Это копия, сохраненная 17 августа 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий открывается медленнее чем формируется битумная капля в университете Квисленда: >>305809 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Кто заказывал на seeedstudio.com печатки? Во сколько доставка выходит, нихуя на сайте не нашел?
пытаюсь починить импульсный бп от длинка, 5в 2а. на выходе транса нет напряжения, катушка звонится накоротко. он замкнул или возможны варианты? на его входе напряжение есть.
Б-женька, прикрепи этот тред! Старый не осиляет мой калькулятор.
Частота:0 ... 2 ГГц;
Ёмкость:0,1 пФ ... 10000 мкФ;
Индуктивность:0,05 мкГн ... 5 Гн;
Напряжение:0 ... 15 В;
Генератор:244 Гц ... 1 МГц;
Проверка кварцев:1 ... 20 МГц;
стоит она своих 4Круб? какие есть аналоги этой штуки?
>>10114
Пожалуйста, распишите подробней про подобные приблуды. Насколько она точна? Какие есть китайские аналоги?
Просто я хочу попробовать свою аудиоаппаратуру порегулировать, и мне для этого нужен измеритель ёмкости на много микрофарад, осцилограф, и генератор от низких частот до ~0.5-1мгц, вольтметр-амперметр у меня уже есть. А в эту штуку что выше как раз всё входит. Но не наёбывают ли оверпрайсом рашкобарыги за пару микросхемм внутри?
Я знаю, что такое "много микрофарад" и что тебе именно нужно.
Если есть деньги - бери тектрониксы, кейсайты и родэ-шварц, если мало - сигленты, овоны. Если совсем нет - смотри на Б/У рынок.
За 4000р глупо ожидать что-то сверхъестественное. Посмотри на цены бенч-топ мултиметров, частотомеров, сигнал генераторов, осцилов. Потом подумай.
>Какие есть китайские аналоги?
https://aliexpress.com/item//32797783056.html и подобные.
>измеритель ёмкости на много микрофарад
Возможно он работает более-менее прилично. Но в нем отсутствует измеритель ESR. Также учитывай, что измерять емкость конденсаторов запаянных в плату, этот показометр не умеет.
>осцилограф
В этом поделие отстутствует.
>генератор от низких частот
Почти наверняка этот генератор выдает меандр, образованный путем деления частоты кварцевого генератора. Возможно там имеется простейший DDS. Для каких-либо измерений этот генератор не годится. Даже если там DDS, то там куча гармоник и для настройки аудиоаппаратуры не подходит совсем.
>~0.5-1мгц
мГц - это миллигерцы, МГц - мегагерцы, мгц - вообще непонятно что. Пиши единицы измерения правильно.
>Но не наёбывают ли оверпрайсом рашкобарыги за пару микросхемм внутри?
Не сильно, раза в три, если сравнивать с китайцами.
Зависит от целей и от бюджета и от того, что продаётся на вторичном рынке рядом с тобой.
Бамп, во имя прикрепления треда.
Чёт слишком сложно. Я так понял это когда двигатель внутри, но через трубку с жиром передаёт крутящий момент наружу. А если есть уже водонепроницаемые сервоприводы?
Падажжи, а как на нормальных кораблях реализована водонепроницаемость валов винтов?
мимо другой анон
Не ебу, но может в будущем водомёт из электродов, а проводником сама вода с растворёнными в ней солями, и катушки сверхпроводящего магнита будет.
> как на нормальных кораблях реализована водонепроницаемость валов винтов?
http://seaman-sea.ru/teoriya-ustroystva-sudna/119-skhemy-dejdvudnykh-ustrojstv.html
Просверли дырку, сделай кулон. Алсо, что делать собрался? Щас глянул на STM32F779BIT6 и не понял зачем он вообще нужон.
> Щас глянул на STM32F779BIT6 и не понял зачем он вообще нужон.
Может он на али заказывал? Там 7XX не продаются вообще. А этот один из самых дешёвых с FMC. Я и сам такой взял, чтобы к нему побольше быстрой SDR SDRAM памяти подсоединить.
779ый просто попутно нагуглил и приписал, т.к. не понял куда и зачем его можно применить. Он же жирный как чья-то мамка.
У тебя изба с автопилотом перемещается по уральским горам?
Можно подсоединить по джве микры памяти (например MT48LC32M16A2P) и получить мк с 128Мб оперативки. Плюс туда же можно без проблем подключить nand-память (если твоя махарайка будет работать при минусовых температурах, то это единственная нормальная флеш память в таком случае). Разве не круто? Правда там всего один FMC контроллер, так что в определённый момент времени может работать только что-то одно.
Ну, я понимаю, что к нему можно подсоединить цирк с каруселями. Но зачем? Каково примерное практическое применение?
Лично я делаю махарайку для управления светодиодными лентами. Суть в том, что лент очень много (около сотни), но они короткие, так что надо быстро-быстро дёргать кучей ножек и нужна быстрая и большая память для хранения инфы как дёргать эти ножки. Собственно кроме FMC (ну и одного SPI для общения с ESP-12, на котором крутится сервер для управления этой хуйнёй) я там ничего не использую.
А для умной избы я бы лучше какую-нибудь малинку взял в качестве центрального мозга. Всё равно там куча GPIO не нужна, а всё общение между компонентами нужно будет делать на Ethernet/PowerLine/Wi-Fi.
>лент очень много (около сотни), но они короткие
Это дисплей какой-то? Сценическая установка? Рекламный щит? Или просто захотелось?
>какую-нибудь малинку взял в качестве центрального мозга
Сложна жи! Какие-то линупсы, питоны. А тут дрыгаешь ногами и вся радость.
> Это дисплей какой-то?
> Рекламный щит?
> Или просто захотелось?
Угу. Небольшой дисплейчик. Особо и не нужно, но захотелось. Часы уже на подобных светодиодах (на stm32f051 + DS3231) сделал, теперь хочется что-нибудь покруче.
Ясно. Спасибо.
Угу. Особенно радует отсутствие хоть каких-то встроенных интерфейсов для построения сети в умной избе. Wi-Fi - нужен отдельный чип (хотя если взять какой-нибудь ESP32, то зачем тогда нужен будет stm32?), ethernet - отдельный чип для phy-уровня. Да там даже USB встроен только Full-speed на 10Мбит/с, для High-speed 480МБит тоже нужно брать отдельный чип для phy-уровня. Ну и много радости для работы со всем этим даже с использованием HAL и RTOS.
Лучше уж линупс, где вся эта ебля с железом спрятана в драйверах.
Китайские братья еще вот дисплейчик прислали незадорого.
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
Электрик говорит что все что выше 24В и проходит над спортзалом, прокладывается в трубе.
Приоритетнее 1 часть вопроса.
клади как хочешь, если че скажешь двач разрешил
"банки" на 250в и всего 10-20мкф которые в разных машинах стиральных, и малюсенькие черные электролиты на 400в и 100мкф?? Могу я такую банку на маленький черненький заменить? Какие подволные?
Полярный да, а если два таких жопа к жопе чтобы обе полярности были? И почему все-таки нужны такие банки
> а если два таких жопа к жопе чтобы обе полярности были?
Это так не работает.
> И почему все-таки нужны такие банки
Потому, что среди биполярных оптимальны по цена/ёмкость/качество/внутреннее сопротивление.
Потому что в них есть потребность.
Пусковые для моторов, компенсация реактивной мощности. Индустриальное исполнение ко всему прочему.
Я более чем уверен что у балалайки с первого пика допустимый через него ток не больше пары ампер в самом лучшем случае.
В наличии древнее гавно мамонта радиочастотомер оптоэлектроникс куб мини. Чувствительность <15mV @ 10MHZ, <3mV @ 27MHz
Именно точное значение необходимо знать до входа в делитель, не просто наличие резонанса или плюс-минус 100 герц.
> Есть трёхцветки, например, WS2811, на них можно дисплей сделать?
Можно, но есть подводные камни: https://habrahabr.ru/post/305876/
Классный видос, очкарик использует блидер резистор для разрядки, а нормальные пацаны отверткой хуяк и готово. Но он так и не объяснил в чем разница в конструкции. Только сказал что который run - он пленочный и внутри масло. А пусковой - он не пленочный что ли? А электролитные банки, который полярные, разве там не масло в смеси с электролитом? Так почему взорвался кондер? Почему у него duty cycle не 100%? Вон в усилках 100 вольтовые электролиты на 20000 мкф хуярят на 100% и ничего. Может в моторах ripple current высокий?
>>10783
>не больше пары ампер
а сколько надо? 2 ампера это и так мощный ток. неужели в моторах выше
Вы телемастер?
треснуло крепление наушника, наушники sb45 koss, 6 лет ежедневной работы
дома есть акриловый клей, норм им залить все к хуям? пусть высота регулироваться перестанет, лишь бы держалось, или лучше чем еще? есть эпоксидка, боюсь накосячить с дозировкой.
нет. я не шизик. просто ленюсь
>Вопрос - могу я залить его цианоакрилатом, склеив пластины?
Нет, для цианоакрилата надо идеально ровную и чистую поверхность, чтобы склеилось. Иначе он у тебя ничего не приклеит и просто вытечет и все. Клей эпоксидкой.
Нихуя с ним не случится.
От нагрева не потечёт.
Но, он достаточно хрупкий.
И ему надо, чтобы детали были плотно прижаты.
Как пальцы у >>10919 - куна.
Т.е. для этой цели он не очень подходит.
Нужно что-то более вязкое, что могло бы заполнять полости. Но, при этом, и затекать в них.
Попробуй двухкомпонентный клей (жидкий).
И отвердителя налей немного поменьше - будет более вязким в застывшем состоянии (но и дольше будет застывать).
Потренируйся сначала на чём-то, проверь, как это действует, как затекает, как отверждается.
для точной подстройки, установлю два потенциометра последовательно. первый для грубой, второй для точной.
к примеру, если первый потенциометр 470 ом, а второй 20 ом. последовательно 200 ом. после нескольких лет использования в быту, на какую величину отклонится от настроенного?
вопрос снят. нашел ответы в спецификации.
