Это копия, сохраненная 16 декабря 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий съела оловянная чума тут - https://2ch.hk/ra/res/284858.html (М)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но «он утонул»?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA/.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Эмитировался
Нагуглил такое:
https://www.aliexpress.com/item/Circular-shaft-395-motor-12-v-dc-micro-moto-high-torque-model-DIY-iron-back-cover/32667594322.html
И там указано:
>Commutation:Brushless
Если я его закажу, а он щеточный, я смогу вернуть деньги по диспуту? 0 опыта в покупках электроники на али.
> Если я его закажу, а он щеточный, я смогу вернуть деньги по диспуту?
Сомневаюсь. Ни в заголовке, ни в описании ничего о щётках не сказано. Слово brushless есть только в одном месте, да и то его китайцы зачастую заполняют от балды.
Какой нахальный пидарахен, лишь бы наебать кого.
Одиночный. Да, видел варианты для закупок партиями, но мне в худшем случае нужно порядка пяти штук.
>>287042
>Сомневаюсь. Ни в заголовке, ни в описании ничего о щётках не сказано. Слово brushless есть только в одном месте, да и то его китайцы зачастую заполняют от балды.
Я не знаю, разве это проблема покупателя, если китаец заполняет важную инфу от балды? Мне нужно не наебать продавца на деньги, а получить то, что меня интересует, если в случае чего мне вернут деньги я готов подождать и проверить, но опять же - ноль опыта покупок электроники с али.
>>287043
>Да это 100% обычный коллекторник для игрушек.
Как ты это понял?
Алсо че за ебанутая цена? китайцы поехали совсем
> Я не знаю, разве это проблема покупателя, если китаец заполняет важную инфу от балды?
Хуй его знает. Но вот этому шизику, например, деньги не вернули: http://shoptips.ru/bb/topic/6957-покупка-«паяльная-паста-xg-z40-10cc»-и-блокировка-на-али/
Лучше свяжись с продавцом и уточни насчёт двигателя.
Пиздец, че за дичь там происходит?
Я 100 раз открывал споры и никаких проблем не было, деньги возвращали без проблем.
Один дебик прочитал, что в одном месте написано, что отсылают две партии по 10 штук каждая (что было явно ошибкой вёрстки), а на самом деле выслали две штуки. Уточнить у продавца перед покупкой индивид ниасилил. Во время спора стал снимать какие-то видео (зачем это делать когда есть [Transaction Screenshot] для каждой покупки - непонятно). В итоге али его заблокировал, а бабло возвращать не стали.
От батхёрта даже в роспотребнадзор письма писать стал.
На первом пике мой первый осциллоскоп. До сих пор выкинуть/разбомбить рука не поднимается. Хотя катод у него эмиссию потерял.
Есть мощный двигатель на 2 киловатта работающий от 220 вольт из розетки.
Надо включать его с паузами в 20 минут.
Логику на ардуине я осилю, но как выходом из ардуины управлять такой мощной нагрузкой?
Реле я видел по 10-15 ампер позволяют управлять, но тут намного больше.
Как это делается?
Можно. Только их очень часто подделывают плюс ему нужно охлаждение, поскольку во время работы он греется.
Без питалова от розетки - все ок.
При зарядке в выключенном состоянии - все ок.
Почему и что делать?
Тебе нужно твердотельное реле. Управлять будешь прям ногой пердуины без всяких костылей в виде транзисторов.
Гуглил на эту тему. Есть какие-то разработки с пузырьками воды, управлением электрополем и вообще с гидравликой. Но это очень технологично, так скажем
Мне видится, что может быть вариант с магнитами/катушками..
Есть ли варианты попроще в реализации? Что можете посоветовать этому поводу?
> Чет я не пойму, чем отличается фототранзистор от фотодиода?
Тем что свет базой ловит и за счет этого имеет большую чувствительность
Я посетил все радиомагазины в моем мухосранске, но нигде не нашел нужную клемму. Проблема в том, что мне нужна именно эта, поэтому прошу помочь. Тыкните в меня магазином в котором можно заказать эту приблуду.
В строительных магазинах есть. И в автозапчастях тоже.
https://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/nakonechniki-kabelnye/izolirovannye-nakonechniki-razemy-soediniteli/nakonechnik-koltsevoy-izolirovannyy/
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-New-5mm-940nm-IR-Infrared-Receiving-Diode-Round-Tube-Black-Light-Lamp-Receiver-5MM/32493240970.html
Как я представляю, мне нужно отхватывать USB-пакеты до того, как они попадут на микроконтроллер геймпада. Для этого, как я понимаю, мне нужна своя небольшая плата с микроконтроллером. К ней там будут идти провода, получается, она будет "фильтровать" пакеты, если видит что нужна вибрация - подаёт ток на нужный вибромотор и так далее, но это моё понимание какое-то слишком абстрактное. Смогу ли я вклинить свою плату между платой геймпада и проводом? Какой микроконтроллер мне нужен? Может кто-нибудь подобной хренью страдал, подскажите что-нибудь.
Почему когда берем 3 аккума по 1в х 1Ач последовательно, то получается источник 3в 1Ач, а когда три конденсатора 1в х 100мкф последовательно, то 3в 33.3 мкф?
Не понимаю, почему такая разница между ними.
Потому что ты сравниваешь разные величины?
В первом случае заряд равен 100мкФ 1В = 100мкА•с= 0.28мкА•ч.
Во втором 33.3мкФ 3В = 100мкА•с = 0.28мкА•ч.
Заряд не изменился, напряжение увеличилось, как и в батарейке.
Охуеть анон, сколько лет живу, не знал.
Спасибо!
Правильно ли я понял, что умножая напряжение на конденсаторе на его емкость, то получаем емкость в А*с?
Блеять, знал бы я это 5 лет назад...
Как куда? Раздать нуждающимся и пользоваться, конечно.
Полностью погасить помехи нельзя. Тем более электролитом.
Долбоёбы потому что. По крайней мере те, которые говорят, что они дают лучшее питание. Те, которым просто по фану огромные тяжёлые хуйни - они не долбоёбы, а просто аутисты.
Можно ди спалить ноутбук через USB порт?ъ
Подключил USB вентилятор и тот тот час же выключился и не включается пока. Сразу же отключил питание и батарею. Подождал и нихуя
Разобрал и пока не вижу на плате повреждений каких-либо
> Можно ди спалить ноутбук через USB порт?ъ
Можно, но нужно иметь оче хуевую карму. Если он реально сгорел это повод задуматься. А ноут выкини нахуй или отнеси в СЦ. Там починят. За цену половины ноута лол.
Анон, а что это за хуйня такая?
Это можно и нужно ли стирать?
Я не особо разбираюсь, но первая мысль, что это окисление. не?
Пойдет.
Через 30 сек он говорит про напряжение и ток https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E&t=4m56s
Это я тупой или напряжение должно быть количеством "бензина" а ток скорость его движения? А еще он говорит "сила тока", так же вроде неправильно, не?
Наоборот.
>>Потенциал численно равен работе поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки электрического поля в бесконечность.
>>В СИ потенциал измеряется в вольтах: В СИ потенциал измеряется в вольтах
Академическое определение для меня понятнее васнофилософии
Напряжение давит, ток течёт.
Экран и ардуино питаются от одного бп 5в, вольты стабильные, мощности дохуя. Все это дело стоит очень надежно и механически случайно что-то испортить невозможно.
Все было заебись до сегодняшнего вечера. В один момент гружу скетч.
*при питании от бп скетч не грузится, приходится отключать бп, подключать и подключать ардуино по юсб, в этот момент на экран питания нет.
После загрузки очередного скетча на экране в 1 строке квадраты/иероглифы и нихуя не работает. Сколько не перезагружал - бестолку.
Теперь внимание:
Вставляю +5 от экрана в ардуино и включаю - все работает как надо.
Возвращаю как было, все работает как надо, но до момента когда я опять залью скетч.
Что за хуйня?
Передерни лысого питание после заливки. Пердуиновский загрущик криво ресетит не помню уже подробностей гугли ну и твой экранчик криво инициализируется.
Вера вытер это пятно. Довольно липкое
Всё равно не включается
Причём не горит диод указывающий на подключенное питание
Должны же на входе питания быть защитные элементы? Как проверить их работоспособность? Мультиметром можно это сделать?
Есть схема этого чипа
Скину нормальную если нужно
Соответствующие линзы вхуячить между экраном и глазом.
Не. Там нет предохранителей как на оп-пике. Померла так померла. Сам ты врядли что там сделаешь. Неси в СЦ или забей.
>>287220
В датащите обычно указывают сколько времени и при какой температуре девайс может держать макс. ток. Ради эксперимента можешь обмазаться радиаторами, но это все не надежно и по-этому для постоянной работы не подходит.
Починил две светодиодных лампочки, на обоих выгорели светодиоды.
На одной был светодиод с черной точкой, с выгоревшим pn-переходом, насколько я понимаю. Выпаял его и поставил на его место резистор на 350 ом. Лампочка работает без нарекания.
На второй был полностью выгоревший светодиод, который насквозь обуглил печатку. Выпаял, резистора под рукой не оказалось, кинул соплю припоя. Лампочка сначала заработала, а теперь гореть не желает. Или горит, но настолько слабо, что на фоне соседних её не видно. И по выключении, она продолжает немного светиться, постепенно затухая в течении 3-5 секунд. Щито делать, радач?
Циферки в таблице указаны средние для какой-то тестовой партии. У каждого конкретного прибора параметры отличаются от других. Да, он должен держать указанный ток в течении указного времени. Но тут уже как повезет. Пробуй@экспериментируй.
В даташите обычно есть два тока: average current и peak current. Для второго указано какое максимально количество времени диод сможет осилить без перегрева.
Но зачем это тебе? Обычно наоборот берут с двойным запасом.
Есть рабочий максимальный ток, а есть импульсный(пиковый) максимальный ток. И вот импульсный превышать нельзя, диод прошьет и он станет обычным проводником.
Только вот стоит учитывать, что диод может перегреться если давать ему слишком много тока. Особенно если это SMD-диод и ты пожадничал ему дать побольше меди на плате для охлаждения.
Вот нипример из моего куска даташита выше указано:
> Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated, mounting pad for cathode 1 cm2
Это при том, что сам диод имеет корпус SOD-523.
>Но зачем это тебе? Обычно наоборот берут с двойным запасом.
Чтобы коммутировать мощные импульсы (500 ампер), очевидно. Диод с двойным запасом стоит бешеных денег.
Какого рода импульсы? В даташите написано non-repetitive peak current неспроста. Диоду надо успеть охладиться перед следующим импульсом.
Алсо, что мешает использовать несколько диодов? Если им обеспечить одинаковый нагрев (например близко разместив на одном радиаторе), то они смогут проводить ток примерно в два раза больший, чем один диод. Алсо, продаются готовые сборки, где в одном корпусе уже стоит несколько диодов. Идеально для параллельного соединения.
А, кстати, а для чего вообще нужен диод? Супердиодом, состоящим из мосфетки/igbt и специального контроллёра заменить не получится?
Ананасы, ну что, никто чтоли лампочекю не чинил?
Инфракрасное излучение?
>>Инфракрасное излучение также называют «тепловым излучением», так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.
Т.е. человеческий глаз видит часть ИК спектра?
А как тогда происходит передача тепла у такой печки? Излучатель нагревает керамическую столешницу и она уже передает тепло на дно посуды? Т.е. передача тепла происходит не напрямую, а через контакт от керамики?
> А как тогда происходит передача тепла у такой печки?
А как происходит передача тепла от солнца к земляшке? Тут таже хуйня.
Ну ок. А бывают ИК плиты с термостабилизацией? Как печки нижнего подогрева, выставил 200С и печка ее ужерживает на контактной поверхности.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html (М)
...возвращаясь к "классическим" программистам на Ruby/Erlang/C++/Scala/C/JavaScript, админам, QA Automation и DevOps, заметим, что они сами виноваты в своих низких доходах в РФ. Они сами выложили в открытый доступ все, что плохо прибито к полу. Они соревнуются друг с другом в этом бесплатно, устраивают бесплатные курсы, делают открытые для всех Wiki по теме, делают бесплатные хакатоны. У 1С-ников невозможно представить "Хабрахабр", где они все бы "кодили под себя за лайки" и соревновались бы друг с другом за карму в том, кто более красиво/подробно/детально опишет какую-нибудь настройку squid, iptables, запиливание мобильного приложения на Sencha Touch на 10 экранов со скриншотами и исходниками, кастомную реализацию аллокаторов на C++, подробнейший гайд по gdb, гайд по valgrind, готовые скрипты и примеры, чтобы залетный школьник или студент смог начать демпинговать за белый хлеб и гречу. Любой 1С-ник вообще не возьмется за работу, если клиент хочет "за рубль и докрасна". А некоторые 1С-ники даже на платные курсы допускают не всех, а только тех новичков, которые осознают реальную ценность своих будущих знаний.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html (М) - а как у вас зарплаты? Отпишитесь в той теме анонимно.
http://jablog.ru/blog/workshop/3022.html
только без потенциометра. в комплекте никакой схемы не было, собрал по наитию, но он свистит когда включен. напрямую в положении 1 все работает.
в положении 2:
если воткнуть шнур от гитары во вход эффекта и из эффекта в возврат педали все ок.
или если воткнуть шнур от выхода эффекта напрямую в звуковуху, а на эффект пускать через педаль все ок.
то есть по отдельности во втором положении и посыл и возврат работают.
но если все скоммутировать как должно работать - свист.
в комплекте шли два кондера 104, но на схеме по ссылке их нет. дело в них? куда их воткнуть?
схема по ссылке что я привел. кондеров нет.
А хули ты хотел, у тебя без потенциометра вход с выходом просто замыкаются, получается обратная связь, вот и свистит.
вот схема без потенциометра
http://jablog.ru/wp-content/uploads/2010/07/LooperWithLED.gif
вход соединяется с посылом
возврат с выходом
замыкания между выходм и выходом не вижу
>насколько мощна елктро магнитная волна и люди ктроые её эксплоатируют
Электромагнитный сёрфер в треде, все на волну!
Ладно, раз Вы господин меня разкусили, тогда вопрос!? Насколько война елктромагнитная страшна после ядерной, или весь заряд в ядро земли уйдёт? Честно у меня нет тралла, назголько державы после электромагнитного удара выживут и кто примерно знает какой будет импульс?
Ламповые радиолы и пластинки уцелеют. Бобины, мастерленты и флешки сотрёт напрочь.
Человеки незаземлённые будут коронировать, тут главное потенциал не упустить, чтобы светиться подольше, ибо вычурно.
Доски для седлания Волны и паяльники стиля поздний эпсн тоже не спортятся. А нам более и не надо.
Двачевания будет не хватать, это да.
Осло, транзистор - просто какой на полочке валялся.
> диды ведь завещали
Чтобы не отступать от канона, надо сделать резак в фоме крюка из рапидной стали.
В Юном радиолюбителе есть.
Объясните, если знаете, с меня как обычно.
Тогда нарисуй как ты соединяешь. Я из тобой описанного только слово "гитара" понял, Остальное - какие-то жаргонизмы: эффект, педаль, звуковуха
Подключаю на вход к телефону, на выход к звуковой карте. Питание - крона.
Кажется, разобрался. Во всяком случае, пикрил усиливает сигнал раза в два-три, что и требовалось; при высоком входящем уровне начинает искажать, но это эффект скорее желательный.
Кажется - потому что я собрал заново эту же схему, и работать как надо она перестала. Где-то ошибка в схеме или просто собирать надо внимательнее?
>Какого рода импульсы?
Одиночные, короткие (200 мкс максимум), очень большой скважности (не чаще чем раз в 2 мин)
>Алсо, что мешает использовать несколько диодов?
Не ясно как регулировать ток, а то вдруг по одному диоду пойдет 400 ампер, а по второму 100 и первый распидорит
>Супердиодом, состоящим из мосфетки/igbt и специального контроллёра заменить не получится?
Эм, это говно будет стоить в 5 раз больше, чем диод, не?
> Эм, это говно будет стоить в 5 раз больше, чем диод, не?
Зависит от напряжения. Ну и мосфетки ставить в параллель проще чем диоды (у них вторичного пробоя вообще нет). Только на затворах каждого поставить по ферритовому колечку и/или резистору и всё готово. Даже в теслах так делают, ставя кучу дешёвых мосфеток, вместо одного дорогущего igbt.
Если напряжение не превышает 50 вольт, можно поставить с десяток irfz44. Как раз выйдет на 400 ампер с небольшим запасом, а по цене не больше 150 рублей.
Покажи как схема выглядит, откуда и куда идут имульсы и что от них собираешься защитить.
А, ну так бы и сказал. Для EFT защиты лучше всего применять TVS-диоды. Катод подключаешь к месту где нужно поглощать импульсы, анод к земле. Самый дешёвый способ: поставить несколько 1.5KE550A в параллель. Один 1.5ke440a может выдержать до 200 ампер. Так что штук пять должно хватить.
Только смотри:
1. TVS можно брать и на меньше вольт, но смотри, чтобы Reverse Stand off Voltage был больше рабочего напряжения, чтоб диод не перегревался. Например 1.5KE440A хоть и пробивается при 440 вольтах, Reverse Stand off Voltage у него равен 376 вольтам, а значит при 400 уже будет заметная утечка и перегрев.
2. TVS нужно брать Uni-directional. У них в обозначении после вольтажа стоит буква A. Есть ещё Bi-directional, у них стоит CA. Разница в том, что например tvs для 550 вольт: uni защищает от 0 до 550 (что нам и нужно: поглощать импульсы меньше 0 вольт), а bi- защищает от -550 до +550.
Сегодня включаю - не алё. Вообще не дышит. Скинул крышку, у него в кишках только кнопка, стартер и трансформатор. Ухо приложил - никаких звуков вообще. Должен же жужжать там, свистеть, или что-то подобное? Ну, если бы лампа. То есть, дело либо в стартере, либо в трансе. Кнопка светится.
Стоит ли заморачиваться, искать стартер новый или с таким звуком трансформаторы дохнут?
Там в лампе есть что-то для запуска, наверное оно отвалилось. Новая лампа нужна. Они вроде копеечные. По крайней мере большие.
У тебя в схеме не хватает питания, нагрузки и одного резистора как минимум.
Значит без разницы? Ок, куплю набор 2нов.
И еще тупой вопрос, чем отличаются синие резисторы от желтых? И те и другие бывают на одни и те же мощности и напряжения, материал вроде разный. Какие лучше? На вид желтые добротнее и у них усики толще лал.
> чем отличаются синие резисторы от желтых
Синие это скорее всего Metal Film, а жёлтые - Carbon Film. Бери синие, они по всем характеристикам лучше, только чуть дороже.
Да, карбон и метал. Но имеющиеся у меня синие выглядят дешевле почему-то.
Ок, беру синие, они все равно копеечные.
Где взять такие огромные макетки?
А это что такое огромное?
Начни с чего-нибудь простенького и там уже определишься к чему душа лежит.
Металлоискатель, часики, зарядку для авто аккумов, ламповый усилитель, злой шокер, приёмник...
И желательно из подручного хлама, а то неинтересно будет.
Чтобы на массе был плюс, для pnp транзистора.
Нет. Проверяешь питание (что доходит куда надо по схеме), потом УНЧ, потом радиочастотную часть. Сами компоненты выходят из строя редко, в основном всякие контакты и электролитические конденсаторы дохнут.
Я тоже как ты напокупал всякого, потом думал что с этим делать. Думал не долго.
Накупил ESP8266 и сделал себе что-то типа ардуины но с ESP8266 где все пины выведены. И уже с ней игрался.
Всё хотел умный дом делать, так руки и не дошли.
>по фану огромные тяжёлые хуйни
примерно так да. это какой-то необъяснимый тайный фетиш. хочу чтобы все было огромное тяжелое и грелось и охлаждалось и вентиляторы крутились и кондеры невъебенные чтоб. люблю перебирать огромные Ш пластины и наматывать толстенный медный провод. И ебошить 100 ампер. и чтобы резисторы керамические на 100 ват. и для охлаждения огромные куски блестящего люминия. или толстые полоски меди.
а хули ваши импульсники. масенькие трансики, 20 тонюсеньких обмоток. это как пенис 5см. хипстеры ебта.
(NRF24LU1 NRF24LU1P 2.4 Г Беспроводной Приемопередатчик Модуль Беспроводной Модуль НОВЫЙ) Какая программа нужна?.
А что скажешь по поводу варианта: сетевой транс + импульсный регулируемый стабилизатор?
Ну, сам смотри. Допустим, у меня есть халявный транс с 30В 5А на вторичке. Я могу недорого приобрести с али импульсный dc/dc конвертер и получать этак 1-100В на выходе.
Выйдет намного дешевле, чем покупать сетевой лабораторный импульсник.
Но меня интересует с точки зрения ТТХ. Насколько такое решение лучше/хуже сетевого импульсника? Если не учитывать вес/габариты.
В частности, как среднестатистический сетевой транс отнесется к дерганию его вторички большими токами? Пусть номинальный ток обмотки 5А, но импульсник будет дергать ее токами в 20А, пусть средний ток и не превысит 5А. Будет ли потеря КПД из-за перенасыщения и других свойств транса?
Лет пять назад была статья в интернетах, но уже не найти, а гугл не помогает.
Интересный вопрос. Мне тоже приходило в голову использовать некий гибрид. Смущает в основном то, что "так никто не делает". Обычно БП или полностью линейный или импульсный. Когда я заморочился всякими бак конвертерами, меня сильно доставало, что большинство примеров их использования - это регуляторы. Меня же интересовал не просто регулятор, а конечный продукт - блок питания. При это схематика компьютерных БП показалась мне невероятно изъебистой. Потом я открыл для себя online конвертеры - тот же самый pwm controller, который можно обвешать согласно желаемой топологии и параметров, но питающийся от сетевого напряжения. Получается можно было бы обойтись вообще без трансов хотя по технике безопасности так делать нельзя. А в твоем случае хз. Если средний ток не привышает номинал, то должно работать. Про перенасышение мне кажется это распространенное заблуждение. Если нет перенасыщения без нагрузки (т.е. на первичке достаточно витков согласно размеру и permeability) то при нагруженной вторичке тем более насыщения не будет. Об этом написано в учебниках. Но я не уверен за диодный мост, тебе же надо твои 30В выпрямлять. Он то как раз запросто может перегреться. Параметры у них обычно очень оптимистичные, поэтому нужно большой запас чтобы не перегрелся. Я бы поставил не меньше 100A. Ну и транс тоже конечно будет греться немеряно и нужно экспериментально проверять и какая температура для тебя норм 40С (выше уже больно руку долго держать) или может 50 или все 80, чтобы печка получилась? Там же еще гармоники будут во вторичке из-за диодного моста, отсюда ampacity у провода должна быть выше. Кстати а с чего ты решил что 20А будет дергать?
>схематика компьютерных БП показалась мне невероятно изъебистой
Лол. Полумостиз говна и палок, куда уж проще-то.
Выставляется код FE - terminated card usage.
Все последующие команды возвращают 6900
Ищи и читай ISO/IEC 7816-9. Может на либгене есть
>>287400
Ты видел сколько напряжений там генерится? Там не меньше тыщи деталек. Одних трансиков, дросселей, катушечек колечек, ферритков и прочей хуйни счет на десятки
> Ты видел сколько напряжений там генерится?
Там просто стоят два преобразователя. Один на 5 вольт для дежурного питания (чтоб можно было включить комп кнопкой, подключённой к материнке или сигналом wake-on-lan, например), а второй на 12/5/3.3 вольта для всего остального.
Линейный лабораторный источник питания умеет в быструю отсечку по току. Импульсники - нет.
То есть выставил ты 10В 20мА и подключаешь к нему белый светодиод - линейный его зажжет, а импульсный таки спалит за счет медленной отработки перехода на постоянный ток.
В общем-то еще всякие советские БП типа Б5-47 построены по схеме импульсник-линейник, дабы обеспечить и КПД и быстродействие.
Кстати а зачем нам васянам париться кэпэдэ?
Электричество то дешево, все-таки 2017 год на дворе.
А что именно такого специфического для дырчатых макеток тебе надо моделировать? Ты вообще что хочешь делать? Симуляцию? Тогда LTSpice. Интерфейс уёбищный до нельзя, зато работает. Иначе любую программу для разводки плат.
Потому что даже здоровый трансформатор имеет 1-2А выходных, а дальше еще линейные стабилизаторы с их феерическим кпд, вентилятор запитать, и нет нихуя.
Можно конечно купить трансформатор-калач по нажористее, но он дороже ЛБП в сборе, особенно с доставкой.
Я хочу разводку. Может в одной из программ разводки есть готовый шаблон или плагин, где дана матрица с шагом 2.54.
Что-то такое.
ну 1-2A это смех.
а так да, для больших амперов нужны большие и тяжелые, кг на 10.
у меня тороидник такой есть из старого ИБП. еще лучше чем Ш так как меньше греется. первичка почти что 1 виток на вольт, может чуть больше. зато на вторичку можно даже провод от прикуривателя намотать толщиной с хуй. ключи плавит норм. вот это реальный линейный транс для реальных пацанов!
Хотет такой, но он будет стоить тыщ 6 с доставкой. За эти деньги на али можно взять лабораторник охуенный.
это в math
Точно
Косинус угла сдвига фаз между током и напряжением (только на переменке). На графике, при индуктивной нагрузке синусоида напряжения будет идти перед синусоидой тока (если смотреть вправо). При емкостной - наоборот.
В любой есть.
И еще. Я правильно вижу, что сама LCD панель крепится к плате просто на двухсторонную клейкую ленту? Т.е. если мне надо - можно легко выпаять лишнее?
Хм, что-то ссылка не получилась. Вот этот вопрос
https://2ch.hk/diy/res/380873.html#396401 (М)
По закону ома если мы повышаем напряжение то и сила тока повышается. А если мы поднимаем силу тока то повышается ли напряжение? По поводу замыкания, если я около провода и прикоснусь ими друг к другу то произойдет замыкание, а почему тогда не происходит замыкание при подключении спирали, ведь это же своего рода мы тоже соединили +и-?
Ну вот у меня блок питания Б5-47, он может в 30В 3А - это 90Вт выходной. Если его сделать по чисто линейной схеме то при минимальном выходном напряжении (он умеет от 0.1В) и максимальном выходном токе все эти 90+ Ватт будут рассеиваться на радиаторе внутри. Это очень много, пассивно столько не рассеять, нужен вентилятор. А так у него импульсник поддерживает несколько вольт падения на транзисторе линейного регулятора в результате максимальная рассеиваемая мощность - около 10 Ватт.
Ну и еще, низкий КПД = нагрев = снижение надежности.
Если нагрузка линейная и ты регулируешь ток (это достаточно редкая ситуация в реале), то да - напряжение следует за током.
При подключении спирали происходит замыкание цепи - ток же идет.
Соснешь. Такие индуктивности надо мерять специальными приборами, с четырехпроводным подключением.
Вопрос в том почему если я соединю провода из розетки то выбьет автомат и тд а со спираль нагревается и ничего не выбивает
Ну смеха ради, у того нищеприбора щупы кельвина, что, если я правильно понимаю, и дает четырехпроводное подключение. Но если их соединить между собой, на максимальной частоте (АЖ 100 кгц, лол) уже показывает 0.3 мкГ.
Да перемотай вторичку, делов то. Сделай сколько тебе вольтов надо поближе к цели. Или несколько даже.
Если при замкнутых скомпенсированных щупах показывает 0.3 мкГ, то хуй.
Во-первых на младшем пределе около ноля прибор может пиздеть, впрочем если есть доки то в них это указано. Во-вторых, у тебя прибор показывает 300 нГ минимум, тебе надо в 100 раз меньше, хотя бы.
Мерил кусок кабеля, 500 нГ транзистортестером маркуса с последней прошивкой. Можешь попробовать им, если есть.
>For a air coil with 6 turns and a parallel connected capacitor with 18 nF the sampling method
>get the following result:
>272nH if 18.0nF
>2256kHz Q=38.7
>This result was measured with a operation frequency of 8 MHz. A simular result was also measured
>with a 25 cm long copper wire, which was formed to one big circle. Probably smaller inductance
>values can be measured with a 16 MHz operation of the ATmega.
Хотя если у тебя их несколько - напиши по электронорелейтед форумам реквест замера нескольких катушек за плату.
тестер есть, пикрилейтед, примерно оно?
то есть если я возьму сотню индуктивностей, соединю их на монтажке и максимально короткими проводами прицеплю к тестеру, есть вероятность хоть немного оценить индуктивность?
С этой штукой у тебя просто добавляется ещё один вариант.
Я бы соединил штук 10 навесом (не ебу насколько ебанутая идея, с смд толком делов не имел) и попробовал бы LCR метром и этой штуковиной.
Замер тестером производится с параллельно подключеным конденсатором в 10-30 нФ.
Если тестер не просит кондёр такой ёмкости при калибровке то облом - прошивка или железо не подходят, или в прошивке эта фунцкия отключена.
>If your ATmega has at least 32K flash memory (Mega328), you can >also use the sampling
>method of the ADC, which can measure capacitors with less than >100pF at a resolution of
>up to 0.01pF. With the same method you can also measure coils with >less than 2mH with
>7significant better resolution of the inductance by building a >resonant circuit with a parallel
>capacitor of known capacity value.
Цифры в документах указаны очень скромно, по крайней мере касательно ёмкости. Слюдяные кондёры в 6-25 пФ он нормально показывает.
Алсо что за прибор? Мне с моего кетайского немного пичот от отсутствия DCR, 10 и 100 кГц.
Алсо надо бы тестер прошить последней прошивкой, но пиздец ломает разбираться в том какие изменения в конфиге были нахуеверчены в последний раз.
Я делал lc генератор. К выходу цеплял провод 15 см. Затем смотрел сдр свистком на какой частоте генерит. Менял индктивности, смотрел частоту и считал по формуле индуктивность.
>Алсо что за прибор?
Mastech MS5308
>>287476
>Я делал lc генератор
я глупый немного, а как?, Колебательный контур и какой-нибудь автогенератор на вч транзисторе? Я вот не догадался, а то и свисток как раз есть
А вообще я нахуевертил сейчас вот это на пике, замерил мастечем (тестер транзисторов показал исключительно нихуя), вычел из показаний индуктивность щупов, разделил на 55 и примерно получил те три номинала, которые должны быть, если не наебался конечно
>вычел из показаний индуктивность щупов
Можно было просто щупы компенсировать. У него там сверху кнопка за отверстием специально для этого.
Пиздец у тебя магазин индуктивностей, однако.
> амперку
> микроэлектроники на языке JavaScript
Сука... ЛОВИТЕ НАРКАМАНА!
> проще для начинающего
Спаяй мультивибратор на транзисторах мп40. И разберись как он работает. Я не шучу!
На дворе 2017 год, можно писать на жаваскрипте и втыкать готовые датчики за минуты, пока ты будешь месяц писать инициализацию чипа на C.
Включаешь питание - оба транзистора закрыты, через резистор начинает заряжаться конденсатор. Когда напряжение возрастает до напряжения открытия перехода БЭ транзистора VT1 - оба транзистора открываются, коллектор VT2 идет "вверх", дает ток в динамик и дополнительно подсаживая конденсатор, оба транзистора адски открываются полностью, конденсатор начинает разряжаться через базу VT1. Когда ток снижается - VT1 закрывается, VT2 закрывается, динамик подтягивает конденсатор вниз и потенциал базы VT1 упрыгивает в минус. Снова начинается заряд конденсатора через R1.
Алсо схема плохая, так как нет ограничения токов баз транзисторов, и при напряжении питания больше 3В транзисторы будут успешно дохнуть.
ну я б не согласился, это ж не тонкий проводник, а аккуратная сопля со здоровенным сечением
> пока ты будешь месяц писать инициализацию чипа на C.
Но зачем, когда у меня есть няшный HAL, который можно настроить не менее няшной GUI-программулиной, да ещё и использовать rtos, заметно упрощающей написание программок. При этом остаётся возможность байтоёбствовать и общаться напрямую с железом, если HAL слишком медленный для задачи.
Да вопрос то в том что микруха не пострадает если её быстро сдуть и припаять в другую плату?
Напаяй на плату просто проволочный зигзуг и померь его индуктивность.
Может. Обычно нет.
Потренируйся демонтировать "на кошках", насобачишься - ничего потом портить не будешь.
Алсо раз у тебя есть готовая платка - сам бог велел делать входной контроль, а то мало ли какого качества там компоненты.
>делать входной контроль, а то мало ли какого качества там компоненты.
Вот этот хорошее замечание, спасибо!
фигассе. мне кажется даже с uH была бы проблема как этот анон заметил >>287489
не говоря уже про нанотехнологии
я че-то такое тоже мерять пытался порядка десяток микрогенри даже, точно не помню, но гемора было порядочно. добротности хуетности. я через резонанс мерял правда. приставучее занятие, времени убил уйму впустую.
Кажется понял, спасибо.
Мне сразу их выкидывать, или этот желтый металл требует какого-то другого флюса? Мои обычне канифоль-гель и ЛТИ-120 не помогли.
Да ну нахуй!
Не факт что такие. Я спаял с материнки практически такие же, на вид малоотличимы, только они не плавятся и лудятся.
У меня с али, плавятся, но лудятся.
Я их в бредборду вставляю, чтоб при плавке их не вело. Они закреплены в бредборде и им норм.
Надо попробовать, если от этого не поплавится сам бредборд.
Привет ра!
Полный губам жаждет ответов :)
1. Хочу попробовать утюгом сделать печатную плату - важно ли в этом методе время между печатью на принтере и собственно утюженьем? Принтер только на работе есть.
2. Посоветуйте схем темброблоков пожалуйста! Акиивных/пассивных.
Купил элементы для темброблока на микросхеме tda1524a, где то пишут что шумит очень, а где то что норм. Делал кто нибудь?
Потом хочу на lm1036n попробовать. Ну а после пассивный.
> важно ли в этом методе время между печатью на принтере и собственно утюженьем
Нет. Главное распечатку пальцами не трогай или другими жирными предметами. Лучше сразу засунь куда-нибудь в целофан и спрячь. Алсо, у тебя принтер на работе личный? На простой бумаге утюжить я б не стал.
Спасибо, всё понятно теперь.
Отделовский, бумага плотная но простая.
MG75J2YS50 t99aa4 - которая стояла
MG75J2YS50 t83ab6 - предлагают как аналог
Покупать?
Не покупай силовуху на Али, особенно такую дорогую. Не покупай, сука! Будешь потом жалеть.
Так она подойдет или нет? Меня попросили просто купить. Второй номер что значит то?
Коммутируется все через свич. Хочу впаять на один из его выходов резистор на 16Ом, что бы убрать фон. А вот как его включить в схему я не знаю ибо нуб. Или нужно два резистора по 8 на каждую дорожку или только на плюс?
На 32Ом наушники подключаю, к этому же выходу, и все нормально работает. А на всех внутриканальниках 16Ом фон.
Не взлетит. Нужен простенький усилитель, да хотя бы на двух транзисторах с рассыпухой для согласования сопротивлений.
Точно? В одном из самых популярном, советском усилителе так вроде и сделано, для наушникового выхода.
Бля, каждый раз кайфую от таких древних плат.
Что-то есть в них такое... приятное глазу, что ли.
Хоть и понимаю что детали там говенные, но все-равно есть в них что-то притягательное.
Спасибо.
А там не преувеличено? Ведь обмотки транса изолированы, даже если между ними есть емкость, то у нее ESR - мегаомы-десятки мегаом, что-то сомневаюсь что так можно убиться или же навести значимые наводки.
Кроме того, прочитав это, не понял: почему же тогда не ставят такие конденсаторы между первичкой и вторичкой обычных железных трансов? Через них что, помехи не проходят?
Откуда там эквивалентное последовательное сопротивление в десятки мегаом у медных проводов? Ты случайно с параллельным не путаешь?
> почему же тогда не ставят такие конденсаторы между первичкой и вторичкой обычных железных трансов?
Потому что там и транзисторов, работающих на высокой частоте нет. Это защита от шумов самого транзистора. А всякие фильтры ставят и на линейники, чтобы из сети всё это говно не приходило.
Я про ESR этого виртуального зеленого конденсатора.
Там поди даже гигаомы, т.к. между обмотками изоляция хорошая.
Пусть какая-то помеха и проходит, но как ей убиться или повлиять на работу устройств? Ведь у нее ничтожный ток.
По-моему от добавления С7 в плане безопасности скорее вред чем польза.
> Там поди даже гигаомы, т.к. между обмотками изоляция хорошая.
Это параллельное, а не последовательное сопротивление. Последовательное сопротивление в данном случае, это сопротивление обмоток.
Ну хоть последовательное. Сопротивление изоляции огромно, опять-таки гигаомы. Чтобы ее пробить, нужно поди 5-10кВ. А там всего 300в, ну пусть еще 300в - выбросы при закрытии ключа. Что там во вторичку просочится, наноамперы? Ничего и не почувствуешь.
Ты вообще знаешь как конденсаторы работают? И разницу их работы для переменного и постоянного тока? Прочитай ради интереса.
Что говеного в этих деталях? Единственное что там выходит из строя, за 30 лет, это электролиты (коих не так много), плюс быстро разряжаются конденсаторы по питанию, что приводит к неприятным, но не смертельным хлопкам при выключении. Все остальное проработает еще 100 лет.
Мелкие млт на сотни кОм нередко уплывают на 50+%.
Транзисторы и микросхемы дохнут со временем из-за плохой корпусовки (воздух медленно окисляет кристалл и выводы от него). Подстроечники тоже сильно плывут, переменники сохнут, стираются, шуршат, теряют линейность и нормальный контакт. Переключатели П2К - без комментариев.
А вот большие К50, особенно ранних версий, как и их предшественники КЭ, практически вечны. Неоднократно встречал экспонаты, которым 30-60 лет, практически все живые, с нормальным еср и мизерными утечками.
спрашивай тут наверное. он же всегда был дохлый
На МЛТ не наговаривай, пожалуйста. Надежнейшие резисторы ever, металлопленочные, ни разу в жизни не видел описанного тобой.
Плохой пластик корпуса - случается (даже и у буржуев), но штука крайне редкая. Подстроечники - обычное дело, жизнь у них такая. П2К легко лечатся каплей спирта и попереключать, либо с разборкой. Поздние большие К50-6 типа 2000 мкФ 50В - менять не задумываясь, крайне ненадежны, отгнивают выводы внутри. При этом К50-3, под гайку - надёжны.
Еще очень низкую надежность имеют транзисторы КТ502, КТ503. Частый случай - внутренний обрыв, возможно как раз от дерьмового корпусирования, а они в мощных усилителях повсеместно использовались.
Сопротивление изоляции - это для постоянного тока. Причем для этой емкости (2200-4700 пФ типично) и сетевые 50Гц - практически постоянный ток.
А вот на рабочей частоте преобразования его эквивалентное сопротивление уже весьма низкое.
Домашнее задание тебе - посчитать емкость конденсатора 4700 пФ на частоте 50Гц и 100кГц
Крона сядет за пару секунд/минут? Кроны не отличаются особой ёмкостью, а роутеры достаточно прожорливы.
а как лучше сделать?
Есть еще аккумы для вейпа, но я думаю они спалят.
LG HE2 18650 / 2500mah (20А)
Ничего они не спалят. Просто с китая dc-dc преобразователь закажи на нужную мощность и всё. Что за модель роутера-то?
> 20А это разве мало?
Это максимальный ток, который может отдать батарейка. В данном случае сам роутер будет брать столько тока, сколько ему нужно, так что эта характеристика ни на что не влияет.
Сколько вольт/ампер отдаёт зарядник для роутера? Можешь сфотографировать наклейку на нём?
Двачую, сделал для своей махарайки пульт управления? микроконтроллер, экран с контроллером экрана, ик-диод. Попользовался в сумме пару часов и крона сдохла. Покупать литий-ионку жаба давит.
Умничка. А теперь реактивное сопротивление.
их не из текстолита делаю, а из дерьма
> нет иди нахуй инфа из русскоязычных источников не принимается
Лолбля. Ну так сам и иди нахуй, ксенопатриот.
Сука, припекает что тысячи комментов с 5 звездами, что получили и довольны этим говном. И никто (НИКТО СУКА) не проверяет их под нагрузкой или элементарно транзистор-тестером..
Отзывы смотри.
Иногда в отзывах явно пишут - used.
Есть целые сторы с чисто б\у.
Куча косвенных признаков, ну там лог сделок, обновление лотов.
Нужно мешками - продавана спроси, могут на заказ нарипать без предподготовки.
А вообще пора бы уже у официалов по третьей колонке закупать.
Юморист.
H-bridge и его разновидности, да. Нет ничего ни проще ни сложнее, это единственный вариант.
Желаю для антуража использовать старинное радио как подобие беспроводной колонки.
Для этого буду собирать микромощный передатчик. Я уж не один раз делал такое для УКВ.
Но заинтересовало, почему бы не сделать такого "жука" для КВ, СВ или даже ДВ.
Почему такое - редкость? И в чем подводные камни микропередатчика для СВ или ДВ? Какая там нужна антенна для дальности в пределах квартиры?
В общем эфир загажен походу и скорость моего роутера скачет если торрент качать, наверное нагрузка на проц, потому что по кабелю нормально всё. Если что-то скачать нужно идти с проводком и ноутом к роутеру.
Я уже заебался так жить, пацаны. ужен норм роутер. Сейчас keenetic start просто тупой какой-то
Бери Cisco. Все систадмины на них дрочат.
Это редкость потому, что не надо хуйней. страдать. Какая нахуй микроминиатюризыция на КВ и СВ? Ты просто прикинь размеры контуров, не то что размеры АФУ. Ну пусть можно согласовать при желании любой гвоздь. Но для этого нужны опять таки габаритные емкости и индуктивности. Просто почитай литературку.
Да это фальшивые отзывы в большинстве случаев. Они с ошибками через переводчик сделаны зачастую.
Хуле мне тупо радоваться что оно пришло?
А сделать цифрой (как делают для укв) и запихнуть всё это в IC нельзя?
Пиздабол. Все емкости-индуктивности, в общем-то не больше чем в типичном FM передатчике. Только там они будут без сердечника из толстого провода, а у СВ - на феррите и тонким проводом. Емкости так вообще SMD того же типоразмера.
Проблема в антенне.
Чего ты несешь? Я не киловаттный передатчик хочу сделать, а маломощный, в пределах квартиры. Контура, в том числе межкаскадные, очевидно, будут не больше, чем в самом радиоприемнике.
>>287683
Вот, а какая нужна антенна? Например, штырь 1-2м как будет работать на СВ?
Для ДВ, походу, антенна реально нужна во всю комнату размером, да и то не факт что хоть как-то заработает.
Импульсник для УМЗЧ - весьма сложное устройство. Хотя бы тем, что потребление тока УМ в классе АБ, как самом распространенном, весьма непостоянно и зависит от громкости и музыки. Чем громче, тем потребление больше, особенно на бум-бац клубнячке с чоткими ритмами. Мы же не синусоиду слушаем, верно? И есть ненулевая вероятность, что ИБП просто сгорит при зарядке огромного конденсатора.
Дальше. Помехи. ИБП срет помехами в питание весьма активно. Его нужно крайне тщательно экранировать. Сталь, пермаллой, сталь. И от этого он перестанет только излучать в внешний мир, но не прекратит давать хуйню по самому питанию.
Мощность. ИБП на 800 Вт? А как он ёбает, если чё? Габариты?
Трансформатор дешевле, надежнее, он куда более отработан в производстве (впрочем, сегодня качественный транс хотя бы уровня унифицированных ТПП - уже супер-транс), и самое главное - он дает куда более предсказуемый результат. Да, большой, да, тяжелый, да, нужно много емкости (мы же от 50 герцей питаем). Но это уже давно изучено и разработаны методы борьбы с этим.
Естественно, я говорю про усилители уровня хотя бы ВВ-2011, т.е. весьма и весьма высококачественные. но так или иначе TDA7294 - выбор для всех, у кого акустика меньше чем за $5000 и нет помещения специально под музыку. В том числе и меня)
мимо-воннаби-аудиофил. Если вопрос не протух, готов к дискуссии. Если не забуду)
>Импульсник для УМЗЧ - весьма сложное устройство
Чушь несешь. С 2-3х звенным LC-фильтром на входе можно практически любой импульсник без опаски подключать. Это в случае УМЗЧ.
А вот в случае с, например, радиоприемниками, мини-телевизорами и другой ВЧ аналоговой техникой, изначально предназначенной для батарейного питания, любой импульсник сосет, как не извращайся. Девайс будет свистеть-пердеть и глючить. Поскольку даже если задавить помеху до микровольт, такие приборы все-равно это будут чуять и работать некорректно. Для таких катит только транс, т.к. в худшем случае будет лишь небольшой фон.
>Надежнейшие резисторы ever
Двачую того б/ra/та.
Есть коробочка с детальями. Там разные резисторы, кондеры, транзисторы олдовые. Ну да не про них. МЛТ. Кучами. Так как я параноик - для всего, в т.ч. нового - входной контроль 100%. Две трети МЛТ - вне допуска. 60-х тире 80х годов выпуска. Хранились дома, без резких перепадов температур и влажности.
>Это в случае УМЗЧ
Какого УМЗЧ? TDA2003?
Для действительно качественных усилков (которые, повторюсь, 95% не нужны) - только трансы. Хотя бы тем, что они дешевле.
Прив анон!
Купил я значит с али усилитель на тда7492, питаю его купленным же с али импульсником на 24в ~100Вт (пульсация на выходе ~10мВ) - все норм.
Посоветуй схему темброблока!
Сейчас делаю на тда1524 пикрил, просто для ознакомления с активными тембрами.
>>287710
С90 без колхоза/доработок, все как с завода? 4 или 8 омные? Классика с крутилками или обновленные, с показометром? Как звук?
Просто сам скоро забираю халявные, классика, мало б/у, от предприятия. Сохран очень хороший. Скорее всего так же буду покупать D класс с али, не вижу смысла гоняться за советскими Бригами и прочими гробами. Сам я С90 никогда не слышал, да и колонок кроме китайского говно муз центра не было, так что практически первый опыт с крупной акустикой будет.
Нет.
>Доставка товаров осуществляется при помощи стандартных почтовых служб США: UPS, U.S. Postal Service (First Class, Priority и Express), FedEx. Магазин Digi-Key может доставить напрямую и в Россию при помощи EMS, однако стоимость доставки при этом существенно возрастает и начинается с отметки примерно 50$.
