Это копия, сохраненная 22 марта 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий вызывает неконтролируемый разогрев вселенной тут:
https://2ch.hk/ra/res/292705.html (М)
>>292705 (OP) (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Конечно! Это же уникальная возможность высказать мусорам всё, что о них думаешь! И не ссы, никто тебя не вычислит.
Было бы здорово
Ну может уважаемый мочератор прилепит цэй трiд?
Лучше пусть мочератор оставляет ссылочку на новый тред в старом, перед тем как его закрывать.
>>297659
Спроси продавана, может ли он отправить пару штук и сколько это будет стоить. Я так всегда делаю, если лот слишком большой. Правда продавцы зачастую увеличивают цену за одну штуку в меньшей партии.
>И какой трансформатор тебе нужен по твоему?
Затрудняюсь ответить. С одной стороны должен кушать 220, с другой должен выдавать вольт 30. Чем и как считать трансформаторы я пока не знаю, но уверен что для них потребуется проволока и сердечник. Ни того ни другого у меня нет, поэтому и интересуюсь.
Вообще вот это в качестве образца
https://youtu.be/PotzdT2l8AM?t=610
Есть вариант использовать готовый трансформатор, но его у меня нет, поэтому тоже нужно покупать.
Всё же этот блок питания - не цель, поэтому заморочиться с намоткой трансформатора считаю нормальным.
>>297658
Спасибо, добавил в закладки.
Контроллер на базе операционников пока несколько превосходит мои даже теоретические знания..
>[YouTube] Лабораторный блок питания. Часть 1[РАСКРЫТЬ]
Говно жрут и другим нахваливают.
На базе ATX TL494 делай. А про эту залипуху забудь.
Держы от клятых Панов Хохлов http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123&sid=a806faec5bf6cc6653db52b4da195909
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11684
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Самая крутая тема для тех кто смотрит не только название:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
Давайте сделаем лишь бы работало.
Нет стабилизации и каких-либо защит?
А похуй, на выход китайский модуль CC\CV.
Под дисплеем он, видимо, подразумевал индикатор (ну тип 7-ми сегментный какой-нибудь).
> есть статьи?
Качаешь даташит на контроллер и смотришь по какому принципу.
Например https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf
Покормлю. Да, можешь с клавиатуры радейки забивать частоту.
Ну а соединить последовательно или параллельно резисторы ты не можешь, да? Слишком сложно для тебя?
Спизданул хуйню и рад.
Чтобы получить 12 ом из 10-омных резисторов к примеру, нужно 6 резисторов. И что мне, на каждый светодиод 6 резисторов вешать?
А ты не очень-то умный.
Два резистора по 24Ом (стандартный ряд, продаются в магазинах за нихуя/штука в корпусе 0805) параллельно = 12Ом.
Рассеиваемой мощности хватит, т.к. оба 1/8Вт, в сумме 1/4Вт.
Светодиоды-то знаешь хоть как подключать, гений? 3 последовательно, потом параллельно ставишь снова 3 последовательно соединённых.
>Два резистора по 24Ом (стандартный ряд, продаются в магазинах за нихуя/штука в корпусе 0805) параллельно = 12Ом.
Если уж покупать, проще сразу 12 ом купить 0.25вт
В наличии нет, очевидно же.
Только всякие сайты, просящие телефон ввести.
Где взять?
Скачал дрова от оригинала, хоть он и выглядит совсем по другому, подошло.
Можете на пальцах объяснить?
И да, забирайте мое ноу-хау. Мне не жалко
>Для намотки второй катушки изменяют направление вращения станка и используют провод, ранее намотанный на вспомогательный шаблон.
Вот, такую херню прочитал. То есть одна правая, одна левая. А шлейф весь в одну сторону закручен. То есть второй виток будет перемагничивать первый обратно. Как победить?
>>297722
Пиздец.
У STM32 комьюнити вообще нет что ли? В гугле хуй что нагуглишь.
Пол часа искал как подключить программатор, вот тебе на, 2 пикчи нашел.
И на них, сука, по разному подключено!
В любом случае и так и так нихуя не работает.
>Can not connect to target!
>Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
>If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
Закину в ящик, вернусь через пару лет, когда популярность наберёт и буду мануалы нормальные.
Кто и зачем вообще берёт это говно?
>Закину в ящик, вернусь через пару лет, когда популярность наберёт и буду мануалы нормальные.
Вся суть неосиляторов.
Ты ненужен, уйди из электроники. Совсем. И не возвращайся.
Ардуинщики тоже разные бывают.
Есть такие как он, а есть те, которые сами всё делают, используя минимум помощи и сторонних библиотек.
Все есть в документации у производителя (UM1075). Какое нахрен комьюнити?
Или ты не понимаешь английский и тебе нужен перевод на ардуино-английский или ардуино-русский?
>вернусь через пару лет, когда популярность наберёт и буду мануалы нормальные.
За пару лет ничего не изменится.
В чем подводные камни, кроме муторного изготовления шпульки с перегородками?
Можно это дерьмо продать на завод? Если механизировать, то мы на намотку транса тратим кратное_количеству_катушек/2 время, по сравнению с классической послойной намоткой.
>>297722
> У STM32 комьюнити вообще нет что ли? В гугле хуй что нагуглишь.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&q=stm32+swd&oq=stm32+swd&gs_l=psy-ab.3..0l10.3129.9540.0.9900.12.10.1.0.0.0.183.1023.6j4.10.0....0...1.1.64.psy-ab..1.11.1045.0..0i131k1j0i10k1.0.pPddHxBBVRM
Ебать ты тупой, братишка. Земля тебе пухом.
Нет
Острым ножом V образную канавку поперёк дорожки.
Или пилить самопальный дорогорезательный инструмент дидов из обломка ножовочного полотна.
Да нифига. Им разрезаешь, а из-за ширины дорожки контак все равно кой-какой остается :(
Ничего нового. Просто нужен высоковольтный трансформатор для газоразрядного светильника. С сердечником пока не понятно, чего делать буду. Дуга ВЧ, может и вовсе не понадобится.
Почему хочу применить свои четыре кило кабеля? Потому что надо неебически большой(ну, для 3КВ) ток: светильник планирую сделать из шести-семи шаров 300Вт лампочек Иьича. В них аргон, если память не изменяет, поэтому будет красиво фиолетово светится.
Поиграюсь и на ибей толкну. Баксов за 900, пиндосы такое уважают.
Смотрите какой набор битов выбрал на али. Дороговато, но пишут там какая-то S2, HRC 90 сталь. Норм, или то же самое что и какой-нибудь JAKEMY за 500 р?
Вот такие взял. Пока все охуенно. Материал бит достойный, даже мелоч цела, ничего не "слизалось" http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5318.17
У меня джва таких комплекта. Сталь отличная, только жаль, что биты не магнитные.
не гони на ЖАКЕМИ, у меня этот наборчик активно используется уже 5 лет и ни коробочка не поломалась, ни самая тонкая плоская бита не слизалась.
Да я не гоню. Сам хотел взять, но потом почитал отзывы, у них там все сразу развалилось, винтом пошло, гроб, кладбище, подделка. Алсо я не для ежедневного использования беру — так, экран в телефоне заменить или аккумулятор, ноутбук раскрутить, ну что бы было вообщем. Может мне вообще без разницы что покупать.
Собственно вот, осматривал вчера свою свежепостроенную квартиру. Заканчивается эта красота торчащей из стены метровой арматуриной в санузле.
Как я почитал, металлические двери заземлять надо, но как обычно это делают? Не может быть, что так же уёбищно.
И поясните за второй пик.
Квадраты это выводы под люстры, круги видимо под розетки/выключатели, а что за два полукруга даже не знаю как эта фигура называется в прихожей?
> а что за два полукруга даже не знаю как эта фигура называется в прихожей?
Отдельный толстый провод (с отдельным автоматом) для электропечки и второй для всего остального.
Почти все однушки (если речь не про илитные дома с дохулион за кв2) что я смотрел, а я смотрел дохуя, строят с такой планировкой.
Какая страна - такие и застройщики.
Откровенно хуёвая планировка. Вот в "Короле Георге" планировка что надо. В такой и жить не стыдно.
Почти 1,4 млн.
> как правильно заряжать аккумулятор с пика
Так же как и 18650. Они отличаются только форм-фактором и ёмкостью.
> Я так понимаю там стоит контролер заряда или нет ?
Обычно стоит только защита в платке под жёлтым скотчем.
>как правильно заряжать аккумулятор с пика
Как любо литий-полимерный
>там стоит контролер заряда
Нет. Там стоит схема защиты: перезаряд/переразряд/overcurrent.
Это опять ты >>297057 >>297060 >>296245 выходишь на связь?
1) SoC в устройстве выдает видео через какой-нибудь LVDS или по параллельной шине.
Как выдает? Просто читает из памяти посчитанное изображение и все. В простейшем варианте это может делать контроллер ПДП.
2) Далее данные поступают в контроллер, который выдает напряжения на отдельные пиксели. Для TFT этот контроллер состоит из контроллера развертки и драйверов строк и столбцов.
В каком месте тебе не понятно?
Режешь 2 раза, полоску из середины удаляешь, все.
>Хотя бы на примере плеера/телефона
>>297790
>калькулятор/плеера?
Сразу не заметил что ты снизил планку до калькулятора. Это >>297799 я писал про более-менее современный телефон.
Мой детектор правильно сработал? Если правильно, то читал ли ты книгу для школьников, которую я давал в предыдущем треде?
Этот анон >>297685 правильно пишет, в калькуляторе что-то похожее, только не на диодах.
driver pack solution в профессиональном режиме
Та которая дороже имеет 2 выхода но на ней мини юсб а дешёвая с микроюсб ну это так с моими познаниями все что смогла понять.
Купи 2-3 нормальных отвертки с нормальными ручками на те размеры, которые тебе реально нужны.
Вся эта универсальность - хуйня на постном масле. Из 20+ штук реально будут нужны только несколько, а пользоваться неудобно.
> Та которая дороже
На ней ещё защита есть. Тебе она не нужна, у тебя в батарейке есть встроенная.
Судя по диаметру, на картинках явно изображены залитые в потолок (или пол?) гофротрубы под провода.
Блядские жадные застройщики, даже проводов не кладут в новостройках.
Ж - Жадность.
Посоветуйте какую-нибудь недорогую приблуду для дистанционного включения. Как гуглить?
"radiobutton", а если какие-то охептыть приборы типа чайника, то ищи radiorelay или просто присобачь "relay 10A220V" к radiobutton.
Да пребудет с тобой Ali!
Хуяли тут думать-то блядь? Это как сварочный инвертер, только в последнем узле ток не понижается и выпрямляется, а наоборот, повышается. Ну, и не такой мощный.
Дальше вывода подхватываются последовательно через батарею газоразрядников с аргоном. Так понятнее?
Для чего? Для красоты. Ёба-Люстра!
Спасибо, я так и подозревал. Фото шакальное ояебу
>Блядские жадные застройщики, даже проводов не кладут в новостройках
Нет ни одной розетки, даже разъёма с разводкой проводов под неё, хотя минимум одна должна быть в каждом помещении по нормативам. Под люстры на потолке тоже нет проводки. Дверного звонка нет, Карл!
Между кухней и санузлом нет отверстия под коммуникации для раковины.
Из потолка тут и там торчат ШУРУПЫ.
Я не знаю как люди квартиры принимали, теперь вот за свои деньги делают ремонт, я когда приходил соседка напротив была, следила за китайцами делавшими ремонт (эти гении сперва положили ламинат, а уже потом начали делать стены и потолок), сказала в 60 тысяч обошлась разводка электричества по всей квартире.
Хорошо я специалистов по приёмке нанял, осмотрели, составили дефектную ведомость, будут ебать застройщика.
Алсо срок сдачи затянули почти на год, неустойка набежала 330 тыс. В договоре, блядь, чёрным по белому написано, за каждый день просрочки такая-то сумма. Один из моего же дома писал, что суд ему присудил 30 тыс. А потому что представитель застройщика сказал шо кризис, доллар подорожал, стройматериалы подорожали. Россия, хуле.
Левый верхний круг - интернет?
Что это за штекер, и существует ли к нему переходник на mini jack?
Что это за штекер, и существует ли к нему переходник на mini jack?
>Блядские жадные застройщики, даже проводов не кладут в новостройках.
И правильно делают, а там где кладут - приходится затрачивать дополнительные усилия, чтобы их выдрать и протянуть нормальные, гостовские в пожаробезопасной изоляции и с запасом по мощности.
Совсем охуенно было бы, если бы застройщики свои говноокна и говнодвери не вставляли. При их выламывании и установке человеческих - всегда дохуища мусора.
мб провода плохо запаяны
А есть разница? Просто там судя по всему обрыв провода левого наушника, я припаял тот что для правого один хуй правый наушник давно не работает, но чет не думал что есть разница
Хуйня какая-то без смысла.
Возьми готовый neon transformer и подключи его к своим газоразрядным трубкам.
Походу между шурупами и есть выход гофры, в которую тебе предполагается просунуть провода.
Я вижу опции "сразу сделано хорошо" у тебя не предусмотрено в голове.
А между тем во всех цивилизованных странах именно так и делается. И дома продаются с отделкой и даже с мебелью и бытовой техникой (по крайней мере кухня).
Впрочем пипл хавает, продается на десятилетия за бетонную коробку - чего ж стараться?
Масса не припаяна на джеке.
спасибо, заработало.
>что нужно сделать, что бы к стандартной автомагнитоле подключить 6 динамиков
Обоссать тебя. Но сначала ответить на вопрос. Ты не смотрел, часом, мануал к магнитоле? У некоторых моделей стоит УНЧ, который может работать в 2 ома (предполагаю, что динамики 4 омные, верно?).
>На сколько я понял это нужен усилитель на 6 выходов?
Ты не видел как каким-нибудь тарампсом hd 2500 качают "калитки" на 8 мидбасов?
Ты можешь взять сраный четырех канальник и подключить все к нему. 99% могут работать в 3 ома на канал.
>есть ли смысл пытаться его изготовить самому а тут я вообще полнейший нубас, зато желания много
Пустая трата времени для тебя. На паяльник, текстолит, МС, хлор. железо и т.д. больше потратишь.
>Просто от безделия хочется занять руки.
Подрочи можешь не себе
>Накопал в инторнете инфу про TDA 7388
Можешь зайти на сайт ST и глянуть какие еще существует МС.
> я даже не знаю с чего мне следует начать.
Решить, въебать кучу времени и получить сомнительный результат (17 вт в 4 ома с 14.4 при кни 1% на 1кгц. Охуеть просто), либо взять и купить усилитель.
>Я вижу опции "сразу сделано хорошо" у тебя не предусмотрено в голове.
Подвачну. Рекомендую жителям параши съездить в Финляндию и глянуть какие там дома строят.
Какой-то странный закос под TRS. От чего он? Почему не можешь сразу перепаять на 3.5?
Теперь Я, кажется, догадался что еще за 2 динамика. Ебучие блины в задней полке? ПИЗДЕЦ, все полимеры проебаны.
Бля, нахрен только заходил сюда с вопросами. Иди выёбывайся перед бабушками у подъезда, я в своей области точно так же могу тебя обоссать, когда ты ко мне за советом придёшь, но не сделал бы т.к. не пидораха как ты. Всё что я хотел узнать, это хотя бы принципы правильной работы, а не читать в ответ истеричные визги.
>могу тебя обоссать
Обоссать ты можешь только свое ебало.
Ты задал вопрос, я тебе расписал. Не ной. В твоей ситуации лучше воспользоваться уже готовыми решениями.
Хотелось восстановить работу 2х динамиков в передней панели, и в дверях, но при этом сохранить 2 в полке.
Лол, утешай себя. Конечно ты не попадёшь лично ко мне, но к людям моей профессии ты будешь обращаться и не раз. И молись, сука, что бы тебе попались нормальные, а не коновалы. Пшёл нахуй короч, я сваливаю из этого загона.
>я сваливаю из этого загона.
Ну пазязя, не уходи. В других местах тебе полную хуйню посоветуют.
>в передней панели, и в дверях
Проясни. Это таз?
>но при этом сохранить 2 в полке
Так то это колхоз ебучий. Но если тебе нравится, то ничего не поделать.
Я, как уже выше писал, советовал бы тебе купить четырех канальник (1.5-2к на авито. МОжно даже не рабочий. Вместе отремонтируем).
Если тебе надо (ну прям пиздец как), то можно сделать и на "магнитольных" МС.
>то можно сделать и на "магнитольных" МС.
Добавлю. Причем можно изъябнуться и воспользоваться нерабочей магнитолой (ну тип без панельни, главное чтобы УМ был целый).
Нихуя не понял. Что ты напаял и к чему? Ты припаял неработающий правый наушник к сдохшему левому?
Провуд, идущий от комплюктера к наушникам. В нем 3 жилы: левый канал, правый и земля. Левый канал судя по всему где-то порвался. Я отпаял в наушнике его и припаял провуд правого канала.
Вкатывайся тогда.
Вот примерно хочу сделать такой модуль. По сути представляет из себя SPDT переключатель с детектором "идёт ли ток или нет" на attiny13.
Там всё и на одной стороне развести можно.
может ли в уличном фонаре что-то гудеть частотой 50гц, если лампочка там уже несколько месяцев перегорела? в прошлый раз мне сказали, что там вроде патрон гудит.
А, спасибо. Как индикатор на калькуляторе устроен более менее понял, даже схеиы дешифраторов нашел.
А в телефоне вместо него контроллер, так?
И как он определяет место каждого пикселя на сетке экрана? На примере хотя бы старого черно белого мобильника. Для меня вообще принцип работы графического интерфейса магия.
>драйвер строк и столбцов
Т.е. заранее вшитые данные? А на каком языке программировали раньше мобилы?
Да, читал книгу. Мне теперь еще интересно - как создают машинный код для каждого девайса. Неужели все вручную вбивается?
>уличном фонаре
Сомневаюсь, что там лампа Ильича. ДНаТ и ДРЛ чешутся от дросселей. Правда, от мертвой лампы ПРА уже бы сгорел к хуям, но теоретически гудит дроссель. Это большая железная ебала на 4кг, которая знатно резонирует в магнитном поле.
Если бы в уличных фонарях были дроссели по 4кг, их бы давно уже все повыламывали на металлолом.
Тебе проще будет открыть даташит на какой-нибудь ILI9341 и посмотреть как им управлять.
На пике самый ебаный тип с тесной коробкой.
Те ж написано - стабилитроны там.
Это для защиты от ESD? Стабилитроны вообще хуёво подходят: они слабые и у них слишком большапя внутренняя ёмкость. Лучше ставь TVS. Либо парочка диодов как пикрелейтед. Только диоды нужны очень быстрые и с как можно меньшим прямым напряжением. Идеал bav99 специально разработанные для такого применения.
Что можно собрать из этого сейчас простейшее?
Короче разобрался, слишком широкие дороги/слишком большие зазоры, и вести ему было больше некуда
Но светит тускло, если я сделаю его короче в 2 раза, яркость увеличится? И нужно ли согласовывать транс с изменившейся длинной?
Смотри подстроечный ли кондей на резонансе в драйвере. Если можно подкрутить, то обрезай. Если драйвер сделан топором, лучше забей на эту херню и купи новый
Разбери и воткни обычный джек с проводом на такую же мощь. Заебешься искать, а потом, когда ты уже оббегаешь весь город, изроешь весь интернет, тебе предложат его купить всего за 19,9$
а точнее, ищу, что за микруха S2NL в корпусе sot23-5 с таким лого, должно быть с питанием связано, в рации стоит. По лого производителей кремния не нашел такого
А заряжать чем? Покупать ещё и зарядник? Так это всё равно, что новый шурик взять. Который раз месяц нужен.
я вам что, макрофортограф что ли? чем ее обточить можно? одна нога сгнила
Ты охуел, мразь?
Тебе тварине помогают, а ты еще говняешься.
Вот твое говно: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/l/a/la9010_r01_inno.pdf
ИРЛ по ебалу бы дал тебе, неблагодарному мудозвону.
а теперь на логотипы посмотри. Я когда уже отправил пост, ообразил, что про Ni-MH аккумы не написал. Ничего говнянского в тех словах не было, сфоткал же, значит макрофотограф
Да это шизик местный, агрится на рандомные посты. Не обращай внимания.
Ты что такое? Уже две недели создаешь тут подобные посты. Сколько тебе лет хоть?
Кароч, решил сделать модуль без мк, улучшив детектор нагрузки. Сильно хуёво выглядит?
Это все можно заменить одним мощным стабилитроном, резистором и светодиодом. Плата в таком случае не нужна.
Шта? Я вообще эту хуйню собираю, чтобы водопроводным электровентилем управлять. Смысл в том, что реле переключает вентиль в режим открытие/закрытие, а детектор сообщает работает ли он или нет (он открывается/закрывается в течении около 10 секунд). Чтобы например сразу после открытия включить насос.
>Подрочи можешь не себе
Вот наконец прозвучал всему /ra/ дельный совет, кстати. Нахуя вы какой-то хуйней занимаетесь, махарайки паяете там, когда умные дяди-капиталисты уже все порешали - все решается открыванием лопатника и выкладиванием денег продавцам и специалистам?
Я так с твоей мамкой познакомился. Недорого берет, кстати.
>все решается открыванием лопатника и выкладиванием денег продавцам
Не все есть в продаже. А если что-то и есть, то оно может не подходить по параметрам, либо собрано по устаревшей технологии, либо будет иметь "костыльное" решение.
>и специалистам
В случае изготовления штучного девайса его еще и найти надо. И не факт, что получишь то что требуется.
А то выше, было написано мной по той простой причине, что человек хотел въебать кучу человеко-часов на сомнительный результат, причем не имея опыта. В то время как можно воспользоваться существующими решениями, которые сэкономят и время, и деньги.
>А если что-то и есть, то оно может не подходить по параметрам, либо собрано по устаревшей технологии, либо будет иметь "костыльное" решение.
очень сомневаюсь, что кустарно собранная в жало махарайка может "подходить по параметрам", "собрана по новой технологии" и "не являться костыльным решением" лучше, чем коммерческий продукт, разработанный коллективом не самых тупых получающих зарплату людей, умеющих считать деньги.
> А то выше, было написано мной по той простой причине, что человек хотел въебать кучу человеко-часов на сомнительный результат, причем не имея опыта. В то время как можно воспользоваться существующими решениями, которые сэкономят и время, и деньги.
Да вообще не нужно заниматься этим радиолюбитльским дрочевом, если это не твоя рабочая специальность и ты по этой специальности не работаешь за пределами СНГ. И даже если рабочая - все равно назхуй такую жизнь. Лучшая жизнь - это когда ты занимаешься сугубо "эксплуатацией чужого труда" и "присваиванием добавочной стоимости", при этом не особовникая в процес и специфику делаемого твоими зарплатными рабами, а все ресурсы своего мозга тратишь сугубо на женщин (ну или мальчиков, если кладбище пидор), деньги - на хороший алкоголь, хорошую музыку, хорошую технику. И сам удивишься как до этого жил таким обрыганом и работал за копейки спи-цы-а-лис-том. Или того хуже, эта ебля была в роли дрочезаменяющего хобби - вместо женщин трахать детальки паял..
>очень сомневаюсь
Твоя личная половая драма.
>чем коммерческий продукт
Ебаать. Рекомендую узнать как сегодня ведется производство. Если, допустим, мне что-то надо (я какой-то бренд), контачу с Китаем, там мне говорят, что могут сделать такой-то продукт, по таким схемам. Изменения которые туда можно внести - минимальны (ибо, уже есть готовые PCB на складе, либо можно изготовить, но опять же беря за основу ту схему). Далее оформление корпуса и все. Конец. Так делают большая часть брендов. Только у малой группы есть какой-то НИОКР. И? Я получаю говно, которое уже есть на рынке только в другой обертке.
>разработанный коллективом не самых тупых получающих зарплату людей
Охуеть. Эти клоуны даже даташитные решения могут всрать. О чем ты говоришь?
>Лучшая жизнь - это когда ты занимаешься сугубо "эксплуатацией чужого труда" и "присваиванием добавочной стоимости"
С этим я спорить не буду.
А почему через электровентиль после окончания открытия перестанет идти ток? Если в нем концевики стоят, то не проще ли разобрать и к этим концевикам подпаяться?
Профессианал в среде шпротеуса, а ты в курсе, что зажав ctrl при прокладке углов дорожек МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОХУЕННЫЕ СКРУГЛЕНИЯ? Попробуй - ещё захочешь, базарю.
Ibtersil, spansion или куча других, возможно даже мёртвых. Ты попробуй поискать service manual или форум по ремонту этой рации.
Потребление энергии - это мощность×время. Мощность есть ток×напряжение. Если ток уменьшился при том же напряжении, то и мощность уменьшилась.
А теперь посмотри поножовщину и убедись, что она не совпадает с платой, тварь ёбаная.
>коммерческий продукт, разработанный коллективом не самых тупых получающих зарплату людей, умеющих считать деньги.
Я как раз работаю в рашко-представительстве немецкой фирмы-производителя кое-какой электроники. Так вот, немцы прекрасно умеют считать деньги, и поэтому схемотехнику для них изобретает китаец Ляо с того же завода, который продукцию и изготавливает. Единственный штатный немец-инженегр только следит, чтобы в схемах стояло достаточно защит и предохранителей, чтобы пройти сертификацию в ЕС. Фактически, это тоже разработанные в одно китайское жало махарайки, с нихуя не оптимальным подбором (часто устаревших) компонентов и кучкой слабых мест, из-за которых платы частенько выгорают в одном и том же месте, но всем похуй.
>Лучшая жизнь - это когда ты занимаешься сугубо "эксплуатацией чужого труда" и "присваиванием добавочной стоимости", при этом не особовникая в процес и специфику делаемого твоими зарплатными рабами
Лол, как вообще мамкин эксплуататор вроде тебя попал в хоббийный раздел вроде /ra/? Очевидно, что тут будут одни недорезанные совки, которые еще умудряются получать удовольствие от труда, в то время как весь прогрессивный мир уже ширяется и массирует себе простату айфоном.
> А почему через электровентиль после окончания открытия перестанет идти ток?
Электровентиль подключается способом CR-02, который подразумевает полное отключение после срабатывания (пик релейтед, только у меня для переменного тока). Впрочем я это дополнительно проверю.
> Если в нем концевики стоят, то не проще ли разобрать и к этим концевикам подпаяться?
Вот если ток не будет переставать идти, тогда придётся разбирать.
>>298083
> МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОХУЕННЫЕ СКРУГЛЕНИЯ
Но зачем?
>Но зачем?
Давай без неудобных вопросов.
Выглядит интересно, да и всё собсна.
Ну и на гибких платах лучше скруглять углы, чтобы дорожки не отрывало.
А не проще собрать таймер на NE555 и врубать насос ровно через 10-15 секунд после включения вентиля?
Вопрос не про насос, а про управление вентилем. Чтоб он четко открывался-закрывался.
Доброго времени суток, радиач. Я пытаюсь понять схему первой в мире интегральной схемы, и чет мне это пока тяжело дается. Направь на путь истинный, пожалуйста, а то у меня уже мозги плавятся.
Вот в чем проблема - я не могу прощупать переход от дискретной схемы, где элементы отдельно размещены на плате, которую я понимаю, к монолитному кристаллу, где вроде бы те же элементы размещены уже на единой подложке. Не могу проследить логику создания того же германиевого прототипа от TI, или же кремниевого аналога от Fairchild.
Как я понимаю - берется кристалл, на нем вытравливаются все нужные элементы - по сути транзисторы, изолируются оксидным слоем, по-определенному соединяются через слои и вуаля, интегральная схема готова.
Но. Как на одном кристалле собрать и емкости, и сопротивления?
Иными словами, если у меня есть простейшая схема какого-нибудь мультивибратора, как перепроектировать эту схему в интегральную? Офк в теории, делать процы на коленке даже не думаю.
Где об этом подробно можно почитать? Либо что из схемотехники (сдал экз на отлично по электро/схемотехнике, разработал простой сумматор в качестве курсовой) нужно подтянуть, чтобы понимать? Заранее спасибо.
Вот например не могу понять правую часть картинки с википедии.
не эти, я когда-то этот лого встречал в pdf даже. Короче, соскоблил, припаялся и так и не включается. А до разваливания этой ноги работала. Рация мото Т61, хуй найдешь мануал. Не очень и нужно это мне, не мое. Надо от питания плясать, но что это за микруха?
Хуй его знает насчёт интересности.
> гибких платах
Если б ещё эти гибкие платы так легко было делать. Pyralux ведь хрен где достанешь, на али только полиимидные плёнки продаются и всё. Видимо только с ebay заказывать, только стоят там они уж больно дохуя.
>>298098
Не, тот анон правильно вопрос задал. Можно конечно использовать таймер, и даже таймер встроенный в мк (ведь с неё управление всем этим будет). Но мне хочется чтоб всё было чётко и точно. К тому же с моим способом можно будет определять аварийное отключение электроэнергии (если например вентиль остался открытым после выключения электропитания и начал закрываться).
Ну, тебе тогда целенаправленно нужно читать про проектирование интегральных схем.
В старых схемах с резисторами и конденсаторами было плохо, в основном делались транзисторы и диоды. Причем диоды, ЕМНИП, делались из транзистора как базовой структуры, просто использовался один переход. Резисторы если и получались, то довольно хреновые и схемотехника по возможности делалась так, чтоб они быль не нужны.
Сейчас стабильность процессов и лазерная подстройка позволяет создавать и прецизионные пассивные элементы.
>К тому же с моим способом можно будет определять аварийное отключение электроэнергии (если например вентиль остался открытым после выключения электропитания и начал закрываться).
По-моему это такая себе идея определять переменную напругу, потому что ты не сможешь знать, закрывается сейчас вентиль или открывается. Если уж городить аварийную функциональность, то правильнее было бы врезать в трубу датчик водного потока или датчик давления.