Подбирать их по термокоэффициенту, как делали диды в их лучшие годы для измериловки.
Оп, хули такой тупой? Жалобу на тред - в причине посьба закрепить. Моча не реагирует - жалоба в /d
Еба и папку мою скопировал, я тут постил ее
Ну наконец.
Чем дешевле деталь - тем меньшая вероятность, что ее подделали. Силовые полупроводники в большинстве случаев подделка. Дешевые микросхемы, резисторы, конденсаторы и тд без проблем можно брать.
Китайцы продают выводные резисторы с железными ногами или с супер-тонкими ножками.
Некоторые купленные мной 1%-ные резисторы имеют реальный допуск 5%
Китайские электролиты - говно, часто очень маленькая ёмкость и дохнут быстро.
Если глубина небольшая, то провода в отверстие вывести и пластилином замазать. Если понадёжнее то клей/эпоксидка.
Это если у тебя, как ты говоришь водонепроницаемые двигатели, сервы и т. п.
Какая длина волны полимеризации?
У китайцев есть LED-фонари на 365 и 395нМ. Есть у кого практический опыт с отверждением?
Есть лак специальный. Гугли.
>>11064
Угу, я почему спрашиваю - я покупал и достаточно дорогие детальки, например STM32F4 микроконтроллеры где-то по 6 долларов штука. Это дешевле чем на digi но все-таки не в 10 раз. Никаких проблем не заметил, если это подделка, то снимаю шляпу. Так же покупал ad9850 модуль довольно задешево, работает нормально. Ну и кучу всяких сенсоров, модулей, wifi модуль например - esp8266. Правда он и родной китайский. Радио чипы всякие типа si4432 - тоже все нормально. А тут начитался про транзисторы в форумах - ебааать, сплошной левак. А что с ОУ? Я напокупал всяких, в тч годноту по подозрительно низкой цене, но большинство так в коробках и лежат. Покупаю я дохуя а использую мало.
>А что с ОУ?
Есть перемаркер, у меня где-то были перемаркированные в TL084, реально шлифанули какие-то ОУ и нанесли маркировку TL084. Хотя, куда уж дешевле.
Тут как повезёт. Даже дешевые транзисторы - 2sc3355 попадались перемаркер - половина норм, половина - не совпадает цоколёвка и одна цифра 5 чуть другая.
Попадались транзисторы в MT200 корпусе, подложка стальная, реально железо (магнитится, ржавеет), разбил молотком - та крошечный кристалл.
А, ещё есть железные провода, которыми часто пользуются любители бред-борд, ну которые с коннекторами для стандартных 2.54 хедеров. Там железный и провод (плакированный медью, оочень тонкий) и железный коннектор.
>STM32F4
Даже в чипдипе они стоят почти так же. Или ты про платы с ними?
Ты покупал популярные детальки. Если бы ты покупал LPC (например из-за быстрого АЦП), другой синтезатор (например нужно два выхода сдвинутых на 90 градусов) и прочее, то с ценами и наличием у китайцев оказалось несколько хуже.
Также обращаю внимание на то, что резисторы и конденсаторы, по крайней мере типоразмера 0805 и меньше, в терраэлектронике дешевле чем у китайцев.
Мне кажется, что китайцы рассчитывают на такое:
>Покупаю я дохуя а использую мало.
Если детальку сложно и долго проверять, то они скорее пришлют подделку. Какие-то платы с микроконтроллерами ты сможешь быстро проверить, но не отдельные детальки, под которые еще и плату нужно делать.
Дешевые МК - Б\У оригинал. Работает норм.
Ещё разные дешевые чипы - новые оригинал.
Дорогие ОУ - три раза присылали перемаркер, с четвёртого раза оригинал.
Устаревшие снятые с производства чипы - Б\У с разбора, брак ~10%.
Так я уже жопой чувствую что можно покупать на Али, а что нельзя.
Взять 3-6 банок 18650 и подрубить к ним провод в 2 метра с отводами на галентный переключатель чтобы можно было регулировать нагрев. Для защиты хочу юзать вот эту платку https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-1S-5A-3-7V-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-pcm-for-18650-lithium/32824992124.html или лучше просто на каждую банку повесить по такой плате? Не охота чтобы оно у меня в кармане ебануло или загорелось.
Я потею тогда и потом еще сильнее мерзну.
Ты бы хоть немного с теорией ознакомился перед тем как так "смищно" шутить.
ЧЗХ на фото? по маркировке не разобрать, на схеме подписана VR1, на ней только цифоры 2752 9513
Ну и в догонку, схема управления двигателем на лм358, я так понимаю импульсник, что у него может в первичных цепях пиздеть, что сгорают предохранители? Тр-р мог ебнуться и из-за него горят?
> ЧЗХ на фото? по маркировке не разобрать, на схеме подписана VR1, на ней только цифоры 2752 9513
Варистор V275LA2P
Это обычный железный нч транс, а не импульсный, долбоеб. Он запитывает только мозги, а дрыгатель твой запитывается от сети без развязки, черет тиристоры-симисторы-хуисторы, в душе не ебу что там у тебя.
После твоих жуков можешь выкидывать. Хотя не, вставь гвозди и включи, чтобы уж наверняка. Даун, блеять.
Без работы двигателей на вторичных выводах трансформатора напряжение имеется?
Прозвони варистор на короткое, измерь напряжение в питающей энергосети. Если варистор цел, то могут быть броски напряжения в сети. Подбери варистор на такую же энергию, но с большим напряжением пробоя.
До кучи бы ещё проверить на гальваническую развязку или изоляцию всех проводов с двигателями к сети/массе.
Предохренители-хуители, хули от куска проволки будет? Не одну жилу же на 4 мм пихаю туда епт.
>>11093
На счет этого пасибо, заебанные были вчера не додумались даже проверить. Наверняка провод какой-нибудь касается корпуса и поэтому выбивает. Хули, станку лет 20 уже, еще и перевозили от пизды их
Транс с металлическим сердечником в импульснике? Не смеши, линейник это. VR1 - варистор, первая ссылка в гугле. А вот за такие "предохранители" я бы надавал тебе по шее.
Скорее всего сдох транс/пробился варистор/белы конденсатор(крайне маловероятно).
*пилил
Прошу прощения, что сильно не по теме, рассчитываю на грамотных людей.
Есть ноутбук, у которого сорвало крепления крышки (петли) - каким клеем мне воспользоваться, чтобы при пользовании ноутбуком не выделялось вредных и ядовитых веществ (подчеркну, что нагрев ноутбука способствует более активному выделению всякой гадости и элементарному запаху)?
Я так понимаю ток нагрузки ограничен током стабилитрона?
получается, что стабилитрон "сливает" через себя лишнее напряжение которое выше порога его срабатывания?
Они есть.
>ваю на грамотных людей.
>Есть ноутбук, у которого сорвало крепления крышки (петли) - каким клеем мне воспользоваться, чтобы при пользовании ноутбуком не выделялось вредных и ядовитых веществ (подчеркну, что нагрев ноутбука спос
Эпоксидка
Хочу с высокой точной и максимально правдоподобно отсылать его команды управлением с пека по уарту.
Внешние устройства дорого и ждать не хочется.
Чтоб подрезаться к диоду нужно осцилоскоп чтобы понять частоту и сигналы, а у меня его нет.
Самый тупой вариант - навешаться на ио ноги лепешки и замыкать их, но их паять пиздец боль (я уже пробовал) да и муторно это.
Есть еще варианты?
Верно
Самый простой - использовать библиотеку для дампа кодов посылок пульта.
https://geektimes.ru/post/255488/
Даже пример тебе нагуглил
>чтобы понять частоту и сигналы
Там вроде как всего два варианта с разными частотами. Коды можешь снять, подключив ИК приемник от любого телевизора к переходнику USB-UART.
>>11128
Частот много разных, в гайде на хабре используется приёмник TSOP1138 например – это 38 кГц что конечно самая популярная частота для подобной электроники, но не факт всё-таки что у меня она, надо ещё выяснять.
С кодами и правда просто, спасибо.
В ларьке у дома есть только SM3388/TSOP1738 – вроде таж хуйня, попробую его.
Ещё с самодельным диодом есть проблема что я не смогу точно повторить багилогику контроллера. Например одновременное нажатие нескольких клавиш (там ебаная матрица) или частоту повтора при залипании. Или периодические неподдающиеся логике отказы слать кнопки. А все эти мелочи в моём случае довольно важны.
>>11131
>А все эти мелочи в моём случае довольно важны.
Ага.
Особенно, одновременное нажатие кнопок на ТВ пульте. Это вообще пиздец, как важно.
Не мудри.
Алсо, подобную хуйню можно понять, просто записывая дампы.
Алсо, при одновременном нажатии, если я правильно помню, передаются по очереди коды всех нажатых кнопок.
И частот не так уж много. И это гуглится.
Вообще, на Ардуине такие хуитки делают постоянно. Погугли.
не. Это слабым гальваническим током раздражение , помогает человека в сон ввести. Нужно где-то вольт 10
Видимо он имеет в виду улучшенную версию электросна от наших читателей где-то в засмеялся-треде давно было.
да да да да да! Именно это! Не подскажешь, где хотя бы искать?
В качестве хобби решил обмазаться радиотехникой, в качестве первой цели - создание простого радиоприёмника.
Купил "Искусство схемотехники", осваиваю. Очень сильно останавливает то, что в тексте куча расчётов. На задачи нет ответов и пояснений - очень тяжко идёт (от задачи с Нью-Йорком вообще зад сгорел). Вопрос. Имеет ли смысл на первых порах заморачиваться с расчётами и решением задач?
https://2ch.hk/ra/res/282124.html (М) вот тут имеется ввиду? (ctrl +f - и в поиске вбить электросон)? Если что, мне не для убийства надо, как там советуют. Мне бы самому сделать чтобы не платить ахуевшим 35 или чуть меньше косарей
хотя было бы чертовски интересно собрать такой. Пусть и не настолько мощный чтобы убивать, но чтобы убойный сон был точно. Хз хватит ли 10 вольт или нужно больше, нужно купить советскую литературу.
