Это копия, сохраненная 24 декабря 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий с обгоревшим под корень жалом валяется там:
https://2ch.hk/ra/res/287034.html (М)
>>287034 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Перекочу вопрос
Анон, такой вопрос. Намахараил я себе на скорую руку конвертер для sdr свистка, пикрилейтед. Монтажная плата показалась недостаточно экранированной, резать текстолит было влом, и замонтажил вот так - заизолировал каптоновым скотчем под компонентами, где нужна земля - вырезал.
И вроде как работает, но насколько могут быть велики паразитные емкости? С одной стороны - скотч довольно тонкий, с другой - выводы компонентов не особо большой площади, стоит ли использовать такой сорт оф способ монтажа?
И да, про "манхэттенский стиль" слышал, но там все-таки пятками из текстолита, достаточно толстые
перепостил из прошлого треда
sn74hc08, на первом пине 5в, на втором 0в, на третьем 5в. Как такое может быть? Она бракованная?
Ёбаные китайцы.
Как работает блядский стабилитрон?
Вот он сука стоит между питанием и землей и хуяк - до него внезапно скажем 30В, а после него - 15В. Так бля, участок цепи один! Как там ДО стабилитрона может быть 30В, а после него - 15?
До него переменка?
Что значит "до"? Сделай и замерь.
>Вот он сука стоит между питанием и землей и хуяк - до него внезапно скажем 30В, а после него
голубой дымок. Не забывайте о балластном резисторе, пасаны.
До него ставят резистор, чтобы остальные 15 остались именно на нем.
Я школьником делал бп на советском стабилитроне без балластного резистора, стабилитрон пришлось ставить на радиатор. Работало збс, ничего не сгорело.
Так и думал, что дело в нем
двач-помогач спасибо тебе
Живу около моря, хочу записывать его шумы и басы в пиздатом качестве.
Металлическая часть usb-штекера сгнила, по-видимому был ещё пластмассовый корпус и кнопка в области тех подпружиненных контактов (одна на все). Интересно, что это за ёба, вангую что-то из детской игрушки. Пекарня на него не реагирует.
Лол, точно.
Её сот я правильно понимаю, то при нажатии подаётся напряжение определенного номинала. Или как блять ? Поясняйте пидоры! Сд ридер они тут определяют!
Бамп
>И можно ли туда вкорячить дополнительные кнопки без замены самой платы ?
Если у микросхемы-контроллера мыши есть входы под дополнительные кнопки, то можно. В таком случае на плате могут и быть пустые посадочные места под кнопки. Надо смотреть даташит на контроллер и плату.
>>292767
Тупо замыкается вход микросхемы на общий провод. Контроллер «подбивает» все перемещения и нажатия и в цифровой форме отсылает информацию в порт (USB, PS/2).
Он же видос им озвучивает
> Тупо замыкается вход микросхемы на общий провод.
В мышах кнопки (по крайней мере основные) являются SPDT, а значит их можно эффективно использовать для подавления дребезга, так что подключение может быть сложнее.
Спасибо кэп, я подразумевал какова будет эффективность такого генератора? Может там расположение обмоток и магнитов такое, что будет крайне слабенький генератор?
Спаял эту хуйню, выдает максимум 0.4в, при кручении от руки (оборотов 10 в секунду максимум). От чего зависит сколько напряжения он выдаст? По идее от оборотов, но каким образом?
Каких "рабочих" то? У него на разных напряжениях разные "рабочие обороты".
Я его короче к велику прикрутил. Если крутануть от руки колесо - то выдает 3 вольта. Если быстро ехать то думаю 7-10 вольт будет.
Но тут вопрос в другом еще. Насколько этот мотор выносливый? Он не развалится через 100 км? и еще он визжит как сука, мб смазать его?
Ага, она весит больше велосипеда, лол
Сап двач. Помоги подключить движок. сд-10уч.2
По ссылке нагуглил только схему для 127 вольтового, а у меня двиг на 220.
http://best-chart.ru/polezno-znat/vklyuchenie-sinxronnogo-odnofaznogo-dvigatelya-sd-10-127-volt-v-set-220-volt.html
Я так понял контакты П1 и С1 надо замкнуть, а через П2 и С2 определяется направление вращения. Мне его подключать тоже через кондены? И какие емкости в таком случае брать?
Спаяли как есть, по схеме с транзистором IRFz24n (я так понимаю это NPN транзистор N канал. Эммитер к минусу, коллектор к плюсу). При включенном ардуино нано в ЮСБ и замыкании одного плюсового контакта на матплате, у ресета (не двух как обычно) - происходит ребут. При выключенном ардуино от ЮСБ ничего не просходит. Значит спаянно все правильно или ток подается постоянно из за того что транзистор постоянно открыт?
Берёшь, подключаешь лампочку(или светодиод с ограничивающим резистором): один конец в выход ардуины 5V, другой в коллектор транзистора. Если лампочка горит, значит транзистор открыт.
Таким образом и отлаживай плату.
> IRFz24n
Вообще это мосфет. И при 5 вольтах на затворе он открывается не полностью, хотя тебе должно хватить. Нарисуй конкретно как ты его подключаешь. У него есть диод внутри, так что если перепутать сток и исток, то он будет постоянно открыт.
Движок в студию.
>>292818
Движок в студию. Обычные генераторы велосипедные весьма выносливы, на малых выдают 9-10 Вольт, на максимуме до 15 Вольт. Двигатель от фена для волос выдаст от 21 до 27 Вольт, так как на них и рассчитан. Двигатель от авиации радиоуправляемой выдаст от 5 до 21, что примерно 2S-5S. А ты думаешь что тут телепаты, чудило.
Что значит на малых? напряжение растет линейно от оборотов, если я правильно понимаю
Без нагрузки естественно
Ректоры, проректоры и деканы прекрасно знают, что посредственных и хороших инженеров в РФ суммарно на порядок больше, чем рабочих мест для них, но продолжают ежегодно в огромных количествах выпускать инженеров именно для внутреннего рынка, не меняя программ, не вводя интенсивных и насыщенных курсов английского языка и не ориентируя инженеров начинать карьеру сразу на едином глобальном рынке труда. Обществу выгоднее, чтобы российский инженер работал в англоязычной среде на международных проектах с иностранными менеджерами, зарабатывал достойно, генерировал в РФ платежеспособный спрос, платил в РФ 13%-ный налог с каждого своего иностранного контракта, активно тратил валюту в РФ, покупал в РФ недвижимость, тратил свой высокий доход в РФ на свою семью, заводил и выращивал в РФ много детей и так далее. Но российскому бизнесу выгоднее делать так, чтобы вузы выпускали инженеров именно для внутреннего рынка, обваливая цены на интеллектуальный труд, поэтому конгломерат "Государство, бизнесмены и вузы" действуют в интересах бизнеса против интересов общества.
Российские бизнесмены и "красные директора" любят распространять тлетворный миф о наличии на российском рынке труда дефицита кадров, согласных работать у них на проектах, и при этом забывают добавлять: "...за еду". Суть всех этих сказок про дефицит специалистов сводится к следующему. Бизнесмен или "красный директор" имеет в штате 50 инженеров, которым он суммарно платит в год 25 миллионов рублей. Он хочет начать тратить в год 20 миллионов рублей, продолжая иметь в штате то же самое количество специалистов. Поэтому бизнесмен хочет, чтобы количество инженеров на рынке удвоилось или утроилось, чтобы можно было резко понизить з/п текущим инженерам в штате, а на место уходящих инженеров всегда иметь возможность найти новых по еще более дешевой цене. Нередко бизнесмены и сами организовывают курсы при вузах или заставляют своих лучших технических специалистов учить студентов или интенсивно доучивать выпускников с целью помочь бизнесмену раз и навсегда обвалить рынок труда.
Всем бизнесменам, вещающим о нехватке специалистов на российском рынке труда, нужно говорить так: "С чего вы взяли, что в РФ есть нехватка квалифицированных кадров? Кто мешает лично вам зайти на LinkedIn и сегодня же найти на едином глобальном рынке труда русскоговорящих квалифицированных специалистов для вашего бизнеса, переманив их с других проектов? Если вам не хватает денег, то это ваши проблемы. Бизнесмену никто ничего не обещал. Ему некто не обещал, что его бизнес будет рентабельным. Вы - лузер, и ваш бизнес не имеет права на существование, потому что вы не вписались в рынок".
Инженеры!!! Запомните! Вам нельзя раздавать направо и налево свои знания и опыт. Российские бизнесмены навязывают всем мысль о том, что профессионал должен активно делиться знаниями и обучать других, а иначе это не профессионал. Они заставляют профессионалов преподавать на организованных бизнесменами курсах для студентов или доучивать выпускников. Если инженер не особо усердно обучает других людей, то бизнесмен, умело дергая за ниточки самолюбия инженера, будет подкалывать его, что тот якобы испугался каких-то жалких студентов, конкуренции с их стороны. Вам нужно понять одну простую вещь: делиться своими знаниями и опытом - это инвестиция в ваше будущее со знаком "минус", даже если это обучение вам прямо сейчас бизнесмен очень хорошо оплачивает. Даже если 40% студентов последнего курса на конкретной кафедре - глупцы, то из оставшихся 60% студентов еще через 3 года 30% смогут успешно справляться с абсолютно любой работой младшего инженера, 20% - с инженерными задачами, требующими средней квалификации, а остальные 10% смогут успешно справляться с задачами старшего инженера на проекте, продавливая вниз цены на труд и наступая вам на пятки. А еще через 3 года некоторые из бывших студентов оставят вас позади. Поэтому преодолейте в себе гордыню и самолюбие, отбросьте мысли о вашей якобы незаменимости и прекратите дарить всем ваши знания и опыт, плодя молодых конкурентов.
Ректоры, проректоры и деканы прекрасно знают, что посредственных и хороших инженеров в РФ суммарно на порядок больше, чем рабочих мест для них, но продолжают ежегодно в огромных количествах выпускать инженеров именно для внутреннего рынка, не меняя программ, не вводя интенсивных и насыщенных курсов английского языка и не ориентируя инженеров начинать карьеру сразу на едином глобальном рынке труда. Обществу выгоднее, чтобы российский инженер работал в англоязычной среде на международных проектах с иностранными менеджерами, зарабатывал достойно, генерировал в РФ платежеспособный спрос, платил в РФ 13%-ный налог с каждого своего иностранного контракта, активно тратил валюту в РФ, покупал в РФ недвижимость, тратил свой высокий доход в РФ на свою семью, заводил и выращивал в РФ много детей и так далее. Но российскому бизнесу выгоднее делать так, чтобы вузы выпускали инженеров именно для внутреннего рынка, обваливая цены на интеллектуальный труд, поэтому конгломерат "Государство, бизнесмены и вузы" действуют в интересах бизнеса против интересов общества.
Российские бизнесмены и "красные директора" любят распространять тлетворный миф о наличии на российском рынке труда дефицита кадров, согласных работать у них на проектах, и при этом забывают добавлять: "...за еду". Суть всех этих сказок про дефицит специалистов сводится к следующему. Бизнесмен или "красный директор" имеет в штате 50 инженеров, которым он суммарно платит в год 25 миллионов рублей. Он хочет начать тратить в год 20 миллионов рублей, продолжая иметь в штате то же самое количество специалистов. Поэтому бизнесмен хочет, чтобы количество инженеров на рынке удвоилось или утроилось, чтобы можно было резко понизить з/п текущим инженерам в штате, а на место уходящих инженеров всегда иметь возможность найти новых по еще более дешевой цене. Нередко бизнесмены и сами организовывают курсы при вузах или заставляют своих лучших технических специалистов учить студентов или интенсивно доучивать выпускников с целью помочь бизнесмену раз и навсегда обвалить рынок труда.
Всем бизнесменам, вещающим о нехватке специалистов на российском рынке труда, нужно говорить так: "С чего вы взяли, что в РФ есть нехватка квалифицированных кадров? Кто мешает лично вам зайти на LinkedIn и сегодня же найти на едином глобальном рынке труда русскоговорящих квалифицированных специалистов для вашего бизнеса, переманив их с других проектов? Если вам не хватает денег, то это ваши проблемы. Бизнесмену никто ничего не обещал. Ему некто не обещал, что его бизнес будет рентабельным. Вы - лузер, и ваш бизнес не имеет права на существование, потому что вы не вписались в рынок".
Инженеры!!! Запомните! Вам нельзя раздавать направо и налево свои знания и опыт. Российские бизнесмены навязывают всем мысль о том, что профессионал должен активно делиться знаниями и обучать других, а иначе это не профессионал. Они заставляют профессионалов преподавать на организованных бизнесменами курсах для студентов или доучивать выпускников. Если инженер не особо усердно обучает других людей, то бизнесмен, умело дергая за ниточки самолюбия инженера, будет подкалывать его, что тот якобы испугался каких-то жалких студентов, конкуренции с их стороны. Вам нужно понять одну простую вещь: делиться своими знаниями и опытом - это инвестиция в ваше будущее со знаком "минус", даже если это обучение вам прямо сейчас бизнесмен очень хорошо оплачивает. Даже если 40% студентов последнего курса на конкретной кафедре - глупцы, то из оставшихся 60% студентов еще через 3 года 30% смогут успешно справляться с абсолютно любой работой младшего инженера, 20% - с инженерными задачами, требующими средней квалификации, а остальные 10% смогут успешно справляться с задачами старшего инженера на проекте, продавливая вниз цены на труд и наступая вам на пятки. А еще через 3 года некоторые из бывших студентов оставят вас позади. Поэтому преодолейте в себе гордыню и самолюбие, отбросьте мысли о вашей якобы незаменимости и прекратите дарить всем ваши знания и опыт, плодя молодых конкурентов.
Прокатился на велике. Пиздец, эта хуйня визжит, как китаец, которому отрезают пальцы по одному. Так ездить это стремак. Че за хуйня? Бесшумных моторов не бывает?
Сап. Хз туда я пишу или нет.
Есть мониторные наушники, когда дергаю кабель, то в левом ухе слышу треск. (даже если они не подключены)
Вопрос конечно тупой, но: что это за хуйня??
Мб сталкивался кто. Они конечно на гарантии, но мне пиздец лень ехать в СЦ в другой конец моего мухосранска, отдавать в сц на 2 недели. С паяльником обращаться умею, но я не думаю что он там понадобится.
>чето с ухом
Я к тому, что слышу именно в левом, т.к. кабель в левое ухо входит. Я так понимаю что простым "разобрал, поправил кабель" это не пофиксится и проблема глубже?
я понимаю что экстрасенсов тут нет,
но мало ли тут закастуется тот, кто занимается ремонтом ушей или просто сталкивался
У меня другой движок такого же плана(четыре провода, пусковая и рабочая обмотки) работает через эту схему. Кондёр бери на 400-750 вольт, где-то 1-10 мкФ и обязательно чтобы он был МБГО, МБГЧ или МБГП. На всякий случай включай через лампочку, вдруг бахнет.
http://electrik.info/main/master/597-kak-opredelit-rabochuyu-i-puskovuyu-obmotki-u-odnofaznogo-dvigatelya.html
Провод шкрябает по наушники. Разбирать и смотреть надо
>В рамках одной модельной линейки моторы с разным kV отличаются количеством витков обмотки - чем меньше витков, тем больше kV.
Но ведь, по идее, чем больше витков - тем больше напряжение, генерируемое при той же самой скорости изменения магнитного потока через обмотку. Значит больше витков -> больше kV.
Поясните, где я не прав?
>>В рамках одной модельной линейки моторы с разным kV отличаются количеством витков обмотки - чем меньше витков, тем больше kV.
>Но ведь, по идее, чем больше витков - тем больше напряжение, генерируемое при той же самой скорости изменения магнитного потока через обмотку. Значит больше витков -> больше kV.
В электромоторе не генерируется напряжение, там генерируется магнитное поле, которое двигает ротор. А напряженность оного поля, позволяющая совершать работу зависит как раз от тока. И, поскольку, чем меньше витков тем меньне реактивное сопротивление оному току и тем на более высоких частотах может быть переменный ток, следовательно, больше оборотов может развить мотор, и наоборот, в случае болшего количества витков возрастает индуктивность и меньших оборотов можно достичь.
Почему бы тогда не сделать мотор без трансформаторного железа? Чтобы снизить индуктивность.
Томущо железо усиливает магнитную индукцию и проводит ее куда надо (к зазорам).
Твое предложение - это все равно что электричество передавать без проводников.
От размера катушек охуеешь. Существуют выходные трансформаторы без железа для лампогитарастных комбиков, размеров ебических.
>Твое предложение - это все равно что электричество передавать без проводников.
Проводоблядки не нужны.
Как найти номинал сгоревшего резюка?
О, а вот и теслаёбы подъехали.
Они, очевидно, одинаковые, так что возьми мультиметр и проверь сопротивление. А про проржавевшую ты, конечно молодец. Не сказал, что это такое, не сказал даже откуда это, да и фотография отличная. Навскидку - похож на старый полевой транзистор, но так просто и не скажешь.
бамп
Пля, нихуя не написано.
Ебать, я даун. Ща резисторы посотрю в ДРУГОМ РЕЛЕ. Таком же. Лолблять.
> Пля, нихуя не написано
Может какой нибудь СЕЛЕНОВЫЙ ВЕНТИЛЬ, правда смущают ОУ на этой же плате.
Ну, судя по фотке, там обмотка, так что, как вариант, катушка индуктивнсти.
Но, видимо так. Ща попробую отпаять, померить сопротивление
Бамп
Диоды все высокое сопротивление имеют? Или это от напряжения меняется?
Что за диод? А вообще 2 вольта для киловольтного диода достаточно мало, возможно он не до конца открывается.
Каеф, поставил другой мотор, на 930kV. Вырабатывает гораздо больше электричества с меньших оборотов и почти бесшумен.
Охуенчик. Только одно другое не клеит.
Актуально.
Поправил чуть кабель, стало чуть лучше, но вертеть бошкой не могу.
Подскажите куда еще можно написать, мб тематические форумы какие есть по ремонту ушей я хз.
Есть острая нужда запустить биполярный шаговый движок. В шкафчике обнаружил микросхему uln2003a(на борту 8 дарлингтонов, пикрелейтед).
Подскажи, можно ли не сильно изъебываясь собрать на ней мост или что-то чтоб оно все заработало?
Параллелить? Смущает такое большое сопротивление...
Хосспаде, возьми разряженную третью батарейку, соедини последовательно, чтоб приблизительно 4 вольта было и подключи к телефону.
Хрен его знает, телефон переваривает 4.4 вольта с родного аккумулятора, так что должно взлететь.
Ну три батарейки это 1,5×3=4,5в. Хм, тогда противоположный вопрос - можно ли ограничить напряжение с 4 батареек? Чтобы из 6 было 5. Какой нужен резистор?
Можно, резистор нужен 6-10 ом.
И я не понимаю, у тебя есть доступ к батарейкам? Или же купишь в магазине, например? Если второй вариант, то купи аккумуляторные батарейки, в них 1.25 вольта, тебе как раз пойдёт.
А про три батарейки это чтоб напрямую подключить как аккумулятор, не заморачиваясь с зарядкой.
Еду с пересадкой через населенный пункт, в котором, как я думаю, вряд ли смогу найти аккумуляторы. Да и дорогие они. А вот батарейки на вокзале вполне можно найти. Из дома тоже возьму горсть, конечно, но не факт что они рабочие у меня валяются. Этакий запасной вариант, на всякий случай. Сейчас вот проверю, запустится ли от 2, 3, 4 с резистором батареек. Потом буду припаивать гнездо к корпусу по итогу.
Ну для аккумулятора нужны преобразователи напряжения, всякие схемы ограничения тока, защита от перезаряда и переразряда.
А ионистор воткнул и радуешься.
Преобразователь напряжения всё равно нужен, так как напряжение сильно провисает по мере разряда, ограничение тока тоже нужно, если без них подключишь, то получишь замыкание. Ну и маленькая ёмкость, при конской цене.
Это повод чтобы нести на возврат?
Для измерения температуры вот такая хуйня нужна.
А еще генератор Капанадзе, колесо Шкондина и мотор Бедини.
Но проклятые нефтяники не дают хода лучшим идеям светлых умов!
Любой специальный, попрочнее.
Там внутри толстой изоляции обычный тонкий коаксиал. Изоляция просто добавляет прочности. Если ты про гитары.
Сопротивление ни на что принципиально не влияет.
Отогни эту кишку вбок и зафиксируй хоть клеем хоть скотчем. Она явно скребет по капсюлю и тебе это слышно.
Очевидно что нет. Подбери на помойке принтер, выдери микросхему бриджа из него.
Ну так разве я чего писал про фокусников? Чудес в этой конструкции нет и всё прекрасно объясняется. Вопрос почему не используется нигде.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-rc-airplane-model-brushless-motor-bearing-3-17-4-0-motor-bearing-for-2212/32238907003.html
Не, ремонтировать отдали. Три сделал, четвёртой пиздец.
Хуль нет? На радиокоте пару раз всплывало, кто-то брал калым по настройке реле без танка с последующим обосрамсом, почему бы и нет?
Алсо внутрянка не впечатляет.
Похожие потроха у электроники внутри совковых автоматических выключателей, таких здоровенных, с бакелитовой рукояткой приставной.
Катушка Болотова - такая же очевидная хуйня. Никакого поля она давать не будет, поскольку это просто две катушки в противофазе, включенные параллельно. Для магнитного поля это замкнутый виток.
Все элекромагнитные взаимодействия описаны законами Максвелла давным давно и ничего нового в них привнести невозможно.
смонтировал через 2 мкФ. Работает, но греется. За 10 минут работы крышка где-то до 70 градусов нагревается. Может после того как он раскрутился, с пусковой обмотки вообще клем снять?
Катушки намотаны проводом разного сечения, соответственно токи по ним будут течь разные. Поэтому МП от этих катушек компенсироваться не смогут. Погуглил бы прежде чем отвечать.
Должно сработать. Еще можно присобачить ПНВС-10(спец. кнопка-пускатель), а вообще можно обычным выключателем обойтись, у тебя двиг маломощный. У меня он в наждаке стоит, я им не пользуюсь долго, даже и не замечал что греется.
ОП, проблема в твоем случае в том, что медь тверже алюминия и как ты не затягивай - она почти не сминается.
Алюминиевый провод сминается - в итоге зажать крепко алюминиевый провод чисто физически невозможно, т.к. ход клеммы ограничен твердым медным проводом.
Вторая причина: слой окисла на алюминиевом провода - возрастает сопротивление, начинается нагрев.
Следствие нагрева - расширение и сужение - в итоге контакт становится хуже.
Решение: возьми вот такой клемник Wago и подсоедини к нему алюминиевый провод.
Дальше к клемнику подсоедини отрезок медного (буквально 3-4 сантиметра) и к розетке.
Так ты решишь проблему плохого контакта в клемме.
На пике 2 бери ЛЕВЫЙ.
>проскакивает искра при включении/выключении света
Искра в выключателе - это нормально, они все искрят.
Хуйню сказал, он блядь свет включает, а не плавильную печь, чтобы там какое-то искрение прям было
Ну ты и ебанат братишка, земля тебе пухом. Есть жы спешл вага с пастой для люминия.
Да искрение всегда будет.
Со светодиодными лампами - из-за электролита на входе.
С обычными - тоже без проблем, на холодную ток больше, чем когда нить раскалится.
Так что вот :)
Вангую, что из-за того, что фаза приходит сразу в патрон, а через выключатель идёт ноль.
Можно ли что-нибудь сделать?
Да, переделать проводку. Поверь, что если у тебя выключатели замыкают нули, то кроме этого в проводке будет еще немало косяков, из-за которых когда-нибудь сгоришь в пожаре к хуям.
Если со схемотехникой проблем нет, то в программировании я полный ноль.
Прошу советов мудрых, с чего вообще начать? (диодом моргал, хочется большего)
Заметил, что многие пишут свои программы на Си, однако, в найденном мною курсе лекций по авр,который более понятен и разжеван, автор использует ассемблер для своих работ. Стоит ли при нулевых знаниях влезать в ассемблер или изучить более читабельный Си и надеяться на компилятор?
Параллельно читаю сейчас В. Прокопенко. Вроде годно, но иногда проскакивает ощущение, что некоторые моменты оставлены без обьяснения.
А ньюфагу скажите, я бы на его месте спаял 2 провода припоем.
Правильное решение было бы?
Всегда всё паяю или залуживаю.
Это норм., что емкость вместо заявленных 0.1мкФ+/-10% 0.17? Есть рядом другой неполярный не треснутый по виду - та же хрень, только допуск 20%.
Треснутый МБМ мог насосаться сырости и превратиться из емкости в сопротивление, в перспективе будет давать утечку. Выкинь лучше его на хуй, заменив на пленочный из трупа монитора или телека, они куда надежнее.
Не знаю что тебе остальные скажут, лично я вкатился в AVR без знания ассемблера. Чуть позже сделал перекат на STM32 без больших усилий.
Зная ассемблер - ты будешь знать все о ресурсах и возможностях контроллера. Обо всех прерываниях, флагах, таймерах и прочем.
С си и транслятором - ты узнаешь о том, что контроллер тебе не подходит только когда все его ресурсы уже кончились.
> Обо всех прерываниях, флагах, таймерах и прочем.
Пфф, будто при написании на сишне он об этом знать не будет. Те же самые регистры, только более удобное использование.
> ты узнаешь о том, что контроллер тебе не подходит только когда все его ресурсы уже кончились.
Это надо сильно постараться. Впрочем учитывая дешевизну контроллеров, то похуй.
А учитывая то, что плата уже может быть разведена и растиражирована - то вовсе не похуй.
Так тут про махарайки и обучение речь. А в твоём случае раньше надо было думать, а не когда закончились ресурсы контроллера, а задачу он выполнить не может.
Надо чтобы последовательно (в смысле друг за другом), плавно, загорелись несколько светодиодов. Как это запилить на пассивных элементах?
Как я нарисовал норм будет? Только номиналы подобрать?
Что за пиздец на пике? Очередная реализация радиоконструктора из набора кубиков, только неразборная в дебилоустойчивом исполнении для студентов?
Ебать я лох. Забыл про индикатор.
Да и индикатор такой незаметный, что я на него никогда не гляжу.
Спасибо.
От потребляемого в этом режиме тока надо вычитат 15-20%, да?
Разве этой планке не источник напряжения нужен? Там же написано DC12V.
Нет, неработоспособно.
Можешь попробовать использовать 1 кондесатор большой емкости и кучу стабилитронов и резисторов. Но с яркостью и четкостью включения все равно будет плохо.
Именно. Стенд для обучения.
Всенаправленная антенна,
Ненаправленная антенна,
Антенна с круговой диаграммой направленности
Как правильно назвать антенну которая должна излучать во все стороны?
Идеальная, ну мой немного поехавший препод ее так называл
Гугол говорит что называется изотропный излучатель сеё чудо
>которая должна излучать во все стороны?
Может ты хотел сказать одинаково излучает во все стороны? А то любая антенна излучает во все стороны, но по разному.
Антенн абсолютно одинаково излучающих во все стороны не существует. Математическую модель такой антенны называют изотропной антенной.
>>293071
Моя мысль была в том чтобы они включались последовательно, тип когда кондер заряжается, весь ток идет через него, а когда он зарядился - через диод. Поч это не будет работать?
Как регулировать время разгорания светодиода в этой схеме? Там же всё параллельно включено и никаких накапливающих элементов. Даже с RC цепочкой вместо T2.
Цепочку из диодов D1/D2/итд видишь? Количество горящих диодов тут пропорционально напряжению на Т2. При 0.7в будет гореть первый диод, при 1.4в будут гореть два и так далее.
Что это вообще значит? Я понял, что на разных моделях сумок, разные цыфры. Но я ни разу не видел, чтобы на сумке писали огромными буквами ее модель.
Это какая-то маркировка. Или что? Что это за хуйня?
ну в принципе я понял суть схемы, правда мне под 3 вольтовые диоды (и источник питани тоже) надо, но суть ясна.
А чому моя схема не валидна?
Хз, у меня на сумочке от народного холдпика-антикапли надписей не припомню.
А зачем вообще сумочка? Если уж таскать приборы с собой, то тебе нужен небольшой чемоданчик из автомагазина.
так хранить же.
щупы, крокодилы, все эту херь от него упихнуть в одну сумочку, чтобы как червие оно не расползалось. а сумку в бокс.
Я не так часто его юзаю, чтобы он мне нужен был под рукой всегда.
Двачну. В сумку прибор, нужные щупы и прочую поебень, что может понадобится.
Все приборы что за несколько лет набрал шли с сумкой, купил ещё два, а они без неё. Лежат на столе, пылятся.
Сейчас думаю, брать две сумки или тупо положить их в коробку и при надобности использовать любую из тех что уже есть.
Это по замыслу китайца должно копировать флюковские сумки. Они не только такие есть, ищи лучше.
Охуеть, до чего дошел прогресс.
Ну возьми коробку от мат. платы или даже от обуви и складируй в ней мультиметры, щупы, термопары.
Не понимаю смысла от мини-сумки, в которую влезет только мультиметр, а щупы нужно утрамбовывать. С тем же успехом можешь засунуть мульт в пакетик.
>Ну возьми коробку от мат. платы или даже от обуви и складируй
чувак. суть упаковки мультиметра в сумку в том, что она занимает места чуть больше чем мультиметр и хранит все нужные от него запчасти. Когда тебе нужен мультиметр, ты открываешь ящик со струментом и достаешь то, что тебе нужно. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ.
У меня есть бокс с отверткой, бокс с крепежом, бокс с термоусадка и прочие боксы с прочим говном. ты не поверишь, но это УДОБНО.
Сумку можно бросить в ящик с инструментом или любую подобную поебень. Её тупо в руке удобнее носить чем мультиметр. У неё может быть длинный ремень для того чтобы нацепить на себя когда уже не хватает рук для всей хуйни.
Ты не пользовался но осуждаешь, можешь не продолжать.
>Он в сумке намерен тупо компактно хранить на полочке.
И чо бля? сегодня храню на полочке, завтра кинул в рюкзак с еще несколькми босами и поехал траблшутить.
А коробку я, во-первых, выкникул, а во вторых, она для траспортировки, с шок абсорберами и всем таким. она тупо больше места занимает и не устойчива к износу. и вообще это какое-то ультражлобство и нищебродство.
>И чо бля? сегодня храню на полочке, завтра кинул в рюкзак с еще несколькми босами и поехал траблшутить.
Я гляжу, ты часто так делаешь.
Во-первых, ты заебешься каждый раз утрамбовывать щупы в эту тугую мини-сумку.
Во-вторых, щупы долго не проживут из-за такого насилия.
В-третьих, в рабочих условиях у сумки быстро откажет молния из-за грязи и механических воздействий.
Бери пример с электриков на производствах. В одной полноценной сумке и мультиметр, и все основные инструменты, все легко и быстро доступно. Устранил/наладил - три секунды сбор инструмента и в путь к следующей заявке.
Нужно вытравить плату, травить буду хлорным железом, дорожки буду чертить перманентным маркером, всё правильно делаю? inb4 принтера нет
На макетке собирай.
Хули гуманитарий на ремонт ауде забыл? Вот немного ответов с одного их теста
Блджад, у меня в универе точно такой же стенд стоял, его как купили - никто не пользовался, НЕ РАЗОБРАЛИСЬ.
А так то не думаю, что есть смысл вкатываться в ассемблер, имело бы смысл для разработки под мк с минимальными ресурсами озу и флеша, когда каждый байт на счету. С периферией контроллера и так разберешься, нечего на задрачивание машинных инструкций отвлекаться
>либо ШИМ-понижайкой.
В смысле? Типа выходное напряжение увеличивается до тех пор, пока ток не сравняется с заданным, а потом по мере роста напряжения на батарее еще увеличивается?
>Либо транзистором (тогда избыток напряжения уходит в тепло)
А можно схему? И как вообще батарея подключается с нагрузкой, так чтобы она могла и получать энергию и отдавать в нагрузку, когда внешний источник дает меньше напряжение.
> В смысле? Типа выходное напряжение увеличивается до тех пор, пока ток не сравняется с заданным, а потом по мере роста напряжения на батарее еще увеличивается?
Ну да. Напряжение подбирается так, чтобы ток был постоянным. А вообще там же несколько стадий зарядки.
> И как вообще батарея подключается с нагрузкой, так чтобы она могла и получать энергию и отдавать в нагрузку, когда внешний источник дает меньше напряжение.
Через мосфеты же. Они и отключают заряжающуюся батарейку от нагрузки, а как нагрузка будет питаться во время зарядки уже думай сам.
>А вообще там же несколько стадий зарядки.
Ничеси как сложно всё.
А можно сделать как-нибудь так?
Если напряжение на входе >=5 вольт, то ток идет в нагрузку и в батарею, при этом батарея заряжается, а нагрузка потребляет только от входного напряжения.
А если <5 вольт, то и нагрузка и батарея отключаются от входного, и нагрузка начинает потреблять от батареи?
Ты контроллер какой-нибудь купи и рассыпуху к нему и не мучайся. Какие аккумуляторы-то? Литий?
Как будешь подключать? Последовательно-параллельно? Сколько аккумуляторов будет подключено? Какой макс. ток?
1 аккум, 1 (может 2) ампер.
Я вот думаю, может нехорошо его вечно заряжать. Может лучше держать процентов 80 заряда? Литий-ионки вообще как переносят частые регулярные подзаряды-подразряды?
Как хочешь. А вообще зачем тебе аккум? Как запасной источник напряжения? Тебе будет заранее известно когда он понадобится, а когда нет? Если нет, то лучше всегда держать заряженным на 100%, а то мало ли что. А так есть контроллеры заряда с внешним управлением, можно подключить их к мк и управлять зарядом из махарайки.
>Как запасной источник напряжения?
Ну типа есть генератор, который не всегда работает. А нагрузка должна работать всегда. И вот когда генератор либо не работает либо дает меньше нужного напряжение, нагрузка должна питаться от аккумулятора.
>Тебе будет заранее известно когда он понадобится, а когда нет?
Нет.
>Если нет, то лучше всегда держать заряженным на 100%
Хм, а я вот читал, что нужно держать 60% заряда, потому что погода бывает разная, давление меняется, влажность меняется и типа аккумулятор может распидорасить если ты зарядил на 100% при одних погодных условиях, а потом они резко изменились и пиздетс
> влажность меняется
Вот это точно не влияет. Литий должен быть плотно закрыт, иначе на воздухе он начнёт гореть.
Сомневаюсь, что это на что-то повлияет.
Алсо, КПД тебе важен при заряде? Как я говорил, есть два способа ограничить ток: линейный (избыток напряжения уходит в тепло) и шим-понижайка/повышайка. У первого кпд пониже, но зато он проще и нужно меньше деталей.
Если не смущают корпусы как на пикрелейтед, то можешь посмотреть контроллеры отсюда: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-charger-ic-products.page#p1153max=1.5;10&p273=Linear&p2192=Power Path
Минимум рассыпухи, есть встроенный power path, который отдаёт ток из внешнего источника если он подключён и прочее.
пмаб
>>При подключении диодной планки такого типа к источнику тока больше потребляемого планка горит на пределе возможностей и не долго?
смотря на сколько выше
>>От потребляемого в этом режиме тока надо вычитат 15-20%, да?
в каком этом? ты что, наркоман чтоле, сцука? И откуда взялась цифра 15-20
да беспезды можно канеш
Изотропный излучатель.
В реальности не бывает.
По отношению к теоретическому изотропному излучателю приводится усиление антенн в dbi. Простой диполь имеет усиление 3 dbi.
Ну не будет она работать и все. Не будут твои конденсаторы заряжаться последовательно (по крайней мере с реальными диодами).
В твоей цепи вспыхнет два-три диода первых, практически одновременно - и всё.
>смотря на сколько выше
Источник на 1.2А. Потребляет 120мА компания таких планок из 3шт.. В планках резисторы для выхода на потребл. напр. 12В.
>При проектировании источника питания своими руками, нужно стремиться к тому, чтобы реальный ток в нагрузке составлял примерно 95% от указанного в технических характеристиках. Немного недогружая светодиод, можно добиться увеличения рабочего ресурса даже в случае с некачественными китайскими светодиодами.
http://ledjournal.info/spravochnik/harakteristiki-svetodiodov-smd-3528-5050-5630-5730-3014-2835.html
и
>Через любой светодиод, независимо от области применения, должен протекать стабилизированный номинальный ток (паспортное значение). Только в этом случае свечение будет ровным, а время работы кристалла сможет перешагнуть рубеж в 10 тыс. часов.
и
От нагрева чипы лед тоже деградируют.
Что значит "точно не сгорело"? При слишком низком напряжении они просто не загорятся, вот и всё. Они ж как стабилитроны работают, при 3.3 вольтах пробиваются и начинают светится.
Светятся. У них диапазон 2.8 - 3.4 вольта. При 2.8 ток около 0.02А. При 3.4 ток 0.15А.
Работает 6 мин а потом вырубается, несмотря на то что акуум целый. Подскажи как отключить этот сраный таймер?
Никак, и даже не пытайся, если не хочешь спалить хату. Там внутри трансформатор, который рассчитан на кратковременную работу, он в принципе не рассчитан на долгосрочную. Габариты не те при заданной мощности.
Подключить нагрузку побольше (в сумме 20-40 вт).
>>293257
Не знаешь - молчи, даун. Сейчас у большинства ИБП есть таймер отключения при низкой подключенной нагрузке, для экономии энергии. Например, если подключить современный лед монитор, жрущий в районе 10 вт, то ибп будет вырубаться каждые 5-10 мин, т.к. нагрузка с точки зрения маркетологов мала.
>Не знаешь - молчи, даун.
Ты хочешь поспорить со мной на тему того, что трансформаторы в ИБП сделаны не для кратковременной работы? Научись в конструктивную критику без оскорблений, еблан тупорылый, мать твою трогал за разные места.
например, вместо 315И поставид 3102БМ в генератор стирания и подмагничивания
> поставил
Думаю он имеет ввиду штатную работу, а не от акб
Жди понедельника, хули тут ещё сказать.
Будет, такие трансформаторы на холостом ходу при включении в сеть греются.
Для слабых нагрузок можно, но не советую больше 50% от номинала грузить.
Спиннеры.
Я вот тоже на этим задумывался, ведь разряженный аккумулятор ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ХОТЬ СКОЛЬКО-ТО ТОКА.
Ты серьёзно, мать твою? Если там недостаточно тока для зажигания свечи, то это не значит, что его не хватит для запуска генератора
Бля, а если аккумулятор вообще снят?
>Если там недостаточно тока для зажигания свечи
Для зажигания свечи как раз много не надо, надо стартеру много чтобы провернул вал
Мы сейчас про генератор, а не про стартер
Бокорезами.
Я серьёзно.
Электрет не вечный.
This. Только кончики надо подтачивать, чтоб плотнее сжимались под тонкий МГТФ.
Скалываешь два конца как можно аккуратнее, соединяешь встык, клеишь силиактным клеем. или просто намочи и обмотай жестким чем-то. До понедельника хватит. Потом высохнет - перестанет работать. Еще была метода - оба конца аккуратно под углом сточить, соединить друг с другом и чем нибудь закрепить (клеем сверху толстым слоем).
В принципе затухание сильно вырастет, но есть шанс, что работать какое-то время будет. А там мастера придут и сварят. На авито можно найти дешевле, чем от провайдера.
используй суперклей
Ок. Блок питания тоже у тебя держит 12В в диапазоне "мамой клянус"? Ни выбросов, ни просадок?
Сделай из дерева, проверти дырку - получится фингербокс. (Внутрь вставь спиннер.)
Думаю, что да - ты дебил и даун.
Трансформатор во многих ИБП используется для ступенчатой стабилизации напряжения (подключен автотрансформатором к сети все время). И, соответственно, расчитан на длительную работу.
Всему свое место. КТ315И - это транзистор для Импульсных схем, у него меньше напряжение насыщения, и менять его на КТ3102 нет никакого смысла.
3102 хороши на своем месте - в малошумящих усилителях.
Охуительные истории. Много ИБП со стабилизацией напряжения в своей жизни повидал?
С в нуль разряженнным аккумулятором ничего и не получится.
Так заводят, когда недостаточно тока для проворота мотора стартером (там порядка 100-200А нужно), а на зажигание-впрыск еще хватает (до 10А).
Нагреваешь его зажигалкой - изоляция чуть сжимается и сама с жилок сползает.
Там у него то же самое, что и в китайском, только еще pull-up резистор встроен.
Попробуй два вывода из 3 поподключать - там всего 6 вариантов, в одном случае все должно заработать хорошо.
Цвета проводов там дальтоник безграмотный делал, ЕМНИП. Типа синий плюс, красный минус, что-то типа того.
А еще лучше - замени эту ересь на 2 стаканчика пластмассовых и нитку - это точно работоспособно, диды так играли "в телефон".
Только нитка должна быть натянута и ничего не касаться.
Rexant "паяльные станции" стоят нихуя м регулятор есть. Мне норм
Вот такая у меня, единственный минус, это то что жало будет стоять рядом с самим блоком питания. Сам такой же паяю свитчи на мышке. и жала прикупи пару на будущее думаю если не понравится ты не сильно расстроишся из-за 900 рублей.
выпаиваю такие советским лудилом, брат жив
Может можно перепилить из автомобильной?
Поскольку я нуб, то мне и 10 км для начала хватит.
Трансивер onwa k6122, 4вт
Очень годный совет!
Нихуя не докажешь.
/ra/, есть один бесперебойник и он не работает, а точнее не включается. Работает только 3 розетка
В ремонте не силен, померил напряжение на аккумуляторе, напруги нет.
1 вопрос: бесперебойник не работает из-за мертвого аккумулятора? (Пробовал включать без него)
2. Можно припаять по одной розетке, параллельно этим розеткам?
Пул доступных местных деталюх ограничен, диджикея не завезли, онли сомнительный алик.
По себестоимости выгодно получается мастерить своё говно, только если делать говноплату ЛУТом (а это ограничивает класс точности и число сторон уменьшает до одной, хотя это спорно) и в качестве деталей использовать всё то, что выпаял у других или нашел на помойке.
Поднимите мне настроение, скажите, что я не прав. Нахуя это хобби, кроме фаллометрии неконкуретноспособными махарайками?
Ну блять, хочешь ты усилок сделать: плата+компоненты+ебля с настройкой+оборудование по времени и деньгам выйдет дороже, чем купить готовый. Нахуя тогда?
> плата+компоненты+ебля с настройкой+оборудование по времени и деньгам выйдет дороже, чем купить готовый
Смотря какой готовый. А вдруг я хочу сделать мощный усилитель класса A? Такие если и продаются, то стоят баснословных денех.
Типа контроллер раз в полчаса проверяет влажность почвы, и если она ниже пороговой, то включает на 10 сек насос или вроде того?
А ты что хочешь поливать: огород, теплицу или ещё что? У меня огород поливается полуавтоматически: датчики влажности (самодельные бесконтактные ёмкостные) стоят только в грядках с помидорами и если влажность там нормальная, то электровентилями перекрывается их полив. Полив стоит капельный, махарайка включает насос и тот гоняет воду из бочки.
Контроллер раз в n минут проверяет влажность почвы, и если она ниже пороговой, то включает на n сек насос.
Ну или вроде того, от ТЗ зависит.
>>293361
>бесперебойник не работает из-за мертвого аккумулятора?
Верно, не работает.
>Можно припаять по одной розетке, параллельно этим розеткам?
Конечно можно. Вот только единственная рабочая розетка это наверняка байпас, и запараллелив остальные ты получишь довольно странный удлинитель на 3 розетки.
Генератор прямоугольных импульсов на 50 - 100МГц (они продаются готовые, так что ничего придумывать не надо) + два конденсатора, образующих делитель напряжения. Первый конденсатор запаивается на плату, а второй делается так, чтобы диэлектриком была земля. В зависимости от влажности у почвы меняется диэлектрическая проницаемость -> меняется ёмкость кондёра -> меняется напряжение на делителе, который можно измерить ацп.
Чем больше частота генератора импульсов, тем меньше можно делать обкладки, т.е. сам измеритель станет меньше. Первый кондёр экспериментально подбирается в зависимости от того каким образом ты сделал измерительный конденсатор и в зависимости от состава почвы. Учитывая, что непосредственно соприкосновения с почвой нету (обкладки можно дополнительно изолировать диэлектриком), то ничего не портится и датчик можно использовать множество раз.
А нужен такой геморрой то?
Проще раз в полчаса на 1 секунду включать резистивную измерялку (1мА), не думаю что там что-то успеет испортиться
DDRB = 0x01;
while (1) {
if (PORTD & 1) {
PORTB = 0b00000001;
}
}
Вначале кода есть установка порта Б в ноль? И внутри цикла можно установку в ноль так же поставить.
Это значит что двоичное число. "0b". Так же, как "0x" это 16-ричное.
Вообще не имеет значения, даже если я туда 0xff пишу или 255, ниче не меняется.
Ну или косяк, что подключать лучше через транзистор и вся хуйня.
Ты DDRD = 0; напиши, PORTD в состояние INPUT переведи.
> резистивную измерялку
Тогда надо либо электроды графитовые делать, либо периодически их менять, потому что будут в почве окисляться.
> датчики влажности (самодельные бесконтактные ёмкостные)
Расскажи как делал измерительную емкость.
Сап, госода. Не знаю туда ли пишу, но появился вопрос и я не смог загуглить нормально и хочу спросить знающих людей, если тут такие имеются. В общем видеокарта приказала долго жить и хуй с ней, но интересно что же в ней подохло и после осмотра не выявил ничего криминального (глаз не намётан, просто на кондёры там посмотрел и на то, нет ли чего горелого), кроме разве что вот такого зелёного развода на микросехе (или что это за зверь). Обвёл на пике красным. Это нормально и их там может быть помечают или же она и сгорела вероятнее всего?
Оке, спасибо. Интерес удовлетворён.
>Генератор прямоугольных импульсов на 50 - 100МГц (они продаются готовые
Это где ж такой взять?
Ищи active oscillator. Они разные бывают, одни работают от 5 вольт, другие только от 3.3. Тебе особо точные не нужны, бери самые дешёвые.
И да, удобней будет взять отключаемый генератор с пином EN. Ну или придётся подключать его к питанию через мосфет.
Чет я не врубаюсь, чем они отличаются от обычного кварца?
Любой местный радиомагазин открываешь и смотришь что там есть в нужных тебе корпусах. Если местного радиомагазина нет - открываешь обоссанный чипдип, ищешь транзюк там, а потом заказываешь у китайцев.
Есть ещё IRL520N, он тоже подходит и даже чуть лучше: у него ёмкость затвора в два раза меньше. Только почему-то на али стоит в два раза дороже.
>открываешь обоссанный чипдип
А как искать? Там просто нельзя отсортировать по трешолд вольтаж. Приходится тыкать каждый и смотреть сколько вольт нужно чтобы открылся
Ты это еще на местный рынок не ходил.
Если я МММММАКСИМУМ криворук, нужно взять уже завтра и занидораха, какой вариант паяльника будет лучше - обыкновенный 40ваттный с деревянной ручкой (стремный, слишком здоровый, неудобно), обыкновенный, но с ручкой-пистолетом или индукционный, или как его, с жалом-проволочкой? Может, конкретную модель посоветуете? Мне паять изредка и всякие мелкие проводки уровня порванных наушников и телефонных зарядок + изредка подпаивать что-то на плату или выпаивать с оной, повторюсь, я оче криворук. Неоднократно ронял, обжигался и т. д. Хотел взять паяльник в виде ручки, маленький, с внешним модулем или без, но они какие-то дорогие, жаба душит больше 500 рублей отдавать на нужную раз в год (в лучшем случае) вещь. Не пинайте сильно и не обоссывайте плз, я знаю, что вопрос даунский, платиновый, задаю я его как даун, а еще я нищеброд, да, я все это знаю, не напоминайте мне об этом. Завтра я куплю первый в своей жизни дт-838 аж за 300 рушлей, да еще и вот, паяльник. Куплю говно или что-то хорошее - зависит от тебя, анон, я все равно в этом нихуя не понимаю и понять до завтра не успею. Спасибо большое, если кто-то добрый подскажет (ИТТ, разумется, на дваче все мои друзья. Во всяком случае, были). Как истинный залетыш из бэ, не могу подкрепить свой реквест советов ничем, кроме правила34 по теме радио и техники.
Блядь. Весь изнервничался, надо еще алюминий с медью спаять... Да помнятся старые раны, как взял в руки провод, пальцы аж зажгло, паническая, блядь, атака. Сгрыз весь ноготь и проебал ночь, но кажется, нашел идеальное решение для своей криворукости: мне нужна низкотемпературная паяльная паста (та, что для smd) с флюсом 2в1. Люминивые проводки еще лимонной кислотой можно почистить, по идее. Паять вообще хоть зажигалкой эту пасту, но лучше какой-то самый дешевый и миниатюрный фен или инфракрасную грелку. Посоветуй, анон, или скажи, почему я обосрался потому что родился, ага, я знаю?
в магазине ничего хорошего не купишь за эти бабки. я вот такой на али заказал за 300 рублей, заебатый паяльник для начинающего, у него термостабилизация есть. правда жала в комплекте откровенно хуевые. Если прям такой в магазе найдешь к примеру, покуай, не ссы
Ну так а хули ты хотел? За тебя никто искать не будет.
А помойка тебе чем не угодила? Там сейчас черта лысого можно нойти, с новья почти.
Окей, понял, примерно это и хотел услышать, спс.
А если я захочу прям всё усложнить и мне надо будет управлять каждым отдельным светодиодом программно, что есть для этого?
Какой-гибудь ключ, меняющий свой режим работы в зависимости от сигнала по i2c
Знаешь, иди ты нахуй с такими ТЗ.
Ищи в гугле "какой-гибудь ключ, меняющий свой режим работы в зависимости от сигнала по i2c", учись вопросы задавать правильно.
А чего ты бомбанул. Может ему тиристора\транзистора достаточно будет. Или даже дешифратора какого!
Да хер его знает, может ему хватит простого счетчика и генератора, или конденсатора и компаратора но он же не говорит для чего ему зажигать эти диоды.
Только потом, сука, начнет уточнять почему ему предложенные рекомендации не подходят. Правильно же заданный вопрос содержит 90% ответа.
> перепутал рабочую и пусковую обмотки
там жы вроде должен быть фазосдвигающий конденсатор, а не просто пусковая-рабочая.
Как сказал один дядя - "Есть фаза, есть звезда, не так собрал - мотор пизда!".
>Он у меня будет работать с сигналами от 0В до 2.048В. Хватит ли ему питания ±5В
Нет, т.к. даже при 15в питании Vicr равен +-11в. Т.е. 1в peak2peak на входе, дальше никто не гарантирует. Хотя на деле как-то работать будет.
Так ли тебе нужны жфеты на входе? Взял бы lmv324, там и двухполярки не надо.
Проблема в том, что tl у меня есть, а lmv324 нету.
Хм, нашёл тут интересную схемку. Одним ICL7660 можно получить -5V и +10V из одного источника +5V. Тогда точно хватит.