> потому что ты не сможешь знать
Могу. По-умолчанию закрывается. Открывается только если подать сигнал на реле. Хотя это зависит от подключения проводов к левому верхнему коннектору, можно сделать и наоборот.
>читать про проектирование интегральных схем.
Можешь что-нибудь конкретное посоветовать?
Пока нагуглил http://open.ifmo.ru/wiki/Проектирование_интегральных_микросхем_и_микропроцессоров_I_(201336)#.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
Там, в списке литературы, ищу источники.
Еще вот. (это предпросмотр)
http://files.pilotlz.ru/pdf/cB232-2-ch.pdf
Но материала много, весь разный, и не до конца понятно, нужный ли. Мне бы вот ткнуть пальцем...
Пока читаю.
Исторические. Я по образованию программист, а микрухи - это мое хобби. Было полтора сема, исключительно для того, чтобы перейти к программированию на асме атмегу, но люто затянуло. Собрать пищалку-мигалку на совковом аналоге 8008 - было нереальным удовольствием. Хотя вот задумываюсь после выпуска, если будет норм с работой, пойти на вторую вышку уже по этой теме.
>Но мне хочется чтоб всё было чётко и точно.
Твердо и четко о положении крана тебе скажут только концевики. А проверка наличия питания это так, ниочем.
Купи ты фаровские сервоприводы, там хоть в инструкции про концевики ничего не сказано, но они есть.
>Исторические. Я по образованию программист, а микрухи - это мое хобби. Было полтора сема, исключительно для того, чтобы перейти к программированию на асме атмегу, но люто затянуло. Собрать пищалку-мигалку на совковом аналоге 8008 - было нереальным удовольствием. Хотя вот задумываюсь после выпуска, если будет норм с работой, пойти на вторую вышку уже по этой теме.
>>298099
>Но. Как на одном кристалле собрать и емкости, и сопротивления?
С сопротислением проще всего - его автоматом имеют все детали, зависит оно от длины проводимости и сечения проводника. Так что, либос помощю металлизации либо с помощью поликремния вытравливаем резистор
С емкостями - два проводника с изолятором между ними имеют емкость. Для больших емкостей прибегаем к схемам умножения емкости. Индуктивности - опять же, если мы захуярим дорожки металлизации змейкой - получится какой-никакой катушко. Для больших индуктивностей используем гиратор.
Софтина для делать микросхемы (варнинг, прыщи штульмана, но другого в открытом доступе какбе и нет):
http://ftp.gnu.org/pub/gnu/electric/
Книга про CMOS-логику и как там транзисторы травятся и вообще запиливаются.
http://www.pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=d3407ebd-0707-4e42-b5a2-2ee8ff35601f
Это такой троллинг тупостью.
Так понятно, что для лампы. Нахуя? Жрет же до хера. Поэтому и даже уличное освещение на светодиоды переходят.
другой
Надо заменить советский конденсатор на 500мкф 16в, а у меня есть только на 470мкф 25в и 680мкф 25в, что лучше поставить?
Ну тогда почитай про создание 2N2222, NE555, 74LS00 и подобного. Буржуи интересно пишут о том, с какими проблемами приходилось сталкиваться, читать интересно.
Погорилый (старый дядька фидошник) интерсно пишет про наши мелкосхемы -например http://www.155la3.ru/k106.htm
>Как пюконтроллер/процессор понимают машмнный код
https://www.slideshare.net/mayankroy812/lec-1215-mips-instruction-set-processor
>Угу, эти инструкции впаяны в виде логических элементов?
Инструкции лежат в оперативе. В виде логических элементов выполнен "парсер" этих инструкций. В простеших случаях разные битики поля опкода инструкции включают те или иные логические потроха , подготавливая кухню для выполнения той или иной команды, а поля регистра/иммедиейт, задают адрес регистра/прямое значение для передачи в задействованные потроха.
В сложных же случаях (современные процессоры начиная с мобильных ARM Cortex-A и заканчивая кор и7) - инструкция парсится с учетом анализа других инструкций и переводится во внутренние инструкции процессора.
я ни люблю ждать( я люблю в канифоль паяльноком и чтобы она так пшшшшш и дымок
>А уж сами инструкции/порчдок
Сами инструкции находятся в памяти. Их делает компилятор из исходного кода в виде букв на языке программирования. Их в память заливаешь ты с помощью программатора/юсб если ардуино.
Могут и на заводе, если речь идет о массовом производстве готовых продуктов с микроконтроллером и с готовой твоей программой внутри. Тогда ты даешь заводу свою прошивку и разрабатываешь плату так , что бы на ней были специальные контакты, ведущие к ногам программатора на МК, в которые будет тыкаться производственный робот и заливать прошивку.
Так, например, делаются ардуины, где в микроконтроллер на заводе массово заливается загрузчик, позволяющий потом прошивать эти самы ардуины без специального программатора.
Сам микроконтроллер на своем кристалле с завода содержит только пустую флеш-память, в которую заливается твоя программа и так же содержит штуку, которая читает инструкции из памяти одну за одной и в соответствии с ней включает те или иные потроха и выполняет те или иные операции. Затем читает следующую инструкцию. За эту тему отвечает встроенный регистр-счетчик команд, который увеличивается на 1 по покончании выполнения команды и по адресу в этом регистре - счетчике читается следующая команда из памяти и так далее. Так же бывают команды, которые перезаписывают этот счетчик на произвольный адрес - это команды перехода в подпрограмму и команды типа "jump", которые позволяют "перепрыгивать" целые куски в много инструкций на определенную длинну или даже перейти по определенному адресу на сколь угодно много инструкций.
Либо сделать параллельные треды если жалко.
На низких частотах и твоя гамырка работать будет.
Если ты все-таки не троллишь своей тупостью, то может скажешь какие книги читал чтобы разобраться?
Читал ли ты http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BUREEV_Lev_Nikolaevich/_Bureev_L.N..html ?
>>298151
>Сам микроконтроллер на своем кристалле с завода содержит только пустую флеш-память
А вот и нет. Во многих микроконтроллерах используется масочное ПЗУ для бутлоадера, например в STM32.
Да нихуя на глазок не определишь.
Если световой поток в 2 и более раз различается, тогда можно на глазок, иначе нихуя
В хозяйстве дофига диодов есть и большие куски феррита, так что выпрямитель я построить смогу. а рассчитать нет, скорее всего, лол. Но я буду стараться
Добра.
10nF ±20% 1000V
У тебя нет. Просто возьми и купи уже готовый. Можешь неисправный. Здесь помогут отремонтировать.
Тебе по сути надо лаб. БП собрать.
Нахуя кстати? Я вот, помню, хотел собрать, чтобы хлорат калия получать. Но, сука, графита было для электродов не достать.
Добавлю. Тебе не обязательно блок на 494. Пойдет и с ШИМ с одним усилителем ошибки. Просто воспользуешься внешним ОУ.
> графита было для электродов не достать.
> в каждой батарейке был графитовый стержень ебенячьих размеров с медной чашечной на конце.
Переменные резисторы нахер не нужны. VR2 просто не будет ничего регулировать, его задача там - гасить емкостные наносекундные спайки, фильтровать форму сигнала с резистора.
Транзистор NPN нахер не нужен в этом месте. Зачем инвертировать сигнал транзистором, если можно просто поменять местами резистор и фототранзистор?
Светодиод оптопары включен неправильно - должен быть в катоде TL431.
Зачем двухтактный выпрямитель в обратноходе?
Дак синагога это этот же аврчувак только с гуи.
Блин, ты ебучий гений! Я просто куплю сломанный! Все что в них может испортится - транзистор в генераторе или обмотка сварится. Я не очень представляю, чему там еще ломаться. Рублей в 300-500 уложусь?
Двачую вопрос про графит. Есть килограммовый пакет графитного порошка. С каким лаком его замешать, чтобы сделать пластины-электроды?
Залить стальную арматуру "клеем" из НЦ с последующим запеканием в духовке норм будет или рассыпется к хуям?
Хуй. Только если ОЧЕНЬ повезет.
Один IGBT транзистор стоит ~300 рублей, дохнут 4 штуки в полумосте.
> Все спросить забываю. Вот у меня есть три БП от компов суммарной мощностью на пару КВт. Если я перехвачу ВЧ ток до того, как он распределяется на рабочие напряжения,
С перехватом вч тока до распределения на рабочие напряжения можешь не ебаться - 99% мощи один хуй идет на 12 вольт, остальные напряжения там по-сути для обратной совместимости с древним стандартом да древними же флопарями.
> соединю все параллельно
А вот тут у тебя получится хуета. Поскольку напряжение стабилизации будет отличаться на пару -другую десятых вольта, то отдуваться за всех будет блок с наибольшим напряжением, а все остальные будут заперты своими же выпрямительными диодами,в то время как обратная связь будет вещать что все ок, напруга ж нужная на выходе есть!
> и направлю в понижающий трансформатор, то у меня получится сварочный аппарат?
То получишь кз постоянного источника постоянного напряжения через первичную обмотку на землю. Блок уйдет в защиту.
>В хозяйстве дофига диодов есть и большие куски феррита, так что выпрямитель я построить смогу. а рассчитать нет, скорее всего, лол. Но я буду стараться
Вот если тебе нужно действительно что то сделать, то затариваешься обмоточным проводом и пускаешь свои БП на каркасы феритовых трансформаторов и микросхемы шим-бп. После чего делаешь нормальную плату.
Запасной вариант - полностью химическая сварка. Пергидроль стоит копейки. Можно еще жарить суперотбеливатель персульфаты.
>Алсо, уже понял, что электросварка это дорого, а мне чисто на говноподелки.
Купи ты старый трансформатор или пизженный инвертор. Тысяч за 10 можно найти.
тролль ебаный?
>старый трансформатор
Это говно 1.5к на авито стоит, причем в любых залупках. Но, как Я понимаю, автору нужен инверторный.
>>298256
Самый сок, если там будет "классический" ZX-7 мост, у которого по 3 шт 460-х (или схожего мусора) в плече стоит.
>Но там же две-е-е
Полумост/мост/двухключевой форвард - без разницы. В большинстве случае забаянено. Реже бывает, что ставят sot-227. Без параллельного даже не помню. Вроде Forward какой-то полумостовой видел кажется, 180 IN.
Силовая не всегда проблема. Но если выгорает, то все нахуй.
*ввоза
>Да я про полуавтоматы вообще-то
Так и пишу сразу.
>нынче варят только чурки на стройке
Пофиксил.
*пиши
Сделать именно полуавтомат из АТХ блоков питания вполне реально. Но ты неосилишь.
Начал собирать все обратно (по предварительно сделанным фоточкам и маркировкам +/- на проводах), но случилась беда - какая-то хуйня погорела, отмечена на пике.
В принципе, можно обойтись и без платы (она просто несколько режимов реализует) - мотор крутит напрямую от АКБ. Но если подскажете что это за хуйня сгорела и какую нужно искать взамен, а так же возможные причины, чтобы и новую не убить - буду благодарен.
И еще. Этот девайс по USB заряжается. Если по каким-то причинам собирать без платы, кинув провода с порта зарядки на контроллер АКБ, а с него через выключатель на мотор - взлетит? Контроллер ведь не даст высосать АКБ всухую, а АКБ будет заряжать с 5V 0,5-1A?
>Электроники, перестал работать вибратор у тян.
Что-то проиграл.
Похоже, что n-канальный mosfet. SOT-23 корпус.
На нем надписи какие-то были/есть?
Ключик. Стопудово N-канальный мосфет на 20В и ток 3А с logic level управлением. Их много всяких.
>кинув провода с порта зарядки на контроллер
У тебя там слева в корпусе sot-23-5 стоит "зарядник" для аккумулятора. Надо будет подключать через него.
Можно я буду?
>На нем надписи какие-то были/есть?
Какие-то были. На уцелевшей части неясно, но вроде бы угадывается литера "A".
>>298289
>У тебя там слева в корпусе
Ты про это? Я к тому, можно ли будет обойтись без зарядника, нагрузив этой работой контроллер АКБ? Он ведь должен, теоретически, цепь рвать при заряде-разряде?
>>298291
Спасибо. А что могло случиться? Я канеш понимаю что это гадание на кофейной гуще. Внешнее питание подключено не было, сначала припаял минус АКБ, как только плюсом площадки коснулся - произошло фиаско. Надо было наеборот, сначала плюс паять? Ну мотор еще может перепутал, но это же похуй ведь.
>нагрузив этой работой контроллер АКБ? Он ведь должен, теоретически, цепь рвать при заряде-разряде?
Вот только он ток не ограничивает при заряде.
Короче, забудь. Впаяй фет и все будет збс.
>А что могло случиться?
Без понятия. "Оно сломалось". Аккумулятор припаивай в последнюю очередь.
Так если он пустой, то как он реагируют на набор единиц и нулей? Там логические ждементы хитрым способом на заводе уже выстроены?
Я видел видео, как ммкрочип вообще вручную одной кнопкой прошивали. Забавно
В бесперебойнике за 50к наебнулось реле за 70 рублей, но его уже китайцы не производят 3 года.
В гугле только сайты с аналогами транзисторов, где посмотреть аналоги реле?
Что? Кидай фото. Аналог реле найти вообще проблем никаких. Знай напряжение питания, какая группа контактов и посадочное.
Да.
Наебнулось одно из них. Всё уже не производятся китайцами.
Любой каталог с достаточным выбором. Чип-дип, маузер.
Так какое именно. У тебя там одно 5В, другое 12В. 12В еще и герметичностью отличаются. Но там похуй. В одном и том же месте стоят.
Ты хочешь найти полный аналог включая корпус или просто замену?
Если просто замену, то тебе нужен просто параметрический поиск. Хотя бы в чип и дипе:
https://www.chipdip.ru/product/9-1393239-1-rt314005
https://www.chipdip.ru/product/tyco-4-1393240-5
Что ты ему за хуйню скинул? Есть же по распиновке такие же.
https://www.chipdip.ru/product/812h-1c-c-12vdc
Чуть с меньшем током.
>сайты с аналогами транзисторов, где посмотреть аналоги реле?
Ничего, скоро появятся. Вон уже и потенциальная аудитория ебанула с нуля резко ввысь.
Я исправил проблему, обрезал провода подальше от старого джека. Скажите лучше, что сделать с дефолтным джеком за полдоллара (других и нету) что бы звук не колбасило когда его крутишь на одном месте? То есть проблема не в припайке.
Нет, все-таки ты троллишь тупостью. Если
>используется масочное ПЗУ
то какой же он пустой тогда? Хотя, конечно, не во всех микроконтроллерах используется масочное ПЗУ.
Если читал, то почему ничего не понял? До раздела
>5.5. МИКРОСХЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТИ
дочитал? С временными диаграммами чтения/записи разобрался? В чем сложность вручную, какими-нибудь переключателями, выставить эти последовательности?
Кстати, ты можешь схемы из этой книги перерисовать в симуляторе, например в proteus. Посоветовал бы книги в которых это написано более подробно, но ты настолько туп, что даже книгу для школьников не осилил.
Прозвони. Не телепаты ж тут. Вообще, в четырехжильных аудиопроводах два - это земля, их нужно соединить, а два: правый и левый.
Есть чувство, что нужно подать зеленый и красный на динамики, а циан и желтый скрутить и на землю
>В чем сложность вручную, какими-нибудь переключателями, выставить эти последовательности?
дети ебанные... перфокарты были когда-то давным давно. Чем не вручную? Просто это медленно и хуево
Выкини ты его и наглухо спаяй. Провод возьми от мышки комплюктерной: они с экраном и иногда катушкой.
Дедушка совсем старый уже? Читаешь уже еле-еле? Вопрос был про ПЗУ микроконтроллеров.
>Я видел видео, как ммкрочип вообще вручную одной кнопкой прошивали. Забавно
Посоветуй книги плиз
Ну мне не нужна герметичность, в помещении где работает прибор пыли мало. Другой вопрос нужна ли она самому реле.
Сломано или одно или больше, если можно покажите аналоги всех четырёх.
он же растворяется, а гидрооксид - нет. Слить жидкость, долить водой, поболтать ложкой, опять слить, когда отстоится. магия
Ну такое
Распиновка у них стандартная для такого корпуса (пик 1), так что бери любые, не очкуй.
Касательно тока, я думаю, китайцы наебали, и реле не больше 15а держат (потому и наебнулись). Для сравнения на втором пике реле с настоящими 20а 250в
Проебал
Хм, звучит как рабочий вариант, пойду железный купорос искать. Радиач химикообразовательный, добра тебе.
Делаю УЗ ванночку, подскажите, пожалуйста, какой генератор для этого выбрать?
Задача - фрукты мыть.
Извиняюсь, не правильно выразился, я имел ввиду какой излучатель нужен, генератор импульсов я сделаю любой, с этим проблем не будет.
а можно подробнее, нахуа это надо?
>>298219
я тут все пытался найти эту ссылку https://geektimes.ru/post/256792/ и не смог. Читал, да?
>>298020
бамп вопросу о лого производителя этой хрени
Там есть "железная схема" (с жесткой логикой) загрузки флеш-памяти при определенной конфигурации сигналов на ножках.
На входе 220В есть, обнаружил обрыв буквально сразу же, на входном дросселе, по одной стороне обмотки звонится на выходе, по другой на выходе биба.
Пристально его рассмотрел, обнаружил что медная проволока от обмотки на выходную ногу находится в обрыве.
Что можно сделать? Какие варианты? Если я правильно понимаю, можно вообще соплю кинуть в обход обрыва
Либо спаивать его и как-то пытаться перемотать чтоли, или прокинуть на нем оборванный конец до ноги каким-то чудом, опять же через соплю
Я главное пытаюсь понять, правильны ли мои догадки?
Так ведь не должно быть, дроссель должен по обоим полюсам звониться одинаково? Там нет какой-нибудь хитровыебанной фичи вроде "затвора" или типа того?
На пикрелейтед, где красная линия - контакты должны прозваниваться железобетонно, правильно? А у меня - шиш, значит обрыв
Можешь выпаять его, отмотать 1 виток (если с наружного оторвалось, припаяться к ножке и запаять назад.
Ничего хитровыебанного там нет, 2 катушки на 1 каркасе и все.
> Можешь выпаять его, отмотать 1 виток (если с наружного оторвалось, припаяться к ножке и запаять назад.
Только со второй стороны тоже нужно будет отмотать один виток. Это же синфазный дроссель, у него обе катушки должны быть одинаковые.
Да. Он нужен для подавления помех. Только для постоянного пользования лучше либо почини, либо выкинь его вообще и закороти обе стороны.
Спасибо, анон. Ушел заниматься.
Есть фольга 100 микрометров. Мало?
Бывает так. Так же просто утощают дороги оловом. Применяют дублирующие шины пикрелейтед. Реже напаивают проволоку медную вдоль шин такое видел в каких-то серийных девайсах.
Все завелось, спасибо большое за помощь. Анон, если не в западло, ответь еще на пару вопросов?
На моем экземпляре, диод на выходе горит красным цветом, хотя на фотографиях в отзывах у продавца встречаются также зеленый и синий. Сделал его фото поближе на втором пикрелейтед, он способен разве цвета менять или тут просто кому на какой повезет?
Как называется элемент на третьем пикрелейтед?
Ебать, вот это секс
> просто кому на какой повезет
Вот это.
> Как называется элемент на третьем пикрелейтед?
Это miniMELF-корпус. Там может быть много чего, но скорее всего это стабилитрон.
> Как называется элемент на третьем пикрелейтед?
Что на микросхеме IC1 написано? По фото не разобрать.
> Свистит этот БП как тварь однако, даже без нагрузки
У меня такое было с БП от паяльника. Свист пропал после замены конденсаторов.
А подробнее можешь подсказать какой лучше для мои целей? Маленькая таблетка или здоровый? Сколько мощности оптимально? Ванночка небольшая примерно. 7х20, высота 10
В старых ресиверах (телевизоры, радио etc.)
Не будет заземлённости. Ты на саму вилку сетевого фильтра посмотри. На ней что-то еще есть, помимо двух хуйней
Светодиод обычный одноцветный.
>оловом
падажжи, но у олова
1) значительно больше активное сопротивление, чем у меди;
2) гораздо тоньше скин-слой;
Так что в импульсных бп хоть полметра олова напаяй, сопротивление практически не уменьшится но это не точно
> глубина скин-слоя от частоты для медного проводника:
> 50 Гц 9,34 мм
> 10 кГц 0,66 мм
> 100 кГц 0,21 мм
> 500 кГц 0,095 мм
> 1 МГц 0,067 мм
> 10 МГц 0,021 мм
У олова будет немного меньше, но в сочетании с его низкой проводимостью сопротивление проводника по переменному току будет значительно меньше, чем по постоянному.
>У олова будет немного меньше
Вообще-то в несколько раз меньше.
>будет значительно меньше,
Что?
>будет значительно меньше,
>Что?
Да. Ошибся. Сопротивление будет больше. А проводимость меньше.
Ну вон же видно, что провода собраны в один пучок. Т.е. просто собранный в пучок эмальпровод по типу литцендрата?
Я ньюфаг, простите если вопрос тупой
Меня интересует, где можно найти список всех радиочастот для какого-либо города (если что, мне нужен Минск) ?
95W. Встроенная помпа/насос 600мм рт.ст. Вес 470гр. Керамический нагреватель с термодатчиком для обратной связи. Один комплектный наконечник на 1мм.
От того, насколько быстро тебе нужно открывать затвор и сколько тока может дать коммутирующая часть.
Гугли про ёмкость затвора.
на самом деле можно вообще без R1 обойтись
да в том то и дело, что я не понимаю на хуй он там вообще нужен, там токи мизерные, но на всех схемах в интернете их рисуют и пишут что он обязательно нужен. Открывать/закрывать нужно ясен хуй что чем быстрее - тем лучше. Я так понимаю что он нужен чтобы немношко ограничить ток, чтобы биполярнику в момент переключения хуёво не стало
кароч суть такова биполярники у меня ss8050/ss8550. по дш они могут до 1.5А, правильно ли я понимаю что нужно подобрать резистор чтобы ток не превысил 1.5А?
Не совсем. Затвор полевика открывается практически мгновенно, но тянет большой ток. Транзистор может дать большой импульсный ток, но этого параметра в дш нет. Импульсный ток обычно раза в 3-4 выше номинального, так что подбирай резистор так, чтобы максимальный ток открытия затвора не превысил лимита в 4-5А.
Затвор это по сути что? Конденсатор? Конденсатор может большой ток в себя тянуть при зарядке? Может. Поэтому ты идёшь нахуй, больше я тебе ничего объяснять не обязан.
Это пуш-пулл драйвер мосфета. Хотя если особо большие скорости не нужны (а судя по pull-up резистору сопротивлением 10к, они не нужны), то q2 и q3 можно нахуй убрать (r1 подключить к коллектору q1). Да и q1 можно заменить на слабенький мосфет с логическим уровнем.
Хер знает что для тебя терпимо.
Я считаю, например, что ебаные светодиоды должны работать заявленные 50000 часов. А потом выясняется, что этот ресурс достигаем только при 20С на теплоотводе, то есть из области фантастики.
Читай спеки, делай модельку, меряй температуру при разном токе.
Да. Сейчас много где мотают литцем, но это зачастую не из-за скин-эффекта, а из-за того, что пучком проводов мотать удобней чем прутком или шиной.
Зато припоя можно и 1 мм навалять, а меди на плате только 35 микрон типично.
Австралиец eevblog делал тесты - работает толстое лужение, достаточно эффективно.
Какой-то он чересчур сложно-сопливый внутри.
Я думаю уронить его можно один раз - первый и последний.
Сколько стоит?
Не еби мозги. Посмотри на плетение литцендрата. Там "просто собранный в пучок провод".
Чем он больше, тем меньше вероятность возбуда ключа на мосфете.
Чем он меньше - тем больше ток заряда гейта, быстрее переключение.
Выбирается "из разумных соображений", обычно в вилке 15-100 Ом.
Нет у литцендрата никакого плетения. Это и есть просто слегка скрученный по оси пучок изолированных проводов.
Умри нахуй. Я понимаю, что в /ra много чсв школьников, которым лишь бы спиздануть что-то и показать себя самыми умными. Но нахуя прям откровенно пиздеть, если не знаешь.
http://www.eis-asia.com/litz wire/lwtac.html
Ну и что ты пытаешься оспорить, животное? Не читаешь того, на что ссылки даешь?
Type 1 - это просто пучок проводов, слегка скрученных.
Остальное - это уже отдельные технологические заморочки. Толстый канат легче плести из прядей.
Какой нахуй литцендрат на пике, ебанутый? На фото преобразователь DD m3a. Трансформаторы мотаны обычным обмоточным проводом.
Да и, блять, какой нахуй литцендрат, если у преобразователя частота 23 кГц? Где экономическая целесообразность? Диван, съеби в закат.
И чо, если жилы не 0,07, и не обмотаны фиолетовым шелком - это не литц штоле?
Ты дурак совсем?
Какое тебе нахуй плетение из 5 проводов, ты, сын козы и мула? В косичку что ли? Самое главное - зачем? Что оно дает по-твоему, ебаный ты в жопу папуас с карго-культом?
Ты ебанытй? У тебя каждый провод должен равномерно проходить по сечению проводника. Охуеть тут логика у ишаков, взял три провода и сложил вместе - литцендрат.
пластика нет?
паялом разогрей и дунь сильно, если нет оловоотсоса
Греешь паяльником и сразу тыкаешь зубочисткой в расплавленный припой. Дедовский способ.
А если нет - тогда что? Электроны застрянут в проводе? Да, пучок изолированных проводников - литцендрат.
Ты какой-то дурачок. Для того же эффекта мотают и плоским шлейфом изолированным и полосой фольги. В которых в принципе нет никакого "равномерного прохождения по толщине". Придумал мифическую хуйню и отстаиваешь её с брызгами слюней.
Если припой остался в глубине и оплетка его не берет - добывь туда еще припоя, чтоб "зацепило". И флюса не жалей, именно он увеличивает поверхностное натяжение и смачивание оплеткой.
>Электроны застрянут в проводе?
Вообще-то все кто занимаются силовой электроникой знают о свойствах лыжной мази.
Именно ее применяют для избегания скин эффекта и эффекта близости.
>Да, пучок изолированных проводников - литцендрат.
Сразу бы так написал, чтобы я время на упоротого долбоеба не тратил.
А кому надо из анонов, тот может глянуть статью Ллойда Диксона из UNITRODE. Перевод есть на русском. Там достаточно подробно все обрисовано.
А есть какие-нибудь гайды на ютюбе или текстом?
Такой простой вопрос, а не может ответить. Ллойд Диксон не позволяет, наверное. Или Заратустра.
- Оба в неактивном состоянии, обесточены.
- Катушка находится на ножках 1 и 3.
- У первого реле замкнута вторая ножка с четвёртой, у второго реле вторая с пятой.
- Отсюда следует вывод что одно из них сломано. Так же?
>Кто не знает тот лох, надо думать?
Да. И так совпало, что лох именно ты.
Лучше бы ты просто съебал в закат со своими двумя сложенными проводами, которые по совместительству являются литцендратом, и больше никогда здесь не появлялся.
Так а что отвечать, если напишу, что это для снижения потерь на переменном токе, то мне долбоеб выше ответить, что значит это - литцендрат.
А второй долбоеб, просто решит подпиздеть из-за угла.
уймись уже
>Литцендрат (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности, обмоток электрических машин, аппаратов и приборов переменного тока высокой частоты.
так что, технически это литцендрат.
мимокрокодил
Может быть оба сломаны или ты проебался читая кодировку или кодировка нанесена неверно или... ищи даташит короче
пытаюсь потихоньку вкатиться в ра, рофлю с распберри пи.
недавно чекал пару туторов по подключению всякой периферии к ГПИО пинам.
Так вот, вопрос, на примере светодиода, в чем разница, подключать резистор ДО или ПОСЛЕ светодиода? ибо в некоторых туториалах его подключают до, а в некоторых после. Объясните, в чому суть, как прально делать и тыкните еблом, куда нужно
ну это то понятно, только в мой вопрос в другом: в чем разница, подключать резистор ДО или ПОСЛЕ?
Ёбни по тому, что не соответствует нормальному положению по даташиту. Возможно, что у него слиплись контакты и это их освободит.
Но лучше заменить.
Потому что там нет никакого плетения, маня
Посоны, мне чет недосуг ехать в чипдип. Зато у меня на работе дохуя мамок валяется дохлых. Я их ща оглядываю и гуглю параметры на предмет аналога IRLML2502, а пока я это делаю, может вы в курсе - встречаются они на мамках вообще?
Вряд ли. Ищи logic level n-канальный mosfet (хотя хуй знает есть ли они на мамках). Тебе не обязателен аналог. Пойдет практически любой. 2502 был указан просто по причине дешивизны и доступности.
Вообще тьам чуть сложнее. Светодиод по сути работает как стабилитрон: при определённом напряжении он пробивается (при этом начиная светиться) и его сопротивление начинает резко падать. Если его подключить напрямую к источнику напряжения, то из-за низкого сопротивления через него будет течь слишком большой ток и он перегреется и выйдет из строя. Тут есть два выхода:
1) Подавать напряжение, которое очень близко к напряжению пробития. Тогда сопротивление светодиода будет достаточно большим, чтобы ток не перегревал его. Но из-за того что даже у одинаковых светодиодов это напряжение может сильно различаться, то легче просто сделать источник тока, а нужное напряжение установит обратная связь так, чтобы тёк определённый ток.
2) Гасить излишек напряжения на резисторе. Тут всё просто. Резистор подбирается так, чтобы разница между входным напряжением и напряжением пробития деленное на сопротивление резистора давали нужный ток.
>Светодиод по сути работает как стабилитрон
Разве? Стабилитрон при прямом включении работает как обычный диод, а рабочий режим у него при обратном включении p-n перехода. ВАХ светодиодов, как и обычных диодов в первом приближении представляет собой экспоненту.
Да, вах стабилитрона (при обратном включении) и светодиода (при прямом) при положительном напряжении одинаковые. Сам сравни. Огромное сопртивление до напряжения пробоя и резкое уменьшение после.