Мне бы видео наглядно, в схемах не понимаю чуть больше чем нихрена
>Я напокупал всяких, в тч годноту по подозрительно низкой цене, но большинство так в коробках и лежат. Покупаю я дохуя а использую мало.
В этом одна из проблем, народ покупает на али и ставит отзывы, не проверяя железки. Либо не в состоянии отличить брак от оригинала, ввиду отсутствия знаний и приборов. А те, у кого есть годы / десятки лет опыта и измериловка - те вряд ли будут экономить центы и покупать на али и ждать недели.
Как опыт кореллирует с кошельком? Никакие не центы. Экономия приличная получается, если фуфло не подсунут. И местные магазины тоже фуфлом торгуют, только подороже.
Опыт может и не коррелирует, но наличие измериловки все-таки коррелирует в значительной мере. Наличие опыта влияет на то, что человеку уже почти не интересны ардуиновские модули, а с остальным у китайцев плоховато.
>Как опыт кореллирует с кошельком?
Это не кошелёк, а здравый смысл. Если хочешь результат - то ты не будешь играть в лотерею, ну и с опытом ты будешь делать что-то более серьёзное, чем втыкать провода в брэдбоард. Это выливается в то, что при затратах на полупроводники $100-$200-$500 ты не будешь экономить на спичках.
Ну и серьёзные вещи на али ты брать не будешь, иначе есть риск получить перемаркер в похожем корпусе.
Купишь левак, а потом какие варианты - покупать ещё раз на али?
Или идти к нормальному поставщику?
Посчитай время и затраты, как дешевле и быстрее. Ждать два раза и платить 1.5цены (условно) или платить 1 раз и ждать в два раза меньше?
> Может кто-нибудь попроще пояснить, зачем некоторым осциллам Z вход? Какая польза от этого? Хотелось бы практический пример, какие профиты это дает.
модуляция яркости луча, полезно, если нужно наблюдать ещё какой-нить процесс или метки делать. Ну или если хочешь смотреть ТВ по осцилу. Полезность есть, но это не решающий фактор.
Хочу собрать свой собственный паяльник, китайские заебли, корпус всё есть, проблема - намотать нихром, где, как правильно наматывать, по сечению какой надо и метраж. С этим проблема.
> намотать нихром, где, как правильно наматывать, по сечению какой надо и метраж.
Но зачем, если можно взять оригинальное (не китайское) жало со встроенным нагревателем?
da
Ну дык бери транс от 24 вольт, как я понял токи там не особо важны т впихни после трансформатора транзистор с переменником. Будет у тебя регулируемый электросон 0 до 30 вольт. Останется только найти испытуемого.
Если ты про принципиальную то не нужно, если про монтажную то нужно.
Записываю SPDR =0xff и жду установки флага SPIF и так десять раз.
Так вот в протеюсе все робит, а в железе первый байт 0xff отправляется на следующем флаг SPIF не выставляется и всё зависает в цикле ожидания его установки.
Куда копать?
Да я по неопытности к ней все детали уже закупил. А вообще, мне кажется, что с любой другой схемой у меня были бы проблемы, ибо не имел я дела с импульсными бп. А схему, да, выбирал по популярности. Раз ее много кто собирает, оценка статьи тоже высокая, значит норм схема. А какие схемы бы ты порекомендовал? Для сравнения.
Наименее затратные по деньгам. Дешевые детали, готовые платы, минимум телодвижений.
Самое простое - переделка ATX на TL494.
Доноры стоят копейки, а ломать ты их будешь много. На платах уже всё распаяно, переделывается в основном вторичная часть.
Схем разных валом - зарядные устройства, драйверы LED, питальники для обычных и ламповых усилков, регулируемые БП...
Вот для примера стандартная схема, на основе которой можно слепить что угодно:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
нужно контролировать утекание тока на землю в этой точке, нужно или полностью его пропускать, или немного снижать пропускание
есть в распоряжении дохуя транзисторов, но все pnp биполярные
нужно именно электрическим путем снижать его
ток очень маленький, микро, а то и наноамперы (если это имеет какое-то значение)
ебусь над этим два дня, хелп (да, я дебил)
паяльник рексант зд-80, после смены нагревателя стал дико греться. чтоб стало лучше подключен через китайский регулятор мощности. теперь я все это впихиваю в корпус от бп, примандыриваю к нему выключатель, чтоб не дергать розетку постоянно, и чтоб не проебать паяльник хочу приделать индикацию того что он включен. выключатель будет. он будет рвать цепь между 220в и регулятором. если повешу диод с резистором он будет гореть? или можно повесить диод с резистором между отключаемым контактом выключателя и вторым контактом вилки?
https://www.youtube.com/watch?v=sStiiGTkoGw
Вот
https://ideone.com/6ykoue
Цикл посылки посылки убрал. Оставил посылку двух байт.
В протеусе все работает в железе хер.
>✅Мощный ЭлектроШокер
>о-о-очень мо-о-ощный электрошо-о-окер
>KREOSAN
>✅
Ох как у меня бомбит, просто словами не передать.
Я юзал Alinco DJ-438, припаялся через резистор 10 ком, внутри рации сигнал и земля идут одиночными неэкранированными проводами, снаружи экранированный аудиокабель до линейноговхода. Вход настроен на 48кгц 16 бит.
В гайде недостаточно толстая труба. По ПУЭ надо делать так, чтоб не влазило в человеческий анус.
>жду установки флага SPIF
Как сообщает мне гугл, это флаг прерывания по окончанию передачи. При чем тогда SD карта вообще?
Хотя я не держал в руках avr, но могу предположить что требуются дополнительные действия для сброса флага.
> флаг прерывания по окончанию передачи.
Верно. Когда байт передан выставляется этот флажок и если разрешено прерывание от spi оно срабатывает. Прерывание мне не надо я тупо жду в цикле while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
> При чем тогда SD карта вообще?
При том, что у меня не получается с ней работать. На время теста я её уже откинул и тупо шлю два байта. Один улетает, на втором все виснет.
> что требуются дополнительные действия для сброса флага.
Хуй там плавал. Ручная сброска флага SPSR &=~(1<<SPIF); перед отправкой второго байта ничего не дает
я так нихрена не пойму, ибо гуманитарий. Мне бы видео простейшее - какие компоненты купить (или как их самому сделать), где купить, и что куда воткнуть.
>При том, что у меня не получается с ней работать. На время теста я её уже откинул и тупо шлю два байта. Один улетает, на втором все виснет.
То есть в данном вопросе абсолютно не при чем, т.к. на завершение передачи в SPI ведомое устройство никак не влияет.
Вот даже даташит нашел.
>SPIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt Handling Vector. Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register (SPDR).
Неправильно сбрасываешь. Нужно читать из SPDR (в volatile переменную).
И что-нибудь для защиты батареи аккумуляторов от переразряда (15-баночный NiCd от шуруповёрта, планирую полностью разряжать перед хранением)
Защита от глубокого разряда на них нахуй не нужна.
>в SPI ведомое устройство никак не влияет.
нет не влияет.
> Неправильно сбрасываешь. Нужно читать из SPDR
Это уже от безысходности.
ни так
SPSR &=~(1<<SPIF);
ни так
volatile uint8_t read_spdr;
read_spdr = SPDR;
не помогает
>модуляция яркости луча, полезно, если нужно наблюдать ещё какой-нить процесс или метки делать. Ну или если хочешь смотреть ТВ по осцилу. Полезность есть, но это не решающий фактор.
Можно видеопример практически полезного применения этой фичи? А то на ютубе про эту фичу только видео смехушечки "телевизор из осцилла".
>создание простого радиоприёмника
>Имеет ли смысл на первых порах заморачиваться с расчётами и решением задач?
Если ты хочешь просто собрать, то расчеты тебе не очень-то и нужны, тебе сейчас важнее понимание процессов и принципов
>создание простого радиоприёмника
>Купил "Искусство схемотехники"
Нихуя, ты резво начал.
Найди что-нибудь типа "Юный радиолюбитель".
Была (и есть в интернетах) охуенная книжка "От детекторного приёмника до супергетеродина".
Там, правда, про тёплые ламповые лампы.
Но, общие принципы никуда не делись.
А лампы - это стильно.
Кстати, нагуглил тебе сайтец:
http://oldradiogid.ru
Ебанутые жиды! Сделали тв с тремя тв внутри. Жрало поди под киловатт. Невозмодно смотреть такое, ведь 4 канала одновременно. Это же ад. Отвлекает, раздражает. То ли дело ссср в то время, минимализм, за такую бесполезную растрату ресурсов расстреляли бы.
Сейчас родную батарейку вернул, напряжение-3.98(при заявленных 3.7, может мультиметр врёт)
>прошей
Я бы с радостью, но она вообще признаков жизни не показывает. Даже лампочка не загорается, когда зарядку вставляешь.
> В качестве хобби решил обмазаться радиотехникой
> в качестве первой цели - создание простого радиоприёмника.
> Купил "Искусство схемотехники"
Ставь её на полку (мемураы Хоровица&Хилла это нихрена не учебник и в качестве первой книги по электроники не годится) и готовься курить бамбук. Формально тут можно посоветовать читать «Электроника шаг за шагом» Свореня и «Юный радиолюбитель» Борисова. Но, проблема в том, что а)элементная база там безнадёжно устарела и повторить схемы один в один не получится б)все описанные там приёмники рассчитаны на приём длинных и средних волн, сейчас там ещё постараться надо что-то живое найти.
Там повторяющаяся энергия через переход, скорее всего, превысит предельные значения. И вообще, нужно указывать конкретный транзистор, тамущо есть такие, которые выдержат. Алсо, вот эта штука уже не игрушки. Мать умрёт, если будете с таким играть.
Электролитические не любят больших пульсаций (реактивной мощности). Они от этого греются.
Так что кратковременно может и сработает, а долговременно - бахнет.
На второй картинке - металлобумажный конденсатор (судя по упоминанию горючей жидкости), они рассчитаны на большой риппл.
>>11121
Да. Только не напряжение, а ток.
Нет конечно.