Очевидно, что хватит.
Долго объяснять. Хуйня получится короче.
Но ты делай, опыт (даже негативный) лишним не будет.
Добрый день, досталась мне 23,6 fhd матрица с LVDS интерфейсом: m236h1 l01. Как это чудо заставить работать? Получается, что необходимо приобрести скалер, ccfl инвертер и бп? Кто-нибудь пытался провернуть подобное? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Спасибо.
>>293473 Помех от таких преобразователей много. Но если делать правильно - с грамотной разводкой и доп. LC фильтром то жить можно.
Купил на али кондёры 3300uF 25V и они подозрительно лёгкие. Разобрал, вроде нормально, и тестер показывает нормальную ёмкость.
Но хочу я теперь 24 вольта туда всадить на разобранный. Что будет если он на 12 вольт на самом деле?
Он загорится или рванёт? К чему мне готовиться?
Сейчас он что-то типа пикрелейтеда, но я разматывать не стал.
Ты че, петарды в детстве не взрывал? Прикрути повышающий преобразователь к литию и отнеси заряжать на улицу, если так сикаешь.
Проверил на дощечке, пол часа 24.4 вольта, кондёр то, что от него осталось холодный как лёд.
Коротить не решился. Я при 12 вольтах закоротил пинцетом, он приварился к нему. При 24 что-нибудь расплавилось бы.
Но видимо китаец не обманул. Всё работает.
Подцепи к нему резистор на 100к-1M, диод 1n4007 и воткни в сеть, контролируя напряжение. Конденсатор зарядится до напряжения, где утечка резко возрастает и напряжение застабилизируется. Ничего опасно не бахнет, тем более со снятым кожухом - негде давлению накапливаться.
Полученное напряжение на конденсаторе будет предельным. Если оно будет сильно больше твоих 25В - можешь не ссать, работать будет надежно.
ну я если честно мерить температуру не пытался, это чисто мои ощущения. Когда паяю им - такое чувство, будто паяю паяльником с термостабилизацией. Так вот себя ощущаю. Минут пять лежит включонный пока я там проводки зачищаю, платку там кручу-верчю, патом тыкаю в канифоль и дымяра не хуярит (ручка на четверть выкручена). Мой эпсн-25 по другому себя вел, тот если полежит пару минут включонный, жало с припоем в разноцветных разводах.
Термостабилицация это когда есть обратная связь с термопарой, которая не даёт нагреться выше заданной температуры.
да вкурси я что это, описал как было. разбирать его сыкую чот, у меня после разбираний-собираний ломается что-нибудь
Не обязательно, видел на ютубе обзор на паяльник, у которого обратная связь через сопротивление нагревателя.
При нагреве сопротивление падает и так паяльник понимает какая там температура.
Ну такое себе.
а он с термостабилизацией?
Слишком специфично, искать еще, в магазин ехать специальный. Лимонная кислота есть в соседнем продуктовом.
>>293450
Не знаю, в случае с
>всякие мелкие проводки уровня порванных наушников и телефонных зарядок
навряд ли.
>>293434
>>293436
Мне нужно не "хорошее", а разумно достаточное для указанных задач же.
Поясните пожалуйста за >>293428
>но кажется, нашел идеальное решение для своей криворукости: мне нужна низкотемпературная паяльная паста (та, что для smd) с флюсом 2в1. Люминивые проводки еще лимонной кислотой можно почистить, по идее. Паять вообще хоть зажигалкой эту пасту, но лучше какой-то самый дешевый и миниатюрный фен или инфракрасную грелку. Посоветуй, анон, или скажи, почему я обосрался
>Мне нужно не "хорошее", а разумно достаточное для указанных задач же.
300 рублей это дешевле чем ебучий эпсн, при том пизже напоярдок
Помогите создать файлик для заказа платы на али. Все гайды показывают как разводить, ставят элементы и всё такое. У меня же плата нарисованная и разведённая на бумаге, осталось только перенести это в понятный китайцам формат. По сути, мне нужно только знать, как рисовать произвольные линии с двух сторон платы, добавлять маску, металлизированные отверстия и границы платы. Повторюсь, разводить ничего не надо, все размеры известны.
Как только комиссар находит такую пайку - ищут ближайшего паяльщика и ставят к стенке.
>спринт
Ты откуда такой вылез? Спринт это хуита для усатых лутоблядей. Иди перечерчивай в Игле и отправляй китайцам герберы.
Привет! Я новичок! Нарисовал схему на двух переменных резисторах. Хочу чтобы резистор r1 регулировал напряжение, а резистор r2 регулировал ток. Будет ли работать такая схема?
это не троллинг. я же говорю, что я новичок. так будет работать или нет? если нет, то как сделать?
Я себе собираюсь похожее собрать. Только напряжение у меня будет регулировать step-up-down модуль с али, а ток 120омным подстроечным многооборотистым резистором.
Они вообще дорогие. Если ты там собрался на 10кОм резисторах делать, не взлетит. Слишком много.
Ну и само собой при таком контроле напряжения у тебя всё будет греться, дымиться и гореть.
Не регулируй так напряжение. Такое только для пары миллиампер подходит.
Чуть лучше - взять LM317, я себе так блок питания собрал регулируемый. Греется пиздец, зато не горит и не дымит.
Ладно, ладно.
В теории работать будет, но на практике ты сожжёшь оба потенциометра (переменных резистора), ибо вся лишняя мощность будет рассеиваться на них. Откуда мощность? От падения напряжения на потенциометре и от тока, через него протекающего. Запитать светодиод мб и пойдёт, но лампу такой системой не зажжёшь.
Возьми LM317, внимательно почитай даташит и посмотри как на нём можно реализовать ограничение по току и напряжению. Но учитывай, что преобразователь линейный и на нём точно как на резисторе теряется лишняя мощность. В виде тепла, да.
спасибо! но я не понял все же, схема рабочая или нет? кстати, сейчас на Али регулятор напряжения за 80 центов на лм2596 с бесплатной доставкой продается!
Это всё step down, а я такое заказал
https://www.aliexpress.com/item/Boost-Buck-DC-DC-adjustable-step-up-down-Converter-XL6009-Module-Solar-Voltage/32751624094.html
В смысле ты не понял. У тебя резистор, которым ты напряжение собрался регулировать задымится нахуй.
понятно... спасибо.. а что если так! у меня есть питание 5 вольт. есть светодиоды 35 штук, на 3 вольта, по 20 милиампер каждый, итого на 700 милиампер. если я просто включцу один переменный резистор на 100 кОм последовательно в цепь, т.е. задействую контакты левый и средний, то смогу ли я путем подстройки выставить приходящее напряжение на диоды 3 вольта?
Тут такая хуйня, светодиоды контролируются током. Можешь хоть миллион вольт им всадить, просто ток резистором ограничивай.
Нуок, установил.
Есть тут что-то вроде заливки? Как мне сделать здесь контакты под кнопки-мембраны?
понятно. спосибо.
У меня есть фонарь светодиодный и я хочу сделать так. чтобы он мигал, если я поставлю конденсатор последовательно в цепь, то заработает ли?
https://www.youtube.com/watch?v=U36_et5UnxI
интересно... неужели, если на 3 вольтовый 20 миллиамперный светодиод подать напряжение 100 вольт, но ограничить ток 20 миллиамперами, то он все равно нормально будет работать? не сгорит ли?
Окей, спасяб.
>>Мне нужно не "хорошее", а разумно достаточное для указанных задач же.
>>293507
Я имел ввиду паста и фен из ашана или вообще зажигалка - 500 рублей и пизже любого электрического паяльника на порядок - руки не обжигает, температуру держит стабильнее, можно даже микросхемы паять (хоть мне это и не нужнор).
Нихуя не ловит
В чем подвох?
Сдохшая рация?
Onwa k6122, в нулях, Киев Украина,15 канал
Два*
>Гарантийка нахуй посылает.
Ну доёбывай их. Погугли как это делается.
Ну или страдай/проводи заземление.
телега: @UberAnonymous
Мыло: t^5neurganonANUStutano(cmtaPUNCTUMd,KIe
>А причем тут ЭПСН-то
Ценовой диапазон
>и чем пизже?
Да я же описал выше:
>когда паяю им - такое чувство, будто паяю паяльником с термостабилизацией. Так вот себя ощущаю. Минут пять лежит включонный пока я там проводки зачищаю, платку там кручу-верчю, патом тыкаю в канифоль и дымяра не хуярит (ручка на четверть выкручена). Мой эпсн-25 по другому себя вел, тот если полежит пару минут включонный, жало с припоем в разноцветных разводах.
Предполагаю надо как то распаять гарнитуру и подключить к компу, так чтоб и запись была и говорить можно было нормально, есть идеи, советы?
И подскажите позязя самые простые антенны для 3g диапазона.
Поясните ньюфагу за квадрантный компаратор напряжения. Что это за зверь такой?
Скорее всего значит, что в одном корпусе четыре компаратора (quad - четыре по пиндосски).
А я пытался увязать с квадрантом. Ну наухя так усложнять?
А ты чего порвался-то так? Или для новичков обязательно нужно изучать 8-битное говно?
Байтики гоняй. Почитай про ядра Cortex. Reference Maualы
Лучше бы тогда посказал, с чего вкатиться, чем токсинить. В шапке сказано о том, что вопросы можно задавать любые, вплоть до полярности резисторов. Смысл этого треда - получить адекватный ответ, а не порцию желчи от мелкобуквы.
Вкатывайся с чего хочешь. AVR - туева хуча гайдов и исходников + ардуина. STM8 - все просто, много периферии, библиотеки от ST, но коммьюнити так себе. STM32 - ебануться, это АРМ блядь! куча периферии, высокая производительность, проинициализируй периферию, проинициализирую периферию еще раз, клок сам себя не проинициализирует, правда сообщество - куча высокомерных имбецилов, которые уже четвертый год светодиодиками мигают.
тем что нет под рукой и в магазине нужного размера. Подойдет ли метеллический лист просто или кусок жести?
>правда сообщество - куча высокомерных имбецилов, которые уже четвертый год светодиодиками мигают.
Описал /ra
Все это разжевано в >>288641 правда применительно к 8080.
Для начала стоит изучить основы цифровых устройств, всякие элементы и-не, или-не, триггеры разные. В ПЛИС-треде какой-то чудик снимал это в форме видео для совсем уж имбецилов.
>>293605
Почему именно четвертый год мигают? А раньше что?
Других микроконтроллеров по твоему сейчас не производится? Кортексы те же не только ST производит. А MSP430 чем плох?
Хочу влепить эту камеру в деревню в узкий коридор, направить и сфокусировать так, чтобы снимала с близкого расстояния еблищща проходящих по коридору людей и нелюдей.
Проблема в том, что ночной режим не завезли. Хочу прикрутить 5-10 шт ИК светодиодов.
Вопрос, откуда взять для них питание? Прямо с контактов джека? Фото платы прилагаю, а также пример кадра в комнате со светом. Камера бевард н1000.
Есть мысль просверлить дыру в морде, через нее протянуть два провода питание, скотчем прилепить картонку со светодиодами и резисторами. Но на какой ток рассчитывать? 10мА на каждый диод вроде стандартно, но не будут ли слишком мощно светить? А то вместо еблищ с близкого расстояния получатся мыльные яркие колобки.
К чему такие извращения? Да потому что камера халявная и задача сделать все бесплатно из говна и палок, дабы если спиздят, то было не жалко. Но при этом оно все должно хоть как-то работать. Регистратором будет древний комп с помойки.
Что будет если в мультиметре перепутать и при измерении постоянного тока выбрать переменный?
КРОВЬ КИШКИ РАСПИДОРАСИЛО МУЛЬТИМЕТР НА СВАЛКУ
ничего не будет, он будет показывать переменную составляющую в токе
Не поверишь, но он будет показывать постоянную составляющую в токе.
Без пайки нельзя. С пайкой, хуй знает, может и нельзя. Сам погугли.
грят не
Господа, все гайды на микроконтроллеры основаны на atmega8, но ныне она не продается. На али торгуют atmega8-16pu, она подойдет мне или же она чем-то принципиально отличается? И Во-вторых, если я приобрел программатор для atmega8/atmega48/atmega88, то будет ли он работать со, скажем, atmega8a (количество и расположение ножек идентично atmega8)
И в-третьих, можно ли в принципе шить на программаторе с 14 отверстиями микросхему со, скажем, 10 ножками?
Извиняюсь, если спрашиваю платину.
мне кажется, не поместится
Я для AVR программы не писал, только пару раз собирал чужие конструкции, но все же что-то сказать могу.
>На али торгуют atmega8-16pu, она подойдет мне или же она чем-то принципиально отличается?
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf
Страница 314. Соответственно просто atmega8 не бывает. 16pu - значит корпус DIP и максимальная частота 16 МГц.
>atmega8a
Насколько я помню они отличаются меньшим потреблением.
>И в-третьих, можно ли в принципе шить на программаторе с 14 отверстиями микросхему со, скажем, 10 ножками?
Программаторов бывает много разных, на некоторых можно. Чтобы сказать можно ли на твоем, нужно знать хотя бы что за программатор.
Да блять какая разница чем паять?
Заебали уже со своей дрочкой на паяльники.
Ладно бы еще на Ерсу какую дрочили, а то колупаются в сортах говна с али, какое пахнет приятней.
Нет, не будет. Стабилизацией занимаются электронные устройства, регуляторы и стабилизаторы. Резистор - это просто резистор.
Смотря какой мультиметр. У большинства за 30$+ есть защита от перенапряжения при измерении сопротивления.
Да не сможешь ты провода паять пастой и феном. Нагретая паста разжижается, течет и капает, фен жжет изоляцию.
Пастой и нагревом паяют платы и термостойкие компоненты.
Хуйню придумал, короче.
GORDAK 936A.
я смог
Поступили мне на ремонт четыре механических танковых реле-регуляторов генератора РТТ-31М. Вопрос - чем их можно заменить? По докам ток в цепи ротора до 37А 28В. Как реализовать подобный регулятор на электронике?
Бро, на танках помимо стартера маховик ещё и сжатым воздухом крутят. Обычный генератор скорее сдохнет, чем зарядит 4 здоровенных аккума после запуска просто стартером.
>чем их можно заменить?
Всмысле что вместо них поставить, чтобы танк мог воевать дальше, пока ты реле ремонтируешь?
Зачем в етом говне аж ТРИ дорогих кварцевых генератора?
Странно, танковое шасси ведь слишком тяжелое для любой гражданской деятельности, это ж ебаные тонны на себе таскать просто так.
Что не так? Там двигатель наверно на мегаватт мощности. Эти сраные 5 кВт вообще неочем.
Уделал!
лучше на авито выстави, или что там в твоей стране. много сониебов любят ламповые кинескопы
Мда. Попробовал зажигалкой паяльную пасту погреть - хуйня, уж не знаю, как там делают те, кто так делает. Ну и хуле делать? Что из этого дерьма подойдет в качестве фена, который разогреет пасту, но не пожжет обмотку (тонких и хуевых проводов)?
https://market.yandex.ru/product/1717493146
https://market.yandex.ru/product/13224392
https://market.yandex.ru/product/6202217
Или все-таки хуевый паяльник на 40 ватт мой единственный выход? Али не предлагать, я итак хотел закончить с этим дерьмом еще вчера. Помогите мне пожалуйста, я тупой и нищий корзиноид.
Паяльная паста предназначена для пайки мелких деталей к печатным платам, а не для пайки проводов. Провода паять с помощью паяльной пасты очень неудобно. Кстати почти наверняка с помощью паяльной пастой провода будет все же проще паяльником спаять, а не феном. Так что паяльник типа ЭПСН из хозмага - твой выбор.
>РТТ-31М
Я мб тупой, но в чем проблема починить?
Контакты реле чистятся, в крайнем случае меняются. Пружины меняются. Затраты копеечные.
Не понимаю смысл твоего псто.
Поставить две rc цепочки?
Если все-равно оцифровывать, то использовать цифровой фильтр?
Измерять оба напряжения и вычислять разницу?
Расскажи что делаешь из чего, для чего, какие характеристики, шумы, величины.
На конкретном примере люди подскажут наиболее адекватное решение.
Бампану вопрос немножко.
В наушнике телефона можно как то обьединить микрофон и наушник и вставить все это в микрофонный вход компа, чтоб записывать разговор?
Хочу запилить коллцентр для себя одного, нужно потом анализировать клиентов.
Аааа, ну тут ситуация такая что один не включается, а другой включается и нихера не показывает)))
Тогда расхуяривай их. Динамики, трансформаторы, кнопочные переключатели, даже проводов дохуя. Я всегда лутаю такие вещи например. А потом все пригождается.
Так я на пике и поставил две rc-цепочки. Надо ли ставить ещё один кондёр между выходами? А то сейчас стоят два, подключённые к земле. Шумы в основном на 9кГц и выше. Мне больше 260Гц всё равно не нужно.
> В чем разница?
У простого температуры не хватит. Он для сушки волос предназначен, а не для их плавки.
> Если все-равно оцифровывать, то использовать цифровой фильтр?
АЦП очень медленный (ADS1110), так что фильтровать после оцифровки не получится, нужно очищать сигнал до него.
> Измерять оба напряжения и вычислять разницу?
Разница. У АЦП есть два входа для измерения, разницу он вычисляет сам.
Если я возьму свой fullHD экран с телефона, сделаю удлинитель из гибкого шлейфа с шириной дорожек 0,3 мм и сделаю длину линий между материнкой и экраном допустим на 100 мм больше, не произойдёт никаких изменений в работе экрана? Шлейф будет находиться в металлическом корпусе, "заземлённом". Какие частоты передачи сигналов? Не окажется, что частота настолько велика, что на передачу будет влиять длина проводника?
Тред для нубских вопросов - прошу не пинать.
Условно говоря, продолжить использовать телефон по прямому назначению. Но в другом корпусе.
Если все дорожки будут одинаковой длины, а до кучи ещё и в экранировке - ничего плохого не случится.
Так он пасту не расплавит при слишком низкой температуре. А если начнёшь колхозить и переделывать ему мозг, то может и корпус поплавить, поскольку на высокие температуры не рассчитан.
НО МОЩНОСТЬ ЖЕ ОДНА И ТА ЖЕ
что ты ему объясняешь? Человек не понимает разницы между мощностью и температурой
>>293751
С чего вы взяли, что температуры разные? И вообще, пасте вроде 200 градусов всего нужно.
>Предназначен для удаления красок и лаков, формования, сварки и запрессовки с помощью горячего воздуха.
Вы меня троллите по-моему
https://moscow.petrovich.ru/catalog/20505/156422/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фен
> Фен для сушки и укладки волос выдает поток воздуха с температурой около 60 °C и высокой скоростью.
Мощность лишь указывает на то, сколько воздуха он сможет осилить нагреть до нужной температуры.
> Технический фен отличается способностью выдавать поток воздуха, нагретого до температуры около 300—500 °C, но с невысокой скоростью.
Потому мощность примерно и одинаковая. Температура выше, зато скорость воздуха ниже.
Возникли вопросы.
1. Нужно ли лудить дорожки, если плата будет покрываться лаком?
2. Если лудить, то сверлить отверстия до лужения или после?
3. Чем снимать тонер? Въелся так что хер ототрёшь. Тёр растворителем 646, идёт крайне тяжело, в итоге сцарапал скальпелем.
4. Травил в хлорном железе. Что делать с раствором, переменил цвет с рыжего на тёмно зелёный, я так понимаю от насыщения медью, есть ли какой-то способ определить можно его использовать повторно, и сколько раз?
Угадайте маскота.
Ни разу не травил платы, но планирую научиться это делать. Я думаю что стоит пролудить, для надёжности. А дырки сверлить до лужения. Раствор будет травить все хуже и хуже, я бы наверное пару раз использовал его. Хотя ты знаешь больше меня в этом, я писал лишь свои рассуждения)))
>1. Нужно ли лудить дорожки, если плата будет покрываться лаком?
Нет. Если ты про что-то типа паяльной маски которая защищает дорожки от контакта с воздухом.
>2. Если лудить, то сверлить отверстия до лужения или после?
Похуй же. Как хочешь. Ну серьёзно. На что это может повлиять?
>3. Чем снимать тонер? Въелся так что хер ототрёшь.
Вода попала?
По опыту, если попадает капля воды на ткань с растворителем, то тонер въедается так, что хуй ототрёшь. Просушивай платы салфеткой после протравки и только потом снимай тонер растворителем.
>4. Травил в хлорном железе. Что делать с раствором
Трави снова. Он будет травить всё дольше и дольше. Когда заебёшься ждать, выливай его.
Можно ещё его подогреть, и тогда скорость протравки увеличивается в разы. Но у меня так один раз весь тонер отвалился от нагрева, я отказался от такой идеи.
И ещё, ванночку с хлорным железом покачивай, тогда протравка вообще минуты занимает.
Некоторые собирают себе вертикальные ёмкости с насосом от аквариума, чтоб пузырьки мешали раствор.
Но я так посчитал, это слишком много раствора надо. Мне проще покачать.
Анальный дилдак с ИИ
>Нет. Если ты про что-то типа паяльной маски которая защищает дорожки от контакта с воздухом.
Предполагается почти уличная эксплуатация, нужно защитить от осадков, я ничего лучше не придумал как залачить.
>Похуй же. Как хочешь. Ну серьёзно. На что это может повлиять?
Ну вроде как если сначала просверлить, то потом при лужении отверстия могут залудиться, повторно сверлить придётся.
>Вода попала?
Ну попадала когда я бумагу прилипшею отмывал. А растворителем тёр по сухому конечно. Тёр тряпкой простой, может чем-то другим нужно было.
>>293762
>И ещё, ванночку с хлорным железом покачивай, тогда протравка вообще минуты занимает.
>Некоторые собирают себе вертикальные ёмкости с насосом от аквариума, чтоб пузырьки мешали раствор.
Я кисточкой средней жёсткости возюкал по плате, действительно идёт быстрее.
>>293759
>>293763
Привет, привет. Автоматизация кой-каких процессов в авто.
>1. Нужно ли лудить дорожки, если плата будет покрываться лаком?
На работоспособность это вряд ли влияет, но полное лужение выглядит симпатичнее, как по мне.
>2. Если лудить, то сверлить отверстия до лужения или после?
Сверлить лучше после, дабы не цепляться при лужении за возможные неровные края отверстий в меди.
3. Чем снимать тонер?
Тонер хорошо сходит также с Нефрасом ("Галоша"), он хоть воняет гораздо меньше.
>Потому мощность примерно и одинаковая. Температура выше, зато скорость воздуха ниже.
А, понятно, спасибо. Лучше всего будет таки паяльник взять, да?
Лично я фен только для пайки SMD компонентов использую (ну и ещё для термоусадки). Всё остальное паяльником. Так что да, лучше бери паяльник.
Спасибо.
Да даже как-то и не подумал про это. Хотя думаю, всё равно не пропечатолись бы они хорошо.
Оострым битком углубления набиваю.
Да, антенна, но это шо, троллинг такой? Дизайнер мог что угодно сделать, даже то, что никак с реальностью не вяжется. Ты бы ещё из фоллача скринов принёс.
Ну чего ты начинаешь.
Вакуум в кинескопе и высоковольтный анод. Если телек стоял давно не включался, то конденсаторы на нуле, опасность представляет только баллон. При резкой разгерметизации он может ебнуть тебе в лицо. Следовательно аккуратно снимаешь отклоняющую систему и вытаскиваешь всю хуйню, одеваешь обратно крышку и выкидываешь кинескоп вместе с корпусом.
Ах да, чтобы деактивировать кирескоп достаточно разбить пимпочку на самом конце, которая торчит сквозь плату или находится под ней. Тогда просто пшик будет.
Нужно управлять осветительным светодиодом с помощью полевого N транзистора, но нагрузку включить после истока(так будет очень удобно для монтажа), на пике верхний вариант не работает(поясните почему), средний вариант работает, но нужно подключить несколько нагрузок и отдельно управлять ими, но тогда получается что если один транзистор открыть то через землю МК запитается соседний светодиод.
Что-то можно придумать?
Первый варианту тебя - повторитель, напряжение на истоке будет равно напряжению на затворе минус пороговое Vgs.
Используй P-mosfet.
У него питание 30 вольт. Так что как минимум P-мосфет + N-мосфет для управления первым.
Может и напрямую управлять, используя схему номер два и два источника питания, объединенных по плюсу.
Видел объявление в своём мухосранске типа "куплю неисправную технику", если такие есть объявления есть, то значит и профит тоже.
А нет, пижжю. Только если с P-mosfet'ом.
Это я понимаю, но у контор больше денег чем у нищеанона, вопрос в том, профитно ли это на уровне 1 хуя без капитала, поэтому и спросил был ли у кого то опыт.
Хз, я подобным не занимался, так что говорить что-то об этом не могу.
Благодарю. Только у меня термоклея и клеевого пистолета нет. И стоит ли самую дешёвую термоусадку брать для этого дела?
Я, конечно, не думаю, что термоклей сильно укрепит. Но хочешь, купи просто стержень и зажигалкой грей. У меня у самого пистолет есть, достаю его раз в пол года, а так зажигалкой грею.
А термоусадки дорогой то и нет по моему. Ну может только если с каким-то клеевым слоем.
Кстати как раз такая может и сделает тебе провод прочнее и без всяких термоклеев.
А из термоклея какая-то порнография получится.
В нём очень неудобно проектировать что-то, у чего больше 10 ног. Постоянно забываешь что-то куда то подцепить или не той стороной цепляешь или не в том месте.
В общем в чём можно проектировать схемы как на прикрелейтеде. Чтоб загрузил туда микруху, и указал
нога 1 -> управление транзистора 1
нога 5 -> управление транзистора 7
нога 9 -> светодиод 3
нога 11 -> резистор 22
А ниже где-то этот самый резистор 22, у которого уже своя схема, куда там и чё идёт.
И вот чтоб потом можно было развести плату, и чтоб софтина проверяла, что всё подключено точно по схеме.
Наверняка все пользуются таким софтом. Только я о нём не знаю.
Но чтоб не супер сложный для дядек инженеров. Что-то для дебилов уровня меня.
> Но чтоб не супер сложный для дядек инженеров. Что-то для дебилов уровня меня.
Proteus попробуй. Там даже симуляция схем есть, правда с аналоговыми работает немношк криво.
DipTrace.
хули никто
https://easyeda.com/
несоветует
совсем охуели штоле, китайцев нерекламируете, бляди
Чем-то Office visio напомнило, гг
Какой транзистор-то? Мосфет? Ты его в качестве ключа использовать будешь? Корпус какой? Каким напряжением управлять будешь? Какой ток сможешь дать? Какая скорость переключения нужна?
Похожи на особую разновидность ОУ по имени Fully-Differential Amplifiers (хуй его знает как это будет по русски).
Я его буду использовать, как это сказать-то... Вот, есть реле регулятор напряжения с максимальным током на ротор 5А, а у меня ток нужен около 40А. И мне нужно чтоб маленький регулятор мог управлять большой нагрузкой через этот транзистор. Главное - чтоб транзистор был надёжным, ну и радиатор хороший. А по структуре - думаю подойдёт обычный биполярный.
И да, напряжение до 60 вольт
> А по структуре - думаю подойдёт обычный биполярный.
Мосфет в качестве ключа будет получше.
Напряжение управления какое? 60 вольт слишком много, придётся тебе его уменьшать. И да замыкать/размыкать надо будет землю или линию питания?
Тогда тебе туда ещё мощных супрессоров не помешает воткнуть. Чтобы всё что больше 60 вольт в схему нге пускали. Щас нарисую схему, там всё просто.
Как-то так.
Немного объяснений.
D1 защищает схему от скачков напряжения по линии 60В.
FU1 защищает от слишком больших токов (возможно значение тока придётся подобрать побольше) + срабатывает если D1 замкнёт цепь (при слишком большом перенапряжении, если тот не сможет отвести излишки в виде тепла).
R1 нужен, чтобы транзисторы были закрыты если выход 30V никуда не подключён.
R2/D2 образуют делитель напряжения, который независимо от напряжения на входе выдаёт 30V. Стабилитрон тут используется вместо второго резистора, потому что хуй его знает насколько на входе будет стабильное напряжение, а с ним как-то безопасней в том плане, что меньше шансов испортить транзистор Q1.
Q1 может быть любой маломощный N-мосфет на 100 вольт, который может выдержать ток равный 60 / R3 + 60 / R4 + 60 / R5 (в моей схеме это примерно 0.5А) и с максимальным напряжением на затворе больше 10 вольт (лучше всего 20В).
Резистор R3 определяет скорость выключения мосфетов Q2 и Q3. Тебе высокие скорости не нужны, так что лучше не трогай.
Мосфеты Q2 и Q3 включены параллельно (только у каждого свой затворный резистор), поскольку При температуре 100°С максимальный ток у них падает до 29А. Можешь подключить на всякий случай три штуки, только следи, чтобы транзистор Q1 осилил их всех включить.
https://www.infineon.com/dgdl/irfl4310pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153562804ba1fbc
https://www.infineon.com/dgdl/irf5210pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e3576b198b
> R2/D2 образуют делитель напряжения, который независимо от напряжения на входе выдаёт 30V.
Т.е. 10В. Напряжение пробития стабилитрона.
Упс, я совсем забыл про максимальное напряжение на затворе у Q2 и Q3. Вот исправленная версия. Делители на R3/R6 не допускают, чтобы напряжение упало меньше -10V (в первой схеме оно было -60В, что гарантированно убило бы транзисторы).
Есть возможность попытаться устроиться топологом плат. Altium Designer не знаю, но планирую разобраться (если устроюсь).
Так вот, сам вопрос. Кто знает, что могут спросить на собеседовании? Если эта должность не подразумевает саму разработку устройств, а только предпроизводственную подготовку, то как меня проверить-то можно? Особенно, если я не заявляю, что знаю Altium Designer (а как-будто знаю р-саd).
Надеюсь, ничьи чувства не оскорблены.
LM317 гоняет по своей обратной связи 5 мА (что раз в сто больше моего пикового потребления, а тратить зарядочку просто так я не хочу), 34063 нестабильно работает на холостом (фактически) ходу, гирлянда диодов на таких токах тоже толком ничего не гасит, стабилитронов на такое напряжение в нашем селе нет, на этом мой кругозор исчерпан.
Придётся городить делитель с конденсатором параллельно рабочему плечу, или есть человеческое решение для таких случаев?
Ну стабилитроны хоть на какое-то напряжение меньше 4.2 вольт есть? После делителя напряжения на стабилитроне ставишь второй на резисторах чтобы вышло 1.5 вольта, после чего усиливаешь сигнал буфером на какой-нибудь простой ОУ.
Алсо, после буфера имеет смысл поставить конденсатор, а к нему резистор (если подключить такой большой конденсатор к выходу ОУ, то последний может работать нестабильно, что особенно важно при подключении его в качестве буфера).
Есть куча современных микромощных LDO стабилизаторов, не все уперлось в древнюю LM317.
NTC термистор. Или резистор + реле + таймер.
Вот это мне нравится, осталось только найти стабилитрон, который умеет в малые токи стабилизации (потому что сравнительно легкодоступные вроде BZX55 хотят 1 мА, и плюс ещё ток покоя ОУ, а мне хотелось бы ну хотя бы в 0,5 мА на всё про всё уложиться).
>>293878
Да меня тут больше не DO напрягает. На такое фиксированное напряжение стабилизаторы мне недоступны, а все регулируемые, которые нашлись, имеют Minimum Load Current (не говоря уж про Quiescent Current)
>>293879
Да, вроде бесперебойника для часов, лол.
>>293884
Здесь тоже будет вопрос с минимальным током стабилизации.
Основное устройство и кучка дочерних. Основное это комп или планшет, чтоб данные переносило в облако. Дочерние в радиусе до 100 метров и их до 20 штук. Нужно Давать команды дочерним и получать от них немного телеметрии. Придумал в дочернии поставить esp8266 а основное в виде планшета в режиме роутера.
Есть у кого наработки? Норм будет до 20 устройств коннектится? Какие подводные камни?
> Вот это мне нравится, осталось только найти стабилитрон, который умеет в малые токи стабилизации (потому что сравнительно легкодоступные вроде BZX55 хотят 1 мА, и плюс ещё ток покоя ОУ, а мне хотелось бы ну хотя бы в 0,5 мА на всё про всё уложиться).
Можешь просто использовать TLV431. Там уже всё внутри, снаружи только пара резисторов нужна, и пара конденсаторов.
Закажи на али. Две недели же потерпеть сможешь?
>Если ты понимаешь о чем я.
Да, ты очередной ленивый даун-гитараст без мозгов, но со ссаной гитаркой.
>>293934
>не одобряется питание от умножитнля
Никакая нагрузочная способность и огромнейшие пульсации.
>импульсных БП
Если БП качественный и поставишь хороший многозвенный LC фильтр, то все будет очень хорошо.
Но ты слишком тупой, купи лучше готовое и не еби людям мозг.
Послушай моего совета: для преампа нет ничего лучше перевёртышей. В розетку суёшь БП от ADSL-модема, который отдаёт переменку (бывают 7,5, 9, 12, 15 вольт — может быть, есть и другие), и фактически представляет из себя транс в удобном корпусе, а уже внутри преампа эту переменку пускаешь на анодный транс, который можно взять очень маленький и лёгкий (я использовал какие-то из блоков питания от стиральных машин, герметичные под печатный монтаж, включал их "задом наперед"), и параллельно ту же переменку с БП (при желании) выпрямляешь и стабилизируешь для накала.
То есть, делаешь в адаптере преобразование сетевое напряжение —> низкое переменное напряжение, а потом в устройстве обратно низкое переменное —> высокое переменное, ну и выпрямляешь уже.
Умножитель — хуйня без задач (по меньшей мере, на промышленной частоте), больше проблем чем пользы. Импульсный БП — норм, но скорее всего БП получится на порядок сложнее в проектировании и настройке, чем собственно звуковая часть.
Хотя в интернете и есть куча обзоров но абсолютно непонятно на какие именно параметры следует ориентироваться при выборе, конкретно в моем случае смущает:
1) БП делятся на 2 вида, где все элементы распаяны с одной стороны либо с двух
2) Какая-то ебанина с одним из конденсаторов, есть те что с "правильным" и те что нет
Какой выбрать? Буду признателен за прямой линк на плату
все что на пикчах - ебанина. Бери БП в корпусах. Они хоть не горят от пердежа михалыча в соседней коморке.
>предложение отказаться от трансформатора
Импульсный трансформатор ты за трансформатор не считаешь? А умножать хотел сетевое чтобы киловольты получить?
Если так не любишь трансформаторы, можно сетевое выпрямлять без развязки и прямо на аноды пускать, а накалы соединить последовательно по 10 ламп, как в приёмниках вроде Рекорда-46. Только нужно заиметь резиновый коврик и перчатки.
На картинке умножитель с ошибкой нарисован. Выход не оттуда взят.
На сигнальные линии (если там не уровень вкл/выкл раз в секунду) ставится дифференциальный дроссель или антизвонный резистор, а не бусина.
Тогда ставь DC-DC преобразователь и молись, постись, слушай радио "Радонеж", чтоб не было помех.
В том, что через дифференциальный дроссель проходят одновременно линии прямая и обратная, в результате он ослабляет синфазную помеху и не трогает дифференциальный сигнал.
А просто бусина будет одинаково и сигнал и помеху ослаблять.
Умножается. Три элемента впараллель используются как драйвер умножителя.
СD4060
>через дифференциальный дроссель проходят одновременно линии прямая и обратная
Наркоман, сука?! Это называется синфазный дроссель. А дифференциальный это просто дроссель.
Подскажи как укрепить провод с пика. А то он оплетка и так треснула от постоянного сгибания. Желательно что б вообще не сгибался, да и укрепление на растяжение тоже не помешает.
Ещё вопрос.
Когда лучше сверлить отверстия? Пробовал до травления, но тогда начинает подтравливатся изнутри отверстия и контактная площадка становится тоньше чем должна быть. Если сверлить после, то с обратной стороны отрывает площадки.
> Если сверлить после, то с обратной стороны отрывает площадки.
Надо сверлить на больших оборотах. Тогда ничего отрывать не будет.
>Существуют ли датчики расстояния для которых необязательно прямое поле видимости как у ультразвуковых и инфракрасных? То есть чтоб датчик находился внутри прибора и определял расстояние до другого
>прибора который находится например за деревянной стеной.
Для ультразвука не обязательна прямая видимость. Просто требуется более чувствительная аппаратура и более сложная обработка.
Спасибо за ответ.
самое смешное сообщение за всю историю /ra
Во-первых:
Прочность. Термоусадка сама по себе не особо липкая и 2 куска внешней изоляции она не клеит. Если залить клеем, то получается довольно монолитная конструкция прочная на разрыв.
Во-вторых:
Эластичность. Термоусадка довольно тонкая, и при изгибах будет сильно гнуться на радиус не сильно превышающий сечение спайки. Клей же будет это всё дело демпфировать.
В-третьих:
Внешний вид. Просто с термоусадкой у тебя будут видны бугры внутренних проводников, а с клеем аккуратное утолщение.
Я обычно делаю так: спаиваю жилы, затягиваю пожильно мелкой термоусадкой, затем паяльником нажористо накапываю термоклея на место спайки, даю остыть, натягиваю уже внешнюю термоусадку, с двух концов усаживаю феном, потом начинаю дуть феном в средней части термоусадки. В итоге усаживается термоусадка, параллельно внутри неё плавится термоклей. Немного еложу в пальцах, что бы термоклей равномерно лёг под термоусадку и всё. Когда клей внутри остывает он становится довольно твердым на нажим эластичным на изгиб - по такому принципу можно также делать внешнюю изоляцию для всяких разъёмов.
Ну ок, синфазный. Энивэй ты понял, о чем я.
Короче ему нужна толстая термоусадка с клеевым слоем.
Измеряю температуру прикладывая термопару прямо на оранжевую поверхность откуда идет свет, правильно ли так делать, нагревает ли сам свет термопару излишне(в физике не силен), куда правильнее прикладывать термопару?
Также в силу китайскости светодиода поверхность для теплоотвода вогнутая и прикручивая светодиод к радиатору она не прилегает в центре, термопастой намазал, но насколько это плохо? Нужно заморачиваться на полное прилегание? Понятия не имею как это сделать.
Вопросы:
1. Как правильно замерять температуру.
2. Что делать с вогнутостью?
В продолжение.
Вот картинки из документов какого то производителя. Как они термопару так припаяли, ее ж замкнет? Ну и температура будет далека от той что в центре светодиода. Поясните.
Владельцы Raspberry Pi 2\3 - если не впадлу, скиньте распиновку 15-ти пинового разъёма интерфейса CSI-2 (15-pin MIPI Camera Serial Interface ).
Очень надо знать к какому контакту и что идёт.
Няша авансом.
Не думаю.
Это уже радар получается. А это требует излучателся с известной частотой, приёмника и DSP.
Что запустишь то и получишь. Плюс-минус ачх трансформатора.
Передал твои слова мастеру, он всё так и заебенил, заодно пружинку поставил под усадку.
Нет, просто два разъёма и провода. От качества спайки и проводов зависит сколько кабель прослужит.
Нужен инвертер 12DC to 220AC.
Китай предлагает варианты примерно как на пике.
Подскажи, что стОит брать, на сколько верить заявленной китайцами мощности, какие подводные?
Питать планирую от автомобильного аккумулятора, нагрузка - освещение, больше 300Вт не требуется.
Как работает УЗИ которым врачи пользуются?
Его используют уже много много лет, а никто ещё не придумал делать карманные УЗИ аппараты подключающиеся к телефону по 20$.
Там такое сложное устройство что ли?
Спасибо большое, энто то, что нужно
Плохо гуглил.
Все есть, даже на айфон, но качество хуевое. Так только посмотреть живот в скорой. Ни тебе доплера, ни сердца, ни гинекологии.
Есть приборы чуть по больше, размером с ноут. Там уже побольше ништяков, датчики анальновагинальные есть, доплер.
Но топовые девайсы с норм разрешением и тд - стационарные.
Все тот же хуй с СМА с дачи.
Блядь, говнофотка размером 3.5-4.5 МБ. Вы там чо, охуели в край? Или это такая стенография и в фотке на самом деле 3-4 МБ центральных процессоров, а остальное само изображение?
Не серьезно. Таненбаум это на уровне энциклопедии для детей. Рекомендую для начала читать Скляра, разумеется после Баскакова или Гоноровича.
> Скляр, Гонорович.
А названия самих книг напиши еще пожалуйста, не выходит по одной фамилии найти.
Баскаков у меня еще от деда остался, но там про кодирование ничего вроде нет
Вроде нашел
"Скляр, Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение"
Мне интересно стало. А из пикрелейтеда можно сделать дешевую контактную сварку для 18650?
Обычно все из трансформаторов для микроволновок делают, а тут долго заряжать будешь, но приваривать точечно будет по идее.
А вместо электродов грифели карандашей, например.
Электролиты быстро умирают при КЗ, не стоит велосипед изобретать.
Лень
Блять, какого хуя на ней тогда штекер был под обычную розетку? Пиздец
Вопрос то какой - дрели пришла пизда? второй раз я не решился ее "проверять"
В голос.
Там оче тонкие изолированные провода, только паять, предварительно зачистив.
Жаться эта кнопка будет примерно по разу каждый день.
Я думаю поставить транзистор и NE555.
Транзистор будет открывать питание с батарейки при нажатии кнопки, а NE555 его закрывать.
Транзистор получается будет запитан всегда.
Вот скажите мне, на сколько мне хватит батарейки? Как быстро транзистор её разрядит?
Или если транзистор не открыт, он ничего не ест?
Идиотский вопрос, но все же. Если я хочу, чтобы светодиод никак не влиял на параметры тока в цепи, а только выступал индикатором замкнутости выключателя, мне его надо воткнуть ножками с разных концов от выключателя как бы параллельно основной цепи, верно? Или последовательно в цепь?
>чтобы светодиод никак не влиял на параметры тока в цепи
Но ведь он потребляет ток. Он будет влиять.
А так втыкай параллельно включаемой нагрузки через резистор. Мы ведь не о переменке 220 говорим?
Почему нагрузке, а не выключателю? Что-то вроде 3.7в на 2а, постоянный, резистора у меня нету, да я и не знаю, как подобрать нужный (зачем он? Шоб не сгорел)? Потребляет-то немного, я хотел, чтоб он как можно меньше влиял, чтобы мощность не упала, ну и сила тока по-минимуму. Тупо индикатор запущенности мотора, чтобы мотор от этого не начал медленнее крутиться, лол.
Ток светодиода на напряжении 3.7-4.2В через 10К резистор несопоставимо мал по сравнению с током мотора.
>Почему нагрузке, а не выключателю
Если параллельно выключателю, то светодиод будет гореть только когда нагрузка выключена, но через него будет проходить небольшой ток на нагрузку.
В домах из-за этого светодиодные лампочки мигают на выключателях с индикацией.
>3.7в на 2а, постоянный, резистора у меня нету
Сгорит. Светодиоды до 3.3в есть.
>как подобрать нужный
Есть несколько способов.
1)По размеру светодиода нагуглить его ток, где-то есть таблички
2)Запитать его рабочим напряжением и посмотреть ток
3)Забить и поставить 1кОм
>>294096
Я тут посмотрел, у большинства светодиодов ток 20мА (у других выше). Напряжение разное.
Минимальное, что нашел, 1.9 у красных.
Допустим у тебя там 18650 заряженная до 4.25 вольт
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Любой резистор от 120Ом до 10кОм найди. До 1кОм будет оче ярко.
Не знаю насчёт срока годности, но этот пидор как жидкий терминатор ползёт по стенкам и просачивается под крышку. Через пол года место, где он стоит, будет залито им.
А ещё его мокрым часто продают с завода. Так что наверняка может бесконечно храниться.
Немного туплю со вторым вариантом, що будет, если посмотрю, что дальше делать? Уменьшать силу тока резистором?
А, насчет выключателя понял, да, знаю такую фигню. А нельзя его тогда тупо следом за выключателем (последовательно, ну или параллельно через резистор) воткнуть? Мне очень неудобно параллельно с мотором втыкать его, там не подберешься.
Просто на всякий случай скажу: самый простой способ получить инвертор под твои задачи — найти за копейки бытовой ИБП со сдохшим аккумулятором. Заряжать автомобильные аккумуляторы они умеют так себе, а вот на разряд без проблем работают.
Такие вопросы больше для ПЛИС-треда подходят.
Выборкой команды называется процесс считывания команды из памяти в регистр. Соответственно этот процесс ничем не отличается от любой операции с памятью. В простейшем случае устройство управления выдает на шину адреса значение счетчика команд (т.е. подает сигнал на соответствующий мультиплексор).
Может тебя интересует что-то другое?
Нету, вечный.
Похоже, да. Меня интересует, как осуществляется действие в зависимости от команды. Т.е, например, условный код команды 000011, складывает два числа в регистрах и сохраняет в третий. Как собственно проц понимает, что в АЛУ нужно подать эти два числа и сохранить результат?
Чо шиза-то сразу? Ок, реквестирую чего почитать про устройство процессоров, желательно на примере всяких Z80 и 68k.
То, что я нашёл либо из Али/Амазона, либо оптом.
Таненбаум. компьютерные сети.
В простейшем случае блок управления представляет собой комбинационное устройство, возможно с отдельным счетчиком тактов.
>Т.е, например, условный код команды 000011, складывает два числа в регистрах и сохраняет в третий.
Регистр в который загружается команда подключен к этому комбинационному устройству, которое выдает управляющие сигналы для всяких мультиплексоров и демультиплексоров, АЛУ, а также разрешающие сигналы для записи во всякие регистры и триггеры.
Чтобы это получше понять, попробуй нарисовать схему простейшего процессора без устройства управления, но со всеми мультиплексорами и демультиплексорами переключающими вход/выход АЛУ, ОЗУ и прочего.
>>294128
Где-то мне попадалась книга по VHDL или верилогу, где описывалось создание синтезируемого процессора. Но я и без такого описания смог сделать простой процессор.
Лучше спрашивай все это в ПЛИС-треде.
Ну вот я пытаюсь сейчас в Logisim собрать простой восьмибитный проц. Пока имеется только недо-АЛУ, которое может сложение и вычитание. Вот и интересуюсь литературой.
>Киберкостюм
Нет. Мне нужен максимально точный девайс для измерения КГР, лучше этой схемы я ничего не нашел.
Аспирант?
Нет, не хуйню. Любое цифровое устройство можно представить как дешифратор подсоединенный к кучке триггеров. Количество триггеров соответственно определяет максимальное число состояний в котором может находиться устройство.
Как по твоему, сколько состояний может быть у устройства управления, которому на вход подается уже считанная команда? Если процессор выполняет команду за один такт (это возможно при двухпортовой памяти), то устройство управления может быть комбинационным устройством в чистом виде.
Lin, Rin это + сигнал с правого и левого канала.
SGND это - сигнал с каналов и он один на левый и правый каналы.
PGND это - 12в по питанию
12+ это соответственно +12в по питанию.
Все верно?
Кроме этого Lin, Rin это + сигнал с правого и левого канала.
Аудиосигнал это не "плюс", это переменка. Иногда конечно сигнал скачет исключительно в плюсе относительно земли sgnd, но чаще то в плюс то в минус.
Но в целом все так, втыкай.
>SGND это - сигнал с каналов и он один на левый и правый каналы.
>PGND это - 12в по питанию
сигнальная и силовая земля
И вообще, что можно сказать о схемотехнике данного БП? 24V 5A? Хочу заказать с Али такую коробочку
в мобильном сервисе своей мухосрани, епт.
гугли "воришка джоулей"
блин,ты правда такой тупой? Тебя не смутило, что провода ЦВЕТНЫЕ?
Это ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЛАК, ЗАТУПОК, Его только аккуратно соскабливать лезвием, переодически вертя провод под лезвием, либо обжигать зажигалкой, только чтобы копотью не засрать и не попаливть волоски дил
Старичок, я вижу ты разбираешься, посмотри пожалуйста пикрелейтед, какой из двух выбрать?
Первое время будет питать паяльник на жалах T12 (24V@3A), потом возможно мигрирует под лабораторник
Практически без разницы, схемотехника у них одинаковая (более-менее). Бери в корпусе, хоть какой-то да радиатор.
АЛсо, недавно себе покупал на 24В@6.5A, довольно миниатюрный (110х80х36 емнип) и схемотехника та же, при меньших габаритах. Нагрузить на полную нечем, но на 110-120Вт нагрузки работал нормально.
https://www.aliexpress.com/item/-/32606281990.html
Дерни своего пса, анус. Видать проектировал даун вроде тебя. У меня на пикрелейте предохранитель белого человека, а у той хуйни без пайки не заменить.
Я указал тебе на то, что ты не увидел очевидного и посчитал за предохранитель конденсатор. Чем-то недоволен - иди нахуй.
Если ты считаешь, что за такие деньги китайцы смогут в схемотехнику и нормальные предохранители - то ты долбоёб, братишка, земля тебе пухом.
Если ты влез со своим ахуенно важным мнением в ответ на уже озвученные условия, что штука ПОХОЖА, если открывается - это оно, то не удивляйся что будешь послан нахуй.
И вообще, любой нормальный человек подумал бы что это диод. Хуй этих китайвев поймешь, что и зачем они ткнули. Думаешь все таки как белый человек
Почему в таких блоках питания не бывает варисторов? Понапихали X, Y кондёров, даже синфазный дроссель есть, а варистор хуй там. У китайцев скачков напряжения как явления не существует или что?
>Думаешь все таки как белый человек
Как там тростниковые впп поживают? Вторую диспетчерскую вышку из бамбука возвели?
Полевик в открытом почти ничего не ест
Прохладно
охуенное ТЗ
На маузере нашёл вот такой кондёр: http://ru.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=EKMH630VSN153MA63Tvirtualkey66100000virtualkey661-EKMH630N153MA63T
Только получается 22$ за две штуки, при том, что на дигикее он стоит в полтора раза дешевле хотя и не понятно что там с доставкой: https://www.digikey.com/products/en?keywords=EKMH630VSN153MA63T
Где можно взять качественные кондёры дешевле всего и с доставкой в замкадье?
С микроконтроллером или без?
Если с мк, то бери ардуино нано за 100р на али, 4 ds18b20 по 90р в ахуенном корпусе и с проводом или за 180 5 штук без корпуса и реле за 50р.
Скетч элементарный, в 5 сек накидаю или найдешь в инете. Схема может быть дополнена экраном, флешкой с записью лога и прочими блекджеками, а так же легко перенастраивается и точно работает.
Другой вариант - ебаться на логике - компараторы и термисторы. Выйдет дешевле, все детали рублей на 200. Но ебля с настройкой и точностью. Хуй че допилишь.
Транзистор, диод, реле.
>ардуино нано
>экраном, флешкой с записью лога и прочими блекджеками
Или выкинуть нано, купить ESP8266 и писать на встроенную память, которой на ESP-12F аж 4 мегабайта, например.
