5 низковольтных компаратора с микропотреблением, один включен генератором на приглянувшуюся частоту и дергает затвор полевика, второй обеспечивает обратную связь по напряжению, останавливая первый. Далее простой буст контроллер с полевиком (стояло что-то наподобии irlml0030, только 16волтовый). С выхода схемы стоял диод на питание компараторов, а также транзистор, что глушил первую часть схемы при появлении напряжения на выходе. Еще можно влепить один компаратор, чтобы он следил за напряжением питания управляющей схемы, и с некоторым гистерезисом выключал-выключал ее (заодно управляя германиевым автогенератором) при просадках ниже 2В, ибо при таком напряжении компараторы еще продолжают работать, а вот полевик уже превращается в тыкву - линейный режим.
Таким образом удалось одолеть основную проблему - старт с низкого напряжения и необходимость высокого управляющего напряжения для применения традиционных схем на распространенных элементах. В начале напряжение питание самой схемы генерируется германиевым блокингом, стартующим с 0.2В, а потом компараторы через диод питаются с выхода схемы, и почти никак не зависят от того, что там на входе. Из недостатков - косячная обратная связь старт-стопным режимом, после нужно ставить фильтр.
Но ебаться с этим стоит исключительно из интереса, потому что сейчас уже есть контроллеры в себе эту систему реализующие, но размером с so-8 корпус, да еще с плавной обратной связью, блекджеком и шлюхами.
Тебе простое готовое, или концепцию схемы чтобы запилить самому?
Одно время пили схему, которая оказалась весьма годная, работу начинала с ~0.2В на входе, если не выключать то продалжала работу практически до нуля на входе, да и ток могла отдавать приличный. Состояла из двух частей. Первая - мелкий автогенератор на германиевом транзисторе (сорт оф твоей схемы, но без ос), благодаря которому схема могла получить от источника более 0.2В напряжение для работы контроллера и достаточное для управление затвором полевика (нужно хотябы 2.5В). Далее 2.5 низковольтных компаратора с микропотреблением, один включен генератором на приглянувшуюся частоту и дергает затвор полевика, второй обеспечивает обратную связь по напряжению, останавливая первый. Далее простой буст контроллер с полевиком (стояло что-то наподобии irlml0030, только 16волтовый). С выхода схемы стоял диод на питание компараторов, а также транзистор, что глушил первую часть схемы при появлении напряжения на выходе. Еще можно влепить один компаратор, чтобы он следил за напряжением питания управляющей схемы, и с некоторым гистерезисом выключал-выключал ее (заодно управляя германиевым автогенератором) при просадках ниже 2В, ибо при таком напряжении компараторы еще продолжают работать, а вот полевик уже превращается в тыкву - линейный режим.
Таким образом удалось одолеть основную проблему - старт с низкого напряжения и необходимость высокого управляющего напряжения для применения традиционных схем на распространенных элементах. В начале напряжение питание самой схемы генерируется германиевым блокингом, стартующим с 0.2В, а потом компараторы через диод питаются с выхода схемы, и почти никак не зависят от того, что там на входе. Из недостатков - косячная обратная связь старт-стопным режимом, после нужно ставить фильтр.
Но ебаться с этим стоит исключительно из интереса, потому что сейчас уже есть контроллеры в себе эту систему реализующие, но размером с so-8 корпус, да еще с плавной обратной связью, блекджеком и шлюхами.
>или концепцию схемы чтобы запилить самому?
Что-то накатило, хочу сконструировать. Основа как у всех - индуктивность с ключом. А вот модель управления ключом (скважность, частота) в зависимости от напряжения батареи мне неизвестна. Цель - выжать из батареи максимальную энергию.
Спасибо
FLCB942561
На нем даже схема нарисована. Только я не могу понять, что там в самом начале такое?
Странный рисунок.
Не могу найти на него даташита.
Вот несморщенная, но нечёткая этикетка:
http://www.ricambifacili.com/filtro-cod-flcb942561f-0-47-x2-2x27nf-y2-2x0-5mh-per-lavatrice-indesit-w68x-was-8x-ariston-als68x-alds-100-als-89x.html
Мне кажется, раз там упоминаются две катушки по 0,5 микрогенри, то это они и есть, слева на схеме, если ты про это спрашивал
>Мне кажется, раз там упоминаются две катушки по 0,5 микрогенри, то это они и есть, слева на схеме, если ты про это спрашивал
Угу, про это.
Непонятно мне только, они на одном сердечнике, или каждая отдельно.
И вообще, 2015 год на дворе, а вы все ебетесь с фазовой регулировкой.
Можно подумать, есть еще какая-то, настолько же дешевая и надежная (тиристор терпит многократную перегрузку по току, в отличие от транзисторов).
Нахуй тебе это надо? Посмотри как разрядные характеристики ХИТ падают и пойми, что из элемента, на котором осталось меньше вольта, можно вытянуть настолько нихуя емкости, что вообще непонятно - зачем это может понадобиться. Преобразователь при этом увеличивает ток потребления и элемент скукоживается ускоренным темпом. В остальное время преобразователь даром тратит часть энергии батареи на свою работу, ведь его кпд не 1. В итоге твоя батарея скорей всего с твоим "вампиром" будет работать меньше, чем без преобразователя.
Одно дело, если ты хочешь что-то от термопары запитать или там от одной ячейки солнечной, но высасывать батарейки - это какая-то дичь.
В стиральной машине, откуда ты его выдрал, на управление мотором есть тиристорный регулятор. По своему принципу действия - он импульсный.
Чтобы он не срал в сеть - на входе стоит этот бочонок, LC фильтр.
Спизди, подключи - потом расскажешь. Но сдается мне, они весьма узкополосные.
Расколупай дохлую компакт-люминесцентную лампу или там "электронный трансформатор". Там в цепи запуска есть этот динистор DB3, обычно синенький, в стеклянном корпусе.
Вопрос первый: я хочу подключить последовательно стабилизатор тока и стабилизатор напряжения. Есть ли разница, в какой последовательности их подключать?
Похоже я никогда не научусь правильно гуглить.
100к*0,1uF это фильтр ВЧ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%EB%FC%F2%F0_%E2%E5%F0%F5%ED%E8%F5_%F7%E0%F1%F2%EE%F2
Короче нету у меня FTDI, у меня преобразователь CH340G.
Отсеивает всё, что ниже 15 герц
Можно, если есть смысл. При наличии целой платы лучше перенести рабочие элементы на неё.
Могут, но там махарайщики есть похлеще анона - сам видел мужика там, который после ремонта в одном из butiquov искал помощи (там простой симисторный регулятор, но ему запаяли туда вместо симистора транзистор, ещё и без флюса...)
Это же ключевой режим, чего ему греться? Конденсатор тоже большой не нужен, если сборка дарлингтоновская
Немного вводных данных, можешь пока их пропустить.
---------------------------------------------------------------------
Х-ки овна на картинке 1 или по ссылке: http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_diskretnih_signalov_mv110_32dn/34616204.
Из РЭ счетчика следует, что нужно ставить токоограничительное сопротивление, дабы не спалить транзистор. Оно рассчитывается по формуле на картинке 2.
Из РЭ счетчика:
>Предельно-допустимое значение напряжение на зажимах основного передающего устройства в состоянии "Разомкнуто" − 24 В
>Предельно-допустимое значение силы тока в цепи основного передающего устройства в состоянии "Замкнуто” − 30 мА
Из РЭ овна:
>Максимальный входной ток дискретного входа, мА, не более 8,5 (при напряжении питания входа 27В)
>Ток «логической единицы», мА, не менее 4,5
>Ток «логического нуля», мА, не более 1,5
Схема подключения из РЭ овна на рис. 3.
---------------------------------------------------------------------
Так вот, правильно ли я поступлю, если подключу счетчики по схеме на рис. 4, используя для питания датчиков встроенный БП и взяв R1 и R2 в диапазоне от 5кОм до 750Ом (для I=4,5mA и I=30mA соответственно)? Вроде бы все должно работать, но я не очень разбираюсь в этих ваших транзисторах, прямо сейчас читаю Х.Х., дабы хоть что-то понять. Всегда имел дело максимум с релюшками или с датчиками "сухой контакт", лол. Краем уха слышал что нужно что-то куда-то подтянуть при большой нагрузке на выходе схемы с открытым коллектором. Но вот что и куда никак не пойму пока что. Да и не знаю нужно ли мне это с длиной проводов до счетчиков ок 30м, провод обычный 0,75; не витой? Я как-то рассматриваю транзистор просто как ключ, но знаю что это совсем не верно.
Не думаю, что кто-то будет все это читать, конечно.
Смещение базовое берется с коллектора. Значит ни при каких условиях напряжение коллектор-эмиттер не может быть меньше напряжения смещения база-эмиттер. Это 0.6+В, активный режим. У дарлингтона будет та же фигня, только еще хуже, т.к. на один переход больше.
>>168164
Сборка Шиклаи также не может в полное насыщение второго транзистора, как и дардингтон. И работает она абсолютно так же - первый транзистор открывается полностью, а второй получает базовый ток со своего коллектора.
Овену не нужно ограничительного резистора, он уже есть у него внутри.
Как нарисовано на картинке (по полярности HL1 HL2), общий входов должен сидеть на минусе питания.
Тогда твои махарайки не стыкуются - нужен PNP выход датчика, дающий импульсы в плюс, а не открытый коллектор.
Кури дальше мануал про входы овна.
ненене эти HLы я сам нарисовал для наглядности, с направлением накосячл, лол. В рэ про тип транзистора ничего не сказано, просто "открытый коллектор". Я так думаю, что там npn тогда должен быть?
Посмотрел картинку устройства входов - они, оказывается двуполярные, с изолированным общим. Тогда твоя схема правильная, только резисторы выкинь.
Дык вся 24В автоматика расчитана на то, чтобы ее тупой электрик спалить не мог. Откуда он знает про всякие нелинейные элементы, диоды и закон Ома?
Ну и я с Zelio Logic работал - та же херня по сути.
Можешь подтянуть дополнительно коллектор транзистора резистором к +24. Это увеличит ток коллектора при срабатывании и зашунтирует вход контроллера при отсутствии сигнала, добавив помехоустойчивости.
Спасибо, анон!
Ограничение снизу - максимальный ток коллектора датчика. Я бы ограничился разумным уровнем 20-30 мА, соответственно добавь 1.5-2к ему в нагрузку (7 мА потребляет вход контроллера).
Может быть диодик (1N4148, тут уже сказали), а может оказаться и стабилитрон, они в таком же корпусе бывают.
Получишь 3 ампера.
1 и + (если ты про свою схему). И лучше не на датике а на стороне контроллера.
10 кОм мало, это всего 2 мА, толку от этого нет.
Да точно так же она работает. Вообще никаких различий, кроме транзисторов разной проводимости.
>сделать внутри или вывести микросвич и допаять 1.5 резистора в схему сложно.
Хотя наверно ты прав, потому что прилепить к проводам коннекторы, чтоб не приходилось отпаивать диод с драйвером сложнее будет. Но все равно для смены мощности придется разбирать рукоять почти до основания, выводить наружу не буду хотя бы из-за испорченного вида.
>датащитах
В точку, нашел, прочитал пару страниц и уже узнал кучу нового. Спасибо.
Но ведь ты сказал подтянуть коллектор к питанию. "1" на схеме это эмиттер. И откуда 2мА, я так понимаю, что там будет все 20мА: 24/10000=0,0024. Растолкуй мне пожалуйста, я уже ничего не понимаю. Нам же нужно подтяжкой поддерживать ток через эмиттер заведомо меньший тока логического нуля (это 1,5мА) в закрытом состоянии транзистора, а в открытом его состоянии нужно чтобы этот ток был точно больше логической единицы (4,5мА)? Я правильно понял? Схема будет как на пике?
"1" - это коллектор. Эмиттер со стрелочкой.
24/10000 = 2.4 мА, а не 20.
На пике правильно, для второго канала делай так же.
Дополнительный резистор увеличивает ток срабатывания входа контроллера. Датчик его обеспечивает свободно (ОК типично до 100 мА могут), а для помехи или утечки теперь нужно создать бОльший ток для срабатывания входа.
Про "поддерживание тока" ничего не понял. Это цифровая схема, в ней "ток есть - тока нет".
И вообще, со стороны схемы это уже какой-то открытый "эмиттер выходит". Короче у меня полная каша в голове сейчас.
Бхэ, я даже чаем подавился.
Ты нашел единственную в интернетах неправильную картинку и уверовал в нее?
Охуеть, а ведь читал же вчера все это. Как я не видел различий со своей схемой в голове. Вот уж действительно синдром утенка.
p.s. Только что еще заметил, что если дотронуться только одним маленьким проводком из этой кучи. то наушники тоже будут работать.
Смотри, я вот тут очередную схему наваял.
Для счетчика у нас:
>Предельно-допустимое значение напряжение на зажимах основного передающего устройства в состоянии "Разомкнуто" − 24 В
>Предельно-допустимое значение силы тока в цепи основного передающего устройства в состоянии "Замкнуто” − 30 мА
Поэтому я руководствовался макс. током в открытом состоянии в 20мА. Исходя из этого, выбрал подтягивающий резистор в 2кОм, чтобы при 24В через него пошло 12,5мА. Через ограничительный резистор овна пойдет 7,5мА. Итого не более 20мА ток коллектора в открытом состоянии. Так у нас увеличится стабильность и помехоустойчивость. Тут я вроде бы все понял. Но в закрытом состоянии у нас так и остается 30+ метровая антенна. Не придут ли с нее те самые 1,5мА или даже 4,5? Еще, в х-ках овна меня смущает вот эта строчка (выделена красным на пике 2). Что это значит? Не спалим ли мы вход при 20мА, раз там указано максимум 8,5?
Расчет правильный.
Да, останется антенна. Но антенна, нагруженная на сопротивление <2к, это достаточно низкое сопротивление, чтобы там ничего значительного не наводилось. Если у тебя там адова кухня, дуговая плавка и всякое такое - нужно использовать экранированный кабель. Причем экран с общим должен соединяться только на стороне контроллера.
Входу достанутся его 7.5 мА, остальное уйдет в резистор, так что все штатно.
Выход может 30, мы берем 20 - тоже все штатно.
Я все понял! Хороший у вас тут раздел, душевный. Пожалуй, буду захаживать сюда иногда почитать.
Заходи еще, чо. Ты сам имеешь желание разобраться, и это хорошо и плодотворно.
В отличие от некоторых ленивых клованов, которые ищут ответы, нагугливаемые с 2 слов.
я думал, что их залили жидкостью, так нет - разобрал - состояние платы идеальное, нигде ничего не оторвалось, не окислилось, мусора/следов жидкости нет, контакт экранчика вроде нормальный.
Питание от кроны. Коробочку эту, с контактами для кроны, тоже открывал - всё цело.
Вот такая хуйня, если надо внутренности сфоткаю, но это вряд ли поможет.
В чём м.б. проблема, как её задетектить?
Почем КМ-ки и реохорды берешь?
2) Есть пара заготовок домофонных ключей RW1990, есть адаптер с пикрелейтед схемой, нужна программа для прошивки (inb4: купи платную, напиши свою, спаяй автономный программатор с AVR), есть программа TM2004, публичная версия прошивает только по этому протоколу, полную версию автор рассылает желающим по электропочте, я написал ему, но в последнее время он слишком увлёкся фаллическими предметами и не может мне нормально ответить, если вдруг кто-нибудь занимался этими ключами-таблетками и хранит полную версию программы (файл TM2004.exe), то, пожалуйста, добавьте к ней всевозможных вишмастеров, и залейте результат на rghost, я буду очень благодарен.
>кабель
провод то есть. Блядь, ты же сука не знаешь различия между кабелем и проводом. Делай фото и пиши, что и как ты называешь.
Прикиньте, контакт пропадал в этой ебучей "коробочке" для контактов кроны.
Супрессор можно ли использовать как диод, как стабилитрон (если учесть его "пробивное" напряжение)?
Что в них такого, что они имеют различные названия?
Принципиально вроде одно и то же, но исполняют разные задачи, под которые и оптимизированы.
Супрессор - быстрый и может в большую импульсную мощность, ибо имеет здоровенный кристалл и более рассеивающий корпус. Может использоваться как стабилитрон, как диод не стоит, разве что встречно включить чтобы гасить импульсы разной полярности.
Мотивируй свой пук, мань. Объясни, откуда у дарлингтона получается 1.5. На пальцах, считай базовый ток дан с запасом для полного открытия первого транзистора.
Именно магнитного? Я бы на коленке сделал на оптопаре и кучке логики, если МК не котируются.
И еще, какая там распиновка JTAG-а?
Оптопара от принтера (типа пикрилейтед), черный диск/кружок с отверстиями. Сам механизм крутилки можешь от мыши отломать (получится пошаговая прокрутка), удлинить ось и насадить на нее с одной стороны диск, с другой любую крутилку. Если старую найдешь шариковую мышь - там уже все готово, механизм уже с оптопарой. Получаешь импульсы и обрабатываешь из как хочешь.
пик отвалился
>от мыши отломать (получится пошаговая прокрутка), удлинить ось и насадить на нее с одной стороны диск, с другой любую крутилку.
А в корпусе как крепить эту ось?
ps Кароч меня больше волнует крепление оси с магнитом или оптической крыльчаткой или какая-нибудь безосная конструкция, чем то, будет ли энкодер на оптопаре или на магнитоэнкодере.
>ps Кароч меня больше волнует крепление оси с магнитом или оптической крыльчаткой или какая-нибудь безосная конструкция, чем то, будет ли энкодер на оптопаре или на магнитоэнкодере.
Хули непонятно-то? Оптопара на плату впаивается намертво. Так же на плату ставишь направляющие оси (пару уголков), вставляешь ось одновременно надеваешь на нее диск с дырами. Чтобы шагами вращалось - ось в местах контакта с уголками напильником делаешь овально-прямоугольной, пружиной от платы прижимаешь вверх. Получится один шаг - 180 градусов. Простейший вариант.