Пиздец, люди, скажите как эта сраная капча работает? Раньше вводил циферки-хуиферки под сообщением, а теперь просто значок рекапчи висит справа на экране и сообщения отправляются рандомно. То пишет "невалидна", то отправляет без вопросов, что за ёбань?
Не агрись, никто это не покупал, оно и сдохло вместе с жидами. Прими таблетки и ложись спать.
Используй IGBT, они в такие токи и напряжения могут.
Иди в мимопень. Сейчас выскочила хрень "выберите картинки с мостами", при том что я не отправлял сообщения. Что за хрень творится?
Не вводи капчу. Там кто-то что-то нехорошее делает в интернетах, а мы тут вместо мартышек вставляем фигурки в отверстия. Закрой форму ввода капчи и попробуй запостить снова. У меня иногда прокатывает.
>И вообще, нужно указывать конкретный транзистор
irg4pc50w;
собираюсь использовать частоту импульсов от 4 до 7 раз в секунду. Длительность импульса 800 мкс. Это нормально?
Вообще мне бы понять как правильно работает схема. Как я понимаю в начальный момент времени после коммутации ток через первичку начинает возрастать и возникает искра, которая пробивает на плюс нижнего конденсатора и через конденсатор ток идет на конец вторички, затем когда заряд поджигающего конденсатора заканчивается, ток через первичку начинает уменьшаться и на вторичке появляется обратное напряжение и вот это меня напрягает, не выжгет ли транзистор и прочие элементы?, поидее ток должен идти через нижний конденсатор и через дугу обратно на катушку.
Я человек совершенно далекий от железа и иже с ним, нужен пробный образец - довольно простой - кубик из плотного материала (полимер или что-то типа того) с четырьмя светодиодными гранями по бокам, (не важно каким цветом будет подсвечиваться боковая панель) - верхняя грань должна служить в роли платы и включателя - выключателя.
собственно что от куба требуется - при нажатии поочередно всех четырех боковых граней (при нажатии они загораются) -верхняя грань (она же кнопка вкл-вкл) загорается так же? после чего процесс сбрасывается
При нарушении очередности нажатия граней (нажал на одну боковую стенку - следующую пропустил - нажал на следующую ) - все четыре грани мигают и погасают - верхняя грань не загорается.
процесс сбрасывается.
Размер куба - 35ммХ35мм
Есть ли возможность где-то заказать такой агрегат, или может кто-то фрилансит и для него это рядовая задача?
Если кому то интересно ,но не совсем понятно, что требуется - пишите, в почту кину набросок и более конкретно все опишу
deathorg2h/lory33ANUSgmailsypPUNCTUMcoo4im
Ну и заодно - интересно узнать ваше мнение насколько это будет дорого и трудоемко.
> Ну и заодно - интересно узнать ваше мнение насколько это будет дорого и трудоемко.
Вангую самое трудоёмкое здесь - это корпус. Всё остальное делается на какой-нибудь ардуине за десяток минут.
Куски оргстекла, светодиоды, сенсоры/кнопки, ардуина. Впрочем, есть уже готовые панели. Осталось прихуярить ардуину. https://ru.aliexpress.com/store/product/10-pcs-red-color-HTTM-Series-2-7V-6V-Capacitive-Touch-Switch-Module-Strong-anti-interference/1630603_32814839036.html
Спасибо за совет!есть одно но - все что я знаю о радиотехнике - это строчка из кровостока "руки тянутся к чужому , как паяльник к канифоли и олову"
нет, я же говорю, только наброски
Совет такой себе, конечно, но хотя бы для понимания. Если не разбираешься совсем, то однозначно заказ. Я бы сделал, но нет желания.
На али видел недорогие сенсорные модули https://ru.aliexpress.com/item/5pcsTouchsensor/32767699703.html .
Как к нему подсветку делать?
тогда можешь хотя бы озвучить примерную стоимость заказа (что бы знать, что не загибают цену) и дать совет на какой площадке искать исполнителя?
заранее благодарен!
Ты похоже в какоето дошкольное учереждение пособия учебное хочешь. Через госзакупки никак?
да для спайки схемы найму кого-нибудь
жаль что не подойдут, есть какие нибудь другие варианты?
Ты его спрашиваешь о спаять и склеить? Он же написал, что не умеет ничего. Про панели без доработки -- верно, но там доработка в перекидывании светодиода на ногу МК.
почти в точку ( только это что то вроде хобби, предложил идею на своей работе - сказали замути пробник и закажи чертеж посмотрим,нам в принципе интересно), сам девайс будет сильно отличаться от того что я описал, это именно прототип который нужно презентовать - а там уже решение зависит не от меня, понравится спонсору, приступлю ко второму этапу.
очень смешно
> без всякой платы напаять на нее всю хуйню
У тиньки ног-то хватит? Ему нужно пять сенсоров и пять светодиодов.
Всё там влезет, если постараться. А под ардуиной имелась ввиду среда, а не плата. Контроллер под ардуину можно выбирать.
Взял тот 1738 ИК-приёмник, подцепил к китаедуине и пытаюсь дампить пульт.
Дампится дичь.
От которой охуевают все анализаторы: один падает, другой говорит что так не бывает.
Ну действительно, хуйня какая-то – на нажатие любой кнопки 9 раз из 10 один код (одинаковый для всех), на 10й другой (каждый раз случайный), а иногда вообще на каждое нажатие случайный код.
Другие пульты дампятся отлично.
Думал не угадал с частотой приёмника, взял приёмник непосредственно с девайса и подцепил его – результат идентичный.
В общем, похоже у моего девайса какой-то охуительный протокол который никто не знает.
Что дальше с ним можно попробовать сделать?
Такой вопрос. Сразу предупреждаю, что он может показаться несостоятельным, но все же интересно услышать ответ.
Как известно телевидение бывает аналоговым и цифровым. Так вот меня интересует, есть ли какие либо разработки или теории которые придут после цифрового телевидения и вообще сигнала, и на каких принципах от будет функционировать? Например, квантовое телевидение. Или это физически невозможно и цифра наш предел?
На самом деле любая цифра на физическом уровне - это разновидность аналогового сигнала.
Записать последовательность импульсов и кидаться ими в приемник
ахуеть. пиздец. как ты это сделал спасибо огромное я до 4 страницы гугла блять дошел. спасибо еще раз.
Такая же хуйня. Когда невалидна, жму CTRL-F5 понятия не имея что это делает. И потом отправляется без капчи. (Хром)
Наверное он нашел на http://gen.lib.rus.ec (зеркала http://libgen.io/ и http://b-ok.org/).
Кстати, Скляр чем не угодил?
Смотря какой усилок и какой каскад. Разные типы расчитаны на разные токи и разные мощности.
Если маломощные входные, аудиофаги любят 2N5551/2N5401 2N3904/2N3906 mpsa42/92. Это NPN PNP пары, на относительно высокие напряжения.
> Какие биполярные p-n-p транзисторы наиболее часто применяются в низкочастотных цепях до 20 кГц ?
КТ361? 2N3906?
Проверил на заведомо исправном - такая же хуйня. Это что, я затвор мультиметром заряжаю и он открывается?
Как посчитать средний потребляемый ток этой цепи?
Пользуюсь IP-TV Player 49.1 для просмотра IPTV каналов. Проблема в том, что у меня программа не группирует каналы, например по тематике, как это делает мой провайдер в своем плейлисте.
Вот например плейлист из интернета https://raw.githubusercontent.com/fluxustv/IPTV/master/list.m3u (см. Рис.1). Он группирует по странам. Но мой плеер их не группирует (см. Рис 2). Одним словом, мой плеер не сортирует каналы не от плейлиста провайдера, не от любого другого взятого из сети.
Вопрос, в чем проблема и как ее решить?
> Проблема в том, что у меня программа не группирует каналы
Значит в программе это не предусмотрено, очевидно же. Меняй программу. И причём тут /ra/?
Предусмотрено, третий рисунок это скриншот с сайта разработчика программы.
Нужна для переключения питания между двумя устройствами.
Если я правильно тебя понял, то так. Вообще-то с твоим описанием совпадает много разных схем.
Двухкаскадный усилитель на биполярных транзисторах
Ты затвор и просто статической наводкой запросто можешь зарядить.
Обычно ставится просто делитель резистивный, без усилителей.
В отличие от активного усилителя - он не шумит.
>и прикрутить его к БПЛА?
Там скорее всего натурально механический гироскоп весом в пол тонны, приводы к нему и электроника на транзисторах МП42
В любом смартфоне сейчас есть такой: 3 оси акселерометра + 3 оси гироскопа дают возможность запилить инерциальный навигатор.
Хуевого качества, правда.
В телефонах тоже механический гироскоп. Просто он на MEMS сделан, потому маленький. И в современных самолетах, кстати, тоже. Что-то вроде вот такого:
https://www.novatel.com/products/span-gnss-inertial-systems/span-imus/span-mems-imus/imu-hg1900/
Теплообмен - тоже выход. Его-то ты предположил.
С добрым утром.
Уже лет 5 как на али, гирбесте и прочих местах можешь купить за копейки готовые полетные контроллеры с mems-гироскоп/акселерометром, с возможностью подключения GPS
И уже как года 2 есть прошивка, которая позволяет их использовать не только на квадриках (точнее есть еще проект APM который умел это все с самого начала):
https://github.com/iNavFlight/inav
Вот, например:
https://ru.aliexpress.com/item/betaflight-F4-V2-Pro-OSD/32848560146.html
https://ru.aliexpress.com/item/Rev6-NAZE32-10DOF-6DOF-Flight-Control-Board-Barometer-Compass-For-robocat270-QAV250-Mini-Muticonpter-FPV/32566197387.html
https://ru.aliexpress.com/item/F3-Flight-Control-SP-Racing-F3-Controller-Cleanflight-perfect-for-Mini-250-210-Quadcopter-Better-than/32815204165.html
Чё там запрещать-то? flight controller собран из того, что ходит по рукам. Легко собирается дома, но проще купить, пока китайцы работают за еду. Ящитаю, что в тотальнейшем запрете рассыпухи можно запилить БПЛА из смартфона. Прув ми вронг, как говорится.
>Ну и зачем ты майорам подсказываешь, что ещё можно запретить?