Ты давай график от 0 вольт тащи, кловн.
Все что мне нужно это максимально дешевый усилитель с максимально возможной мощностью под мой аккумулятор. Я блядь с ума сойду с этой системой.
И я пытался найти на алике, но там цены вдруг взлетели на 200р+ на все платы, даже за 15рублей. На гирбесте тоже ничего веселого. Помогите пожалуйста. Я не ленивый, я в отчаянии.
Класс D, но у китайцев из готовых/дешёвых вижу стерео на PAM8610. Только заработает ли она на 6.5V не ведаю. По даташиту от 7-ми вольт гарантировано.
https://ru.aliexpress.com/item/PAM8610/32816353810.html
Хотя ~3W при этом напряжении.
С мостовой схемой включения поискать может быть от 6-ти вольт.
Какой кулер мне нужно заказать? Сколько вольт и ампер? На старом кулере обозначений не было.
Родной 5V 0.07A
Не может быть такого, что он раскрутится не может? И старый как сдох, тарахтеть начал? Может ключ, который им управляет издох.
Купил небольшой усилитель для пассивных колонок, питание 12 вольт. Без задней мысли взял и запитал его на пекарню через молекс. И что, как только включается комп, в колонках идёт помехакак в старых модемах, только немного иначе. Ясно, что это наводки, а как их убрать?
ОП, сделай повторитель напряжения на транзисторе типа КТ961 или собери из пары транзисторов такой.
Похоже тока нехватает. Только резистор на базу поставь.
Последний шанс найти книгу.
Может кто знает, где еще можно поискать, итли может у кого есть в pdf?
Нужна вот эта.
https://books.google.ru/books?id=OVYGy4NhymMC&pg=SA9-PA4&lpg=SA9-PA4&dq=intel+8251+examples&source=bl&ots=Ax7AxI4oar&sig=9OffqOh39lqOVoAboSMfTUUFoQ0&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwib6a_Dh_HWAhXBHpoKHcYbA1oQ6AEIbzAN#v=onepage&q=intel 8251 examples&f=false
Спасибо.
Уебывай в свой /б/, говнопидор
Почему нужна именно эта книга? По комплекту 8080 полно книг написано, в том числе и на русском.
Та там написано с примерами к 8251a, ну никак не могу понять в эту микросхему, ёклмн.
В идеальном варианте было бы лучше без её программирования через 8086, потому что сама инструкция OUT попутно дергает ноги RD, WD, C/D, на шине управления, а я хочу приделать 8251 к микроконтроллеру, чтоб потестить (или в Протеусе поиграться), а потом уже повесить на микруху ROM, чтоб выдавала последовательность данных.
Хвощ С.Т. и др. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления.
Какой-то пример есть. Ну и даташит, естественно.
>а потом уже повесить на микруху ROM, чтоб выдавала последовательность данных.
Зачем тогда 8251, если есть ПЗУ? Не проще ли сразу из ПЗУ выдавать?
Да я компьютер делаю на 7400, вот там должен быть USART.
Поэтому микруху эту заюзал.
Спасибо за книжку, посмотрю.
:c
>Только заработает ли она на 6.5V не ведаю
Нет. Нахуя такое советовать? У анона еще и аккумулятор. Нижний рабочий порог должен быть вольт 5.
>>298667
>хз сколько ватт и ом
Наверняка импеданс 4. Если 2, то вообще повезло.
>Но по идее может выдерживать больше 40
Ты понимаешь, что со своих 6.5В, ты получишь максимум не будем брать в расчет некоторые Boost чипы неискаженных 5.2Вт в 4 ома просьба здесь не приебываться.
В 2 ома в 2 раза больше.
Короче, иди на сайт TI/ST там у них есть d-class чипы на все случаи жизни. Но проблема в том, что не на всех их есть board-ы на али самому можно сделать что хочшь. У NXP есть ахуенные Boosted решения, но у них рабочий диапазон сверху ограничен 5.5В. У AD нарвешься на цифровой вход.
Можешь прогуляться так же на Diodes, но если мне не изменяет память, у них практически все решения для portable/TV/etc устройств с верхним рабочим порогом в 5.5В. Что-то есть еще от Sanyo но никогда не интересовался.
Так вот. Я не до конца понимаю логику переключения MOSFET транзисторов вроде бы они юзаются. Подаю прямоугольные импульсы в крест-на-крест лежащие транзисторы и получаю на выходе прямоугольное напряжение (первые два графика - управляющие импульсы, второй - напряжение).
Что мне нужно? Мне нужна чистая синусоида. И правильная логика управления переключателями. Интернет говорит, ставить LC-фильтр на какой-то резонанс, но ведь я частоту менять буду с бешонной скоростью, мне не нужна фиксированная частота.
Как быть? Схема нужна максимум простая без свистоперделок, потому что я чайник в электронике и мне нужно понять суть.
Чуть изменил, чтоб было норм. Суть та же.
>Многие типы ОУ общего и специального назначения имеют внутреннюю коррекцию, т.е. в схему таких ОУ включен конденсатор малой емкости (обычно 30пФ).
Правильно ли я понимаю, что конденсатор находится между выходом и инвертирующим входом?
И вообще, объясните плиз принцип коррекции.
На родном драйвере на выходе: DC300mA 9-14V Load 3W.
Нужно повесить их на один драйвер, соеденив последовательно или параллельно, потому что кинуть второй провод не получится.
Какой драйвер под это дело надо купить из http://www.arlight.ru/catalog/istochniki-toka-dlya-moshchnykh-svetodiodov-73/ ? Правильно понимаю, что лучше взять те же 300мА, но 24V и соединить их последовательно?
Главное в жопу не ебешься.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть один вопрос. Вот EEPROM, как известно, не любит перезапись данных и портиться. Я над одним проектом работаю, мне нужно записать в микросхемку один раз некоторое количество значений, которые надо будет очень часто считывать. Вопрос в чём: быстро ли износится EEPROM, или износ возможен только при постоянном перезаписывании данных. Заранее шпасибо.
Ну смотря что за EEPROM, надо даташит смотреть, но в большинстве случаев там от 100.000 до 1.000.000 циклов перезаписи.
> Вот EEPROM, как известно, не любит перезапись данных и портиться.
По сравнению с флэш-памятью она очень долговечна (обычно миллион перезаписей же). Ну и можешь использовать при записи алгоритмы, используемые в SSD-дисках: записывать данные так, чтобы каждая ячейка использовалась по минимуму.
Тогда EEPROM может испортиться (точнее потерять все данные) только при очень длительном хранении без подключения к питанию.
Спасибо большое за ответ.
Ну это тоже не быстро на самом деле. Там вроде надо 5 лет не включать, что-то в этом роде.
Ну хоть напишите в какой тред идти. Я понимаю, что я описываю АИН, но мне нужна логика. Если на выход катушку ставить, симулинк по пизде идёт, а он вроде что-то наподобие синусоиды делает если верить литературе. Логику пи-регулятором сделаю, наверное.
но лучше так не делать*
Зависит от того как там сделали охлаждение. Можешь сфотографировать внутренности блока?
Брат умрёт.
Ну так , блять, нагрузки и попробуй оценить. Ты понимаешь, что тепловыделение зависит от многих факторов (топологии, компонентов, трассировки, выходных напряжений и т.д.). Тут все не предугадаешь.
А так, сделай управление кулеров на компараторе.
Простыми словами температура выше 50С - вращение 40% скорости вентилятора, выше 70C - 60%, и т.д.
Можно сделать сравнение нагрузки, 100W - 40%, 150 - 60%, 200W - 100%
Но лучше на датчике температуры.
Вот инфа
http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/001/avtomatika029.html
Если хочешь заняться и не разу не делал, попробуй для начала на одном транзисторе. Поиграйся со схемами Термозеистор + Транзистор.
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Именно так работают импульсные стабилизаторы напряжения и усилители класса D.
щас он упрется в то, во что уперся я, а именно коррекция усилителя ошибки, это пиздец уже весь инет сгуглил, так и не понял, как же блять на практике цепь компенсации расчитать
Пришли пикрелейтед. 10 штук с разными цветами, шрифтами и его размерами и надписями.
Что происходит?
И тонкие как фольга. Знаем. В XF брал?
У меня ШИМ с АИН. С ШИМом всё, в общем-то, понятно. Мне нужен алгоритм переключения ключей. Ну и как прямоугольное напряжение сделать синусоидальным.
Убедись, что не включён вотчдог. Он должен быть убран из кода и очищены option bytes. Ещё неплохо бы запустить это дело под отладчиком (ведь ты виндузятник, инфа 95%, а под вантузом нет с этим проблем).
Возьми любой, но на мамках они только в больших корпусах (D-PAK или D2-PAK). Припаяй на проводках, дилдак-то поди большой, в нем хватит места.
А хуле, идея норм. Я тоже думал об этом, но 30 секунд - много, если спиздили, то за 30 сек можно вору ретироваться успеть, а еще если забыл в метре или в автобусо, то "прощай и ничего не обещай".
Так что
>>298758
Думай еще, как рыбки съесть и на хуй сесть заряда чтоб хватило на долго и вещи не проебать.
Если ты нарисуешь эти графики в линейных осях (а не в экспоенциальных, как тут) - то будет вполне себе "диодный уголок".
На самом деле светодиод ведет себя именно как диод, что там у него на обратной ветви ВАХ - никого не интересует. Просто резкое уменьшение динамического сопротивление с ростом напряжения - это характерно для обратной ветки стабилитрона, потому его и вспоминают.
Есть еще такие забытые детальки - стабисторы, они стабилизировали напряжение на прямой ветви характеристики.
Но их есть разных производителей разной цены - ST Microelectronics, Texas Instruments, Fairchild, ON Semiconductor.
Вот какую фирму выбрать?
Запитать усилитель от отдельного источника, не связанного массой с компьютером. У тебя получилась токовая петля (часть питающего тока идет и по проводу массы и по массе сигнального провода, ответвляясь на вход).
В общем случае эта задача не решается, нужна либо развязка по питанию (отдельный источник), либо дифференциальный вход усилителя.
>>298685
Анус себе заземли, пёс Добол.
Похуй. Хоть говно из подвала дяди ляо бери.
Ю велкам, парильная тварь.
Зачем мне объяснять что-то тебе? Ты ж все равно ничего не поймешь.
Изменяешь коэффициент заполнения. Вместо своего 50% меандра - регулируешь от 0 до 100% по закону синусоиды.
Потом быстрые переключения отрезаешь ФНЧ - на выходе остается только твоя медленная синусоида.
Теоретически он там где угодно может быть. Фактически же ОУ уже скомпенсирован на определенную скорость.
Ты лучше скажи телефон какой. Белый это либо микрофон, либо земля. А как подключать зависит от телефона.
Обычный пятый айфон.
У тебя 10 В 300 мА светодиод.
Соответственно, тебе нужен драйвер на 20+ В 300 мА.
Последовательно их включать нельзя.
100Вт нагрузки - это довольно много.
При типичном КПД 90% 10+ Вт на тех маленьких радиаторах без обдува - это плохо.
Блоки питания, которые работают без обдува на схожих мощностях имеют в качестве теплоотвода ребристый алюминиевый корпус, либо имеют существенно лучший КПД (как ноутбучные, например).
А ему не надо корректировать ошибку. Он синусоиду может генерировать таблично, без обратной связи.
Это Б/У элементы. Китаёзы распаивают старое оборудование, элементы чистят перезалуживают, перепродают.
Если исправные - то и похуй, они не изнашиваются.
- Надо зарядить кошелек, чтоб не проебать.
- Как же его можно проебать, он всегда на зарядке стоит!
Так взяв драйвер на 20+В как раз последовательно их и стоит соединить, чтобы на каждом упало по 10, так ведь? (я думаю там 12 должно быть, ну и 24 соответственно)
RFID-метки - штуки, которые не позволяют тебе спиздить товар из супермаркета. Они полностью пассивные.
Добра.
Имея 4 мультиметра можно измерить входную и выходную мощности.
А имея больше - даже небо, даже аллаха!
ну и сравнивать показания между ними можно, чтобы понять какой из них пиздит
Бедняга, у гугле забанили или не знаешь как вопрос составить?
БОЛЬШЕ МУЛЬТИМЕТРОВ ДЛЯ БОГА МУЛЬТИМЕТРОВ
Не, это я видел. Но тут такое дело, что мне нужно туда microusb припаять. В перспективе хочу подключать это к планшету, но здесь раздел не про планшеты. Ну и хочу сделать сам.
> хочу сделать сам
Даже не знаю, что посоветовать.
Сейчас мамки учат шкур так: ты за рукастого не выходи, он ничего тебе нового не купит, будет старое восстанавливать, квартиру в мастерскую со складом рухляди превратит, деньги на инструмент тратить, а не на тебя.
http://s.aliexpress.com/EFBFFRru
А ты не кипешуй. Они об этом только после свадьбы узнают. А всё, что ты здесь скажешь, останется между нами.
>импульсного трансформатора
Ты, блять, различия делаешь между трансформатором и полноценным блоком питания?
>лучше медный трансформатор
А у трансформатора в ИИП обмотки не "медные"?
За место заказывания всякой хуйни с али, взял бы полумостовой old БП ATX формата и переделал бы его "лабораторный". На авито цена ему 100 рублей.
Одмины, списаное.
Списанное говно. Расформированный старый парк. Да и зачем кому-то этот мусор?
Серверные с мощной 12 вольтовой шиной можно еще хоть куда-то применить.
А это? На детали? Там нихуя нет: феррит сейчас стоит копейки, а тут одних трудозатрат по разборке дохуя. 200В уставшие банки, сомнительно. Ключи - покажите еблана строящего мощные БП на биполярах не путать с IGBT. Распыленка - так сейчас 52 смесь общедоступна с низкой ценой.
Мелочевка типа ШИМ/резисторов/транзисторов/конденсаторов/431/оптопар/компараторов/ОУ/диодов/etc - стоит копейки. Корпуса? Ну может какому-нибудь Кузьмичу понадобится. Кулера - уже выработан ресурс.
Переделка БП? Ну так пару штук еще можно куда-то примострячить. А остальное куда?
Лучше слить.
> Серверные с мощной 12 вольтовой шиной можно еще хоть куда-то применить.
Я свой так и не смог запустить без родной интеловской мамки. У него хитрый PMBus, который опрашивает здоровье мамаши и только потом запускается БП. Без лог.анализатора соваться нехуй. Мануалов нет. Даташитов на него тоже.
> Даташитов на него тоже
Редко такое бывает. Всяко не сложнее запуска микроконтролером ноутбучной системной платы.
Скорее в автоэлектронике можно напороться на отсутствие даташитов, где по спецзаказам детали шлёпают. Однажды выходные ключи в ЭБУ искал, нет нигде документации и даташитов. Еле отыскал OEM, писал производителю, он отвечает, что не имеет права разглашать. И там не простой транзистор, а огород с супрессорами, диодами и драйвером.
Видимо нет. Поправь меня, почему такое ставить нельзя?
Упс, я думал ты драйвера за каким-то хером хочешь включить последовательно.
Светодиоды последовательно, разумеется.
Ему нужна какая-то "активация в зоне действия вай-вая", это пассивно не получится.
Да и метки работают на очень скромном расстоянии, сантиметры.
В супермаркетах более простая система применяется, да и антенны там - здоровенные рамки.
Какая мерзкая мастерская на фото, ну реально.
Видно что в ней ничего не делают (не видно ни проводка), только расставляют инструменты по линеечке и дрочат на это.
Вот занахуя человеку могут быть нужны 8 мультиметров, 4 блока питания (без щупов и проводов), 5 дремелей? Это какая-то ебанутость, однозначно.
Лабораторный БП должен быть линейный. Либо иметь линейный выходной каскад после предварительной импульсной стабилизации. Это обеспечит чистоту выходного напряжения и быстродействие работы ограничения тока. Большинство серийных лабораторных БП (недорогих) - как раз на большом железном трансформаторе.
Все про что говорит вот этот >>298865 - это так, хуйня для рукоблудия. На выходе будут пульсации, ограничение тока медленное, позволяющее, например, сжечь светодиод раньше, чем ток застабилизируется.
По описанию похоже на рекламу фингербокса.
Литраж для фингербокса важен - чем больше, тем интереснее, но места много занимает.
Да нет, на складе все проще намного обычно, расставлено по полкам и все.
А тут - "слева у меня будут слесарные инструменты, посередине станки, справа - электронные, ах, симметрия, как у Стэнли Кубрика".
"МааааааАААААМ! Кто ко мне в мастерскую заходил, почему станочек теперь сдвинут вот таааак! Я же говорил ничего не трогать здесь!!!111 (продолжительная истерика)"
На пинтересте ещё фото имеются. Мультиметров там больше.
Искусственный идиот гугла говорит, что скорее всего это еевблог.
кристалл изнашивается, он же греется, гарантийный срок 25 лет. А там он может работать еще долгое время, а умереть может внезапно.
Лол, ты напомнил мне коллегу который устроил скандал и бегал про этажу с воплями, чито его вещи трогали. На деле уборщица подкинула его клаву на пару см, скорее всего, когда протирала его стол. Так этот вызвал главную уборщицу, сказал что полный пиздец! Работа чуть ли не стоит! Она сфоткала и сказала, мол, разбираться будем, но мои девочки очень аккуратны, это первый раз такое.
Ну так я не с потолка взял такую модель поведения, хе-хе.
>>298909
http://kinderbox.ru/skazka-kolobok/
Что сказать-то хотел ссылочкой?
Да нет, с одним, новым, драйвером, конечно.
Вопрос был искаль ли драйвер 600мА 12В и цеплять на него светильники параллельно или 300мА и 24В и цеплять последовательно, правильно ли я понял ситуацию. Но 600мА драйверов что-то нету, да и провода конские, так что видимо правильнее все-таки последовательно и 24В.
Спасибо.
Это ж оптрон. Там светодиод внутри действительно изнашивается. У него вырастает минимально необходимый ток для работы, потому при проектировании берут ток с большим запасом, чтобы он подольше работал.
Ничто не вечно. Но если ты возьмешь устройство 30+ летней давности на дип-компонентах - в 99% случаев оно включится и заработает как миленькое.
А вот с современными BGA раскаляющимися милипиздюльками на бессвинцовом припое - не факт что и 10 лет проживет.
>>298915
Там ИК светодиод внутри, они практически не деградируют. То что светодиоды могут стареть и терять яркость - это мы недавно узнали, с появлением белых. А до того это были практически вечные полупроводниковые изделия.
>Лабораторный БП должен быть линейный.
Бля, ребята выкидывайте свои Дельты Электроника, Риголы, Гууд виллы и т.д.
Оказывается, двач эхсперт, сказал, что это -
>хуйня для рукоблудия.
Хуй с двача не может в глубину ОС, многозвенные фильтры, да даже простое пользование осциллографом. Но с до хуя умным видом будет раздавать всем советы.
Чего? Шизик, ты там головой не тронулся?
Тл:др Лучше драйвер на 300 мА 20-28 В.
Святые диоды должны управляться током, поэтому и придумали такое как "светодиодный драйвер". Если ты соединишь два диода параллельно, то из-за различий в характеристиках может возникнуть ситуация, когда по одному из них будет течь больший ток. Это приведёт к его скорейшей смерти. Аоэтому самым правильным вариантом является последовательное включение диодов, т.к. при последовательном соединении ток в цепи одинаков.
Спасибо, анон, все ясно.
>99% что включится
Ты просто спорильщик, я это и написал выше:
>>298799
>25 лет гарантия
>А там он может работать еще долгое время, а умереть может внезапно.
А ты потом начал вертеться как уж на сковороде, мол что ты там за ссылочку прислал, колобка какого то прислал, теперь с другим аноном про светик споришь, нахуя все это?
> Ему нужна какая-то "активация в зоне действия вай-вая", это пассивно не получится.
Детектору и Raspbery PI зарядка нужна, да.
> В супермаркетах более простая система применяется
Что за система?
Если нет времени на инглиш, откуда у тебя будет время на электронику? Этим надо жить, нельзя просто уделять часок вечером, смотреть хипстеров в утубе пердулиной и чего то добиваться, там надо читать массу книг, а то чего ты хочешь, это не более чем моргнуть диодиком, подключи к батарейке и успокойся, резистор только не забудь.
Это че так сложно? Сколько времени потребуется, если буду уделять пару часов в день, например, на создание синтезатора?
На повторение чужого от дня до месяца в зависимости от криворукости. Для создания своего от полугода до всей жизни.
Вопрос по таймеру 555, а именно про ноги 7 и 6. Если я правильно понял то пики однохуйственны.
Если я правильно понял суть 555 в том, что бы подавать импульсы по времени t Ucc микросхемы зависящие от импульсов на ногах 7 и 6. Все, импульс повторяется следующим падении напряжения на запуске до Ucc/3. Возникают еще вопросы:
1)От каких величин зависит t? Как выглядит функция t(x)?
2)U на выходе можно как либо менять, во время t? Можно ли сформировать сигналы на выходе, кромепрямоугольного?
ЯННП короч.
ЯННП твоих вопросов, короч.
Ну да, погорячился, но тут усидчивость нужна, понимаешь? Почитай кстати, Ч. Птатт, электроника для начинающих.
Вот у меня кстати тоже синтезатор в планах, есть наработки, но они мизерные.
Лень разбирать твой мозгоебский текст, поэтому только отмечу, что у тебя изображен мультивибратор на 555. Частоту определяет цепочка r1-r2-c2, а именно r1-r2 определяет время заряда c2, а r2 определяет время разряда c2. В этой схеме минимальный коэффициент заполнения равен 50%.
Более подробное описание есть в даташите от, скажем ti (глава feature description).
че за колдунство с транзисторами? у меня есть 12в и отдельно 5в. транзисторы нужны? если нет то я так понял 12в на ресет а 5в на вцц. или я что то не то говорю?
Так в итоге что, прикрутить еще радиаторов и побольше? Не хочу делать обдув, потому что нужно чтобы работал бесшумно.
Ну а как ты будешь на контроллер питание и сигнал для программирования 12В подавать?
Каэшно нужны.
Да, надо прикрутить еще радиаторов.
У меди отличная теплопроводность и к ней хорошо прилипает припой. Всё остальное будет работать хуже.
Всё бы ничего, но:
Магнитная стойка для лампы на ламинированном дсп. Просто груз для устойчивости из дорогой подставки?
Вихавские накладные шестигранники. Редко используемая хрень. Хотя может он что-то специфичное вскрывает часто.
Где вытяжка или фильтр?
LCR-метр DE-5000 сам бы купил. Тестера Маркуса иногда не хватает.
Рантош, посоветуй какой профит можно получить с горы спизженых на работе полунерабочих картриджей?
Может какой то перформанс устроить или продать кому то?
Поясни, заправка и замена барабана оживляет любой дохлости картридж? Или там еще есть чему сломаться?
Где брать барабаны по халяве?
Я ебанутый. Да я и не украл, сказали убрать нахуй. Я в гараж отвез.
Да там всякой хуйни можно вытащить: и пружинки, и черный порошок, только вот профита не много. Мне кажется, что, ИС, которые там есть - представляют себе что то типа ПЗУ на 256К по one wire.
> Да там всякой хуйни можно вытащить: и пружинки, и черный порошок
Ебанутым нет покоя. Тонером подышать охота?
http://s019.radikal.ru/i635/1710/92/8e4bcc154f6dt.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1710/9e/cc9bcec3fcb0t.jpg
Шакальное фото. Но если там в углублении насечки засохший понос, то да, может усохнуть ёмкость электролита.
Только БП, в случае его работы перед разборкой и смерти после сборки, скорее всего пострадал не из-за этого конденсатора.
Cпасибо за мнение.
С питанием все ясно(по электролиту)
А че там еще за контакта 2?
Один из них видимо импульсы для оборотов, а второй типа энейбл? Или направление хотя направление там нахуй ненужно?
Если я туда буду тыркать землей и +5 ничего же плохого не случиться? Или там высокие частоты надо, чтоб хоть как то дернулось?
это хуйня - полигон от лазерного принтера, если кто то не понял
>Ебанутым нет покоя.
Лол
> Тонером подышать охота?
Коллега рассказывал, как его друг пылесосом собирал тонер, хех =) Это был пИздец.
А ты любитель острых ощущений.
Не знаю что там было у тебя, но некотрый тонер имеет токопроводящий материал в составе, короче у того чела пылесос ебанул так что что искры из глаз посыпались.
Ну если он с мешком на молнии, то да. Одноразовые бумажные пакеты держат тонер.
> ПЗУ на 256К по one wire.
Почти. I2C ROM там, бесполезная хуйня. На али 10р. за ведро такое стоит.
Отдай предпочтение двухполярному -15 до +15
Что-то вроде. Должно быть определено где-то еще в тексте, как правило.
Во, совсем другое дело, видно, что тут РАБОТАЮТ. Даже стол иссверленный.
Сдай их в заправочную контору, они их заправят-восстановят и продадут.
Можешь сам этим заняться, если не брезглив и у тебя есть такой принтер для проверки.
Вздулся, меняй.
Один - регулировка оборотов, другой - выход синхро. Потыкай через резистор 100 Ом, поди не сгорит.
Твердотельные реле. А вообще от цепи зависит. Что там на напряжения и тока. Размыкать и замыкать может и транзистор лол.
например устройство не работает. Еще например вариант есть доступ сим, но нет возможности регистрации в сети, какую информацию с нее можно снять?
Открою секрет, но и биполярные и полевые транзисторы могут работать в ключевом режиме.
Все остальное зависит от тока в ветви и напряжений в узлах.
Светится прикольно.
Стартер. Контакты внутри баллона разогреваются и изгибаются от нагрева. В итоге контакты замыкаются, газ перестает светиться и контакты отстывая снова размыкаются. Включаешь такой последовательно с гирляндой елочной - гирлянда будет мигать
Ладно. Убедил. Дашь схему 20V3A? Да, гуглить умею, но какую выбрать не знаю.
>источник постоянного тока от 0 до минус 3,5 В
>тока
>3,5 В
Не путай ток с напряжением. Источники тока выдают стабилизированный ток (в определенном диапазоне нагрузок), а источники напряжения - стабилизируют напряжение.
Это скорее всего регулируемый источник тока.
И, если есть, подкиньте теории по применению не специализированных АЦП в вольтметрах, буду оч благодарен
Ага, похож, спасибо. Может ещё расскажешь почему именно он?
>Радианы, какие есть отечественные микрухи-АЦП, годные для применения в вольтметрах, типа 572ПВ2?
Нужно обязательно отечественные?
>Желательно бы на 4.5 разрядов.
Двоичных или десятичных?
>И, если есть, подкиньте теории по применению не специализированных АЦП в вольтметрах, буду оч благодарен
Практически все АЦП предназначены для изменения напряжения, но диапазон измеряемого напряжения у них разный.
Желательно. Хотя, конечно, можно и вражеские. Просто хочу взять и заебошить что-нибудь на именно золотых микрухах. И с кучей КМок.
Десятичных, светодиодные или ЖК индикаторы семисегментные.
Так и у той же 572ПВ2 - 1.999В, остальное делителями получают.
нашел 1107ПВ1 и 1107ПВ3А, но второй это ЭСЛ, что меня напрягает
>для применения в вольтметрах
>1107ПВ1 и 1107ПВ3А с максимальной частотой дискретизации 20 и 100 МГц.
Не кажется это странным для вольтметра? Это для осциллографа уже.
>Желательно бы на 4.5 разрядов.
1107ПВ1 и 1107ПВ3А c шестью двоичными разрядами...
Видел такие, монстрики конечно. Была еще какая-то из этой же серии с встроенным радиатором. ПВ1 и ПВ3 поменьше, ну никак не внушают уважения)
Осциллограф? По моему мнению, делать его самому нецелесообразно. Слишком уж он сложен. Проще и лучше купить. А вольтметр - чего б не побаловаться?
Кстати, а какую реальную частоту колебаний можно смотреть с 20 МГц и 100 МГц АЦП?
Так разряды-то двоичные, а не десятичные. Грубо говоря, это шесть двоичных выходов. Для индикации одного десятичного разряда нужно четыре двоичных.
> Кстати, а какую реальную частоту колебаний можно смотреть с 20 МГц и 100 МГц АЦП?
В теории сигналы верхняя частота гармоник которых не превышает 10 МГц и 50 МГц. В реальности как минимум еще в 2 раза меньше.
Нет, ограничение - это полоса пропускания АЦП. Осциллограф может работать в эквивалентном режиме (что-то вроде стробоскопических осциллографов).
>>299195
>Так разряды-то двоичные, а не десятичные.
Вот и я про то же. Использовать такие АЦП для вольтметра это даже не смешно.
>Слишком уж он сложен.
Ну я бы не сказал http://wiki.seeedstudio.com/images/e/e0/DS203_V2.7_schematic.pdf Хотя конечно проще купить.
g: Симметричный мультивибратор
Поговорил с нефтяниками. У них там так организовано: на источнике устанавливают напряжение порядка 1-1,5 В. Это защитное напряжение и оно поддерживается регулированием тока. Рядом с анодом закапывают электрод сравнения и измеряют напряжение "труба-земля". Если оно в пределах 0,6-1 В, то нормально. Особо продвинутые аппараты катодной защиты выдают "пилу" от 0 до 2-3 вольт, при 0 Вольт на источнике производится замер напряжения "труба-земля" и по результатам замера производится коррекция тока. Этот способ позволяет обойтись без электрода сравнения. Думаю, можно упростить алгоритм. Например, раз в сутки отключать защное напряжение, напряжение "труба-земля" поменяется при этом с + на минус, это напряжение с небольшим увеличением и надо задавать на источнике. Короче, надо источник постоянного напряжения, в котором можно регулировать как напряжение от 0 до 3,5 В, так и ток от 0 до 1 А.
