Это копия, сохраненная 1 мая 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий приближается к критической массе тут:
>>297534 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) (OP) (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
На изоляцию
Что можно сделать? Поможет ли поставить кондер поёмче на выход?
Он ставится параллельно выходу? Там трёхпиновый разъём. Т.е земля\+12\+19. Значит мне надо будет впаивать и на 12 и на 19?
А можешь подробнее? Как выглядит такой фильтр?
Будет работать.
Только не забудь про соотношение витков в трансформаторе и coupled inductor-е.
Да и как бы старый сердечник можно было склеить (если не разъебан в песок) и все бы работало. Только индуктивность намагничивания бы не сильно упала. Это не критично.
На каждой букве Ш оба плеча отломаны, если эпоксидкой склеить норм будет? Чё-то я очкую.
Я суперклей использую.
У тебя сердечник и каркас уже отдельно (в смысле сердечник вытащен из каркаса)?
Если нет, то сначала разбираешь. Потом клеишь.
Разговаривали недавно на тему гитарных примочек. Впечатлился. Решил поискать дома и по знакомым разных деталей, на фотке то, что удалось добыть. Часто квест заканчивался типа - "Как раз хотел выбросить, держи", и далее вручается горсть деталей. Паяльник держал в школе еще, когда посещал ололокружок электроники он закрылся после трех недель занятий, лол. , так что все это понимаю достаточно смутно.
Есть какие-то возможности запилить что-то типа фузза или еще чего-то из этого вот?
Центральный штырь сидит мертво, пробовал греть и отмачивать в растворителе.
не серчай, анон, я шарю, что фотка говно, но щито делать. если нужны какие-то номера, то могу их так скинуть.
в инторнетах полно схем примочек начиная от колхоза и заканчивая всякими там маршалами и ибонезами
Ты вообще что хочешь? Использовать этот блок именно для pc. Или для каких-то других целей?
У меня в тканевой была
А то, что у меня в принципе нет заземления это ничего? Смотрю в интернетах пишут, что может появится потенциал на корпусе
дебил
Ой, ну не знаю...
Есть один телек, судя по всему пизданулись 2 пленочника 22 нф + 100 нф в параллели (по крайней мере симптомы мои и народ пишет, что это помогает).
В таком корпусном исполнении именно блять таких я найти не могу (один заказ недели на 2).
Если я 68 + 68 нф возьму это сильно критично? И можно ли вместо них керамику поставить?
Конденсатор либо Y1/Y2, либо керамика на 5kV. Номинала в 1nf будет достаточно.
По площади плоской стороны. Стяжка будет плавиться в натяге на острой и тонкой грани пластины как масло от раскалённого ножа.
И я хочу так же.
Только я к своему ящику могу провода подвести и не хочу 5к отдавать за это говно.
Как можно детектить почту в ящике? Какие есть датчики дешевые для этого?
Как с него информацию передать дальше сам разберусь. Мне бы только метод обнаружения почты.
Ребзя,
Решил соорудить HDMI switch на 2 канала, т.к. на мониторе вход один, а иногда приходится подключать ноут или ТВ приставку.
Есть 3 микросхемы, TPD12S016PWR
>TPD12S016 HDMI Companion Chip with I2C Level Shifting Buffer, 12-Channel ESD Protection, and Current-Limit Load Switch
покупал чтобы сделать CEC контроллер.
Стоит ли городить на них переключалку?
Представляю это так: на две микросхемы раздваяица сигнал, а какой-то контроллер просто включает\включает эти микрухи.
Или получится говно?
Или просто проще купить TMDS261?
>1080p - Deep Color 2-to-1 HDMI/DVI Switch With Adaptive Equalization
В общем, кто знает, объясните, пожалуйста, идею HDMI свитча.
Тогда можешь на любом другом коре намотать.
Либо разобрать, этот трансформатор
>>2170
сварив его. Склеить. Высушить, использовать. Либо перемотать (только перед смоткой глянуть сколько витков в первичке было, чтобы понять под какую амплитуду индукции его рассчитывали и не гадать с материалом).
Можно попытаться склеить без разборки. Только клеить сразу две противоположные части (и клей наносить так же между половинами сердечника). Правда не знаю, стоит ли это делать учитывая как он у тебя выебан (это касается и перемотки). Проще новый найти.
Есть две зарядки для телефона. У одной хуи дроченные 5 вольт, 1 ампер. У другой - 5 вольт, 2 ампера. Может ли амперы сжечь устройство? Или устройство "возьмет" столько, сколько нужно? (Зарядки для телефона - просто пример, легко объясняющий суть вопроса. А так, меня интересует это в отношении всех электронных компонентов.)
Ну, элементарно,
(ESP8266 или любой самый дешевый GSM модуль) + (LED - Infrared RX + TX)
Делаешь в почтовом ящике оптопрерыватель, если письмо пересекает луч, то приходит прерывание на твой модуль который шлет сигнал.
Всё выйдет 500р.
А в чем проблема в ящик каждый раз заглядывать после школы?
А так что бы была индикация, но не пищало.
Да никаких.
>>2227
Уточнение, тебе надо VS1838B
Это приемник ИК.
Т.к. на постоянную отправку ИК сигналов нужно много энергии, то можно сделать так:
На дне ящика каждые 15 минут от приемника к передатчику отправляется коротковременный контрольный сигнал если есть преграда хотя бы одного передатчика - прерывание.
> Какие подводные?
Я так делаю когда домашних будить не хочу и приходится матери ночью некрофилить.
Выведи провод на ардуинку, а от нее на сервопривод, сервопривод вхуяч в стул чтоб тебе иголкой в жопу тыкало.
Подскажи какую схему лучше заюзать по бичу и где взять трансформатор
как на счет вот этого?
https://usamodelkina.ru/4512-usilitel-2h30vatt-12-volt-rabochaya-shema.html
И почему нельзя использовать импульсный бп от компа?
Т.е чем он хуже чем нормальный транс
Испытываю возбуждение глядя на тороидальные трансформаторы.
Я начинаю мысленно раздевать их обмотки, медленно снимая изоляционные слои и добираясь до тела ленточного магнитопровода.
Я радиофил?
бамп
Больной ублюдок.
Какая разница - плоскость или угол. Если нагреется до плавления - расплавит в любом случае.
Да не греется там ничего. Что за мода - самому придумать жупел и его бояться, да еще и других им пугать.
Кабельными стяжками обмотки в моторах стягивают, которые как раз греются, и ничего, все работает, длительно.
Работать будет, делай. Полярность опытным путем подбери.
Большая разница. Стяжки ещё обламываться любят у основания очень легко. Если охота заниматься хуитой, пожалуйста, не надо только другим советовать. Если у вас обмотки движков на стяжках держатся, могу выразить искренние соболезнования. Лучше всего в этой ситуации купить новый тройник или ещё лучше собрать из стационарных розеток, как советовали выше. Если хочется поизвращаться и набить руку, можно конечно ещё дихлорэтаном склеить изначальную конструкцию, но для такой хуиты это не имеет особого смысла.
Когда напряжение справа будет больше 2.5 вольт, tl431 должна открыться и на резисторе появится высокий уровень напряжения.
>Нет конечно
Почему?
Посоны, подскажите, как можно самому скрутить "плоские катушки" - медь толщиной 0.3, "высота" 6, а "толщина" 10 витков.
Ты посмотри, у кого это спрашивалось. Ты наверное близоруким родился?
Сап, у меня давно горит желание собрать глушилку для мобильной связи. Но единственное, что получилось собрать, это тетрафаст, который глушит частоту до 1800ГЦ, когда все моб.связи находятся на 2100-2200. Знающий анон, можешь накинуть хоть одну годную схему, которую можно былоб собрать в домашних условиях.
Сисадмин в треде, все в perl -e '$??s:;s:s;;$?::s;;=]=>%-{<-|}<&|}}./}:<%=%<@%}<//>|`{;;y; -/:-@[-`{-};`-{/" -;;s;;$_;see'
>она при любом напряжении входного дает заданное делителем выходное что ли
Для входного выше чем выходное+1В.
Да не, я даже простейшую программу не напишу, просто вспомнил забавную формулировку.
Вместо привычного синего какой-то бирюзовый, в итоге белый не белый. Нахуй он нужен такой. Что это за цвет вообще такой? Есть вообще платы/ленты с отдельным чипом дешевле 10р за чип?
>Типа
>она при любом напряжении входного дает заданное делителем выходное что ли
Но для этого должно быть
>минимальное входное выше чем выходное+1В.
мотай многожильным, сказали же. и да, массу и габариты сможешь уменьшить, если будешь делать импульсник
> Телепаты в отпуске.
Ну ок...
Philips 37PFL9603D/10? шасси Q529.1E LA, включается после втыкания в розетку/нажатия кнопки на пилоте с 20 раза (раньше было быстрее) после этого работает штатно если просрет. Народ грешит на 2 конденсатора B32921C3223K и B32921C3104M 0,022 и 0,1 нф соответственно (2165 и 2179 на схеме) в цепи питания дежурки 3,3 собранной по принципу снижения 220 В по принципу реактивного сопротивления (аля в дешевой лампочке светодиодной).
Если я эти ебаные конденсаторы поменяю на керамику или на большую емкость - взлетит? Кондеры обозначены как ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОМЕХИ, поэтому у меня возник ДЕЛИТЕЛЬ...
Так лучше?
Таких не знаю, но есть библиотека для пикада. Если интересует, то напиши какие тебе нужны элементы, т.к. целиком отдать не могу.
Залакированы.
Теоретически будет работать. Но мне не нравится идея подавать на REF вход 5В. Хотя наверное ничего не сдохнет.
Делаешь оправку из фторопласта или капролона (короче пластика, к которому клей не липнет). Мотаешь, пропитываешь клеем, разбираешь оправку, вынимаешь катушку.
Если катушка большая - можно сделать оправку из 2 кусков пластика и 4 втулок.
Нужное тебе сечение делишь на сечение провода, который ты в состоянии без проблем гнуть-мотать. Полученное число - нужное тебе количество проводов в пучке.
Так лучше. С куском схемы - еще лучше, я искать не полезу.
Пленочники практически никогда не дохнут.
Не знаю, что там у тебя за "народ", но скорей всего он ошибается.
Керамика тут работать будет так же, но скорей всего на 400 В это будут весьма здоровенные конденсаторы.
Нет, катушка совсем маленькая. Меня скорее больше интересует как намотать "виток к витку", я вот думаю каждый слой оборачивать двусторонним скотчем. Или я зря заморачиваюсь и можно получить те же характеристики намотав ту же длину хотя бы примерно так же?
Понимаешь, браток, у меня есть провод только диаметром 0.25 мм и жирная плоская шина 5х3 мм. Т.е. чтобы получить 5х3 = 15 кв.мм, мне надо 0.25 (0.05 кв.мм) сложить в 15/0.05 = 300 раз (!!). Как ты себе это представляешь?
В маленькой ты тем более заебешься лепенить микрополосочки изоляции. К тому же оно тебе будет мешать пропитать.
Мотай внавал, не выёбывайся.
Если тебе претит покупать материалы за деньги -
сходи на свалку, отбери у бомжей рамку размагничивания кинескопа от телевизора побольше. Там 0.6 провод.
Сложишь в 50 раз, не бог весть какая проблема.
Да 10 слоев по 8 витков, можно и подзаморочиться. Но вообще это не сильно повлияет, да? Мне особая точность не нужна, можно +-20% где-то.
Не связаны.
Нахуя ты его кормишь? Проблемы с его развитием уже можно было заподозрить на моменте про 3А на квадрат (а теперь уже и два).
Это уже готовая плата, так что конденсаторы все на месте и нужной емкости. Пожалуй, заменю max202.
Вспомнил вот о такой штуке, но пока не понимаю, как сделать ее быстроразбирающейся.
Ладно, это хуйня, но идею я понял, напечатаю подходящую оправку. Всем спасибо.
Я по такой технологии мотал катушечки на 10000 витков проводом 0.05.
Хинт - мазал каркас эпоксидкой ЭДП-5 (медленной, суточной) и мотал прямо в эпоксидку на станочке.
У тебя витков мало, можно и пятиминуткой пропитать.
ПВХ расплавится нахуй. Нужен эмальпровод.
Радоны. Умирает ли инженер-схемотехник?
Все же укатываются в модульность, интеллектуальность и прочий кал. Наверняка в этих перспективных направлениях зп выше, а инженегр, рисующий схемки и платки падает до васяна, крутящего гайки, нет?
Просто так хочется инженерить, разрабатывать электронику, но боюсь о перспективе в потолочной зп в 100к, например.
Или нужно забить на свои мечты и ботать плисы, жаву, ооп и прочее прикладного для этого железа?
Купил я батарею и зарядник. Ноутбук работает нормально, без каких либо сбоев. И от батареи тоже, корректно показывает процент заряда и разряжает.
Но не заряжается. В трее висит "30% доступно (подключена, заряжается). И так висит уже полдня.
Есть ещё два зарядника, один оригинальный Toshiba и второй универсальный. Подключал их через переходник- та же самая хуйня.
В чём может быть проблема? Аккумулятор новый, материнская плата исправнаяустановлена взамен сгоревшей и прошла все тесты.
Не беспокойся, с учетом инфляции можешь рассчитывать на миллионы.
>зп в 100к
Это верно для среднего по способностям человека. И у плисоебов не сказать чтобы сильно больше. Для среднего (по способностям) плисоеба потолок это 150 тысяч наверное.
>ботать плисы, жаву
Одно практически полностью исключает другое.
>Это верно для среднего по способностям человека
На нашем рынке есть спецы-схемотехники с большей ЗП? Свалить за рубеж не считается.
А 100 для середнячка - это интересно. Я так-то больше 50-70 не рассчитывал, по средним зп на заводах.
>Одно практически полностью исключает другое.
Ну это было банальное перечисление всего околопрограммного, посыл понятен - уход от железного железа и перекат в непосредственно автоматизацию, интеллектуализацию и вот это всё.
Обнадежил пока!
Чето автофокус не встал нормально. А так это - фрагмент фотки.
Ну надо представить себе приёмник с антеннкой. Он настроен радио ловить в определенном диапазоне частот. И тут бац, ты хуячишь рядом в тех же частотах рандомный кал, который попадает в эфир.
Это я писал зарплаты для Москвы, в остальных городах разумеется меньше.
Я работаю в НИИ, в мои обязанности входит рисование схем и программирование ПЛИС в этих схемах. Вместе с премиями в среднем выходит немного больше сотни. Сотрудники (с той же должностью) не умеющие программировать получают лишь немного меньше.
Разумеется такие зарплаты даже в Москве не везде. Недавно был в НПО "Алмаз", так там явно все плохо.
Я её только что купил. Так что вряяятли. Да и продержала она положенные 4 часа, перед тем как поставил на зарядку
Ну да, я тоже, в принципе, про ДС. Алмаз, Пульсар и всё такое.
Т.е. ни анализа сигнала, ни всяких сопряжений фаз как в военных помехопостановщиках а просто срать в эфир громче передатчика?
Я это делаю только в научных целях, да и радиус будет мизерный 3-4 метра
Так. Продолжаю. Батарея вроде нормальная. Банки внутри 2017 года выпуска.
Единственное, что меня смущает- старая батарея имела маркировку 10 вольт а новая 14. Но при этом в интернете полно упоминаний, что с 10вольтововой батареей оно не заряжается и нужно юзать только 14 вольтовую.
Я пробовал на 3 адаптерах, каждый примерно по 60ватт. Неоригинальныеиз них только один для НРшных ноутбуков
Может ли быть какая то защита, которая не даёт заряжать батарею? И может ли это быть из-за маломощного БП?
> старая батарея имела маркировку 10 вольт а новая 14
это.
Микросхема зарядки смотрит процент заряда по напряжению. Данные о напряжении шлются с батареи по SMBUS на и чаржер. Либо покупай нормальную 10 вольтовую батарею, либо дизассемблируй и изменяй дамп BIOS.
Но почему тогда он корректно работает от батареи и корректно отображает уровень заряда?
Сейчас нагуглил. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=14084
Почти тот же ноут. Пишут, что должно работать. И судя по всему, напряжение зависит от количества банок и ноут поддерживает их.
Запитывать махарайки, очевидно.
Стоит.
> Пишут, что должно работать.
Ну раз пишут, то какие вопросы. Я пишу, что не должно, ибо если
> Почти тот же ноут,
то могу предположить, что у тебя платформа GALLO 1.0, в ней стоит чаржер BQ24703, в котором выходное напряжение на батарею выстявляется делителем на пине BATP.
Кроме всего прочего, что можно легко закупить в чип и дип нужно обзавестись фильтром и дискриминатором номиналом 10.7 МГц. Если фильтр можно купить в чипдипе, то вот где купить дискриминатор я не понимаю. Судя по даташиту фильтр это не два дискриминатора в сборке. Что это за деталь я, естественно, понимаю на данном этапе очень смутно. Так вот:
1) Они на схеме очень похожи. Можно ли заменить дискриминатор половиной фильтра?
2) Откуда можно было бы полутать такие детальки? Хлам я имел несчастье выбрасывать, как лучше искать донора в Екатеринбурге? На авито, радиорынках, помойках? Мне бы не помешала ещё парочка многооборотных резисторов и обмоточный провод.
Может кто-нибудь может насыпать в Екатеринбурге рассыпухи для подобных поделок за пиво или вознаграждение, я был бы люто благодарен.
1 http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Пожалей шкальников.
Там нужен не кварц, а керамический.
Курю форум сейчас, можно заменить контуром колебательным, но криво работает.
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=63190
https://www.youtube.com/watch?v=QS3dRPa6wgQ
Файло со схемой не прилипло. на видео эта часть есть...
Алсо. Отдельно батарея заряжается нормально. Так что она исправна на 100%
Если по военному: делается помеха - сигнал по возможности максимально похожий на полезный и подсовывается приемнику вместе с полезным. Приемник не может отличить полезный сигнал от помехи.
Если по-радиолюбительски: делается простой но мощный сигнал (как правило просто мощная несущая частота), который забивает приемник по динамическому диапазону и не позволяет различить слабый полезный сигнал.
Безусловно. Иначе ты не напасешься батареек.
Это была одна из моих первых самоделок в радиокружке.
Да нормально должно работать.
В большинстве промышленных приемников в дискриминаторе именно контур, а не пьезо.
Энивэй я сначала бы поменял электролиты. Они в отличие от пленки реально деградируют.
Впрочем, может они там особо говенные пленочные конденсаторы применили, которые дохнут, такое и у брендов бывает. В комментах под видео об этом говорят.
Блин. Хорошо, куплю резистор и попробую
Где еще можно разместить объявление такой специфики, где в дц крупный форум ремонтников/хоббистов?
Спрошу здесь, Хули советские паяльники авито-барыги так дорого продают? Для многослоек они же хуевые.
В барахолку попробуй вкинуть.
Насколько дорого ? Вообще они довольно качественные и живут десятилетиями, заточил жало, вонзил его поглубже, укоротил немного корпус, вот тебе и вполне удобное неубиваемое универсальное паяло. Они ещё кстати продаются до сих пор вполне дёшево во всяких хозтоварах, на заводских складах пачками валяются.
Да не так уж и дорого.
Если жарить каждый день.
Барахолки радевокота, схем.нет, вегалаба. Есть ещё несколько форумов радиосвязной направленности, названия не помню.
> удобное неубиваемое универсальное паяло
>неубиваемое
Как с дидом с барахолки на троутаре пообщался.
P.S. в гугле нихуя нет.
Производственники это те, кто мелкими бокорезами, предназначенными для откусывания выводов у деталек кусает всё подряд вплоть до 6 мм тросов?
3А на квадрат - это максимальная безопасная плотность тока для трансформатора с естественным охлаждением. Для трансформатора с принудительным охлаждением 5А на квадрат. Не знаешь - не пизди.
мимо другой анон
>>30264
О, да. Не учитывать амбиент, термическое сопротивление, конструкцию, материалы, ПН, сам характер нагрузки и т.д., но зато спиздануть какую-то хуйню по типу
>ЭТАМАКСИМАЛЬНАБЕЗАПАСНАЯ
так в духе тупого анона.
Мило шел, мимо и пиздуй. Если понадобится мнение дегенерата, то к тебе обратятся.
Чего ты рвешься, клован?
>Не учитывать амбиент, термическое сопротивление, конструкцию, материалы, ПН, сам характер нагрузки и т.д.
Это все несущественно, если конечно не засунуть трансформатор в герметичный шкаф. Есть эмпирические цифры и они такие.
>Это все несущественно
Ну так тебя же и хуй - дверная ручка.
А пока пойду думать, как же работает трансформатор, мотанный из расчета 12А на квадрат.
У бляяя, нипанятна. Ведь эксперт-анон же сказал, максимум 5А на мм^2.
5 на квадрат - для макетирования на фанерке
10 на квадрат - для запуска в космос, залит в кастрюльке стекломассой, сириуз бизнис.
>Обосрался, тебе буду пытаться ретироваться путем бомбления оппонента тупыми вопросами.
Видимо законы физики для них по разному работают. Ясно.
То что у тебя грязные штаны. Так ладно бы ты сидел у себя дома. И просто сходил их постирать. Но надо же зайти на сосач и показать всем: "Вот смотрите. Труханы со штанами в говне. Но эмпирические цифры показывают, что в них ходить можно хотя мог бы и дальше этой страницы прочитать. Я хожу. И вам советую".
Да я вот уже собрал и отдал, прозванивать нихуя не стал, а теперь переживаю. Цепь какаыя то из НЕ основных. Вот пикрил - два конденсатора, потом этот дроссель - звонились между собой. Куда дальше не глядел
>>2678 (Del)
Я вот боюсь как бы теперь этот дроссель не по номиналу не утащил за собой какой-нибудь драйвер или контроллер
Дайте хоть наводки, как решить эту хуйню?
На мембранной клавиатуре с помощью токопроводящего клея делал. Намазывал густо на дорожку, утапливал в нём тонкую облуженную проволоку.
Она и есть. Только эти дорожки еще внутри шлейфа, т.е. сверху и снизу покрыты пластиком. Как бы их оголить?
>302694
Сейчас стал ковырять иголкой и кажется тонкую зеленую пленку можно аккуратно содрать, а там я так полагаю голые контакты и будут.
>>2693
Спасибо тебе, пойду искать клей. Кстати, есть советы по выбору или без разницы какой брать?
Как на прилагаемой фотографии был, серебристая масса в лаке. В местном магазине электроники покупал. Учти, он на спирте, который может растворить уже нанесённые дорожки.
https://www.chipdip.ru/product/kontaktol
Снёс посты про частоту из даташита кт610а(применительно к тетрафасту) и приспособление для удобства в ремонте PCI-e устройств/видеокарт.
Поясните за такую хрень. Так получилось, что я снал со всех розеток пластиковые кожухи и теперь у меня открытые разетки. Так вот, почему когда я включаю штепсель выключенного фена или зарядку без нагрузки или любую другую выключенную штуку, всегда проскакивает искра? ведь искра может быть только при замыкании цепи. Но если выключатель выключен, то почему искра то проскакивает?
купил такой транс
хочу 12 вольт из него получить. как подключать?
Простейший в смысле класса А. Но в схеме с общим коллектором на выходе, резюк на эмиттере должен быть низкоомный и следовательно ток через него будет порядка сотен милиамп. Нехорошо.
Не, я понимаю что это gsm антенна. Как сам разъем, которым она крепится, называется? Есть crc9, ts9 и другие.
Шлейф включения пошел по пизде
Анчоусы, что нужно замкнуть тут, чтобы включить эту парашу?
Фотокарточки с инета, возможности сфотать качественно нет
Очко себе замкни, пёс.
Если кроме кнопок на шлейфе ничего не висит, смотри на каком пине напряжение есть 3.3/1.8 и сади его на землю. Даже простое перебирание комбинаций заняло бы меньше врмени чем на двач написать, блять.
>L4971
FB - обратная связь. На этом выводе он измеряет и, соответственно, стабилизирует выходное напряжение.
COMP - цепь частотной компенсации.
SS_INH - soft start/inhibitioon - цепь софт-старта или отключения микросхемы
Ты что, совсем по-аглицки не читаешь?
Если это не дроссель преобразователя, а проходной дроссель по питанию (а похоже, что это так по расположению), то похуй, можно было даже перемычку поставить.
Без нагрузки - не значит что цепь разомкнута. В железяках стоит фильтр по питанию, в нем конденсаторы. Они и дают искру.
11 мегаом.
>Для чего частотная компенсация нужна
Чтобы бп не возбуждался.
>софт старт
Чтобы правильно работала защита от кз на выходе и ключи не пидорасило.
>Для чего частотная компенсация нужна
Чтобы схема была устойчивой и в ней не возникали автоколебания
>софт старт
Чтобы в момент старта, когда выходной конденсатор пуст, схема не жрала огромные токи, пытаясь со всей дури его быстро зарядить. От этого и входному источнику питания лучше, и помех меньше.
Бля, у тебя там вибратор-перфоратор что ли?
Заметил еще непонятную детальку с обозначением D3, выглядит как будто с одного края обуглилась, и такая же возле входа CSI. Диод? Но у неё три ножки. Что это?
>Надавил на радиатор на видеоускорителе -вроде стал меньше мигать, думаю может он ебанулся. Включил майнинг - проц нагрелся, а через 10 минут смотрю уже на мониторе только черный экран, видеоускоритель холодный, проц горячий и проверил вычисления идут. Короче как чинить?
На малину pcie-щель завезли?
Это видеоускоритель, майнеродебил?
>>На малину pcie-щель завезли?
Майнинг на проце а не на видюхе. Как-то я расчитывал, в год получается 0,64$. Но есть еще pos-майнинг, там зависит от аптайма и количества монет на кошельке.