Так уже как год.
> Статья 33. Государственная регистрация и государственный учет воздушных судов
> 3-2. Беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской Федерации, подлежат учету в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пункт 3-2 введен Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 291-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4224, вступает в силу с 5 июля 2017 года).
Речь же не о судах, а о мозгах судна. Так-то и летающий диван на шариках запрещён.
>Ящитаю, что в тотальнейшем запрете рассыпухи можно запилить БПЛА из смартфона
Не получится.
1) Практически все смартфоны для рынка РФ не рутуются, у их чипов отсутствует требуемая периферия вроде GPIO, шим-таймеров и прочих выходов.
2) При предполагаемом тобой отсутствии комплектухи будет невозможно изготовление прочих компонентов БПЛА (двигатели, сервомашинки, контроллеры двигателей и прочее).
>требуемая периферия
Переразводится, цепляется на те шины, что есть. С OTG уже можно вертеть всю периферию на усб.
>отсутствии комплектухи
Надёргаешь с другой срани. Овер 100500 девайсов имеют нужные компоненты.
>двигатели, сервомашинки, контроллеры двигателей
Из говна и палок, реально. Всё можно надёргать с девайсов, либо, даже, изготовить при желании.
>>11365
Я не к тому, что нужно делать неведомую летающую хрень, а к тому, что запретить это нереально. При СССР уже делали что-то немного летающее, даже с ДВС. При наличии смарта и того летающего ДВС уже что-то интересное может получиться. Я вот ненавижу коптеры. например, у меня всегда были мысли делать дирижабли для практического применения. Такие и майору будет проще отслеживать, и нагрузку полезную можно доставлять эффективнее коптера, и длительно исследовать что-то можно. Охуительные истории для незаконного использования пусть останутся у дикарей.
Что-то невмоготу хочется собрать комплюхтер аля Радио-86РК, Юность 88
Посещала такая мысль. Даже находил магазин, где практически всё было, кроме ИР13. Когда собрал корзину и увидел цену 1,5к+, перехотел.
> собрал корзину и увидел цену 1,5к+
Да жирновато. Херли за это столько просят? Оно уже неактуально и нигде не применяется.
>Да жирновато. Херли за это столько просят? Оно уже неактуально и нигде не применяется.
Потому что в свое время их лихо резали на цветмет, так что осталось очень мало, а тут и ностальгаторы подъехали.
Кстати сейчас смотрю опять темка всплыла, только режут уже буржуйские первопни с 386ми.
Ну, хуй знает что для тебя означает «всё»:
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=кр580
https://efind.ru/offer/кр580
>>11371
Ну так расчёт на то, что
а) гаражным ниггерам оно не надо, а только богатым белым дядям из промышленности и прочей НАСА
б) деваться тебе некуда (раз ты до сих пор ищешь это старьё, значит заменить на новое по каким-то причинам нельзя)
в) деньги то всё-равно не твои личные.
>Практически все смартфоны для рынка РФ не рутуются
Хуясе. И давно?
Алсо, рут не нужен. Акселерометр, гироскоп, компас, GPS - все это часть стандартного явашного SDK. Блютус, кстати, тоже. Достаточно взять какой-нибудь BlueCore4 за 5 баксов и тебе сразу будет туча GPIO, ШИМ и тд которой можно управлять через RFCOMM с телефона. В телефоне кроме всего прочего еще есть интернет и камера. Готовый FPV, в общем. Надо только написать софтину под ведроид и прошить BC04 чтоб ногами дрыгала по команде от телефона.
Не обязательно. Я бы подпаивался к шинам. Строить радиоканал при такой близости, ну, такое себе.
У этого пидара есть станция подачи чернил. Во время включения и стартовой инициализации, эта скотина вжухает моторчиком и через кулачковую передачу давит на помпочки картриджей и те в свою очередь качают чернила в головки. Так вот, эта шайтан-машина, когда заканчиваются чернила в картридже, блокируется к хуям. Определяет окончание чернил по слабому сопротивлению нажатию помпочки. Как эта тварь может такие тонкости определить, если на станции стоят только оптодатчики и мотор?
Помогай, анон! Есть приставка цифрового ТВ, которая в последнее время начала глючить.
В частности начала включаться через раз, пару месяцев назад. Я обнаружил вспухший кондер (помечен как 1), 1000uF 10в. Говорят этот главная причина отказа 90% приставок. ОКей, заменил его, всё заработало. Но вот не так давно снова начались проблемы. Теперь приставка не просто не всегда включается, но и требует "прогрева". То бишь нужно подождать от нескольких минут до получаса пока она включится, при этом никакие индикаторы не горят. Замечено, что при включенном тв "прогрев" идет намного быстрее. Связь по HDMI.
Разобрал и вижу что кондер номер 1 снова вспух!
Также заметил что диодный мост рядом с кондером 2 (22uF 400В) залит какой-то хуетой. Хоть убей не помню было так при первой замене или нет. То ли клей то ли электролит вытек? Может ли электролит засыхать в такую субстанцию? На вид кондер номер 2 целый, что собственно и видно на фото. Замерить нечем.
И третий кондер - тоже подозрительная субстанция на впаянных рядом смд-резисторах и соединителе шлейфа, тоже на вид целый.
Знакомого пухлячка под номером 1 заменил. Че, оставшиеся два тоже менять? Можно ли вольтаж побольше забабахать чтобы гарантированно не вспухли? Какой фирмы лучше - джамикон норм?
Чётенько, спасибо.
меняй все к хуям, плату почисть от говна между выпаиванием старых и впаиванием новых
Да, хохлы для российского авиапрома комплектуху выпускали. Но нахуа? УФ-пзу, да и ОЗУ не так уж дешёвы будут. Радио-86РК на плисине, наверное, можно сделать.
нужно определить напряжение выхода U четыре раза, при этом зажата может быть только одна из четырех кнопок. Изначально вообще думал, что ток наверно одинаковый(понятно дело что нет) и надо остаток напряжения на резисторах делить на 2, и типа в итоге 5/16=0,3125
Но чета не то. Анон, может ты сможешь проанализировать и написать где я про*бался?
>Я бы подпаивался к шинам
О каких шинах ты говоришь? AMBA (APB/AHB) - так оно наружу не выведено.
Да и вообще - если врезаться в железо придется драйвера писать, а без заголовков ты хуй нормально соберешь модуль для ядра. Можно допиливать какой-нибудь cyanogenmod, но там вполне может не оказаться поддержки того же самого акселератора, так что вообще теряется смысл.
Не. Самый норм вариант это OTG, блютус, или вайфай. И с тем и с другим и с третьим можно работать ничего не допиливая.
Придется рисовать самому?
Сопротивление вольтметра учитывай. Выходное сопротивление R-2R ЦАП-а равно R - у тебя 1кОм. С учетом сопротивления вольтметра 10МОм получается на выходе в 10МОм/(10МОм+1кОм)=0.99(9) раз меньше.
>>11406
Совершенно верно! Сверхвысокоскоростному акселерометру и гироскопу не хватит пропускной способности таких медленных шин как AMBA (APB/AHB).
Там SPI или I2C вообще-то.
>Сверхвысокоскоростному акселерометру и гироскопу не хватит пропускной способности таких медленных шин как AMBA
Это сарказм/ирония? Я после биткойнотредов в бэ плохо понимаю человеческие эмоции.
За два часа ты бы его уже три раза нарисовал.
достаточно ли будет перемотать обмотку силовую с ключа ? или все мотать придется
ну и естественно стабилитрон в выходной цепи поменять
Для начала посмотри конструкцию. Вангую, у тебя там будет шим-микруха "flyback ac-dc" с питанием от 220 вольт (с встроенным в чип мегаомным делителем) и ты от своего dc её хуй запустишь, а если будешь собирать step-up от одной липо - то и подавно. Если у тебя там китайский автогенератор на транзисторах - то да, можешь попробовать.
о я даже нашел ее схему
p.s step-down 5v to 1.2
достаточно ли будет только транс переделать и стабилитрон
или еше что то вырезать/добавлять придется ?
Так вот, внимание вопрос, как эта "черная клеящаяся ткань" по научному зовется???
спасибо, так наверное и сделаю. полностью распотрошу, выпаяю старые, и заменю на джамиконы с запасом по вольтажу. Может ещё мультик прикуплю с функцией замера емкости, а то в моем такого нет.
Нет, что-то круче, есть мнение что это некая "ацетатная лента", но это не точно . ОП.
Шукай у 3М self-adhezive fabric tape. Среди них найдется то, что тебе нужно.
>Ставь один стабилитрон в качестве опорного источника
Это как? Я должен еще где-то взять источник напряжения чтобы воткнуть стабилитрон?
>и подтягивай сигнальные линии через резистор и диод к опорному.
Тащемта я так пробовал, но контролер перестает принимать сигнал, когда подтягивающий диод открывается, почему-то.
>Это как?
Пикрелейтед. R2 задает ток через стабилитрон 5мА или вроде того. R1 должен быть достаточно велик чтобы ток через него был незначителен по сравнению с током стабилитрона. Цепей R1 D1 можнт быть сколько угодно. Напряжение стабилизации - номинал стабилиьтрона плюс падение на диоде.
>контролер перестает принимать сигнал, когда подтягивающий диод открывается, почему-то.
Вероятно падения на диоде больше чем на защитном/паразитном диоде внутри контроллера. Используй диоды шоттки вроде bat54.
Нашёл две хуйни первая https://github.com/seeers/PW-Stick/blob/master/README.md
Вторая https://crp.to/
Первая имеет идеальный для меня формфактор, десять аппаратных кнопок. Полностью понятную мне прошивку и знакомую avr платформу.
- не имеет RTC и не может генерировать TOTP
- нужно заказывать плату
- нужно модифицировать PCB добавлять rtc.
-Вторая стоит 60 баксов с доставкой, имеет ебанутую прошивку, конфигуратор на JS. Не имеет корпуса, шесть штук говнокнопок. Но может делать, то что мне нужно из коробки.
Про Рут это шутейка.
Значит там не медь. Используй активный флюс. Попробуй для начала с лимонной кислотой. Только не забудь помыть место пайки и жало паяльника после работы.