фото моё. Провод который сверху справа нужно припиздячить к нижнему проводу. Я так понимаю что обычный паяльник тут не поможет, так как если поднести огонь к проводу, то он сразу же згорает
Да откуда вы такие беретесь?
Ну возьми необычный паяльник, заряди его магией пони и припаяй проводок мифрилом со спермой дракона в качестве флюса.
У меня их сейчас 4 на столе, все рабочие.
Одну из них купил сегодня как контрольную, лол.
Я уже присоединял напрямую к плате другой проводок -
нихуя, контачит через раз. Магия блядь.
НЕ думал, что контакты у кроны такие капризные.
>>168443
Лолка, это лак горит на проводочке и/или нейлоновая струнка, так и должно быть.
2 p-n перехода + мелочь на К-Э в дарлингтоне и один переход на шиклаи. Пойди почитай и подмойся и теорию почитай.
А после нескольких часов работы на нагревателе образуется какая-то черная пыль-грязь, легко сдуваемая. Что это и нормально ли?
Переход БЭ первого транзистора нас не ебет никак.
Первый транзистор открыт полностью, что в дарлингтоне, что в шиклаи. И соединяет коллектор и базу второго транзистора что в дарлингтоне что в шиклаи.
В итоге и там и там получаем 1 "БЭ" (второго транзистора) + "мелочь на КЭ" (первого транзистора).
Нарисуй в открытом состоянии, да распиши напряжения, маня. С таким апломбом нести хуйню вместо того, чтобы потратить пять минут с карандашиком - это надо талант иметь.
Аноны, может кто работал с PT2322 или какими еще "аудиопроцессорами" от PTC.
Подоткнул микроконтроллер, громкость регулирует, mute включает, но ни в какую не хочет работать tone control. Может есть какая-то хитрость или еще чего?
Даташит: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=199799
Бампецкий
Аудиопроцессор для аккустики 5.1, возможно ли что tone control работает только для сабвуфера?
Мне нужны колонки с возможностью подключения 3.5 если ещё и с флешки читать будут, то это вообще сказка
Разобрал старый кассетник, достал пару динамиков на 3.2 ома и 8w каждый.
Батя говорит нужен усилитель
Поясните по хоркору, какой мне брать усилитель и как куда на кой хуй его паять
С меня огромная благодарность и тонны меди
Обвязку подцепил, взял с платы сабика от аккустики, как и саму pt. Но номиналы не сходятся с даташитом. Микросхема точно регулирует частоты на всех каналах сразу? Если да, то перепаяю на даташитное.
Должна во всех по идее. Но хоть что-то ты слышать должен, хоть бы они и отличались.
Проверил обвязку, различаются только 4 конденсатора: 0,033uF вместо 0,1uF. По идее, частота среза должна повыше стать. Смотрел "осциллографом", команда летит даташитная, микросхема отвечает что данные приняла, а толку ноль.
Я однажды нашел миди-клавиатуру выброшенную, выставленную к мусорокамере у 9-этажки. Старенькую, но исправную.
Также их постоянно по цене грязи отдают в форумах.
Дешевые синтезаторы имеют миди-выход.
Зачем делать ее самому, объясни?
там 156 клавишь и особая форма клавиатуры, даже если найду самую крутую где 88 клавишь - ничего не выйдет, да и платы слишком разные по размеру.
У меня нет самоуважения и всего остального, что делает человеком. У меня нет ничего, кроме того, что есть, пожалуйста, вы мои единственные собеседники, помогите. Доработка ведь минимальная, а времени много.
у меня есть цифровое пианино с молоточковой механикой и миди выходом, но мне нужен совсем другой аппарат.
Мля, чёто я хуйню ответил какую-то,в общем за такими клавиатурами будущее, я считаю это откроет немного другие горизонты творчества и поможет бороться с творческим кризисом.
Так бы и сказал. Кто-то должен догадываться о твоих хотелках? "Хачу миди-клавиатуру из говна и палок" - вот что там видят обычные люди.
Изучай контроллеры, опрос матрицы кнопок, протокол миди. Задачка несложная, но за тебя ее никто делать не будет.
И кажись это опять Артемка-шизофазист пришел.
>"Хачу миди-клавиатуру из говна и палок"
дак так оно есть, мне главное чтоб оно хоть как-то работало, для начала, потом уже сделать адекватный образец, сомневаюсь что я бы смог сразу сделать что-то рабочее
но походу зря вообще сюда пришёл, жаль
Ну сделай для начала, чтоб хоть как-то работало, потом уже сделаешь адекватный образец, ггг.
Ты вообще хоть какую-то информацию про миди начал изучать, или ждешь пока тебе аноны разжуют все и в рот положат?
Я нуб и ни с чем не знаком, хотя бы приблизительный список литературы мне бы. Допустим есть у меня клавиатура, есть контроллер с юсб портом, который я могу воткнуть в комп, а дальше что? Я понятия не имею что читать чтоб это всё сделать, мне придётся делать и драйвера и прошивку контроллера, потому что стандартные прошивки все только для стандартных клавиатур, а моя будет по особому ебанута, а я не программист, и руки у меня растут из жопы, единственное что я могу - взять что-то на половину готовое и частично украсть.
>Ну сделай для начала
Это у тебя советы уровня ПРОСТО. Мог бы вообще ничего не отвечать, спасибо.
Пиздуй к Ванге, короче.
Пусть она угадывает, что ты хочешь и дает тебе охуительные советы, раз сам не в состоянии излагать русским языком.
Может он миди-баян хочет сделать. Похоже на баянную клавиатуру.
хз о чем ты, мне для другого
Возьми паяльник с каплей припоя, положи свой проводок на таблетку Аспирина (только аспирина, а не всякиъ парацетамолов и аспиринов-упса). Прижми припоем провод к таблетке - аспирин разъест изоляцию, провод покроется слоем припоя (залудится). Потом приложи залуженный провод туда, куда собрался его припаять, капни туда канифоли/глицерина/любого другого флюса и опять разогрей место пайки - припой расплавится и все спаяется. Вуаля.
Аспирин зело вонючий, когда плавится паяльником - не нагибайся сильно и не дыши парами
Проводок по пизде пошел - запаяй новые вместо него. У меня так с было, в двух местах китайский кабель держался на волосине... Поменял и проблема исчезла
inb4: говно за 500 рублей, но хочется чем-нибудь заморочиться.
Внутри образуется, на керамической трубке? Это окислы из внутренней части жала, видать никеля там нет внутри. Забить, или обернуть нагреватель полоской фольги, если позволяет зазор.
Мой паяльник не пощелкивает.
Легко, особенно от старого, у которого защит нет. Подкрутить пару резисторов.
Алсо - ты наркоман и урод.
Наркоман на наркомане. Иди учи закон Ома и законы Кирхгофа, грамотей.
Преобразователь нужен будет для светодиода, белый светится при 3.5 В примерно.
Алсо на dx.com есть литиевые аккумуляторы в формате AAA. Для них для работы с белым светодиодом достаточно ограничительного резистора. Но будет нужен зарядник внешний.
Может быть можно переделать питание на что-нибудь другое, компактнее ААА? На 12-вольтовую A23, например? Хватит ли ёмкости батареи? Гугл подсказывает только весьма крупные решения на 1,5 вольта.
Не, рентген я собирать пока не буду. Хотя трубка есть. Оставлю на потом.
Алсо, чем задешево можно заменить 2SC5707? Стоит в инверторе монитора.
Ты я смотрю траль дохуя?
Спасибо, анон, разобрался.
В общем, в pt2322s tone control работает только для фронтальных каналов.
На какие температуры? Как ты с ним работать хочешь? температуру отображать планируешь, как? Для поиграться с минимумом проводов и железа ds18b20.
между землей и -5В есть существенная разница, нэ? альсо эта схема будет работать, если ток другой? 10А например
У меня будет ИНКУБАТОР на ардуине, температура не выше 45, отрицательные значения ненужны, точность больше - лучше, затычки типа lm35 нинужны.
Нагуглил LM99
http://www.gaw.ru/pdf/NS/Thermal_Management/LM99.pdf
погрешность 1 градус, точно 0,125
Два аккума 3.7+3.7в последовательно + простейший параметрический стабилизатор (стабилитрон+транзистор+радиатор).
Слушай, а если просто 4 батарейки + диод и/или резистор, будет работать?
>между землей и -5В есть существенная разница, нэ?
Лень тебе объяснять, ты всё равно не поймёшь. Я же вижу какое ты нубло.
>эта схема будет работать, если ток другой? 10А например
Будет.
Электронную сигарету, если сильно припрёт - мобильный телефон. В качестве источника - есть кроны, есть 4 годный пальчиковых аккума по 2700 ёмкостью.
Спасибо большое. Только не знаю, как её охлаждать эффективно, если я помещу устройство в коробочку, а его - в сумку. Или достаточно повышения площади теплоотвода, чтобы она себя нормально чувствовала?
Хорошо, попробую. Последний вопрос: а делитель напряжения из резисторов не прокатит?
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000544.pdf
Делитель не прокатит
Если батарейка немного сядет, то и на твоём делителе напряжение упадёт, а микросхема LM7805 стабилизирует напряжение
Я так понимаю, ему не важно, какое на него напряжение подают?
>Ld1117 можно купить в каждой булочной.
Те же яйца, только в профиль.
>И да, D+/D- стоит повесить на делитель из 100ком. Иначе некоторые девайсы заряжаться отказываются.
Не встречал таких, но возможно.
Я нашёл ненужный адаптер 220-5В. Можно ли из него что-нибудь выжать? Или из AC to DC нихуя не сделаешь?
Разобрал, проверил. Напряжение даёт 5В, а ток - сначала подпрыгивает, затем зерко падает ниже, чем 0,1 мА. С ней можно что-нибудь сделать?
>С ней можно что-нибудь сделать?
Можно. Выбросить.
Ещё как вариант, можешь usb зарядник для авто в киоске купить, и приделать к нему батарейки.
Так у меня практически то же самое, только не 12DC-5DC, а 220AC-5DC. Или кроме гнезда USB, остальные внутренности бесполезны?
Ещё мысль: батарейная кассета с 4 батарейками+ 2 диода Д223 падает до 5.35 вольт. Ещё мысль просто батарейки к гнезду и не париться. Что лучше? Просто, по идее, если по уму собрать, но понижение вольтажа приведёт к повышению тока. 4 батарейки ведь не такой большой ток дают. А если заменю батарейки на аккумуляторы, что и хотелось бы сделать, то ток будет ещё меньше.
>Или кроме гнезда USB, остальные внутренности бесполезны?
Да ты её не переделаешь. Проще новую с нужными параметрами собрать.
>Ещё мысль: батарейная кассета с 4 батарейками+ 2 диода Д223
Можно. Хватит на какое-то время.
Про перемычку главное не забывай, иначе заряжаться не будет.
>Ещё мысль просто батарейки к гнезду и не париться.
Можно, но можешь контроллер заряда в телефоне угробить.
>4 батарейки ведь не такой большой ток дают.
Зря ты так думаешь. 4Ампера запросто выдадут.
>Про перемычку главное не забывай
Чойта такое?
>4Ампера запросто выдадут
Это ведь ток короткого замыкания, а под нагрузкой упадёт. Или я неправ?
Алсо, если рассматривать вариант кассета с 4 аккумами АА + автомобильная зарядка, всё будет работать, как и должно? Где-то есть такая лишняя зарядка, если её достаточно - получится просто и очень быстро, что мне и надо.
>Чойта такое?
Обвёл красненьким
>Это ведь ток короткого замыкания, а под нагрузкой упадёт. Или я неправ?
Ну с четырьмя Амперами я может и погорячился, но 500mA 100% выдадут, пока садиться не начнут. Заряжать можно.
>кассета с 4 аккумами АА + автомобильная зарядка
Мало. Нужно минимум 2 кассеты по 4 батарейки, зарядка-то на 12В рассчитана.
Ты знаешь, нашёл китайскую зарядку для авто на 2 порта (не ту, которую собираюсь использовать, но тем не менее), подключил электронную сигарету - вроде, заряжается. Ток выдаёт больше ампера (не знаю точно, у меня советский мультиметр, ампер - предел). Всё круто, или перестанет, как только напряжение немного упадёт? Про перемычку усёк, спасибо.
>Всё круто, или перестанет, как только напряжение немного упадёт?
Затрудняюсь ответить. Нужно экспериментировать.
>вроде, заряжается. Ток выдаёт больше ампера
Нужно мерить не только ток, но ещё и напряжение. Что бы в районе 5Вольт держалось.
>Что бы в районе 5Вольт держалось
Да, я проверял, конечно, было 5 вольт. Так ведь схема и работает - понижает напряжение до пяти единиц?
>Нужно экспериментировать
Тут ты прав. Завтра заберу зарядку из машины, заменю батарейки в кассете на аккумуляторы и попробую зарядить сигарету полностью.
Спасибо за потраченное на меня время. Я сегодня много полезного узнал, пока был в треде.
Что ты подразумеваешь под "переизлучать"? Опиши эксперимент, в результате которого ты обнаружили и возможно измерил "переизлучение".
Меня заинтересовал пост на радиосканере:
Станция скорой помощи пожаловалась на помеху от радиовещательной УКВ ЧМ станции. Рабочая частота скорой – общесоюзная 41.800 МГц, частота радиовещательной - 68,84 МГц, передатчик «Дождь-2», 4 киловатта. Расстояние до телецентра – около 2 км.
Частоты присвоены обоим пользователям ещё в 60-х годах. Заявлений на подобные помехи ранее не поступало.
Характер помехи – постоянно прослушивается радиовещательная программа, причем с неплохим качеством для полосы пропускания радиостанции «ЛЕН-В» (ранее были «Граниты»).
При обследовании было установлено, что помеха прослушивается не только на диспетчерской р/ст, но и на автомобильных.
Для поиска применялись STV-401 и Р-148, а также Р-107М (станции тогда проверялись для определения пригодности для поиска помех в этом диапазоне).
Помеха принимается и на селективник, и на мои рации. И при подключении к антенне скорой, и на штатные антенны.
Казалось бы дело ясное – предписание телецентру об устранении побочных излучений - и свободен.
(тем более что погода типично мартовская – снежная каша, а под ней вода, поэтому условия для вытаптывания помехи «подходящие»).
Но прежде чем давать предписание, всё-таки нужно ещё раз всё проверить.
Взял оборудование, направился пешком на телецентр. В аппаратной ТЦ, непосредственно возле УКВ ЧМ передатчика, излучений, близких к частоте скорой не выявил. Прогулялся с прибором по окрестностям вокруг башни ТЦ – также ничего.
Пошел обратно, не выключая STV-401 (предполагалось, что из-за мартовских метеоусловий неисправное АФУ ТЦ могло излучать помеху в узком секторе ДН).
Примерно за 100 метров от диспетчерской скорой услышал помеху. Прогулялся вокруг. Получилось, что в радиусе 100-150 м от диспетчерской в секторе шириной 260 градусов наблюдается эта помеха. Территория скорой помощи граничит с радиозаводом имени ХХІІ съезда КПСС (тот, который выпускал РПТДА), поэтому другой сектор 100 градусов в сторону радиозавода остался неисследованым (необходимо получать допуск на себя и на оборудование для проникновения на завод – дело не одного часа, а то и дня).
Обращаю внимание, что через крышу станции идет магистраль проводной радиотрансляционной сети. На одном из 3-х каналов транслируется и программа, которая мешает. Дожидаюсь перерыва проводного вещания.
А пока перебираю различные варианты такой помехи : и интермодуляцию, и внепололосные, и паразитные излучения, и комбинационные излучения, перекрестные помехи. Перечитываю методики расчета ЭМС. Вспоминаю работающие РЭС для оценки ЭМО. Вспоминаю предыдущие различные случаи.
Выключения дожидался в помещении связистов скорой. Удивил их стенд для проверки р/станций: письменный стол возле стены, к стене дюбелями прибита автомобильная антенна, штырь антенны идет параллельно железобетонной стене на расстоянии ладони, а вверху ещё и упирается в арматуру люминесцентной лампы ЛБ-20 (настольное освещение…). Отметил для себя квалификацию работников.
Проводное вещание выключили. Помеха осталась.
Захотелось проверить состояние АФУ скорой помощи. Ключи от выхода на крышу у завхоза, где завхоз – неизвестно, будет ли сегодня завхоз – неведомо.
Предложил связистам подняться на крышу по наружной пожарной лестнице (они в это время вдвоем играли в карты) - "…не могу, не умею, нога болит... и вообще это всё телецентр виноват, пусть они у себя что-то делают".
Поднялся сам. На крыше две антенны: - одну установили в 70-х при постройке здания, вторую недавно, более высокую. Основание второй мачты представляет собой некую ферменную конструкцию, переходящую в обычную трубу. К трубе прикрепили растяжки из того что было – даже не проволоку, а скорее пруток диаметром 6 мм, а мне тогда показалось что все 8 мм. Растяжки изготовлены из нескольких кусков ржавой проволоки, соединены скруткой с огромными радиусами, в разные стороны торчат длинные концы. Выглядит все это весьма подозрительно.
Вспоминаю связистов-работников, сидящих сейчас внизу в комнате… Осматриваю конструкцию ещё раз. Делаю вывод, что хуже не будет. Демонтирую растяжки, куски проволоки разношу по крыше, подальше друг от друга. Вот и всё, помеха устранена.
Увеличить
А самочувствие после поиска было как у лошади с телегой на картине Левитана «Март».
И ещё-
Вывод: кирзовые сапоги - самое необходимое оборудование при поиске радиопомех.
Демонтирую растяжки, куски проволоки разношу по крыше, подальше друг от друга. Вот и всё, помеха устранена. Прозвучало как «Устранена, потому что упала антенна» - удалены были только растяжки, мачта стоит до сих пор.
Для себя причину помехи определил как паразитное излучение. В ряде случаев подобные явления вызываются случайными причинами, когда в части схемы непреднамеренно выполняются условия самовозбуждения. Чаще всего паразитные излучения обусловлены распределенным характером пассивных элементов в колебательных цепях, а также образованием непредвиденных резонансных цепей (элементов колебательных контуров в сочетании с различными реактивными элементами схемы).