Но самое главное это очень интересно.
А зарабатывает у меня риг на балконе из трех карт. Заработок около 100$ в месяц, к январю февралю окуплю стоимость железа, а далее чистая прибыль.
Взять несколько
Ууу. Ахуеть. А я то и не знал что такое есть. Мне то на хуя отвечал, придурок?
Бля, решил спаять радиоприемник, объясните дауну, че как делать, пожалуйста. Прочитал две первые главы юного радиолюбителя в третьей дошел до приемника, хочу сварганить, а ниче не понимаю.
Скажите хотя бы, что использовать вместо высокоомных наушников, а то их же уже почти не делают.
Но есть две проблемы : я не разбираюсь схемах и радиотехнике вообще, ну а вторая - я не имею никакого представления как буду делать эту самую клавиатуру по причине малых знаний в радиотехнике
Что посоветуешь такому еблану, как я, анон?
Только без шуток, пожалуйста.
Сосач я задумался о мобильной глушилке (джаммере) чтобы заблокировать доступ ЕОТовой на работе к мобильному интернету и вынудить воспользоваться моим беспарольным вайфаем для фишинга её соц сетей.
Вопрос будет ли хуево спаянная глушилка рушить ещё и вай фай а ещё лучше насоветуй схему для глушения только моб. интернетов но с работающим wifi.
Для чего там переменный конденсатор? Есть ли доступный аналог высокоомных наушников? Какие должны быть характеристики у всех деталей? И вообще дай советов.
вот гандон
>>2819
Короче, пидоры, сами нихуя не знаете, а я разобрался без сопливых. Низкоомным ушам по любому нужен ток. Поэтому лучшая опция - это какие-нибудь дешевые 600-омные. В крайнем случае можно перемотать 30 омные очень тонкой проволочкой. Но суть в том, что им нужны вольты а не амперы. Вольта полтора достаточно чтобы выкачать шуму на 100-105 db.
Поэто обычная 9в крона пойдет и будет жрать не больше 10ма. Двух транзисторов достаточно, с общим эмиттером дай бог усилит в 2 раза и потом общий коллектор на выходе. 1-2 вольта больши и не надо.
Капсюль от древнего телефона, к нему в параллель диод, один контакт в руку, другой к батарее/водосточной трубе. Сиди колбасись под маяк.
а если при этом еще другой рукой взяться за телевизионную антенну то прием вообще ломовой будет!
З.Ы. это шутка, не делай так, током убьет.
вот я тебе принес то о чем говорил анон ниже https://yunostru.ru/Library/Dop/Pr_Electro/01.htm
читай, не благодари.
разница потенциалов между коллективной антенной и батареей убивала людей. см. пост выше.
Как это не делают.
Вот например. Заявлено 300 ом но реально 500-600. И еще полно 600 омных.
Для детекторного приемника хороший вариант я считаю. Стильно
Или просто разобрать и смотать провод оттуда. И из него сделать что-нибудь. Например антенну для нескольких детекторных приемников.
Этого небыло в моей инструкции, не перегибай. Это и так понятно, что между батареей и общественной антенной порядка 100 вольт.
Содомит.
Посоветую воткнуть свитчи в картонку и сделать всё навесом если интересен опыт в создании подобных девайсов.
https://deskthority.net/wiki/File:Matrix_scan_current_flow_with_diodes.svg
https://deskthority.net/wiki/Teensy
https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/wiki/customkeyboards
Информацию подробнее ищи сам на реддите, гикхаке и дескторити.
Чет в последнее время стал слышать про некие "механические" клавиатуры от всяких хипстеров-пидорков. Это что? Какой-то новый спиннер?
Это старый тренд. Герконовые клавы, какие были на заре развития персоналок. Громко стучат, имеют большой ход клавиш и явственную тактильную отдачу.
Я бы себе такую прикупил в беспроводном исполнениии в комбинации с мышкой. Баксов 20 отвалил бы, не пожалел.
Ищи по помойкам старые калбкуляторы с калвишами на герконах и дербань их, для начала
Родину не любишь, пидор?
Тому.
Сдвоенный диод
Здравствуй, радиопаяч. Пожалуйста, помоги разобраться.
Есть вга-сплиттер gvs-124, который не работает. Любопытства ради разобрал, увидел вздутый конденсатор (10 вольт, 470 микрофарад). Заменил, включил- услышал шипение и хлопок. Вздулся он. Обратил внимание на то, что блок питания, которым подключали устройство- 9 вольт, при надписи на входе девайса 7. Ок, перепаял, взял блок питания на 7,5 вольт, подключил- кина не произошло, но конденсатор снова вздуло. На плате установлен линейный стабилизатор L7805CV.
Вопрос: мог ли блок питания на 9 вольт этот стабилизатор похерить и таким образом продолжать надувать вышеуказанный конденсатор?
Полагаю, следует менять сам стабилизатор?
напечатай разъем на 3д принтере
Upd.
Погуглив про комплектацию узнал, что в комплекте у него адаптер на 9 вольт. Следовательно, тот, что есть- родной.
В общем, продолжаю реквестировать помощь.
Я полный нуб, хотя м с цифровым мультиметром. Сейчас вообще боюсь включать.
Как проводится процедура измерения?
> Впаивал согласно обозначению на плате и метке на конденсаторе
Не так всё просто. Есть уёбки производители, анус, например, которые плюс подкрашивают на полярных оксидных. Ну и твёрдотельные/танталовые обозначаются по плюсу.
В общем, у меня предположение, что причина в стабилизаторе. Остальные конденсаторы целые.
Так же изучив плату по аналогии других конденсаторов- плюс с темной полосы, минус- где полоска конденсатора.
Короче, беру мультиметр, не выпаиваю стабилизатор, прозваниваю. Крайние ноги между собой не звенят, звенит только центральная (так ведь и надо?), крайние ноги молчат.
Теперь ставлю мультиметр на 20 вольт, черным в базу, красным в левую ногу(она же 1, v-in)- показывает 1.18. Остальные по нулям. Если крайние ноги мерять между собой- показывает 1.12-1.13.
Т.е. после прозвонки я заряжаю какой-то конденсатор и вижу падающее напряжение на мультиметре через первый пин от 1.4 вольт в положении 2 вольта после прозвонки.
Тысяча извинений еще раз, расчитываю на понимание и снисхождение.
>tp4056
Статьи про батарейное питание это не контроллер заряда. Я тебе тионилхлорид заряжать буду?
>>2952
Итак, во-первых, я выяснил, что блок на 9 вольт не рабочий, т.к. мультиметр ничего не показывает на разъеме питания, хотя диод на коробке, к которой включен блок, горит.
В общем, подключил другой блок питания, поставил 8 вольт, черный контакт на центр. красный на левый- показывает 8 вольт, что поступают с блока, красным на правую (которая должна быть исходящей, так?)- там 0.
Будет ли эта антенна эффективней антенны из дорожки на плате (и на сколько?). И как правильно её запаять? Я вижу там надо чтобы сопротивление дорожки зачем-то равнялось 50Ом. Зачем?
Что никто не знает, питух?
Хоть бы фото выложил, либо описал по нормальному. А то выходит: "У меня есть не знаю что, где продать?". Тут, думаешь, кому-то не похуй на твои хотелки?
Все, заебал. Пиздуй на хуй отсюда.
Не ведаю. Первый раз задымился и хлопнул, внутри крышка девайса была в темно-желтой маслянистой жидкости, подключал через 9-вольтовый блок. Перепаял, включил через другой блок- просто вздулся.
В общем, вот сделал снимок, описываю.
Если включить кнопку и померять ее контакты (красный с желтым)- Показывает примерно 6.8 вольт (при повторном выключении показало 7.8. Еще при одном- 6.48 и тенденция роста). При этом показатели между левой и центральной будет примерно 1.27. Но если их закоротить щупом- будет медленный рост от нуля.
Если включить кнопку питания, то на кнопке будет 0, между левой и центральной- входное напряжение, между центральной и правой- 0.
Под стабилизатором видно вздутый конденсатор.
Кароч так, это входной C, вздулся из-за деффекта во внешнем блоке. Похоже сгорел и трехногий интегральный стабилизатор
Вооот. Значит, моя догадка может быть верна, что сгорел сам стабилизатор, потянув за собою конденсатор? И, соответственно, нужен новый стабилизатор, конденсатор (и БП)?
Можешь посоветовать, как правильно проверить блок питания? ВСе, на что меня пока хватило- это проверить наличие КЗ на выходе (оно есть) и пощупать вход на сопротивлении (тоже есть)
измерить напряжение на выходе. Оценить переменку, подав через конденсатор 0.1мкФ на вход унч
Ты в глаза долбишься, даун? Я тебе конкретно расписал про имеющийся товар. Какие нахуй фото, мне сука каждую микросхему из 3 тысяч надо было сфотографировать и тебе предоставить мудак ты хуев.
Что ты, блять, расписал, ишак? Вот это
>транзисторов, тиристоров, диодов, микросхем
Ой, дохуя понятн. Ведь все
>транзисторов
не обладают никакими параметрами и абсолютно друг другу идентичны. Все так же касается и вышеописанного. Да, ебла? Согласно твоей логики все так? Хоть, примерно, типаж описал - силовые высоковольные или еще что?
Небось еще, окажется, что хочешь продать какое-то совковое говно отрытое в чулане.
Пиздуй нахуй в /b. Здесь вопросы от плесени, которая даже не может воспользоваться гулом, не вызывают всеобщего одобрения.
Уебывай.
Слушай, ты совсем даун или как? Мне по твоему надо было список из тысячи наименований переписывать? Если я не уточняю, это означает лишь то, что имеются РАЗНООБРАЗНЫЕ сука элементы. А если ты желаешь узнать, имеется ли в наличии что то конкретное, так просто спроси без агрессии, а не показывай, какой ты у мамы знаток электроники.
Лучше выпаять и не мерить
Решается всё это специальной микросхемой для зарядки. Называется это PowerPath. http://cds.linear.com/docs/en/product-info/Battery_Management_Soulutions_PowerPath.pdf
С радейки можно чего нибудь полезного выпаять? Резонаторы на странные частоты. Микрухи не гуглятся.
На выходе 0. Если разобрать блок питания, как можно еще диагностировать причину неисправности?
Так же есть второй блок (АТАВА-1200) с тумблером напряжения от 3 до 12 вольт. Проблема: вольтаж подается выше, чем поставлен на тумблере (если стоит 6- подает 8 с копейками, если 9- то 11-12, если 12- то 15) и хаотично мигает индикатор питания, что переодически мультиметром на выходе отображается как периодическое отсутствие в подаче напряжения. Что можно наванговать в данном случае?
>Если разобрать блок питания, как можно еще диагностировать причину неисправности?
Разбери, сделай фото. замерь v на выходе трансформатора
> хаотично мигает индикатор питания, что переодически мультиметром на выходе отображается как периодическое отсутствие в подаче напряжения.
где-то плохой контакт или кз время от времени. бп без нагрузки так мигает?
Это и есть тот самый "идеальный диод", который и используется во всех этих микрах.
> падения напряжения нет, да?
Есть, но гораздо меньше, чем у простых диодов. Открытый мосфет ведёт себя скорее как резистор и падение напряжения на нём пропорционально протекающему току. А плох этот "диод" тем, что чем сопротивление мосфета меньше, тем обычно больше его затворная ёмкость, а значит он будет открываться/закрываться медленней и на больших частотах его уже использовать будет проблематично.
бамп
НА ХУЙ
>2) Правда ли что лампочки чаще всего перегорают в момент включения и почему ?
Да, потому что вещество быстро переходит из холодного состояния в горячее и расширяется, разрушаясь при этом. Выключатель не причем.
Сколько нужно окончить институтов и выучить языков программирования, чтобы построить такого няшку? https://youtu.be/JxSDTJb8Jwg?t=1m28s
И еще пара мелких двигателей с батарейками.
GOOT
Тысяча чего? В каких единицах по твоему измеряется ток? Может быть в ваттах? Или метрах?
В попугаях
В самом деле я хотел потроллить глупца что не видит разницы между напряжением и током. Даже придумал задвинуть телегу про вольт-амперную характеристику, если спрашивать будет, но сейчас уже не интересно стало
>Слушай, ты совсем даун или как? Мне по твоему надо было список из тысячи наименований переписывать? Если я не уточняю, это означает лишь то, что имеются РАЗНООБРАЗНЫЕ сука элементы. А если ты желаешь узнать, имеется ли в наличии что то конкретное, так просто спроси без агрессии, а не показывай, какой ты у мамы знаток электроники.
Тебе всё равно придётся переписывать всё для того чтобы продать.
Как минимум переписать типы деталюх, иначе никто кроме желающих покопаться в хламе удалённо не заинтересуется.
Можешь на радиокоте продать, там часто создают темы "продаю хлам из гаража, выбирайте".
>овердохуя
Это в килограммах сколько? Очевидно что у тебя старый хлам. Вот прикинь, одну микросхему серии 555, 155 1533 и подобных продают за 5...20 рублей. Но кто купит все это вместе? Только тот кто потом будет торговать поштучно. И этот кто-то вряд ли купит этот хлам даже по рублю за штуку, потому как не будет уверенности что получится продать. Так что будет хоть какой-то смысл продавать это все вместе только если у тебя десятки килограмм этих микросхем.
Другое дело если это что-нибудь высокочастотное (разъемы, лампы, транзисторы, МШУ, аттенюаторы).
>>3045
А оно никому больше не нужно.
>>2990
>список из тысячи наименований переписывать?
Хотя бы мог написать серии микросхем.
кмки, качественные разъемы, керамические кроватки, военка, транзисторы с "желтый ножка" -- можешь продавать , описывать и прочее. Ну и, возможно, логика всякая, оу, память
разный хлам можешь сдать в металл или отдать кому по цене того же металла
Это просто буквоеды, не обращай внимание. В русском языке вместо "переменное/постоянное напряжение" часто используют словосочетание "переменный/постоянный ток". И они к этому току и приебались.
Ну так на пикче вольтметр же, и у шкалы вольты написаны и у переключателя. С чего вы решили, что там амперы должны быть?
Не в этом контексте
Без задней мысли ставишь преобразователь ток->напряжение (можно простой резистор параллельно источнику тока) и измеряешь напряжение.
а ты предлагаешь лампы в пластмассовые втыкать?
впрочем, да, можно тоже их выкидывать. у меня их уже столько, что и внукам их будет некуда пристроить
А, я думал ты про dip.
Что значит не влазят? Если это DIP их же можно хоть наискосок ставить. Или там короткие жёсткие выводы?
Нихуя "доебались". Если кому-то похуй, то не следует приборами пользоваться. Лучше в телефон втыкать.
да дохрена таких деталей, не понимаю чему народ удивляется. выключатели всякие, кнопачки, релюхи, у них вообще уши для пайки. разъемы всякие тоже, типа 3.5 мм. я иногда напильником стачиваю.
Тоже самое, только без схемы зарядки. Диод или идеальный диод. Только напряжение питания должно быть больше напряжения батарейки, чтобы диод не пропускал ток батарейки.
да пара вжиков
Хуй его знает. По виду военка, для быта/производства такое не делали
Для ВПК СССР
Паяльник называется ПТСИ-60, есть и ПТСИ-40. Цифра - мощность. 36 вольт переменки. Внутри две термопары константан-железо для обратной связи.
Вот это ничо так
Нахер тогда
сука, да где вы там измеритель тока то нашли???
На пикче буква "V" - означает ВОЛЬТМЕТР, ебаный рот
Нихром запеченный в керамику?
>>3048
>>3050
У меня сейчас нет полного списка всех микросхем, транзисторов и прочего, т.к. их очень много и расфасовываю уже вторую неделю. Но там определенно было что то высокочастотное. Вопросы такие: имеет ли смысл продавать транзисторы с большим содержанием золота как цельную деталь или лучше извлечь золото и продавать золото?
Микросхем 551, 155, 500 уже набралось порядка 2 тысяч, я так понял что они никому нахуй не нужны? Какие конкретно например диоды имеют ценность? Вообще, где чекать ценность той или иной детали или их ценность зависит только от содержания драгметалов?
Как вы и писали, вероятно, весь мой "улов" можно описать как хлам с чердака, но хоть какой то профит поиметь хочется. Имеет ли смысл поискать возможных покупателей среди радиолюбителей или фирмы по ремонту или чего то подобного? Или же там у них у самих подобного дохуя.
Распишите всё как нубу пожалуйста, сам то я далёк от подобного.
А лампы у тебя есть? Можешь аудиофилам продать задорохо.
Город назови, мб тут найдутся желающие оценить твой хлам.
Sup, что будет, если в телевизионный кабель от спутниковой тарелки вставить иголку до жили и ебнуть электрошокером? Или по оплетке, или даже и туда и туда.
А если электрозажигалкой для плиты,
хоть какой-то эффект будет?
Ну для питания речь о частотах не идет, поэтому он тут в самый раз.
Ты прав.
Стекло отваливается от цоколя потому что в ножке лампочки есть предохранитель - одна из проволочек тонкая. При перегорании лампочки в ней возникает дуга = замыкание.
В ножке снаружи проволочка сгорает и иногда повышения давления от этого в цоколе хватает оторвать клей и выпихнуть колбу.
Что с ними делать? Шлифовать? Там же тонкая поверхность. Или может наклеить какую нибудь хуйню типа шлифованнх кусочков прозрачного пласика?
>извлечь золото и продавать золото
в рф -- извлечение драгмета уголовка. если найдешь неправильного покупателя, присядешь
Пагни, взял вот такие светодиоды:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10W-LED-Integrated-High-power-LED-Beads-White-Warm-white-900mA-9-0-12/32625667124.html
Подскажите, для использования в автомобиле что им нужно? Токоограничивающий резистор им нужен? Или LM317 ставить? Или вообще ничего? Напряжение в машине около 14 вольт.
> Напряжение в машине около 14 вольт.
Неверно. Оно вообще там плавать может в достаточно больших пределах. Лучше всего: взять DC-DC преобразователь и настроить его, чтоб на выходе был постоянный ток. А так можно сделать любой источник тока, резистор возможно подойдёт, но яркость будет плавать, из-за работы генератора и будет гораздо меньше при выключенном двигателе.
>чтоб на выходе был постоянный ток
А какой именно ток? Китайцы пишут 800-900 мА, это разве не многовато? Не думаю, что там реальные 10 ватт.
Ну так подбери такой ток, чтобы диод сильно не грелся. Не обязательно же всё на максимум ставить.
Без драйвера его в авто использовать не получится. У него нормальное напряжение питания близко к напряжению бортовой сети, поэтому с простым резистором будет сильно плавать ток, а на на что-то типа LM317 в качестве стабилизатора не хватит питания с заглушенным мотором, т.к. мало падение напряжения.
бамп вопросу
Преобразование треугольник-звезда. Или метод контурных токов или узловых потенциалов. Также если R1=R5 и R2=R4, то R3 не оказывает никакого влияния.
Спасибо, попробую.
Есть один драйвер 3фазного мотораlb11922, не понимаю как управлять оборотами, тк нуфаг.
На плате есть кварц - какой частоты?
С ним он допустим вращается с какой то скоростью, а как ее регулировать?
Что такое PLL?
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/document/EN7497-D.PDF
https://www.ebay.com/itm/5PCS-RTC-DS1302-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-FOR-Arduino-new/311976694296
https://www.ebay.com/itm/5PCS-RTC-DS1302-Real-Time-Clock-Module-For-Arduino-AVR-ARM-PIC-SMD-than-DS1307/253116134457
Что из этого купить чтоб пару лет знать точное время?
В синенькой я вижу конденсаторы на питании и подтягивающие резисторы на линиях данных. Конденсаторы чтобы микра лучше работала (особенно если подключается длинными проводами), а подтягивающие резисторы будут нужны в любом случае. Тут они просто уже сразу впаяны.
Вполне себе происходит.
Просто если батареи одинаковые, то этот ток не так уж велик. И да, ограничителем этого тока является внутреннее сопротивление батареи.
DS3231.
Там ещё кроме танталов куча крупных керамических кондёров (или то дроссели?). Тоже могут пригодится.
Вообще он указал в спойлере. И ещё наименование микры есть в первых двух пиках наверху.
Ага, ссылку проебал. А спойлеры принципиально не открываю. Если человек настолько долбоёб, что скрывает под ним важную информации - нехай ебётся сам разбирается.
Посмотрел даташит - это микросхема для чего-то типа дисковода, где флоппи диск крутится с постоянной частотой. Частота опроеделяется кварцем и зашитыми коэффициентами деления, ее только можно дискретно менять в 2 раза сигналом на 1 ноге.
Как костыль - можно вместо кварца включить перестраиваемый генератор, но поскольку схема фильтра PLL не перестраивается - это будет работать не во всем диапазоне скоростей.
Понадобилось нарисовать шкалу, чтоб выделить на ней моменты залива-слива, цветными секторами - этапы полоскания-мойки-сушки и т.д. Чтобы было видно что она сейчас делает.
Скачал для этой цели FRONT DESIGNER 3.0 и обломался. В разделе рисования шкал эта залупа либо не дает сделать круглую шкалу более чем из 50 секторов, либо в "эмпирической сегментной шкале" - не дает наирисовать более 10 сегментов (а мне примерно в 2 раза больше надо).
Никто не знает другого хорошего софта, позволяющего нарисовать круглую шкалу с сегментами?
благодарю
А разве такое изображение используется не только на структурных схемах? На электрической схеме тоже также можно обозначать?
Ну посмотри как всякие пьезокерамические фильтры на схемах радиоприемников обозначаются. Именно так. Иногда вообще без символа внутри, квадратик и всё.
Опыта от года ясное дело нету, но выяснить неисправность не проблема.
бга перекатываешь быстро?
Сегодня мне надо было сильно понизить напряжение на одном блоке питания от телефона, припаял резистор, но вольтметр что с резистором, что без него показывает одинаковое напряжение. Что за хрень?
Для удобства нарисовал пикчу.
И сопротивление вольтметра - 1 или 10 МОм.
>Братцы, я всегда думал что сопротивление, включённое в выходную цепь источника питания, вызывает падение напряжения на себе
Даунич, про закон Ома слышал? Падение, конечно же будет, как только ток появится. А твой вольтметр какой ток потребляет??? (По секрету скажу, что вольтметр, призванный измерять напряжение, должен жрать как можно меньше тока. Так же как термометр, которым ты меряешь температуру у себя за щекой не должен быть соизмерим по теплоёмкости и, соответственно, размерам с твоей бренной тушей.)
Очевидно, что важно сопротивление не только резистора, но и вольтметра. У вольтметра настолько большое внутреннее сопротивление, что на резисторе падает очень маленькое напряжение. Настолько маленькое, что оно меньше погрешности самого вольтметра. И да, напряжение нужно уменьшать специальными микросхемами, например LM317 - они подстраивают своё внутреннее сопротивление так, чтобы на них всегда падало определённое напряжение.
Падение напряжения зависит от текущего через цепь тока. Вольтметр почти не пропускает ток, следовательно и падения напряжения почти нет.
бинго
Тогда на резисторе будет падать всё напряжение. Резистором понизить напряжение можно только если у тебя чисто резистивная нагрузка (т.е. её сопротивление не меняется). Если же ты хочешь подключить что-то сложнее, то тебе нужно специальное устройство, которое будет менять своё сопротивление в зависимости от сопротивления нагрузки (линейный регулятор), либо DC-DC преобразователь.
Поменял дутые конденсаторы в мониторе. Старые были обмазаны белой пастой от вибрации, а новые без нее жужжат. Как эта паста называется? Громко жужжат, юзать аж неприятно.
>>3326
Это эпоксидка была.
Тебя интересуют кнопки с длинным штоком (как пикрелейтед) или что?
Этими кнопками только печь топить. 3 раза я их использовал с своих махарайках и 3 раза они ломались.
Может он ими пару ампер коммутировал?
Контакт пропадает. А с короткими кнопками всё нормально.
Но я их руками жму. В корпусах, где нет боковых нагрузок, может и всё нормально.
Нет, меня интересуют пластиковые кнопки, чтобы не голым пальцем на этих засранцев давить. Пикрелейтеды, короче.
Ясное дело, что у всех там своя атмосфера, но кнопки-то стандартные, может что-то и есть.
На али есть что-то типа такого. Но опять таки тут нужны длинные кнопки.
Ну да, это не совсем оно. Я надеялся, что может быть есть резинки, которые можно напихать в просверленные дырки, или нажимающиеся колпаки, которые можно напялить сверху на весь переключатель, но это я, похоже, раскатал губу.
Вообще не будь я жопоручкой, я бы всю эту плату переделал и сделал поменьше и поаккуратнее, но увы мне.
Палю лайфхак: покупаешь стержни для клеевого пистоле в фикспрайсе, одну сторону наргеваешь и приклеиваешь к кнопке, другая сторона будет кнопкой.
В таком виде мне что-то не по нраву, но саму идею наклеить хуйни я обязательно обдумаю.
Вообще говоря, мне бы поверх них пихнуть еще одну пластину с кнопками, потому что корпус самого монитора я просверлил кривовато, и эту срамоту было бы хорошо закрыть.
Зря, довольно приятно выглядит. Суть в том, что в фикспрайсе эти стержни из говноклея, который по ощущениям больше на резину похож.
Ну ладно, тогда надо будет посмотреть, спасибо.
Я в ноуте кнопочки менял, кнопки тоже не доставали, сверху наклеил куски пластика суперклеем и всё.
Не, низко это - книги воровать. Тем более обучающие. Со скрипом, да придётся покупать.
>Заниматься схемотехникой и фапать на бумажные книги
Ну такой вот я старпер, сорри.
Ну, ничего, все мы люди.