GU10
А может это я что-то не так делаю? Ничего ведь в пайке не понимаю. Вчера паял тот же диод и припой как-то прилип к контакту, а сегодня ни в какую. Опиши пожалуйста последовательность действий.
Если все равно не получится, попробую с лимонной.
> Вчера паял тот же диод и припой как-то прилип к контакту
Попробуй контакт поскрезти напильником. Вдруг он покрыт чем-то. У меня так с некоторыми аккумуляторами срабатывало. Просто так нихуя не паяется. Прошёлся напильником и с простой канифолью всё прекрасно припаивается.
Но примерзает? Если примерзает, то нагрев слабый. Там то подложка металлическая для отвода тепла.
Там под медным слоем что-то светлое, но припой по прежнему не липнет. Может из-за того, что я на радиаторе диод паяю? Это действительно критично?
А вот 9999 тут совершенно бесполезны и никак не оправдывают +50% к цене. Лишние циферки мигают, но точность все та же. Уж лучше отложить на второй мультиметр, dc токовые клещи, rlc-метр.
Попробовал с лимонной кислотой, по-началу прилип припой, но потом отлип, а второй раз прилипать не захотел. Короче, видимо из-за радиатора все проблемы.
Ага, липнет без радиатора. Последнее что хочу спросить - лимонная проводит электричество? Это меня радиатор шибанёт как я к нему притронусь?
Как сделать так, чтобы не шибануло?
Нахрена мне здесь линейник? У меня ток тут около 20мА. А уж DC-DC тут так вообще распил бабла.
Не занимайся демагогией. Стоимость BC847/857 просто копеечная. Лучше подскажи мне с конденсатором.
Почему? Каким образом обычная пара Шиклаи может пойти в разнос? А с капом почему она должна быть устойчивее?
Какой вопрос - такой ответ. Я же не знаю что там у тебя на выходе стоит?
Обычный аудиокаскад с ОЭ и резистором-нагрузкой, как на пикрелейтед примерно.
>Сделал стабилизатор, а на керамику жаба давит.
Да жаба меня не давит, просто есть сомнения у меня. Дело в том, что конденсатор поидее может создавать кратковременные броски тока через этот стабилизатор при его включении. Не скажется ли это на надёжности? К тому же на ВЧ ООС этого стабилизатора шунтируется, что тоже наверное не оче хорошо.
>К тому же на ВЧ ООС этого стабилизатора шунтируется, что тоже наверное не оче хорошо.
Ты будешь им дрыгать на сотни килогерц или просто иногда вкл\выкл?
ОС шунтируют чтобы возбуд не пёр.
>или просто иногда вкл\выкл?
this
>ОС шунтируют чтобы возбуд не пёр.
Ты имеешь в виду возбуд стабилизатора? Откуда он там может возникнуть?
> лимонная проводит электричество?
Её в любом случае надо отмывать. Как с места пайки, так и с жала, иначе она всё разъест.
хватит ли такой хуйни чтобы попаять что то уровня светодиодной ленты блока питания и подобной мелочевки?
есть ли варианты получше по соотношению цена качество?
а что еще выбрать в мухосрани? посоветуй
а тратить весь день и таскаться по городу в поисках очередного радиомагазина с наценкой 500% тупо лень
Не знаю как в твоей мухорсани лучше. Паяльник совершенно типовой, как во всяких леруа и прочих околостроительных продают.
В моей этм очень неудобно расположен и предыдущий опыт использования в совокупности с ценовой политикой делают его не пригодным для покупки только лишь паяльника. В добавок к большой покупке добавил бы, отдельно - нет.
Но у тебя на местности может быть совсем иная обстановка.
у меня как типичной мухосрани нет нихуя кроме продуктовых магнитов и цыганских торговыхцентров которые отличаются от рынков только крышей и везде китайское говно от которого тошнит
в подвалах можно найти микромагазины опять же китайского говно а икеи леруа ашана и прочих адекватных магазинов нет
Какое напряжение ты собрался мерять? Средневыпрямленное? Или пиковое (прямое, обратное?)?
Ну, насколько я знаю, там должно быть переменное напряжение с частотой около 45-50кГц. Хочу знать амплитудное значение напряжения, как если бы я его замерял в розетке с частотой 50Гц. Это возможно?
Не сгорит, но будет мусор, нужно объединять земли. Цепляй GND обязательно.
И ещё TX или RX, я уже не помню по какому из них данные выходят.
И если надо ещё и отправлять команды, то и второй RX/TX нужен. А чтоб читать и одного хватит из них.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическое_напряжение
>Для описания цепей переменного тока применяются следующие напряжения:
>мгновенное напряжение;
>амплитудное значение напряжения;
>среднее значение напряжения;
>среднеквадратичное значение напряжения;
>средневыпрямленное значение напряжения.
Мультиметры обычно измеряют среднеквадратичное значение.
>среднеквадратичное
Да, я его и имел ввиду. Там все равно берется амплитудное значение в разных точках и итоговое среднеквадратичное значение не уходит далеко от амплитудного. Среднеквадратичное можно как-то замерить на высоких частотах (45кГц)?
>Мультиметры обычно измеряют среднеквадратичное значение.
Только дорогие с функцией trueRMS и только в ограниченном частотном диапазоне.
анон посоветуй годный паяльник для того чтобы спаять по мелочи диодные ленты блок питания и прочую мелочь
что еще нужно кроме самого паяльника? канифоль и припой? какие лучше взять?
Любой с медным жалом 40вт, для флюса можешь взять обычный глицерин в аптеке, можешь канифоль-гель взять или твердую канифоль, спирто-канифольный флюс не советую. Припой любой вообще по доступной цене. Это дешево и сердито для пайки раз в пол года.
Осциллографом или мультиметром с соответствующей пропускной способностью.
спасибо
Медное можно затачивать под любую нужную форму. Выбирая сменные дешевые жала можно нарваться на говно. Жало от ersa ты вряд ли будешь покупать. Я тебе предложил простой и надежный паяльник (цена/качество), остальное решай сам. Если интересно разобраться в этой теме, то лучше погугли.
Лол, ты мне напомнил как я в детстве в 90-х пытался изобрести мостовой (я тогда ещё даже слова такого не знал) умзч на двух парах МП37Б-МП42Б. Кое-что у меня даже получилось, правда качество звука было невысоким.
SOT-23 оче неудобно монтировать если на макетку, хотя я привык и давно уже паяю. Просто кончиком жала их беру, они к нему прилипают и я их переношу на плату. А с DPAK - так вообще проблем никаких не вижу.
В SOT-23 знаю только irlml2402, irml5103, irlml2502, плюс ещё сборку из 2-х полевиков irf7103 в корпусе soic-8. А из DPAK могу подсказать только 60T03GH, у меня RGBW-лента через них работает от ардуины, суммарная мощность ленты 180 ватт (или >200, если включить все 4 канала на полную, но я так не делаю, ибо перегруз блока и ненужно).
Просто подключи, все будет работать
Я тебя не совсем понимаю. Ты хочешь сказать, что дело в самой сборке/схеме? Не знаю насколько это аргумент в пользу дорогих производителей, но я могу сказать одно, что глядя всякие обзоры того же rm109, можно заметить, что мерит он все и вся практически да еще и за такие смешные деньги, и мерит он довольно точно. Потому я не понимаю за счет чего он такой дешевый. Кто кого наебывает на рынке мультиметров?
Наёбывают как всегда три категории покупателей: тех, кто покупает энтрилевельную годноту за три копейки, покупателей самого жыра МАМ ОВЕРПРАЙС! и наёбщиков системы, перебирающих эскобаров между этими двумя краями.
Я про устройства на базе 0660 особо не читал. Помню только эпичный срыв покровов на форуме еевблога о "мёртвой зоне" на самом нижнем пределе измерений постоянного напряжения и тока.
Зачем? Чтобы ни в чём не разбирающиеся потребители не визжали на ненулевые показания при разомкнутых щупах.
Если такой уровень реализации для тебя не показывает что функционал как таковой не всегда на все сто отрабатывает то даже не знаю что сказать.
Благодарствую, анонче.
Искать 400вт паяльник-топор?
Либо подскажите где на сосаке мне могут в принципе это подсказать.
Выше видел анона со светодиодом и совет - утюг. Мне не помог, тепла не хватило всё равно. Паластина, если что, 3 слоя: Al Cu Al, 300x300x500mm.
Спасибо, попробую
Хочу спаять ёба-импульсный генератор высокого напряжения, но чё-то ссу вслепую такие вещи ебашить.
Какие марки тогда ты можешь порекомендовать? Про fluke я читал, многие его не любят из-за цен, аргументируя тем, что можно взять тот же unit в 5 раз дешевле. Но судя по тому, что писал ты - они скупые говноеды. Я правильно понял?
Я ищу мультиметр, который был бы и прост и имел бы дополнительный функционал в виде измерения емкости хотя бы до 1000мкФ, возможностью замера температуры и измерением частоты хотя бы до 100кГц. В сети в основном обсуждают китайцев. Если fluke это действительно переплата за бренд, то я бы уже не стал его брать. Сейчас погуглил, узнал о peaktech, якобы немецкий производитель. Первые лоты на ebay свидетельствуют о сборке в китае, как и fluke, кстати. Но на peaktech в сети обзоров вообще нет, хуй знает тогда, что о них вообще думать. На мультиметр готов потратить не более 10к рэ, если его цена действительно оправдана.
> Анонче, как припаять медный провод к алюминиевой пластине, которая поглащает всё тепло даже от 100вт паяльника? Горелку использовать нельзя, слезет изолирующая эмаль.
Тебе паять к алюминию или к медным дорожкам на пластине?
>На мультиметр готов потратить не более 10к рэ
Возьми DT-830, тестер транзисторов и осциллограф.
отпаялся с пика
> И если надо ещё и отправлять команды, то и второй RX/TX нужен.
Наркоман? TX - передача, RX - приём. Если команды отправлять не надо, то можно только RX подключить.
>Про fluke я читал, многие его не любят из-за цен, аргументируя тем, что можно взять тот же unit в 5 раз дешевле
Это в местных обсуждениях, за рубежом вместо uni-t упоминают brymen.