ЭМО тогда была следующая: два УКВ ЧМ передатчика по 4 КВт, телевизионные передатчики: 6 ТВК - 5 КВт; 11 ТВК – 5 КВт; 21 ТВК – 20 КВт ну и ещё несколько телевизионных передатчиков с меньшей мощностью.
Конструкция мачты и растяжек образовала некую объемную резонансную систему, контакты на скрутках добавили нелинейности, образовался своеобразный вторичный излучатель, да ещё и с переносом частоты. Уровня суммарного наведенного э/м поля хватило для переизлучения с радиусом до 100 м.
Поэтому в городских условиях, особенно УКВ-спортсмены, прежде чем жаловаться на помехи, а тем более обвинять кого-то… Проверьте сначала состояние своих АФУ, пройдитесь по крыше, проверьте наличие в окрестностях подобных вторичных переизлучателей.
73!
Меня заинтересовал пост на радиосканере:
Станция скорой помощи пожаловалась на помеху от радиовещательной УКВ ЧМ станции. Рабочая частота скорой – общесоюзная 41.800 МГц, частота радиовещательной - 68,84 МГц, передатчик «Дождь-2», 4 киловатта. Расстояние до телецентра – около 2 км.
Частоты присвоены обоим пользователям ещё в 60-х годах. Заявлений на подобные помехи ранее не поступало.
Характер помехи – постоянно прослушивается радиовещательная программа, причем с неплохим качеством для полосы пропускания радиостанции «ЛЕН-В» (ранее были «Граниты»).
При обследовании было установлено, что помеха прослушивается не только на диспетчерской р/ст, но и на автомобильных.
Для поиска применялись STV-401 и Р-148, а также Р-107М (станции тогда проверялись для определения пригодности для поиска помех в этом диапазоне).
Помеха принимается и на селективник, и на мои рации. И при подключении к антенне скорой, и на штатные антенны.
Казалось бы дело ясное – предписание телецентру об устранении побочных излучений - и свободен.
(тем более что погода типично мартовская – снежная каша, а под ней вода, поэтому условия для вытаптывания помехи «подходящие»).
Но прежде чем давать предписание, всё-таки нужно ещё раз всё проверить.
Взял оборудование, направился пешком на телецентр. В аппаратной ТЦ, непосредственно возле УКВ ЧМ передатчика, излучений, близких к частоте скорой не выявил. Прогулялся с прибором по окрестностям вокруг башни ТЦ – также ничего.
Пошел обратно, не выключая STV-401 (предполагалось, что из-за мартовских метеоусловий неисправное АФУ ТЦ могло излучать помеху в узком секторе ДН).
Примерно за 100 метров от диспетчерской скорой услышал помеху. Прогулялся вокруг. Получилось, что в радиусе 100-150 м от диспетчерской в секторе шириной 260 градусов наблюдается эта помеха. Территория скорой помощи граничит с радиозаводом имени ХХІІ съезда КПСС (тот, который выпускал РПТДА), поэтому другой сектор 100 градусов в сторону радиозавода остался неисследованым (необходимо получать допуск на себя и на оборудование для проникновения на завод – дело не одного часа, а то и дня).
Обращаю внимание, что через крышу станции идет магистраль проводной радиотрансляционной сети. На одном из 3-х каналов транслируется и программа, которая мешает. Дожидаюсь перерыва проводного вещания.
А пока перебираю различные варианты такой помехи : и интермодуляцию, и внепололосные, и паразитные излучения, и комбинационные излучения, перекрестные помехи. Перечитываю методики расчета ЭМС. Вспоминаю работающие РЭС для оценки ЭМО. Вспоминаю предыдущие различные случаи.
Выключения дожидался в помещении связистов скорой. Удивил их стенд для проверки р/станций: письменный стол возле стены, к стене дюбелями прибита автомобильная антенна, штырь антенны идет параллельно железобетонной стене на расстоянии ладони, а вверху ещё и упирается в арматуру люминесцентной лампы ЛБ-20 (настольное освещение…). Отметил для себя квалификацию работников.
Проводное вещание выключили. Помеха осталась.
Захотелось проверить состояние АФУ скорой помощи. Ключи от выхода на крышу у завхоза, где завхоз – неизвестно, будет ли сегодня завхоз – неведомо.
Предложил связистам подняться на крышу по наружной пожарной лестнице (они в это время вдвоем играли в карты) - "…не могу, не умею, нога болит... и вообще это всё телецентр виноват, пусть они у себя что-то делают".
Поднялся сам. На крыше две антенны: - одну установили в 70-х при постройке здания, вторую недавно, более высокую. Основание второй мачты представляет собой некую ферменную конструкцию, переходящую в обычную трубу. К трубе прикрепили растяжки из того что было – даже не проволоку, а скорее пруток диаметром 6 мм, а мне тогда показалось что все 8 мм. Растяжки изготовлены из нескольких кусков ржавой проволоки, соединены скруткой с огромными радиусами, в разные стороны торчат длинные концы. Выглядит все это весьма подозрительно.
Вспоминаю связистов-работников, сидящих сейчас внизу в комнате… Осматриваю конструкцию ещё раз. Делаю вывод, что хуже не будет. Демонтирую растяжки, куски проволоки разношу по крыше, подальше друг от друга. Вот и всё, помеха устранена.
Увеличить
А самочувствие после поиска было как у лошади с телегой на картине Левитана «Март».
И ещё-
Вывод: кирзовые сапоги - самое необходимое оборудование при поиске радиопомех.
Демонтирую растяжки, куски проволоки разношу по крыше, подальше друг от друга. Вот и всё, помеха устранена. Прозвучало как «Устранена, потому что упала антенна» - удалены были только растяжки, мачта стоит до сих пор.
Для себя причину помехи определил как паразитное излучение. В ряде случаев подобные явления вызываются случайными причинами, когда в части схемы непреднамеренно выполняются условия самовозбуждения. Чаще всего паразитные излучения обусловлены распределенным характером пассивных элементов в колебательных цепях, а также образованием непредвиденных резонансных цепей (элементов колебательных контуров в сочетании с различными реактивными элементами схемы).
ЭМО тогда была следующая: два УКВ ЧМ передатчика по 4 КВт, телевизионные передатчики: 6 ТВК - 5 КВт; 11 ТВК – 5 КВт; 21 ТВК – 20 КВт ну и ещё несколько телевизионных передатчиков с меньшей мощностью.
Конструкция мачты и растяжек образовала некую объемную резонансную систему, контакты на скрутках добавили нелинейности, образовался своеобразный вторичный излучатель, да ещё и с переносом частоты. Уровня суммарного наведенного э/м поля хватило для переизлучения с радиусом до 100 м.
Поэтому в городских условиях, особенно УКВ-спортсмены, прежде чем жаловаться на помехи, а тем более обвинять кого-то… Проверьте сначала состояние своих АФУ, пройдитесь по крыше, проверьте наличие в окрестностях подобных вторичных переизлучателей.
73!
Вводи в поиске "10440 аккумулятор купить". 10440 - типоразмер, который почти идентичен ААА (и длина, и диаметр на полмиллиметра меньше у первого, что легко допиливается). Ёмкости такого элемента тебе будет достаточно, напряжение -3.7В, то, что надо для твоего светодиода.
На будущее, если надо изъебнуться с источником питания, и ты не знаешь, какой тебе сунуть, заходи сюда:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
Кота нежелательно ставить на монитор, хотя многие игнорируют этот совет, и потом страдают, когда кот что-нибудь натворит. Я предпочёл заменить кота на попугая, опасности меньше, но монитор сзади теперь весь грязный.
Кому нибудь куча нахуй не нужных железок надо? или буду выбрасывать на помойку, за стаут было бы неплохо.
пк на 478 сокете. селерон 2ггц, не работает видеопорт. провода для ноклы 3200 кидать, старая амд материнка под ам2 возможно нерабочая.
ДС.
Гуглятся 10440 аккумуляторы на 600-900 мАч, хотя в вики написано лишь ~250. Стоить доверять китаёзам?
Думаю, что вполне. Может, будет немного пониже заявленного, но в пределах допустимого.
http://era-in-ear.com/products/Kabel-Ultimate-Ears-mini-Jack-male-2-h-mini-Jack-female
Не хiхiл, просто первая попавшаяся ссылка.
Собрал схему пищалки, которая должна включаться когда свет горит и выключаться когда не горт.
1.Вставляю батарейки на свету-начинает пищать
2. Выкючаю свет -- молчит, все по плану
3. Включаю НЕ ПИЩИТ
почему так?
АЛСО, заметил что если после пункта 3 прикоснуться пинцетом к плате, то НАЧИНАЕТ ПИЩАТЬ
ЧТО ЭТО ЗА ХОГВАРТС ТУТ?
Вангую, что транзистору (одному из) пизда. Знаешь, как их мультиметром проверять?
Нет, у меня и мультиметра нету, лол.
Думал сначала научиться хоть чему-то более менее а потом купить его. Попробовать поменять рандомный транзистор?
ах да, собирал "по инструкции"
На разных сайтах нашел 2 устроства -- схему о светодиодом, включающимся на свету и схему пищалки и соединил их.
Кстати, итоговая схема работала как-то. То есть все как нужно, включалась при свете, но когда я ее поднял со стола перестала работать как нужно(
лол, заработало после того, как выпаял резистор который подтягивал(это же так называется?) базу к земле. Но он же наоборот должен был быть важным элементом. Я чет не понимаю. Без него все работает как нужно.
Я покупал маркированные 700 (причем на dx было сразу написано, что это пиздёж) - фактически оказалось около 260.
А лампочка в этом маглайте, емнип, в разъемчик ножками вставляется, вместо нее можно просто светодиод на 3 мм вставить. Или н 5 мм, если слегка обточить. Главное придумать, куда резистор вставить для ограничения тока.
Нет, напрямую нельзя. Нужен хотя бы простейший микшер.
В передатчике.
не выходи плз, щас скину
уже ничего не нужно. Все работает
дали в подарок 100метровый моток георгивской ленты,можно ли пропитать ее эпоксидкой и юзать вместо лакоткани для обмоток высоковольтных трансформаторов? По идее хорошо пропитывается
Идешь в магазин электрики и покупаешь реле времени.
Шутки ради выложил твой вопрос на mail.ru. Там посоветовали использовать бакелит, а не эпоксидку.
Радиоанон, как сделать попроще из ноутбука - телевизор без всяких тарелок, кабелей и антенн, чтобы цифровой футбол в full hd показывало в батискафе под водой?
➜ ~ ls /dev/tty.*
/dev/tty.usbserial-001
➜ ~ screen /dev/tty.usbserial-001 115200 8N1
простой преобразователь на MC34063
Я хочу сделать механизм от такой штуки
http://www.youtube.com/watch?v=lUvlF5aEwPQ
Как я понял, мне нужны мотор редуктор, 2 переключателя, провода, держатель батареек и батарейки.
Как мне это все соединить? Какие запчасти взять (нужны дешевые).
До этого никогда не имел дела с электроникой. Спасибо.
Первый вопрос: есть ли какие-нибудь подводные камни у такой замены? То есть, я понимаю, что повышается входное сопротивление, но на что это вообще влияет и насколько драматично такое повышение?
Второй вопрос: к отводу тонкомпенсации прикручен Т-образный ФНЧ (RC-цепочка: 2.4 КОм - 0.1 мкФ - 910 КОм), после которого сигнал суммируется с основным выхлопом потенциометра. Нужно ли пересчитывать сопротивления и ёмкости в этом фильтре при увеличении номинала РГ ? И если да, то как?
Хули все так сложно?
В магазе увидел глицерин для пайки, можно ли с этого проиграть? Мне раньше казалось, что глицерин для бич-экспресс пайки.
>Впрочем пару раз удалось поймать какой-то мусор.
Мусор, по-моему опыту, это несоответсвие скоростей. Продолжай эксперименты с замкнутым rx на tx или с полной заглушкой для ком-порта.
например частота 30кгц, скважность 10%, сколько времени транзистор находится во вкл. состоянии каждую секунду?
бамп
Вот схемку накидал. Старый номинал R1=220 кОм, новый - 240 кОм. При старом R1 R2=2.4кОм, С1=0.1 мкФ, R3=910 кОм.
Предположу Фильтр Сетевой. Год выпуска по деталям - 68-70. Предложи тут "ценителям", там диды-радиолюбители и удифилы купят:
http://rt21.getbb.ru/
Посоны, у меня есть драйвер для светодиода (10W 900 mA) и я хочу получить с него 12V
спасибо
led- драйвер - это источник тока и ты получишь с него 900мА при напряжении (в разумных пределах) зависящем от сопротивления нагрузки по закону Ома
2n2222
>Год выпуска по деталям - 68-70.
Но ничего ведь правда? На дросселе стоит дата XII-87 а на конденсаторе 07 88.
Судя по хлипким проводочкам и киловатта не выдержит.
Что будет нагрузкой? стабилитрон на холостых удержит 12В, а не на холостых напряжение может успешно просесть.
Тогда склоняюсь к самоделу. Но весьма годному. В любом случае предложи аудиопетухам, купят 100% если цену не сильно заломишь.
прост)
Много места свободного, висит неподключенный полигон. Располагай детали на плате равномернее, левая часть у тебя пустая, занята одним конденсатором.
Трансформатор ставь на плату.
А так более-менее для пробы.
Термобарьеры для ручной пайки и однослойной платы не нужны, с ними вероятность перегрева и отслоения пятака выше.
Похеру, типично переменные резисторы имеют разброс до 20%. Ничего менять в цепях тонкомпенсации не надо.
Фильтр питания от советского лабораторного оборудования или автоматики.
Ценности не имеет, хотя корпус неплох.
А как меняется частота усиления? Через высоко частотную катушку, с изменяющимся числом витков?
Я смогу его самостоятельно поменять? Боюсь повредить проводку и всё загорится нахуй
>А как меняется частота усиления? Через высоко частотную катушку, с изменяющимся числом витков?
Тесла, куда ты лезешь?
Лучше бы подсказал как поменять выключатель, я не понимаю как там провода держатся
>>>168978
Тралл уровня /ra
Ищи замену выключателя на ютубе, смотри и прямо по ходу меняй. И себя снимай сразу - ебнет током - получишь просмотры.
обломился мне кусок радиоэкранирующей ткани 2квадратных метра. телефон теряет сеть под вышкой через один слой. какие профиты можно извлечь?
Есть одни колонки для прослушивания лослесс-аудио с бумажными диффузорами, которые не включаются. Разобрал, поглядел- шнур питания заходит на трансформатор, далее он самый(трансформатор), из него два провода питания идущие к пульту управления колонки(кнопка вкл/выкл, тумблеры громкости). Вот незадача: отвертка-тестер на входе на трансформатор сигнализирует о поступающем питании, а на выходе его уже нет.
Вопрос: как найти место обрыва?
Вопросы касательные акустики на этой доске задавать?
Появилась идея подключить две разные пары двухканальных колонок к одному двухканальному усилителю, по 2 колонки на канал, чтобы они сгладили свои недостатки типа провалов или пиков на АЧХ, и получился бы сбалансированный звук. Как вам идея, применяется ли такой подход вообще?
Размотать транс?
Еще футболку-безрукавку.
Да, тупанул. Проверил тестером- все равно ничего не ловит.
Т.е. это внутреннее повреждение обмотки? И тут только разбирать-разматывать для обнаружения дефекта?
У меня разброс 5% - там лазерная доводка применялась. Но я тебя понял, анонимус, 10% - это типичный разброс параметров для советских радиодеталей, нет смысла заморачиваться. Спасибо.
А ухом если послушать к корпусу - транс гудёт?
Отвертка-индикатор только для сетевого напряжения годится.
Нет, не применяется (если тебе нужно качество, а не просто дискотечное "ГРОМКО"). У тебя гораздо больше появится точек, где звук будет в противофазе складываться.
а как происходит переизлучение на второй гармонике? Какие процессы в ржавой проволоке происходят, И как ещё возможен сдвиг частоты?
Благодарю за ответ.
значит есть ноунейм флешка микро сд ведет себя так: читается сбойных секторов нет все адреса секторов доступны, но вот падла не записывается. на винде виснет эксплорер при попытки удаления с нее или записи на нее. утилиты форматирования говорят что защищен от записи. можно ли восстановать и чем?
А может на флешке есть механическая защита от записи? Или где контакт отходит, что оно видит контроллер как таковой, но не способно произвести запись.
вангую термопредохранитель
Тогда проверь предохранитель, прозвони провода от сетевой вилки до трансформатора.
Если все цело, а трансформатор не работает - нужно аккуратно размотать изоляцию первичной обмотки - там замотан термопредохранитель, маленькая квадратная пластмассовая пиздюлька с двумя ножками. Заменяешь его на обычный на 2А или просто замыкаешь - и проверяешь заново.
От внешнего поля в проволоке наводится ток, но из-за нелинейностей в точках контакта напряжение становится непропорционально току. Возникают нелинейные искажения - а это означает появление высших гармоник сигнала.
Если рядом есть сигнал другой частоты - то на нелинейностях могут возникать не только гармоники, но и происходит смешение, возникают комбинационные частоты (nF1+-mF2), для целых чисел n, m. Собственно, это общий случай, простые гармоники - когда n или m равны нулю.
Появившийся ток другой частоты может переизлучаться этой же проволокой как антенной.
Сдвига частоты быть не может, только комбинационные частоты. И субгармоник тоже не появляетcя (F/2, F/3...)/
>>169118
>я бы уже 20 раз проэкспериментировал.
>И на фото у тебя он вполне целый.
Фото не мое, просто для привлечения внимания. Дело в том, что если я еще раз его разберу, то обратно уже не соберу, ибо изолятор раскрошится полностью (хотя я фен включал раз 5-6 всего). А никакого материала на замену под рукой нет.
>сллюда, миканит.
Где достать? А стеклоткань-то не подойдет? Ее-то в розницу найти можно.
И почему при выключении температура волнами менятеся? Все контакты на плате пропаял, соплей не должно остаться.