Неужели такого нет?
Не накроется. Но при работе будет ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО сменять картинки.
Ну разумеется на шток не должно быть боковой нагрузки, а ты что хотел.
Для этого он должен торчать в дырочку в панели строго по оси и не иметь значительного бокового хода.
Это силиконовый герметик. Вообще, электролиты не должны пищать, скорей всего они у тебя какие-то плохие. Звуки может издавать феррит из-за магнитострикции и керамические (а иногда и пленочные) конденсаторы из-за пьезоэффекта.
Есть два блока питания, которые неисправны. Первый- 9В, 800мА, вход 220в, 50Гц, 11 Ватт. Модель 1616-4801-19
Если мерять сопротивление между штекеррами- есть данные. Если делать прозвон выходного штекера между + и -, то покажет КЗ.
Bylernbdyjcnm/
Крафтовые дроссели
Он у тебя на переменное напряжение изготовлен. С трансформатора вывод без диодного моста, судя по фотографии.
У вторичной обмотки низкое сопротивление, поэтому короткое и показывает.
Вот с первичной обмоткой непонятно, она должна показывать некоторое сопротивление, а не бесконечность. Чаще всего в таких трансформаторах прогорает защитный термопредохранитель, если не механически отрываются тонкие провода от обмоток, когда уронили или сильно потрясли.
При должной сноровке просто закорачивают между собой выводы термопредохранителя. Он прижат к первичной обмотке либо частью обмотан ей, тогда выводы будут торчать немного наружу. Он под синей лентой у тебя на фото. Выглядит примерно как на прилагаемом фото. Включен в цепь первички. Аккуратнее, эмалированный провод первичной обмотки очень тонкий, не оторви.
Тут так сделано переключателем обмоток трансформатора. Под нагрузкой напряжение может чуть проседать. Исправен.
Н-ноо ведь... пара вольт..
Ах да, вспомнил! При включении устройства в сеть мигает диод питания. Вначале горит ровно, потом начинает моргать с разной периодичностью. Если подключить к нему, скажем, куллер с подсветкой- тот крутится стабильно, подсветка горит и не моргает. Если мерять выход мультиметром- показывает пропажу напряжения. Или это я криво меряю?
Тысяча извинений, не тот снимок мультиметра прилепил. При измерении штекеров на сопротивление в положении 20к показывает 0,25.
Ок, значит надо раскурочить эту пластиковую фиговину перед синей ленкой и аккуратно разобрать изоляцию и далее спаять промежуток каким-нибудь куском медного провода. Так?
По делу есть что сказать? В 2 часа ночи не очень хорошо соображается
Светодиод в этом БП - индикатор включения. Возможно, плохой контакт при измерении щупами. Но если при шевелении индикатор гаснет, кулер останавливается, а мультиметр не показывает напряжение, то скорее всего где-то происходит обрыв от силовой розетки до выпрямителя со светодиодом на плате. При закорачивании выводов блока питания, предполагаю, светодиод также будет гаснуть.
>>3476
Если обе обмотки прозваниваются, первичная с большим сопротивлением, чем вторичная, то блок питания в порядке. Только, повторюсь, у него вывод вторичной обмотки не выпрямлен, а идёт сразу на провод. Устройства/потребители постоянного напряжения могут не работать. Посмотри маркировку внимательнее, на обозначении 9V 800mA стоит значок «~»?
немогу найти схему автоматической регулировки усиления.
на вход 0.2-1в, на выходе 1в.
никто не встречал?
цифровое не нужно.
маленький концевик (тампер). Почта упадет - цепь замкнется.
9вольтовый адаптер подписан как АС-АС, т.е. переменный? В общем, как поступать? Устранять пластиковую перегородку перед синей лентой и аккуратно ее вскрывать до предохранителя и далее паять? Или вскрывать и мерять что-то еще?
Касательно универсального блока. Включаю в сеть- диод горит постоянно, ровно. Секунд через 10-15 начинает моргать или тухнуть. При этом тестер напряжение показывает стабильно, без проседаний/прерываний(т.е. где-то при измерении ступил). Но как и говорил на пару вольт больше. Т.е. при положении 6 показано 8. Т.е. что-то не так с диодом? Какой-то закономерности в его моргании не наблюдаю.
> АС-АС
Да, он с выходом переменного напряжения. Мультиметром в режиме измерения переменного напряжения V~ с галетным переключателем выставленным на предел до 20 измерь выход с него. Если отображает от 7 до 12 вольт, то он рабочий и ничего там замыкать не нужно. Просто твои устройства не заработают от переменного тока пока его не выпрямишь диодом/диодным мостом.
На второй вопрос с превышением напряжения — это нормально для такого БП. По морганию светодиода без закономерности не знаю, не подскажу.
P.S.
Мод обезумел. Он банит меня за эти посты.
> Постинг запрещён. Бан: 837630. Причина: [P] Общее 8 - Автопостинг, использование прокси, VPN, TOR.
> Постинг запрещён. Бан: 837639. Причина: [P] Общее 8 - Автопостинг, использование прокси, VPN, TOR.
Благодарю, братюнь. Таки да, рабочий. Вот я молодец, что не прочел АС-АС и не выставил в нужное положение прибор.
Ладно, раз блок рабочий, то значит в этой хреновине >>2964 стало быть, погиб стабилизатор напряжения а за ним и конденсатор. И по идее, это единственные элементы, которые там стоит заменить?
Я, конечно, в этом не разбираюсь. Но ты бы хоть диапазон назвал. Может ты таксистов подслушивать хочешь, а может переговоры пилотов.
Говно какое-то, а не жало.
>необгораемое жало
>то есть вовсе необлуженное.
Необгораемое - означает что поверхность не из меди, которая выгорает и из-за этого жало нужно переодически подтачивать напильником. Это вовсе не означает что оно не должно лудиться, наоборот должно (обычно).
Для пайки микросхем с мелким шагом выводов тонкое и узкое жало использовать весьма неудобно, лучше что-то пошире. Также оно какое-то тонкое на вид, а значит плохая теплопроводность. Для пайки qfp неплохо подходит усеченный конус, с кончиком шириной 2 мм. Но по моему если ты не можешь припаять микросхему с таким шагом выводов ЭПСН-ом, то какое-то особое жало мало чем тебе поможет.
Диапазон? Чем более живой, тем лучше. Людей хочу слушать, номерные радиостанции. Хоцца как можно более широко диапазон вокруг себя просканировать.
Охуенный. Когда хотел купить такой 200 ваттный на 220 вольт, чтобы запилить из него тигель - не было нигде.
А сейчас что-то уже не хочется.
Слава Украине!
Крышка похожа на бдсм-лопатку для битья по жопе. Ох уж этот сумрачный советский гений...
Да тут как бы весь набор такой-то ретро-бдсм-фетиш...
Как там устроен тэн? Никогда не видел, чтобы его ремонтировали.
В ПУЭ тишина по контурам. Все что есть:
7.6.25. В электросварочных установках кроме заземления (зануления) корпусов и других металлических нетоковедущих частей оборудования (согласно требованиям гл. 1.7), как правило, должно быть предусмотрено заземление одного из зажимов (выводов) вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также 7.6.27).
В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять (занулять) зажим вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
7.6.26. Сварочное электрооборудование для присоединения заземляющего (зануляющего) проводника должно иметь болт (винт, шпильку) и вокруг него контактную площадку, расположенную в доступном месте, с надписью «Земля» (или с условным знаком заземления по ГОСТ 21130-75).
Втычные соединители проводов для включения в электрическую цепь выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока переносных пультов управлении сварочных автоматов или полуавтоматов должны иметь заземляющие контакты.
7.6.27. Электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление (зануление) согласно 7.6.25, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление (зануление) оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабжены устройствами защитного отключения (см. также 1.7.42).
На али такие продаются, но иногда появляются отзывы о поломках. Что у них с надежностью? Если кто использовал, вдруг
спроси в dom, тут по слаботочке
> наоборот должно (обычно)
Также думал. Про покрытие кончиков знаю, и все остальные жала у меня идут с ним, но только не это.
Расплавленный припой к нему не прилипает. По всякому окунал и мочил флюсами с припоем и восстановители жал, не помогло. На снимке это неочищенное от нагара после попытки залуживания было. Вот почистил губкой. Вид на рабочую поверхность.
Как правильно им пользоваться, если облудить невозможно? 60 баксов стоит, точно не подделка.
Кто знает, чем покрывают кончики таких жал, чтобы припоем смачивались и технологии покрытия. Никто с рентгенофлуоресцентным спектрометром анализ не проводил?
>60 баксов стоит, точно не подделка
Тогда на сайте производителя почитай инструкцию к такому жалу.
С ним портянка инструкции в ламинированном картоне была. На предпоследней странице сноска на сноску:
> for longer tip life, always keep the tips wet with solder (excluding the это жалонейм)
На сайте производителя в рисунке только указано: Not solder-plated
Да. Взял только что понубствовать для станции RX-802as термопинцет XST-80G с разным жалами, этим, XST-80HRT-1C и XST-80HRT-2.
1C сразу понравилась. Но требует опыта в монтаже. У меня на элементах SMD уши припоя остаются. Когда разжимаешь пинцет олово чуть оттягивается. Двойкой бессвинцовку полупроводниковые конденсаторы стягивает с ноутбучных плат, но температура под 350. А 0.5 под самые малые взял, так оно без олова долго место пайки прогревает. Может такое только для монтажа с паяльной пастой?
>>3567
И как им правильно пользоваться?
Хуй знает, никогда не пользовался пинцетом.
Жала от этой станции я точил, когда по нюфажеству ухрюнькивал их в нагаре по самые уши.
Но надфилем и аккуратно, сверившись с инструкцией и снимками распиленных пополам жал с толстенным покрытием поверх меди.
В инструкции вообще про наждачку указано.
Не думаю что пилить специально не лужёное жало - хорошая идея.
>Двойкой бессвинцовку полупроводниковые конденсаторы стягивает с ноутбучных плат,
smd или выводные?
Я восстанавливал часть лакокрасочного покрытия внутри камеры разогрева, для чего пришлось разобрать все в нули и пидорить щеткой с шуманитом от многолетне налипающего говна. Естественно я отфоткал куда и что было подключено, но фотки безнадежно проебаны, и теперь я не знаю куда и что правильно подключать.
Сейчас все выглядит вот так. Я впилил разъем от БП, кнопку на переднюю панель от него же, и поставил еще один датчик температуры на магнетрон. Ну и подключил какие-то очевидные вещи, куда провода дотягивались - вентиллятор там, гриль, какие-то специфичные разъемы. А какие клеммы к каким концевикам идут - я хуй знает. Если у кого-то стоит такая же (с грилем) - будьте няшами, вскройте корпус и отфтайте мне в максимальных подробностях разными планами что и куда подключено. Ну или схему помогите найти. Я в нее не в зуб ногой ни в жопу пальцем, но может быть пойму каким-то чудом.
Переменку почувствуешь, но не убьет.
Постоянку можно и не почувствовать.
Речь идет о сухой здоровой коже.
Это в зависимости от требуемой выходной мощности. Для маленькой мощности я бы взял ЦАП и ОУ.
Спс, надеюсь всё будет чики-пуки.
Да ты охуевший, я тут блядь микроволновку не могу обратно собрать, а он два провода спаять боится. Вообще охуеть.
>>3602
Что-то не получается.
Паяю как на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DcdXUvZRChw
Что я делаю не так?
что толку чужое видео постить. свое сними тогда.
Сними изоляцию со спаевымаих концов, скрути их, нанеси флюс (что там у тебя, кислота, канифоль, etc?), подцепи припоя на жало и грей место спайки. Припой растечется по месту спайки когда оно достаточно прогреется. При этом, если проводник многожильный, его может достаточно много уйти (как и флюса). И изоляция провода может чутка поплавиться. А еще лучше не провода паять, а разобрать лампу, удалить старый провод и на его место напаять новый.
Не встречал такого. Сколько канифоли не нанеси - от разогрева она частью испарится, частью просто стечет, а на ее место припой ляжет.
А вот кстати проблемы с пайкой при хуевом жале встречал - тогда как раз припой не ложится. Если жало медное - просто зачисти от нагара - наждачкой там, или надфилем мелким. Если необгораемое - в процессе пайки, как только оно перестанет блестеть, обтирай об влажную салфетку, сложенную в несколько слоев. Только не ту, блядь, влажную салфетку, которая упаковками продается, а обычную бумажную (можно об сортирку), хорошо смоченную водой.
Нет
А ещё лучше возьми типа губку для чистки жала паяльника
Если жало совсем убил - выключи паяльник и пройдись чем-нибудь вроде мелкой шкурки или пошкрябай чем-нибудь, нужно убрать окислы и сделать жало блестящим, ну и после залудить.
Все микроволновки одинаковы, хуль ты полез если не понимаешь как построить примитивную цепь лампочка-кнопка? Микроволновка не многим сложнее.
Нет. Это ближе к сопромату, разным технологиям и материалам.
Заменил линейный стабилизатор на новый, впаял новый конденсатор, включил в блок питания что 9 вольт АС-АС. Прошло несколько секунд- и конденсатор взорвался.
У меня уже опускаются руки. Что это может быть? Как диагностировать?
До этого заранее признался, что нуб полный. Поясни.
Хм... Т.е. там должен быть блок питания АС-ДС?
Хуй знает, мне лень читать всю ветку. На электролитические конденсаторы (черные цилиндры) ни в коем случае нельзя подавать отрицательное (переменное) напряжение.
Изначально звучало так:
Здравствуй, радиопаяч. Пожалуйста, помоги разобраться.
Есть вга-сплиттер gvs-124, который не работает. Любопытства ради разобрал, увидел вздутый конденсатор (10 вольт, 470 микрофарад). Заменил, включил- услышал шипение и хлопок. Вздулся он. Обратил внимание на то, что блок питания, которым подключали устройство- 9 вольт, при надписи на входе девайса 7. Ок, перепаял, взял блок питания на 7,5 вольт, подключил- кина не произошло, но конденсатор снова вздуло. На плате установлен линейный стабилизатор L7805CV.
Вопрос: мог ли блок питания на 9 вольт этот стабилизатор похерить и таким образом продолжать надувать вышеуказанный конденсатор?
На входной ноге стабилизатора напряжение есть, на выходной- нет. Заменил на новый, включил в блок питания (который вроде как шел в комплекте)- конденсатор на 10в 470мкФ жахнул.
Вот и непонятно, почему так. Как диагностировать причину- хз.
Очевидно без схемы не понять.
Если ты говоришь, что на выходе нет напряжения, значит единственное, из-за чего мог взорваться конденсатор - неправильная полярность. Может ты припаял не так?
>9 вольт АС-АС
DC only. Меняй всё по новой и молись ЛММ, чтоб больше ничего не оказалось сгоревшим.
Хм... может быть. На сайте производителя говорится 9 VDC 500 mA. Пожалуй, да. Увы, мопед не мой, за невнимательность каюсь.
>>3642
Полоской на конденсатора к месту с маркировкой полосы. "Чистой" стороной в паз, где нарисован плюс.
>>3644
Т.е. и новый конденсатор и новый стабилизатор? Ок. Их есть у меня. А что тогда насчет напряжения? Подавать 9 вольт? Просто на коробке девайса на входе написано 7, на сайте производителя блок в комплекте 9. А стабилизатор вроде как не капризничает в промежутке от 5 до 24. Но все же туда подавать 9?
Благодарю за внимание.
Ах да, погуглив еще, гугл картинки показывают, что павер адаптер там 7 вольт. Хотя в спецификации комплекта Power adapter: 9 VDC 500 mA . В пдф-мануале говориться тоже, что 9 вольт 500 мА.
В общем, запутался.
L7805CV может принимать на вход до 30 В (но не стоит злоупотреблять этой возможностью, вот тебе простое правило: на вход стабилизатора серии 78xx стоит подавать (xx+2.5)В). Можешь использовать 12В блок постоянного напряжения, только посмотри, чтоб электролиты до страбилизатора были на большее напряжение, чем ты подашь.
>электролиты
Подразумевается электролитический конденсатор? Если он, то значит ли, что напряжение не должно превышать 10 вольт?(согласно его маркировке)
Напряжение, указанное на электролите должно быть больше того, что будет в цепи. Если хочешь питать от 7В, то 10 В электролит -- норм. Если от 9 или 12, лучше поставь электролит на 16В. Конденсатор, рассчитанный на определённое напряжение можно без проблем использовать в цепях с меньшим напряжением. А вот ёмкости обычно стоит соблюдать, если нет возможности поставить электролит нужной ёмкости -- бери ближайший в большую сторону.
Прости нуба, но я запутался. Под электролитом подразумевается электролитический конденсатор или какая иная деталь?
И значит, мне следует подавать напряжение порядка 7 вольт. Потому как я замерял- входное напряжение было 10 с копейками вольт (переменного ) и он весело рвался. Как-то в прошлом опыте по незнанию выходного вольтажа блока подал 12- и конденсатор не взорвался, а просто вздулся.
Значит, порядок, теоретически, должен выглядеть так: заменить стабилизатор и конденсатор и подать напряжение 6-7 вольт. Как-то так?
Электролитический конденсатор -> электролит.
Тебе стоит заменить стабилизатор и сгоревший электролит. Если напряжение, указанное на корпусе электролита >=16 В, то можешь использовать блок на 9-12 В постоянного напряжения (DC, VDC -- direct current). Если электролит на 10В, то на вход подавай 7В постоянного тока.
Благодарю за ликбез, братюнь. Пойду паять. Удачи мне и все такое.
Теперь вопрос: безопасно ли заводить это с напряжения в 5,5 вольт?
Спасибо, учту, конечно. Но что-то не очень догнал. Если он 7805, то подавать 3В? или 7.5?
И да, в текущей ситуации следует купить новый БП. Т.е. заказывать таки 7 вольтовый АС-ДС?
Что-то яндекс кроме определения ничего о нём не знает. Оно может способствовать перегоранию лампы ? Полагаю, что только если включать и тут же выключать, щёлкать кароче выключателем, иначе оно быстренько рассосётся.
апд. Нагуглил такой вариант, блок питания для роутера. Данные характеристики подойдут?
Блок питания 7.5B; 1А; раз. 2.1х5.5мм
Модель SYS1381-0808-W2E
Производство SUNNY Comp. Tech.
Вых. напряжение 7.5 В
Мощность 8 Вт
Вых. сила тока 1 А
Вх. напряжение 90 - 264 В
Выходной разъём 2.1 х 5.5 мм
Открываешь даташит,смотришь в таблицы. Видишь:
> VI Input voltage
> MIN MAX
> μA7805C 7 25
> μA7808C 10.5 25
> μA7810C 12.5 28
> μA7812C 14.5 30
> μA7815C 17.5 30
> μA7824C 27 38
что твоему 7805 нужно минимум 7 вольт и не более 25.
Ну и соответственно, чем больше вольт тем большее падение напряжения при том же токе ему будет нужно перерабатывать в тепло и тем лучше его нужно охлаждать.
Ладно, скачаю это, буду надеяться, что оно.
Бобины.
Ну очевидно же что ни все могут в перевод
Что за кондёры? ESR сборки мерял? Узнай сколько тока они смогут отдать без вреда себе и делай соответствующий соленоид.
> Тиристор, полевик?
Мосфет или IGBT (в зависимости от тока). У тиристоров там своя атмосфера: тебе придётся ждать пока конденсаторы разрядятся почти до нуля, чтобы тиристор отключился.
>Узнай сколько тока они смогут отдать без вреда себе и делай соответствующий соленоид.
Здесь ошибка.
Нужно брать максимальный ток, который могут выдержать коммутирующие элементы. А конденсаторы дело десятое, тем более что их еср меньше в то количество раз, сколько всего конденсаторов.
> Нужно брать максимальный ток, который могут выдержать коммутирующие элементы.
Ты дурак? У него коммутирующих элементов нету. Если он хочет выжать максимум из своей сборки то опираться нужно именно на кондёры.
>>3704
> Здесь вторая ошибка.
Точно дурак. На относительно маленьких токах мосфет может давать меньшее падение напряжения (а значит и потери), чем биполярник (или igbt), так что всё зависит от того какой ток через него пускать.
>Есть вообще эталонная пулялка среднего уровня, на которую стоит ровняться?
Эталонная - хуйня на тиристоре. Емкость капов и индуктивность катушки рассчитываются таким образом, чтобы полупериод свободных колебаний примерно был равен времени пролета пули.
А зачем он тогда спрашивать что использовать для коммутации?
Алсо тиристоры плохи ещё тем, что у них есть ограничение di/dt, а значит при слишком быстром увеличении тока они могут выйти из строя.
Катушки у него тоже нет как бы. Он может сделать любую. И даже более того, спрашивает какую лучше всего сделать, чтобы выжать максимум из его конденсаторной сборки.
>хуль ты полез
Понадобилось и полез, епты бля. Не выкидывать же рабочую вещь, если у нее всего лишь краска облупилась. А оставлять голый металл - это заиметь коррозию и прогнившее насквозь днище (и верхнюю плоскость) в итоге.
>не понимаешь как построить примитивную цепь лампочка-кнопка
С лампочкой-кнопкой проблем нет, а вот экстраполировать лампочку-кнопку в цепь с десятком контактов, половина из которых последовательна, а половина параллельна цепи - не получается. Пока, по крайней мере.
Спасибо за пикчи, я попробую разобраться.
Почему не производят человеческих? Есть какие-то проблемы?
>Почему не производят человеческих
У меня ПЗУ-5М на антресолях лежит, когда-нибудь впилю туда буферный АКБ и пару USB-портов с сопутствующими потрохами.
https://www.youtube.com/watch?v=fKGmauw7s4U
Есть еще современные аналоги, но на сайте производителя нихуя о стоимости не написано (и название забыл).
SunShine DynamoJet еще хвалят.
> SunShine DynamoJet еще хвалят.
Она же - вот она, походу.
https://www.youtube.com/watch?v=TfigbKLo29w
https://www.youtube.com/watch?v=YhbkdLtxX3c
Кек. Экстраполяция во все поля.
Та же лампочка, только теперь их две. Та же кнопка только теперь их две. Затем защиты от пиздеца.
Два размыкателя для полного обесточивания всей цепи когда тебе приспичит открыть дверцу и взрыватель предохранителя/реле безопасности на случай если размыкатель залипнет, ведь очень важно чтобы всё было обесточено при открытой дверце.
Это то что можно наблюдать когда волновка работает как положено. Схема не нужна.
Единственное что требует внимания это трёхконтактная кнопка. Подключишь неправильно - выбьет предохранитель, но схема тебе с ней не поможет, её просто нужно прозвонить и подключить соответственно.
> Подключишь неправильно - выбьет предохранитель, но схема тебе с ней не поможет, её просто нужно прозвонить и подключить соответственно.
Тут, я думаю, можно куда как проще поступить - извлечь предохранитель, тем самым разорвав цепь, и звонить пару контактов, в которых он сидел. Уж тут-то наебаться будет куда сложнее.
Хотя не. Походу я хуйню какую-то сморозил. А ты гришь - "кек".
Да нет, вполне себе быстро, если в горячей-теплой воде(плеснуть из чайника). Алсо, не воняет. Минусы - выходит слегка дороже.
не знаю как в AT91 но в нормальных контролерах типа STM32 если reset прижать к земле то jtag/swd всегда доступен
Большое спасибо, я не знал базовых вещей, и даташиты в этой очобе не читал. Подключился, сбросил, все норм
> Вот это уже интереснее, но причем тут фнч?
С такими токами только управляемый buck-converter ставить. Можно сделать его самому из катушки индуктивности, пары кондеров и транзистора с диодом (либо двух транзисторов, но так уже сложнее). Но без обратной связи напряжение может плавать в зависимости от тока из-за падения напряжения на мосфетах и катушке.
если увеличить сопротивление или емкость, то скачек не исчезает, наступает позже.
кажись все ок. нужно было увеличить колличество точек в Transient simulationт.
Есть колонки(друг Коля сказал, что норм) Вега 50ас-106.
Помоги подобрать усилитель с адишечки, чтобы это вмё к комплюктеру подключить. С меня как обычно.
Я даже примерно не представляю. Естественно нужно решение для нищука.
Мембрану при этом может сильно продавить в центре и деформировать. После этого она перестает нормально щелкать.
Может нет, может да. Но судя по фото она на ширпотребных микросхемах сделана, и починить ее легко.
Побей в бубен, подуй в вувузелу - может прибежит Ванга и расскажет нам больше про твой приемник. Например на каком именно рынке он был куплен и сколько стоил.
По логике - заземляются на общий контур. Не вижу принципиальной разницы сварочной установки и любого другого мощного электрооборудования.
Основной хинт - шину заземления нельзя использовать для протекания сварочного тока, все.
Скорей всего это чисто демонтажное жало. Поэтому оно и не покрыто припоем и не предназначено для пайки.
Ванге похуй на тебя.
Да не критично это, дебила кусок, после него все равно 5В стабилизатор стоит.
Блять, три раза на грабли наступить и не включить думалку - это надо альтернативно одаренным быть. Любой другой давно бы погуглил маркировки источников и уяснил, что за AC, что за DC и какая бывает полярность на штеккере.
>Помоги подобрать усилитель с адишечки, чтобы это вмё к комплюктеру подключить. С меня как обычно.
Любой д-класс 2*100 ватт
Можно.
Глупенький, там же все написано о чем ты спрашиваешь.
с обсераниями и прочими унижениями мачи
будет ближе к зиме...
нетот кто ярок в мысле прав и господь
мне удеительней послушать про былое
У тебя два персональных треда было. Может они ещё не утонули? Найди и пости в них свои разработки.
Как их искать? Я там не вижу в превьюшке 3д вид компонента.