Сап, радач. Присутствуют ли на борде грамотные конструкторы? Ну или не грамотные но с опытом? Интересует влагозащита корпусов. Посоветуйте годной литературы. Да вообще литературы по обеспечению защищенности РЭА. Или поделитесь опытом если не сложно
Обычно покрываю лаком сами платы. Прорезинивание корпуса - читай в интернете, у всех свои методы.
Могу говном закидать как монтажник и потребитель.
У гальваников прибор для снятия ржавчины http://myweb.tiscali.co.uk/andyspatch/rust.htm Ардуину подцепить к нему осталось
ну нинад ((
как то слышал лекцию по электрическим аппаратам для магстров в нашем вузе. речь шла о защищенных реле. дак вот, лак изоляции проводов обмотки в защищенном герметичном реле нагревался, выделял какую то хуйню, а эта хуйня, в свою очередь, на раз-два разъедала главные контакты. а конструкторы репу чесали, почему надежность герметичных реле по сравнению с обычными, меньше в разы. тру стори.
А безопасно ли брать наборы типа пикрл
Или на паяльнике лучше не экономить?
В интернете только покрытие лаком и пропитка. Для плат легко найти инфу, а для корпусрв не могу. Допустим рекомендации по гермитизации. Может РД какие есть?
Паяльник без хотя бы регулятора - выкинутые деньги. Скорей всего он будет перегреваться как падла и работать им будет нельзя.
Блин как я мечтаю получить этот артефакт в руки и изучить его!...
В чем профиты? Это вроде бы как-то применяется при создании печатных плат, но как именно?
Применяется при демонтаже многоногих ценных (и не очень) деталей с печатных плат. Весьма ядовит. После применения требует специального удаления.
Википедию почитать не вариант?
Это ядовитая и бесполезная гадость. Кто-то может сказать что этим можно лудить платы, но для этого лучше взять не такой ядовитый сплав Розе. Да и вообще не стоит лудить а потом паять разными припоями, по моему от этого пайка хуже получается.
Кадмиевая хуита. Верни туда, где взял.
Схема - огонь. Смущают резисторы R2, R3, R4 и байпас 4, при котором достигается 2 А. Как бы это дело плавно регулировать? Там всего диапазона регулировки 0...5 Ом
Да.
https://youtu.be/28-JDSUvN28
640x360, 0:10
И сука блядь прерывание это не генерируется, совсем. Rxrdy есть, всякий txrdy тоже, а вот таймаут нету. Я считываю регистр статуса в вайле, и прерывания с таймаутом нет. В чем проблема может быть?
Еще одна вещь, в которой я совсем не разбираюсь: если туда налепить фпга, то можно будет эмулировать мапперы?
Это батарейка, дурень, она не заряжается.
> такие йобы заряжать мона?
Ваще-то в продвинутых RTC есть цепь заряда этой ебалы при питании от сети. Так шо видимо можно. Покури даташиты.
https://startingelectronics.org/tutorials/arduino/arduino-uno-microcontroller-replacement/
А почему тогда тут пишут про программатор? Или это они так, к слову, типа что можно и программатором?
Тогда сильно падает красота всего замысла. Ну, во всяком случае для такого нуба, как я. Вот почему не могли зделать чтобы все сразу делалось?
Получается, вин только в том, что не надо каждый раз юзать программатор когда заливаешь код?
чтобы поюзать программатор надо отпаивать микроконтроллер?
В чем профит ардуино, поясните меня?
благодарю
> Cтоит брать китайскую версию?
Cтоит
> Она полностью совместима с софтом?
Абсолютли
> Есть косяки?
Бывают с драйверами для китайской FTDI
Используй бронзовый клеммник.
у самого самая дешевая китайская копия R3. раньше баловался, щас использую как SPI программатор. Работало все сразу искаробки.
Защита от звона - колебаний напряжения на затворе. Если превысит допустимое, то случится пробой транзистора.
>>299369
Взял за 500р через дорогу. Можно было бы подождать до завтра и взять за 610 в днс или за 347 у китайцев и ждать месяц.
Теперь, как я понимаю, надо поставить иде и либы для гцц. Не знаете, можно ли скачать это все вместе статически слинкованное и без зависимостей, а то у меня винт от ноута, за которым я сижу сейчас подключен как слейв, а чрутиться мне туда как-то боязно.
> что будет если я поставлю
Будет работать. Это сборка из двух встречно включенных стабилитронов.
Как тебе уже написали, это сборка из двух стабилитронов, встречнонаправленных. Можно заменить супрессором. Будет ли без них работать - да. Не сгорит ли без них - хз, смотря что за схема.
стандартные либы есть в ардуино иде, дальше обычно докачиваешь специфические под задачи.
Я хочу топ мультиметр для науки! Даже если я забью хуй на изучение, мне просто нужна качественная машина, точность, ну не знаю, не сталкивался, чем больше, тем лучше, даже если не пригодится парочка знаков. Щас беру математику, физику, тоэ, далее пердуино, програмирование итд...сильное недоверие к точности с али, кругом обман.
если что, имею вот такой тестер, может, что то в топмульте не понадобиться.
Вот какого хватит, что бы костюм железного человека собрать? Я конечно не серьезно, но теоретический, если вкатываться с головой, какого хватит?
куда ты лезешь, блядь. хоть в одном вопросе норм разберись
ЗУ из 80-х годов что ли?
Не хватит, покупай что-нибудь тысяч за 40, если для науки
тебе же сказали, что тебе и за 300р. хватит, еблан
Я писал, что мне нужна точность прибора, а не цели, которые я преследую. За 300 у всех в коментах люди, которые тестируют это дерьмо, пишут про неточность. Я писал, что мне похуй, если точность лишняя будет, главное что бы прибор был хороший, может я в 40 лет дойду до того, что бы пользоваться этой точностью.
Доброго времени суток. Старый и дешевый sven ms900, отвалился левый канал, вроде хрипит немного, но звука нет.
По первичным замерам, при отключенных сателлитах (которые по 4 ома) на каналах ноль вольт, при подключенном правом - на левом имеется переменное 1.7 ~ 2.4 вольта, при подключенном левом - на правом нули. Все остальные (входное до транса, после, сигнальный кабель от источника звука) в норме.
Сейчас разобрал, ищу схему. Пока грешу на слегка вздутый кондер на выходе на каналы, но esr метра нет, не проверю. Как понял по гуглению, это частая трабла конкретно этой модели - часто отваливается левый канал, решалось заменой кондера.
Но надо все нормально прозвонить и проверить, потом уже менять.
Подскажете, где может быть проблема?
Значится повесить потенциометры на разьемы китайцы додумались, а вот выход на саб - нет. И эт, туплю сильно, но зачем на саб четыре провода? Два на питание, два на сигнал?
Я про этот, если что. Хотя, честно говоря, на вздутые кондеры тут ни один не похож.
Как можно в полевых условиях только мультиметром проверить кондеры?
Чел, ты же даже не знаешь как точность мерять, лол.
Для начала пойди разберись в метрологии, и тогда вопросы отпадут.
>>299403
И эт, еще. Нахуя тут столько конденсаторов? Я вот чую что это какая-то базовая и распространенная схема усиления, но не могу найти, все еще гуглю. Буду благодарен, если кто-то подскажет.
> Uni-t UT61E
Китайский конструктор десятилетней давности. То, что у него есть пятый разряд в показометре ничего не значит, он даже на четвёртой пиздит.
Если нужно, то могу простыню текста про него насрать. Ну или по доработке подсказать с фотографиями.
Давай, пили
Ну так у тебя одна из половин первички наебнулась. Изоляцию прошило. Кз виток и, судя по всему, он у тебя там работал какое-то время. Придется полностью сматывать эту половину первички.
Нагуглил на радиокоте похожий случай, траблы с микрухой, там две CD2025CP, одна на колонки, вторая в мостовом режиме саб питает, сказали проверить питание на микрухе.
>проверить питание
Так у этого анона, как я понимаю из его писания не опечатка, не работает левый канал, а правый полностью фунционирует. Так что причем тут это? Boot-strap емкости - возможно, при условии, что саб нормально функционирует.
Хотя о чем можно говорить, если анон не может посмотреть сигнал на 10/7 ногах (если 7 на земле да я знаю про первую ногу - BTL mode - МС на саб). И окажется, что проблема в предыдущих цепях, а с УМ все в порядке.
Просто глянуть пути прохождение сигнала и все.
Если что, то тот пост тоже я написал.
И нашел, что микруха эта - китайский аналог TEA2025, и даташит на неё.
Сейчас сижу и меряю как раз сигналы. Просто я нихуя не разбираюсь в усилителях и поэтому задаю вопрос тут, надеясь, что это какая-то стандартная платиновая схема. Но паралельно сам гуглю и читаю, что с ней можно сделать.
Проверил кондеры, вручную зарядив и померив напряжение мультиметром, не они.
А еще вроде как нашел схему, определившись по номиналам, по крайней мере, все что должно висеть после микрух - есть.
Это не моё, можешь на форуме еевблога у него спросить.
Что за поебень? Вобла?
Ну вот я так и чую, что все с али там красивое, но создано, что бы это продать, а не пользоваться и наслаждаться. Посоветуешь может какой нибудь девайс качественный?
>Чел, ты же даже не знаешь как точность мерять, лол.
>Для начала пойди разберись в метрологии, и тогда вопросы отпадут.
Да, блядь, не знаю, вы что сложные то такие, от того, что я не знаю, мультиметры с али не стали качественнее, вон анон написал, что этот юни-т говно и пиздит,а я уж было чуть не купил. Я так это и чую, что до девайсов тамошних умные люди легко доебуться, зачем вы самоутверждаетесь в ньюфаг треде, я просто не хочу обосраться с вложением финансов и хочу получить цена=качество и прошу опытных анонов посоветовать кто в начинке шарит.
Все беру говно с али за 2к уговорили. Убили потенциального топ электробога.
А потом ракеты падают.
У тебя после выпрямителя в sqrt(2) раз больше будет желающий написать про падение на мосте, может идти на хуй.
Так еще, если это трансформатор со вторичкой ~25В, то сколько у него на холостом ходу на ней будет?!
Тебе для твоей хуйни, хватит уже с 14В под нагрузкой вторичкой запас на пониженное сетевое.
Выше можно. Но нахуя лишнее тепло сеять?
Это защита затвора от перенапряжения.
Если меняешь на другой и в схеме напряжение на затворе может превысить 20В - ставь внешний стабилитрон.
Ну и иди нахуй, недоделок.
Трансформаторы - на 99% кастомные изделия, их мотают специально для того прибора где применяют и отдельно ты его не добудешь.
Это не вздутый кондер. В таких местах они крайне редко дуются - нет импульсных токов больших.
У тебя сдохла одна из микросхем усилителей, больше тут ломаться нечему.
Чё те надо? Возьми любой трансформатор с ~12В на вторичке, после выпрямителя будет самое то для твоего стабилизатора.
25 перебор - стабилизатор будет сильно греться.
>психо
Нет, ставь core i7.
Если есть таблица, то что тогда вычислять? Но даже с вычислением самой таблицы справится любой микроконтроллер с достаточным количеством памяти.
> Подскажите сечение
Диаметр замерь линейкой и посчитай сам, еблан тупорылый, мать твою трогал за все места.
>Вдвое сложи
А вдвое уже нивлезит, изоляция зело толстая. Впрочем, я попробую.
>усы штоле еще не отрастил
Я ваще только наушники паять умею, например, а тут целая сварка, мать ее ебать, хоть и из 3,5 деталей.
Сними изоляцию, сложи жилы, отформуй прямоугольником, обмотай тканевой изолентой.
Заодно зайди на стройку попроси строителей-электриков наконечники на него обжать.
Спасибо. Попробую.
https://ifitshipitshere.blogspot.ru/2013/06/house-lamps-by-architect-lauren-daley.html
Деревянная часть есть, где купить все остальное?
В магазине есть провода, штекер, патрон. Остальное где? Я так понимаю нужна трубка которая ввинчивается в патрон, в ней проходит провод, где ее купить не ясно. Нужен торшер, где его взять тоже хз.
Может кто уже собирал такое?
Пиздуй в diy. А по пути купи ебанную лампу на авито и сделай из нее.
Посоветуйте:
1. Как не перепутать провода, какой соответствует каждому уху?
2. Как это сделать - отрезать джек или снять его оьолочку попытаться?
Я нуб если что.
Спасибо
Аккуратно счисти резинку с джека, там остались обрывки проводов - припаяй по цвету. Потом залей всё силиконом.
Когда высохнет - срежешь лишнее.
Единственно что она выломает - твое ебало. Но зато ты хуйню в тредах больше писать не будешь.
5 вольт с резистором - не стартует но крутится. На 7 стартует но хотелось бы уровень шума от 5-и вольт
Сколько готов заплатить за трубку?
Поясни диванному за спутниковый тв сигнал.
Насколько реально сделать "врезку" в исходящий со спутника телевизионный траф до декодера находясь удалённо от самого телека?
Насколько реально это сделать после декодера?
Что на твой взгляд проще - первый вариант, или второй?
Понятно, что обычному антоше, даже продвинутому - такое не под силу, но а в целом, насколько теоретически такой варик осуществим?
И накидай годных ссылок плз если есть..
Пикрандом алсо
Не думал зайти у мастеру и за пару сотен решить проблему?
Я вот умею паять, но врядли бы стал из-за 200р ебаться с этой волосней.
Да хз где тут мастер, я нк в Россиюшки 3 года уже живу. Да и потом - хочу чуть скилл набить в этом себе, благо инструмент есть
>Ну чтобы качество там не искажало и т.п.
Лол. Не в этом дело. Просто проблема с качественными 3.5 jack-ми.
Наверное, потому что ОУ запитывается от двухполярного источника, не? Иначе как ты получишь отрицательный порог срабатывания.
Положение рычажка 1: Вход А замыкается с выходом А1, вход Б - выход Б1, вход В - выход В1
Положение рычажка 2: Вход А - выход А2, вход Б - выход Б2, вход в - выход В2
Как такое гуглить?
Нашел джек один более менее, но он в резинке лол. Заказывать или нет? Мне просто интересно, как она снимается с него
9 pin switch
Сделал двухполярку делителем, но все равно не работает. Подскажи, пожалуйста, что не так.
Тебе лень было посмотреть как это делается взрослыми дядями и ты создал вот это уёбище, похожее на генератор?
Что получить-то хотел в итоге?
Чем дольше смотрю на симуляторщиков, тем сильнее убеждаюсь, что симуляторы - не для нубов. Совсем не для нубов. Они способны запутаться в одном резисторе.
Проводящий должен быть. Медь хорошо, все остальное - по убывающей, но даже жесть от консервной банки вполне работоспособна.
Он исходных данных о сигнале не задал. Может ему, например, трёх NC7SB3157 или одного MAX394 хватит?
Это не очень сложно но дорого. Делается при помощи sdr передатчика и модулятора в gnuradio
Врезка как таковая невозможна в принципе. Хотя бы потому что это нужно полностью декодировать и из-за этого будет задержка.
Также можно посчитать необходимую мощность передатчика.
>>299520
>Насколько реально это сделать после декодера?
Настолько же, насколько реально дистанционно врезать что-то в сигнал идущий от компьютера к монитору.
>Врезка как таковая невозможна в принципе. Хотя бы потому что это нужно полностью декодировать и из-за этого будет задержка.
>Также можно посчитать необходимую мощность передатчика.
Я думал он просто хотел заглушить сигнал со спутника своим сигналом.
Тут можно только догадываться что он имел в виду. Но мне казалось что врезкой называют домешивание чего-нибудь в аналоговый видеосигнал (PAL/SECAM).
DVB-S injection, бесплатно, без смс.
маендр хуяндр шизик таких умных слов не помнит - говари пилу синус там или квадрат...
попробуй кондюк из певой схемы подцепить не на вход а на выход.
Механическая часть исправна, хули там сломаться может, визуально тоже всё норм.
Батарейку конечно менял.
Подпружиненые контакты, которые идут от батарейки, подгибал.
Кислоты, чтобы их припаять к плате, сейчас дома нет.
Да, проще новый купить, но мне интересно.
Что могло сломаться на этой ебучей платке?
Откуда выпаяна не помню.
поставить частотник
и сдиваноню падла
сама пятух стринги мамашины одеть не забудь блядина буду тебе швабру сувать на большой перемене
ога ога а теперь мы внимательно слушаем внимательно как ты и этот кретин собрались понижать напругу...
в отвал
>ога ога а теперь мы внимательно слушаем внимательно как ты и этот кретин собрались понижать напругу...
Вангую симисторный регуль с али и последующий батхерт.
> Привет радач, подскажи, пожалуйста, почему нет генерации в протеусе. Ебусь весь день
Так как у тебя однополярное питалово, то вместь земли в точке соединения r1c1 тебе нужно 4,5В вместо земли въебать.
ахуеть наверна пердак полыхал)))
Все правильно. Шизиков надо изолировать от общества.
у тебя там с питанием что-то не так, тебе написали уже, хочу к этому добавить что очень часто генератор в симуляторе после включения находится в равновесии и ему нужно помочь из него выйти, на пике генератор в electronics workbench не заводится, пока не дернуть выключатель
Есть манитофон "весна м-212с-7". Можно ли его использовать как колонки для компа? И что куда там тогда подпаивать?
Есть магнитофон "весна м-212с-7". Можно ли его использовать как колонки для компа? И что куда там тогда подпаивать?
Есть манитофон "весна м-212с-7". Можно ли его использовать как колонки для компа? И что куда там тогда подпаивать?
Эй, зачем ты копируешь мой пост?
>Можно ли его использовать как колонки для компа
Можно
>И что куда там тогда подпаивать
Я даже не знаю что тебе сказать. Купи колонки себе в магазине, а?
Ну или хотя бы сфоткай плату, куда там идут провода от динамиков, что там рядом есть.
Тот тред ... сгорел.
Персональный печка шизика тред https://2ch.hk/ra/res/264995.html (М)
Персональный выпрямитель шизика тред https://2ch.hk/ra/res/295600.html (М)
Что бы при заряде аккумулятора он уменьшал мощность
зарядного устройства.
Может сработать. А может не сработать. Зависит от того, как там сделано.
Вряд ли там такая мощность регулируется простым делителем. Он бы сгорел, мне кажется. Там же больше ватта звука выдаётся. Наверное.
Я бы искал где там усилитель.
Посмотри из чего там провода колонок выходят.
Кассету ненужную вставить можно
разбери его, найди регулятор громкости и на его вход подпаяй шнурок с джеком предварительно порезав дороги
Господа, что-то совсем умаялся я искать даташит на пару чипов.
Имеется управляющая плата с фотофиксатора, нужно сбросить настройки убрать пароль поставленный попьяне, съём батарейки с материнской платы успеха не принёс и было принято волевое решение перешить биос, ежели оный там имеется, ибо есть ch341a и больше ничего, потому-что ноги под smd контроллером не достать.
Хотя не исключаю иной способ решения проблемы.
Что делать, куда идти - ума не приложу.
wat? как понять
сообщили, что тред старый по ремонту
А новый что-то не нашел
вопрос перекину сюда:
на контроллере hdd seagate st3500320ns сгорел чип контроля привода Smooth 100369972
Есть хард донор, у которого есть глюки в прошивке, но привод работает стабильно
Хотел бы перепаять эту микросхему с одной платы на другую, но сам сделать не смогу
Фен нужен, если это вообще реально сделать
микросхема 10 мм на 10 мм, при этом на каждой стороне по 16 ножек. То есть 64 ножки всего
Есть кто-то тут из Москвы, желательно с севера или запада, кто возьмется за пиво сделать или небольшую сумму
Просто интересно запуститься или нет
предложенный вариант переноса без фена для меня слишком сложен для меня и с феном сложно, все равно запорю
Там общий и 2 канала. Общий на оплётку, тогда 2 жилы? Или это не так работает?
Ничего не понял, но попробуй пошукать по интернетам схемы с программами для самодельных паяльных станций и преднагревателей.
>ПИД
Это дурацкое понятие придумали АСУ ТП-шники, которые не смогли осилить основы радиотехники. Например, применительно к ФАПЧ этой дурацкой аббревиатуры не встретишь.
>установить целевое значение за минимальный промежуток времени.
Не совсем. Преимущество регуляторов с интегрирующим звеном в устранении статической ошибки.
>изменяя его с заданной скоростью.
То есть исполнительное устройство (или управляемый объект) имеют только три состояния - уменьшать, увеличивать с постоянной скоростью, стоять на месте? Тогда схема та же самая получается, только теория более сложная по сравнению с линейными устройствами.
В силовых приводах роботов/станков в программе управления можно задать отдельно скорость вращения до требуемого значения счётчика энкодера. Допустим, выставился по нолю(отдельный магнитный/оптический датчик) относительный энкодер(старт привода), а в программе ещё полметра до обрабатываемой детали, промконтролер даёт большую скорость привода и замедляет вращение частотником при приближении счётчика энкодера к заданному значению? Это надо? Тогда вали в АСУ-тред воркача.
Делаешь нагрузку в 500 или меньше Ом - на ней при 20 мА будет 10В максимум.
Никто.
Бюджет 500р.
Есть один расчет выпрямителя. И в моей университетской методичке там какое-то black magic fuckery. Ситуация такая - есть коэффициенты B и D, по которым рассчитывается вентиль, в том числе дифференциальное сопротивление, которое, внезапно, затем нужно при расчете трансформатора, по итогам которого получаются те самые коэффициенты B и D. В примере расчета в методичке, конечно же, коэффициенты взяты сначала от балды (прямо так и написано: "выберем коэффициенты", без указания, с какого потолка они сняты), затем рассчитан вентиль, затем трансформатор, и, разумеется, коэффициенты сходятся, ну надо же. Можно конечно пострадать хуйней и потыкать пальцем в небо, авось попаду в нужные числа, но сдается мне, что по-хорошему так не положено. Не подскажете, как оно должно быть по уму?
> Бюджет 500р.
> мог шить AVR
USBASP + zif сокет к нему ищи под свой контролер
https://ru.aliexpress.com/item/USBASP/1807010158.html
> всякую память воде 2404, 2408, 2416 и т.д.
CH341A
https://ru.aliexpress.com/item/CH341A/32379044668.html
> чтобы мог работать с STM
STLINK ST-Link V2
https://ru.aliexpress.com/item/STM/32792925130.html
Примного благодарен.
А в чём суть тогда? Она ещё лучше будет ловить наводки тогда.
По логике надо 3 жилы для звука, а внешнюю на батарею заземлить, чтоб наводок не было.
Нет? Как эта магия работает?
Мне так каэтся, что вынос флешки не поможет. Надо узнать где сохраняются настройки и сбросить их. На фото не нашёл пятаков с признаками сброса NVRAM. На устройстве нет кнопки хардресета?
Нет, ничего такого нет, сразу обрадовался батарейке, которую ринулся снимать, но увы и ах.
>>299946
>>299938
Допустим надо установить заданное количества оборотов, но скорость увеличения оборотов должна быть ограничена, допустим максимум на 10 оборотов в секунду. Или нужно наргреть деталь до заданной температуры, но увеличивать температуру нужно максимум на 10 градусов в секунду.
>То есть исполнительное устройство (или управляемый объект) имеют только три состояния - уменьшать, увеличивать с постоянной скоростью, стоять на месте?
Да, наверно это, но можно не с постоянной скоростью, а не превышать указанную скорость.
Если ток наводки мал (а он обычно емкостной и маленький), то он стечет по оплетке на корпус усилителя - в этом фишка, и на сигнальные провода не наведется.
Я вот нихуя не понимаю, откуда в сознании обывателя эта вера в магическую силу батареи? Описываю твою ситуацию - усилитель не заземлен, на его корпусе родная наводка от сети от которой он запитан, 100+ вольт переменки. На твоей магической батарее - 0. Между сигнальным проводником и оплеткой - те самые 100+ вольт, в итоге наводка максимальна.
Sup
Собираюсь автоматизировать теплицу по след параметрам: Освещенность, влажность, температура, CO2 концентрация. Вопрос собстн таков: какой контроллер выбрать(с Али)? По знаниям хуйня, читал пару книжек про промышленные ПЛК и АСУ ТП. Рассчитываю на готовые решения.
Хуя ты колдун.
Выкидывать разъем и искать другой?
Проблема в компьютерном блоке питания, а конкретно winard на 450вт.Перегревается радиатор и трансформатор, может и еще что то перегревается.Визуально сгоревших или поврежденных компонентов нету.Пытался включить его без нагрузки, не подает признаков жизни вообще, с материнской платой работает, но греется.
Могу кинуть фотографий, есть это как то поможет.
Cап, радиач. Есть ли какоенить пособие/бложик/цикл статей по быстрому старту с STM8? В программировании не знаю ничего кроме выученного сто лет назад паскаля, но хардварные навыки имеются.
с меня мешок нихуя
Как максимально увеличить кол-во тонера? Я ставил макс. качество глянцевой печати, но слой тонера все равно очень тонкий и не сплошной. Дорожки на плате получаются с огромным кол-вом маленьких дырочек и зачастую прерывистые.
Как правильно прозвонить его выходы? Правильно ли я понимаю, что корпус это GND и можно один конец мудиметра к нему приложить, а вторым протыкать все выхода?
Лутом не занимаюсь, принтер hp p1005 - та же беда. Я грешу на левый картридж с левым барабаном и дешевым порошком.
Шрифт еще норм, а картинки какие то даже не черные, а серые.
Подозреваю, что он нихуя не запустится просто так и уйдёт в защиту.
Я тут подумал, ведь скорость изменения регулируемой величины тоже можно рассматривать как регулируемую величину. Тогда можно реализовать еще один ПИД-регулятор "верхнего уровня", который будет менять значение П-коэффициента ПИД-регулятора "нижнего уровня", в зависимости от скорости изменения регулируемой величины. Нигде не ошибся в рассуждениях?
Вот есть терморезисторы, термопары, аналоговые датчики вроде lm335, и просто диоды/транзиторы в качестве датчиков. Что куда применять?
Токи какие на 5 вольтах и особенно на нагрузках ~230V?
На высокой нагрузке индуктивности нет?
Уже придумал, работает отлично.
Режим экономии тонера - аппаратный, отключить невозможно.
В новодельных принтерах барабан - говно, тонер говно, всё говно.
Можно немного улучшить качество.
Не печатать сплошные полигоны - заменить их крупной сеткой.
Забыть вообще нахуй про сплошную заливку.
Даже широкие дороги набирать из нескольких тонких.
Указать тип бумаги - плёнка.
Спасибо, интересный разъем. Не совсем понимаю как его на плате крепить.
А если, скажм, я захочу гонять 1000Вт через разъем, какой мне подойдет?
>1000Вт через разъем
У разъемов есть предел по напряжению и по току (кратковременному и продолжительному). xt60 это lvdc разъем, т.е. до 48в. Ток продолжительный до 60А, но это у оригинала, у китая лучше ограничиться 40. Кратковременно 160 и 100 соответсвенно.
бочоночки
http://blog.mark-stevens.co.uk/category/stm8/page/6/
gg://"stm8 быстрый старт"
И ваще, быстрый старт = быстрое падение. Как пример -- ардуинщики.
Блядь, тогда тебе сначала надо прочитать и выполнить все упраженения из книги Б.Керниган Д.Ричи "Язык программирования C". А ещё можешь начать батрый старт AVR на C, а потом перейти на стм (скорее всего стм32)
Хочу дополнить его нагрузочными резисторами. Которые белые цементные по 10 или 5 ватт. Сколько вытянут эти резисторы мощей, если их перегрузить на небольшое время?
Какой оптимальный ток нагрузки(потребляемую мощность) по линиям сделать для носимого тестера ATX. 3.3V, 5V, 12V, -12V и -5V.
Изнутри тестера размещать нагрузку некуда, только на заднюю стенку. Дорожки на плате очень тонкие. Все остальные линии, кроме разъёма ATX, тупо заведены на светодиоды через токоограничивающие резисторы.
>по 10 или 5 ватт. Сколько вытянут эти резисторы мощей, если их перегрузить на небольшое время?
немного больше чем 10 или 5 ватт
Сап, Посоны!
Я захотел сделать цокалку из реле, как в видео на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=fvrAy5eHSgM&spfreload=10
Вроде бы все сделал, собрал, по схеме, как на пике, только без лампочки, но у меня проблема в том, что реле не цокает, а пищит!
Парамеры деталей такие:
реле 5 вольт, кондер 16 в 470 мкф, питается все от 5 вольт.
где я проебался? гуглил, но ничего вразумительного не нашел. подозреваю, что дело в кондере. пытался поставить перед кондером регулируемый резистор на 100кОм, но если увеличивать сопротивление, то в один момент реле просто перестает пищать, но все равноо не щелкает. где же я проебался, Посоны! Хелп!
http://www.etm.ru/cat/nn/9827970/
Ясное дело что пищит, ты бы еще кондер на 1000 мкФ впихнул. Чем выше емкость кондера тем реле будет больше времени замкнуто.
О! Спасибо за инфу! У меня есть еще кондеры:
16в 220 мкф
35в 47 мкф
16в 10 мкф
25в 10 мкф
16в 100 мкф
16в 1 мкф
400в 3,3 мкф
как думаешь, какой лучше поставить? если я например поставлю в свою 5 вольтовую схему на кондер 400в 3,3 мкф, то не выйдет ли из строя катушка реле?
Тут закон по поводу напряжения простой - можно больше, но не меньше. Т.е. если у тебя напряжение питания, допустим, 5 вольт то ты можешь стмело ставить любой конденсатор на 5 и более вольт, но не меньше - вздуется и ебанет в случае 5 вольт не ебанет конечно, но кондеру пизда придет очень быстро.
По поводу какой ставить - подбери на свой вкус, каждый будет звучать по своему ;)
Главное полярность не перепутай, а то будет то же самое что выше.
Спасибо! Буду пробовать!
на кондере с одной стороны серой краской нарисован знак минус, это же значит, что его к минусу подсоединять той ножкой надо?
проверил всю схему. кондер ножкой с маркировкой точно на минусе сидит, как и должно быть. схему проверил. все соединено норм.