Так, я пиздабол. А кто ты тогда, радиоинженер 80-го левела? Ты прочитай хуйню которую ты написал. Какой FM передатчик? на 2130 кГц ? Или какой типичный? Какие сердечники из толстого провода, наркоша? Какие смд конденсаторы? Я имел виду КПЕ, если на УКВ все варикапами изящно решается, то на КВ.
А почему размеры контуров в твоем манямире зависят от мощности? Они зависят конечно от мощности, если стоят в усилителях мощности. Вот ты, весь такой новатор и создаешь например беспроводные наушники в гектометровом диапазоне. Все самое простое, создаешь ЗГ, например емкостную трехточку. конденсатор, рядом подстроечный конденсатор, катушка контура. Для достижения добротности (а значит стабильности частоты) нужен провод потолще и никакого феррита. Затем нужен демпферный каскад, он тоже работает на контур, то есть резонансный усилитель. Затем модулятор. Это минимум чтобы работало. Чтобы работало на укороченную суррогатную антенну нужна укорачивающая катушка. Никакого феррита, никаких SMD дросселей в качестве резонансообразующих элементов. Это не будет миниатюрным, минимум в объеме 0.5 дм2. Или будет несусветным говном, типа RC генератор замодулированный в следующем аппериодическом каскаде. Учитывая фоновые уровни помех в городе на КВ результат будет сногсшибателен. Я тоже лет 15 назад был смелым в мыслях и окружен лихими соратниками, для которых было нормально заебенить оконечник на КВ соединив штук 6 ГУ-50 превысить им анодное и т.д
ИБП может сгореть при зарядке конденсатора в своей нагрузке? Это как? Он же по оптопаре поймет что нагружен на неподъемную нагрузку и просто не стартанет
Передатчик/приемник на диапазон частот 0-30 МГц можно сделать полностью цифровым.
А защиту по току без ИИ никак не сделать что ли?
Специально для дошколят написал " по оптопаре..." ШИМ дает пробный импульс, по оптопаре понимает что его импульс пернул в лужу, нагрузка неподъемна или КЗ на выходе. Это классическая ООС развязанная гальванически через оптику. Ну почитайте вы уже хоть что-то.
Суть проблемы-хочу запилить манипулятор для авиасимулятора на ардуине. По сути это - колесо на резисторе, то есть отдаёт в симулятор аналоговый сигнал. НО. Эта хуита должна ещё периодически по команде ИЗ симулятора вставать в нужное положение. Как это грамотно сделать никак не прикинул.
Можно. Можно его даже согласовать на гвоздь. Можно потом утонуть в помехах от импульсников дешевых сберегаек, LED, компов. Тут одно НО. Микромощный передатчик на укв можно сделать на 1-3 каскадах, использовать ЧМ и это в радиусе 100 метров будет все работать. Использовать КВ в малом радиусе долбоебизм. Я уже не знаю как объяснять. Можно взять МК, зашить его, нагородить согласовку...... НАХУЯ?
Да я нашел. что можно тупо его разобрать и подпаяться. Странно, вроде очевидное решение, а не делают.
Переделывай плату - дорожки на пике протравятся насквозь нахуй
Хочу в будущем вкатиться в разработку/программирование микроконтроллеров.
Те кто это могут не будут задавать беспредметный вопрос на схоркаче в надежде что анон, знающий как вкатиться в любую электронику снизойдёт с канифольного облака и задаст наводящих вопросов пачку.
Пусть берет пример с ебучего дихальта, который вкатывался задолго после своего катушкомотательного вуза, впрочем он нихуя не умеет, но это неважно.
Мне дихальт ничем кроме популизма неизвестен.
>если знания физики и математики оканчиваются на девятом классе?
Ничего такого. Будешь знания по пути собирать, без общеобразовательной залупы, это во-первых.
Во-вторых для занятий электроникой полного понимания не требуется, если ты не топ-йоба-разработчик.
Ну, может, ты и прав.
Но вот, например, простейшие конструкции:
http://elektrikaetoprosto.ru/resivswam.html
https://www.youtube.com/watch?v=E1JEF63TWdE
Не выглядят огромными (если не использовать воздушный кпе) и должны легко умещаться в коробку габаритами с роутер.
На самом деле, в конце всех этих "извращений", я хочу сделать законченный девайс, представляющий из себя универсальный мини-передатчик с 3-4 диапазонами на выбор: FM, советский УКВ, КВ и мб СВ. Чтобы подключать к компу или плееру и "оживлять" любое старое радио.
Если ты из тех самых людей старой закалки, дай советов мудрых, как бы ты сам такое реализовывал, по какой схемотехнике. Мб ссылки, примеры проектов...
Купи макетку с дырками и МГТФ.
А так можешь конечно, но я не представляю как ты это сделаешь не закоротив пару раз чего-нибудь.
Откуда, лол? Они за пределы лабораторий не выходят, и даже там работают в специальных условиях (например при сверхнизких температурах) и имеют хуёвые характеристики уровня 3.5 кубита из-за чего бенчмарки там особо не позапускаешь.
а вдруг они нас наебывают а сами уже давно всю криптографию похакали и архивируют все https переговоры
> всю криптографию похакали
> архивируют все https переговоры
Не, все битки пересайнили, а пацанам-фермерам говно подсовывают.
Я бы спроектировал с нуля три простых передатчика упаковал бы все в трехблочный корпус. В диаппазоне 88-108 мгц- все просто, есть схемы стереопередатчиков с пилот-тоном, несколько сложнее и ненужней схемы с полярным стерео для диапазона 65-74 мГц. Антенны на УКВ диполи с рассчитанной под основную частоту передачи длинной. ВЫбор частоты "оживления" древней музыки вещь очень местная, нужно знать помеховую обстановку. Затем нужно проанализировать какой КВ вещательный участок есть в подавляющим большинстве твоих предположительных аппаратов. Делать лучше с минимальной перестройкой, а еще лучше закварцевать задающий генератор, затем буферный каскад (контур с подстройкой) потом промодулировать и усилить. Антенны нужно прилаживать типа рамочных, рассчитанных в резонанс, они будут самыми компактными. Общая суть получается делаешь эквивалент антенны, чтобы по волновому сопротивлению согласовать с антенным контуром, но эквивалент должен быть "хуевым"- с высоким излучением. По низу, на средних волнах тоже можно пойти похожим путем, кварцевать ЗГ и все так же. Комбайн получается громоздким, четыре антенны. Отдельно надо конструировать и развязывать по ВЧ предварительный усилитель НЧ, тот что перед модулятором. ПК мощный источник помех.
КОроче сделай для начала кварцованный задающий генератор, развяжи его питание по ВЧ дросселем. Кварц залог стабильности. Послушай этот генератор на своей радиоле. Затем собери резонансный усилитель в буфер и так далее, схемы бери классические. Опыт приобретешь и поймешь что тебе надо. Приборы какие есть?
Вот как раз без платы у ты будешь обеспечен еблей.
Продумывай расположение деталей и лепи их на картонку клеем и соединяй навесным монтажом.
Или делай в картонке дырочки и делай то же самое, эдакая квазиплата будет.
по методу контурных токов или с помощью 1 и 2 закона кирхгофа решается просто. погугли, что ты как маленький.
А я не понял нихуя. Мне эта картинка шаблон сломала.
Вот 200 ом 5 вольт это 0.025 ампер.
А 200 ом 5000 вольт это уже 25 ампер.
Почему в задаче не указано напряжение?
зачем? указан ток, и сопротивление, по которому он течет. умножаешь одно на другое и получаешь напряжение на элементе, которое так страстно желаешь.
>В диаппазоне 88-108 мгц- все просто, есть схемы стереопередатчиков с пилот-тоном
Сколько я искал схемы FM со стерео передачей, во всех используются редкие микросхемы, которые нигде не купить.
Можешь дать пример схемы на рассыпухе?
В плане FM/УКВ я хотел сделать просто переключатель с одного контура на другой. А антенну - просто складной штырь 1-2м от радиоприемника. Схемы с 1-2 транзисторами, в пределах квартиры, работали более-менее нормально с такого типа антенной. Но основная проблема таких простых схем - стабильность частоты, тут не поспоришь.
>лучше закварцевать задающий генератор, затем буферный каскад (контур с подстройкой) потом промодулировать и усилить
Можно пример такой схемы? Меня от схем с кварцами всегда отталкивал тот факт, что они не перестраиваемые. Если бы можно было как-то перестраивать хотя бы в пределах нескольких мгц, то было бы круто.
>Общая суть получается делаешь эквивалент антенны, чтобы по волновому сопротивлению согласовать с антенным контуром, но эквивалент должен быть "хуевым"- с высоким излучением
Вот тут нихуя не понял, т.к. таким не занимался...
>Отдельно надо конструировать и развязывать по ВЧ предварительный усилитель НЧ, тот что перед модулятором. ПК мощный источник помех.
Насчет ВЧ помех не знаю, но проблема всех моих FM жуков - присутствует сетевой фон 50 гц. Причем, даже если питаю от аккумулятора и сигнал даю со смартфона. При подключении к компу, конечно, фон еще сильнее. Заземления в доме нет. Несколько помогает экранирование задающего генератора, но не сильно. Так и не нашел как бороться с этим.
>Комбайн получается громоздким, четыре антенны
Я очень надеюсь, что удастся использовать одну и ту же антенну-штырь от радиоприемника на фм, укв и кв диапазонах. Пусть она и не будет идеально работать, лишь бы хватало на квартиру. Поскольку у нее можно регулировать длину, то можно будет более-менее подстраивать, чтобы оно хоть как-то работало.
>КОроче сделай для начала кварцованный задающий генератор, развяжи его питание по ВЧ дросселем. Кварц залог стабильности. Послушай этот генератор на своей радиоле. Затем собери резонансный усилитель в буфер и так далее, схемы бери классические. Опыт приобретешь и поймешь что тебе надо. Приборы какие есть?
Не, я иду прогрессивным путем. И поэтому при построении жуков с недавних пор использую SDR свисток: и сигнал видно, и его уровень, и послушать можно. До этого кончено извращался как мог, т.к. из приборов только древний 5 мгц оцилл и мультиметр. Т.е. замерял мощность передачи на глаз с помощью контура с диодом, и подобными шаманскими ритуалами.
Как я уже писал, кварц без возможности перестройки не хочу. Мб покажешь кварцованные схемы, которые можно перестраивать хотя бы в пределах нескольких мгц? Я понимаю, что высокая стабильность частоты достигается только с кварцем, но фиксированная частота - это не вариант. Взять тот же ФМ. Например, возьмем частоту 95 мгц. Сейчас она свободна, НО в моем мухосранске регулярно пускают в эфир пробные радиостанции (всякий треш: спорт, местные новости, культура, семейные и биопроблемы). Так что месяц 95 мгц свободны, а потом там появляется радиостанция. Через месяц ее снимают из-за низких рейтингов, и пускают в эфир другую станцию на частоте 97 мгц. Так что с фикс. частотой не угадаешь, нужна хоть какая-то перестройка.
>В диаппазоне 88-108 мгц- все просто, есть схемы стереопередатчиков с пилот-тоном
Сколько я искал схемы FM со стерео передачей, во всех используются редкие микросхемы, которые нигде не купить.
Можешь дать пример схемы на рассыпухе?
В плане FM/УКВ я хотел сделать просто переключатель с одного контура на другой. А антенну - просто складной штырь 1-2м от радиоприемника. Схемы с 1-2 транзисторами, в пределах квартиры, работали более-менее нормально с такого типа антенной. Но основная проблема таких простых схем - стабильность частоты, тут не поспоришь.
>лучше закварцевать задающий генератор, затем буферный каскад (контур с подстройкой) потом промодулировать и усилить
Можно пример такой схемы? Меня от схем с кварцами всегда отталкивал тот факт, что они не перестраиваемые. Если бы можно было как-то перестраивать хотя бы в пределах нескольких мгц, то было бы круто.
>Общая суть получается делаешь эквивалент антенны, чтобы по волновому сопротивлению согласовать с антенным контуром, но эквивалент должен быть "хуевым"- с высоким излучением
Вот тут нихуя не понял, т.к. таким не занимался...
>Отдельно надо конструировать и развязывать по ВЧ предварительный усилитель НЧ, тот что перед модулятором. ПК мощный источник помех.
Насчет ВЧ помех не знаю, но проблема всех моих FM жуков - присутствует сетевой фон 50 гц. Причем, даже если питаю от аккумулятора и сигнал даю со смартфона. При подключении к компу, конечно, фон еще сильнее. Заземления в доме нет. Несколько помогает экранирование задающего генератора, но не сильно. Так и не нашел как бороться с этим.
>Комбайн получается громоздким, четыре антенны
Я очень надеюсь, что удастся использовать одну и ту же антенну-штырь от радиоприемника на фм, укв и кв диапазонах. Пусть она и не будет идеально работать, лишь бы хватало на квартиру. Поскольку у нее можно регулировать длину, то можно будет более-менее подстраивать, чтобы оно хоть как-то работало.
>КОроче сделай для начала кварцованный задающий генератор, развяжи его питание по ВЧ дросселем. Кварц залог стабильности. Послушай этот генератор на своей радиоле. Затем собери резонансный усилитель в буфер и так далее, схемы бери классические. Опыт приобретешь и поймешь что тебе надо. Приборы какие есть?
Не, я иду прогрессивным путем. И поэтому при построении жуков с недавних пор использую SDR свисток: и сигнал видно, и его уровень, и послушать можно. До этого кончено извращался как мог, т.к. из приборов только древний 5 мгц оцилл и мультиметр. Т.е. замерял мощность передачи на глаз с помощью контура с диодом, и подобными шаманскими ритуалами.
Как я уже писал, кварц без возможности перестройки не хочу. Мб покажешь кварцованные схемы, которые можно перестраивать хотя бы в пределах нескольких мгц? Я понимаю, что высокая стабильность частоты достигается только с кварцем, но фиксированная частота - это не вариант. Взять тот же ФМ. Например, возьмем частоту 95 мгц. Сейчас она свободна, НО в моем мухосранске регулярно пускают в эфир пробные радиостанции (всякий треш: спорт, местные новости, культура, семейные и биопроблемы). Так что месяц 95 мгц свободны, а потом там появляется радиостанция. Через месяц ее снимают из-за низких рейтингов, и пускают в эфир другую станцию на частоте 97 мгц. Так что с фикс. частотой не угадаешь, нужна хоть какая-то перестройка.
Если делать УКВ часть с подкидом контура- теряешь стерео в одном из диапазонов. все нагрузить на одну антенну будет очень сложно. Передача это тебе не прием, где худо-бедно что-то принимается на любую антенну. Хорошо сконструированная схема на трех транзисторах будет стоять на частоте даже при прикосновении рукой антенны. Я не предлагал кварцевать укв, там цена кварца будет заоблачна. Кварцованные схемы с перестройкой есть, тебя неприятно удивит сложность их построения, если ты пойдешь прогрессивным путем тебе до них просто не дойти. В электронике все послойно, от простого к сложному. Высокая стабильность достигается ФАПЧ еще, куча методов.
Твои микромощные передатчики фонят от хуевой схемотехники, от корявого исполнения и хуевого расчета параметров элементов.
Есть колонки от музцентра, хочу их подключить к компу. Характеристики колонок и инструкция от центра: https://www.manualslib.com/products/Sony-Hcd-Xb5-4164509.html
Нашёл какие-то конструкторы усилителей, можно как-то с помощью них это сделать?
DDRB = 0b00000000; //порт B0 - катоды
PORTB = 0b00000000; //порт B0 - без резисторов
DDRC = 0b00000001; //порт PB0 - выход
PORTC = 0b00000001; //напряжения на 1 сегмент
//цикл мигания сегментов 1-6
DDRB = 0b00000001; /начальное значение
while (1)
{
if (DDRB == 0b00100000)
{
DDRB = 0b00000001;
_delay_ms(200);
}
DDRB = DDRB << 1;
_delay_ms(200);
};
Получается 23 (общий анод) ножка настроена как выход, а ножки 7-12 работают как вход (катоды). Почему схема работает, если на хабре написано, что при DDRx =0 (вход) и PORTx=1 (у катодов) ножка имеет pull-up резистор 100К на линию Vcc (питание). Тогда между какими точками протекает ток?
судя по принципу работы вычитанному из википедии эта штука (сам датчик) практически не потребляет
Проблема ещё в том, что я не в теме совершенно, даже не знаю с чего начать гуглить, поэтому если кому-то не в тягость объяснить, что для этого дела требуется и «что, куда и как», напишите пожалуйста.
Вот тут спроси, может тебе подберут подходящий усилитель готовый, не надо будет с нуля с радевоконструкторами пердолиться.
https://2ch.hk/t/res/803667.html (М)
Там какая-то повышенная концентрация аудиофилов. Я готов возиться, но я слишком не в теме :(
Характеристики колонок таки выложи тут, и список конструкторов усилителей. Ну и наличие инструментов, навыков и каков бюджет на всю затею.
Зря ты отказался там спросить, сейчас просто локальные срачи небольшие вылезли.
Amplifier section
DIN power output - 100+100 watts (8 ohms at 1 kHz, DIN)
Continuous RMS power output - 120+120 watts (8 ohms at 1kHz, 10% THD)
Music power output - 210+210 watts
Inputs
PHONO IN (phono jacks): sensitivity 3 mV, impedance 47 kilohms
VIDEO (AUDIO) IN (phono jacks): sensitivity 250 mV, impedance 47 kilohms
MIX MIC (phone jack): sensitivity 1 mV, impedance 10 kilohms
Outputs
PHONES (stereo phone jack): accepts headphones of 8 ohms or more
SPEAKER: accepts impedance of 8 to 16 ohms
SURROUND SPEAKER: accepts impedance of 16 ohms
Колонки подключались к [SPEAKER: accepts impedance of 8 to 16 ohms] на самих колонках написано, что 6 Ом (скрин #1). Размеры динамиков 5 см и 14 см (скрин #2)
Я смотрел уже собранные усилители вот здесь:
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-d-class
https://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers
только на этом этапе у меня уже куча непоняток вылезает. УНЧ или УМЗЧ, D-класс или нет? На какой микросхеме (часто упоминаются TDA7294, LM3886, STK402)? Нужен ли предусилитель?
Инструментов нет, бюджет мне трудно озвучить, потому как не шарю в ценах.
> УНЧ или УМЗЧ
Одно и то же.
> D-класс или нет
Бери D. Он более простой и холодный. Но если аудиофил, можешь собрать A класс, можно даже на лампах.
> Нужен ли предусилитель?
Что за источник звука?
> бюджет мне трудно озвучить
Просто скажи сколько ты готов потратить в рублях на это говно.
D класс нужен если надо громко, низкое тепловыделение и высокий кпд. Ну и радиатор не такой здоровенный понадобится.
Ещё тебе будут нужны разъёмы на вход и выход, блок питания, корпус. Если нет паяльника - выбирай из тех наборов, в которых есть клеммные колодки.
Зачем что-то покупать и делать, если сам муз центр можно использовать в роли усилителя?
> Нужен ли предусилитель?
>Что за источник звука?
Комп с Audigy 2 ZS
> бюджет мне трудно озвучить
Просто скажи сколько ты готов потратить в рублях на это говно.
5 тысяч максимум.
>>287905
>Если нет паяльника - выбирай из тех наборов, в которых есть клеммные колодки.
А на какой микросхеме собран пофиг? И по поводу сопротивления непонятно.
>>287906
Он огромный же. И в нём уже кроме усилка ничего и не пашет.
Определись с тем, сколько тебе нужно ватт. По поводу сопротивления - подойдут любые усилители у которых заявлена работа на 4 ома.
Смотрю там и на 2 ома есть. Подойдёт всё что ниже 6, просто моща будет меньше заявленной.
М-м-м, а если с другой стороны зайти? На сколько Ватт нужен усилитель, чтобы эта "бандура" на полную "раскачивалась" (если возможно).
Более подробные характеристики колонок:
SPECIFICATIONS
System: 3-way-speaker system
Speaker units:
Woofer: 16 cm, cone type
Tweeter: 6.5 cm, cone type
Super tweeter: 2 cm, dome type
Enclosure type: Bass Reflex
Rated impedance: 6 V
Power handling capacity: Maximum input power 200 W
Sensitivity: 88 dB (1 W, 1 m)
Effective frequency range: 55 Hz – 20,000 Hz
Dimensions: Approx. 235 × 480 × 290 mm (w/h/d)
Mass:
Approx. 5.2 kg per speaker, net
Approx. 11.4 kg in shipping carton
Хуй знает. Я бы исходил из потребностей. Может я что-то не так понимаю, но если нет нужды устраивать дискотеку, то 20-50 ватт достаточно.
Если нужно - то надо брать по максимуму, то есть 200 ватт.
Не знаю, что ты имел в виду, а вот я имел твою мамку во все дыры.
КПЕ бывают разных размеров, а для передатчика на одну частоту он так и вовсе не нужен.
Потому что ты мажор. Осциллографы начинаются от "бесплатно, только заберите".
Извини, советовать не буду ничего.
Сам я теоретически могу сделать передатчик на СВ, но отдаю себе отчет, что это задачка не для ньюфага. Нужны приборы и полное понимание того, что ты делаешь. Готовых схем я не видел, но сдается мне - гугель тебе поможет.
Ну убедили, как нибудь позанимаюсь тестированием. Просто есть, например, резисторы с допуском +-10% - так в этой группе просто не будет лучше +-5%, потому что она по сути отбраковка.
Какая нахуй принципиальная разница?
Ну вон в простых бесперебойниках - железный и на прямоугольнике 50Гц. Тебе чего хочется вообще, сынок?
Вот такой есть:
https://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-d-class/2108283
Напряжение питания - 5-24 В
Сопротивление подключаемой акустики - 4-16 Ом
Максимальный ток потребления - 9 А
КПД более - 90 %
Диапазон воспроизводимых частот - 20…22000 Гц
Максимальная выходная мощность - 2х100 Вт
По характеристикам, вроде, подходит?
Для достижения стабильности частоты давно изобрели уже кварцевые резонаторы, и никакой особой добротности от контуров не нужно, керамики и серебра давно уже никто не применяет (ну кроме вояк, возможно, да и то вряд ли).
Китаёзы в колебательных контурах совершенно спокойно используют стандартные дросселя на феррите, как зеленые резисторы по виду.
На самом деле он спизданул конечно.
ШИМ с current mode просто заряжает индуктивность током до порогового значения, контролируя ток по низкоомному шунту в истоке транзистора. В результате выходной ток источника просто ограничен и при перегрузуке будет просто снижаться его выходное напряжение.
Платку FM передатчика с PLL, перестраиваемого 87.5-108, работающего от 3-5В на али можно купить за копейки. Какой сакральный смысл сейчас делать это самому?
DDRB = 0x7F;
DDRC = 0x0F;
PORTC = 0x01;
PORTB = /значение регистра/;
DDRx = 0 нужен для считывания микроконтроллером состояний пина(PINx) когда тот подключен к чему-то, что способно это состояние менять.
Еби, ебака грозный. Собери передатчик на 3 мГц постабильней, с перестройкой +-500 кГц в размере спичечного коробка. Схему выложи сюда. Можешь даже не собирать, просто выложи схему и расчеты.
Да я в следующих постах писал о кварцовке, ты мне америку не открыл. Подскажи конкретно где в частотозадающих элементах китайцы применяют дросселя на феррите в передатчиках КВ.
Сакральный смысл-естествознание, познать природу. Самому рассчитать, сконструировать и воплотить в железе, поиграться параметрами, увидеть на экране анализатора спектра спектр излучения ТВОЕГО передатчика, увидеть на дисплее антенного анализатора характеристику только что собранной антенны. А так вообще все можно купить-небо, аллаха, десятилетнюю гейшлюху....
И там в общем автор ебется в атомы и приводит уравнения для поиска кол-ва ионизированных примесей, а потом кинетика носителей заряда и все такое.
Я как юзер готовых деталей вообще ХОТЬ ЧТО-ТО БЛЯДЬ могу сделать с знанием всего этого?
Или вот, например, инженер проектирует мега йоба девайс, материнскую плату допустим. Что он сделает с такими тонкостями, закажет уникальные транзисторы под задачу?
У него другой угол заточки скорее всего.
Это слишком простой ответ. По-прежнему непонятно, зачем совочки изучали это и для кого этот учебник.
>зачем совочки изучали это
Ну ты и риторическим вопросом озадачился.
Даже в тупых шарагах радиотехнику преподавали в тч по двухтомнику гонореевского, например. Ты видел этот учебничек? Это адский пиздец. Поэтому совок и развалился.
Платишь сколько, чтоб я тебе что-то делал? BTW, в размере спичечного коробка на такие низкие частоты задающий генератор можно попросту на DDS чипе сделать.
В приемниках применяют точно. В Дегене 1103 фильтр преселектора на зеленых дросселях сделан.
У автора вопроса стоит задача не спектр гей-шлюхи на экране посмотреть, а загнать аудиосигнал в старый приемник.
Поэтому чем проще это делается - тем лучше. Для FM лучше этой игрушки не придумать:
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-for-FM-Transmitter-Digital-Module-DSP-PLL-Wireless-Stereo-Microphone-87-108MHz-New/32762492856.html
Да (речь про типичный флайбэк).
В изолированном источнике используется не трансформатор, а двухобмоточный дроссель (разница в том, что в последнем обмотки работают не одновременно).
Гугль в помощь. Любой дешманский с железным трансформатором так работает.
Ну с флайбеком это очевидно. А с двухтактником? Защита же не успеет сработать, если нагрузка не индуктивная или вообще кз.
Ничего я тебе платить не собираюсь, тем более сам способен сделать. Передатчик это не только ЗГ, надо еще и промодулировать, усилить, согласовать выход с антенной. Даже если все реализовать на МК, согласовка с антенной, не говоря о самой антенне, будет иметь нескромные размеры.
В приемниках, опять таки не в передатчиках. В фильтрах, но не в резонансных цепях. Деген работает с узкополосными сигналами в том числе, поэтому без PLL ему никак.
Если у автора не стоит задача личного роста навыков и мышления, а стоит задача просто решать задачи, то какой он нахуй специалист? Он просто обезьяна которая знает что куда совать тогда. Без понимания физики процесса. Так можно делать в любой сфере-покупаешь готовое решение, обкатанное и дрочишь саппорт. Мозг атрофируется, малейшее отклонение в сторону вызывает ступор и поиск человека который действительно знает как работает то или иное. Я не против алика, но мозги должны же работать.
1) Напряжение питания указано +- 18...36В. Как я понимаю его можно запитать переменкой +-18 или постоянным 18-36 В?
2) Как задать пороговое напряжение? Резистивным делителем взять часть от питания?
>его можно запитать переменкой +-18
Да, но только один раз.
Ты почитал бы, +-18 или 36 - означает, что возможно запитать с отрицательным напряжением -18 и положительным +18 или сразу 36 вольтами.
Это фича, или я в глаза ебусь?
На выходе пнп транзистора нагрузка. Через нее течет ток. Если поменять нагрузку на побольше, ток почему-то остается тем же, а напряжение возрастает. Транзистор пихает ток и открывается еще сильнее.
Совковый нло-корпус, правда не знаю из чего он там. Никаких маркировок нет. Может это не транзистор, а регулятор тока например. Не знаю. Других у меня нет.
Может это советский аналоговый регулятор тока. Но он работает еще как пнп резистор. Если отрубить ток базы, то коллектор-эмиттер проводимость исчезает, и все вроде ок.
Но потом начинается странная хуйня. Не знаю, в чем схему нарисовать, но в общем суть такова:
Я ставил в базу резисторы пока светодиод не начал гаснуть, то есть транзистор полуоткрыт.
Потом вынул светодиод и начал ставить между выходом и землей разные резисторы.
Ставлю мелкий резистор - напряжение на нем мелкое, ток не помню уже сколько, вроде 17ма.
Ставлю резистор на 5ком - напряжение выше, ток тоже 17.
Ставлю еще больше резистор - напряжение растет, ток остается прежним.
То есть ебанутый транзистор поддерживает ток открываясь еще сильнее.
Где заказывать комплектующие для такой хуйни? То ли я тупой, то ли везде их только оптом выгружают.
Конкретно интересует память и процессор, если что.
Вот если речь идёт о довольно-таки простой программе, написанной грамотно, с обработкой или отключением всех прерываний, отслеживанием всех возможных ошибок периферии и т.п. Разве он нужен тогда? Могут быть какие-то "аппаратные" причины (типа редкой случайной нестабильности защёлок на входных портах)?
Знаешь, был проект по подсчету космических лучей на вебкамеры с заклеенными объективами. Энтузиасты ставили их у себя дома.
И что же, насчитали дохуя частиц. Такая может и в бит памяти прилететь.
Не помню, в /spc было.
Мои познания в электричестве заканчиваются на знании закона ома.
I = U/R, а что делать дальше?
Значит это какой-то хитровыебанный транзистор. Схему нарисуй в пеинте или сплане. С твоих слов не особо понятно.
Не слушай этого. Если хочешь вкатиться в микроконтроллеры то покупай ардуину и начинай учить С, как разберешься как заставить ардуину мигать светодиодом начинай учить C++.
Нельзя совсем уж не уметь в аналог, занимаясь микроконтроллерами. Так выйдет, что человек вообще ничего не умеет, кодить ведь он тоже серьезно учиться не будет.
Но вот пусть и умеет на уровне "для чего нужен и как работает резистор, транзистор, конденсатор, индуктивность, трансформатор и т.д." вместо того чтобы забивать себе голову бесполезной хуйней про электроны и дырки.
Нарисовал. В общем, еще раз повторяю, при любом R2 ток около 8.5ma, притом чем выше сопротивление тем больше ток, и так до тех пор, пока напряжение не достигнет 4.85v, видимо падение транзистора, и только тогда ток идет на убыль.
Когда размыкаю выключатель все глохнет, не знаю, можно ли это считать работой транзистора-ключа.
*тем больше напряжение
Значит усложняем вопрос.
Как движутся электроны на выходе блока питания, у которого общий минус и два плюса с разным напряжением? Например как в ATX БП. Как я понимаю на +5 уже должно быть больше электронов, чем на +12, чтобы электроны с минуса не так давили напором?
Если первая картинка правильная, то выходит, что минусовая линия основная. Она же выдаёт сам ток. Но почему тогда всё колдовство строится вокруг плюсовой линии(fig.2)?
На твоей пикче колдовство равноудалено от минуса и плюса. Вся суть в том. что мы считаем передом и как нам проще.
Что плюс что минус общие провода с параллельно включенными цепями.
В чем проблема?
> Конкретно во встраиваемых системах.
В современных мк есть встроенные аппаратные сторожевые таймеры, которые работают от отдельного генератора импульсов и вообще не связаны с остальной периферией. Они просто подают импульс на пин RESET если прошло сколько-то времени и ты этот таймер не сбросил. В некоторых мк есть и программные сторожевые таймеры, они уже работают от основного источника импульсов и более хитровыебаны.
Отвечу, как новичок: по логике, за счет тока должна увеличиться. Дополнительных нюансов для однотипных быть не должно.
Тут смотря кому что. Мне айсберговский транзистор очень помог в понимании именно тем, что там про дырки и электроны рассказывается. Спасибо анону, посоветовавшему эту книгу.
>резистор, транзистор, конденсатор, индуктивность, трансформатор и т.д.
Из этого списка я знаю лишь, что такое резистор.
Ну еще слышал, что транзисторы в процессорах живут.
Вот с этого и следует начинать. Понимание, как они работают и их влияние на цепь. Понимание как работает мультиметр, нахрена нужен осцилл и т.п. Ныряй в книги из шапки короче, там необходимый минимум по аналогу и плавно переводят на мк.
Ну вот открыл я хоровица и хилла, а там меня с первых страниц ебут интегралами, логарифмами и производными.
Что делать, если в моей мухосранской школе я этого не проходил?
Открой другую книгу. Того же Айсберга или Борисова.
Хоровиц и Хилл там действительно намудрили.
Пиздишь, интегралами начинают ебать с RC-фильтров. Там после введения, расчета мощности и общих данных делители идут.
Ну может насчет интегралов я и вправду напиздел, но логарифмы, производные и какие-то функции с e хз что это там идут с самого начала.
Ну ты вправду и еще раз напиздел, логарифмы в децибелах чуть-чуть проскакивают "в начале" и если внимательно читать текст, то понятно откуда они берутся. Причем места, в которых идет их вывод, можно спокойно пропускать и оно на понимании никак не отразится. А вообще анон выше правильно посоветовал, если что-то непонятно - открываешь другую книгу, если совсем никак, тогда спрашиваешь.
Bump
Разберись в матане заодно лол. Тебя же никто не заставляет решать задачи, а что такое интегралы с дифференциалами знать будешь и формулы эти прочтешь.
Рекомендую начать изучения матана с этих книг: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2835477
Разжёвано всё так, что даже умственно отсталый поймёт.
А как же логарифмы, синусы, косинусы?
Там объясняется про это?
Матанализ - это же вроде производные и интегралы?
> А как же логарифмы
Там есть глава про них.
, синусы, косинусы?
А тут уже нужен учебник по тригонометрии. Ничего рекомендовать не могу, так как ещё со школы знаю всю эту хуйню.
я в курсе, просто интересуюсь нафига они нужны в корректной простой вылизанной программе
Странные ты какие-то книги открываешь. И знаешь, вообще-то есть такая вещь как ютуб.
Короч пиздуй на ютуб гугли канал ака касьяна или паяльника и начинай уже что-нибудь собирать ибо 70% радиоэлектроники это практика.
>>288083
Самое смешное что на практике, как правило, никто ничего не считает. Хз зачем они вообще эту хуйню пишут если уже 100500 лет существуют стандартные схемы включения всего этого где умные люди уже давно вся посчитали а еще есть онлайн-калькуляторы. Вот как раз схемы включения нужно знать на зубок, то есть знать как правильно включать полевой транзистор, биполярный транзистор, микроконтроллер и т.д.
Посоветуйте AVR контроллер и программатор к нему на али подешевле.
Зря купил. Достаточно было старое просто профлюсовать перед пайкой(флюсовать нужно холодное жало) и не паять на 350+ градусах.
Лучше бы купил мочалку для того чтобы жало вытирать.
Да и еще НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УСАЖИВАЙ ТЕРМОУСАДКУ. Дешевое жало от такого может наебнутся, а дорогое ты просто заебешься потом чистить. Еще ни в коем случае не точи напильником/наждачкой жало.
Держи http://iu4.ru/edu/211001/sem04/em/em_Prosto.pdf
Вообще Советы умели объяснять все эти вещи простым языком. Столько лет прошло, а до сих пор их книги лучшие для новичков.
>профлюсовать
Это как?
Ебашь напильником всю эту необгораемую оболочку аж до меди. И залуживай. Как диды! А вместо влажной мочалки использую кусок сухого брезента
>Ебашь напильником всю эту необгораемую оболочку аж до меди
Ебанутый.
>Это как?
Пойти в магаз и купить, например, ЛТИ-120, взять кисточку, обмазать ей кончик жала, включить пояльник и потыкать в припой(облудить).
Как я могу судить из смежных областей знаний. Умение расчитывать - упрощает понимание и развязывает тебе руки в плане проектирования в дальнейшем. Естественно, если ты не претендуешь на что-то большее, кроме как шлепать приборы стандартными схемами из сети как это делаю я, то ничего из этого действительно не нужно.
Но я могу привести тебе реальный пример из жизни, который возводит твоё утверждение в абсолют такой антихорвиц: знакомый распечатал себе пикрилейтед, заявив, что теперь у него есть шпаргалка для быстрого расчета напряжения и т.д. Замечание, что это всего лишь две базовые формулы в одно действие, которые вообще-то и так от зубов отлетают, его не смутили.
Дурилка ты и твои стандартные схемы хуйня.
>Ебанутый.
Ну бородатая шутейка жи. Не помнишь что было, когда вместо медных жал появились необгораемые?
Не вытаскивается, да и такие тонкогубцы еще поискать. Обычно надо или нажать на пружинку или отжать а тут неясно.
Бамп вопросу! Ну же, аноны, помогайте.
Да не должен он греться выше 350, если уж не совсем китайское дерьмо из фикспрайся.
Орендж пи мне сказали не брать ибо там вайфай хреновый, хз так оно или нет, покупать и проверять желания нет.
У тебя же вроде pnp транзистор, а на пике у тебя npn. Ты определись уже какой у тебя транзистор.
Ой, дураак. Ну если иметь как образец только журналы "Радио" 50х годов, где любая контурная катушка была как минимум размером с гильзу 12 калибра (и зачастую она и использовалась как каркас, картонная) то и переносной приемник будет считаться чудом техники.
А если заглянуть в современные КВ трансиверы - то становится понятно, что контурная гигантомания на самом деле абсолютно ни к чему, а согласующие цепи отлично делаются на ферритовых трансформаторах.
А вот с антеннами - да, никуда не деться. Нужно иметь размеры, сравнимые с длиной волны.
Да, выходные характеристики транзистора имеют горизонтальные участки, т.е. осуществляется стабилизация тока.
Коллектор и эмиттер явно перепутал на картинке.
А так - абсолютно все правильно работает, как и должно быть.
В том, что программа сама по себе (и все равно программист может проебать какой-нибудь нюанс вроде вызова за пределами таблицы или некорректного выхода из прерывания), а аппаратная часть сама по себе: там может на ногу помеха прилететь, частица космическая, питание икнет. Для этого и существует аппаратная часть, помогающая разбудить контроллер в случае залипания.
Нет, не допустимо. С большой долей вероятности один из модулей будет находиться в перегрузке.
Для равномерного распределения нагрузки нужны специальные меры по управлению.
Защита от повреждения стабилизатора при отсутствии питания на его входе и присутствии на выходе. Типовая схема в даташите объясняется.
И жопу тоже наверное куском сухого брезента вытираешь. Потом об плетень его выбил от говна и опять как новый.
Насколько мощный диод туда нужен? Можно ли поставить сигнальный шоттки на 0.2 ампера?
Лучше не брезентом, а плетеным ковриком. Он более гигроскопичный. И выбивать потом проще.
бамап
После расчётов (я студент и могу считать, но не делать руками), я определил для себя пару пареметров
1) Подключаю к синусойде 220В (значит кондер неполярный и брать стоит на 400В)
2) Ёмкость 19 мкФ
А вот как дальше выбрать я не представляю, аноны можете кинуть гайд по выбору или хотя бы ткнуть пальцем, что брать
> 400В
> 19 мкФ
X2 (которые я б порекомендовал в данном случае) наверное на такие ёмкости и не существуют. Может пусковые, например CBB61 подойдут? Но не будут подобные конденсаторы компактными. Лучше DC-DC купи, например HLK-PM01 на 5 вольт. Он выйдет и компактней, и дешевле, и безопасней.
А если я Х2 включу параллельно?
ты что несешь?
во-первых сколько потребляет светодиод.
Допустим 0.02А. По формуле считаем емкость конденсатора
с=I / (220 x 2 x 3.14 x 50) = 260 нф, берем ближайший 220 нф,
затем подбираем емкость второго конденсатора по формуле делителя. u1 = 220в, u2 = 6.5в (+1.5 на диодный мост)
с = (с1 x u1 / u2) - c1 = 7.2 мкф. Можно взять ближайший 10 мкф.
Готово.
блять, 0,19 мкф
При перегрузке выходное напряжение падает и бОльшая часть нагрузки уходит на второй блок питания. Так что мне кажется тот анон пиздит, но это не точно
Я, кстати тоже немного ошибся, два выравнивающих резистора примерно 10% от нагрузки. Но это если выходные напряжения разные. Но это гугл и теоретизирования, т.ч. если в реальности все немного иначе, то я бы хотел об этом знать.
Ардуину не хочу. Хочу 8- или 16-битный контроллер, чтобы заниматься церебральной мастурбацией, самостоятельно подключать ноги, программировать на асме и прошивать.
>>>288200
atmega8
Бери программатор ST-LINK v2 и парочку STM8S103F3P6. Будет тебе там мастурбация.
Есть ещё STM8S003 - они дешевле, но их можно перепрошивать не более 100 раз. Так что на них не поиграешь.
Подскажите где можно скачать чертежи для компаса 3D начиная от простейших компонентов?
У них вроде несколько тысяч. Хотя хуя они дешевые, 40 рублей на али за сборку.
> Ограниченное число перезаписи?
Не, это у 003 ограниченное. А парочку, чтобы всякие интерфейсы записи тестировать.
> У него просто для зарядки ЮСБ
Просто для зарядки. По-моему у stm8 аппаратного usb вообще нет.
Было бы слишком круто, ну да ладно, есть стм32 почти на таких же платах с юсб.
Ты хочешь паять или програмировать? Если второе, то опять же распаяная на платке атмега 128 пердуина нана со стертым бутлоадером. Я же тебе не предлагаю писать скетчи, пыхая вэйпером и покручивая спинер. Просто микруха распаяна на платке со стабильным питанием. А там еби её уже как хочешь.
> где брать всякие транзисторы, резисторы и прочую лабуду?
На алиэкпрессе. Там можно сразу партиями брать, например резисторы на кучу номиналов по 50 штук каждого и т.д. Бери макетную плату, там даже паять не надо.
мультиметром можешь сразу обмазаться. он и просто в хозяйстве будет полезен.
Хочу купить две таких няшки: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-STM8S103F3P6-system-board-STM8S-STM8-development-board-minimum-core-board/32524292414.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_5360014_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_49,ppcSwitch_5&btsid=07688101-bad7-4aff-a4d6-e1ae8b23d0ae&algo_expid=db6847ef-7073-4efe-8c71-355f8347d1a6-5&algo_pvid=db6847ef-7073-4efe-8c71-355f8347d1a6
Где взять гребенки к такой плане и как их найти в поиске?
Ну дак, когда бп подходит к перегрузке, у него снижается выходное напряжение и в дело вступает второй бп, не? Т.е. пока нагрузка не превышает суммы мощностей двух бп, ничего не должно сгореть
Я ставил советские прецизионные пленочники. Бесплатно, с помойки. К71-7. Мне попадались 0.5 и 1%. Их ставили как раз в частотозадающие цепи. Отличные капаситоры, современных аналогов у нас не продают, разве что у буржуев заказывать за бешеное бабло.
Но если вернуться к первоначальным баранам: если оба блока одинаковые, разве нагрузка равномерно не распределится?
Это ты ещё не видел мк со слетевшей прошивкой из-за нестабильного питания. А у ж о зависаниях и прочей хери и говорить нечего.
Ну и конкретно ответ на вопрос: лучше иметь перезапущенное устройство, чем зависшее. И никакой программист или кто ещё не может предусмотреть все возможные форсмажорные ситуации.
В смысле? Там 0.1 дюйм стандартные дырки. туда что угодно можно воткнуть.
Вспомнил лучший вариант для старта: смотришь набивку starter kit дуины какой-нибудь и набираешь тех же номиналов. Для старта за глаза хватит.
Ты бы не заморачивался с электронами. Несмотря на то, что в металлах носителями заряда являются электроны, за направление тока принято движение зарядов от большего потенциала к меньшему (от плюса к минусу). На этом строится вся дальнейшая логика и математика. Просто считай, что носители заряда движутся от плюса(большего потенциала) к минусу.
Сначала выяснить, что такое ток, что такое напряжение, и чем они отличаются. Затем изучить законы Ома и Киргхофа. Потом понять что такое переменное напряжение. Потом изучить дроссели/ёмкости/резисторы, обязательно выяснив все их параметры (у дросселей и конденсаторов есть сопротивление, да ещё и не одно). Затем переходные процессы. Потом полупроводники, усилители на транзисторах, операционники и их характеристики, а также типичные схемы включения. Ну а дальше уже сам поймёшь, чё тебе ещё надо.
не похуй ли че те всякие пидоры говорят
Читай унимательнее документацию. Производитель гарантирует сохранность данных на флеш памяти контроллера в течении определенного времени (кажись 10 лет) при определенной температуре после 100 циклов перезаписи. Я свои ещё не убил, хотя перезаписал уже точно больше 100 раз.
Купи ардуину с атмегой328 и программатор usbasp. Дуину присмотри с распаянным 6- или 10- пиновым разъёмом для программирования. А там потом берёшь атмел студию, или эклипс, или вим + самописный мэйкфайл и наслаждаешься. Для прошивки используй avrdude в консоли, чтоб полностью погрузиться.
А потом можешь и на стм перейти, с номальной отладкой в железе.
Гуглил, но конкретно по этому запросу ничего не нашел.
В миллионный раз тут задают этот вопрос:
Мне нужно купить динамики с n-Ом, n-Вт. Где можно дешевле всего это преобрести?
Если бы я мог бы купить аппаратуры на 200кк у.е., то я бы не заходил сюда.
В моём мухосранске есть единственный радиомагазин с разобранными советскими телевизорами и кассетными магнитофонами 90-х, когторые ему нарки сдали за дозу. Этот махарайщик древний советует уже забыть про всякие динамики бытовые, про 100гдш, 75гдн, 4-а-32, все эти ломо, а использовать "современные" автомобильные для бытовых колонок. Вообще не шарит старый кретин про параметры динов и предназначение.
А ты дохуя практик? Б/у советские дины в большинстве своем (полу)убиты и обычно требуют как минимум переклейки. Даже если внешне тебе кажется что все хорошо.
А не б/у совковые дины очень редки и не всегда хорошего сохрана, т.к. десятки лет в не оптимальных условиях хранения дают о себе знать.
Автомобильные дины и правда не всегда лучший выбор.
Но путем недолгого гуглежа ты найдешь магазины, торгующие годнотой. Только вот годнота эта стоит денег, начинающихся от трехзначных цифр в $$$.
Но ты один хрен не сможешь рассчитать и изготовить корпус и фильтры. Так что бери в зубы фанеру с помойки и иди к деду за советскими динамиками, в твоем случае нет смысла тратиться на современные фирменные.
Зависит от задач, на питание можно, но там обычно стоят большие электролиты, ты то куда собрался?
Смотри не взорвись, надеюсь ты понимаешь, что у конденсаторов есть ограничение по вольтажу?
Кондеры 400 В, мне для уменьшения напряжения на элементе.
А вот электролиты, керамические и т.д. они чем отличаются кроме вольтажа/емкости
Конденсаторное питание? Нельзя тот, который в цепи делителя, а тот, что параллельно с нагрузкой можно.
Какую-нибудь из этих, цоколи E27 и G23. В идеале, конечно, G23, так как будет использоваться для выращивания рассады, а нужной цветовой температуры продаются только такого типа.