А за одно и лить по вайфаю в сеть, или поднять точку на ней для снятия данных с телефона по вайфаю. Или и то и то и ещё чего-нибудь.
А у тебя какой бюджет?
Его выводы подключаются к областям N+ и затвору управления. Плавающий затвор потому и плавающий, т.к. не подключен никуда.
Нет, обычный алюминиевый.
нет, нормальный подумал бы что это Диод.
Потому что:
1) да, похож на геркон, но маловат, ДА И ЗАЧЕМ ОН ТАМ?
2) Предохранитель? ДА НЕЕЕЕ, они же не ДАУНЫ, сдавить предохранитель, который заменяется выпаиванием (oh wait...)
3) Диод в стеклянном корпусе? Возможно, да и краснеет что-то как на диоде на этой мыльной фотке... Поди собрали из того что было. - THIS!
т.е. судьба тончайших волосков в остатках аспирина тебя не волнует? Но же явно их промывать не будет. И нихуя не ломается, сколько раз паял обжигая (что лучше) или соскребая, все живо.
Биметаллические термореле.
Нужно: 2 быстрых Ethernet'а, по честоному же быстрый интерфейс подключения постоянной памяти (SATA-2 или USB-3.0, PCI-E тоже может быть), желательно UART и GPIO.
Хорошо бы не сильно габаритный и энерготребовательный. Самое важное - скорость работы интерфейсов и перекачки данных между ними.
Девайс будет роутером/сетевым диском для другого девайса, рулить им же UARTом и парой релешек. Самим девайсом надо управлять по SSH да вебморде.
Пока смотрю на Banana Pi BPI-R2. Про ней что-нибудь можете сказать?
блять, очевидный ЛЮБОЙ роутер из DNS с USB-входом и поддержкой режима подключения ЖД/флешки.
Бери любой по отзывам не режущий скорость
С ними ничего не делается, даже в остатках аспирина. Они же не греются до 400 градусов.
Что то типа того, спасибо анон
Согласен.
Но ардуина на много проще для вката, а, как я понимаю, вопрошающий не знает ни про дуину, ни про есп достаточно.
Вот нану он возьмет, воткнет термодатчик и реле, зальет скетч из примеров и вот уже реле щелкает.
А с есп для нуфага че? Только blynk. А она его вопроса не решит.
Да и вообще у него глаза в канифоли, он может жаждит lm393 и пять подстроечных резисторов паять к термистору? А мы тут лезем с мк.
ебать дебил. Аспирин это кислота. Пайку нужно в любом случае промыть или ей наступит пизда. Энджой ер коррозия
когда наступит критический уровень коррозии, эти говнокитайские наушники уже так будут свистопердеть, что у анона после очередного ушного кровотечения кончится терпение и он выбрасит их нахуй. у самого спаяные так наушники уже 4-й год не корродируют
данунахуй. Че правда? а я то дебил думал там святым духом лак разъедает, а не кислотой. И что наверное дебилы на таблетке написали ацетилсалициловая КИСЛОТА. Как ты думаешь, скорости коррозии при 25 градусах и при ~400 одинаковые?
в датащите нашел последовательный интерфейс, но не могу понять что это. можно-ли как то этот древний как говно мамонта контроллер прошивать? датащит https://drive.google.com/open?id=0B7cEFFW_bSq2VEQ5amlJQk5oazA
Давно покупал ATmega328P чтоб выучить авр и С. Вытравил плату, припаял, накидал код на С, всё работает нестабильно и выдаёт случайные результаты, но оно работает и прошивается.
Сейчас получил ATmega8A. Не представляю зачем, но они такие дешевые, я не мог устоять.
Но мне надо их проверить.
Вопрос:
Я могу на свою плату с ATmega328P припаять ATmega8A и проверить, что она определяется AVRDude?
Я нашел, что успешно меняют 8 на 328, а если наоборот?
Нашел у себя плату под 328 с ошибками в разводке ног, без чипа, но рабочую.
Припаял 8, определяется и читает фьюзы. Кайф.
В детстве делал детекторник из катушки, подстроечника и диода с резистором. Сейчас я думаю не актуально такое уже
Я собрал себе микшер звука на TDA2050, вайфайную розетку на ESP8266, датчик освещения на atmega328p, подсветку клавиатуры для HTPC на NE555 с автоматическим выключением
и я понятия не имею как работают мультивибраторы, что такое правило правой руки, или как там его, и вообще как работает ток.
Просто берёшь и гуглишь что тебе надо. В гугле всё расписано.
А всяких умников с мультивибраторами и книгами которые они сами никогда не собирали и не читали, а так же как я вбивали в гугл нужные запрос шли нахуй.
Сейчас достаю её, она вся зелёная, хрупкая и сыпется.
Это что получается. Канифоль - активный флюс?
Это с одной стороны логично, раз она умеет провода залуживать.
С другой - я никогда не встречал упоминание того, что канифоль - активна и требует смывки.
Ну йоообана, покупал как питьевой, дорогущий, незаконно. Потому что технический стоит в 5 раз дороже.
Ещё один, лол.
Провода в изоляции, каждый отдельный покрыт лаком.
Лак либо снимаешь оче мелкой наждачкой, либо в таблетке аспирина, либо обожки провод зажигалкой и аккуратно счисти обгоревший лак. Можешь попробовать после этого скрутить и усадить сверху термоусадку, но держаться нихуя не будет, поэтому, дружок, тебе придётся провод паять.
Окей, спасибо за ответ.
Есть предложение вынести вопрос о починке наушников в шапку. Так сказать гайд. Можно в виде текста, можно сразу в pdf с иллюстрациями. Потому что это бессмертный вопрос. В каждом треде от переката до переката он поднимается и бугуртится. Даже я могу этим заняться, например)
ага, можно фак замутить вообще, со свистелками и перделками с миганием и привильным хватом паяльника
Можно. Почему нет) пускай ньюфаги ознакомиваются. Кто всерьез вкатывается, печатать можно
осталось только решить, что там писать. Можно шапку перенести в ФАК, структурировать как то. Я не так часто здесь появляюсь, надо старожил поспрашивать какие чаво
Землю куда-нибудь подсоедини (к минусу B1, например). Без неё spice-модельки глючат.
ок, спасибо
Ну если грубо говоря, то сначала краткое описание что это вообще такое - радиотехника. Потом в кратце основные понятия. Без кучи физики ибо за этим в учебник. Потом краткий гайд по пайке и сбору простейших устройств. Собвенно, ремонт наушников. Ну и может ссылки на внешние источники (актуально для электронной версии)
ты может тред создай пилежа фака, где нибудь на гуглдиске документ, глядишь и анон подтянется
Хорошая мысль, можно попробовать. Но не сегодня, ибо на работе до сих пор и устал ужасно
Тебе делитель точно подойдёт? Что за потребитель у 5В? Может лучше поставишь l7805?
По идее можно сделать на мосфетках. Щас придумаю схему.
мне у тини13 прерывание вызвать внешнее
Нет, просто работа такая. День через два. За то делать почти ничего не надо, по сути.
1) Паяльник. Нужен такой, чтобы можно было комфортно пять какой-нить USB в ноутбуке, т.е. при тонком жале. Есть газовый Dremel Versatip (пик 1), у которого самое острое жало из набора не особенно-то и тонкое, а ещё нет температур, кроме "ещё не нагрелся" и "блять, им можно камни плавить". Из-за этого даже нормально не облудить. Ещё есть ЗПСН-25/220 (пик 2), но это вообще пушка.
2) Нужен моднявый мультиметр с цифирьным экранчиком. Есть Ц 20-05 (пик 3), и он хорош, но у меня его постоянно отбирают брат и батя, пора уже свой завести.
3) Какая-нибудь заряжающая приблуда, чтобы можно было возродить из пепла аккум телефона или ноутбука. Я так понял, её надо с тремя проводульками, чтобы на все три контакта аккумов накидывать, иначе далеко не все будут заряжаться. inb4 купи лабораторный питальник и не выёбывайся
За любые советы и комментарии буду сердечно признателен.
> По идее можно сделать на мосфетках.
Даже мосфеты не нужны. Можно на одних диодах сделать. Алсо, вместо R2 лучше ставь стабилитрон на 5 вольт. Алсо, если на линии 14 вольт будет потребляться большой ток, то лучше диоды D1 и D4 заменить P-мосфетами.
я б на твоем месте взял паяльную станцию, да сразу с феном. Эти же усб отпаивать самое оно. посоветовать ничего не могу ибо сам паяю лудилом 40вт. на работе была люкей(норм) и esra( эт вообще збс) фен какой то чайновский ноунейм.
Мультиметр бери не из леруамерлен за 200р. у китайцев клоны юни-т или мастека.
насчет заряжалки - я бы да, взял какой нибудь лабораторник, но это дораха, поэтому совковый транс нарыл 0,4ква 220/110/24/12/5 но руки норм БП из него запилить пока не доходят.
Ну вот я спаял махарайку и хочу проверить что с ней будет при разных питаниях.
Ну там помехи по питанию в 1/10/100 герц/килогерц/мегагерц/гигагерц с разной амплитудой и всё такое.
Существуют генераторы такого?
Ой, я не правильно понял что ты хочешь. Думал тебе надо выводить 14В/5В или 5В/14В в зависимости от полярности.
>Мультиметр бери не из леруамерлен за 200р.
>не из леруамерлен
А откуда? Или ты опечатался?
По поводу питания. Деньги в принципе найду, если не совсем космические. К примеру, на лохито по 3-4 тысячи они есть, если зубы сжать, я бы даже взял. Только нет уверенности, что они мне нужны, если я буду раз в два месяца ими пользоваться, а ещё как бы не лохануться и не взять что-то, что мне не подойдёт (например, чуть уже не позвонил по объяве на моей станции метро, а потом понял, что этой самой третьей проводульки там нетути).
По паяльникам спасибо за экскурс. Станции можно на Али брать? Какие годные? Можно ли хорошую найти дешевле 6 тыщ?
Ну и к слову, как защищаться?
От герцовых помех, электролитические кондёры.
От килогерц - керамические
А мегагерцы и гигагерцы как чинить?
леруа-пик.
все зависит, анон, от серьёзности твоих намерений и толстоты твоего кошелька. Алсо, что за третья проводуля, которая тебе так нужна? Двуполярный источник с землёй или что? Лабораторник исходи из задач, смотря какой класс махараек им паяешь. У меня вышеупомянутый советский транс+ китаеговно ас-дс 220to12-9-7,5-6-4,5-3в 500мА для поделий на коленке(что нибудь на тини, например, запитатьи другую ебалу, эту же пердуину)
по паялкам с али не скажу, тебе лучше обзоры посмотреть. Опять же, как часто и много будешь паять. Я в скором времени буду заказывать эту
https://ru.aliexpress.com/item/220V-110V-700W-Soldering-Station-8586-2-in-1-SMD-Rework-Station-Hot-Air-Gun-Electric/32800672619.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.TRwZGd
ибо самая дешевая, а по отзывам вроде даже и работает.
понял
>Алсо, что за третья проводуля, которая тебе так нужна?
Ну, балансировочный разъём, или как его. Как я понял, некоторые аккумы от телефонов тоже требуют, чтобы что-то во время зарядки было на среднем контакте, который контроль уровня заряда. Как писал в начале, я пока починятор уровня собрать мультивибратор, так что не стукайте, если я говорю глупости.
Вот тут хитрая зарядка с хитрым этим вот разъёмом:
https://www.youtube.com/watch?v=O8NFVeKWMms
Паялку твою на всякий добавил в мои желания, спасибо.
зачастую на всех этих телефонных акумах третий контакт-термоконтроль. нужен для отключения батарейки при превышении температуры акб, ЕМНИП. Для зарядки аккума он не нужен.
По поводу видео. Балансировочные все приблуды нужны онли для заряда последовательно соединенных акумов. И этот аймакс он зарядник, а не ЛБП, в качестве ЛБП вряд ли покатит. Вообще у нас в шараге cadex был для зарядки и тестов, но он навскидку 30к стоит.
В принципе, имея платки балансировки с али за нихуя за штуку и БП можно сделать зарядку для последовательно соединенных литех, но в аймаксе там все-таки разные режимы зарядки есть. Можно извратиться и изобрести велосипед на каком-нибудь avr или stm, но оно тебе надо?
Я усёк. На чём в итоге мне остановиться? Взять любой БП с авиты с подходящим диапазоном вольтампер?
для начала да. Но можешь и с али заказать. Можно взять какой-нибудь на 36В и прикрутить step-down. А потом уже в случае необходимости аймаксом закупиться.
Вас понял, шеф! Спасибо за рекомендации.
Давным-давно уже предохранители чаще впаиваются, чем делаются заменяемыми. Их функция - противопожарная, обесточить устройство после пробоя/замыкания в нем, все равно его потом или выбрасывать или чинить. Паяльником.
Диод в "большом" стекле сейчас встречается намного реже, чем такой предохранитель.
Собрать "из того, что было" можно одну махарайку. Когда тебе надо хотя бы десяток одинаковых - никаких "из того что было" не будет, нужно закупать новые детали.
Твои выводы сделает НЕОПЫТНЫЙ человек. В этом нет ничего страшного, просто этим не хвастаются и не гордятся.
Сынок, канифоль - это тоже кислота. И ничего, ее даже как защиту плат можно использовать в виде лака.
Пока не нагрета до плавления/испарения - не активна. Так же и аспирин.
Самое главное - не думай своей головой! Только гугль, только чужие схемы, скетчи. Только хардкор!
Я делал когда-то, но он утонул и забыт.
Я заказывал. Не запишут.
У маузера в питере свое представительство есть, с диджикея - через посредников-пересыльщиков.
Кому какое дело, что там у тебя в посылке?
Ок, гуд.
>Кому какое дело, что там у тебя в посылке?
Дело есть, к сожалению, таможне, с которой при заказе, например, осциллографа (а то и мультиметра) можно поиметь проблем, т.к. категория вэд 9030 забанена для личного пользования http://fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56:2011-09-15-09-17-51&catid=5:2008-10-20-15-38-16&Itemid=1795
На хабре даже была статья со счастливчиками - https://geektimes.ru/post/258048/
Короче, если брать измерительную технику, то лотерея + что напишешь в декларации (с комплектухой всё ок должно быть).
ЕБАНЫЙ В РОТ, В ШАРЫ ЕБЕШЬСЯ ЧТОЛИ
сынок у тебя в яйках, дядя. Асприн поом промывают, это тебе скажут нормальные люди. Тот, кому советовали, промывать явно не будет. Если ты считаешь это нормой, да еще и хвалишься что не промываешь - лишь опускает тебя еще ниже.
Не уверен что сюда стоит писать с таким вопросом, но тема, вроде, близка: у меня интернет-модем, который работает просто отвратительно. Живу в поселке, проводной не поставить, приходиться пользоваться этой хренью. Можно его каким-нибудь образом усилить? Пользуюсь мегафоном, на карте зоны покрытия 3G в моей области есть. Поселок как бы в яме, ниже остального уровня города(из-за Волги, весь берег такой). Недавно из Китая усилитель сигнала приехал, работает теперь получше. Ещё я заметил, что таская модем по комнате даже на пару сантиметров, работоспособность может здорово улучшиться. Оператор нихера не делает с этим. Мегафоном пользуюсь потому, что они один нормально ловит, так что сменить не вариант.
Анон, не гони палкой. Начинаю познавать азы электротехники и хотелось бы, что бы ты мне сказал, правильно ли я рассуждаю. Имеется пикрил и два вопроса: 1) Какое падение напряжения на R2 сразу же после замыкания переключателя? 2) Какое падение напряжения на R2 через некоторое время(1с, например) после замыкания переключателя?
У меня такие мысли по этому поводу: 1) 0, так как конденсатор разряжается через R2, пока цепь разомкнута -> Vc1=0. Электроны еще не добежали до R2 -> Ir2=0 -> Vr2=0. "Электроны еще не добежали" вызывает у меня сомнение. 2) тау=1мС -> через 1с ток не будет идти через конденсатор. -> Vr2=Vs*R2/(R1+R2)=5V
Король аутизма, блин. Какое нахрен добежали? В идеальных схемах скорость "бега" электронов не учитывается, как и сопротивление и паразитная индуктивность и ёмкость проводников.
Сразу после замыкания переключателя напряжение на R2 = 0, потому-что в момент замыкания идеальный кондерсатор потянет на себя весь ток, потом по экспоненте ток будет снижаться до нуля, т.е. до полного заряда конденсатора. Тут и ответ на второй вопрос - с течением времени напряжение на R2 будет 5В, потому-что конденсатор больше не тянет ток (он идеальный и заряжен).
Ну так не надо слать всякими курьерскими службами. Это с ними таможенный геморрой.
Обычная почта без всяких ТН ВЭД работает и работает неплохо, чего бы там не пиздели про нее.
Спасибо огроменное
Писк проявляется при расчетах, в игорах нет. Похожий писк был раньше, но кратковременно. Сразу после процедур стал постоянным при нагрузке.
Не думаю что их можно залить, так что этот вариант отпадает. Какая еще есть народная медицина? Какие шансы что пересадка поможет?
> Сразу после процедур стал постоянным при нагрузке.
Через некоторое время после процедур стал постоянным при нагрузке.
быстрофикс
Эксперимента ради воткнул два родных вентиля вернув карту к заводскому виду. Сперва попищало, позже через пару минут прекратилось.
Хм, что бы такое туда сделать по-быстрому?
Может пищат дроссели, которые регулируют скорость вентилятора? Там вентиляторы с тремя или четырьмя проводами?
> А мегагерцы и гигагерцы как чинить?
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead
Они бывают даже в SMD-исполнении. Только подбирать надо, чтобы они блокировали частоту которая тебе нужна. Они тоже разные бывают.
Продолжаю эксперименты. Поставил еще один кулер ближе к питанию с дросселями, аналогично заводскому расположению. Помогло, но не исчезло.
Нет, там застаивается горячий воздух (или еще такая херня) и вот тогда они начинают свистеть. Уже убедился.
у самого такой на крыше на металлической трубе трехметровой стоит. модем взял юсб и чтоб вафлю раздавал. брат жив, только сигнал вафли слабоват, конечно
почитай переходные процессы в эл цепях, законы коммутации, все такое
Захучил на них П-образные радиаторы из тонкого медного листа. Сажал на двухсторонний скотч. Пока тестирую.
Прошло 30 минут под нагрузкой при которой пищало:
Так, сперва исчезло. Потом стало на пищать на 2/3 тише. Пять минут назад было ощущение что сейчас начнется (стало нарастать) но внезапно стихло почти в ноль. Сейчас то ли снова стало тихо попискивать, то ли стихло в ноль. Написал эти строки и запищало как при начале теста.
Меня в принципе устраивает, но беспокоит ухудшившийся продув и отвал скотча.
...
шизик обратно с вами
админ где мой тренд сука
Ты просто создал препятствие для звуковой волны. Захреначь все поролоном и полиимидным скотчем и будет то же самое
Ты просто создал препятствие для звуковой волны. Захреначь все поролоном и полиимидным скотчем и будет то же самое
шизика
система контроля семисторов
шизик говарит что можно использовать тольбко ОДНО прерывание
как?
раком
мне об этом раскажут говнаеды
чмошниги уебки
которых я не буду слушать
Я нарисовал корявенькую схему подключения сия "мода". В радиотехнике, к сожалению, я не шарю. На фото видно, что на аудио провод (белый) напаяна непонятного мне назначения деталь, с маркировкой "14, 1 uOM, 10V9111", дальше идет резистор, которы выходит на жилу шлейфа, маркированную "A". Видео идет через электролит 4.7 микрофарад на шлейф "V". Оплетка двух жил соеденина и припаяна прямо на плату. Дорожки на плате прорезаны в двух местах.
Скажи двощ, как диагностировать проблему и восстановить приставочку? И что за деталь там напаяна? Весь нужный инструмент имеется. Схемы в интернете я не нашел, маркировка платы "savia 60 pin, SN-2000A3".
Сам компьютер - в черной "капле" под платкой с разъемом. Все что ты можешь сделать - это убедиться, что все контакты разъема нормально впаяны в плату и не погнуты. Ну и что питание нормальное, 5В. Если "капля" неисправна - оживлять тут больше нечего.
Пайка гамырок на плате модулятора к артефактам отношения не имеет.
У меня нету поа, штоделать?
Всем похуй на тебя. Смирись, мелкобуквенный.
Не думаю, что чип крякнулся от просто лежания в шкафу. Вечером попробую найти мультиметр и замерить питание, и пропаять все ноги разьема картриджа. Вообще, как я понял, НЧ сигнал из приставки преобразуется в ВЧ этой платой и идет на RF разьем. Мне бы узнать правильную схему подключения НЧ сигнала от приставки к телевизору, чтобы все было по уму. Грубо говоря, какие элетролиты и резисторы куда должны быть подключены между тюльпанами и этим зеленым шлейфом "V G A Vcc".
Анон! Есть у меня некроакустика microlab b-72 (2х8w), при включении в сеть начинают сильно щелкать, я думаю что пробило трансформатор, так вот что мне купить для того чтоб они снова начали функционировать? Можно ли заказать с алиэксперсса кастомный усилитель для них и как это скажется на звуке?
с наибольшей вероятностью отвал гнезда картриджа. от того что картридж сильно давили на плату, дорожки где-то порвались. такое вообще ремонтируется, надо их просто продублировать проводками. но работа кропотливая. можно попытать счастья и сначала прозвонить их все. найдёшь те что в обрыве - их продублировать в первую очередь. остальное пока не трогал бы, работает же. звук видео и кнопки работают. не так как надо, да. но это из-за гнезда картриджа скорее всего.
Я вот такое присмотрел - https://www.dns-shop.ru/product/5346696f31563330/multimetr-tek-dt-9208a/ Как, норм будет?
Бюджет - до 1500
Хочу использовать на ней два UART-а. Один для отладки (прошивка, потом логи), другой для связи с другим девайсом.
Программно у неё точно есть поддержка двух (UART0 и UART1), на распиновке вижу Rx и Tx для UART0 (пронумерованы 21 и 22) и работают они нормально.
Для UART1 вижу только Tx (17). А где Rx? Где второй UART?
>>294466
Тебе именно в электронике копаться или больше в приборах/авто/розетках?
В таком случае добавь немного и возьми UT210E там есть токовые клещи с измерением постоянки. Вещь очень полезная.
Иначе посмотри клон 101го флюка (richmeter rm101).
не, мне в компах копаться. Никаких авто и розеток
Мне в компах копаться. Никаких авто и розеток.
И мне нужно что-то, что я могу прямо сегодня в магазине купить. Например в этом - https://www.ulmart.ru/catalog/99351_29368_256688
Никогда подобным не занимался, не в курсе распространённых типономиналов, а дикари из местных лавок не осилят.
Судя по всему в выводных корпусах они редко встречаются.
То что я криворукая макака, не могущая в разработку уровнем выше копипаста отдельных кусков.
Паяны, надо прошить тюнер TRIMAX TR-2012HD с ноутбука. Есть кабель nokia ca-53, анон, помоги найти его схему, и допилить ее для согласования ттл уровней 5в на 3.3в.
13? U1RXD
По скольку я ничего не понимаю в мальтиметрах, у меня есть ламерские вопросы:
1. Что будет, если я попробую померять переменный ток в режиме для постоянного или наоборот? Не сгорит ли мультиметр? (в данном случае тот, что по ссылке выше)
2. Что будет, если я как-нибудь перепутаю и не туда воткну щупы (ну кроме превышения силы тока для разъёмов) - не сгорит ли мультиметр, опять же? Например, если минус в плюс воткну, а плюс в минус?
3. Ну и вообще, как можно спалить мультиметр, чтобы я знал, чего не делать?
Кто-нибудь может подсказать ответы на мои ответы?
В режиме замера напряжений спалить мультиметр практически нереально при бытовом использовании.
Спалить можно, если попробовать измерить сопротивление в сети 220В (у большой части современных DMM есть защита от такой хуйни и спалить их так тоже нереально).
Также можно в лучшем случае спалить предохранители, а в худшем весь фронтенд, если в режиме измерения тока воткнуть щупы в сеть 220В, либо накоротко замкнуть какой-нибудь 12В аккумулятор.
Это две самые популярные причины, пожалуй.
Дальше уже идёт перенапряжение, убийство статикой и прочая хуйня.
Если у него убогие дешевые щупы от 830х, то можешь попробовать померить напругу в розетке, лол. Хотя сам аппарат это не убьет.
Короче по итогам тестов и проверок нашел одну и только одну закономерность, пищать начинает через пол часа нагрузки. Охлаждай не охлаждай катушки, похуй. Посему варианта два:
1. Заменить.
2. Экранировать.
Если с первым все понятно, по по второму посоветуйте, пожалуйста, советов мудрых.
Читал кстати про заливку НЕ открытых дросселей. Говорят в принципе помогает.
>>294425
Не вижу принципиальной разницы, главное что бы работало и не было слышно. Единственное это риск от перегрева, так что я эти радиаторы снял.
Если тебе для накала ламп - то 5.3 еще вполне проканает.
Если хочешь поднять и постоянный ток устраивает - диодный мост (возможно, из диодов Шоттки нужно будет делать), конденсатор 2200мкФ 16В.
Есть шесть(!) 140мм 12вольтовых вентиляторов.
Надо регулировать их скорость. Одновременно всех сразу.
Есть идея поставить 3300uF кондёр и транзистором открывать 12 вольт на очень короткое время. И чем время больше, тем больше напряжение будет и тем быстрее будут вентиляторы.
Какие подводные камни? От таких импульсов у меня харды/видяха/материнка не сгорит, которая будет питаться от того же блока питания, что и кулера?
Или нужно что-то умнее сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=79lZ3dZESPE Я как он делал но на моей гарнитуре и телефонах чето не прокатило. Гарнитура простая самая от нокии. Меня не слышали почемуто.
Китайцы раздают мультиметры даром. Только сегодня без смс и рефералок. Флюкогоспода проходят мимо.
У тех паяльников вроде ток 2,5 ампера нужен чтоб он грел как 60 ватт иначе говно получится если меньше.
Будет много пустот.
И я так прокладки делал для крана, но вместо обычной бумаги брал бумагу для выпечки. Там ничего не приклепает как в видео.
Зачем ты это делаешь?
Лучше бы у тебя на работе было дохуя запятых.
Коврик для пайки это как спиннер из карбона - нахуй смысла не имеет.
>из пластин трансформаторной стали
this
Где сможешь найти там и бери, лол.
Но будь готов что на выходе ты получишь вообще не жизнеспособное изделие, не говоря даже про его характеристики.
Кроме того проебешь кучу времени и средств/материалов, что будет не сопоставимо с покупкой готового изделия, коих китайцы клепают тоннами и занидорого.
После диодного моста с конденсатором будет: ( 5.3 - 0.8 ) * 1.41 = 6.35 В
Падение на диодах 0.4В (диоды шоттки, хуевый случай, потому и 0.4).
А как найти готовые статоры? Я чет не встречал такого, продают всегда либо готовые моторы, либо максимум набор для сборки мотора
Зачем тебе этг нужно?
А я тебе про двигатель и говорю, купи готовый.
Если очень хочешь, найди отдельно статор из какого-нибудь никому не нужного либо сгоревшего старья.
>найди отдельно статор из какого-нибудь никому не нужного либо сгоревшего старья.
Дак в сгоревшем старье статоры всегда направлены внутрь, т.е. ротор находится внутри. А мне нужно, чтобы они были направлены наружу, как в bldc моторах.
>А я тебе про двигатель и говорю, купи готовый.
Ну это дорого и жалко обмотки срезать чтобы перематывать. Вот если бы можно было купить один статор, то это тема была бы. Магнитов вон доехра продается на Али, с этим проблем нет. А статор хз где взять
А, да. Подразумеваю большой мотор, диаметром сантиметров 10.
Вообще задача такая. Нужен мотор, напряжение питания 24в, самое главное - нужна максимальная тяга при разгоне. Номинальные обороты 500/мин.
С принтера сними.
Про сам разъем который в пульте куда наушники втыкаешь, в нем бля 1 усик длиньше который механизм двигает задний. Обычные не достают а если его выгнуть чтоб по длиньше был ловить момент надо постоянно дрочится чтоб оба уха играло. На картинке он видешь из двух частей разборный так вот если другой впаивать то не работает как надо.
вот не понимаю я этого дроча на емкость аккума, его ж всегда можно зарядить.
другое дело сколько он может выдать тока. допустим твоей махарайке надо 5 ампер, а аккум больше 2 не дает, хотя должен давать 5. и хуле тебе с таких аккумов толку?
Ёмкость аккума = независимость от розетки.
>его ж всегда можно зарядить
И вот тут ты, дружок, неправ.
Нашел только китаец навряд ли шучки 3 отправит рублей за 100 а за 500 они нахер не нужны как и 10 за 400р.
Недавно чинил какой-то VOX - у него в стоке было сильно меньше 6В. Удивился, но все работало нормально.
Да ёб вашу мать! НЕ НАДО ПОКУПАТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ НА АЛИ.
Есть православный ebay, на котором ты можешь купить честный Pansonic 3000+ mAh за честные бабки (дорого). Там репутация поганится на раз, поэтому ей дорожат.
Так нет - надо прийти на вонючий восточный базар к жуликоватым барыгам с золотыми зубами, купить задешево заведомое говно и опечалиться.
Да на али то же самое продают, блядъ
запасная земля не нужна
Чем меньше будет ёбли - тем лучше.
Уже нашёл. HC-12
Значит 1% от значение + 30 отсчётов (т.е. на мультиметре в 6000 отсчётов значение на экране может отличаться от реального на 60+30 отсчётов)
Про отсчеты не понял, на моем заявлено 40000 отсчетов, т.е. 400±30? Но речь идет о температуре с разрешением в 0.1°С, недогоняю.
ut71c
В итоге проблема решилось пердолингом частот в афтербернере. Спасибо, аноны.
Немного не так объяснил. 1% от реального значения + 30 отсчётов на мультиметре.
На твоей модели при измерении температуры до 40 градусов разрешение = 40/40000 = .001 градус на отсчёт, при том при пределе в 40 градусов точность ±3%+50.
Если измеряемая температура точно 20 градусов, то значение на мультиметре может отличаться на 20*0.03 = 0.6 градуса + 50 отсчётов, т.е. 0.05 градуса, отсюда и вытекает значение в ±(0.6+0.05) при измерении точно 20 градусов. Для разных температур будет разное расхождение значений.
Спасибо. Теперь понял.
Мимопрофи понравился твой вопрос. Отвечаю. Да, канифоль активна, причем всегда. Однако, лет 30 назад это не имело никакого значения, тогда степень чистоты меди используемой для производства плат и проводов была невысокой, плюс имелась традиция лудить все дорожки на плате. Такой подход исключал необходимость смывать канифоль, более того в древних конструкциях ее использовали как лак, т.к. канифоль неплохой изолятор. В современных конструкциях канифоль может нанести лишь вред, а потому если без нее не обойтись, ее используют в составе флюсов, которые в обязательном порядке смываются. Ну и из древних баек.. специалисты по ремонту различной техники прекрасно знали о свойствах канифоли, и необходимости ее смывать, и использовали это в целях собственного обогащения. Когда в ремонт приезжал очередной телевизор, ремонтник устранял неисправность, находил на плате участок с дорожками потоньше и пропаивал с канифолью такой участок. Канифоль естественно не смывалась. Через год-два, клиент, которому в прошлый раз все отлично починили, обращался с очередной неисправностью вызванной сгниванием дорожек, которую ремонтник героически исправлял. Таких пидоров профессионалы не любили, и если видели в пришедшей технике не смытую канифоль, обязательно интересовались, кто до этого чинил, с последующим пояснением клиенту как его разводят.
Где здесь лайк поставить?
Аноны будьте добры накидайте мне за щеку схем ламповых микрофонных усилителей, хочу шарманку на 6п13с собрать и нужен микрофонный усилитель в качестве модулятора.
Очевидно же что жила на антенну, оплётка на массу.
>>294585
А вот 5 за 110. Ты вообще не искал что ли?
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot-PJ-307-3-5mm-Stereo-Audio-Jack-Socket-3-5-Dual-Track-Headphone-Connector/32722775267.html
Как вогнать сигнал с фототранзистора на АЦП с максимальным входным напряжением 3,3В?
Дельтель на выходе с ОУ 110кОм и 221кОм норм?
Просто модифицируй обратную связь. Коэффициент усиления 1 + R2/R4. В твоей схеме равен двум.
>Просто модифицируй обратную связь.
Нет, это не просто.
Что надо конкретно сделать. И что это даст.
Что значит непросто?
> И что это даст.
На твоей схеме изображён простейший неинвертирующий усилитель. Он усиливает напряжение поданное на вход "+" в 1 + R2/R4 раз (на твоей схеме в два раза). Если допустим на выходе может быть от 0 до 5 вольт, то на входе может быть от 0 до 2.5 вольт. Чтобы 2.5 вольта усилить до 3.3 нужен к.у. равный 1.32, который можно достичь изменив резисторы R2 и R4 например на 12.8k и 40k соответственно.
>Я помню что медь и алюминий нельзя использовать вместе, а почему именно - нет
ни припой ни батяна затяжка несмогут надолго соеденить медь и алюминий, последний вообше может сгинуть от коррозии и значительно поднять среднию температуру по квартире.
тут есть по подробней:
https://geektimes.ru/company/makeitlab/blog/290857/
ебаш через клеменник к алюминимому проводу, провод медный и его уже в зажим розетки, либо меняй розетку эта под алюминивую проводку не пойдет. вообще алюминивая проводка дно.
>Если допустим на выходе может быть от 0 до 5 вольт, то на входе может быть от 0 до 2.5 вольт.
Херня какая-то. Может быть, не может. А вдруг там 4В будет, а ведь чтобы ОУ не порезал волтаж на выходе - надо запитать его тоже от 5В.
Буду искать дальше.
Да возьми любой микрофонный усилок на каком-нить кт3102 и включи его в сетку модулятора, будет работать.
Еще надо понимать, что у ОУ есть собственное падение напряжения. Т.е. при питании 5В на выходе не будет 5В, а будет ~4В.
Охуительные истории. Сколько ОУ, столько и падений. Есть с дикими напряжениями насыщения типа 2В, а есть ёбы, которые на единицы-десятки милливольт от нуля отклоняются.
Зависит от ОУ. У некоторых это "падение" измеряется в милливольтах.
Я правильно понял, что если купить 100 регистров и одну аттиньку, то можно управлять выходом на 800, мать его, ног?
И насколько быстро это работать будет?
И ещё у меня валяется YM2149F (https://www.youtube.com/watch?v=iMv-pLgDepI) я получается и им смогу управлять с любой микрухи?
Однохуйственно, они по характеристикам очень похожи
Вот поясни. PWM это же 4х пиновые. Как я понимаю, там 1 провод питание, 2й земля, 3й обратная связь рассказывающая скорость и четвёртый уже сам PWM сигнал для управления.
А у меня 3х пиновые, там PWM нет, там напряжением управлять надо.
Ведь иначе наверняка можно сжечь датчик оборотов.
А ещё я уверен, что при старте выжирается много тока и если запускать такие кулера по 50 раз в секунду случится что-то плохое.
И ещё такие просадки по питанию убьют мне или хард или всю материнку.
Нет?
Аттини нирикамендую. К нему даже пассивный кварц без пердолинга не подключить. Лучше какую-нибудь дешёвую атмегу возьми если нужен именно AVR. Либо stm8s103f3p6 (есть ещё stm8s003f3p6, но их можно перепрошивать что-то около 100 раз, но они дешевле).
> И насколько быстро это работать будет?
Зависит от контроллера и насколько быстро он будет дёргать пины. Сам регистр может работать вплоть до 100МГц. С таким-то количеством сдвиговых регистров лучше всего их подключать к выходу SPI. На AVR например SPI имеет максимальную скорость 8МГц, т.е. твои 100 регистров установятся за 0.1мс.
Пока ты тут, регистрами можно выдать на 800 пинов напряжения, а что если я наоборот хочу считать 800 переключателей?
Какие подводные камни у беспроводной зарядки, может ли она как-либо повредить работоспособность телефона или наебнуть аккумулятор?
> На AVR например SPI имеет максимальную скорость 8МГц
Это при использовании внешнего кварца на 16МГц.
>>294663
Самый простой способ те же сдвиговые регистры 74hc165.
Но например для кнопок я бы ещё элементов И навпихал параллельно, чтобы они генерировали прерывание если ход один вход будет подключён к земле (это в случае если стоит подтяжка к питанию, если наоборот стоит подтяжка к земле, то нужны элементы ИЛИ). А то без прерывания придётся постоянно проверять состояние регистров.
Бамп
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits
Вот на 8 входов:
НЕ-И: 74hc30
ИЛИ: 74HC4078
Вообще я думал такое делается диодами. Все кнопки через диоды к какой-то ноге подводишь и если появляется напряжение, значит одна из кнопок нажалась.
Медленно заряжается (максимум 0.6-0.7A), большая половина энергии расходуется впустую, если встроенной беспроводной зарядки нет то все время будет занят порт юсб.
Бумп! Для смены полярности нужна смена двух контактов, а в моих условиях один геркон на один режим. Мяу!
Моторчик поверни наоборот, плюсом к минусу. И все. Герконы в цепи с моторчиками параллельно источнику тока
Если там ему несколько человек вкатит отрицательные отзывы за продажу поддельного говна - китаец побежит на хуй с наработанным рейтингом.
А если ты видишь продавца с рейтиного 99.7% и 10+ тысяч продаж, причем отрицательные отзывы будут за медленную доставку или потерянные посылки - можно заказывать смело.
Довольно большая разница. Второй вариант не будет работать, если выход подтянуть к питанию или подключить к входу ТТЛ логики. Также нагрузочная способность разная.
Естесственно важно. Емнип, попутаешь фазу с нулем-сматывать будет
Обьебался. Электронный может и не будет сматывать
Не уверен, но можешь расковырять кабель и найти датащит на микруху. Я так с самсунговским делал.
Не меряй напругу в режиме прозвонки, врать будет, я хз почему
То есть это http://www.ebay.com/itm/222563357597 не подделка и емкость этих аккумуляторов действительно приближается к 9Ач?
Да ты шутишь.
Нахуй такие аккумы и нахуй али.
Ищи на ебее вот такие, только отсортируй по цене, они есть дешевле.
Чем больше штук берешь - тем выгоднее.
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Panasonic-Protected-NCR18650B-3400mAh-Li-ion-PCB-Battery-Made-in-Japan/292228489253?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=46089&meid=db7c034b0bf24da3b3583dd13e54a533&pid=100005&rk=6&rkt=6&sd=272814270699&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Пруфы в студию!
Занимаешься в школе, потом в профильный ВУЗ, потом в частную лавочку после года-двух работы в ВУЗе.
Можно в кратце для нюфани, что из себя такое ебей? Торговая площадка на подобие Али? Просто всегда думал что это что-то вроде авито
Есть одни затычки. Всем устраивают но пошел по пизде провод - где-то хуевый контакт, отчего звук пропадает в обоих затычках. Можно это как-то недорого пофиксить? Насколько мне известно самое дорогое у них это "драйвер", а провод расходник. Паять сам не умею. Но может на рынке такие услуги есть, никто не знает? Не хочется проебывать снова 3-4к на новые наушники. Спасибо.
Лол, я уже давно как и школу и говношарагу закончил по ИТ. Работаю по специальности. Просто хотел угореть по радиоделу. Физику подтянул, но вот практики не хватает. В профильный ВУЗ идти не хочу, ибо специальность устраивает.
Так что по курсам? Неужели необходимые навыки только через ВУЗ получать?
Какие подводные камни?
КПД < 1
Берём 3 кондера на много много вольт.
Берём 1 вольт и заряжаем первый кондёр, заряжаем второй.
Складываем плюс и минус первого и второго и на других плюсе и минусе в сумме получается уже 2 вольта. Заряжаем третий кондёр.
Теперь третим заряжаем первый и второй параллельно, теперь на первом и втором по 2 вольта.
Повторяем всё снова, 2 кондёра по 2 вольта, получается 4, заряжаем третий, третим заряжаем первые два, уже там 8 вольт.
И так до каких-нибудь 500 киловольт.
Это будет работать?
Думаю нет, такую халяву уже наверняка кто-нибудь придумал бы. Не думаю что кондер может вобрать в себя "вольты". Сколько дашь, столько и будет.
> Теперь третим заряжаем первый и второй параллельно, теперь на первом и втором по 2 вольта.
И в два раза меньше заряда в каждом. А вообще такие схемы используют, только там ток небольшой и помех дохрена из-за постоянных переключений.
Ты хоть расскажи чё смастерить хочешь?
Я вот когда собирался вкатиться, узнал про ESP8266, а он с вайфаем, кучей памяти, быстрым процом и вообще одни профиты.
А ещё под него есть разные прошивки, в которых можно писать на жаваскрипте и LUA, вместо вырвиглазного C который для ньюфага не понятен.
А вообще самая популярная ардуина - uno, которая на деле просто плата с ATMega328 и чипом USB-TTL. Бери у китайцев любую плату, в которой есть "uno" и "ino" в названии. Всякие xduino/uduino/hackduino/perduino они все одинаковые.
Для ESP8266 есть платы NodeMCU, где та же история - ESP8266 и чип USB-TTL.
Собственно уличное освещение во дворе. А это уже два датчика как минимум - датчик дневного света и ик датчик. + Реле для управления бп светодиодного прожектора.
Быстрое гугление на Али выдало платку с таким МК как ты написал, стоит около 100 рублей + примерно 30 доставка. Для моих целей вполне подойдёт?
Ну я бы конечно делал на ESP8266 и вообще без датчиков. Через интернет можно смотреть во сколько сегодня заходит солнце и включать. Я себе такое собрал почти таким образом >>292551
А ещё сможешь с телефона через вайфай включать и выключать если код напишешь.
А так сам думай. Ардуина с датчиками тоже подойдёт.
> ESP8266
Только вот он засирает wi-fi, поскольку не умеет работать на высоких скоростях и в силу убогости 802.11 это может негативно сказаться на всех юзерах.
Ну и сам модулю убог. Чип может и хорош, только открытой документации на него нет. Дал тебе производитель набор API, их и используй. А как захочешь сделать что-то ближе к железу, так хуй. Даже аппаратный PWM не завезли.
Ну мне надо чтобы включался при приближении человека. Уже датчик по любому, ибо с телефона не удобно будет включать.
На счёт времени захода хитро конечно, но для меня сложнее реализовать.
Постоянное соединение по вай фай с пекой не очень удобное, ибо пека - ноут и я часто домой возвращаюсь где-то в 3:30 уже.
Так что думаю, на этом супер МК соберу позже может быть робота с вай фаем, это да. А освещение рациональнее на обычном ардуино, тем более что я только только вкатываюсь в это.
Я ньюфаг. Мне главное чтоб работало.
А ты тогда бери ардуину. Есть вот мелкие https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-Lot-Pro-Mini-Module-Atmega328-5V-16M-For-Arduino-Compatible-With-Nano/1432639609.html
С тем же atmega328
Не факт, что там есть USB-TTL чип, чтоб через ардуино-иде шить. На фотках нижнюю часть не показали.
Не греется.
И ты ещё посмотри, если у тебя освещение жрёт больше 1 ампера, механические реле не бери, быстро контакты выгорят или запаяются. Есть всякие solid state relay модули на али для такого. Но они только для переменки, так что смотри куда подключаешь. И они уже могут греться.
Вооооот...
Пиздеж про сгнивание дорожек. За год-два, ну охуеть не встать.
Я за всю свою практику ни разу не встречал даже следов окисления меди под канифолью. Даже в аппаратах, с несмытой канифолью, которым было далеко за 30 лет. Наоборот, если было пятно канифоли на участке голой меди, то медь вокруг пятна может окислиться до зелени, а под канифолью - будет розовая, как новая.
Блядь, вы заебали такое сочинять. Да, есть одна проблема - канифоль достаточно гигроскопична и в устройствах, работающих с малыми токами влага в ней в отдельных случаях может вызывать утечки, поэтому ее обязательно смывают. Но уж никак не коррозию.
Через реле хочу пускать ток для адаптера самого прожектора. Скорее всего такие реле и буду искать, спасибо
Обмотай уёбка фольгой.
Во-первых на диоде есть падение напряжения.
Во-вторых "диодное или" зависит от нагрузки. Чем меньше нагрузка и больше ее емкость, тем медленнее будет восстановление "нуля".
В общем решение работоспособное, но для очень медленных процессов.
Эти аккумы есть в его отрицательных отзывах.
Емкость - очевидный пиздёж.
Но этого продавана можно на ebay выпилить с этим говном даже не покупая у него. Я зарепортил, посмотрю что будет.
Торговая площадка. Американская и со строгими правилами. Если на али китайцы китайцам глаз не выклюют и на рейтинги хозяевам похуй, то на ebay с этим достаточно строго - он для белых людей, и продавцы репутацией дорожат. Большое количество недовольных покупателей - и продавец получает барабан на шею и идет нахуй пешим строем, размазывая слезки.
Сам контроллер в помещении держать лучше? Следовательно длинные провода к датчикам?
Были мысли сделать питание ардуино от аккумуляторов, а их заряжать от солнечной батареи. Бредовая мысль, или постоянно адаптер держать в сети?
Какие вообще устройства можно реализовать на ардуино? Можно стробоскоп?))) Очень быстрая мигалка
Они же другие дядь, внимательно посмотри.
Да.
Хочется сделать что-нибудь такое, типа электродвигателя для разгона. Т.е. он работает только первые ~5 секунд для разгона с места, а потом я уже сам кручу педали.
Есть какие мысли по этому поводу?
Ну да, ставить электромотор для того, чтобы использовать его 0.1% времени на велосипеде. Класс затея, а плюсов-то сколько. Аккумулятор раз в год заряжать, например.
Дурью не майся, изобретатель мамкин. Разгон делается вставанием на педаль с места, а если нужен электропривод - покупаешь мотор-колесо (не советую, бесполезное говно), либо двигатель на кареточный узел. Ну и аккумулятор. Тысяч в 50-60 уложишься, за то сможешь вообще педали не крутить по 20-30 километров.
>Разгон делается вставанием на педаль с места
Я охуеваю это делать каждый перекресток и перед каждой сраной мамашей с коляской.
>0.1% времени
Ну там далеко не 0.1% будет.
>покупаешь мотор-колесо (не советую, бесполезное говно), либо двигатель на кареточный узел
Второе лучше? Почему?
Мотор колесо сзади ограничивает количество скоростей. Они только трещотки поддерживают, а это максимум 7. Кареточный мотор смещает центр тяжести к центру вниз, когда колесо смещает назад и вниз, а для управления это минус.
Ты можешь сказать, что можно поставить мотор-колесо вперёд - и будешь прав. Но сцепление переднего колеса при ускорении намного ниже, чем заднего. Да и делать передний привод на заднеприводный транспорт - полное уебанство.
Ещё кареточный мотор проще монтировать, не надо ничего переспицовывать и уж тем более менять кассету на трещотку, а с ней и переключатель с манеткой.
Есть ещё куча преимуществ, которые я не могу вспомнить, либо они несущественны.
>Кареточный мотор
Он же крутит ведущую звезду, я правильно понимаю? Он не переломает мне ноги педалями то?
Бля, а чё цены какие-то ебанутые?
http://motor4koleso.ru/motor-kolesa/55-motor-bafang-bbs-48v-500vt-karetochnyj
27к серьезно что ли? Мотор-колеса я видел за 6к, почему тут так дорого.
>Мотор-колеса я видел за 6к
Это без контроллера, стоимости спиц и переспицовки, без периферии типа дисплея и прочего говна.
Алсо, барыги охуели, вот почему.
На али за те же деньги можно BBS02 на 750Вт взять.
Ну и вообще кареточный мотор более технологичная и эффективная вещь, да.
Нашел, easyeda. Хорошо, что на Радиокоте все та же реклама.
>Вот поясни. PWM это же 4х пиновые. Как я понимаю, там 1 провод питание, 2й земля, 3й обратная связь рассказывающая скорость и четвёртый уже сам PWM сигнал для управления.
вобще нихуя не понял
>А ещё я уверен, что при старте выжирается много тока и если запускать такие кулера по 50 раз в секунду случится что-то плохое.
у тебя же кондер будет сглаживать эти все дела, старт 1 раз будет, потом меняя скважность регулируешь обороты, хз че тут непонятного
Умножитель напряжения.
И можно обойтись двумя реле с одним комплектом переключающих контактов, если будет нормальным упроавление 1 геркон - в 1 сторону 2 геркон - в другую.
У меня не герконы, а обычные концевики.
Замкнут один - крутим в одну сторону.
Замкнут второй - в другую.
Оба отпущены - не крутим.
Вот схема, можешь собрать на обычных пятиконтактных автомобильных реле с переключающим контактом. К1,2 катушки реле, S1,2 концевики
Ого! Спасибо!
Ну это вообще изи.
Тебе принципиально нужно транзисторное?
Реле для лохов, полевики для четких пацанов!
Что ты понимаешь под "радиотехникой"? По моему в "радиотехнику" входит много чего - от физики твердого тела до ардуинствования.
Немного глупый вопрос. Лезь на Ютуб, добра этого полно там. И двач тебе в помощь если не совсем долбоеб, на что я надеюсь
Хуй знает, я вроде и не совсем даун, да вот электротехнику не понимаю. Я и книжки для детей читал, и учебники из универа, один хер непонятно. Господи, я и штекер-то у наушников припаять не могу. и физику не знаю, зря спал на уроках
Допустим, я нашел распиновку кабеля и хочу подключить через мамку от нокии без вскрытия кабеля, что там с согласованием? Подключить Тх через три диода с падением 0.6В пойдет?
Вполне рабочий вариант, промежуточные 12 вольт можно для накала использовать. Выше по треду такое уже упоминали, кстати; называется перевёртыш.
Да заебись, хуярь.
Тоже физику нихуя не знаю, ибо не преподавали толком. Но наушники чинить могу, столько их уже перечинил) и колонки дома сделал. Соединил усилитель с переменным резистором и динамиками + провода штекера адаптеры. Просто это практика, вот и всё
Я рад, что ты ни разу за "свою практику" не столкнулся с хуевыми совковыми платами и окислами от канифоли. Однако, проблема коррозионной активности канифоли стоит давно. И если бы ты читал что то сложнее юного техника, ты возможно об этом слышал бы. Скриншотик тебе из умной книжки в придачу.
сука ну не разу такого не видел. яйцеголовые пизданулись. рекламируют новомодный флюс. мимо-другой-хуй.
чёт пиздишь ты. сколько всего я перечинил. встречал аппараты в которых за много лет до меня что-то паяли канифолью и не смыли. нихуя нигде никогда не видел чтобы канифоль жрала металл.
если кто-то смогет дать линк на недорогие колонки с алиэкспресса, способные работать от юсб хочу запитать от самодельной павербанки буду благодарен.
Как сделать этот аппарат самому из говна и палок? Достаточно ли взять дроссель из старой лампы дневного света и подать на него переменку из сети?