>>300096
у меня питание от 4 акков АА, последовательно соединенных, 4х1,2=4,8 в. реле на 5 вольт при прямом включении срабатывает как надо, т.е. напряжение норм... не зхнаю, что может быть... может ли быть такое, что акки не заряжены на полную, может гдето на 25%, может ли от этого сила тока так просесть, чтобы схема не работала? реле-то если включить напрямую к аккам-замыкается и счелкаем нормально....
А ничего что провод паяется а не обжимается? Припой может расплавится при перегрузке, а с обжатым (и припаяным) проводом такого не будет.
Срок службы такой кнопки лет 15-20, не?
>>300023
Полазь в меню настроек на самом принтере. Поменяй дрова?
У меня есть в настройках опция Печатать весь текст чёрным. Ещё reT. Посмотреть в свойствах принтера http://s40.radikal.ru/i087/1310/78/cd5499afb3f0.jpg
Кaк обмaнуть принтер epson чтоб онa печaтaлa / Бесплатный са Moy.super-chlen.ru Плохо стал печатать принтер
Guys!!! Есть один вопрос. Хочу соорудить показометр номера дома размером 60х60см. Чтобы он мог показывать номер дома, внезапно - температуру в радомные моменты времени, ехидного колобка, etc. Не хочется лепить очередной дисплей на китайских RGB-светодиодах, никакой активной подсветки, только пассивное отображение информации. Предложите варианты? Пока максимально понравился Flip Dot Display. Но отпугивает конский ценник и полное отсутствие подобного в Б-госпасаемой. Какие еще варианты? Хемотронику задействовать с окрашиванием ячеек?
https://youtu.be/9ddsGYWCHg8?t=20s
забей на него, это вроде как нитка
>1пик
Оооо, ебать. Это что, lp-808? Хуйня на La4625 построена.
>с выходом 5-12v, 2.4a
Обосрался. 1.5А на 12В. Там же написано.
>будет ли это работать ?
Да. Но на хуя? Возьми штекер, который вставляется в прикуриватель (лучше с предохранителем. 4А). Выведи провода из него и запитай усилитель.
А вообще, купи магнитолу. 500 руб на авито. USB/AUX/вся хуйня.
Да магнитола то есть, но звук очень хуевый. А усилок стоял дома, подключал от бп и играет с сабом очень даже неплохо, что было удивительно для китайщины с али.
>Возьми штекер, который вставляется в прикуриватель
Так в прикуривателе же напряжение прыгает от 12 до 13.8 в заведенном. Я поэтому и спрашиваю из-за того что недалек в этой области. Есть какие-нибудь еще варианты ?
>но звук очень хуевый.
И чем это определяется?
>что было удивительно
Нет.
>Так в прикуривателе же напряжение прыгает от 12 до 13.8 в заведенном.
Во-первых. С хуя ли? Напряжение в прикуриватели ~ напряжение на аккумуляторе. Аккумулятор заряжает генератор. Стабильное напряжение поддерживает реле генератора. Перепады могут быть если у тебя стоят мощные потребители. Мост AQ20 с собой возишь?
Во-вторых. И что? Тебе про рабочий диапазон МС, на которой собран усилитель, уже выше написали. Зам диапазон питания усилителя ограничен емкостями по шине +12. Они там стоят на 16В.
Или пойдем с другой стороны. Что ты свой санбубен не опечатка от стабилизированного источника в машин не запитал?
>Есть какие-нибудь еще варианты ?
Пролистай выше.
>12 до 13.8 в заведенном.
>Во-первых. С хуя ли? Напряжение в прикуриватели ~ напряжение на аккумуляторе.
Ой ловите, один нуфаг советует другому, да еще и на повышенных тонах.
>>300140
Двачую этого.
Ш
>один нуфаг советует другому,
Лол. Сейчас напишешь про падение на проводах? Ты на ток то посмотри, дебил.
>Двачую этого.
То есть меня. Как мило.
>Обосрался. 1.5А на 12В. Там же написано
Да там еще написано, что входящее питание переменное.
В бортовой сети автомобиля 12-14В.
Чаще 14 при заведенной и 12 при заглушенной. Будешь с этим спорить?
На какой ток мне посмотреть? Этой еботки для прикуривателя? По мне так ее надо просто выбросить. Не нужна.
И да, почему ты мне грубишь?
>переменное
Это проеб китайцев. Либо знак примерно.
Хотя я только сейчас понял, что это зарядник с зачатком мозга. Простой манипуляцией (я про резисторы) по линии данных не получится. Тут нужен контроллер Quick Charge вторя версия?.
>Чаще 14 при заведенной и 12 при заглушенной.
И что? Я это где-то оспаривал?
>На какой ток мне посмотреть?
Тут, вроде, речь идет про усилитель, не?
>по мне так ее надо просто выбросить.
Лучше тебя. У этой хуйни хоть мозги есть.
>И да, почему ты мне грубишь?
>Констатация факта.
Теперь съебешь в свой загон? Я даже могу вежливо попросить. Смотри.
Уважаемый анон 300151, покиньте, пожалуйста, наши интернеты.
Переключатель на два положения
ABB OC10G06PNBN00NWS3 1SCA126519R1001 три группы до 10 ампер
Без развёрнутого ТЗ мало чего понятно. Возможно там всё проще или сложнее реализовать надо. На реле, например, но неизвестно как быть с удержанием или что за нагрузку переключает.
Есть П2К с фиксацией. Они как бы до 250 вольт. Посмотри в старой советской аппаратуре или пошукай у дидов на развалах.
>Так в прикуривателе же напряжение прыгает от 12 до 13.8 в заведенном.
>Во-первых. С хуя ли?
В бортовой сети до 14.2В норма. Пидорасит его редко.
>В бортовой сети до 14.2В норма.
Зависит от того как и чем нагружена.
https://www.youtube.com/watch?v=Zvto5uoi5xA#t=1m57s
11.2 на заведенной. Magic. Правда там 5k плита в багажнике...
Пусть хоть самый дешевый диод пользует. Я же не знаю, что там за сикретное устройство, какую среду он измеряет, для чего такая точность, дальность связи с температурным датчиком, скорость съёма информации и т.д. А если буду демонстрировать телепатические способности в отпуске, то он быстро закончится.
> Посоветуйте
Если работаешь, то сам под себя подбираешь. Потом твой крепёж для сменных насадок не даст пролезть в узкое отверстие. Позидрайв хоть от филлипса отличаешь?
Не работаю, пока что.
> Если работаешь, то сам под себя подбираешь.
Не в насадках дело, дело в надежности.
Ну вот дорасти до качественного и заработай на него. Заодно по пути разберёшься, что тебе необходимо. А пока бери, что предлагают занидорахо.
https://www.banggood.com/JAKEMY-JM-6114-70-in-1-Ratchet-Screwdriver-Hand-Tools-Electrical-Maintenance-p-1004639.html?
Т.е. есть теплообменник на крыше, есть бочка и насос. Нужно замерять дельту между двумя датчиками и включать насос. Если температура больше 60 то не включать.
Хотел собрать крайне простой и малопотребляющий вариант на lmv324. Один оу выдает сигнал по дельте, второй по перегреву и последние два выдают прямоугольник для управления насосм. Или шим или импульсы 10с через 100с.
Как правильно называется та часть разьема антенны, которая надевается на кабель и непосредственно вкручивается в рацию? Конкретно разъем SMA На вопрос "коннектор" продавец в магазине вынес мне нечто выглядящее иначе.
Олсо, где вы их достаете?
Штекер же.
Есть штекер, есть разъём ещё когда называют что-то одно, вторую часть называют ответной
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=TM1638
https://www.elitan.ru/price/index.php?find=TM1638&delay=-1&mfg=all&seenform=y
https://www.digikey.com/products/en?keywords=TM1638
https://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=TM1638
Что это за микросхема такая секретная?
>>300204
HDMI тоже последовательный. Не кажется ли тебе что последовательных интерфейсов существует много разновидностей?
И вторая проблема. Нужно, чтобы ардуино заставлял мигать мощный фонарик (ток от 1 до 10 А), я хз, как это сделать, нужно усилитель на транзисторах или сразу операционный усилитель пихать? Помогите, пожалуйста, разобраться с этим дерьмом.
Охуенно объяснил. Усб тоже последовательный, спи тоже последовательный, ииц тоже последовательный
И что? Я знаю, что можно обойтись без ардуино, я знаю, что есть готовое на 555, но мне именно такой изврат задали делать, и препод, мягко говоря, меня игнорит.
>Наверное даже даташит не смотрел.
Это https://retrocip.cz/files/tm1638.pdf ?
Отсутствие этого китайского говна на digikey.com и mouser.com с большой вероятность означает что это действительно говно.
Фонарик-стробоскоп он от тебя хочет.
Ну блядь гугли:
Led driver - купи на али готовый модуль, ищи тот у которого есть вход управления (enable) чтоб был применим в стробоскопе.
Arduino PWM - ищи туториал\либу\пример, тебе вроде нужен fixed duty cycle.
Вывод текста и опрос кнопок сам осилишь.
И лучше запихай это в готовый корпус, чтобы выглядело "мой стартап предсерийный прототип", преподы это любят.
Дурачок, эти изделия предназначены исключительно для внутреннего китайского рынка. Как и, например, STC'шки, на которые тут целый тред дрочили какие-то умалишенные.
Иди найди на озвученных сайтах дешевые советские детальки типа кт315, кт815 и т.п, которые до сих пор массово производятся в РБ, но потребителями являются лишь РБ и РФ.
Сроки все проёбаны. Мне бы хотя бы за моделировать схему в circuits, и написать курсач, о "проделанной работе". Я просто немогу найти ту часть в готовом проекте по генератору импульсов, где скважность... Ну и схему для подключения фонаря желательно высокочастотную, может операционный усилитель юзнуть или на транзисторых что-то?
У меня проект этот скачан
Там понятно все кроме этих иероглифов. Или ты предлагаешь пользоваться гуглопереводчиком?
>>300217
>предназначены исключительно для внутреннего китайского рынка.
Ты китаец?
>кт315, кт815
Этого как минимум нет в перечне ЭКБ. Даже не представляю кому оно тут нужно без приемки 5, особенно при наличии более дешевых импортных аналогов.
В начале 2000-х у радиогубителей были популярны ЖКИ KO-4B, которые массово выковыривали из АОНов. И где теперь эти распространенные когда-то индикаторы? Нахрена тогда без серьезной причины использовать говно, которое не факт что можно будет купить через несколько лет.
Так понимаю даташит ты ниасилил.
> сап радиобог. не шарю вот в чем. нет звука в в системе inspire 5900 не в одном из выходов и на буфаке тоже нет, пулть управления работает, всё включает, а звука нет никакого, даже фона. что делать как быть не знаю, полтора года назад он совершенно рабочий был, я его в гараж поставил, а вчера достал и при проверке он не захотел работать. А как же мне механизатору без музыки в гараже, совсем скукота. ..
разобрал его за попробую сфоткать плату сюда залить
>Ты китаец?
А ты немец? То, что ты можешь купить европейские компоненты на маузере - вовсе не делает тебя немцем, как и покупателя барахла с али китайцем.
>Этого как минимум нет в перечне ЭКБ. Даже не представляю кому оно тут нужно без приемки 5, особенно при наличии более дешевых импортных аналогов.
Какие нахуй перечни, даун, я тебе про копеечную бытовуху.
Применяется оно много где, но ты никогда не увидишь тех девайсов. В случае РФ, навскидку - отечественное пром. оборудование, ККМ, охранные и пожарные системы. А в РБ даже бытовуху из этого делают, от радиоприемников до холодильников, стиральных машин и газовых котлов. А секрет прост, РБ - единственно сохранившийся кусок ссср.
>В начале 2000-х у радиогубителей были популярны ЖКИ KO-4B, которые массово выковыривали из АОНов. И где теперь эти распространенные когда-то индикаторы? Нахрена тогда без серьезной причины использовать говно, которое не факт что можно будет купить через несколько лет.
Ты понимаешь, что ты - не ебанутый, ты - отмороженный, нахуй! Какие нахуй радиолюбители, какие нахуй дисплеи. Что за хуйню ты несешь? Иди на маузер с диджиком и узри тысячи тысяч OBSOLETE изделий, смену семейств каждые несколько лет, со снятием старых с производства.
В общем, покормил малолетнего дауна.
что тут могло наебнуться я? ??
>И вторая проблема. Нужно, чтобы ардуино заставлял мигать мощный фонарик (ток от 1 до 10 А), я хз, как это сделать,
Ну подскажите хоть, что за усилитель собрать, аноны добрые. где же вы
А можно было просто взять сдвиговые регистры >>300188 которые вместе с кучей аналогов будут производиться еще очень долго.
>Ты понимаешь, что ты - не ебанутый, ты - отмороженный, нахуй!
Мне так многие говорили, но теперь они на стройке ебашут, а я ПЛИСы программирую за более-менее нормальную зарплату.
Я не читал начало вашей дискуссии, так что в душе не ебу что там лучше взять.
>Мне так многие говорили, но теперь они на стройке ебашут, а я ПЛИСы программирую за более-менее нормальную зарплату.
Блатной поди, как обычно, говнокодер.
Пробовал витуху, но она тонковата, выскакивает.
Покупать пикрил коробочки - не напасешься.
Any suggestions?
Такое видал, и даже есть, неудобны когда надо много делать, хотелось бы как пикрил
а ты не рвись и отвечай по существу.
Нихуя там нет, сегодня там был, только телефоны, планшеты и ноутбуки, и куча хачей: "Что хотел брат? Что хотел продать?"
На Митино был полгода назад, там норм.
всякая хуйня может происходить, особенно с китайскими брэдбордами. Я сам свои свистоперделки на таком же собираю, чтоб посмотреть, работает или нет. Я вообще печатки пока не развожу, все махарайки на макетке делал. К тому веду, что если схема сложная, и ты на 100% не уверен, что она заработает как надо, то вылезший не во время неконтакт в каком-нибудь месте может надолго затормозить отладку. Конечно, я не спорю, это удобно, быстро. Но нюансы свои тоже есть.
Согласен, нужно композировать, собрал блок - можно в печатку, а между блоками - лапша, слишком большие схемы в макетке держать тяжело.
Аналоговые схемы он плохо моделирует.
Аноны, хочу запихать светодиод в тыкву, лол, для этого его надо подключить к батарейке.
Если я просто подключу его через резистор, как рассчитать, сколько он просветит на этой батарейке? Куплю скорее всего таблетку обычную типа cr2032 или что-то такое.
Чому?
Нагружаю нихромовой проволочкой на 2A, напряжение проседает до 4.6
Как так то? Что эти 40А означают тогда?
Что он выдаст 40А, но напряжение просядет то 0.1В?
Хотел от него запитать RaspberryPI, а она бесконечно ребутается и показывает желтую молнию, мол питания не хватает.
При этом какая-то китайская зарядка с метровым кабелем, на которой написано 2000mA прекрасно питает её. Но мне эта зарядка нужна в другом месте.
К слову смотрел напряжение я на самом молексе. Не на проволочке.
Обычный аккум от мобилы, номинал его знаю, а реальную емкость можно узнать? Не разряжая
Открой схему любого ATX блока (похуй на топологию) и посмотри как реализована обратная связь у ШИМ-контроллера.
Если нихуя не понял, то просто опять подключи свою нагрузку, но в этот раз замерь напряжение между 12В шиной и землей.
Без нагрузки - 12.39В
С нагрузкой 2А на 5В - 2.10В
Нихуя не понял. Что мне это должно сказать?
Дай ссылку на какие-нибудь схемы атх бп. В гугле только всякие говенные переделки с форумов или просто стремные схемы.
есть некоторое дерьмо, которое работает в симуляторе, а на деле нет и наоборот.
ах да, тини13 была прошита на 128кГц тактовую частоту, если это важно.
Скорей всего у тебя реле такое, не сильно подходящее.
Гистерезис данной схемы (четкое переключение от вкл к выкл) обеспечивается релюшкой. Если ток срабатывания и ток отпускания отличаются мало - оно и будет пищать на границе.
Аноны, подскажите, можно ли отремонтировать электронные часы, если не видно некоторые сегменты цифр? Пик из Интернета для примера.
Так еще в прошлом треде обоссали эту схему.
Трещин, вроде, не наблюдается. Может протереть контакты чем? Я вообще ничего в этом не понимаю.
1 - Часы, так выглядит экран.
2, 3 - 4 части: 2 половины корпуса, дисплей и плата.
честно хз, можно посмотреть эту токопроводящую резинку на предмет дефектов. может другие аноны подскажут
Поджатием резинки. Где-то не дожато. Пальцем подави немного, подложи бумажку может. Бывает ткое, перекос, короче.
Заметил, что в этом месте край экрана треснул, стекло надломилось, а осколок держится за счет наклеенной резинки. Видимо, в этом вся проблема. Только под замену, значит.
Raspberry Pi кушает минимум 2 ампера, как пишут в интернете. Бери не впритык, а с запасом. Подключай толстыми жилами как можно ближе к источнику.
предлагаешь замкнуть батарейки на фонарь через реле, а управлять им через импульсы с ардуино?
Спасибо. теперь у меня есть 1 байт входов и 1 байт выходов. Как подключить все это к параллельному порту? Нужны между ними резисторы, диоды, или можно напрямую пихать ноги регистра в порт?
Алсо, с 1ккк оперативки сейчас сложно жить, лиса даже от одной вкладки свопит.
Очевидно да, те какая частота нужна?
Думаю обычное реле больше 50 Гц захуевничает.
Но есть еще твердотельные.
Не смотри на источник света. Ты же на солнце не смотришь, а получаешь информацию посредством глаз через отражение солнечного облучения от окружающих предметов.
Да, спектр 415-455 в излучении губителен для сетчатки. Светодиоды белого свечения нескольких типов. На синий или ультрафиолетовый диод наносят специальный люминифор, трёхцветные и олед( пока в экранах).
Папкин.
Возьми измерительное оборудование и проверь:
Мультиметр, функциональный генератор, осциллограф, штангенциркуль.
Или поверь на слово: на кабелях и упаковках к ним написаны характеристики.
Цена 7К нам не говорит ни о чем.
>штангенциркуль
хули ты им мерять собрался?
А по теме, если бы я мог провести тесты и измерения, наверно я бы не стал спрашивать тут, умник. Блядская привычка отвечать не по существу и петросянить. Гордись собой, я возгорел с тебя.
200р за 1.5м 2.0b кабель это нормально (мелким оптом, а не в м-видео) и 450 за кабель с мет. разъемами, ферритами и более-менее настоящим золотым напылением.
>Что измерять
Сечение, долбоебина.
Каков вопрос, таков ответ.
Только цену указал на китайский ноунейм, которую ему барыга с базара сказал, еще и бугуртит.
Охуеть, по-твоему, я должен купить кабель за 7к и распотрошить его к хуям чтобы померять сечение? Поражен твоей диванностью до глубины души. Если тебе НЕПРИЯТНО не отвечай, я не заставляю.
>>300379-анон, вон, не обломался и разъяснил, без брызг слюной и петросянства, за что ему и спасибо. Он почему-то понял, о чем я спрашиваю, следовательно, ты либо дебил, либо толстый с зелена.
Слушай ты заебал, какой ты злой,пиздец.
Я тебе с технической точки зрения рассказал, и я не шутил, а ты в залупу лезешь, там много факторов, просто понять, что лучше - так не получится, там 50 на 50.
Зависит от сечения, диаметра проводников, металла проводника, качества разъема, болтается не болтается, импеданс, сопротивление, пайки, дохуя чего, все вот эти хипстерские тесты в ютубе - это полный шлак, они ничего о характеристиках не рассказывают. Одно оборудование может работать нормально другое нет - потому что у них фильтры разные, частотные характеристики, так не скажешь.
Если ты хочешь 100% нормальный кабель - сделай сам. Покупаешь10 парный FTP 20-22AWG для внешней прокладки, с экраном, и все дифференциальные пары кабеля пускаешь по одним парным поводам. Или 2 отдельных кабеля на одном сигналы данных, на другом все остальное припаиваешь к концевикам.
Какие сигналы и где в даташит.
пайка-хуяйка это ясно. но разница в 10 раз в цене просто из-за вышеприведенных нюансов мне не понятна. там что, как у аудиофилов, сгибать нельзя, чтоб электрончики в углах не тормозились. Может, там фильтры какие-то охуевшие стоят. Я просто не понимаю, тыщи денег, по сути, за витую пару.
Скажем так, для обывателя: купил в прошлом году за 100р. и 500р.
Телек за 500р. не увидел, даже не видел что кабель вокнут, компьютер и моник все нормально.
Электронам вообще похуй эти изгибы, лишь бы длинна диф пар была одинакова и не было переломов.
Бери кабель по характеристикам чтоб были толстые проводники, не сам кабель, а поводники внутри, норм производитель должен писать, какя писал в первом сообщении. И чтоб экран был. Оплётка - на выбор, если будешь много гнуть.
Та иди ты
> Покупаешь10 парный FTP 20-22AWG для внешней прокладки, с экраном, и все дифференциальные пары кабеля пускаешь по одним парным поводам. Или 2 отдельных кабеля на одном сигналы данных, на другом все остальное припаиваешь к концевикам.
И сосешь хуй c 1080p. Ну или выкладываешь штукарь зелени за 2.0b экстендер.
Если уж так прижало сделать свой кабель, то есть спец. hdmi провод и коннекторы под обжим, чтоб не паять стоя раком.
Есть основания так говорить или ты просто уверен что провод в витухе и hdmi разный?
Нужно, чтобы питать махарайку на постоянной основе, USB-зарядки не предлагать.
http://premier-av.ru/catalog/09_razemy_i_adaptery_hdmi_dvi_vga/5_897_1_razem_hdmi_sht_pozolochennyy_obzhimnoy/ но это для версии 1.4.
>>300395
Посмотри описания к любым двадцатидолларовым hdmi розеткам. Cat6, до 30м и 1080p. Но 30м это ограничение по crosstalk, с ScTP можно и соточку протянуть.
А вот с 4к оно не работает. Даже если cat7 и подходит по параметрам, факт того что их две вероятно и ставит на затее крест. Может виноват interpair skew, может data slicer не любит разницу в уровне сиглалов. разъемы, кустарная пайка тоже влияют.
Согласен, погорячился, сказав, что с двумя проводами можно напутать с длиной, но управляющие сигналы-то меньшую частоту имеют, разве там повлияют задержки?
И, разве 10 парный не подойдет для внешней прокоадки? В нем же пары даже в индивидуальном экране.
Согласен, погорячился, сказав, что с двумя проводами можно, наверное можно напутать с длиной.
Фикс.
>Даже если cat7 и подходит по параметрам, факт того что их две вероятно и ставит на затее крест.
Чего "две"?
>И, разве 10 парный не подойдет для внешней прокоадки? В нем же пары даже в индивидуальном экране.
Если это cat7 то да, теоретически он может подойти.
>>300423
Кабеля два. 4 пары хватает только на картинку, а вся служебная хрень требует еще столько же.
Спасибо, добрый человек.
Каких маст-хэв ключевых транзисторов прикупить до 50В? NPN&PNP
>74HC165 (КР1533ИР9)
КР1533 это не аналог серии 74HC. Аналогом серии 74HC является серия 1564. Но ИР9 это функциональный аналог 74HC165.
Можно втыкать напрямую, но я бы на твоем месте соорудил буфер на 74HC244, чтобы хоть как-то защитить сам порт.
>ардуино
Для этой задачи не нужно.
>к параллельному порту компа?
Понятно что ты имел в виду LPT, но сейчас он уже наверное распространен не более какого-нибудь GPIB (тоже параллельного).
>это не аналог серии 74HC
>Но ИР9 это функциональный аналог 74HC165
Что значит не аналог, но функциональный аналог?
>Для этой задачи не нужно.
>Понятно что ты имел в виду LPT, но сейчас он уже наверное распространен не более какого-нибудь GPIB
На самом деле я собираюсь доебаться до принтернго порта своего Сюбора.
Дорогой двач, как принимать строки по uart на stm8? Переопределил puchar и getchar, теперь printf работает, scanf принимает хуйню. Как перестать ебать себе мозги и принимать строки?
>Как перестать ебать себе мозги и принимать строки?
Купить аврку, поставить ордуино иде и пользовать квадриллионы строк готового кода практически под любые нужды.
>коммерческие изделия
>Дорогой двач, как принимать строки по uart на stm8?
Ну ты понял, ага?
Тебе предлагают не пердуину, а всего лишь оруино иде в качестве срады разработки. Никто не запрещает тебе самолично проверить весь код, включая библиотеки.
Уж поверь, он с вероятностью 99% будет куда лучше твоего говнокода с изобретением велосипеда.
Внутри АКБ, контроллер МЗТА Контар MC8, модуль расширения МЗТА Контар ME20 и GPRS модем IRZ MC52iT.
Поди-ко воет ШИМ контроллера, а не механика.
Конденсаторы - на 16-25В, резисторы - любые, кроме R2 - это шунт, на нем при токе 1,5А может до 0.2 Вт высаживаться.
Докупи памяти и ищи сам, я не ванга догадываться чего ты хочешь к какому порту цеплять.
Нет, неправда.
Таки продать дорого, ви меня удивляете молодой человек!
>Что значит не аналог, но функциональный аналог?
Ты не видишь разницы между серией микросхем и конкретной микросхемой? Документацию на них сравни для начала. Функции те же выполняет, но характеристики существенно отличаются, например максимальный выходной ток.
>>300487
>Переопределил puchar и getchar
Разве хоть в каком-то стандарте написано что это должно работать? Всяких __attribute__((weak)), через которые это делается, вроде бы вообще в стандартах не наблюдается.
Поэтому используй sscanf и sprintf.
>>300490
Ардуинолибы нельзя использовать без их "IDE"? Неужели нельзя использовать это дерьмецо с CMake, qbs или еще чем нибудь и в нормальной IDE? У меня notepad++ больше IDE, чем "ордуино иде". Настроить бы тут скрытие по ключевым словам...
Что я непонятно написал? Наоборот старался подробности привести. Тогда просто спрошу - у TDA7265 есть разные ревизии?
Вывеску, указатель, экран, 3D-куб, аварийную подсветку.
Какой-то сабик, от какого-то чего-то, какое-то пердение, непонятно к чему подключено, в нем какой-то ОУ перепаял.
Ты что реально не втупляешь, что по твоему описанию что у тебя за девайс и что ты с ним делал способна только ванга понять?
Никуда. КТ315 с неподключенной базой тут используется в лавинном режиме, как динистор.
Но может и не заработать, зависит от экземпляра.
Если он у тебя в линейном режиме - то да, это почти 2 ватта рассеиваемой, сгорит.
Но если в ключевом - то нет.
Температуры рассчитываешь по даташиту. Там есть тепловое сопротивление переход-воздух, градусов на ватт (у мощных - приводится еще сопротивление переход-теплоотвод).
Грубо говоря, если у тебя 1 ватт и сопротивление 100 градусов на ватт, то при 25 градусах эмбиента переход нагреется до 125 градусов.
Хочу сделать какой-нибудь привод, чтобы он открывал и закрывал форточку, а я беспроводным ИК-пультом им управлял, ну как телеком или видиком.
Увидел такое у Кластера и тоже захотелось, только у того ещё круче, у него планшет определял голос и закрывал/открывал окно. Мне достаточно будет пульта, который я положу на тумбочку у кровати.
Может кто уже делал подобное, посоветуйте! Может есть готовые решения, если нету, дайте схему, посоветуйте, какой привод поставить и т.п.
Ты ебанутый? Я уточнил вопрос, если не заешь ответа проходи мимо. Понятно, уеба?
Я кажется сам нашел (транзистор Дарлингтона)
Спасибо. Я даже не знал такого слова.
диод параллельно обмотке забыл
2004 микруха один канал держит пол ампера в ней 8 каналов предназначенна для работы на индуктивную нагрузку - в нее впилен уже диод
Если я замучу микроусилитель ватт на 5, подключу его к колонке в комбике и запитаю все это дело от аккумуляторов. Какая вероятность, что поможет?
ИЛИ*
а каким образом он их закрывает? И что вообще это значит?
>сдвиговый регистр в LPT-порт
>Можно втыкать напрямую, но я бы на твоем месте соорудил буфер на 74HC244, чтобы хоть как-то защитить сам порт.
А от чего он будет защищать, от брака мс, или от того что я что-то не так соединю. Я прочитал, что он пускает сигнал только в одну сторону. Можно вместо него просто заюзать диоды?
Для гравировки печатных плат да, для остального нет. Фанеру и пластик надо резать на приличных подаче и оборотах, чтобы край не обгорал/плавился, а китаестаночкам для этого не хватит ни мощи шпинделя, ни жесткости конструкции.
погугли "приточный клапан" и не еби мозга.
не еби мазги прикрути и регулируй
>Ардуинолибы нельзя использовать без их "IDE"? Неужели нельзя использовать это дерьмецо с CMake, qbs или еще чем нибудь и в нормальной IDE?
Можно. Но мы же вроде говорим про неумех, которые скорее всего не осилят?
Как переделать их в две группы по 8, вывести питание отдельно и добавить общую кнопку переключатель?
Подскажи, какие знания мне понадобятся для этого?
Так же хочу изучить паяние подобных схем как хобби.
Я нуб.
Но идея мне кажется жизнеспособной. Допустим, чтобы написали: используем такой-то набор микросхем, они у тебя друг от друга не сгорят. Если надо соединить с чем-то внешним, то соединяй так-то, через то-то, и проверь следующее... Короче, такой конструктор для нубов.
В документации к любой микросхеме написано, какие напряжения она может выдавать и какие можно подавать на входы. В чем может быть проблема заглянуть в документацию? Особенно это просто для несложных цифровых микросхем.
А где там такое? Недавно просмотрел две серии нубских видео с торрентов про ардуино, и ничего про микросхемы и интерфейсы не нашел.
>>300578
Это надо специально разбираться, а так было бы достаточно одной картинки: где у нее какие входы и выходы, а дальше разбираться самому.