Ну и что это даёт? Там нихуя не написано про технический способ отделения 1 частоты от общий массы, ни схемы, ничего, как в большинстве говно советских книг, какой то ёбаный мудак нахуярил хуеты, что только он сам сможет понять что там за пиздец!
Типа ебись сам как хочешь и делай что хочешь блядь! По советски блядь! Все что я знаю и умею в электротехники меня либо научил дед или старые моттажники, радисты с мест работы! Эти сраные совковые говнокниги ничего не дают, вонючее говно написанае хуй знает как, каким-то албано-французким языком!
Привет, аноны. У меня проблема с ассемблером. Есть некое двоичное число на аккумуляторе, нужно передать его на двухразрядный 7-сегментный индикатор. Как это сделать, я не знаю, нашел что-то на С, но мне нужен именно ассемблер, а я в нем очень плохо разбираюсь. Код нужен, в смысле.
Схема прилагается. В 16:30 уже сдавать, если кто поможет, буду очень благодарен.
А ты делай свои фото, блядь.
Ванги нет - знать как этот фен устроен.
Если ты стеклоткань можешь купить в розницу - то там и миканит рядом.
Пшел нахуй, бугуртмен.
Там в шапке неленивые целую кучу литературы выписали, интернеты просто набиты информацией, нет обязательно какой-то инфантил захочет, чтобы ему все прожевали, да в желудок прямиком пропихнули, а он будет бревном лежать, да возмущаться.
Ты просто кретин, это нормально.
Изучи лопату (деда распроси как пользоваться) и копай от забора и до заката.
Тебе его в 16-ричном виде надо отобразить, от 00 до FF?
В общем-то задачка несложная:
Делаешь из исходного 8-битного числа два 4-битных (первое - по маске младшие 4 бита, второе - по маске старшие 4 бита и 4 сдвига вправо). Получаешь значения старшего и младшего разрядов в двоичном виде, сохраняешь их в регистрах для индикации.
Процедура индикации у тебя крутится все время, вызывается по прерыванию или таймеру, миллисекунды через 2-5, чтоб не мерцало. Знакоместа отображаются по очереди. Для первого (левого) знакоместа
берешь значение старшего разряда, вызываешь подпрограмку дешифрации цифры-буквы, выставляешь ее выходное значение в порт. По следующему прерыванию/срабатыванию таймера делаешь то же со вторым знакоместом.
Короче, найди пример чужого кода, и посмотри как это на твоем ассемблере делается, задача типичнейшая. Я только пиковый асм знаю.
Попались чипы, максимальная температура пайки которых не должна превышать 260 град. Цельсия.
Но у меня нет норм припоя, который бы плавился при такой температуре. Есть только сплав Розе, с температурой плавления ~100 град.
Пробовал паять при 300 и 350 градусах, но, похоже, что сжёг чипы - программатор их не определил, хотя я их наверняка запаял.
Щито делать? Искать припой с низкой температурой плавления?
Да это самая обычная температура пайки, спокойно можно паять как угодно (если это не гибридка какая-нибудь). Вывести из строя микросхему температурой 350 крайне сложно, кремнию на это пофигу.
Я Другой
http://alex.starspirals.net/2010/02/07/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
Вот табличное преобразование числа в семисегментную цифру.
>делай свои фото
Ну ок, вечерком сделаю. У меня плата выглядит точно также как и на пиках. Китайская YIHUA 8858. Сам фен выглядит один в один как на пиках выше. А вообще может ли термопара давать такие волнообразные изменения температуры, или все дело в плате?
>Если ты стеклоткань можешь купить в розницу - то там и миканит рядом.
Стеклоткани на ибае дофига, а вот миканит - как раз таки не нашел.
и через адаптер на сд и на юсб карт ридере так и все рычаги двигал
Как с этим бороться?
Так это же нормально
Ага, нашел. А оно не развалится при попытке свернуть в трубочку? Какие-то там совсем подозрительные трещины. А стеклоткань чем не подходит? Выгорает быстро или теплопроводность слишком большая?
Вопроса не понял, если честно.
Наблюдаю, что открывается транзистор шустро. А закрытие транзистора и открытие диода типа затянуто.
Такое может быть при работе без нагрузки - ток индуктора мал, и перезаряжает емкость транзистора и диода медленно.
Нагрузи, посмотри как изменится.
Про этот миканит я не знаю ничего, никогда его не покупал. Но там вроде видел упоминания, что вот этот - мягкий.
Попробуй стеклоткань, если хочешь. Но неспроста везде используют именно слюду.
500 мА в нагрузку уходит. Я себе собрал вот такой вот имитатор нагрузки http://electronicdesign.com/displays/resistive-dummy-load-draws-constant-current-12-50-v
Убери вообще резистор диод и индуктор, нагрузи на резистор, посмотри осциллограмму. Если закрываться будет шустро - то транзистор и его управление не при чем, дело в диоде (хотя у тебя вроде Шоттки) и дросселе.
Но вообще, на мой взгляд беспокоиться не о чем. Затянуто - ну и пень бы с ним, скважность для постоянного напряжения на выходе изменяется слабо.
Единственные листы слюды, которые я нашел, и которыми на 100% можно будет обернуть спираль - http://www.ebay.com/itm/171559672178 и http://www.ebay.com/itm/131422393481 (из Австралии, епть)
Остальное по фото напомниает плотный картон, ну да он мягкий, но на многих фотках трещины видны.
Блеать, что ты за аутист? Сходи в любой магазин для автомаляров и купи рулон стекломата. Стоит рублей 100-150, хватит и самому полностью несколько раз обмотаться.
Биметалл?
Термопредохранитель, что ли?
Коковин придэ - интересное найдэ!
Я обычно снимаю немного лака в пару проходов наждачкой, или соскоблив ножом, чтобы дать припою залудить оголенную поверхность. Потом паяльником окунаю провод в канифоль, а затем в соплю припоя при высокой температуре.
Нужно сделать что то типо демультиплиексора. Я это представляю как на пикe так: дешифратор 3*8 и элементы И. Полистав инетик увидел что дешифраторы все на нужном адресном выходе дают 0, а не единицу. И чистых элементов И я тоже не нашел. Подскажите пожалуйста из чего сделать его?
>После зажигалки остаётся нагар, ЧЯДНТ?
Я тебе дам не барана, а совет: зажигака не нужна, нужна наждачка от 500. (с мелким зерном)
И с помощью наждачки все починишь,
Спасибо! А по элементу & можешь какую нибудь мкрсхему подсказать? На чипинфо.ру я нашел только км155ли1, которую я явно не куплю в магазине, в ней четыре элемента 2И, дваи от и чем нибудь отличаются?
Если радио работает на одной частоте, то согласовать сопротивления легко. Гугли согласование волновых сопротивлений антенн с фидером
На одной частоте с чем? Новая антенна работает на той же частоте, что и старая, ее настраивали на заводе и в документации так и указано - 103,4.
Паяльником на дощечке в капле канифоли.
Ничего там специально зачищать не надо, и так лудится.
Инвертор добавь к И-НЕ. Так всегда делали, "играли в кубики" с мелкой логикой.
Репост из /hw
Слышал что при пропайке видеокарты (для диагностики отвала чипа) нельзя флюс спиртосодержащий использовать. Никто не знает почему так?
стоил ли покупать рифбокс? или можно обойтись каким нибудь ноунейм jtag свистком?
У вас там FM радиостанция передающая что ли?
Никак не повлияет.
Какого совета ты хочешь? Ты не задал вопроса нормально - "у меня там хуйня какая-то 75 и 50", аааааа, что делать?"
Хочешь чтоб все работало штатно - выясняй и делай. Разъемы 50 или 75 - не критично для таких частот. Кабель другого волнового сопротивления - разница будет, но незначительная.
Да, ФМ радиостанция. Я представляю себе это так - метровый отрезок 50 ОМного провода, на нем с обеих сторон припаяны разъемы, которые будут подходить к фидеру с одной стороны, к антенне с другой. Со стороны фидера сопротивление 75 ОМ, со стороны антенны - 50 ОМ. Твой ответ меня очень устраивает. Просто если ты ошибся, или я не правильно преподнес информацию, то бригада из 5 человек просто так скатается за 200 км от города, залезет на 100 метровую вышку, подключат это дело и оно, в лучшем случае, не будет работать, а в худшем - сожжет там что-нибудь из оборудования.
Греть приходится сильно - канифоль коксуется и перестает работать как флюс. Есть куча флюсов для бессвинцовой пайки, которые не сгорают.
И какой флюс лучше использовать для этого дела?
>Рассогласование 50 и 75 ничтожное.
Да ладно. На сколько уменьшится зона покрытия при таком подключении?
Да откель я знаю? Может никак не уменьшится, может увеличится вообще. В передатчике антенный тюнер есть?
>Ставить согласующее устройство с 50 на 75 - как-то странно, никогда не слышал о таком.
> не слышал
Чего еще ожидать от завсегдатаев /ra
И тут ты такой, весь в белом дартаньян - бац и ссылочку?
Я не меняю ничего, кроме антенны. У передатчика 50 ОМ, далее идет согласователь 50/75, далее провод на вышку (фидер?), он 75 ОМ, далее идет антенна, она 50 ОМ. Я хочу соединить 75 ОМ фидер и антенну 50 ОМ и спрашиваю, будет ли оно работать?
Работать будет. Но раз в вашем хозяйстве применяются согласующие устройства 50/75 - воткни еще одно такое между фидером и антенной, ивсе станет честно.
Кстати говоря, могу приложить фотки разъемов и очень надеюсь, что анон подскажет, что это за разъемы и кабель. 1 - выход фидера, 2 - старая антенна подключена к выходу (1), 3 - разъем старой антенны.
Что-то я не очень понял, о чём речь. И те и другие кабеля - коаксиальные, только толщина маненько разная. Если у новой антенны выход на 50-омный разъём, то логично было бы проложить новый кабель и разъёмы с соответствующим волновым сопротивлением.
Допустим, ты этого делать не хочешь. Тогда ты на свой страх и риск цепляешь 75-омный коаксиал к 50-омному разъёму. Насколько я знаю, чисто механически они должны быть совместимы. То есть 50-ом BNC и 75-ом BNC выглядят одинаково. Или у тебя там не BNC? Тогда надо найти подходящий разъём и обжать его на имеющийся кабель.
Но что там будет с полосой пропускания частот - хз, до 10 МГц разницы, вроде, нет, а дальше - как фишка ляжет, там ещё от длины кабеля зависит.
сука блять одни петросяны в треде ни на один вопрос блять не получил ответа филиал \b\ рачье
Насколько я вижу, у тебя тут просто оба разъёма - мамы. Надо новый коннектор на кабель, видимо.
Можно и так. Тебе просто это проще за столом будет сделать, чем на вышке, да?
Тут главное с коннекторами не наебаться - со стороны антенны у тебя гнездо в руках, можешь под него подобрать, а со стороны фидера - по фотке ориентируйся, или образец ищи.
Но всё равно какая-то доля риска, что из-за несогласованности что-то там исказится, остаётся. Но сгореть там ничего не может, не переживай.
Да, на вышке я не смогу ничего припаять-перепаять. Короче, как я понял, ничего особо плохого не произойдет. Если отразиться на вещании, то повлияет на качество вещания или радиус?
Ты бы лучше написал поподробнее куда тебе оно нужно, глядишь и нашлось бы более изящное решение чем на трех корпусах.
At frequencies below 10 MHz the impedance mismatch between a 50 ohm connector or cable and a 75 ohm one has negligible effects. BNC connectors were thus originally made only in 50 ohm versions, for use with any impedance of cable. Above this frequency, however, the mismatch becomes progressively more significant and can lead to signal reflections.
http://en.wikipedia.org/wiki/BNC_connector#Compatibility
Понятия не имею. Написано, что могут появится переотражения сигнала, что бы это ни значило.
Я читал про переотражение, но думал, что эта проблема может возникнуть только при отображении ТВ сигнала.
Плодить ебаную тучу разъемов по пути до антенны нежелательно, растут потери и снижается надежность.
Новый фидер на вышку просунуть реально?
Тогда бы все стало ровно и никаких согласующих устройств не понадобится вообще, зона покрытия увеличится в 2 раза, рекламный бюджет перекроет стоимость фидера в 100500 раз.
Вот. Новый фидер тащить никак, высоко, стоит денег, оборудование стоит в здании рядом с вышкой, а старый фидер вообще прокладывался вместе с сбором этой вышки. Если бы можно было поменять фидер - было бы охуенно.
>Начертите схему цепи, содержащей один гальванический элемент и два звонка, каждый из которых можно включать отдельно друг от друга.
Ток ведь идет от плюса к минусу, верно? Тогда почему выключатели не стоят перед звонками, а стоят после них? Ведь так они будут по дефолту включены? Ну, мол, до звонка дошли и звонят. Заранее спасибо.
Найн. Что бы звонок заработал, электрическая цепь должна быть замкнута. А выключатели эту цепь разорвали. Не важно где стоит выключатель, спереди или сзади. А вообще да, правильно ставить управляющее устройство перед исполнительным.
Анон, спасибо большое. Слушай, это я просто пойду, куплю батарейку, провод, 2 звонка и этих рычага и могу это сделать?
Как к батарейке крепить оба края цепи, там же одна хуевина выпуклая?
Можно же обойтись без включателей, а просто соединять половинки проводов? Не ебанет ли током?
При всех включенных звонках, верхней левой части провода не настанет пиздец из-за того, что одновременно 2 звонка ебашить будут по одному участку?
Ну тут либо эксперимент, либо доп. согласующее устройство. От соединения напрямую ничего не сдохнет, но что-то может измениться, предсказать как - невозможно.
Мощность передатчика сколько, 100?
Увы, не знаю. Я очень далек от этих дел.
В качестве источника использовать Крону это нонсенс, у нее ток мизерный (там 6 элементов последовательно размером с гулькин хер). Бери D или C батарейки, соединяй 3 вместе и будет тебе счастье. Если хочешь 5 вольт - соедини 4 вместе и поставь два диода пожинрее, на них упадет около вольта. Ну или возьми 4 D и соедини через линейный стабилизатор, только смотри, сколько на нем упадет.
Спасибо, так и есть. Поменял антенну - всё норм.
Поясните, плиз, за туннельный диод. Я понимаю, что туннельный эффект, и все дела. В следствии этого вольт-амперная характеристика, как на пике. Но вот не могу понять, как эта хренотень может усилить сигнал.
Почему нельзя было взять блок конденсаторов, который, включенный в сеть, пропустил бы через испытуемые соединения, скажем, пресловутые 24 ампера, не учитываемые бытовым счётчиком активной энергии?
Сам думаю поэкспериментировать подобным образом, однако опасаюсь наткнуться на невидимые мне подводные камни.
Это мр3020 на картинке? Для чего используешь?
Единственный камень - будешь выебан в сраку за проебаный коэф. мощности. Использовать низкое напряжение тебе и тем типам с форумов религия запрещает?
>Будешь выебан в сраку за проебаный коэф. мощности
Каким образом? Я что предприятие со счётчиками реактивной энергии на вводе? К тому же в сети индуктивной нагрузки не в пример больше, так что мои кондёры коэффициент мощности только повысят.
А что до низкого напряжения, так конденсаторы по дешевле выйдут, я думаю, нежели трансформатор подходящий.
Замерь питающие напряжения, возьми осциллограф, пройдись по сигнальным линиям.
http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/programma-kompyuter-ostsillograf
Сухари сушить.
Подскажи, будь так любезен. Гугл не помог
Транс.
Есть рабочие методы увеличения частоты дискретизации adc блока использованим N adc?
от прочитанного в голове возникло слово "интерференция"
>
>Почему нельзя было взять блок конденсаторов, который, включенный в сеть, пропустил бы через испытуемые соединения, скажем, пресловутые 24 ампера
Оче дорогой блок конденсаторов.
>не учитываемые бытовым счётчиком активной энергии?
Тебя бы только что нибудь украсть, позор русской нации.
>>169443
>К тому же в сети индуктивной нагрузки не в пример больше,
Да ты охуел, нынче все БП импульсные.
> так что мои кондёры коэффициент мощности только повысят
Морозная история.
>Я что предприятие со счётчиками реактивной энергии на вводе?
Бытовые счетчики тоже ее считают.
В осциллографах именно так и сделано.
Это магия. Нисходящая ветка ВАХ обладает магическим способом добавлять энергии, поэтому возможен и генератор и усилитель.
Хотя бы скворечника простого.
Да, просто купи и сделай, только подбери звонки по напряжению батареек или батарейки по напряжению звонков.
Купи специальный бокс для батареек и крепи как хочешь.
Можно обойтись и без выключателей, тупо замыкая между собой два провода, током не ебанет.
При включенных двух звонках проводу пиздец не настанет.
Измерительные микрофоны - капсюль wm61a или готовый UMIK-1
С пассивными фильтрами намучаешься. Тут или тупо повторять за кем-то и довольствоваться тем что получилось или сразу рассчитывать на цифровые фильтры и би/триампинг.
Ну охуеть теперь
Спасибо за совет!
Куда лучше бить тогда? И 100% не пропалят?
2) Я в радиотехнике совсем не разбираюсь, но хочу ей заняться. Медь как-то используется сама по себе (ну там выплавить из нее что-то) или она не нужна?
3) Черные провода с первого пика, вставленные в сплиттер, можно продать не за копейки?
4) Есть один микроконтроллер - siemens saf-c517a-ln. Купит ли его кто-то, если нет, то будет ли от него толк при изучении электротехники?
5) В трансформаторе на втором пике не осталось ничего вызывающего интерес?
6) Что за материал провода на третьем пике? Нержавейка?
7) Видел странный медный провод. В середине идет медь, потом какой-то материал, потом снова медь (кольцом как бы), потом снова материал и изоляция. Зачем так сделано?
8) Зачем нужна антенна с четвертого пика? Что она делает? (На сколько я знаю, это старая радиолюбительская антенна)
народ помогите.
есть родная видеокамера заднего вида от jeep wh\wk где можно посматреть как их ремонтировать и что нужно смотреть?
23лвл-кун
Просто так написал, можно не отвечать.