А, все, нашел
А к чёрту. Пойду попробую EasyEDA.
Попробуй проложить проводки микрофона в стороне от других.
Протяни кусок медного экрана по проводкам к микрофону, но чтобы он не касался микрофона и один конец подпаяй к земле.
Самое смешное тут в том, что "китайский" софт не шумит, а в "европейский" протокол rtsp они похоже без обработки сигнал выдают и он шуршит в тишине.
Какие же китайцы дегенераты..
Что делать?
Трансформаторный? Ладно, сразу напишу.
В разрыв цепи питания ~230 твоего блока включить лампу накаливания. Либо взорвётся, но не сильно, либо загорится лампа, а значит мамка дала бы пизды(ищи ошибку, исправляй монтаж), либо всё заработает как необходимо и лампу можно исключить из цепи для работы.
>Либо взорвётся, но не сильно
Насколько не сильно? Пока нить накала не разогреется, там ток оче большой
Запустил, все заебись, ниче не взорвалось, напряжение как нужно. Только напряжение почему-то просаживается. На 1а просело на полвольта. Чому так? ОС же должна приподнять напряжение при просадке. Притом что сигнал беру прямо с выходного конденсатора и напряжение меряю там же.
Бамп.
А если схемку покажешь и всё на пальцах объяснишь мне дауну, то я вообще в жопу дам.
С меня как обычно
Шокер кетайский купи.
Такие катушки или слабые, как те что применяются для поджига импульсных ламп во вспышках или требуют заливки эпоксидкой под вакуумом.
А можешь вообще за катушки пояснить? Какой диаметр проволоки нужен? Какая разница между аллюминиевой и медной проволокой? Сколько мотков нужно? Я ещё не могу нагуглить формулу для индуктивности. Везде какие-то хуё-мое интегралы и ёба-выражения в два этажа, которые я не асиливаю.
Испытал защиту от КЗ. Секунд 10 проработало и взорвался предохранитель.
Защита реализована через ТТ и тл431 по первичке. ЧЯДНТ?
Не, я просто туплй.
Нет, не могу. Читал некоторые материалы и обсуждения, не более.
Тут где-то был тред с высоковольтной еблей и дугоёбами, полистай и у них почитай или спроси, флайбек полистай, хуй знает.
Ты какую-то конкретную задачу хочешь решить?
Хочу замутить повербанку такого формата, как понадежней соединить отдельные сборки? Сваркой? Или можно спаять?
Он имел в виде электрическое соединение. Паять их нужно очень аккуратно, поскольку можно перегреть. Сварка конечно топчик.
На ведроид установил(купил) программу. Удобно быстро поглядеть справки и некоторые расчёты. Делитель там тоже имеется.
ElectroDroid
так чо делать?
этот микрофон плохой? Но ведь я не смогу модифицировать схему, мне нужен только пассивный микрофон.
какие есть хорошие?
бумп
Норм же, можно курочку жарить на окне.
Есть перемененный резистор на 33 ком, нужно на 47 ком. Можно ли подпаять к первому обычный резистор (если да то на сколько и как) что бы получить 47 ?
Похоже, от него один блок питания остался. Остальное разобрали на драгметаллы.
Коробочка напротив предохранителя это похоже OCXO.
Две обмотки, соединенные посредине, что не ясно?
В симуляторе схем подцепи к выводу этого транса 2 канала осциллографа, сразу разберёшься...
Использовал 6в 600мА адаптер от старого радиотелефона для опытов, внутри обычный транс + выпрямитель + конденсатор. В ходе опытов случилось кз на выходе. Транс (железо) раскалился по-моему до 150-200С, даже пластмассу снаружи было горячо трогать, внутри слегка поплавилась. Сработал термопредохранитель на стороне первички (ушел в обрыв). Транс остывал около часа, чтобы до него можно было дотронуться.
С виду обмотки норм, не потемнели. Сопротивление первички 770 ом, вторички 0.9 ом, т.е. вроде все норм.
Вопросы, термо предохранителей у меня нет, если я запаяю в первичку обычный пред на 200мА (плавкую вставку), сработает ли он в случае аналогичного кз? Или для такого транса нужно искать на меньший ток?
Алсо, на выход хочу поставить LM317 с резистором (схема ограничителя тока), чтобы в будущем избежать такой беды. Какие подводные камни?
и отличаются не мало. от -0.25 до -8.
Мне в мой китайский Ардуино-набор положили дисплей 16х2 и к нему отдельно адаптер. В адаптер впаяны штырьки, в дисплей ничего не впаяно. Расчет был на то, что его мне придется впаивать самому или этот адаптер можно еще как-то использовать? Я просто не пойму, китайцы поленились мне их спаять или умышленно прислали дисплей с дырками без штырей.
Без спайки использовать их не получается, ибо питание есть, но информация не выводится. Видимо, не все сигналы от штырей "ловятся".
Прочитай внимательнее вопрос.
Я спрашиваю, нужно ли его впаивать или он умышленно лежит отдельно?
я обычно на слух могу определить как шумит ПК по хуево экранированному. Там есть система. А тут шум
Но ок. Чуть позже отпишу
Можно и с ним, и без. Без адаптера просто больше ножек мк заняты будут.
я поебался с этим некоторое время потом надоело. уже забыл детали, но это геморрой. мало того что разброс параметров, линейный участок трудно найти. нужно всякие линеаризации делать при помощи рeзисторов, и тп. и это чтобы просто померять сопротивление. а потом когда начнешь в реальную схему вставлять, увидишь что Vds плавает, и от этого еще больше нелинейностей. не зря любители педалей делают на оптопарах и светодиодиками pwm светят. такое же гавно с варикапами кстати, если хочется емкостями управлять. нихуя легких путей нет.
телебашня где? если берлин или торонто, то бери хуле.
какой БП то? если линейный, транс может просаживать (regulation). зависит от сопротивления первички и это нормально, просто нужно учитывать при расчетах. или кондер фильтрующий маловат и биения большие.
>сработает ли он в случае аналогичного кз? Или для такого транса нужно искать на меньший ток?
Замеряешь ток первички при кз, подбираешь предохранитель.
Во-первых у тебя запросто может быть на холостом ходе без нагрузки > 200ma. Во-вторых ты уверен что у тебя 700 ом первичка? Какого размера транс? У небольших трансов индуктивность первички порядка 1H. Откуда там 700 ом. Но если так, даже если кз убьет всю индуктивность первички и останется только медь 700 ом, ток в первичке будет порядка 400 ма, т.е не сильно выше холостого. Кроме того у тебя если и вторичка почти 1 ом, то может и еще меньше быть. Короче замкни и померяй, хуль там думать. Ну еще транс погреется чуток.
Импульсный, написано же ОС. Вторичка может дать до 18 вольт напряжение, заданное напряжение стабилизации 12 вольт.
Но, вообще, я проверил на разных нагрузках. И напряжение всегда просаживается не более чем на 0.3 вольта, даже на 20 амперах.
Вот так оно выглядит в реале по первой прикидке, с подсветочкой. Потом в цвете напечатаю, заламинирую. Ну и плюс видно что подкорректировать надо в надписях.
Стрелка просто сидит на валу командоаппарата. Он был с внешней стороны просто прикрыт панелью декоративной, я прорезал окно.
Ну а где что - задрочился, сидел и отмечал в табличке что машина делает на каком шаге - сливает, заливает, сыпет порошок, греет. На сокращенных мойках (у нее 5 режимов) она просто некоторые шаги или целые этапы пропускает, рисовал для максимального
Надо было там конденсаторов по вкусу добавить, чтоб скорость срабатывания-отпускания замедлить.
Навскидку - первичку просто перемотать, сделав в 2 раза больше витков.
Сначала размотать, посчитать, разумеется.
Зачот, чо
Так. Или между катодом и гейтом, по классике.
>>4019
кажется разобрался.
в англ. версии Horowitz, стр. 161 есть уравнение. я его перепишу для R_ds и уберу V_ds, так-как есть ленеризационные резистроры:
R_ds = 1/(2k(V_gs - V_th))
V_th - threshold voltage/cutoff voltage.
R_ds - сопротивление jfet.
V_th может варьироваться от транзистора к транзистору. но, как видно из уравнения, это можно компенсировать добавив или убавив напряжение V_gs. т.е. нет умножения и деления. а это можно сделать одним подстроечным резистором и сумматором напряжений.
для проверки можно проделать симуляцию, как на картинке.
в симуляторе, V_th называется Vt0, его можно менять для транзистора.
Parameter Swap, не буду объяснять.
в итоге получаем график как на второй картинке.
выберем на графике точку Out, к примеру 0.15в и составим таблицы:
для V_th = -1.73
Input (V1) Output (V2)
0.2 -3.4 (т.е. для V1 = 0.2, в точке -3.4, Out=0.15)
1 -1.2
из таблицы найдем:
delta_V1 = 1 - 0.2 = 0.8
delta_V2 = -1.2 - (-3.4) = 2.2
для V_th = -2.73
Input (V1) Output (V2)
0.2 -5.4
1 -3.2
delta_V1 - как прежде.
delta_V2 = -3.2 - (-5.4) = 2.2
и теперь, если написать линейную функцию:
V2(V1) = k V1 + b
то k - не меняется.
меняется только b.
>>4019
кажется разобрался.
в англ. версии Horowitz, стр. 161 есть уравнение. я его перепишу для R_ds и уберу V_ds, так-как есть ленеризационные резистроры:
R_ds = 1/(2k(V_gs - V_th))
V_th - threshold voltage/cutoff voltage.
R_ds - сопротивление jfet.
V_th может варьироваться от транзистора к транзистору. но, как видно из уравнения, это можно компенсировать добавив или убавив напряжение V_gs. т.е. нет умножения и деления. а это можно сделать одним подстроечным резистором и сумматором напряжений.
для проверки можно проделать симуляцию, как на картинке.
в симуляторе, V_th называется Vt0, его можно менять для транзистора.
Parameter Swap, не буду объяснять.
в итоге получаем график как на второй картинке.
выберем на графике точку Out, к примеру 0.15в и составим таблицы:
для V_th = -1.73
Input (V1) Output (V2)
0.2 -3.4 (т.е. для V1 = 0.2, в точке -3.4, Out=0.15)
1 -1.2
из таблицы найдем:
delta_V1 = 1 - 0.2 = 0.8
delta_V2 = -1.2 - (-3.4) = 2.2
для V_th = -2.73
Input (V1) Output (V2)
0.2 -5.4
1 -3.2
delta_V1 - как прежде.
delta_V2 = -3.2 - (-5.4) = 2.2
и теперь, если написать линейную функцию:
V2(V1) = k V1 + b
то k - не меняется.
меняется только b.
H - напряжённость магнитного поля
B - магнитная индукция
F - хз, либо частота ли магнитный поток?
D - хз
Ты лучше всё страницу покажи
Попробуй, кондёры может поставить электролитические и зашунтировать плёнкой. Если всё ещё будет фонить - выдери фильтр с АТХ блока питания и поставь себе
>напряжённость магнитного поля
Точно не это.
Вот, например,
http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-1f1h
>это еще один вспомогательный коэффициент, значение которого находится по график
Знаю, что он измеряется в Ом*мкФ. Видимо, что-то связано с параметрами полупроводниковых элементов в выпрямителе, не?
>магнитная индукция
С этим я согласен. Но откуда эти коэффициенты берутся?
Вот тут и тут упоминаются B D и F:
http://www.techvarious.ru/varwems-501-1.html
http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/tran.html
В блоке питания ПК стоят две высоковольтные банки, надо подбирать их с более менее одинаковой ёмкостью?
Можно ли ставить бу конденсаторы с просевшей но большей емкастью? Если поставлю с большим максимальным напряжением, это компенсирует?
Можно ли проверить дроссель на межвитковое кз, если есть только мультимедиа?
>В блоке питания ПК стоят две высоковольтные банки
Берёшь напряжением не меньше, чем родные. Ёмкость такую же или выше. В крайнем случае можно ниже, но тогда мощность блока упадёт (ориентировочно 1uF на 1 Вт).
>Если поставлю с большим максимальным напряжением, это компенсирует?
Макс. напряжение и ёмкость не связаны, т.ч. нет.
>Можно ли проверить дроссель на межвитковое кз, если есть только мультимедиа?
Если в нём есть режим измерения индуктивностей. Но скорее всего нет. Вообще, межвитковое в дросселе это что-то за рамками, т.к. мотается он толстым проводом. Скорее сгорят полупроводники или трансформатор (очень редко).
>две высоковольтные банки, надо подбирать их с более менее одинаковой ёмкостью?
не
>Можно ли ставить бу конденсаторы с просевшей но большей емкастью?
ставь
пробуй, должен завестись, если микрухи усилительные не вышибло
>В блоке питания ПК стоят две высоковольтные банки, надо подбирать их с более менее одинаковой ёмкостью?
Если кондёры стоят последовательно - то ёмкость должна быть блИзка, ставить что-то с отличие в полтора раза может привести к пцзду. Кондёры обычно защищенны варисторами (выглядят как керамические конденсаторы, часто в термоусадке, так как при "бабахают")
Если параллельно - то может смело ставить разную ёмкость.
Но я думаю, что у тебя 99,5% кондёры на 200в и стоят последовательно, и есть переключать на 110-220в, а блок питания небось на SG6105
Выглядит знакомо. С этим я и ебался как раз. Надейся что тебе достанется кучка с запредельными Vgsoff, чтобы несколько вольт.
>>4092
>Вообще, межвитковое в дросселе это что-то за рамками, т.к. мотается он толстым проводом. Скорее сгорят полупроводники или трансформатор (очень редко).
Смерть ДГС (дросселя групповой стабилизации) это обычная вещь в БП, которые работали долго и с не очень охлаждением. Буквально на днях переделывал дохлый АТХ сли БП на 14в - там умер ДГС и он уходил в защиту.
Смерть наступает из-за перегрева ДГС. Он перегревается по след. причинам:
- плохое охлаждение (смерть вентилятора, пыль)
- экономия на меди (сильно тонкий провод)
- экономия на сердечнике (маленький объём, большие потери, сердечники из распылённого железа имеют конечный срок службы и деградируют при повышенной температуре)
При перегреве повреждается изоляция, также замечал, как клей (не лак, а клей) на дросселе при повышенной температурe разъедает изоляцию и появляется КЗ. КЗ может появлятся при включении, когда по дросселю идёт так и отсутствовать без нагрузки. Если на плате в местах пайки дросселя текстолит изменил цвет - дроссель под замену.
Анон, у меня проблема больше психологического характера, но с электроникой связана, так что спрошу здесь.
Лет 20, давно было желание вкатиться в радиотехнику в качестве хобби, еще с 8 лет, когда дядя в 8 лет подарил разобранную плату с компонентами, а потом с паяльником показывал и объяснял, как что и зачем, меня как пиздюка это сильно впечатлило, но очень скоро я на это хуй забил и продолжаю забивать с мыслями, что классно было бы это все изучить, в жизни полезный навык разбираться в радиоэлектронике. Но проблема в том, что у меня сейчас очень сильно в голове сидит навязчивая мысль о том, что это хобби для подростков лет 12-14, ибо видел в интернете достаточно количество пиздюков, которые на выставки в 10 лет лепят всяких роботов-пауков и прочее, а я в 20 на такое не способен, отсюда возникает мысль о собственной неполноценности, особенно когда под рукой есть интернет и можно в мгновение ока найти сотни инфы по нужной мне тематике, отсюда тоже возникает некой чувство неполноценности, ибо я будучи пиздюком потреблял информационный шлак развлекательного характера, вместо того, чтобы занять себя действительно серьёзным делом, которое сослужило бы хорошую службу в будущем, а теперь поздно пить кефир.
Аноны, поведайте мне свои кулстори о том, во сколько лет вы вкатились в радиоэлектронику, быть может я не одинок и многие вкатывались в моем возрасте в эту сферу.
Рандомный пик с харда для предания красоты посту
>>4035
Но во всех умных книжках пишут, что ток первички при кз во вторичке можно замерять только при питании от низкого напряжения, от лаб. автотрансформатора. Иначе транс ждет гроб, кладбище, металлоприемщик. Ведь, как я до этого неоднократно лично убедился, в таком режиме транс буквально за секунду раскаляется до 100С, а то и выше.
Зачем вы даете вредные советы? Где адекватный радач?
>>4041
>Во-первых у тебя запросто может быть на холостом ходе без нагрузки > 200ma
У транса с 3,6 вт выходной мощью? Такой высокий ток хх по-моему только у мощных трансов, от 100 вт и выше.
>Во-вторых ты уверен что у тебя 700 ом первичка?
Слегка спиздел, 670 ом.
>Какого размера транс?
Ш железо. Размеры по пикрилейтед, мм: L=40, H=33, y1=18, y2=6, y=15, b=7, h=21.
>У небольших трансов индуктивность первички порядка 1H
Транзистор-тестер показал 14.8H. Насколько это точно - хз.
>Короче замкни и померяй, хуль там думать. Ну еще транс погреется чуток.
Что-то кроме радача везде пишут, что так делать нельзя. И погреется транс совсем не "чуток".
Алсо, термофьюз был на 130С. Так что с учетом того что он был замотан изоляцией, транс походу и впрямь раскалился под 200С. Неспроста еще и корпус слегка поплыл.
>Зачем вы даете вредные советы? Где адекватный радач?
Затем что недавно мерил и маркировал неопознанные трансформаторы, в том числе и ток кз написал.
А будучи школотроном - пускал дуги с помощью грифелей от карандаша и восточноевропейского трансформатора вольт на 30. Так вот ему такой эксплуатации хватило на много лет, прежде чем каркас на котором намотаны катушки сдвачился и перекосился от перегрева.
>в таком режиме транс буквально за секунду раскаляется до 100С, а то и выше.
Тебе волноваться вредно, в таком режиме двачер буквально за секунду...
В 23.
В детстве мечтал собирать роботов, но весь прогресс был на уровне выпаивании деталей из старого телика и складывания их в коробочки, учится было не у кого, на все вопросы как работает та или иная деталь сложнее резистора получал ответ "в школе/вузе объяснят".
Сейчас 28 лет, решил попробовать отремонтировать хлам скопившийся, вместо игрушек на компьютере, но получил нехилый удар по яйцам от реальности, инструментов нет, навыков нет, за все, что берусь приходится бросать, ничего так и не отремонтировал.
Попытался читать литературу из шапки, но только ощутил себя ебаным аутистом, потом нашел приложение с уроками, на примере садового шланга объясняют, как это не печально, но мой уровень знания такой.
С инструментом то же не все просто, все таки немного повзрслел и понимаю, что нельзя купить ту или иную вещь, только потому, что сейчас захотелось.
а я вчера получил удар по яйцам от реальности, полгода собирал трансформатор теслы, вчера попытался запустить и нихуя не заработало. звук есть и даже с правильной частотой идет откуда то с платы инвертора, а молний нихуя нет. И осциллографа нет чтобы посмотреть что там происходит. У меня теперь депрессия, чет отчаялся уже
Ты усложнил все аж пиздец. Из размеров транса теперь понятно, что он крошечный и намотано там бешеные километры тонюсенького типа 0.1mm провода, чтобы эти 700 ом получить. Отсюда индуктивность невъебенная тоже. Ток холостой наверняка в пределах 50ma, да и то может на холостых греться. Да ты померяй ток первички то и не еби мозги. Да и поставь предохранитель на x2 типа 100ma и всех делов.
Интересно скока там у тебя витков первички, тыщь 5 что ли.
Интересно, не сталкивался с таким (хотя и опыта с ними немного).
>Лет 20, давно было желание вкатиться в рисование в качестве хобби, еще с 8 лет, когда дядя в 8 лет подарил альбом с цветными карандашами, а потом с паяльником показывал и объяснял, как что и зачем, меня как пиздюка это сильно впечатлило, но очень скоро я на это хуй забил и продолжаю забивать с мыслями, что классно было бы это все изучить, в жизни приятный навык рисовать и таким образом изливать свои мысли на холст. Но проблема в том, что у меня сейчас очень сильно в голове сидит навязчивая мысль о том, что это хобби для подростков лет 12-14, ибо видел в интернете достаточно количество пиздюков, которые на выставки в 10 лет лепят всякие фотореалистичные пейзажи и прочее, а я в 20 на такое не способен, отсюда возникает мысль о собственной неполноценности, особенно когда под рукой есть интернет и можно в мгновение ока найти сотни инфы по нужной мне тематике, отсюда тоже возникает некой чувство неполноценности, ибо я будучи пиздюком потреблял информационный шлак развлекательного характера, вместо того, чтобы занять себя действительно серьёзным делом, которое сослужило бы отдушиной в будущем, а теперь поздно пить кефир.
Аноны, поведайте мне свои кулстори о том, во сколько лет вы вкатились в рисование, быть может я не одинок и многие вкатывались в моем возрасте в эту сферу.
Ты говоришь что бывает такое, но не даешь пруфов.
Ну вот зачем ты так делаешь? Чего ты добиваешься?
Но ведь это ебанство, нужно делать исходя из того, что есть под рукой, т.к иначе ты потратишь в 10 раз больше бабла, чем на готовое изделие.
>сам захуярь в экселе
Блин, сложна.
>>4159
>- одна ленивая жопа не искал(а)
Искал но не нашел варианта с расчетом размеров магнитопровода.
>- учись задавать вопросы корректно, если нужны названия софта - проси названия софта
Прошу название софта или адрес сайта. Нет, ну в самом деле, неужели ты думаешь что меня интересует гипотетическая возможность существования такого калькулятора?
>>4160
Ну вот и хочу посчитать по научному, чтобы решить нужно ли оно вообще
>Прошу название софта или адрес сайта.
Software Design Tool - Ferroxcube
Ferrite Magnetic Design Tool - TDK / Epcos
Крупные производители предлагают каталоги на свои сердечники и так же таблицы с параметрами для выбора. Надо понимать, что в импульсной техники много зависит от конструктива, выполнения обмотки, охлаждения.
В твоих ссылках есть вывод этих коэффициентах, что бампаешь?
Слишком сложно, я не понимат. Есть ли калькуляторы попроще? Чтобы введя, скажем, что в первичке синусоида с напряжением 3 вольта и частотой 10 килогерц, и с выхода я хочу снимать 25 вольт и 500ма, и калькулятор подсчитал оптимальный феррит, его минимальный диаметр (в который влезут все обмотки) и собственно параметры этих обмоток. Всё. Мне большего не нужно. Неужели я слишком много хочу?
ExcelliteIT, но там несколько сложнее
>Неужели я слишком много хочу?
Да, слишком много. Хотя бы выбери форму ферита. Ну и размер там подберешь под нужную габаритную мощность.
А что за видеоуроки для шлангов? Скинь ссылку.
Пробовал Хорвица из шапки? Он очень доходчиво поясняет.
Тогда другой вопрос, если в этой схеме (регулятор мощности) заменить перем. резистор 47 ком на 33 ком, что измениться? Другие детали не выйдут из строя?
Грамотное проектирование сложнее. Ты можешь взять программу и указать плотность тока 3 А/мм2, а можешь 9 A/мм2, для одного и того же транса "мощность" будет в три раза отличаться. Если нужна хорошая межслоайная изоляция - то на маленьких кольцах будет маленькое заполнение (меньше, чем 0.3)
>ExcelliteIT
Что это? Гугл молчит
>Хотя бы выбери форму ферита
Не понимаю что мешает калькулятору перебрать все формы и выбрать одну, спросив что нужно; кпд там, или компактность или ещё что...
Я так понимаю при прочих равных торроид будет компактнее? Если так, значит тор.
Всё будет ОК, меняй. Возможно, что нагрузку нельзя будет полностью выключить резистором, в этом случае можно чуть увеличить ёмкостьконденсатора (на 10-20%) или забить.
Я не претендую на высокую техническую грамотность, поэтому, собственно, и хочу калькулятор который сделает всё за меня. Но опять же, что мешает калькулятору учитывать плохое охлаждение на малых габаритах, уменьшая допустимую плотность тока и ненужность межслойной изоляции при низких напряжениях?
Есть сигнал, который или 0 вольт или 5.
Надо его переделать в 0 или 3.3
Есть питание 5, питание 3.3 и сам сигнал.
Как мне это сделать?
Я чую мне нужны PNP и NPN транзисторы. Попытался в протеусе засимулировать, он 500 ошибок накидал [SPICE] transient GMIN stepping и завис, нихуя не понимаю.
Как мне это сделать?
Занимательная электроника вроде, скачал скан книги, читаю, интересно, потом пошли белые страницы, и я уже нихуя не понимаю, как будто лекцию прогулял.
Просто уроки, не видео, приложение "электроника лайт", объясняют на примере садового шланга, что такое сила тока, сопротивление, напряжение, принцип работы радио деталей, как собрать блок питания, немного о ардуино, в общем для школьников или аутистов как я
Я таки запилил как хотел. Поставил фьюз на 200мА, но походу да, можно и нужно меньше, но у меня нет. На выход влепил lm317 с резитором, на ограничение тока в районе 500мА. К лмке прикрутил микро радиатор (места оч мало жеж). Включил. Работает, транс жив. Закоротил выход на 1 мин, ток ограничивается на уровне 530 мА (с прогревом лмки за 1 мин понизился до 500мА). Но теперь другая небольшая проблема, лмка в таком режиме кипит, за 1 мин походу под 100С. Загуглил, термо защита срабатывает лишь при 170-180С... пиздец. Короче теперь все упирается в надежность лмки. Если будет длительное кз выхода, вся надежда что китайская лмка не сдохнет и уйдет в защиту. Проблема еще и в том что там тесно, лмка сидит в упор к электролиту, который заявлен 85С. Как бы он не вскипел и не ебнул первым от такого соседства.