Возможно, это и не такая сложная проблема, как мне кажется, но я, например, ничего не знаю, и очень боюсь что-нибудь сжечь.
Конечно, можно было бы сперва прочитать пару книг по электорнике. Но я как раз к тому, что если бы было такое "безопасное" подмножество компонентов, то можно было бы начинать сразу, а глубже разбираться уже по ходу, если это понадобится.
Не читая документацию ты сможешь только скопипастить чью-то схему целиком. Если делаешь что-то сам, то документацию в любом случае придется читать, а в таком прочитать еще одну страничку будет совсем несложно. Таким образом твое предложение выглядит как бред.
>или от того что я что-то не так соединю.
От этого. Программаторы состоящие из одного подобного буфера в свое время не просто так делали.
>Я прочитал, что он пускает сигнал только в одну сторону. Можно вместо него просто заюзать диоды?
Как по твоему диоды могут защитить от КЗ выхода порта? Можно разве что резисторами заменить.
Хотя если уверен в том что не будешь ошибаться вообще, то можешь не ставить этот буфер.
Маркировка:
2CL4512 - первая строка
H86 - вторая
Выглядит как пик.
Тут есть описание, на 3 пикче.
http://dalincom.ru/goods-9901.html
И вроде бы все ясно. Но проблема во второй строке, в этих "H86". Я нашел эту модель с разными вариантами второй строки. И везде разные буквы-цифры и нет толком хар-тик.
Как мне подобрать новый диод или его аналоги?
Вот такой контроллер заряда можно припаять к контактам аккума на плате, чтобы и он заряжался, и планшет при этом работал? Вопрос именно в том, чтобы все работало при собранном планшете и болтающейся снаружи платке.
Спасибо, сделал и получилось (только, конечно, на планшете нет индикации заряда). Контроллер греется сильно, правда, но с этим разберусь.
Восстановить мне не по силам, слишком тесно и мелко все.
DT-182 https://www.aliexpress.com/item//32790894340.html
DT-831 https://www.aliexpress.com/item//32836633092.html
DT-831B+ https://www.aliexpress.com/item//32821764881.html
AN8201 https://www.aliexpress.com/item//32801697773.html
VC830L https://www.aliexpress.com/item//32820827859.html
или может лучше EM3081 https://www.aliexpress.com/item//1979428922.html но что он дорогой то такой
Хочу чтобы он был мал, неприхотлив, небрехлив и живуч. Всё в разумных пределах.
Да все они одинаковые. Все хорошие.
Я хотел запилить фуззец для гитары, но в видосерелейтед транзисторы на вид другие. Я немного распаял старого говна. Это транзисторы? Они подойдут?
https://www.youtube.com/watch?v=g8IPn2-f9hw&feature=youtu.be
Бамп вопросу.
Зацепи массу комбика (можешь тупо провод намотать на основание джека) на батарею.
Этим ты уравняешь потенциалы комбика и комнаты, фон уйдет.
Конечно дешевле. Последний раз покупал что-то такое в радиомагазине - стоил рублей 200.
>2CL4512
Это его маркировка.
А H86 - это может быть неделя производства или партия. Похуй короче на нее.
Благодарствую за ответ.
Спасибо, анон.
Раскопал вот дедовскую коробочку. Я так понимаю, мне нужны наподобие этих двух со шляпками, которые в левом отделении?
А вообще реквест книжечки по этому делу
Наблюдаю только один гт402 или 404. Это который в шляпе с высоким цилиндром.
Напокупают артефактов, а затем они лежат мёртвым грузом, пока в помойку не улетят. Отдай кому-нибудь запчасти, если сам заниматься не будешь. УН14 это качественный аналог TDA2003, транзисторы можно в качестве ключей ещё в самоделках использовать. Остальное лень рассматривать или не видно.
На экран и корпус можно класть общий провод схемы. Часто минус питания в схемах с однополярным питанием. Это именно к схеме относится, и не значит, что надо радиатор с контактом на нём силового транзистора в кз пускать. Затем можешь заземлить свой корпус.
Оно бывает даже по цепи питания помехи создать может. Проблема в другом. Пайщики своих приёмников по ютубу одной теорией питаются. Разводи, проверяй, шунтируй конденсаторами питание в различных участках цепи, вешай дроссели, применяй шунтирующие резисторы на общей шине, разделяй питание стабилизаторами/преобразователями, экранируй.
В наличии имеется 2 китайских динамика 8ohm 0.5w, саб 1w 4ohm, два училка pam8406 2*5w, блютуз модуль а так же модуль зарядки. Соединял к усилку два динамика, звук тихий и плохие низкие частоты и не очень понимаю как соединить саб к усилку и два усилка к питанию и на аудио выход. анон спасай.
Осциллограф проверял, работает корректно, но с тензодатчика вообще ничего не снимает. Землю на -, измерительный щуп на +. Честно скажу, с осциллографом в принципе почти не имел дела. Может я его неправильно использую? Он может измерять подобное напряжение? Речь идёт о милливольтах. С мультиметром такой проблемы нет, работает как нужно, но его чувствительности не хватает, да и информацию надо в кудахтер записывать.
Экран на землю пускал. Ему похуй.
Зачем форточку целую-то? Вентиляцию сделай, чё ты как этот-то.
https://www.youtube.com/watch?v=fcwy42s2EqA
да. есть другой усб ттл конвертер, с него передача приходит на CP2102 а на конвертер c СР ничего не передается. тх и рх замыкал, ноль.
Бумп
Он скозал, что при использовании мосфета в ключевом режиме ардуино не вытянет его чисто по техническим характеристикам, мол для снятия емкостей нужен большой ток
А ты что на это ответил? Наверное препод хотел чтобы ты показал в документации на этот транзистор пороговое напряжение затвора и заодно напомнил уровни напряжений на выходе ардуины.
Хотя также возможно что препод сам ардуинщик и ничего не знает.
> ардуино не вытянет его чисто по техническим характеристикам
Ну хуй его знает
http://umnyjdomik.ru/silovoj-kljuch-5-a-24-v-na-polevom-tranzistore-irf520-mosfet-dlya-arduino.html
>что ты хочешь этим сказать?
Что я бы на месте препода заставил бы тебя посчитать хотя бы это. Резистор на входе видишь? А емкость затвор-исток в документации найдешь?
Конечно есть еще эффект Миллера, но требовать его учета от тебя было бы слишком.
частотный диапазон, желательно, до мегагерц. Про нагрузку он говорил, что будет мощный светодиодный фонарик с током потребления порядка единиц ампер
Возьми злой драйвер на 8А
https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=2265378
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-1DN751x_1EDN851x_Rev+2.0-DS-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d462576f34750157e176df0b3ca7
И ключ с малым Qd
https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=2085072
http://datasheet.octopart.com/FDMC8884-Fairchild-datasheet-5360054.pdf
Где-то в 5/20нс уложишься.
я могу посоветовать только посмотреть на али маленькие модули.
спасибо большое, прям выручил.
Можешь ещё одну ма-а-аленькую подсказку сделать? Я не могу понять, где в этом проекте файл в котором идёт регулировка частоты. Не подскажешь, где эти строки, и как сделать так, чтобы время импульса всегда оставалось постоянным?
я не уверен, что bc547 есть в sot корпусе
https://ru.aliexpress.com/item/Q17332-Hi-link-HLK-PM03-AC-DC-220V-to-3-3V-Step-Down-Buck-Isolated-Power/32634545400.html
Вот только модули эти срут. В разумных пределах конечно, как любой телефонный зарядник но все же. Т.е. питать от них 3.3в нагрузку напрямую не стоит, лучше взять 5в и ld1117 да еще и lc фильтр добавить.
>>300743
Что-то нет желания копаться в чужом быдлокоде.
Да и к тому же, как ты собрался дрочить на 5ns импульсы ардуиной? Тебе потребуется еще и генератор наносекундных импульсов, который ты будешь дергать ардуинкой с частотой до 8мгц.
до наносекунд не надо, 8 мегагерц достаточно было бы для него
И мосфет тогда попроще возьми, а то охуеешь паять.
https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=326405
Спасибо, да мне паять не надо, это теперь чисто теоретическая работа, сроки все просраны, нужно просто оформить типо сделал.
Чтобы напряжение на входе снижается, а на выходе - наоборот увеличивается.
Типа вход-15в выход-10, вход-20в выход-5. Ну ты меня понял.
Должно же быть что-то очень простое, что у гугла спросить???
хочу запустить двигатель от HDD без микроконтроллера, гугл мало помогает советуя вскую готовую шнягу с алиекспресс.
из того что я нагуглил нужен микровибратор скорость сигналов которого будет регулироваться объемом конденсаторов.
вообщем посоветуйте простую схему которую можно собрать из подручного мусора и говна
подскажите сделайте за меня будет ли работать "это" и как проверить схему в симуляторе.
двиг от винта та еще ебала, егото и контроллером завести проблема)
он расчитан так чтобы стабильно держать 7200 или сколько там нынче на них?
так вот с пол пинка он хуй выходит на эти обороты его необходимо "плавно" наращивать частоту вращения, я уже молчу про точную последовательность фаз которую ты заебешся добиваться мультивибраторами.
вывод либо ищи специализированные драйвера либо пили сам на контроллере.
также не забывай что на некоторых есть датчик холла который смотрит за оборотами его канешн можно отрезать но встанет вопрос съема нагрузки - винтовый хдд не расчитан на нагрузку - его задача тупо раскрутить блины и поддерживать их вращение в заданном достаточно узком диапазоне оборотов.
Как правило, такие устройства не могут делать больше одного оборота, есть ограничители.
Поэтому обычный кабель или гибкий шлейф.
Запитай тензодатчик от автономного источника (батареи), о результатах отпишись.
Эта хренотень неработоспособна.
Делали в радиокружке такое когда-то - мигает какими-то судорогами, никакого бегущего огонька получить от нее не удавалось.
да все что угодно в зависимости от оборотов.
могут щетки, могут трансформаторы, если как грит этот >>300768
не делает полный оборот то тупо свитый в пружину шлейф ось навивки которой(пружины) совпадает с осью вращения установки
>>300770
накрути осцилограф на максимальную чувствительность, хотя даже это наврятли поможет получить адыкватную точность
>>300771
непрощили взять сдвиговый регистр?
>аудиофилией
Не, у него там как раз здоровая(относительно) аудиофилия, тру-аудиофилов он как раз разъебывает в своих видосах.
https://www.youtube.com/watch?v=C33ZOh_yFXc
https://www.youtube.com/watch?v=MB9hctF9iuw
https://www.youtube.com/watch?v=dujeYw9FSIc
В какой гудок он её вставит? Выставит на авито/ебеях? Это мусор, но который человечество уже затратило природные ресурсы.
прикрутит к андурине и будит пиликать 8 битным звуком
Если я правильно понимаю, в потребительской электронике уровень аудиосигнала порядка полувольта, что за диоды там такие которые от этого зажигаются?
Вот эта хуйня: http://www.tips.modularparts.net/diy-3-5mm-eurorack-jack-plug-led-bipolar-redgreen/
по-крайней мере воткнута в какую-то профессиональную ебалу и там диоды 1.5 - 3В
Хочу собрать примерно такое-же, индикацию аудиосигнала для телевизора и хотелось бы без внешнего источника.
Наркомания это.
Диоду для розжига нужен ток. Есть те, у которых рабочее напряжение 1,5В и больше. Есть на 1,2В. вот только у новых фоней нет 3,5мм разъёма.
Ну так в напряжении включения то и вопрос. В аудио сигнале оно много меньше Вольта. Что за диоды горят от такого?
>>300771
я так понимаю на плате хдд контроллер это отдельная микросхема? а если её выпаять и напрямую соединить с движком (питание -> чип -> двиг) это заработает ? и как опознать контроллер?
если кто задался вопросом на кой хуй я все это затеял то вот - наклеить на 1 блин 3к шкурку и править ей скальпели чтоб быстро и хоть как-то резали
Всё зависит от используемого компилятора. А конкретные вопросы можешь задавать в спец теме https://2ch.hk/ra/res/298779.html (М)
наклеить на 1 блин 3к шкурку
Забей.
Блины из стекла,
сломаются и осколки
кровища и тебе пизда.
Ну, судя по картинке - там просто 2 красных светодиода (как самые низковольтные), подключенные к выходу усилителя для наушников.
Усилитель как раз способен дать достаточное напряжение для питания светодиодика, возможно они там между каналами работающими в противофазе (мостом) включены.
лул, кокой же я был долбоёб, было бы за что страдать - маломощный перемаркированный "под TDA" постсовок пиздить, который горит пачками. Нет чтобы 7294 какие, оригинальные ST или филипс))
Думаю, буду делать, как диды делали, соберу первой серьезной приблудой лабораторный БП. Да на не импульсном трансформаторе. Пошел на этих ваших радиокотов, нашел схему. Думаю еще, поступлю клево, закажу транс с двумя обмотками и переключатель сделаю, тип или 25v 2a или 25v 1a, но двухполярный.
Затарился в чипе (оказывается у меня почти все резисторы на 1/8 ватта). Деталюх на 1500 р (это они классно придумали резисторы только десятками продавать) в корзину сунул. Думаю плату соберу, потом осмотрю с с размерами и дозакажу трансформатор 1100р и корпус какой-никакой.
Итого ~3к.
В том же чипе готовый есть за 3к.
Какого жуя?
Стоит делать самому или взять сразу рабочий?
Потому, что все это делается из говна и палок за 500р.
> буду делать, как диды делали
> закажу транс с двумя обмотками
Мотай, блядь. Закажет он. Ты посмотри на белоручку!!
Делай его на сопельках в самом простом исполнении, тебе с таким подходом недалеко до заказа изготовления плат.
И найди местные магазины с менее ебанутыми условиями покупки деталюх для невзыскательных проектов.
Отличная шутейка дружище, но это как бы динамик от моторолы е398 и зачем-то этот контакт нужен ведь
1. https://ru.mouser.com/ProductDetail/KEMET/R463I310000M1M/?qs=/ha2pyFaduj8IfAU5dj7%2bhuvt4b7j%2bZu4ZzAd%2bToTN9Lt8nwYGd/sg==
2. https://ru.mouser.com/ProductDetail/Vishay/S104Z93Z5VL83L0R/?qs=/ha2pyFadugot64YDzcjOJCKkRRmnNNtBYPOZvAgO762qz4r4gxOZA==
Какой из них подойдет лучше? У первого всего 275V переменного тока, при скачках напряжения может сгореть? А у второго вообще не указано напряжение для переменного тока.
Подскажи 3g антенну для глухомани (работает только edge). Приглядел одну, но мне кажется это наёб. У всяких Дельт КУ 16-18 dBi, а у это аж 26. Что брать за ~2к?
Второй не х2.
17 и 18 поебать, туда что хочешь можно ставить, в пределах здравого смысла.
У первого 310 переменки, я бы его поставил.
Не понятен такой жесткий выбор между двумя этими. Если ты на маузере всё собираешь то там один хуй должно быть что-то подходящее. Если нет - их наверняка и так найти не проблема.
Собираю в elitan.ru, смотрю на производителей, самое норм и высокое по напряжению с нужной емкостью - kemet 630vdc/310vac. Mouser использую для более подробной информации о деталях.
Полистал на маузере. Судя по всему проще будет открыть каталог на сайтике производителя, выбрать нужную серию, и искать уже по ней.
Не понятно почему такие ебенячьи требования к кондёру для фильтра, кондёры на 400 переменки / 1000 постоянки уже приличного размера.
Посмотрел сейчас на платах балластов для люминесцентных ламп - на входе стоят 310 постоянки, 250 переменки х2.
Мне кажется автор имел в виду 400 постоянки.
Там многие из них не помечены как х2. Для каждого приходится в даташите смотреть.
Ну хуй знает, собери на маузере тогда. С 60 даларов даром пришлют.
Где про эти 60 даларов у них написано? Читал справку, не нашел, у них даже про доставку в рашку ни слова, суммы для минимального заказа тоже нет да и ждать доставку, конкретно сейчас, более месяца не хочется. А ты уже имел дело с mouser? Можешь вкратце про заказ у них написать? Как и чем оплачивать, и т.д.
Да хрен его знает, вот статья, если интересно http://cxem.net/pitanie/5-271.php
Но я читал, там не уточняется про это. Я подумал о переменке, потому-что от сети на них только переменный ток идет.
Посоны говорят что физлицам уже не купить там.
>Для приобретения товаров в компании Элитан, пожалуйста, оформляйте заказ и производите оплату от юридического лица или ИП. В будущем возобновление приема онлайн и безналичной оплаты от физических лиц в >России возможно только при благоприятном изменении законодательства РФ.
https://www.elitan.ru/pravilanew/oplata.html
http://pmelectronics.ru/dostavka.html
После оформления передаётся им. Инфы никакой вменяемой нет, кроме обсуждений на форумах.
У них оплата банковским переводом.
Второй - керамика и класс 2, про простому, означает тип диэлектрика (сейчас кто-то спизданет, что там целый класс диэлектриков. И конденсаторы различаются по температурной стабильности емкости, плотности заряда и т.д. EIA идет на хуй, а мне по ебать).
А вообще, сетевые фильтры собираются с определенным расчетом и, соответственно, измерениями (причем мерят сначала устройство просто без фильтра, что бы знать, под "что" считать). Так что если ты изменишь номинал, и, о аллахе , всунишь туда 0.47uf/0.33uF/0.22 и т.д нихуя не случится. Или вообще соберешь без фильтра (тут олдовые китайские ATX приулыбнулись).
А схема, конечно, трешак ебанный. Рака хуесосу ее нарисовавшему.
>А ты уже имел дело с mouser? Можешь вкратце про заказ у них написать? Как и чем оплачивать, и т.д.
В 2010 покупал всякой разной хуйни на несколько тысяч, они тогда без посредников сюда слали, емсом минимальной суммой 50 даларов за доставку.
На неделе собрал всю нужную хуйню в кучу и подтвердил завершение. Сегодня отправил перевод этим офпредставителям.
Бугурчу с двойной цены при переключении на российское местоположение.
>Бугурчу с двойной цены при переключении на российское местоположение.
Это ты еще с диджикея не заказывал.
Правду говорят о том что разработка импульсника для питания под конкретные задачи, в том числе измериловку и аудио - ебический рокетсаенс?
Шишка не стоит на такое уже. Отзывы за несколько лет очень противоречивые.
Ну ебаный в рот.... И что, теперь только у чипа и хуипа брать за x4 цену и рулеткой на левак?
>А схема, конечно, трешак ебанный.
Можешь посоветовать норм схему? Желательно с аргументами почему она лучше той. У той вроде есть софт-старт, защита от КЗ, правда там доработать говорят ее надо, как то так (пик).
Ну epocs не все производит, что нужно мне. Да и видел у них часто нет нихуя в наличии, только ждать 3-4 недели.
Зачем мне эта херня за 6к 5 dBi? Гляди http://signal-est.ru/index.php?route=product/product&path=126&product_id=342
Что посоветуешь именно за 2к? Мне сначала для сигнализации, хочу видеозвонок заюзать
в деревне такая стоит: https://www.dns-shop.ru/product/5baf0acfcee9526f/usilitel-internet-signala-connect-street/
На крыше дома на трехметровой трубе, направлена в сторону вышки. 3г появился.
То есть не искать больший КУ? есть, например https://net-well.ru/3g-4g-internet/3g-4g-antenny/3g-antenna-umts-hsdpa-21-dbi
да я хуй знает, мне этот зашел. 3 из 4х попугаев в веб интерфейсе модема показывает.
Вставил в него пару аккумуляторов типа Sony VTC5 и Gnusmas R25 (вейпер я, да)
Но тут появилась проблема в том, что это пауэр-банк шумит, ритмически шуршит и, временами, издает звуки как диал-ап модем.
Очень тихонькие звуки (если ухо вплотную приложить) но они есть и очень стремные звуки, я вам доложу.
Гуглил отзывы по разным ТОМО, часто пишут, что noise есть, но устройство работает исправно.
Хотел спросить, не опасно ли это, когда там стоят аккумы по 20-30 ампер разряда (или как правильно это называть)? И вообще, можно ли им пользоваться?
Ясно, добра тебе, анон
Дроссели это. Ничего с ним не случится.
>2017
>надеяться что сделать самому дешевле чем купить
Цель какая? Очевидно раз деталек накупил на 3к, то цель скорее поучиться и/или заебаться, а не деньги сэкономить. Если для дела, то конечно готовый лучше. Еще можно транс откуда-нибудь вытащить и перемотать. При этом все равно может понадобиться заказать медного провада на хуй знает сколько денег.
Елку же. Скоро новый год. Только в зеленый цвет покрасить лучше. Но можно и из красных, какая разница. Вот такого дизайна только еще 900 диодов добавь. Или наоборот 100 елок можно запилить. Придется правда заказать 100 батареек крона. Подаришь всем кого знаешь. Мамке можешь две подарить
Тензодатчик запитан постоянкой 13 с копейками. Просто дело в том, что обычный сраный мультиметр может измерять, а осциллограф не может. Уже который день ебусь с ним. Напряжение показывает переменное, частота меняется периодически, трудно сказать какая она, но в целом сигнал устойчивый. Только вот он не меняется от нагрузки.
Мультиметр имеет минимальную чувствительность в 200mV, а мне нужно ещё точнее. Без нагрузки показывает 0.2. Два кг - 0.3 ну и тд, там характеристика линейная. Мне нужно точнее.
Осциллограф же показывает +-400-500 mV всё время. Может щупы надо по другому подключать?
Я хз, честно, откуда там переменка на датчике. Если щуп поставить на сигнал, а землю в воздухе, то показывает 50гц. Всё что можно заземлять - заземлил, но ему похуй. Видимо, придётся автономный юзать, только хз откуда взять его, машины-то у меня нет.
Желательно на осцилографе всё это дело сделать. Чтоб в кудахтер записывать данные.
>>300958
> мача не пались
> невидиш мы протестуем
> забейся мразь в своей наре и ненервируй падла народ.
>>300959
> сука я тебя реально сдиваноню - прикались твая мамаша узнает что ее сынок мало того что дрочит на трапов так еще и являеца МОДЕРОМ на майлаче.
Хуясе ДРАМА. Что я пропустил?
Багет шизика, полагаю
Датчик от чего запитан?
У тебя явно петля токовая через сеть, помеха от нее идет. Чтобы отвязаться от сети - запитай его от батареи, хотя бы временно.
Ну и если тебе надо микровольты ловить - нужен усилитель в обязательном порядке.
Подскажите, можно ли (и как) там замоделить колебательный контур.
И можно ли замоделить колебательный контур в программе FEMM?
Да дело не в этом. Я просто не понимаю, почему мультиметр может, а осциллограф не может.
Оборудование в лаборатории оставил, название не помню уже. Блок небольшой, осцил показывает постоянку.
Тензорезистор LPA. Вот его помню.
Отсюда вопросы:
1. Какой паяльной станцией пользуется анон? Соблюдается ли среди паяльных станций принцип чем дороже, тем лучше?
2. Есть ли для паяльных станций насадки типа мелких трубочек чтобы освобождать ножки элементов от припоя?
Думаешь там принципиальная разница какая-то будет в запиливании усилителя для мультиметра или осциллографа?
>
>2. Есть ли для паяльных станций насадки типа мелких трубочек чтобы освобождать ножки элементов от припоя?
В радевомагазинах НАБОРЫ ИГЛ продаются. Наверняка можно в аптеке иглу подходящего диаметра купить и затупить на камне.
Иглы с дырочкой продаются?
https://www.chipdip.ru/product0/8012778607
Не развалится через месяц после покупки?
В радиомагазинах продаётся "набор игл для выпайки микросхем" с несколькими трубками разных диаметров с ручками.
В аптеке наверняка есть иглы отдельно от шприцев.
Затуплённой иглой от шприца много лет назад часто пользовался.
Сейчас изредка пользуюсь вышеуказанным набором из радевомагазина.
В сервере оказался один охуевший элемент, который горит раз в пол года стабильно. Чем выяснять причину проще поменять. Цена 200р. Чтобы не уебать плату паяльником было принято решение напаять гнёзда под его ножки. Но одинарных гнёзд на плату нигде не вижу в гугле чот. Или у меня лапки.
Или можешь купить отдельно ручку и регулятор, а питать от любого 12-24в блока питания, что удобно в полевых условиях.
Какой тебе матплаты паять если ты рукожоп не догадываешься сточить на наждаке лишнюю половину и не ебать мозги себе и людям?
Умри.
Может ещё кто высказаться за антенны? Брать богомерзкий Китай с высоким КУ 20+ или отечественную 16-18 dBi?
Жесткость, устойчивость и малое сопротивление для прохождения больших токов
Вот в чем суть. У меня есть много трансформаторов от импульсников, но все они максимум 200Вт, а мне нужно в районе 350.
Есть возможность не делать два блока питания, а собрать один, но с двумя трансформаторами? То есть, чтобы с выхода микросхемы (ir21 например) напруга шла на две группы силовых ключей, и соответственно на два трансформатора? Ясен хер, что микруха не потянет, но ведь можно драйвер поставить
Или пусть будет две микросхемы, но входная цепь (с дросселем, группой кондеров на 400В, варисторы-термисторы) будет одна?
Блин, гуглю и нихуя не могу понять, везде пишут всякое разное. Посоветуйте нормальной литературы где почитать про то, какой спектр нужен для выращивания растений. Никак не могу подобрать какие светодиоды нужны, а готовую фитолампу покупать западло (хочу сам сделать).
>но все они максимум 200Вт
Плез. А расскажи-ка мне дружок-пирожок, как это в топологии где сердечник не накапливает энергию (а судя по всему ты собрался делать полумост), он ее (энергию) может ограничить? Повторюсь, как Я уже тут писал. Дай мне сверхпроводник - а я тебе покажу как сердечник с 10 рублей "трансформирует" сотни киловатт.
1. Как правило у импульсников есть ограничение по току (шим выключается);
2. Может ебнуть выпрямляющий диод/ключ в первичной цепи
мимо
Долбоеб, мимо шел - мимо и проходи. Либо, хотя бы, попытайся в буквы.
Тут разговор за трансформатор идет.
А я и не злюсь. Просто была защитная реакция.
Считаю трансформатор через ExcellentIT, по нему габаритная мощность не соблюдается. Даже если дело обстоит как ты говоришь - обмотки тупо не влезают в магнитопровод.
Хотя хули я изьебываюсь, куплю за 50р большой сердечник и все влезет
Но все равно интересно, чисто в теории можно ли так делать как я описал или нет
Почитай название треда, кися.
Тут нубы спрашивают нубские вещи.
А ты походу наукопозер, считающий что паять матплаты дело избранных и посвящённых.
Можно. В сварочных аппаратах подобная реализация встречается.
У меня были хрипы от того, что тока не хватало. Я не думаю что проблемы возникнут. Если что, юзай стабилизатор напряжения
Чем отличается "Импеданс" от "Максимальное сопротивление постоянному току"?
Максимальный постоянный ток дросселя зависит только от цепи первичной обмотки трансформатора?
Подойдет ли такой дроссель для импульсного блока питания с нагрузкой на него до 50W? https://ru.mouser.com/ProductDetail/KEMET-NEC-Tokin/SU9V-05020/?qs=sGAEpiMZZMtyFaoUegSfprYKzCC8CfkFKwN/jJNOfqY=
Нужны ли дроссели на выходах вторичной обмотки трансформатора?
>куплю за 50р большой сердечник
Это где такое? В чипидипе большие ферриты по 500+ рублей стоят.
бамп вопросу
Че сказать то хотел?
В мультиметре на входе ФНЧ есть, состоящий из резистора 1 МОм и конденсатора 0.1 мкФ. Этот фильтр режет все что выше долей герц, оставляет только постоянный ток.
Осциллограф показывает всю полосу со всеми помехами.Когда тебе нужно ловить микровольты - нужно ООООЧень внимательно отнестись к питанию и усилению сигнала.
Нормальная станция начального уровня. У меня подобная есть, настолько старая, что корпус рассыпается, но работает исправно.
>посоветуйте, как лучше пострадать хуйней, имея несколько магнитов.
Один кладешь на стол, другим водишь под столом. Верхний магнит полает или катается. Если нижним водить незаметно - можно произвести впечатление на окружающих телекинезом.
Трансформаторы можно параллелить по входу а вторички объединять после выпрямительных диодов.
У тебя же тред был, почему пишешь не в нем?
По моему микрокод вообще не нужен, по крайней мере для RISC и простых CISC. На гитхабе хватает примеров простеньких процессоров на verilog/vhdl. Ну и как пример http://www.excamera.com/files/j1.pdf
Так это не мой тред. И я дико сомневаюсь в своих возможностях сделать устройство управления на логике, если я правильно тебя понял.
Привет, я тут новенький, первый раз в этом разделе. FAQ почитал, треды просмотрел, но не нашёл того, что мне нужно. А именно: самый полный диапазон радиочастот. Поправьте, если не правильно сказал Может кто-то любезно предоставит их сылкой или файлом. Гугление выдаёт только куски, а спектр очень большой и в ручную собирать уже пальцы болят.
Ну и второй реквест: какой радиоприёмник для новичка посоветуете?
Так пройди по ссылке. В том простейшем случае устройство управления вообще практически отсутствует.
Читаю. Но там Verilog, чего я не знаю. Поможет, конечно, но вс же.
Правильно начальные и коммутационные значения определил?
>какой спектр нужен для выращивания растений
Смотря какие растения. Для одних нужен синий свет и ультрафиолет (холодный свет), для других — оранжевый, красный и инфракрасный (теплый свет)
Насколько я помню со школы, максимум поглощения хлорофила приходится на оранжевую часть спектра. Но ты наверное не в том разделе задаешь вопрос.
Также люминофор в светодиодах выгорает со временем, поэтому для растений наверное нет смысла использовать белые светодиоды, тем более что у них спектр все равно линейчатый.