По твоим хотелкам ничего не могу подсказать.
Находишь тут подходящие модели https://www.eevblog.com/forum/testgear/multimeter-spreadsheet/, записываешь их и обмазываешься инфой, обсужденийми и обзорами о каждом подробнее. Обзоры хорошие у mjlorton и дейва джонса.
Алсо никто не отменял >>11611 подход.
Пиктех по-моему оемит через других производителей, вроде как делают сем и ехтех.
То, что сейчас спирту хрен купишь. Это года так два-три назад можно было ПРОСТО купить в магазине бутылку 95%.
Мимо из района приравненого к Крайнему Северу.
Изопропиловый.
обсуждениями
LD5M1 или I очень мелко. Короче эта штука греется, что палец обжигает ирессивер естественно не включается.
А ещё ведь от USB конвертера зависит. У меня одни синий, другой красный. У синего надо RX в TX, TX в RX, а у красного RX в RX, TX в TX.
Хуй его знает. В зависимости от того как сделали плату. Попробуй Rx-Rx и Tx-Tx, если не сработает, то подключи наоборот.
Может быть это https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/448394_6921389.pdf
Посмотри к каким вблизи расположенным деталям это подключается.
Скорее всего это LDO на 5 вольт. На дальше по течению что-то пробило, вот регулятор и греется.
это пятиножка, такие почти во всец приемникац ЦТ стоят.
смотрел недавно видос где мужик определял неисправность всего лишь замеряя на таких пятиножках напряжение
>>11630
>>11629
Короче засада, ВЫпаял я эту пятиногую штуку и кз пропало, даже индикатор питания маленько светит (туско оче), а выход с нее идет пряимком под основной чип 7T01+r836, как я понял они вдном корпусе. при попытке замкнуть напрямую вход и выход этой пятиноги, опять кз, выпаял элекролит, всё равно кз, короче непонятно что и где. + еще и пульт где то посеял.
Зачем тебе особо качественный мультиметр если нет даже осциллографа? Или ты думаешь, что хороший мультиметр заменит тебе осциллограф и другую измерительную аппаратуру?
>>11608
>измерения емкости хотя бы до 1000мкФ
Обычно в мультиметрах, кроме специализированных, измерение емкости работает плохо. Лучше отдельный прибор, хотя бы с измерением ESR.
>измерением частоты хотя бы до 100кГц
На всякий случай напомню, что частотомером можно пользоваться только если известна форма сигнала. Например, что покажет частотомер на (аналоговом) видеосигнале?
Какие напряжения максимальны в твоих схеме/приборе? Электрокартон, гетинакс/текстолит/фторопласт. Слишком слабо расписал условия.
Мне нужно замерять температуру в электролитической ванне, температура не будет превышать 50 градусов. Резких перепадов не будет.
Раствор будет из сульфатов различных металлов, серной кислоты (5-20% от объема) и присадок.
Нужен электронный погружной градусник, который не боится такой агрессивной среды. Ибо обычный металлический градусник просто сожрет и он мне испортит раствор.
Нужно что-то стеклянное, но электрическое. Желательно, чтобы я мог работать без АЦП, по I2C или на крайняк по 1-Wire.
Буду рад, если вы чего-нибудь подскажите. Спасибо.
А что в нем особого? Мне в нем понравилось наличие необходимого функционала с неплохой защитой внутри от перегрузок. Тут я вспомнил о том, что хотел взять rm109 от richmeters и представил, что было бы, если я решил им замерить напряжение в розетке? Может произошел бы бум, а может и нет. Поэтому вопрос о защите поднял выше, хотя давно пользуюсь m890f от s-line и никогда не задумывался, выдержит он те же 5А или нет. Так же цена bm235 для меня терпима, в отличии от fluke с тем же функционалом. Емкость мне сильно точно измерять не надо, достаточно только знать держит конденсатор свою емкость с допусками отклонения измерительного прибора или нет. Насчет esr - да, надо будет скорей всего докупать прибор для его замера. Видеосигналы я вряд ли стану мерить, но замерка выходы сигналов с шим-контроллеров пригодится. Да, скорей всего можно еще найти что-то попроще и дешевле с докупкой специализированных приборов, но опять же, придется искать качественно собранные модели среди бюджетных, а это тоже + к цене прибора. К тому же, если говорить о осциллографе, то он будет стоить куда дороже и я даже не уверен, что мне потребуется весь его функционал, включая визуализацию сигнала. В любом случае, я не тороплюсь и продолжаю выбирать, может я вовсе приду к решению взять только esr-метр и продолжу довольствоваться своим m890f без возможности замера частоты выше 20кГц, но это вряд ли...
>замерить напряжение в розетке?
Ничего не будет. Жег пару раз 830 замером сопротивления в розетке будучи школьником.
Пару раз за этот год жег предохранители от распиздяйства при замере транзисторов на стенде и тока холостого хода трансформатора. Плюс температуру в розетке и полоборота крутилки с середины шкалы до выключения прибора почти там же.
У джо смита есть видосы где все подводные камни приборов на 0660 указаны, но по-моему он не даёт дуба вот так легко от попадания 220 вольт на клеммы не при замере тока.
Алсо решил уже где брать будешь?
Забыл добавить что первые два абзаца к тому что ничего не будешь жечь если особо не распиздяйничать.
>Анонче, как припаять медный провод к алюминиевой пластине, которая поглащает всё тепло даже от 100вт паяльника? Горелку использовать нельзя, слезет изолирующая эмаль.
Попробуй НАКАПАТЬ на неё олова, плавя припой зажигалкой. Типа приматываешь провод к пластине изолентой, обмазываешь флюсом и капаешь, чтобы плюха образовалась.
Зависит от миниатюрности изделия, конечно. Не везде такой метод пройдёт.
Если окончательно решу брать bm235, то скорей всего на амазоне, на крайний случай с ебей. ESR-метр скорей всего на али, его точно брать буду. Насчет покупки осцилла сомневаюсь, вряд ли буду его покупать, разве что только в будущем, лет через 5... Вместо него буду копить на паяльную станцию. Главное, что я передумал брать китайцев за 1,5к руб. Лучше за сборку доплачу на 5к больше и получу необходимый функционал, пусть и не такой ебейший.
микросхема: SN5495
пик: ее логическая схема. судя по схеме, этот бит должен само-устанавливаться?
кружок после треугольника, это NOT GATE. что значат кружки перед треугольником? в симуляторе-Logisim нет таких элементов.
это выставление Q_3 в 1 при включении, позволяет легко сделать ring counter - не нужно допольнительно выдумывать как установить этот бит. мне это и нужно, но в даташите ничего об этом не нашел.
>почему у микросхемы сдвигового регистра (shift register), при включении, вывод Q_3, устанавливается в 1?
Случайность, у другой микросхемы может быть не так.
>пик: ее логическая схема. судя по схеме, этот бит должен само-устанавливаться?
С чего бы это? На схеме одинаковые синхронные триггеры. Обычно триггер после включения принимает произвольное состояние, а в этой схеме нет формирователя сигнала сброса.
>кружок после треугольника, это NOT GATE. что значат кружки перед треугольником? в симуляторе-Logisim нет таких элементов.
Посмотри на схему внимательнее. Элемент с одним входом и одним выходом может быть только либо повторителем либо инвертором. Будут ли RS-триггеры работать, если их входы соединить через повторитель?
>>11648
По моему очень глупо покупать относительно дорогие мультиметры если не имеется остальной измерительной аппаратуры.
Какой-нибудь старый цифровой тектроникс можно купить за 15...20 тысяч вместе с доставкой. Или за те же деньги можно взять USB-осциллограф. Хотя бы детский С1-112 на авито можно взять.
>получу необходимый функционал
И какой там функционал по сравнению с тем что у тебя есть? В игрушечном частотомере практически нет смысла. Измерение емкости работает не лучше чем в тестере транзисторов. А то что он точнее, тебе почти наверняка ничем не поможет.
И сразу вопрос, ибо я немного хуй.
У него сигнал на выходе импульсный или более-менее прямой?
Делаю тату-машинку и не хочу чтобы движок в итоге колдоёбило.
фото покажи
Зависит от требуемых точности и диапазона измерений. А так простой можно и на ардуине собрать.
Диапазон 2 - 0.01 Ом
Точность 0.01 Ом
Сильно сложно будет?
Еще бы хотелось без ардуины, ведь она как бы на широкий спектр задач ориентирована, а я её только на одну простенькую штуку проебу.
Тебе отдельное устройство обязательно? Просто вдуть заданный ток и померить падение на замеряемом сопротивлении не пойдёт?
Там как минимум нужна четырёхпроводная схема, чтобы измерять сопротивление резистора, а не резистора+проводов. А так там самым дорогим выйдут высокоточные резисторы для источника тока (если делать его на ОУ) и усилителя напряжения.
Хм, очень даже пойдет.
Нет, я по сути просто хочу въебланить мультиметр в схему, чтобы он мерил примерное сопротивление резистора
Провода, ведущие к резистору дополнительного сопротивления не создадут, оно очень низкое в них
> Провода, ведущие к резистору дополнительного сопротивления не создадут
Создадут. Там требуемая точность 0.01Ом
Хм, ладно, тогда, возможно, я вернусь к этой затее позже, это всего лишь косметика
Короче, подскажите, какой мощности лучше брать паяльник для пайки проводов наушников? Китайские норм, с вариантами регулировки мощности? Есть смысл переплачивать за фирму или пофиг?
Платы паять не планирую им, так что мощность в 25ватт вряд ли понадобится, но с другой стороны, провода там разной толщины в наушниках, до пары мм. Вдруг не хватит.
Короч, ткните носом, где там за паяльнички почитать можно, какая мощность под какое задание подходит, а то я на гуглах, каике-то срачи только находил с минимум полезной инфы.
Как создадут так и рассоздадут. Четыре провода тащи, по одним вдувай ток, по другим снимай напряжение.
Хуль там.