У люминесцентных ламп с цоколем E27 и E14 всё барахло находится внутри цоколя. Поэтому их можно вкручивать в патрон вместо лампы накаливания и всё заработает.
А вот у настольных ламп под G23 в основании лампы есть дроссель. То есть подключена такая люминесцентная лампа не напрямую в розетку.
Чо ты там мне пиздишь то? Ноэма новосибирская рядом со мной, распизделся тут. Профф.динамики, сабы, всё там есть. А для 100ГДШ собрать ящег даже троешник на уроках труда может. Кирпич он вывалил. Да и старьё есть канолевое.
https://2ch.hk/po/res/23429371.html (М)
Во-первых, развивать корпоративную философию. Во-вторых, завести себе ИП, а еще лучше - ООО. Любой инженер сегодня должен культивировать в своем уме корпоративную психологию: он не наемный работник, а корпорация из одного человека, работающая по контракту. Контракт нужно отрабатывать в объеме оплаты, защищать свой труд от расхищения, и всегда следить за рынком - на хороший товар всегда есть не только расхитители, но и покупатели. Кроме того, каждому хорошему инженеру следует иметь для себя юридическое лицо - условное ООО "Иван Иванов Инжиниринг", через которое можно не только искать более интересные возможности, но и реализовывать нерегулярные консультации и послеконтрактные отношения. Уволили Иванова, а через месяц примчались за консультацией, потому что никто не знает как починить или где нажать - пожалуйста, стандартный контракт на услуги, стандартный тариф от 1k до 10k долларов в сутки в зависимости от цены вопроса. Вот это ягодки из земли, а з/п - это семечки в землю.
Если работодателю не хватает средств нанять хороших инженеров, есть возможность взять их в аренду: есть достаточно инженерных фирм, работающих по контрактам. У них готовые команды и лабы. Если проект занимает несколько месяцев, другие варианты отпадают: нанимать инженеров и покупать лабу на несколько месяцев нет смысла. Кроме того, с корпорацией иметь дело гораздо удобнее, в том числе с учетом интересов государства: меньше потери, лучше условия, больше возможности.
А работать нужно так - требовать предоплату на ту же неделю или две, документально оформленную как работу по фазам: весь проект (план работ) разбит на фазы. Работа начинается с оплаты и сдачи первой, и в цикле до последней - заказчик рискует лишь небольшой частью стоимости проекта, часто получает промежуточные результаты (в каждой фазе), а исполнитель не работает бесплатно. Пока это лучший подход к такого рода работе из виденных мной. И никогда, НИКОГДА не соглашайтесь работать в штате. Работайте как инженер только в качестве ИП или ООО "Иван Иванов Инжиниринг".
https://2ch.hk/po/res/23429371.html (М)
Прокатит ли такое в России?
https://2ch.hk/po/res/23429371.html (М)
Во-первых, развивать корпоративную философию. Во-вторых, завести себе ИП, а еще лучше - ООО. Любой инженер сегодня должен культивировать в своем уме корпоративную психологию: он не наемный работник, а корпорация из одного человека, работающая по контракту. Контракт нужно отрабатывать в объеме оплаты, защищать свой труд от расхищения, и всегда следить за рынком - на хороший товар всегда есть не только расхитители, но и покупатели. Кроме того, каждому хорошему инженеру следует иметь для себя юридическое лицо - условное ООО "Иван Иванов Инжиниринг", через которое можно не только искать более интересные возможности, но и реализовывать нерегулярные консультации и послеконтрактные отношения. Уволили Иванова, а через месяц примчались за консультацией, потому что никто не знает как починить или где нажать - пожалуйста, стандартный контракт на услуги, стандартный тариф от 1k до 10k долларов в сутки в зависимости от цены вопроса. Вот это ягодки из земли, а з/п - это семечки в землю.
Если работодателю не хватает средств нанять хороших инженеров, есть возможность взять их в аренду: есть достаточно инженерных фирм, работающих по контрактам. У них готовые команды и лабы. Если проект занимает несколько месяцев, другие варианты отпадают: нанимать инженеров и покупать лабу на несколько месяцев нет смысла. Кроме того, с корпорацией иметь дело гораздо удобнее, в том числе с учетом интересов государства: меньше потери, лучше условия, больше возможности.
А работать нужно так - требовать предоплату на ту же неделю или две, документально оформленную как работу по фазам: весь проект (план работ) разбит на фазы. Работа начинается с оплаты и сдачи первой, и в цикле до последней - заказчик рискует лишь небольшой частью стоимости проекта, часто получает промежуточные результаты (в каждой фазе), а исполнитель не работает бесплатно. Пока это лучший подход к такого рода работе из виденных мной. И никогда, НИКОГДА не соглашайтесь работать в штате. Работайте как инженер только в качестве ИП или ООО "Иван Иванов Инжиниринг".
https://2ch.hk/po/res/23429371.html (М)
Прокатит ли такое в России?
Хочу сделать приемник dmx512 на stm32f103 с помощью HAL, принимать данные буду USARTом, со всем разобрался кроме одного. Каким макаром мне проверить длительность break и mab при помощи захвата таймером? Ведь rx USARTа на одной ноге, а канал таймера на другой! Или надо на 2 ноги подавать сигнал? При появлении break USART выдаст прерывание по ошибке frame error, а как дальше таймер настроить с помощью HAL?
готов даже дать немного денег, если найдется разбирающийся Антон. За консультирование.
Если выходное напряжение снижается - это значит что он не подходит к перегрузке, а уже перегружен. Значит это что токи ключей максимальны, и все греется также по-максимуму. Это снижает надежность и противоречит идее параллельного включения, чтобы нагрузку распределить на 2 источника.
>>288239
Нет. Все равно у них будет разброс выходных напряжений и нагрузку будет тянуть источник с бОльшим выходным напряжением.
Паять с активным флюсом очень горячим паяльником, очень быстро.
Потренироваться на дохлых батарейках АА сначала, чтоб руку набить.
Берешь два провода. Одним концом в розетку, другим - к лампочке.
Покупай по почте, как все сейчас делают.
Не прокатит. У нас инженеров, как собак нерезанных, никто не будет платить какому-то хую -с-горы мегабабки, только потому что он видете ли ООО. Ну только для распила если.
А если в частном порядке сделать себе имя хорошей работой, то и без всяких ООО можно отлично зарабатывать.
Решил взять себе ардуино нано. Книга Ревича "Программирование авр на языке ассемблера" совместима с этим девайсом?
Покатит.
Только AVR Studio надо будет допилить чтоб ардуиновский загрузчик юзала. Или выпилить нахуй этот загрузчик и шить через "5 проводков" лол.
Уже работает, субподряд называется, где как раз эти ебаные ип и ооо однодневки оседают. И эта система то ещё дерьмище.
Что на счет наброска. Норм если так делать буду? Какой аккумулятор лучше взять?
Ну или свинцовые аккумы для автомобиля смотри. Они выйдут дешевле, только места больше занимать будут.
Это все будет в одном корпусе. Можно будет и флешку вставить, и джек вытянуть для, например, телефона внешнего источника звука.
Я бы акум поставил с возможностью подзарядки сразу от сети.
Для начала возьму китайскую мелочевку с питанием на 5 вольт. Если зайдет дальше буду искать лучшие варианты
В общем есть 18650 банки от ноута, но на них уже лет пять 0.000в.
На одной еще был заряд 0.9в, попробовал зарядить малым током (20 мА), и где-то за пару суток он таки зарядился до 4.2в.
Хочу попробовать с остальными сделать так же, но ходит миф что такие банки могут ебнуть и спалить хату, правда не понятно: в процессе заряда или вообще рандомно в любой момент.
Я и заряжать то буду сверхмалым током, так что от перегрева оно точно подохнуть не должно.
Так вот, пробовал ли тут кто-нибудь заряжать литий, посаженный в 0? Какие результаты?
Ананас что почитать по TCP\IP и вообще аппаратным интернетам. Что бы было понимать куда копать для реализации в МК.
Об интернетах знаю что там порно и двачи.
Можно ли их брать с Али? Не опасно? Можно ли заряжать не по отдельности, а все разом?
Программаторов ST-LINK 2 для STM32 можно прошить STM8?
Нет, сука ты тупая, нельзя.
http://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html
> The ST-LINK/V2 is an in-circuit debugger and programmer for the STM8 and STM32 microcontroller families.
> STM8
Не вздумай даже, гнида ебаная, его подключать, все сгорит к хуям, говно ты сратое.
Он же под сталкера делает. Пусть берёт армейский фонарь вместе с корпусом и аккумуляторами. А заместо прожектора вставит советский динамик с немного порванным дифузором. И пусть ходит с ним, как с портативной колонкой.
Главное с таким в метро не заходить. А то пошлют в тоннель обходы делать. А там коммунисты бегают. И Бурбон. Будешь потом сочинять крипи-пасты про деда, как тот анон.
Фазоимпульсным методом - да, помехи будут значительны.
Но поскольку печка - объект регулирования медленный, то ей можно управлять включая-выключая нагреватель, так это всегда и делается. Для этого есть специально обученные терморегуляторы с ПИД-регулированием.
В помойку.
Собственно на счет акустики - как рассчитать корпус, не имея необходимых данных? Неужто никак?
Если впхину рандом динамик в рандом корпус (если размеры возьму с другой колонки) это будет сильно ужасно?
Для экономии времени и дискового пространства.
Никто и не спорит.
не, я бомж. Мне хватит регулирования с обратной связью на мой глаз. При этом хочется сделать самому и без цифровых приборов
В магазине подушек.
На релюшках, ёбта.
можно ли дома захуячить из подручных средств усилитель 4g сигнала? Из меди какой-нибудь сделать антенну и положить телефон в середину Для телефона(порта для таких дел как в 4g модемчиках нету) Будет такая хуйня стоить потраченного времени? Или профита не будет?
У мтс 4g в телефоне безлимитный тариф лучше чем тот, который идёт по проводу у меня в мухосрани. Даже без усилителя скорость на торрентах больше в 2 раза
Информация к размышлению. Ты не поверишь, но характеристики к пидам подбираются точно таким же подходом.
мимо
как гуглить гайд?
уже вроде прикрыли лавочку для новых абонентов.
Наиболее реальная для меня эта хуйнюшка. хотя я мб искал неправильно Ну опять же на 3 пике они лепят порт которого в телефоне нету. Я могу её просто на телефон положить, но будет ли профит? Проще в ебаную кастрюлю телефон положить
Задача-чтобы выполнял пару-тройку операций, скорость выполнения не важна, но желательно была разумной
На какие мк смотреть?
бери stm32 и просто игнорируй лишние 24 бита. в остальном гораздо удобнее и не сильно дороже
А также три коэффициента, которые влияют на регулировку мое почтение.
Дело в том, что сейчас стоит вентилятор 14 вт, 140 кубометров за 400р, а следующий 30 вт, 180 кубометров, уже 2300р. Неохота потратить две штуки и выяснить, что ничего толком не поменялось.
Осевой вентилятор обеспечивает больший объём, но напор не такой сильный, центробежный вентилятор обладает более сильным напором. Вообще это больше относится к механике жидкости и газов, уравнению Бернулли, чем к радиотехнике.
>Вообще это больше относится к механике жидкости и газов, уравнению Бернулли, чем к радиотехнике.
ну как бы да, но я думаю, что в ra больше всего людей, которые озабочены вопросом хорошей вентиляции.
>Осевой вентилятор обеспечивает больший объём, но напор не такой сильный, центробежный вентилятор обладает более сильным напором
То есть мой маленький вентилятор может работать не в полную силу из-за слабого напора, и поэтому вместо обещанных 140 кубометров я получаю, скажем, 70, а центробежный будет при таком же трубопроводе честно отрабатывать свои 180?
Анон,подскажи.После травления в перекиси и лимонах,в баночке с слитои жидкостью появился порошковыи осадок голубого цвета.Что это за вещество?
А по сему вопрос: как выбрать трансформатор и не наебатся? Я в электричестве понимаю слабо, и мультиметр на свалке нашел, но то, что не стоит втыкать ебанину за 250 баксов в китайский говна кусок за 8 баксов у меня ума хватает.
Из всех спецификаций на компрессоре написано 110v, 1A. я правильно понимаю, что пик у него будет, ну ватт 150? И что трансформатор нужно брать на ватт на 300?
Глянул на али, тут же закрыл нахуй, потому что оно выглядит так, словно самовоспламенится при открытии из коробки. Так что, чо брать-то? Какой ценовой сегмент хотя бы смотреть?
Ну есть дверь в соседнее помещение, и под дверью такая неплохая щель сантиметра два высотой. По площади даже больше получается, чем отводной канал. Но в сравнении, опять же, с этой внешней комнатой - душнее.
Посмотри что за двигатель там и потом ебани через советский ЛАТР.
ЛАТР покупай со встроенным вольтметром.
Создать в ней ток и измерить направление магнитного поля.
Я не в рашке живу (очень не в рашке!), где я тут советский ЛАТР найду?
Да и хуй знает что за мотор, компрессор IWATA Spring Jet. Через дырки обмотку вижу. Охуеть инфа.
На жопе написано:
Voltage: 120V, 60HZ
Amps: 1A
H.P.: 1/8 Single Cilinder
Flow: 0.71cfm/20lmp
Эти слова я понимаю более или менее, но дальше мое знание не очень распространяется.
Есть один светодиод, в норме питающийся 3В 1А.
Есть один я, который хочет воткнуть его в 3В 0,05А.
Вопрос: я правильно понимаю, что в такой ситуации диод будет светить менее ярко?
вот тут чувак хуесосит вечнодвиглов, которые как раз светодиоды воткнули и сказали что они ПОТРЕБЛЯЮТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЛОЖЕНО.
а там проблема в том, что они потребляют меньше чем они решили.
https://www.youtube.com/watch?v=hoqF3gjLIyI
Лолблять, ещё до школки с посонами подобную хуйню обсуждали.
Кстати, а в теории, сколько он так может крутится?
Как я понимаю, этот "безтопливный генератор" - по факту просто маховик, который на выбеге генерирует немного электричества?
мимонихуянезнаю
Да хуй его знает. У меня вообще моторчики никогда не вырабатывали нихуя. Хуй знает как их заставить генерить электричество.
но что я там должен увидеть? и что мне это должно дать?
Мне общая теория нужна, не быстрое решение.
Любой терморегулятор подразумевает обратную связь.
Иначе это будет просто регулятор мощности.
Нет. Это наёбка.
алсо, если снять пропеллер и включить сначала на третьей скорости и пощелкать скоростя, но двигатель крутит еле еле. получается катушкам не пиздец?
Делаю устройство wifi и Bluetooth.
Выбрал делать на ESP8285(Wifi) и CC2541 (BT)
Т.к. устройство слишком миниатюрное нет возможности использовать готовые модули. С радио никогда не работал,
Поэтому вопрос по антенне.
Я делаю PCB антенну, как на готовых модулях используя уже нарисованные для Eagle CAD. и заказывать плату буду на https://www.itead.cc/ Травить не смогу, мелко слишком и много дырок.
В общем, каков шанс нормальной работы этих PCB антенн? или лучше использовать Patch антенну?
Слышал что зависит всё от толщины металлического покрытия.
Делаю компутер на 7400 логике, (всё кроме памяти и Uart) потому как делать на готовом микроконтроллере, я считаю не тру.
Пока проблемы у меня с декодером команд. Решаю эту задачу.
>>288460
>>288535
Похоже он хочет сделать виртуальную машину процессора в микроконтроллере. Так делают в принципе.
Какой-то Васян Дмитрий очень хотел запустить Linux на AVR, симулировал для него благоприятную среду 32-бит и запустил, у него там 2 часа загружалось
http://bsvi.ru/linuks-na-avr/
А чего там? собственно, паять?
Одеваешь кембрик на провод и припаиваешь, кембриком изолируешь. Гайка нужна чтоб к корпусу прикрутить.
Ну я понимаю, по как-то плотно пины расположены, особенно центральный. Ну и пара пинов будет под 220В, для ТЭН. Ладно, буду пробовать.
В современной электронике у тебя расстояния между пинами- два аэропорта построить.
На той фотке другой разъем был. Разъем GX12-7, правильная фотка, пины более плотно. Ну да ладно, надеюсь все получится.
Если ты четко копируешь топологию антенны (с обеих сторон платы) - то работать должно как и в оригинале.
На разъем клемму, на клемму - следующую клемму и так далее.
Смотря что за устройство. Во многих девайсах после входа стоят понижающие преобразователи, поэтому те же роутеры можно питать от 5 вольт до 30.
Ноутбуки тоже вполне сносно работают от 9 до 24 вольт (ниже входные ключи не открываются, выше чаржер закрывает ключи по OverVoltageProtect)
Заказал вот эту хуйню чтобы сделать внешнюю видеокарту к ноутбуку. В описании написано 12v, но разъем для питания ноутбучный же. А 12v блоков питания ноутбучных нет ( по крайней мере дешевых).
Сам я планировал питать от блока питания 19v 4.74a, что должно хватить с запасом для 1050TI без 6-pin разъема для доп.питания.
Ну так как - не сгорит сама хуевина/видеокарта?
Что за лгбт-молули?
Купил IP-камеру, а блока питания у нее нет. В магазине предложили воспользоваться адаптером от ноутбука. Подумал и вспомнил, что был дома один такой реликт археологический.
Но одна проблема, на коробке камеры написано, что нужно 12 V, а на пожелтевшей от старости наклейки на адаптере написано, что там 19 V. Так-то подходит как влитой, все дела.
Оно все PEEZDANYOT, если я включу это в розетку?
Может, да.
Пушто промышленный стандарт.
Сука, приблизил и правда на 16. Т.е. мне придется искать БП от ноутбука на 16v и как минимум 4,7а чтобы 75w выдавал? Тогда не должна прогореть эта хуевина?
Зачем тебе бп именно от ноутбука? Ищи любой на нужное количество ампер. На али куча дешёвых питальников для светодиодных лент, они спокойно подойдут.
Блэт. Какая из цифр с итекетки камеры тебе не понятна? Написано 12, значит надо 12.
> Зачем тебе бп именно от ноутбука?
Потому что он у меня есть и БП от ноута под столом эстетичнее БП от ПК на столе.
> Ищи любой на нужное количество ампер.
Как я понял если надо 12v, то ток 6,25а должен быть чтобы 1050ti запитать?
> На али куча дешёвых питальников для светодиодных лент, они спокойно подойдут.
Что за питальники для лент? Дай ссыль на лот.
Ну суть таже. На кондерах пишут максимальное напряжение. На нем нельзя постоянно работать.
> 1050ti
У ней есть доп-питание. Там без него никак не обойтись. Так что ебаться с паялом всё равно придётся.
Алсо, ноутбучный возможно не потянет, у ней только TDP равен 75Ваттам. Бери блок на 200 ватт и пробуй. На али так и вводи 12v 240W (или 12v 20A что одно и тоже).
> Как я понял если надо 12v, то ток 6,25а должен быть чтобы 1050ti запитать?
Смотри в характеристиках видюхи потребляемую мощность в электрическую. Добавляй к этому 20% и дели на 12. Получишь необходимый ток БП.
И да, сомневаюсь, что с этой хуйнёй видеокарта будет быстро работать. Шина слабовато выглядит. Сколько там, PCI-E 3.0x1?
Все понял, ща поеду покупать адаптер на 12V. Только вейт, там же ток еще.
Только вопрос, с амперами что делать? Они ж разные бывают, в характеристиках камеры я ничего не нашел.
http://falconeye.su/Products/378/71/FE-BL100P/
Вот такая камера и характеристики у нее. Про 12V вижу, про ток нет, мб в глаза ебусь.
Вот сейчас посмотрел на модуль там вообще на другой стороне платы нет ничего.
Второй вопрос еще: на BT модуле (по схеме), прямо перед антенной ставится колебательный контур. Даже на фотке видно что кондер упирается в антену.
А вот на Wifi модуле прямо из ноги идет антенна (скорее всего всего схема внутри микрухи), так вот, то что до антенны wifi идет дорожка это не удлиняет антенну и не будет ли страдать сигнал от этого?
Хуясе, никогда такого не видел! До чего дошел прогресс. До того что всем похуй на помехи, пусть по лапше сигнал идет.
> У ней есть доп-питание. Там без него никак не обойтись. Так что ебаться с паялом всё равно придётся.
Модель ZT-P10510B-10L. Не вижу у нее никакого доп.питания на плате.
> Бери блок на 200 ватт и пробуй. На али так и вводи 12v 240W (или 12v 20A что одно и тоже).
>>288589
А вот такого на 120w не хватит?(пик2).
>>288590
Ну все быстрее дискретной 640m, которая к тому же перегревается постоянно.
А чоблядь, на цифровой сигнал помехи не действуют?
Я делал как-то хуитки на лапшу воздействовала какая-то хуита и давала лишние биты в сигнал.
Если сигнал дифференциальный, конечно, помехи не будут воздействовать.
Спасибо, анон. Добра тебе.
А я дебил делать хуиту, добавляющую специально битв в сигнал? Схуяли там помехи будут если райзер стоит отдельно на столе, а БП на полу?
> А вот такого на 120w не хватит?(пик2).
Тащемта печ хх50 это малость кастрированая видюха. Может и хватить. БП жи будет на нее лично работать. Но на твоем месте я бы все таки нагуглил нужные цифры чтоб не вышел обосрамс.
Ты меня траллируешь? Разводка под разъем есть, самого разъема нет.
Ну, если толку не будет, то я проебу всего 400р. Ну и около 1к на БП. Я планировал свой старый ноут оставить у мамки, а к ней ездить с 1050ti, вытащенной из своей пеки.
>А я дебил делать хуиту, добавляющую специально битв в сигнал?
Не знаю. Иногда бывает просто 2 провода рядом и появляются помехи в сигнале.
Я не ебу что такое райзер
В цифровой технике, помехи могут не пойми откуда браться, если неправильно сделаны фильтры, ты просто не сталкивался еще. Ты посмотри на материнку, например, там делают так чтобы даже длинна дорожек была одинаковой (волнистые дорожки).
Потому что это di по dt может открыть тиристор без управления по гейту, а транзистор нет.
Вот и у тебя на другой стороне не должно быть ничего. Только ровный край земляного проводника.
И да, дорожки - рассчитываются. Соблюдать ширину и зазоры нужно точно, тогда это получается полосковая линия.
Вот такой: http://www.tme.eu/ru/details/x17-1/protivopomekhovye-filtry-drugie/miflex/
http://www.tme.eu/ru/Document/12160a029e31424d62333d53db492010/x17-1.pdf
И поскольку эту ебань у нас хуй где купишь (разве что по помойкам и разборкам бегать искать), то принял решение сделать аналог.
Но я не особо шарю в этих фильтрах.
Поэтому вопрос про синфазный дроссель.
В общем, нашел синфазный дроссель от старого ТВ. Диаметр провода в обмотках где-то 1.5мм, машинка по паспорту жрет номинал 2300 вт, т.е. по току вроде подходит. Сопротивление каждой обмотки где-то 0.1-0.2 ом.
1) Не перегреется, как думаете?
2) У оригинала индуктивность 1мГн, а у этого аж 6.5мГн у каждой обмотки. Чем это грозит, не приведет ли к излишнему нагреву этого дросселя?
3) Обязательно ли ставить Y конденсаторы, если заземления один фиг нет?
4) В оригинале походу нет X конденсатора перед фильтром (на сетевой стороне), только после него. Это ок? Достаточно только одного кондера на стороне стиралки?
Я планирую схему пик рилейтед. Не уверен что первый конденсатор нужен. Номинала 0.47мк как у оригинала наверное не найду, можно ли тут ставить два по 0.22мк параллельно?
Т.е. Давай подведем итох.
Я беру уже готовую либу с PCB антенной, кондер на ставлю впритык к ней. Как в оригинале.
Если к этой антенне идет длинный проводник он тоже становится антенной и значит может не работать антенна.
Верно?
Достался бесплатно один неработающий усилок, Pioneer sa 330. У него на плате видно выгорел резистор R49 на 4.7 Ом, и рядом стоящий транзистор 2SB560. Проблема в том, что я уже пробовал заменить резистор и он выгорал через пару секунд после включения, транзистор на замену я найти не смог, ибо требуются аналоги, а в их характеристиках я не очень хорошо разбираюсь. Направьте, пожалуйста, в чем может быть проблема, может я что то упустил? И где мне достать такой же транзистор или что будет аналогом ему?
Если что полная схема по ссылке https://www.dropbox.com/s/gv5pvaemp4x5jz4/sa-330.pdf?dl=0
>>288617
>>288619
И последний вопрос:
https://www.espressif.com/sites/default/files/0a-esp8285_datasheet_en_v1.0_20160422.pdf
3.4.2
>....
>To adapt to varying signal channel conditions, RF filters, automatic gain control (AGC), DC offset cancelation circuits and baseband filters are integrated within ESP8285.
3.4.3
>....
>These built-in calibration functions reduce the product test time and make the test equipment unnecessary.
Согласно пунктами 3.4.2 и 3.4.3, я понимаю мне не нужно делать для антены колебательный контур?
http://amplif.ru/publ/novye_avto/1-1-0-1
В общем, анончик, мне тут тяжело расписывать, т.к. двачую с айпада в кровати, но вот попробуй разобраться в этой типовой схеме, там написано как отладить такую схему, если не поймешь, гугли усилитель на дифф паре.
Если что-то поймешь потыкай осциллом, (можешь попробовать на макетке часть узла сделать даже, если времени много), потом приходи обратно.
>>288648
http://amplif.ru/publ/moshhnyj_i_prostoj_usilitel/1-1-0-67
Вот еще слегка измененная схема. Дело может быть даже не в этом транзисторе, а тот что выше может быть пробит, из которого сигнал идет, вот его надо проверить, он подключен как эмиттерный повторитель, на эм. повторителе ток в h21 раз меньше чем на базе, используй закон ома и гугли как эм. повторитель проверить. И так проверяй вверх. Можешь сравнить оба каскада, (видишь внизу такой же на схеме?) у них должно быть также все. Только сигнал должен быть на входе в усилок постоянный, например сигнал с генератора.
Припой Felder Sn60Pb39Cu1
60%олово
39%свинец
1%медь
В чём профит этого одного процента меди?
>транзистор на замену я найти не смог
Привыкай покупать за бугром
http://www.ebay.com/itm/2SB560-Transistor-Silicon-PNP-Case-TO92L-Make-Sanyo-/162013935249
>закипел и мощно взорвался, обосрав все вокруг вонючей расплавленной пластмассой, сетевой фильтр.
Причину надеюсь устранил?
Ты же ведь должен понимать что просто так такие вещи не горят.
Фильтр если что можно заказать через интернет, или сделать напрямую.
Сульфат меди
Хуево, но как проверить?
>>288659
В этой машине много чего менялось. Ей уже 10+ лет. ТЭН менялся, щетки двигателя менялись. Я думаю просто от времени. Ну, наверное, прозвоню ТЭН, на всякий. Но автомат выбило только когда фильтр рванул, так что думаю это он. Было бы КЗ тэна, автомат бы сразу вырубило. А при кз в плате мозги не работали бы.
А вообще история такая. Со слов мамки был треск во время работы, завоняло проводкой горелой. Она с перепугу вырубила машину, позвала бухого батю. Батя на кой то хуй стал проверять розетку, типа вонь оттуда. Но розетка в идеале, так что батя воткнул вилку обратно и сразу же в машине адово рвануло и вырубило автомат. От адового хлопка я в другом конце квартиры проснулся и охуел, звук был будто дуплетом с ТОЗика пальнули. Ну я встал, вонь дикая. Вскрываю машину, сразу вижу у фильтра весь угол в черном расплаве, а в днище целая лужа. Ну пизда думаю. Можно напрямую, но помех в сети не хочу, их и так от совкового холодильника хватает. Так что сказал ждите до ПН. Буду пробовать искать у местных дидов-ремонтников. Заказать неоткуда, да и нужон он побыстрее, стирать то надо! На крайняк завтра сам намотаю если найду большой ферритовый бублик. Но тут опять хз, ведь ток насыщения зависит от сердечника. Так что как повезет.
Такая вот кулстори.
А, упс. Дума про одно, сказал про другое.
Это его собственный параметр, показывающий скорость работы внутренней структуры. То есть по сути насколько быстро он открывается (для импульсных применений обычно хочется его иметь побольше, но чем больше рабочий ток и площадь-емкость кристалла, тем, понятно дело, заряжаются переходы медленней). То есть ты кинул с горы камешек (дернул гейт) - а он спустил лавину. Скорость нарастания лавины больше ни от чего не зависит.
У транзистора его нет, поскольку открытие транзистора управляемое и даже имеет ООС в какой-то степени (через емкость БК или GS).
Ну включи без него на время, плюнь на помехи, если заработает машинка - просто сходи на помойку и выкрути из останков какой-нибудь стиральной машинки там. Он зомбям нафиг не нужен, в отличие от меди из мотора, они его не трогают обычно.
Я б тебе отдал такой (Нск), у меня валяется.
Да я бы включил, но у меня 6.3мм папа-контактов нет чтобы перемычку спаять, а резать провода пока не хочется.
На помойку в моих пердях такое не выбрасывают, народ сдает весь крупногабарит цыганам и хачам по 50руб/шт, т.к. они делают самовывоз.
Если нск=новосиб, мне до тебя 2600 км, так что не судьба.
Если к антенне идет длинный проводник - он должен быть полосковой линией рассчитанного импеданса (обычно 50 Ом).
Блядь, возьми 2 полоски жести от банки консервной. Старых машин выбрасывается больше чем ты думаешь, достать за бесплатно рабочий фильтр нет никаких проблем.
Наверняка выходные транзисторы пробиты (одно плечо - наверняка, Q1). Драйвер пытается перетянуть в другую сторону? перегружается и горит и жжет резистор.
Отдай тому, кто умеет это чинить-диагностировать, сам будешь жечь и жечь, пока все в шлак не сожжешь.
Сначала нужно найти неисравность, а потом уже менять транзистор, а не то он будет их впаивать, а они - гореть.
>>288653
Окей, в первой типовой схеме я вроде разобрался, но все равно нет никакого понимания, что вообще могло выйти из строя? Нельзя просто так взглянув на схему сказать - причиной может быть этот вот транзистор или этот вот резистор?
Очевидно что осцилятора, макетки и лишних радиоэлементов у меня нет, только паяло и вольтметр
кондер нечем проверять было, пошел новый купил - такая же фигня. аноны, также заводиться вручную только, двигатель сильно греется. какова вероятность того что он ночью поплавится и загорится, а я стану героем? я нгищук и 2к жалко выкладывать, но не перематывать же его. в общем, обороты слабые, это двигатель сгорел? хотя как он может сгореть если еле еле крутит, но при этом дымить начинает,
если цепь замкнута, а его не раскрутили вручную. гудит чего-то, а не крутит. такие дела:С
Бамп вопросу
Поясните за состав
Что лучше
60%олово
39%свинец
1%медь
или православный
60%олово
40%свинец
?
На первом 5 вольт, на втором - 10. В два раза больше чем надо.
60/40
63/37 для истинных илитистов
Серебро 2% для ЗВУКА, измериловки и пайки ПОЗОЛОЧЕННЫХ хуиток
Серебро 4% то же самое, но более тугоплавкое
Медяха хуй проссы для чего.
На чип-хуипе ВНЕЗАПНО вообще нет керамики на ножках.
Я даже готов покупать смд нонейм коробочки без маркировки эти, но чет уверен, что они еще хуже.
Кто сейчас за недорого делает печатные платы? Мне одна нужна и совсем небольшая. Область ДС
Плохие:
cxem.net
владелец сайта еврей идиот, и собрал там подобных
monitor.net.ru
сборище ебанутых быдлоремонтников
Хорошие:
radiokot.ru
позитивный сайт, много народу
9zip.ru
убогий дизайн, но много новых схем и примеров ремонта
rlocman.ru
выпускают бесплатный журнал в pdf, много переводов буржуйских статей
Без осцилла и генератора сложно найти причину, нет у друзей осциллографа?
Для начала бы тебе пустить волну, скажем 10Кгц на вход усилку и померить на выходах что там, на обоих плечах должно быть одинаково в одних и тех же точках. (Ну по крайней мере до твоего сгоревшего транзистора). Это самый простой путь, ты просто сравниваешь плечи и ишешь где несовпадение.
>>288712
Имею ввиду не плечи а каналы.
Без осцилла и генератора сложно найти причину, нет у друзей осциллографа?
Для начала бы тебе пустить волну, скажем 10Кгц на вход усилку и померить на выходах что там, на обоих КАНАЛАХ должно быть одинаково в одних и тех же точках. (Ну по крайней мере до твоего сгоревшего транзистора). Это самый простой путь, ты просто сравниваешь плечи и ищешь где несовпадение.
на картинке выделил красным - каналы, зеленым плечи, оранжевым дифф транзисторы.
везде анальная модерация, группировки, "заслуженные участники" пальцуют, чморят незаслуженных в коментах. среднестатистический двачер бы там дня не прожил. послал бы их заслуженно нахуй и получил бы бан. у меня батхерт просто от чтения постов всяких пидоров.
нахуй вам русские ресурсы вообще. есть stackexchange, allaboutcircuits, edaboard, eevblog. короч гугл сам подскажет
>>288712
Кстати, анон, ты спросил:
>что вообще могло выйти из строя? Нельзя просто так взглянув на схему сказать - причиной может быть этот вот транзистор или этот вот резистор?
На твоей схеме виднеется красная линия по которой сигнал идет от PHONO до диф транзистора и раздваяица на транзисторе Q4 (т.е. верхняя часть его усиливается одним плечом, нижняя- другим), так вот тебе надо весь это путь проследить начиная от диф транзистора и до конца и сравнить показания с целым каналом.
Есще там есть 4 оранжевые стрелочки, указывающие на тестпоинты. TP1-TP4, вот это ты должен все померить и сравнить ОБА КАНАЛА.
У тебя вообще как со знаниями - что такое рабочая точка транзистора? Общий коллектор? Эмиттерный повторитель? Это всё тебе знакомо?
Помню был на линуксфоруме (еще до разделения), спросил что-то про Линукс, и приложил скрины, логи, всё как полагается, и тут один хуй с кармой 38553 и количеством постов 644743, на меня начинает наезжать, нихуя не разобравшись в ОП посте:
- что не работает?
- Я ж сказал, <хуйнянейм>
- Ты показать можешь или забаню!!
- Я показал же!
- Я посследний раз спрашиваю а потом баню! ЧТО НЕ РАБОТАЕТ?
И тут один из старожилов этому хую говорит и тыкает носом.
Так тот пидр, сразу увидел что дед за меня вступился, ретировался и почистил все свои посты! Ладно бы свои! И даже мои с цитатами поисправлял, как же, чтоб корона не сползла.
удивительно что еще старожил заступился. они обычно друг у друга отсасывают, карму повышают взаимно.
Ну это же диод, а не лампочка
Там стоит встроенный драйвер. И там написана не полярность, а L и N для подключения в 220. Подключать можно как угодно, всё равно там диодный мост стоит справа вверху.
Ммм, никак.
Добра.
Типа тня-радиогубитель? Ну хз... Тем эта планета и прекрасна, что тут всякое бывает.
Мало, такое я бы и сам нарисовал.
Большое тебе спасибо анон, за такой подробный ответ, постараюсь все элементы проверить и сравнить значения. А почему нельзя пустить просто сигнал с телефона предположим, пусть он будет разночастотный, но все равно сигнал
Со знаниями у меня в большинстве основы, моя специальность - высоковольтная электроэнергетика, с радиотехникой знаком по большей части с пары курсов универа, но тоэ, электронику, схемотехнику и всякие основы я примерно знаю, с осциллографом постоянно работаю, но дома своего нет. Конкретно те определения, которые ты назвал - были не знакомы пока не начал возиться с этой схемой, но понять их смысл, если прочитаю пару статей я могу.
Тестпоинты я кстати мерил, на них сигнал нормальный
А как я смогу предположим померить напряжение на коллекторе транзистора предположим Q4 если у меня плате отсутствует тот самый сгоревший резистор, это вообще нормально так включать схему без какого то элемента и начинать измерения?
Но мне нужна нормальная желтая керамика, охуенные же были кондера. Их продавали ворохом разных номиналов и так.
Несколько лет назад.
А теперь одно красное говно с заявленным допуском в 20%, ну и хуй бы там с ним, а на деле может быть и 60%, и вообще отсутствие какой-либо емкости.
Желтые держатся в 20%, желтые с буквой G вообще в 2-5%.
Это говно вообще пробивает все днища.
Да ну нахуй! Ну баба же! Посмотри канал, у нее армия пиздолизов даже.
Собственно вопросы:
1) Верно ли я думаю, и я правильно посчитал, что просадки напряжения будут не более, чем на 6% больше чем без фильтра
2) Как убрать 3-юю гармонику
Если ты про L и N (линия-нейтраль) - то это не полярность и НА САМОМ ДЕЛЕ это все похуй.
Просто какие-то жидоевропейские стандарты требуют указывать. Но, самое забавное - не требуют подключать в соответствии с этим (да это и невозможно в 90% случаев, а в устройстве эти линии АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ по подключению).
Игнорируй.
Выпаиваешь транзисторы, обведенные зеленым и проверяешь их. Проверяешь обвязку (резисторы). Заменяешь транзисторы. Ставишь резистором ток покоя каскада в минимум. Запитываешь, включив в разрыв плечей источника питания лампочки автомобильные на 24В 21Вт для ограничения тока. Убеждаешься, что заработало, убираешь лампочки, настраиваешь ток покоя.
И блядь, любой транзистор сейчас можно купить. Не надо туда приспосабливать тиристоры от тепловоза, только потому что они у тебя есть.
Зачем выпаивать транзисторы если можно измерить коэффициент усиления? Есть закон Ома для этих целей!Он их пожжет пока туда сюда выпаивать будет! У него та. Наверное транзисторы поверхностного монтажа!
> чем и как их подружить с записью?
Возможно с помощью ffmpeg
> вообще решаема ли проблема без покупки тюнера?
А почему нет? Rtl-sdr свисток не дорого стоит.
Можешь скорую троллировать.
Даже нашелся тюнер, который пишет с штатной антенны, но теперь проблема в том, что требуется писать несколько радиостанций одновременно (от 1 до 15). Есть такой софт или я слишком многого хочу?
Я не понял. Тебе надо писать с железа или стримы из интернета?
Это не софт, во первых это железо нужно, 15 тюнеров. Даже телевизоры с функцией картинка-в-картинке имеют 2 тюнера.
При помощи тюнера RTL-SDR (RTL2832U) теоретически можно записывать одновременно 4-5 радиостанций, если они находится на соседних частотах.
>>288853
Сосите хуй, ленивые тупые полужопия! Им дан гугл, им дано любое ПО, RTFM и пользуй! Заебали.
Пик - одновременно мониторю и пишу более 20 ЖД УКВ частот.
Другой свисток в это время перебирает, мониторит и пишет еще более 10 частот в разных диапазонах.
Проблем никаких. Два сраных 500 руб свистка и старинные ТВ-рога.
Было бы желание и немного зачатков разума!
Не стукай радионяша, я кучу всего перепробова в гугле, а RTL2832U не встретился мне. Надеюсь смогу настроить кривыми ручками, спасибо.
разобрался - если кому из вас пидоров понадобится, просто делить нужно, чтобы на центральном вольт 13 было. еще можно кондер на землю для острастки. короч нет там никакого умного сигнала "свой чужой" блять. просто presence. типо я тут, и мощность сообщает свою через делитель.
Как припаять кристалл обратно к металлической подложке? Он выскочил, но думаю цел, корпус я заклею. На подложке был припой, из которого выскочил кристалл. Я его еще даже не нагревал. Следов кристалла там нет, он весь целый.
Как мне понять какой рисунок надо на плату нанести? Есть какая нибудь литература по этому поводу?
Бля, я серьезно. Завра сфоткаю. Оттуда вывалился такой квадратный блестящий кристаллик, с одной стороны у него две пластинки меди, с другой целиком в меди. Был видимо припаян. Там квадратное углубление вокруг которого припой.
я имеют ввиду определенные типы кондеров имеют разброс типа -20% +80% по даташитам. а не потому что дефект/говно.
Ну, это тебе повезло. У многих там именно 1-wire микросхемка стоит, которую легко выпаливают, после чего БП окирпичивается, даже если все остальное исправно.
Наоборот, спасает. Если бы не радиотехника - он-она давно бы в обычную презренную трапошлюху скатился, гнусно пердолился бы в порно разными методами с 3 неграми чурками.
А так - держится, паяет махарайки, молодец.
Нанеси сначала готовый рисунок, разработанный кем-то другим, все с этого начинали.
Потом смотри как другие делают и учись.
Тут нет гайда простого, чтоб прочитал - и все знаешь, как платы делать.
Почему у тебя возникло желание его починить а не заменить?
Какой тулчейн выбрать для программирования STM32 под арч линуксом?
Есть ЭПРА ДНаТ 600 гк, какое выходное напряжение у неё должно быть? Надо промерить чтобы определить работоспособность.
Виртуалбокс с виндой и с IDE
Если при выключении в розетку больше не выбивает автоматы, а при касании к теплоотводу мосфета меня ебурит током - всё работает?
Да баба эта хохлушка, просто решила, как сейчас модно гововорить ХАЙПАНУТЬ с мимимишной внешностью в то же время с увлечениями по хардкору (машины, железяки, мужские беседы о технике), с детской наивностью и минимальными знаниями предмета.
Померил, 140 вольт постоянки. Переменку померить не удаётся, мастеч пищит иногда и показывает хуйню.
Я случайно, забыл что он с базой соединён, решил проверить нагрелся он при пуске без нагрузки или нет. Вот и пёзднуло.
А, ну и ладно. Но ябнуло меня после отключеня прибора от сети.
Ты лучше скажи - на лампу постоянка или переменка идёт?
Я ньюфаг. Объясните, что такое memory map и почему даже на микроконтроллерах с маленьким объемом встроенной оперативки такой огромный диапазон адресов? Откуда брать все это пространство? Это как виртуальная память в ОС?
эти адреса и есть вся твоя рам. по сути, ты можешь адресовать любую ячейку напрямую.
если речь об ассемблере, конечно
>эти адреса и есть вся твоя рам
Но встроенной оперативки мало, а адресов дохуя. Как так? Запас с тем, чтобы можно было добавить внешнюю оперативку?
Что означает "мало оп, но много адресов"? Конечно же у тебя вполне может быть так, и скорее всего так и есть, что диапазон адресов включает в себя значения, которых нет в оп.
Зашёл за ньюфажеским неочевидным вопросом. Через сгоревший светодиод идёт ток?
Потому что адресация памяти зависит от размера шины адреса, по которой эта память приделана, например 32 бита, это 4млрд адресов. Но это не значит, что нужно их все забить, просто это значит что в других моделях можно больше заюзать, потому что заготовка для всех девайсов одна.
>Через сгоревший светодиод идёт ток?
Зависит от того каким образом сгорел
Если электрический пробой обратным напряжением, то да,
если сгорел от высокого тока, то нет, но это не точно
Допустим, процессор поддерживает миллиарды адресов, но памяти всего 128 кб. Порты располагаются по большим адресам: например, 4000000. Как такой адрес может указывать ячейку внутри оперативки размером 128 кб?
Если уж продолжать занудствовать, скажу, что не факт. Если внутренность отгорела, то не идет. Смотря как сгорел
Ты что меня экзаменуешь чтоли?
Ну почитай что такое постраничная адресация, смещение, верхний, нижний регистр.
Вот недавно (в реальности) меня такой допрашивал, пока я не спросил того чего я не знаю, с видом что он в этом не понимает, а потом выдал АГА ТЫ НЕ ОТВЕТИЛ НА ЭТОТ ВОПРОС, ЗНВЧИТ ТЫ В ЭТОМ НЕ РАЗБИРАЕШЬСЯ. я то думал нормальная беседа.
> Как такой адрес может указывать ячейку внутри оперативки размером 128 кб?
Вообще адрес в твоём примере не обязательно должен быть физическим (т.е. указывать на конкретную ячейку памяти), процессор может во время выполнения его преобразовывать, а все эти большие числа нужны для более удобного разделения памяти.
В прикладных программах в компьютерах вообще доступ ведётся к виртуальной памяти, которая может быть как в оперативке, так и на жёстком диске. https://ru.wikipedia.org/wiki/Блок_управления_памятью
Не ньюфажный вопрос какой-то. В общем, посмотри те термины которые я назвал и будет понятно как. Раз понимаешь про адресацию то и в этом разберешься.
Алсо, в некоторых мк есть, например, возможность обновления прошивки во время работы. И прошивка обносляется точно так же: записью данных по некоторому адресу. Естественно этот адрес является виртуальным и указывает на то, что данные, которые записывают туда надо записывать на встроенную флэш-память.
https://2ch.hk/po/res/23543543.html (М)
Один анон пишет, что это легко и давно пора перевести всю авиацию на автопилоты и уволить всех пилотов боингов в России. Второй пишет другое:
> Узнай, сколько стоит год работы программиста Spark Ada или инженера, радиоинженеров и прочих консультантов, тестировщиков и так далее, которых на перевод мировой авиации на автопилотирование потребуется десятки тысяч. Это тебе не Enterprise JavaBeans месить на галере, попивая смузи. Если бы это было окупаемо в перспективе 20 лет, это давно бы уже сделали боинг и эйрбас.
> Сторонники тезисов "Уууу, наемные работнкии зажрались" и "Наемным работникам деньги не нужны, они их портят только" не понимают, что не все профессии масштабируются. Можно отмасштабировать миллион JS макак, превратив их в 30 миллионов, чтобы они скриптовали Макабу или новостной сайтик с баннерами и анимациями, но нельзя превратить программистов на Ада или Окамл или Хаскел или хз на чем пишут надежные системы для авиации, чтобы их из 10 тысяч человек стал миллион. Нельзя приказать женщинам "рожайте только программистов-писателей автопилотов авиации". И вузам нельзя приказать "Чтобы через 5 лет поставить к ружью миллион Окамл разработчиков или Coq пейсателей, знающих математику на уровне профессора".
> Не все вещи масштабируются.
Прав ли он?
make[1]: No targets specified and no makefile found. Stop.
make: [Makefile:28: release] Error 2
Я нагуглил, что это ошибка возникает, если в папке нет Makefile или если ./configure отработал с ошибкой. Но Makefile имеется, а configure нет. Что я делаю не так?
>Так может "make release"
Та же самая ошибка.
>А вообще там написано для арча есть пакет
Мне интересно самому собрать.
отклеилось
Установил все, что рекомендуется в ридми в репозитории.