>намотано там бешеные километры тонюсенького типа 0.1mm провода, чтобы эти 700 ом получить
К контактам предохранителя из первички выходит фибиляр, сплетенный из двух моножил, на вид каждая от 0.08 до 0.1мм.
>Отсюда индуктивность невъебенная тоже. Ток холостой наверняка в пределах 50ma, да и то может на холостых греться
Кстати да, после долгой работы этот транс на хх прогревается до 45С, при этом номинальная 500-600мА нагрузка вторички на доп. нагрев особо заметного влияния не оказывает.
Можешь пояснить подробнее, чем в данном случае обусловлен нагрев на хх?
>Интересно скока там у тебя витков первички, тыщь 5 что ли.
Нужно знать сопротивление 1м озвученного фибиляра. Если 2 х 0.08мм параллель, то получается длина первички около 100м.
и че ты там собрался рисовать в 20 лет инфантил великовозрастный?)) членодевок??))))
Э. Л. Джеймс - Пятьдесят оттенков серого
Разработаю в промышленном стандарте с опторазвязкой, защитой от переполюсовки и от выбросов напряжения на линии за 100 000 рублей.
А что не так?
Это приложение на телефон.
У каких полевых транзисторов (с управляющим p-n переходом, с изолированным затвором: МОП и МДП) в большинстве случаев больше крутизна или крутизна не зависит от классификации?
Вот есть схема простого усилителя.
В центре -- n-p-n транзистор
На базу транзистора подаётся слабый ток от источника сигнала.
На коллектор подаётся сильный ток от питания.
База согласно волне импульса открывает/закрывает цепь, преобразуя U Коллектора из постоянного в переменное.
U источника + U коллектора + Волновое преобразование:
Из этого я делаю вывод, что усиление сигнала происходит в цепи ЭМИТТЕРА!!!
Но в схемах указывают, что усиление произошло в цепи КОЛЛЕКТОРА.
Как? Почему? Что я не понимаю?
Gays!!!! Что почитать по теории автоматов, чтобы понятно было, а не ебучие ГРАФЫ, ВХОДНЫЕ/ВЫХОДНЫЕ АЛФАВИТЫ, ПЕРЕХОДЫ и т.д. Типа "Конечные автоматы в СССР" ?
у меня есть оригинальная идея - почему-то никто не додумался сравнивать электричество с водой! ток коллектора - это огромный поток воды. а ток базы - это вентиль, который регулирует поток в коллекторе. малое управляет большим. это усиление.
нагрев на холостых в данном случае думаю только медью обусловлен. потому что ну очень тоненький проводок. у него ampacity низкая, особенно в замкнутом пространстве трансформера. греться трансформаторы еще могут от всяких потерь в железе, например от токов эдика, но у тебя не тот случай. суко, так ты и не померял ток холостой, а ведь его можно расчитать даже, зная r=700 и L=15H, должно получиться порядка 40ма. если так, то все сойдется
>нагрузка вторички на доп. нагрев особо заметного влияния не оказывает.
потому что вторичка толще, и провода там меньше.
а ток в первичке при нагрузке не увеличивается. звучит нелогично, но максимальный ток в первичке - на хх
>почти 400м получается.
прикинул - примерно столько же получилось.
не ток конечно а flux. хотел сказать что макс Ф - при хх. при это транс может быть слегка в насыщении и греться от этого.
аригато кадзаимасу
Я понимаю анон, что ты имеешь в виду. Но напряжение в данном случае в коллекторе возрастёт ОТНОСИТЕЛЬНО эмиттера из-за разности потенциалов. Но на выходе R1 оно вообще как изменится?
Самое главное, как волна из базы переберётся в коллектор?
Хуй проссышь. Полагаю, что 10 микрофарад, потому что номинала 16 не бывает.
А 16 - соответственно напряжение.
Сомневаюсь. На тех что побольше написано и j1 и отдельно вольтаж, 10 v, 35 v, а в середине цифра - ёмкость.
>ОТНОСИТЕЛЬНО эмиттера из-за разности потенциалов
нет. напряжение на коллекторе - относительно земли.
>как волна из базы переберётся в коллектор
кек, никуда она не перебирается. ты на пороге важного открытия для себя. подумай об этом.
никак эти две "волны" в друг друга не переходят. входная волна просто какбе открывает-закрывает вентиль, который управляет потоком воды в коллекторе. закрыт - не течет. полностью открыт - течет мощным потоком. а когда открывает-приоткрывает то течет то быстрее то медленнее - пульсирующий ток это называется. так как напряжение в цепи коллектора сильно выше чем напряжение сигнала, то говорят что происходит "усиление". но на самом деле твой входной сигнал никто как резинку не растягивает. это наебалово. он не усиливается. он просто жмет перепонку, которая регулирует другой, более мощный поток. так понятно?
Ок. Интересно, а как писали самый первый интерфейс? Неужели вручную расчитывали каждый пиксель меню на дисплеи и ебошили двоичным кодом?
Так понятно, спасибо анон. И тем не менее, меня не оставляет в покое эмиттер. На нём тоже должна происходить пульсация, правильно?
Ну я понял, что j16, j1 это ТКЕ, 10 это ёмкость в микрофарадах. Как определить вольтаж-то, у тех где он не написан ?
Я проебался, "J" - это отклонение емкости, а не тке. В данном случае +-5%.
10 и 0.1 это 10 мкф и 0.1 мкф.
Снизу J и напряжение 16 в и 50в соотвествено.
Алсо
>Буква, обозначающая допуск указывается после значения номинальной ёмкости, вот так 22nK, 220nM, 470nJ.
Т.е. сначала идет цифра емкости, потом после нее допуск. На твоих конденсаторах второй строчкой, т.к. на первую не влезло судя по всему.
да. в цепи коллектора ток течет (условно) от + батареи, через коллектор в эмиттер и на землю. и это и есть наш мощный поток. который мы раскачиваем маленьким входным сигналом на базе. когда сигнала на входе нет, ток в коллекторе постоянный. а сигнал на базе заставляет его пульсировать.
https://www.youtube.com/watch?v=zxjyT5OoS5A
https://www.youtube.com/watch?v=5krLLPpYWvk
Да хуй его знает.
все конденсаторы звучат по разному. теплый ламповый звук в основном от них. фазировать их нужно только когда "притрутся", где-то через месяц после обкатки схемы. перепонки между + и - должны выравняться, чтобы заряды равномерно ложились. если есть перекос - надо фазировать. но если только медленную музыку слушаешь - разницы нет. где-то с 150-160 темпо начинается лаг. особенно слышно на скрипках.
Первый раз слышу о такой хуйне, но уверен, что её пользуются либо военные, либо террористы и хер ты её просто так достанешь.
Бамп. Может знает кто ?
сигнал то какой, периодический? PWM? если инвертированный подойдет, то можно просто один npn транзистор. или тебе нужно когда 0 то 0 а когда 5 то 3.3?
Это TTL/COM/серийный/как бы он там не назывался.
Как я понял по дефолту он подтянут к питанию.
Я на оптопарах сделал, а там оказывается 20мА надо для их открытия, а у меня столько нет на линиях данных.
И логический анализатор нормально видит сигнал, а приёмник его не чувствует.
А на транзисторах как-то сложно, я не понимаю как оно должно работать. С стабилитроном как-то проще будет что ли.
я так и не понял, на вопрос ответь - что за сигнал на входе, это ШИМ который постоянно хуярит 0 5 0 5 0 5? квадратик такой, меандр? или случайным образом там или 0 или 5. и тебе нужно 0 в 0 а 5 в 3.3? если первый случай - один npn транзистор. если второй - два npn транзистора.со стабилитроном скучно. два транзистора могу нарисовать или сам подумай.
У стабилитрона достаточно большая паразитная ёмкость, так что если частота сигнала большая, он его превратит в говно.
> Да. Обратно 3.3 нормально читаются.
Ты неправильно ответил на вопрос. Короче, делай стандартную схему на bss138 и не еби мозг.
а, ну да, десятки пик. а сколько у стабилитронов? у них же тоже бывают крутые пацаны с низкой паразитностью.
> у них же тоже бывают крутые пацаны с низкой паразитностью.
Называются tvs-диодами. У маломощных действительно очень низкая ёмкость. Только с обоих сторон надо будет резисторы поставить, чтоб дохуя тока с мк не сжирал.
нашел модель из любопытства, чета говно какое-то показывает. 250кгц всего.
>у меня есть оригинальная идея - почему-то никто не додумался сравнивать электричество с водой! ток коллектора - это огромный поток воды. а ток базы - это вентиль, который регулирует поток в коллекторе. малое управляет большим. это усиление.
В случае биполярного - скорее можно сравнить с водоструйным насосом, с тем лишь отличием, что в водоструйном - сильный управляющий поток качает слабый, а в транзисторе - наоборот - слабый управляющий поток увлекает за собой сильный, т.к. в эмиттере ток базы и ток коллектора складываются.
Полевой - можно вот как раз сравнить с краном, причем не абы каким, а у которого вместо вентиля - изолированная камера с мембраной и которая в зависимости от давления воды в этой камере больше или меньше открывает кран.
Всё, что я нахожу в 3 раза дороже питьевого. А по логике технический должен быть дешевле.
Я брал за 150р 0,5 литра, года 2 назад. Какая разница, питьевой или технический? Меньше энергии на ректификацию тратится?
)))) )) ))))))) ))))))))) )) ))))) ))))))) ))) )))) ))
По сути и сейчас так делается. Только теперь позиции каждого пиксела считаются автоматически, а прогер пишет функции, которые этим расчётом и занимаются.
А вообще весь твой вопрос некорректен.
пожег 4 диода
изолентой)))
Rcwl-0516 и подобные. Реагирует хорошо, но срабатывает от всего
Ключи выпаиваешь и проверяешь. Заранее промаркируй их, где они стояли.
Столкнулся с такой проблемой что хуй знаю как собрать не реверс. прост реверс. схему то вижу понимаю что где находится а начинаю собирать то с кнопками закасячу то магнитный пускатель не правильно подключаю ..
Заранее спасибо, добра вам ;*
Belsis микрофонный. Другого у них нет, Лол.
Не косяч, не путай :) Как тут тебе ещё помочь? Ну нарисуй на бумажке схему, пускатель, соедения, проверь, потом собирай. Я так сначала рисую схемы, потом простым карандашом детальки и соедения, потом уже собираю
Есть сигнал, нужно при проходе амплитуды через ноль менять его полярность. Как на картинке.
Та не. Не в чётности дело. Я полагаю должно быть две ветки в схеме, одна - прямая полярность, другая - обратная. Сигнал одной полярности инициализирует переключение на противоположную, но обратная связь шунтирует переключатель пока есть уровень... Решение вроде бы ясное, но в схему облечь его не могу.
Детектор нуля на компараторе, t-триггер для удержания сигнала и какой-нибудь электронный SPDT-переключатель, который и будет переключать сигнал куда надо. Инвертор делается элементарно на ОУ.
Хм, любопытно, благодарствую.
В смысле говно? Я проебся с размером сам. Это не делает компонент говном.
Если бы это было возможным, то я бы припаял его к дорожкам с тем же успехом. 0,6мм, чуваааак
Какую паяльную станцию выбрать, с компрессором или турбиной в ручке? Правда что в фене с турбиной в ручке больше воздушный поток? Зачем тогда выпускают модель с компрессором, какие у него плюсы?
>С такими токами только управляемый buck-converter ставить
Понял, спасибо, пойду ковыряться, держи кортинку
Недавно анон объяснил мне как работает транзистор >>4257 и вроде бы всё встало на свои места. Но вдруг мне стало интересно, как проводит ток полупроводник. Лучше бы я об этом не думал.
Избыток отрицательно заряженных частиц в полупроводнике, это понятно -- натолкали в них лишних электронов.
А если избыток положительных, то это блядь дырки, просто блядь обычные сука ДЫРКИ!
Ладно, я не понял, но поверил, я смирился.
Но дальше больше. Я вдруг вспомнил, что ток, это движение электронов в проводнике. Так ведь учили в школе? Электроны, соответственно, как отрицательно заряженные частицы, иду к плюсу. Значит электричество идёт от минуса к плюсу. Да? Нет блджад, согласно схемам оно идёт от плюса к минусу!
Сука идём в гугл и выясняем, что это некоторая традиция, так считать. Почему блядь в школе у меня пятёрка по физике была? Наверное потому, что я не рефлексировал, а решал задачки. На самом деле, электричество может идти как от ПЛЮСА к МИНУСУ, так и ОБРАТНО! В зависимости от того, что является его НОСИТЕЛЕМ: отрицательный ЭЛЕКТРОН или положительный ИОН!
Но что меня окончательно прибило: носителем электричества в металле является электрон, а в электролите ион.
Из чего следует ЛОГИЧЕСКИЙ СУКА вывод, что в металле ток может двигаться только от минуса к плюсу, а в электролите от плюса к минусу.
Но в схеме же блядь они могут присутствовать ОБА!
Вот тебе ёбаная батарейка с электролитами, вот тебе лампочка и два куска сраного медного провода. Так, сука, что по этим проводам будет нести заряд, электрон или ион, И В КАКУЮ СУКА СТОРОНУ????
Анон, прошу, потуши мой пердак!!!
Хуле кекаешь? Пока вы молчали я выкачал десяток книг по теории графов и сломал мозг. Завтра в больницу пойду за галоперидолом
Как я понимаю, электрон прыгая из дырки в дырку движется от минуса к плюсу, а дырка, освобождаемая этим электроном, стало быть, от плюса к минусу. Это как бы два разных взгляда на один процесс.
Збс, анон, теперь всё стало на много понятнее: это просто дырка прыгает, как я сам-то не понял, глядя на свою тян.
Да. 0201
Збс полыхнула у тебя. И как бы справедливо. Правда, большинство людей вообще очень далеки от этого всего. Но ты забей на это. Просто считай, что ток течет от + к - и все, так принято.
>Если бы это было возможным, то я бы припаял его к дорожкам с тем же успехом. 0,6мм, чуваааак
0402 / 0201 паяютя норм
Сложно фантасту начинать предложение с прописной?
Да. Но есть нюансы. От химического источника тока.
да ты картинку нарисуй, все логично же. поезд электронов движется по проводу от - к +. дальше пересаживаемся на ионы. это упрощение конечно, но ты просто думай об этом как о подносе патронов. электроны бегут к плюсовому полюсу батарейки и там остаются. дальше происходит неебущий нас ни разу химический процесс, в следствие которого положительные ионы тянут заряд дальше, от плюса к минусу внутри батареи и дают электронам пинка и эстафетную палочку. и так пока батарейка не разрядится. а в какую сторону вся эта хуйня движется не важно. главное что все в одну сторону логично движется
Серьезно думаю об ручном заряднике. Подскажи, какой генератор должен быть, чтоб оно максимально эффективно работало? Редуктор и ручку сделаю сам, дц-дц транс с Китая, а вот с генератором затык. На этих их ютубах чуваки сами мотают катушки и на ротор вешают магниты, но это что-то сильно замороченно, у меня криворукость превозобладает. Есть вариант купить годный готовый?
> главное что все в одну сторону логично движется
Положительно заряженные ионы двигаются в друую сторону, нежели отрицательно заряженные электроны
Это же ШКОЛЬНЫЙ курс физики. Как же я устал от гуманитариев.
ты ебанутый что ли? а на картинке что? ты заметил ее?
Намотай на жало медную проволоку.
Напильником сточи.
Представь, что у тебя по монитору движется картинка с котиком. Представил? Теперь осознай, что пиксели на мониторе неподвижны, а движение котика - это иллюзия, которая достигается тем, что пиксели зажигаются и гаснут в нужное время. Так же и с дырками, ядра атомов остаются на месте, но принимают и отдают электрон так, что кажется, будто они движутся.
Брат жив?
откуда у таких долбоебов может быть тян
http://www.youtube.com/watch?v=lHqIQsuw5Sw
Надо срочно бежать что-нибудь рисовать.
Анон, давай проверим твою теорию и поставим в схему один диод.
В случае твоего вектора диод не должен пропускать заряд, но в реальности всё будет работать. Почему?
В катодной части диода находится область n-проводимости, т.е. там много электронов. У электронов отрицательный заряд и прилетающие электроны извне отталкиваются от них и диод ток не проводит.
>ядра атомов остаются на месте, но принимают и отдают электрон так, что кажется, будто они движутся.
Но загвоздка в том, что электроны могут двигаться только от минуса к плюсу. В схеме же заряд идёт от плюса к минусу, и этот заряд не "кажется", а натурально движется и это может показать осциллограф. Как же быть?
> Как же быть?
Никак не быть. Если ты не имеешь дело с физическими свойствами (полу)проводников и изоляторов всё это становится не важным. Разница только в знаке значения тока и всё.
Да, я понимаю, он не проводил бы.
Но если ты соберёшь эту схему с пикчи (добавив в неё ещё и лампочку), то диод ток проводить БУДЕТ.
Но не потому что ты в чём-то ошибся, а потому что ток идёт в сторону обратную той, которая указана на пикче, т.е. от плюса к минусу! И то, почму он идёт от плюса к минусу я и пытаюсь понять.
Ток идет от плюса к минусу, а электроны двигаются от минуса к плюсу.
На пикче хуйня нарисована, i должно быть в другую сторону.
> И то, почму он идёт от плюса к минусу я и пытаюсь понять.
Потому что люди так договорились.
Твоя ошибка в том, что ты упорно считаешь ток неким объектом реального мира, чем-то, что можно увидеть и потрогать, возможно даже, представляешь его, как, например, поллитровую банку с мутноватой жидкостью и подписью "50 ампер яблочного тока", в которую можно засунуть трубочку-проводник, и он потечёт.
Тока не существует. Ток - это всего лишь математическая абстракция, которая способна достаточно точно описывать некоторые реальные физические процессы, и ужасно плохо - другие. Люди придумали эту абстракцию тогда, когда плохо понимали, из чего сделан атом, и уж тем более не знали, что переносчиком заряда является электрон. А когда узнали, решили не переписывать учебники и не переучивать электриков, потому что от этого махарайки лучше работать всё равно не станут.
Ток физически идет от минуса к плюсу. Просто однажды дебичи-ученые нихуя не разобравшись решили, что от плюса к минусу, а потом, когда все вскрылось, было поздно. Решили считать что это эквивалентный ток оображаемых "положительных зарядов". В целом, считать в каком направлении течет ток абсолютно однохуйстенно. Разве что в радиолампах первое время будет майндфак - зачем греть минус если ток от плюса идет.
Банка сока (а точнее высота, на которой она стоит) - это скорее напряжение, ток - это скорость протекания через трубку
>Ток физически идет от минуса к плюсу.
Нет. В электролитах ток например переносится ионами - положительно заряженными.
И чё, вот реально ион прям такой летит от катода к аноду, держа в цепких нанолапках доставшийся ему электрон или дырку? Или с лицом измученного энтропией баловня пинает ближнего своего и пихая ему заряд, показывает в направлении анода?
>держа в цепких нанолапках доставшийся ему электрон или дырку
Наркоман штоле, сука, ион сам по себе положительный, вот он и несет заряд.
Он "вакуум", то бишь вакантные места на своих орбиталях для электрона несет. Положительный "заряд" - это тоже условность. Как известно, вакуум сам по себе никакой энергией не обладает и кинескоп взрывается только в условиях земной атмосферы, которая своей энергией, полученной благодаря гравитации его сдавливает, а если его в космос выслать - то хуй. Так вот и здесь.
https://www.aliexpress.com/item/COB-LED-Lamp-Chip-Beads-5W-30W-50W-220V-Smart-IC-Driver-Fit-For-DIY-LED/32654370304.html
Отзывы зело хорошие, но ведь так не бывает, правда?
>>4444
>>4445
>Ток идет от плюса к минусу, а электроны двигаются от минуса к плюсу.
Два чая этому господину. Я не нашёл логического объяснения этому фундаментальному явлению (возможно его вообще не существует?), но вероятно так оно и есть:
За направление тока принимается направление, в котором перемещаются положительно заряженные частицы, т.е. направление, противоположное перемещению электронов.
http://electricalschool.info/main/osnovy/216-jelektricheskijj-tok.html
Тут немного подробнее о том, что эта хуйня никому не понятна, но всё продолжают делать вид, что всё окей: http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1883-napravlenie-jelektricheskogo-toka.html
>>4447
>В целом, считать в каком направлении течет ток абсолютно однохуйстенно
Вот не однохуйственно, если мы будем изучать p-n переход. Там же вся мякотка этого злоебучего процесса заключается в системе ниппель. Но ниппель, оказывается, дует не в ту сторону.
>>4453
>Только вот ядро заряд-то несёт, а отсутствующий электрон его не компенсирует.
Ядро это совокупность протонов. Если количество протонов в атоме равно количеству электронов, то заряд равен нулю.
Если есть один лишний электрон, то заряд АТОМА становится отрицательным.
Если одного электрона нехватает, то заряд АТОМА становится положительным.
Следовательно в электрической цепи из медного проводника АТОМЫ меняются зарядами. Поровозиков-электронов перевозящих энергию в прямом смысле там нет.
Вот как из обмена атомами получается движение заряда (и что вообще такое этот заряд, если он не электрон) я пока что понять не могу.
Дискасс.
> Следовательно в электрической цепи из медного проводника АТОМЫ меняются зарядами.
Там речь шла про конденсаторы и про ионы, которые по определению являются атомами без электрона и вполне могут быть подвижны.
Ну ёпта. Понятно же, что речь о том, что к ним не нужно ничего дополнительно подключать. Подвёл 230 — и готово. Но какой ценой? Где подвох? Что скрывают власти?
Мигают с частотой сети (50 или 100 Гц), гальванически не развязаны — может ебануть током, равноценно троганию розетки. А так ничего особенного, качество как и в любых других.
Ну и не забывай, что эту пластину нужно крепить на радиатор.
> Но какой ценой?
CRI, уровни пульсации и прочие радости говняных светодиодных ламп. Но это всё зависит от качества драйвера. Если впихнули нормальный, то всё будут хорошо.
> Там резистор есть в схеме, он не будет охуительно греться?
Не будет.
> В чем вообще его задача, если лишнее тепло должно жраться ЛМ-кой?
Его задача - указать лм-ке какое нужно напряжение (или в твоём случае ток). Она ж универсальная и заранее в ней ничего не установлено.
Будет. Мощность, которая будет рассеиваться на резисторе P=R*I^2 . Берешь резистор с мощностью больше рассчитанной.
А ведь правда погуглих схему. Там ток выбирается исходя их падения напряжения на резисторе. У LM317 падение должно быть 1.25 вольта, что больно дохуя.
>Ядро это совокупность протонов. Если количество протонов в атоме равно количеству электронов, то заряд равен нулю.
Где-то читал про протонный ток, вообще пиздец.
Сам ты гей.
Через несколько часов это все хлопает и накрывается медным тазом.
И - инновации. Давайте греть полупроводники рядом с нагрузкой, это же так охуенно, полезно для надежности.
Резистор будет греться в ваттах как 1.25В в квадрате делить на сопротивление резистора в омах.
Этот резистор - датчик тока для 1.25В порогового у LMки.
Но чтоб не грелись и не гудели.
Вот эта импортозамещающая хрень совсем швах?
https://www.chipdip.ru/product/tp121-5
Возьми в том же чипдипе ТПП245-220-50
Этот ТП121-5 трудно назвать импортозамещением, потому что оно ничего не замещает.
>ТПП245-220-50
Ты намекаешь на то что надо брать с запасом? У него к тому же нет креплений на плату.
В идеале хотелось бы что-то вроде, но 1шт не заказать.
https://www.terraelectronica.ru/product/360457
бля в школе помню собрал это дело, так почемуто КВ ловил вместо фм
>В случае твоего вектора диод не должен пропускать заряд
с чего ты взял? как раз показано правильное направление движение зарядов.
>>4444
ты сам себя запутал. электроны движутся от минуса к плюсу ровно как нарисовано на пикче.
>о, почму он идёт от плюса к минусу я и пытаюсь понять
он не течет от плюс к минусу. мы просто так договорились. если хочешь знать как все реально течет - посмотри еще раз на картинку
>>4445
долбоеб. i это ионы, они движутся внутри батареи от + к -. моя пикча верна.
нахуй ты запутываешь еще больше. не умничай про ионы это понятно и так. очевидно же что речь идет про электроны. доебались же вы до этих ионов. они от + к - движутся внутри батареи замыкая круговорот, но нам на это похуй.
с хуя ли я запутываю? Наоборот я пытаюсь доказать, что совершенно не имеет значения куда там движутся заряды на самом деле. Ток идет от плюса к минусу и точка. В одной и той же цепи могут быть как электрические токи, так и ионные токи.
Ваще похуй на движение, хуярит эм поле вдоль проводника.
Он же не должен ничего пропускать тогда.
А, понял, через D1 течёт в минус.
Ну и как мне зажигать лампочку D2 если кнопка не нажата?
Пиздец у вас тут всё сложно.
>АТОМЫ меняются зарядами. Поровозиков-электронов перевозящих энергию в прямом смысле там нет.
ты путаешь опять с этими вашими ебучими ионами. там действительно один оторвался - получися +ион и тд. от атома к атому. в металлах все по-другому. ну почитай чем металлическая связь отличается от ионной. в металлах общак - электроны с валентного уровня своих атомов сбегают и свободно плавают промеж положительных атомов. это шведская семья, группенсекс, они не принадлежат своим атомам,
а просто шароебятся бесцельно в общей металлической массе. это называется electron sea. когда подключается питание, создается поле, и они перестают шароебиться и выстраиваются в ряд и хуярят строем от минусового полюса батарейки к плюсовому.
это называется электрический ток в проводнике. поэтому электроны это именно паровозики.