бамп вопросу
а ты уверен, что на конце кабеля 5в? на моём 3ю3 вольта вроде как уже. А если танцевать с ударным инструментом неохота - https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-USB-To-RS232-TTL-PL2303HX-Auto-Converter-Module-for-Arduino-Converter-Adapter/2038553639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ZClYH
Тут тебе и 5 и 3,3. Главное дрова установить
А не мешает, что нет симуляции? Или для симуляции используется что-то еще?
Для ленивых есть есть еще easyeda, там хоть функционал и урезанный, но зато там можно автоматически заказать платы и компоненты и причем задешево.
>скорее всего мегагерцы
Не, есть какие-то приборы с СВЧ, но в магните не то. Народ вообще про единицы герц схемы рисует.
Про воздействие на тушки я и сам не понимаю, но я недостаточно подкован по части медицины и физиологии, чтоб утверждать, что всё хуйня.
CD4060
RCA сразу отметай, скарт ничего такой, самый новый и лучший s-video. А еще лучше видосы сравнения какие-нить глянь, чтобы именно ты выбрал, что тебе нравится.
ESP как раз идеальна для обычного таймера, потому что может ходить по вайфаю на ntp сервера, и в результате время в этом таймере никогда не собьется.
ну бля, а говно и палки куда девать тогда, если из них ничего не делать?
Официально заявляю что хуйня. Просто подумай головой. Нас окружает множество електромагнитных полей, и это не оказывает никаких серьезных воздействий
В поле 20 Тл можно левитировать как девид блейн
беглый просмотр выявил, что эта няша максимум на 16,5 часов
Может ты живешь в снежном аду, где круглогодичный минус и околонулевая влажность. В таких условиях веками ничего происходить не будет.
Поздравляю тебя. Твой батя - конченый. Прячь заначку и кредитки.
шизик желает симистором
замутидевять
ть газогенератор)))
нахуй он мне нужен?
кагджа дуга дает полнйший абсолют
328 823
пять?
559 88
https://www.youtube.com/watch?v=-adyhRikPX4
Спасибо за ответ, бро. Получается этот инвертор, как на видео, у меня в БП полетел?
https://www.youtube.com/watch?v=0zELDaKgiP0
Я раскрутил БП и нашел кондюк пикрил. Сейчас пойду куплю такой же. Если его поставлю, есть шанс что моник будет работать? Алсо, можно ли подключить ноутбучный БП к монитору? У БП монитора 19V, 1.3A, у ноута 19V, 3.4A
1280x720, 0:25
>невзначай не включаться
>налипшего пара
по пику - вольт 50-70
https://youtu.be/XCx7z-iJv14
найди 3 отлиия...
какой губастенький мальчик, да и жопка ниче так
>>294843
Да пиздит, пиздит. Сказочник охуительных историй. Даже "пруф" свой не догадался прочитать внимательно. Написано же: "отмывка - обязательная процедура для изделий, работающих в экстремальных условиях". То есть высокая температура или влажность.
Ибо хоть канифоль и активна в растворе или в расплаве - в таком виде она в готовом изделии при обычных условиях не существует. А твердая канифоль - это нейтральная смола, ее даже как компонент древних заливных изоляционных компаундов использовали.
Можно. Но лучше делай на CD4060. Это позволит сделать генератор на относительно высокой частоте - меньше габариты компонентов и вообще точнее.
В том то и дело, что я не хотеть пердолиться со скетчами и ардуино иде. Хотеть прошивку писать для самой есп. Мельком глянул - а там какие то компиляторы собирают, яваскрипт, ну охуеть вообще. Вот хотелось бы посмотреть, пишут ли на си для есп.
Медь-алюминий это гальваническая пара. Скручивать их всё равно, что натирать кислородный баллон маслом.
Анон, есть ли на али and, or и not гейты? Помоги найти.
Тебе пневматические или лазерные?
говорю есть хуйни наз гильзы ани или хромированые или никелированые в душе ни ебу карочи, а так в основном пакупают колодки а они латуниевые то с ними люминь тоже не особо то и дружит, так вот чтобы этой хуйни не было одеваеш на люминий эту пимпачку и спокойно прокручиваеш с медью в латуниевой колодке.
можно канешн пропаять, но пайка люминия то еще веселье....
Спасибо, братишка.
пимпочки-хуимпочки:
https://geektimes.ru/post/257592/
можно залудить свинцовым припоем медный провод и скрутить с алюминием, но это неточно
Это два отдельных USB тип A, розетка и вилка.
смотря сколько олова, если скрутку меди 2,5 кв.мм. паять то не прогреет, а радиодетали паять должен
Да норм паяльник для своих целей. Жало укороти и чайники не паяй.
Что за хуйня от него отвалилась и какие подводные камни дальнейшего использования этого проца (q9600).
Спасибо за ваши ответы.
> Что за хуйня от него отвалилась
Похоже на массив конденсаторов (capacitor array).
> и какие подводные камни дальнейшего использования этого проца
Возможно это просто развязывающие конденсаторы ( https://en.wikipedia.org/wiki/Decoupling_capacitor ) чтобы разные части процессора могли быстро получить электроэнергию если их потребление резко возрастёт и чтоб друг на дружку сильно не влияли.
Возможно будет работать нестабильно, хуй его знает.
От температуры зависит. ЭПСН 35Вт иногда не берёт припой, который обычным с деревянной ручкой паяльничком на 25Вт легко плавится.
Сувай бацяню в микроволновку и съёбывай от такого пидараса.
Чипы STM8 (конкретно смотрю на STM8S003F3) шьются ли через LPT/COM-порты? Нет желания (и денег) покупать отладочную плату, программатор или даже чип для организации UART.
Как-то AVR-щики с тем же UniProf живут на LPT и диодах.
Веди!
нет, я же не долбоеб
Если батарея не буферная (разрядка и зарядка в разное время) - то нормальное решение.
Там куча конденсаторов впараллель у него на пузике. От потери одного - ничего страшного не будет, другие на себя его задачу возьмут, что ты и наблюдаешь.
Stlink стоит 3$ на али, и по месту тоже не дорого. Но ты можешь и через лпт прошить, только программатор свой напиши.
Это троттлинг такой? Управление логическим уровнем есть в большой части полевиков в корпусах SOT-23, просто вопрошающий еблан не умеет читать даташиты, особенно строчку V(GS) со значениями напряжений открытия затвора.
Магнитное поле высокой частоты разогревает воду в тканях, разогревая и ткани, так что смысл в этом есть, как и в микроволновке. Но именно алмаг - переоцененное говно. Лучше пусть абонемент на физиопроцедуры купит.
Ему нужен DIP-корпус (уровня to-92). Есть конечно старьё уровня 2n7000, и вроде при 5 вольтах он должен работать.
А, точно, проебался.
Ёбаные ретрограды, щаз бы в 2к17 полевики в DIP искать. Вангую, что в SO/P-8 будет проще найти, для этих корпусов удобные переходники на DIP-8 есть.
TO-92 это не DIP-корпус, почитай как расшифровывается DIP.
>а как сплав вуда в качестве припоя
Как земля. Годится только для отпайки чего-то массивного с плат путём смешивания с припоем, которым припаяна делать.
Ok, 5$. 300 рублей это так много? За такие деньги его даже по месту купить можно, чтоб не ждать месяц из китая. Это не авр-драчон или ещё какая хуита за сотни нефти. Даже оригинальный от ST стоит чуть больше 20$, если б не доставка в 30$ от ебучих дигикеев, купил бы оригинальный. А китайский можно купить сэкономив неделю на школьных завтраках. На пикче цена в моей мухосрани, а живу я в Драм-н-бассе, в бананово-угольной республике.
Сплав Вуда просто есть у меня, а Розе покупать нужно. А если на розе припаять то заибись?
А фен не вариант? Если тебе важна только плисина, а на плату плевать, то ставишь на фене 300° и жаришь снизу платы по периметру корпуса.
При никакой доступности в мухосрани и цене стм8 в 30 рублей - очень даже много на самом деле.
300 рублей - это четверть месячной зарплаты, если что.
Ещё есть вариант положить плату на перевёрнутый утюг. Только его нужно как следует закрепить, иначе всё обернётся катастрофой.
бля, точно, я и не подумал про переходники, спасибо.но ты все равно уёбок, потому что обзываешься
>просто вопрошающий еблан не умеет читать даташиты, особенно строчку V(GS) со значениями напряжений открытия затвора.
А, да, было такое, помню.
Ну и что, хочешь меня нахер послать? Так я тебя тоже нахер пошлю. Обнимемся и вместе пойдём, да?
спасибо, думаю 2n7000 подойдет, добра тебе
делать мне нехуй, помогающих анонов нахуй посылать, я ж не уебок какой-нибудь
Отколупал плафон, прозвонил все диоды - ни один не светится (в оба направления проверил, естественно),
Визуально диоды выглядят идеально. На платке визуально тоже всё ок.
Интересно, что это такое может быть?
блэдь. она ж там копийки вообще жрет... а если я туда lm воткну сильно хуево будет?
ок, благодарю
Админю линукс-сервер на почте.Тут нет другой работы, всё забито. Хорошо хоть хозяйство есть, по другому не выжить.
Может в следующем месяце смогу оформиться тут ещё и как охранник - будет четыре косаря сверху.
Микроконтролеры - мечта и шанс трудоустроиться в городе.
Правда там нужнее i8051 (вернее его отечественные аналоги), но я верю, что начав с одного самого дешёвого, постепенно осилю и остальные.
сочувствую, анон
Но вы наверняка знаете ответ.
Насмотрелся на ютубе рецептов колбасы и хочу вкатиться.
Там по ГОСТу нужна температура воды что-то типа "ровно 74 градуса".
Вот я подумал, купить лист алюминия (он же безопасен для еды?)
Попросить кого-нибудь сварить мне из него квадратную ёмкость (алюминий же можно варить алюминием?)
Снизу поставить тэн с барахолки от чего-нибудь и датчиком 18b20 следить за температурой, а с микрухи управлять симистором для включения тэна.
Годная идея или есть подводные камни?
Лол, пока искал пикчу для поста, нашел то, что сам придумал сделать.
А вообще знаете, я на цены посмотрел и охуел. Лучше кипятильник и датчик в кастрюлю запихнуть.
пид только прикрути
Можно всё, только:
1. Не бери люминий, будешь страдать. Варить-варится, но гальванически много к чему активен и довольно быстро разъедается. Для этого есть пищевой нерж.
2. Лучше круглая ёмкость, иначе заебёшься мыть.
3. ТЭН нужен керамический. Можешь сам собрать из копеечной (30 рублей на рынке) спирали для плиток и обычной глины.
Прошивка через UART, I2C etc возможна только при наличии загрузчика с поддержкой такой функциональности - т.е. его сперва нужно ещё зашить.
Так что иди на радик и ищи STLINK. Лучше сразу второй.
Жопа твоя автоклав (который сосуд высокого давления), а это термостат.
У всех STM8 и STM32 есть загрузчик в неперепрошиваемой ПЗУ.
>>295064
ST-LINK это не программатор, а прогамматор/отладчик, позволяющий смотреть содержимое регистров, переменных, пошагово выполнять программу. Поэтому, не смотря на то что любой STM8 можно шить через UART, стоит приобрести ST-LINK.
Знакомые советовали брать Lukey 852D+.
В какой-нибудь аудиофильский УНЧ. Правда напряжение маловато, для мощных усилков не пойдёт.
С атмеги по uart'у шлю команды, в ответ получаю только эхо(пробовал завершать команды и \n и \r\n, все равно только эхо)
Что я могу делать не так?
Рабочее/максимальное напряжение.
У 18650 не так уж много производителей. Все остальные просто покупают оптом, оборачивают в красивую термоусадку с надписью 100500mAh и продают.
Производитель тут либо самсунг, либо подвал дядюшки ляо.
Сижу значит, сушу тапки феном. Совковым таким красным феном из 80х. И тут внезапно оно КАААК заискрит, зашипит и задымит из ручки прямо мне в ладонь! аж коричневая отметина на пальце осталась Я в ахуе стал выдирать из удлинителя всё подряд, уронил нахуй ноут, наконец выдернул и фен. Только сегодня уже неделя прошла разобрал его обнаружил там ЭТО. Мда, металлобумажное говно бабахнуло. А я-то думал, тупо провод перетёрся и коротнул или пайка где-то сорвалась... Но кондёр аж на 500 вольт, как так-то? Сопсна, вопрос: можно ли поставить на замену синюю плёнку К73-17 на 0.22 мкФ, 400 В? Более подходящих не нашёл.
или нужно обязательно на 630 В?
400 хватит. Чай не рокету строишь.
после
>нанофарады
ЯННП, там есть же обозначения допустим в 100n, что равняется 0.1 мкф. А причем там буква n, к примеру 68n5? Вот полная схема, вроде как не обозначение порядка. Я их красным на прошлом пике отмечал.
Тип конденсаторов указан. Плёночные и чёто-там-ещё, проще по картинке найти.
Спасибо, много добра тебе.
Вместо танталовых сойдут обычные банки, остальное - плёночные. И то и другое в изобилии водится в обломках электроники.
Да хочется чтоб норм было блеать, микрухи добыл по почте. Потрошить нечего, за свои кровные приобретаю йобы. Давно вразумел, что из говна и палок ниче не взлетит, помаленьку собираю всё до кучи. Надеюсь в ближайшие лет пять еще будут продаваться выводные компоненты, smd всё вытесняет.
Думаю на современных операционных усилителях можно и с 3-х вольтовым питанием собрать. Это гораздо дешевле и долговечнее, чем от КРОНЫ питать.
Та не, я сетевой бп пилю на 9в, так что с этим все норм.
У меня миксер советский стоял на столе, включенный в розетку и как ебанет пару раз - такие же кондеры ебнули.
Посоветуй, пожалуйста, что то оптимальное в плане цены.
Где-то в 2010 попались 5 электролитов К50-6 2000 мкФ 50 В. Большие завальцованные бочонки такие с плоскими выводами из пластика. Совковые 1981 года, вроде не армянские. Разобрал их все пассатижами и выкинул, типа безнадежные и массогабариты ни к черту. Так только ОДИН оказался сухим, аж жалко было! Все остальные мокрые как вчера собрали.
алсо подавал на них через диод и резистор этак 100 ком 220 В, так они 100 вольт набрали, охуеть да? При номинале 50! а какую искру давали при закорачивании...
а потом купил кетайский кондер 2200х63, так он блять ОБОРВАЛСЯ сам по себе
не, это нихуя не про дале посасать савок лутши фсех, а старые литы - просто лотерея. Был скажем тоже KEA, кажется 4700х63 с винтами - сухой. Совок 4700х16 аксиальный - тоже напрочь высох
Если у тебя все три зарядника работают одеовременно - это и есть балансир.
Используй водяную баню для таких целей. Вода под "рабочей" емкостью (которая похуй из чего пищевого) распределит тепло и не даст получить локальный перегрев.
Контролировать температуру воды также проще, чем продукта в емкости.
Конечно.
Производители могут кастомные микросхемы заказывать у производителя напрямую. И документацию к такому говну не найти никак, только косвенно по утекшим сервисмануалам и дискасам ремонтников.
Сколько светодиодов? Если светодиод один, то лучше сделай DC-DC преобразователь со стабилизацией по току.
>Если светодиод один, то лучше сделай DC-DC преобразователь со стабилизацией по току.
Один. Слишком много гемороя ради одного светодиода. Проще какнибудь можно?
Ой, то есть не один, а 4 соединенных параллельно. Короче один хер 4 стабилизатора тока слишком много
Захотел подключить родичам DVB-T2. В квартире есть общедомовая ТВ антенна, на нее ловится порядка 50 аналоговых каналов, цифровое ТВ-хуй. По гайдам слепил для него антенну (на полную длину волны, с половиной и четвертью не ловило) из антенного кабеля. Но имеет место такой нюанс- сама по себе антенна, если подобрать нужную позицию (отклонение буквально на 5см ухудшает сигнал от 90% до 0) ловит один из трех мультиплексов, для каждого мультиплекса свое положение. Однако, когда я берусь рукой за торчащий из разъема кусок экрана антенны, можно поймать все 3 мультиплекса. Я пошел дальше и приколхозил экран самодельной антенны к экрану общедомовой антенны и стало все хорошо.
Однако, я понимаю что мое решение не правильное, и хочу спросить совета как быть. К чему правильно подключить экран?
И второй вопрос, как сохранить прием аналоговых (от общедомовой) и цифровых (от самодельной антенны) каналов?
сгорел бп для ноута оригинал 90 v 4.74а
нашел такой же только на 4.5а универсальный
есть ли смысл искать дальше из-за разницы в 0.24а?
работает только от сети
Спасибо.
попробуй повсякому ее повключать, без батареи,отключая батарею при зарядке. ну короч все варианты. ну и резистор обратно поставь
Уже пробовал, померла судя по всему.
>ну и резистор обратно поставь
Он скотина мелкий. Улетел в неизвестном направлении.
Ты через что шлёшь то?
Через putty по моему не работает. Скачай esplorer, там поддержка AT команд.
Круто наверное ничего не знать, и жить легче и мир вокруг проще кажется. Вот тебе уважаемый человек языком понятным даже школьнику расписал http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_04/stat_96.htm
Аноны, а покритикуйте идею линейного управления мосфетом светодиодной ленты ватт этак на 150?
Всем пиздато, берём операционник, ключ с мамки и рулим. Или таки лучше ебануть ШИМ килогерц на 25-30 чтоб не мерцало?
>ШИМ килогерц на 25-30
Я тоже так хотел когда-то, но мне пояснили, что это создаёт помехи/наводки и поэтому так никто не делает.
Бери свои 100 герц и не выёбывайся.
Ну наверное одно дело когда это на плате в сантиметре дорожки, другое когда у тебя по длинным проводам это как по антенне идёт.
А погоди, ты хочешь не интегрированный сигнал посылать? Что вам блин мешает на выход докинуть конденсаторов и индуктивность?
Ucc3837 вполне может быть. Заебись когда в схеме стоит, можно уточнять поиск бесконечно. Как правило сами микросхемы не кастоммейд, просто маркировка не буквальная. Мне недавно пришлось искать буквосочетание наподобие na=bj которое нигде не встречалось само по себе, но тип маркировки и назначение(драйвер подсветки) указали что эта имс richtek. Осталось добавить в поиск что это драйвер на 4 канала и по строке 4 channel richtek backlight driver и отсеяв результаты по корпусам и расположению ножек я нашёл то что нужно. Хуже когда нет нихуя. Иногда в даташите есть инфа по маркировке. Иногда на алике можно найти мс по коду.
Нагуглил DDS и аккумуляторы фазы, типа да, можно регулировать с точностью до микрогерц, но когда доходит до объяснения принципа, то опять при изменении коэффициента на входе в аккумулятор фазы на 1 частота увеличивается в 2 раза, а как эти микрогерцы тогда получаются?
КПД же хуевый.
Сделай понижающий преобразователь двухтактный и рули - будет тоже самое, только с нормальным кпд.
Там может использоваться https://ru.wikipedia.org/wiki/Фазовая_автоподстройка_частоты но никак не DDS.
>при изменении коэффициента на входе в аккумулятор фазы на 1 частота увеличивается в 2 раза
В DDS частота меняется прямо пропорционально изменению этого коэффициента. Так что в этом ты ошибаешься. Но все равно DDS практически не используется для тактовых генераторов.
Есть старый дедовский паяльник 65 ВТный.
Хочу научиться паять, микросхемы, но разумеется начать с чего-нибудь по проще. Собсна вопрос, с чего начать и что вообще можно напаять таким паяльником. Просто в шараге на дипломе мне в любом случаи придется разрабатывать и паять эти микросхемы, а я пока что нихуя в это не шарю( на теории может и шарю, но на практике "нуль")
Ватты влияют только на скорость нагрева. На то, что ты можешь им паять, влияет температура и "теплоёмкость"(?) жала.
Если там просто кусок меди, паять можно всё.
Рассчитываешь резистор на 4.2В, будет снижаться яркость по мере разряда. Ну и что?
Лучше изучать на симуляторах, а паять когда уже что-то знаешь и хоть как-то понимаешь как твоя махарайка работает.
Вот же ж долбоебина, опять не читает того, на что дает ссылки.
В статье ничего нет про коррозию, она про рост дендритов (кристаллов) в условиях активной среды (увлажненного неотмытого флюса). Что актуально опять же в экстремальных условиях и при исключительно малых расстояниях между пайками.
Ты покажи мне ту самую коррозию дорожек, про которую ты пиздел, когда тебя злые телемастера с канифолью в сраку драли.
Зелень на меди под канифолью покажи.
Не можешь - пиздабол.
А чё, так можно что ли?
А с компа то через ESPlorer заработает? Если нет, значит у тебя там не AT прошивка.
Сравнение частот PLL происходит на низкой (но точной, стабилизированной кварцем и поделенной) частоте. Выходная частота делится делителем с переменным коэффициентом деления до частоты сравнения. Получаем возможный шаг сетки частот равный частоте сравнения.
Все так же как в PLL синтезаторах в приемниках и радиостанциях. Сейчас для этого даже не надо иметь внешних компонентов типа варикапов и индуктивностей - все нужное запихивается прямо на кристалл.
Распаяй на детальки плату от старого телевизора - прокачаешь скилл как лучше прогревать пайки.
Потом назад все спаяй, бггг.
А разве есть что-то плохое в ШИМе для управления мощностью? Вот я хочу управлять мощностью нагревателя, на 12В, 8А. Длина провода около одного метра. Разве ШИМ не подойдёт сюда?
Для нагревателя 50 герц хватит с лихвой.
>А с компа то через ESPlorer заработает?
Нет возможности проверить
>Если нет, значит у тебя там не AT прошивка.
Разве такие бывают?
>внешних компонентов типа варикапов и индуктивностей
Ну внутри или снаружи без разницы, т.е. ты хочешь сказать, что там все-таки аналоговые преобразования, а не чисто цифровые?
Хочу вместо музыкального центра соорудить просто усилитель, ибо не использую ничего в центре, кроме внешнего источника, а места он занимает немало под столом. Завалялось несколько БП на 60Вт импульсных, отсюда и появился вопрос.
Нет.
Усилитель же класса D это по сути и есть импульсный блок питания. По идее его вообще можно питать напрямую от сети если на выходе вместо дросселя поставить импульсный трансформатор.
Если ты не собираешься дрочить на полку в -140дб то используй готовые бп. Для уверенности можешь добавить LC фильтр.
В качестве VIA я использую в махарайках вот такие штуковины: https://www.aliexpress.com/store/product/1000pcs-M0-9-2-5-Copper-Hollow-Rivet-0-9mm-Double-sided-circuit-board-PCB-vias/1333336_32691428377.html
Если я размещу их как пикрелейтед и сделаю медь и внизу, то будет норм?
> то используй готовые бп. Для уверенности можешь добавить LC фильтр.
Готовые импульсные? Не фанат громкой музыки совершенно, поэтому думаю мне будет любое норм. Спасибо за ответ!
>будет норм
Настоящие bias конечно лучше но и так сойдёт. Полигончик слева продли к верху. Каждый кусочек меди вблизи транзистора очень важен, а вот на расстоянии в полдюйма уже не очень.
Большие постоянные токи*
Можешь измерить падение напряжение на шунте.
Или купить щупы у которых сопротивление 60 мОм.
Или запилить самопальные щупы с сопротивлением, нужным тебе.
И да, если токи таки большие (на самом деле не только большие, но в данном случае) можешь клещами мерить.
> терморельефа
Шо цэ? У меня тут особого производства нет, я просто сделал плату ЛУТом и припаял транзистор феном.
Ебани туда обычный
Тебе на 4pda надо.
Обычно, перед обновлением делают резервный дамп. Чтобы можно было откатиться если что-то пошло не так.
Само ничего не делается.
Потому что выполнят те же функции что и в классическом смысле, в Геоморфологии, перераспределение тепла в данном случае.
>Какие еще бывают?
Ну я не знаю, может ты не в курсе, но вообще прошивку можно самому писать, что обычно и делают. Там есть прошивка с интерпретатором LUA, javascript, можно в arduino ide писать, много всего есть.
Чё там тебе китаец с завода записал, я не знаю.
Так то там проц быстрее ардуины и памяти больше и вайфай есть. Использовать ESP8266 с ардуиной для передачи данных это как к велосипеду машину привязать, и возить с собой, чтоб радио слушать.
Знаю что можно свои, но думал что приходят все с +- одинаковой.
Спасибо.
Пойду писать китайцу.
Про помехи понятно, вначале я совсем сильно охуел и планировал на 2 МГц, но подумал если на гармониках добъёт куданить, то ко мне приедет пативен ГКРЧ, и анально покарает. Кроме того хуй знает как ключ так быстро перезаряжать, DRMOS чтоль, так его поди достань где. Остановился на 25-30 кГц, вон на движки делают говнодрайвера с близкой частотой:
https://www.amazon.com/RioRand-Controller-Knob-High-Efficiency-Generating/dp/B007TH4EN6/
http://www.pennybuying.com/pwm-dc-converter-12v-36v-10a-dc-motor-speed-controller-adjuster-dc-motor-driver.html
А я хочу просто чтоб лента не мерцала, махараинга мне на работе хватает, но поебавшись с мигющими китайскими контроллерами, придётся ебаться, ибо нормальных продуктов на рынке нет. Вот бы так хоп, покупаешь контроллер, и хуяк те все параметры, КПД, частота, топология, ресурс, срок сохраняемости. Хуёвый, вонючий, капитализм ебучий
Или это я аутист и надо бы купить флюс, а не пиздить у бати канифоль?
Что за паяльник? Может он недогрет/перегрет? Ну и алюминиевые или стальные провода будут плохо паяться.
Паяльник в норме, я думаю, раз с другими проводами легко справляется Lukey 702, 380 градусов попугаев
Провода медные, если, конечно, меня не наебали каким-то образом.
Сечение кабеля? Мощность пояла?
Провода со стальными и алюминиевыми жилами, провода в резиновой изоляции, провода покрытые лаком, всякая гниль и отбраковка...
Запаять можно всё что угодно. Только вот нужно ли?
Взял сейчас все провода - КММ 0.12, монтажный из Микроники 0.5, провод из силового кабеля 1.5 наверное и инструментальный кабель. Все медь.
Если набираю припой на жало, потом в канифоль макаю, то нихуя ничего не лудится. Если подношу припой а он с канифолью внутри к проводу и грею. то все заебись.
Lukey 702, 380 градусов
Есть отсек для батареек от фонарика. От него которого отвалился и потерялся контакт с одной стороны. Просьба опознать, как называется отсек или контакт к нему, если его можно купить отдельно или приделать что-то на его место
> 380 градусов
Чего так дохуя? Я на 270° мелочь паяю, и провода лужу, 320° что-то с полигонами и слоями. На твоей температуре классно провода от наушников лудить только, лак сгорает нахуй. Но потом и припой на жале обгорает, если быстро не управиться.
Идешь на али, там есть "diy kit", часы всякие, усилители, мигалки в виде конструктора. Заказываешь и получаешь плату, горсть деталей и инструкцию на китайском. Вот с такого и попробуй.
PLL - штука аналоговая (кроме делителей). Как сделаны генераторы в современных чипах - я без понятия, может вообще RC. DAC и ADC могут использоваться для каких-то внутренних калибровок, но основная петля ФАПЧ работает как обычно.
Терморельеф и теплоотвод - строго противоположные вещи.
Первый нужен, чтобы тепло от вывода НЕ отводилось.
А транзистор можно и на брусок металла припаять, если нагреть последний до температуры плавления припоя.
Никак.
Резисторы ставь ближе к выводам транзистора.
Сраный батарейный отсек на 3 ААА, они все одинаковые.
(Убивал бы за использование ААА в фонариках, бляди капиталистические).
Туда неплохо канают Б\У аккумы ААА, от дектовых телефонов например.
А микроплатка с АЛИ позволяет усаживать батарейки практически в ноль.
Что за платки?
Господа.Уже всё куплено и подобрано и собрано
Но вопрос ебанутый и требует только да или нет.
Инвертор 220 не даёт никаких сбоев и делает точно 220
Нужно ли ставить стабилизатор для страховки если и в инверторе есть страховка ??
фото
ДА ИЛИ НЕТ?
система стабильно работает ,но паранойя не даёт покоя.стабилизаторы уже куплены с "делителями"
ставить или у меня уже сильно на измене крыша поехала??
У меня телевизор с цифровым тюнером встроенным. Он и цифру и аналог ловит на общедомовую антенну.
Ну, я все свои фонари на 3xAAA переделал под литий и TP4056. Но это не отменяет того, что использовать в весьма прожорливых устройствах самые маленькие элементы (AAA) - сучья наглость. Даже на АА было бы в 2 раза лучше, бо емкость их в 2 раза больше, а цена такая же.
Кстати, в один фонарь я поставил найденные на улице литиевые аккумуляторы от электронной сигареты, емкостью около 260 мАч. Два раза находил такую штуку. Внутри трубки из фольги - спиралька, аккум и управляющая байдулка, похожая на электретный микрофончик со светодиодом. Находил в разломанном виде, без корпуса и надписей. Фигня в том, что сигарета эта не имела разъема для зарядки. Не те ли это тонкие одноразовые электронные сигареты, что на кассах в супермаркетах продаются? Тогда это может быть неплохим источником халявных литиевых аккумов, если кто-то из знакомых их курит.
Это штекер от охлаждающей подставки под ноутбук. Чтобы кулер подставки крутился, а в USB ещё можно было что-нибудь подключить.
разьем есть, он не микроусб просто. там на резьбе он.
там вместо атомайзера зарядка прикручивалась, скорей всего
Термин - калька с английского.
Да я как-то на таком работал в ремонте телефонов и прочей хуйни. Мне и сказали ставь 380. Ну и там вряд ли честные 380 - я не проверял и не калибровал.
>припой на жале обгорает, если быстро не управиться
Вот похоже на это - попробую на меньшей температуре. Хотя если выставить 320, то уже проблематично припаять/отпаять провод от корпуса потенциометра.
Попробуй купить ОРИГИНАЛЬНОЕ жало от хакко для своей хуйни и ебани термопасты КПТ-19 между нагревателем и жалом. Разница с дешёвыми китайскими железиевыми жалами просто огромная, за счёт большой теплоёмкости, ибо внутри самая настоящая МЕДЬ.
>>295420 - кун
>внутри самая настоящая МЕДЬ
А как у них это работает?
Я из китая медные жала заказал, 10 из 10, но они рассыпаются со временем.
А в хакке как?
И вообще если вдруг выяснилось, что там медь, так лучше у китайцев по 3 бакса 5 медных жал брать и выкидывать их каждые пол года, чем один раз хакко за 50 (или сколько они там стоят)
Плюс китайские не жалко переточить.
Тут уже на вкус и цвет. Чистую медь можно заточить как нужно, но она съедается припоем и обгорает. Ну и стоит дешёво, да.
Хакко покрывают медь слоем железа и никеля, т.е. получается и высокая теплоёмкость и необгораемость с долговечностью. Такие уже не переточишь без ущерба для долговечности.
А доставка?
Вот медь, 10 штук, 4 бакса, бесплатная доставка
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Copper-900M-T-Solder-Tips-Soldering-Bits-Welding-Head-Lead-Free-HighQ-/172746038807
Платная, разумеется. Но мы сейчас говорим о разных вещах, да.
Даже не шимить, а питать переменкой с ШИМом - полномостовой DC-AC драйвер с меандром на выходе.
Частота АС на выходе - около 30кГц.
Вопрос: насколько это всё будет срать в радиочастотном диапазоне?
Не получится ли у меня охуенно мощная тетра?
Ну на самом деле там вакуумные панели, но суть дела это не меняет. Те же нити накаливания что и в лампочках.
При питании DC наблюдается сильный градиент яркости - один край темнее другого.
Питать переменкой тоже сложно - на низких частотах отчётливо видно мерцание. Фотики и камеры слепнут.
И ещё звон нитей сильно слышен.
Потому единственный вариант загонять в сверхзвуковой диапазон.
Одну панель я протестировал, на 30кГц переменки всё работает супер и по деньгам не накладно.
Вопрос в том чтобы это всё не фонило вкруговую как широкополосная глушилка.
Как это выглядит в железе на данный момент:
Блок питания на 72в.
Стандартный Stepper Motor Driver на мосфетах и IR2110 (два H-моста).
На выходе имеем ДВА канала с переменкой ~30кГц.
Управление жуткий примитив - контроллер тупо дрыгает ногами.
Контроль яркости - изменение Dead time на период.
Среднеквадратичное напряжение на выходе - 48~68в.
Регулируй как в диммерах - обрезая часть периода питания.
Максимально просто, не срет так и не греется.
В чём твоя проблема?
Как правило если продаван говорит что 1w, то led может стабильно не умирать выделяя 1w в тепло и свет. Если говно светит в 10 раз меньше то ты скармливаешь ему не тот ток.
С чем ты сравнивал вообще? Я брал 1w светодиоды для direct led подсветки в телевизоре. 3.3v 300mA норм работают как родные, минус в том что китайцы не могут(задешево) в нормальный люминофор и оттенок у них не как у родных.
Возьми у китайцев усилок класса д (на IRS2092 например) ну и платку с ICL8038. И провода свить не забудь.
>>295443 Нет там нормальных (читай фирменных) диодов за редким исключением диодов для фонарей.
>>295446 Работать не будет. Тут нужны low esr электролиты.
>Работать не будет. Тут нужны low esr электролиты.
Ок. Какие подводные при замене на Low ESR.
>если продаван говорит что 1w, то led может стабильно не умирать выделяя 1w в тепло и свет.
Бля, ну раз продаван говорит, то так и есть) ну а хули не может же он пиздеть )))
Хочу собрать аудиоспектроанализатор. Собрал кусок этого самого спектроанализатора на одну полосу на ОУ и AN6884, все работает как положено, а теперь хочу собрать полноценный десятиполосный.
Делать буду на LM3915, потому что дешево и 10 уровней сигнала.
Собственно вопрос - как реализовать полосовой фильтр с типичной АЧХ как на пике 1 с помощью пассивных компонентов? L,C,R, чтобы без ОУ.
Сколько не гуглил, у пассивных LC фильтров АЧХ в лучшем случае выглядит как на пике 2.
Как быть?
Почитал про эти усилки, там похоже с помехами всё достаточно хуёво, но суть я понял.
Буду копать дальше.
Есть один бп, который я хочу сделать как первое устройство.
Можете объяснить на пальцах что такое статический коэффициент передачи тока h21э мин в транзисторах?
Допустим, если я вместо кт805 поставлю п214а, у которого этот коэфф намного больше, увеличиться ли мощность блока питания?
>аудиоспектроанализатор
Представил прибор с динамическим диапазоном под 120 дБ, но прочитал дальше...
>как реализовать полосовой фильтр с типичной АЧХ
Проще всего сделать на микроконтроллере в виде набора цифровых фильров.
>с помощью пассивных компонентов? L,C,R, чтобы без ОУ.
Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы.
>>295455 Хуево там по аудиебским меркам. Для твоих же задач этого более чем достаточно.
Идеальный вариант это поставить резонансный полумост с интегрированным pfc, но тут по сути придется все делать с нуля.
Ахуенно подсказали. Ебался ебался, пока случайно не потрогал предохранитель - а он оказался не припаян как следует.
Это отношение тока коллектора к току эмиттера в активном режиме.
Нет, максимальная выходная мощность не увеличится, т.к. из-за этого на транзисторе не будет рассеиваться меньшая мощность. Почитай про закон Кирхгофа.
Благодарю, сейчас почитаю, помню что-то такое еще в шараге проходил.
И сразу вопрос вдогонку, как правильно разводить печатку? Есть какие-то определенные рекомендации?
Попытался набросать по схеме и вот что получилось, разводил в спринт лейауте, есть смысл сразу идти разбираться в пикаде?
>Хотя бы jamicon, если на панасоник денег нет.
Цена выходит почти как на штатные полимерные.
>должно работать если конденсаторы нормальные
А какие у них вообще фундаментальные отличия в плане замены одних другими от обычных Low ESR электролитов? Ведь в старые времена проблем с заменой вздувшихся конденсаторов на материнках самыми дешевыми с радиорынка я не испытывал. Со вздувшимися твердотельными столкнулся впервые. Вообще думал, что они вечные.
Это означает халявные светодиоды.
Продаван то может и пиздеть, но его можно выебать в жопу за это. Сам подумай, дебик, если продаван пиздит и продаёт 0.1w вместо 1w, как быстро упадёт рейтинг этого товара и самого продавана. Люди же блять не просто так заказывают 1w, 0.1W сгорит сразу нахуй. Продаваны пиздят как правило о вещах которые труднее доказать типо ёмкости акб, esr конденсаторов, подделывают транзисторы/симисторы итд. Если ты не можешь доказать что продаван пиздит это твои проблемы. Пару раз я специально брал подозртельные вещи чтобы через спор получить возврат средств. Отспорил копию imax b6 просто продемонстрировав косяки в навигации меню и отсутствие калибровки.
Я имею ввиду радиопомехи. Там васяны пишут рации глохнут из-за "коммутационных помех в ключах".
Так понял достаточно докинуть LC-фильтров к мосту и прошивкой сделать типа синус (или меандр с заваленными фронтами).
Почему не падают рейтинги у говнотоваров? Ну ты интересный.
>ПОЛУЧИЛ, ОПИСАНИЮ СООТВЕТСТВУЕТ
>ПОЛУЧИЛ, НО ПОКА НЕ ПРОВЕРЯЛ
>ПОЛУЧИЛ, ПРОВЕРИТЬ ПОКА НЕ НА ЧЁМ, НО НАДЕЮСЬ, ЧТО РАБОТАЕТ
Можно, ищи магазин Chanzon. Уже несколько раз у них покупал светодиоды, качество збс. Особенно 5670/5730, с нормальным охлаждением светят пиздец ярко для полуватта.
В голос с тебя, это стандартная практика китайцев продавать 0.1вт диоды под видом 0.5вт. И ничего, люди хавают.
Ну и пиздуй на маузер раз искать не умеешь.
Как ты вообще живешь каждый день с таким отношением?
>>295477
Полагаю это магазин в котором так же продаются дилдаки, сумки и модули для ардуино?
Существуют фабричные представители которые например торгуют одними светодиодами. У них такой хуйни нет.
Даже если брать где попало, из 500 покупателей хоть один да сделает нормальные замеры.
>люди хавают
И пусть хавают, это их дело. Наебательство это компромисс, я не говорил что наебалова нет, просто это не аргумент к тому что нельзя купить норм детали.
>Как ты вообще живешь каждый день с таким отношением?
Ты ебанутый? Я тебе показал типичную ситуацию на али, в которой для обывателя трудно найти стоящий отзыв о товаре.
Именно это я и имел в виду когда говорил об отношении.
Найти полезный отзыв не трудно до тех пор пока ты готов идти на компромисс и не совсем тупой.
Я сделал вывод на основании всей цепочки сообщений начиная с >>295443 веря в то что все ответные сообщения принадлежат тебе.
Коротко - предположим денег у тебя не много, ты идёшь на али. Конкуренция на али высока и каждый наёбывает каждого, но есть система с помощью которой ты можешь отсеять самых наглых наёбщиков и получить самую честную цену с вероятностью 90%, достаточно потратить немного времени которого у тебя должно быть в избытке. Ты говоришь что система говно, везде наёбывают и сомневаешься что решение вообще существует и идёшь на двач чтобы всё сделали за тебя. Именно к этому у меня претензия, как ты живёшь с таким отношением каждый день?
Тащемто их можно овердрайвить до 0.5вт и сгорят они далеко не сразу, что вполне соответствует моим словам
>led может стабильно не умирать выделяя n ватт в тепло и свет
В этом и есть компромисс наебалова. Тут вполне можно натыкать китайца в несоответствие forvard current и forvard voltage, так как при работе в режиме 0.5w 0.1w чип будет иметь 0.11A при 4.2V fv что является признаком овердрайва чипа. Можно вернуть деньги.(40 рублей блять, за 100шт при минимальной честной цене за ватт в 1.5р это охуенно честно что ты получаешь около 0.1(2)вт за такую цену)
Ну и нормально. Во многих практических железках оно где-то примерно так и питается.
Таким дебилам как ты подсказывать - только время зря терять. "Я там чё-та нахуевертил, чё делать? Нет, фоточку не кину. Нет, ничего больше не скажу, догадывайтесь сами."
Не сделаешь ты нормального узкополосного фильтра без ОУ.
Хотя, если ты не исключаешь использования дросселей, то вполне реально, громоздко только будет.
Ну а что ОУ? Они же дешевле грязи, счетверенные есть.
Не сделаешь ты нормального узкополосного фильтра без ОУ.
Хотя, если ты не исключаешь использования дросселей, то вполне реально, громоздко только будет.
Ну а что ОУ? Они же дешевле грязи, счетверенные есть.
Блядь, я много инфы дал. Можно было бы хотя бы вероятные причины описать. Паяльник в руки беру очень редко, нет резона мануалы читать. И в гугле по моей проблеме не было ничего.
очевидно, вспышки. ксеноновые лампы посмотри
Вспышку на Али купи и не еби мозг.
>>292705 (OP)
Не видел, поднималась ли, но мне было бы интересно. Есть китайский клон сканера Delphi DS-150E и CRDi тазик с бошевской топливной евро-3, на котором этим сканером не могу посмотреть коррекцию форсунок, поэтому собираю осцилл из телефона.
>но есть система с помощью которой ты можешь отсеять самых наглых наёбщиков и получить самую честную цену с вероятностью 90%
Я ахуеваю с тебя, черт.
Ну, допустим на али есть 3 продавца. Один продает за 30 рублей, другой за 40, третий за 50.
Если ты, эксперимента ради, купишь у всех, то поймешь, что они продают АБСОЛЮТНО ОДНО И ТО ЖЕ ДЕРЬМО. Разница только в их жадности. И вот этого дерьма 99%, а иногда и 100% от всех лотов. И мне похуй на цену, я говорю о том, чтобы найти РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЕ СВЕТОДИОДЫ, а не такие, которые сгорают на 40мА при заявленном номинальном токе 150мА.
И да, отзывы - не панацея, многие отзывы заказные. Так, я видел отзыв, где человек якобы испытывал светодиоды током 120мА и они работали, а у меня вот почему-то эти же светодиоды с этого же лота горят уже при 40мА.
собери лучше осцил из stm'а. стоит недорого, прошивки и наработки есть в сети.
Ах да, на входе 5V, где-то до 1.5А.
Есть электродвигатель, на его табличке есть схема подключения типа треугольник на 220, звезда на 380. Что будет если его собрать треугольником и подключить 380?
сгорит, токи увеличатся, так как на 380В будет сопротивление одной катушки, а не двух, как в звезде.
Вот это совпадение. Я тоже на днях получил атмеги13
>включал внутренний генератор 128кГц
https://github.com/MCUdude/MicroCore
>When the ATtiny13 is running from the internal 128 kHz oscillator, it's actually too slow to interact with the programming tool. That's why this core adds some additional programmers to the list, with the suffix (slow).
В общем ты слишком медленную скорость сделал. Если у тебя ардуино иде, выбирай slow, пикрелейтед.
Сюда паять центральную жилу? А оплётку тогда куда? Прости я немного аутист в таких делах.
Отклеилось.
Ну там я уже не знаю, сам разбирайся.
Никуда. Оплётка - весь эфир вокруг. Вся планета. Галактика. Вселенная. Во все стороны твои волны от антенны разлетаться будут.
Ну не стебись.
А зачем ее куда-то девать?
Приветствую всех железянов. Или железячиков? Не суть.
Суть в другом. Живу в екб, но не могу найти кондишины емкостью 270 мкф на 50 вольт. Температура стандартная - 105 С. Монитор стоит без дела, только их перепаять надо, так новый, широкоформатный. В чипе и дипе, просэлектронике и прочих магзах нет. В чипе и дипе, правда, заказать можно, но блять 6-7 недель за 4 конденсатора это я ебал. На али эксперессе ни разу не заказывал, только на озоне. Так вот - где сие найти? Может, кто знает из местных. буду благодарен. Ну и заодно просвятите, не сильно напряжно с али заказать штук 20-30 скопом? Просто моники чиню иногда, и вот попал в руки такой. Обычно у всех стандартные конденсаторы, а тут заолупа вылезла такая редкая. Позвонил тут по объяве мужику с авито, говорит, серия редкая такой емкости, типо сам сталкивался.
Всем заранее спасибо за ответы. Причём в чип и дип вольтаж на такие 63 вольта, не хотелось бы рисковать.
>за 30 за 40 за 50
>я охуеваю с тебя, чёрт
Ты выбираешь из говна. Это я с тбя охуеваю, дебик. Мне не нужно покупать лоты за 50р чтобы знать что туда положат не более чем 0.15W
Минимальный возможный ценник - 1.5р за ватт при опте в 100шт без охуевшего корпуса, 150р за лот. не бывает 0.5W за 0.5р.шт, это другой класс светодиодов. Нормальные светодиоды. Перечитай сообщение
>>295485
При токе в 150мА напряжение на дешманских чипах будет что-то около 4.9В если он сразу не сгорит Что превышает с натяжкой обещанные 0.5W для овердрайва.
>99%
100% лотов за 50р будут светить на 50р
вот норм светодиоды с чанзона которые вываливаются на ПЕРВОЙ странице по поиску 0.5W led без ебли с фильтрами
https://www.aliexpress.com/item/100pcs-Ultra-Bright-White-0-5W-50-55LM-6000-6500K-SMT-LED-SMD-5730-5630-LED/32339491205.html
И это не хорошие, это нормальные чипы которые почти стоят своих денег. И глянь ка, отзывы и сколько их и какие подробные, охуеть можно, ты ещё не охуел, я считаю что да.
А оплетку - еще к трем таким антеннам и раздвигаешь их в форме тетраэдра. Это будет противовес. Тогда будет работать "по науке".
Все остальные варианты будут работать "как-то".
Обе засунь.
Возьми на 330 или 470, у тебя там что сильно тесно в мониторе, чуть бОльшего размера не втиснешь что ли?
Проблема в
>When the ATtiny13 is running from the internal 128 kHz oscillator, it's actually too slow to interact with the programming tool. That's why this core adds some additional programmers to the list, with the suffix (slow).
воу воу палехчи паринь, я просто предположил, не сколько не сомневаюсь в твоих ацких способностях. Прост странно что не завелось, у элктролита впринципе ёмкость в течении жизни плавает. Соответственно обычно можно при замене брать не точь-в-точь а немношк +-. Я моники правда не чинил, БП только, но принцип такой
Аноны, скажите хотяб, я нормально развел для первого раза или хуйня? Как землю разводить надо?
Такие вещи делаются или сурово на оптопаре или для некритичных цепей бесконтактным методом - маленькая антенка паралельно силовому проводнику, multi-feedback bandpass 55hz maxQ фильтр на оу, ну и пиковый детектор/гейт со шмидтом.
Господа, если в схему нужен электролитический конденсатор на 16в, но в магазине есть только на 50в, принципиально ли различие? Схема офк работать будет на напряжении >16в.
Хорошо, спасибо
Примерно так?
Фиг. 1 это внешний вид антенны как я его понял, красная антенна припаяна к жиле, чёрные антенны к оплётке.
Фиг. 2 предполагаемая база тетраэдра.
Не знаешь основы - не шаришь. Логично? Основ, изложенных у Баскакова, в https://artofelectronics.net/ нет.
Ну и последнее ты, конечно же, читал, чтобы сравнивать.
Ну значишь так чинишь, знаток. В ИБП емкость плюс-минус два-три раза никак на работу не влияет.
Ищи ТОЧНО 270.
Видел, и на некоторых армейских машинах, старых, на новых что-то вроде "куба" как у дальнобойщиков
А как лучше соединять антенны с оплёткой? Проводами или достаточно сделать базу из металла?
Не хочу по оверпрайсу покупать.
А для больших ибп которые простаивают 99.9% времени свинец тупо дешевле и намного.
Эта хуита рассыпалась за пару лет, вынул из неё круглую сердцевину, склеенную из двух бумажек.
Между ними внутри (на просвет) круглая рамка и внутри неё квадратик. Пикрил.
Вставил эту бумажку в прозрачный брелок-фоторамку, выглядело клёво, но брелок из пластмассы и тоже через пару лет рассыпалось крепление.
Вот хочу спросить - как эта фигня внутри работает?
Вся "инфа" для открывания - она только в том квадратике, или он должен быть вместе с рамкой?
Или же рамка это типа антенна, как на чипах из наклеек на товарах в магазинах?
Просто, я подумал, может выковырять квадратик и приклеить на ключ? Будет работать?
А в собственно наклейках из магазина никакого чипа и нет - это просто колебательный контур, который в момент пересечения рамок детектора начинает начинает входить в резонанс с излучаемым ими полем, просаживает его напряженность, что и детектируется. А на кассе просто высоким напряжением пробивают обкладки конденсатора, контур коротит, и больше не резонирует.
Понял, спасибо.
Кароч купил за 120, в отзывах пишут что все заебись, кристал большой. Ебал я в рот тоже самое за 200 с хуем покупать
Потому что ебал я в рот таких дебилов как ты. С чего ради я должен делиться с тобой результатом своих поисков когда ты ленишься/жмотишься/ментально не способен первые 10 позиций примитивного запроса на 0.5w просмотреть?
Я знаю лоты и по 1.1р/вт и годные магазины. И люди которые умеют искать знают. А ты можешь идти нахуй.
Поумерь пыл, ЧСВшный петушок.
>ты ленишься/жмотишься/ментально не способен первые 10 позиций примитивного запроса на 0.5w просмотреть?
Тебе уже сказали, что там большая часть - наебалово. Хотя, ты можешь конечно, купить каждый лот и проверить.
https://www.domko.ru/item/xqdawt-00-0000-00000bfe3-1186870
Не лучше ли покупать что-то такое, а не ноунейм с али? Или можно сразу на digikey.com.
1. Что такое программатор, нельзя просто подсоединить плату к компу и закачать прошивку?
2. Как программировали раньше, когда еще не было интерфейса и экранов?
3. Где находится язык программирования? Что он из себе вообще представляет?
4. Как создали первый язык и закачали его на пзу?
Добра
Парни, я таки нашёл стандарт! Свежий ищ0, но действующий.
IEEE Std 1789-2015 Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers
Вумный график говорит что есть смысл выбирать частоту от 2кГц 10кГц.
Буду пробовать от 2500, там видно будет.
Что сначала - курица или яйцо?
Подключил биполярный шаговик от сд-резака тот что таскает каретку лазера, и очень огорчился увидев что при питании 5В двигатель не в состоянии утащить даже мой палец 50гр веса. При удержании каретки чувствуется что вал двигателя проскакивает при каждом шаге. Посмотрел на фронты при переключении обмотки с ( + - ) на ( - + ) - время переключения 2 мкСек, это нормально?
Скажи, анон, в чем моя беда, не так управляю? Время переключения у драйвера очень большое для шаговиков? Или таки я слишком много хочу от такого маленького движка?