Ну т.е. вот так, да?
А что есть более годное на рассыпухе? Схема по сути для добивания полудохлых батареек. Знаю, что есть спец. микросхемы, но они дорогие и труднодоступные. А тут, считай, на коленке. И чем она так плоха? Единственное что вижу - не стартанет при подключенной сильной нагрузке.
В чем отличие даташита от референс мануала?
первый короткий про характеристики, второй длинный - регистры и тп.
А тут в каждой избушке свои погремушки. Если ты про документацию STM, то у них в даташита именно что документация на собственно микросхему (цоколёвка, электрические характеристики, чертежи корпуса и посадочного места), в Reference Manual — подробное описание специфичной для семейства периферии, с регистрами, для программиста, а в Programming Manual — описание собственно Cortex-M.
>>288975
Молодой человек! Не выёбывайтесь и возьмите OpenOCD: https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/wiki/Programming-an-STM32F103XXX-with-a-generic-"ST-Link-V2"-programmer-from-Linux
> В чём профит этого одного процента меди?
Если мне склероз не изменил, то это привет из семидесятых чтобы при пайке не так сильно медное жало/тонкие проводки жрало. Оборотная сторона — годится только для ручной пайки.
Да, но это не обычные керамические. Это монолитные 50вольтные, есть еще синие на охуевшие напряжения и всякие коробочки тоже на охуевшие напряжения пленочные.
Это все, что я знаю о конденсаторах.
Хотелось бы понять, годятся ли вот эти желтые на замену дерьмовым красным. Они на 50 вольт, а красные низковольтные очевидно. Может у этих зазор больше, и заряд не будет накапливаться на напряжениях для красных я не ебу.
Если ты про замену советских флажков, то годятся.
У этих желтых до кучи ТКЕ много пизже флажков.
На замену советских флажков и отвратительных красных китайских.
Когда-то я покупал очень годные и ровно обмазанные желтые круглые, но их теперь нет.
Для начинающих простое самое - diptrace, посложнее - eaglecad, но мне он больше нравится, документации много на них. Еще Proteus есть, но он платный, интерфейс интуитивно понятный, можно даже симулировать поведение схемы.
Протеус выебывается на аналоговые схемы. Если тебе нужно всякие рензонансные контуры смотреть, трансформаторы там - то хуй.
На их сайте ебанутая поддержка, нискачать.
Актаком пидорасы, никогда ничего не дают забесплатно, даже сраная документация, которая если в коробке лежит и была утеряна дается только за деньги.
Я как то выкладывал тут в 48 треде кулстори про свой генератор, подсказали гуглить оригинал:
>>221525
У меня есть плата управления моторочими от ардуины.
Я программирую ардуинку и подаю напряжение на плату.
там 4 сериал пина ну и сооветсвенно на два мотора.
Програмку написал, залил, на плате есть лампочки они мигают если подать напряжение на нужный пин, тоесть спрограммировал все верно.
Моторчик воткнул как надо - не крутится, а должен.
Воткнул его втупую в пять вольт - крутится.
Ничего не могу понять. Что я делаю не так7
Я думаю он прав. Даже ява-макак не сделать по его рецепту.
Хороший, годный вброс. Но я думаю не взлетит.
Потому что протеус это не только симулятор но и САПР.
На самом деле можно наделать даже кресто-макак или ассемблеро-макак. Берешь человека, и он задрачивает язык, либы, и местные костыли с подводными камнями, при том его знания в CS и теория/практика построения алгоримов остаются на нуле.
В общем-то таких людей дохуя.
Была такая тема с китайским H-мостом управляемым ардуиной для моторов игрушечной машинки, я отлаживал эту хуйню потому что у того кто делал на макетке с лапшой работало, а как впаял в плату шилды - нет. Я просто по кускам переносил на плату это все и после перенесения шилдика H-моста с лапши на плату - не работало. В общем мы крутили так сяк, осциллом мерили, сошлись на том что китайский Н-мост сделан через жопу, и транзисторы на лапше открываются от помех, а если лапши нет, они остаются приоткрыты и мотор работает в пол силы.
Короче, мораль - не используйте эти сраные шилдике, разводье детали сами и отлаживайте.
Будет, ведь во всех этих конторах разделение труда на проектировщиков и кодоживотных четкое. Зачем профессору математики задрачивать экзотические языки под реалтайм процессоры автопилота 80ых годов выпуска, есть есть васян?
Хотя да, спрос на них ограничен численностью людей, способных проектировать автопилоты.
Я проверил светодиоды через резиосторы светятся моторчик - слабо пищит, грешу на акумы.
Делай вот так первое время.
Есть ентрилевел схемы на полутора транзисторах, с которых можно вкатиться.
Классика махарайщиков 3 "б" - мультивибратор, имитатор прыгающего мячика и прочее. Сейчас наверняка есть залупины подобного уровня на 555 или чем-то подобном.
Если тебе на один раз то нумеруешь все цепи и смотришь что с чем соединяется в каких местах и количествах, проверяешь всё по десять раз. За условный центр внимания можно взять эту многоногую ебанину.
Можно юзать простенький софт вроде пикрелейтеда. Специально для макеток лал.
Макеткокад, збс.
Корпус, светодиоды, RJ45 гнёзда, всё есть.
И есть ATmega328P (и даже кварцы для неё есть).
Идея такова - на одну сторону кабеля цеплять коннектор, который закорачивает все 8 жил между собой.
А на второй стороне атмега, которая подаёт напряжение на 7 проводов и на восьмом смотрит что получилось. И так по очереди со всеми.
И выводить результаты на 8 светодиодов.
Вопрос:
Хватит ли мне ног на атмеге?
> Хватит ли мне ног на атмеге?
А какая разница? Поставишь сдвиговых регистров, если что. Тебе ж высокая скорость всё равно не нужна.
Мультиплексируй 8 светодиодов.
Ещё не начал а уже соснул.
Казалось бы, в коннекторе 8 контактов и 8 ног сзади.
А там оказывается всё очень сложно.
Зря покупал.
Есть же и простые коннекторы. Или ты их хочешь выпаять из роутера/материнской платы? Там да, ставят с трансформаторами.
Ты попробуй, кстати шимом заводить моторы, не надо сразу 100% давать, потому что ток большой итди начинает, а это как бы не полезно пробки в подъезде будет выбивать
Этот H-мост еще ничего, скорее всего на микрухе Philips? я работал тогда с каким-то говном на 4-х ноунейм транзисторах.
Ну и да, попробуй заменить батарейку, раз считаешь, что дело в ней.
>>289118
Простые коннекторы можно выпаять из RJ-45 розетки, продается в любом магазине радиоэлектроники или магазе проводки.
Темболее, там можно вообще к ним просто присобачиться, не впаивая их в свою схему, и не выпаивая их. А концевики для своего тестера сделаешь себе из двух таких розеток. Стоят 20-50р.
Бамп вопросу
Ну или хоть дайте литературы по таким простейшим импульсным dc конвертерам, чтоб разжевано было
Никаких. Включай первичку в сеть и питай. Только не забудь поставить по входу диодный мост и коденсаторов для фильтрации. На выход можешь прямо из питальника шоттки поставить.
>при том его знания в CS и теория/практика построения алгоримов остаются на нуле
Нахуй все это нужно, если для продакшена другого не надо?
Мы говорили о разработке ебучих автопилотов. Автопилотов!
Я сам к сожалению хуй, поэтому до сих пор слабо представляю за что будут платить больше денег и что вообще нужно рынку. Например высотомеры - вещь нужная, но там всего 5 - 7 типовых схем основанных на базовых принципах. Не думаю, что занимаясь ими будет какое-то развитие, так как сама по себе область сильно ограничена в изучении.
Хотелось бы что-то такое, что с одной стороны высокоценится, а с другой стороны, чтобы через 30 лет эта область продолжала развиваться и в ней появлялось, что-то новое.
Сам я шарю во всем и ни в чем одновременно - какая специальность, такой и специалист - поэтому могу вкатится во всё начиная от программирования микроконтроллеров, заканчивая проектированием РЛС, РНС, антенн, СВЧ-техники, моделированием систем вторичной и первичной обработки информации и прочее (только в схемаче сосу хуй).
Кароч да в акумах дело было точнее в одном. Пойду куплю себе цешечку
Лол. А вот и живая ява-макака подъехала.
Мы тут в треди обеспокоены тем, что самолеты досихпор водят пьяные мясные мешки. Так что пили ультимейт автопилот для среднемагистрального самолета. Чтоб от рулежки до рулежки и еще отсасывал паксам в полете.
>>живая ява-макака подъехала
эм. Что?
>>Мы тут в треди обеспокоены тем, что самолеты досихпор водят пьяные мясные мешки
Ну, как бы предпосылки обратного есть.
https://3dnews.ru/953694
> Через три дня еду на преддипломную практику на крупный завод по космической технике. Посоветуйте тему для диплома
Там на заводе тебе её и посоветуют.
Здесь ты никакого ответа не получишь.
Тема будет в духе "доработка такой-то шняги от спутника".
Да, я понимаю, что там мне предложат. Просто из двух вариантов "Закрылка малой солнечной батареи" и "Фазовая система автоподстройки антенной решетки на источник радиоизлучения" хотелось бы выбрать тот, который даст нужные, с точки зрения баблишка, знания.
Поэтому и спрашиваю, что считает анон наиболее перспективным. Хотя, вы здесь кажется в унынии от того, что чистые программисты получают больше денег чем радиоинженеры.
Ох, бля. Ошибся немного тредом. Ну, часть про унынии можете не читать это к другим ребятам по соседству.
> который даст нужные, с точки зрения баблишка, знания
А туда ли ты вкатился? За баблишком сваливают за бугор и идут в юриспруденцию.
>>За баблишком сваливают за бугор
Выпусники средних ВУЗов без гроша в кармане и опыта работы? Да, знаем мы этих ребят, периодически мелочь просят на опохмел и рассказывают о том как всё могло бы быть, но не фартануло.
Зачем опыт работы если меня всему в вузике научили в принципе. Кроме того я быстрообучаемый.
>>289032
Я не думаю что тут кто-то 100% понимает как оно работает.
Напишу как я думаю. Поправьте если не прав.
При подаче питания Q1 открывается. Ток КЭ растет. Магнитное поле в сердечнике растет. При этом в противоположной обмотке (которая питает базу через R1) возникает противодействующая ЭДС которая уменьшает ток через базу и в какой-то момент прекращает его вовсе, закрывая Q1. Возникает ЭДС самоиндукции, которая сливается через диод к нагрузке. Стабилитрон и Q2 затыкают Q1, чтобы напряжение на нагрузке не превышало напряжение стабилитрона.
зашквар. осцилом посмотри - форма просто пиздец. не просто импульсы, а какие короткие палки раз в секунду плюет. никакие кондеры не помогут. это же для светодиодиков разных сделано. но не все они такие зашкварные. у меня есть какой-то копеечный тоже, но на нем хотя бы можно DC получить при помощи кондеров.
в смысле для галогеновых лампочек. им похуй на форму.
Азаза. Пеши исчо.
Правильно я понимаю, что надо увеличить сопротивление резистора, который приоткрывает транзистор...
хз как такое вообще может нормально работать, но тебе один хуй крутить больше нечего, крути резистор :D
https://www.youtube.com/watch?v=nMKIFY15flI
да, он двачует
Кто это там в начале говорит? У этой членодевки есть тян?
Да
Лишь бы что-то спиздануть, да, даун?
Эта херня работает от 0.6в и даже из 0.5в потекшей дохлой батарейки кое-как вытягивает несколько мА. КПД и правда более 90%, согласно моим замерам. Из минусов - частота 5.8 кгц, слегка пищит, но можно поставить другой дроссель. Скоро попробую влепить германий, возможно сможет работать и от 0.3-0.4в.
У меня есть пара проектов портатива с attiny и такой питатель - просто находка. Ничего не греется вообще, сверхкомпактен, если самому намотать дроссель ни мелком кольце, ключ в sot-23 вообще не греется при 100мА 5в на выходе!
R5 не ставил, R1 уменьшил до 470 ом.
Ну так порты - это SFR - special function register, а не память. Какая разница какой у него адрес? Он любой может быть в пределах адресного пространства, обычно в отдельном блоке с другими регистрами.
Это ГЕРМАНИЕВЫЙ транзистор, нет у него современного аналога. Германий давно уже не используется.
Можно заменить на кремниевый высокочастотный, но нужно будет пересчитывать каскад почти наверняка.
Монолитные бетонные?
Это обычные керамические конденсаторы. Я какой-то такой расковыривал - внутри очень похожий на SMD конденсатор блочок, к которому припаяны выводы и все это в компаунд окуклено.
Он сдох в старинном ГСС, УВЧ. Посоветуй современный маломощный с частотой не хуже этого (450 мгц). Что-нибудь распространенное чтобы в любом радиомаге было.
Где-нибудь на радиокоте в барахолке купи у махарайщиков десяток и закрой этот вопрос.
крону я отсоединять не стал - всю ночь она была подключена к роутеру, который сигнала не выдавал, но когда я ее таки отсоеденил и прислонил у губе она по прежденему больно кусалась, будто новая, поставил в гитарную педаль - всё работает. Вольтметра у меня нет(
Я вот думаю, это в роутере отсечка такая что ли:?
Мол когда напряга падает, то он сам отклюсается..
Роутер жив.
При подаче питания на схему, триггер тут же устанавливается. Как сделать чтобы этого не происходило? Ресет уже занят другой функцией
Поебать какой. Можно ещё стабилитрон.
gnu-arm-gcc-none-eabi. Хостится на ланчпаде, легко ищется в гугле
Плавающая неисправность которая иногда проявляется в виде хрипа левого канала. При этом сигнал искажен, иногда пропадает почти полностью.
Регулятор громкости и селектор входов на хрип не влияют, хотя сильнее всего проявляется на 1/4 громкости.
При попытке провести какие-либо замеры неисправность пропадает.
Когда-то подвернулась возможность одолжить осциллограф и замерить выход преда, на тот момент это проявлялось как "игла" на вершине синусоиды. С тех пор характер шума немного изменился и к хрипу добавились выше упомянутые пропадания\затухания.
Алсо. Прошу, объясните принцип работы схемы. Какова роль R16-17 C6?
Пик - схема.
Было бы здорово. Спасибо.
Ты дебил или вредитель?
Самое правильное и простое решение - заменить на такой же, благо их наклепали в СССР столько, что еще и внукам твоим хватьт чинить ГССы.
>При попытке провести какие-либо замеры неисправность пропадает.
Значит ищи неконтакт.
Потыкай в детальки палочкой.
Погрей транзисторы паяльником (на случай внутреннего неконтакта)
Это не МП или П, такие СВЧ ГТшки были распространены гораздо меньше, да еще топовых версий типа И. В ДСах оно может без проблем находимо, но в мухосрани отыскать такое - охуеешь искать. Сам бы не отказался от пучка 1Т311 (воен. версия) - они аж до 1.5 ггц. Почему сейчас такое не делают - не понимаю. Кремниевые совковые транзисторы нынче в смд выпускают, хотя им аналогов у китайцев вагоны по копейка/штука. А такие охуенные недорогие СВЧ почему-то не делают (золотые "вертолеты" по 9000р/шт не в счет).
Охуенных копеечных СВЧ и сейчас валом.
Например BFR92, BFQ67 и всякое прочее похожее.
Без золота и охуенной стоимости.
А, стоп, ты про отечественные? Ну так в бытовухе вон даже банальный КТ368 - до 1ГГц, а то, что в селекторы каналов телевизоров шло - то еще более высокочастотное. Просто оно нафиг лбителям не нужно. А у вояк свои требования и цены.
ГТ311И у меня в локальном магазине лежит, но цена у него такая что ебаться с этим лень, даже если ты все скупишь.
Дак я же говорю, на S вообще ничего нет. Он подтянут резистором к земле.
Ты зарядишь на 1% от полной емкости, дальше напряжение хх аккумулятора возрастет до 9 вольт и он перестанет заряжаться.
электролиты по питанию преда поменял в первую очередь еще при первом проявлении этого недуга, но это не помогло
Попробую заменить емкости в стабилизаторе. Хотя сомневаюсь, что это поможет, оба канала питаются от одной шины
палочкой тыкать пробовал и ранее, но локализировать источник не удалось
Пайка выглядит нормально, для перестраховки заменил С2 и С6
Долгое время грешил на переменник R9, при вращении которого шум пропадал, попробую заменить и заодно пропаять все элементы
Каждая спираль по 2 Ом, параллельно
Расчетная мощность 288 Вт по 12 В шине.
Уровень пульсаций будет зависеть от нагрузки
У меня батя на такой хуйне сало коптит
Блять, такой триггер же в любом случае установится в какое-то состояние, или я чето не понимаю?
На срезе вполне себе нихром. В гараже долго валялось в куче хлама, поэтому на вид неоче.
Имеет смысл вкатываться или это уже трэш?
Для ардуины флэш-памяти маловато будет, но без неё все норм.
Заебештся делать это ЛУТом, совместить можно при помощи некой оправки со штифтами, но это геморно довольно.
Но основная проблема с переходных отверстиях, которые являются одновременно ногами. Заебешься паять, а разобрать будет еще сложнее.
У тебя джва стула:
1. Сделать 1 слой + перемычки, пусть плата будет несколько больше, но это проще.
2. 2 слоя, совместить, но вот все переходы сделай отдельными дырками, пусть даже рядом с теми, что используются для компонентов. Соответственно паяй компоненты только с одной стороны, допусти снизу.
>все переходы сделай отдельными дырками, пусть даже рядом с теми, что используются для компонентов.
Это зачем?
Так проще собирать будет, сириусли.
Выглядит неоче, соглашусь, но это правда удобно.
Ты не обязан верить мне на слово, ведь пруфов я тебе предоставить не могу. Я не сам так делаю, а коллега. Просто попробуй оба варианта и оцени разницу. Тем более, что с первого раза все равно что-нибудь зафейлишь
Херня сопливая.
У меня в гараже стенд из пикрилейтедов. С огромным ретро-амперметром до 100А. В свое время упер с завода пару ведер такого добра. Мелкие - фарфоровые цилиндры + нихром. Большие - ПЭВ-100 + асбестовая ткань + нихром.Тоже когда-то тестил АТХ БП. Но больше не занимаюсь таким, Нынче редко пользую. Но эти вещи очень полезные, практически неубиваемые, благодаря количеству можно собрать нагрузку до 100А, почти на любой БП.
Доводилось выпиливать похожие радиаторы на место отсутствующих. Рикамендую выпиливать на наждаке, напильником с ножовкой оче заёбисто.
>Так проще собирать будет, сириусли.
Дело в том, что у меня место ограничено текущим размером платы. Больше нельзя, вообще, ни на миллиметр.
Вот на столько.
беру для изучения, светодиодиками там моргать и все такое. Алсо, от чего питать мк, обычная батарейка на 3в?
Русские барыги ломят цена в тридорого, ничего нового, а запитать можно хоть от собаки.
Можешь на алике взять USB коннектор и питать махарайку от компа. Либо возьми какой-нибудь 7805 и тогда можно питать от любого блока питания с постоянным напряжением от 7.5 вольт и выше.
>>289352
Я ЛУТил и не такое. Весь секрет в том, чтобы правильно совместить стороны нужно за пределами платы (примерно 3мм от края) сделать с каждой стороны по 5 контрольных точек в ряд. После нанесения рисунка, сверлишь и смотришь, сошлись ли точки с обоих сторон, если да - то кидай в раствор и трави. Если нет, то еще 4 попытки. Главное сделать контрольные точки ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛАТЫ. Второе - микросхемы вставляешь в цанги. Сначала припаиваешь цангу, потов стаишь микросхему. Цанга хороша тем что припаять её можно с обеих сторон, тонким жалом, не вставляя никакую волосню и ты не жжешь микруху. Да и менять микруху не составит труда. Третье - чтобы припаять гребенку сначала нужно штыри вынуть чтобы юбока бы сверху, а штыри заподлицо, припаиваешь гребенку и пока штыри горячие быстро насаживаешь юбочку вниз до упора, главное чтобы юбочка была не вверх ногами.
Зафиксировав какой-нибудь проволочкой, согнуть ее чтобы зафиксировать и можно утюгом дрочить
Бумагу я печатаю на одном листе обе стороны а потом на окне совмещаю, дальше степлером фиксирую.
Купил пикрелейтед (термотрансферная бумага) и при нагреве утюгом её скукоживает, сжимает. Делаю как этот >>289398 так её из проволочек прям вырывает.
Есть у кого такая бумага? У вас так же?
>Бумагу я печатаю на одном листе обе стороны а потом на окне совмещаю
?
нихуя не понял как это
Т.е. плату печатаю на одном листе бумаги (верхнюю часть и нижнюю), а не на двух, потом лист сгибаю напополам и получается что он с одной стороны зафиксирован, с другой стороны просто степлерю
Но как? Это же идеально ровно надо согнуть чтобы половинки точно попали. Ну да, промежуток надо выбрать в толщину текстолита, но ведь и попасть на этот промежуток надо.
3й год пользуюсь пейпелом регнутым на вымышленное имя через впн на впске за 10$ в год. Акк жив, зависимость лютая.
Правда надо регать на какую-то маленькую страну, из которой они не смогут запросить смс и всякие подтверждения.
И вообще нахуя ты в /ra/ залез? Пизуй в /s/
Потому что мне интересно, как поймать сигнал, возможно ли это без особых усилий, купить антенну, установить на крышу, пользоваться. Ну ладно, раз мы тут сидит. поясни как прошел верификацию. И как ты выводишь деньги, если имя вымышленное?
https://www.youtube.com/watch?v=widn2Wyo2pk
Вот я нарисовал например, с хуя ли магниты отталкиваются? Ведь полюса не находятся на одной линии и даже близко. Магнит должен тупо упасть вниз и притянуться противоположным полюсом.
Кстати, как ты печатал? Тут просто не дает выбрать расстояние между сторонами.
А он вымешенное имя себе в паспорт написал.
>сигнал
Нууу хочешь вот на https://www.youtube.com/watch?v=ZCYXnm1JhSg
>выводишь деньги
Ну если тебе выводить, то, наверное, да. Верифицируйся. Мне палка нужна на ебее покупать рассыпуху.
Дурачек. Шкериться надо на виду.
Где-нибудь между вейперами и анимешниками.
Твой кетайский господин уже готов впердолить платку от повербола в твой пикрелейтед, всего за $9.99
>дегенераты открыли для себя подшипники в 2017 году и покупают их по цене 1000% от себестоимости.
бамп
Подключить в разрыв питания конпухтера мультиметр в режиме переменных амперов. Провода только не из говна используй.
Неуверенность в своих действиях куда серьёзней.
у дешевого китайского мультиметра нет переменных амперов. Есть только переменные вольты.
Тогда бери резистор помощнее. Ватт на 50 или 100. Как пикрелейтед, например.
Чтоб с запасом было. Или ты все резисторы подбираешь по мощности чтоб впритык было?
Нахуя, объясни мне?
У меня есть цементный резистор 20вт, я не собираюсь его долго греть. Взял, спараллелил резистор и релюху, включил релюху, загрузил кудахтер, выключил релюху, быстренько померил напряжение, снова включил релюху, профит. Резистор даже нагреться то не успеет.
> быстренько померил напряжение
И что ты из этого измерения получишь? Блоки питания компа импульсные, а значит во время измерения мультиметр будет показывать хуйню (либо сильно завышать, либо занижать). Нужно проводить несколько измерений и вычислять среднее. И желательно автоматически. И ещё есть разница между ваттами и вольтамперами. С резистором ты будешь измерять последнее, хотя у компьютера они будут почти одинаковые из-за встроенного в блок питания PFC.
Вот например пикрелейтед. Ну измерил ты одну точку зелёного графика. Как теперь будешь вычислять мощность? Умножать на 220?
Шизик, ты?
Так импульсные они на стороне DC. А в розетке то синус. Куда он денется, кончится что ли?
Так ток всё равно импульсами потребляться будет. PFC, конечно, сделает так, чтобы ток потреблялся равномерно без добавления лишних гармоник, но при моментальном измерении ток всё равно может каждый раз меняться.
В идеале нужно измерять ток достаточно часто чтобы всё это уловить (поскольку моментальная мощность тебе ни о чём не скажет). Ну и в добавок измерять напряжение, чтобы высчитать активную мощность и рассчитать ватты, а не вольтамперы.
Ну и это ещё если забыть, что сам комп может потреблять электроэнергию по-разному в зависимости от нагруженности.
>Так ток всё равно импульсами потребляться будет
Шизик не слышал про сглаживающие конденсаторы?
Тут или шиза или человек ни разу не брал мультиметр в руки и не знает, что режим измерения переменного напряжения измеряет действующее переменное напряжение.
А то о чем он говорит - измерение в режиме постоянного напряжение, но там мультиметр не будет успевать изменять показания 100 раз в секунду и будет что-то около 0 показывать.
Конденсатор сглаживает напряжение. Для сглаживания тока нужны индуктивности. Только тссс, никому не говори.
Почему ты думаешь что это шизик? У него же случайный набор мелкобукв слегка разделенных произвольными символами в формате отрыжки.
Где купить или налутать такой жирный нихром?
Часы и какая-то хуйня.
>>289466
>>289463
>>289467
>>289471
>>289472
Да вы заебали спорить об этом, уже на джве страницы насрали. Какие еще токовые клещи? Они не возьмут компьютер.
Я своим мультиметпом все блоки перемерял в компе, ради интереса. Правда это не дешевое китайское говно, а в нем еще есть измерение вплоть до микроампер. Возьми нормальный мультиметр и прекрати холивар.
Да
Да, комп вышел в пределах 150вт, в нормальной работе, видеокарта gf 560ti, измерял без нагрузки. HTPC Интел атом 330 с диском вышло 80вт.
Вполне возможно. DeviceID у него вообще от какого-то сканера отпечатков
>>289514
Потому что нужно было именно без нагрузки, что непонятного?
HTPC не должен быть в нагрузке 24/7
Шизик иногда мимикрирует под нормалфага. И пишет даже грамотно. Но все равно пишет хуйню
>SenseLock EL-RTC
Чёрная харча вместо корпуса
> 16-битный высокозащищенный чип компании NXP (Philips), сертифицированный по стандарту EAL5+ и имеющий надежную защиту от декапсуляции и послойного сканирования.
Устати, черная харча это чисто китайская тема или бренды тоже так делают? когда делать нехуй
Теперь нужны 5В и 3,3В повышающие преобразователи - чтобы получить эти напряжения из 4,3В. Желательно малосрущие помехами, 500 мА максимум и доставаемые. Можно в одном корпусе, если такие вобще есть.
При чём тут китайцы, лол?
Это самый дешёвый вариант изготовления микросхемы, бо почти не под какие стандарты, кроме собственных, подстраиваться не надо, да и бумажек меньше.
На кой хуй тебе получать две напруги из одной? А если твои 4,3 наебнутся и потянут всё за собой?
Сам ты лох
Ну как бы дешево, сердито, без корпуса, тото и подумал,что на таких мелочах экономят только китайцы, а для Интела, Филипса, СТ - не по уровню на такой хуйне экономить.
Вот и спрашиваю, бренды используют такую технологию или нет. Или для них это зашквар?
Я не встречал, но не понимаю, почему это должно быть зашкварно. Видел капли на кастомных экранах-индикаторах Agilent, когда смотрел обзор на какой-то прибор.
Кроме того, ещё и хуй реверс-инженируешь с наскока или починишь самостоятельно.
>На кой хуй тебе получать две напруги из одной?
Пушо нужны. Ну можно из общего источника взять. Но что делать, когда и он может "наебнуться"?
>А если твои 4,3 наебнутся и потянут всё за собой?
Предохранитель поставить и TVS?
>разделить на 3 канала через ШИМ и МОСФЕТ
Как?
Максимальное входное напряжение до 36В. Я ещё не определился.
Есть один телевизор: LG 32LF580V
Внезапно пропало изображение, но остался звук.
Разобрал
На выходе на подсветку 80 В.
С выткнутым шлейфом 60 В. Один мастер по объявлению говорит, что это нормальное напряжение.если бы не одно но.
Согласно сайту http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lf580v напряжение на подсветку должно составлять 117В.
То что нужно тащить мастеру это понятно, но хотелось бы самому узнать что может быть.
>5В и 3,3В ... - чтобы получить эти напряжения из 4,3В
Sepic
>500 мА максимум и доставаемые
ALI
>Желательно малосрущие помехами
А хотелка не порвётся?
> А хотелка не порвётся?
Можно сначала увеличить напряжение при помощи DC-DC, а потом уменьшить до нужного при помощи линейника с малым падением напряжения.
Можно. Так и сделано в некоторых заводских модулях.
Сдохла батарейка от читалки (киндл 3), пока новая не приедет хотел подключить другую, от ноунеймового планшета китайского. Вольтаж такой же (3.7), ёмкость почти такая же (2000mAh против 1700). Но, у оригинальной батареи четыре контакта, у планшетной на площадочке всего три.
Попробовал припаять провода к плюсу и минусу палншетной батареи, и подрубить к киндлу (припоем пачкать контактные площадки на самой читалке не хотел, поэтому просто обвязал проводья вокруг контакта). Киндл включился, но сказал что батарея разряжена. Попробовал зарядить, предварительно пропустив юсб провод зарядочный через юсб-мультиметр, как с картинки. На читалке загорается светодиод зарядки, на мультиметре 0,8 ампер, но так только несколько секунд - потом амперы падают до 0,04, при этом лампочка так и продолжает гореть (подозреваю что зарядка тупо подпитывает лампочку).
Дело ведь наверняка в этих двух свободных контактах, так? Как тогда быть? Могу пока что батарею заряжать извне, с лягушки, но это долго и муторно, возможно ли как-то победить читалку и заставить заряжать планшетную батарейку?
Есть один телескоп.
Телескоп питается от 8 пальчиковых батареек напряжением 1.5В. На корпусе телескопа написано, что он потребляет 12В.
Я хочу купить аккумулятор и подключить его к телескопу так, чтобы телескоп не сгорел.
1) Если я куплю аккумулятор, на котором написано, что его емкость 10 000 мАч, то какое будет напряжение в цепи? Больше 12В, меньше? Максимальный ток, который выдает этот аккумулятор - 2А.
2) Если я куплю аккумулятор с напряжением 12В, то может ли большой ток убить мой телескоп? Как мне измерить этот ток?
3) По какому запросу можно нагуглить инфу по моей теме?
Стыдно такие вопросы задавать.
Ничего не будет. Аккумулятор/батарейка - это источник напряжения, а значит ток определяется потребителем (т.е. телескопом). Проще говоря, сколько телескопу надо, столько он и возьмёт, лишь бы аккумулятор смог отдать столько же (или больше), сколько и пальчиковые батарейки.
Ёмкость просто показывает сколько времени аккумулятор сможет отдавать электричество при определённом токе. Напряжение начнёт изменяться (падать) только при сильном разряде аккумулятора. Правда в батарейках оно тоже падать будет, так что разницы тут нет.
Спасибо!
Вопрос по прошивке:
>st-flash write firmware.bin 0x08000000
Имеет значение, какой адрес указывать? Для чего нужен этот адрес? >>287034 (OP)
По прошивке чего, наркоман?
Firmware каждого МК распологается в определённом адресном пространстве.
Если запишешь не туда, то оно, возможно, и прошьётся (может память мега-большая), но вылезет за заданные пределы и ты получишь залоченный камень.
Это особенно актуально для бутлоадеров МК.
>По прошивке чего, наркоман?
STM32VLDiscovery
Как узнать, по какому адресу надо загружать прошивку?
Должно быть написано в описании прошивки или мануале на камень, который стоит в твоей отладке.
Зачем ты ручками шьёшь? В каком-нибудь иаре или коксе можно по клику.
Ну на том фото не простой подшипник
> STM32F100RBT6B
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/dd/87/fd/2a/fb/3f/48/5c/CD00251732.pdf/files/CD00251732.pdf/jcr:content/translations/en.CD00251732.pdf
Вот карта памяти мк. По адресу 0x08000000 находится флэш-память, да.
Bump
Подсоединяй аккумулятор, всё будет нормально.
Почему вы блять по делу фотографии не прикладываете?
Нахуй мне твой юсб детектер с нолями?
Напряжение заряда литиевых аккумуляторов не должно превышать 4.2 вольта (!)
Бамп
бамп вопросу
>Нахуй мне твой юсб детектер с нолями?
Ты же понимаешь что это не фото? Просто картинка с интернета, чтобы было понятно о чём я говорю, потому что хуй знает как это грамотно назвать, я не спец.
>Напряжение заряда литиевых аккумуляторов не должно превышать 4.2 вольта (!)
Ну блин, голову-то включай, эта штука в зарядку втыкается через юсб, и измеряет сколько зарядка отдаёт, не аккумулятор. С её помощью я только проверял идёт ли зарядка вообще, и она похоже что не идёт.
> по делу фотографии не прикладываете?
Окей, вот тебе две фотки, правда хуй знает как они могут помочь. На одной старая батарея, на второй новая, уже установленная в читалку, и с помеченными контактами.
На второй фотографии батарея с интерфейсом I2C.
В ней встроен контроллер. Можно его извлечь и поставить на новую батарею.
Тогда мне то что приделано к двум контактам батарейки, маленькую платку с тремя контактами, просто отпаять и на её место поставить контроллер?
А, окей. Спасибо за подсказку.
Что за хуйня то, блять?
если делать нехуя, можно расколбасить
https://www.youtube.com/watch?v=hQ5hXEK35WI
страшная тайна открывается - у них там оказывается веб браузер внутри - мотать к 3:13
(или это декстоп виндовый?? просто охуеть)
Покормил зелёного, ну и ладно
bump
Че сразу дебила то? Че злой как сабака то?
Пока решил заказать что-нибудь простое на пробу. Пик релейтед.
Что нужно писать продавцу? Значит, я отправлю ему gerber-файл, количество (5 штук) и что ещё нужно? Вроде как ещё можно выбрать цвет маски.
Кстати, а четырёх/шести-слойные платы размером так 10x15см сильно дорого выйдут?
Я чет не понимаю, то ли она постоянна и задает напряжение, то ли она от тока повышается.
Задам паяльщикам, хули.
Монтаж в распайках или подрозетниках? Какой стул по вашему мнению лучше?
Эта плата двухслойная. Но хочу взять четырёх (или лучше шести-) слойную для будущих махараек. А то на двух слишком сложно работать с многоножечными мк. Сколько примерно будет стоить?
Я брал 4 слоя лет 5 назад последний раз, отдал 3 бакса за одну.
Резонатор, а вокруг него земля. ST рекомендует так делать: http://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665.pdf
Простой переключатель, работающий по 1-wire. Два выхода сверху подключаются к соленоиду. Хочу сделать систему авто-полива и чтобы можно было выбирать какую часть огорода поливать, а какую нет.
Просто сам соленоид идёт с кожухом и потому специально сделал платку такого размера, чтобы она там умещалась.
Так там и стоит мк. Миниатюрный STM8. Это же приёмник. Просто их будет несколько и я хочу управлять ими независимо.
Почему сложно? Всего три провода: Земля, 12 вольт и 1-wire сигнал. Алсо, к этой же сети можно подключить датчики влажности почвы, например.
Со стороны сложно выглядит система. Тебе, как разработчку, легко, конечно же. Мои махарайки тоже только я понимаю.
Ну подай туда 5 вольт 2 ампера и сразу узнаешь, где проблема, если само не выгорит.
Бро! Как же школьники заебали со своими мемчиками. Что за дорожка, где? - нахуй фотографировать, объяснять, лучше кину жабу, может мамка придет погладит по головке - "бедный сына, как ты страдаешь!".
Фубля!
Ну охуеть теперь. Заходит в тред для ньюфагов, чтоб обнаружить в нём ньюфагов.
Ты думал тут усатые телемастера сидеть будут?
Есть разные преобразователи.
Обычно постоянна, но в более современных - может зависеть от нагрузки для увеличения КПД.
Ну вот он спросил, ему ответили - можно выжечь КЗ или узнать где греется. Всё нормально.
А ты занудствуешь.
бамп
Мамка жалуется, что у нее машина стиральная не нагревается до 90 градусов. Я так понимаю, что ей тупо мощности нашей говносети не хватает. Но она постоянно мне втирает за какой-то стабилизатор, якобы у них на работе холодильники подключены через стабилизатор напряжения, и все ОК. Но мне почему-то кажется, что стабилизатор тут особо ничем не поможет, мощность сети от него не увеличится. Или я ошибаюсь? Может есть какой-то другой девайс, который может помочь? Я вот думаю, что даже если купить самый мощный бесперебойник, то его все равно не хватит на одну стирку, да и могут ли они вообще работать в режиме увеличения мощности сети, или только когда питание совсем пропадает включаются?
Может это у него не самопальное устройство и там сотня via на другой слой массы, о которых он не подозревает в силу тупости?
Если напряжение в сети ниже номинального - будет просто греться дольше, но нагреется. Нужно проверять терморегулятор.
Последние полтора года более-менее серьёзно. Правда ещё в детстве делал платы на картонках, соединяя элементы проводами. Сейчас осваиваю многослойную разводку, чтобы делать ещё более крутые махарайки. Раз китайцы могут такое сделать, то почему бы и не попробовать?
Пик релейтед только что закончил, угадай что это.
Чем можно это сделать и как посчитать?
Внутри тор и линейный преобразователь - КФ1158ЕН12Г, да пара конденсаторов.
Попросили посмотреть: говорят, что сам отключается, а потом через некоторое время включается.
Посмотрел подобие даташита на микросхему - http://www.platan.ru/pdf/ec99.pdf.
Пишут, что есть термозащита. Может она срабатывает?
Конденсаторы внорме и по ёмкости и по ESR.
Обмотки тора выдают 15В по шильдику, но по факту - ~17В. Это тоже норма.
Больше там ломаться тупо нечему.
Хочу повесить нагрузку и подцепить термопару к микрухам, чтобы смониторить момент возможной сработки термозащиты.
>Чем можно это сделать и как посчитать?
Ну вот у меня есть нихромовая проволока. Чем она длиннее, тем больше сопротивление. Выдрал из сгоревшего электрического одеяла.
Если у тебя что-то похожее есть, то пользуй. А считай мультиметром. Ну или прям если хочешь заранее и точно, в гугле - калькулятор Ома
Распайка. Ибо больше. У меня сейчас в кухне 7 проводов в ней будет расключаться. В подрозетнике на 60 хуй там что сделаешь.
и да, в домаче есть тред по электрике
>все светодиоды будут отнимать напряжение по разному?
Да. Технологический разброс. Вообще смотри ВАХ и подбирай по безопасному току.
На первом пике как у меня получается припаивать, на втором места куда паяю, там видно что припой в дырках.
Извиняюсь за качество, дешевый китаефон.
Купи оловотсос или оплетку для выпайки. Это обязательно, без них нормальной пайки не получится.
Да, так и называется. Иди почитай что-нибудь по пайке, не будь лохом.
В них есть встроенная защита от ESD, так что от твоих ручек они не помрут.
С уважением,
Ньюфаг
Поставить их последовательно штук 20, чтобы они поглотили лишние пять вольт?
Что не ясно? Смотришь по графику, допустим тебе надо 100мА. Соответственно смортишь падение напряжения. Вычитаешь его из напряжения питания. Затем получившееся напряжение делишь на 0.1А. Получаешь нужное сопротивление.
Это понятно, но у меня проблема в том что мне нужно подключить 7 светодиодов с напряжением 3.0-3.4V, т.е. получается что каждый светодиод будет отнимать случайное напряжение из этого диапазона, как мне в этом случае просчитать резистор? Просто если я подключу резистор из расчёта на 3.4V и если окажется что светодиоды будут отнимать меньшее напряжение, к примеру 3.0V, то они у меня все сгорят. Прикрепил схему, не судите строго если что, я ньюфаг, вчера узнал что такое электричество.
Не легче ли впихнуть простенький dc-dc? Взять со встроенным транзистором. Там только пара кондёров, пара резисторов и катушка нужна. Да и можно взять готовый модуль с али.
А если взять повышающий dc-dc, то всю эту гирлянду можно подключить последовательно и преобразователь понадобится всего один.
Мне нужно 30 штук подобных лент подключить, я разорюсь на модули.
Твое мамке нужнно вызвать мастера, он должен посмотреть и дать заключение, может тен в накипи.
Не, это microSD снизу. Слева коннектор для подключения LCD-экрана. Сверху красные дорожки для SPI-подключения к тачу.
> Алсо думаю в 2 слоя можно развести
Можно, я так и сначала и сделал, только там 5см (и это в два раза более тонкими дорожками) для microSD и 12см для LCD выходит (на 6-слойной 3см и 5.5см соответственно). Плюс непонятно, будет ли оно вообще работать на 18МГц (microSD) и 36МГц (LCD) на двухслойке. Ну и 6-слойка получилась меньше размером. У двухслойки длина 91мм, у шести- 72мм.
Нужен мощный паяльник. Если у тебя паяльная станция - раскруивай ее на перегрев, на максимум. Алсо смешивай штатный бессвинцовый припой с обычным (если нечем вычистить его из отверстий платы) - это понизит температуру плавления получившегося сплава.
И да - заебенивай все канифолью или флюсом какой есть. Это тоже способствует нагреву. Потом смоешь спиртом, если захочется эстетики.
Ух бля, какой распайке. Подрозетнике же!
Я ковыряю этот ебучий клей и не могу понять схему.
Приходит 12В с блока питания. Плюс припаян к двум анодам параллельных диодов, кажется, 4007. Минус тоже к двум диодам, но к их катодам (а как тогда заряжается аккумулятор?! зачем аккум сливает землю на блок питания?!).
Минусовые диоды анодами припаяны к минусу аккума, с аккума же берется минус на выход.
Плюсовые диоды припаяны анодами припаяны к катоду такого же диода и неясному резистору. Резистор и анод диода припаяны к плюсовой клемме. Плюс на потребителя берется между двумя параллельными диодами и диодом с резистором.
Объясните дауну, как это работает, и нахера здесь резистор. Разве не достаточно одного диода по приходу плюса, чтобы ток с аккума не тек на блок питания?
В программе вылазит ошибка что мол я превышаю ток. Дело в двигателе и надо подключать нормальный стоковый а не обычный асинхронник?
Нет, скорей всего не будет работать, по крайней мере со штатной программой. Там есть какая-то магия определения тока по обратной ЭДС которой у асинхронника нет.
Как только закончу окучивать твою маманю, обиженка.
Так, падажжи. Я правильно понимаю, что ток приходит с БП, проходит через два диода (зачем два, почему не один?), одновременно заряжает аккум через резистор (зачем он нужен?) и идет прямиком на нагрузку, затем с нагрузки течет по минусу на минусовую клемму аккума и с нее же через два диода (зачем они, разве земля может потечь из блока питания вспять?) идет обратно на БП? А если БП выключается, то аккум через диод (а почему тут один, а не два?) начинает питать нагрузку?
Слишком сложно. Я ньюфаг. Просто мимо проходил.
Есть ноут. Корпус ноутбука металлический. Когда он питается от сети, при прикосновении есть характерное электрическое ощущение, стоит отключить от розетки - сразу пропадает.
Провод перепаян много раз. Это норма, или я накосячил при ремонте провода (двухжильный, кстати)? Как заряд попадает на корпус, и почему как только отключается от розетки, эта хуйня проходит? В общем, втф?
Пиздец, ебучие строители, отдельно оговаривал, что все розетки должны быть заземлены. Пидорасы.
>двухжильный
Заземление не предусмотрено производителем. Страдай, либо переделай провод на трехжильный, и землю на корпус.
А зачем ему ноут заземлять, лол? Главное чтобы от БП до розетки он был трехжильный, а что там до ноута вообще похуй.
Хм, ну хуй знает, разве наводки от переменки не сожгли бы электронику в ноутбуке?
Не страдай херней. Купи наборчик с Китая. Часы там, УНЧ или питальник. За пару сотен тебе плата, горсть деталей и инструкция на китайском. Офигенно увлекательное занятие.
Есть вот это https://aliexpress.com/item/huiteml/32381365625.html
В принципе пользоваться можно. Но сложно. Но можно.
Потом купил это https://aliexpress.com/item/huitem/1000001831864.html
Это просто дар богов. Выпаял с старой материнки два PCI разъёма. 10 из 10.
И ещё обязательно купи оплётку https://aliexpress.com/item/huitem/32799483309.html
Я себе 5 штук купил сразу (но не этот лот), пропитал спиртоканифолью и снимаю припой со всех падов. Незаменимая вещь.
Сам ищи где дешевле, я рандомно накидал.
Использовать готовое. Например кусок мыши\клавиатуры с кучей "лишних" кнопок.
Специально разработан НИИ "ЗИЛ" для пайки латунных радиаторов автомобилей. Применятся для пайки меди, латуни и др. латунных сплавов легкоплавкими припоями. Состав: Хлорид цинка, хлорид аммония, хлорид железа, соляная кислота, вода. (активный)
Я так понимаю этим флюсом олово-свинцовый припой паять нельзя? Тогда подскажите хороший флюс часто встречающийся в наших магазинах.
И чем лучше удалять флюс?
Движущиеся электроны, рот их ебал. Они хуярят по проводам. И чем сильнее хуярят тем больше сила тока. Чем напряженнее хуярят - тем напряжение.
Это лично мое видение
Выходит движушиеся электроны это напряжение, и чем больше електронов тем больше напряжение? Сколько электронов в резетке например, напряжение там 220 вольт, как вычислить электроны?
Я думаю никто это не считает. Ибо электрон это часть атома
640x360, 0:05
Это напряженность электрического поля. То есть если суммарное количество электронов (или других заряженных частиц) в одном объеме больше, чем в другом, то между этими объемами существует электрическое поле с определенной напряженностью, которая зависит от разницы между количеством заряженных частиц и от расстояния между этими объемами.
Ебош флюса как можно больше. И чистым паяльником убери излишки припоя
Очевидно же.
Что-то все хуй забили на мой пост. Неужели ни у кого нет мыслей на этот счёт? Или потерялся пост?((((((((
Это система аварийного спасения (САС). Если при старте с первой ступенью происходит аллах-бабах, то ускорители в этой пипке сдергивают модуль с экипажем с ракеты вверх и утаскивают его в сторону от старта, объятого адским пламенем. После того, как отработала 1 ступень она больше не нужна и сбрасывается.
Какая-то польская плата. Автоматика или древний компьютер. Помой и разбери.
Флюс не просто так придумали. И регулятор температуры паяльника.