>>4521
только не начинай с ионов как анон выше. ионы заебали.
вот из-за таких схем все кажется сложнее чем на самом деле. это какой-то аутист-садист рисовал. если ее нормально нарисовать - повернуть транзистор правильно и спрямить мудацкие изгибы, все будет очень просто. кнопка гасит d1. d2 - вечный огонь. алсо, зачем R1 нужен непонятно. он просто поддает горючего d1. а когда кнопка нажата через дохуя тока течет без пользы. его можно нахуй убрать и уменьшить R2 соотвественно.
>свободно плавают промеж положительных атомов
Это же можно из чермета вечную батарейку делать, пока электроны не кончатся.
Можете объяснить как работает fm модулятор пикрелейтед?
В частности интересует где у него колебательный контур генерирующий мегагерцовую частоту. Вангую, что на первом транзисторе, судя по катушке на его коллекторе, но сама схема генератора какая-то странная - колебательный контур тупо висит на этом самом коллекторе, а от катушки ничего не базу не идет. Как транзистор понимает когда ему поддавать ток в контур а когда запираться, чтобы была стабильная синусоида?
Второй транзистор зачем нужен? Чтобы усиливать промодулированный сигнал для передачи на антенну?
Транзистор включен по схеме с общей базой, эммитер - вход, коллектор - выход, между входо и выходом включен конденсатор, он и создаёт обратную связь
Частота задётся L1 C1 C2 и ёмкостями переходов транзисторов.
Модуляция осуществляется путем смещения рабочей точки транзистора, при этом меняются ёмкости переходов
Второй транзистор - усилитель.
Ясно. Спасибо.
Я только сейчас понял, что FM это не УКВ как таковое а именно частотная модуляция. До сегодняшнего дня думал что всё радио вещает в амплитудной модуляции, и что та схема модулирует именно амплитудно, лол.
Именно.
Транзистор включен по схеме емкостной трехточки. Колебательный контур включает в себя емкости С1 С2 С3 С6, они составляют как бы кольцо, к отводам которого подключены выводы транзистора.
Вот так понятнее как заведена обратная связь, это то же самое, просто конденсаторы по другому нарисованы.
>>4551
А с какого класса в школе на физике начинают проходить колебательные контуры и прочее? Хочу перепройти курс школьной программы, чтобы вкатиться в основы радиотехники. Интересует как радиопередача так и всякие фильтры, например, чтобы уметь пилить эквалайзеры и спикерсимы.
В школе у нас делились на пацанов (тех кто состоит в группировках) и чушпанов, примерно 50 на 50. Я не состоял, поэтому, соответственно часто получал пиздов, что очень негативно сказывалось на учебном процессе. На физике и биологии совсем не хотелось ничего слушать, было желание лишь побыстрее съебать домой безопасными путями. Сейчас хочется восполнить пробелы на самом деле хочу запилить боевой дрон на субчастотном управлении, и спустя 15 лет расквитаться с обидчиками с его помощью
"Радио? Это очень просто!" айсберга читай, там на пальцах разъяснено. Потом от него же две книги про транзисторы и как работает теплый ламповый зомбоящик.
Антоши, объясните, что это за фигня такая. Смотрю электромобили, чисто из-за интереса решил узнать про характеристики их электромоторов, и не понимаю, как маленькая такая пиздючка может выдавать под сотню кВт и 20000 оборотов, и громадный крутящий момент. Смотрю заводские асинхронники , они в при том же размере, выдают значительно меньше кВт, и количество оборотов.
Возможно частично это все объясняется тем, что у Теслы жидкостное охлаждение, и медная беличья клетка в роторе, но все ровно, не понимаю, как там двигатель на несколько порядков по параметрам лучше. Пиздят? Или указывают максимальные пиковые значения? Или вообще что?
Сколько денех готов отдать?
>>4558
Промышленные асинхронные электромоторы работают от 50 гц и с почти ественны охлаждением, постоянная нагрузки 100 процентов
В авто электромоторы охлаждаются отдельно, либо маслом (приус), либо отдельными контурами (тесла, насколько я вижу из картинок).
Малое число полюсов, большие токи (например на первом приусе для электромотор стоит модуль для коммутации 600А 600В, и ещё один на чуть меньше, кажется на 200 или на 300А) и высокая частота переменного тока позволяют развить большие обороты.
А большие обороты вкупе с большим током (для которого и необходимо хорошее охлаждение) и дают результат - сотни кВт. Правда, моторы в таком режиме долго не будут работать - те же теслы на трэке (нюрбургинг) перегреваются и инвертер снизит макс. мощность/момент раза в два.
китайский контроллер и хакко Т12 или Т15. Самое лучше, что есть для любителей.
Спасибо.
>под сотню кВт
Сотня то еще ладно. У тесел так вообще там по полмегавата. Это уже чот за гранью
>и громадный крутящий момент
Вот мне кствти непонятно, я читал, что у асинхронников оче низкий пусковой момент. А теслы с места рвут дико. Как так? Сцепление?
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1925-puskovojj-moment-asinkhronnogo.html
У обычных 3-ёх фазных асинхронных пусковой момент больше рабочего. С применением "продвинутого" управления можно получить и больше (грубо понижается частота, увеличивается напряжение).
>>4578
>Сотня то еще ладно. У тесел так вообще там по полмегавата. Это уже чот за гранью
А что такого? IIRC одно из основых ограничений теслы - это максимальный ток, отдаваемый батареями, т.е. "вкачать" в мотор можно и больше, но батареям будет тяжко (ресурс, нагрев).
>>4577
>Поясни про число полюсов. Как это влияет?
Меньше полюсов - быстрее "вращается" поле и быстрее вращается ротор.
http://megavattspb.ru/chastota_asinhronnogo_dvigatelya.html
больше полюсов -> меньше скорость, выше момент
Еср метром проверил все транзисторы, выпаивал все конденсаторы, нашел два на скалере с повышенным сопротивлением, и два с заниженной емкастью среди новых, результата нет. Проверил мультиметром все диоды, выпаивал одну ножку, трансформатор инвертора целый, на линии 12 вольт напряжение 16, но вроде пишут, что нормально без нагрузки. Пробовал разобрать матрицу, лампы все загораются, небольшое потемнение на концах только.
В интернете одна хуита, 90% замена кондеры, у остальных обмотка трансформатора, нерабочие лампы, у меня нет изображения, светил.
Кароче, прошу помощи, уже терпение заканчивается, второй месяц ковыряюсь.
В школе это не проходят. Тем более расчеты подобного. Максимум - резонансная частота LC контура.
Это в радиовузе серьезно проходится.
Ты в каком году школу окончил?
Еще с конца 90х-начала 00х даже в ОБЫЧНЫХ средних школах от унифицированной совковой модели отказались. Сейчас с 5-6 класса делают перегруппировку. Т.е. у каждого класса свое направление: физика, химия, матан, языки, информатика и др. Выражается это в повышенном количестве часов для предмета, в ущерб часам вторичных дисциплин. Для 10-11 классов делают перегруппировку еще раз (не уверен, что сейчас так можно, но я в свое время перешел от "химиков" к "физикам" в 10 класс).
Я школу в 2006 окончил, если что.
Сейчас со всякими егэ-хуйгэ хер его знает, конечно, но полагаю что система в целом та же самая, только теперь надо заранее выбрать и 100% знать куда будешь поступать и какие экзамены сдавать через 5-6 лет. Ебанизм, конечно. Думаю, я бы хуев всосал со своим перескоком хим-физ в свое время, если было бы егэ.
А без обучающего видео воткнуть конец провода или ногу элемента в дырку совсем не сможешь?
Смогу, не вопрос. Но наверняка же есть какие то трюки, позволяющее делать быстрее и ровнее.
С чего ты взял? Там проволочка в 3 раза тоньше моего волоса. Скорее уж на 0.06 чем на 6.
Иди на хуй, мозгоеб. Ты притащил маркировку, я тебе сказал номинал. А теперь еще спорить будешь.
Пруф в виде фотографии где?
Друг отдал usb наушники и там следующая проблема: на оба динамика идет левый канал, а правого вообще нет.
На первой картинке можно разглядеть 4 контакта, r+,r-,l+,l-. Как видите, тут припаяно все нормально.
В чем может быть проблема?
А как тут можно определить что именно с общей базой. Сигнал то на базу подается. А эмиттер на земле. Из чего следует что база общая?
не еби мозги. T это time lag (медленный) 6 - это номинал в амперах
Смотрю - там делитель R1 C6. Какая частота сигнала? Xc6 будет же огромное вроде ведь емкость всего 1n.
>В школе это не проходят
Не, я помню, что нам электрокатушку демонстрировали, о колебательном контуре говорили. Даже буравчик был. То есть основы электротехники точно были.
Плюс ещё УПК был один сезон. Но там совсем жара - гопник на гопнике и гопником погоняет. Помню я смог только записать формулу расчета rc-фильтров и спаять нерабочий мультивибратор. Ещё пальцы чуть не отрезал себе на сверлильном станке, никто не предупредил что там такая моща и нужно закреплять пластину как можно сильнее
мститель-кун
Каждая фаза это два ключа каждый из которых состоит из 14ти транзисторов в параллель.
>Т.е. у каждого класса свое направление
Бля, помню как нас в пятом классе заставили всей пераллели скинуться на камплуктеры для школы (тогда они только появлялись), дескать потом у вас будет информатика. В итоге информатика была лишь у б-гизбранного А-класса где-то начиная с 8-го. Благо я тоже перешел в А после девятого, ибо мой расформировали, и таки поучился на честно оплаченном компе.
P.S. На замену П217 пойдут ли П217А(которые у меня есть), или нужно всё же покупать в точности такие же?
>1200А
Это на два мотора. При 400в и 320квт ток в ключах будет 800А. А где-то в диапазоне 1000-1200А транзисторы кончатся.
Хе, тоже мне, помню вот у нас были олдскульные компы, по включению питания загружался интерпретатор Бэйсика, вот это была информатика, вот это был хардкор. К сожалению тогда я компьюктер увидел в первый раз в жизни и какая там была модель меня в ту пору не интересовало, о чём сейчас сожалею.
Анон, если ты еще не потерял надежду - на днях попробую поискать в универе. Сами Б5-11 есть, а инструкции должны в теории где-то быть. В понедельник-вторник отпишу
Спасибо, добрый анон!
Входное напряжение не должно выходить более 1 вольт к потенциалам питающего.
Лежит комплект из ПВ5 и ИЖЦ5-4/8(этих даже две штуки), сам уже вряд ли для поделок буду применять. Отдал бы в прямые руки анонимно. На ней, например, хорошо разбираться как мультиметр/термометр работает, для чего опорное напряжение нужно и т.п.
> более 1 вольт к потенциалам питающего
То есть там из-за деления напряжения питания, например, 9 вольт надвое получаем -4.5 и +4.5 вольт. То есть не выбегаем за пределы -5.5 +5.5 вольт.
Город?
Хотел бы попробовать на ICL7135 сделать прибор, 4.5 разряда, все дела. Но опыта маловато, с изготовлением измерительной техники раньше не сталкивался, поэтому на потренироваться - был бы очень не против. Могу даже махнуться на что-то, если это что-то у меня будет.
https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/0712.pdf
>Ещё пальцы чуть не отрезал себе на сверлильном станке, никто не предупредил что там такая моща и нужно закреплять пластину как можно сильнее
>
>мститель-кун
А сам не додумался?
У игрек - напряжение рабочее в 1.8 (корень из 3) раза больше, токи, соответственно - меньше чем у дельты.
Просто мотор имеет два варианта включения под разное напряжение сети. Например можно взять мотор Y на 380В - переключить на дельту и с конденсатором фазосдвигающим использовать на 220В.
А кто лучше и чем - инраннер или аутраннер? В леталках всяких почему-то преимущественно последние используют.
С6 в 20 раз больше чем контурная емкость, поэтому он для ВЧ практически что замыкание на массу. А для входного звука - прозрачен.
Блядь, с одной стороны круто и все такое, с другой - это же джихадмобиль с огромной бомбой под полом. Если мобильники взрываются - то как может пыхнуть эта батарея!
Ну основы самые были - колебательный контур, резонанс, два пи на корень из эль на цэ, но никаких обратных связей, никаких добротностей и вообще даже близко не было ничего, что позволяло бы что-то рассчитать на транзисторе, даже примитивный усилитель с ОЭ.
При том что у меня физмат класс был.
> блок питания Б5-11
Транзисторы подойдут. Посмотри схемы его собратьев из серии Б5-ХХ, на низкое выходное напряжении, я думаю они мало отличаются.
Используй картридер, Люк!
>Что нужно
Даташит на камеру, мозг в верхней голове, контроллер с поддержкой камеры типа стм32ф429
Маленький ты ещё для такого.
V_i = V_iDC + noise cos(wt)
noise < V_iDC.
V_i сравнивается с V_b:
V_b = V_bDC
V_i - V_b = V_iDC - V_bDC + noise cos(wt).
мне нужно уменьшить шум.
было бы лучше добавить шум к V_b:
V_b = V_bDC + noise cos(wt).
тогда:
V_i - V_b = V_iDC - V_bDC.
на первой картинке попытка это сделать. o2 = V_i, o1, это V_bDC с шумом. они к дифференциальному усилителю.
на второй картинке зеленая линия, это o2 - o1, то что я думаю, выдаст диф. усилитель.
красным это o2, а синим, это o1.
чем больше конденсатор, тем ровнее зеленая линия. но дольше время зарядки конденсатора (в начале графика) - медленно будет реагировать.
как еще такое сделать, что бы быстрее реагировал?
частоты 100 гц - 30 кгц.
в кратце: мне нужно сравнить DC_вход часть которая на вход, с другим DC. у DC_вход есть шум, который я выразил как "noise cos(wt)".
на картинке с схемой: V_4 + V_2 = V_iDC + noise cos(wt).
V_2 = V_bDC.
Аккумуляторы - 15 банок NiCd размера 22420, потеряли ёмкость.
Подрочил их через Imax B6 (заряд 1,0 А, разряд 0,5 А при ёмкости 1,7 Ач) на 5 циклов по 5 штук - вроде бы, ёмкость с каждым циклом становилась больше, но, когда я начал дрочить их по одному, уже первая банка отдала всего 0,1 Ач.
Похоже, как минимум один аккумулятор придётся пересобрать из новых батарей. (Надеюсь, я смогу набрать живые банки на второй аккумулятор...)
Так вот, главный вопрос:
Есть ли советы, как выбрать качественные аккумуляторы?
Какое напряжение?
Собери из 18650 и с платой зарядки/защиты балансирной.
Будет почти что bosh, только с дешманским двиглом.
Будет кратковременно жарить - потом будет включена напрямую.
Алсо, собирай на симисторах - как во всех серийных схемах.
Или просто купи устройство плавного пуска.
> 15 банок NiCd
> Какое напряжение?
18 вольт же, сам посчитать не можешь?
> Собери из 18650
6 банок входит максимум. И места свободного дохуя со всех сторон. Разве что из пакетиков собирать 93х58х37.
И зарядное переделывать.
Да и нахуй надо, на Али продаются 22420 с приваренными лепестками.
Главное - выбрать качественные, а я не знаю, как, ассортимент слишком широк.
D1 жарить будет.
Купить любой мультиметр с термопарой. Или примотать датчик от любого термометра, умеющего в >100°, например на датчике ds18b20
Земля тебе стекловатой, братишка
Бамп вопросу.
Примерно почувствовать?
Путей много.
Аккуратно прислонить смоченную бумажку. Кипит - больше 100 градусов. Испаряется - ну около того.
Взять С-метр и керамический кондер с ТКЕ Н90. Желательно зеленаю КМачьку, тоньше. Смотреть как меняется емкость. Аналогично можно и с резистором.
Измерять h21 транзистора. Собственно, на этом принципе делается термокомпенсация в усилителях.
Мультиметр с термопарой.
Элемент Пельтье, на разности температур который работает.
Промышленный термометр.
Измерить ток и напряжение, посчитать ватты, перевести в джоули, потом по даташиту посмотреть температурное сопротивление
По количеству больших транзисторов вроде не совпадает-мест под них на радиаторе только 12. Но спасибо!
Лучше глянь в мурзилке схемы на 142 серии умощненной транзисторами, приделай амперметр и будет нормальный блок питания, чем старое не пойми что на германии
Да. Потому что факт наличия деталей для тебя больший кайф, чем махарайка. Это фетиш/собирательство какое-то
Ну, мне нравится сама идея "Ух ты, прибору полвека, а работает!"
К тому же меня покорила фраза на сайте продавца источников питания по поводу этого самого б5-11
> Для снижения температурного коэффициента выходного напряжения стабилитроны опорного напряжения, полупроводниковые приборы первых каскадов усилителя обратной связи, помещены в активный термостат.
Спирт не берёт, наждачка уродует всю плату.
Активный термостат в Б5-11? Не могу утверждать, что его там нет, но это крайне маловероятно, потому что уровень прибора явно не тот, чтоб так извращаться. Я понимаю, для навороченной йобы с цифровой индикацией, с амперметром, с защитой от КЗ, с компенсацией всего чего только можно - еще может поверю. А тут скорее всего его или нет, или термостатирование простейшее, уровня алюминиевой скобы-радиатора на стабилитроне.
К слову об амперметре. Вещь крайне нужная, и я не представляю, кому вообще нужен лабораторный БП без амперметра, кроме как на лабы студентам.
ну и еще раз напомню, что существует замечательная серия К142, на которой можно сделать все как нужно гораздо проще, надежнее и термостабильнее. Кто знает, что там еще поело этой кислотой?
>>4743
Опускаешь плату в ацетон, по истечении минут 10-15 берешь железную губку для мытья посуды, все враз уходит
Бамп
Не, походу настоящий термостат, я его из любопытства раскрутил(ну, и чтобы убедится, что моя догадка верна-на самой банке не написано ничего)
Не, походу настоящий термостат, я его из любопытства раскрутил(ну, и чтобы убедится, что это именно он-на самой банке не написано ничего)
как повезет, бери средний ценовой диапазон
Радиоэлектроникой занимался самостоятельно и тупо не понимал, почему говённый стабилитрон может стоить бешеные деньги. Ага, пока в поделии не потребовался ИОН. Какой же это оказывается геморрой с его изготовлением, отбором деталей и настройкой. Ладно хоть мужики из ЦСМ(спасибо им), такие же энтузиасты радио, измерят твоё говноподелие за бутылку пива.
>говённый стабилитрон может стоить бешеные деньги. Ага, пока в поделии не потребовался ИОН. Какой же это оказывается геморрой с его изготовлением, отбором деталей и настройкой
Не говённый, с сертификатом, что его пердолили и мониторили и он прошел отбор.
Что поставил в итоге? Что-нибудь дешманское современное вроде lm584 выковырянной из китайского модуля не подошло бы?
Трёхфазный выпрямитель.
Рассчитывай на 10-15А при 10-11в и 30-35к. Кпд 75-78%
Пользуйся обычными УКВ передатчиками, на 80-108 мГц. Всё, что до 5 мВт (а ожно и чуть больше, никто мерять не будет) не лицензируется и можно пользоваться, тем более, что внутри помещения.
Скорее всего как раз для изолирования паяных скруток или чего-то похожего.
Думал обычная трубка. На скрине было оба конца показаны. Думал один показывает до какого диаметра она усаживается, а другой насадочный.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-Raychem/PD-CAP-3-16-0/?qs=tWoSwDyEbWQ7RbmOr1yVXw==
Там ссылка на даташит есть.
Про то, зачем покупать именно это, если можно взять трубку какую хочешь метражом.
Ясно. В принципе на магазинных образцах так и делается. Но по ссылке просто пиздец. Ладно бы пластиковые заглушки продавали, а то термоусадка с запаянным кончиком. Мрак.
>Допустим есть плата с припаянными светодиодами. Мне как сделать теплоотвод?
Поздняк метаться.
> Как вообще правильно делается? Какой нужен радиатор?
Смотря какие у тебя диоды (корпус), какая мощность, размеры платы. Лучше всего делать на фольгированном алюминии. 1-3-5вт диоды паяются на специальные радиаторы-звёздочки.
>Смотря какие у тебя диоды (корпус), какая мощность, размеры платы
5730, 0.4 вт, плата 100х70 мм.
>Лучше всего делать на фольгированном алюминии
В чем профит то? Я так понимаю суть теплоотвода в большой поверхности. Т.е. если нет ребер, то смысла от такого нет.
Есть ADXL362, умеющий в SPI(пик 1).
Есть плата, содержащая данный чип(пик 2).
Вот физическое воплощение платы - пик 3.
Где на пике 2 и 3 SPI интерфейс, если SDA/SCL - I²C?
Вроде, разобрался. На кой чёрт названия разными делать непонятно.
Почему у этих наркоманов так мало единомышленников? Из интереса подписался, и аж жалко смотреть, как посты собирают по 2-3 лайка. Диды реально запилили рабочую NMT-450 сеть
Что лучшей всего прочитать дауну, который ничего не помнит даже школьный курс физики не особо помню, чтобы спаять, например, радио?
В смысле пайку? Правильность сборки?
Точно, спасибо. Правда, когда гуглил его по трем страницам, этого магазина не было. В основном оптовые продажи, либо у барыг с авито, которые меня виебут.
Градиент температур. А потом какой хочь радиатор лепи к этому алюминию (еси он всё-таки будет необходим).
>плата 100х70 мм
И там один светодиод? Что мне скажут сферические в вакууме размеры платы?
Значит общая идея расчёта радиаторов такая. Кристалл при работе нагревается. Чем больше он нагрелся, тем короче его срок службы (стремится к 0). Нагрев на 1°C приводит к уменьшению срока службы на X часов, на 10° -- на 10X (но может и больше, зависимость скорее всего нелинейная).
Увеличивая протекающий через кристалл ток, ты увеличиваешь выделяемую на нём мощность, => повышаешь его температуру. То, насколько изменяется температура при изменении мощности на 1 Вт называется термическим сопротивлением (°C/Вт). Этот параметр даётся в даташите на чип.
Дальше. Твои светодиоды образуют такую систему термообмена: кристалл -> корпус светодиода -> плата -> воздух. Каждая "->" — это термосопротивление. Зная эти термосопротивления, температуру окружающего воздуха и выделяемую мощность на кристалле, можно рассчитать, какая температура будет у кристалла.
Tкрист = Tвозд + Pкрист(Rt1 + Rt2 + … + Rtn)
Зная температуру кристалла уже можешь определить, нормально это для светодиода или нет.
Есть второй метод -- практический. Сделать плату, напаять диодов, прожарить пару часов и с помощью тепловизора или пирометра замерять температуру.
Из своего опыта скажу. Делал платы для светодиодов 5050 0,18 Вт на текстолите. Каждому диоду давал полигон ~2020 mm. Светоиоды 5050 1 Вт уже делались на алюминии.
Tкрист = Tвозд + Pкрист\*(Rt1 + Rt2 + … + Rtn)
20x20 mm
У меня по току мощность на каждом светодиоде где-то 0.35 вт. Всего на плате 30 диодов. У каждого площадка меди 10х15 мм. Замерял температуру мультиметром, тыкая прямо в светодиод - показало 95-100 градусов.
Короче если я налеплю на термопасту сверху алюминиевый профиль - прокатит?
Твои диоды очень быстро сдохнут. Не знаю, что ты мог намерять термопарой (температуру корпуса или кристалла ?), но нормальная температура кристалла 60°. Проводи эксперимент, потом расскажешь, как оно.
>Проводи эксперимент, потом расскажешь, как оно.
Бля, а пожара не будет? А то если сгорит хата, то не расскажу.
Ну блядь.
Вангую потому, что в лампе всё тепло исходит из нити накаливания, которая находится в вакууме (или очень разряженной атмосфере) в колбе, что и мешает распространению тепла. В светодиоде можно сделать так же (т.е. не давать теплу выходить за пределы кристалла), однако светодиоды выдерживают гораздо меньшую температуру, потому их и необходимо лучше охлаждать.
>В светодиоде можно сделать так же (т.е. не давать теплу выходить за пределы кристалла)
И кристалл сдохнет сразу же.
Я тоже об этом сказал. Если бы светодиоды могли выдерживать такие же температуры, что и нити накаливания ламп, никто с охлаждением бы не заморачивался.
Потому что ты дурачок.
>Для зрения человека, оптимальный, физиологически самый удобный, спектральный состав видимого света отвечает излучению абсолютно чёрного тела с температурой поверхности фотосферы Солнца 5770 K. Однако не известны твердые вещества, способные без разрушения выдержать температуру фотосферы Солнца, поэтому рабочие температуры нитей ламп накаливания лежат в пределах 2000—2800 °C. В телах накаливания современных ламп накаливания применяется тугоплавкий и относительно недорогой вольфрам (температура плавления 3410 °C), рений (температура плавления примерно та же, но выше прочность при пороговых температурах) и очень редко осмий (температура плавления 3045 °C).
Потому что это невозможно? Так бы сейчас и мосфеты были, которые могут до 500 градусов без проблем до себя нагреваться, а значит им и радиатор поменьше можно ставить. Но что-то таких нет.
>Потому что это невозможно?
Ну хуй знает, раньше говорили и летать невозможно, а потом придумали самолет.
Проблема в том, что при высоких температурах сильно начинают меняться свойства вещества. Атомы начинают двигаться быстрее и прочее, что очень сильно влияет на электрические характеристики. Лучше идти по пути уменьшения тепловыделения, как например делают с очень мощными силовыми тиристорами, изготавливая их из полупроводников, очищенных в атомных реакторах. Правда цена тебя не порадует и ты предпочтёшь поставить дешёвенький светодиод с огромным радиатором.