Сначала прототип из говна и палок, потом программисты пишут код и тестят на прототипе, а электронщики допиливают железку
Ставишь это https://github.com/MCUdude/MicroCore гуглишь как подключать ардуину для прошивки аттиньки (там закоротить ресет надо), потом на скрине отсюда >>295519 выбираешь "Arduino as ISP (slow)" и "Clock" поставь быстрее, у меня вон на скрине 1.2 MHz, и твой софт снова начнёт всё видеть.
Хочу прикрутить индикацию замкнутости цепи с левой части пикрелейтеда. Как на правой - правильно? В наличии дт-838 с уебанскими щупами-палочками, как определить + и - и как подобрать резистор? Там вроде расчетные формулы есть и даже онлайн калькуляторы, но у меня на руках плата, на которой есть несколько разных резисторов, на них только полоски цветные, больше нихуя нет (сопротивление не указано и т. д.), как понять, какой мне нужен? Извиняюсь за тупость пикрелейтеда и вопроса
>Как на правой - правильно?
Нет, пикрелейтед.
>как определить + и -
Если у тебя розетка, то там переменка, там + и - меняются 100 раз в секунду. Поэтому похер какой стороной куда, будет мерцать 50 раз в секунду. Плевать.
>на них только полоски цветные
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
>как подобрать резистор
Переменка 220 = вроде до 310 вольт в пиках
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Возьмём самый "слабый" - красный, 1.9в 20мА = 16кОм
Бери 20кОм, не ошибёшься.
А, стой, у тебя там на фотке блок питания, значит у тебя не 310 и важна полярность.
Можешь щупы приложить в режиме прозвонки, он засветится, или просто посмотреть на него.
Минусовая часть всегда больше. Вон на пике слева плюс, справа минус.
Нужный резистор уже сам рассчитаешь. Погрешность можно брать громную. Если калькулятор показывает 1кОм, можешь брать в 10 раз больше, всё равно будет видно свечение.
>>295626
>Нет, пикрелейтед.
Чому именно так, а мой вариант хуже? В приципе, не проблема, но между светодиодом и выключателем будет гораздо короче (раз в 30) провод, чем между выключателем и нагрузкой. Норм?
У меня БП - зарядник смартфона. Есть какой-нибудь переводчик этих полосочек на резисторе на человеческий язык?
>>295626
А параметры светодиода без маркировки как узнать? Подключить напрямую к батарейке и измерить?
>Чому именно так, а мой вариант хуже?
Пикрелейтед.
>Есть какой-нибудь переводчик этих полосочек на резисторе на человеческий язык?
Ты охуел что ли? Я тебе в прошлом посте ссылку на калькулятор чипдиповский дал.
>А параметры светодиода без маркировки как узнать?
Ты охуел что ли? Я тебе в прошлом посте ссылку на калькулятор схемнетовский дал. Напротив напряжения кнопка "выбрать"
Извини, я долбонавт
>>295629
>Ты охуел что ли? Я тебе в прошлом посте ссылку на калькулятор схемнетовский дал. Напротив напряжения кнопка "выбрать"
А как мне это поможет, я туплю. У меня просто хуевина в руках, знаю, что светится красным, если подключить к батарейке, все, больше нихуя не знаю.
>>295628
>между светодиодом и выключателем будет гораздо короче (раз в 30) провод, чем между выключателем и нагрузкой. Норм?
>пикрелейтед
Так я жи не для нагрузки резистор пихаю, а для светодиода. Или все равно так нельзя?
Какой метод лучше применить чтобы скопенсировать потери в проводах?
Я думаю в разрыв делителя включить резистор в 1к и сделать отвод для компенсации который будет подключаться к акб и иметь меньший на 1к импеданс чем у выхода с dc модуля. При этом в нормальных условиях сигнал будет браться с выхода преобразователя, а при подключении щупа с щупа компенсируя половину потерь проводах и разьемах, так как с отрицательной шиной так не сделать.
Либо сделать на дифф усилителе, что сложнее.
Стоит ли заморачиваться?
Провода потолще используй и не выёбывайся. Прям открой свой "ЛБП" и пропаяй дорожки толстым медным проводом, провода для зарядки аккумов тоже потолще юзай.
Компенсировать падение напряжения можно, но если у тебя щуп случайно коснётся земли - сожжёшь нахуй драйвер. Я так дважды сжигал LTC3780.
>А как мне это поможет
Всё, что тебе нужно - знать цвет светодиода. И ты его знаешь. Красный - 1.9 вольт 20 мА.
>Или все равно так нельзя?
Коротко - нельзя.
Не коротко - через светодиод должен течь ток, чтоб он загорелся. Зачем току течь через светодиод, когда он может течь через провод.
А вот если параллельно нагрузке, то весь ток не может течь через нагрузку. Лишний ток потечёт через светодиод.
>между светодиодом и выключателем будет гораздо короче
Пикрелейтед. Это всё одинаковое. Один контакт светодиода должен быть на плюсе до нагрузки, другой на минусе после нагрузки. В любое место пихай.
Нет, стой, после выключателя надо подключать. С другой стороны. Я тебе до выключателя накидал, так будет гореть всегда.
Ну разберёшься там.
Драйвер чего?
DC модуля? Он просто выдавит на выход напряжение входа и упрётся в ограничение тока если у щупа сделать сопротивление в 200 Ом например, потому что у усилителя токового шунта выходной импеданс выше.
Получается что до тех пор пока не превышен ток, мы стабилизируем напряжение после щупов, если нет щупов, стабилизируем по напряжению до щупов.
Так что всё складывается хорошо
Если ты о драйвере ИБП то у меня там железо стоит, так что не важно, да и так не важно.
Вся прелесть
Я думаю, что не сильно критично, как соединять. Главное, чтоб было механически прочно.
1. Железный интерфейс между контроллером и компьютером.
2. Вплоть до прошивания проволочками ферритовых колец.
3. В компьютере с которого ты программируешь железяку. Он представляет собой описание пограмм на языке понятном программисту. Потом транслируется в язык, понятный контроллеру/процессору. Ассемблер - родной язык контроллера, у каждого семейства он свой, поэтому программисты ассемблеры не любят.
4. Силой человеческого разума
а в чем вообще проблема, я не врубаюсь, акум один хуй до 4.2 зарядиться же, по-моему ты сам себе проблему придумал.
Видишь делитель из подстроечника 10к и 270 Ом?
Его верхний и нижний конец нужно оторвать от точек на плате и подключить отдельными проводами к твоей батарее. Получится 4-проводная схема компенсации, классика.
Немного ошибаешься.
>2. Вплоть до прошивания проволочками ферритовых колец.
На ферритовых кольцах делалась оперативная память, точно не ПЗУ. Правильный ответ - вплоть до продырявливания перфокарт и втыкания/вытыкания руками перемычек.
>3. В компьютере с которого ты программируешь железяку.
Нет, это компилятор, то есть программа, работающая с текстами написанными на языке программирования. Сам язык программирования находится там же где и русский язык.
Но вообще, какой вопрос - такой ответ.
>На ферритовых кольцах делалась оперативная память, точно не ПЗУ.
С этим я все-таки ошибся. Делали и ПЗУ на ферритах, но намного реже ОЗУ.
спасибо, анон, что разжевал все как для долбоеба, добра тебе
Есть ещё издание 2014 года, не Баскаков. Как к нему относиться?
Недавно вышло третье издание, оно пока только на инглише. Второе (переведённое) оче старое.
Спасибо
Первое дубовей, но им только аккумуляторы заряжать. Второе точнее и современней и вообще.
Мне кажется что-то вроде такого будет лучше всего. И падение напряжения на резисторах минимальное и гальваноразвязка есть. Только резисторы подобрать чтобы 100% срабатывали на конкретной нагрузке и всё.
Что за волшебное число 47? Конденсаторы на 47 пикофарад, резисторы на 47(0,00,000,...) ом... Почему 47? Откуда оно взялось? Это как 42, но для радиоэлектроники или есть логическое обоснование?
Но к сожалению я тупой и не могу придумать способ как зарабатывать на этом, кроме разве что делать для ебея "DIY NIXIE CLOCK". У всех какие-то заказы постоянные, клиенты. А откуда они берутся то?
Чтобы было равномерное распределение значений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_предпочтительных_чисел_(в_технике)
Микрофон - телефонный капсюль, подключённый на вход микрофона в ПК. Сейчас в качестве выключателя - выключатель от лампы-бра, размыкает один из проводов. Но когда его включаешь или выключаешь, в динамике раздаётся неприятный хлопок, а когда он выключен, в динамике шум. Так не пойдёт.
Насколько я помню, в бытовых караоке-микрофонах выключатель просто замыкал накоротко два провода? Или размыкал один из контактов? Когда его выключаешь - раздавался хлопок и была тишина.
Анон, а есть ли какая-нибудь простая схема выключателя микрофона, чтобы после перевода выключателя в положение "выключено", не было хлопка и шума в динамиках? Покупать фирменный микрофон смысла не вижу, телефонного капсюля хватает
1. Как устроен выключатель в бытовых караоке-микрофонах? Можно ли замыкать контакты?
2. Если есть схемка плавного выключения без щелчка, и чтобы потом была тишина, а не "ШШШ", то поделись пожалуйста!
Поставь конденсатор параллельно ключу.
1.Меняю электролиты в бп. Вероятнее всего дело не в них.
2.Если не помогает меняю электролиты в унч.
3.Если не помогает буду лезть в хуйню с кучей переключалок которая за прием.
Планируемые расходы от 50р на рассыпуху и от 1 вечера бп и проверку.
Еще какой-то пидор зачем-то лазил в движок проигрывателя и он не крутится, все замотано синей изолентой. Че с этим делать пока не знаю, буду разбираться в последнюю очередь, главное завести нормально радио.
Все правильно? Или геморрой может быть с лампами? Я с лампами первый раз дело имею, можно сказать теряю листву потому волнуюсь и нервничаю. Плачу пантерами.
в общем вопрос как можно увеличить зону покрытия? хотябы процентов на 10-15 мож какуюнить антену к нему присобачить?
Можно схему? Ссылка под видео не работает
всмысле? у меня от роутера до сычевальни метров 30-35, а поближе поставить не вариант. мож открутить родные рога и кусок провода подлинее присобачить? взлетит?
Просто канал выбери другой в роутере, вручную. Шестой - максимум мощности и максимум помех, от него чем дальше, тем меньше мощность, но помех тоже меньше. Попробуй их все.
Готов колхозить антенну - делай двойной квадрат или баночную. Штырь херня
в радио волны наводят в антене липиздричество, оно уходит на землю через нетраль сетевого шнура, если вазьмешся за фазу то пизданет если за нуль то нет - пизданет потому что в тебе есть емкость все предметы своего рода конденсаторы но именно тебя кретина пизданет еще потому что ты нихуя не стоиш на резиновом коврике - кстати в детстве помню прикалывались - протекла крыша и около моей двери в квартиру была лесница на чердак так вот штукатурка намокла и на этой металической леснице появилось липиздричество и ели ее каснуца не хуево так ебашило, а если стоять на резиновом коврике то слегка покусывало а если ногой в батинке стать на мокрый пол и слегка надавливать то шипало сильнее ну мы с корешем кайфовали - газовали. а скатина старший брат эту хуйню прочухал и проходя мимо сука ебаная с силой наступал гавнина на газующую ногу - ебашило так что ажно отбрасывало - хуля нам малолеткам надо было 3 класс
по томуже принципу и отвертка работает галагенке дахуя не надо тока чтобы ана светица началась а так как ты являешся емкостью то липиздричество в тебя вытекает и втекает(в разетке переменка) через эту галагенку и она блядж светица
конец в стакан с водой
ниче не будет
хуй туда докучи сунь
>потому что в тебе есть емкость
У человеческого тела смешная емкость, ты этот емкостной ток вряд ли даже почувствуешь. А бьет потому что у фазы потенциал относительно земли. А ты стоишь на земле.
>>295710
>А бьет потому что у фазы потенциал относительно земли
Вот заземление это ещё одна штука, которую я никогда не понимал, благодаря школе. Что это вообще ? Я же когда фазу трону пальцем не на почве стою а на ковре, он на линолеуме, а он на плите бетонной, вокруг воздух, ничто из этого вроде не проводит, так куда же ток идёт ? Почему относительно земли всегда у всего потенциал есть ? Даже если электроны туда бегут, то что они там накапливаются ? Ионизируеют ? Можно ли трактовать что все цепи замыкаются через землю та же земля-нейтраль-антенна-коаксиальный-телек-земля ?
>>295711
Спасибо. Я искал книги, но у них в названии всегда что-нибудь про радиотехнику или схемотехнику или вот
>Ч.Петцольд - Код. Тайный язык информатики.
,а мои вопросы это вроде основы электротехники. Я и не знал что же выбрать.
>не на почве стою а на ковре, он на линолеуме, а он на плите бетонной, вокруг воздух
Вспомни из чего делают бетон. Это смесь из воды, песка, говна и еще чегототам. Т.е. бетон - не полноценный диэлектрик. На линолеуме есть всякая грязь, микротрещины, также площадь, которой ты касаешься пола достаточно большая. Ну собственно тебя и не убьет скорее всего, если ты стоишь на ковре. Вот если будешь касаться стены - то опаснее, т.к увеличивается площадь контакта. А у самого дома площадь контакта с землей просто огромная.
>Почему относительно земли всегда у всего потенциал есть ?
Потому что сухой воздух - достаточно хороший диэлектрик.
>Даже если электроны туда бегут, то что они там накапливаются ?
Да, любая поверхность граница между проводником и диэлектриком является конденсаторной обкладкой. Если ты встанешь на резиновый коврик - ты тоже станешь обкладкой конденсатора.
я уже вышел из призывного возраста, но спасибо. есть что-то более релевантное?
сталину и гитлеру. на самом деле похуй, по существу есть что ответить?
дергай пипидрончик под роутером
Чтобы добавить мощность, нужно внешнее питание. Оно у тебя есть? Что за махарайка, как собираешься ей управлять с телефона?
как ты посмел галогенку с НЕОНКОЙ помешать?
После выпрямления первая гармоника будет 100 Гц. Это все равно очень низкая частота.
Пересчитываешь резисторы 1, 3, 6 в один - чек.
Находишь общее сопротивление и ток I - чек.
Находишь напряжение на резисторе 2, зная ток I - делай.
Находишь напряжение на концах сборки 1,3,6 зная ее общее сопротивление и ток - делай.
Находишь токи ветвей, зная их сопротивления и напряжение на сборке - делай.
Находишь напряжение на резисторе 1, зная ток ветви - делай.
Суммируешь напряжение на резисторах 2 и 1 - готово.
Для варианта с источником тока - ток I тебе известен заранее, дальше аналогично.
Когда будешь искать Rab - тебе надо заменить источник его внутренним сопротивлением.
Для источника напряжения это 0, для источника тока - бесконечность (разрыв).
Работать будет. В качестве ключе можно и обычные JFET использовать, или любые другие аналоговые ключи.
Обрати внимание только на сопротивление канала - оно будет вносить погрешность в коэффициент передачи. Может понадобиться увеличить величину резисторов в цепи ОС.
> Обрати внимание только на сопротивление канала - оно будет вносить погрешность в коэффициент передачи.
Почти не будет. При подключении как у меня сопротивление канала идёт последовательно с входным сопротивлением, которое гораздо больше.
Гугли "zaza" - это о способе управления, а внешнее питание будет, мне бы способ усилить.
Как спаять правильно? Все уроки с канифолькой, у меня ее нет?
Бампну.
Ну есть гелевые/жировые флюсы. Но я сколько их с али покупал, все говно, не могут провода залудить. Они слишком не активные. А канифоль хороша.
Там напряжение регулируется либо широтой импульсов при одной частоте, либо изменением частоты переключения (в зависимости от топологии).
Ну правильно. КАк только напряжение превышает опорное, импульс должен завершиться. Так ведь? Но как только импульс завершится, напряжение на входе усилителя ошибки начнет падать и станет меньше опорного напряжения, а значит ключ должен открыться снова. Т.е. он не будет ни закрыт ни открыт все время
> Так ведь?
Там десятки тысяч импульсов в секунду, а скорость реакции обратной связи наоборот занижают (да ещё и добавляют гистерезис) при помощи небольшого конденсатора. Так что успеет транзистор и открыться и закрыться.
Добра.
Военные платы только ей и паяются, самопально разбодяжив спиртом.
Чего, физические свойства поменялись за какие-то лет 50?
У пикрила физические свойства тоже не изменились, но ты же почему то перешел на станцию с феном и регулировкой температуры(или нет)?
Только что прочитал соответствующую главу из этой книги, хотел бы прочитать ещё в школе. Но там всё равно написано что для тока необходима цепь и заземления эту цепь замыкают. А вот открыл я учебник физики за 10 класс, там в списке условий существования тока цепи нет, только разница потенциалов. И вот в чём дело(с показаниями этого поста >>295717 тоже не сходится): я нажал на контакт индикаторной отвёртки мотнёй кембрика - не зажглась(точно рабочая лампа, точно в фазу тыкал), а замотал в кембрик железочку и ей нажал, не касаясь руками железочки - загорелась, но слабо. Выходит нет заземления через меня или железочку, нет и цепи, а ток идёт.
L и R подключаются соответственно к jack 3.5. Из себя представляет ИК передатчик для телефона.
Я то перешёл. Но также полно и 36 вольтовых паял без нихуя на производстве. Современный флюс тоже неплохая хуйня, не горит как канифоль, нормальный и активирует получше, и смывается качественно. Но когда у тебя мелкосерия, не будешь же ты крутой еврейский флюс канистрами покупать для тёток монтажниц. Закупьё удавится.
Но ведь если скорость реакции занижена, то она не успеет отреагировать на резкое увеличение нагрузки и бп может сгореть?
Один слой проводил?
Скорость реакции обычно занижают так, чтобы частота передачи была меньше половины (обчыно меньше 0.2) частоты переключения транзистора.
> увеличение нагрузки и бп может сгореть
С чего бы ему сгорать? Защита от слишком высоких токов реализуется отдельно и с обратной связью обычно не связана.
Подал 12В - драйвер стал кушать 1,3А, двигатель ощутимо греется, про драйвер вообще молчу (предел 800мА), а двигатель как не тянул так и не тянет.
При 5В питании драйвер кушает ~500мА, перегревов не наблюдается.
Что еще посмотреть?
>Скорость реакции обычно занижают так, чтобы частота передачи была меньше половины (обчыно меньше 0.2) частоты переключения транзистора.
А как тогда реализуется ограничение тока? Ведь светодиод не будет ждать, пока сработает обратная связь, он сгорит сразу же. Или ток через дроссель просто не успеет возрасти за это время?
>Защита от слишком высоких токов реализуется отдельно и с обратной связью обычно не связана.
А как, если не секрет?
Есть уши sennheiser momentum за 6к рублей. Они прекрасно служили много лет пока жена не одолжила их на 1 день. Руки у нее из жопы, она сделала с ними что-то невероятное.
Уши работают, но резиновая оболочка провода разъебана. Хочу починить и чтоб они прослужили еще 5 лет.
Что делать? Я программист, в реальном мире никогда ничего не делал, но слава хуям тут не надо паять, т.к. провод не порван. Чем это можно обмазать и зафиксировать?
Хуй знает, мне на ум приходит только термоусадка. Можешь аккуратно вскрыть ухо, отпаять проводки и продеть их в усадку.
Почему не можешь? Суть-то та же. В оригинальных пердуинах вместо CH340/341 используют чипы FTDI
> отпаять проводки
Много раз пробовал. Всегда кончалось тем что звук то играет то не играет в ухе, притом что я делал с максимальными усилиями, очень старательно. Не, паять я не буду ничего уже. Мертвый вариант.
Ну допустим я подключаю адаптер к spi. А дальше? В sinaprog например, какой программатор выбирать?
Тот же, что и при работе с CH340, очевидно. Все эти USB-TTL - просто интерфейс между пекой и загрузчиком в МК.
>ch340 что суть усб-ттл переходник
Не совсем так. Это переходник USB-UART. ТТЛ - это транзисторно-транзисторная логика, то есть всего лишь уровни напряжения, а не интерфейс.
> В пердуину загрузчик какой то вшит?
Да, вшит загрузчик.
>подключаю адаптер к spi
В ардуинах вроде как через UART прошивка грузится, почему к SPI подключаешь? К тому же в CP2102 нет SPI выхода.
Бамп вопросу.
Вот есть приёмник на батарейках. Радио волны создают ему модулированный ток в антенне. Почему этот ток дальше движется по схеме ? Ведь нет же заземления, даже если я этот приёмник на резиновую пластину положу, он же всё равно работать будет ?
Пик 2. Что-то неправильно в подключении светодиодов.
>>295797
Теоретически должно заработать.
https://habrahabr.ru/post/238491/
Вот статья с хабра на твою тему, если использовать усилитель, то второй светодиод не нужен в принципе.
Индикаторной отвёртке достаточно небольшого тока. Ты служишь ёмкостью, куда стремятся электроны, поэтому отвёртка горит.
http://www.sxemotehnika.ru/kondensator-v-tcepi-peremennogo-toka-emkostnoe-soprotivlenie.html
http://www.ruselectronic.com/news/kondensator-v-tsepi-peremennogo-toka/
>>295830
http://elektrikaetoprosto.ru/priemper.html
Как правило с доставкой жопа, дорого, либо опт слишком большой.
>noname
Такой же osram, liteon, cree, philips. Просто с объёмами и доставкой проще. Сам ценник не на много ниже чем в еврейских магазинах.
>>295610
Тебе уже все объяснили, ты ленивый, жадный и тупой одновременно. Хоть как-то можно жить только с двумя качествами. Чувство превосходства над тобой - вещь естественная, недостойная гордости.
> А как тогда реализуется ограничение тока?
Так, чтобы не было непоняток. Ты говоришь об обратной связи, которая поддерживает постоянную силу тока, изменяя напряжение? Тогда да, обратная связь изменяет напряжение на выходе (в определённых пределах), чтобы ток не изменялся.
> Ведь светодиод не будет ждать
Будет. Пару сотен (десятков) микросекунд подождать осилит. Там где нужна моментальная реакция используют линейные регуляторы.
> А как, если не секрет?
Резистором на высоковольтной части и отслеживанием падения напряжения на нём.
то есть, если я это https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-USB-To-Serial-TTL-USB-TTL-Module-Adapter-PL2303HX-Auto-Converter-Microcontroller-With-Flexible-Cover/2038553639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NnBdfj
подключу к spi какой-нибудь тини и в синапроге выберу программер arduino то у меня все норм будет?
> Как в ардуину по уарту льётся прошивка, а в тини - нет?
Потому что в ардуине уже заранее есть прошивка (загрузчик), которая может по UART получить прошивку и записать её в файл. В аттини (как и в пустой, новой атмеге) такой прошивки нет. Да и в самой аттини так мало памяти, что загрузчик займёт там половину места, если не больше.
Да не ебу я, блять. Научись читать форумы и документации
спасибо за объяснение, я примерно так и думал, что это все через бутлоадер льется
Есть задача - из 220 вольт организовать 3.7 вольта и хотя бы 50 ампер.
Как? Я нихуя не понимаю. Устройство должно быть небольшое, желательно не больше 3х4х2 см3
Во всяких электронках же ебашат по 200 ватт при 3.7 волтах. Как они это делают?
555*
> Во всяких электронках же ебашат по 200 ватт при 3.7 волтах. Как они это делают?
1) Ебашат очень недолго.
2) Там стоят батарейки, которые могут отдать столько тока.
Вся схемотехника ограничивается парой силовых транзисторов и управляющим контроллером.
> Есть задача - из 220 вольт организовать 3.7 вольта и хотя бы 50 ампер.
> 3х4х2 см
Не взлетит. Даже если 50 ампер нужны мелкими импульсами. Сюда даже конденсатор для выхода не поместится.
Ебашат долго. По себе знаю. 2 год каждый день.
Про батарейки понял. Тогда иной вопрос: при 6 вольтах такое реально? Я имею в виду ту же мощность. Пускай даже чуть чуть побольше эта залупа будет. Куда рыть вообще?
Спасибо
если не секрет зачем?
> Ебашат долго.
Я в том смысле, что ты включённую сигарету минутами же не держишь? Несколько секунд и выключаешь. Даже перегреться ничего не успевает. Да и сам ток не течёт непрерывно, а идёт импульсами.
Если ты собираешься делать что-то вроде стационарной электронной сигареты, то возможно лучше использовать напряжение уровня 12 или 24 вольта. Такое напряжение уже не ударит током. Есть куча мощных транзисторов работающих на напряжении меньше 30 вольт. Правда придётся наматывать больше нихромовой проволоки (зато можно брать более тонкую, ведь сила тока при той же мощности будет меньше).
А вообще, что мешает вынести блок питания отдельно и вместо провода 220 вольт вести провод с уже пониженным напряжением, а в корпусе оставить только управление?
Ты описываешь current mode smps. Система обратной связи в нем - достаточно медленная (в ней есть ФНЧ). И сравнение тока заряда индуктора происходит не с выходным напряжением, а с выходным напряжением после фильтра, относительно медленным.
Канифоль по сей день один из лучших и дешевых флюсов, безотносительно от того, какой там у тебя паяльник, современный со стабилизацией или старый ЭПСН. Лишь бы не перегревался и не превращал флюс в пар мгновенно.
Специальные флюсы нужны там где это критично - пайка BGA или пайка в печи.
А что ты от этого двигателя хочешь? Он каретку с головкой таскает, там нагрузка мизерная.
Ты же программист, вы по 100+к зарабатываете, ничего не делая, кноповки тычете только.
Потычь денек другой, заработай на новые.
Насчет стационарной ты прав.
А такие блоки вообще есть? И ебом не токнет? от 3.7 вольт и 50 ампер? Убивает напряжение или сила тока? Про проволоку уже понял
Убивает ток, но сопротивление тела достаточно большое и чтобы его "пробить" нужно большое напряжение. Так что 24 вольта будет норм. Тут суть в чём, для 50 ампер нужны очень толстые провода, их даже согнуть будет проблемой. А для 24 вольт (где для 200 ватт нужно передавать всего 8.5 ампер) подойдут провода 1 - 2 квадратных миллиметра, что уже нормально.
3.7В 50А - это всего лишь 200 Вт.
анон, если я к этому http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
прикручу ср2102 взлетит? прост есть ненужный дата кабель.
Что значит обычные? Ты ж нихромом мотаешь? Какой диаметр проволоки у тебя есть на руках?
Просто если мотать тем же диаметром, то нужно будет делать гораздо больше витков, чтобы сопротивление нагревателя было побольше. Но если взять диаметром поменьше, то можно и витков сделать меньше.
Мотаю FeCrAl 0.3 мм 2 спирали по 5-7 витков обычно. 0.3 только есть.
Я имел в виду как считать? Ну обычно под 3.7 вольта считают, в калькуляторе до 9 вообще.
Или можно тупо их последовательно повтыкать? штуки 3-4 при 12 вольт.
Или 6-8 при 24.
На той стороне есть 5 вольт, надо 6 вольт накала. Чтобы повысить напругу мне надо играться с номиналом резистора который я повысил на схеме? На той стороне стабилизатора нет, есличо.
>Резистором на высоковольтной части и отслеживанием падения напряжения на нём.
Ну а как это прикручивается к шим-контроллеру?
Никак, защита от перенагрузки встроена в контроллер. Снаружи ставишь только резистор.
В нём нет встроенной защиты. Можно сделать самому (всего-то надо отслеживать падение напряжения на резисторе и случае превышения определённого значения вырубать контроллер), но легче взять другой контроллер.
Бля, чёто я и забыл что на свете еще и стабилитроне есть. Схема кстати не от БП, это схема - пример из даташита.
Проследил путь 5 вольт от транса. Там нет нихуя стабилизатора и стабилитрона. Выпрямительный импульсный диод, электролит и дроссель. Все.
Алсо, оптопарой шим контроллер напругу на той стороне проверяет чтоли? Я думал он частоту генерации считает.
Есть БП и без обратной связи. Они примерно подправляют напряжение в зависимости от падения напряжения на шунтирующем резисторе с высоковольтной стороны.
Но у меня с обратной связью. Оптопара стоит, и еще паралельно ей маленький конденсатор.
Дак шо мне делать то? С тем резистором, который я пометил играться или с чем? Слыхал, что если не знаешь как,Ф ищи рядом с шим контроллером резистор с нестандартным сопротивлением. У этого резистора сопротивление - 56к. Алсо только у него помечен номинал на текстолите, у остальных подписей нет.
БП на снимке, может кто признает.
Вон внизу рядом с синим кондером в корпусе to-92 стоит tl431. Напряжение регулируется двумя резисторами. Дальше гугли сам.
>в зависимости от падения напряжения на шунтирующем резисторе
это и называется обратная связь лол
Кто какую бумагу использует для ЛУТ? Интернет полон противоречивых советов уровня обычная/пленка от самоклейки/фотобумага/журнальная страница
Я с али купил за 90 рублей 10 бумажек, снимаются отлично, без воды и мела
Вот типичная схема подключения. C1 и C2 и ограничивают скорость реакции, фильтруя слишком быстрые изменения.
BUMP
F1,F2 - это общий анод или катод. Подключаешь их к земле или к плюсу питания.
Подавая напряжение (или наоборот отключая его) на входах G1 - G10 выбираешь ту часть, с которой будешь работать (они пронумерованы сверху).
Входами a - j выбираешь светодиод из выбранной части (они там тоже все подписаны).
А дальше при помощи мк быстро переключаешь все необходимые светодиоды. Они не будут успевать выключиться, пока обходишь остальные в итоге будет казаться, что несколько светодиодов горят одновременно.
>F1,F2 - это общий анод или катод. Подключаешь их к земле или к плюсу питания.
Но это же два разных вывода. Сзади F2 обозначен как общий, а F1 как F и внутри они соединены пятью тонкими горизонтальными нитями.
Конечно можно последовательно или просто намотать более длинную.
Возьми трансформатор от телевизора, железный - все, тебе не нужно больше ничего. Это же нагреватель, ему не надо ни стабилизации ни выпрямителя.
Да? Ну ладно.
Я не ебу честно говоря. У тебя же схема есть. Вот и смотри что как и куда подключается. Я тебе описал общий принцип работы подобных хуёвин.
Это не светодиод, идиотина. Это VFD - вакуумно-флюоресцентный дисплей.
F1-F2 - это прямонакальный катод.
На F1-F2 подается переменное напряжение, обычно 2-5В. На сетки и аноды подаеся напряжение порядка +30В. Если одновременно подано напряжение на сетку и аноды под ней - аноды светятся.
Управляются динамически.
Суть та же. Только напрямую к мк уже не подключишь, придётся ещё ебаться с транзисторами.
>в импульсных стабилизаторах
>линейный режим
Стабилизатор импульсный - режим работы транзисторов всегда ключевой.
>постоянно будет открываться-закрываться
Да.
Блин, я слишком тупой чтобы понять правую часть схемы. Без конденсатора все понятно, а с конденсатором уже непонятно. Вроде ток должен пойти в обход tl431 через C1 и Rlower?
Спасибо! перепоял резистр, и догнал напругу до 6.3
Рассказываю. Берешь ATX блок на шим TL494.
Гуглишь схему переделки его в регулируемый.
Тебе, по сути, можно только сделать стабилизацию по напряжению изменяемой. А потоку сделать фиксированной (допустим 15А, чтобы БП не бахнул от перегрузки. Ибо в олдовых ATX редко кто делал зашиту от КЗ по первички с помощью ТТ.).
На выходе при переделки выпрямителя с двухполупериодного однополярного в мостовой, можешь получить стабилизированное напряжение при максимальном выходном токе с широким диапазоном питающего в районе 22В.
>3.7 вольт и 50 ампер
Забудь эту хуйню. Выше напряжение - меньше ток при одной и той же мощности, следовательно меньше потери.
Ты просто будешь мотать другие койлы. С большим сопротивлением.
На трёх вольтах у тебя будет такое сопротивление, что тока там будет хуй да нихуя.
Пизжу, нашел.
>>295903
Спасибо аноны, таки разобрался. Тем более изначально гуглил его как газоразрядный а не вакуумно-флюоресцентный дисплей. Короче между катодами 3в, на анод 12. Вопрос только имеет ли смысл соединять сетки и напрямую прокинуть на питание, и коммутировать только отдельные сегменты. Не погорит дисплей?
> имеет ли смысл соединять сетки и напрямую прокинуть на питание, и коммутировать только отдельные сегменты.
Нет, не имеет. Но по другой причине. Тогда будут гореть все одинаковые сегменты во всех секциях. Коммутируя сетку ты выбираешь секцию (от 1G до 10G), а потом уже выбираешь сегмент секции.
Каскод на каскоде и каскодом погоняет.
Компаунд на основе эпоксидной смолы.
Эпоксидные компаунды представляют собой продукты модификации эпоксидных смол отвердителями, пластификаторами и наполнителями. При введении модифицирующих веществ изменяются свойства эпоксидных смол: снижается их вязкость, изменяется жизнеспособность, претерпевают изменения физико-механические и электрические свойства. Таким образом, эпоксидные компаунды представляют собой двух-, трех- и четырехкомпонентные системы, в которых первая и вторая составляющие (смола и отвердитель) являются постоянными, а третья и четвертая (пластификатор и наполнитель) вводятся для получения определенных свойств пластмассы.
В качестве пластификаторов, уменьшающих хрупкость компаундов, используют полиэфиры, дибутилфталаты, диоктилсебацинаты, трикрезилфосфаты, трифенилфосфаты и др. Количество вводимых пластификаторов обычно колеблется в пределах от 5 до 30% по отношению к массе смолы.
Наполнители (песок, кварц, тальк, слюда и др.) улучшают механические и термические свойства компаундов и вводятся в их состав обычно в больших количествах (до 300% по отношению к массе смолы).
Эпоксидные компаунды обладают хорошей адгезией ко многим материалам и имеют малую усадку, колебания которой от 0,4 до 2,5% зависят от условий отверждения и состава компаунда. В производстве полупроводниковых приборов КТ315 для герметизации кристаллов с р-n-переходами применяется эпоксидно-кремнийорганический компаунд
Компаунд ЭКМ—вязкая жидкость кирпично-красного цвета. Применяется для герметизации полупроводниковых диодов и транзисторов. Диапазон рабочих температур от—60 до +120° С. Усадка после отверждения не превышает 0,9%. Жизнеспособность 4 ч. Предел прочности на разрыв 7,4-Ю7 Н/м2. КТР равен 47-Ю-6 1/°С. Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 106 Гц при 20° С равен 2,5-10~2. Диэлектрическая проницаемость 4,5. Удельное объемное сопротивление при 20° С равно 1015 Ом-см. Электрическая прочность 35 кВ/мм. Обеспечивает устойчивость приборов к воздействию термоциклов. При защите компаундом ЭКМ не было получено отказов приборов (обрывов проводников) после проведения 100 термоциклов при Т = -60 ÷ +80°С. Повышенная устойчивость приборов с защитой в виде сферы к термоциклированию объясняется более благоприятным распределением механических напряжений при всестороннем сжатии кристалла защитной оболочкой, охватывающей его со всех сторон, нежели при одностороннем покрытии и вызывающих деформации изгиба кристалла.
Компаунд на основе эпоксидной смолы.
Эпоксидные компаунды представляют собой продукты модификации эпоксидных смол отвердителями, пластификаторами и наполнителями. При введении модифицирующих веществ изменяются свойства эпоксидных смол: снижается их вязкость, изменяется жизнеспособность, претерпевают изменения физико-механические и электрические свойства. Таким образом, эпоксидные компаунды представляют собой двух-, трех- и четырехкомпонентные системы, в которых первая и вторая составляющие (смола и отвердитель) являются постоянными, а третья и четвертая (пластификатор и наполнитель) вводятся для получения определенных свойств пластмассы.
В качестве пластификаторов, уменьшающих хрупкость компаундов, используют полиэфиры, дибутилфталаты, диоктилсебацинаты, трикрезилфосфаты, трифенилфосфаты и др. Количество вводимых пластификаторов обычно колеблется в пределах от 5 до 30% по отношению к массе смолы.
Наполнители (песок, кварц, тальк, слюда и др.) улучшают механические и термические свойства компаундов и вводятся в их состав обычно в больших количествах (до 300% по отношению к массе смолы).
Эпоксидные компаунды обладают хорошей адгезией ко многим материалам и имеют малую усадку, колебания которой от 0,4 до 2,5% зависят от условий отверждения и состава компаунда. В производстве полупроводниковых приборов КТ315 для герметизации кристаллов с р-n-переходами применяется эпоксидно-кремнийорганический компаунд
Компаунд ЭКМ—вязкая жидкость кирпично-красного цвета. Применяется для герметизации полупроводниковых диодов и транзисторов. Диапазон рабочих температур от—60 до +120° С. Усадка после отверждения не превышает 0,9%. Жизнеспособность 4 ч. Предел прочности на разрыв 7,4-Ю7 Н/м2. КТР равен 47-Ю-6 1/°С. Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 106 Гц при 20° С равен 2,5-10~2. Диэлектрическая проницаемость 4,5. Удельное объемное сопротивление при 20° С равно 1015 Ом-см. Электрическая прочность 35 кВ/мм. Обеспечивает устойчивость приборов к воздействию термоциклов. При защите компаундом ЭКМ не было получено отказов приборов (обрывов проводников) после проведения 100 термоциклов при Т = -60 ÷ +80°С. Повышенная устойчивость приборов с защитой в виде сферы к термоциклированию объясняется более благоприятным распределением механических напряжений при всестороннем сжатии кристалла защитной оболочкой, охватывающей его со всех сторон, нежели при одностороннем покрытии и вызывающих деформации изгиба кристалла.
Ну и последнее. Что бы выводить конкретные значения мне нужно в цикле коммутировать конкретную сетку и сегменты для конкретно этой сетки? То бишь если я хочу вывести sup ra, надо запитать для
8G - a,f,g,c,d
7G - f,e,d,b,c
6G - a,f,e,b,g
5G -a,f,e
4G - a,f,e,b,c
и всю эту залупу гонять по кругу с частотой герцев в 50? 10 регистров по 10 разрядов. Бля.
Ну да, сначала включаешь сетку 8G и в ней сегменты a,f,g,c,d, затем выключаешь сетку, переключаешь сегменты на f,e,d,b,c и затем включаешь сетку 7G и так далее. А вот герцы уже подбирай сам, чтобы не было заметно мерцания.
Электроплита, газовая плита, зажигалка, костёр...
Да. Самые красивые дисплеи, в них есть какой-то ламповый шарм.
Жалко, что все реже их применяют.
50 Гц мало. Это твои 10 сеток будут за 1/5 секунды пробегать.
Нужно 1 мс на сетку или около того. В общем, не проблема для котроллеров.
Как правильно собирать снабберную цепь, использовать ли в ней катушки индуктивности, чем проверять это все? Я так понимаю, что нужен осциллограф, но не каждый осциллограф можно подключать в сеть 220В?
В интернетах почти нет инфы по этому поводу, только общие места про применение реле и симисторов. А снабберы на форумах вообще советуют подбирать экспериментально, лол.
Может, есть какая-то литература, где тема переключения и диммирования больших нагрузок хорошо раскрыта?
>переключения и диммирования больших
Придумали какую-то хуйню, назвали иностранным словом. Когда я слышу иностранная слово, я с большой долей вероятности знаю, что меня пытаются наебать. Нахуй тебе диммировать такие мощности? Нагреватель како-нибудь? Дак у него инерционность такая, что диммировать его не надо, достаточно управлять обычным контактным реле. Если хочешь меньше шума -- электронное реле с включением при переходе через 0.
Нагреватель хочу диммировать чтобы не перегрузить электросеть, когда другие устройства работают. Моторы тоже нужно диммировать для регулировки скорости, свет - для плавного включения и т.п.
vbe multiplier
А, дошло. Это же регулируемый стабилитрон.
http://we.easyelectronics.ru/_YS_/stabilitrony-iz-tranzistorov-ili-o-chem-bylo-video.html
Латунные, либо никелированные гильзы. Ещё могу посоветовать зачистить контакты в розетке, медь могла окислиться.
Спасибо. Глупый вопрос Что делать с проводами внутри: скручивать, спаивать или просто прессовать гильзу?
Смотря какая гильза. Есть с винтовыми зажимами, они тебе и нужны. В один конец вставляешь алюминий, в другой медь. Не забывай раз в год-два подтягивать винт, который зажимает алюминий, ибо алюминий под давлением текуч. Есть ещё гильзы для обжима, но их лучше юзать с многожильными проводами, да и алюминий всё равно придётся поджимать время от времени.
Можешь ещё купить клеммники от ваго, в которые можно любой одножильный провод вставить. Есть даже с отжимными ручками, чтобы провод можно было поменять.
Алсо, на хабре была статья про способы соединения проводников, советую поискать. Называется "прекратите скручивать" емнип
Купи тушу от магнитолы за 100 рублей на авито. Далее, думаю, сам догадаешься.
Для люминия - ваги с пастой. 773 серия, чёрные.
Если будешь винтовой клеммник ставить - к выбору внимательно отнесись, очень много говна.
>Нагреватель хочу диммировать чтобы не перегрузить электросеть
Не надо лохматить бабушку. Хуйня у тебя получится. Надо взять второй нагреватель, чтобы увеличить суммарное сопротивление и снизить мощность.
>>295964
>Моторы тоже нужно диммировать
Это вообще пушка. Моторы чего приводят в действие? Если нужен постоянный момент/скорость и т.п., как на токарном станке, например, то тебе нужен частотник. Если это вентиляционная ебала -- достаточно ею управлять с низкой частотой при помощи твердотельного реле с переходом через "ноль".
>>295964
>свет - для плавного включения
Это в гараже не нужно. Твоё плавное включение жизни ему не добавит. А другой причины для подобных мер я не вижу. Вообще, для гаража оптимально использовать люминесцентные лампы, ибо дёшево и достаточно эффективно. По КПД, конечно, не светодиоды, но и этого достаточно вполне. Зато светодиоды дают кучу точек, что неудобно при осмотре окраски авто, а люминисцентки дают хороший равномерно размазанный по длине свет.
>>295964
>и т.п.
Цель сама в себе. Т.е. нахуй не нужно. Единственная решаемая задача -- повышение собственного ЧСВ.
Как мне поддерживать температуру воды с точностью до градуса и не устроить мигание света в квартире?
Поставь конденсатор перед шимом и всё будет норм. Или если считаешь себя совсем крутым сделай полноценный активный PFC, благо микрух для этого говна навалом. И тогда перепада напряжения совсем не будет.
Да так. X2 кондёр и плюс дроссель. Но проще будет на симисторе регулировать: https://geektimes.ru/post/257736/
>Перед пацанами повыёбываться, какой он ахуеный махарайщик же
Ну таки да. Я же говорю:
>Единственная решаемая задача -- повышение собственного ЧСВ.
да и по хуй впринципе, мусть мастерит ченибудь, главное чтобы не кололся, или в очко ебаца не начал от скуки xD
>мусть мастерит ченибудь, главное чтобы не кололся, или в очко ебаца не начал от скуки xD
В очко пусть ебётся. Вот чтобы не кололся и не принимал вещества -- это да.
Пусть что хочет делает, ебать ваш рот
>X2 кондёр
Нука покажи. Я не понимаю. Полярность меняется 100 раз в секунду в розетке.
Вот с одной стороны у кондёра был плюс, с другой минус, через мгновение там уже всё наоборот.
И всё норм, кондёр отдаёт обратно всю накопленную энергию и заряжается вновь. А электросчётчик это даже за потребление энергии считать не будет, хотя нагрузка на провода чуток возрастёт.
Да ты заебал, надо значит надо. Нагревательный тэн у меня один и второй некуда приколхозить, да и не бесплатные оне. Канальный вентилятор пробовал диммировать через твердотельное реле - ничего хорошего из этого не выходит, мотор начинает сильно греться, появляется какое-то непонятное постукивание. А плавное включение света это вообще не для гаража.
Если нечего полезного посоветовать, хотя бы не выебывайся.
бумп, разъясните что происходит с конденсатором
Вообще ничего не объяснил.
Я хотел делать управление на симисторе, но боюсь, что свет в доме моргать будет.
Ты мне кидаешь статью, в которой только формулы таймеров показаны, и в конце упоминание, что всё будет на симисторе.
Ручками дырки в перфокартах делали. Тебя чо, ссылкой на гугл уебать? Или ты просто хочешь чтобы мы пофантазировали как это могло быть?
Первые пороги выдалбливали на каменных табличках, а первую флэшку нашли на месте крушения НЛО
проги* фикс
>Нагревательный тэн у меня один и второй некуда приколхозить
Но ТЭНы никто не диммирует. Только отмороженные наркоманы вроде тебя.
>Канальный вентилятор пробовал диммировать через твердотельное реле - ничего хорошего из этого не выходит
Какой частотой ты это делал? Снижай до герца или ещё ниже. Тебе по сути надо обеспечить средний объём за время.
>А плавное включение света это вообще не для гаража.
Какие лампы собрался плавно включать?
>Если нечего полезного посоветовать
Мой тебе полезный совет. Иди нахуй со своими запросами. Всё уже обсосано по сто раз в инете. Если не можешь найти, значит тебе это нахуй не надо.
Причем это еще и термокомпенсатор тока покоя.
Этот транзистор прижимается к радиатору выходному.
Тэн настолько инерционен, что можно его включением-выключением раз в минуту управлять, а то и реже. Как все собственно и делают всегда и везде.
Попытка его диммировать приведет к тому, что ты будешь срать в сеть импульсными помехами.
Асинхронные моторы регулируются только частотой.
Из освещения диммируются только лампы накаливания. Dimmable электронные лампы крайне редки и дороги.
Спасибо. Кажется, я начинаю понимать. Но мне всё равно пока не ясно как так происходит с антеннами что ток из них идёт туда куда надо даже при отсутствии заземления. Постараюсь сам найти что-нибудь и почитать на эту тему.
>Индикаторной отвёртке достаточно небольшого тока. Ты служишь ёмкостью, куда стремятся электроны, поэтому отвёртка горит.
У меня есть просто лампа накаливания с двумя проводами, чтобы проверять розетки. Я вставил её в рабочую розетку, она загорелась. Касаюсь индикаторной отвёрткой провода подключенного к фазе - горит(лампа на отвёртке), касаюсь провода к нейтрали - не горит. Почему так ? Моя версия что лампа накаливания подключена последовательно с источником тока и напряжение делится так, что до лампы много, а после мало. И когда касаешься отвёрткой нейтрали просто не хватает напряжения чтобы пробить резистор в отвёртке, правильно понимаю ?
Искал флюс себе, канифоль надоела. Она постоянно в баночке вся горелая я же туда паяльником тыкаю.
Покупал около 8 разных флюсов, в разных ёмкостях, в шприцах, даже банку AMTECH NC-559-ASM купил, хотя уже было 2 шприца. Думал другой будет.
Но ни один не залуживал провода.
И где-то на ютубе увидел тест флюсов, в котором сказано, что дебилы пытаются ими провода залуживать, а они не для того предназначаны. Я проверил, и правда. Все купленные флюсы отлично паяют, скатывают припой в шарик ровный, поверхность красивая, но нихера не залуживают.
И тут я увидел тест KINGBO RMA-218, и опять повёлся, купил банку 100 грамм на бангуде
И о боги, это как канифоль или даже лучше. Приложил кончик паяльника в МГТФу на 10-20 секунд, залудился на 15 миллиметров. Лучше только кислота умеет.
Нашел 1 цент 1970 года медный, залудил просто 10 из 10. Монетка посветлела будто в хлорное железо закинул. Канифоль вся сгорела бы нахрен.
Причём что интересно, и что я на ютубе видел, после остывания он превращается в какую-то твердоватую массу.
Я вот посмотрел, где его мало по краям, там он твёрдый. Не пачкает руки. А в центре припоя, вообще кусками скалывается как застывшая канифоль. Но где побольше, он всё ещё немного липкий. На МГТФе тоже остался липким. Температура была 300 градусов на экране паяльника.
В общем кто ищет флюс для залуживания проводов, берите. На ютубе советовали бангуд, сам там взял. На цвет он желтоватый. Банка - пикрелейтед, сверху с наклейкой зелёной.
Очень доволен.
Оттираю смоченной в спирту тряпочкой. Как же он легко оттирается. Намного лучше поджаренной канифоли. Это теперь мой любимый флюс до конца жизни.
Вот на пиках одна сторона без флюса, и вторая, которую паял. Аж розовая стала.
Есть такой же флюс, но фасовка в шприцах из которых потом всё равно нужно перекачивать в нормальные медицинские 2мл для удобства.
Тоже могу сказать, что на канифоль не вернусь, впизду.
Из шприца можно нужное количество куда угодно нанести и что угодно залудить/припаять/отпаять etc.
Отмываю спиртом и щёткой.
>вообще кусками скалывается как застывшая канифоль.
Это и есть канифоль
RMA - Rosin Mild Activated, флюс на основе канифоли, среднеактивный.
Есть кнопка, транзисторы, NE555, светодиоды, резисторы.
Получится ли у меня с батарейки на транзистор подавать питание, и открывать его кнопкой, после чего NE555 сама будет держать его отрытым 10 секунд и выключать потом.
Или на NE555 так не сделать? Тогда у меня есть ATtiny13
Да там как то обще все, без подробностей.
Мне короче интересно:
1. Как создали первый графиечкий интерфейс?
2. Как писали програмиы и считывали результат до него?
3. Что такое прошивка и как ее делали раньше?
4. Можно ли программировать без программатора?
Тебя в гугле забанили?
>2. Как писали програмиы и считывали результат до него?
Представь себе, текстовые интерфейсы до сих пор используются. Всякие Make, CMake и прочее многие часто используют без графического интерфейса.
Читай лучше >>288641 может поймешь что-нибудь. Процесс программирования без использования компьютера там подробно описан.
Сам не знаю. Это не мешает мне мигать светодиодами на ардуине. Забей.
утра аноны, обмазался значит всяким хламом для мгл ламп, собственно имеются две лампы, электронный балласт, и магнитный балласт(дроссель, кондер, изу), ни то, ни то не работает, электронный балласт с одной лампой не делает нихрена, другую пытается поджечь и потом прекращает, но он скорее всего мертвый, магнитный же балласт непрерывно хуярит обе лампы изушкой но не зажигает их, пизда дросселю? или лампам?
Канифоль работает как флюс за счет содержащейся в составе кислоты. И если в натуральной канифоли ее так мало, что понадобятся годы, чтобы окислить медь, то активированные составы могут быть в разы агрессивнее и прогрызать дорожки за считанные месяцы.
потомучто на фазе есть напруга, а на нуле нету, логично же все, в чем проблема
>с источником тока
не тока а напряжения, источник тока это другое
Почему бы сейчас не покрывать платы лаком? Вот ноуты взять. При залитии дохнет клава, ну и хуй с ней, но сколько материнок бы спаслось, будь там лаковое покрытие?
Ведь из минусов только некоторое неудобство при ремонте, нужны острые щупы чтобы протыкать лак.