Схема чуть отличается- смещение на вторую сетку подается от средней точки удвоителя через сопротивление 4,7кОм
ранее собирал такую же схему ( правда строчник был другой) все работало нормально. Дуга была 8-10см, сейчас 4-5см Подозрение на межвитковое в (анодной) первичной обмотке, какие будут предположения ?
грят, отдавали его в сц, из которого его благополучно забрали, так и не починив. Пришел он мне с последовательно соединенными аккумами(пермычка как заводская), только не верится, что их последовательно соединяют. Померял напругу на включенном ИБП, мультиметр выдает 18В при измерении постоянного напряжения и 40 при измерении переменного, осциллографа, нету, но красный к обмотке транса подключен(тонкий красный на заднем фоне к трансу, передние черный и красный с желтой маркировкой к аккумам), причем контактов для батереек по несколько штук, in6,in7 bat- и in1,in2,in3 bat-. Вот я и думаю, может аккумы должны параллельно подключаться, а не последовательно. Сейчас они последовательно подключены
Можно слушать другие станции? Можно ли общаться с другими рациями?
Я уже диплом получил и работаю по специальности джва года, лул.
Мне здесь вообще ответят или попробовать отдельный тред создать или я доску перепутал?
Инженер-электроник я, по идее. На деле я хуй, как из пасты про питурда, который устроился сисадмином, нихуя не знал, некому было что-нибудь объяснить, он проебал все полимеры и уволился.
Цыгане все любят: старые стальные двери, ржавые решетки с окон... Когда они смотрят на твой дом, они мысленно разбирают его по частям. Дай им волю - только фундамент останется.
>>169519
Не притворяйся, мамкин алкаш-помоешник-бомж-металлоломщик. Из-за таких как ты эта страна стала жопой. Лишь бы все отодрать до голых стен и продать за бутылку. Рака тебе.
1. Хуй да нихуя.
2. В радиотехнике нужна медь. Она проводит ток.
3. Доо, в проводах медь, можно спиздить.
4. Пизди то, что нужно тебе.
5. Медь. А трансформатора там нет.
6. Конечно нержавейка, можно спиздить.
7. Похуй, главное медь.
8. К антенне идет кабель, в нем медь.
Только с планетой Нибиру.
Я задумал поставить в подъезда ЕОТ камеру в корпусе пожарного сигнализатора, то, что на пике. У камеры есть свой акум. неизвестной емкости, но также для подзарядки планирую использовать 4 мизинчиковые батарейки установленные в сигнализацию. Камера будет работать в режиме включения по движению, подзаряжатся от батарей через USB разьем. Вопросы знатокам:
1 Подключение батареек, планирую подключить 4 батарейки 1.5v последовательно, через светодиод. Не умрет ли камера от такого включения?
2 Как узнать примерное время работы зная потребление камеры в режиме работы 120ма (в режиме ожидания потребление неизвестно) если емкость каждой батарейки 1200ма.
Подключи параллельно родной батарее другую литиевую от телефона. Тогда все будет работать штатно и заряжаться родным зарядником (только дольше, само собой).
Емкость батареи измеряется в ма*ч - сам догадаешься что на что поделить, чтоб получились часы работы?
Да ты не кипишуй, я честный человек. Дом скоро снесут, никто там давно не живет, это осталось, все равно на свалку отправится.
>>169570
Лол, я же серьезно. Если все так, как я подсчитал, то там со всего дома меди рублей на 700 выйдет, если так, то нет смысла напрягаться. Нержавейка в пять раз дешевле.
> Пизди то, что нужно тебе
Ну я и спрашиваю, стоит ли сделать небольшой запас меди или она используется только в виде проводов, а в чистом виде не нужна. Ну все эти работы с паяльником, может там пригодится. Аналогично с контроллером, может его можно распилить и посмотреть устройство для учебных целей.
А медь от всего остального легко отделяется?
Алсо, насчет оптоволоконных проводов. Правда, что если отодрать оболочку, то сердцевина красиво переливается на свете? Этого тоже немного есть.
>Оче дорогой блок конденсаторов.
Да, после гугления понял что это основной аргументв пользу активной нагрузки.
>Тебя бы только что нибудь украсть, позор русской нации.
С неприязнью отношусь к воровству. Не подскажешь что я украл бы в данном случае?
>Да ты охуел, нынче все БП импульсные.
Ты охуеешь от косинуса фи дешёвых БП, к тому же ты забываешь про компрессоры холодиьников.
>Морозная история.
На мизерные в мастштабах жилого дома значения, но повысит.
>Бытовые счетчики тоже ее считают.
Ничего подобного. На моём счётчике чётко написано - "счётчик активной энергии". Опыты людей в интернете это подтверждают. Да и в квитанции я нигде подреблённых кВАр-часов не увидел.
>П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
Ну что, блять, лень было на файлообменник залить? Эта хуйня предлагает EXE-шник качать.
Правильно ли я понимаю, что у МК есть две ножки например, RX и TX, а все эти физические протоколы реализуются в некоторым микросхемках, куда подключается две этих ножки?
А может быть там вирус?
> МК есть две ножки например, RX и TX
да
> все эти физические протоколы реализуются в некоторым микросхемках
да
есть тонкости:
rs232 - точка-точка. только 2 устройства, уровни +/-12 вольт относительно земли.
rs422 и rs485 - уровни +/- 200мВ(0.2В), дифференциальные входы/выходы.
422 - вроде как точка-точка, 485 - под шинную архитектуру, когда по одной паре в полудуплексном режиме работаешь - надо ебаться переключать направление прием/передача на шину.
На всех RS передача идет побайтово.
Езернет на 2 вывода не повесишь + нужна довольно тяжелая программная поддержка.
Передача только фреймами. Чтобы один байт передать - в сеть нужно высрать минимум 64 байта.
Тем не менее, инициализация и работа с rs-232 и 485 например в коде совершенно идентична?
Нет. RS-232 (по трёхпроводке) и RS-422 - идентична. Есть некоторые драйверы RS-485, которые сами управляют направлением потока, там будет так же, как на RS-232 и RS-422, но с определёнными ограничениями к скорости потока.
Первый пик - схема по которой буду собирать. Платы в радиотоварах довольно дорогие, в районе 1к, или это нормальная цена на них?
А вот второй пик - это дист с комбика Fender Frontaman 25r, который мне очень нравится. Есть мысль спаять его вместо первого, но по схемам не могу понять, что окажется сложнее на практике.
Самая говённая и примитивная схема дисторшена, из журнала Юный техник за 88 лохматый год. Я делал по схеме из журнала Радио, не помню какой номер, вроде за 2007 год.
Но там посложнее, на ОУ К157УД2 (я делал на УД3, тоже самое, но более малошумящие)
У меня два светильника, с разных сторон. Основной - настольная люминесцентная лампа на струбцине и длинной ноге с шарниром, 11 Вт. Места на столе не занимает, светит белым, не греется. Второй - старая советская настольная лампа с часами. В ней - теплая ламповая лампочка накаливания на 40 Вт. Включаю редко, как вспомогательное освещение. Ее свет мягкий желтый уютный, не мешает монитору.
школьник/10
Погоди, погоди! А как же обзначения типа 2K2 или 4K7? Получается, что K - это килоомы, а R - омы?
Бинго!
>>169638
>>169661
Спасибо, буду паять вторую.
Вот такая плата подойдёт? 6х8см.
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-6x8cm-Double-Side-Prototype-PCB-Universal-Printed-Circuit-Board-E1Xc/1352318256.html
Потому что в радиотоварах они от 700 рублей! Я просто не понимаю причину такого разброса цен.
Решил сэекономить и купил китайскую хуету, а к ней ни руководства, ни хуя.
Нахуя может быть несколько отдельных выводов земли, да ещё на каждый канал свой?
Ещё какие-то выводы ТО, TI и ещё какие-то...
Почти "везунчик". В нашей дыре сраная макетка 10*10см 250 стоит.
Нахуй этих барыг, за 14К 200дм таких няшек заказал. Пока хватает, можно спокойно резать на любые куски.
Если такого плана >>169584 - нижний ряд, мелкая белая хуита - ставишь Saleae Logic и ловишь батхерт, запуская захват по триггеру или вручную с заданной частотой, справа под окном информации можно включить анализатор протоколов который будет прямо над сигналом писать что за говно там летело.
https://bevice.ru/wp-content/uploads/2011/10/Logic-i2c.png
По земле - актуально для высокочастотных сигналов, когда каждый бит сигнала святой парой заводить будешь. Подробности - в черной магии.
При пасте не в тот тред пост улетел
Т.е. лог. анализатор не способен постоянно замерять форму сигнала, как осциллограф?
Не понял вопроса.
Логический анализатор - смотрит только уровни на линии - 0 или 1, а не его конкретное значение в вольтах как на осциллографе.
У осциллографа короткая память (десятки-сотни мс или мкс, может секунды - смотря с какой частотой хочешь сигнал разглядеть), у анализатора же - это память компа - может и минуту, и 10 минут
захватывать логические уровни сигнала.
Да у меня тут запара: надо смотреть сигналы на нескольких ножках. Раньше смотрел двух-канальным осциллом и перезапускал отладку для каждой пары сигналов.
Сейчас вот пытаюсь лог. анализатором посмотреть что происходит. Но он выводит постоянно лог 1. Не возьму в толк в чём дело, наверно, что-то не так с прошивкой \ железом. Видимо опять придётся с осциллом ебаться, чтобы наверняка.
Звездочки проебались, ну вы понели.
Нехватает только одной мелочи -
какие сигналы смотришь? Аналоговые или цифровые?
Если аналоговые - вход внешней синхронизации сможет помочь, если цифровые - тогда может помочь логический анализатор.
Если логический анализатор не ловит уровни - ставь буфер типа 244,245,125.. из HC серии - вдруг поможет привести уровни.
Свинцовый, скорей всего двухбаночный, соответственно 4.2В.
Ну же, анонсы.
Погуглить "схема диммера" не в состоянии? Пяток деталей всего.
Диак берется из схемы компакт-люминесцентной лампочки, самый простой способ добыть.
И вот в чём вопрос. Визуально-то на платке всё цело, схожу на днях в радиодетали, куплю ёмкостей для профилактической замены, батарейку, проверю там этот транзистор или сразу заменю, но смутила меня следующая фраза в описании у профи-ремонтников:
после замены данных элементов, а также тщательной пропайки платы источника питания / инвертора, работоспособность монитора была восстановлена.
Что это за пропайка такая? Я ж, блядь, ненастоящий сварщик, не могу понять. Это достаточно потыкать паяльником туда-сюда, отпаять-припаять деталюшки там, в инструкции, написано какие именно или надо заодно в магазине паяльный жир приобрести и в нём пропаивать? Видел как-то ролик на ютубе, там у человека так ловко и пиздато получалось заново все вот эти точки пайки восстановить в утопленном телефоне. Это вот оно и есть? Нужно с жиром энтим пропаивать, да? Или необязательно?
Ногодрыг сдвигового регистра, да и выход с регистра проверить не мешало бы.
Думал, что всё заведётся с полтычка, но нихуя. Не предусмотрел точек для проверки, теперь даже подпаяться проблематично.
До этого с паяльными станциями ни разу в жизни не работал, только ЭПСН и только хардкор короче.
Известно много случаев когда и от удара 25 кВ выживают если это удар строчника телевизора. Ты конкретизируй.
В разряде пьезика от зажигалки 2-5кВ, школьник. Теперь иди убейся попробуй.
4,5К
Бери Quick 70x ESD или Quick 90x ESD.
Базарю, годные откалиброванные паяльно-демонтажные станции.
>До этого с паяльными станциями ни разу в жизни не работал, только ЭПСН и только хардкор короче
Хера ты инженер.
Lukey 852 D+ тогда. Но я бы себе этого не простил - говно, пиздец.
Я инженер на производстве, и электроника для меня не хобби, а не более чем инструмент. Просто заебало возить платы на радиорынок к рандомным обезьянам-ремонтникам мобилок, чтобы они мне микросхему поменяли.
>Lukey 852 D+
Она ведь компрессорная, да? Проблем с ним не будет? А то пишут разное.
>Я инженер на производстве
И что? Внеси в годовую заявку нормальную станцию. Нехуй говном всяким работать.
>Lukey 852 D+
У нас мастер-дебил выбил две таких станции, почти не советовавшись с работниками.
Станция довольно плохая.
Компрессорная или нет - не знаю. Но шум довольно резкий.
>Нехуй говном всяким работать.
Ясн. Мне этого ответа достаточно, спасибо. Брать не буду. А дороже этого ничего не подпишут, оче жлобское руководство. Буду дальше возить платки к обезьянкам.
А какие есть недорогие паяльники с керамическим тэном. Блядь, не нихром в керамике, а какая-то другая хуйня, способная выдавать большую мощность - типа с таким паялом коснешься здоровецкой площади на pcb и не заметишь. А на обычном 40-50Wt паяльнике сразу температура хуяк и упадет.
Есть монитор дохлый DELL с платой почти как пикрилейтед (кстати почему у делла платы от бенкса, лол?). Проблема классическая - пробит ничем другим не заменимый (ввиду своих выдающихся параметров) дорогой 2SC5707 в инверторе. Предохранитель на 3А, как ни странно, цел. MKP кондеры 0.22мкф 160в тоже не пробиты. Сопротивление обмоток всех 4 трансов одинаково.
Собственно, вопрос: допустимо ли в качестве временной замены применить 2SD2137A с индексом P? Цель - просто проверить, оживет ли. Если заработает - куплю ебучий 5707 за 50руб и кондеры более высоковольтные, для надежности.
5707 - выдающиеся транзисторы. Быстрые - 300 мгц, с высоким hfe - не менее 200, но главное - Collector-to-Emitter Saturation Voltage в районе всего лишь 0.15В. У 2SD2137A заявлено не более 1.2в - разница огромна, так что он будет сильно греться. А радиатор к нему никак не прицепить - корпус целиком пластмассовый и без отверстий. Вот как тут быть?
Чиню вслепую: плату до меня копали - зачем-то заменили сетевой 400в 100мкф кондер (на б/у), зачем-то выпаяли и снова впаяли живой 5707, а пробитый не тронули - явно чуваки не понимали что творят.
Вот как-то так все обстоит.
Да, наверное. Вари тол.
Ну, не дешевый. И редкий в мухосрансках. Мне в любом случае надо сперва проверить, взлетит ли, прежде чем ехать полтора часа в магазин. Так есть что по делу сказать?
https://www.youtube.com/watch?v=EYOnqKamrH0
Там в этих бенках (я их десяток наверное починил) есть серийная болячка - параллельно первичной обмотке каждого трансформатора выходного (их два на плате) стоит конденсатор пленочный в серой пластмассе. Вот в нем то ли пьезоэффект какой-то, то ли еще что, но его ноги отрывают пайку, возникает кольцевая трещина вокруг вывода. После чего уже уносит транзисторы в преобразователе и предохранитель.
Посмотри это место, должно быть видно. Там и надо пропаивать.
Никак.
Блять, да они одинаковые все, бери что по дизайну понравится.
>>169756
Сказочки. Я и ерсами разными паял - один хуй, если что-то массивное, типа D-pak отпаять, нужно задирать температуру или феном плату подогревать.
По-моему все эти надрачивания на мощность и керамику - не более чем маркетинговые изъебы. Лучше конечно, чем ЭПСН без регулятора, но не настолько, чтобы "как я без этого раньше жил".
Впаяй да попробуй. Сразу сдохнуть не сдохнет, там он не в экстремальном режиме работает.
Попробовал. Подсветка включается на 1-1.5 сек и вырубается. Во время работы слегка слышен шшшум работы то ли трансов инвертора, то ли транса основного бп. Подсветка выглядит равномерной. Изо в этот момент корректно отображается, в т.ч. с компа. Светодиод БП после выключения подсветки не мигает, постоянно включен. Но и изо пропадает вместе с подсветкой, что странно. Каковы шансы что после впайки корректного транзистора все будет ок? А то сейчас там явно несимметрично получается дрочить обмотки одного из трансов, наверняка какая-то защита отрабатывает.
Осциллограф есть? Нашел кондесаторы про которые я выше сказал?
Иногда дохнет еще транзистор преобразователя, который режимп ламп регулирует (отдельный от преобразователя)..
ничего
Осла нет.
Кондеры эти я выпаивал - проверял, т.к. во впаянном состоянии прозваниваются как кз из-за первичек трансов. Так что они перепаяны свежим припоем.
Я, в общем-то, нагуглил в чем тут фишка. Чуваки в эти инверторы впаивали новые (китайские) 5707, даже по все 4 штуки - вел себя так же, пара секунд и вырубался. Оказалось, что у обоих пар транзисторов должен быть очень близкий hfe. И желательно в районе 350-400. А транзисторы дохнут из-за плохих паек в трансформаторах инвертора. Рекомендуют полностью удалить старый припой и впаять их заново.
Ну, а у меня транзистор тестовый впаян с hfe в 2-4 раза меньше чем у оригиналов. Так что нужно искать ПАРУ 5707 с близким hfe, тогда все заработает. Но если не пропаять трансы, то скоро они снова вылетят. Как-то так.
Кондеры тоже планирую заменить, на всякий, на 250-400в. Как думаешь, обычные К73-17 подойдут? Просто MKP - редкие и дорогие звери.
Смысла нет кондеры менять, если живые. И насчет умозаключений про близкий и высокий hfe тоже сомнения есть. Впрочем у меня было навалом доноров, я из них транзисторы дергал, а не колхозил.
Проверь еще пару транзисторов рядом с дросселями, хотя бы чтобы одинаково звонились.
Потом, пока отложил его. Вообще, впервые вижу такие ничем другим не заменимые транзисторы. В твоей практике бывало подобное? Да и вообще, запили пару интересных кулстори про ремонты, полезно читнуть бывалого.
Да это вполне обычные транзисторы, во вполне обычной схеме тупого автогенератора, просто если под них смещение задано - другие могут работать в неправильном режиме.