> везде пишут всякое разное
Рекомендации по оптимальному сочетанию светодиодов сильно разнятся. Например, в одном из источников, для максимизации роста и здоровья растений рекомендуется следующая пропорция «12 красных светодиодов с длиной волны 660 нм плюс 6 оранжевых светодиодов с длиной волны 612 нм и один синий светодиод с длиной волны 470 нм»[3].
Пурпурный оттенок светодиодного фитоосвещения
Также имеются публикации, в которых на период вегетативного роста рекомендуется отдавать приоритет светодиодам синего цвета (с длиной волны в районе середины спектра 400—500 нм). Для роста плодов и цветов рекомендуется увеличить долю светодиодов глубоко красного оттенка (с длиной волны около 660 нм). Следует отметить, что точность при выборе длины волны красных светодиодов более важна, нежели при выборе светодиодов синего спектра. Стандартные красные светодиоды с длиной волны 630 нм неэффективны. Красные фитосветодиоды имеют багряное, бархатистое свечение.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственное_освещение_растений#.D0.A1.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BE.D0.B4.D1.8B
>какой спектр нужен для выращивания растений
2700 К - красный спектр света, пригодный для стадии цветения.
4000 К - двойной спектр света, для роста и цветения.
6400 K - синий спектр света, подходит для фазы роста.
14000 K - белый спектр света, подходит для укоренения черенков, саженцев и материнских растений.
Короче, просвещайся: minifermer.ru/category_29.html
>>301086
Ты прогулял пару уроков биологии. ОНИ ЖЕ ЗЕЛЁНЫЕ!
>Ты прогулял пару уроков биологии. ОНИ ЖЕ ЗЕЛЁНЫЕ!
Если они зеленые, значит зеленую часть спектра они как раз отражают.
Если хочешь что-то быстро окупаемое посмотри комплектующие для светильников армстронг - полметровые алюминиевые полоски с диодами seoul 6.5вт 3000к 135лм/вт стоят 1.2$ в рф, не требуют радиаторов и запитываются от стандартных 24/48в.
У меня есть светодиоды 3000K и 10000К. Я могу их тупо нахуярить ватт на 50 и будет расти норм?
Бамп
Поясню, световыход по даташиту 50-60 лм на светодиод, всего 90 светодиодов по 0.5вт, получается световой поток 4500-5400 лм на площадь 0.1 кв.м.
Да сорян, что-то попутал. Показалось, что у тебя написано про отражение оранжевой части спектра. А так, да поглощение на голубую, синюю, оранжевую и красную часть.
> Фитолампы стоят неадекватно
Да идите нахуй. Я сдуру выписал светодиодов у китайцы, ебался с драйверами, ваял алюминиевую раму под них для теплоотвода, импульсный БП на 24В и 300Вт. А всю эту ебалу можно заменить 4 лампами Fluora OSRAM + пара электронных балластов, суммарно на 3к. Плюс световой поток в пару раз больше получится.
Что за растения? Рассада или уже взрослое растение? Вытянутый источник света будешь пилить или сгруппируешь?
Просто бампанул вопрос рандом картинкой.
>Что за растения?
Редиска, рассада;
>Вытянутый источник света будешь пилить или сгруппируешь?
Сначала сделал вытянутый на 10вт, но обосрался и они лишь вытянулись и упали, сейчас хочу развести платы на текстолите, длина 100 мм, промежутки 50-100мм, 4-5 штук по 15вт (30 светодиодов на каждой), думаю чередовать 10000к и 3000к.
> Fluora наебалово
Ты скозал? Рассада нормальная хуярит, не вытягивается, жырная. Для досвета цветов не использовал, ничего сказать не могу.
Бамп ещё
15 см.
Чем отличается "Импеданс" от "Максимальное сопротивление постоянному току"?
Максимальный постоянный ток дросселя зависит только от цепи первичной обмотки трансформатора?
Подойдет ли такой дроссель для импульсного блока питания с нагрузкой на него до 50W? https://ru.mouser.com/ProductDetail/KEMET-NEC-Tokin/SU9V-05020/?qs=sGAEpiMZZMtyFaoUegSfprYKzCC8CfkFKwN/jJNOfqY=
Нужны ли дроссели на выходах вторичной обмотки трансформатора?
Перегруз, потому что напряжение кончилось и дальше расти не может. То есть в принципе да - от питания, но выбрав какой-то определенный источник ты с этим параметром больше делать ничего не можешь.
Попроси в местном радиолюбительски-инженерном форуме - тебе их так насыпят, только забери.
>По моему это и близко не СВЧ.
Ну, >470 МГц для 70х годов - очень даже СВЧ. Терминология и представления за почти полвека несколько изменились.
А вот 1Т версии держат >1 ГГц, что и по нынешним меркам вполне себе СВЧ.
>Тебя действительно интересует этот хлам? Если ты москвич, я может подогнал бы тебе этого.
Да вы там зажрались просто, у вас всего валом, любых редкостей и приборов. У меня в мухосрани и такому рад будешь. А уж дешевым левым деталям с али, если они рабочие - вообще хоть кланяться можно.
Бамп блеать
> Под номером 6 обратная связь?
Под номером 6 - ебанное НИЧЕГО. Пустой контакт. NO CONNECT. Скорость регулируется контактами 1 и 2.
Хочу вот такую схему реализовать с их помощью.
>>301175
>>301181
№4 это "земля"(чёрный провод), остальное фаза? Выключается как? Ключ на "земле" не сломает мотор?
>>301076
>какой радиоприёмник для новичка посоветуете?
Задачи слушать радистанции? Интернет-радио: группа технологий передачи потоковых аудиоданных через сеть Интернет для осуществления широковещательных передач.
Почему блокинг-генератор так называется? Вроде ничего не блокирует
> №4 это "земля"(чёрный провод)
Ты с автомобилями только на картинках сталкивался? "Земля" в автомобиле это весь корпус обычно (правда возможно в современных пластиковых одноразовых и не так). Выключается от выключателем на руле. Переклюк на контактах 3..4..5, показывает положение дворников, чтобы когда ты выключил на руле они не остановились поперек стекла, а довернулись в нижнее положение.
>irs2153d
>IRGIB6B60KD
>n87 50/30/20
>VS-40CPQ100
Хватит ли 180/260мА для открывания 350pf/13nC на 66кгц?
Параметры трансформатора с пикрелейтед адекватны?
Как все это охлаждать? Взять пару компьютерных кулеров? На первый выпрямительный мост и игбт (они все с изолированными корпусами), на на второй диоды напрямую? Еще и трансформатор получается крайне горячим.
RC-цепочка на инверторе вообще не даёт изменений, а индукторы полностью уменьшают токи.
Блин, наоборот. Токи фаз - справа. Напряжения фаз - слева.
Если на датчик подать нагрузку так, чтоб на выходе были вольты, то осцил всё равно показывает милливольты без изменений.
Короче, я так понимаю, дело в самом датчике.
>Ты с автомобилями только на картинках сталкивался?
Было разок в задний бампер Волги.
Вопросы автогубителя за 1к: почему галогеновая лампа никак не загорается от импульсного БП, который начинает пищать?
2. Как усилитель может вообще питаться от 40 вольт, когда его мощность на канал всего 20W? Ведь на 40В сила тока в цепи с нагрузкой 2х8ом = 16ом(2 динамика по 8ом) по закону Ома будет 2,5А. Теперь, если рассчитать потребляемую мощность P=I*U, то выходит 100W, когда усилитель рассчитан на 2х20W.
3. Почему про входное сопротивление усилителя не написано? Как узнать нужен ли ему будет предусилитель или нет, если сигнал я буду подавать с компа/телефона?
1. Это двухполярное питание. Между + и - от 20 до 64в, но между землей и плюсом питания от 10 до 32В. При питании от +10 и -10 между плюсом и минусом питания получается 20В.
2. На выходе усилителя питание не поднимется до напряжения питания, это же не rail-to-rail ОУ. Также ты забыл поделить на корень из двух, или ты на вход подаешь меандр? Амплитуда на выходе никак не сможет превысить половину напряжения питания, или ты хочешь подавать на динамики постоянное напряжение?
3. А какое сопротивление у диода, к примеру? Это операционный усилитель, для них дается входной ток смещения. Входное сопротивление ОУ, как правило, для расчетов не имеет смысла.
DC-DC Boost module working frequency 1.0MHZ.
Как вы думаете, этому можно верить?
bamp
Я и есть ньюфаг. Захотел вот изучить весь диапазон частот от 0,03 Гц, до 50 ГГц. Уже 3 дня копаюсь, но в интернетах только простенькие списки.
Картинка не влазила в пределы двача, пришлось обрезать.
У декамегаметровых волн длина волны 100000 Км — 10000 Км. Представь какая йоба антенна нужна будет для приёма более длинных.
Как обрезать эти концы?
>или ты на вход подаешь меандр?
Да черт его знает, у меня осциллографа нет. Усилитель вроде должен только от постоянного тока питаться, соответственно это будет, как я понимаю, что-то вроде того, что на пике.
>или ты хочешь подавать на динамики постоянное напряжение?
А тут я даже не знаю, микросхема LM же может после себя выпускать какой угодно ток, хоть переменный?
>Также ты забыл поделить на корень из двух
А что это за константа?
П.с. Я вот хочу заранее все понять и рассчитать, чтобы не оказалось так, что при увеличении громкости на максимум мой усилок или динамики гавкнули. Мне нужно намотать вторичную обмотку трансформатора, который будет питать этот усилитель так, чтобы на максимальной громкости не было слишком высокого напряжения и там ведь как, еще же нужно учесть просадки этого напряжения под нагрузкой. Я это представляю так: при увеличении громкости будет возрастать сила тока в цепи и напряжение при этом должно ведь падать? Вот нужно выбрать такой номинал питания по + и минусу, чтобы напряжение не упало слишком низко. В общем, нужна какая-то оптимальная величина. И я не знаю какая. Да, можно на практике все выяснить, но хочется все равно иметь какую-то стартовую точку. Я изначально думал сделать +-12 вольт, т.е. это 24В? Не окажется ли так, что на макс громкости оно просядет до 19?
И еще вопроc: куда переменный резистор нужно будет подключать для регулировки громкости? Между источником сигналом и входом на микросхеме для этого сигнала?
И еще, все же с предусилителем не совсем ясно, нужен он будет или нет?
Ну я даже не знаю что тебе сказать. Повтори чью-нибудь конструкцию полностью, без каких-либо изменений.
>А что это за константа?
Так считается мощность синусоидального тока. Представь себе, мощность переменного тока считается не так как постоянного.
>>301242
>>301239
>длина волны 100000 Км — 10000 Км
Это же орбитальная тросовая система какая-то получается.
Советская система «ЗЕВС» работает на частоте 82 Гц (длина волны — 3658,5 км), американская «Seafarer» (англ. мореплаватель) — 76 Гц (длина волны — 3947,4 км). Нужны для связи с подлодками.
Постройка дипольной антенны в половину длины волны (протяжённостью ≈ 2000 км) — нереальная на данный момент задача, вместо этого воткнуто 2 огромных электрода на расстоянии порядка 60 км друг от друга.
"Зевс" MFSK -1/+1,3 Гц
суммарная мощность передатчиков 20-30 МВт
ток 200-300 А
глубина контактных скважин: 2-3 км
Запилить ещё больше можно, но дорого.
Я это и так знал, но речь шла про полуволновые диполи. На али.
>американская «Seafarer»
Демонтирован уже.
Чем срезать скачки напряжений. И что делать с током? Это нормально для синхронного привода?
1) Нормально ли, что драйвер после 1 мин работы на макс оборотах греется почти под 80С? И это после смазки, при легко вращаемом, как пушинка, роторе, в таком вот открытом виде, без наклейки. При этом макс. рабочая t по даташиту - 90С, затем thermal shutdown.
Тот же вопрос про защитный диод по питанию, с виду это 4148, который на такой прямой ток вроде не рассчитан. Греется примерно так же. Падение на нем 0.7в.
2) Каково назначение этих канальцев в подшипнике статора? Нанесены с обоих сторон. Экономия металла?
Ведь если это канальцы для стекания смазки к валу ротора, то родная смазка слишком густая и ее слишком мало чтобы куда-то течь.
3) В чем профиты таких "надкушенных" сердечников обмоток статора? Экономия металла? Или такая форма дает какой-то годный эффект? Поясните, пжлст.
Я так и не понял что тебе нужно. Ты сделать три меандра, смещенных по фазе на 120 градусов? Или три синусоиды?
Нужно срезать скачки напряжений слева. Форма сигнала похожа на синусоиду, только частота меняется. Вообще, это три фазы, да. Смещены они правильно и идут на привод от инвертора.
Вот проблема в том, что инвертор выдаёт не чистую синусоиду, а какое-то говно прямоугольное, которое не меняется ни под RC-snubber`ом, ни под чем-либо ещё. Ставил разные нагрузки: треугольником, звездой, последовательно. Бестолку. Индуктивность не влияет никак.
На графике справа должны быть прямые линии вместо колебаний. Они наложились от выпрямителя, который тоже никак не выпрямляется, хотя там и стоит конденсатор. Привод работает и до нужной частоты разгоняется, но не так быстро как хотелось бы.
Может это метод расчёта такой?
Двачую этого, ну тут мы можем про вздутость кондеров спросить, например
И посоветовать их на разьемы заебашить, чтоб следующий раз не паять.
Имхо, у китайцев вообще ничего брать не надо. Тупорылые узбеки, думающие что умнее всех, готовы наебать на каждом шагу. Пидарасы. Это я про покупку напрямую, все же многие производители в китае собирают свои устройства, которые потом идут к нам, и это уже совсем другое дело, гарантия есть, партию как минимум проверяют еще на заводе. Но если ты готов к ебле/батлам с этими цыганами на али, то бери у них. А вообще, тупой у тебя вопрос. Сам определись чего хочешь, опыта или просто нужен бп.
>опыта или просто нужен бп.
И то и другое.
Но как бы и переплачивать не хочется. Те же диоды шоттки ампер на 15 (30) стоят как целый готовый блок питания.
А ты готов к тому, что твоя схема возможно не заработает с первого раза? Ты сможешь сам выявить проблему? И куда тебе такие диоды на 15А?
Даже если реально на 15А нужны, то они не такие уж и дорогие https://ru.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Rectifiers/_/N-ax1mb?P=1yuoc6s&Ns=Pricing|0
>А ты готов к тому, что твоя схема возможно не заработает с первого раза? Ты сможешь сам выявить проблему?
Ясен хуй, я уже делал много раз простенькие бп без стабилизации. Тут вопрос стоит в целесообразности скорее.
>И куда тебе такие диоды на 15А?
Нужен бп 12Вх15А(лучше 20).
>Ясен хуй, я уже делал много раз простенькие бп без стабилизации.
Ну если делал да еще и много раз, опыт какой никакой есть, то тем более таких вопросов задавать не должен. Уверен в силах - собирай сам. Нет - покупай.
Мне нужно штоб дешевле, а не "уверен в своих силах".
>>301322
Ну надо с запасом по току взять, 40А например. Они стоят по 2.5 бакса. Взять надо с запасом на случай если сожгу, т.е. 4 шт как минимум. Это уже 10 баксов. Плюс доставка, плюс корпус, плюс еще мелочевка и выйдет баксов на 50.
За 50 баксов можно на том же али взять готовый бп еще и гораздо мощнее.
Ну я в общем так и думал
Тут кто-то чинил какую-то древнюю железяку (генератор?) - ему нужен был ГТ311И. Я нашел в хламе, свистнул - но видать не очень надо или нашел уже.
Можно, если ты недостаточно умен, чтобы организовать логику по низкой стороне.
Работать будет.
>Плюс доставка
Так ты не бери в mousere, бери в розничных магазинах. Они у нас даже дешевле немного будут стоить, чем за бугром.
https://tinkerhobby.tinkerhobby.co.technology/arduino-2-digit-7-segment-display-counter-circuit/
Can I somehow manage to control the leds from this link without using the transistors? Like, maybe there's a way to program some of the pins to get connected to the ground instead of high signal? Is low signal the ground? Is it true that an arduino pin won't be able to power the 7 leds, or does she just need them to be bright? I guess I can do with dim leds for testing purposes, as long as it won't harm the arduino.
An even more stupid question. Can I plug a 7-segment led directly into arduino without using any resistors? Will short-circuiting two arduino pins fry it?
2 это каналы гидродинамического подшипника.
Я как-то похожее что-то разобрал, из разряда неразборных, с залитой пластиком пробкой, вычистил вилкой всё говно и зарядив синей автомобильной смазкой включил, не закрывая крышки - ебать там такой круговорот смазки попёр, в виде бублика.
Короче все эти канавки работают нормально.
По поводу первого пункта - он как-то же работал и всё норм было.
Значит и будет продолжать работать как и прежде.
Выключаться наверняка будет не ровно на 90 градусах, а плюс-минус лапоть.
В добавок к тому неизвестны условия работы при которых удастся поднять температуру до такого уровня. Может быть он специально ебашит на максимальном нагреве для пущего кпд.
Без транзисторов можно, но не следует превышать максимально допустимые параметры.
>Is it true that an arduino pin won't be able to power the 7 leds, or does she just need them to be bright?
40мА / 8 (сегментов) = 5 мА на светодиод. Это будет не очень ярко.
>Can I plug a 7-segment led directly into arduino without using any resistors?
Зависит от светодиодов, с некоторыми будет работать относительно нормально, но лучше так не делать.
Thanks! So, I'll need not to exceed the max current of 40mA.
Does this make any sense:
I = U / R
.04 A = 5 V / Rall
Rall = 5 V / (4 / 100) A
Rall = 500 / 4 Ohm
Rall = 125 Ohm
1 / Rall = 1 / R1 + 1 / R2 ... 1 / R8
1 / Rall = 8 / R1
R1 / Rall = 8
R1 = 8 Rall
R1 = 8 125 Ohm
R1 = 1K Ohm
Which is twice the 470 Ohm they commonly use with the leds. I guess, that can give out at least some light. But the question is: will a common data pin DRAW current? Is setting a data pin to low signal enough or will it have too high resistance or something?
>2 это каналы гидродинамического подшипника.
Но это обыкновенный подшипник скольжения, что написано и в описании к модели. Классическая конструкция: стальной вал, латунная втулка, по резиновому кольцу с каждой стороны, стопорная шайба. Разница лишь в этих загадочных канальцах на втулке.
И смазки там практически не было, а та что была - слишком густая, чтобы течь куда-то.
Вообще, этот кулер с момента покупки дребезжал, но мне было лень сдавать по гарантии, т.к. сдавать-то надо вместе с радиатором, сидеть без компа как-то не хотелось, в конце концов он почти перестал вращаться, пришлось самому реанимировать.
>В добавок к тому неизвестны условия работы при которых удастся поднять температуру до такого уровня. Может быть он специально ебашит на максимальном нагреве для пущего кпд.
Несколько минут на макс оборотах (т.е. при отсутствии PWM сигнала) и вуаля... По мере нагрева, падают обороты.
Вообще, я вроде понял, в чем тут секрет: модель у меня - SY1212SL12H-P, отдельно в продаже этого кулера нет, зато есть SY1212SL12H, он без PWM (3 пин) и 2к rpm вместо 3к, позиционируется как корпусный. Хитрые китайцы взяли эту модель, допаяли пару деталей и 4й провуд, чтобы было внешнее PWM управление. И, слегка изменив номиналы, увеличили рабочий ток, чтобы драйвер ебашил на пределе и выжимал RPM побольше для вменяемого охлаждения радиатора CPU, ведь на нем может рассеиваться около 100вт. Расчет, видимо, на то, что кулер CPU редко работает на макс. оборотах, авось прокатит и быдло-потребители не заметят халтуру. Короче, не покупайте кулеры от конторы Scythe.
Все-равно очень интересно, для чего такая всратая форма сердечников у обмоток. Что за китайские инновации такие?
Я не про башню, а про вентилятор обычной толщины.
Алсо у меня обычные, не тонкие вентиляторы 120 мм от той же конторы пережили залманы. Залманы вообще потрачены, износились кольца и смазка набрала пыли, этим хоть бы хуй.
* I = U / R
.005 A = 5 V / R
R = 5 V / (5 / 1000) A
R = 1K Ohm
So, all I need to do is set the cathode pins as input pins, and they will get connected to the ground? And draw the 40mA no problem, amirite?
На ноутбук сдох кондер NEC/TOKIN 2,5В 1200 мкФ.
Читал на форумах, что можно заменить его на 4 танталовых 6,3В 470мкФ. Но в городе у меня из тантала только 10В, можно их припаять? Чем чревато?
Увы, но истина такова, что нонейм копеечные кулеры от бп с мусорки зачастую живут куда дольше распиаренных дорогих лейблов.
>вентилятор обычной толщины
У меня есть корпусные 120ки на 2-3к оборотов. При том же потоке, они ОЧЕНЬ шумные. И не имеют PWM управления. Вручную крутить реостатом - не вариант. Колхозить внешний авторегуль с термопарой - тоже не вариант. Покупать новый брендовый тихий 120мм кусок пластика за 1-2к - я сам себя задушу, не вариант.
Да и зачем? Проблема решена щедрой дозой МВП (приборное масло).
Такой тонкий дизайн с множеством мелких лопастей дает, как ни странно, гораздо меньший уровень шума, по сравнению с полноразмером.
Ставил LC фильтры, ставил RC фильтры. Считал по гайда из интернетов. Анализатором проверял гармоники. Он не фильтрует нихрена. В интернетах красивые картинки, как напряжение инвертора чудесным образом превращается в хоть подобие синусоиды, а у меня как были скважности, так и остались.
Есть кто схемы в матлабе симулинк считает? Может методы расчёта не те? Потому что хз что думать.
И ещё вопрос. Есть шим, который формирует ключи для инвертора. Несущая частота 1кГц. Там есть ещё амплитуда опорного сигнала. Её какой ставить? Потому что модулирующий сигнал может иметь разную амплитуду, а каким должен быть опорный?
>Не считаю залман с косой распиаренными.
Мде? А по мне так распиаренное барахло для игрунов. Я тебе говорю про дешевые нонейм OEM кулеры, которые в комп. магазинах не продают (кроме как в составе бп и корпусов).
>Насколько хватает такой починки? Есть статистика?
Реанимировал около полусотни кулеров таким способом, в том числе наглухо заклинивших от загустевшей смазки. В основном от самых дешевых БП и корпусов, с наработкой 5-15 лет. За несколько лет, из тех что впоследствии использовал, ни один не отказал. Я не уверен, что мое масло - именно МВП, но оно вечное. Даже тонкий слой (капля) на открытом воздухе не сохнет, не загустевает, даже спустя годы. Заклинившие мелкие кулеры-турбинки на 5-8к оборотов после смазки им как новые.
Но чудес не бывает. Если вал и/или втулка раздолбаны, то смазка уже не поможет, сам понимаешь. А при повреждении или отсутствии резинок масло вскоре просто вытечет, останется тончайший слой, чего может быть недостаточно.
У меня синусоида вполне получается >>298784
>Несущая частота 1кГц.
Так повысь в целях отладки, например до мегагерца.
>амплитуда опорного сигнала. Её какой ставить?
Очевидно такой, при которой коэффициент заполнения будет меняться от 0 до 1.
Лучше выложи схему того что нарисовал в виде файла, так тебе скорее кто-нибудь поможет.
Наверное, я не правильно сказал. Под амплитудой я понимаю диапазон, в пределах которого шим формирует ключи. Например, если он от -10 до +10, то это значит, что если амплитуда модулирующего сигнала выше 10, то он будет формировать длительный импульс.
Если это значение увеличивать, то усиливается колебательность привода, если уменьшать - снижается быстродействие. То же и с частотой.
Да, инвертор не делает синусоиду. Т.е вообще в принципе это невозможно, фильтр делает его подобие, судя по гуглу. Но стмулинк не может.
Спасибо. Думаю паять тонкой медной проволокой, накрученной на жало обычного паяльника
На самом деле там главное содрать, не повредив плату, нектокен, и нормально залудить. Я обычно немного разбавляю розетом, что бы проще паялось
>Т.е вообще в принципе это невозможно, фильтр делает его подобие, судя по гуглу.
Бред. В стационарном режиме можно сделать. Ты хоть знаешь, какой у меандра спектр?
Выкладывай свой симулинковский файл, иначе говорить не о чем будет.
Есть однополярный БП 9V. Хочу получить двуполярное напряжение в пределах от ±8V до ±18V. Как это лучше сделать? Читал про специализированные преобразователи, но они вроде, как и все другие, делят на два однополярное напряжение. Пользоваться DC-DC up step преобразователем? +9V -> +18V ->
±9 V Питать буду пару ОУ и аналоговый умножительAD633, собираю аудио девайс, так что шум нежелателен.
Я содрал, проблем небыло
Срезы на магнитопроводе - это перераспределение поля - где зазор больше, там оно меньше. Для облегчения старта, вероятно.
Какие еще тебе разъемы для конденсаторов, дебил? Совсем ёбнулся? Советчик, бля.
Синусный инвертор сам регулирует заполнение ШИМ по таблице, чтоб был синус. Если у тебя идет прямоугольник - значит упс.
"Чтоб дешевле" - купи готовый и не еби мозг. Они дешевле грязи стоят новые.
Своими силами делать БП - это сейчас только от желания поковыряться, как детектор варить из серы и говна. Ну либо если тебе что-то уникальное нужно.
Ну это не одним корпусом делается. Ставится 20 штук на 10А. Плюс тепло легче отводить.
Не учел падение напряжения на самом светодиоде, 2-3В обычно, в зависимости от цвета.
И давай не выебывайся, англичан он бля.
Тогда тебе и фильтровать нечего, тем более, что ты регулируешь частоту.
Фильтрами отделяется частота заполнения ШИМ от среднего значения, а у тебя это одно и то же.
DC-DC step-up, да.
Если мотаешь трансформатор сам - то просто делаешь две выходных обмотки одинаковые и все. ОС заводишь с плюсового канала, у минусового косвенная стабилизация, но тебе для задачи этого достаточно.
>Надеюсь, ты просто тупанул с просонья.
Какбе все однотакты - это такие бак/буст-конвертеры с развязкой
Какбе там не трансформатор, а дроссель. Различие, надеюсь, понимаешь?
2. Как этот резистор правильно ставят? На плату, а плату встык с лицевой панелью корпуса? Или лучше этот потенциометр вкрутить в панель корпуса, а потом с его выводов протянуть проводники к нужным местам на плате?
3. И как его фиксируют в стенке корпуса? Сверлят отверстие, а дальше что? Приклеивать? Как бы сам механизм не похерить этим клеем.
А, ясно. Берем forward и ты уже идешь стирать штаны.
Пик. 1 - микрофон с кнопкой, пик. 2 - провода в моих затычках. Нужно всё это спаять.
Нуждаюсь в микрофоне, но не знаю что - куда. Не советуйте звонить, нету тестера. Хуйня вопрос, я просто дебил.
На микро идет общий + микро, на соплях собери и затести где какой. Наушники левый + правый + общий. Т.е. на общем и микро и уши будут.
И если нельзя от слова совсем, то с какого источника помимо высокотоковых аккумов можно брать такой ток?
https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00125248
А нет, нашел какой то PHE844RD6470MR06L2. Подойдет? Там правда 440VAC и он пленочный.
И еще вопрос. Какими характеристиками должен обладать дроссель Т1? Генри? Сопротивление? Сила тока? Как это узнать, если автор схемы про это не написал?
Выглядит довольно круто. Единственное, чего не понял - нужно ли специальное зеркало? Ведь обычные зеркала сзади непрозрачные, насколько я знаю, и если за ним поставить экран, видно нихуя не будет.
Там же написано.
>An observation mirror or glas and a mirrorfilm
Гугла зеркало гезелла. Двустороннее зеркало.
*гугли
Карочи все было хорошо сразу после перепайки, но потом он начался включаться по 3 минуты. Сейчас я его просто не вырубаю, но ночью эта сучка шипит, так что приходится делать громкость ниже, заебало меня это.
Где можно занидорого в дс его привести в порядок? Может тут кто готов взяться?
Я встречал подобные решения, например в двигателях часов (которые раз в секунду тикают). Там это сделано для того, чтобы часы тикали в одном направлении - т.к. фазосдвигающей обмотки нет. А так ротор устанавливается "наискосок" т при следующем импульсе крутится куда надо.
Суть в том что сегодня на работе (в преддверии инвентаризации) мы разгребали стеллажи, и где-то в углу я нашел пикрелейтед. Прошу вашей помощи: стоит ли этот паяльник оставить или же проще выкинуть? Или можно отдать кому-нибудь кто в этом разбирается чтобы он его починил и дальше пользовался?
В паянии (пайке?) нихуя не разбираюсь, могу только сказать что он нагревается.
Спасибо за ответ, но ЯННП. Можешь просто подрисовать провода нужным цветом, чтобы попробовать затестить. Хотя бы мик и землю
Бессвинцовый/leadFree/NoPb припой и, вероятно, многослойные теплоёмкие платы. Приобрети сплав Розе и гелеобразный флюс. Наноси легкоплавкий припой, разбавляя им тугоплавкий. Ну и используй флюс при работе с припоем и чистое облуженное жало. Колхозь нижний подогрев.
>>301005
https://ru.aliexpress.com/item/Needles-Desoldering/32682092782.html?
В наборе одного ходового размера нет, сделаешь из медицинских игл
https://ru.aliexpress.com/item/9/32680679329.html?
Палю годноту. До этого юзал оплётку из вч кабелей, там да, оловоотсос иногда пригождался, а потом попробовал пикрил и через некоторое время выкинул оловоотсос за ненадобностью. Вытягивает весь припой, даже если сквозное отверстие залужено безсвинцом с обоих сторон и с обратной стороны не подобраться. Плюсом к этому сплав Розе и лти-120.
>В чипидипе цены ебанись.
Это смотря на что. Например SMD резисторы в чипдипе стоят практически так же как на али. А тут https://domko.ru эти резисторы в несколько раз дешевле чем на али.
Из деталей на али действительно дешевле только относительно небольшая часть микросхем, индикаторов, разъемов.