Ситуация: захотел поуправлять ШИМ-кулером. Изучил даташиты, понял, что для кулера нужен ШИМ частотой 25КГц.
Далее, решил взять ne555, собрал пикрилейтед-схему, рассчитал номиналы периферийных компонентов: R1=3KOm, R2=4.7KOm, C=0.0047mФ. В принципе, всё работает, мультиметр показывает искомые 25КГц, но при входной напруге 5В, на выходе остаётся только 2.5В.
Я всё делаю правильно? Почему такая большая просадка напруги?
> Я всё делаю правильно?
На выходе мосфет поставь. Возможно у 555 просто не хватает мощности, чтобы питать вентилятор.
Не, ты не понял. Непосредственно на выходе 3 у NE555 напруга 2.5В.
Сам кулер вообще питается от отдельных 12В-рельс(пины 1,2). ШИМ-вход у него отдельный(пин 4).
> Непосредственно на выходе 3 у NE555 напруга 2.5В.
А как ты напряжение меряешь? Там надо осциллографом смотреть, мультиметр хуйню будет показывать.
Чем меряешь напругу на выходе?
Мультиметром, да. Минус у мультиметра при этом ставил на общую землю. Не стукайте только; прикреплённый же.
Просто, это вполне укладывалась в слеудющую ситуацию: когда я подавал на вход 5В, на выходе было те самые 2.5В - и кулер замедлялся. Но как только на вход подавалось меньше - кулер раскрычивался на полные обороты, т.к. у него и так по даташиту минимальная напруга ШИМ равна 3.3В - и он думал, что ШИМ-сингала нет.
Короче, тогда вопрос следующий и возможно уёбский: как сделать переменный драйвер для ШИМ-кулера, у которого на выходе можно получить ШИМ частотой 25КГц, с напругой диапазоном от 3.3В до 5В? Нужно только это; питалово кулера, повторюсь, идёт по отдельному каналу.
Уточнение к вопросу: идея была тупо подать на NE555 большую напругу, чтоб на выходе у NE555 минимально было как раз 3.3В, а максимально - 5В
> с напругой диапазоном от 3.3В до 5В?
Ты не понимаешь сути ШИМ. В ШИМЕ по аналогии с цифровым сигналом есть два состояния напряжения: высокое и низкое. 3.3 вольта - это минимальное напряжение, чтобы кулер считал напряжение высоким, а всё что меньше 3.3 считает низким.
Не знаю, зачем ты там заморачиваешься, но не проще ли сделать http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
Хм, то есть, я просто не то меняю, что следует менять? Интуитивно догадываюсь, что играть надо со скваженностью, это так?
>>4916
Честно говоря, сам уже подумываю регулировать через мосфет поступающую непосредственно на двигатель кулера напругу, да. Просто, хотелось сделать так, как оно предусмотрено производителем, по красоте
> Хм, то есть, я просто не то меняю, что следует менять?
Угу.
> Интуитивно догадываюсь, что играть надо со скваженностью, это так?
Да, у ШИМа есть два параметра: частота и скважность.
Дано: ардуино нано, плата расширения Arduino Nano V3.0 Shild, резистор 2.7 кОм, термистор, любой дефолтный кулер(хз сколькипиновый нужно в этом случае) и потенциометр. Как я понял - все это надо соединить и сделать так, чтоб по итогу скорость вращения кулера регулировалась из-за изменения температуры. Ну и не спалить ардуинку, разумеется.
Но я не ебу куда кидать кулер. Читать схемы толком не умею, но понимаю, что должно получиться че-то общее из двух пиков. По отдельности схемы понятны, но че по итогу должно получиться - я хз.
>Да, у ШИМа есть два параметра: частота и скважность.
Насколько я понял, частота в моём случае должна быть фиксированной - 25КГц.
А как тогда минимально модифицировать схему отсюдова: >>4907 , чтобы иметь возможность оперативно ардуиной регулировать скважность? Гугл бегло подсказывает, что надо играться с номиналом R2, но калькулятор частоты для NE555 категорически с таким положением дел не согласен.
В общем, я в тупике. Радач, молю, спасай энтузиаста!
Привет, вот тут подробно всё разжевано:
http://www.electroschematics.com/9540/arduino-fan-speed-controlled-temperature/
Это мой план Б, на случай если с 25КГц не взлетит лол.
Не вариант, потому что у Ардуины можно только 2 выхода на 25КГц настроить; а мне надо больше; строго говоря в моей схеме ШИМ будет выдавать TLC5940, подключённый к Ардуине по SPI.
>ссылка
Использовать биполярник в активном режиме это такое себе. Лучше выкинуть RC фильтр и поставить мосфет
> Не вариант, потому что у Ардуины можно только 2 выхода на 25КГц настроить;
Не пизди. Можно сколько угодно настроить (в том числе ручным дёрганьем пинов), вопрос только в том, какой там будет SNR. И я сомневаюсь, что для вентилятора небольшие задержки будут критичны.
Расскажи: почему не очень вариант? Ну, именно в плане теории.
>>4925
Я с одной стороны с дивана даташитов; с другой - там ведь если перенастраивать один из трёх тактовых генераторов в ардуине - то всякие отсчёты дилея слетят, не? В любом случае, моему проекту даже всех выходов мало; т.к. я хочу ещё и РГБ управлять.
> там ведь если перенастраивать один из трёх тактовых генераторов в ардуине
Если писать что-то сложное, лучше выкинуть ардуину вообще и писать на голой AVR. В теории таймера достаточно одного (самого быстрого). Для каждого ШИМА нужна переменная-счётчик и две переменных-максимальное_значение (сумма их значений будет поеределять частоту, а разница в значении - скважность). После срабатывания прерывания таймера инкрементируются все переменные счётчики и сравниваются с переменными-максимальными значениями. Если они равны, то выход нужного пина меняется на противоположный, переменная счётчик сбрасывается, а переменная маскимального значения меняется на первую или вторую (в зависимости от того, которая сейчас активна).
>Расскажи: почему не очень вариант? Ну, именно в плане теории.
Любой транзистор в линейном режиме будет греться. Поэтому их используют в ключевом режиме. Мосфет в ключевом режиме обладает наименьшими потерями тепла. Можно и биполярником в ключевом режиме, но чем больше ток через него потечёт, тем больше он нагреется. Стоит смотреть на вольтамперные характеристики транзистора, такие как падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер при заданном токе. У полевика есть характеристика "сопротивление канала сток-исток" при заданном напряжении на затворе. Для ордуины стоит искать те полевики, у которых в описании есть слова "logic level"
Всем привет. Меня мучает любопытство. Что это такое?
МП37Б - 3шт.
10мкФ 63В - видно менялся, но давно, фирма (V'CON)
К50-6 100мкФ 6В
К50-6 20мкФ 50В
Д814Д - 2 штуки
ТВЧ-33 - это наверное мелкий трансформаторик
Д223А один точно, второй плохо видно
четыре резистора 0,125Вт
Eto pechatnaya plata.
Нашел только пункты выдачи промэлектроники в других магазинах.
LM35 - это тот самый термистор? Просто у меня двухконтактный. Возможно ли добавить контакт и если да - то куда?
Можно ли всю землю запаять и кинуть в один контакт ардуинки, если без батарейки?
Без кондеров и транзисторов никак?
Благодаря твоему описанию наконец сумел понять код, которым перенастраивают таймеры у ардуины. Не думал, что когда-то смогу. Спасибо бро!
>>4930
А, тут вон оно что. Мне кажется, что ток ШИМа ардуины на базе и ток питалова крутилятора на эмиторе/коллекторе какого-нибудь BD139 врядли будет его греть до такой степени, чтобы это было заметно. почему-то вспомнилось как тут товарищ хотел вместо транзистора реле использовать для этих целей
В любом случае - спасибо и на том.
Но всё же, пацаны, мой вопрос остаётся в силе: можно ли как-то сделать внешнее устройство, генерирующее 25КГц, скваженностью которого бы управляла ардуина на своих стандартных настройках? считайте меня извращенцем, но ну очень хочу именно вот так попердолиться
Лучше всего: диод + стабилитрон, как на пикрелейтед (D1 - диод, D2 - стабилитрон). Стабилитрон в идеале можно брать на двойное напряжение питания, только учти, что мосфет должен выдерживать напряжение питания + напряжение стабилитрона + напряжение падения на диоде. Т.е. если ты питаешь махарайку 5 вольтами, падение напряжения на диоде 1 в, а стабилитрон на 10, то мосфет дожен выдерживать 16 вольт.
Чем больше напряжения пробития стабилитрона, тем быстрее лишнее напряжение уйдёт из катушки (и тем мощнее нужен сам стабилитрон). Можно стабилитрон вообще убрать, закоротив его, однако тогда отключение будет работать медленней всего.
Алсо, из-за паразитной ёмкости стабилитрона могут начаться осцилляции как на пике.
Алсо, можно ещё сделать вот так. D1 - стабилитрон или ещё лучше TVS-диод. Напряжение срабатывания выбирается так, чтобы было меньше напряжения пробития транзистора. Однако этот вариант медленней, чем диод + стабилитрон и тоже даёт осцилляции.
> Напряжение срабатывания выбирается так, чтобы было меньше напряжения пробития транзистора.
И, естественно, больше напряжения питания, иначе он всегда будет открыт.
Добра тебе
> тоже даёт осцилляции.
Снаббер можно поставить. Где-то 1к и 10nF. Это снизит звон от емкостей фета и диода.
Если совсем критична скорость то можно поставить active clamp.
Хотелка - регистрировать, заходил ли кто то в мою квартиру. Максимально просто.
Имеется образование электрика, вышка в процессе. Ноутбук 2013 года. LPT нету, пекарню 2004 года со шкафа не буду доставать.
Микроконтроллеры пока для меня темный лес, могу в релейную систему, дискретные сигналы. Хакнуть какой нить совковый калькулятор силы есть.
Написание программы от нажатия одной кнопки освоить смогу.
Хочу просто кнопку на дверь и регистрацию события в ноут или через смс.
Пока ищу как использовать микрофон. Или телефон с симкой.
Есть идеи или готовые решения без прошивки и многоэтажных плат?
Геркон + ардуина. Клеишь магнитик на дверь, геркон в проёме, чтоб срабатывал когда дверь закрыта. Ардуина всё это записывает и по желанию передаёт на комп.
Ну или вместо ардуины элементарный rs-триггер если нужна просто индикация, что дверь хоть раз открывалась.
FT232 или что-то подобное с bit-bang. Но программу для компа все равно придется писать.
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-wifi-wireless-switch.html
Припаяешь дверной геркон паралльно кнопке и смотри себе за статусом выхода на их сайте. При желелании можешь купить копеечный программатор и прошить espeasy/espurna.
Вот этот ход мысли мне нравится!
Я только не понял про какую ты кнопку говоришь,
он же в одну сторону работает, не? Или он детектит изменение нагрузки?
Про прошивку еще не разобрался.
Пока еще нашел Xiaomi Aqara, он наглядно показывает хистори, но батарейки.
А Sonoff за можно присобачить по другим нуждам на будущее.
С какой вероятностью китайцы свои сервера не закроют через пару лет?
> С какой вероятностью китайцы свои сервера не закроют через пару лет?
С большей вероятностью пыня закроет рунет от китайских (и не только) серверов. И всё к этому идёт.
>С какой вероятностью китайцы свои сервера не закроют через пару лет?
Тем и хороша esp8266, что можно прошить и использовать mqtt сервера adafruit, ifttt или поднять свой.
Короче я наконец доделал свою аццкую установку. Напилил радиаторов из алюминиевого профиля, поставил 4 здоровых кулера в ряд.
В итоге медная площадка в упор к светодиоду имеет температуру 40 градусов. Сам светодиод около 60, но я не могу прислонить палец, потому что ИК-излучение тут же его обжигает (даже не прикасаясь к диоду, на расстоянии в пару мм от него).
ни
> Как я измерю?
Без задней мысли омметром: щупы на места пайки.
> 0.1 ом
Что с шестью амперами даёт 3.6 ватта. Оно и будет греться. И это точно не медь.
>Что с шестью амперами даёт 3.6 ватта. Оно и будет греться. И это точно не медь.
Ты шо упорот. МЕНЬШЕ 0.1 ома, а не 0.1.
>Без задней мысли омметром: щупы на места пайки.
Омметр не видит такое маленькое сопротивление. Китайской измерялкой тоже хуй измеришь, показывает 0.3 ома, но там 0.25 или 0.27 или хуй знает сколько точно - это сопротивление самого измерителя.
Ты не можешь измерить падение напряжение при шести амперах? Подсказываю как: включаешь мультиметр в режим измерения напряжения. Один щуп прислоняешь к земле. Второй сначала с одной стороне шины, потом к другой. Высчитываешь разность напряжений и делишь на 6.
Единственный бамп вопросу - и иду с окейфейсом колхозить мосфет на питание кулера.
podkluchi batareiku
Да никакая не взорвется. Горение и детонация - сильно разные вещи, внутри бензобака нет условий для взрыва. Зато есть бензонасос и датчик уровня топлива, которые вполне себе искрят и, о чудо!, ничего почему=то не загорается.
Взрыв канистры возможен только если она пустая - раз, стояла открытой и концентрация паров там сильно ПОНИЗИЛАСЬ - два. В закрытой емкости с остатками бензина и насыщенными парами они не загораются.
Прикольно. Тогда точно надо восстанавливать.
Сфотай где там что сгнило и где какие транзисторы стояли.
Потому что стеклу высокая температура похеру (а галогенкам даже и необходима), а полупроводникам - нет.
СD4060
Нормальный паяльник для монтажа контроллеров?
https://ru.aliexpress.com/item/Japan-GOOT-Brand-Repair-Tools-KS-40R-Rapid-Thermal-Durable-Electric-Soldering-Iron-Input-220V-Power/32641991870.html
> Нормальный паяльник для монтажа контроллеров?
Смотря каких. Я все СМД припаиваю феном, а паялом только иногда наношу припой на пады.
Везде по разному показаны. Где-то керамические, где-то электролитические, где-то и те и те, и это я ещё не говорю о их разных номиналах везде.
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/g3mb-ssr-datasheet.pdf
Ебанутое заданьице. Тебе ток стабилизировать или напряжение? Какие выходные параметры, диапазон входных. Сперва это узнай, а потом читаешь про топологии импульсных стабилизаторов.
Говно. Тебе нужно паяло с регулировкой температуры, а не с регулировкой мощности — разные вещи, гугли. А ещё нужно, чтобы не было проблем со сменными жалами. Денег сколько готов потратить?
Открой даташит на конкретно твой стабилизатор и смотри, что говорит производитель. Ибо у разных производителей немного отличается внутренняя схема. Неверный выбор кондёра может привести к появлению колебаний на выходе стаба. Но обычно всем пох, ставят кто что хочет.
10k я бы сменил на 1-2k, т.к. при 10k и 3,3В ток базы будет 0.3 мА (какой там коэф усиления по току у твоего транзистора?).
Нука и меня научи. У меня BA817-40
Усиление от 250?
Если на базе будет 0.3мА, то он сможет пропустить от 75мА? Так это работает?
Всё верно. За исключением того, что h21 дан для тока коллектора 100 мА.
Кек мне ведущий инженер электронщик сказал, что до 1 МГц не надо даже думать о скин эффекте. Ну блядь и послушал его. Сам хотел делать пучком проводов.
И что? С одной стороны не будет отличаться от плюса источника, с другой от минуса.
Лешче просто щупы приложить к разным концам этой медной пластины
может какой нибудь перекодировщик pal-secam?
> С одной стороны не будет отличаться от плюса источника, с другой от минуса.
Значит на шине падает всё напряжение. Или ты считаешь, что эта шина выступает у него в роли нагрузки? И он жалуется, что медная нагрузка при шести амперах у него греется, я тебя правильно понял?
Какой-то преобразователь напряжения. Вероятно вольт 30 на выходе, судя по 2 последовательным стабилитронам.
Вот схема (хорошо фоточки сделал).
Судя по подстроечнику на выходе - не мощный, источник какого-то опорного напряжения. Для какой-нибудь электровакуумной ёбы смещение или типа того.
Снизу ножки - вход, сверху - выход.
Запитай его вольт от 6-9, посмотри что даст.
Ну я почему-то решил что ток у него идет сразу с питания на шину и с шины на питание. Возможно не прав, он не дал других вводных данных.
Можно ли тем же зарядным устройством (внутри здоровенный трансформатор, микросхема HCF4060BE и десяток резисторов) заряжать никель-металл-гидрид? Почему не бывает NiMH 22420?
Посоветуйте простенькую схему или готовый китайский модуль для доразряда аккумулятора перед зарядкой/хранением.
Ну хз, дружище. Если тебе как временное решение, то можешь взять. Но лучше брать паяло с регулировкой _температуры_ и возможностью заменить жало. Самые распространённые типы жал это t-900 и t12. T12 круче, но дороже и в мухосранях может не быть. 9000 везде навалом, т.к. их используют во всяких lukey-702. На радаче была тема с выбором оборудования, там маячил паяльник с регулировкой. Хорош ли твой грут, хз, т.к. не пользовался. Я пользовался люкеем и zd-98. Сразу совет по выбору жал. Бери D-type (зубило) на 1.2-1.5 мм, самое то для микрух, и скошеный цилиндр. Бо`льшие размеры, если жарить массивные полигоны или корпуса >TO220. Если паяло с регулируемой _температурой_, то чем больше его мощность, тем лучше.
https://www.ebay.com/itm/LG-18650-LITHIUM-ION-36V-4-4AH-BATTERY-EBIKE-VAPE-POWERWALL-EV-20-CELLS-WITH-BMS-/201895735309?hash=item2f01ec700d
https://ru.aliexpress.com/item/10-60-220/32843911392.html
Что означает "10 шт"?
Набор из 10 предметов.
Ну ебаный насос
https://ru.aliexpress.com/item/15942-Free-shipping-Lithium-Battery-Charger-Module-Board-mini-5v-USB-1A-li-ion-Battery-charger/32354777332.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125-10342,searchweb201603_31,ppcSwitch_0&algo_expid=8229a35d-b4b9-4a7c-9418-aeb8ce568ab9-25&algo_pvid=8229a35d-b4b9-4a7c-9418-aeb8ce568ab9&rmStoreLevelAB=1
Это не регулировки температуры, а регулировка мощности, китайцы ХИТРЯТ
А вот этот будет и от 12в работать https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-LM2577-Automatic-Boost-Buck-Converter-4-35V-to-1-25-25V-CC-CV-Voltage-Regulator/32789157335.html
Ну или купи imax за 17$.
>>5142 Это для 1S батареи.
> XL4015
> LM2577
Это же простые преобразователи, они литий не взорвут?
А IMAX B6 у меня есть, но ты не представляешь, как влом его будет расчехлять ради зарядки шуруповёрта...
>Это же простые преобразователи, они литий не взорвут?
Ограничение тока есть, ограничение напряжения есть. Что тебе еще надо?
Ну, как-то так. Внутри пиздец из паутины и какого-то мусора был(здесь он уже немного почищенный). Поело радиатор, транзисторы (точного расположения каждого я не смогу назвать, мне их снимать пришлось, чтобы оттереть радиатор.) и корпус. Один из прутьев рамы, соединяющей переднюю и заднюю панели(на неё прикручиваются крепления плат) перегнил напополам). Но на вид остальные детали хоть и грязные, но вполне работоспособные, кроме одного большого элетролита с разъеденным корпусом( возможно он всё это и загадил)
toolboom.com/ru/temperature-controlled-soldering-iron-goot-px-201/
Он же masteram.com.ua и masteram-online.ru Рядом на странице цена за доставку.
На фотке комплектное жало игла(на любителя), но в отзывах пишут, что малое зубило приходит, оно приемлимо.
Сам этим паяльником не пользовался, но по характеристикам может тебе подойдёт. Есть различные сменные жала.
>>5151
>>5150
Закопай там, где нашел. Это обломок от военки 70х годов. Тут нечего восстанавливать, это кусок от спец. прибора.
Себе выколупай транс - единственное годное тут. Правда, если он на 400 гц, то фейл. Радиатор тоже можешь оставить, но ему нужна чистка и шлифовка всех прощадок, чтобы стереть нарост окислов и грязи.
Опознать, от чего оно - можешь спросить у дедушек тут http://rt20.getbb.ru/ или тут http://offtop.ru/dustyattic/
С вероятностью 80% опознают.
Но скажу честно, я бы оставил только транс, чисто "для коллекции", а остальное выкинул без сожаления.
> Есть у кого нибудь нормальная инструкция на русском для программы FEMM?
Есть английский букварь, нннадо? В нынешнем веке без иностранных языков никуда.
Ну я туповат просто, на английском сложна слишком.
Бамп, анончики, хочу разобраться
Что за зарядник? Он для 3s?
Ох. Я бы не стал восстанавливать из ТАКОГО состояния (хотя вначале советовал тебе). Направил бы усилия в более продуктивное русло. Ну или открути индикатор и помой на автомойке высокого давления, может после этого не будет выглядеть таким ужасом.
А как заряжать эту конструкцию? Юзать обычный брак питания на 12в? И куда заряжать? На модуле 3s для аккумов только выход Р- и Р+. Туда же и заряжать?
Короче, спаял платку, а транзисторы все время пробивает. А ни напруге пониже ничего не работает. Вот и спрашиваю, как расчитать резисторы, которые надо воткнуть перед базой там, или коллектором.
По схеме все резюки есть, но я транзисторы с совсем другими номиналами поставил, и теперь нужно резисторы посчитать, а я не знаю как
Ты про те 3-4 шт ПТМН? Там наверняка варианты с допуском 1-2%. Даже если 0.5%, то судя по состоянию, хранилось оно в сарае. Вкупе с этим, за почти 50 лет, я даю гарантию, что номинал уплыл за пределы допуска. Энивей, нахера оно нужно, б/у древние резюки с огрызками вместо выводов? Сейчас на порядки более компактный смд той же мощи, с допуском 1%, стоит копейки.
Вот есть два конденсатора РАЗНОЙ ёмкости (с разницей в 16 раз), образующие колебательный контур через одну и ту же катушку. По отдельности каждый из них даст синусоиду с определённым периодом, причём различаться они будут в 4 раза.
Так вот, что будет, если оба колебательных контура включить одновременно? Будут ли конденсаторы хавать свою дозу? В теории должно получиться что-то типа модулированного сигнала сложением частот (красная линия), на практике я не ебу.
Ёмкость двух конденсаторов, подключённых параллельно, будет равна сумме их ёмкостей. Синусоида будет одна с периодом, соответствующим суммарной ёмкости.
чо будет делать мелкий кандер, который заряжается быстрее крупного, пока крупный заряжается?
Они будут заряжаться одновременно.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43s+256+224+368+224+0+1+falsec+368+352+176+352+0+0.000014999999999999999+49.99999999999986l+256+224+176+224+0+1+1.262177448353619e-29v+240+176+272+176+0+0+40+50+0+0+0.5c+368+80+176+80+0+0.00015+49.99999999999889r+176+80+176+144+0+1r+176+224+176+352+0+1r+368+80+368+144+0+1r+368+224+368+352+0+1S+240+176+192+176+0+0+false+1+2w+176+192+176+224+0w+176+192+192+192+0w+176+144+176+192+0S+272+176+320+176+0+0+false+1+2w+320+160+368+160+0w+368+160+368+144+0w+368+160+368+224+0o+2+64+0+4099+0.0000762939453125+0.00009765625+0+2+2+3o+1+64+0+4099+80+51.2+1+2+1+3
Кнопки похоже из какого-то проводящего полимера, а это что за хуйня?
Ебать какая программулина полезная, всю жизнь о такой мечтал.
Токопроводящий лак. Почему-то они решили сделать контактные площадки и перемычки этим говном и развести всё на однослойной плате.
бумп вопросу
Хорошо, спасибо, интересно.
Ты ошибся дверью, некро-копро прон в другой стороне.
Лол, так ведь я их и откусил, когда транзисторы снимал с радиатора, провода к ним вели.
Ох, лол. Нечего тут восстанавливать.
Ну, если тебе так хочется и не противно трогать сию какаху, милости прошу - https://www.qrz.ru/schemes/detail/b5_10_istocnik_pitania_post_toka_280
Бери эту схему близкой модели, чини. У дедушек на форумах можешь вежливо попросить схему именно на 11 модель - дадут.
Тут всего делов - выкинуть все, кроме транса, т.к. все сгнило, и заново собрать.
Ты кто, блядь, работник? Осцилографист, начальник осцилографиста или экономист бухгалтера?
Может кто объяснить почему тут 6 вольт? Я же выключил все сопротивление.
>Чего деете?
А? "Делаете"? Различные интерфейсы, rs232, rs485, profibus, s7, modbus и тд, полоса пропускания до 100 мгц. Всякие аналоговые сигналы и прочее.
>Память?
А какие бывают? Ну 1 Мб наверно
>Экран?
Похуй, шоб не тормозил
>Цена за единицу?
50-300к, не особо важна цена, вопрос в надежности, долговечности, ремонтопригодности, удобстве ну и чтобы не было совсем уж оверпрайса.
1 Смартофон
2 звуковая карта xonar D1
3 выход для наушников микш. пульт PV8 ?
Встал выбор между AKG K 612 PRO 120 Om и Sennheiser HD 599 50 Om.
Мало тащемта.
Корпус незаземленного осциллографа висит под потенциалом ~110В. Ты заземляешь щуп через себя и емкость тапки-арматура здания. Чем лучше заземляешь - тем больше будет амплитуда.
На заземленный тоже будет наводиться, но поменьше.
1 Смартофон?
2 звуковая карта xonar D1?
3 выход для наушников микш. пульт PV8 ?
Встал выбор между AKG K 612 PRO 120 Om и Sennheiser HD 599 50 Om.