Ток ламп тут управляется напряжением питания автогенератора, для чего перед автогенератором стоит понижающий импульсный преобразователь на транзисторе и дросселе, и им управляет микросхема, контролируя ток катода лампы (в ней два канала). Если лампа не выходит на готовность за эти пару секунд - оба преобразователя гасятся, и выдается сигнал ошибки для процессора.
Кулстори как-нибудь потом, спать хоцца.
Вообще - нет, но покежь схему.
В одной мобильной проге есть калькулятор расчёта падения напряжения на линии.
Формула такая: Δ = 2 I R cos(φ) L , где R - удельное сопротивление кабеля, а cos(φ) - коэффициент мощности нагрузки.
Из этой формулы выходит, что при одном и том же токе, нагрузка с более низким коэффициентом мощности, вызывает меньшую просадку напряжения.
В частности, блок конденсаторов, гоняющий 10 ампер по километровому кабелю на 2,5 квадрата, якобы, вызовет просадку лишь на пару вольт.
Разве это не нонсенс? Разве падение напряжения в кабеле не зависит лишь от величины тока при том же самом сопротивлении кабеля, разумеется?
Тогда R - удельное сопротивление на метр?
Да, косинус здесь ни при чем, сопротивление-линии чисто активное: больше ток - больше падение.
Или ошибка в формуле или это дельта к падению от активного тока, добавка к просто 2IRL.
Я погуглил, и, оказывается, не всё так просто. Падение напряжения действительно зависит от характера нагрузки. Что от него не зависит, так это активные потери в проводе по закону Джоуля - Ленца.
Таким образом, действительно, батарея конденсаторов, гоняющая десять ампер по километру кабеля, просадит напряжение лишь незначительно, однако греться кабель будет на все 10 ампер в квадрате, помноженные на сопротивление.
Более того, если реактивная мощность батареи будет выше чем таковая у источника, напряжение на конце линии станет даже выше чем в начале - падение напряжения станет отрицательным.
Ну считается-то все элементарно, три элемента в цепи всего, все последовактельно.
Берется источник ЭДС, его внутреннее сопротивление (или пренебрегаем им), сопротивление провода активное, сопротивление нагрузки. И считается простой делитель (в комплексном виде, разумеется).
а как сделать чтоб при разряде импульс был только в узком участке спектра частот?
Есть дедушкин магниофон где каждый канал - отдельный моновыход. Если это подрубить в стерео вход, канал к каналу а землю соединить, норм будет?
+
Есть два совсем разных источника моносигнала, даже импенданс чуток разный - если их соединить в стереовходе, что будет?
надписи на клеммах:
Б+-
ТР
Г
Переключатели:
ВКЛ
К 0 И
Ручка:
Установка предела шкалы.
Работает от 4,5В батарейки
В задании написано «Записать математическую модель исследуемого непериодического колебания и выражения для его спектральной плотности. Построить их графики». Выходит, для спектральной плотности тоже будет система? Какие границы для интегралов брать? И почему «графики»? Разве график мат. модели — это не картинка из моего предыдущего поста?
http://www.melt.com.ru/shop/mt-16s2d-2fla-3v0-2.html
http://www.melt.com.ru/docs/MT-16S2D.pdf
Подал питание на 15 и 16 контакты соответственно, но ничего не происходит.
Сам дисплей проходит инициализацию и выводит символы, но вот с подсветкой швах.
10ваттный намного сложнее. На микросхеме QH7938 QH-20W-LP.PCB на плате написано
3-х ваттный же на BP9021A.
Оба без обратной связи. Если коротнуть - 3х ваттный пищит на более высокой частоте (осциллографа у школьника нет. Денег нет, а аналоговый - заебусь я с ним).
> Кпд преобразователей овер 90%, так что потери и так не большие.
Сначала внешний аккум преобразовывает 3.7V в USB 5V, потом планшет принимает 5V и преобразовывает в 3.7V для аккума, в итоге 20% батареи уходит впустую.
Хотя сейчас читаю что там аж 3 ступни преобразования и потери составяют 30%
Бля, я спалил? 3хваттный, низковольтным концом в 220. Что могло сгореть?
Ой а что за игрушка на пике? Я тоже так хочу. Долго учится? Что знать надо? Сколько стоит? А туда можно какие нибудь чипы вставлять которые пере этим сам программируешь? Есть какая нибудь программка которая работу этот штучки симулирует чтобы ничего не сломать и не выходить из дома за деталями и чтобы красивая была и чипы програмировать можно было?
Спрошу в этом треде потому что тут людей наверно больше.
Бамп вопросу.
Я нагуглил. Это дорого и я не нашёд хорошего маленького учебника. Есть программка чтобы не заказывать эту штуковину?
Дело втом, что знакомый захотел себе усилок,и скинул мне схему, а там TDA1557Q
Ну я полез в магазин, а она стоит 223ГРН!
А TDA1555Q - 140
TDA1554Q - 86
TDA2004 - 22
TDA2005 - 20
Последние 2 понятно, на 10 Ватт.
А откуда такая разница в 155х ?
Пиздец какой-то, ничего не понимаю.
Чем они отличаются друг от друга, что в TDA1557Q такого оче дорого?
Почему TDA2004 дороже TDA2005 ?
Абу пидр.
Не надо было лекции прогуливать, мудак.
В комповых, что ли? Сигнал и земля, на джеке колечко и кончик соединены вместе.
Электретному микрофону нужно внешнее питание, комповый вход микрофонный об этом знает.
Что ты подал? Ему нужно ограничение тока, если тупо подал напряжение - подсветку ты уже спалил со значительной долей вероятности, т.к ограничительных резисторов внутри нет.
С собаками найдут. Они таких как ты за версту чуют.
Ценообразование в зажопинском радиомагазине слабо зависит от отпускной цены или себестоимости деталей, и гораздо сильнее - от желания левой пятки владельца.
Вот же. Резистор идёт от 15-ого вывода на анод подсветки.
Надо просто тупо подать питание на обозначенные в даташите выводы и этого должно быть достаточно.
Но эта хуйня не фурычит.
Так на выходе 78L05 5 вольт? Ну тогда можно придумать какой-нибудь делитель напряжения, а? Стабилизатора у меня пока нет, а делать надо сейчас.
Это lb11880. Контроллер шагового двигателя, применявшийся в видиках. Сейчас собираюсь от него питать двигатель HDD.
Можно и делитель, если есть нужные номиналы резисторов.
Калькулятор легко гуглится.
Вот только если поплывут резисторы, то и напруга тоже.
Даташит сам не буду искать, лень.
Косяк был в печатке, подрезал проводники и прокинул монтажкой.
Вот ведь производители дураки, ставят стабилизатор там, где можно делителем обойтись. Хорошо, что ты такой умный, знаешь как сделать правильно, только лень.
>этот пук в пустоту
Эй, ты там не обделался ещё?
Я не говорил, что делитель будет правильным решением. Пусть попробует. Авось дойдёт, что не всегда можно сделать проще, чем необходимо. Можно же и ссылку на даташит дать, ну или до магазина радиодеталей пройтись и купить стабилизатор.
Накидайте схем сетевый фильтров, чтоб не ловить из сети помехи, и чтоб самому их не создавать. Мощи чтоб с запасом, кВатт на 6. Тогда уж какой-нибудь универсальный, чтобы и домой наделать таких. А для стиралки специальный? А если вдруг нашел станок сверлилный трёхфазный?
Посоны, не обсцыкайте, лучше отпиздите м ткните в нужные схемы.
Советую поискать схемы включения частотников. Это отличный источник помех и он требует правильной прокладки и размещения.
А вобще, этой хуйнёй занимаются электрики. Можно обратиться к проектировщикам, за деньги, ессна.
> Я не говорил, что делитель будет правильным решением
> Можно и делитель, если есть нужные номиналы резисторов.
Топ кек.
Ты лучше про плавание резисторов расскажи.
У мамаши своей спроси. Она вкурсе про большие корабли, захлдившие в её ангар.
а если вместо генератора конденсатор 10кв 5мкф?
Хочу научится паять, так что бы смочь в пикрелейтед. Увы на паяльную станцию грошей немае. Посоветуйте паяльник за скромный прайс, но который позволит нормально паять навесным монтажом тонкую хуйню. Знаю это возможно.
А еще подскажите пожалуйста провода какого сечения брать исходя из пиков.
Я работал на монтажке свч 6-12GHz, паяли smd обычными 25-40 ватт эпсн-ами под МБС-10 микроскопами. Всем было норм, приемка принимала.
qfp корпуса хорошо паять микроволной. Можно сделать жало для него из обычного медного жала.
Я заказал китайский hakko 907 за 5$ (подделку, ясное дело) - посмотрю как паяет. Думаю будет норм, рука вроде набита.
Ну прям закидал информацией.
> hakko 907
Так это для станций же вроде. Мне попроще что-то нужно, до 1000р.
>для станций
На первое время запитай от блока питания через переменный резистор на керамике. В любом случае бп тебе нужен - я бы не рекомендовал паять подобное паялом на 220. 36, 12, 24 вольт.
Ты видимо не понял насколько я нуб.
Мне вот такой рекомендовали http://www.pleer.ru/_156395_rexant_220v_25w_12_0121_1.html
Да, комповый. Типа такого http://buy.ck.ua/tv-photo/audiotehnika/mikrofonyi/mk-390?sort=rating&order=DESC
Но там нихуя не земля, там оба провода от платы идут, абсолюто одинаковые. К общему на джеке вообще нихуя не было подключено. Если я их замкну на кончик 6.3 джека, есть шанс что заработает?
>>169996
Ехай в сириус и бери там ct-96. Там же покупай толстую термоусадку, чтобы насадить ее на ручку (на забыв сделать дырочку под регулятор температуры и индикатор), ибо пластик на ручке там ужасный. Но эта хрень вполне работает, нагреватель прожил у меня более 1.5 лет активной работы, температуру держит и мощности достаточно. Подходят популярные жала, их тоже можешь закупить там.
>ct-96
А на сколько вольт в нем тэн? Или его сопротивление, если неизвестно рабочее напряжение.
Что за Сириус браток? В моей деревне только какой-то магазн с лампочками гуглится.
Паяльник сетевой, в ручке схема с оу и обвязкой, тэн управляется симистором.
>>170015
http://siriust.ru/
Ясно, спасибо. Увы моей деревне в списке адресов нет. Придется у китайцев выписывать или пробегусь по ИМ конурам.
Мобильный электрик - в помощь электрику, законы, расчёты, конвертеры величин и преобразование, ПУЭ России и Украины, NEC, маркировка.
ElectroDroid - справочник разработчика, цоколёвка, расчёт, символика, маркировка, таблицы.
EveryCircuit - моделирование и проектирование электронных схем, симулятор. На английском!
А, ну и Droid Tesla - эмулятор электронных компонентов
Не знаю, можно ли тут об этом спрашивать, но - есть люди, знающие Мультисим?
Вопрос: я беру и просто подключаю выход функционального генератора ко входу логического анализатора. Частота, допустим 4кГц. Почему сначала интервал нормальный, а потом проскакивает один как два размером?
Как это чинить? Спиртом? Какова технология - брызнуть, окунуть или что?
проверь напругу на аккуме. ищи окислы. ищи прогары. если руки не из жопы - выпаивай и проверяй всякие элементики.
Померял аккум, 4.07 В. Сколько должно быть штатно - не ебу. Пока мерил расшевелил проводки и уши включились. Тумблер по-прежнему в положении выкл. Работают нормально, только выключить я их не могу.
И еще раз пытается блеснуть знанием того, о чем не ухом не рылом.
Не знаешь как пишется на чужом языке- пиши на русском, кретин.
Nope.
Дваждую этого.
Тип паяльника крайне вторичен,
а прямые руки и микроскоп - первичны для таких работ. У меня МБС-1 с нештатным объективом (на 180 мм фокусного - увеличение поменьше, зазор рабочий побольше).
Можно с лупами попробовать, но это так - "плохой заменитель правой руки".
У буржуев распространен вот такой провод для реворков как на картинках - серебреный одножильный в пластиковой изоляции. Где-то удобнее МГТФа, где-то наоборот.
штатно должно быть от 3 до 4.2. если уши живут своей жизнью - хуево просушил, где-то окислилось. проверь тумблер. он же тупо отрубает уши от питания, если я правильно понимаю. если питание есть - значит тумблер под замену. попробуй включить без него, например.
>хуево просушил, где-то окислилось
Как это вот исправлять? Зубочисткой потереть, спиртом, бензином (не стоит, думаю)?
>проверь тумблер. он же тупо отрубает уши от питания
Нет, не тупо, там ИННОВАЦИИ, уши на прощание ещё говорят Power off.
Тогда что значит "сигнал инвертирован", а "визуальный не инвертирован"?
Случаем, не имеется ввиду, под словами "напряжение на коллекторе" напряжение между коллектором и землей? Дело в том, что я вообще нуб. Кажется, подразумевается, что потенциал земли известен и говорят о напряжении точки.
Значит, когда лампочка горит, ток течет от коллектора к базе что ли? пздц.
То есть лог.анализатор не воспринимает полностью правильно 4 кГц? И как это исправить?
Я вижу по осциллограмме, что у тебя частота внутренней синхронизации (я без понятия что это такое) тактирует выборку. И она всего в 2 раза выше входной частоты. Соответственно, поскольку эти частоты не синхронны - бывают случаи когда соседние выборки попадают на одно состояние сигнала, что ты и видишь. Подними частоту раз в 10.
Когда база "поднимается" коллектор "опускается". Уровень сигнала имеется в виду. И да, он относительно земли смотрится.
4.3 к нужен для уверенного и гарантированного закрывания транзистора, притягивает потенциал базы к общему..
Когда лампочка горит ток течет из коллектора в эмиттер. При этом базовый ток тоже течет из коллектора в эмиттер.
ну короче замыкание может по ногам микросхем. по-хорошему - раскрутить, платы промыть в уз ванночке с этиловым/изопропиловым спиртом (боярышник не подходит), опционально - с флюсом и феном пропаять микросхемы (если не взлетело). заменить тумблер. как-то так. тумблеры продаются в магазинах радиодетальных, фены и уз ванночки должны быть у знакомых ремонтников.
>Когда база "поднимается" коллектор "опускается". Уровень сигнала имеется в виду.
Зачем мне нужно знать напряжение между коллектором и землей, оно где-то используется? Разве не нужно знать только, какой ток на нагрузке?
Нагрузка по-разному может включаться.
Если говорить о сигналах, а не о зажигающейся лампочке - они практически всегда относительно некоего общего провода определяются.
Для такого рассмотрения транзистор - инвертор.
Ясно, значит я еще просто мало видел транзисторных схем.
пидр \ 10
Да я уже купил стабилизатор. Подорожали они правда нихуево, как впрочем и все остальные детали. Да и что в принципе этот стабилизатор дает помимо стабилизации? У меня и сам БП стабильный как путенский режим. Даташит, если так нужно вот: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40425/SANYO/LB11880.html
hdmi-phy
Обычный советский патрон, 250В, 4А. Я уже нагуглил: это сенсорный диммер. Что не ясно, то как именно на нём регулировать мощность. Та штука, выглядывающая за пределы платы, судя по всему, и есть сенсор, вот только непонятно, как именно он работает. Возможно, чего-то не хватает.
Сенсор он и есть сенсор. Пальцем в него тыкаешь, яркость меняется, включается-выключается.
Туда должен был провод с пластинкой металлической подключаться.
А не хватает предохранителя, держатель пустой.
Схеме нужны два напряжения питания.
Одно дает твой Путин, второе стабилизатор из него делает, что непонятно?
Микросхема и куча деталек. Очевидно же.
Наверное многие слышали и в свое время работали с PIR-детекторами движения, например с небезызвестным hc-sr501. Кратко напомню, что даташитная схема состоит из собственно pir-сенсора и особой китайской микросхемы BISS0001 или любой другой с тегом 'pir ic controller' с обвязкой. Микросхема усиливает сигнал сенсора и выступает в качестве компаратора. На выходе у модуля обычно получается TTL-импульс регулируемой продолжительности.
Эта микросхема достаточно дешева, обычно размещается в малом корпусе типа sop16 да и обвязки не так уж и много... Но хочется еще более удешевить решение, полностью отказавшись от отдельного контроллера и возложив всю работу на какой-нибудь простенький arm или avr, используя его ацп. Собственно вопрос заключается в том, достаточно ли "встроенного" мк-го ацп для работы со слабыми сигналами или необходимо его предварительно усилить?
>достаточно ли "встроенного" мк-го ацп для работы со слабыми
Так замерь уровень или найди в документации. Что так как уеба?
Благодарю!
"Еще более удешевить", используя вместо ASIC контроллер? Не смеши мои тапки.
Это имеет смысл, только если ты какой-то функционал хочешь добавить, а так - примененное решение уже самое дешевое из возможных. Еще часто используется LM324 в качестве усилителя и компаратора, тоже дешевле грязи.
Короче, я ёбаный лох.
На плате надо было заменить пару деталей, я заменил, решил отмыть плату, очистил места пайки очистителем, плюс поверху решил отмыть в воде с мылом плата из автоинформатора автобуса, грязная была до ужаса что пиздец.
Отмыл, достаю из воды, сушу, смотрю - а всё в ебанной белой плёнке.
Я так понимаю, один из кондёров протёк.
Собственно, вопрос - как убрать электролит?
Очиститель, фосфорная кислота и мыльная вода не работают.
Пикрелейтед
или плате пизда окончательно?
А кондер-ли? Похоже на разводы оставляемые при попытке отмыть в УЗ-ванне перегретый флюс, только тут они уж больно жирные, но все же, или лак какой-нибудь. Попробуй ацетоном участок в стороне от электролитов и всяческих наклеек, а то сотрутся.
Это флюс, инфа 95%. Но кондерам могла прийти звезда, их же не моют, паяют после мойки. Высуши (под обычным бытовым феном) минут 20 и врубай, должно же работать, если не убил мойкой немоющиеся деталюшки
только конденсаторы не перегрей, фен вблизи шпарит...