Я не думаю что это сколь либо значимо повлияет на конечную стоимость при массовом производстве.
Двачую, давно использую именно этот флюс, еще со времен когда он только появился. Никогда его не смывал. Специально проверял махарайки 3 годичной давности, нигде ничего не разъело, остатки флюса по-прежнему слегка липкие.
Его главный минус - именно остатки. При пайке BGA могут быть проблемы.
А так, я с ним даже АЛЮМИНИЙ паял! Ну и сталь/железо, конечно же. Проблем никаких. С годами не заметил чтобы у содержимого банки менялась консистенция, т.е. срок годности явно немалый.
Для залуживания проводов прекрасно подходит и канифоль, но этот флюс позволяет залудить провода с окислами или нагаром. Смачивает припой просто невероятно.
Было бы интересно узнать состав, но у китайского флюса состав едва ли определит даже лаборатория, лол.
Ты кажись ни разу не выпаивал деталюхи из залитых уретановым лаком советских промышленных и военных хуёвин.
Я около двух сотен таких плат распаивал в свое время, в основном промышленных, но и куски военки/измериловки были.
В чем проблема? Из того, что помню: 1) при выпайке деталей феном лак не хило воняет 2) покрытые лаком винты/болты/гайки сидят очень крепко, главное изначально сорвать, не повредив шлиц, иначе будет проблема.
Уретановый или нет - хз, но паяльнику с отсосом особо не мешало (жало пачкалось сгоревшим лаком, но он отчищается за секунды).
Если ты неопытен и криворук - это твои проблемы.
Навыком.
Феном не выпаивал. По мне ебля с распайкой этого говна не стоит того, особенно если лак толстым слоем намазан. Может быть терпения не хватало, хуй знает.
Они там специально растворимыми сделаны, блядь.
Я логику и оу в основном дергал с них, релюхи, иногда разъемы, редко мелочь. Т.к. даже дип корпуса там - керамика, феном дергалось хорошо и безвредно для микрух.
Тыкните носом.
Вот я держу кнопку, диод горит и через пару секунд гаснет.
Отлично. Я это и хотел.
Но как теперь заставить NE555 самой удерживать кнопку как бы нажатой пока горит диод, а когда выключается - отпускать кнопку.
Если я провожу фиолетовый провод, то после подачи питания начинает заряжаться кондёр без нажатия кнопки и остаётся в заряженном состоянии.
ЧЯДНТ?
Не ешьте это говно. Он проводящий, высокоактивный. Для бессвинца не подойдёт, дымит. Кипит на свинцовке в BGA и SMD пайке.
Ебааать. Я более дегенеративной схемы в жизни не видел.
Зеленое - нажатие кнопки. (периодично раз в 20 сек)
Синее - выход таймера
Красное - сток ключа
Ты учти, что у 555, в основном, рекомендуемый диапазон питающего от 4.5 до 16. Ниже можно, но производитель не гарантирует соответствие рабочих параметров.
У тебя там мосфет что ли? У меня их нет.
Пришел весь важный такой, смотрите, ёба, какой я умный, а вы говно.
Ну и сиди дальше, а я не аттини13 попробую сделать. Хотя мне кажется это баг в эмуляторе и на самом деле всё будет работать. Но рисковать не буду.
И вообще я вижу у тебя на схеме VCC идёт напрямую в NE555, а у меня там крона на 9 вольт, которая сейчас выдаёт 10.26
Если запитать NE555 прям от кроны, то её хватит на месяц мне в гугле сказали, вот я и пытаюсь транзистором питание подавать.
В transistor tester вроде так и сделано и крона у меня там второй год живёт не разряжается.
Лол, а куда питание то подключать?
К такому меня жизнь не готовила.
А вообще на аттиньке даже круче будет, можно будет ШИМом плавно выключать подсветку красиво.
4 нога - земля, 8 нога - питание.
В протеусе по умолчанию не показывается питающие ноги микрух.
В антеннах ток не идет в никуда, он бегает по колебательному контуру, который образуют катушка индуктивности и антенна. Потому, что условно, любая антенна - конденсатор.
но что это?
звонятся как предохранители - 0
Проблема в том что кучу элементов на платах НЕ надо покрывать лаком. Разъемы, теплоотводщие поверхности, динамики, кнопки и подобное.
Те советские платы имели один разъем сбоку, поэтому покрывать их лаком было легче.
Ну и не стоит забывать про капиталиста, которому не надо, чтоб у тебя был долговечный прибор.
Сверху транзисторы pnp, и им npn драйвер базы аналогичный нижним.
Снизу 7 резисторов в катоды для ограничения тока.
Индуктор, катушка.
Вот открыл я физику за 11 класс. Там опять же написано что ток возникает только в замкнутом контуре если он в переменном магнитном поле. Но чаще всего когда я вижу антенну это просто штырь, а не контур. Тот же вибратор полуволновой тоже вроде замкнутого контура не образует. Пока я этого не могу понять.
не понимаю как переменный ток может проходить сквозь конденсатор? там же диэлектрик стоит, бред какойто
Это траль, не слушай его.
>>296154
Я проходил конденсатор в школе и сейчас перечитал главу из своего учебника. Но он у меня никак не ассоциируется с антенной. Т. е. я понимаю прекрасно что такое колебательный контур, несущая частота, способы модуляции, понимаю простые схемы детекторных приёмников из книги "Шаг за шагом" Свореня. В универе электротехники у меня не было, была схемотехника, я получил 4 за неё. Но для меня всегда оставался загадкой тот факт, что везде речь идёт про контуры, и ток может течь только по замкнутой цепи, а в жизни я видел много примеров, когда это вроде бы не так. Я понимал, что просто не осознаю где эти цепи замыкаются. Вот теперь узнал что через землю, но и это не покрывает всех вопросов. У меня есть ещё вопросы, но до них надо дойти ещё. Для начала постараюсь разобраться с антеннами.
немного не по тематике раздела. Вопрос такой есть два отходящих автоматических выключателя в щитке (QF1 и QF2) как сделать чтобы при отключении QF1, отключался QF2.
ты шизик ебаный штоле? как цепь может замыкаться через землю если земля вращается вокруг солнца?
А вот тут пацанчик сделал через мультиплексор.
http://lukemiller.org/index.php/2010/08/a-thermocouple-datalogger-based-on-the-arduino-platform/
Некоторые элементы можно так угробить.
Купание очень не любят ЖК дисплеи на шлефах, тактовые кнопки, плёночные клавиатуры, мелкие разъёмы...
Кароче по ситуации.
А обычные корпусные компоненты, микросхемы? Их можно допустим бросить в воду на час, потом дастать, впаять в схему и они будут норм работать?
Хз, поидее корпус герметичный, но мало ли что
Вот анимация с вики:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna#/media/File:Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif
Она таки показывает что ток может существовать и без замкнутой цепи. Про монополь я тоже прочитал. Вместе они покрывают все мои вопросы про антенны, но всё же хотелось бы чтобы кто-нибудь подтвердил, что гифка с вики соответствует реальности.
/ra/диач, настала пора закинуть к хуям ардуину и сделать пару датчиков влажности для измерения оной в двух комнатах подвала и включения вертилятора.
Итак вопросы:
1. Можно ли шину I2C замутить на витой паре на расстояние 10м?
2. Если нет, то придется ставить по контроллеру возле каждого датчика и тогда можно ли их соединить по UART на расстоянии 10м?
3. Если нет то что проще, мастырить драйверы шины RS485 или захуярить связь по воздуху через nrf2401L?
Я знаю со школы что через конденсатор идёт только переменный ток. Все схемы с конденсаторами и без разрывов я называл замкнутыми, в т. ч. с диодами даже если они не пробиты и т. п.(если предполагалось что они должны быть пробиты в определённое время, чтобы работало как положено и это происходило). Но как это связано с антеннами ?
> через конденсатор идёт только переменный ток
На самом деле не идёт. Представь себе наполненную водой трубу посередине которой плотно приклеена резиновая плёнка. Поток воды = ток. Постоянный ток не проходит, очевидно, плёнка ему мешает. Переменный ток тоже не проходит (плёнка ведь остаётся на месте), но его движение туда-сюда влияет на воду с другой стороны плёнки, которая тоже двигается туда-сюда.
в один конец влетают электроны, с другого конца вылетают - это называется течет, мозги не еби со своими трубами
Течение тока определяет в определённой точке схемы, а не отмеряют влетания-вылетания в двухполюснике, так что сасай.
>>296196
Так ок, спасибо, мне кажется я понял. Проблема была в том что я видел много разных антенн и не мог их обобщить адекватно. теперь я понимаю что дипольная антенна замкнута так же как конденсатор через остальную цепь и ток смещения, а для штыревых "второй обкладкой" является земля.
>На самом деле не идёт.
Аналогия с трубой мне не очень нравилась, т. к. нам в школе объяснили что внутри конденсатора электроны через диэлектрик переносит электрическое поле. Ну чточто называют током смещения.
Проще взять есп8266 вместо пердуины. Алсо контроллеры и датчики монтируют прямо на вентиляторах, так вообще минимум проводов.
> прямо на вентиляторах
Я хочу чтобы датчики собирали данные, а решение о включении вентилятора принимал центральный ардуин.
Спасибо, братишка
> Есть что-то на уровне 10uF = min 1206? Заранее благодарю.
Так это же от напряжения зависит. Есть танталы 10uF на 6.3 вольта типоразмера 0603.
Я тащем-та все свои махарайки делаю так: пихаю везде где можно типоразмер 0402, увеличивая только в том случае, если мощность и/или напряжение больше чем может выдержать корпус.
Так. Будем разбираться. Но там силовая часть от батарейки. Буду смотреть, как китайцы реализовали. Спасибо большое.
Там ещё есть такая штуковина как ripple current, которую тоже надо учитывать. Возможно придётся брать кондёры/индукторы побольше. Алсо, у тебя там на пике индуктор размером 0201. Такой точно припаять осилишь? И я сомневаюсь, что он сможет пропустить достаточно тока, особенно для dc-dc преобразователя.
https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:battery_shield
Своровал честно отсюда, просто развожу плату батарея + есп32 + датчики.
Индуктор выбрал тупо, чтобы посмотреть. В готовом изделии он будет конечно больше.
Все так и работает.
Помню спросил препода по электродинамике и распространению радиоволн, дескать, а как на штырь наводится ЭДС, если у него контур не замкнут? Он начал сначала какую то хуйню нести в стиле "это глупый вопрос", "так принято" и прочее, потом затирать про сопротивление среды начал
Ненавидел его, суку такую
Ты не знаешь((
Возникла мысль используя КД6-4 организовать привод с регулируемой скоростью/моментом. Если с ДПТ и ассихронниками всё ясно, то тут я обосрался. Думал собрать что-то типа двухфазного частотника, где частотой переключения между обмотками будет регулироваться скорость, а током обмоток - момент. А обмотки-то у него, сцуко, разные! Я так понимаю, нихрена не выйдет?
1) Есть ли более высоковольтный аналог (>=100V), с DIP версией?
2) Есть ли удлиненный аналог (>7 ключей), хотя бы с теми же характеристиками?
>1. Есть, но тебе они не понравятся.
Сам уже нагуглил это:
http://www.ti.com/lit/ds/slrs023e/slrs023e.pdf
Но пиздец, цена уже далеко не 5-6р/шт.
>2. Есть полные аналоги на 8 ключей.
Покажи! 8 ключей - идеал. Мне для 7-сегментников + точка.
меня так умиляет когда студент говорит что препод ему не объяснил нихуя
>затирать про сопротивление среды
то что ты не понял нихуя, это не значит что он тебе хуйню говорил, тебе просто мозгов не хватило осилить
в какой из этих точек ток не течет, далбаёбина?
>>296202
>>296267
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_ёмкость
>Электрическая ёмкость — характеристика проводника, мера его способности накапливать электрический заряд.
>Понятие ёмкости также относится к системе проводников, в частности, к системе двух проводников, разделённых диэлектриком или вакуумом, — к конденсатору.
Заземление - это про первое определение емкости.
По тем формулам у Земли получается емкость 700 микрофарад, а у общего проводника на печатной плате - несколько пикофарад. Вот и вся разница в заземлении.
Я знаю что заземление может быть сделано и на корпус и на любой достаточно большой проводник. С этим больше нет проблем.
Новый вопрос следующий. В универе я проходил топологию сетей ЭВМ, в т. ч. самую простую - сеть с общей шиной из одного медного провода. У него всегда остаётся торец для наращивания. К нему положено подключать гаситель сигнала, иначе модулированный ток отразится и будут ошибки в переданной информации. Также нужно следить чтобы, в общей шине не было надломов, от них такая же проблема. Вопрос: почему ток вообще идёт в сторону торца ? Ведь за ним воздух с бесконечным сопротивлением, значит цепь опять не замкнута. Или тоже замкнётся через ток смещения ?
кроме ёмкости, у кабеля есть еще индуктивность, прочитай на википедии про бесконечн длинную линию кароч
>>296271
Статья с вики "длинная линия" для меня сложна. Гифок там нет, но отражения и потери информации ввиду них для меня итак понятны. Мой вопрос в сущности тот же самый, где цепь ? Т. е. я понимаю что 1 узел передал информацию в общую шину, это переменный ток, он движется к сетевым картам остальных узлов, т. к. там он находит выход , в конечном счёте, к земле и цепь замыкается через неё. А почему он идёт в торец шины ? Там же нет ничего кроме бесконечного сопротивления воздуха. Пока я только понял что такие здоровые проводники сами себе колебательные контуры, имеют и ёмкость и индуктивность. Переменный ток в проводнике это и есть электромагнитная волна, о которой идёт речь при описании длинной линии или нет ? Если да то мне просто нужно правила распространения таковой волны в проводниках, а не эфире.
>nrf24l01
Я сколько ни ебался, так и не смог заставить эту мразь работать. Теперь валяются бесполезным грузом
На самом деле не существует разомкнутых цепей. Воздух имеет конечное сопротивление и падение напряжения есть всегда и везде.
Что-то отзывы на 3Вт ИК светодиоды, которых полно на али, не очень.
Может есть какие-нибудь норм производители, типа CREE, с ИК светодиодами?
>Мой вопрос в сущности тот же самый
мой ответ тот же самый, длинная линия. Если тебе лень самому извилиной шевелить глядя на картинку с википедии, то в двух словах цепь через ёмкость кабеля
>Норм припой, до -10.
Это понятно что оловянный припой при этой температуре не будет портится.
Но мне надо что бы он не портился при температуре до -45. По этому и спрашиваю.
Увидет тут давеча новость про каннибалов в Краснодаре на лентаче. Охуел. В комментах под новостью человек написал, что это только кажется, что полиция никого не ловит, а на самом деле если послушать полицейскую волну - можно потерять всякое желание выходить на улицу.
В общем я решил, что предупрежден - значит вооружен и хочу слушать полицейскую волну. Как это сделать?
Проиграл
Сам из Краснодара. Вообще волну можно слушать на специальной рации. Но это в теории
Ребята не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть.
Я не понял каким боком это относится к моему вопросу, но зачитался википедией и узнал, что коаксиальный кабель тоже относится к волноводам. Я то думал что там просто экранирование, а весь сигнал по центральной жиле идёт.
>>296293
Длинная линия это скорее к просто проводам, а не волноводам. Эквивалентная схема не показывает как именно идёт ток: где прямой ход, где обратный, про собственную ёмкость и индуктивность я уже понял когда мне тут про антенны объяснили.
В общем я не много запутался в какую сторону копать дальше: про волноводы или про длинную линию ?
https://youtu.be/pjW0H7ZfCU4
?
как утверждает чувак на видосе, "трубка с резонаторами" позволяет быстро передвигаться +50% невидимости
mov dptr, число
movx @dptr, a
Для чего нужно грузить числа в dptr и указатели? Какое назначение регистра а и dptr? Ломаю голову. Где про это можно прочитать? Я хочу полностью разбираться в этом, а тут какие-то пересылки по фиксированному адресу. Почему символ @? Пересылка для чего и куда. Программа состоит из большого числа этих dptr-ов. Слишком низкоуровневый код, я перестал понимать.
Есть говнонетбук, у которого расшатано гнездо питания, и задача - что то с этим сделать. inb4: бочку
Паяльной станции нет, фена нет, флюса норм нет, третьей руки нет. Иначе не задавал бы тупых вопросов. Есть эпсн 30, канифоль и свинцовый припой.
И вот вопрос - могу ли я спокойно припаять намертво плюсовой и минусовой контакты к плате и не ебать мозг?
Но зачем тогда у разъема всего пять контактов (4 на минус, 1 на плюс), хотя хватило бы двух? Тупо крепежные?
И смогу ли я все это сделать таким набором юного техника, или ехать в магаз за флюсом и припоем?
Ассемблер для всех микроконтроллеров одинаковый?
>Для чего нужно грузить числа в dptr и указатели?
Причина весьма простая, но ответь сначала на мой вопрос.
Разный конечно. Но, насколько я знаю, базовые команды вроде mov, add, mul практически идентичны.
>базовые команды вроде mov, add, mul практически идентичны.
Не угадал, они отличаются не слабее остальных команд. Как минимум отличия в способе адресации (прямая, косвенная, индексная и пр.) а также в количестве регистров, разрядности.
Те две команды, которые ты привел, загружают в регистр а (аккумулятор) число из памяти по заданному 16-разрядному адресу. Более простую команду "mov a, число" можно использовать только с адресами от 0 до 255, поэтому используется dptr.
Символ @ указывает на способ адресации (регистровый).
Фрунзе. "Микроконтроллеры это жы просто" ч.1
>"второй обкладкой" является земля а в космосе стало быть радио перестаёт работать?
Это даун какой-то писал. Антена сама себе конденсатор. Заряд накапливается не относительно земли, а относительно противоположного ее конца.
Ок, спасибо за точное замечание.
Что можешь сказать по этому вопросу >>296269 ?
На радиовики сказано что бегущая волна может идти и в обычном проводе и распространяется, я так понял, во все его ответвления вдоль, в т. ч. в торцы. Думаю именно с этой точки зрения нужно отвечать на мой вопрос. Вот если я сделаю сеть с общей шиной и в торец подключу амперметр, а другой его контакт никуда не подключу, он ведь ничего не покажет или всё же нет ?
Прыгать будут, ежжи. Говорю, читай про отношения ксв, кбв, и участки индуктивности и ёмкости. Главное помнить, что в режиме стоячей волны нет переноса заряда.
> близкорасположенные дорожки?
Ты где тут такие увидел? Тут у тебя по пол метра между дорогами.
конденсаторы деилектрики но проводят ток а интукторы хоть и проводники но сопротивляются току а в полупроводниках вообще непонятно, сопротивление может зависить от напряжения, получается закон ома неработает и нас всё это время обманывали, заговор рептилоидов?
1кВ по воздуху пробойное напряжение, а у тебя 2 - 2.5 и ещё лак будет. Не парься, для сетевого нормальный запас.
Добра.
> ЧЯДНТ?
Что за паяльник? У меня такое было когда феном учился пользоваться и перегревал плату.
На 30 ватт.
Алсо, какого диаметра лучше сверло взять? У меня в продаже есть только на 7 или на 1мм, на этих платах сверлил сверлом 1,2-1,4 мм, и дырки пиздец большие получились, что пришлось ноги на дорожки загибать.
> какого диаметра лучше сверло взять
0.2-0.3 для via, 0.5-0.7 для мелочевки и 1.0 для pinheader
Благодарю, а что за via?
1. Будет ли справляться такой маломощный (66мА) балансировщик со своей задачей?
2. Умеет ли этот DC-DC на базе LM2596 в двухступенчатый алгоритм зарядки лития (CC\CV)?
3. Может ли сама BMS уметь в двухступенчатую зарядку лития?
1) Будет, почему не должно? Он же просто выравнивает напряжения на банках, а они впринципе несильно расходятся, если банки оче близки по характеристикам.
2) Полный цикл CC/CV в принципе возможен с любым ограничителем тока, т.к. первую часть времени заряда нужно ограничивать ток из-за большой разницы БП-аккумулятор, а при достижении определённого предела ток становится меньше ограниченного из-за того, что разница уже не настолько велика.
3) Если в характеристиках указана возможность зарядки напряжениями больше номинала лития, то да.
>>296381
У вас там гетинакс вместо стеклотекстолита что ли? Или что-то древнее и советское?
Я 0.15мм делаю и ничего никогда не облезает.
У него дороги по 1см и всё отваливается.
Купи нормальный стеклотекстолит современный.
Причём я даже ради эксперимента припаивал МГТФ к дорожке и дёргал. Провод отрывается, дорожка на месте.
Вот пидорасы
>В китае
Серьёзно что ли? Может ты ещё и МГТФ, сплав Розе и канифоль с али покупаешь?
Найди радиорынок в своём городе и иди туда.
даун не способен распознать сарказм
Кстати канифоль с али и правда лучше, та которая светло-желтая и в прямоугольных коробочках.
Текстолит FR-4 из чип дипа
Подкиньте простеньких схем усилителей для радио 433мгц позязя.
Я прочитал Калашникова "Электричество" главу про электромагнитные волны в проводах. Не скажу что теперь обладаю исчерпывающим пониманием, но такого противоречия в голове как было раньше больше нет. Там ещё в конце главы про открытый вибратор было написано и это дополняет ответы на мои вопросы про антенны. В общем волны движутся через токи смещения, т. к. эквивалент длинной линии это два провода и там такое возможно. "Поворачивают" они не очень здорово, нужны T-коннекторы.
Куда оно мажется? Достань руки из жопы и работай аккуратно.
купи перчатки резиновые для чистки унитазов и копания в говне за 15 рублей в хозмаге любом
Хуйню сказал, любое напряжение может быть пробойным на воздухе.
Не понимаю почему на левом скрине есть ток через амперметр U1, а не правом нет ? Меняется только положение переключателя S2. Если заменить на постоянный источник напряжения то, в случае второго скрина ток будет, но гораздо меньший чем в случае первого скрина.
Потому что ты пытаешься определить ток между землёй и землёй? М.б. ИРЛ ток там и будет из-за паразитных индуктивностей и ёмкостей соединительных проводов, но в симуляторе такого не будет.
Большинство dc-dc модулей которые я находил в продаже работают от 4.5В либо дорого. Просто поставить диод и дропнуть около 0.5W в тепло было бы растратой. LDO по крайней мере немного эффективней особенно на участке 3.3-2.9В, но всё равно около ватта в тепло будет уходить при полностью заряженной батарее. Низковольтных dc-dc модулей или дешёвых микросхем в удобных корпусах я не нашёл. Можно ебнуть 2 банки последовательно, тогда выбор преобразователей расширяется, но заряжать такую сборку сложнее. Можно сделать буст до 5в и step down до 3.1В, но это нагромождение ебаное.
Какие решения есть? Halp
купил такую бумагу под лут, после прогрева утюгом отходит бумажная основа, а тонер с пленкой приклеиваются к плате, пленку уже не снять
что поправить в технологии?
Господа, посоветуйте дешевый паяльник на али, чтобы паять платы вроде stm8.
>>296427
Вот на первом пике ток показывает, а цепь тоже через землю замкнута, просто в ней источник напряжения есть. Мой вопрос скорее почему на втором пике ток идёт через оранжевую линию, а не через зелёную ? Как рассуждать чтобы понять это не делая измерений ? Как рассуждать в общем случае ?
Ламинатор не нужен. Переношу утюгом через 2 бумажные салфетки, чтоб не передавить.
Результат всегда 10 из 10.
Ты уверен что её для ЛУТа можно использовать? Она вроде для футболок всяких.
Мы все почти желтой бумагой с али переносим.
На али покупаешь цифровой фм-приемник за 40р, настраиваешь на 100мгц и радуешься
Ты решил потраллировать тупостью? Я тебе еще раз повторяю. У тебя амперметр своим входом и выходом подключен к точкам у которых равные потенциалы (в данном случае они равны нулю). С хуя там должен течь ток?
класс! ни разу не видел такого)
ёмкости конечно накинет, но они все на землю - не страшно наверное, контуров там у тебя тоже особо не видно что бы уплыли, возможно где то надо будет точки пайки к земле каких то каскадов уточнить...
в том то дело, что нужна схема, а гугол поехавший
это кста не ОУ, а транзисторные сборки
ТМ1 один написано, может с температурой как связано? если провод не медь, то вполне
но автач сильно меньше по габаритной моще требуется если повышать на %% надо а не в разы, а трансы да - перегреваются на полной нагрузке, для меня вообще загадка как при таких габаритах железо в насыщение не входит
про таймер -хз) не проц ли там часом?
теперь под впечатлением от этого твоего каптона - это же новое слово в говностроении!! надо мутить медную фольгу на липком каптоне и тогда можно будет клеить дорожки! это тема!
>Габаритная мощность.
>Железо в насыщение
Прям, кладезь бреда. По секрету расскажу, что при перегрузки по току индукция в сердечники снижается (Охуеть, да?). Ты можешь хоть со стоватного транса пытаться снять киловатт, но сердечник не влетит в насыщение. Другое дело перегрев обмоток...
у тебя же там лампа по идее, а так да - диодика не хватает
я так хотел на таком сделать, с измерением R от нагрева... огворили, там милливольты, инструментальный ОУ и др жесть....
зависть... можно микроUPS сделать в комп если БП с PFC
НЕТ
надо было трансик мелкий накидать, дернул провода с отклонялок, они в термоклее, с феном норм разбирается..)
также есть мнение что накал последовательно - зло... при старте особенно где то будет переКАЛ
говно вопрос, каждый день так делаю:)
с годами в нём забавные зелёные кристаллы хлорида меди вырастают, ну может важно кому то
да ладно, реально закосячил не вкурив где пред:) что уж там
полимер может? хотя я хз как они толком
да ниче там не наступит, всегда паяли так, норм, оно ж вообже твёрдое и вроде даже не гидрофобное
>ну не в разы же?
В разы от чего? От твоего параметра "габаритная" мощность? Так я тебе рекомендую найти эту формулу и посмотреть, что там фигурирует (подсказываю куда обратить внимание - плотность тока), а далее подумать.
>феррит вот влетает легко
Не бредь, пожалуйста. У топологий, в которых сердечник НЕ НАКАПЛИВАЕТ энергию (поэтому феррита/железа много не нужно если в нем нет меди) все однохуйственно (полумост/мост/пуш-пулл...) вышеописанному.
Если бы были сейчас ты мне дал провод, у которого бы был фазовый переход в сверхпроводящее состояние при комнатной температуре, я бы тебе показал как кольцо размером с цент передавало бы десятки киловатт, а может даже сотни (пока его нахуй не разорвало бы от мех. напряжений).
а точно это канифоль? я платы оставляю после спирто-канифольки не отмытыми, типа как лак заодно и есл мне изменяет память, то в 10кВ кабелях маслянно-канифольная пропитка бумаги(но лучше уточнить:)
от него белые..фи - разводы(
Да ничё там не выжигается, нормально шимятся от20 kHz (что бы не пищали), только дёргать надо плюс если хочешь что бы на выводе тахометра было адекватно. Два импульса на оборот и ещё один такой тонкий момент почему эти 4-проводные то и появились. Когда в ШИМ пауза у 3-проводного (плю оборван), то и на выход таходаткичка тоже обрывается, т.е. сигналтахометра получается модулированный частотой шим. Я делал на время измерения периода выключал ШИМ (продлял импульс), вент не успевал раскручиваться. СОррян, что сумбурно, утречко уже
да, чуть не забыл - никаких кондёров по питанию раз у тебя ШИМ - не надо
какой то из них - не оч механически, а может и оба даже, так что потом не забудь нормальным перепаять
в соседнем треде пишут, что воду набрал
у мя похожие в сабе, после выключения играет ещё секунд 20...норм короче
на бане у него сам продукт хрен когда достигнет искомых 7* сколько там, забыл уже... это как скорость света будет)
мне тут поручили кроссовер заапдейтить, там +-6V, вот думаю как раз, прикрутить туда +-15V dc-dc или забить? судя по схеме там 2V бывает в сигнале, не очень то линейность с учётом что там 4558 (хочу заодно на cmos заменить)
главное - канифоли не жалей!
кста не факт... 30 kHz БП при не полной скважности будет колбасить как с частичной нагрузкой, а 1 Hz уже будет вкл/выкл с соотв бросками в вообще не буленат никак. Но если звук не важен(ничего не дребезжит в 20-20000Hz), то можно раз в 10 пониже дабы чуть динамические потери уменьшить
LC фильтр там и так стоит, ну кстати одного и того же порядка что в китайских, что в фирменных (PowerSoft)
где то я такое видел, думал - скриптыв браузере отключены или адблок шалит, пока не докурил, что СЕО такое)
ИФК2000 гугль (ИФК20000 тебе всё равно не раскачать даже если найдёшь), а этих хоть в сэмолях были раньше
соглашусь, сам порой ставлю больше, накатил тут в кетайский БП где штатно было уж не помню сколько, 2200 допустим + 10000..(так надо! там саб заведомо мощнее чем БП и ваще, в фирменных Mayer так сделано,только через полевики плавного заряда) ожидаемо защита вырубается при пуске пару раз, но все стартует по итогу. Можно было конечно плавный старт БП сделать(наверное), но дюже лень
есть такая тема, они ещё дохнут при перегреве при пайке моментально
уточню кэп - да,да...тетки же их "прошивали" оттуда и термин - что там где нолик - пропустить кольцо(или наоборот -хз), а там где "1" "прошить" колько внутроь проволочкой и так....дох раз..эх....
высокой частоты, да ещё её скорей всего надо знать - не подстраиваться же тебе по этому контуру? да и зажопятполюбэ
иди на пикабу в ремонт, там дохуища требуется, правда 90% телефоны
жёстко
у 315 буква сбоку
троллиг в - это вот, а канифоль - классика)
>Не взлетит. Даже если 50 ампер нужны мелкими импульсами. Сюда даже конденсатор для выхода не поместится
можно задрать до мегагерца и поставить керамику/плёнку? вход - напрямую херачить из сети тоже с мелкой плёнки.. ну и это... я отойду на испытаниях)
Забыл доложить. Спаял себе махарайку на паечной макетной плате, руки чуть липкие, вещи и все окружающие предметы целы. Охуенный флюс!
А после амтека весь измазан был вместе в клавой, мышью, вещами и всем, до чего дотрагивался.
Наполнил 20мл шприц, из него в 5 шприцов по 2мл и по обломку иголки от 20мл вставил.
Просто идеально теперь. Очень легко выдавливается тонкими порциями.
радач - познавач)
>А как записывали первый биос и все символы? Ладно там числа, но текст и символы как?
Текс и символы для компьютера - то-же числа.
Что может быть цифровое в приемнике за 40р? Частотомер в качестве шкалы? Ну максимум там будет синтезатор частот с ФАПЧ.
это же Синдура!)
всё же самые-самый IMHO - газоразрядные...
Если нагрузка ТЭН, то можно попробовать немного упростить ШИМ и одновременно получить как бы PFC: мостик -> LC фильтр для отсекания частоты ШИМ(_небольшой_ плёночный кондёр+дроссель) и полевик который будет фаршировать синус. Если не считая, что немного будет просачиваться частота ШИМ в сеть, потребление будет как у резистивной нагрузки. Как то в протеусе нарисовал на 1 кВт, но забил доводить дальше, товарищу-зОказчику не понадобилось.
> мотор начинает сильно греться,
может у тебя кривоватое(нессиметричное) реле
и как то появляется постоянка в нагрузке? хотя некоторые моторы не очень любят фазоимпульсное управление - факт
> появляется какое-то непонятное постукивание
это норма, чуть гудит сильнее
>Тебе по сути надо обеспечить средний объём за время.
хмм... только нужно соблюдать что бы одинаковое кол-во четных и нечетных полуволн прошло... а что с разгоном будет? не даст ли это слишком перегрев?
куча плат от ЕС-ок, норм... иногда только зеляная керамика ломалась если уж совсем сильно залито и ЛА3 отдельно 2И-НЕ отколупывались, но это редко:)
>Ты решил потраллировать тупостью?
Нет, я правда не понимаю.
>И на первом пике симуль забавно обосрался
Я был уверен, что моя схема должна работать как раз как здесь >>296452, но засомневался т. к. встретил в жизни ситуацию когда схема не так работала. Поэтому я и скачал мультисим собрал её и спросил здесь. Согласись, что мала вероятность, что человек с моим уровнем знаний сможет с первого раза так задебажить проверенное годами ПО. Предлагаю прежде всего попробовать тебе собрать мою схему точь в точь(обязательно с переключателем и значениями напряжения ) на твоём любимом ПО и посмотреть что будет. Если врёт мультисим, тогда понятно, что я совсем запутан и мои вопросы получаются похожими на траленк.
нихрена себе! кажется понял...сколько лет, а... но импульсники - не мой конёк :)
ps у меня то обратноход куксился..
Я в такие тонкости не вдавался
https://ru.aliexpress.com/item/YOBA-pryjmach_na_odnom_chipe/32227034491.html
Нет. Используй гугл. Не люблю людей, которые делают наугад.
Пиздуй ночью вагоны разгружать. Радиоэлектроника не для слабых.
Ты, видимо, ошибся.
Cдатеся мне - получилась хуйня для комнатных условий, где без калибровки каждой термопары на своем входе делать нечего.
Как правило - похуй, если не была запитана (тогда идет электрокоррозия).
>>296178
Отмывка платы - обычный этап ее производства. Сначала в растворителе, потом в воде. Так что большинство компонентов к воде индифферентны. По заводским платам, кстати, видно, какие компоненты паяются после отмывки - у их контактов остается флюс. Как правило это всякие потенциометры, динамики-микрофоны, иногда электролитические конденсаторы.
Он тебе пытался объяснить магию взаимодействия электромагнитного поля и тока, описываемую законами Максвелла, но ты просто не осилил.
Это на самом деле магия - законами точно описано как работает, но неизвестно почему. Я не понимаю, почему это слово стремаются использовать в обучении, но однако ж это так. Есть вокруг проводника переменное поле - заряды побежали. Если проводник не замкнут - накаливаются на концах, бегут обратно.
Ну даже если и разные, ну и что? Асинхроннику не обязательна строгая одинаковость токов в обмотках, главное, чтоб сдвиг фаз был. Асинхронники с пусковой обмоткой в рабочем режиме вообще на одной обмотке работают, вторая только во время разгона запитывается.
Так что пили свой частотник, интересный проект.
Так, я разобрался сам. Это был мой последний вопрос, всем спасибо. У вас тут самый адекватный ньфаг тред из всех что я видел, добра.
>>296445
>У тебя амперметр своим входом и выходом подключен к точкам у которых равные потенциалы
Внезапно, это не правильное объяснение. Забудь про этот пост >>296437, я очень сильно ебанулся в нём. На пике эквивалентная схема, смотри: Ток идёт по большой цепи. На отрезке от А к Б параллельно соединены две линии 1) просто красный провод, и 2) лампа->ампер->земля. Земля это просто участок цепи в данном случае, её потенциал тут не причём. Дальше просто действует закон параллельного соединения, просто в мультисиме сопротивление провода равно 0 (чего в жизни быть не может, так что в точках A и B потенциал не равный) и весь ток идёт по проводу, а не через Амперметр и лампу. Вот Амперметр и показывает 0. А если вместо п
ровода подставить резистор, то ток распределиться нормально и амперметр что-то покажет.
Исходная ситуация из жизни была в этом моём посте >>296049 И я её объяснил, но моё мнение поколебали тут >>296080. Автор последнего поста, видимо не понял о чём речь.
>>296452
Алсо я пробовал ещё схемы и они действительно странно себя ведут, так что в том что с моим симулятором что-то не так ты скорее всего прав.
Экранирование у коаксиального кабеля - это побочный плюс, основная его фича в том что это длинная линия и в ней распространяется волна. Представь узкий канал с водой - плюхнули камень, волна побежала в две стороны. Если канал "замкнут - стоит стенка - то волна отразится. Но можно накидать в конце камней и палок - волна в них погаснет. Если на твоем кабеле на концах стоят терминаторы-поглотители, волна добегает до них и больше не возвращается. Подключенные вдоль кабеля устройства имеют слабую связь, чтобы не отражать и не гасить волну от других устройств.
Тут принципиально рассматривается волна, а не ток, как на низких частотах, потому что так легче и точнее описывается.
Да, спасибо, я это уже понял. Про отражение и как его гасить я понимал, не понимал я как волна вообще распространяется и о какой волне речь. Ответы нашлись в книге Калашникова "Электричество".
Постановка, примитивная, но забавная.
Ну и геи вообще ничего так, миленькие.
Правда, что небольшую эл бомбу не так сложно сделать.
Ну а направленный постоянный излучатель, будет потреблять киловатты от сети. Чудес как говорится не бывает.
Чтобы было понятно, даже молния ебнувшая рядом с машиной не выводит электронику из строя.
Так же, электроника слабо страдает от подобного когда она обесточена.
Ножницами.
Я как-то из спортивного интереса делал детекторный приемник из говна и палок (типа такой проект по приколу), конденсатор сделал из пивных банок и большой пластмасовой крышки от какой-то банки (т.е. в один слой). Работало!
Катушка была намотана на компакт-диске с прорезями проводом из витой пары.
Антенну поднял из тонкого обмоточного провода на воздушном шарике (опасаться ЛЭП!).
Да вот какая то странная постановка... Неонки они вначале зажигают как будто достоверно, да и помехи камеры выглядят как настоящие...
Про всякие излучатели прочитал недавно книжку шелест гранаты. А молния... у неё же длина волны большая походу должна быть, а тут магнетрон питается иголками с шокера и я не могу представить чем и как он на выходе пукает.
В общем я в сомнениях иначе бы тут не спрашивал
постанова есть постанова.
Ты долбоеб? Где ты увидел "постоянный излучатель"? Магнетрон у них запитывается от шокера, т.е. микросекундных импульсов.
> Так я тебе рекомендую найти эту формулу и посмотреть, что там фигурирует (подсказываю куда обратить внимание - плотность тока), а далее подумать.
Предельная индукция магнитопровода.
Хоспади анончик, хоть один адекват. Я тут спорил с одним дегенератом в прошлом треде кажется или позапрошлом. Он утверждал, что габаритная мощность - это такая характеристика трансформатора, что больше ты не снимешь мощности никак, а потом это уебище начало ссылаться на некую формулу габаритной мощности, где нет плотности тока и так и не смогло ее высрать и еще говорило, что сердечник уйдет в насыщение и прочую хуиту.
Алсо как это сделать на производстве? Допустим мне надо пустить девайс в производство, но в каждой прошивке должны отличаться два-четыре байта (серийник), как это можно сделать?
> ли есть какие-то программаторы, куда можно просто засовывать микросхемы допустьим в qfn или qfp корпусах и программировать?
/это
Пятаки на плате.
Сап, ананасы, нуфак в треде. Есть пик 1 - это схема, которую нужно построить. Пик 2 - то, что у меня получилось. Необходимо было посчитать токи ветвей методом контурных токов. Токи по направлению узлов на пике 1 (3-4 значит ток от 3 к 4). Не обосрался ли с построением? Просто на этапе составления уравнения я потерялся в резисторах, в 2х уравнениях нормально было 3 резистора умноженных на Iк1 1 контурный ток и в Iк2 тоже, а в Iк3 получается 5 резисторов умножается на Iк3, но это же вроде вне закона? Если обосрался, наставьте на путь истинный и скажите что не так.
Есть кустарные стенды из пека, восьмипортового хаба, 8ми говнопрограмматоров и индусского скрипта который все это запускает. Есть проф. версии по 2к$ (за исключением msp430 он стоит смешные 250$)
N- транзистором (как на пике справа) включаешь P-транзистор (включается зеркально к шине +12).
Только так, больше никак.
Нет, не составной.
Если без нагрузки и этот выброс не съест другой элемент схемы (говенный магнитопровод, например или лавинный пробой в транзисторе) - то да - может убить.
От этого ставят снабберы, посмотри схему леюбого промышленного БП - там стоит RCD цепочка или иногда высоковольтный стабилитрон-супрессор.
Стопицот тысяч американских радиоприемников имели накал последовательно и работали как миленькие. Там даже комплекты ламп специальные делались под это.
Красивые изумрудики.
Там сам фитиль каким-то злым сухим флюсом может быть пропитан. Чисто для поверхностного натяжения, чтобы впитывал сильнее.
В растворителе спиртоканифоли он активировался и разъел медь.
Ааа, ну ладно, против твоей аргументации не попрешь.
Сенсей-сама!
Это в США было. У них вещают во всю на СВ, на детектор этот три станции принимались легко.
В европе - на СВ и ДВ вещают тоже.
У нас глухо, повырубали все. хер знает почему.
Поясни пикрелейтед плиз.
1) Зачем стабилитрон 9в?
2) Зачем конденсатор 4n7? Как ток пойдет на базу транзистора, если там конденсатор такой маленький?
Вот я к нему хочу добавить ещё один на 1кОм, что более плавно подгонять это напряжение.
Как мне его подключить?
Если бы там только 2 вывода использовались, всё было бы просто.
А с тремя ничего понять не могу.
И ещё 2 месяца ждать? Я эту махарайку пол года собрать пытаюсь. Вечно чего-то не хватает.
и что он снаббирует?
Переплати и купи в магазине
Алсо мне непонятен смысл выпрямителя.
1) Зачем нужно делать обмотку с отводом от середины и ставить 7805 между концами? Почему нельзя сделать одну обмотку или хотя бы поставить 7805 с отвода от середины чтобы не всирать лишнюю мощность в воздух?
2) Насколько я понимаю это обратноход. Разве в обратноходе нужны снабберы? Ведь они будут жрать полезную мощность за зря и не совершать полезной работы.
Нахуй ты тут пазлы нарезаешь?
Приносит кусок схемы, спрашивает про то чего на ней нет. Я ,блять, не знаю зачем там отвод, потому что куска куда он идёт ты не принёс.
Читай как обратноход работает, снаббер в обратноходе не нужен, охуеть.
Напряжение на обратном ходе появляется на всех обмотках, не только на вторичных, Отражёнка на первичке сопоставима с питающим напряжением, а учитывая обратную полярность она складывается с ней. Вопрос на миллион, кому придёт пизда в данной ситуации?
Это ты
>жрёшь полезную мощность за зря и не совершаешь полезной работы.
>Ты долбоеб?
Ссу тебе в лицо, обиженка.
>Где ты увидел "постоянный излучатель"?
Лежит у меня на работе.
>Магнетрон у них запитывается от шокера, т.е. микросекундных импульсов.
Насколько я себе представляю магнетрон , от микросекундных импульсов он работать не могет. И кстати говоря, энергия генерируемая электрошокером, смехотворна.
И у них, ничего ни о отчего не запитывается. Кроме лампочки конечно, от пачки аккумуляторов.
>После монтажа цепляют программатор к плате
Цепляют.
>ли есть какие-то программаторы, куда можно просто засовывать микросхемы допустьим в qfn или qfp корпусах и программировать?
Есть.
>>296573
>Алсо как это сделать на производстве? Допустим мне надо пустить девайс в производство, но в каждой прошивке должны отличаться два-четыре байта (серийник), как это можно сделать?
Производитель микроконтроллеров по требованию может отгружать уже прошитые микросхемы.
Поговори с ним, вполне вероятно зашивать серийник там не проблема.
>Почему бы сейчас не покрывать платы лаком?
Покрывают.
Есть несколько смартфонов, у моторллы вроде, которые это как суперводозащиту рекламировали.
Ну а кроме, это делают в спец технике всякой, и военной.
Хуйню сморозил. Как, по-твоему покрывали лаком старые военные и промышленные платы, с огромными разъемами? Делается элементарно: разъемы залепляются изолентой. С современными платами ноутов, где все разъемы сверхкомпактные и плоские, это делать даже легче.
После высыхания лака, изолента сдирается, а под ней девственно чистые контакты.
>>296666
>это как суперводозащиту рекламировали
Пиздос. Скоро воздух начнут рекламировать.
1)Стабилитроном обеспечивается стабилизация напряжения на левой нижней обмотке. Когда конденсатор 1х50 зарядится до -9 В - стабилитрон открывается и начинает глушить транзистор, притягивая его базу "вниз".
На выходных обмотках стабилизация косвенная, то бишь тоже будет, но чуть похуже.
2)Там импульсы высокочастотные, для них этот конденсатор отнюдь не маленький. Его емкость задает частоту работы этого блокинга (совместно с резистором на 150 Ом). Постоянное смещение для запуска обеспечивается резистором 220k.
>>296649
1) Не знаю, что там питается от него, но для чистого 5В оказался нужен стабилизатор. От отвода питается более низким напряжением какая-то менее требовательная к стабильности часть схемы.
2. Да, обратноход. Да, нужны - "трансформатор" (на самом деле многообмоточный дроссель) имеет индуктивность рассеяния, которая "свободная" и дает выбросы в виде коротких иголок. От нее стоит RCD цепочка, которая потребляет мало от основного импульса, нозато прибивает эти иголки полностью.
Очевидно это от какого-то старого применения осталось. Когда концы потенциометра целялись к батарее и потенциал на отводе был пропорционален положению движка.
Ну а потом закрепилось в жаргоне. Тебя же не удивляет, что в мобилке твоей "батарея", хотя это один элемент?
Ты не ссышь, ты обкакунькался.
Ты не представляешь себе магнетрон.
То для чего он был изначально придуман (радиолокация) требовал работу именно в импульсном режиме и это у него получается прекрасно.
Энергия элетрошокера зависит от использованного в нем конденсатора и мощности зарядной цепи, и в импульсе может быть огромной.
Иди подмойся и уроки делай.
Там как правило разъем ножевой был на краю и плата опускалась в ванну с лаком так, чтобы этот разъем не смачивался.
>это у него получается прекрасно.
Ну раз ты такскозал, то ладно.
>Энергия элетрошокера зависит от использованного в нем конденсатора и мощности зарядной цепи, и в импульсе может быть огромной.
1. Это уже не электрошокер.
2. Явно не может быть больше энергии запасенной в батарейке его питающей.
2.1 Явно не может быть больше нагрузочной способности батарейки\цепи его питающей.
3. Девайс необходимый для импульсной ЕМ пушки больше будет походить на цепь питания реал\гаус гана.
>Иди подмойся и уроки делай.
Ты слишком взрослый. Уже в 10том классе наверное.
Спасибо, анон!
Любой электрошокер имеет стандартную конфигурацию: батарея - преобразователь напряжения - накопительный конденсатор - разрядник - высоковольтный трансформатор - выходной разрядник/щупы.
От емкости конденсатора и его напряжения перед пробоем разрядника заряда зависит мощность в импульсе. Может быть ОЧЕНЬ большая. Даже у системы зажигания мопеда мгновенная мощность в искре - несколько сотен ватт. (1 мкФ, 200В, 100 мкС)
От мощности преобразователя и батареи - частота следования импульсов.
Как поймет любой умный школьник первое само по себе, второе само по себе.
>10том
>9витииташка
Нда. Русский сделал?
Ну, в мобилке обычно говорят аккумулятор. Хотя хз. Про потенциометр понятно, спасибо
>Даже у системы зажигания мопеда мгновенная мощность в искре - несколько сотен ватт.
Даже у системы зажигания? Тип электрошокер само собой по мощнее будет? ЛОЛ.
>Любой электрошокер имеет стандартную конфигурацию: батарея - преобразователь напряжения - накопительный конденсатор - разрядник - высоковольтный трансформатор - выходной разрядник/щупы.
Спасибо кеп.
>От емкости конденсатора и его напряжения перед пробоем разрядника заряда зависит мощность в импульсе.
На самом деле нет. Только у идеального конденсатора в идеальной цепи.
Но пусть будет так.
>Нда. Русский сделал?
Люблю запрыгнуть на восточную Европу и поднять свой русский.
Как при этом ведёт себя магнетрон? Он мгновенно выходит на свою резонансную частоту или для выхода на режим ему нужно время, в течении которого он срёт в эфир непредсказуемо? Отключается он сразу или "звенит" некоторое время?
Блин, ну почему всякое обсуждение магнетронов вырождается в обсуждение русского язкы или расчёт волноводов или ещё какую хрень не имеющую отношения к теме...
>Я так понял, на выходе шокера умножитель, чтобы магнетроны питались пульсирующим напряжением. С выхода умножителя снимается через разрядник иголка.
>Как при этом ведёт себя магнетрон? Он мгновенно выходит на свою резонансную частоту или для выхода на режим ему нужно время, в течении которого он срёт в эфир непредсказуемо? Отключается он сразу или "звенит" некоторое время?
Еще раз.
Видео - ПОСТАНОВКА.
типа такие переходки. эти для фьюзбит доктора. прищепкой прижимаешь и все
>ПОСТАНОВКА
Да хрен с ним, с видео, по большому счёту. Мне скорее интересно как магнетрон будет работать при таком импульсном питании. Резонансные устройства вызывают у меня некоторое замешательство...
>Мне скорее интересно как магнетрон будет работать при таком импульсном питании.
Скорее всего плохо, но это неточно.
Просторнейший способ узнать - собрать и измерить.
>Алсо как это сделать на производстве? Допустим мне надо пустить девайс в производство, но в каждой прошивке должны отличаться два-четыре байта (серийник), как это можно сделать?
Ну вот на соснулях, например, делаются на плате спецпятаки, ведущие к ногам программирования/отладки, куда еба-робот потом тыкает контакты и зашивает.
1) А можешь плиз нарисовать путь тока? И что значит конденсатор зарядится до -9 в? Он же электролитический по схеме, он не может в - заряжаться
2) Получается постоянная времени 150х4n7=705нс. Это что же, этот блокинг работает на частоте за мегагерц?
>От отвода питается более низким напряжением какая-то менее требовательная к стабильности часть схемы.
Такого не может быть, от этого отвода питается tl494, у нее минимальное напряжение питания 7v по дш.
Конечно искра электрошокера мощнее.
Система зажигания 10 мм на воздухе пробивает еле заметной искрой, а шокер в несколько раз больше и искра его гораздо мощнее.
Походу ты ни того ни другого в глаза не видел. Пиздун.
По сравнению со временем, за которое происходит разряд в шокере (плоядка миллисекунды), магнетрон успевает выйти на режим без каких либо проблем. Период его собственных колебаний меньше НАНО секунды. Время устаноления колебаний же - порядка периода умноженного на добротность резонатора. Она у магнетрона высокая, но я думаю максимум порядка тысяч.
>>296698
Это понятно что взрыв усилителя и дым из мопеда - постановка, но помехи такая пушка давать вполне способна.
Есть для этого ISP - In-system programming. Контроллер впаивается незашитый, но часть его ног выведена на специально предусмотренный разъемчик или контрольные точки. Устройство вклбчается, в разъемчик втыкается программатор, контроллер прошивается - все.
Все современные контроллеры поддерживают это.
У Yubikey на промороликах видел как это делается, но сейчас не нашёл. Там вручную панель с контактами прижимали на разложенные в ячейках ключи и шили/тестировали. Тут https://youtu.be/s8_I1-ErZSQ робот выполняет на 1:00.
И еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что пока магнитопровод не отдаст всю энергию в нагрузку, следующий импульс не начнется?