До этого были Sennheiser HD 280 PRO 64 Om нормально работали со всеми этими железяками. Но одна пьяная мразь мне их разъебала.
Понял, спасибо.
Заодно посоветуйте, пожалуйста, как правильно организовать заземление на рабочем месте, если проводка в квартире советская без земляного провода, а ноль замкнут на землю. Как я понимаю, кидать землю на батарею - хуёвая идея.
Да эти не по осциллографам. Это ж больше к радиачу.
Благодарю.
В общем когда подключаю нижние резисторы вольтметр показывает 12 вольт. Кто может объяснить почему?
Потому что вольтметр подключен напрямую к источнику. Нижние резисторы вообще навыходное напряжение никак не влияют, пока ты их не замкнешь все.
G: "делитель напряжния".
Как силовую/защитную - на батарею никак. Для этого нужен честный контур заземление и раздельные нейтраль и PE в щитке (у тебя такого нету). А в качестве сигнального заземления - батарея вполне ОК, музыканты так делают и не парятся.
Спасибо, вроде понял.
Есть мультиметр с разрешением 1мв, диапазоном 4в и точностью +-0.5%+-2LSB
Собрать источник тока на ld1117 на 1А и запитать все от пары 18650?
> Аноны, хочу на нем сделать лабораторный БП. Вот только у него первичка на 380. Значит, подключая к 220, я получу примерно в 1.72 раза меньшую номинальную мощность? При заявленной 160 ВА какой ток получится снять с 36 В обмотки?
Нет, получится снять 20 вольт, тк трансформатор преобразовывает напряжения.
подключил полевик irf 740 и лампу 60w
полевик включал резистором 100к и 200к
В обоих случаях результат одинаков на geit
3.8 вольт и потеря напряжения между D и S
тоже всегда 3.8 вольт,
почему не хочет включаться правильно?
без потерь.
>irf 740
Ему для открытия нужно мимнимум 5в, а желательно 9-15в.
>полевик включал резистором 100к и 200к
>3.8 вольт и потеря напряжения между D и S тоже всегда 3.8 вольт
Вангую что угробил ты свой транзистор.
> мимнимум 5в
А что же это в даташите?
>Вангую что угробил ты свой транзистор
Так он 10 Амперный, как?
Я уже думаю не купил фейк, один раз у меня такое было с 555
Да, самое простое решение.
Или купить китайский ESR измеритель (все равно нужный прибор), который умеет в постоянный ток.
Я, когда мне нужно было мерить миллиомы - подключал тестер параллельно с блоком питания, на котором было выставлено СС 1 ампер и в милливольтах сразу считывал показания.
Потому что ты явно включал полевик с его же стока. В этом случае он повторит на стоке напряжение порога открывания.
Нужно питать затвор от отдельного источника, тогда он откроется полностью.
Хотел сделать мини модельку coilgun-а если кто не понял
http://www.symmetron.ru/news/maxim-MAX31855.shtml
Но я вот нихуя не понимаю, что такое термопара и как ее крепить и главное к чему и для чего они предназначены, изменять температуру окружающей среды или температуру изделия(радиатора)
Да, я знаю, что я неправильно NPN подключил, но там должно быть напряжение какое-то. Ниже 5. Но почему этот кусок говна показывает 0?
Или всё правильно?
В душе не ебу что у тебя не так, у меня работает. Попробуй поставить другой транзистор.
Google:// "что такое термопара", "цифровой датчик температуры ds18b20"
У меня его нет вообще
Спаял, на коллекторе 5.15 вольт, на базе 3.3 через 270 Ом резистор, на эмитере 2.81 вольт.
Это так и должно быть? Я думал 4.5 вольта будет на эмитере.
Или если на базе 3.3 то так и будет?
Самые широкие дорожки это 220 вольт из розетки и ширина у них 2мм.
Остальное там 5 и 3.3 вольта.
"Clearance" у всех 220 стоит 2мм.
Насколько это всё плохая идея?
У меня по другому не влезает.
>между 220 и низковольтным надо пропилы вообще делать.
По UL 60950-1 оно не обязательно, хватит и 6.4мм, но это как бы признак хорошего тона. Фрезеровка она надежнее особенно при загрязнении платы.
Лол, 99% электроприборов вокруг нас китайские, а 149% китайцев клали на эти рекомендации свой огромный желтый болт (в АС-DC адаптерах частенько 0,25мм зазор между 220 и 5в). И ничего, не горим вроде.
Но они же не криворукие.
Напомните, на базу NPN транзюка можно подать СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ток, чтобы он сгорел, или он не пропустит больше чем ему нужно для полного открытия?
Резистор в эмиттер поставь. На нём и меряй.
У меня сгорали.
Можно. В ключевом режиме так и делается.
Допусти hfe = 100, нагрузка 1А. Минимум нуджно 10 мА тока базы, но для надежности вдувается раза в 2-3-5 больше.
Падажжи, но ведь обычный асинхронник, даже абсолютно холодный, только что запущенный, не может взять и выдать охуительную мощность.
У тебя тут пучок обычных акустических проводов. Подключить можно.
Лучше бы магнитофон показал одной фотографией, чем 24 бесполезных фото кабелей.
Очень неудобная хуита в плане втыкания.
На паяльной станции такой, при втыкании приходится с нажимом покручивать пару секунд.
Бесило дико.
И что дальше?
Запилил полоску белой краской над верхним контактом и стало охуенно.
Так нет магнитофона. Только эти провода с микорофоном и все. А как подключить к линейному входу микрофонному?
> Так нет магнитофона.
Сорян, жопой читал.
> пакет с проводами и стареньким микрофоном.
Скажи модель микрофона.
Их три штуки ссссровских времен.
Без проводов - МД-200А
Квадратный - МД-201
И продолговатый МД-64М-|||А-L
Там еще написана марка, но слишком мелко.
Там написано "Октава"
Не стоит.
Не ну ты чё. Мне просто принцип работы протестить
>Он про мотор
Моторы тоже можно раздуть сверх номинала. Поднять напряжение, частоту, заменить подшипнички и раскрутить до 5-10к. Добавить водяное охлаждение и дать в разы больше тока. Но результат не предсказуем - старые моторы с плохими роторами быстро опрокидываются при повышении частоты, а колхозить охлаждение на не предназначенный для этого мотор тоже не просто.
Во-первых, время разряда не синхронизировано со временем пролёта. В рабочем экземпляре напряжение в катешке должно пропадать, когда снаряд проходит центр, иначе поле начнёт тормозить снаряд.
Во-вторых, наверняка снаряд слишком тяжёлый, катушка слишком слабая, конденсатор слишком маленький. Во всяком случае, у меня было бы так.
> А в чем принцип, чтобы долго не гуглить?
Высокочастотный сигнал передаётся по проводам.
> Модуляция какого типа?
Зависит от чипа. Стандартов как таковых нет.
Не знаю, где спросить, поэтому сюда пришел.
Помогите гуманитарию:
Имеется слабый 4g сигнал внутри дома, имеется обычная тв антенна, если я куплю переходник для модема и подключу эту антенну к модему - будет ли сигнал лучше или для этого нужно покупать спец. антенну в 4 раза дороже, чем обычные для тв?
Есть такая штука, двое чуваков придумали, позволяет узнать много интересующего. В том числе и частоты ТВ и мобильной связи для определённого географического района. Google называется.
Это тебе пытаются сказать о том, что на телевизионную антенну 4г будет очень хуево ловиться. Потому что (скорее всего) телевизионная антенна лежит вне резонансной частоты 4г. Иди на 4пда, тема "Антенна для LTE", смотри подходящие тебе для самостоятельной реализации варианты.
Почему пикр не работает как мне хочется? Это удвоитель напряжения.
Задумка простая: изначально u1, u2, u3 открыты, u4-5 закрыты, соответственно c1 и c2 заряжены около 5в. Затем u1-3 закрываются, открываются u4-5. Заряженные конденсаторы получаются соединены последовательно через u4. Следовательно, ожидаю импульс до 10в на выходе.
Но этого не происходит. Полагаю, причина в u4, ведь напряжение GS получается мизерное, ключ лишь еле приоткрыт.
Как решить проблему?
Алсо, откуда на выходе изначально 2.8в - вообще не понял.
Интересует подобная дискретная схема (управлять ключами будет мк).
Попробуй вместо трёхвыводных взять четырёхвыводные мосфеты и подложки всех подключить к земле.
> В симуляторе нет такой хуйни
Есть.
> да и в ирл не видел
Микросхемы тоже не видел? Внутри микросхем все мосфеты четырёхвыводные, за исключением силовых. Да и в виде дискретных элементов они существуют, только чаще всего называются аналоговыми переключателями.
А вообще вместо того чтобы изобретать велосипед, можешь взять ICL7660.
>Есть.
Это тупо символ, неведомы параметры нужно самому вбивать.
>>5569
>Микросхемы тоже не видел? Внутри микросхем все мосфеты четырёхвыводные, за исключением силовых. Да и в виде дискретных элементов они существуют, только чаще всего называются аналоговыми переключателями.
Микросхемы под микроскопом не разглядывал. Повторюсь, экзотика - не вариант.
>А вообще вместо того чтобы изобретать велосипед, можешь взять ICL7660.
Я хочу сделать махарайку чуть быстрее, чем ждать 1-2 мес мутных деталей с али.
Вообще тут можно обойтись без мосфетов вообще, просто используя диоды.
>При превышении определенных оборотов
В смысле? Почему обороты повысятся? У асинхронника они же всегда чуть меньше частоты сети.
Да, походу так и придется делать. Только вот мк не годится для драйва этой поеботы. Гугль выдал пикр схему. Заменю 555 на lm358 (оба выхода запараллелю) в качестве буфера, управлять им буду от мк. Так даже лучше, всего 1 вывод нужно задействовать.
Сап, паяч.
Великовозрастный долбоеб 26 лвл решил вкатиться в электронику. Моя беда в том, что сейчас бюджет очень сильно урезан.
Сейчас усиленно вспоминаю матчасть из школьной программы и штудирую Занимательную элетронику Ревича из оп-поста. Моя проблем в том, что необходимо приобрести необходимые для вкатывания девайсы за минимальный бюджет. Уже есть 3 паяльника разной мощности, дешевый китайский мультиметр с функцией прозвонки и как понимаю нужны еще источник питания и если верить Ревичу - осциллограф.
Идею забацать источник питания из ненужного блока питания для pc уже оставил, т.к. скорее всего моего ньюфажного скилла на это не хватит. Присмотрел этот:
http://www.platan.ru/shop/part/HY1502D.html?group=55168
Сойдет? Мне для обретения базового навыка и пока не сложных схем, большее все равно сейчас не потяну.
Второй вопрос - осциллограф, прихуел с их стоимости в нашей рознице. Поэтому вопрос - вот такое:
https://ru.aliexpress.com/item/DSO138-2-4-TFT-Handheld-Pocket-size-Digital-Oscilloscope-Kit-SMD-Soldered-Acrylic-DIY-Case-Cover/32637748285.html?spm=a2g0v.search0104.3.110.4bKBUI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=3f810073-fe80-428e-be27-01ef6fb38007-14&algo_pvid=3f810073-fe80-428e-be27-01ef6fb38007&rmStoreLevelAB=0
На первое время будет достаточно?
Этот скоп работает не выше 100 - 150 кГц.
Есть похожая балалайка от этой конторы, звёзд с неба не хватает.
В начале он тебе особо и не понадобится. Купи себе какой-нибудь С1-65, попользуйся и поймёшь, какой тебе нужен ослик, и нужен ли вообще
Старый советский ослик в неплохом состоянии можно намутить до 3 т. руб. И он будет лучше по параметрам нежели то поделие с али.
Опять же. Его потом по ненадобности можно будет продать. За 2-2.5 т. руб. смело.
как повезет, возможно его калибровать заебешься, этот старый советский до 3т
у меня было похожее поделие, но получше и подороже чуток. до 1мгц меряло, и то быстро уперся и взял нормальный скоп. но вкатиться чтоб это было то что надо. не знаю насколько полезен может быть 200кгц скоп. зависит от задач. можешь наблюдать форму напряжения в розетке например.
Можно конечно перемотать мотор большим числом витков, но тогда упадет и так не высокий кпд на малых частотах.
Почему из двух? Из одного будет не универсальным?
На смартфоне в миниджек идёт достаточное питание, чтобы щёлкать через ключ светодиодом? Потому, что вроде как ИК-диоду не достаточно будет уровня сигнала(1.6v) который идёт для работы мембран наушников. И другой вопрос в частоте посылок сигнала по звуковому тракту там, где требуется до 40 килогерц.
Получается в теории не сходятся два требуемых параметра.
Насчёт напряжения питания микрофона я не уверен. Может и потянет.
Тому що ты не умеешь открывать мосфеты.
На затвор надо подать напряжение, большее чем на ИСТОКЕ на Vgs.th.
Например, самый левый транзистор ты не можешь открыть полностью, с остальными лень разбираться.
Вся обведенная красным часть - просто источник меандра. Причем хуёвый - с большим падением напряжения, так как транзисторы включены повторителями.
Тебе какая мощность на выходе умножителя нужна?
Первое время можешь и без осцилла работать (я до сих пор такого не имею, т.к. нищеброд и совсем говно брать не хочу). Если есть возможность за 220$ купить осц -- можешь взять hantek dso5102p. Что важнее - хороший паяльник и припой (если будешь брать новую катушку, бери эквивалент пос-60 толщиной не больше 0.75, оптимально 0.5 мм). За блок питания ищи отзывы о конкретной модели, ибо есть всякие нюансы. Когда начнёшь баловаться с цифровыми схемами и микроконтроллерами, обязательно купи логический анализатор (совместимый с saleae), на али стоит от 5$ до 10$ в зависимости от комплектации и жадности продавца.
>сам написал что полный ньюфаг
>>думают, что выглядят крутыми и прошаренными
Еще раз, если ты немного туговат, я.сам.написал.что.я.полный.ньюфаг.
Как, блять, при этом можно стараться выглядеть крутым и прошаренным? Я бы тебе сам уебал за такие проблемы с когнитивными функциями.
>>5584-кун
>>5604
Спасибо за мнение. Тоже прихожу к выводу, что пока посижу без него, тем более что у Ревича в начале он практически не юзается.
Если ньюфаг - так и нехуй коверкать общепринятые термины. Чем ньюфажистее и тупее человек - тем чаще от него слышишь всякие "ослик", "резюк", "транзюк", "микруха", "печатка" и прочие колхозные уёбищности. Зачем они это делают - за пределами моего понимания, как будто боятся нормальных слов.
Учись говорить правильно, а не выхватывай из форумов для дебилоидов самое говно - к тебе не будет претензий.
Для осциллографа есть единственный нормальный (международный) жаргонизм - "скоп".
>Для осциллографа есть единственный нормальный (международный) жаргонизм
Есть термины, есть жаргонизмы. Если для тебе приемлемы одни сорта жаргонизмовпушо международныя!!!!111, но неприемлемы другие, то топай лечить непоследовательный хаос в своей башке.
Что в целом пользоваться терминами лучше, чем жаргонизмами — полностью согласен. Но ничего страшного в одном посте с использованием жаргонизма на харкаче нет.
Мне дсо068 хватает, за такую-то цену. Не хватает расчётов, выводимых на экран, приходится клетки считать.
Покупать что-то пока нет особой нужды и прогресс в дешманских моделях ещё идёт не вижу смысла.
>>5616
Оно бывает что и официальные термины. Однажды охуел от длины советского аналога "derating curve" в описании деталюхи.
Если u - разность потенциалов, q - заряд, е - заряд электрона, то что-то не сходится с размерностью.
Радачую, но резюк с транзюком хотя бы ни с чем не спутаешь, а ослик - это все что угодно, напр. internet explorer
10$ просто непосильная ноша для мамкиного радачера. А вот осциллограф это да, по карману любому или ты предлагаешь использовать аналоговый, как диды?
Объясните пожалуйста, я не понимаю.
Как быть с общим плюсом на усилителе? Ведь общий в источнике сигнала это минус.
Называть конденсатор кондеем. Путать в устной речи трансформатор и транзистор, говоря тран[с|з]. Вот за кондея хочется убивать.
Я говорю "кап" (capacitor).
Нет, объясни. Например выход линейный со звуковой карты, общий минус. А в приведенной схеме общий плюс. Будет короткое замыкание если я их состыкую.
На выходе генератора псевдослучайной величины, который представляет собой регистр сдвига с линейной обратной связью, некая последовательность нулей и единиц.
Вопрос: как сделать, что бы в этой последовательности вместо 0 были -1?
> Вопрос: как сделать, что бы в этой последовательности вместо 0 были -1?
Усилить сигнал в два раза и поставить ФВЧ?
Инвертор превратит 1 в -1. Алсо, можно сделать проще: усилить сигнал в два раза и вычесть <напряжение соответствующее 1>.
Вот сделал схему на ОУшках. V1 - вход. V4 - напряжение логической единицы. R3 - нагрузка.
А когда ты две батарейки плюсом с минусом соединяешь (при этом оставляя вторые выходы незамкнутыми) тоже боишься короткого замыкания?
Скажи, значит мне нужно в первой схеме просто поменять местами, оплетка пойдет на минус входа, а центральная жила пойдет на общий усилителя?
>усилить сигнал в два раза и вычесть <напряжение соответствующее 1>.
>
Отличная идея, спасибо!
Как же я сам не мог до такого додуматься.
Там стоит конденсатор C1, который не проводит через себя постоянный ток. Проще говоря по постоянному току цепь разомкнута и в твой усилитель (равно как и обратно в звуковуху) проходит только непосредственно переменный ток, представляющий из себя звуковой сигнал.
Бессвинец на 350°C много?
У этого генератора псевдослучайной величины очень малый период повторений.
Просто для того чтобы в звуковуху пошёл ток, нужно, чтобы цепь была замкнута. Для этого должен пробиться входной конденсатор и как минимум транзистор в первом каскаде. А там уже будет пофигу идёт ли +12 вольт или -12 вольт.
Про джо смита ещё спроси.
Меня больше волнует его неразборчивое бормотание вместо речи. Чувак из бриташки, посмотри его видос, где он делал стенд для художественного перфоманса с использованием дисплеев от ипода и фпга. Думаю, что с деньгами у него всё ок, это у нас 500$ неебаться какая большая сумма. Ты ещё спроси, откуда столько недешёвого барахла у австралийца с дурацкой манерой речи Dave Jones EEVBlog.
>это у нас 500$ неебаться какая большая сумма.
эх, если бы не пыня с рашкозарплатами, я бы мог купить осциллограф
Эх, если б не майдауны, я бы мог купить себе осциллограф. А теперь у меня зряплата 110$. И даже если скоплю денег, ещё и привезти проблемка -- у домбасян особое положение.
Парни, я абсолютный нюфаг, захотелось вникнуть в эти ваши инженерные платы.
Не подскажите, сколько денег у вас уходит на это в среднем?
И сколько места дома занимает?
Если не считать оборудования, то как вышивание и макраме. Но тебе это не нужно, не трать время, тут думать часто надо.
>схему задержки включения на несколько минут.
Да хоть на несколько часов.
Будильник электронный. Обрезаешь два провода, которые идут на динамик, и припаиваешь их к своей махарайке.
Cпасибо
>Например, самый левый транзистор ты не можешь открыть полностью, с остальными лень разбираться.
Ему и не надо, до 4.5-5в зарядит кондер без проблем, просто медленнее.
>>5603
>Тебе какая мощность на выходе умножителя нужна?
В идеале 9-10в, 0.1-1 мА, возможны пики до 3 мА. И включаться конвертер будет редко, на 1-3 сек.
>просто источник меандра. Причем хуёвый - с большим падением напряжения, так как транзисторы включены повторителями.
Предложи чего получше, пжлст? Питание только 5в, больше нихуя.
> Предложи чего получше, пжлст?
Лучше только boost converter. Тоже можно сделать из мк, мосфета + говна и палок, только нужна будет катушка.
Алсо, не обязательно использовать пуш-пулл. Можно использовать p-мосфет +n-мосфет и управлять ими с мк, следя, чтобы они не образовывали короткое замыкание. Тогда никаких потерь не будет, кроме падения напряжения на диодах, но с твоими требованиями можно взять маломощные шоттки у которых суммарное падение будет. Например я использую для таких целей RB521S30, у которых при 3ма суммарное падение будет около 0.4В
> девайс помехочувствителен
Так и эта хуйня будет давать помехи ого-го. Фильтр в любом случае городить придётся.
Моя надежда на эту хуйню заключается в том, что мб удастся дрочить ее <1 кГц (емкости пожирнее въебать), а не 8+ кГц как с блокингом. Т.е. вч помех будет минимум. На нч помехи мне абсолютно похуй.
При подаче постоянного тока напряжением 120 вольт на обычную лампу накаливания в 150 ватт сколько эта лампочка будет потреблять в ваттах?
на самом деле задача стоит как можно быстрее, безопаснее и контролируемо разрядить АКБ.
5-10-20 Вт цементные резисторы. Можешь добавить последовательно к батарее. Тут больше вопрос, как не перегреть батарею при большом потреблении тока.
Ватт 50 ориентировочно. Предполагаем лампу резистивной нагрузкой и делим мощность на квадрат отношения напряжений.
У аудиовыхода общий - это общий, а не минус никакой. Относительно него сигнал и в минус и в плюс бегает.
Не зарядит. При Vgs.th 2V - зарядит максимум до 3В. К тому же "медленнее" в умножителе не катит.
Ток у тебя маленький совсем. Если у тебя есть нога процессора с допустимым source/sink 10 мА - тебе ее хватит. Сформируй на ней меандр и сделай внешний выпрямитель-удвоитель на 2 диодах Шоттки или одном сдвоенном. Ну или любой источник меандра подойдет с малыми напряжениями насыщения, мощность однозначно ничтожная.
А хз.
http://www.tmart.com/S-600-12-12V-50A-600W-Switching-Power-Supply_p355238.html
Какие вообще проблемы дают импульсники, кроме ВЧ шума на выходе?
Надо было начать с описания нагрузки, которую питать собрался.
Этот блок необходимо осматривать на пыль и работоспособность вентилятора. Продувать если забился. Использовать в помещении. Узкоглазые степень защиты от проникновения не указывают. В зависимости от качества компонентов и температуры работы со временем может снизиться отдаваемая мощность. Но последнее не должно грозить, есть некоторый запас.
Нагрузка - квадрокоптер с ~25А потребления на максимальных оборотах, но есть подозрение, что в пиках он может брать гораздо больше. Насчет пыли - работать будет на стенде в помещении, так что особых проблем с ней быть не должно, также как и с температурой. Еще подсказали серверный БП, который за примерно ту же цену может отдавать 12В/70A, но в нем стоят два серверных кулера, так что пока не уверен.
Проведи лабораторную работу - померь ток спирали на 220В и на 120В, оцени нелинейность.
Ясно.
хочу у становить камеру на болконе чтоб контролировать машину, есть ли в этом смысл?
Возможно. Только возможно придётся брать камеру с узким углом обзора, чтобы наблюдать машину, а не пейзаж вокруг. Ну и если балкон высоко, будешь видеть макушки людей, а не их лица.
Преподаватель нарисовал схему и спросил: Можно ли продолжить ряд и объяснить почему?
Я предположил, что нагрузочная способность, большие задержки, etc, но он говорит суть не в этом. Да, тоже, но есть другая причина. А я ХЗ.
Хелпаните или намекните.
>Я предположил, что нагрузочная способность, большие задержки, etc
То есть начал лепить херню с умным ебалом.
Ряд продолжить можно если КЭ - это коллектор и эмиттер выходного транзистора. Какой-то специфический элемент. Получается "проводное ИЛИ".
Да, лепил херню с умным ебалом. Он сказал, что будет КЗ
Тоже, в принципе, верно. Жаль только, что скакуны этого не поймут.
В некоторых камерах есть слоты для sd, так что постоянно включённый комп не обязателен. Хотя sd на долго не хватит (может год, два), а потом менять.
Питаются либо от 12 вольт, либо по PoE.
https://2ch.hk/ra/res/305809.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/305809.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/305809.html (М)
А то у меня Лис при открытии начинает отжирать 4Гб памяти
>ты там не пизданулся
Это я как раз и пытаюсь определить. "Пизданулся" - это ты про перебор в 70А (коптеры будут потом ещё, а некоторые гоночные как раз под 50А потребляют)? Большая проблема, которую я сейчас уже вижу - коптеры не только на 12В бывают, а с фиксированными импульсниками я уже даже 4S/15В не запитаю.
>но есть подозрение, что в пиках он может брать гораздо больше
Если схемотехнику БП на пике не меняли, то при перегрузке он будет переходить в режим стабилизации тока.
Так что для твоего случая как раз.
Собственно, вопрос- на базе какого стабилизатора можно такой девайс собрать? Или чем заменить стабилизатор?
Тебе именно стабилизатор? Источник тока можно на одном-двух полевиках сделать.
Высохли электролиты, в особенности выходные. Раздолбался движок и теперь на старте жрёт больше тока
Да оно все новое, месяца три, как купил.
Хули ты пиздишь? По тв П. сказал, что инфляция лишь чуть выше обычного, руб зарплаты растут, все доступно как и раньше, уровень жизни растет, а нынешний курс руб-дол выгоден бензоколонкам и никак не влияет на простых граждан, ведь молоко и хлеб не дорожали особо. Зачем ты врешь и нагнетаешь, пидор?
>все доступно как и раньше, уровень жизни растет, а нынешний курс руб-дол выгоден бензоколонкам и никак не влияет на простых граждан, ведь молоко и хлеб не дорожали особо.
Путиномика
dupont
Это копия, сохраненная 1 мая 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.