Бля, ну как так можно?. Плата не пролужена, сопли непонятные остались - лудить можно оплеткой. Хуй знает, если у создателя ДЦП то норм
Собственно, почему я решил, что это кондёр - я, при мойке случайно задел один из кондёров, он погнулся.
Мыл я не бейте сильно просто в проточной воде с мылом и зубной щеткой, дедовским методом, в тёплой воде.
Я сейчас еще попробовал обычной водкой немного отмочить, вроде налёт потоньше стал, стал лучше отскабливаться. Олсо флюса у меня не очень много было, там паял только в трёх местах.
Тот самый кондёр, который я цепанул своими кривыми руками сейчас не заряжается, мультик единичку показывает.
Для этого тебе нужно выяснить, какая вышка к тебе самая близкая, выяснить частоту, на которой она работает и купить себе соответствующее оборудование (в 4 - 6к можешь уложиться)
На всех схемах на базы идут сигналы с одного места, у меня только на первый плюсовой а земля каскадом стоит, может в этом дело?
Пробовал еще шимом, таже картина - 255 медленнее, 0 быстрее.
Аспирином бля, сколько можно, ну загугли ты
Фосфорная кислота имба, базарю, капельку и чуть-чуть олова на жале паяльника поднеси, зашипит, но олово моментально ляжет.
А вообще это уже пора в FAQ внести, ящитаю, а то это платина уже
Ток Течет В ардуину а не из.
Просуши феном. У меня планшет как-то упал в воду - под BGA микруху вода натекла, три недели сох (я правда сразу отпаял аккумулятор, просушил, оставил на 3 дня - он еще несколько недель включался и вырубался по защите видимо)
Все просто - подаешь на вход положительный сигнал (плюс), на выходе (коллекторе) получаешь отрицательный (минус), и чем выше напряжение на базе - тем ниже на коллекторе. Отсюда и "инвертированное" включение.
Вот если ты на базу подаешь +5в, а с эмиттера снимаешь +4,3 - сигнал будет не инвертирован, т.е. чем выше напряжение на базе, тем выше на выходе.
Резистор нужен для того, чтобы база не висела в воздухе, когда выключатель разомкнут - иначе всякие наводки и токи утечки могут не дать транзистору закрыться полностью, в результате чего он будет пропускать через себя ток и греться, что может привести к его выходу из строя
Спасибо за ответ.
частоту бы узнать примерную. килогерцы? мегагерцы?
Непонятно, чем пониженное делителем напряжение будет отличаться от выходного напряжения стабилизатора.
В этих делах вообще не смыслю.
>В этих делах вообще не смыслю.
ну и нахуй пошел тогда. отдай в ремонт. в каждом мухосранске куча кузьмичей, готовых за пару шкаликов боярышника починить любое старье. ну или реквести какого-нибудь совкофила из своего мухосранска.
пред сдох. или усилок сдох. открывай и ищи обгоревшие детали. фоткай и заливай сюда. экстрасенсов здесь нет.
Клевый проигрыватель.
Проверь головку первым делом. У них резинка дохнет в узле иглы и контакт пропадает. Ну и вообще игла перекосоебливается.
Похоже что ты лак защитный отмыл.
В авто иногда покрывают плату чем-то похожим на клей ПВА, с довольно посредственной водостойкостью.
Короче не ссы, ничего ты не испортил, от слова вообще. Можешь попробовать этот лак отмыть совсем, можешь ничего не делать.
Возьми схему управления мотором отсюда - http://circuit-diagram.hqew.net/AF2310-radio-controlled-motor-circuit-design-project_6826.html.
Только нельзя одновременно подавать сигнал на оба плеча. И чтобы шимить надо 4 диода добавить праллельно КЭ транзисторов.
Мегагерцы.
Тем, что оно не будет стабильным и будет проседать при увеличении нагрузки.
А микросхема при работе отнюдь не стабильный ток потребляет.
Помню в универе пользовались какой-то, но уже не помню, по причине долбоебизма.
Microwave office
>Помню в универе пользовались какой-то, но уже не помню, по причине долбоебизма.
Electronics Workbench
Qucs
Ltspice. Хорош для dc-dc преобразователей.
Proteus. Хорош для логики и примитивных мк.
Про EW и Multisim ничего не скажу.
>Microcap
Я ТВОЙ ФИЛЬТР АЧХ СЧИТАЛ!
Бро, не подскажешь ли, какого хуя он показывает в полосе пропускания затухание 6дБ? На макетке с осциллографом и генератором проверил - затухание ноль. Фильтр посчитан для сопротивления 50 Ом и частоты среза 2,4кГц.
На фотографии фильтр слева, если чьо.
Если генератор 50 Омный, то там и должно быть -6дБ. на 50 Омах генератора рассеивается половина мощности, половина мощности уходит в нагрузку.
Смотри усилители для автомагнитол, их зилион всяких, с однополярным питанием.
Я помню
У меня радиоприемник прямого преобразования работал без всякого заземления.
http://www.youtube.com/watch?v=O5K7d60nLZ4
Помню тебя, и твой видос.
Докладывай давай, как жисть, чего нового интересного наворотил?
>>170174
>>170173
>В авто иногда покрывают плату чем-то похожим на клей ПВА
Да, по консистенции эта плёнка ну о-очень на ПВА была похожа.
Короче, отмыл платку ацетоновым растворителем бытовым знаю, что мудак, с микрухами так нельзя, половину кондёров поменял на всякий пожарный - всё работает.
Спасибо за поддержку, аноны :3
>>170174
>>170173
>В авто иногда покрывают плату чем-то похожим на клей ПВА
Да, по консистенции эта плёнка ну о-очень на ПВА была похожа.
Короче, отмыл платку ацетоновым растворителем бытовым знаю, что мудак, с микрухами так нельзя, половину кондёров поменял на всякий пожарный - всё работает.
Спасибо за поддержку, аноны :3
>>170174
>>170173
>В авто иногда покрывают плату чем-то похожим на клей ПВА
Да, по консистенции эта плёнка ну о-очень на ПВА была похожа.
Короче, отмыл платку ацетоновым растворителем бытовым знаю, что мудак, с микрухами так нельзя, половину кондёров поменял на всякий пожарный - всё работает.
Спасибо за поддержку, аноны :3
вся вторичка кроме диодов шотки выпаяна.
дежурка есть но блок не стартует.лампа загорается на 0.5 сек и тухнет. подскажите блок без нагрузки должен запускаться или нет?
если грузить вторичку одной линии 12в хватит или надо все нагружать?
В твоих условиях других альтернатив какбэ нет.
Если у тебя новый дом - можешь заземляться на контакт заземления розетки, но мне кажется так будет больше помех.
Антенну - ищи вторую точку крепления, на соседней крыше или на земле.
я правильно понимаю без этих напряжений не будет раскачки??
Это основной дроссель тополгии Buck, разумеется без него не будет работать вообще ничего.
Как это?
Балкон как на пике. Крепит к той пристройке - вообще не вариант. Можно ли зацепить за ту железную херню, где нет кровли на втором пике?
Есть короче одна мамка, на ней дутые кондёры.
Спрашивается - меняй, не хочу.
Нет, я у двача спросить хочу, не хочу сам паять.
Слушайте, меня всегда убивала эта хуйня - куча нераспаянных дырок на платах, недосыпаная рассыпуха и вся хуйня.
Собственно, вопрос - стоит ли туда допаивать равные по вольтажу и ёмкости конденсаторы? 4в 680мФ
Мультиметр подсказывает мне, что они соединены параллельно, стало быть, возрастёт ёмкость. Это будет полезно, возрастёт ли ресурс у платы?
Или это не очень хорошо и мне только дутышей менять?
Буду очень рад любым советам.
Хуже точно не будет. Паяй во все дыры.
И сразу продляю вопрос:
На 4 вольта конденсаторов в нашем городе не нашел (как этих голубеньких на плате), но у меня есть запас банок на 6.3 вольта по 1000 микрофарад.
Можно ли влепить 4 моих банки по 6.3 вольта и получить в сумме заряд 4000 микрофарад вместо присутствующего 3400?
Очень надеюсь на тебя, анон.
Да, это будет лучше и надежней.
Смотри только чтоб радиатор наделся - твои конденсаторы наверняка выше родных на 4 В.
>только чтоб радиатор наделся
А, да это само собой, я уже глянул размеры, их придётся бочком класть.
Спасибо тебе, антош.
Не посоветуешь, чего почитать именно по системе устройства всяких материнок?
Какие там цепи бывают, что для чего почём не, ну азы что зачем надо я знаю, но я хочу глубже копать
Чтобы потом глупые вопросы тут не задавать.
Честно сказать, я пока сам не знаю. Ну, в книге сказано, что радио будет вроде как станции обычные принимать, но не знаю для КВ или УКВ.
Разницу между КВ и УКВ вроде бы знаю
Это снова я, анон с вздутыми кондёрами.
Я уже два часа ебусь, смог с горем пополам выдернуть три кондёра из пяти. Чому так плохо паяется? На что они такое паяют эти кондёры, что у меня припой (пос-60) в какие-то каменюки превращается?
Паяло на сорок ватт, флюс-паста амтековская, чяднт?
Или им мощнее паяльник нужен?
>>170367
>выпаяно только это.
>>170372
>Это основной дроссель тополгии Buck, разумеется без него не будет работать вообще ничего.
Нет дросель на плате остался я его не трогал.выпаяна вторичка (я ее стер со схемы)
Подскажите . Если блок условно живой.он без нагрузки запуститься? Или нужна нагрузка?
P.s. нечем проверить м/с ШИМ сегодня куплю новую попробую всунуть.
На говно бессвинцовое они паяют, у него чуть выше температура плавления, а при смешивании с обычным ПОС всё превращается в сраное говно из-за сурьмы, так что ставь новое чистое жало и вперде, чтобы моча с говном не смешивалась, пойди в магазин и купи там этого бессвинцового говна моток поменьше, чтобы не жалко было.
Ёбанный в рот. Я вот тут флюс-пасту купил, для бессвинцовой пайки, как на пикрил, это нормальная тема для этих занятий? Я просто чувствую таки-придётся мне паяльную станцию брать, ибо еле-еле разобрался с этими кондёрами. Потом в конце психанул, гравмашиной дырки проделал и кондёры вставил. Ща платка подсохнет и буду чекать как работает.
Читай дальше.
Без конденсаторов тоже ничего работать не будет.
Без нагрузки БП обычно запускается без проблем.
>ибо еле-еле разобрался с этими кондёрами.
Дело не в каком-то особом припое, как тебе горе-гуру говорили выше.
Дело в большой теплоемкости толстого текстолита с медью.
Нахуй ненужен никакой особый флюс. Нужен достаточно мощный паяльник, и/или подогрев платы, хоть строительным феном.
>Потом в конце психанул, гравмашиной дырки проделал и кондёры вставил.
С вероятностью 78% плате пизда.
>С вероятностью 78% плате пизда.
Не, у меня есть набор достаточно тонких свёрл, всё работает збс. Вроде как.
>Дело в большой теплоемкости толстого текстолита с медью.
Сам на это грешил, ибо припой вёл себя так, будто паяльник недостаточно горячий (бывает такое, когда не дождёшься когда паяло полностю раскочегарится). Но сколько паяльник не держал, лучше не становилось, поэтому решил перестраховаться и спросить у анона, вдруг нужен особый ULTRA-YOBA-флюс и нанотехнологии в пайке, типа там припои не смешивать и вся хуйня.
>>170435
>В тюбике купи. Или это подогрей и в большой шприц набери.
Оно и в банке вроде норм, нагрёб тупым скальпелем sic и нанёс на места пайки. Олсо в тюбике у меня есть очень замечательный SMD-флюс, от которого у меня аж шишка стоит, настолько им приятно паять.
>>170440
> там все разжевано
Спасибо, ознакомлюсь.
Олсо, модер, когда уже перекат будет? а то от 1.8к постов уже загибается компухтер
http://www.rexant.ru/item_2259.htm
Нужно для тонкой работы.
Паяльник, естественно мощнючий нужен. У тебя в плате овердохуя слоев меди(до 40), а это охуенный теплоотвод. Про припой тебе уже подсказали.
>Не, у меня есть набор достаточно тонких свёрл, всё работает збс. Вроде как.
Плата работает или работают твои достаточно тонкие сверла ? Как тебе выше уже анон писал, в платах овердохуя слоев, воткнув туда свою йоба-гравер-машину, ты вполне мог порвать невидимую глазу дорожку внутри текстолита. Так что 8 из 10, что твоя текущая плата с вспухшими кондерами станет дохляком и на ней же ты будешь оттачивать навык работы с бессвинцовым припоем.
>особый ULTRA-YOBA-флюс и нанотехнологии в пайке
китай и тайвань садят на бессвинец + активный кислый флюс.
Не, что плата дохуяслоёвая я вкурсе, хотя я сильно сомневаюсь, что в ней более слоёв 5-10.
>Плата работает
Да.
Потом, свёрла у меня где-то толщиной с ножку конденсатора, и сверлить я старался аккурат под прямым углом и по центру отверстия. Вроде вышло нормально.
>активный кислый флюс.
Во говно, та мазь в баночке написано что нейтральная (((
>>170492
>Паяльник, естественно мощнючий нужен.
Сколько ватт хватит?
я наверное вас заебу, но все же уточню
про "без конденсаторов" во вторичке блок не стартанет??
и еще вопрос: если блок постаит мин 2-3 включенным он начинает тонко пищать.ничего не греется! что означает писк?
Не стартанет.
Пищит дежурка в некоторых, особенно без нагрузки, переходит в режим пачек, и это слышно.
СУКА БЛЯТЬ ЗАЕБАЛИ. Классика овноворумов. Первый же ответ: "А нахуя оно тебе нада?", а "А купи лучше вот эту хуиргу за 9000 сука денег". Пидорасы блять. Лучше ничего не отвечайте уебаны.
так и паяй своим пиком, заеба.
так и паяй своим пиком, заеба.
так и паяй своим пиком, заеба.
понял. буду дальше сношаться.
А теперь вопрос: с какого хуя он взорвался и не рванет ли еще раз? Хлопнул так, что аж загорелся внутри.
У меня есть тестер uni-t 61c, к нему есть шнурок com и програмка на диске.
бля пока нет переходника usb\com и нужен ли он?
сможет этот тестер показать в програмке синусойду хотябы с частотой 100\1к\10к герц.
в мануале на прибор написано "2сэмпла в сек."
пик рандом
На момент взрыва нагрузка была 150Вт, при этом бесперебойник весь день работал от сети.
Самому бесперебойнику чуть больше 10 лет, стоял на пеке, но последние пару недель используется с жк-телевидором и мыловарней.
POWERCOM IMD-625AP
http://www.380prof.ru/shop/ibp/imd-625ap-522295/
может подкоптил ты его. может от старости.
наблюдай мля. рванет еще раз тогда уже будеш копать серьезнее.а если нечего делать ищи схему и тупи в нее. ванговать гиморно.
Схема есть и там все просто как два пальца.
Буду гонять его. Может, брак транзистора? ХЗ как оно есть.
Может, где-то в архиваче схоронено?
Что такое тонкая работа? Техника де-факто smd вся уже лет 15. Повторюсь, есть отдельный тред по паяльникам, прочти , все разжевано чего и почему. Нельзя купить за 500р плазменную иголку и ваять ей полигоны на бессвинце.
Обломи лезвие по-диагонали, обмажь флюсом (чтобы тепло распространилось быстрее), нагревай выводы по-одному, и просовывай лезвие между выводом мелкосхемы и контактной площадкой. Когда лезвие отделит вывод мелкосхемы от площадки, сначала дай остыть расплавленному припою, только потом убирай лезвие.
И да... в качестве флюса не используй ФИМ, ТАГС и прочее для пайки кастрюль.
>сможет этот тестер показать в програмке синусойду хотябы с частотой 100\1к\10к герц.
>в мануале на прибор написано "2сэмпла в сек."
Ну а ты как думаешь?
Частота дискретизации должна быть в 2раза выше частоты самой высокочастотной составляющей сигнала. Чтобы нормально сигнал оцифровать.
У тебя частота 2Герца.
Значит ты сможешь нормально наблюдать сигналы частотой от 1Гц и ниже.
>>170487
>Но сколько паяльник не держал, лучше не становилось
Потому, что плата все твои 40 Ватт рассеивает в пространство.
>поэтому решил перестраховаться и спросить у анона, вдруг нужен особый ULTRA-YOBA-флюс и нанотехнологии в пайке, типа там припои не смешивать и вся хуйня.
Ненужно ничего.
Нужен 60-100 ваттный паяльник и/или строительный фен. Берешь друга, даешь ему фен в лапки, и пусть он им плату греет в месте пайки, а ты собственно туда же паяльник сунешь, и все заебись выпаяется.
http://ru.aliexpress.com/item/High-precision-936d-LCD-Adjustable-temperature-Digital-Electric-Soldering-station-EU-plug-Replace-HAKKO-936-Soldering/32283996820.html?s=p
А может даже и частоты.
Да, так и делал. Все получилось.
Абсолютно акутально.
Да, сейчас уже практически не делают схем на мелкой логике, но сами принципы построения от этого не поменялись.
Ебать, лол, китайцы пиздят модели сами у себя.
Короче, если нужно паяло с таким типом нагревателя - бери A-BF GS90D http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Soldering-Irons-soldering-stations-heat-soldering-stand-welding-electric-soldering-iron-tip-A-BF-GS90D/1777453941.html
Вилку попроси австралийскую - провод будет силиконовый, когда будешь менять вставь проходной выключатель. Збс выбор 2014 года.
Если паяло с катриджами Т-12, то BaKon 950D http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-220V-50W-Mini-Digital-Portable-Soldering-Station-Portable-Soldering-iron-Transcend-936-Soldering-Station/1455345321.html?aff_platform=aaf&sk=vi2iqa6b%3AzVZjQBm6m&cpt=1431108738551&af=5820&cv=35113&cn=1375437531&dp=v4_5820_35113_1375437531_&dl_target_url=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-shipping-220V-50W-Mini-Digital-Portable-Soldering-Station-Portable-Soldering-iron-Transcend-936-Soldering-Station%2F1455345321.html&aff_trace_key=37641032197608356 .