1)Ну он же плюсом сидит на общем проводе, а отрицательным заряжается через диод от нижней левой обмотки.
2)Там не только эти параметры участвуют. Но и базовое сопротивление (нединейное) и подтягивающий резистор. Так-то он работает на 20-40 кгц скорей всего.
Ну а 7805 нужно 2В падения минимум. Так что напряжения там сравнимые, но для TLки почему-то сделали поменьше.
Да.
На прямом ходе заряжается магнитопровод от источника,
На обратном - разряжается в нагрузку.
А стабилитрон как участвует? Ведь ток все равно не пройдет через переход эмиттер-база в обратном направлении? Точнее может и пройдет, но транзистору тогда пиздец
Если я нигде не проебался, то путь тока должен быть пикрелейтед.
Ну значит частота зависит еще и от того, как быстро энергия уйдет в нагрузку, верно?
Ток идет из базы через стабилитрон в конденсатор.
Эта часть медленная, "аналоговая".
Транзистор в ключевом режиме дергается через конденсатор 4700. Чем больше отрицательный ток вытекающий из базы в стабилитрон, тем на меньшее время транзистор открывается.
Да, у блокинг-генератора частота плавает.
>Ток идет из базы через стабилитрон в конденсатор.
Но как ток может идти ИЗ базы, если это npn транзистор? У него же ток может только входить в базу.
Ну пусть он идет из резистора 150 Ом и перестает ответвляться в базу. Смысл тот же.
Бля, кажется начинает доходить. Как же сложна то. А как на вторичных обмотках стабилизируется?
Наоборот же - уже.
С большей шириной дороги возрастает паразитная ёмкость, хоть и падает сопротивление.
Чтоб конденсатору было через что разряжаться.
Как же вы заебали, ебучие дети. Анус себе разработай этими лампами. Ебаный дегенерат, который не может в поисковую строку гугла забить "усилитель ламповый 6Н7С 6Н8С"
Не найдёшь - будет даже лучше. Меньше лампового мусора, который изжил себя ещё в прошлом веке.
Лампы для мощного радиовещания, а не для ебаных УНЧ в 2к17.
Харкач такой харкач.
Бамбануло, хааааааа.
Реально, понадобится еще металлический корпус (например от компьютерного БП) и весь монтаж должен быть навесным, также звуковой трансформатор должен быть отделен экраном от трансформатора питающего катоды ламп, иначе получится говно. А вообще не маялся бы дурью и купил бы себе ничем не хуже усилок на али. Хотя,хочу признать что звук из усилка собранного своими руками похуй даже ламповый он или нет всеравно будет казаться лучше чем звук из усилка сделанного за заводе, но это уже психология.
Слышал, ещё трансформаторы надо поворачивать на 90 градусов относительно друг друга.
Бампую адеквата. Ненужная хуйня ваши лампы, древняя технология. Это все равно, что менять lossles на ебучие грампластинки со скрипом и треском. Почему долбоебов так и тянет обрамазаться говном?
И в клетку фарадея их, каждую из которых надо заземлить отдельным проводом сечением 10мм2 из бескислородной меди с 1.6632 процентным содержанием золота.
Алсо, провод надо прогреть, иначе он работать не будет.
Достаточно повернуть и не надо ничем разделять. Как оно и было реализовано во всех ламповых аппаратах.
Лампы нужны. Чем ты ещё будешь коммутировать 100кВ с частотой в несколько мегагерц?
Где ты такую лампу возьмешь? И как по твоему делают инверторы/выпрямители для высоковольтных ЛЭП постоянного тока?
Конечно, лампы не везде можно заменить полупроводниковыми приборами, например магнетроны и ЛБВ. Но это не означает что для звука имеет смысл использовать лампы.
>Где
Ну у меня на работе валяются. Здоровые такие баклахи, метр длиной.
>Как
Тиристорами. Только ты охуеешь с цены полупроводниковых выпрямителей. А уж высокочастотных ты вообще обосрешься. И все это дерьмо ценой в дачу медведева можно заменить одной лампой.
Полез на вики. Почитал. Покаялся. Тиристорная сборка на 800кВ, заебись.
Про радиаторы знаю, но температура высокая (80 градусов) Хочу снизить еще, намострячив дополнительный вдув воздуха в корпус, но беспокоюсь, не приведет ли разница температур к плохим последствиям.
По факту это ноутбук, производитель которого решил сэкономить неизвестно на чем и не сделал даже дополнительных щелей для входа воздуха.
Со щелями я разобрался, снизил температуру с 95 градусов до 80 в пике, но она мне все равно кажется высокой.
Хочу втулить маленький винт на вдув, тем самым ускорив циркуляцию воздуха внутри.
>Ну у меня на работе валяются. Здоровые такие баклахи, метр длиной.
При этом их еще производят? Или хотя бы гарантийный срок хранения не истек?
По моему, из доступных ламп, наиболее высоковольтные - это кинескопы.
>Только ты охуеешь с цены полупроводниковых выпрямителей.
Твоя лампа на мегаватты рассчитана, чтобы столько стоить?
Чревато отсутствием результата. Ты бы хоть сказал, что за ноут, может проблему можно решить стандартным охлаждением?
Что что у тебя вместо термопасты? Ктп-8? Крепления термотрубки затянул? Возможно у тебя медная пластина пузырём стала, из-за затяжки по углам? Термотрубку проверял, может пробита?
Вот этот шарит. Алсо аноны созрел у меня такой вопрос - почему сейчас для сварки как и 100500 лет назад используют тяжеленные и дорогущие трансформаторы выдающие большие токи и малые напряжения? Почему не делают наоборот? Большое напряжение и малый ток, где высокая температура достигается чисто благодаря температуре плазмы. Я вот недавно собрал из подручного хлама качер на двух полевиках я думаю вы поняли о каком качере речь, поставил на выходе качера перед трансформатором конденсатор на 1 микрофарад, кинул 10 витков 3 мм проводом больше не влезло вокруг сердечника ТДКС, запитал все это дело от компьютерного БП и получил высоковольтную сварку, по приколу даже заварил дырку в дырявом чайнике, который я никак выкинуть не мог собраться правда конечно получилось не очень красиво, но тут скорее всего дело тупо в отсутствующем скилле сварки.
При том сами полевики выше 60 градусов не нагревались и это учитывая что я на них не ставил каких либо больших радиаторов или активного охлаждения.
>что за ноут
HP 250 G4; Термопаста TG-4, менял неделю назад; Пластина ровная; Трубку досконально не осматривал, но видимых отверстий не замечал.
Он свежий, даже года еще нет.
Картинки с днищем и внутрянкой.
Ноут вообще оказался проблемным, его разбор уже могу на скорость сдавать.
>и не сделал даже дополнительных щелей для входа воздуха
Добро пожаловать в клуб.
http://utgarde.livejournal.com/1065.html
Мои производители долбоёбы тоже забыли дырок наделать. Сам насверлил, аккуратнее, чем в статье, минус 20 градусов.
Ещё до сверления гуглил, это оказывается "брак". Всем, кто по гарантии сдавал, меняли корпус на дырявый бесплатно.
Плазменная сварка совсем другой тех процесс, с другой областью применения и другими мерами безопасности.
И да, высокое напряжение опасно для жизни.
Расскажи мне тут. Высокое напряжение абсолютно безопасно, и даже полезно если ты не сердечник конечно, там же токи не выше 0.01А, да и к тому же там постоянка, к тому же чтобы нормально варить нужно еще и 2 вывод зафиксировать скотчем, лол на варимом предмете иначе куда хуже работать будет. Главное чтобы во время сварки 2 провод от варимого предмета не отвалился, а то не только заряд бодрости получишь, но еще и ожог.
Запомни раз и навсегда - убивает не напряжение и не ток, а их соотношение друг к другу. Смертельным для человека считается переменный ток в 0.1А и постоянный в 0.5А, вроде, не помню точно. Сопротивление тела человека примерно 50 кОм. Надеюсь сам посчитать по закону Ома какое потребуется чтобы тебя убить напряжени ты сможешь?
Я не сварщик, я просто не понимаю нахуя таскать с собой как минимум 5 килограммовую махину. если можно таскать с собой девайс весящий менее килограмма и работающих от почти любого источника питания с напряжением 12 вольт.
Аноны ,врубил саб на максимум и тебе бассы только чуть-чуть ебашат.Что могло случиться и можно ли это самому починить?
Микросхем-усилитель перегрелась и пошла вразнос. Теперь сильная утечка идет. Микросхему менять надо.
Нужно запитать аудиоусилитель на американский стандарт. Потребляемая мощность 800Вт при токе 120В.
Вопросы меня мучают такие:
1)Какой запас мощности давать на понижиающий траснформатор (кпд 0.95 вроде, тобишь)?
2)В наших краях распротранены ОСМ1 - полагаю мне смотреть в сторону простого двухкатушочного?
3)Нужна ли какая-то защита на это все или просто можно паковать в коробку и радоватся жизни?
4)800Вт в документации усилителя - это пиковая мощность при полной нагрузке? На практике он будет жрать намного меньше?
5)Какие подводные камни?
От микросхемы зависит.
У тебя транзисторы по пизде пошли. Там на базе у них не должно быть больше 4 вольт, а учитывая наркоманские номиналы резисторов резистор базы 150 ом при 12 вольтах, пиздец нахуй это же биполярники ебаные, делай на полевках. 21 век на дворе.
Тоже так думал, но напряжение на базе 2,8В, при включении транзисторы начинают нагреваться.
Алсо, какие биполярники посоветуешь? Стоит с ними разбираться если я только вкатился в ра?
Они и должны нагреваться. Ты их мультиметром прозвони.
Насчет транзисторов - пойдут любые npn средней/большой мощности, но чем выше у них будет коэффициент усиления тем лучше. Ставь их на радиатор но тогда каждый придется изолировать от остальных, поэтому лучше сразу купить с изолированным коллектором, можешь на каждый по отдельному радиатору поставить, но лучше кулер просто поставь и все потому что греться будут или если хочешь на SMD то ставь обязательно кулер.
>примерно 50 кОм
Угу. При 15 вольтах.
>Расчетное электрическое сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1 кОм.
>Я не сварщик
Ты - долбоеб. Повышая напряжение, ты понижаешь ток. Вот, только, мощность остается одна и та же. И? Нихуя. Подумаешь процесс наплавления металла из-за длинной дуги будет происходит не равномерно, да и еще переносимые капли будут обогащаться азотом/кислородом. Хуй еще знает, что будет с ее устойчивостью.
Короче, опять высер какого-то диванного Кулибина. Пиздуй дальше заплавлять чайники.
>при токе 120В.
Будем считать, что ты просто описался.
Что бы ответить на твои вопросы напиши модель усилителя. не спрашивай зачем
Длину дуги можно регулировать - чем выше ток тем ниже напряжение.
Мощность значительно ниже чем у обычной сварки, я запитывал это дело от компьютерного БП на 500 ватт и мне этого хватало с избытком, или ты думаешь у меня есть БП на 2 киловатта? Я думаю там и 200 ватт нет, не замерял. Завтра замеряю ток и посчитаю. А еще плазменная сварка просадку по сети не дает, совсем. Для домашнего пользования самое то, там трубу заварить или посуду какую.
Алсо только что провел полевые испытания чайника - ничего не отвалилось.
Пиздец. Что за непробиваемый?
Короче. Бери свою махарайку и бегом в патентное бюро. Надень еще шапку из фольги и заземлись, а то жиды-рептилоиды из /b украдут твою идею. А тебе сотрут память. И опять человечество останется с дырявыми чайниками.
Чего ты такой агрессивный то?
Я просто хотел с аноном поделиться своими мыслями о том как без особых затрат смастерить сварочный аппарат для домашних нужд.
При напряжении. Премного извиняюсь.
Усилитель peavey mark iv bass.
Есть оооооочень маленький шанс, что там может стоять экспортный транс, который можно переключить на 220. Но это очень вряд ли.
Сдираешь транс с микроволновки ¬> сдираешь высоковольтную обмотку ¬> мотаешь 15 витков ¬> включаешь первичку в сеть. Вторичкой варишь. Все.
Заклеивал тут эпоксидкой пластиковую деталь одну и всё получилось в мелких пузырьках и очень хрупкое из-за этого.
Придумал после перемешивания набрать эпоксидку в 20мл шприц, заткнуть пальцем носик и оттянуть поршень.
Получится как вакуумная камера.
Хорошо придумал?
Только ещё не пробовал.
>>296806
По пунктам расписывать не буду, нет смысла.
Короче, тебе с огромным запасом хватит перемотанного тс-250 (можешь брать и 270/310). Лучше даже взять ТС-200, для уменьшения габаритов. Его ТОЖЕ хватит. Из защиты ставишь пред на сетевой стороне, ну и кнопку включения.
>800Вт в документации усилителя - это пиковая мощность при полной нагрузке? На практике он будет жрать намного меньше?
У него напряжение в плече 52 вольта (усил - полумост) и минимальная нагрузка 2 ома, лол. Я не ебу как там они там рассчитали 800 вт. Ведь даже на синусе при нагрузке 2 ом на выходе 320 Вт (Кни 5%, 1Кгц). Ну это синус, а не музыка, у которой неебический пик-фактор.
Вибрировать нужно.
Дополню.
А вообще, я бы сделал импульсник. Тем более там у тебя всего два питающих напряжения: для УМ-а и предусилителя (тем более, что на плате уже стоят стабилизаторы для него 7815/7915). На какой-нибудь SG3524/3524. Либо даже 494-ой. Нахуй БЖД. И нахуй 494 (китайцы, бля, сделайте форк 494-ой, а то я хуею с ее дед-тайма и дохлых выходов). Шучу, не нахуй. Более копеечного чипа не найдешь при закупке. Но переработать стоило бы.
мимошелвтуалет
>А как это отразить на экране? Как вообще это работает?
0 нет точки.
1 - есть точка.
111110010000100000000
001000010000100000000
001000011110100000000
001000011110100000000
000000000000000000000
000000000000000110000
100010010010010001000
010100001010010011000
001000000110010101000
010100000010011000000
100010000010010001000
000000000000000000000
Я мощность оцениваю как CU^2/2, но у тебя еще физика не началась, она только с 5 класса.
Шел мимо - и иди, на хуй.
Сделал бы он. Да такие как ты пиздуны-советчики в реале даже самолетик бумажный сделать не способны.
Пипец, просто перестань, this is as much cringe as in can be.
Давай так.
>Даже у системы зажигания мопеда мгновенная мощность в искре - несколько сотен ватт.
>Конечно искра электрошокера мощнее.
Емкость 18650 лития в среднем 3А, 3А*3.3В ~= 10Ват.
Ты утверждаешь, что, в одной единственной искре зажигания в мопеде, мощность 100Ватт, в то время, как в одном аккумуляторе их всего 10.
То есть, чтобы шокеру заиметь мощность на 100Ват, ему нужно 10! литий ионных акумулятров полностью разрядить, ради одной искры.
И таки в мопедных искрах нет сотен ватт, иначе бы мопед уж очень медленно ездил бы.
Это во первых, во вторых, раз ты энергию сохраненную в конденсаторе оцениваешь, причем тут искровое расстояние?
Что ты за околесицу городишь? Небось еще Ватты с В\Ч путаешь.
Ты полный дурачок, как видно, или гуманитарий до мозга костей.
То что накопилось за секунду (ну или меньше) в конденсаторе - потом выплескивается в короткий импульс большой мгновенной мощности. Мощность в импульсе будет равна отношению времени заряда к времени импульса (помноженное на КПД).
Мощность вспышки импульсной лампочки в типичном фотоаппарате (конденсатор 100 мкФ 300В - несколько киловатт, при том, что питается при заряде несколькими ваттами)
Если ты даже простую пропорцию осилить не в состоянии - иди рисуй плохие картины, пиши плохие стихи, прибивай к мостовой яйца, или чем там еще особо тупые гуманитарии занимаются.
Не. Куплю вот эту няшу и буду ставить эксперименты по обдуву.
По крайней мере, в случае малой эффективности, у меня останется маленький винт.
Резистором скорость ограничу, может еще и тумблер какой придумаю. Корпус достаточно просторный.
Не поможет.
Мелкие вентиляторы и так не подарок, а в исполнении дяди Ляо вероятность нормального качества стремится к нулю.
В любом случае меня не устраивает текущая температура. Нужно что-то делать, а по ноутбучному охлаждению кузьмичей мало в этих ваших интернетах.
Нормально можно сделать. Есть даже готовые решения за мелкий прайс. Но толщина 3~4см тебе явно не понравится.
>Но толщина 3~4см тебе явно не понравится.
Хотелось бы без костылей вроде подставок с висящими проводами, чтобы ничего не выпадало и не держалось на соплях.
В идеале, это все в корпусе ноута. У меня мысли между турбиной типа ветродуйки или обычным винтом. Винт достаточно тонкий, чтобы его можно было разместить внутри корпуса.
Запитай кулер с 19 системных вольт. хоть через ту же 7812. Поток воздуха будет многим больше
Штатный уже стучал, я его смазал и он перестал пока. Охренел с этого, еще только пол года прошло, а уже стук начался.
Если я подам на него как на полную нагрузку, он у меня скорей всего улетит через пару месяцев, а новая такая турбина стоит почти полтараху.
Я полный нуб в электронике, но хочу построить свой первый проект.
А именно - миксер для молочных напитков со встроенными часами и возможностью подзарядить смартфон по USB.
Какие детали, припой и инструменты мне для этого понадобятся?
миксер для молочных напитков со встроенными часами и возможностью подзарядить смартфон по USB
Цитату забыл, ну да похуй
А что не так-то!?
Просто я люблю молочные коктейли, стараюсь следить за временем и иногда мне срочно нужно подзарядить телефон, а розетки рядом свободной нету.
Поэтому мне и хочется создать такой прибор, причём компактный и с питанием от аккумулятора на 12 Вольт.
>от аккумулятора на 12 Вольт
Сурово
Купи на алибабе все эти модули, спаяй и залей жидкими соплями. Паять пофиг чем. Питание от 18650.
Ну вообще-то я имел в виду пикрелейтед аккумулятор.
Он компактный и стоит недорого, поэтому и миксер будет не очень большим.
>Говорят что из-за импульсников шума дохрена
Аудиофилы?
>Ни видел ни одной студии/репточки, где через понижающие импульсники американцев запитывают.
Ты не понял меня. За место использования понижающего транса + твоего силового, делаешь сразу импульсный питатель за место оригинального трансформатора (придется только кое-что выпаять "лишнего из" схемы), только уже из расчета работы на наш диапазон сетевого (хотя если будешь использовать 200В банки, можно сделать и удвоитель, мало ли девайс вернется на родину).
У миксера ещё должен быть турбо-режим.
То есть: при нажатии специальной красной кнопки электромотор миксера выходит на максимальные обороты.
Вот это будет круто.
Ну вот например захотелось бы мне поиграться с платой из дохлой USB-клавы, я бы её в такой разъем бы пихнул, контакты подогнал, чтобы попали куда надо, и без лишней пайки сделал бы, ну например, портативный А-А-А-А-А-А - девайс, у которого замкнута буква А.
Скорее всего я, конечно, губу раскатал, но мало ли...
Или нужно высокочастотную схему делать? Типа 220В/50Гц>400В/2KГц>40KВ/2KГц
Я просто в радиотехнике небумбум, только школьную физику помню.
>>296881
Прорицаю конструкцию как у зеркала на "гармошке", где в узлах находятся контакты, а с другой стороны прижимная пластина. Вот для такого типа будет универсальная херня.
Можешь еще проект Вынь-Хуй-Пей-Сам продать. Они массово начнут выпускать такие изделия.
Алсо, можно просто PCI-порт выковырять, если миллиметровка совпадает со щеткой на контроллере клавы
Сам я, пожалуй, обосрусь. А вообще я, скорее всего, хуйню придумал. Нереально такой разъем придумать, тут уже проще пайнуть.
>если миллиметровка совпадает со щеткой на контроллере клавы
Да, и если платка туда залезет, потому что та же платка клавы слишком жырная, а другие примеры я пока не придумал. VLB тогда уж лучше зайдёт.
А еще в дешевом и глубоком оказалось огромное количество самых разных сраных разъемов, так что под каждый конкретный случай можно подобрать. Сам спросил - сам ответил.
Дай плз нормальную схему атх бп. В гугле какое то говно, мудацкие переделки и прочая поебень
Вот нифига, никаких импульсников.
Любое импульсное питание в цепи шумит, даже если это педаль эфектов от дешевого блока 9В.
Я не аудиофил, но на такой громкости и с большим количеством гейна это все пиздец как слышно.
Электричество это форма энергии. Обусловленная движением частиц.
Это ок. Но что представляет из себя эта энергия? Я уже начал изучать базовые понятия, но все равно немного не въезжаю.
Например, мне понятно, когда энергия возникает из вещества. То есть, банально, сжигаешь ты уголь и получаешь энергию. В общем, энергию из вещества. А электричество массы то не имеет (или имеет, но очень маленькую ?)
Я не могу понять, как энергия может существовать без массы, ананасы. Это рушит мое представление мира. Поясните подробнее.
>Любое импульсное питание в цепи шумит
Ахаха. Пойду инженерам Lab Gruppen/QSC/PowerSoft/Macke напишу, что оказывается они хуйню делают. Представляю как сейчас мучаются на студиях где стоят, о боже, усилители D-класса Hypex и ИИП.
>Я не аудиофил, но на такой громкости и с большим количеством гейна это все пиздец как слышно
Высер 10/10. Осциллографом тыкни на шину и посмотри какой там "шум". Максимум что заметно, модуляция питания 100 герцами при полной нагрузке (и то, это легко лечится).
В общем с "фанатиками" спорить и что-то доказывать особо желания нет. Рекомендация выше по трансформаторам в качестве понижающего все еще работает. Дерзай (ну как девайс придет. И в треде отписывая что ли.)
Представляю электричество как воду, зависимость лютая.
Вон даже кондеры понятные теперь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор#/media/File:CapacitorHydraulicAnalogyAnimation.gif
Ну вроде норм как воду представлять.
Кстати, аноны, вопрос еще про аккумуляторы. Почитал про них, и создалось впечатление, что они не накапливают ток. Типа, он образуется там под действием электролита. А я всегда представлял, даже если представлять ток как воду, что в аккумулятор заливается вода ток, и там хранится. Это не так?
Ток не может где-то храниться, может храниться заряд. Если электролит - заряд хранится в химическом виде.
Ток может возникнуть, но не храниться. Возникает он при наличии напряжения между двумя точками с не бесконечным сопротивлением.
Ток - это не вода, это течение воды. Если у тебя есть разные уровни (напряжения), то между ними течет. А аккумулятор накапливает воду, у него между клеммами возрастает уровень, когда ты в него заливаешь.
Хочешь сказать, закон сохранения энергии не работает?
Это троллинг такой?
>Мощность вспышки импульсной лампочки в типичном фотоаппарате (конденсатор 100 мкФ 300В - несколько киловатт
Что ты несешь?
Ну как энергия в конденсаторе может быть больше энергии в батарейке?
Конденсатор 100 мкФ 300В
W = W=CU^2/2 = 0.0001Ф300^2/2 = 0.000190000/2 = 4.5Джоуля!
1ВаттЧас это 3600Джоуля.
Получаем, что, энергии там, 4.5/3600 = 0.00125Ватт*Час.
Мгновенная мощность конечно же может быть огромной(на самом деле не очень, реально далеко не вся энергия с обкладок способна совершать работу)
Но к чему это ты, и кому какое дело до этого?
От того, что ты фемтосекундные фспышки(попробуй их еще создать) с мгновенной мегаваттной мощностью загонишь в электродвигатель, он не начнет чудесным образом совершать работу на эти мегаватты. Даже в течении этих фемтосекунд.
Или начнет?
Я в общем в шоке от такого неадеквата.
>Интересно.
>Где бы подробнее почитать это все?
http://go-radio.ru/cifrovaya-elektronika.html
>Мощность вспышки импульсной лампочки в типичном фотоаппарате (конденсатор 100 мкФ 300В - несколько киловатт
Мгновенная мощность.
Идиота безмозглого кусок.
Нет желания разбирать Ваши высеры.
Только отмечу , мощность = энергия / время (8 класс). У какого-нибудь бензина удельная теплота сгорания порядка 46 Мжд/кг, а у тринитротолуола 15. Вот только бензином ты не"завалишь" сотовую вышку. Суть уловил?
>Вот только бензином ты не"завалишь" сотовую вышку.
Спорно, на самом деле. Металлоконструкции от температуры плывут.
Вопрос в количестве.
В гугле либо книги либо мелкие новости
>если представлять ток как воду, что в аккумулятор заливается вода ток, и там хранится. Это не так?
Нууу. Да.
Вот залил в бутылку воды, снизу дырку сделал и выливаешь. Чем меньше воды осталось, тем меньше напор. Прям как с аккумуляторами. Чем меньше там заряда осталось, тем меньше напряжение.
И еще вдогонку. Есть несколько разных динамиков. Насколько замороченно будет сделать колонку? Есть какие-то схемы, расчеты и тд?
Извиняюсь за глупый вопрос про типы кабелей. Не подумав вписал это. Но насколько будет хуже звук если подрубить обычный одножильный телефонный провод вместо простейшего многожильного акустического за 2к? И насколько повлияет такое расстояние? Может и не стоит эту затею реализовывать, если я еле услышу на стене?
>Бедные мои глаза!
Типикал анон. Обосрался и не знает что спиздануть. Мог бы хоть подъебать, что снабберы отсутсвует/сетевые банки/субмодуль с ШИМ-контроллером... Так даже это не смог. Пиздец, расстраиваешь ты меня
Сам то как думаешь? Берем твой ТРП, если повезло и жила с d=0.5мм, получаем сопротивление на отрезке 10м в 0.72 ома. Если 0.4 мм, то 0.9 ом.
Я не автор. У меня такое можно не спрашивать.
Но предполагаю, что
>обычный двужильный кабель 2.5мм2
надо покупать. А ТРП уже есть в наличие.
Лучше всего работают тонкие провода, выдранные из старых клавиатур и длиной не более метра.
Так что ПО ВОЗМОЖНОСТИ перенеси источник звука, сделай описанные мной провода и наслаждайся хорошим звуком.
>>296930
>>296927
Спасибо вам за ответы. А что за провода в клавиатурах? Экранированные? Попробую на днях поэскпериментировать с длиной ТРП, а там уже решу как буду дальше действовать. Есть еще акустич кабель, но проебался с сечением - слишком толстый, ни один штекер не подходит. Попробую сравнить конечно.
В общем, прошло уже лет 6-7, сейчас физик по атомистическому моделированию. Но душа частенько то и дело просит посидеть с паяльником/макетной платой.
И вот мой реквест. Как умею, выражу. Наверняка, универсального ответа нет, но по твоему опыту, анон, каким набором деталей надо запастись для изучения и практики транзисторной логики и, главное, где брать практические примеры? Гирлянды там поделать, пищалки какие-нибудь, генераторы импульсов, логические вентили. Сумматор может собрать на транзисторах. Изучать микроконтроллеры пока не хочу.
Не гони меня, анон, я человек смышленый, просто не просвещен в этой сфере. Если надо что-то уточнить -- уточню.
Привет.
Советую Б.Ю. Семёнова для таких целей. Очень толковый специалист и изучать интересно.
Детали - сначала DIP, а когда уже макетирование поднадоест - там уже и SMD (а оно на AX копейки стоит).
Путеводитель в мир электроники в двух частях, да?
Если я зафигачу алюминиевые пластины с полиэтиленом промеж слоев, как это повлияет?
У него бахнуло что "не как на заводе" изготовлено.
Самопал, декорированый под поточное производство у них величайшим шиком считается.
>>296882
Алсо, гугление дало результат: мне же говноавтогенератор нужен, и похер на уплывающую частоту. Если собрать этот ананас на генераторе, использующем лавинный пробой(да, я скупой ленивый мудак, не хочу покупать радиодетали), то работать вообще будет? Какие подводные камни?
Есть полукилограммовый трансформатор, со вторички которого я снимаю 10В. Не ебу какой там ток максимальный. За ним уже воткнул диодный мост. После выпрямления дает 9В постоянки. Мне-то норм. А вот транз пробъет?
Просто, насколько я понял, в данной ситуации транзистор используется в качестве какого-то хромого варистора или газового разрядника. Поэтому нужен кондер.
Пока C1 заряжается, транзистор имеет бесконечное сопротивление. Зарядившись до номинала, между C1 и нагрузкой в транзисторе возникает "дырка" и цепь замыкается, а транзистор медленно портится.
Если я описываю верно, то чем ниже емкость С1, тем выше частота замыканий и в принципе частота тока.
То есть, лучше брать какой-нибудь керамический С1 окло 2-3мкФ и вольт на 300-500? Или я охуею от 9В заряжать его, получив импульсы раз в 2-3с?
И по схеме на картинке вопрос. Нафейхуа тут диод пририсован?
Техника "ЖУКА".
Кладешь ее вверх брюшком, и тоненькими одножильными проводками подпаиваешь к площадкам лапки.
Потом эти лапки на печатную плату опускаешь.
Смотреть видео
https://www.youtube.com/watch?v=q53uPn1mKc0
Залуди дороги, чутка припоя ебани на ножки микрухи и на плитке аккуратно припаяй. Флюса не жалей.
Подпаиваешь "выводы" длиной миллиметра три и припаиваешь на плату как смд или трухол.
Отборные. Заебёшься выбирать.
Напряжение питания Ucc на схемах это плюс или минус?
При чем здесь электродвигатель, дурилка? Ты забыл с чего все начиналось?
Если ты мегаватные (в реальности меньше конечно у их шокера) микросекундные импульсы загонишь в магнетрон - он будет выдавать мегаватные радиочастотные импульсы, он способен на это.
Помеху у этих донецких клоунов создает именно мощность в импульсе, а не средняя по палате мощность заряда конденсатора в шокере. Их пушка вполне работоспособна.
Хорошо, есть у тебя 300 г тротила и литр бензина в бутылке. Если жечь - средняя мощность одинаковая.
Что из этого тебе больше пригодится при сносе вышки?
В малогабаритных приемниках именно что используются с твердым диэлектриком.
С воздушным используют в том, что побольше, потому что такой конденсатор стабильнее - у него только 2 подшипника оси и все, а с твердым весь пакет прокладок трется.
Vcc - подразумевается напряжение питание коллекторов (сс) унутриенних транзисторов микросхем. А там внутрях только npn как правило. Значит +.
Бывает еще Vee - соответственно эмиттеров, минус.
Аналогично Vdd и Vss происходят от выводов n-мосфет.
Это компаратор с гистерезисом, так?
R3-R5 - это делитель для опорного напряжения.
Для чего цепочка R2-R4-1M?
Можно подать на фототранзистор BPW96C 6 вольт?
>Никакой припойдля электроники не портится при -45. Это же не чистое олово.
Если развалится запилю пост с пруфами.
>Это компаратор с гистерезисом, так?
Нет. Для гистерезиса нужна положительная обратная связь, а у тебя только отрицательная.
Количество слов не сверял.
Conrad Hoffman - Mini Metrology Lab - метрология в стиле дидов для самопальщиков
Practical Mosfet Testing for Audio by Nelson Pass
Sources 101: Audio Current Regulator Tests for High Performance By Walt Jung
Erno Borbely - JFETS: THE NEW FRONTIER
R.R. Cordell A MOSFET Power Amplifier with Error Correction
Transient Distortion in Transistorized Audio Power Amplifiers MATTI OTALA
Intersil an1325: Choosing and Using Bypass Capacitors
Analog Devices an-345 Grounding for Low and High frequency circuits
Если что-то вроде двух последних подходит то ищи просто аппноты разных производителей, они бывают разного объёма, подберёшь что нужно.
Преобразователь интерфейса ARINC-429 в Ethernet. Но для этого лучше использовать микроконтроллер с ПДП.
Оп-пик показывает как в советских радиокружках разбирали приборы на детали.
Вон справа осциллограф, дед его одобряет, мощный двачер в белой футболке раскидывает его молотком и плоскогубцами.
Мелкий умный двачер в модной джинсовой рубахе распаивает его на детали и выкидывает плату в мусорку.
Руководитель вытаскивает плату из мусорки и закрывает ей дыру, прогнившую под ковриком в его Москвиче 412.
На следующий день из деталюх собирается дюжина мультивибраторов и теребителей ёлочных гирлянд, особо омские образцы кладутся под стекло на полочку и ближе к концу года поедут на выставку слёта почитателей технических видов спорта.
Нет, никак не на следующий день. Эпопея постройки растягивается на пятилетку.
Ленивые уебаны занимаются чем угодно, только не делом. Пиздят друг у друга моторчики, взрывают конденсаторы, угорают с фамилий авторов статей в журнале радио, распиливают детали чтобы проверить содержимое, пиздят всё что плохо лежит.
Зато безотходное производство было, не то что сейчас.
>Помеху у этих донецких клоунов создает именно мощность в импульсе
У них не создается никаких помех.
>а не средняя по палате мощность заряда конденсатора в шокере.
Именно средняя.
>Их пушка вполне работоспособна.
Сильно сомневаюсь.
> микросекундные импульсы загонишь в магнетрон - он будет выдавать мегаватные радиочастотные импульсы, он способен на это
Притащил бы уже импульсные характеристики магнетрона из микроволновки.
>При чем здесь электродвигатель, дурилка?
Притом, что материя стремится находится в состоянии покоя, и вообще, вся обмазана инерцией.
Если ты микросекундным мегаватным импульсом лазера себе на залупу посветишь, она что, испарится? Нет, только тонкий слой с поверхности кожи.
хочу вкатиться вообще в радиотехнику. пока изучаю термины, думаю купить уже инструментарий, забрать все что осталось от почившего деда-радиотехника, и начать вкатываться.
Помимо этого увлекаюсь музыкой, но нищ. Хочу собрать себе хороший, ламповый конденсаторный микрофон. Сложно ли это будет для меня? Сколько по деньгам выйдет, спустя сколько времени после вкатывания я смогу это осилить? И что мне помимо него по науке потребуется, блоки питания, предуселители и тд для лучшего эффекта? Пока в радиотехнике полный ноль, не пинайте.
Покупаешь хороший конденсаторный микрофон, потом паяешь усилитель.
Но хуй знает зачем после этого делать его на лампах.
Что интересное можно отодрать от базовой станции, из тех что ставят на крыше?
2. Параллельное/последовательное соединение аккумуляторов формата АА разных фирм насколько плохо?
3. Выдохшаяся до 0.4в кнопочная батарейка 1.5в будет ли разряжаться до состояния 0в при последовательной работе с другой батарейкой/аккумулятором?
пикрандом
Как прорисовавются символы на экране? Поо пиксели то знаю, но как определяет где чье место?
По порядку наверное. Один сигнал, пиксель, другой - слудующий. Ну я так думаю
Если игра стоит свеч, то пару каток сыграть можно.
Есть одна микросхема К555ЛИ1. В какой САПР можно смоделировать схему с этой отечественной микрухой?
На эволюционном пути из ардуинщиков в люди решил научится паять. Купил паяльник и расходники в ближайшем молле. Начал в тестовом режиме дрочить пайку проводов. Первый припаялся более менее, а потом началась хуита как на пикрелейтед. Все покрывается черными какахами, все жало покрыто черными какахами. Как с этим бороться? (30 вт паяльник)
Мочалку специальную купи и вытирай паяльник об нее. Если будешь не забывать мочить ее то прослужит куда дольше чем "в сухую".
Почему из ардуиншиков в люди? Ардуино зашквар?
Дедушка, ну что Вы никак поиск в интернете не освоите? Ведь есть же в открытом доступе даташиты SN74LS08N, а прямое указание на логические элементы поможет даже без них.
>>297079
Китайская помойка, в поиске набрать губка пайка. Там наборами есть, разных цветов, на всю жизнь хватит. 100 рублей и они твои. Ешё 150 рублей и латунная проволочная губка также твоя.
Короче так - перевелся на специальность связанную с электроникой (правда и так 3-4 года универа потерял, мои ровесники уже давно закончили вузики лол).
Короче начала электроника доставлять, стал читать теорию. Но теория теорией, а без практики никуда. Заказал пикрелейтед. Какие подводные камни?
В универе схемки собирали простые, а вот погромирование контроллеров только на теории было. И паяли раз проект на выбор. Мы с арабом датчик дыма пилили, но он не заработал лол, видимо он на своей карте хуево напаял и замыкало все.
Это зашквар, но ничего не поделаешь.
Для некоторых ардуина становится верхом развития и дальше собирания схем на бредборде они никогда не уходят, это вне их зоны комфорта.
Но я же для набития руки. Как понять то без практики все это? Не сразу же серьезно то делать без опыта.
Тем более на бредборде самое то.
Так я и говорю, что ничего не поделай. Ардуинь, но постарайся саморазвиваться дальше этой говнины.
Окей. Я вот первым проектом хотел бы собрать дальномер, и чтобы значение на экран выводило. Тем более там в комплекте все есть для этого. Главное код написать правильно, а я в поргромировании еще зелен.
Кстати, а ардуино же так же программируется как и профессиональные микроконтролеры? Поможет ли опыт ее забав с ардуинкой на "нормальных" контроллерах?
Шизик свои 8051 освоил без всяких ардуин. По твоему получается средний анон тупее шизика?
>>297092
>Тем более на бредборде самое то.
Я бредборды трогал только на лабах на первом курсе института. Очень неудобная штука - постоянно выскакивают проводки или что-то не контачит, на макетной плате то же самое было бы быстрее спаять. Хотя может эти бредборды просто были слишком раздрочены за много лет.
>>297095
Для начала тебе нужно осознать что ардуино - это не микроконтроллер, а девборда с микроконтроллером, IDE и тип мышления. Микроконтроллеры AVR, которые стоят в ардуинах, появились задолго до того как придумали даже слово "ардуино".
>профессиональные микроконтролеры
>"нормальных" контроллерах
Таких не бывает. Бывают устаревшие и не устаревшие, считающие побыстрее и медленные.
Тоже планирую вкатиться в ардуино, но начинал еще лет в 12 наверное, около того, с советских книжек и детекторного приемника. Точнее, с попытки его сделать. И потом поймать что-то в мертвом диапазоне. Естественно fail.
Понимаю почему тут любят хуесосить ардуинщиков, ибо ардуинщик это не радиолюбитель. Это может быть программист, ещё кто-нибудь, но не радиолюбитель. Разве может что-то заменить ту атмосферу, когда ты с раскаленным паяльником в дыму канифоли паяешь махарайку? Но без ардуино я бы не стал трогать контроллеры, ибо туп и ленив.
Другой мимоанон
вот давай не будем.
я это отдельная тема у меня работа такая - грубо сашлись все звезды на небе.
кстати меня банили за андурилу...
мача сука тупая...
андурила проста но она ведет не в том направлении это как дельфа со сваими библиотеками - да базара нет все просто и максимально понятно, но кагда ты начинаеш думать головой а не руками то начинаеш напарываца на ограничения - не спорю умные люди учаца на чужих ошибках и нет порой надобности изобретать веласипед, но нестоит забывать одну простую хуйню неошибается только тот кто нихуя ничего не делает
и андурила тут скорее тормаз - как шоры у лошади - утебя только один путь и хуй ты куда от него свернеш - на начальном этапе это очень ахуительно полезно, но кагда начинаеш пилить сваи махарайки с нуля это пиздец какая палка в колесья.
потому то и переходят систещики на вижл си да сложно да глаз да глаз за всеми этими типами данных и много чего еще - но грубо говоря какгда ты байтоебиш ...
проще аналогию провести...
андурила это универсальный инструмент для широкого круга задач - отвертка молоток пласкатижи паяльник кусачики все в одном и в одной руке, но кагда встает канкретная не стандартная задача это все в одном пиздец как начинает вымораживать а попросту мешать.
нада создать тредю где анончик будет пилить сваи катушки от детехторного приемника...
я честно целых 2 намотал 500 витков виток к витку...
и даже чето услышал, а училка по русишу которая мне постоянно ставила параши дала сочинение на тему по пунктам описать какую либо работу я запилил сачинение про то как я матал этот ебучий приемник - пятерку поставила...
по теме прежде чем вкатываца в микро контроллеры необходимо нехуево изучить синятину в плане базовых типов данных - чтобы потом не ахуевать от того почему ебучий чар вдруг стал 1 байт вместо положеных 2.
нехуево надо знать схемотехнику именно цифру тк аналог это аналог а цифирь это цифирь.
чтобы на этапе разработки отсеять идиотские идеи типа померять напряжение до тысячной за наносекунду...
также необходим не дефективный мозг и прямые руки...
хуля говарить лично я болеменее грамотно писать прерывания начал только в печке шизика, до этого ....
>бредборды
Ага, тоже на лабах они были. Ну у нас вроде ничего, так держалось, они еще с питанием встроенным были, раз только попалась сгоревшая
>профессиональные
Ну я имел ввиду - используется ардуино где нибудь в промышленности для практического применения, или дальше любителей она не выходит?
>средний анон тупее шизика
и вообще маня ебало завали
анон только и может плодить раковые треды, мотач безмочерасни это показывает как никто другой...
у шизика вообщето профильное верхнее далеко не самое хуевое образование + стаж работы по спецальности больше 15(пятнадцати) лет.
>>297095
дальномер дальномерный что мерять им собрался? длинну своей пипски? есть же для этого линейка...
чем собрался излучать? чем ловить? лазир?
допустим лазир допустим ты разорился на 2 калиматора от китайской лазирной указки допустим какимто чудом ты это все на эпаксидке зацентровал допустим...
теперь вазьми в руки канкулятор и тупо посчитай - скорость света 300к в сикунду, тое метр... хуй сним с метром километр свет проходит за ... посчитаеш сам
идем дальше допустим у тебя излучатель ультразвук сколько надо подать на него дури чтобы он хотябы на километр заультразвучил?покажеш мне болеменее доступный такой излучатель? я молчу про приемник...
я молчу про шумы и прочую хуйню...
пойми одно контроллер это всеголиш цифра и не стоит от нее ждать сверх чудес - все как правило ограничивается цепями ввода вывода и чтобы их грамотно запилить необходимы не хуйевые познания в липиздронике, чтобы не ахуеть от огрешностей и прочей неадыкватной хуйни...
чет меня седня потянуло на аналогии...
запомни на начальном этапе разработки ты видиш лиш верхушку асберга - чемдальше в лес тем больше дров.
>>297112
еще раз андурила для нубиков, чтобы научица маргать светодиодами...
сцука жалею что в мое время ее не было - гдето уже рассказывал, что у меня только год ушел на то чтобы все звезды грамотно сошлись на небе, а именно написал код кампильнул прошил осцилографом померял увидел именно то что написал.
андрилла в промышлености не используется.
в промышлености используются поделия уровня печки шизика без всяких свистелок и перделок.
Почему в задачах, если не указано иное, считается, что сопротивление амперметра крайне мало, а у вольтметра — крайне велико?
по распространенным ошибкам.
нестоит править код на законченном девайсе предварительно не оттестировав его.
этот пиздец не излечим(
канкретная печка шизика кудаж без нее(
последний раз ее зашил еще в том году и все ахуительно работало, потом же начал пилить на нее описание и чтото накрутил да так блядж накрутил что теперь нихуя она не работает( слав богу ума хватило не перешивать боевой контроллер...
а теперь эти ебаные грабли( погроматор в конторе а сама печка в сторожке в 50 метрах от конторы( принести в контору варианта нет - припаяна ана к проводке( тащить туда осцилограф тоже мало желания( но чувствую что все этим блядж и закончица...
а всегото надо перешить один параметр уставку старею видимо( хочеца на полградуса градус теплее - руки в том году так и недошли до того чтобы прикрутить к ней кнопачки да и толку нет каждый вечер ее накручивать мало желания, а флешку даже с00 к ней прикручивать непозвалительная роскаш.
ИДИТЕ НАХУЙ СО СВАИМИ АТМЕГАМИ Я ЗНАЮ ЧТО В НЕЙ ЕСТЬ ФЛЕШКА но я шизик и буду жрать гавно.
потомучто напряжометр меряет липиздричеству.
>профессиональные микроконтролеры
Микроконтроллеры как бы для любителей и не делают.
В ардуине стоит атмега, которая не для ардуины делалась.
И в даташите на неё примеры на ассемблере и сях.
Это уже компания сделавшая ардуину написала для неё свой загрузчик и IDE.
>Поможет ли опыт ее забав с ардуинкой на "нормальных" контроллерах?
Ну такое... Можешь купить USBAsp и прошивать свои загрузчики и код в атмегу и писать уже низкоуровневый код. Но там сложно пиздец. Если ты поймёшь как там работать с ШИМ на таймерах, тебе можно будет памятник ставить.
>Шим на таймерах
>памятник ставить
>TCCR1=(1<<PWM1A) | (1<<CS10);
>OCR1A = 100;
>OCR1B = 200;
Где мой памятник?
А для чего нужен программатор то, я думал прошивка через юсб с компа идет. Я просто нуб в этом же, вот и стремлюсь познать это.
>>297113
>дальномер
>для чего
Лол, а для чего вообще тогда люди схемки на ней собирают. Тем более я же нуб, не мп3 плеер же свой сразу собирать. Тем более там в комлпекте есть есть ултразвуковой датчик работающий по принципу эхолота.
>моргать светодиодами
Но я видел из нее и более серьезные поделки
Ты злой какой то анон
>>297120
Что такое IDE?
>>297117
Бояры наебнул штоле?
Бампну пожалуй
а еще айфон вейп гироскутер, и ебаца в жёпу начать не забудь
А ты? Папу-психа хотя бы застал?
Одно на 300 миллиампер.
Другое на 1500 миллиампер.
Даю питание компьютеру Raspberry Pi с первого устройства - всё работает нормально.
Даю со второго - он начинает пищать и не включается.
Телефоны любые заряжаются и работают от любого из устройств нормально. Кабель один и тот же в обоих случаях.
Я всегда думал что амперы на блоках питания означают предельный ток, до которого он не повреждается. А устройства берут ток в зависимости от их сопротивления.
Тут какая-то хрень, USB порт должен всюду иметь одинаковое напряжение, значит дело в токе, как предельный ток блока питания может влиять на электроприбор?
Вон оно чё, михалыч. Спасибо.
Предположу, что для уменьшения сопротивления. Перемычки внутри, скорее всего, медные, а у меди сопротивление сильно ниже, чем у припоя, которым обычно дорожки покрывают для дополнительной проводимости.
Это ж эмиттерный повторитель. Резисторы образуют делитель напряжения, а на выходе получается Uделителя - Uбэ_транзистора
Транзистор уменьшает напряжение на выходе до величины делителя - напряжения падения на базе-эимттере, рассеивая излишек в виде тепла.
Кароч можешь представить его как резистор (образующий с нагрузкой делитель напряжения), который благодаря обратной связи меняет своё сопротивление, чтобы на нагрузке было всегда определённое напряжение.
Где ты так научился?
А в чем отличие от схемы, в которой я бы просто снимал с переменного резистора делителя?
Обратная связь же. Если у тебя нагрузка меняет внутреннее сопротивление (т.е. начинает потреблять больше тока), то и второй резистор делителя должен менять сопротивление. В схеме выше это обеспечивается обратной связью.
Оно будет зависеть от внутреннего сопротивления источника. Если нагрузка не меняет своё внутреннее сопротивление, то это ещё может сработать, в любом другом случае напряжение на ней будет плавать в зависимости от того, сколько тока она потребляет.
>>297193
В том, что "сопротивление" транзистора в схеме выше зависит не только от напряжения на коллекторе или базе (т.е. на входах), но и от напряжения на эмиттере (на выходе).
Господа, собрал свой первый программатор, установил необходимые драйвера на usbasp и установил на него свежую прошивку. В сборе при попытке read с atmega8 получаю пикрелейтед, проблема в моей кривой пайке или в программной части?
У меня от такой хуйни брат помер. Еще был один раз, фьюзы неправильно зафьюзил и контроллер пришлось выбросить, чтобы высоковольтный программатор не собирать.
с похмела потомучто, если есть датчик и на него даташит то пили
>программатор
смотря что за камень... есть такие что напрямую из под юсб шъюца - всеголиш пару резючков запилить, а есть такие которые не шъюца и нужен погроматор который как минимум уровни питания согласует.
>IDE
среда разработки типа дельфы вижл си - но это для больших машин, у контроллеров сваи среды узкоспециализированые, например кеил риде и прочее, включает в себя кучу полезной хуйни например отладочный стенд, можно канешн и в блокноте писать код а потом его кампилить какимнить кампилятором - но сие хуйня.
наверно потому что ты тупое безрукое дефективное чмо, и нихуя сам не можеш почитать мануалы.
в том что для того чтобы дергать хотябы 3 ампера нужен уже не хуевый по мошности переменный резюк проволочный, ктамуже он должен быть достаточно малого сопративления - карочи качели - вазьми в руки калькулятор и посчитай...
>>297186
где ты там нагуглил обратную связь???>>297198
очевидно что не отвечает контроллер
Сап, помогите опознать дисплей если такие вообще в природе существуют. Нужен дисплей как на пикриле (круглый, сегментарный, зелёный). Введу своей неопытности не могу даже понять как гуглить то такое.
Ахтыжблядь. Печально. Тогда такой вопрос. Реально ли заделать такой на светодиодах самому? Интересует именно рисунок сегментарного свечения. Чтобы он равномерно светился целым сегментом и небыло видно что там лампа диода внутри?
Мужду ик-диодом диодом и фототранзистором периодически пролетает хуитка. Нужно это регистрировать и зажигать диод.
И тут, сука, я тупой. Вот если бы нужно было зажигать диод при возникновении света на фототранзисторе, то схема была бы, как я понимаю, пикрилейтед (правда я, скорее всего, с полярностями намудачил). А как сделать наоборот? То есть диод должен вспыхивать, когда свет ненадолго пропадает. Понятно можно заебенить какую-нибудь Ардуину, но нужно предельно бюджетно и энергонезатратно.
Нарисуй в кореле, закажи лазерную резку и матирование акрила, собери конструктор. Хули тут сложного?
Это само собой. Я найду сколько нужно денег. Мне нужны знать, что покупать. Ну слоты под сим-то понятно. На али есть куча селлеров. А платы? Хуяты. Что нужно, чтобы все это работало. Есть программест, который за бутылку пива будет по писать.
Чтобы принимать сообщения от 50 симок и более. По аналогии с сервисами смс активаций.
$1000
Говно без задач. Даже автор пика очень скоро свернул лавочку, потому что такая хуерга оказалась практически никому не нужна:
https://forum.antichat.ru/threads/oborudovanie-dlja-avtomatizacii-raboty-s-sim-kartami.399977/
Просто купи у сотового оператора 50 федеральных номеров, завязанных на одну симку. Юрлицу такое точно можно сделать, и явно будет дешевле и проще в обслуживании, чем махарайку городить.
Что такое марахайка?
сколько можно?
некатит эпаксид для пластиковых деталей хуевастая у него адгезия к непористым материалам да и если ани нагруженны само то для пластика суперклей.