Ну блядь динамик для авто. Китайский нонейм скорей всего. Налепили на него наклейку, обозвали акустической системой.
Используй по назначению.
пс подскажите лослесс микрофоны
> кто может спаять микрофон
Спаять можно усилитель для микрофона. Или АЦП с функцией записи. Микрофон же придётся покупать.
> пс подскажите лослесс микрофоны
Они вообще все lossless. Сжатие же можно применить уже после преобразования в цифру и к микрофону это никакого отношения иметь не будет.
Сжатие используется для цифрового сигнала, а микрофоны аналоговые в принципе))
Это не обтекатель, это система отмены старта.
Есть один оптодатчик и несколько вопросов касаемо.
Как определить распиновку фототранзистора без даташита? В трёх ДШ других датчиков какого-то стандарта не обнаружилось.
Применяются ли в таких сборках pnp-транзисторы?
Тонкий вывод у диода оказался анодом.
Простой замер сопротивления (на пределе 200кОм) показывает чёткую реакцию на освещение при подключении в обоих направлениях, но разные порядки величин:
3.6кОм...15кОм — в одном направлении,
150кОм...>200кОм — в другом.
Задавило помехами + длина линии и её сопротивление.
Свыше 2-3м длины USB каблея желательно ставить фильтры ввиде ферритовых колец-защёлок и повторитель сигнала. Ещё лучше, если линии будут экранированы.
Можно попробовать купить USB-кабель уже готовый - то есть, чтобы был с фильтрами и повторителем, длиной, скажем, 6м. А потом разрезать и нарастить недостающую длину.
Выполни поиск в корневом катологе среды программирования по названию файла(-ов).
Прям переходишь в папку C:\HUIPIZDA\ и ищешь.
Ясно, спасибо. Пидорасы с ютуба мозги людям пудрят.
Быть может он брал не обычную витуху, а экранированную(как в нормальных ком/усб шнурах), мы именно такой оборудование соединяли, когда сети строили.
От дня до года.
Смотря какая махарайка + компоненты
Короче, дареный ультра-йоба-беспроводной-велокомплюхтер поцеловал землю-матушку, и отправился в вальгаллу. Остался сам датчик беспроводной, разбираться он не захотел, но по FCC ID нашлась фотка, и вот эти спеки https://fccid.io/Y8YCOUNT8/Test-Report/Test-Report-1724740.pdf где периодически мелькает "Frequency Range 40-40 kHz(0.04-0.04MHz)".
Я у мамы не очень умный, и не знаю, чем можно было-бы подсосаться к этой приблуде, чтоб заиметь беспроводной(в метр дальности, ага) датчик, скажем на дверь. Быть может благородные доны подбросят идейку?
>подсосаться к этой приблуде
Нужен специальный приёмник. Готового такого нет. Можно попробовать собрать на рассыпухе.
*зависит
> до или после усилителя
До, очевидно же. После ему надо будет ослаблять усиленный сигнал, что увеличит тепловые потери. Вот тебе нужна 40% громкость, на входе надо будет рассеивать 60% от слабого входного сигнала, а на выходе 60% мощного усиленного.
Спасибо. Сам почему-то ломал голову, никак не мог додуматься
Обмерь сам, по методикам из акустических интернетов.
Ну, у таких датчиков сопротивление pullup типично 4.7-10 кОм. Собери схему из 2 резисторов (330 Ом для светодиода) и источника питания на 5В и проверь.
D+ D- должны идти по одной паре.
Ищу годный USB-тестер для проверки кабелей, адаптеров питания, павербанков и т.п. Есть дохуя разных моделей, какой лучше взять - понятия не имею. Единственное, что хотелось бы найти точный прибор, который будет показывать реальные параметры тока.
Покупать собираюсь на aliexpress или на аналогичной китайской барахолке.
Спасибо, бро.
Посмотрел по ссылке на ебай - это охуеть, конечно. 30 долларов за мультиметр... Я думал намного дешевле будет это всё.
Все части обзора посмотри. И там в коментах указаны аналоги с названиями и места где можно их купить. Может быть тебе и не нужна такая ёба-точность.
Не аналоги yzx, а того что в синем корпусе.
Стоит ли брать?
Не у него тоже обычная витуха в видосе.
Учусь в сервис-центре ремонту телефонов. 24 тысячи рупий за две недели, четыре часа в день. Уже неделю проучился, благо что договорился оплачивать по неделям и теперь понимаю, насколько это дохуя. Другое дело что больше в городе никого не нашёл, кто бы обучал, да и вообще думал это слишком сложно чтобы вкатываться самостоятельно.
Неделя обучения показала, что в целом изи, главное оборудование и набитая рука. Дальше буду постигать сам с помощью ютуба и конечно двачика.
1. Дайте годных каналов на ютубе по теме ремонтов.
2. На фен и микроскоп 12, ну максимум 15к (но хотелось бы подешевле). И если к микроскопу у меня уже есть какие-никакие требования есть (увеличение 40х, фокусное расстояние не меньше 8см), то про паяльные станции я вообще ничего не знаю.
Поясни за оба оборудования, распредели по тирам, каким характеристикам уделять внимание, какие вендоры на али хорошие и т.д.
Отличается наличием конвертера для приема КВ, в остальном не отличается от обычного свистка за 500 рублей. При этом самодельный конвертер можно сделать существенно лучше китайского.
Охуенный биз починяторы телефонов учинили, учить телефонных починяторов. Обучай нюфагов сам - придёшь к успеху.
Моё почтение
Мысль ещё в том что им не хватает денег с починки говнофонов и они обучив ентрилевел-мартыханов передёргивать шлейфы обвалят нахуй рынок и ты проебёшь своё бабло, влошенное в обучение.
С сайта st.com. Только учти, что spl объявлена deprecated
Как будто в этой сфере существуют НЕ мартыханы. Ремонт сотовых состоит из замены модулей телефона на готовые подделки с элиэкспресса, там давно уже не требуется паяльник или фен.
Даже отделить тачскрин от дисплея тебе возьмутся в 10% сервисов, потому что проще настоять на замене всего модуля целиком и срубить побольше бабла ни за что.
>Ремонт сотовых состоит из замены модулей телефона на готовые подделки с элиэкспресса, там давно уже не требуется паяльник или фен
Ну давай, замени без паяльника или фена коннектор питания, сим-карты, карты памяти, наушников. Я уже молчу про замену контроллеров.
Какие-нибудь самсунги или сони вообще для начала надо запекать, чтобы крышку и дисплей снять.
Посоветуйте ТУЛЧЕЙН для разработки под STM32 для линукса. Мне нужен тулчейн с дебаггером GDB. Если можно, ссылку тоже киньте.
Это рандомная схема из интернетов, я ее не собирал. Ну пусть будет из 155-ой серии что-нибудь.
Я спм уже почитал. Там типа варистор (терморезистор), изменяющий свое сопротивление от температуры. Короче, защита от перегрева и опухоли акб. Он там, кстати, уже припухший. Видимо, когда в прошлый раз чинил эту де поломку, вешая лепесткт на сопли, у владельца этот контакт от вибрации отошел и не контачил, перегревая/оверчаржая баттери.
О как. Спасибо, буду знать.
Интересует:
1) не станет же хуево моторчику от 7 вольт вместо 5? По мне так он только побыстрей крутиться будет.
2) канает ли эта говноплата для того чтобы и заряжать и питать с контактов выхода?
Контакт к плате. Сначала к нему паяешь проволочку, потом клеишь эпоксидной смолой, потом проволочку паяешь куда она должна была идти.
Этот контакт используется только в аварийных ситуациях вроде заряда на солнце на панели в машине или при неисправности батареи. Исправная батарея при штатном заряде не нагревается.
Электромонтажники, электрики.
Спасибо тебе.
Какова вероятность того, что пришлют хуйню не по параметрам?
И как можно проверить их ёмкость в "домашних условиях своими руками"?
По аккумуляторам не разбираюсь, но слышал им нужна защита. Она стоит на каждом, или нескольким нужна одна?
С защитой заряжаются напрямую от источника, без каких-либо плат?
Заряжать их все вместе или каждый по отдельности?
Если вопросы слишком глупы, даже для раковника, дайте хоть ссылку на источник подобной информации...
Защита от переразряда нужна в аккумуляторе, если её нет в устройстве (надо смотреть, куда ты его будешь вставлять). Аккумуляторы с защитой дороже и обычно имеют низший максимальный ток (что важно только если ты собираешься парить, кек). Аккумуляторы на Али обычно отмечены как с "защитой" или "без". С правдоподобностью таких описаний ситуация как и со всем остальным на Али, кек.
Для махараек. Например, мне нужно 6в. Я беру 4 пальчиковых (не помню номер размера) аккумулятора, последовательно. Я могу их все разом заряжать? Или нужно каждый вытаскивать и заряжать отдельно?
Тк был удален кондер после диода, ток шел через индуктивность на следующий фильтр и далее в нагрузку, но тк индуктивность препятствовала быстрому наростанию тока, то энергия из трансформатора не успевала откачиваться и в итоге тот вошел в насыщение и бомбануло?
Ну или поясните как правильно, если не прав я.
>Какова вероятность того, что пришлют хуйню не по параметрам?
146%
>И как можно проверить их ёмкость в "домашних условиях своими руками"?
Используя разрядную функцию IMAX B6 или подобного.
Стоит в педали китайской швейной машинки, устал менять уже. По даташиту это симистор, что можно вместо него впилить?
Хуйнёй не занимайся.
36 рублей у нас - в мухосрани, в радиомагазине.
Было бы из-за чего аналог подбирать, лол. Да ещё "совеЦкий", кек.
Полагаю затем, что когда на дд11 ноль, на дд12 еденица. Если резистора не будет, то ток с выхода дд12 неограничено хуйнет в выход дд11 и пиздарики.
Я покупал 18650 самсунг на 5.2 ампера максимального тока. Пришли аккумы, которые больше 3 ампер не выдают. И то на 2.5 уже просадка пол вольта.
Я вот не понимаю, как блеать правильно разделить силовую и сигнальную земли? Ведь на силовой полюбому образуется падение напряжения и ток похерачит через сигнальную линию.
Хули он не работает? Батарейку заменить? Нашёл его на улице.
Читай вегалаб и прочих продвинутых аудиоёбов-цифродрочеров.
Они про эту проблему и ее грамотные решения понаписали миллионы букв.
ты видимо не совсем понимаешь.
вот от истока транзистора идет силовая земля и при сильном токе образуется падение напряжения и между ножкой истока и ножкой затвора образуется большое отрицательное напряжение, которое пробивает затвор и пиздец транзистору.
Привет, анон. Есть один минидисковый плеер, у которого много лет назад протекла Ni-MH батарея. Пострадал один микропереключатель (см. фото, размеры примерно 7х2х1 мм), его заклинило, той самой зелёной солью меди. Возможно ли его чем-то промыть, не отпаивая и не разбирая (обратно я уже его не соберу)?
>Нужен специальный приёмник
А нет никакого бюджетного решения, как у дидов, типа намотай катушку в 50 витков, подпаяй к резистору, и втыкай в лпт-порт усб-ттл, или закажи полуторабаксовую хуйнюшку с али, воткни в пердуину, и слушай эфир водя магнитиком по геркону?
Высказался? Пшел в жопу.
Ну поставь КУ208Г.
С хуя ли? Оно просто вычитается из напряжения гейта и все. А гейт открывают 12-15 вольтами, хотя и 5 хватило бы.
Вообщем, кое кто облажался и сделал расстояние между проводниками меньше, чем указано в госте. Но при этом прислал отписку на пикрилейтид.
Есть тут люди, способные понять не полная шляпа ли это написана и почему?
А где именно на схеме кондёр находится? Возможно это защитный Y-кондёр на 1нФ. Напряжение там какое: 250В или 400В?
оба напряжения у разных ног. на схеме соединяет землю и HV часть
Да вот это у тебя скорее всего: http://www.elecsound-components.com/Ceramic-Capacitors/AC-Safe-Ceramic-Capacitor-Y1-and-Y2.pdf
Y1 или Y2 (первые на 400 вольт, вторые на 250), на 1нФ.
>Оно просто вычитается из напряжения гейта и все
Ага. А если вычтется 150 вольт? И на затворе будет -135 вольт, которые его пробьют.
Если на транзисторе просядет 150 вольт, то он распылится на атомы, не то что сгорит. Нарисуй лучше схемой, что ты вообще имеешь в виду.
Примерно как-то так.
При замыкании ключа конденсатор разряжается и на индуктивности провода+активном сопротивлении образуется падение напряжения и ток херачит через транзистор и драйвер.
Причем это будет даже если нет конденсатора перед ключем, тупо на накопленном заряде паразитной емкости.
Я имел ввиду трехжильные провода. По 2.5
Зачем наборы? Рисуй платы сам. Дома ничего производить не надо, можно и сами платы на али заказать. Будут делать по твоему чертежу практически любой сложности.
Ну так минимизруй сопротивление дорог и проводников в истоке, инженер ты или курица безмозглая?
1.6 вольта против 1.2 у обычных это же шикарно.
И получается 2500mAh при 1.6 это сильно больше чем при 1.2
В даташите ничего не написано.
http://www.rectron.com/data_sheets/10a05-10a10.pdf
Может кто то ответит?
Даун, на "1.2" аккумах при полном заряде у тебя 1.4-1.5в.
А на этих у тебя будет 1.9-2в. Смекаешь? Вот и хуй пойми, куда такие аккумы пихать: 1.2-1.5в девайсы такой аккум с большой вероятностью выведет из строя, а для 3.7-4.2в девайсов этого мало.
Про китайские 2500mAh на корпусе даже лень тебе разжевывать.
Ну вот у меня фонарик с одним АА литиевым аккумом. Как ты предлагаешь вбить туда еще один АА? Молотком или кувалдой? Иль снаружи на соплях повесить? Мы ведь про использование в готовых девайсах, а не про самоделки говорим.
>А на этих у тебя будет 1.9-2в
На одноразовых где 1.5 бывает до 1.8 и ничего, нормально.
>китайские 2500mAh
Так они не по 30 центов продаются. Они достаточно дорогие.
Нужно скачать пару схем с какого-то калужского форума, вот они:
http://forum.live-kaluga.ru/topic/70267-радиоприемник-кэмз/?p=828678
Проблема в том что без регистрации не скачать, а зарегистрироваться не получается - всегда выдает что капча неверна. Заебался. Если кто зареган или сможет зарегаться на этой параше, киньте сюда эти схемы, пжлст!
Что такое СОГЛАСОВАНИЕ антенны и нахуй вообще нужны согласующие устройства?
Если я пилю самодельные антенны для свистка или баофенга, сильно ли без них хуже или они просто полезная фича для того чтобы не сгорело при передаче?
Вопрос рассматривать в только в плане ПРИЕМА, ибо на передачу не выхожу
бамп
Задача согласования - чтобы вся энергия из антенны добралась до приемника.
Либо наоборот - от передатчика в антенну.
Если оно тебе не надо - можешь не согласовывать.
Ну так он не импульсный, медленный, для сетевых 50 Гц предназначен. Потому и не нормируется.
Не знаю, поэтому спрашиваю. Ну давай разберемся. Например есть поломка, нужно ее найти. Для этого нужно понимать что и как работает. Например определили, что дело в плате. Снова нужно определить где что сломалось. И для самого ремонта нужны теоретические знания. Мое мнение такое, могу ошибаться. В целом знаю устройство компьютера, так как немного программирую, но в физике, электротехнике и электронике не очень подкован, можно сказать ноль.
Схему пили.
проиграл
я пытаюсь разобраться в нем, зашел в тупик.
>uint8_t power_on = 1;
это же объявление переменной с присвоением да?
дальше идет такая шляпа:
> while(1)
{
if (power_on)
условие у иф получается единица? или uint8_t это логический тип данных?
Ну вообще в Си все что не 0 - истина, а 0 - ложь. В C99 появился булев тип, который отличается только тем, что приведение к нему любого числа он преобразует в 1.
я это понял, это >if (power_on)
как понимать? я понимаю, например, if (r=1) это если переменная r равна единице, то делать то-то. А здесь в условии для if просто переменная получается
да, объебался
спасибо
Ты бы ещё в местной булочной поискал.
Пиздуй в сервис работать за еду, там научат.
Попробуй фазу на вкус. Сразу научишься. Хоть чему-то.
А зачем тебе они? Используй шоттки, ultrafast'ы или tvs (для защиты от разряда индуктивностей).
Так я спрашиваю, ты шо глупый.
Вот псевдосхемка с подключением кнопки к Nvidia Jetson TX1. GPIO, к которому она подключена, выдерживает ток до 20 мкА. Но ведь через блядский резистор R2 должен течь знатный ток, всяко больше миллиампера. Какого же хуя ножка не сгорает к хуям? Нихуя не понимаю, а завтра надо будет приделывать вместо кнопки GPI с уровнем 12 вольт и читать с него. Предполагаю тупо сделать делитель из резисторов.
Помогите пожалуйста, анончики, понять, как работает эта лабуда.
> выдерживает ток до 20 мкА
Это скорее всего так называемый surge current (или injected current). Т.е. тот ток, который пин может пропустить через себя, если напряжение будет превышать VCC или быть меньше GND (иногда они обозначаются отдельно, тогда первый пишется со знаком +, а второй с -). Если напряжение находится в пределах, то микра будет брать ток, указанный в даташите как input leakage current не зависимо от резистора (если пин находиться в режиме input floating).
Короче, R2 тут может быть полезен если до выключателя очень длинные провода, которые образуют индуктивность, которая может пиздануть в пин, а так он не нужен.
>видео на 30 минут
>все части обзора посмотри
>в коментах указаны аналоги
Друг, я благодарен тебе за ответ. Но ты можешь просто написать модель годного тестера по соотношению цена-качество?
Ну у колонок нечто подобное и выходит
ну порт это же проводник сопротивлением в 0 ом. ты на него и VCC напрямую можешь повесить без этого 100 омного резистора, и он просто станет HIGH.
*НЕ проводник
Называется stress relief, но они же отдельно от разъемов практически не используются (я видел только здоровенные).
Какая обычно мощность у выхода для наушников телефона?
Если напряжение до резисторного делителя не будет увеличиваться, то норм.
А так можешь на всякий случай поставить защитный диод (желательно очень быстрый и с малыми падением напряжения, например BAV99) на пине (анод к пину, катод к VCC). Он будет пропускать через себя любое напряжение выше VCC + Vf.
Не очень понимаю, что значит "напряжение до резисторного делителя не будет увеличиваться"? Как я написал, на пине другого устройства, который надо считать, высокий уровень - 12 вольт.
Если эти 12 вольт изменяться не будут (они вообще близко расположены, между ними длинные провода есть?), то без проблем. Подключай через делитель.
Ебучие гребенки шатаются с плате ардуинки nano. Зафиксировать их можно только припаиванием? Надо ли вообще фиксировать их?
Да, цифровая логика, питальники толстые и красивые, так что выше 12 подняться не должно. Расположены рядом, проводки не длиннее 10-15 см.
Спасибо!
Обычным - не такие уж они и маленькие, там промежуток как у DIP - 2.54 мм.
Гуглятся только шилдики да всякие блядуинытак и называется.
Гугли gnu-arm-none-eabi. Хостится на ланчпаде. Ещё загугли gnu arm eclipse plugin.
Хоть посмотри на ютубе гайды по пайке что ли.
Если у усилителя хватит нагрузочной способности - ничего не изменится.
Несколько сот милливатт максимум. Для типичного плеера с амплитудой 1.5 вольта, на наушниках 32 Ома - 35 милливатт на канал на синусе.
Используй флюс. Канифоль.
Флюс увеличивает поверхностное натяжение пленки на поверхности припоя и она натягивается отрываясь и давая круглые пайки.
Не бойся засрать флюсом плату, потом смоешь спиртом.
Очень тупой вопрос, но всёже:
Такие https://ru.aliexpress.com/item/3-7V-720mAh-25C-Lipo-Battery-Spare-Part-for-Syma-X5-X5C-H5C-X5SC-X5A-RC/32513708248.html аккумуляторы можно соединять последовательно?? Никакие контроллеры-хуёйлеры не помешают работе?
Да, подойдёт.
Можешь купить готовый (СКФ, ЛТИ...).
Бывает припой сразу с флюсом, ну а вдруг ты не знал.
Для всякой ржавины есть более агрессивные вещи (кислота, жыр...).
Флюс - это общее название, как припой. А канифоль это конкретное вещество, как олово. Можешь смачивать жало в канифоли (не перегревай только) можешь смачивать выводы деталей в канифоли. И не набирай на жало много припоя, будет неаккуратно.
Если паяльник не перегрет, расплавленная канифоль на нем живет достаточно долго, чтоб ее можно было притащить и на плату. А вот если перегрет - то "пшик" и испарилась.
Нет, если их соединяешь последовательно - то нужен балансер для зарядки и специализированная плата защиты для последовательной батареи при разрядке.
смотри, если мы хотим второй бит установить то пишем такую команду:
DDRD |= 1<<2;
а если очистить то такую:
DDRD &= ~(1<<2);
вопрос: почему нельзя так:
DDRD |= 0<<2;
> DDRD |= 0<<2;
Что аналогично DDRD |= 0; и ничего не сделает, поскольку побитовое или с нулём оставляет начальное значение.
понял, спасибо
Хотя если ты биты с нулевого считаешь, то всё верно.
Я слышал, что есть какие-то буферы, но я так и не понял что мне надо.
Просто на будущее хочу купить.
Пока заказал сдвиговые регистры, они увеличивают, он они сдвигают. Если я захочу релюшками через них управлять, начнётся хаос.
У сдвиговика должен быть пин, который переключает все выходы сразу в hi-z (то есть обрыв), либо в записанное значение. Либо бери демультиплексор. Он может и аналоговые сигналы передавать.
Ну и демультиплексор может передавать сигнал только на один выходной пин в одно время.
>А вот если бит установлен в единицу, порт будет подтянут к питанию — но как! — с ограничением тока в жалкие 100 uA (1)! То есть логический уровень есть, но светодиод с такой подтяжкой не зажжешь.
Ну чёт как-то не знаю даже. А есть такие NPN транзисторы, которые смогут пропустить 100мА через себя при подачи на них 5 вольт 100 uA?
А ты как хотел? С порта силовую часть тянуть?
Я бы их везде напихал для стабилизации питания.
Заебали вы как дети малые.
Заказал - получил - проверяешь.
1) емкость - еср - утечка
если п. 1 ОК, то п. 2, иначе рефанд с фото измерений
2) подключаешь 35в, меряешь утечку, нагрев, оставляешь на неск. часов, смотришь, греется, надулся, вытек, взорвался или все ок
если п. 2 ОК, то 5 звезд и досвидос, иначе рефанд
Вопросы:
- Я к сожалению не разбираюсь в современных платках. Что мне использовать для получения бт сигнала? Хочу энергоэффективный модуль, и хотелось бы иметь поддержку aptX.
- Как организовать питание? Какие аккумы лучше использовать? Как получить ~30 часов музыки?
Если есть желающие курировать проект, могу оставить почту. Сам не дован, паять умею, но грамотно организовать схему не смогу.
Лол. Берёшь блютуз наушники и разбираешь. Собираешь на ушах, которые хочешь. Чтобы усилить сигнал с гарнитуры - усилители на любом ОУ, если аудиофил - на лампах, кек. Рассчёт потребления: гарнитура работает хорошая на 150мА батарейке 2-2,5 часа, значит 50-75мА в воспроизведении звука. Берёшь одну 18650 на 3000мА, хочешь дольше музыку слушать - бери плоскую Li-Po на 5000мА. Есть ещё оверкилл 38120 Li-FePo. Она на 8000-10000мА. Делишь заряд батареи на 75мА+ток ОУ, получаешь время работы.
>заказал сдвиговые регистры, они увеличивают, он они сдвигают. Если я захочу релюшками через них управлять, начнётся хаос.
>OE pin - OUT ENABLE, ВЫХОД РАЗРЕШЁН
Мануалы кури, чучело. Загнал 8-16 бит в регистр, зажал OE в ноль, на выходе регистра 8-16 бит и никакого хаоса.
Пиши проще: DDRD &= 0b11111101;
На пальцах:
1. 8 битный сдвиговый регистр
2. 8 битный регистр хранения
3. 8 выходов на три состояния.
Пока ты OE не затянешь в "0" выходные ноги не примут значение 8 битного регистра хранения.
Хз как гуглить, да и сам допереть не могу основательно.
Есть светодиодные лампы. На них распаяны светодиоды. Допустим лампа ватт на 15 и на ней имеется 15 светодиодов. Порой они подгорают, и некоторые охуеть умельцы советуют вместо них ставить сопротивление. Но это метод лишь костыль. Как то распаяв одну лампу у меня осталась целая куча smd диодов с лампы на 7ватт/~30 диодов. Впаял такой светодиод - лампа работает, счастье, коммунизм.
Но всё таки, хочется узнать подробнее как подсчитать мощность на 1 светодиод? Или просто достаточно поделить общую мощность лампы на количество диодов? Хочу с алишки заказать штук 100 и подпаивать их на место сгоревших потихоньку, но хз какие заказывать. Слишком мощные не будут светить нормально, а слабые будут сгорать быстрее скорости любви же.
> Слишком мощные не будут светить нормально
С чего бы это? Сколько тока лампа даст, так и будут светить. Тут больше важна само качество светодиода и сколько света он отдаст при определённом токе. А так бери любые качественные на тот же размер и всё будет работать, они все не сильно отличаются.
Мощность на один светодиод - величина номинальная и описывается в документации к этому светодиоду.
Пальчики как будто женские...
Не вижу, сам провод перебит или просто повреждена оплётка и изоляция. Если да, можно попробовать спаять оплётку и перемотать изолентой. Если все плохо - просто вырезать этот участок провода и спаять по человечески.
Замотай изолентой и забудь. Ничего криминального.
Земля в виде оплетки разорвана. Я вот хуй знает, можно ли просто изолентой замотать или нет. Проблема в том, что при включении через юсб в комплюпктер соседнии порта коротят.
А на счет пальчиков, анон, отдохни от канифоли
При чем здесь ОЕ - Output Enable?
Обновление состояния выхода производится по сигналу STCP - Storage Clock Pulse.
OE же можно просто на массу посадить и не трогать вообще.
Какие есть способы выхода из ситуации, с учетом того, что наружную антенну установить я не могу? Другая антенна, но какая?
Попробуй подключить антенну правильно - к 75 Омному входу и корпусу.
Сдвинь подключение влево на 1 болт.
Сам никогда не занимался такими махарайками, но попалось на глаза то ли приемники bt, то ли усилители с bt. Могу попробовать поискать, но ничего не обещаю
Подумал, что дело в пробое, ведь от резких движений с проводом на сами внутренности не думал, потому что до этого раза он швырялся раз десять, в итоге разъебан только низ корпуса и расшатаны болтымогло что-то случится, да и к тому же до броска он был покусан в одном месте кошкой. Увидел пик ( >290591 ) и перепаял. Не помогло, проблема все та же.
При пайке заизолировал (замотал изолентой) все провода (зеленый, белый, красный, черный), после спаял землю и замотал участок все той же изолентой.
Как я понял - пробой не в том месте вообще. Или это вообще не пробой. Что это может быть и что с этим делать? геймпад от иксбокса 360 для пк
>Попробуй подключить антенну правильно - к 75 Омному входу и корпусу.
Ситуация не изменилась.
>правильно - к 75 Омному
Мне всегда казалось, что простые "усы" должны быть на 300ом - в антенне для зомбоящика ведь даже стоит согласовывающий трансформатор. Коаксиал у меня из-за того, что я не захотел отрезать родной штекер от антенны. Антенна аналогичная пикрелейтеду.
>вибрирует
Выключатель в приемнике отключает только низковольтную часть. Трансформатор остается подключенным к сети. Что не есть хорошо с точки зрения пожарной безопасности, но китайцам похуй. Выключай из сети. Ну или поставь выключатель по типу пика перед трансформатором.
Он вибрирует меньше, если включен, но все равно вибрирует. Отключается потенциометром со щелчком.
С электростимуляцией
Разбери и прозвони провода, определишь в чем проблема. Если провод, то можешь заменить новым и не ебаться с поисками пробоя. Если провод работает, хз как чинить сам геймпад, не сталкивался
>Он вибрирует меньше, если включен
Под нагрузкой обмотки трансформатор сжимается и вибрирует меньше.
>Отключается потенциометром со щелчком
И?
Если хочешь бороться только с симптомами проблемы, то можешь сварить трансформатор в парафине. после застывания он вибрировать перестанет.
Ну таки да, простая двухпроводная линия - 300 Ом. А коаксиал 50-75. Если ты одно другим надставляешь - то там у тебя не согласовано ничего.
Впрочем тебе вряд ли что-то поможет. Бери ТВ антенну, ставь в прямую видимость, направляй на радиостанцию (только в вертикальной поляризации) и тогда получишь результат. А все эти проводульки псевдоантенны - это только для зоны уверенного приема.
Но если лампа допустим на 10 ватт, откидывая мощность на нагрев и потери в драйвере, то получим суммарную мощность всех светодиодов в ней. Правильно ли это? Или есть еще какие-то моменты, которые мне неизвестны?
Спасибо, куплю несколько новых и обмеряю их, интересно, будет у них какая-то утечка, или нет.
Посоветуйте паяльник для редкого домашнего использования, конкретную модель (можно в продаже в РФ или на алиэкспрессе или ебее) или тип, параметры, по которым выбирать. Использование - в основном спаять разъём, например, питания к адаптеру постоянного тока вместо сломанного или в таком роде.
Надо
1) недорогой
2) 220 В
3) минимальные затраты на обслуживание, то есть на чистку жала и/или замену
Заранее спасибо
Стальное необгораемое жало чистишь мокрой тряпочкой. Что легче?
Помогите определить качество зарядки по фотографии, особенно такие вещи как максимальный ток или раздельность портов
> раздельность портов
Этого нет. Оба порта подключены к одному выводу. Только резисторы разные на линиях данных (чтоб телефон понял, что это зарядка). А какая разница?
А что там с микросхемой (которая слева внизу на второй фотке)? На ней названия совсем не видно? Алсо, там все ножки целый, или одна обрезана?
Алсо, вытри плату спиртом от флюса. Выглядит пиздец как уёбищно.
есть одни часы на тини2313, (http://www.texnic.ru/konstr/izm/izm22.html первая схема)
собираю в протеусе, прошиваю, не работает. может я что то не так делаю? хотя вот эти собирал http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ все работало. если кто у себя проверит и сообщит результат буду рад
5 В Усилитель Bluetooth Модуль 3 Вт Цифровой Усилитель Доска Для Bluetooth Динамик DIY С 2 мм 2.54 мм Кабель/3.7-5 В CT14 Моно
http://s.aliexpress.com/equ6BVZR
(from AliExpress Android)
Ну что-то в этом роде. Правда это кажется моно, но можно поискать ещё
3.7 В-5 В Power MP3 WAV Формат декодер доска 3 Вт 3 Вт усилитель SD/MMC U Диск MP3 модуль декодирования аудио Поддержка Bluetooth стикер
http://s.aliexpress.com/uUFjuAVb
(from AliExpress Android)
Ну или выебнуться и попробовать эту плату поместить. Правда ее сложно к наушникам пределать, но хз
и 1-2 походу тоже
По твоей ссылке несколько вариантов и нет прошивки. Как советуешь проверить?
хотя я б ебал и так проверять и такие часы ебал, семисегменты, епт, это круто было у дока в делориане в 1985. И часы без RTC модуля я тоже на хую вертел. Извините за грубость.
первая схема, на зеленую стрелку справа от заголовка нажми и скачается архив с прошивкой и исходником я джва часа сам искал эту ебанутую ссылку
Хуёвые схемы. Точность невжопу.
Уважаемые, подскажите, как в MultiSim проверить варикапы.
И моделируется ли там переходная ёмкость вообще?
>В поддерживаемых девайсах только Малина
Нет. Совместимо с любыми устройствами.
>Тупо переключает карту памяти и все.
Да.
Тебе неизвестны КПД драйвера и честность производителя в указании мощности.
А так - рассуждения примерно правильны.
Спасибо, что развеял. Полезная штука.
Нужна RTS0072B, нахожусь в котосибирске, может кто знает где можно достать помимо китая? я не пенис
Проверил, заряжая телефоны. Каждый порт способен отдать как минимум по одному амперу.
Есть на 2вт резисторы 100к, мелкие 100к, мелкие 500к и 1м.
Слышал, что лучше ставить штук 10 последовательно, чтобы их не пробило.
ебаное ты нубило
дохлину не роспаивал?
делай как в технике японской разработки
дорожка змейкой + десяток смд резисторов 0.125 вт
Видел я эти дорожки. Но у меня нет смд компонентов и возможности травить платы.
На дырчатой макетке тоже нельзя, матрица омедненных дырок руинит всю идею. Сделаю просто на чем-нибудь непроводящем. Закатаю в термоусадку может быть.
Вопрос в том, на каких делать. 1/4вт у меня практически все есть. Очевидно можно пустить 10 по 100к, 5 по 200 и т.п.
делай зальеш потом эпоксидом
можно просто термоусадку но греть хорошо чтобы плотно село
ну если вы вообще мудило ебаное то можеш канифолью залить
но она не прочна так шо фиксируй на жестком
Боюсь заземляться через всякое говно. Ладно, сделаю на обычных резисторах и залью эпоксидкой. Термоусадкой нельзя, искра проскочит даже в микронную щель хуле ей.
довольно простой вопрос поставил меня в тупик - на пикрлтд предварительный усилок.
фишка в гнезде выхода
втыкаешь стереоштекер - на выходе просто шум
втыкаешь моноштекер - на выходе почти тишина
втыкаешь стереоштекер наполовину - всё работает как должно
на самом гнезде в центре эмблемка и рядом буква М, с чего я и решил, что нужно моно
хелп плизе, что туда втыкать свой хуй я уже пробовал
Проверь, может дело в другой распиновке. Или где-то пробой. Хотя скорее всего дело в распиновке
использовал стандартную - кончик и середина каналы
у меня потом оба канала переходником идут в 1 на моно-джек 6,3
Пикрелейтед - не предварительный усилок, а радиоприемник. Это во-первых.
Во-вторых, каналы у гнезда включены параллельно и при втыкании моно штеккера до упора он своим общим контактом замыкает контакт для колечка на общий. Когда ты не довтыкаешь - пипка попадает на контакт для колечка - и сигнал идет на выход.
Только при этом динамик не отключется, скорей всего.
про приёмник в курсе офк
про замыкание моноштекером тоже допёр, прост проверял будет ли работать на нём
а недовтыкаю я стерео. тогда у меня есть предположение - либо пипка это общий, либо с пипки просто ничего выводить не надо
Variable capacitor на ибее только подстроечники :(
Как мне вообще приемник собирать по олдовым книжкам? Да, есть чип, который сам приемник, но это не спортивно.
Потому что наследие дидов.
Недавно наконец-то достал такой кондёр чтобы проверить все ёмкостемеры что в двух черных мешках накопились на небольшой ёмкости да всё лень.
Всё норм. Это максимальный ток, который блок может отдать, а модем возьмёт столько, сколько ему нужно.
Ты лучше с полярностью не обьебись.
Разьюм от старого отреж, хули ты.
Есть железяка, которой на вход надо дать 3.3в 4а. Есть несколько блоков питания 3.3в 2а. Разъемы бп и железки не стыкуются, поэтому мною было спаяно несколько переходников.
Один переходник из медной витой пары, длиной 10 см. Четыре других из алюминиевой, длиной по 30 см (паял спецфлюсом, флюс смывал).
И вот такая ситуация. С медным переходником железяка стартует и грузится, но ребутится, если пошевелить стык бп/переходник (там простой штырьковый разъем), а через пару минут/часов уходит в ребут и просто так. С алюминиевыми переходниками железка стартует, но не может загрузиться.
Замена блока питания и алюминиевого переходника разницы не дают.
В чем дело? У алюмиевых переходников больше сопротивление, чем у медных, и железяка не может выцепить свои 2а? Почему в жару то же происходит с медным переходником? Поможет ли замена конденсаторов на железке?
Блока на 4 ампера для проверки нет.
Стоит ли переделывать, или так сойдет? По идее это то что надо, т.к. они запаяны в резину и ничего не пробьется один хер.
Конечно переделывать!
Попробуй сделать переходник из тросика для сушки белья или колючей проволоки (только ищи ржавую).
Мамой клянус все заработает.
Приклеены. Клей просто хороший.
Вон тормозные колодки в авто тоже просто приклеены к железке - и не отрываются, хотя там мало того, что усилия лютые, так еще и нагрев до дыма иногда.
Любые работают. Но выходная мощность падает.
Попробуй 6С19П или какие-нибудь подобные для стабилизаторов. Они могут в приличный ток при низком напряжении.
А вообще какая проблема получить высокое напряжение для анода?
Двачую, можно еще стержнями из карандашей.
А что не так-то? И на плюс, и на минус идет по две жилки витухи. Хочешь сказать, сечения недостаточно?
0,4 квадрата псевдомеди для 4 ампер? Маловато.
Алюминий и его соединения в данной ситуации - вообще пиздец.
Для работы индикаторной отвертки достаточно ничтожной учетки. Можно даже просто в руке ее держать, и если она грязная, то будет светиться.
Так как ты стоишь не на стерильно чистом полу, то утечка все-таки есть.
Ну там 2 ампера по факту, я не думаю, что блок может высрать 4, даже если железка очень попросит.
А сколько нужно сечения?
И еще тупой вопрос. Сечение зависит от силы тока, не от мощности? Т.е. если у меня есть бп на 3.3в 4а и на 12в 1.3а, что в обоих случаях 15 ватт, то я могу прокачать второй блок через витушку, а первый нет?
Просто наши коллеги запитывают подобные железяки (3.3в 2а им нужно, бп у них какие-то самодельные) по витухе (по две жилки на плюс и минус) аж на расстояния до 100 метров, и все работает.
> Сечение зависит от силы тока, не от мощности?
Да, только от силы тока. Напряжение только важно для изоляции: она не должна пробиваться при максимальном напряжении.
> Просто наши коллеги запитывают подобные железяки (3.3в 2а им нужно, бп у них какие-то самодельные) по витухе (по две жилки на плюс и минус) аж на расстояния до 100 метров, и все работает.
Возможно они делают как в POE: перед витухой увеличивают напругу до 48Вольт, а в устройстве уменьшают обратно до 3.3
Радач, подскажи дебилу. В говноколонках сгорела микросхема TDA2030A, пикрелейтед вторая живая. Смущает момент, у ней следующей строкой маркировка 807337, а в магазине продают с какой-то другой, к сожалению не запомнил. Есть ли разница? Или нужна иемнно такая?
Спасибо.
Тогда забей на лампы. Ну или попробуй таки
6С19П, 100В ей еще норм будет.
В принципе любые мощные лампы будут работать при низком анодном, но максимальная выходная мощность упадет примерно в квадрат раз от разницы анодных напряжений нормального и низкого.
Это отечественная оптопара. У меня документация на нее по второй ссылке в гугле.
Потому что дерево - это отнюдь не идеальный диэлектрик. А весьма даже и паршивый.
А земля будет общей для обоих устройств. L-, R- оставляешь неподключенными.
Возможно еще делители напряжения нужно будет поставить, чтобы уровни согласовать.
Вот из такого кабеля и сделал переходник, и все работает. Спасибо.
Пиздец, я три дня делал эти 15 переходников, и теперь 3 дня будут делать 15 новых переходников. Хорошо разъемов с запасом.
есть кусок кода
void Int0 (void) interrupt 0
{
if(P3_4){
buf=TL1-23;
P3_4=0;
buf=buf/3;}
if(P3_7){
P3_7=0;
faz0++;faz1=0;
if(faz0==1){
z1=1;
TH0=0xFF-buf; TL0=0xFF;
TR0=1; TF0=0;}}
if(P3_5){
P3_5=0;
faz1++;faz0=0;
if(faz1==1){
z1=1;
TH0=0xFF-buf; TL0=0xFF;
TR0=1; TF0=0;}}
P3_5=0;P3_7=0;P3_4=0;
}
void Timer1 (void) interrupt 3
{
P3_5=0;P3_7=0; P3_4=0;
if(z){
n_dat4++; if(n_dat4>3){n_dat4=0;}
if(n_dat4==0){P3_7=1;}
if(n_dat4==1){P3_5=1;}
if(n_dat4==2){P3_4=1;}
TH1 = 0xFF; TL1 = 0x00;
P1_3=0;}
else {
P1_3=1;
TH1 = 0xFF; TL1 = 0xE0;}
z=!z;
TR1=1; TF1=0;
}
есть кусок кода
void Int0 (void) interrupt 0
{
if(P3_4){
buf=TL1-23;
P3_4=0;
buf=buf/3;}
if(P3_7){
P3_7=0;
faz0++;faz1=0;
if(faz0==1){
z1=1;
TH0=0xFF-buf; TL0=0xFF;
TR0=1; TF0=0;}}
if(P3_5){
P3_5=0;
faz1++;faz0=0;
if(faz1==1){
z1=1;
TH0=0xFF-buf; TL0=0xFF;
TR0=1; TF0=0;}}
P3_5=0;P3_7=0;P3_4=0;
}
void Timer1 (void) interrupt 3
{
P3_5=0;P3_7=0; P3_4=0;
if(z){
n_dat4++; if(n_dat4>3){n_dat4=0;}
if(n_dat4==0){P3_7=1;}
if(n_dat4==1){P3_5=1;}
if(n_dat4==2){P3_4=1;}
TH1 = 0xFF; TL1 = 0x00;
P1_3=0;}
else {
P1_3=1;
TH1 = 0xFF; TL1 = 0xE0;}
z=!z;
TR1=1; TF1=0;
}
поясняю что это такое это печка шизика из последних
и тут очень хитрая система прерываний я помню что ана РАБОТАЛА.
смысл ее вот в чем - на входе кампаратор четырех входовый.
который гуглит внешние прерывания - поскольку это уже тиристорный агрегат тут надо гуглить для каждого- хотя в принципе можно и одну просадку поймать и построить цикл на неизменности 50 гц сетевого.
можно но надежней будет отлавливать оба перехода через нуль.
тк это управляющие внешние сигналы то я сен хуй им надо два прерывания.
а у меня всего 2 внешних +еще можно заюзать таймерные какраз получица....
но там еще индикаторчик предпологаеца на 4 наги ...
вроде поймал идею НОВУЮ но нихуя удержать не магу...
там схема простая после кампаратора идет илине логика ....
в общем буду думать...
насколько я помню была идея сбрасывать прерывание в зависимости от там где оно образовалось...
>>290916
делай опыты....
еще смотря какие светодиоды...
но по большому счету ты стремишся к пределу их отдачи...
но белость образует не сам светодиод а люминафор - а он тупой сколько закачаеш столько и преобразует
отседа задача? стабилизирувать кристал накачки
продолжим...
всеголиш мне надо 2 канкретных прерывания
надо спать и думать....
палюбому те тлки отличаюца + один я эксперементирувал и переход его палюбому поджег но он ниебучий....
меня вот какой вопрос интересует как смагли 817 развязки проработать?
все подключалось на прямую...
ток шаз я нашел мануал на тл250...
и вот еще одна задница
их советы ставили вперед сврочного трансформатора
тое камутирували ими степень намагничивания...
но никак не выходной ток
а шаз моторошке надо варить нержавейку и тут без управляемых током и +- никуда(
поясняю что это такое это печка шизика из последних
и тут очень хитрая система прерываний я помню что ана РАБОТАЛА.
смысл ее вот в чем - на входе кампаратор четырех входовый.
который гуглит внешние прерывания - поскольку это уже тиристорный агрегат тут надо гуглить для каждого- хотя в принципе можно и одну просадку поймать и построить цикл на неизменности 50 гц сетевого.
можно но надежней будет отлавливать оба перехода через нуль.
тк это управляющие внешние сигналы то я сен хуй им надо два прерывания.
а у меня всего 2 внешних +еще можно заюзать таймерные какраз получица....
но там еще индикаторчик предпологаеца на 4 наги ...
вроде поймал идею НОВУЮ но нихуя удержать не магу...
там схема простая после кампаратора идет илине логика ....
в общем буду думать...
насколько я помню была идея сбрасывать прерывание в зависимости от там где оно образовалось...
>>290916
делай опыты....
еще смотря какие светодиоды...
но по большому счету ты стремишся к пределу их отдачи...
но белость образует не сам светодиод а люминафор - а он тупой сколько закачаеш столько и преобразует
отседа задача? стабилизирувать кристал накачки
продолжим...
всеголиш мне надо 2 канкретных прерывания
надо спать и думать....
палюбому те тлки отличаюца + один я эксперементирувал и переход его палюбому поджег но он ниебучий....
меня вот какой вопрос интересует как смагли 817 развязки проработать?
все подключалось на прямую...
ток шаз я нашел мануал на тл250...
и вот еще одна задница
их советы ставили вперед сврочного трансформатора
тое камутирували ими степень намагничивания...
но никак не выходной ток
а шаз моторошке надо варить нержавейку и тут без управляемых током и +- никуда(
с верху диод недает обратное
с контроллера раскачивает через 817 оптопару транзисторную тотже трехамперный транзючек коих у меня валом, а его переход уже дергает переход тиристора ..
и вот еще какой вопрос
и притом не маловажный
проблема из проблем
необходима обратная связь
смысл вот в чем
листы нержавейки очень тонкие
и на них разжигать дугу пиздец как проблематично
а ножет нам нужено болше напряжения при сварке тонко листового материала?
чтобы дугу держать ога а токи меньше
....
Мог бы написать что это вероятно код для intel 8051 совместимого микроконтроллера.
Если кому то будет интересно то вот методичка по архитектуре http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/Others/_JU_/Teaching/Tab2/MCS51.pdf
При втыкании батареи сразу вибрирует как при включении, на секунду появляется надпись СОСУНГ, а потом экран тухнет наглухо, т.е ведро выключается.
Зарядное тоже не видит, вернее видит только тогда, когда воткнешь сначала зарядное, а потом батарею. На секунду на экране появляется значок батареи, но потом экран тухнет наглухо.
Думал, что надо прошивку сбросить через рекавери, или прошить. Но при зажатии нужных кнопок (vol- home power) и последующем втыкании батареи он заходит в какую-то менюшку, но через секунду тухнет наглухо.
Алсо, что самое важное, в это рекавери он заходит с комбинацией кнопок без клавиши Power. Короче, она все время нажата, вангую, поэтому он и вырубается и зарядку не хочет видетт.