Привет, диван. Тебя в третий раз в тред по паяльникам направить, или сразу нахуй послать?
Какую именно стяжку? Нейлоновую штоле, лол. И над какой именно частью производить манипуляцию?
Вон те гайки снизу.
Ну ладно. Спасибо.
Хуечен. Уже по 4 секунды обрабатывает скрипты, нахуй так делать.
Все хуйня, смотри видосы по ардуино, это сейчас самая перспективная тема, что бы там не говорили старые пердуны.
>Дебильная IDE
>Оверпрайснутые *дуины
>Продажа всякой хуйни под видом супер-компонентов
Перспективная, ага. Для тех, кто хотел бы поиграться - полезно, если собираешься нормально заниматься - лучше начать с чего-то ещё.
Впрочем, если ты, окологуманитарий, хочешь причаститься - можешь купить набор с ардуиной и поиграться с ним. Но ни в коем случае не останавливайся на этом этапе, если тебе понравится. Ардуины для обрыганов, опущенок и обоссанцев, и пользоваться ими можно только если ты новичок.
А вот и первый пердун бомбанул. Песок из очка не сыплется еще?
GPIO_A_Pin_4 и GPIO_B_Pin_5 дрыгает.
GPIO_B_Pin_3 всегда 0.
GPIO_B_Pin_4 всегда 1.
Сжечь порты не мог, оно у меня вообще никуда не подключено. Более того попробовал на второй макетке - тоже самое.
Уже весь мозг сломал.
Помогите с преобразованием типов данных с помощью (s)printf.
Есть таймер, который выплёвывает время в милисекундах в переменную типа int.
Из этих милисекунд вычленяем секунды, разделив на 1000.
Но получаем тип float, который надо перевести в тип int, избавившись от тысячных.
Т.е. на примерах:
Таймер вывел 972 мс -> 972 мс / 1000 мс = 0.972 с -> в итоге нам нужна только целая часть 0 (нуль) секунд.
Таймер вывел 10552 мс -> 10552 мс / 1000 мс = 10.552 с -> в итоге нам нужна только целая часть 10 секунд.
По поиску ещё один всплывает.
Точнее по нажатию кнопки питания начинают вращаться вентиляторы, но комп мертв. Так же по длинному зажатию этой же кнопки комп отключается. Все напряжния в норме. От другого блока питания пека включается и работает нормально.
Вздутых кондер в пеке и блоке нет.
Куда смотреть где копать? Сейчас планирую напаять дополнительных емкостей в 12 и 5 вольт и посмотреть что будет.
int s = ms / 1000;
printf("%d\n", s);
какой флоат? ты что бредишь?
кстати ты похоже нетуда зашол
Смотри, на что еще эти ноги могут использоваться (на какую встроенную переферию) и проверяй, не включена ли она. Потом переключай в режим GPIO.
Почему я не туда зашёл и почему я брежу? Вроде же это ньюфагов тред.
Числа с плавающей точкой значатся как тип float, что мы и получаем поделив на 1000.
- всё что связано с превращением тока в иной вид энергии. Электродвигатели, освещение, печи, колонки, генераторы поля и т.д.
- получение, передача, обработка информации
Датчики, радиотехника и связь, вычислительные машины и т.д.
Все эти узлы могут объединяться в системы, сложным образов взаимодействуя.
Сейчас ещё в програмач попробую вкатиться. Может помогут.
Ты прав анон.
Оказалось по дефолту включен JTAG.
Выключил вот так и заработало.
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
Отличная идея, заказал. Тем более что у китайцев он сейчас стоит чуть больше ста рублей вместе с доставкой.
Поломка была найдена: это конденсатор 330 мкФ в цепи стабилизатора пять вольт ждущего напряжения. Пикрилл. Кроме него в выходных цепях было ещё два таких же дохляка.
Да, можно. У двухконтактных стартер уже внутрях есть.
Алсоу, раз затронута тема газоразрядного света, есть ли в продаже U-образные двухконтактные УФ-лампы с жестким спектром (не blacklight, а с прозрачными баллонами из кварцевого стекла)?
Дык "пухлик" - по нему сразу видно было.
Радичач, хочу собрать пушку Гаусса. Какие подводные камни? Насколько сложно собрать многоступенчатый разгон?
Есть кумуляторы как на пике, стоят в приемнике деген 1103 ога. Так как приемник давно не слушаю, то в тихую таскаю от туда аккумы для мышки. пару штук уже высадил, пару из приемника не доставал даже.
ВОПРОС: можно ли сейчас все четыре акка воткнуть в зарядное? не бомбанет ли?
может конечно вопрос для /t, но попытаю счастья тут.
Типа музыка на кухне будет
Лучше колоночки за 300 купи.
у ушей сопротивление около 100 Ом, у динамика 8 Ом, не знаю что это значит, но не спроста
/WE, /RE - (Write Enable, Read Enable) разрешена запись или чтение, /CE0, /CE1 - (Chip Enable) выбор устройства, D0~D7 - пины передачи \ приёма данных.
Очевидно, что SPI интерфейс +\- пара доп пинов.
>>170860
Смотря какое зарядное.
Моё, например, перед зарядкой разряжает аккумуляторные батареи.
Обычно советуют доталова сливать акумы, а уже потом заряжать.
Ну же. Помогите раку.
Altium Designer, базарю.
Только обязательно приобрети, нелицензионной пользоваться не комильфо.
Ты что, паскуда, за лишний рубль удавиться готов?
Это же профессиональный ПП высшего качества, ни разу не забагован.
Платы рисуются только так.
Какие посоветуете? У китаёз в основном древнее никакое TFT, но очень дёшево.
А как же удовольствие и любопытство..?
http://ru.aliexpress.com/item/10x-Solder-Screwdriver-Iron-Tip-900M-T-for-Hakko-Soldering-Rework-Station-Tool-F80741/32224069157.html?recommendVersion=1
А если внимательно присмотреться, то можно увидеть , что внутри этих жал стоит стальная трубка, соответственно теплопроводность у нее будет ахуительной, как и у всех этих китайских жал за 5 баксов.
Тред по паяльникам надо сносить. Олдфаги давно все купили и опробовали, а ньюфаги пусть ебутся с бессвинцом и волшебным флюсом.
FT232L или PL2303
Я например юзаю старый совковый паяльник на 25 ватт для пайки абсолютно всего.
Магнитом, лол. Такое гавно у каждого анона есть, кто покупает себе шлюхей/баду/каду/йаду и прочие паяльные станции чайнового производства. Есть медные жала, в_одном_неизвестном_треде_ анон их даже купил.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-11pcs-lots-Red-copper-Pure-cupper-Solder-tip-tip-Lead-free-Solder-tip-Tool/32321926755.html
Да, нужно лишь немного канифоли и чуточку терпения не приходилось иметь дело с подобным, но материнки паяются нормально
Вечер в хату пацаны. Попался в руки siemens a35 со сдохшим аккумом, который состоит из 3-х ААА по 1,2 V. Пробовал их заменить, но новые начинают сильно греться. На пиках постарался показать как они стояли (синие - старые), между собой были соединены какой-то металлической пластинкой. Когда пытался их заменить использовал на соединение фольгу и медь, ничего не вышло. В электричестве и радиотехнике нубяра, может кто-нибудь подскажет как быть?
Не могу почему то фотки загрузить только
> материнки паяются нормально
> 25 ватт
Звучит как ложь. У меня 25-ваттник прилипал к земляным клеммам, приходилось подолгу держать.
Кандеры нормально паяются. В блоке питания отпаять большую банку на 400 вольт было сложно, да.
Куда думать, что выкурить?
>Какие существуют сферы применения электрического тока и электроники?
Бытовые.
Военные.
Искусство.
>заказал. Тем более что у китайцев он сейчас стоит чуть больше ста рублей вместе с доставкой.
Дай ссылку пожалуйста!
> который будет минимально блекнуть на солнце
Ну как бы тебе очевидно нужен ОЛЕД.
А еще лучше монохромный жидкокристаллический.
> Попался в руки siemens a35 со сдохшим аккумом, который состоит из 3-х ААА по 1,2 V. Пробовал их заменить, но новые начинают сильно греться.
На что ты их заменил то?
Не на батарейки хоть?
Алсо, там скорее всего кадмиевый стояли, а ты метал гидридные поставил, хз как там зарядка в телефоне работает.
Алсо, не разбирай старые, и не выбрасывай, кадмий - чрезвычайно токсичен. Их нужно сдать в пункт утилизации.
Треба загонять на SD карту оцифрованный голос.
Выбор на али и ебее просто огромный, но может быть есть проверенная покупка, чтобы наверняка?
Питание уже стабильней некуда, наркоман, именно электронным дросселем получено (единицы милливольт пульсаций при 200 вольтах - это вам не хуй собачий). Стабильнее только питать от батареи будет, так что гул вызван точно не анодным. С накалом пробовал играться, делал виртуальную среднюю точку, заземлял ее, поднимал над землей на 10-50 вольт, толку - 0.
1. Заэкранируй и максимально укроти входные цепи до первой сетки
2. Попробуй питать накал постоянкой - хотя бы ради понимания, что именно фонит, накал или наводки во входных цепях.
И чо? Фирменные тоже многослойные, уеба.
Я могу
Почему ты считаешь, что это не фаска? А, хотя забудь, это же /ra, а он полон дебилов.
>Расскажи, какие тебе случаи известны сосания с sd картой?
Когда визда твоего папаши оказалось слишком узкой.
Потому и спрашиваю, еблойд.
потому что у меня упаковка таких говножал лежит в шкафу, дуроебина. И такие, как на пике, стального цвета и в черной краске. Одинакого хуевые.
тонко
нахуя, уебок? второй твой метод робить, а по фото - нет.
А откуда энергию черпает, по какому принципу работает? Почему их еще не производят в промышленных масштабах?
>Самый дурацкий вопрос этой недели.
Неделя только началась маловато для статистики ракового треда. Ты лучше поясни за принцип работы.
И еще, анон, как по твоему следует поступать нуюфагу со старой советской техникой различной, невозбранно спизженой у старого деда из горожа? Следует ли на первых порах пытаться разбираться в сложных схемах, или лучше разбирать на детали для собственных опытов научных?
Выбирай. Их там десятки вариаций, все в районе 100р.
Есть даже для ISA, лол.
http://ru.aliexpress.com/item/New-PC-diagnostic-2-digit-pci-card-motherboard-tester-analyzer-post-code-for-computer-PC/32323448867.html
http://ru.aliexpress.com/item/PC-PCI-Diagnostic-Card-Motherboard-Analyzer-Tester-Post/1592586897.html
Хотел убедиться, что это не у меня руки кривые, а паяльник-говно. Даже жало облудить нормально не получается. Заказал с регулятором температуры, надеюсь станет получше.
А у дальнего кратеры от кипения припоя или флюса - большая температура, не тот флюс, мало того флюса.
мимо монтажник
>Заказал с регулятором температуры, надеюсь станет получше.
Паял эпсн-ми на производстве, выставляя температуру на глаз реостатом. Критерий качества - блеск и гладкая поверхность пайки.
Приемка принимала.
Да, пробовал вставлять Никель-металл-гидридные аккумуляторы. На паре форумов попадались отзывы о успешной их замене, но там подробно ничего не расписано.
Да, правда. Может не хватить атомов (а следовательно, электронов рядом с ними) на площади проводника (грубо говоря) для переноса заряда.
Есть МК (sam3), у него есть два аппаратных uart. Правильно ли я понимаю, что чтобы сделать протокол rs422, я должен в коде на uart0 только принимать, а с uart1 передавать? Пины мк подключаться к специальной схемке. В примерах к мк нет реализации rs422, есть rs485 и rs232.
Хочу повысить навыки монтажа/пайки. Сборка китайских китов разных моргалок и усилков поможет или есть другой путь?
Спасибо.
Сделай виртуальную точку через подстроечник (движком на общий). Помогает.
Практически нет.
Поможет. А также смотри как у взрослых дядей спаяно и старайся достичь токого же вида и аккуратности.
Флюс смывается спиртом.
Кстати, где взрослые дяди обычно достают спирт в РФ? Он же свободно не продаётся.
Две тысячи постов, может перекот?
Initialize HMC5883L
Selected range: 1.3 Ga
Selected Measurement Mode: Continuous-Measurement
Selected Data Rate: 15 Hz
Selected number of samples: 1
Xraw = -105.00 Yraw = -683.00 Zraw = -1.00
Xraw = -105.00 Yraw = -687.00 Zraw = -1.00
Xraw = -105.00 Yraw = -682.00 Zraw = 0.00
Xraw = -90.00 Yraw = -700.00 Zraw = 1.00
Xraw = 2.00 Yraw = -657.00 Zraw = 1.00
Xraw = -70.00 Yraw = -668.00 Zraw = -1.00
Xraw = -164.00 Yraw = -686.00 Zraw = 0.00
Xraw = -243.00 Yraw = -855.00 Zraw = -2.00
Xraw = -230.00 Yraw = -846.00 Zraw = 0.00
Xraw = -192.00 Yraw = -707.00 Zraw = -1.00
Xraw = -214.00 Yraw = -769.00 Zraw = 2.00
Xraw = 173.00 Yraw = -820.00 Zraw = 1.00
Xraw = 242.00 Yraw = -921.00 Zraw = 1.00
Xraw = 152.00 Yraw = -1145.00 Zraw = -1.00
Xraw = 15.00 Yraw = -1121.00 Zraw = -1.00
Xraw = -152.00 Yraw = -780.00 Zraw = -1.00
Xraw = -280.00 Yraw = -332.00 Zraw = -2.00
ответ содержится в вопросе. достают. кто где. денатурированный можно купить. чистый можно по больничным знакомым поспрашивать, только осторожно.
Ситуация проста, но немного заковыриста - необходимо управлять сервоприводами в машине. Планирую делать на Raspberry Pi через GPIO. Правильный ли это путь или нахуй надо?
И да, наткнулся недавно на вот такую штуку, как ее можно использовать?
http://masterkit.ru/shop/smarthome/smarthouse/1349195
На корпусе минус, через изолятор выходит плюс.
Изопропиловый продается много где, и в радиомагазинах тоже. Моет так же, даже лучше, пахнет только сильнее.
Поясни за распберри, быстро-решительно. Почему нет то? Какие альтернативы? Андруино дисплей то не потянет, с которого будет осуществляться все управление
Почему так считаешь? Это минимум же. На самом-то деле, намного больше сделать нужно, но мне с этим сейчас нужно разобраться.
Бамп вопросу.
Да хули сложного. Настраиваешь юарт на нужный пин и куришь АТ комманды на модем
>Ку, хочу спросить вас про лазерно-режущие станки, их тяжело обслуживать, ремонтировать?
Да.
>Если на заводе выйдет из строя лазерное устройство станка, то заставят рабочих его чинить или скинут официальным дилерам?
Скинут дилерам.
Там без спец навыков и спец техники нечего делать.
Ну разве что менять отдельные модули. Но учитывая их стоимость... Этим все равно сертифицированный специалист будет заниматься.
> Дроссели из говна и статоров для 40квт-турбины.txt
> Починка труб резонаторов пробирками из кварца и скотчем.txt
Жуткое нарушений всех возможных мер безопасности.
Лазерные установки это вообще гроб кладбище.
Что-то пойдет не так и весь персонал без глаз останется.
Или без головы.
Или взорвется все к чертям.
Не говоря уже о том, что чинить там пробирками нечего, юстировка, все дела.
Микрон в лево, микрон в право, и осталось 50% мощности. А остальная выжгла сетчатку горе починщикам.
Если лазерные установки чинятся кустарными методами, то чисто из соображений собственной безопасности не стоит и близко к такому "предприятию" подходить.
Оно тебе надо?
Найди работу поспокойней.
Нет, не правильно. Передача с tx-пина, прием на rx-пин одного из uart-ов. rs422 подразумевает дуплексный канал, потому больше нихуя подключать к трансиверу не надо. В случае rs485 может понадобиться ещё один пин для управления режимом работы трансивера (прием/передача), если не хочешь ловить эхо. А вообще, в сети просто дохуя инфы по этому вопросу - гугли, нихуя там сложного нет на самом деле.
У конструктора платы rs422 подключается к четырем пинам к мк, выводы идут на некоторую микруху, которая делает нормальные уровни и передаёт по витой паре на другой прибор. Допустим, два из них заведены на уарт0 (они и заведены), а ещё два подключаются к каким-то левым портам с совершенно левым периферийным функционалом.
Что это за пины?
Никто на пытался?
27A Это предельная величина силы тока в линии. А сколько потреблять будут твои устройства это уже другой вопрос.
хорошо, спасибо.
так они же вроде только по мощности отличались
в крайнем случае поставь обычный бп, если эта поверхность твоя, а не клиента
нафига тебе релюшки с USB, да ещё российского производства по конской цене
дешевле и проще купить на али релейный модуль и управлять им через GPIO
вот тебе более подходящий модуль всего за 165 рублей!
пик потерялся
Поверхность не моя. Мне просто интересно, какие будут последствия, если промахнуться с выбором микросхемы?
Может кто подскажет.
Нужны промышленно изготовляемые фотоэлектрические преобразователи с минимальным типоразмером, максимально мощностью и КПД.
Может есть какие-то крутые фирмы специализирующиеся на этом, дайте наводку.
Заранее спасибо.
Постоянного конечно
Спасибо. Оказалось, что эти два неизвестных входа были Read Enable и Write enable. Спасибо за внимание, добра.
Спасибо за подсказку, не думал что всё так просто с аналогами. Следующий вопрос, как его с распберри подружить то? Малинка будет давать аналоговый сигнал на плату, а модуль будет его передавать на сервопривод? Зачем тогда сам модуль нужен? Хочется понять саму принципиальную схему, как вообще это будет выглядеть, чтобы работало. На руках пока только raspberry pi и всё
Спасибо, конечно. Но не мог бы ты поделиться источниками адекватными, где бы выкурить то, как этот самый юарт запилить? Как организовать и тд.
Вы видите копию треда, сохраненную 24 июня 2015 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.