почасти экспериментов с давлением - эпаксид наоборот надо греть и сжимать.
кстати дзержинская не любит больших объемов работ больше 20мл за счет хуевой теплопроводности и реакции с выделением тепла начинает неуправляемо полимеризируваца спасает холодильник но не особо.
> Получится как вакуумная камера.
Еще при царе Горохе, в "МК", писалось как клеить танчики из отожженной стеклоткани и эпоксидки. Всю поклейку пихали в полиэтиленовый мешок (в СССРе полиэтилен был толщиной в два пальца) , пихали туда же шлангу от вакуумного насоса и вакуумировали всю эту хуйню несколько часов.
эпаксидка тальк светодиоды фольга для запекания кусок пластилина какаянить хуйня толщиной 4-5мм.
выпиливаеш из хуйни один сегмент вдавливаеш в пластилин несколько раз - желательно обмазать маслом темже растительным и приебенить ручку - чтобы форма аккуратной получалась можно сразу несколько сегментов навыдавливать темже стеклом
бодяжиш эпаксидку с тальком заливаеш ждеш вынимаеш обрабатываеш эсперементируеш с количеством талька и колвом светодиодов - чтобы равномерно все было
наконечном этапе светодиод можно прям в эпаксидку вхуячивать - получаеца сегмент обматываеш его фальгой чтобы небыло паразитного света на соседние сабираеш.
можно слегка по другому но более заебно
на томже участники теже но фольга от пивной банки - на пластилине делаеш плоскость можно тупо напидорить стекло литолом салидолом сделать опалубку и вылить туда пластилин - нагреть его в донышке от тойже банки на плите .
режеш банку на полоски предварительно зашкурив с обеих сторон и этими полосками формируеш интересующий тебя рисунок - заливаеш эпаксидкой с тальком шлифуеш морду с низу приебениваеш светодиоды - но тут нужна как ты понял ниебучая аккуратность и усидчивость.
для савсем ленивых купи на оли "большие" светодиоды и из них выпили то что тебя интересует
Магнетрон из микроволновки способен в среднюю мощность в киловатт. Мощность эта ограничена источником питания (трансформатором с магнитным шунтом). Соответственно, если есть запас по эмиссии - то в импульсном режиме он вполне способен на гораздо бОльшую мощность.
Разумеется, импульсных характеристик у меня нет, ибо они не нормированы для магнетрона не предназначенного для этой задачи напрямую.
Клоуны из Донецка экспериментировали с магнетроном на киловатте постоянном, запитав его от микроволновки штатно - он у них повреждал аудиотехнику. Взрывы они химичили сами, я уверен, но фон и помехи вполне был способен давать магнетрон. Неонки тоже зажигались в апертуре антенны на ура.
Соответственно когда они перевели его в импульсный режим с питанием анода от шокера - тоже все работоспособно.
Если ты на свою залупу посветишь микросекундным мегаватным импульсом и испаришь слой залупы, то каждую секунду сможешь испарять импульсом по 1 слою. А от постоянного одноватного излучения залупа даже не нагреется. Где твоя логика теперь?
Если для чего-то стационарного, то есть смысл делать такое на кинескопе. Что-нибудь вроде 8ЛО29И.
хуйня получается с акрилом, матирование толк канешн дает но все равно хуйня - необходимо считать углы излучателей настраивать я пробовал зеркало назад ставить толк прибавляеца пробовал матирующую хуйню(пленка) из тогоже задроченого смартфона самсунг помоему толк еще +10-15 процентов от зеркала с низу яркость экранчика увеличивается...
но куда деваца от этих точек ебучих хз(
тут грабли вот какого оптического плана либо матировать тальком эпаксид как я выше описывал но там дахуя талька светить хуево будет мало видно будет точки, либо что средневзятому анону не подсильно - считать оптику хуептику и прочие отражения....
у него правд задачка несколько попроще но всеравно...
кстати идея уровня ра если к тальку примешать тойже люминевой пудры? пудра канешн хуйня - там каждая песчинка покрыта окислом люминия, а вот если туже бронзовую латуниевую...
в общем над эксперементирувать...
>>297291
хуйня если проработаеш с эпаксидом с мое то поймеш что это чрезвычайно ебанутый материал хоть и имеет ряд ахительных преимуществ.
и основная его жопа вот в чем.
он имеет достаточно малую адгезию даже сам к себе - ради эксперименту нанеси каплю на какуюнить деревяшку дай ей застыть и через 24 часа на этуже каплю поставь другую в внедреной в нее тойже скрепкой - потом попробуй через недельку отламить скрепку - увидиш что излом пошел именно по плоскостям капель.
но сие хуйня, основная жопа этого материала вот в чем - при смешивании больших объемов идет реакция полимеризации с выделением тепла а так как у эпаксида низкая теплопроводность теплу попросту некуда деваца и он начинает локально перегреваца образуя пузырьки эти ебаные которые нарушают монолит всей конструкции, притом эпаксид не правильно начинает там полимеризируваца - не те цепи образует что опять таки сказывается на общей прочности конструкции.
в идеале эта реакция должна проходить так - замесил ТЩАТЕЛЬНО прогрел до 60-70 градусов - на этом этапе эпаксид мксимально текуч тое попадает в самые мелкие поры наполнителя будь то стеклоткань там или асбест если надо держать температуру...
потом идет первичное схватывание пол часа час потом желательно еще раз прогреть для снятия внутренних напряжений и упорядочивания кристалической решотки.
в идеале блядж....
а кагда он у тебя сам начинает неуправляемо выделять тепло то встает вопрос не о прогревах а наоборот об отведении тепла...
на пиках флянец от полторакиловатной циркулярки - пилил по синьке дрова дубовые корешу и проебал навес - пилу так въебало что вырвало к хуям подшипник ротора движка - стеночка люминевая 2 мулиметра(((
ничего практичней как залить эпаксидкой с стеклотканью от старого холодильника не придумал.
вообще пиздец настолько хлипкое поделие передний подшипник не гостовский постоянно разваливаеца, задний подшипник оликовый моментом вырабатываеца...
карочи пиздец(
так вот первый раз делал все это нашим южным летом эпаксид начал неуправляемо делица пузырица - дал долбеню он 4 захода палку пилял 50 толщиной 150 длиной сосну мокрую так и знал что клина поймает - но мне то похуй я знал что он мне купит эпаксидку и надо переделывать.
делал как опять по лету деталь и эпаксид дзержинскай в холодильник смешал нанес и опять в холодильник на 3 сутокана к этому моменту встала в консистенцию жувачки - пальцами поправил распределил и на солнушко там было этим летом чтото около 50-55 ахуенно прогревалось...
вторую сторону не хватило отвердителя но этож эпаксид) жарил вторую сторону на солнце около 2 недель теперь обе части каменные, если перегрузка пойдет либо шестерню слижет к хуям либо клинанет, вообще вижу как обязательное применение на эти инструменты защиту по току которую сам выставляеш на томже семисторе через токовый трансформатор...
>>297291
хуйня если проработаеш с эпаксидом с мое то поймеш что это чрезвычайно ебанутый материал хоть и имеет ряд ахительных преимуществ.
и основная его жопа вот в чем.
он имеет достаточно малую адгезию даже сам к себе - ради эксперименту нанеси каплю на какуюнить деревяшку дай ей застыть и через 24 часа на этуже каплю поставь другую в внедреной в нее тойже скрепкой - потом попробуй через недельку отламить скрепку - увидиш что излом пошел именно по плоскостям капель.
но сие хуйня, основная жопа этого материала вот в чем - при смешивании больших объемов идет реакция полимеризации с выделением тепла а так как у эпаксида низкая теплопроводность теплу попросту некуда деваца и он начинает локально перегреваца образуя пузырьки эти ебаные которые нарушают монолит всей конструкции, притом эпаксид не правильно начинает там полимеризируваца - не те цепи образует что опять таки сказывается на общей прочности конструкции.
в идеале эта реакция должна проходить так - замесил ТЩАТЕЛЬНО прогрел до 60-70 градусов - на этом этапе эпаксид мксимально текуч тое попадает в самые мелкие поры наполнителя будь то стеклоткань там или асбест если надо держать температуру...
потом идет первичное схватывание пол часа час потом желательно еще раз прогреть для снятия внутренних напряжений и упорядочивания кристалической решотки.
в идеале блядж....
а кагда он у тебя сам начинает неуправляемо выделять тепло то встает вопрос не о прогревах а наоборот об отведении тепла...
на пиках флянец от полторакиловатной циркулярки - пилил по синьке дрова дубовые корешу и проебал навес - пилу так въебало что вырвало к хуям подшипник ротора движка - стеночка люминевая 2 мулиметра(((
ничего практичней как залить эпаксидкой с стеклотканью от старого холодильника не придумал.
вообще пиздец настолько хлипкое поделие передний подшипник не гостовский постоянно разваливаеца, задний подшипник оликовый моментом вырабатываеца...
карочи пиздец(
так вот первый раз делал все это нашим южным летом эпаксид начал неуправляемо делица пузырица - дал долбеню он 4 захода палку пилял 50 толщиной 150 длиной сосну мокрую так и знал что клина поймает - но мне то похуй я знал что он мне купит эпаксидку и надо переделывать.
делал как опять по лету деталь и эпаксид дзержинскай в холодильник смешал нанес и опять в холодильник на 3 сутокана к этому моменту встала в консистенцию жувачки - пальцами поправил распределил и на солнушко там было этим летом чтото около 50-55 ахуенно прогревалось...
вторую сторону не хватило отвердителя но этож эпаксид) жарил вторую сторону на солнце около 2 недель теперь обе части каменные, если перегрузка пойдет либо шестерню слижет к хуям либо клинанет, вообще вижу как обязательное применение на эти инструменты защиту по току которую сам выставляеш на томже семисторе через токовый трансформатор...
640x360, 4:08
кстати не радиач канеш но всеравно.
сталкивался ктонить с задрочеными болгарками циркулярками?
кагда начинает диск калбасить что пиздец?
передний подшипник меняеш но толку это дает лиш на 3-4 часа работы и опять разъебывает передний шариковый...
основная проблема - ебанутая не расчитанная на такую дурь основного двигла подшипниковая группа ведомого вала.
по идее там должен стоять роликовый упорный подшипник https://youtu.be/4cIdiHHLzLY
и с зади тоже если не ролик то хотябы шарик упорный для подтяжки переднего который больше всего нагружен...
намже впаривают китаезы пидарасы с переди шарик а с зади повезет бронзовую втулку, нет? будет игольчатый который ты хуй где найдеш...
первые мелкие болгарки вообще шли с графитом с переди.
так вот после тяжелых работ типа резки бетона с голышами алмазом, либо уебаной пилой циркулярки твердых пород дерева с выхватыванием клина заднему подшипнику наступает закономерная пизда и сколько ты не меняй передний задний если разъебан не обеспечивает должного центрования вала и износ шарика начинается во всех мыслимых и немыслимых плоскостях....
матарошка онже шизик вышел из положения очень просто из пиков видно что провтулено капралонием.
я слегка переточил основной вал навтулил на него каленую вставку - авл был 8мм я навтулил 10мм, и выточил с пяток втулочек - на мой век хватит за глаза.
видюшка кстати из тойже оперы
но слегка другое - на скутер на 139 двигле точил из капралония подшипник - савсем ахуели - в интернетах за этот подшипник не форматный не гостовский хотят 150р, да да но у меня то вал прошел уже пятнашку( и ставь его туда не ставь один хуй выработка даст о себе знать.
было принято решение тачить из капралония тк матарошка шизик то обеспечил максимально допустимый задел по прочности - выбор пал на графитовый капралоний... даж резец спецальнай под него запилил...
кстати как пилить нормально с гейфона 4ы видюшки? чтобы не вылазило?
решать естественно будет не победитель а группа болельщиков.
кстати народ
предлогаю забастовку
основная цель - чтобы макака прикрутила нам как в /б возможность рисовать картинки
очень необходимай инструмент, хотябы в нубо треде
МАЧА я чтоли за тебя должен агитирувать?
карочи нам нужна этиа хуйня и неебет
маче на все провсе даеца месяц небудет - мача скоро у меня осенне обострение таблетак не завезли такчта пинять можеш исключительно самого себя сам.
"Регистр TCCR1A:... Биты COM1A1 и COM1A0 влияют на то, какой сигнал появится на выводе OC1A (15 ножка) при совпадении. 00 - вывод OC1A не функционирует"
Это означает, что нога вообще работать не будет или что у неё просто не будет никакой связи с таймером? У меня этот вывод просто в шине находится, а свободных ног на контроллере нет. Нельзя мне его отключать.
Блет, а где источник питания, куда ток идет, что вход а что выход, я не шарю в твоей йобе
Саганул случайно.
Источник питания - вверху. Треугольник - это оно.
Входы - j2 и j3.
Выход - j1.
А тебе эта схема зачем?
Домашечку задали. Блджад, чисто логические схемы люблю и херачу всякую сложную хуйню, а как дело доходит до электроники то я нихуя не понимаю. Потенциал, реактивное сопротивление, чего блять
технически разраб камня обязан думать как его паразитные девайсы обязаны работать в тишине.
в идеале ты просто не используеш то что тебе не нужно...
но сцука эти камни делают всем известно кто ога?
и не факт что у тебя этот бит не выпрыгнет хз как хуй знает где.
пример тому 2041 но там сами разрабы исключают из железа 3_7 или 3_5
я пробовал нихуя толком этот ихний кампоратор встроенай не работает
оказалось проще тупо забыть на третьем порту ВООБЩЕ о существовании этой ноги.
в печке ее кажись гдето примастырил на самую не ответственную задачу.
теперь ебу мазги(
ввод
если незнаеш не ЛЕЗЬ
робокоп 3 кстати даже у пиндосов это есть
Я в общем
Спс, буду выкручиваться через сдвиговый регистр
думаеш это сделали укропы?
одно лиш слово
не желаю чтобы делали
ну укроп? если ты не пидр где? как чем сука?
КАК?
повториш?:
пасть закрой и саси хуй америкосов высунутый из задницы пиндосов.
тлько подумай сколько ты тарчиш и мались богу чтобы МЫ обосрали этот бакс - тебя куска говна учили тебя васпитывали за заметь НАШИ РЕСУРСЫ
чмыря поганого
тебя защишали
и что?
что мы видим?
а видим мы говно укропа непомнящего родства
https://youtu.be/Qv97YeC563Y
Не запивай больше таблетки боярышником.
Из требований - низкое падение напряжения на ключе (т.е. последовательные полевики не подойдут, падение большое), управление логическим уровнем (в моём случае 4.5В).
Почитал про тиристоры - вроде как подойдут, но хуй знает, как оно будет на самом деле.
Максимальный ток через ключ 3А в обе стороны.
Пилю измериловку, в которой нужно переключать шунты и падение напряжение на ключе там критично.
Конечно, можно обойтись механическим переключателем, но это не мой путь.
> Конечно, можно обойтись механическим переключателем, но это не мой путь.
Чому? А так бери симистор (например bta16) + оптосимистор (например moc3063) плюс пара резисторов и возможно снаббер (если нагрузка индуктивная) и получится у тебя твердотельное реле. Только симистор охлаждать придётся.
4 дебила ответили - и ни один правильно.
Это высоковольтная плата от лазерного принтера, она выдает разные напряжения на картридж и ролик переноса тонера.
К этим перемычкам при сборке прижимается проводящая пружинка, передающая потенциал в механизм, только и всего.
Сам транзистор внутре обеспечивает обратную связь. Иначе повторитель не работал бы. Или тебе обязательно отдельный проводок на схеме нужен?
Пик - просто маленький честный микроконтроллер.
Ардуино - микроконтроллер на плате с загрузчиком. Комплектуется программатором, средой отладки, языком программирования, религией и адептами-долбоёбами.
Вот так.
Чому? Потому-что хочется софтового переключения шунтов, а механика в эту концепцию слегка не вписывается, хоть и можно применить, в крайнем случае.
Попробую поискать миниатюрные симисторы (SOT23, TO92, DPAK), чтобы не раздувать в размерах эту пиздюлину.
Алсо, через закрытый симистор ток вообще не течёт?
Тот же bta16 есть в корпусе TO-262, так что тебе подойдёт.
> Алсо, через закрытый симистор ток вообще не течёт?
Немного течёт. Обозначается в даташитах как IDRM. Вот пример.
> хуй сним с метром километр свет проходит за ... посчитаеш сам
Шизик, есть жи модуляция лазира вменяемой частотой и потом меряешь сдвиг по фазе и вычисляешь миллиметры. Хуле ты пацана сразу кувалдой в лоб?
> Препроцессором для C++
Разве там не чистый C++? Просто под препроцессором я лично понимаю, что исходник обрабатывается сторонней программой перед тем как скармливается конпелятору (так делает например Qt, чтобы добавить фичи, которых нет в плюсах).
....а у моей сдвиг по фазе(((
это как?
у всех жена на кухне хозяйка в постели шлюха а в гостях красавица.
а у моей сдвиг по фазе - в гостях она шлюха в постели хозяйка а на кухне красавица.
пусть сначала с утьразвуком поебеца...
Вот смотри, как задешево сделать неплохой дисплей. Это я купил кит анализатора спектра на ebay.
4 слоя - плата с SMD светодиодами, непрозрачный сепаратор, рассеиватель, покровное стекло.
Здесь рассеиватель - простая бумага, но если хочется лучшей равномерности - можно увеличить количество светодиодов, увеличить толщину сепаратора (он тут 2.9 мм), или использовать лУчший рассеиватель (выдрать из старого разбитого LCD монитора - там пакет пленок рассивающих). Покровное стекло можно использовать темное, для лучшей контрастности.
Регистр сравнения OCRx не имеет связи с физическим выводом (ногой) мк, если ты не указал эту связь принудительно при конфигурации таймера. Как, по-твоему, тогда могут несколько периферийных модулей (таймер, ацп, спи-и2ц) иметь доступ к одному пину?
Просто если эти биты активированы - у ноги появляется связь с таймером.
Если нет - то это обычный GPIO.
Шизика мелкобуквенного не слушай, он невменяемый, ему полмозга циркуляркой по пьяни отхватило, в оставшейся - только рефлексы долбления оп клаве.
перед балом полковник дает цу гусарам...
вы меня уже в конец заебали кретины один в вальтерну насрет, другой все розы в парке обасыт, третий вообще кроме слова хуй ничего не знает...
сегодня мы на балу у ростовых и будет сам...
посему нидайбоже хоть ктото мать через мать хоть пол слова мать черезмать хоть БУКОВКУ мать через мать...
бал проходит на высшем уровне все дивяца манерам гусар.
все расходяца...
гусары оделись ждут только полковника ...
проходит мимо горничная и сетует - воттжеж чт о за наказанье дали 13 свечей а в подсвечник вставляюца только 12( и куда мне последнюю сувать?
МАЛЧАТЬ ГУСАРЫ - НИ СЛОВА ПРО ПИЗДУ
Ставь на каждый шунт свой усилитель и коммутируй их выходы.
Коммутировать сами шунты - плохая идея.
Я знал, что в радаче большинство тупые, но на столько даунича вижу впервые.
http://digteh.ru/Sxemoteh/ShVklTrz/OK/
>задешево
>я купил
а я спиздил на складе и еще доноров валяеца штук 15...
если у меня и встанет вопрос именно покупки то я куплю конторой на заводе и поменяю у когонить этот дисплей, или вообще оформлю гарантию и тагда даже контора ни копейки не заплатит ога?
какраз меркурик ахуитительные дисплейчиги для 115 130 аппаратов разработал так и чешуца руки их поюзать...
>>297340
чтобы дергать тиристором надо городить огород в виде контроля фаз, ктамуже тиристор только в одном направлении пропускает переменку - тебе нужны семисторы.
в идеале конечно лучше дергать ими но если строгая неприязнь к липиздронике то можно обойтись и магнитником.
https://youtu.be/ZdrwLoYXUGg
подпружинчатая полоса мать ее так...
карочи заводиш сваи +5 вольт управления на 2003 микруху ею клацаеш маленькой релюшкой на 12-24 вольта а уже релюшкой клацаеш магнитником - 98 процентов пром аппаратуры построенны по такой схеме.
>>297360
>падение - 1 вольт
при 220 вольтах это хуйня меньше пол процента.
из выше обозначенной схемы можно выкинуть 2003 микрульку и маленькую релюшку и вилить оптосемистр в просторечье твердотельное реле, но сразу говорю такая схема страдает надежностью тк магнитник штука инерционная - ебучая индуктивная нагрузка да и большинство катушек на 220 имеют токи потребления от 100 милиампер, большинство же отпосемисторов расчитаны максимум на 150мапер, тое запас канешн есть но не факт что его хватит.
ок блядж а тепеь сравни свой пик с этим https://2ch.hk/ra/src/292705/15069768051760.jpg (М)
и покажи нам где ты тут обнаружил обратную связь? для тупиц правая стрелка в квадрат Б
пояснения уровня /ра
>транзистор внутре обеспечивает обратную связь.
не канают
>>297363
даунич тут только ты, сабирай партфель уже в школу опаздаеш.
>сабирай
>партфель
>опаздаеш
И кого тут надо в школу отправить? Ты часом не тот даун, что "выпрямитель шизика" собирает? Тогда все становится на место.
То есть когда в моей схеме свет пропадет, он откроется? Это заебись же.
Чуть вниз раздел промотай.
Ок, убедил. Если так рассматривать с Ube в качестве опорного - то да.
Наверное "транзистор шизика" имеется в виду.
Этот полголовый как-то год-два назад решил, что раз транзистор звонится как два диода, то два диода - это транзистор. Только диоды обязательно должны быть говняными, купроксными.
В общем нес ересь первосортную.
1206 нормально.
0805 для паяльника уже мелковаты. я пробовал, можно, но заёбисто. феном лучше.
Спасибо.
Зависит от того, что для тебя значит "нормально".
Десятку можно и эпсн-ом 25 ватным накидать.
Ну а так, отлично все получается мэпсн-ом.
"Нормально" значит без заебов и опыта, чтоб у нюфака получилось.
За шкафом.
Ты нуб, прочти уже мануалы. Это СУХИЕ КОНТАКТЫ, там нет напряжения. Тебе необходимо "Start" замкнуть на "Com".
Есть вот такая схема. Насколько помню, это из какого то госта испытаний техники на электромагнитную устойчивость. Картинка не гуглится, гост тоже.
При чем земля нарисована "граблями", начит те точечки - это РАЗРЯДНИКИ.
Похоже на какую-то трубку-резонатор. Прорицаю, что из нее должен вылетать направленный поток коротких волн.
Типа магнетрона
> это я понял, как это реализовать? да я нуб.
Да поставь реле и не мучайся. Ток там всё равно небольшой, и даже самые говняные реле для ардуины выдерживают 220 вольт.
Это генератор Маркса вроде, только в странноватом кольцевом исполнении. Может внутри этого кольца должна стоять испытываемая аппаратура? Хз. Откуда эта картинка уже не вспомню.
спасибо
Подтяжка к питанию. Что бы не было ложных срабатываний.
На картинке - генератор Маркса (импульсный умножитель напряжения на разрядниках), нагруженный на экспоненциальный рупор (антенну).
Судя по сказанному - в тестах на электромагнитную устойчивость. Дает мощный ЭМИ, которым облучается тестируемое устройство.
Реле называется. Можешь взять готовое твердотельное.
Кнопка на наушниках работает по типу ключа?
Есть какие советы?
Паяю +- вменяемо, съемы есть, завтра буду шерудить по магазинам радиотехники в нашем томске.
Вниманиебляди с проблемными мозгами вообще можно что-то доверять кроме миссии генерации смехуёчков и драмы?
Только усики расположены по диагонали, если положить его на плоскую часть.
Случайнопик из интернатов.
Чужую же. Епт.
Перидодически появляются кретины, которые рекламирую конфы, но треды трутся и не просто так.
Именно официальной конфы /ra/ нет, но по электронике - целая куча.
Да не
А на нём база данных всех позывных. И что это получается? Заходит любой хуй, забивает позывной и видит полную информацию о человеке, вплоть до квартиры! Нахуй так жить? Мы же анонимусы, нам так нельзя!
Есть трехфазный импульсный БП, на входе мост пик рилейтед.
Если я к любым двум ~ подключу бытовые фазу и ноль, ничего не ебнет? Будет ли работать как полный мост, т.е. выдаст ли 300В на сетевые электролиты? Даташита на этот DB16-16 нигде не нашел, так что хз что у него внутри.
Вопрос не к теоретикам, а к тем, кто так делал.
Зачем - хочу проверить, запустится ли бп от одной фазы. Должен стартовать при >300В питании. Менять мост на однофазный - не вариант, под ногами такое не валяется, а покупать ради опыта - сами гляньте цены на такие мощные железные мосты 16А 1600В или около того.
Я же пишу, хз какая схема внутри данного моста. Если такая, то 300В должно потянуть. А если схема на 3 диодах? Потому вопрос к тем, кто сталкивался с подобным и пробовал ИРЛ.
> DB16-16
Просто ты название гуглишь неправильно. Это DBI6-16.
https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-datasheet-dbi-6-04-p-07641430/
>на входе мост пик рилейтед
Ларионова, мы поняли.
>Если я к любым двум ~ подключу бытовые фазу и ноль, ничего не ебнет?
Нет
> Будет ли работать как полный мост, т.е. выдаст ли 300В на сетевые электролиты?
Да.
А теперь по существу. Ты знаешь, что этот мост можно включить разными способами (треугольник/звезда. Точнее не его, а фазы).
А значит амплитуды на выходе (он же у тебя на емкости нагружен?) будут различаться в sqrt(3) раз кэп.
ИИП сфотай.
Суть такова:
Есть 3-х фазная сеть, дом запитан всегда только от какой-то одной фазы (переключение между фазами осуществляется в ручную по средством автоматов). Стоит однофазный стабилизатор напряжения на 10 кВт (90-260V). Напряжение каждой фазы очень плохое 160-180, а в зимний период просаживается и до 140V. При таком напряжении стабилизатор по паспорту выдаёт только 30%-40% от номинала (3-4кВт), фактически меньше, что катастрофически не хватает.
Идея такая:
Купить и поставить трехфазный понижающий трансформатор типа "ТСЗИ" на 10 кВт, который будет преобразовывать 380 в 220V, но проблема в том, что в сети нет напряжения 380V и соответственно на вторичной обмотке не будет 220V.
Видел у знакомого подобный трансформатор (Советский, старый, большой), так он вручную его подстраивает регулятором (буквально это ручка как на мясорубке, там механически что-то перемещается) и всегда снимает необходимые 220V. Говорит что раньше подстройка была автоматическая, а достался он ему в подарок от какого-то военного. Я искал по сайтам, но найти трансформатор с регулятором так и не смог.
А сам вопрос вот в чём:
Может кто знает где можно найти трансформатор с автоматическим регулятором?
Может кто знает, что за военный трансформатор стоит у моего знакомого? (таблички на нем уже нет, есть только регулятор возможно самодельный и шкала напряжометра (вольтметра) для контроля выходного "U")
Как можно реализовать эту идею с понижение напряжения?
Извините за много букв.
Не мог не вспомнить легендарное:
В воскресенье в АНТИКАФЕ "КОУЗИ-МИТИНГ" был проведен КОВОРКИНГ среди ЭМБЕДДЕРОВ, QA и просто айтишников. КОВОРКИНГ состоял из нескольких частей: ВОРКШОП с перерывами на КОФЕ-БРЕЙКИ (кстати были вкуснейшие МАФФИНЫ с ванильным кремом, а также безалкогольный мохито и СМУЗЗИ) и выступления докладчиков - СТАРТАПЕРОВ со смелыми КРАУДФАНДИНГОВЫМИ ПРОЕКТАМИ. Общая аудитория состояла из специалистов довольно широкого круга: здесь мы видели как новичков в КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЕ, так и знакомых нам по прошлым встречам людей. Воркшоп состоял из ТРЕНИНГОВ по применению ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в системах УМНЫЙ ДОМ, использованию там искусственного интеллекта и обучающей модели для самонастройки системы. Информация была интересна как людям, напрямую работающими с ЭМБЕДДЕД-ПО, так и просто ДЕВЕЛОПЕРАМ и специалистам QA. Далее была самая вкусная часть, а именно: доклады СТАРТАПЕРОВ, которые уже стабильно стоят на ногах и готовы продвигать свои КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ в наш быт. Стоит отметить почти четырехчасовой доклад с презентацией дизайнера и профессионального фотографа Ивана Сурикомова. Иван известен нам по уже описанному ранее КРАУДФАНДИНГОВОМУ ПРОЕКТУ выключателя света на платформе ARDUINO. Смелые БИЗНЕС-ИДЕИ, отличная задумка, мощная HARDWARE-ПОДДЕРЖКА - всё это про систему Ивана. Публика активно задавала вопросы, в ходе показа презентации Иван детально описал своё устройство. ИННОВАЦИОННОСТЬ заключается в том что для
выключения и включения освещения вам не нужно переключать выключатель! Вся прелесть конструкции Ивана в простоте и ЮЗЕР-ФРЕНДЛИ интерфейсе. Подумайте только - свет управляется одной кнопкой, причем она сама запоминает свое состояние, словно включение системного блока стандарта ATX! К тому же, кнопка повторяет форму пальца человека. Из презентации Сурикомова стало ясно, что подобных проектов в мире пока что не было. Иван разработал трехмерную модель кнопки и продемонстрировал ее в презентации. "На данный момент мой проект находится на стадии прототипирования и просчета
БИЗНЕС-ИДЕЙ" - сказал Сурикомов. Модель кнопки в будущем будет распечатана на 3D-ПРИНТЕРЕ у ребят в ФАП-ЛАБЕ, для этого на
КИКСТАРТЕРЕ Ивану нужно собрать всего лишь $21,000. Увы, пока что Ивану не удалось совместить работающий макет своего устройства с реальной лампочкой, по словам Ивана для управления лампой используется опасное высокое напряжение в 220В, а выводы ARDUINO выдают 5В. Но ничего, HARDWARE-СПЕЦИАЛИСТЫ будут разрабатывать блок для управления высоким напряжением. "Возможно мы применим трансформатор для преобразования 5В в 220В" - отметил Иван в завершении доклада. Не обошло наше мероприятие и представительниц прекрасного пола, помимо знакомой нам с прошлых встреч Ираиды Сандро, сегодня выступила новая девушка из ХАКЕРСПЕЙСА по имени Елена. Ее доклад тоже был принят с вниманием и интересом, ведь Елена затронула очень актуальную тему на сегодняшний день - печать больших объектов на 3D-ПРИНТЕРЕ. В частности, Елена продвигает идею печати стульев и пуфиков и даже продемонстрировала залу модель своего будущего стула, всего 7см в высоту. Елена намерена набрать нужную сумму для ВОРКШОПА с помощью иностранной СТАРТАП-КАМПАНИИ с КРАУДИНВЕСТИНГОМ в основном из США. К тому же, Елена разработала смелое дизайнерское решение надеть картонную коробку на раму велосипеда. "Я давно думала о таком велосипеде, ведь никто до меня этого не сделал" - заявила девушка. Нельзя сказать что все выступления в АНТИКАФЕ были интересны публике: под вечер двое ребят пытались рассказать о построении каких-то антенных систем на основе дешевых китайских ТВ-тюнеров. Публика отметила что проект пока что очень сырой и требует доработок, а также в нем изюминки, нет элементов ХАЙТЕК-СТАРТАПА. Но слушатели предложили применить ТВ-тюнер для управления вебкамерой в квартире с возможностью СТРИМА через ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС. Ваня Сурикомов даже сказал что готов купить такое устройсто, если оно будет вести стрим на его IPHONE 9.
Не мог не вспомнить легендарное:
В воскресенье в АНТИКАФЕ "КОУЗИ-МИТИНГ" был проведен КОВОРКИНГ среди ЭМБЕДДЕРОВ, QA и просто айтишников. КОВОРКИНГ состоял из нескольких частей: ВОРКШОП с перерывами на КОФЕ-БРЕЙКИ (кстати были вкуснейшие МАФФИНЫ с ванильным кремом, а также безалкогольный мохито и СМУЗЗИ) и выступления докладчиков - СТАРТАПЕРОВ со смелыми КРАУДФАНДИНГОВЫМИ ПРОЕКТАМИ. Общая аудитория состояла из специалистов довольно широкого круга: здесь мы видели как новичков в КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЕ, так и знакомых нам по прошлым встречам людей. Воркшоп состоял из ТРЕНИНГОВ по применению ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в системах УМНЫЙ ДОМ, использованию там искусственного интеллекта и обучающей модели для самонастройки системы. Информация была интересна как людям, напрямую работающими с ЭМБЕДДЕД-ПО, так и просто ДЕВЕЛОПЕРАМ и специалистам QA. Далее была самая вкусная часть, а именно: доклады СТАРТАПЕРОВ, которые уже стабильно стоят на ногах и готовы продвигать свои КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ в наш быт. Стоит отметить почти четырехчасовой доклад с презентацией дизайнера и профессионального фотографа Ивана Сурикомова. Иван известен нам по уже описанному ранее КРАУДФАНДИНГОВОМУ ПРОЕКТУ выключателя света на платформе ARDUINO. Смелые БИЗНЕС-ИДЕИ, отличная задумка, мощная HARDWARE-ПОДДЕРЖКА - всё это про систему Ивана. Публика активно задавала вопросы, в ходе показа презентации Иван детально описал своё устройство. ИННОВАЦИОННОСТЬ заключается в том что для
выключения и включения освещения вам не нужно переключать выключатель! Вся прелесть конструкции Ивана в простоте и ЮЗЕР-ФРЕНДЛИ интерфейсе. Подумайте только - свет управляется одной кнопкой, причем она сама запоминает свое состояние, словно включение системного блока стандарта ATX! К тому же, кнопка повторяет форму пальца человека. Из презентации Сурикомова стало ясно, что подобных проектов в мире пока что не было. Иван разработал трехмерную модель кнопки и продемонстрировал ее в презентации. "На данный момент мой проект находится на стадии прототипирования и просчета
БИЗНЕС-ИДЕЙ" - сказал Сурикомов. Модель кнопки в будущем будет распечатана на 3D-ПРИНТЕРЕ у ребят в ФАП-ЛАБЕ, для этого на
КИКСТАРТЕРЕ Ивану нужно собрать всего лишь $21,000. Увы, пока что Ивану не удалось совместить работающий макет своего устройства с реальной лампочкой, по словам Ивана для управления лампой используется опасное высокое напряжение в 220В, а выводы ARDUINO выдают 5В. Но ничего, HARDWARE-СПЕЦИАЛИСТЫ будут разрабатывать блок для управления высоким напряжением. "Возможно мы применим трансформатор для преобразования 5В в 220В" - отметил Иван в завершении доклада. Не обошло наше мероприятие и представительниц прекрасного пола, помимо знакомой нам с прошлых встреч Ираиды Сандро, сегодня выступила новая девушка из ХАКЕРСПЕЙСА по имени Елена. Ее доклад тоже был принят с вниманием и интересом, ведь Елена затронула очень актуальную тему на сегодняшний день - печать больших объектов на 3D-ПРИНТЕРЕ. В частности, Елена продвигает идею печати стульев и пуфиков и даже продемонстрировала залу модель своего будущего стула, всего 7см в высоту. Елена намерена набрать нужную сумму для ВОРКШОПА с помощью иностранной СТАРТАП-КАМПАНИИ с КРАУДИНВЕСТИНГОМ в основном из США. К тому же, Елена разработала смелое дизайнерское решение надеть картонную коробку на раму велосипеда. "Я давно думала о таком велосипеде, ведь никто до меня этого не сделал" - заявила девушка. Нельзя сказать что все выступления в АНТИКАФЕ были интересны публике: под вечер двое ребят пытались рассказать о построении каких-то антенных систем на основе дешевых китайских ТВ-тюнеров. Публика отметила что проект пока что очень сырой и требует доработок, а также в нем изюминки, нет элементов ХАЙТЕК-СТАРТАПА. Но слушатели предложили применить ТВ-тюнер для управления вебкамерой в квартире с возможностью СТРИМА через ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС. Ваня Сурикомов даже сказал что готов купить такое устройсто, если оно будет вести стрим на его IPHONE 9.
Зубри матан, сука.
Если у тебя на входе были 3 фазы 380 - о на конденсатре после моста было 540В.
Если ты подключшься на 220 - то будет 310. Будет ли при этом работать устройство - вопрос.
Да все современные стабилизаторы с плавным регулированием представляют собой автотрансформатор с приводом моторчиком и контроллер. И твой наверняка тоже.
А куда тебе в доме 4 кВт? Если ты отапливаешься электричеством - запитай обогрев напрямую от нестабильной сети, ему похеру. А на остальную бытовуху, включая плиту, 4 кВт хватит с головой.
Прикольно. За место того, что бы написать жалобу в энегросбытовую компанию (так или иначе, будет рассматриваться в местном филиале Россетей. Да, да, будут должны установить приборы фиксации..), ты придумываешь какие-то изъебы.
В том то и дело, что электроплитке не похеру, да и обогреватель еле теплый , бойлер опять же, а если одновременно включить обогреватель и плитку через стабилизатор, то он выдаёт перегрузку (это зимой при 140V) и выключается. Но мне нужно, что бы хотябы два обогревателя и две электроплитки работали в полную мощность (7 кВт, это мой минимум).
Зачем я это читал?
Ну же
Лучше - я ардуинист!
За двадцатку лучше, чем ничего.
Но потом будешь покупать нормальный паяльник, нормальный припой, и если нужен оловоотсос, то электрический с нагревом.
И пинцеты, чтоб SMD не липло.
И подставку спиральную, чтоб паяльник по столу не катался.
И жала медные, либо хаковские. А у этих низкая теплоёмкость и верхний слой быстро отваливает, потом не залуживается.
Но за 20$ нормально, если в доме вообще ничего нет.
Мне кажется или тут что-то сгорело?
Если не греется сильно то можно долговременно включать. У меня грелись в пиздючестве от перенапряжения.
Трешина на корпусе
Да, регулировать громкость будешь источником. Распайку найдёшь в интернете.
Может действительно, макаке нужно рисовалку для радиача прикрутить? Хотя я не проверял, включила ли моча PDF, чтобы даташиты можно было заливать/смотреть.
Кажется.
Анон Анон Анон Анон Анон!
Работает!
Охуеть!
Столько мучений, господи боже, и всё так просто оказалось.
Отмена радости. Функционирует только одно ухо. Это я обосрался или так происходит из-за отсутствия схемки?
Да и в качестве звучания есть сомнения. Так точно можно делать?
gg: marc_code + sot23
В таком корпусе могут быть и диоды, и транзисторы, и что ещё пожелает производитель.
Недопаял, теперь всё нормально. Качество звучания тоже вроде в норме.
Соединил по два провода клеем, скрутил, концы припаял. Выгнул в разные стороны. Обмотал изолентой. Нормально?
В итоге на пике детище моего сумеречного гения - ШИМ из ручки шуруповерта, какого-то говнотрансформатора и диодного моста в который китайцы забыли вставить кондей.
На выходе дает 16В с частотой, судя по разрывающему душу визгу динамика, около 10КГц.
Как теперь умножить частоту вчетверо и как подобрать трансформатор, чтобы напряжение стало 1-2КВ?
Алсо, нахуя в ШИМе у шурика сидит пьезо? После разбора ручки схема внезапно перестала работать. Гугление показало, что нужно втыкать диод между истоком транза и плюсом схемы. Ну воткнул. Ну, заработало. Видимо пьезо был вместо него? Потому что, насколько понятно из конструкции, то пьезоэлемент замыкается, только когда вдавливаешь газ до конца. В общем, загадочно.
>>296950 -анон
Сдаётся мне, что это реально рабочий вариант, ибо я расковырял промышленный контроллер ОВЕН ТРМ1, и там вообще сраный 4051 мультик на входе и ЛМ358 усиливает сигнал.
вот этот >>297478 аболютно прав, вполне вероятно ктото ахуенно варился топился или горел - уебал транс на подстанции - межвитковое во вторичке...
если это дачи хуячи то можите всем колхозом попасть на новый транс но сие лучше чем уебаный старый, у меня у кореша кондишн наебнулся кампрессор изза 180 в сети, но повезло поменяли только подводи естественно кампрессор, он докучи купил стабилизатр чтото за 5киловат...
380 эт канешна хорошо из возможных изъебов вижу найти старый совецкий транс от сварки - дахуя их в свое время колхозили и попытаца его перематать чтобы жрать 3 фазы а выходило 2, но кажись сие не возможно хотя....
нагуглил такую хуйню - значит возможно, и самому запилить на ш образном сердечнике...
а уже после этого транса включай свой стабилизастер а лучше 2 один на 10 второй на 5.
от десятки запитаеш вякие кухни микроволновки стиралки кондишины и холодильники, а пятерку на свет плазмы кампухтеры.
но блядж это реально ахуенные затраты от 20к если не больше, проще тотже двацатник пятеру на взятки червонец на новый в подстанцию и еще пятеру пробухать - обмыть нульстовый транс.
вызави электриков епты может просто гдето гдето фазы подгорели закислились их почистить протянуть выше уже писал...
>>297451
бытовая как ты ее не выпрямляй даст одна фаза 220.
не еби мазги и сделай мост сам либо купи
>>297427
дырок в корпусе с торца на сверли и приебень на вал крыльчатку, работать будет но не долго.
погорит к хуям колектор, а заним и щетки.
>>297491
избыточно и дорого 20 баксов это руб двести.
лучше какойнить простой паяльник 30 ватник, и пинцет из аптеки, отвертки можно и переточить, чтобы мелочевку крутить, чтобы крутить всякие гейфоны иглы швейные можно перетачивать, грееш ее на газу отковываеш грееш отпускаеш потом опять грееш ждеш на воздухе - снять тепловые напряжения, а потом третий раз грееш и калиш в масле.
>>297492
>чтоб SMD не липло
пинцет для смд хуйня не удобно элемент постоянно наровит съебаца + пинцетом очень сложно в махараечном дизайне развернуца.
нет ничего лучше колючки от окации - ей и дырки прочищать заебись, и элемент центровать впаивать.
>>297515
нет таких в природе.
если ты про мок драйвера семисторов тиристоров, то с контролем нуля не дают играуа резкой фаз, без контроля дают но приходица самому этот контроль перехода через нуль мастырить - оптосемистр тут выступает в роли гальванической развязки.
с контролем у тебя полноценный драйвер подал управление он сам все сделает.
читай внимательно печку шизика я там все канкретно расписывал.
>>297517
выпаяй и еще раз проверь.
если это диодная сборка то от центрального должно званица если биполярник то от левого должно званица , если полевик нагуглиш сам.
>>297498
отпаяй черные провода все
сфоткай
протри сухой салфеткой или туалетной бумагой и еще раз сфоткай.
вызави электриков епты может просто гдето гдето фазы подгорели закислились их почистить протянуть выше уже писал...
>>297451
бытовая как ты ее не выпрямляй даст одна фаза 220.
не еби мазги и сделай мост сам либо купи
>>297427
дырок в корпусе с торца на сверли и приебень на вал крыльчатку, работать будет но не долго.
погорит к хуям колектор, а заним и щетки.
>>297491
избыточно и дорого 20 баксов это руб двести.
лучше какойнить простой паяльник 30 ватник, и пинцет из аптеки, отвертки можно и переточить, чтобы мелочевку крутить, чтобы крутить всякие гейфоны иглы швейные можно перетачивать, грееш ее на газу отковываеш грееш отпускаеш потом опять грееш ждеш на воздухе - снять тепловые напряжения, а потом третий раз грееш и калиш в масле.
>>297492
>чтоб SMD не липло
пинцет для смд хуйня не удобно элемент постоянно наровит съебаца + пинцетом очень сложно в махараечном дизайне развернуца.
нет ничего лучше колючки от окации - ей и дырки прочищать заебись, и элемент центровать впаивать.
>>297515
нет таких в природе.
если ты про мок драйвера семисторов тиристоров, то с контролем нуля не дают играуа резкой фаз, без контроля дают но приходица самому этот контроль перехода через нуль мастырить - оптосемистр тут выступает в роли гальванической развязки.
с контролем у тебя полноценный драйвер подал управление он сам все сделает.
читай внимательно печку шизика я там все канкретно расписывал.
>>297517
выпаяй и еще раз проверь.
если это диодная сборка то от центрального должно званица если биполярник то от левого должно званица , если полевик нагуглиш сам.
>>297498
отпаяй черные провода все
сфоткай
протри сухой салфеткой или туалетной бумагой и еще раз сфоткай.
>бытовая как ты ее не выпрямляй даст одна фаза 220.
Угу. Амплитуда ... 220?
>как ты ее не выпрямляй
Ребята, не рассказывайте ему про удвоитель. У некоторых сварочников даже так сделано. Токи в первичке меньше.
>и сделай мост сам либо купи
Видимо на пике у него не мост? Ясно.
>вызави электриков епты может просто гдето гдето фазы подгорели закислились их почистить протянуть выше уже писал...
О, да. Подумаешь, что при нагрузке как у автора и, согласно, твоей шизо логике там должно выделятся пару киловатт. И еще не загорелось? лол
Уебывай, плез. А если решишь вернуться, то захвати запятые.
Лол, и правда. Каюсь, ебусь в глаза.
>>297465
>>297473
>ИИП сфотай.
Да обычный скромный сименсовский 40А 24В БП.
Я его восстанавливаю потихоньку.
Уже выяснил, что от одной фазы не взлетит. Для запуска нужно минимум 340В AC.
Нужно уменьшать сопротивления в цепях питания шима. Но не факт что поможет, там замороченная схема запитки (старт через пусковой электролит, затем самозапитка от обмотки транса), плюс контроль от платы вторичного модуля.
И даже если взлетит, макс. снимаемая мощность, очевидно, будет лишь 50-55% от номинала.
Кому интересно, основу этого киловаттного еба БП составляет... обыкновеннейший копеечный шим 3843. Через транс развязки он дрочит 4 ключа (две пары, в каждой паре ключи запараллелены), ключи там такие:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/b4/15/c5/14/18/c1/4f/1c/CD00003430.pdf/files/CD00003430.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003430.pdf
Да они и больше смогут. Вопрос в том как сильно они при этом нагреются.
В худшем случае просто поплывет пластик.
Измерь сопротивление после соединения проводов, сам посчитай, сколько тепла тут выделится.
Нет, я бы больше 10-15А через это дерьмецо не пускал. Для силовых соединений ищи на али fence type terminals
Это DG300-5.0? У него ток заявлен 10А (на гнездо). Так что все нормально.
> fence type terminals
Нашёл вот такие. Китайцы пишут, что как раз выдерживает 30А. Но поставлю сдвоенный на всякий случай.
Алсо, как крепить на такой ток предохранители? Или лучше всего просто запаять их?
>Штыри 6.3мм 24А
Обосрался. Это под Maxi, а не стандартный пред. 50А.
>24А
У тех, что ты подумал, 20А.
>да и люфтят
>под пайку
>люфтят
Прекрати.
>Это под Maxi,
Вот только на твоей пикче нихрена не он. Да и наконечники 7.8/9.5мм редкие, на кабель еще можно найти, а вот на плату хуй.
>под пайку
>люфтят
Да причем тут пайка, люфт тут в самом соединении. Китайцы лепят разъемы из консервных банок которые нихрена не пружинят - вон они и раздрачиваются в момент.
>я бы больше 10-15А через это дерьмецо не пускал
Тогда поясни мне как ноги пикрелейтеда выдерживают 40А 800В?
BTA41-800BRG
Короче, переговоры по спору окончены, спор был обострён - я принял решение медиаторов Алика.
Примерное время завершения спора - 2 октября.
На сей день спор не завершён. ЧЯДНТ?
Только не шлите просто на алиэкспресс и чипдип, дайте конкретных ссылок на проверенные модели, продавцов и магазины.
Сейчас из железа есть только паяльник за 100р на 25вт из Ашана, проволочка припоя и баночка канифоли. Скиллы минимальны, но раскуриваю теорию и хочу практики. Жду ваших опытных советов.
>нет ничего лучше колючки от окации - ей и дырки прочищать заебись, и элемент центровать впаивать.
Такс такс такс, похоже шизик-кун у нас еще и хохол-одессит. В рашке акации хуй найдешь.
Потому что симистор впаивается на плату, а в этой синей хуйне прижимное соединение, причем одна сторона зажима плоская, а другая полукруглая. Но при этом резьба слишком слишком слабая, чтобы расплющить круглый провод под эту форму. Поэтому в любом случае площадь контакта будет хуевая.
Просто поверь практике - такие разъемы самый днищенский вариант из того, что предлагают китайцы.
Я полагаю тут многоходовочка. Кто то должен в ответ пиздануть за боярышник и его колючки я сделаю это
>макетных и монтажных плат, мультиметр, третью руку
Тупо бери самые дешевые, там подводных камней особо нет.
>мелкий паяльник с регулировкой
Вот этот хороший:
https://ru.aliexpress.com/item/Zaebali-Lenivie-Pidorasi-Kotorie-Ne-Mogut-V-Poisk/32711091634.html
>расходники, и все эти транзисторы, резисторы, конденсаторы и микросхемы.
Компоненты на Али/Ебае лучше не брать, очень часто присылают паль. На http://mouser.com есть доставка стопроцентно оригинальных радиодеталей от 3000р. С расходниками вроде припоев и флюсов та же хуйня - отзывы на али полны несчастных, у которых припой не лудит, а флюс только пачкает жиром поверхности и не работает.
>обмоточный провод, каркасы трансформаторов
Какие еще трансы ты собрался мотать? Это хуевая идея, доставка тяжелых хреновин из-за бугра очень недешева, а советские производства проебаны. Кроме того, на али полно импульсных преобразователей (buck и boost converter) напряжения для разных применений в слаботочке. Ты же не силовые/высоковольтные трансы собрался мотать? Тогда земля тебе пухом, братишка.
>Zaebali-Lenivie-Pidorasi-Kotorie-Ne-Mogut-V-Poisk
ya ne iz nih, ya ne znay po kakim priznakam iskat'
Его цена действительно оправдана? Этот паяльник действительно пойдёт в качестве основного?
>Какие еще трансы ты собрался мотать?
Лабораторный блок питания, например, хочу попробовать сделать. Или ты предлагаешь не заниматься фигнёй, а покупать всё что покупается? бюджет всё же ограничен
И по расходникам не понял - где их лучше брать?
И какой трансформатор тебе нужен по твоему?
>Его цена действительно оправдана? Этот паяльник действительно пойдёт в качестве основного?
По моим мерка цена небольшая, но я бы все равно не купил такой. Намного дешевле купить по отдельности контроллер, набор жал и ручку.
Жало https://ru.aliexpress.com/item/t/32535977685.html
Ручка https://ru.aliexpress.com/item/r/32702815295.html
Простейший контроллер можно сделать на паре операционников. Ручку можно взять от старого ЭПСН, если нищеброд.
Это да, но там нет такого какой мне нужен (с плотным оребрением). Пока нашелся у китайцев за охуйлиард@тысяча штук.
Это копия, сохраненная 24 декабря 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.