Короче, разобрал, замерил 3 ноги пикрила (кнопка Power) – везде КЗ, хотя она не нажата. Правильно ли я понимаю, что КЗ должно быть в нажатом состоянии, и не должно быть в не нажатом?
Кнопка слишком мала для пайки паяльником. Разьебу там все в ошмётки.
Паяльная станция (воздушная) есть, но я ссу ею паять, лол. Купил, а дуть так и не научился.
почему макак не дает нам рисунки?
накидалбы схемку
приходица словами
на 817 оптопара открываеца
приэтом вся эта схема работает под диодом
в одной полу валне
нр поскольку у 250тл ток урвления около 100мили мпер а 817 всеголиш 50
надо промежуточное звено
а может опто семистр? опять?
но нет нельзя он не закрываеца на втором квандранте - проебем переход дорогих тиристоров
надо отлоавливать олу валну\э
а блок включения должен быть под диодом
нада мачу прасить чтобы мы магли рисовать картинки
прежде всего опиши в каком унитазе его утапили
у меня тоже гейфон ебает мозг
там все просто меняеш блок и пиздец
Значит специальные низковольтые нагреватели для паял с заземлением сопла.
Все как с станциями.
> там запросто может быть 220 на носике
Там еще и кз возможно, если бракованный китайский нагреватель. Разбери при покупке и удостоверься, что нагревательный элемент нормально обернут в слюду, а его контакты не касаются друг друга и носика, тогда никакого 220 не будет.
> смогу заменить термоклей цианакрилатом с содой
Короче, можно. Захуярил все клеем и посыпал содой, получилось крепче компаунда на китайских микросхемах. Получившуюся смолу можно в принципе отжечь паяльником или феном, но проще будет новую махарайку спаять.
У нас есть целая коробка дохлых бп 3.3в 2а. Суть в том, что некоторые из них внезапно могут перестать выдавать 2 ампера. Напряжение по-прежнему 3.3 вольта, но никакая железка от этого блока уже не стартует.
Кто-то когда-то говорил мне, что в них надо просто заменить конденсатор. Но какой блядь? Их тут шесть штук. Два на 10мФ 400 вольт (большие), один неполярный с маркировкой 222 1KV, маленький на 47мФ 25 вольт, большой на выходе 1000мФ 10 вольт, маленький 220мФ 10 вольт.
Подскажите, что могло навернуться. Вольты есть, амперов нема.
Выход конечно.
>222 1KV
забей, это говно неубиваемое по сравнению с электролитами
>10мФ 400 вольт
это делитель конденсаторный, без него он бы не выдавал 3.3в - значит целы.
Спасибо, попробую поменять два 10-вольтовых конденсатора.
Съеби отсюда, мелкобуквенный.
Кто ему будет отвечать, давать советы - тот вован с черными мешками и говном.
Ты ебанутый? Ты зачем сюда зашел?
Маленький С11 и два выходных на низковольтной стороне.
А акб тут при чем?
Съездил к Ашоту, спросил кнопку. Продаст выпаянную за 300, а если сам перепаяет – 400. Нахуй мне мозги ебать за 100р?
> Кнопка слишком мала для пайки паяльником.
> кнопка на самом деле размером со слона
> вокруг ни одного элемента, чистое поле, можно подлезть ЭПСН-200
> Разьебу там все в ошмётки.
Пиздос
Там же килогерцы, или я чего-то не понимаю?
Почему, например, люди ломают софт и выкладывают его бесплатно (причём который может стоить десятки тысяч рублей, а радио-бляди (назовём их так обобщённо) зажимают даже ссаную схему устройства 80-тых годов на два десятка страниц и просят за него пяток далларов?
>А тебя какая интересует? Мегагерцы можно получить легко.
Хочу запилить li-fi PHY I там частота несущей до 400 КГц.
>За ёмкость аккумулятора принимают количество электричества равное 1 Кл, при силе тока 1 А в течение 1 с, переведем в часы, получаем 1 Ач=3600 Кл. Но как было сказано ранее — принимают, а не измеряют. Существует распространенное заблуждение, что емкость аккумулятора измеряется в Ач, это неправда, т.к в 1 А1 с=1 Кл или 1 А 1 ч =3600 Кл измеряется количество электричества или электрический заряд; по формуле Q= It, где Q -количество электричества или электрический заряд, I — сила тока, t — время протекания электрического тока. Например, аккумуляторная батарея (АкБ) 12 В на 55 Ач — это значит, что аккумулятор выдает количество электричества 198 кКл (кило Кулон) по какому-либо контуру, при токе разряда 55 А за 1 ч (3600 с) до порогового напряжения 10,8 В, при токе разряда 255 А за 12,9 минут, но на практике это совсем не так, он разряжается гораздо быстрее. Как видно 55 А*ч — это никакая не емкость, тем более, что емкость измеряется в Фарадах, 1 Ф= 1 Кл / 1 В, её также не стоит путать. Поэтому на АкБ написано количество электричества Q, которое он выдает, при определённом токе разряда и определённом времени его прохождения, но совсем никакая не емкость
Какого хуя блядь? Аноны, поясните плиз за ёмкость. Вот например китайский копеечный усилитель за 30 рублей. Ему надо напряжение в 5в. Чтож, подключаю адаптер на 5 вольт и 1 а. Усилитель работает, но при повышении громкости начинает пердеть. Не хватает силы тока. Окей. Если я туда всуну аккумулятор на 5 вольт, то какая мне нужна ёмкость? Или это зависит от требуемого времени работы? Допустим есть на 700мАч. Если учитывая что усилку надо 2а, на этом аккумуляторе будет работать примерно минут 20? И если я поставлю таких больше, то и ёмкость уже аккумуляторной батареи больше = большее время работы. Правильно?
Прозреваю малолетнего дебила с претензиями, не сделавшего ничего в своей жизни.
Это как раз "старые пердуны" создали такие коллекции документации как www.rw6ase.narod.ru или www.ruskeys.net.
Если ты про буржуев - ну купи у них мануал и выложи нахалявку, слабо? Отсканировать старый мануал стоит времени, время стоит денег. Капитализм.
Для многих ИБП норма - переходить в режим работы пачками при малой или отсутствии нагрузки. Вот запуски пачки ты и слышишь как щелчки. Трещит магнитопровод дросселя, иногда конденсаторы.
Охуительная история.
Емкость и ток потребления - суть независимые величины.
Так что да, все правильно рассуждаешь.
Ёмкость просто показывает сколько времени аккумулятор сможет держать заданное напряжение при определённом токе. Например ёмкость 1000мАч показывается, что если брать 500мА, то аккумулятор будет работать 2 часа. Максимальная сила тока, которую может отдать аккумулятор зависит от внутреннего сопротивления. Плюс могут быть ограничения, связанные с безопасностью, например, чтобы аккум не перегрелся и не взорвался. Максимально возможную силу тока обычно указывают на аккумах.
Алсо, вместо аккумуляторов на 5 вольт лучше возьми несколько на 3.7 (форм-фактора 18650) и подключи их через DC-DC step up преобразователь, который будет выдавать 5 вольт.
Понял, спасибо. Если раньше зарядка не пердела, то, скорее всего, это конденсаторы помирают (вряд ли сердечник у катушки вдруг отклеился бы)?
Хуёво из тебя прозреватель - это раз.
Второе: сканировать ТРУДНОЕ ДЕЛО? Лолчто? Пиздец труд, отсканировать десяток страниц, да ещё и ЧБ даже.
Люди реалоьными делами занимаются. Взять, повторяюсь, с софтом аналогию. Неделями игры, программы ломают и выкладывают бесплатно. Иникто не пердит и не жужжит. Иди скажи ребёнку ,что он хуй и ничего не сделал ,а так же не купил игру и не отдаёт людям.
Пиздец логика. И "ой труд-то какой!111"
~1480 mAh
Соединяешь все батарейки параллельно. На выходе будет 3.7 вольта. Общая ёмкость складывается.
Макс выходной ток вычисляется как меньшее из этих двух токов:
1) Максимальный ток преобразователя.
2) Максимальный ток аккумулятора x КПД преобразователя x коэффициент преобразования. Например максимальный ток батарейки 20А, КПД преобразователя 90%, коэффициент преобразования 3.7/5 = 0.74. Значит максимальный ток, который можно выдать получается 20 0.9 0.74 = 13.32А.
> Неделями игры, программы ломают и выкладывают бесплатно.
1. Майнеры, трояны
2. Реклама с аффилированных трекеров
3. Даже если хакеры идейные, то они получают удовольствие от признания. Игру скачают десятки тысяч, поблагодарят сотни. Скан схемы никому не известной железки скачают десять человек, спасибо не скажет никто.
Ого, спасибо. Вот нормальное внятное объяснение. Я понял
> Усилитель работает, но при повышении громкости начинает пердеть
> Не хватает силы тока
Неверно, усилитель начинает пердеть из-за искажений.
Никогда таких не видел. Не знаю есть ли такие вообще в природе, но я бы сам сделал, так как мне было бы удобно
Нет, у меня была схожая проблема, мне пришлось из оргстекла вырезать
Не искажения, а щелчки такие противные. Сложно объяснить. Но это не искажения. Вечером может запишу и скину сюда, как пример
Просто признай, что радиолюбуны эгоистичные илитарии-нарцисы, считающиее всех остальных говном. Вобщем те еще мрази поехавшие. И закроем тему.
Все верно, у него по превышении громкости начинается ужасный пердёж уровня бати с травами. Хуй знает почему захлёбывается, пробуй питание нормальное сделать
>пробуй питание нормальное сделать
Собственно поэтому и интересовался какие аккумуляторы подобрать для питания. В общем попробую, позже отпишусь, решил ли проблему
> Соединяешь все батарейки параллельно.
У батарей же немного различается ёмкость и внутреннее сопротивление, из-за этого как минимум одна будет испытывать переразряд.
Хочу заказать усилитель pam8610, но в интернете пишут что он сильно шумит (даже когда работает от аккумуляторов). Это можно как то исправить? ФНЧ на выходе поможет?
>У батарей же немного различается ёмкость и внутреннее сопротивление
Да.
>из-за этого как минимум одна будет испытывать переразряд
Нет.
Почему нет? Через ту, у которой меньше сопротивление, будет течь больший ток и она разрядится быстрее остальных.
>1. Майнеры, трояны
Не разу не встречал ничего подобного.
К тому же, это не отменяет того факта, что при этом, репаков несколько и есть нормальные.
>2. Реклама с аффилированных трекеров
Не видел этого говна вообще. Только галочку сделать стартовой страницей сайтнейм, но её тупо снимаешь и всё.
>3.
Дааа, конечно. Скан делать тебя заставили под дулом пистолета, ага. Плюс, я повторяюсь, это дело 4-х ёбаных минут. Т.е затраты не сопоставимы. Плюс железку будут качать постоянно, а об очередной проходной игре или старой версии совта забудут через пару месяцев.
>>291016
Они напоминают долбоёбов пытающихся "скрыть сакральное знание", которое таковым не является и утратить свою локальненькую "власть".
>>291020
Это был не я. Соответствено, не у меня одного такое мнение о натуральных мудаках.
Ты конечно молодец, такое то дело сделал. Регистрация с выебонами отдельный пиздец, но там хотя бы можно скачать просто зарегавшийсь. А как быть когда ни в каком доступе кропе одного/двух платного нет. Да ещё и неясно работают ли они ещё вообще и не кинут ли тебя.
Вот такая хуйня в 2017 году в интернете из-за ссаных 8мб пдфки.
> Не разу не встречал ничего подобного.
Если ты с этим не сталкивался, значит, этого нигде не бывает?
> Только галочку сделать стартовой страницей сайтнейм, но её тупо снимаешь и всё.
С каждого показанного на сайтнейм баннера (которых на нём десятки) админы получают копеечку, и делятся ей с релизерами.
> Дааа, конечно. Скан делать тебя заставили под дулом пистолета, ага.
Ты ебанутый? Я здесь вообще причём? Есть спрос на сканы схем - появилось предложение. Люди сделали бизнес на этом. Никто тебе не обязан что-то давать бесплатно, если он этого не хочет. Пять долларов - это вообще копейки, особенно если ты зарабатываешь на жизнь ремонтом всякой старой электроники, и тебе клиент принёс железку, от которой у тебя нет и не предвидится мануала.
> Т.е затраты не сопоставимы.
Игры в нормальных варезных группах всегда добывали специальные люди, которые работают в торговых сетях и могут сделать образ диска ещё до его появления на прилавке, притом бесплатно. Ну а в наше время ты можешь купить у Габена любой тайтл в любой момент, а искать редкий сервис мануал ты будешь на ебее месяцами, и ещё вопрос, сколько ты за него отдашь денег.
Почему в 99% коммерческих устройств на батареях они соединены последовательно?
Потому что понижайка напряжения работает с большим кпд, чем повышайка.
Ты проповедуешь капитализм. Это плохо. Мы тебя не возмем в светлое, комунистическое будущее.
>Если ты с этим не сталкивался, значит, этого нигде не бывает?
Я сталкивался с нормальными/рабочими. Все это без проблем в свободном доступе есть.
На остальное мне насрать. Всегда буду и те, кто пытается тебя наебать. Но ведь у тебя зачем-то голова на плечах есть, так?
>С каждого показанного на сайтнейм баннера (которых на нём десятки) админы получают копеечку, и делятся ей с релизерами
Сссука, ты заебал. Читай то что я пишу, а не подставляй что ты хочешь увидеть.
Во-первых, ты серьёзно? Ты кому то блять рассказываешь про схемы заробатка с рекламы в интернете? И это в 2017 году? А МЫ ТО И НЕ ЗНАЛИ! Вот спасибо! ЦЕННАЯ ИНФА, ГОДНОТА ПОПЁРЛА.
Во-вторых, и я это СПЕЦИАЛЬНО отметил: галочку МОЖНО ПРОСТО снять. И ВСЁ. Об этом сами раздающие не зпбывают даже упомянуть на трекере. Да, так и пишут, не забудьте снять галку.
>Есть спрос на сканы схем - появилось предложение
Ай какой молодец. Прям самые свежий софт и игры описал. Или ты хочешь сказать что тут НЕТ СПРОСА и НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Причём бесплатного.
>Люди сделали бизнес на этом
Ну и пусть зарабатывают. Но если взять в пример туже музыку, то её можно покупать, а можно качать. Всегда есть выбор. Так и с софтом. Так что снова вообще не показатель. Тем более они нихуя не производят а тупо сканируют чужое, причём сканировали явно для себя, но жмут. А времени занело вообще нихуя если цчесть что для себя и делалось. Даже не две минуты, а НИХУЯ.
особенно если ты зарабатываешь на жизнь ремонтом всякой старой электроники
А вот я нихуйя не зарабатываю и не собираюсь.
>Игры в нормальных варезных группах всегда добывали специальные люди, которые
Во-первых, сейчас 2017 год, дядь, а значит все "добывают" из интернета. С того же стима.(стим репак).
Во-вторых, его делают пусть бывает не сразу в день выпуска ,но всем похуй. Ну поиграешь ты неделю спустя, - плевать. Главное поиграешь.
>а искать редкий сервис мануал ты будешь на ебее месяцами, и ещё вопрос, сколько ты за него отдашь денег
Я тебе повторяю, мануал ищется сразу. Либо в говнокачестве гле не видно вообще нихера, либо в норм (якобы, не проверял) но платно. И да, на ебее тоже сразу находится, но бумажная версия и конечно платно, но она есть.
И это всё говно постоянно кому-нибудь да становится нужно. Даже 20-40 лет спустя в отличии от устаревшего софта над коорым люди реально работают чтобы ты пользовался а потом забыл про него во время выхода новой версии.
Одним словом - схемобляди-скано-мудаки. Зарботались бедные.
>Если ты с этим не сталкивался, значит, этого нигде не бывает?
Я сталкивался с нормальными/рабочими. Все это без проблем в свободном доступе есть.
На остальное мне насрать. Всегда буду и те, кто пытается тебя наебать. Но ведь у тебя зачем-то голова на плечах есть, так?
>С каждого показанного на сайтнейм баннера (которых на нём десятки) админы получают копеечку, и делятся ей с релизерами
Сссука, ты заебал. Читай то что я пишу, а не подставляй что ты хочешь увидеть.
Во-первых, ты серьёзно? Ты кому то блять рассказываешь про схемы заробатка с рекламы в интернете? И это в 2017 году? А МЫ ТО И НЕ ЗНАЛИ! Вот спасибо! ЦЕННАЯ ИНФА, ГОДНОТА ПОПЁРЛА.
Во-вторых, и я это СПЕЦИАЛЬНО отметил: галочку МОЖНО ПРОСТО снять. И ВСЁ. Об этом сами раздающие не зпбывают даже упомянуть на трекере. Да, так и пишут, не забудьте снять галку.
>Есть спрос на сканы схем - появилось предложение
Ай какой молодец. Прям самые свежий софт и игры описал. Или ты хочешь сказать что тут НЕТ СПРОСА и НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Причём бесплатного.
>Люди сделали бизнес на этом
Ну и пусть зарабатывают. Но если взять в пример туже музыку, то её можно покупать, а можно качать. Всегда есть выбор. Так и с софтом. Так что снова вообще не показатель. Тем более они нихуя не производят а тупо сканируют чужое, причём сканировали явно для себя, но жмут. А времени занело вообще нихуя если цчесть что для себя и делалось. Даже не две минуты, а НИХУЯ.
особенно если ты зарабатываешь на жизнь ремонтом всякой старой электроники
А вот я нихуйя не зарабатываю и не собираюсь.
>Игры в нормальных варезных группах всегда добывали специальные люди, которые
Во-первых, сейчас 2017 год, дядь, а значит все "добывают" из интернета. С того же стима.(стим репак).
Во-вторых, его делают пусть бывает не сразу в день выпуска ,но всем похуй. Ну поиграешь ты неделю спустя, - плевать. Главное поиграешь.
>а искать редкий сервис мануал ты будешь на ебее месяцами, и ещё вопрос, сколько ты за него отдашь денег
Я тебе повторяю, мануал ищется сразу. Либо в говнокачестве гле не видно вообще нихера, либо в норм (якобы, не проверял) но платно. И да, на ебее тоже сразу находится, но бумажная версия и конечно платно, но она есть.
И это всё говно постоянно кому-нибудь да становится нужно. Даже 20-40 лет спустя в отличии от устаревшего софта над коорым люди реально работают чтобы ты пользовался а потом забыл про него во время выхода новой версии.
Одним словом - схемобляди-скано-мудаки. Зарботались бедные.
Представься, мразь.
Забыл в каком треде пишешь? Выпаять деталь, которая уже не нужна, разорвав её на молекулы, я могу. Но впаять такую пиздюльку – врядли. Там аж 3 ножки корпуса и 2 функциональных контакта.
Кек. Напомнило какой-то говносериал где ЗАКОНЧИЛОСЬ электричестао и можно было ноутом подпирать дверь. Лол.
Анончики, я в теме новичок, так что не шлите сразу. Хочу сделать блок защиты от дурного напряжения в канале. Второй день читаю про варисторы, разрядники, супрессоры и стабилитроны, но в голове какая то каша образовалась. Может вы за меня это сделаете, а? Представьте что есть линия, на ней сигнал 0..+5 вольт, далее нужно придумать коробочку, которая отсекала бы всё что в этот диапазон не входит. С меня как обычно нихуя
Супрессор (он же TVS-диод) ставь на 5 вольт и всё будет норм. Только они бывают однонаправленные и двунаправленные. Вторые будут работать (если брать на 5 вольт) от -5 до 5 вольт, а первые от 0 до 5 вольт, они тебе и нужны. Ещё они бывают разной мощности и внутренней ёмкости. Чем больше мощность, тем больше ёмкость. Ёмкость выбирай исходя из допустимой скорости изменения напряжения на линии. Например для цифровых линий чем выше скорость, тем меньше нужна ёмкость диода.
Просто супрессор можно сжечь ведь? Как я понимаю, туда ещё минимум предохранитель надо? Ещё что то?
При выходе из строя супрессор замыкает линию на землю (т.е. становится простым проводником). В этом случае излишки уже будут поглощаться конденсатором по питанию.
Не, ты конечно можешь поставить предохранитель (только он должен быть быстрым и на очень маленький ток) если поломка этой линии не должна выводить устройство из строя. Но я обычно не заморачиваюсь.
Можно хоть 0402 ставить. Важна лишь средняя мощность, потому что теплоемкость резистора явно намного больше твоих 265.25нДж.
Учитывая, что + - условны, и на самом деле электростанции выкачивают электроны из земли а обратно засовывают дырки, тысячи лет выработки электичества может нарушить целостность земных пород и вызвать разрушения поверхности.
Ведь атомы без электронов менее прочные.
Ты точно долбоёб, блядь.
> Я сталкивался с нормальными/рабочими.
> На остальное мне насрать. Всегда буду и те, кто пытается тебя наебать.
Мне похуй, с чем лично ты сталкивался, а с чем нет. На одного такого "думающего", как ты, приходится два кретина с компьютерной безграмотностью, у которых компьютер засран мейлру-агентами, яндексбарами, троянами и адварью. А значит, хакеры стабильно получают свои деньги.
> Сссука, ты заебал. Читай то что я пишу, а не подставляй что ты хочешь увидеть.
> Во-первых, ты серьёзно? Ты кому то блять рассказываешь про схемы заробатка с рекламы в интернете? И это в 2017 году? А МЫ ТО И НЕ ЗНАЛИ! Вот спасибо! ЦЕННАЯ ИНФА, ГОДНОТА ПОПЁРЛА.
> Во-вторых, и я это СПЕЦИАЛЬНО отметил: галочку МОЖНО ПРОСТО снять. И ВСЁ. Об этом сами раздающие не зпбывают даже упомянуть на трекере. Да, так и пишут, не забудьте снять галку.
Что это блядь за поток сознания? Объясняю: релизерская группа договаривается с админа и сайтов, что они будут специально для них клепать репачки с их ссылкой и постить на сайте, таким образом привлекая на сайт новых посетителей из гугла, хуюгла и ещё откуда угодно, в том числе с тех же кретинов, которые скачали репак с какого-то другого сайта и не убрали галочку, а за это админы сайта отстёгивают часть бабла, полученного с нагнанного траффика, релизерам.
Понял ты наконец, что твой аргумент о том, что хакеры все поголовно бессребреники и филантропы и в лепёшку готовы разбиться, лишь бы тебе не нужно было платить копеечку, - это хуйня полная? Да, есть те, кто ломают софт и заливают музыку, купленную на собственные деньги, и ничего за это не получают, кроме морального удовлетворения. С них когда-то и начиналась сцена, но сейчас это больше бизнес, такой же, как мануалы сканировать, чем хобби или форма "борьбы с системой".
> Ай какой молодец. Прям самые свежий софт и игры описал. Или ты хочешь сказать что тут НЕТ СПРОСА и НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Причём бесплатного.
А бесплатной еды, например, ты не хочешь? А что, СПРОС есть, был и всегда будет, но вот ПРЕДЛОЖЕНИЕ завезти забыли. Рынок не так работает. Хочешь чего-то? Плати. Никто тебе не обязан давать что-то просто потому, что ты этого хочешь.
> Но если взять в пример туже музыку, то её можно покупать, а можно качать. Всегда есть выбор.
Кто тебе сказал, что выбор всегда есть? Хакают то, что популярно (да и то не всегда, денува тебе в пример). Есть сотни узкоспециализированных профессиональных программных пакетов, которыми пользуются три с половиной корпоративных клиента, которым не западло заплатить, и полтора НИИ, которым государство деньги даёт, и ты им никогда не найдёшь кряки, потому что всем похуй.
> Тем более они нихуя не производят а тупо сканируют чужое, причём сканировали явно для себя, но жмут. А времени занело вообще нихуя если цчесть что для себя и делалось. Даже не две минуты, а НИХУЯ.
Охуенная аргументация. Хакеры тоже нихуя не производят, а тупо взламывают чужое, и времени это занимает вообще нихуя, по сравнению с тысячами человекочасов, которые уходят на разработку ААА-игры.
> А вот я нихуйя не зарабатываю и не собираюсь.
Никто не обещал, что все хобби будут обходиться дёшево. У меня тоже с этого бомбит, но что поделать.
Ты точно долбоёб, блядь.
> Я сталкивался с нормальными/рабочими.
> На остальное мне насрать. Всегда буду и те, кто пытается тебя наебать.
Мне похуй, с чем лично ты сталкивался, а с чем нет. На одного такого "думающего", как ты, приходится два кретина с компьютерной безграмотностью, у которых компьютер засран мейлру-агентами, яндексбарами, троянами и адварью. А значит, хакеры стабильно получают свои деньги.
> Сссука, ты заебал. Читай то что я пишу, а не подставляй что ты хочешь увидеть.
> Во-первых, ты серьёзно? Ты кому то блять рассказываешь про схемы заробатка с рекламы в интернете? И это в 2017 году? А МЫ ТО И НЕ ЗНАЛИ! Вот спасибо! ЦЕННАЯ ИНФА, ГОДНОТА ПОПЁРЛА.
> Во-вторых, и я это СПЕЦИАЛЬНО отметил: галочку МОЖНО ПРОСТО снять. И ВСЁ. Об этом сами раздающие не зпбывают даже упомянуть на трекере. Да, так и пишут, не забудьте снять галку.
Что это блядь за поток сознания? Объясняю: релизерская группа договаривается с админа и сайтов, что они будут специально для них клепать репачки с их ссылкой и постить на сайте, таким образом привлекая на сайт новых посетителей из гугла, хуюгла и ещё откуда угодно, в том числе с тех же кретинов, которые скачали репак с какого-то другого сайта и не убрали галочку, а за это админы сайта отстёгивают часть бабла, полученного с нагнанного траффика, релизерам.
Понял ты наконец, что твой аргумент о том, что хакеры все поголовно бессребреники и филантропы и в лепёшку готовы разбиться, лишь бы тебе не нужно было платить копеечку, - это хуйня полная? Да, есть те, кто ломают софт и заливают музыку, купленную на собственные деньги, и ничего за это не получают, кроме морального удовлетворения. С них когда-то и начиналась сцена, но сейчас это больше бизнес, такой же, как мануалы сканировать, чем хобби или форма "борьбы с системой".
> Ай какой молодец. Прям самые свежий софт и игры описал. Или ты хочешь сказать что тут НЕТ СПРОСА и НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Причём бесплатного.
А бесплатной еды, например, ты не хочешь? А что, СПРОС есть, был и всегда будет, но вот ПРЕДЛОЖЕНИЕ завезти забыли. Рынок не так работает. Хочешь чего-то? Плати. Никто тебе не обязан давать что-то просто потому, что ты этого хочешь.
> Но если взять в пример туже музыку, то её можно покупать, а можно качать. Всегда есть выбор.
Кто тебе сказал, что выбор всегда есть? Хакают то, что популярно (да и то не всегда, денува тебе в пример). Есть сотни узкоспециализированных профессиональных программных пакетов, которыми пользуются три с половиной корпоративных клиента, которым не западло заплатить, и полтора НИИ, которым государство деньги даёт, и ты им никогда не найдёшь кряки, потому что всем похуй.
> Тем более они нихуя не производят а тупо сканируют чужое, причём сканировали явно для себя, но жмут. А времени занело вообще нихуя если цчесть что для себя и делалось. Даже не две минуты, а НИХУЯ.
Охуенная аргументация. Хакеры тоже нихуя не производят, а тупо взламывают чужое, и времени это занимает вообще нихуя, по сравнению с тысячами человекочасов, которые уходят на разработку ААА-игры.
> А вот я нихуйя не зарабатываю и не собираюсь.
Никто не обещал, что все хобби будут обходиться дёшево. У меня тоже с этого бомбит, но что поделать.
Что посоветуете?
Да любой сигнальный шоттки. Только у них ёмкость побольше будет. А тебе какой корпус нужен? Выводной?
Выводной, но выводы к смд могу приколхозить.
Емкость может быть критична, он стоит в модуляторе специзделия.
Некроту искать негде, город 20к, один радиомаг, на заказ из современного с Москвы почти что угодно, но совка практически нет.
Хрен его знает. Я посмотрел по сайтам производителей, ёмкость везде начинается с 2пФ, что в 2.5 раза больше, чем у твоего.
А величина падения напряжения критична? Я вот нашёл BAT42, BAT43. Только у них падение напряжения почти в два раза меньше, и время восстановления в 20 раз. Только вот ёмкость больше в восемь с половиной раз.
Сейчас посмотрю SMD-варианты. Может там есть с более схожими параметрами.
> Анон, сильно ли плохо лепить усилители на импульсные БП? Мнения в интернете как-то разные. Завалялся линкрелейт, http://www.mean-well.ru/store/PSC-60A/ хочу избавиться от огромной коробки старого муз центра 15-летней давности и поставить вместо него маленький усилитель на чем-нибудь типа TDA1558, TDA8563Q или TDA8561Q. Идея изначально обречена на провал или может что-то получиться? Стереоколонки тоже 15летней давности. В центре стоит усь на 60+60W, но я не люблю громкую музыку, не нагружал даже на четверть никогда, поэтому, думаю, на две колонки хватит 60W с БП.
Бампулирую вопрос!
Спасибо, что помогаешь, анон.
Посмотри, пожалуйста, скажи потом что нашел наиболее близкое, 2-3 наименования. Буду пробовать заказывать.
Это контроллер мотор-колеса и плата с экраном.
"Экран" передает на контроллер данные о положении ручки газа и тормоза, а контроллер передает скорость и может еще какую-нибудь херню.
И я хочу заменить экран (который я случайно разбил, а стоит он сука дорого) на самопальный, на базе Atmega328 (Arduino nano).
Для этого мне надо ВЗЛОМАТЬ UART, то есть узнать, что конкретно передает и получает, узнать бодрейт...
Как это сделать без осциллографа и анализатора?
С меня нихуя, как всегда.
В некоторых STM32 есть аппаратное определение скорости передачи по UART. Но если у тебя только атмега, можешь попробовать подобрать скорость по флагу возникновения ошибки, устанавливающегося когда стоповый бит не приходит когда ожидался. Такой флаг должен быть в любых микроконтроллерах.
Вот есть BAS70 и его аналоги, см пик (они все одинаковые, отличаются только корпусом и количеством в корпусе, алсо их может быть ещё больше всё зависит от производителя). Самые крутые корпуса у первой группы (где один диод в двухвыводном корпусе), они выдерживают более высокие температуры без падения максимально допустимого тока. Очень похож на твой, макс. ёмкость всего в 2 - 2.5 раза больше. Только вот у него максимальный ток равен 70/100мА, у твоего 35/200мА (первое число - постоянный ток, второе - импульсный). Правда у BAS70 указан имульсный ток с длительностью не более 10мс, а у твоего не более 10мкс, так что думаю выдержит, даже если в схеме будет использоваться по полной. Только ножки потолще приделывай и подлиньше делай, они выполняют роль радиатора. Алсо, ток обратной утечки у него в ~500 раз меньше. Не знаю плохо это или хорошо в твоём случае.
> Только ножки потолще приделывай и подлиньше делай
Правда из-за слишком длинных ножек может увеличиться ёмкость, так что сильно не переусердствуй.
Есть два блока питания, которые в розетку вставляются. Трансформаторный, тяжелый такой, и легкий, похоже импульсный. Выходное напряжение и сила одинаковые.
Какой из них надежнее? Нужно поставить в сверхответственное место.
Вообще у тяжёлого меньше деталек, а значит он надёжней. Но зависит ещё от возраста и начинки. Если блок питания старый, я б как минимум поменял электролиты.
Значит, при прочих равных, тяжелый. Спасибо.
>>291089
Понял, анон. Спасибо!
Ток того диода в том девайсе не более нескольких мА. Так что в этом плане все ок.
BAS70 выглядит вполне годно. И очень дешев даже в московском чипдипе, так что выйдет недорого. Буду пытаться заказать SOD корпус.
Ноги припаяю золотые от древнего транзистора, если что могу даже найти пару капель припоя с серебром.
Само изделие померло из-за удара молнии в паре метров от него, сам понимаешь, сами по себе такие детали не дохнут.
Я даже отпишусь о результате когда получу и вкорячу.
> Ноги припаяю золотые
У золота теплоёмкость меньше чем у меди, так что оно будет греться сильнее.
Ну они же только снаружи золотые. Внутри медь же.
Может не совсем в нужном разделе пишу, но вдруг - где можно купить магниты:
1) плоские
2) достаточно сильные
3) форма круглая или прямоугольная, размером около 40-50 мм в диаметре или в длину
Желательно дешево. На али видел дешевые круглые, но они совсем маленькие
Мимо занимался кряками. Ты не прав. Коммерчески что-то ломать скучно, значение имеет именно челлендж, и удовлетворение приносит не сам написанный кейген, а решенная проблема. Потом результаты не жалко и слить, за копеечку или бесплатно - абсолютно похуй. Владельцы сайтов с pdf-ками изначально сканируют и собирают их ради денег и чсв, поэтому и делятся неохотно. Вот если бы им сам процесс сканирования доставлял - другое дело.
Подозреваю низкое сопротивление его входов. Как измерить? Тупейший вариант - в активном состоянии взять и замерить напряжение между каналом и его gnd мультиметром.
Но у меня хардкорый мультиметр на кроне, который светодиоды зажигает. Защита входа заявлена 25 вольт, но он китайский.
Что делать абрикосики?
Ебан, я не мультиметр боюсь спалить, а сам свисток. Там до 5 вольт напряжение сигнала и до 25 защита, которой я не доверяю.
дурак дебил ебаный мудило сраное деген ты обоссаный гум проклятый черт жеванный меряй на выходе мульта напруга она там до 3в ты дэбилоид я аллахом проклинаю тебя именем аллаха аллаху акбар бисмилляхи рахмани рахим ибо един он
Только не здесь все взрывать.
Запросто. А если возьмешь красный - так еще проще.
Батарея, имеющая меньшее внутреннее сопротивление - имеет бОльшую емкость, так что все будет разряжаться в среднем равномерно.
>>291031
Литий параллелят только в путь везде где это имеет смысл. Вот я сижу за ноутом, у которого в батарее 6 банок включены блоками по две впараллель. Сдохнет одна - упадет общая емкость в 2 раза. У каких-нибудь велофонариков или там повербанков бывает 4 впараллель. При сдыхании одной емкость падает на четверть.
Продолжаю прозревать нытьё жлоба.
Ладно, когда за мануал 20+ баксов просят (правда обычно за бумажный), а 4-5 баксов за PDF даже школьник может себе позволить.
Алсо, вижу что ты и не сканировал ничего никогда. Сомневаюсь, что 4 минут тебе хватит просто софтину запустить и вспомнить куда там что давить и какие параметры выставлять. И если таки ваше величество сможет и сподобится что-либо отсканировать, то в его жидком мозгу желание монетизировать свои усилия возникнет само собой, просто по базару видно.
Литий можно паралелить без проблем и заряжать одним параллельным блоком. Если для заряда хватит 1А - то можно той самой "платкой с али" на TP4056.
Впаять такое проще чем выпаять, кстате. Чтобы выпаять - нужно нагреть все ноги одновременно, а впаивать можно по одной.
Но если целостность старой кнопки особо не заботит - можно разлить вокруг нее большую каплю припоя - все прогреется и снимется без усилий.
Если их там четыре или восем (балансный модулятор) - меняй все четыре разом.
Лепить - плохо, но работает. Шипит-шкворчит, но большинство этого не слышит.
Трансформаторный конечно же.
После n-го кряка ты задумываешься - "а хули я столько времени трачу забесплатно?".
Для меня ремонт - тоже челлендж каждый раз, но я этим себе на жизнь зарабатываю. Удовлетворение + копеечка > просто удовлетворение.
USB-UART + COMPORT terminal. А потом просто пощёлкать скорости в терминале - найдёшь скорость. Если со скоростью норм, но символы не те, то стоп биты крутишь.
Поможет ли мне фен? И в выпайке другого многовыводного говна, которое одним паяльником как-то не комильфо?
Ну он крайне лениво разогревается, я на это трачу достаточно много времени, что боюсь, что всё перегревается там.
И это только на одну ножку из, скажем, трех. Да и толку: нагреть-то нагрелось, а вытянуть её не получается - другие площадки не расплавились.
Не. Они лежат в картонной коробке для говнопроекта и ждут своего часа вместе с остальным устаревшим говнецом.
Если тебе для ремонта, то проще их в требуемом количестве купить.
Усилитель для наушников, lynx ha46.
С год назад по дури собрал деталей на два с половиной разных усилителя. Один наполовину собрал, сейчас шишка не стоит доделывать даже его.
Может ебучая жара так влияет.
д226 схуяль? Д7Ж
Чего-то я не понял, в чем профит применения этих древних ГТшек и МПшек? Нет, ну, ради "германиевого звука" я бы лучше сделал усилок с глубокой ООС на быстрых ОУ с КНИ+IMD <0.001% и алмазным буфером на выходе, а на входе сделал бы предусилитель с одинокой ГТшкой или даже низковольтной лампой. А еще лучше и оба сразу, с переключателем.
И будут тебе хошь ламповые гармоники, хошь германиевые, усилок будет без искажений их умощать.
И ты, видимо, что-то путаешь. Где тут применить 1Д507А? Это диоды с низкой емкостью для применения в смесителях и модуляторах, рассчитанные на мизерный ток.
Хотя, судя по выпрямителю на Д226 и германию везде, логика и здравый смысл к этому девайсу не относится. И измеряется он исключительно межушным нервным узлом.
Братишка, спок. Я его не разрабатывал, ещё раз: мне не интересна роль разработчика и прочего топ-тьер шатателя схем.
Хочешь обсудить разработку - к Андронникову на огороженный diyaudio.ru.
Пдфка со схемой и замерами: https://www.lynxaudio.net/app/download/8394470093/LYNX_46.pdf
Мотивацию свою можешь объяснить? Покупателю помидоров в магазине небось тоже чего-то заясняешь про домашние помидоры?
Ты забыл, что ты в радаче? По делу никто не подскажет, только хуесосить будут вопросами "зачем, зачем".
>Мне похуй, с чем лично ты сталкивался, а с чем нет. На одного такого "думающего", как ты, приходится два кретина с компьютерной безграмотностью, у которых компьютер засран мейлру-агентами, яндексбарами, троянами и адварью. А значит, хакеры стабильно получают свои деньги.
Еблан тупорылый, ещё раз повторяю тебе суть, а то ты всё в трёх соснах плутаешь: "ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЕ РЕПАКИ/КРЯКИ/СОФТ БЕЗ КАКОЙ ЛИБО ХУЙНИ". БЕСПЛАТНО.
А то что ты долбоёб и скачал мэил ру - твои проблемы.
Твой "аргумент" что, мол, кто-то получает деньги с долбоёбов - калека, т.к с таким же успехом сюда можно приплести всех получающих деньги. Например эникеев которые всё это говно вычищают у нерадивых за отдельную денюжку.
И ещё ,СМОТРИ СЮДА, ССУКА: это всё НЕ ОТВМЕНЯЕТ того факта, что есть нормальный репак за бесплатно. Т.е полностью свободный от софто-говна и мудаков.
>Объясняю
Дебс, засунь свои объяснения в свою админскую побагровевшую задницу мудака. Читай для недалёких.
Тем более твоя вся эта примитивная хуита никак не относится к сути дела.
>что твой аргумент о том, что хакеры все поголовно бессребреники и филантропы
Это ТВОЯ фантазия, маня. Заметь. Я такого не говорил.
>А бесплатной еды, например
Кек. Хоть ты и вообще не туда полез, но я так и быть серану и тут тебе в ротешник ,раз ты сам к этому идёшь.
Ты же диван, и не знаешь что еду тоже РАЗДАЮТ бывает. И не только в Росии, но и иных развитых государствах. Более того, еду можно полусить просто от хорошего друга или незнакомого человека (какая-нибудь бабушка угостила/накормила/спать уложила). Так что и тут ты обосрался. И это я ещё не описываю почему ты долбоёб и почему же сравнивать еду в данном случае крайне некорректно.
Кто тебе сказал, что выбор всегда есть?
Я себе сказал. В отличии от тебя, дивана, я вижу что где и как и получаю результат. Мне не нужно ничего додумывать.
>да и то не всегда, денува тебе в пример
О БОЖЕ одну игру не сломали за всё время ,какой ужас!!!11
Сейчас твою денуву за пару дней ломают уже.
которыми пользуются три с половиной корпоративных клиента, которым не западло заплатить, и полтора НИИ
Ну и куда ты полез, еблан? Решил сам себя обоссать, да? Мы говорим преимущественно про личное некоммерческое использование. Какие блядь организации, клоун? Куда тебя несёт?
>потому что всем похуй
ВОТ ИМЕННО! Зачем это говно крякать ,когда нужно паре человек по работе, да и то государство оплатит. Лоллирую с твоей болезной логики.
тупо взламывают
>Ну давай, "ТУПО ВЗЛОМАЙ", клоун. Или что, ума и времени только на сканирование хватает небось? ))
>Никто не обещал, что все хобби будут обходиться дёшево. У меня тоже с этого бомбит
Какое впизду хобби? Может я ебучий токарь,/погромист/музыкант и мне просто досталась техника которую я хочу восстановить для себя.
И да, каким нудно быть ебланом чтобы БОМБИЛО от хобби. Это говрит лишь о том ,что в своём хобби ты полный ноль.
>Мне похуй, с чем лично ты сталкивался, а с чем нет. На одного такого "думающего", как ты, приходится два кретина с компьютерной безграмотностью, у которых компьютер засран мейлру-агентами, яндексбарами, троянами и адварью. А значит, хакеры стабильно получают свои деньги.
Еблан тупорылый, ещё раз повторяю тебе суть, а то ты всё в трёх соснах плутаешь: "ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЕ РЕПАКИ/КРЯКИ/СОФТ БЕЗ КАКОЙ ЛИБО ХУЙНИ". БЕСПЛАТНО.
А то что ты долбоёб и скачал мэил ру - твои проблемы.
Твой "аргумент" что, мол, кто-то получает деньги с долбоёбов - калека, т.к с таким же успехом сюда можно приплести всех получающих деньги. Например эникеев которые всё это говно вычищают у нерадивых за отдельную денюжку.
И ещё ,СМОТРИ СЮДА, ССУКА: это всё НЕ ОТВМЕНЯЕТ того факта, что есть нормальный репак за бесплатно. Т.е полностью свободный от софто-говна и мудаков.
>Объясняю
Дебс, засунь свои объяснения в свою админскую побагровевшую задницу мудака. Читай для недалёких.
Тем более твоя вся эта примитивная хуита никак не относится к сути дела.
>что твой аргумент о том, что хакеры все поголовно бессребреники и филантропы
Это ТВОЯ фантазия, маня. Заметь. Я такого не говорил.
>А бесплатной еды, например
Кек. Хоть ты и вообще не туда полез, но я так и быть серану и тут тебе в ротешник ,раз ты сам к этому идёшь.
Ты же диван, и не знаешь что еду тоже РАЗДАЮТ бывает. И не только в Росии, но и иных развитых государствах. Более того, еду можно полусить просто от хорошего друга или незнакомого человека (какая-нибудь бабушка угостила/накормила/спать уложила). Так что и тут ты обосрался. И это я ещё не описываю почему ты долбоёб и почему же сравнивать еду в данном случае крайне некорректно.
Кто тебе сказал, что выбор всегда есть?
Я себе сказал. В отличии от тебя, дивана, я вижу что где и как и получаю результат. Мне не нужно ничего додумывать.
>да и то не всегда, денува тебе в пример
О БОЖЕ одну игру не сломали за всё время ,какой ужас!!!11
Сейчас твою денуву за пару дней ломают уже.
которыми пользуются три с половиной корпоративных клиента, которым не западло заплатить, и полтора НИИ
Ну и куда ты полез, еблан? Решил сам себя обоссать, да? Мы говорим преимущественно про личное некоммерческое использование. Какие блядь организации, клоун? Куда тебя несёт?
>потому что всем похуй
ВОТ ИМЕННО! Зачем это говно крякать ,когда нужно паре человек по работе, да и то государство оплатит. Лоллирую с твоей болезной логики.
тупо взламывают
>Ну давай, "ТУПО ВЗЛОМАЙ", клоун. Или что, ума и времени только на сканирование хватает небось? ))
>Никто не обещал, что все хобби будут обходиться дёшево. У меня тоже с этого бомбит
Какое впизду хобби? Может я ебучий токарь,/погромист/музыкант и мне просто досталась техника которую я хочу восстановить для себя.
И да, каким нудно быть ебланом чтобы БОМБИЛО от хобби. Это говрит лишь о том ,что в своём хобби ты полный ноль.
Все ясно. Ты делаешь неправильно. Детали нужно предварительно прогревать. Паять исключительно серебряным припоем, только ночью, на улице, под полной луной. Алсо, провода тоже должны быть прогретые 1000 часами Моцарта, из бескислородной™ меди, специальные для аудио, сечением не менее 10мм^2.
Если серьезно - ничем не выдающееся говнецо для гуманитариев-паяльщиков вроде тебя, с весьма посредственными параметрами. На вегалабе есть миллион схем с меньшим количеством деталей и на порядок более высокими параметрами. А эта схема - тонкий юмор от автора, проект, созданный просто чтобы применить древние говнодетали под восторженные крики особо одаренных граждан. Но посыл поняли не все, хе-хе...
Алсо, вижу что ты и не сканировал ничего никогда
Опа ещё один слепой диван подъехал.
Сомневаюсь
Пока ты сомневаешься, диван, я - практиковал было дело. Ну т.е изредка сканирую что-нибудь. И это занимает НИХУЯ.
И это ещё на не настроенном для потока софте. Т.е тем, что есть в винде например. А если подобным всерьёз заняться, т.е хотя бы пару раз в неделю, то ничего не стоит автоматизировать процесс и потом штамповать солько пожелаешь.
желание монетизировать свои усилия возникнет само собой
Ты обосрался сразу дважды
1) - проецируешь свои ебланские желания/маняфантазии на других
2) - считаешь скан УСИЛИЯМИ.
У трехпроводного это + - и датчик, у 4х + - датчик и шим. 4х проводной не посылает шим сразу по плюсу, там сплошное напряжение, поэтому вентилятор ебашит на предельных оборотах.
И да, я понимаю, что это просто транзистор и кучка резисторов, но мне нужен готовый модуль, в виде переходничка бы желательно. Чет гуглил нихуя не нашел.
Ионисторы не нужно, пожалуйста.
Только что нашел обходной маневр, тупо зажав кнопку, тогда плата включается через пару секунд сама. Но это выглядит как костыль, как и перемычка.