Ты пойми, все зависит от того, что именно тебе надо.
10 лет назад такой купил за 100 руб. в ОБИ. Сдох неожиданно полгода назад.
Закупись один раз по оптовым ценам. Всего поназаказывай, что возможно тебе пригодится сейчас и в дальнейшем. Там резисторов всяких. В итоге, если не забросишь дело, то будешь даже в плюсе. На моузере, как кто-то выше говорил, при заказе от 60$ доставка бесплатная. К тому же детали с европки/сша будут, шанс левака стремится к нулю. Но если заказывать на 200$, то вроде растамаживать надо будет посылку.
>Но если заказывать на 200$, то вроде растамаживать надо будет посылку.
Контора за тебя везёт и таможит. Двести даларов это раньше для всяких дхлов у-псов был лимит.
Не знаешь, на таможенное оформление сколько % от цены заказа идет (в смысле не когда тебе уже счет выставляют, а пока ты только накидал в корзину. Что бы сориентироваться можно было...)?
Там при подтверждении будет написано что-то вроде "всё что только можно уже включено в цену, таможенные, транспортные и прочие расходы".
Счёт они выставляют по курсу цб +2 процента, если не изменяет память.
Было бы странно, если бы там были германиевые.
Спасибо за инфу, прояснил.
Ух, я бы вставил свой сердечник в её катушку.
7294 точно также горят.
Борис Вениаминович, у вас усы отвалились.
Прост ))
На помойке. Разнообразие огромно.
Спасибо. Ты из дс ? Что сделал, только микруху перепаял или всё было сложнее ? При замене обвязка остаётся без изменений или нужно подстраивать что-то ? Может затариться дешёвым феном и попробовать самому перепаять, материнок дохуя, тренироваться есть на чём.
>Всего поназаказывай, что возможно тебе пригодится сейчас и в дальнейшем.
Потом внук будет разбирать завалы
Есть один китайский миостимулятор и одно желание сделать его бодрее. Я в электронике почти не шарю, ну или по крайней мере не настолько, чтобы понять как оно без трансформатора повышает, но мне кажется ты легко узнаешь тут какую то типовую схему и скажешь где регулируется максимальна мощность. На зелёной штуке (конденсаторе?) написано "z250 473j".
Ебать, но в ней нет ничего, что может увеличивать напряжение батареек. Конденсатор один - значит умножитель не выйдет, трасформатора-дросселя нет.
>трасформатора-дросселя
Как это нет? Аксиальный дроссель хорошо виден справа от конденсатора, под реостатом. Это не резистор!
Укажи мне страницу в спеках can phy, где указано, что он будет работать без земли.
>осциллограмму
Если бы у меня бы осциллограф и я умел бы им пользоваться, то скорее всего моих знаний бы хватило для осознания принципа работы и внесения изменений...
От полутора вольт не стартует, там вообще два аккумулятора, так что тока должно хвататьть.
Иди на хуй, если такой умный
бамп вопросу
Нет, не из ДС.
По сути - только перепаял, убедившись что USB интерфейс не отвечает. Ну плюс заказал микросхему сам на ebay.
Железяка оказывается до меня в 3 сервисах была и несмотря на очевидную неисправность- там не стали париться с заказом микросхемы. Может даже бабки брали "за диагностику".
Я бы все же не рекомендовал экспериментировать с пайкой самому, если это не твое ремесло/хобби. Даже QFP корпус (с ногами) нубу очень непросто перепаять не испортив плату, а если там BGA (с шариками под брюхом) - то нужен опыт, помноженный на прямые руки.
Найди чинильщика ноутбуков и попроси перепаять его.
10BASE-T использует разъёмы типа 8P8C, обжатые согласно таблицам T568A или T568B, определённым в стандарте TIA/EIA-568-B. Используются только вторая и третья пара (оранжевая и зелёная).
Да, покопался - не нашёл. Но использует он не USB, а какой-то свой таинственный протокол, я правильно понимаю?
Кстати, чинил как-то микшер Alesis с неисправностью, похожей на озвученную тобой. Щелкал, цыкал.
Оказался банальный электролит сдох в БП. Правда глазами этого не было видно, только при замере ESR измерителем выяснилось.
Можешь поглядеть там на предмет "пухликов".
Попробую, только мне кажется это не поможет. Кажется нужно увеличить производительность той части схемы, которая надувает этот конденсатор. Я бы не спрашивал, если бы понимал как это сделать или проверить...
Вот в том-то и дело, боюсь как бы сервисы не нахуевертили и не сожгли к хуям железку или за "диагностику" денег не содрали.
Пайка таки моё хобби-ремесло, опыт есть, но в микроэлектронике его маловато, на али микруха стоит 300 р., заказать не проблема, она не BGA, обычная ногастая. В принципе попросить просто перепаять чинильщика ноутов идея неплохая, но остаётся вопрос с обвязкой, я не знаю как определить, ёбнула только микросхема или что-то ещё, да и на счёт ЦАП-а тоже не уверен, может проблема в другой микрухе, ты как думаешь, по симптомам >>301506
она ? Ну и с настройкой тоже не понятно, к ЦАП-у индивидуально подбираются номиналы или всё стандартно и можно просто выдернуть старую и воткнуть новую ? Микруха AK4358VQ.
Припаять её у меня получится, в этом я почти уверен. Сдувать никогда не пробовал, но думаю тоже получится, если поизмываться над старыми материнками, руку набью.
И тебе спасибо. Всё смотрел внимательно, вздувшихся не заметил, да и блока питания там нет, она от USB питается. Щелчки появились чётко после скачка напруги в сети, звуковуха подключена к активному USB-хабу, а его блок питания как раз к тому злосчастному пилоту.
Есть одна автосигнализация, которой я пользуюсь для дистанционного запуска своей повозки.
И всё бы хорошо, но в местах скопления большого количества машин у неё дальность срабатывания уменьшается до нескольких метров, из-за чего весь смысл теряется.
Реально какими-то простыми способами увеличить дальность работы? Антенну, может, другую припаять, или что-то ещё.
Паять умею, но в радиоэлектронике полный ноль.
>Сдувать никогда не пробовал, но думаю тоже получится, если поизмываться над старыми материнками, руку набью.
Выкусывай поножечно и снимай ножки.
> сдувать
отрезаешь резаком ноги вдоль корпуса и обычным паялом убираешь, чистишь. Потом впаиваешь новую. Припаял одну ногу, отцентровал, припаял еще одну, залил флюсом и прошелся паялом. Можно и без всяких микроволн.
Я другой мимопроходил, но судя по щелчкам на низах, первое подозрение на питание.
>>301601
Запись на диктофон с мониторов, с выхода наушников точно такие же щелчки. Короче со всех аналоговых выходов такая хуерга. Хм хм, что тогда смотреть в питании ? Напряжение на микрухах мерил, по даташиту всё в пределах нормы. Что могло вылететь ?
На пиках кусок платы с элементами питания.
Ну, он почти в 10 раз меньше того, что там стоит, логично, что разницы нет.
Я тебе писал 0.22 - в 5 раз больше.
Осциллографом надо смотреть, где и что похабится.
Хуйня все это вангование.
Не найдешь скоп - давай фейкомыло, скину контакт, пришлешь - починю. Если оно того стоит, конечно.
Ты прав. Завтра попробую купить что нибудь подходящее. Я не силён в этих маркировках и думал что увеличиваю ёмкость вдвое.
спасибо что объяснил а не нахуй послал
Бамп вопросу.
Держи. Мне самому интересно поразбираться и поучиться, поконсультируй, если не трудно. Осцилографа нету, хватит программного с входом во встройку пека или там частоты выше ? Впрочем давай лучше по мылу.
> МИТИНСКИЙ РАДЕВОРЫНОК
Иногда понаезжаю туда. Стеклотекстолит двухсторонний, миллиметровый по 180р прикупить (200х300мм). Паяльную станцию прикупил недавно за 3.3к, рад как пятнадцатилетний школяр.
Я думал подаёшь напряжение и он пищит. А что-то не хочет.
На него ШИМ подавать надо что ли?
И вообще при напряжении в 5 вольт он жрёт 250мА и греется.
Я вообще пищалку купил? Или что это?
> Но использует он не USB, а какой-то свой таинственный протокол
RS-232 он использует. Я как-то находил даташит на свой контроллер тачпада, хотел его подключить к промкомпу, чтобы не покупать тачскрин 15"
Мне ни разу не попадались.
> ШИМ подавать надо
Вот жеж дебилоид. 2000Гц (или подобную частоту, посмотри в даташите) на него подавать нужно.
Моя пердуина сколько не умеет. Кажется.
Да и наводки из-за этого появятся. Нет?
Вроде же выше 150 герц нельзя делать ШИМ иначе всё в наводках будет?
Нахуя ШИМ? Просто ногой дрыгай с частотой 2кГц
Можно конечно.
Двух типов бывают, с внутренним генератором и просто динамики.
На первую надо подать постоянку, на другие переменку.
>>301620
>Я вообще пищалку купил? Или что это?
Пищалку, работающую от переменки.
> 2000Гц
>Моя пердуина сколько не умеет.
Что, на ардуинах уже на яваскрипте пишут?
>Вроде же выше 150 герц
Ну да, сделай себе САБВУФЕР за 15 рублей.
Блять, и хоть бы кто нормально расписал.
Подаёшь постоянное напряжение - мембрана притягивается к дырке. Убираешь напряжение - мембрана возвращается в исходное положение. Подаёшь на неё определённую частоту - получаешь соотстветствующий звук. Через какую-то библиотечку можно определённые ноты на неё посылать. Можно и без библиотеки, но надо знать частоты нот.
Это КЛАССИКА БЛЯДЬ, ЭТО ЗНАТЬ НАДО ! Охуеть, уже и динамик простейший не знают как работает, скоро унитазом пользоваться разучатся. Я конечно понимаю что ньюфаг, сам многого не знаю, но не до такой же степени.
Я в одном из радевомагазинов хлам сданный туда на реализацию покупаю. Охуенно.
Радеворынок находится где-то в пиздец неудобном месте и туда нахуй надо ехать. Может быть там уже никто и не собирается.
бычится он зря, но и ты пошел на хуй. тред для нубов, и это пищалка не похожа на обычный динамик. поэтому кто-то может предположить что у нее встроеный генератор например.
Если ты увидишь что-то, не выглядящее как обычный унитаз, у тебя возникнет закономерный вопрос - "а как этим пользоваться?". Точно так же и с пищалкой. На обычный динамик не похожа - значит, это может быть чем-то другим и работать иначе.
>Мде? А по мне так распиаренное барахло для игрунов.
Распиаренные венлиляторы для игрунов - нохча.
Распиаренные венлиляторы для серьёзного бизнеса на сложных щах - дельта.
Распиаренный пантехнический синдикат корпораций в области нонейм технических решений ляо ентерпрайзис.
Из-за условий эксплуатации морозы -40 другую батарейку использовать не получится. Было бы охуенно запасать в ионисторе, если бы у него температура эксплуатации не была -25 - 70.
Использую на морозе литиевые полуторавольтовые элементы. Дорого, но мне там их и заряжать негде. По весу легки. Использовал, выбросил.
Ну те при -55C° без проблем должны работать. Интернет пиздит, что до -80C° тянут.
gsm модуль надо питать, а из батарейки я не могу высосать больше 400 мА. При педераче модуль жрет до 500 на 4.2 вольтах. Надо запасти на несколько секунд работы хотя бы. Ставить батарею из 100 микрофарадной керамики?
В даташите на литий-сульфидную пальчиковую при минус сорока - 500 миллиампер. У тебя три батарейки в устройство не влезут?
Напряжение при при этой температуре упасть может до 0.8 вольта на банку.
Это аккумулятор или первичный элемент? Тионилхлорид меня подкупил огромной емкостью, собственно от этого и отталкивался. Не сильно хочется лазить на стометровую вышку для замены аккумулятора.
Вопрос хочу из старой мобилки сделать GSM розетку но не могу найти твердотельное реле как на пике, но нормальзамкнутое
Литий-ионный аккумулятор с подогревом от самого себя в утеплённом боксе рассматривал? Его и дозаряжать от солнца или ветра можно
Он тебе на каждое решение проблемы новую придумает. Не корми.
Ты видел чё там внутри то?
Обычный симистор https://www.youtube.com/watch?v=DxEhxjvifyY
И то не того номинала наверное.
Увеличенный конденсатор помог. Спасибо.
Еду в Тсарицыно, буду рыться в развалах старого железа. Завидуете замкадышы?
Сап! Я Новичок!
Я уже спрашивал здесь, но мне так никто и не ответил ничего вразумительного. Так что спрашиваю еще раз.
Я собрал мигалку на реле по схеме, как на пике. Реле и источник питания на 5в.
Но у меня проблема: при установленных конденсаторах различной емкости, реле просто пищит и судя по тому, что не мигает светодиод, реле не замыкается. Я пробовал конденсаторы разной емкости, и на 1 микрофарад, и на 470, и еще кучу других, но везде одно и то же, только писк немного по другому начинает звучать. Поставил конденсатор с самой большой емкостью, который у меня был, на 1000 микрофарад. С этим конденсатором, реле начало наконец-то щелкать, но очень быстро, так быстро, что светодиод не успевает погаснуть и получается, что он очень быстро мерцает. При попытке отрегулировать скорость зарядки и разрядки конденсатора на 1000 мкф, ставил между конденсатором и питанием переменные резистор ы на 50 и 100 кОм, но при использовании обоих, реле либо опять только пищит, когда сопротивление на минимуме, либо при увеличении сопротивления вообще перестает пищать.
Подскажите, где я проебался?
Втридорого у чурбанов купишь хлам с помойки, который так и будет валяться на балконе годами, чему завидовать? Тому что бабло впустую потратишь на хуйню?
Эта школосхема регулируется конденсатором, воткни переменник между выводами конденсатора что ли. А вообще надо емкость подбирать.
ты имеешь ввиду поставить переменный резистор между ногами кондера? а греться он не будет сдо красна?
У тебя такая схема что ты можешь тыкать свои резисторы куда хочешь тупо проводя экспермиенты. Будеть греться выкинь, чо. Тебе же просто помигать вечерами или на выставку? Поставь один параллельно банке, потом последовательно, поставь другой последовательно с реле.
Первый порвался. Ща я наковыряю Циклонов на 10005000 лог.элементов по писят рублей. Посмотрим как ты запоешь!!
Давай пруфани потом что наковырял
Смысл ясен. Но покупать реле за 1к, которое по комплектухе стоит 50р, это пиздец.
Еще и страдать, что ОНО НЕ ТАКОЕ, КАК ХОЧЕТСЯ.
Что то я сижу и не могу понять как оно вообще может работать на 10мкФ, кто ее вообще нарисовал блядь?
У тебя тайминг реле завязан на RC, но блядь R я тут не вижу, считай 0. Но если добавить R, то реле соснет, т.к. не хватит тока на переключение. А если хватит, то такой резистор будет охуеть греться.
Нуачо, я два отпотиристора встречно включил и юзаю.
Лучше два, чтобы было симетрично
Из интерната для слабоумных сбежал и в глухом лесу всё детство провёл? Тебе без схемы надо собрать на извлечение изолятора между подпружиненнеными токопроводящими пластинами. Это же на 5 - 10 метров. Хоть леску используй. А лучше пиздуй на китайскую барахолку и найди там сторожок для рыбы. Он очень громко сигналит.
>>301725
Нафане сложно будет рассчитать оптрон, неспалив несколько штук.
Я думаю, модуль спокойно отнесется к просадке до 3.5 В.
Ну и да, набери батарею конденсаторов впараллель на 10+ тыс. мкФ. Она по крайней мере пики потребления сгладит.
Оно не может быть нормально-замкнутым. Поскольку это симистор с оптопарой в 1 корпусе. Светодиод не запитан - оптопара закрыта, симистор закрыт.
Я тебе дебилу писал уже, что гистерезис данной схемы обеспечивается гистерезисом реле. У тебя реле не подходящее.
Ну и конденсатор там должен быть раз в 100 больше.
Немного на отвлечённую тему напишу. Про то, как космические корабли бороздят просторы большого театра.
Используют оптроны по схеме с постоянным включением для защиты от запирания от космических частиц.
Эта схема неработоспособная.
Мигать ничего не будет, нет порогового элемента с гистерезисом. Может работать как регулятор мощности при каких-то положениях резисторов, но не более того.
Удивительно. что она давно кочует из журнала в журнал, но ее походу никто никогда не собирал.
Сделай мигалку на мультивибраторе или 555 таймере, на кой тебе реле?
Мультивибратор.
Нет у них дохуя параметров.
Хочу подключить к ноуту станок с чпу, который работает по lpt, но на ноуте есть только usb. Существуют ли в продаже usb-lpt переходники, которые работают как полноценный lpt порт с возможностью задать его адрес (например H378). Все что получилось найти на али либо переходник для принтера (в системе отображается как "поддержка USB принтера") либо стоит over 9000.
Не уверен, не разбираюсь, но может чем-то поможет: я как-то ради лулзов (от безделья) перепаял сторублёвый конвертер USART=>USB на CH341A и полностью его развёл. Вроде как, эта штука умеет эмулировать LPT порт, но я НЕ уверен, надо гуглить.
Клавиатура работает. Но она не через usb.
А если южный мост сгорел, то разве он может включаться?
Сзади не работают, но питание есть. Спереди подключён кардридер, тоже не работает, но питание есть.
На осциллографе один из data контактов чуть почернел. Он напрямую через неё 220 в компьютер подал что ли? Это как вообще? Это нормально разве?
Нахуй больше не буду их покупать в таком случае.
С вероятностью 98% у тебя (частично) сдох ЮМ, ремонт - замена ЮМ. На дешевых платах нерентабельно (т.е. замена всей мат. платы). Ну и осел скорее всего тоже полный труп. Энивей, готовь бабло на новое железо.
При чем тут пс/2. У тебя все усб отказали, сзади и спереди (на доп. разъемах)? Тогда 100% пиздык ЮМ. Если чудом окажется что плата в остальном работает без сбоев, то можешь купить пси-е юсб хаб. Но чаще плата становится глючной (зависания, ребуты, тормоза). И проверь, не жарит ли ЮМ под 100С или выше.
>>301733
Бро, я и правда тупой в этих делах. Про
Про сторожок почитал и он по конструкции мне не подходит, ибо провод будет плотно закреплён к доске и нужна именно система через ток. Прикрепил изображение рабочей схемы. Подскажи просто какое сечение нужно у провода для батарейки а4 и че там по резисторам и транзисторам. Заранее спасибо.
Тыцк https://forum.guns.ru/forummessage/21/528715.html
не поможет, или в гулаг гы по словам "зарница проволочка реле"
Я пилю самодельный контроллер с крутилкой - типа как катушка рыболовная - и хочу добавить форс-фидбэк на ручку.
Достаточно очевидно, что ручку надо тупо надевать на ось электромотора и подавать управляющий импульс - это не проблема.
Проблема в том, что я нихуя не знаю про электромоторы, кроме общей теории и сугубо практического жужжания ими.
А мотор по юз-кейсу должен переживать то, что его крутит в обратную сторону.
Что туда ставить? Степпер, не степпер, серву?
Что надо учесть? Может ли оно сгореть при яростном превозмогании ручки или спалить говнодуинку (на esp-12)?
А за прямые ссылки на дядюшку Али с меня будет сотня нихуя, как обычно, но от всей души.
Похоже что дешёвых переходников не существует. Придется купить райзер mini pci-express и pci-e карточку с lpt
Умник нашелся. По-твоему народ рядом с ЧПУ-станками на MACH3 собирает отдельный древний комп с LPT разъемом и windows XP просто потому, что им лень переходник купить?
Нехуй было экономить и не покупать мозги для станка нормальные, которые бы поддерживали USB.
В бобинных магнитофонах, винилах. В теликах не видел.
любой cortex-m с интерфейсом для камеры
Я несколько раз перерисовывал. Во 1ых приготовься охуеть. Во 2ых приготовься исправлять ошибки и перепроверять.
Я перерисовывал без какого либо алгоритма. Шел с сети и при разветвлении - перерисовывал по каждой отделившийся ветке. Когда все более менее объединялось - перерисовывал в подобающий глазу вид и продолжал.
В IDE какой нибудь это сильно проще.
От платы зависит.
Пару раз снимал с двуслойки - засунул в фотошоп снимки с двух сторон и разными цветами отмечал разные цепи, перерисовывая всю полученную хуйню на бумажку.
Есть у меня старый пропёрженный ЗИС Пилот-Л (типа с сетевым фильтром), ему лет 13-14 (еще с первым целеронокомпом купился).
В нём контакты держались зажатыми пластмассовыми цилиндрами (пикрелейтед). Естественно пластмасса в наши дни посыпалась, и кусков этих цилиндров я уже достал из него штук десять.
Стоит мне с ним возиться и, например, скрепить эти медные полосы винтами, или лучше благополучно закончить некрофильствовать? На днях он подозрительно жужжал, как будто внутри искрило, но все предохранители на месте и полёт у него в целом нормальный.
А, да. Вешать я на него собираюсь не пекарню, естественно, а ноутбук 19В 6А и пару-тройку девятивольтовых питалок для гитароизъебств.
Лучший совет в такой ситуации, постараться вернуться в школу, это будет не легко, но в будущем окупит сторицей все затраты.
Ну ладно.
Сам ТВ не включается, а только щелкает и мигает в такт щелчкам лампочкой стендбай. А ещё черрез секунд 15 начинает пованивать горелым. Что именно воняет не определил, но похоже душок из импульсного трансформатора.
Фикс:
Это нормальные показания для силового транзистора в телевизоре? Одна нога выпаяна, это контакт 2.
Сам ТВ не включается, а только щелкает и мигает в такт щелчкам лампочкой стендбай. А ещё черрез секунд 15 начинает пованивать горелым. Что именно воняет не определил, но похоже душок из импульсного трансформатора.
Я уже столько свёрл наломал.
За цену фрезера и набора расходников для него можно у китайцев с завода платы заказывать с экспресс доставкой за сутки.
У сверла форма чисто для сверления, для фрезеровки используй концевую фрезу
Напряжение: начальное - 7VDC; номинальное - 12 VDC; рабочее - 10.8~13.2VDC
Входная мощность: 3,6 Вт
Я не могу найти адаптеры Хотя-бы от телефонов. На 12 вдс
Так же есть вариант чтобы запитать сразу два. Но я все равно не знаю, чем.
Типа по сути можно взять адаптер от телефона ,заголить провода у него и у куллера и спаять их.
Но адаптеры стоят больше, чем куллеры.
Попробуй гравером и шарошкой из шлифматериала.
Нужно искать дырки с другой стороны платы, жилой-волосинкой это обосраться можно. Леска не лезет уже.
Какая мощность этой лампы? Что вообще о ней скажете? Досталась задешево, попользовался пару дней, решил сдать.
К аккумулятору подпаяйся.
Ладно бы если это пиздели те, кто ебётся с производством, да нет. Последний случай был в обсуждении платы, которую никто кроме как вручную паять не будет.
Это что, настолько легче разводка под смд?
Я понимаю когда это всё готовится под производство или там ультраминиатюрность нужна, но лепить смд чтобы потом его вручную паять - какое-то киберлакейство.
На 100 конденсаторов приходится 99 омежек по 1-10 мкФ и один конденсатор-альфач на 5000 мкФ, который ебёт индуктивность. Всё как у нас, баланс.
Я недавно выпиливал надфилем несколько прорезей в плате, новый надфиль о текстолит пиздец тупится.
Мне в своём городе ломает ехать на радеворынок, потому что как в 2009 там нихуя не было, так и сейчас не прибавилось.
Алсо на радевокоте один дед продаёт, тоже шишка не стоит заказывать.
Есть народ с осциллографами в ДС? Собрал музыкальную схему (терменвокс) а она работает наполовину. Чтобы разобраться и починить нужно проверить сигналы на разных точках, а у меня осциллографа нет
Идёшь в ближайший музыкальный магазин и просишь там в гитарном отделе одну стальную струну "девятку" (имей в виду, не везде продают струны поштучно). Получаешь метр прочной стальной проволоки толщиной 0,23 мм.
Берешь термофен и плавишь-скрепляешь пластик. С полипропиленом получалось, было крепкое как и до поломки.
Отрезаешь эту дичь и ставишь пикрелейтед шнайдеровский.
Устанавливал на лёгком морозце розетку, вырезал кусок пластика под провод. Материал не хрупкий, немного эластичный, не как, например, изделия от других российских производителей. Резьба не срезается с первого закручивания болта.
>>301991
Может взять дешёвый паяльник для таких полигонов с большей мощностью/теплоёмкостью?
Шляпки у них уёбищные, низкие и полукруглые. От души не затянуть.
>>301958
У нас радиорынок отдельно, птичка отдельно. На птичке продают ВСЁ, кроме радиодеталей, и зверьё есть и инструменты и строительные материалы и симки с левыми телефонами у хачей, диды сидят барахлом торгуют. Радиорынок раньше был с кучей дидов и радиодеталей, щас превратился в просто кучку барыг, торгующих антеннами и всякими кабелями, древние детали сейчас в одном магазине продают. Город миллионник.
>Может взять дешёвый паяльник для таких полигонов с большей мощностью/теплоёмкостью?
Хуярил туда на 340 градусах двухкиловаттным феном - только начал плавится крупными кристаллами. Дальше боялся греть, чтобы дорожки не поотлетали.
Возьми совковый на 60-80 ватт, наркоман. Для таких целей как раз и стоит копейки.
Это коробка, заточенная на установку готовых модульных хуёвинок, вроде тех что легран использует в своих розетках, предназначенных для установки в здоровенные кабельканалы.
Продаётся это всё в сборе, ничего никуда вставлять не надо.
Вызывает огромную зависимость.
Был к ним халявный доступ - понастряпал удлинителей и использовал где только можно.
Потомучт индуктивность нихуёво так фонит.
Хули так дорого? Чем он выделяется? Или просто оверпрайс?
Ну особо активные мужики тоже в пидоров превращаются.
Ты че, там же в описании написано "недорогой"
Фирма.
Нормальный софт.
Ну и оверпрайс.
К слову о софте, у всех китайских USB осциллографов софта или можно сказать НЕТ или он опенсорс со всеми вытекающими. Работать, именно работать на них невозможно, разве что для хобби хуйню смотреть какую.
Х/з, старая модель, сертификация, софт, сервис.
Если ты из европ, то тут посмотри модели https://toolboom.com/en/catalogue/test-and-measuring-equipment/digital-oscilloscopes/
Если выводные элементы не с помойки то в даташитах указывают.
Медь - полуда, медь - никель - полуда.
Там и так держатели всех этих железок из полистирола. Не плавятся же.
А полипропилен из которого стяжки даже более термостойкий.
Ну к примеру резисторы с алиэкспресса. У них ножки довольно жесткие, на медь не похоже.
В старинных схемах приемников было наоборот. Стабильную катушку намотать было проще, чем сделать стабильный конденсатор.
Сейчас строго наоборот.
Покрытие припоем или чистым оловом.
Из неизвестного сплава. Тонкие, держат мало перегибов.
Есть ли достоверная инфа, что выводы там стальные?
Они луженые, внутри не медь, но и на сталь не похоже. Не ржавеет. Какие от этого минусы?
Алсо, большинство деталей магнитится. Даже советские, возьми какой-нибудь кт315 или кт815 - магнитится почти как гвоздь, хотя там вроде медь внутри. Возможно покрытие выводов магнитится.
Покрытие выводов магнитится это когда слабым магнитом не поднимается деталюха.
А небольшой пачкой неодимовых или ебаниной для остановки счётчиков - поднимается.
NO — нормально отомкнутые
NC — нормально замкнутые
На твоём рисунке подойдут: 3PST NC(точно) и 3PDT(избыточно) или такие же 4-групные, если не задействовать одну группу.
Картинку я видел. Интересуюсь нет ли какого нибудь отдельного обозначения для таких недокнопок, мне же, по хорошему, и 3PST NC избыточно
Спасибо, я в прошлую распродажу налошился. Сейчас специально по старым приобретениям пробежался и по желаемому — цены даже выше стали.
>Начал разбирать а там пиздец конструкция. Продолжать? На что обратить внимание?
Поискать сервисмануал или писанину других разбираторов из интернета.
Я за месяц наблюдал и сэкономил 3-4%
Зачем, если можно аккуратно заболтовать?
>>301983
Так нетути там никакого пластика уже.
>>301987
Тогда уж лучше купить условно солидную хуиточку с кнопками под каждую розетку, чтобы многочисленные питальники вырубать кнопочкой, а не дербанить.
А можно эти же блоки тупо перенести внутрь корпуса, чтобы из розеточных дырок только шнурки питания лезли, но это пиздец колхозный.
Что можно сделать? Поможет ли поставить кондер поёмче на выход?
На птичке
>>302088 Ширпотребную логику, оу, стабилизаторы производимые в китае можно брать. Но всякие фирменные контроллеры, качественные оу уже не стоит.
Никель магнитится.
Соприкасаются. Когда вилку втыкаешь - штырь распяливает железки в прорези платмассового штырька.
Да, видел такое решение в утюге. Сначала чесал репу - "как 24В реле работает от 60В при дохлом токе?", потом ткнулся осциллографом и понял.
Диод шунтирующий желательно ставить fast чтоб не грелся зря на обратном ходе.
Разобрать и поставить сэкономленный китайцами сетевоий (и выходной, возможно, тоже) фильтр.
Неа, там цены напрочь отбитые. По крайне мере в СПБ. Очень понравились цены в http://www.payalniki.ru/, но он сука московский.
Так бы сразу писал что детальки не интересуют, а нужен только инструмент.
Но по моему там цены преимущественно одинаковые:
https://www.chipdip.ru/product1/8969271196
http://www.payalniki.ru/product/1270-pajalnaja-stancija-zd-8906l/
И почти все эти инструменты китайские, причем из тех что похуже.
Не инструмент. Мне бы сплава розе купить.
Это копия, сохраненная 22 марта 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.