Благодаря гуглу я так понял, что удельной ёмкостью называется отношение ёмкости к объёму диэлектрика. Меня интересует немного другое... удельная запасённая энергия что ли...
В любом случае, наибольшим объёмом в фарадах обладают электролиты.
https://www.youtube.com/watch?v=EoWMF3VkI6U
Ну ок, попробуем с другого бока. На какое напряжение нужно взять электролитические конденсаторы, чтобы в ведёрке таких конденсаторов, унести как можно большую энергию? А я пока видео посмотрю :)
656x480, 0:10
Двач же борда успешных людей, а значит и инженеры тут неплохие. Я вот случайно спроектировал себе девайс, который внезапно разъебывает тебе лицо взрывающимися конденсаторами при включении.
Я был уверен в его работоспособности до подачи питания, ведь я в спайсе все проверил
> в какие конденсаторы получится максимально компактно упаковать электричество
Только ионисторы
Не надо. Не надо, пожалуйста.
Ионисторы - не настоящие конденсаторы, они не отдают большого тока
Чем понимание не задача?
Один хуй. У транзистора на большое напряжение и объем больше.
Ионисторы в этом плане не лучше обычных электролитов. По формуле E=(CU^2)/2
Например 70000мкФ на 3,6В и 470 мкФ на 50 В хранят одинаковое количество энергии - около 0,5 Дж. Размеры такого ионистора и конденсатора можете сравнить сами.
Можно схему расписать как это должно быть примерною?
Как максимально просто обеспечить двусторонний обмен между ПК и МК. НО НЕ RS-232.
USB отбросил - неосилил, сложна.
LAN?
WAN?
GPRS?
Бери ленту со светодиодами с попиксельным управлением. Самые распространённые WS2812 и более крутые и полностью совместимые SK6812. Первые идут в комбинации RGB (т.е. внутри три светодиода красный, синий, зелёный), белый там достигается включением всех трёх и он не очень хорош. SK-шки бывают также в комбинациях со встроенными белыми светодиодами: RGBW (цвета + холодный белый), RGBNW (цвета + натуральный белый) и RGBWW (цвета + тёплый белый). Если нужен качественный белый цвет лучше брать с отдельным белым, но они стоят дороже.
Управление можешь сделать ардуиной. WS2812 очень распрастранённые светодиоды, так что в интернете полно инфы как ими управлять. Не забудь взять мощный блок питания на 5 вольт для светодиодов.
> USB отбросил - неосилил, сложна.
Ну если есть в мк встроенный USB, то чего там сложного?
А так делай переходник USB-протокол_нейм на отдельной мк и используй его для подключения. Так делают даже в оригинальных ардуинах.
> если есть в мк встроенный USB
Нету. И проблемы в сложности обратного софта.
>USB-протокол_нейм
RS-232 детектед. Дорого выходит.
Вот такая у него обвязка. (пик 2)
Плата - Jinmao-R REV:1.0
Ну ты и мразь.
Нет бы ремонтникам на хлеб дать. Так нет ведь, имеет наглость в интернете спрашивать, да еще на анонимной форуме!
Ну и мразь, вы только посмотрите на этого мерзкого уебка.
На, сука: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt8205a,_rt8205b,_rt8205c_r06_richtek.pdf
И пни себя под зад!
Ну поищи на помойке. Там вобще бесплатно.
Это смотря какие токи ты сдирать собираешься. Если менее 2А на элемент - то бери с защитой. Хотя хорошие банки идут "голые". Тогда есть плата с TP4056 и защитой.
http://www.ebay.com/itm/10pcs-5V-Mini-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charger-Board-Module-TP4056-TE584-/311832357578
Подтяжка терморезистора к постоянному напряжению через обычный резистор дает лучшие результаты в плане линейности градус на милливольт. Сам удивился, насколько получается линейное отношение, когда обмерял датчик температуры охлаждающей жидкости от авто. Выходное напряжение зависело от температуры практически линейно, при том что харакеристика терморезистора - существенно нелинейная.
То бишь если хочешь равномерной точности в диапазоне и у тебя нет большого запаса по разрядности АЦП - то простой резистор лучше твоего источника тока. Таблица все равно нужна будет, само собой.
Умничка анон! И помог и бомбанул!
Чувствительность разная, дб/Вт.
Как правило, чем больше и чем легче диффузор - тем она выше. Ну и от магнитной системы это зависит тоже.
> Есть старый АТХ БП, при подключении светодиода на +12 и -12 уходит в защиту
Шина питания -12 в не рассчитана на большой ток. Типичное ограничение по току на этой шине 0.3 А. На блоке питания должна быть наклейка с допустимой нагрузкой/током.
Мне линейность наоборот не нужна. Мне нужна наибольшая точность в районе от -5°C до +15°C, а дальше уже не нужно.
Спасибо, почитаю про диоды. Через микроконтроллер можно сделать, потому что хотел бы встроить эту приблуду и ардуинка будет оверкилл для этого
Мда. Истинно говорят, с дураками спорить бесполезно: опустят до своего уровня и задавят опытом.
Односторонние протоколы, не ну можно конечно мультимастер I2C но это не меньшая мозгоебка.
>>291264
>UART - это и есть RS232
Не совсем. RS-232 это интерфейс, UART то же, но это разные уровни интерфейсов.
UART это просто последовательный асинхронный интерфейс, без контекста. Хоть барабанами его настукивай.
RS-232 это электронный UART, с оговоренными уровнями и таймингами.
COM\LPT это RS-232 с оговоренными разъемами и доп сигналами.
Как то так, они все интерфейсы, но разные уровни что ли...
Бампну свой вопрос, и дополнительно поинтересуюсь, не наведёт ли кто на большой и толстый список конденсаторов разных производителей в виде таблицы, из которой можно узнать линейные размеры, напряжение и емкость?
Тебе же блядь сказали 10 раз уже - электролиты. Да, их не бывает на 10kV, но они бывают на сотни тысяч мкФ. А их противники? Керамика, пленка? Десятки мкФ максимум. (и эти десятки далеко не на 10кВ)
Про электролиты я уже понял. Теперь хочу построить график соотношения энергии к объёму, ткнуть пальцем в максимум и возрадоваться
Есть пека-БП на 400ВТ древний, уже пищит дросселями и всё такое.
Хочу запитать им внешний HDD. Что надо повесить на него, чтобы не убить диск раньше времени?
mc^2 = (cu^2)/2 => mc = u^2/2
Ну и возьми один прецизионный резистор. В качестве Vref ADC бери напряжение питания, при этом на его флуктуации будет пофиг.
Твой 10 бит ADC - это очень немного, всего 1024 уровня, тут линейность преобразования температура-напряжение весьма важна.
Я бы лучше тебе чувство юмора купил, оно даже за эти деньги оно будет лучше твоего.
Почему сразу пизда? Я пытался его засветить от четырех литиевых банок последовательно, и он немного светился.
>Более того, еду можно полусить просто от хорошего друга или незнакомого человека (какая-нибудь бабушка угостила/накормила/спать уложила).
Но назвать это типичным случаем ни у кого в здравом рассудке язык не повернется. А если ты аннойный мудак, то тебя даже в Армии Спасения в жопу пошлют с твоими претензиями. И даже те кто еду напиздил "забесплатно" (аналог твоих хакеров) скорее тебе пизды дадут, чем поделятся. Потому что делятся с теми, кто находится на одном уровне, а ты уже себя выше других поставил: "радиоуёбки мрази меркантильные, а я Д'Артаньян весь в белом".
У каждого производителя такие таблицы свои. Какие-то общие таблицы с параметрами можно найти на сайте концентраторов типа digikey.com, но там удельной емкости не будет точно.
Двачую, ссаным чсвшным уебкам хочется разве что спермабан дать по подсети, чтобы вечное сасуга
Ну значит тебе повезло. Светодиод, включенный без ограничения тока дохнет почти мгновенно.
Ебучий RoHS, с ним так и плату всю можно перегреть.
У меня есть 16-битный ADS1100, просто я не вижу смысла использовать его здесь. Мне ж не до сотых градуса измерять надо.
Алсо, википедия даёт такую формулу для преобразования сопротивления в температуру. Мне кажется она будет гораздо точнее, а источником тока можно подобрать такой ток, что для моего (небольшого) промежутка температур даже встроенного в мк ацп хватит, чтобы достаточно точно измерить температуру.
Мне надо 400 намотать. Планирую сделать челнок из алюминиевой трубы 0.5м, надо 30 метров по моим расчетам.
Какие подводные камни?
И линейка гнется легко, натяжение проволоки ее согнет.
Мне кажется тебя интересует 1 и 3, либо 2 и 4. Ибо именно между ними контакт разрывается кнопкой. Насколько мне кажется
Действительно. Так-то мне просто нужно понять подойдет ли оно для моих целей.
Если кому то интересно, вот результат.
http://rgho.st/private/7BTnbZ7ZJ/0d79b928847d7477e8a43dd3a34d9ead
Ну, анончик, не знаю от чего ты его там включал. Может динамики слишком большого сопротивления. Я экспериментировал с разными динамиками, разными БП. Можно найти сочетание, при котором все ок будет.
Ты же не ракету строишь, зачем такая точность?
Просто предполагаю что мотаешь повышайку, а там обычно +-километр погоды не делает.
Ну ваще-то важно. Мне на выходе надо получить 1500-2000 вольт. Не больше и не меньше.
Я из полоски стеклотекстолита делал челноки. На концах выемки делаешь, прикидываешь длину провода для намотки, мотаешь процентов 10 в запас.
400 витков - еще семечки. Включи сериальчик какой-нибудь или кино старое знакомое. Бумажку рядом и ручку, чтоб счет не проебать. Намотал 10 витков - поставил палочку.
А какая разница. Кристалл убивается быстрее чем подложка нагреется.
Внутри все тот же высокотехнологичный pam 8403, питание от высокотехнологичного адаптера телефона, супер нано зеленая кнопка, квантовый переменный резистор и конечно же передовая разработка - черная изолента...
>>291377
Анон, можешь посмотреть какие у меня колонки. Ничего не пердит.
Ourput: 5V, 890mA
Ахаха, блять, дай угадаю, у тебя смарт - легендарный дорогущий флагман от HTC? С камерой, снимающей УФ-фон, лол.
Я уж думал все владельцы тех горе-аппаратов отдали их детям на казнь, либо уебали об асфальт.
Тян дала попользоваться, пока себе свой не куплю. Старый присмерти. Самого эта фиолетовая хуйня бесит
Надо будет найти. Хотя могу отмазаться что такой антураж)
>мотаешь процентов 10 в запас.
На самом деле больше, я еще не учел что нужна изоляция пожирнее между слоями, чтобы не было охуительной емкости.
Вот я накупил себе транзисторов на 45-60 вольт, и мне кажется, что сильно наебался ибо я хочу ими управлять от 3.3/5 вольт, но как я понял при таком маленьком напряжении они либо не откроются, либо будет сильная просадка напряжения.
Это так или не так? Я всё никак понять не могу.
Мне нужны транзисторы на 5 вольт или нет?
Насколько я понял, стандартное подключение нужно, если ты решил не просто гарнитуру собрать, но и перешивать сам чип. Если только использовать, то достаточно одного резистора, хотя не думаю, что ты решишь все сразу кнопки нажать, что будет расцениваться никак чипом. Так как при нажатии многих кнопок, ток через один резистор будет мал, чтобы удержать напряжение на уровне "1".
IRL? MOSFET-N Logical? Опять телепатом тредиться. Theshold 3-5V - уровень срабатывания транзистора. Напряжение по документации - максимально коммутируемое напряжение. Выше - горит.
>>291399
Ну вот например паял я TIP122 для управления подсветкой клавы
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP120-D.PDF
Там около 8 светодиодов, много жрут.
Вот я через него пропускал 5 вольт и на базу подавал 5, на выходе получалось что-то типа 4.3 что мне мало. Припаял step up модуль, чтоб 12 вольт проходил, на базу всё ещё подавал 5, очень тускло горят. 5 вольт для базы очень мало.
Пришлось пропускать 12 с того же step up модуля и тогда более менее всё заработало.
Судя по тому, что ты пишешь - ты его повторителем включал. А надо - ключом с общим эмиттером.
Знать бы ещё что эти все умные слова означают.
У меня там NE555 который после нажатия кнопки подаёт высокое напряжение на базу, через минуту убирает (клава для HTPC, убер удобно в темноте кинцо включать и подсветка сама вырубается. Раньше постоянно забывал вырубать)
Там после транзистора идёт LM317 чтоб стабилизировать до 3.3 вольта.
Ну в общем нихрена не работало при 5, пришлось всё поднимать до 12.
Что значит повторителем включал и как включить ключом?
Почитай о том что такое вольт-амперные характеристики транзисторов, если поймешь, то подобные вопросы возникать не будут.
Сложно, не хочу, хочу придти в /ra/ковник и чтоб мне просто сказали нужно ли покупать 5 вольтовые транзисторы или нет. Видимо нет.
Бампер вопросу
А простой очиститель для стекол на основе спирта сойдет? Ацетон воняет дико, а радиомагаз в нашем поселке отсутствует
В очистителе для стёкол состав почитай - там нашатырь и какая-то прочая поебень может присутствовать.
Если абстрагироваться от охуительных историй с форумов о проблемах после промывки ацетоном то вонища не более чем дело вкуса и чистоты растворителя.
Несколько лет использую тексовский, чистый, нормально воняет. Параша, разлитая во вторично использованные бутылки на базаре с криво наклеенной этикеткой может вообще не соответствовать заявленному.
Так что выбирай то что тебе доступно и изучай выдачу поисковика по обсуждениям радиоёбов.
Полный нуб в треде, что гуглить, чтобы расширить количество входов-выходов от стандартного uno? У меня есть один SN74HC595N, и нуобходимо к одной плате подключить джойстик, 2 шаговых и один сервомотор, так же несколько (3-4) светодиодов.
Хватит ли мне одного множителя или еще докупать? Или вообще искать I2c? Если есть полезные ссылки, поделись, анон.
Рано утром полседьмого...
Пиздуешь на улицу и смотришь куда калтыри бредут. В мелких магазинчиках на углу дома во дворах.
>вонища не более чем дело вкуса
Я за эту хуйню пизды от мамки получил.
>охуительных историй с форумов о проблемах после промывки ацетоном
Ну таки после ацетона текстолит весь в разводах, которые не стираются ничем.
PCF8574, PCF8575, TM1638, MCP23S17... много их разных.
Не еби мозги, проще плату пожирнее (ног больше) взять.
А я за эту хуйню никогда от мамки не получал. Страдай, коли мозгов нет.
Контактор / пускатель соответствующего номинала.
MOSFET
Намотал. Чет какая-то хуйня получилась.
Индуктивность 435 мГн с разомкнутой первичкой.
А с замкнутой 600 мГн. Как такое может быть, лол?
Какого хуя на пике происходит?
Если 1 и 3 способы еще по совпадению показывают правильный результат, то 2ой даже в таком случае пиздит.
С чего бы ему пиздеть? Напряжение на эмиттере равно напряжению на базе минус напряжение база-эмиттер, которое у каждого транзистора разное. При таком подключении транзистор "усиливает" ток, а напряжение наоборот уменьшается.
Экий проницательный антон! Отнюдь.
Но ракурс интересен. Не разъясните ли, как в вейпах коммутация нагревателя организована?
Благодарю, вы утвердили меня в решении использовать мосфеты
1ая пикча - как у меня сделано, и как должно работать
2ая пикча - единственное состояние(с учётом правой половины 1ой пикчи), в котором всё работает как должно
втыкаю
втыкаю в плату из этой пикчи>>290754
просто пиздец, что всё работает при подаче сигнала на 1 контакт, а не на два
пейнтмастер
Из-за низкого максимального напряжения в схемах строчной развертки телевизоров его найти не получится. Этот транзистор может быть в кадровой развертке телевизоров, мощных звуковых усилителях, блоках питания.
Не проще ли купить? В чип и дипе MJE3055T 22 рубля стоит.
>>291460
Ты знаешь по какому принципу твой измеритель работает? При закорачивании вторички как минимум возникнут потери, т.е. это будет эквивалентно параллельному соединению идеальной индуктивности с резистором. Что покажет в этом случае твой измеритель зависит от его принципа работы.
>>291465
Ладно, хуй бы с ним с измерителем.
Я подключил транс к преобразователю. Пуш-пул, частота 60кгц, дедтайм 0.4 мкс. Включил питание и сразу же бп уходит в защиту по току.
Где я мог проебаться? Вроде коротышей никаких нет, вторичка разомкнута, тишина абсолютная, только ключи раскаляются от бешеного тока. Насыщения феррита точно не должно быть, т.к. по расчетам амплитуда индукции 0.1тл и индуктивность первички соответствует.
А да, марка феррита 2000НМ
Попробуй другой трансформатор подкинуть, например от питальника ATX. Может проблема в другом.
3+3
>Проверь вторичку на кз
Ну по сопротивлению вроде нет.
>(индуктивность не изменилась?)
Не.
Алсо я проверил осциллографом. Кондер 1мкф заряжал до 15в и разряжал на первичку с разомкнутой вторичкой. Сначала короче напряжение резко падает до 5в и затем уже звенит с частотой индуктивности первички. Вот и куда деваются первые 10в? В межвитковую емкость вторички что ли?
На поддержание коронного разряда.
Попробуй на вторичку повесить нагрузку. Люминесцентную лампу от монитора или цепочку резисторов например.
>На поддержание коронного разряда.
Ну я бы его видел/слышал, особенно если в него аж 50 ватт с хуем уходят. А так там абсолютная тишина. И алсо я делал уже высоковольтные трансы, не на торе правда, там все норм было
Ну я ХЗ, на хх там под 10кВ может быть, палево сильно.
... а первичка правильно включена? Пробовал местами менять?
>... а первичка правильно включена?
Ну да, я ж менял на другой транс.
>на хх там под 10кВ может быть
Это еще почему? 2кв там, не думаю что с 2кв сильная корона будет, ну и ее собственно не было. При короне еще шипение идет, а здесь ни короны ни звука нету.
Кароче есть у меня такое подозрение, что слишком слабая межслойная изоляция и ее слегка сечет везде где можно. Не так чтобы заметно, но мощность жрет
Я имел ввиду правильно ли соединены обмотки первички, у тебя же там две половинки.
Ну она одна, со снятой изоляцией посрединке. Ее невозможно неправильно подключить, лол.
>1488
я законтачил общий с указанным, и тыкал 2ым на указанные 4 контакта - на двух был шум, на двух тишина
на пик моно, я пытаюсь со стерео разрулиться, мне пох какой, лишь бы работало
Сделай менее шакальную фотку приемника в районе разъема. Чтоб было видно дорожки и куда они идут.
сейчас попробую, но у меня камеры старые на устройствах
Ну значит соедини пары как нарисовано и проверь с наушниками. Если не поможет - меняй гнездо.
>А может таки ОТВМЕНЯЕТ?
Нет.
Если ты закроешь глаза ладонями - проблема не исчезнет.
>>291288
Этот готов. Слился, как говорят в интернете.
Когда боле возразить нечего - переходят на личность оппонента и всячески пытаются его оскорбить опозорив только себя таким способом.
>>291321
Ну а ты жопой читаешь. Как перечитаешь - присоединяйся к дискусу.
>радиоуёбки мрази меркантильные, а я Д'Артаньян весь в белом".
Первое верно. И это даже в этом треде подтвердилось.
Ну а второго я не утверждал, это всего лишь твоя маняфантазия.
Рассчитай сам.
Баса на них будет ноль.
Делай двухполоску в ЗЯ и сабвуфер в ЗЯ на большом динамике.
Если не ошибаюсь, такие динамики ставили в старые телеки в том числе (в основном) ламповые. Звучало вполне хорошо, но с доп ВЧ головкой (в паре к ним обычно стояла овальная пишаока 2ГД чтототам подключённая через 4мкф кондёр. Какой объём у телека сам думаю догадываешься. В любом случае, возьмёшь больше - только лучше будет. А вообще, насколько я помню это головка отлично звучит и в ОЯ.
И да баса там само-собой много не будет, но думаю это ты и так сам уже знаешь, посмотрев на ттх.
Помогите ньюфане отбалансировать Яги-Уда на 435 МГц.
Всё что не нагуглил какое-то крайне противоречивое, одни источники говорят что можно прям напрямую коаксиал припаять к концам рамки и получится заебись 50 Ом, другой говорит что нужно делать 4:1 балун. Как правильно запилить балансировку? Что пизже использовать - рамку или просто диполь и в чем разница? И еще кто-нибудь может подсказать какая ширина пропускания будет у подобной антенны приблизительно? 430-440 МГц покроет?
Сделай просто концептуальные широкополосные АС, кто тебе запрещает. Если ЗЯ - то чем больше тем лучше вот и все.
Если ты делаешь рамку - то конечно же балун.
Если разрезной диполь - то читал, что можно напрямую кабель подсоединять, бо от согласования и симметрирования 50/75 потерь будет больше чем от прямого подключения.
Сказал себе я, неделю назад. При помощи пальца было установленно, что гудит блок питания. Кроме того, он нехило грелся. Ему десяток лет. Чотам, пора и поменять. Херня-война. Идем в магаз, покупаем блок питания 24+4, +6 для видеокарты, с большим кулером, +50 к мощности и molex (потамушта сидиром). Да? Да. Купил, принес, поставил.
Сцука!
Колонки начали фонить на 50 герц. Заметно. Они и раньше гудели, по ночам особенно заметно, а тут вообще звездец. Кинчик уже смотреть не так клево. А еще, меня ведь угораздило купить колонки, которые НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. Вот просто нет кнопки и все тут.
Теперь эта херня жужжжжит. Жужжжание не зависит от громкости, от ручек тембрблока. Корпус колонок неразборный.
ЧО ДЕЛАТЬ, АНОН?
На открытых щитах уж тогда.
https://www.aliexpress.com/item/a/32813706543.html
Почти нет, довольно годные хуйни за такие деньги. Есть ещё версии в изолированных корпусах, они побезопаснее будут для обычного юзера.
Но ведь у простого диполя только в свободном состоянии - 75 ом, если его в яги засунуть там будет что-то типа 12 ом или около того.
Докладываю с полей сражений с трансформатором.
Намотал на другом сердечнике с межслойной изоляцией в 2 раза толще. Теперь ток хх вначале 0.5А, затем постепенно растет до 1.5А и вторичка начинает сильно греться. Т.е., судя по всему, изоляцию начинает постепенно прошивать. Значит надо еще в 2-3 раза толще изоляцию. Пиздец
Всё, нашел. Вот тут по-пацански объясняется
http://owenduffy.net/blog/?p=2847
У диполя в яги - 12.5 Ом. А если вместо диполя сунуть J-диполь то у J-диполя в 4 раза больше импеданс, т.е. в свободном состоянии - 300 Ом где-то, так чо если его в яги засунуть - будет как раз 12.5 * 4 = 50 Ом без всяких согласований.
А вот другой вопрос: что это за конструкция в коммерческих антеннах на излучающем элементе сбоку?
Ты в курсе что без нагрузки напряжение на выходе может быть в несколько раз больше расчётного?
думал "этого никто никогда не узнает", ан-неет
довольно интересный вопрос
я получил уже в таком виде, так что, взявшись за лупу, мой вывод - к 2 из этих 3 контактов
Не, я в принципе догадывался, но сколько ни гуглил, так и не смог найти толковых объяснений по этому вопросу. Есть только нубовые обсуждения о том, что нельзя включать ибп без нагрузки, но это относится явно к обратноходам, потому что там должна куда-то деваться энергия из сердечника. Но у меня то двухтактник.
благ тебе!
мне только не понятно в чём разница 5-4 и 3-2, и значит ли малая схемка снизу, что они уже соединены
https://otvet.mail.ru/question/78026760
Вот например пишут
>без нагрузки выходные напряжения будут возрастать до тех пор. пока БП не разнесёт вдребезги. печальное зрелище, скажу я тебе.... лучше не экспериментировать.
Чё за бред? Почему напряжения будут возрастать? Ведь напряжение на выходе трансформатора это скорость изменения магнитного потока, а она не увеличивается же.
Ты отказался пруфануть транчформатор, отказался показать схему, несёшь всякую хуйню... Зачем эти высеры? С какой целью?
Похуй уже, после танцев с бубном всё заработало. Жалко только регулировка звука нихуя не сохраняется. Но возник другой вопрос - как убрать наводки с модуля на динамик? Обматывание фольгой жопы динамика и кидание его на массу поможет?
Да.
Реле автомобильная на 15-30А + logical level N-MOSFET + 18650 + DC-DC step-up 3.7-12В
Анон, сам модуль работает чисто, но вот ухо наушников на котором он висит попёрдывает при передаче, то есть всегда. Со вторым же всё норм.
Если в импульснике на питание шимки поставить обычный трансформатор - не сильно зашкварно будет?
Но там и стоит обычный ВЧ трансформатор.
Не, слишком шакально и перекрыто проводами. Динамик должен подключаться к отключаемым контактам разъема. Но вот к каким?
У тебя огромный выбор шим, питающихся от 300 вольт, нахуя тебе брать старое говно?
Во первых скажите мне, вот эта штуковина размером с палец может выдержать 600 вольт 25 ампер?
https://www.aliexpress.com/item/huitem/32392368132.html
У неё же даже ноги не выдержат такого тока. Для 15 ампер надо сечение 1.5мм, а тут вообще крохотное всё.
Или я чего-то не понимаю?
Во вторых, как им управлять?
Как я понял на одну ногу подаём фазу, на другой получаем её и пускаем в нагрузку, а не третьёй ноге управление низким постоянным напряжением. Но если что-то пойдёт не так, на третью ногу может попасть фаза и всё погорит.
У меня есть оптопары. С одной стороны я с ардуины могу подать 3.3 вольта, а с другой мне что делать?
С другой стороны у меня 220 переменки, а мне надо пару вольт постоянки.
Получается надо ставить диодный мост и кондёр и делитель напряжения и всё это подавать на третью ногу симистора?
Так это работает?
Я знаю, что есть готовые драйверы для этого, но зря я что ли покупал оптопары
Денег нет, деталей нет, собираю из подручного хлама.
Полумост на TL494 и биполярах, full range, выход 40в@2A.
Ещё и низкопрофильный с пассивным охлаждением.
электросеть всралась
Контакты проверь, осциллоскопом проверь на шумы.
Это максимальные ток и напряжение, которые он может выдержать при пиковой нагрузке, то есть переходной процесс включения и выключения. Там по документации ещё должны быть параметры continuous. Управлять им просто, необходимо на управляющий вход подавать напряжение открытия. Обычно ставят оптопары, чтобы отделить постоянное напряжение от переменного, при этом переменное напряжение, которое и открывает триак в обе полярности, проходит через выход оптопары.
Куда тебе пару вольт постоянки? Может проще сразу переменку загнать в постоянку, понизить и передать через транзистор?
Можешь посмотреть на это и сказать какой ток из розетки оно выдержать может?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22031/STMICROELECTRONICS/BTA24/+Q2143UORlHDyRHOIpa/1XXyxeoPiRIL+/datasheet.pdf
>Куда тебе пару вольт постоянки
Ну вот на его ногу. Вот оптопары они как работают, у тебя с одной стороны постоянка, которая открвает другую сторону, через которую может течь другая постоянка. И этой другой постоянкой надо открыть симистор.
А где взять эту другую постоянку?
Ну само собой, это очевидно. Но я имел ввиду как она работает или хотябы как этот метод согласования называется чтобы загуглить?
Симистору не нужна постоянка. Он будет закрываться при каждом пересечении напряжения нуля и открываться снова. Есть даже специальные оптосимисторы, которые оптимизируют эту хуйню (называется Zero Crossing Control), включая симистор только когда напряжение пересечёт нуль..
Там нет ни отключаемых контактов, ни разъёмов, кроме гнезда и гнезда под питание.
На точках, которые я выделил, видно что что-то оттуда отпаяно или откусано.
Нашел тут схему подключения. И нихуя не понял. Зачем там кондёр?
Ещё не понял почему резистор 100ом. 220 вольт 100 ом получается 2.2 ампера, а это больше 400 ватт. Но там кондёр. Но всё ещё пиздец какой-то.
Так, стойте, на ноге G будет то плюс, то минус. Он открываться будет если у него на G ноге минус?
Думаю, вопрос как раз для этого треда. Где же схема того самого злого электрошокер?
https://www.chipdip.ru/product/rexant-30-2010-18650
И вообще, есть сайт, где можно смотреть характеристики аккумов?
>для подавления всплесков напряжения
У меня тут выбор был, либо покупать готовые сборки https://www.aliexpress.com/item/a/32706812752.html либо симисторы и собирать самому. Деталей полно.
Но вот 100nF 630V кондёров у меня нет. Уже проще просто готовые сборки покупать.
Что плохого в этих сборках это то, что ты абсолютно не знаешь что там внутри. На корпусе написано, что выдерживает 25 ампер, а внутри симистор на 10 и т.п. Не факт что там даже этот кондёр и стоит. Да и купить его можно где угодно, это ж простой плёночный высоковольный кондёр.
Ардуинобояре из стакэксчейнж пишут, что это не прокатит, и максимум на пару метров могу передавать свои данные.
А если взять экранированный коаксиальный кабель и согласовать 75 омами на входе приёмника - прокатит?
Какие вообще могут быть подводные камни? Да, я знаю, что длинный кабель - это ФНЧ типа RC, но если я правильно понимаю характеристики кабеля, то на 20 метрах там незначительное сопротивление и ёмкость, и сигнал практически не искажается.
Я вот по деньгам считаю, все ещё раза в 3 дешевле будет самому всё купить.
Вот присматриваю
>BTA41 41A/600V triac
>2W Metal Film Resistor 100 Ohm
>CBB capacitor 630V 100NF
Мне что нравится, что у BTA41 корпус не стандартный, сложнее найти симистор дешевле в таком корпусе, чтоб стереть старую и нанести поддельную маркировку.
Хотя хрен их знает.
В любом случае я выше 10 ампер в жизни через него не пропущу.
Всё правильно собрал? Оптопары и 1/8 резисторы есть
> Оптопары
Какие именно? Туда не все подойдут.
> BTA41
По-моему их тоже подделывают. Лучше бери bta16 и смотри на отзывы. Они и дешевле выйдут. Алсо, рекомендую так же поставить супрессор 1.5ke400ca параллельно rc-снабберу, особенно если будешь коммутировать что-то индуктивное. Он защитит от перенапряжения.
Ах да, радиаторы. Симисторы ну очень сильно греются, особенно при большой нагрузке. У bta16 тут ещё одно преемущество: к нему подойдут более дешёвые радиаторы для транзисторов.
>Какие
http://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf
>bta16
41A звучит круче 16A
>радиаторы
Планирую на барахолке купить что-то типа пикрелейтеда
>1.5KE400CA
Да что эти реле всё дороже и дороже становятся. Откуда куда его хоть паять то на этой схеме >>291620?
Ещё скажи, что мне оптопары новые нужны.
> Ещё скажи, что мне оптопары новые нужны.
Конечно нужны. Твои только 80 вольт выдержать могут. Бери moc3063 (если просто для коммутации) или moc3023 (если хочешь прикрутить ШИМ). Супрессоры нужны только если коммутируешь что-то индуктивное, например какой-нибудь двигатель.
Странный ты какой-то. Вроде хочешь сэкономить, и при этом хочешь купить дорогие 41-амперные симисторы, моща которых тебе и не нужна.
Скажи мне, милый друг, все ли ньюфаги так ленивы и пугливы? Хотя нет, это был риторический вопрос, ведь теперь магазины переводят часть документации на русский язык.
Маркируют обычно оммность динамика, а не вольтаж. Подводные только в питании этого всего, кроны на 100-150мА.
RS-485.
сдохни тупой даун деген дебил вейпер обоссаный
ли ион не дают токи 30ц даун сраный бля мразь
перегреется рванет нахуй тебе в ебало ты сдохнешь сука
путаешь с дешевым говно ли по они могут так но ресурс низкий
понял меня дег? сдохни иди
Гнедо есть разъем. В разъеме есть контакт,отключающий динамик при подключении наушников.
Вообще, судя по твоим тупым вопросам - ты просто припаял что-то неправильно к штеккеру, поленился сфотографировать и ебешь тут всем мозг.
>корпус не стандартный
Ага, нестандартный ТО-247
Если китайцы-наёбщики сами его корпусируют - то работоспособность зависит от того какой кристалл они туда засунут.
Сядь жопой в лужу, охлади.
Не рекомендую так делать без крайней необходимости.
Попытаются самоуравновеситься. Источник с большей ЭДС будет давить на источник с меньшей ЭДС. Если ты подключишь две батареи, то одна в этом случае попытается "зарядить" вторую, в результате обе будут разряжаться гораздо быстрее.
Nordic впаривает свои платы за $50+, блядуина свои за $30 с USB.
Если я правильно понимаю, к ардуино недоиде можно голый чип подключить, но каким программатором? Или там USB интерфейс есть?
Да нету нифига. Что-то я сомневаюсь что вообще этот даташит существует
>moc3063 (если просто для коммутации)
>moc3023 (если хочешь прикрутить ШИМ)
Первые стоят $2.93 за 10 штук, вторые $1.27
Если взять ШИМовские, то от простой подачи напряжения они не заработают?
Ну хрен знает в общем. Слишком дорого. Я люблю покупать всякие детальки поиграться, но это слишком.
Дык дело в том, что все это есть, и два БП по отдельности выдают постоянный ток разной силы (300 и 350 мА) а нужно больше. Вот и спрашиваю, будет ли безопасно их запараллелить на некоторое время
Бамп
Причин может быть великое множество, как и способов их устранения.
Не надейся найти здесь помощь. g:шум фон гул в колонках
как вообще называются такие платы с функциями снятия звука с магнитных головок и радиопрёмником, чтобы просто купить аналогичную, если ничто не поможет?
и продаётся ли такое в чип и дипе?
Можно ставить такие диоды в множик? Ничего не бомбанет? Смущает очень маленький макс. ток
идешь на али и ищешь самые маломощные светодиоды в силиконе
Нет, я хотел питать от литиевых банок, а поднимать напряжение с помощью step up типа xl009
Ох уж эти маняврирования
Можешь взять вторые, а детектор нуля запилить (если он будет нужен) на твоих оптронах PC817 и мк.
>>291680
Я использую схему пикрелейтед. Ты вообще что будешь коммутироовать этим симистором? TVS-диод нужен либо если ты коммутируешь индуктивную нагрузку. Снаббер нужен если коммутируешь ёмкостную (как например твой компьютер, посольку у него на входе стоит большой конденсатор). Если например симистор нужен для включения простой лампы накаливания, то ни TVS, ни снаббер не нужны.
Ну там что-то типа они замыкаются, когда штекер вставлен, чтоб ты мог на устройстве понять, что воткнули.
Как ноуты делают - при втыкании штекера они этими контактами чуют это и выключают колонки. Игнорируй их.
Размыкаются же вроде, если вставить. Не? Типа не вставлены шаушники - сигнал идет с 5 на 4 и дальше на усилитель и на колонку, а если вставить наушники, то сигнал идет с 5 на наушники, а 4 отрывается в воздух. (Не конкретно тут, но вообще).
Ага, я понял. На первых оптопарах есть детектор нуля, а на вторых нет.
Тогда конечно надо брать первые.
А с диодом кажется разобрался. Если на нагрузке появится 400+ вольт, то диод их в себя всосёт пока не сгорит предохранитель (их есть у меня).
А пока 400 вольт не появилось, он никак не участвует. Так?
>Ты вообще что будешь коммутироовать этим симистором?
Я не знаю. Просто хочу оседлать 220. Я же ньюфаг.
Вообще есть один двигатель, который надо выключать каждые пол часа, а то перегревается. Вот думаю сделать автоматическую выключалку. Есть atmega328p, esp8266, едет atmega8 и stm32 (я не знаю нахера мне это всё надо) и вот например это собрать.
Потом ещё хочу чтоб фумигатор от комаров ночью сам включался, но там он ест 5 ватт, ему симисторы не нужны. У меня реле есть синенькие, соберу на них. Жду пока приедут блоки питания 5В 700мА.
В общем как-нибудь закажу всё и вернусь с вопросами, когда приедет.
Вроде больше мне ничего покупать не надо.
А, да, и правда размыкаются. Проверил на своих.
> А пока 400 вольт не появилось, он никак не участвует. Так?
У него есть небольшой ток утечки. Т.е. его можно представить как резистор с очень большим сопротивлением. При 400 вольтах и выше его сопротивление начинает падать, пока ток не достигнет критического. Если предохранителей и подобного нет, то tvs перегреется и выйдет из строя превратившись в проводник, замкнув выводы.
А ещё R2 какой-то лишний появился. Зачем он там?
Как его подключить можно к пердуине или тине? Что за интерфейс такой?
Если я запилю фонарь на 10вт чипе для прожектора и mt3608 чем он будет хуже комплекта cree+норм драйвер.
А то как-то их как говна и один норм cree как 10-20 обычных 10вт чипов стоит.
Все норм, боковые -, центр +. Один не припаян потому что нахер не надо, один же уже есть
Я правильно понял, что у тебя есть машина, ты на ней ездишь, и даже не знаешь где там плюс, а где минус в прикуривателе?
Я знаю, что плюс посередине, а вот куда минус припаивать не знал. Решил у местных экспертов проконсультироваться на всякий. Ты еще не видел как я все запаял. Тебя бы точно кондратий хватил.
Хочу понять, годится ли он для моих экспериментов по проводимости. Сам на днях собрал всего пригоршню угольков >100Ом, ходя по кострищам у речки за ближайшей к городу роще, ибо нищеёб и самому покупать 3кг возможно нахуй не нужной штуки не охота, не зная, годится оно или нет. В инете инфы точно не нашёл
Благодарю
ps: активированный уголь и карандаши после крошения в пудру перестают вообще ток пропускать, кальянные угольки, которые у меня есть, вообще не проводят ток
Возле завода http://www.graphitel.ru/ много валялось. Я там лет 10 назад насобирал много графитовых электродов, с помощью которых электролизом килограммами получал KClO3.
Тогда еще удалось насобирать немного троллейбусных электродов, но у них сопротивление слишком высокое было.
А сварочные графитовые норм подойдут для моих целей?
А троллейбусные около парков и конечных лежат, или в парках людей спрашивал?
Чтто значит "с функцией снятия звука с магнитных головок"? Это кусок плеера что ли?
Вангую что ты замкнул колечко на общий в штеккере. Воткни в гнездо обычные наушники - работают?
Это выпрямительный столбик. Прямой ток ограничен нагревом 5*37.5=185 мВт. Импульсный он вполне до полампера выдерживает.
Это говно у тебя сплавится при первом же включении (пружинка в нем не выдерживает даже ток холостого хода компрессора).
>Литиевые способны выдавать до 30 своих объёмов на раз
>Ну 30 ты это малость загнул.
>~15c (15~20А) предел для большинства силовых банок.
Ну как бы я не уточнял что за технологию я имею ввиду, а про те 18650 я написал - хз. А тут такое воспламенение, может даже литиевую прорвало.
Распечатал держатели с козырьком, нашёл линзы, поставил в корпус от советского транзистора силового, внутри 3Вт светодиод, корпус транзистора как теплоотвод. Ты знаешь, светят на 12В как бешеные.
У сварочных сопротивление околонулевое. Из них можно сделать электропроводный порошок.
да, мне нужен кусок кассетного магнитофона
я уже успел испортить эту плату конденсатор вылез из оболочки, так что сегодня поеду за дешёвым магнитофоном, других вариантов у меня нет
и обычных наушников со штекером у меня нет, только блютус вот такой я петушок
Один из китайских 14500 со временем умер, вместо него я запилил перемычку из шприца, и всё работало на двух оставшихся — драйвер устойчиво запускается от 6 вольт и выше. Но теперь умер второй 14500, остался только один, новые придут через месяц.
Итак, мой вопрос: чем я рискую, подключая последовательно один литиевый аккум и две щёлочные батарейки. Работать это работает, не греется, но я знаю, что так делать нельзя, только не знаю почему именно.
Для конкретики возьмем вольтов столб, скажем.
Учебник физики, школа, 8 класс.
Он не битый, если ты об этом. Недавно меняли дисплей, это Chuwi, а модуль сам видишь от кого.
Просто сам внезапно пошёл полосами стоя на зарядке. Думаешь, инвертор полетел?
HDMI в нем нет, поэтому проверить на отвал видюху не получится.
Во что верить?
Поверхность светодиода за вычетом теплопроводности люминофорного слоя считается за Junction temperature или можно брать как есть? или мне её высчитывать из температуры, толщины, материала и теплопроводности подложки?
Есть например 10вт китайский свет, при номинальной мощности имеет температуру поверхности 130С и 62С алю подложки. Довольно дохуя как по мне. На какую температуру мне ориентироваться чтобы это говно протянуло несколько лет периодического использования?
Анон, тебе еще актуально? Я нашел у себя ГТ311И в загашнике, отправлю по цене почтовой пересылки.
Сейчас бы куску металла выработаться
Ну вроде как. Хотя что-нибудь должно оставаться. Может быть белый шум можно поймать.
Слышал что на побережье можно поймать Турцию, но это актуально только для моего региона)
Первый - 6500
Второй - 6000
До этого пользовался паяльником с али (третий пик) за 1к, оказался довольно неплохим прибором, сейчас еще понадобился фен, но цены на них такие, что я решил сразу взять паяльную станцию.
nRF51822 вроде выглядит прикольно, но я не могу понять что нужно чтоб его программировать. Могу взять какой-нибудь AVR, но что тогда к нему для собственно блютуза подключать?
Да похуй как временное решение, ничего не взорвется.
Вон ту, с феном.
ну, ну
https://youtu.be/rcgjKBDPqyw
Пока барыги дерут деньги за куски 10см*10см, тут мужик ~метр на метр портит.
Сколько он стоит такими размерами?
Он что, такой дешевый на самом деле?
Я уже рассказывал.
В 90х особо упорные бомжи брали все подряд платы с помойки и жгли в костре. На выходе имели какое-то количество меди.
Крупные детали перед этим отламывали, просто хуярили по платам ногами и кирпичами/булыжниками.
Твое видео не смотрел, но предположу что текстолит у мужика советский. Он хуже китайского: как ни ебись, дороги на свежетравленной плате отклеиваются, слой меди очень неравномерен.
> подскажите какие нужны для этого приемника?
Скачиваешь схему, которая далеко не секретна или разбираешь приемник, смотришь номиналы электролитов, записываешь их на бумажку и идешь в ближайший радиомагазин. А по существу, кроме кв на нем ловить нечего. В переразвитой рашке уже 3 года, как отключены последние дв св, кв и укв станции, несмотря на их развитие за рубежом. Пынеслуги сказали же , что там эти диапазоны себя изжили, значит нужно верить. И насрать что там на самом деле в этих диапазонах хуиллионы станций.
А есть чего ловить-то, гум?
Не порти такое радио, дурак!
Заебали вы менять электролиты везде где ни попадя! Тупые гуманитарии с паяльником. И в мозгах у вас электролит.
Нихуя не понимаешь - не трогай. Продай приемник коллекционерам, дороже выйдет, чем после твоих манипуляций.
Его диапазоны все у нас мертвые. На штатный штырь поймаешь разве что китайцев на КВ, ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ.
После твоего "ремонта", пиши, куплю за копье останки.
Хотя вангую ты его просто выкинешь, ради своего ЧСВ.
Смогу ли я сделать радар или радиоприёмник/передатчик с космическими станциями из микроволновки?
Нет, очевидно.
Не ловит ничего, потому что нечего ловить. Поставь ФМ планку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=137097
>Почему батарейки "заканчиваются"?
При генерации эдс происходят необратимые химические реакции.
Но например в популярных щелочных батарейках эти химические процессы га самом деле обратимы и существуют щелочные батареи специальной конструкции (обычные могут протечь или взорватся), которые можно заряжать до 10 раз.
>И как такие гуглить?
rechargeable alkaline
Но нет смысла покупать их. Дешевле взять NiCd или NiMh аккумуляторы.
Я где-то читал, что обычные щелочные заряжать - абсолютно безопасно. Просто заряжать надо малым током (десятки мА). Тогда не будет нагрева -> нет кипения и утечки -> нет взрыва.
Просто большинство пытаются зарядить, пихая в обычный зарядник.
Так ли это?
ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных приборов, применяемых в промышленности:
• в отличие от микроконтроллера(однокристального компьютера) — микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами — областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы промышленного производства в контексте производственного предприятия;
Микроконтроллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами.
Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи.
Отличается от микропроцессораинтегрированными в микросхему устройствами ввода-вывода, таймерами и другими периферийными устройствами.
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. programmable logic device, PLD) — электронный компонент, используемый для создания цифровых интегральных схем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования(проектирования).
Программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ, англ. field-programmable gate array, FPGA) — полупроводниковое устройство, которое может быть сконфигурировано производителем или разработчиком после изготовления; отсюда название: «программируемая пользователем». ППВМ программируются путём изменения логики работы принципиальной схемы, например, с помощью исходного кода на языке проектирования (типа VHDL), на котором можно описать эту логику работы микросхемы. ППВМ является одной из архитектурных разновидностей программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Wikipedia ®
2017 Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных приборов, применяемых в промышленности:
• в отличие от микроконтроллера(однокристального компьютера) — микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами — областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы промышленного производства в контексте производственного предприятия;
Микроконтроллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами.
Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи.
Отличается от микропроцессораинтегрированными в микросхему устройствами ввода-вывода, таймерами и другими периферийными устройствами.
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. programmable logic device, PLD) — электронный компонент, используемый для создания цифровых интегральных схем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством программирования(проектирования).
Программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ, англ. field-programmable gate array, FPGA) — полупроводниковое устройство, которое может быть сконфигурировано производителем или разработчиком после изготовления; отсюда название: «программируемая пользователем». ППВМ программируются путём изменения логики работы принципиальной схемы, например, с помощью исходного кода на языке проектирования (типа VHDL), на котором можно описать эту логику работы микросхемы. ППВМ является одной из архитектурных разновидностей программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Wikipedia ®
2017 Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Осцилл - честные 60мГц
Генератор - 1-10мГц.
3 монитора на столе - как паяю, там мешает комп, как работаю на компе, так мешает оборудование.
Разве на таких низких частотах своих нюансов нету? Сомневаюсь, что с ардуиной получится сделать что-то хорошее. Она ж наверняка помех кучу ловить будет.
У USB-осциллографов (по крайней мере у дешёвых китайских) есть один боольшой недостаток - говнософт. Всё остальное уже становится неважным по сравнению с говнософтом.
Да вот же смотрю на ютубе HANTEK, уже вижу что-то софт у него времен Windows 95. стоит 11 тысяч на али.
Вот что насчет этого:
http://signal.ru/catalog/vyisokochastotnyie-aczp/pci,-pci-express/plata-pc-9820
Не встречал такое?
Это тебе тогда придётся весь софт самому ручками писать. Это ж не готовый осцилл, а АЦП.
Тьфу, блин, действительно.
Недавно работал с тетрониксом, какая то младшая модель. Этот аппарат ловит кварцы как и китайские собратья. Так же не может верно посчитать частоту. (Колбасит +-МГц)
Так что подумай, сколько тебе честные 60Мгц будут стоить. И нахуя? Для радио это мало, для цифры много. Хули ты им мерить собрался?
Работаю сам на Тектрониксе настольном.
Мои "клиенты" это микросхемы 7400, УНЧ, микроконтроллеры кортекс М3,протоколы SPI, I2C. В общем, радиолюбительствую чисто для себя, никаких протоколов HDMI я не программирую, чтоб были такие запросы.
Готов просто вложить немного денег в своё хобби, потому что оборудование не моё, а одолжил.
> Для радио это мало, для цифры много. Хули ты им мерить собрался?
Для радио обычно хватает sdr свистка если тебе не нужно работать с широкополосными сигналами типа 4g dvb-t и wifi, а для цифры есть логические анализаторы.
> для цифры много
> 60 МГц
Для отладки схем на логике и МК возможно хватит. А для arm МК и ПК этого будет мало там частоты от 100 МГц до единиц ГГц
Я это читал в вики, непонятно зачем их так много, если они решают примерно одинаковые задачи. Непонятно что выбирать. Кроме 4-х перечисленных бывают же еще микросхемы других классов (если не ошибаюсь). Может есть книги или сайты где представлена полная классификация и описание всех существующих вариантов микросхем.
Бери китайца, ориентируйся а в первую очередь на тормознутость софта, потом на эргономику. Попробуй с лог.анализатором что найти, будет очень полезно.
По опыту обратить внимание советую
1) По софту, пользую atten, вроде не глючный или тормознутый.
2) Имел еще UNI-T, там серия с широкими дисплеями, очень удобно.
3) Обрати внимание, что бы крутилки были нажимабельными (set to zero) каждая только на свой канал. Есть осциллы где это делает одна кнопка и на все сразу, это НЕ УДОБНО.
4) Лог анализатор, удобный лог анализатор не заменим. Если не найдешь в осциллографе, купи отдельный. Или потраться на ERC-метр и милиомметр.
А на развертку и прочее пусть гики дрочат.
>>291972
На именно MCU ARM я встречал 72МГц только на стм32 и то это внутренняя шина, GPIO все равно ниже 50МГц. Другое дело MPU.
>>291976
ПЛК\ПЛИС\FPGA - прототипирование логики микросхем или какие то малосерийные изделия, где нужна СКОРОСТЬ.
Микроконтроллеры - решение где не нужны безумные вычисления, но важно энергопотребление или компактность.
Микропроцессоры - твой пк.
1: микрофонный кабель - витая пара, экран. С одного конца кабеля экран соединяется с проводником для минуса, с другой стороны экран обрезается.
2: коаксиальный кабель - один проводник и экран.
Что лучше выбрать для небалансного аудио?
Я в детстве успешно заряжал советские щелочные (они тогда назывались А316). Именно зарядником малым током (45 мА).
Я по первому варианту сделал недавно 4 кабелька. Кабель микрофонный КММ - 2 жилы в экране, затянул поверх в оплетку от веревки яхтенной, получилось красиво. Хотя один знакомый хуила сказал, что похоже на резинку для эспандера.
https://pastebin.com/zzPieW2L
Совковые еще и ЛУТятся очень хуево, потому что поверхность не ровная.
сам разобрался
Да, но если он тикает с большим делителем, успеешь войти в прерывание и выключить.
Прерывания нужно делать максимально короткими, дабы не сбоила программа.
>Это говно лучше перекорпусовок и откровенных фейков с али
Не факт.
Хотя 155 серия была ещё ничего. А вот 561 - искаробки хуже самой злостной китайчины.
Тебе просто не попадались самые адовые перекорпусовки, когда в силовой транзистор всунут кристалл от хуитки из серии 2n.
Анон, ну че ты.
Задача запустить тфт дисплей с 16-битным интерфейсом. Но моем говноконтроллере (esp32s) не так уж и много ног. А это еще не считая всяких флагов wr,rd и прочая
Дисплей HY32D
Эта херовина со всех сторон черная, квадратная, такая же как на фото, только меньших размеров. Фоток других сделать не смогу уже
Тогда ничего не получится.
Имеет 2 контакта, внутри нее проволка. Короче я ее когда отпаивал сильно сжал плоскогубцами и она раскрошилась вся.
А зачем ты ее отпаивал, и как ты определил, что ее надо менять?
Это дроссель. Гугли корпуса индуктивностей, гугли свою хуевину.
Это те самые дроссели, которые иногда пищат. Может он раскололся от времени и колебаний, хуй знает.
Вроде бы их делают малыми партиями под конкретную железку, и ты такие нигде не купишь.
Спасибо, понял, что найти выйдет, только если снять с кого-нибудь донора. Прогноз неутешительный. Еще раз спасибо всем, что накидали советов.
Нет. Вполне стандартные номиналы там, купить не купит, но с другого видака стащит.
Раскололся он от перегрева скорее всего, т.е. скорее всего пробит ключ, видаку пизда.
Нет, нахуя? Это импульсные преобразователи, там даже если проебатся с номиналом - шим скорректирует.
А, бля, я вообще думал о другой хуйне. Ок. Тогда он может прикинуть катушку чуть ли не на глаз, но да, скорее всего импульснику пизда.
Не все так просто. Кнопка может прижимать вход куда она там идет к земле или к плюсу.
>Кнопка может прижимать вход куда она там идет к земле или к плюсу.
Не понял. Асло нужен ли в схеме диод?
Твоя схемка генерит условный меандр, кнопка подает его на вход контроллера мышки или что там у нее.
Ну и вот, тебе надо, чтобы на входе контроллера был мендр, а не бодаться с пулл-ап резистором.
Обследуй свою мышь сначала.
Ок, позже отпишусь. Нужно купить 555 и говно мышь.
На Али 95% транзисторов, диодов, тиристоров, симисторов и т.д. в корпусе ТО-220 являются тем, что ты сказал.
Купи плату ATTINY85 Digispark (это микроконтроллер с программным usb; для мыши хватит) и сделай на ней мышь.
Ой, не пизди. Сколько раз закупал всякое дешевое в TO-220, проблем не было. И даже LM317T за 50р/10шт нормально работают. Для сравнения, у меня в городе в радиомаге одна штука столько же стоит.
Просто брать нужно там, где много отзывов.
И, конечно же, не стоит заказывать IGBT по 10р/шт от самого дешевого торгаша без отзывов.
>И даже LM317T за 50р/10шт нормально работают
Твое "нормально работают" - это что-то уровня отзывов на али. Ты проверял хотя бы до 90% максимальной нагрузки? Или включил, увидел нужное напряжение и обсорался от счастья?
Я проверял 7805 на почти ампер с термопарой и амперметром.
Температура была градусов на 10 выше даташита, но радиатор говно.
Ну вот смотри
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-IRF740-IRF740PBF-MOSFET-N-Chan-400V-10-Amp-TO-220-new-original/32387220558
Вроде бы дохуя отзывов, да? И рейтинг хороший, да?
А вот хуй, это говно даже 1.5 ампера не держит. Сопротивление канала 1.5 ома вместо заявленных 0.55. Ты вообще не купишь такой мосфет на али, чтобы он работал нормально. Я года 2 назад долго мудился и пытался понять от чего же у меня взрывается эта хуйня, хотя я нагрузки даю не более 1 ампера. А потом догадался проверить сопротивление канала.
Хуй знает, кто покупает это говно, тупо лохов разводят.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-IRF740-IRF740PBF-MOSFET-N-Chan-400V-10-Amp-TO-220-new-original/32387220558.html
Но вообще это касается всех мосфетов такого типа на Али.
Тоже галимое говно, не держит даже 5 ампер.
Брал вот это, 49 ампер ебать мой мозг, и знаешь, ампер 15 держало без проблем.
Планирую сделать ему мега-тест на кулере от видюхи, правда нагрузку будет проблематично сделать.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-5pcs-mosfet-transistor-TO-220AB-IRFZ44NPBF/506373_32359147751.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.2c9f7990MHYloj
С разбора обычно годные железяки продают.
Как ты вообще нашел это? Я сколько ни искал, выдает только хуйню с квадратным корпусом. Вообще поиск на али стремный какой-то, хер найдешь что надо
Я искал аврки вообще. Кстати, в комментах на фотках есть квадратные корпуса.
Может мне просто повезло, осторожней там.
Ну там есть фотка кристалла, вроде большой достаточно.
Мне бы irf740 найти нормальные, но видимо не существует на али нормальных
Цена\качество.
В полтора-два раза дешевле оригинала. Детали с гнутыми и плохо паяемыми выводами + некоторое количество брака.
>Детали с гнутыми и плохо паяемыми выводами
Если ты про б/у, то это наоборот заебись. Показывает, что деталь труЪ, а не стремная хуйня, которая взорвется тут же.
Для отмывки используется не ебу какая лютая хуйня.
Иногда после отмывки ноги залуживают и они прекрасно паяются.
А иногда - забивают хуй. И это печально.
Ну и у мелкочипов после такого выводы становятся как фольга.
Ну вот например:
https://ru.aliexpress.com/item/New-and-original-IRF740-new-authentic-spot-TO220-encapsulation/32694982424.html
Их там как говна.
Некоторые явно пишут: USED, некоторые шифруются и вешают фейковые фото на миллиметровке.
А почему именно этот транзистор? Я брал SPP20N60C3 (по характеристикам он гораздо круче и не сильно дороже, разве что ёмкость затвора в 1.7 раз больше), мне отправили оригинальные и вообще работали отлично.
Не, мне просто интересно, откуда такая зацикленность именно на этом транзисторе?
Регуляторы довольно простые, и китайцы просто делают их. Это "пиратская копия" сносного качества.
Ну да, в 2-3 раза дороже китайского говнеца с надписью "irf740". Думаю, за качество можно переплатить.
Ну, если китайское говнецо может выдержать 17 ампер, то ради бога. Я готов потратить денех на него.
Но ведь я уже потратил и у меня всё работает.
Стесняюсь спросить, сколько же вольтов было на затворе от твоего мультиметра?
Ты в курсе, что для полного открытия подавать надо вольт так 10-12?
Ты меня за дебила держишь?
На затворе было 15в, и не от мультиметра, а от БП. Мультиметром измерял канал.
Ну и открывай диспут тогда, показывай фото-видео, делай полный рефанд.
У меня было около трех десятков рефандов, я выиграл все.
Да ясен хуй.
Дело не в этом. А в том, что я заказывал несколько раз у разных продавцов. И все одно присылали. Тупо одно и то же. Такое впечатление , что где-то клепают в огромных масштабах эту хуйню и продают все продавцы. Как искать не говно - я не понимаю. Тот анон, что выше кинул ссылку какой-то волшебник, ну или это лично у меня поиск хуевый на али.
Лол, я другой анон. Ссылку выше не видел.
Ну да, делай выводы.
Считай двое с ходу нашли оригиналы, чини свой поиск.
Кстати, поиск на али и правда работает по-своему.
Например, на работе мне выдает одни результаты, дома другие, а в смартфоне третьи... При одном и том же запросе.
По цене и виду отличаются от горы 10-рублевы
Вот еще соседняя ссылка, подешевле https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20PCS-new-original-FET-IRF740-IRF740B-IRF740A-YF0913/32468535625.html
По какому виду? Ты их не видел. Китайцы очень часто ставят левые фотки или взятые у других китайцев.
Ясно понятно.
Двачую, хотя про 95% ты загнул. Но в половине примерно случаев точно приходит дерьмо, причем получить деньги назад можно только в том случае, если фейковая маркировка совсем уж криво нанесена и при макро-фотографировании выглядит очень уж очевидно. В противном случае администрацию али не впечатлят никакие тестовые стенды и замеры, хоть ты обзаписывайся видео с мультиметрами.
Еще лихо подделывают твердотельные релюхи, хуячат 2n2222 транзисторы вместо DS18B20, обычные диоды вместо стабилитронов и супрессоров.
Для себя решил всегда брать нужный компонент у двух разных продаванов, авось хотя бы один да пришлет нормальные. Критически важные можно брать даже у трех, все равно будет дешевле чем в блядский чипидип идти на поклон.
Да надо бы как-то автоматизировать этот процесс. Их много и следить я за ними тупо не смогу. Они могут и сутки работать. Может можно как-то без разбора устройств делать? Может напряжение мерить на аккумах и при достижении какого-то минимального значения фиксировать отключение?
>чем в блядский чипидип идти на поклон.
Орнул и вспомнил, как я года 3 назад, когда был ньюфагом, заказал в чипидипе деталей на 3 тыщи, хотя мог тоже самое купить на али рублей за 300 в сумме. Каким же я долбоебом был.
Ты так говоришь, будто чипдип это гарантия оригинала. Там дохуя левых МК и транзисторы такие же китайские.
Это алиэкспресс за оверпрайс, не более. Рашн наебизнесс.
Значит для контор эти жиды палево не продают.
Жду пока приедет moc306, тем временем новый вопрос.
Если я хочу регулировать мощность как сверху (а не как снизу)
То мне что вместо moc306 нужно?
Как я понял все делают как снизу. А я не хочу чтоб мне в устройства с 0 до ~310 моментально прилетало.
На вскидку что нашел, везде сделано так, как я не хочу.
Стойте, я только что понял, что симистор невозможно выключить посередине синусоиды. Блядь.
Ладно, что мне тогда купить чтоб было как на пиках? moc3023?
Внезапно двачую. Давно такие хуитки собирал да все проебал. Какой нынче будет современный аналог?
Так можешь подскажешь готовое решение?
Чем плохи/хороши такие кондеры?
250в и выше можно продать, остальное хлам.
К73-17 любят ценители качественного звука
https://m.vk.com/electromeb
Не знаю что это значит, но если я к этому набору >291690 куплю moc3023 я смогу это сделать?
Можно, тупо на аналоговые входы пердуины подаешь напряжение с аккумов, и пишешь лог. Но придется поебаться с закреплением проводников-щупов в работающий плеер.
>>292173
Заебал, единственный способ отрубить триак это прекратить через него ток, для чего всего 2 способа, это перейти через ноль или замкнуть его терминалы чем-нибудь с сопротивлением поменьше чем его переход.
То что ты ищешь это trailing edge dimmer.
И делается эта хуйня на мосфете через диодный мост. А как питать и управлять этой хуйнёй это уже вопрос твоей изобретательности.
>>291893
бамп вопросу
Блин, есть digikey, есть mouser с 100% оригиналом за честную цену.
Но у дебилов дилемма - говно втридорога из чипидипа или говно задешево с алиэкспресса.
Ничего, тиристор так работать не может. Он не в состоянии закрыться под током.
Маузер в россиюшку через местную контору шлёт, от $60 бесплатно.
http://pmelectronics.ru/dostavka.html
http://ru.mouser.com/contact/
На российском маузере (они переадресуют заказ какой-то питерской конторе) доставка бесплатная (!) курьером (!) при заказе от 3000 р. При условии, что ты получаешь 100% оригинальные компоненты - это просто даром.
Если посмотреть цены на ебэе (где ответственность продавца стоит на всоком уровне) и сравнить их со сраным али или dx - оказывается что на ебэе зачастую дешевле.
Но нет, у дебилов 2 альтернативы - али и чипидип, потому что там можно через всякое говно платить.
На ебее заебись всякую ликвидацию скупать. У поляка одного покупал резисторы лентами 100 штук по 1 фунту при цене около $0.27 за штуку на маузере, и при цене в рубль в местном магазине на похожие 1% неизвестного происхождения.
Ну, когда мне приходит идея очередной махарайки, я потихоньку заказываю детали на Али, по мере развития идеи и добавления новых свистелок-перделок. Я не могу просто взять и заказать все детали, потому что через неделю-две мне придет в голову что-то охуенное и придется еще заказывать.
Фототранзистор?
Гугл по подобным запросам выдаётся всякую дичь типа "как перепрошить бутлоадер на андроиде".
male - female ?
Бутлоадером называется много чего.
1) В большинстве микроконтроллеров бутлоадер это программа которая находится в ПЗУ, часто физически не перезаписываемом, и которая позволяет перепрограммировать микроконтроллер через UART, USB или еще что-нибудь.
2) То же что и в п.1, но зашивается пользователем в перепрограммируемую память для возможности быстрой или дистанционной перепрошивки. Пример - ардуино.
3) Загрузчик данных из флешки в ОЗУ при включении питания. Может быть реализован разными способами, например как в п.1.
4) Программа, выполняющая начальную настройку периферии а потом загружающая ядро линукса.
>всякие там bootloader stage 0 и так далее.
Это только про x86 и x86-64. Наверное это можно найти в стандартах IBM BIOS.
Интересует именно bootstrap loader из первого пункта. Что он должен делать?
Допустим подал питание на процессор, процессор начинает выполнять инструкции, записанные по адресу в ПЗУ, где и лежит мой бутлоадер.
Я так понимаю, бутлоадер должен сконфигурировать переферию процессора, а потом скопировать из ПЗУ что-то в ОЗУ, а далее передать туда управление. Что он должен копировать в ПЗУ? text сегмент программы, а data оставлять в ПЗУ? Или всё целиком туда переносить? Но ведь адреса переменных генерируются на этапе компиляции, так ведь?
Короче я нихуя не понимаю из-за явной нехватки теории. Посоветуйте литературу, желательно англоязычную и современную. Если можно, то с примерами на архитектуре mips32, так как я с ней немного знаком. Хочу знать про все эти MMU, TLB, user-kernel спейсы и т.д.
Алсо читаю сейчас про Das U-Boot и не могу понять, в нём есть этот самый bootstrap loader или нет? Можно ли его сконфигурировать под чистый самопальный процессор, например сделанный на FPGA?
Если взять 4.7мкФ 63В, то в его габарит можно уместить пару "импульсных" электролитов 50В 1000мкФ, что даст ЕСР в несколько миллиом. Сейчас даже дешевый нонейм Китай в большинстве случаев обеспечивает такое. Ну и нафиг они нужны?
Я однажды хотел по совету дядек с форумов воткнуть такой пленочник в БП и сравнить вч пульсации с ним и без него... но взяв в руки понял, что этот кондерчик размером с половину девайса, абсолютно невпихуемо.
>пару "импульсных" электролитов 50В 1000мкФ
Они уже перестали превращаться в тыкву где-то между 1 и 10 кГц?
Да похер там на ESR? этот брякнул первое что на ум пришло.
Пленка хороша для импульсных и аудио цепей - емкость пленочного конденсатора не зависит от напряжения на нем, нет искажения формы тока.
Ну, сколько раз пихал всякие дешевые Chang'и и ямиконы в более-менее приличные ATX БП, проблем не было, пульсации на 200 вт нагрузке обычно в пределах 20-50мВ. То же самое касается всяких розеточных адаптеров.
>Интересует именно bootstrap loader из первого пункта. Что он должен делать?
Возможно я плохо объясняю. Первый пункт это про бутлоадер зашиваемый на заводе, предназначенный для перепрограммирования ПЗУ. Может ты про второй пункт? Хотя все равно они мало чем отличаются.
По первому пункту могу добавить еще то, что часто такие бутлоадеры для экономии ПЗУ сами могут только грузить что-то в ОЗУ и передавать туда управление.
>а потом скопировать из ПЗУ что-то в ОЗУ
Потребность в этом может возникнуть только если программа из этого ПЗУ не может выполняться когда программируется ПЗУ.
>Что он должен копировать в ПЗУ? text сегмент программы
Я вижу два варианта:
1) Скомпилировать как две разные программы с соответствующими скриптами линкера, а потом слепить в один файл прошивки. Первая программа копирует вторую в ОЗУ.
2) Положить нужные функции в секцию data, для gcc это __attribute__ и т.д. Либо сделать еще одну секцию, аналогичную секции data но только для этих функций.
>Но ведь адреса переменных генерируются на этапе компиляции, так ведь?
Не только переменных, но в целом так.
>Посоветуйте литературу, желательно англоязычную и современную.
Наверное только man ld, man gcc и здравый смысл.
Про аудио цепи не скажу, но, как я выше писал, в бытовые импульсные БП впихнуть пленку можно разве что на проводках снаружи. В самоделку канеш влезет, если место заранее предусмотреть. Но все-равно ящитаю, что лучше воткнуть пучок электролитов на место пленочника. Ну и немножко smd керамики.
Ну ответьте мне
>moc3063 (если просто для коммутации)
>moc3023 (если хочешь прикрутить ШИМ)
Вот я купил moc3063, у него есть детектор нуля, или как там его.
А если я возьму moc3023 то я смогу в любой момент открывать симистор и регулировать мощность?
В зависимости от полярности он открывается или закрывается.
Как это сделать не замкнув однажды плюс на минус?
>реле
Существуют реле, которые могут менять плюс и минус местами?
Если просто поставить 4 реле, то однажды можно получить КЗ.
Я думаю это кристалл от то-92 какого-то. Как они это любят.
Конечно, существуют реле, которые размыкают группу проводников и замыкают группу. Механизм сделан так, что это состояние или-или, перекоротить невозможно.
Абсолютно тупой вопрос ананасы.
КАКОЙ НОМИНАЛ ИНДУКТИВНОСТЕЙ ДОХУЯ, А КАКОЙ НИХУЯ.
Вот на примере резисторов знаю, 0.1ом это нихуя, 1-10 довольно мало, 100 и кОм'ы - норма. От 200кОм и выше это довольно дохуя.
С конденсаторами посложнее, но то же понятно - пикофарады это ебать мало, до сотни нан - маловато, сотни нан и единицы микро - норма, десятки-сотни микро довольно много, тысячи микро дохуя.
А как с генри?
Гуглишь, как выглядят дроссели на эти номиналы. Если при ударе в лоб с небольшого размаха таким дросселем ничего не будет - не дохуя, если больно - уже больше, если ЧМТ - дохуя.
Спасибо анон, ответ достойный вопроса.
Так те же генри при высоком токе несут больше энергии, и способны накачать большее напряжение.
Классика.
Это очень годный корпус, толстая подложка, все дела. Шизофрения.
Неужели кристалл транзистора настолько дорогой?
Готовы нести убыток, лишь бы наебать. Вообще парадокс, по идее годные мосфеты сейчас может делать даже рашка.
Я вообще не получил ни одного похожего на оригинал диода или транзистора в корпусе TO-220. Пикрел - типа 30-амперный диод. Кристалл 1х1 мм.
Твой намного больше. Я победил. Или проиграл?
>по идее годные мосфеты сейчас может делать даже рашка
Делают, давно, даже IGBT, причем очень годные, отменного качества, но за коробок таких придется продать почку.
Смотри сам - http://fzmt.ru/
Ну почему, вот тебе бытовуха: http://fzmt.ru/productlist1/
Но с такими ценами сам понимаешь...
Это снова я. Я что-то нашел.
https://www.youtube.com/watch?v=pzeD3E2idrU
BTA06 так умеет или это обман чтобы набрать классы продать побольше BTA06?
А ты оптимист. На самом деле смысл существования этого шлакоблочно-транзисторного завода, как мне кажется, в том, что кто-то пиздит золото.
Заебал, это напряжение через триак, а не выходное. Все как обычно, оставь уже триак дидам с лампочками.
Смысл этого завода (и ему подобных) не изменился со времен совка: контора для отмывания народного бабла. Рабы за копейки работают и делают позолоченные транзисторы, государство дает за них миллионы нефти из наших налогов, которые оседают в карманах собственников завода и всех соучастных. Даже с золотом себестоимость поди не превышает несколько % от той суммы, которую отваливает государство. Сверхприбыльный наебизнес.
В расеюшке что, нельзя создать контору уровня техасских инструментов или СТ?
Это ты мудак, раз копротивляешься за нынешнее позорище.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_микроэлектронных_производств
Информация к размышлению. У большинства контор по разработке электронных приборов нет собственных производственных мощностей.
>>292264
А ты предлагаешь вообще ничего не делать, как например Италия какая-нибудь?
Не ебу о чём вы спорите, но говорить о том что итальяшка нихуя не делает - уровень детсада.
Зимбабве бы лучше упомянул какое.
Речь шла о производстве транзисторов. И какое в Италии есть производство электронных приборов?
Можно даже не Италию брать, а большую часть стран Европы.
И нахуй ты это высрал? У рашки ни разработки ни производства электронных приборов нет.
Иди поцелуй ногу царю. Может тогда он тебе насыпет крошек с барского стола на распил.
Сначала пойми что нужно сделать, чтобы вызвать нажатие кнопки мыши.
Замкнуть какие-то контакты? Какие именно? А можеть быть в твоей мышке все наоборот - в нормальном состоянии контакты замкнуты, а при нажатии размыкаются?
Далее как разберешься - возьми оптрон 4N38 или любой аналогичный (можно выпаять из комповых БП, зарядок от телефонов и ноутов, отовсюду где есть импульсные блоки питания). И замыкай контакты при помощи ОПТРОНА.
Нехуй напрямую подключать всякую хрень к мышке.
Зачем нужно чтобы шокер искрил? Почему нельзя просто зарядить выходной конденсатор до пикового напряжения и когда гопник подходит тебе ткнуть его заряженным до 30кВ?
Чинил Saeco. Снаружи космос, внутри - самовар средневековый.
Да мне уже сыпется. А ты продолжай ныть.
Чтобы посоны могли прикуривать от него с понтом.
Можешь закрыть разрядник, если уж делать нехуй.
Зачем ему догадываться? Он же не собака.
Уже в рассыпуху вложил больше 1000$ и не могу остановиться.
Есть всякие резисторы, транзисторы, конденсаторы, атмеги, стм32, esp, реле, светодиоды, коннекторы, всё есть. Но за неделю умудрился заказать ещё 30 посылок и не могу остановиться.
Чего ещё прикупить можно?
Кто-то карточки в стиме собирает, а я радиодетали. Их хоть пощупать можно, а не просто что-то виртуальное.
Бедная пчота россии. Снова печкинам въёбывать за дошираки.
Найди хоть заказчика и начинай делать про-мохарайки.
Кнопка трехпиновая, при нажатии происходит замыкание контактов 1 и 2, в отжатом состоянии замкнуты 1 и 3.
Закупай с американских сайтов прецизионные резисторы. Нехуй пихать в свои точнейшие махарайки всякое говно с 1% точности. Только 0.01%, только хардкор. Ну и конденсаторы от всяких именных производителей.
Я тебе, дауну, уже объяснял. Кнопка может прижимать вход контроллера мыши к земле, который в отжатом состоянии соединен через резистор с плюсом.
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-for-Samsung-Original-18650-25R-INR1865025R-20A-discharge-lithium-batteries-2500mAh-electronic-cigarette-Power-Battery/32685117815.html
Какие подводные камни? Какова вероятность, что придет говно и как доказать потом в споре что это говно?
Есть старая магнитола VW Alpha CC. Хочу впаять туда AUX.
По схеме с кассетной головы 2 канала идут на предусилитель RC4558DR, идут напрямую, без сопротивлений.
Хочу подпаяться прямо туда, но немного стремаюсь. Не надо ли ограничить ток сигнала каким-нибудь резистором? Кулибины ничем не ограничивают токи, а мне напарник сказал что надо бы, да и в кассете с AUX проводом впаяны 2 резистора на каналы.
Может кто-то занимался подобной хернёй и сможет пояснить за разницу сигнала из кассетной головы и из AUX выхода телефона.
Буду очень признателен, спасибо.
Хочу сделать в стеклянном зеркале область с тач кнопками. Каким образом можно это реализовать?
Какие сенсоры нужно приобретать? Через что это все контролировать?
Добавлю, что думаю, что тут наверно должен быть йнфракрасный сенсор, или нет не подойдет? Не просветит, через металлизацию? Или в месте кнопок вообще нафиг снять металлизированное покрытие.
Охх. Что то вспомнил.
Какая технология позволяет проецировать на стекло? Желательно кастомные изображения.
Знаю что можно и даже делается коммерчески.
Планирую сделать ХУД в тачке. В отдаленном будущем.
Друг, ты в мой вопрос вставил свой, так вот твой вариант намного сложнее реализовать, или даже невозможно.
Я знаю, но на мой взгляд довольно близко.
Что конкретно тебе кажется невозможным?
Проецирование на стекло есть.
Вопрос, возможны ли динамические изобоажения или только те, что "врезаны" в проектор на заводе.
Перекат пили!
Мне кажется очень сложным не само проецирование изображения на лобовое стекло, ведь проецирование изображения на стеклянные панели хорошо реализовали еще в 60-70ых годах на истребителях и некоторых концепт карах. А вот сделать лобовое стекло сенсорным, это сложная задачка, во первых оно не полностью прямое а изогнутое, во вторых если брать уже готовые тач панели, то у них диагональ не такая уж и большая, и у них видны границы, да и не знаю можно ли их гнуть под форму лобового стекла. Можно еще реализовать, через оптический или инфракрасный датчик, но тут нужно программировать и дохрена софта, даже не знаю по силам это одному человеку сделать в рамках одной такчки.
А мой вариант вопроса намного проще в реализации, эти тач кнопки кидают в большинство современных бытовых приборов, вроде электроплит, микроволновок, даже в бытовые весы.
Я вот только не знаю какие сенсоры нужны и как подрубать что бы реализовать задумку.
В истребителях отдельный стеклянный экран для этого дела, покрытый специальным составом, отражающим узкий спектр света, который и подает на него линза этой штуки, и пропускающий остальное, причем это коллиматорный прибор, там хитрая ебень с фокусом в бесконечность.
Прикупи жёльтый ножька.
Нормируются, пробить может.
Для маленьких резисторов это как правило не более нескольких сот вольт. На киловольты нужно набирать гирлянду.
Такая ебала даже продается в виде лежащего горизонтально дисплея, отражающегося в лобовом стекле.
Поскольку автомобильный триплекс - не зеркало и имеет кучу внутренних поверхностей - то и выглядит результат как гавно, с ореолами.
Зачем резисторы на aux?
Сам такое придумал? Кулибины чем объясняют? Может они нихуя не знают просто?
Ну вот и разбирайся - что нужно подать на вход и куда все три контакта подключены конкретно в твоей мышке.
Новый ноутбук Lenovo E31-80. Первые двое суток тормозил тачпад, когда компьютер был на зарядке. При отключении зарядки тачпад работал нормально. На форумах пишут, что это брак. Спустя двое суток дефект почти не проявляется, то есть вроде как все нормально. Конструктивно в этом ноутбуке тачпад расположен над аккумулятором. То есть, раньше была какая-то наводка на тачпад и из-за этого он работал некорректно. Сейчас что изменилось? Дефект был аппаратный - 100%. Проверял на нескольких системах.
Еще такой момент. В момент покупки первый раз достал его из коробки. Были заводские наклейки. То есть, никто не лазил прежде. Без подключения к сети электропитания компьютер не запускался. Подключили. Посмотрел заряд аккумулятора - около 20% был. Там защита какая-то стояла или так не должно быть?
В службу поддержки леново сходи.
Шанс, что здесь будет анон с таким же ноутом мал, ведь леново овердохуя всего выпустили.
От источника питания идёт наводка. Я когда с АЦП с регулируемым усилением трудился, то при 100х и выше ловил сетевые наводки. Хотя и было всё связано через RS485. Отключал от ноутбука источник и наводка уменьшалась раз в десять. А когда с ТПЧ трудился, то тач-пад вообще дурил.
Инфракрасный сенсор по ободу экрана, который воспринимается как мышка.
Пробовал. Хуйня получается.
Короче у меня штатная атомагнитола древнючая.
Подпаял разъём прямо вместо головки в кассетнике.
Оно пердело - хрипело. Добавил резисторы по 100 ом на выход. Ну тип наушники же 100ом вроде.
Всё стало окей звучать, но громко сильно даже на минималках. Ну ещё резюки 1к воткнул впослед чтобы громкость задавить.
Ну и всё заебись щас. Цепляю трубу, на мафане жму TAPE и ебошит NORMALNO.
Тоже в свое время весь гугол сломал пока разобрался чё куда.
Два реле. Одно коммутирует полярность, второе коммутирует напряжение. Разомкнул напряжение и переключаешь. Либо два реле, Нормально Закрытый на минус, Нормально Открытый на плюс напряжения. Если даже оба реле включишь, то получишь свою катушку на плюс питания.
Не к 220 случайно?
А то я что-то думал к металлическому корпусу их крепить.
Зависит от симистора. У некоторых оно изолировано и не к чему не присоединено.
Требуется FM-тюнер, который может принимать сразу всю полосу FM-диапазона (88-108 МГц), фиксируясь на нескольких (3/4) частотах, и разводя звуковой поток с них на разные физические выходы. При этом это должно быть стационарное устройство, работающее без компа. Существует ли вообще что-то подобное на рынке радиоаппаратуры?
Такое есть но стоить это будет более 1000$. Дешевле будет купить 10 шт или сколько каналов тебе надо плат с приемником RDA5807m (это микросхема fm-приемник с цифровым управлением по шине i2c и аналоговым аудио выходом) и ардуино для управления приемниками. По цене получиться около 20$
Не знаю, но люди делают вот такое http://www.websdr.org/
Можно любые частоты слушать и вас там десятки человек сидят и каждый своё слушает.
Можешь поизучать как они это делают.
У этого вон прям сразу фотка платы http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Вместе с 24В идёт 50Гц, с маленькой амплитудой. Хотя там, где это происходило, явно никакого заземления не было, потому и пёрло всё, что только хотело.
>А мой вариант вопроса намного проще в реализации, эти тач кнопки кидают в большинство современных бытовых приборов, вроде электроплит, микроволновок, даже в бытовые весы.
>Я вот только не знаю какие сенсоры нужны и как подрубать что бы реализовать задумку.
Не знаю, что ты там за сенсоры стал ставить, но в большинстве современных бытовых приборов используется технологии типа QTouch, которая позволяет реализовать сенсорную клавишу силами печатной платы и микросхемы-драйвера.
Как ты при этом сохранишь прозрачность лобового стекла - хуй знает. Если только не придумаешь метод печати проводящих дорожек из оптически прозрачного материала на подложке из триплекса. Ну и не проебёшься с согласованием, микросхемки-драйверы очень чуствительны к паразитным параметрам сигнальных цепей, так как по сути своей являются измерителями импеданса.
> Подпаял разъём прямо вместо головки в кассетнике.
Да уж... Если вместо головки,то да, нужен делитель, тамуровень сигнала с головки совсем незначительный.
Хорошо теперь звучит?
Есть БП, например, 12В 50А. При большем токе, соответственно, срабатывает защита от КЗ. Есть ли какой-то простой способ подцепить к БП нагрузку (нагревательный элемент), отжирающую при 12В 100А - так чтобы БП выдавал свои максимальные 50А и не вырубался?
Только доставить резистор, выдерживающий такой ток.
Используй источник тока на 50А.
Например импульсный источник токадля светодиодов.
На такой ток в любом случае будет стоить дорого и если ты решил по еврейски сэкономить - у тебя это не выйдет.
Обычно к средней ноге подключено.
схема готова и спаяна, прога на компе готова и работает, мне просто сыкотно включить и проверить. А вообще, это не специализированный RLC-метр, а универсальная штука.
Ничем.
Импульсный стабилизатор тока поможет, но опять же, только если БП может более 50 А выдать.
Lc фильтр ещё, естественно нужен
Ток по входу не будет превышать предельный. Там же конденсатор стоит, он импульсы сгладит до постоянного тока.
Алсо можешь взять какой-нибудь ШИМ контроллер коллекторного двигателя, они есть на такие токи имхо.
Вот скажите, я ебанулся? (Не заметил за собой любви к Тёплому Ламповому Звуку)
Его еще в ноутбучные БП льют. Очень он нравится по механическим свойствам, как его нагуглить?
Не советую использовать витую пару.У меня в паяльнике "мгновенного разогрева" жало представляет из себя медный провод 2.5 квадрата, по нему течёт ток. Жало надо менять спустя неделю работы - расплавленный припой растворяет медь. (Но мб я тебя не так понял.Если ты собрался из витой пары скрутить спиральку и ей греть жало, то всё хорошо.Но вот паять разогретой витой парой не выйдет- припой разъест её.
Так у тебя в паяльнике ток наверное с десятки ампер, а у меня будет всего два. И сечение нужно соответственно меньшее.
Суть девайся довольно проста, 4 инфракрасных светодиода, по две штуки на одной стороне рейки. И вопрос в том, могу ли я пойти в какой-нибудь чип-дип, купить 4 светодиода на 1.5 вольта и тупо запитать их по двое после 200-омного резистора от usb. Взлетит ли?
Не, анон, я купил тут несколько. И кислотных и нейтральных все хуйня, они тянутся и очень сильно липнут. А тот вообще не тянется и липнет не сильно.
Не понимаю нафига, но ок. Хотя меня сейчас почему-то дико удивила собственная жадность и нежелание потратить лишние 4 рубля на два резистора. Ну и тогда, получается, нужно покупать не 200, а 360 ом. Спасибо, анон.
Ток не влияет. Если твоя витая пара будет смочена расплавленным припоем, то она в нём быстро растворится. ( Ну, я в этом уверен. Не думаю, что сила тока через провод ускоряет его растворение в припое. Но ты можешь это проверить сам)
>Ток не влияет
А не поленись, сходи в хозмаг, купи жёсткий провод сечением побольше и засеки, насколько он быстро будет перегорать.
Из-за разброса параметров светодиодов если их подключать по два параллельно с одним резистором - свечение будет неравномерным.
Не имеет смысла задумываться, надо просто каждому светодиоду воткнуть копеечный резистор.
> Хочу сделать микроскопический паяльничек из жилы от витой пары для пайки разъёмов в телефонах, ноутах и т.д. Там, где много ножек на расстоянии 0,4 мм друг от друга и очень легкоплавкие корпуса.
Нереализуема!
Покупай хороший паяльник с термостабиоизацией и сменными жалами.
Нет денег? Иди на работу.
> Если ты собрался из витой пары скрутить спиральку и ей греть жало, то всё хорошо
То все плохо. Медная обмотка прогорает также, как и медное жало паяльника.
Это не будет работать.
Паяльник - пистолет - подходит для пайки проводов.
Не страдайте ерундой.
Я в интернете прочитал, что люди свечки зажигают и ставят по обе стороны от телевизора, чтоб играть, так что неравномерность свечения 100% не проблема. Но в любом случае, уже съездил, купил, по 6 штук на всякий случай. Как придёт контроллер - попробую спаять.
>>292485
А что насчёт китайских паяльников, мне кажется тому анону вполне подойдёт что-то типа такого:
https://ru.aliexpress.com/store/product/HILDA-Mini-Portable-USB-Ultra-light-5V-8W-Electric-Powered-Soldering-Iron-Pen-Tip-Touch-Switch/1362086_32824310850.html
Я с полгода назад за 300 рублей пикрелейтед прикупил, до сих пор работает, никаких нареканий, в комплекте есть очень тонкое жало, регулировка температуры довольно точная, мой термометр при 200 градусов показывает 194. А то отдавать долларов под 40 лично мне было бы жалко.
Посчитайте, пожалуйста, кому не сложно:
1) ФВЧ второго порядка Бесселя с частотой среза 72.3432 Hz;
2) ФНЧ второго порядка Бесселя с частотой среза 3386.2754 Hz.
Пробовал вот эти онлайн-калькуляторы:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
http://27kb.ru/calc/ou/fnh_filter_OU.htm - к этому более-менее доверие есть
Проблема с номиналами компонентов - хер подгонишь.
Да и разные калькуляторы выдают разные результаты.
На сайте ad был калькулятор под активные фильтры с выбором сетки номиналов резисторов и кондёров.
http://www.analog.com/designtools/ru/filterwizard/
Это? Он предлагает только двух стадийные фильтры - на сдвоенных ОУ.
Мне надо на одном сдвоенном ОУ реализовать ФВЧ и ФНЧ.
Это говно китайское, а не паяльник.
Нужен на 60 Вт со стабилизацией температуры.
Греть все эти многослойные платы, да еще и с тонким жалом - тот еще гемморой.
Да есть у меня такой паяльник. Но расстояние от места хвата до конца жала великовато для таких аккуратных работ inb4 киворукий алкоголик. Я хотел собрать что-то в виде шариковой ручки, чтобы на конце была согнутая проволочка от витухи, а в корпусе шёл уже более толстый провод к блоку питания.
Дык обмотай нагреватель витой парой, прижми хомутиком, выстави кончик, а сверху что-нибудь теплоизолирующее. Вот тебе примерный мэдскиллз, правда я провода не нашел, но суть понятна.
Ебать как сложно.
Ладно, я энивей попробую собрать ту хуйню. Соберу на мосфете и ардуинке шимовское управление, запитаюсь от комповского блока питания, повешу последовательно жалу мощный резистор-огурец. Благо их у нас на заводе дохуя.
Да в принципе ничего сложного, из старой пружинки и пустой бутылки собрал прототип минуты за три, из которых две минуты искал канцелярский нож. Более приличная версия.
А, теперь понял. Ну да, тоже вариант.
Смд мелочовку рядом наебрешь. Хотя если есть нормальное паяло с жалами вроде хакковских, а не совковое дилдо-эпсн, и нейтральный флюс, т.к. ты хуй его оттуда смоешь, то вперед.
Речь не о том, что провод плавится.Провод растворяется в припое.Ток на это не влияет, так как провод не обязательно даже раскалять до красна.Если провод долго находится в капле расплавленного припоя, то он растворится в нём, даже если по проводу не будет течь ток.
Ололо, какой флюс? канифоль?Кроме канифоли, которая содержится в припое, никаким флюсом я не пользуюсь.Жало истончается, его растворяет припой.
платина наверное
Радач, где в ДС2 напечатать платы дешево (очень дешево) мелким тиражом, от одной штуки?
У себя на кухне ЛУТом.Очень дёшево, любым тиражом.
Удваиваю. Травить не предлагать, нужно два слоя.
едное жало паяльника при всех своих достоинствах (высокая теплопроводность, легкость лужения, дешевизна, доступность) имеет и недостаток — оно при работе окисляется («обгорает»), а рабочая поверхность растворяется в припое, из-за чего его форма нарушается и оно требует регулярной заточки.
(с) Википедия "Паяльник"
*Медное
А счего ты взял, что в припое чаистая канифоль? Сейчас 90% канифоли искусственная хуйня непонятного китайского происхождения.
Бамп, тону вместе с этой хуетой.
Даун какой-то писал. Любой припой в жидком виде растворит медь.
Смотря какой герметик. Некоторым да, мало.
это ты заебал блядь. обрати внимание что рабочая часть жала изнашивается в десятки раз быстрее нерабочей. а разгадка проста - жидкое олово растворяет медь.
Меряю сопротивление батарейки. Ставлю до 20к - показывает 9.33, ну т.е. 9 тысяч ом. Переключаю до 200к - показывает 81.7.
Так 9 тысяч или 81 тысяча?
Ну просто для примера. Первый раз в руках мультиметр держу.
Так вот, смотрю на оригинал Ersa FMKANC32, 10 миллилитров с доставкой баксов 30 будут строить.
Как думаете? Взять?
Говорят ньюфагам его на год хватает.
>>292605
К чёрту ерсу, смотрите что нашел.
https://www.youtube.com/watch?v=-jNYfG2zaww
Дешевый флюс, который превращается в прозрачную канифиоль. ХОТЕТ!
Понять бы ещё как не ссанину купить как тут справа
https://www.youtube.com/watch?v=WAnnsYtlKNc
>>292612
Канифоль сильно горит.
>Радач, где в ДС2 напечатать платы дешево (очень дешево) мелким тиражом, от одной штуки?
BAMP вопросу бляять
Психанул, заказал 100 грамм, посмотрим что придёт. Если не будет твердеть, попробую деньги вернуть.
И вообще, если ли другие пути снижения пускового тока погружного (асинхронного) насоса?
Отдавать 11к за вот эту хуйню, когда частотники стоят от 6к как-то не хочется.
http://shop.iqcomfort.ru/promavtomatika/ustroistva-plavnogo-puska
Да просто берёшь и растворяешь свою ебаную канифоль в спирте в большом количестве. Сам так делаю, брат жив, все сразу заебись липнет
Паяльник отрегулируй, горит у него.
Рабочая температура до 130°C. Напряжение пробоя 5,5кВ.
а что с ним не так?
Хуй-то там. Обычный лавсан (ПЭТ). Трансформаторы не паяют в печи.
Хуй-то там. Ни разу не видел майлар на трансформаторах. Да он и не тянется, не эластичный.
Пиздаболы, блджад.
kapton tape
Почему так?
ВНЕЗАПНО - выключатель без индикаторной лампочки.
У меня есть теория, что выключатель выключает ноль, а не фазу, а нулевой провод повреждён где-то в стене.
Ну или почему так?
Измерь напругу на патроне когда нет лампы. Можешькупить копеечный мультиметр по стоимости шаурмы.
И вроде как работает, но насколько могут быть велики паразитные емкости? С одной стороны - скотч довольно тонкий, с другой - выводы компонентов не особо большой площади, стоит ли использовать такой сорт оф способ монтажа?
И да, про "манхэттенский стиль" слышал, но там все-таки пятками из текстолита, достаточно толстые
Программатор то купил? И не простой, на 3.3 вольта.
Делаю одностороннюю плату и, т.к. развести хорошо не получается, возник вопрос. Можно ли SWDIO и SWDCLK для STM23. Выполнить в виде перемычки проводком? Не будут ли помехи в таком случае мешать работе этого интерфейса? Длина примерно 4-5 см.
Я так делал stepdown на 70 Вт. Нормально, работает.
Человек явно спрашивал про обычные сетевые трансформаторы, которые типично изолированы желтым, красным или синим лавсановым скотчем.
Обычная полка пластмассовая для инструментов, в инструментальных магазинах продается. На три шурупа крепится к стене.
Много однотипных отверток Philips #2, штук 6, потому что они самые часто используемые и проёбываются чаще других. Лучше их иметь в запасе. Остальные разные все, звездочки всякие, торксЫ, плоские
Это копия, сохраненная 16 декабря 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.