А что там сложного-то? Всего нужен точный источник тока и инструментальный усилитель. Вот например пикрелейтед. Источник тока на 1117 на 10мА (ток настраивается резистором R1), и инструментальный усилитель, установленный на усиление в 101 раз (настраивается резистором R2). Получается 1Ом выдаёт на выходе 1.01В. Вместо 1117 конечно лучше поставить источник тока поточнее и можно усилитель получше. Диоды нужна для защиты от статики.
Подключается вся эта радость к резистору зажимами кельвина.
Дальше делай с напряжением что хочешь. Хочешь цепляй к ардуине, хочешь к простому вольтметру.
такое любым хоть из фикс прайса
Не, хуйня варианты.
Эпоксидку медленно, но разъедает.
Гондон быстро разъедает. Я латексной перчаткой пошастал по дну минуты две, а когда вытащил, она вся цвет потеряла, я её помыл, а через пару дней он разлезлась. в хлам.
В стеклянную колбу - но это надо водородом заполнять что-ли, у воздуха хуеватая теплоёмкость.
Не знаю даже что и думать.
>В стеклянную колбу - но это надо водородом заполнять что-ли, у воздуха хуеватая теплоёмкость.
КПТ-8 туда запихнуть никак? Или можно припоем залить.
В allegro это называется shape и можно назначить на любую цепь. Обычно на землю, само собой.
Какя нахуй разница 2000, 6000 или 10000, можно подумать тебе где-то может быть критична точность в ЧЕТВЕРТОМ блять знаке, если ты не метролог.
У меня есть и 6000 с автовыбором и обычные дешманские 2000 - в 99% случаев пользуюсь последними, никаких страданий.
Ну по выходу-то все равно емкости должны быть. А вообще ток транзистора ограничен током базы помноженным на h21э, так что при разумном выборе тока базы нихуя плохого не будет транзистору, хоть там 1000 мкФ на выходе.
Скажи лучше вот нахуй там такая странная ОС с R1 и R2?
12 гелевый аккумулятор
Добра, анон
Такой вопрос: если я подачей ШИМ-сигнала на базу дросселирую ШИМ-сигнал, приходящий на коллектор с указанными на схеме частотами - какой частоты будет ШИМ на эмиттере?
И как получить ШИМ-сигнал частотой 25КГц на эмиттере? При условии, что скваженность нужна переменная?
Заранее большое спасибо!
Опусти включенный ресивер на проводе в воду. Если не поможет - попробуй бросить из окна на асфальт.
Если и это не поможет - неси в ремонт, твоих навыков явно не хватает.
>какой частоты будет ШИМ на эмиттере
25 кГц
>И как получить ШИМ-сигнал частотой 25КГц на эмиттере
на откуда они на коллекторе у тебя возьмутся? что ты вообще пытешься сделать?
Сделать так, как было с завода.
Дебил, бля. Твои капли ногтем отколупаются без усилий.
Что ты за сопроводительный рисунок к своему вопросу присоединил? Тебе куски 25 килогерц шимить с частотой 500 герц надо?
Нинасколько. Берешь ICL7106 и в типовом включении для омметра используешь. Образцовый резистор 1 Ом, для нормальной точности нужно хотябы несколько десятков мА в измеряемую цепь.
Слишком сложно.
Если есть ADC с изолированным входом REFERENCE - то просто два резистора, измеряемый и эталонный последовательно, в них вдувается произвольный ток, эталонный к входу Ref, измеряемый - к основному входу ADC (отдельной парой для четырехпроводки) и все. ADC сам делит входное напряжение на референс. Так во всех мультиметрах сделано, переключателем переключаются эталонные резисторы.
Залей смолой в стеклянной пробирке, делов-то.
Если среда не сожрет провод - то до датчика она не доберется.
> Слишком сложно.
Два с половиной элемента это слишком сложно? Пусть берёт инструментальный усилитель с защитой от ESD, тогда можно будет убрать четыре диода. А если взять усилитель с программируемым усилением, то можно будет избавиться от эталонных резисторов вообще, переключая эту хуйню мк.
> измеряемый и эталонный последовательно
Проблема в том, что он хочет измерять очень маленькие сопротивления (порядка 0.01 ома) тут уже будет играть роль как точность второго резистора, так и сопротивление проводов. Мой вариант с инструментальным усилителем (входное сопротивление которого порядка двух гигаом) и четырёхпроводной схемой обеспечит нормальную точность для подобных измерений. Только вот с источником тока придётся повозиться.
Хуй. Эталонный резистор - штука простейшая,а кроме него не нужно НИЧЕГО.
Входных токов у ADC нет - значит не надо ничего усиливать, развязывать, термокомпенсировать источник. Нужно только дать такой ток, чтобы на эталонном резисторе падало несколько десятков милливольт, достаточных для нормальной работы АЦП.
И да, у тебя там не два элемента, а вполне себе серьёзный инструментальный усилитель.
> Эталонный резистор - штука простейшая
Только дорогая. Особенно для махараек, поскольку задёшево на алике не купишь.
> Входных токов у ADC нет
Вы к нам из идеального теоретического мира пришли? Давайте, слезайте со своего сферического коня в вакууме и заходите к нам на чай.
> Нужно только дать такой ток
Регулируемый точный источник тока сделать будет ещё сложнее, чем впихнуть один единственный усилитель. Я-то уж делал уже такие. ЦАП + 2 ОУ + два мосфета и как минимум два точных резистора. Ну и плюс по резистору с конденсатором на затворы мосфетов, чтоб устранить затухающие колебания при резком изменении тока. И всё это надо рассчитывать. Очень просто.
К ванне приклей снаружи(теплоизолируй) и откалибруй/запиши поправки температуры без агрессивного раствора.
Или запихни в заваренную с одной стороны тонкостенную трубку из нержавеющей стали. Для лучшего теплообмена заполни термопроводящим материалом.
Мне так кажется, что эпоксидка должна выдержать электролит. Но если тебе надо, испытай из неё покрытие.
>что ты вообще пытешься сделать?
Хочу ШИМ 25КГц с изменяемой с ардуины скваженностью. При этом, поскольку нужно 8 каналов - вариант с изменением параметров штатного таймера контроллера не подходит. Вот я и подумал, что будет проще сгенерировать посредством ne555 ШИМ 25КГц со скваженностью 98% - и пропустить через транзистор, который будет эту скваженность резать с 98 до нужного мне процентажа.
>подскажите свой вариант решения этой задачи
найди модуль какой-нибудь и купи, ардуинщик должен платить
>дорогая
Ну никак не дороже двух микросхем, из которых одна - прецизионный усилитель от AD. От AD, Карл!
>Регулируемый точный источник тока
Он не нужен, ибо достаточно тупого резистора. В такой схеме измеряется отношение напряжений, поэтому стабилизировать ничего не требуется. В тестерах на ICL "источник тока" - это банальный резистор. Ток плавает в зависимости от измеряемого сопротивления, но оно при этом измеряется весьма точно.
> но если речь об использовании штатных портов ардуины - то она может предложить только 6
Это что у тебя за ардуина такая? В UNO их аж 19 штук. 13 справа и 6 слева (они выведены как Analog In, но как GPIO их тоже можно использовать).
> прецизионный усилитель от AD
Шта? Какой прецизионный? К тому же я просто подобрал его как пример, если захочет пусть ставит любой другой.
> Он не нужен, ибо достаточно тупого резистора.
Тогда ток будет меняться в зависимости от сопротивления измеряемого резистора (ну и в зависимости от проводов). А значит напряжение на выходе делителя будет измеряться нелинейно. Конечно при желании можно линеаризовать (и делать это каждый раз при замене щупов), но зачем? Не проще ли поставить источник тока, который всю эту хуйню будет делать сам?
> В тестерах на ICL "источник тока" - это банальный резистор. Ток плавает в зависимости от измеряемого сопротивления, но оно при этом измеряется весьма точно.
Сможет измерить 2Ома с точностью в 0.5%? А ведь именно это и требуется.
В твоей схеме ты получишь биения частот и мерцания. Хуйня твоя схема, неработоспособна.
Все то же делается просто на контроллере. 1 выход ШИМ или 8 - все равно, это один и тот же счетчик-таймер и 8 регистров значений PWM в одной процедуре.
Напряжение на выходах образцового резистора и измеряемого пропорциональны, ADCмеряет пропорцию, поэтому абсолютные значения по барабану.
0.5% легко. Нужен только резистор точнее этих 0.5% и правильное четырехпроводное соединение. Даже обычный 830й тестер легко допилить для такого измерения.
Ты мне ещё тут автомат стейтмашиной назови, обмудак.
> Нужен только резистор точнее этих 0.5%
Не только, ещё источник опорного напряжения с большой точностью. Уровня (о боже, это опять прецизионная микра от AD, бегите глупцы) ref19X.
Нарезать сотню бумажек в форме Ш-пластин и ровненько так перебирать сотню-другую пластин - такое себе занятие
Если я беру магнит и приближаю его к куску железа, то, теоретически в куске железа наводится вихревой ток, который создает встречно направленное магнитное поле. Но вместе с тем магнит намагничивает железо, создавая в нем сонаправленное магнитное поле. Так какое бля в итоге поле то будет? Железо оттолкнется от магнита или притянется? Или поля взаимно компенсируются и пока ты двигаешь магнит нихуя не будет?
Все хорошо, но какой величины будет этот произвольный ток? 10 мА, 100 мА или 10 А?
Например, в параллельном АЦП при снижении опорного напряжения начнет влиять смещение нуля компараторов.
>>11743
Судя по ценам, простые двухслойные платы небольших размеров (100х100 мм), китайцы делают минимум по 10 штук. Но могут отправить меньшее количество, тогда отправка получится дешевле.
https://2ch.hk/ra/arch/2017-12-26/res/128403.html (М)
Если чертить в нормальных программах и отправлять китайцам в гербере как они просят, то подводных камней никаких.
>в резоните
Там ценник ебанутый.Москвичам может и норм, а деревенским усачам типа меня, на такое не заработать
>При этом, поскольку нужно 8 каналов - вариант с изменением параметров штатного таймера контроллера не подходит.
Всё там подходит, просто подумать нужно немного и через прерывания реализовать.
>Москвичам
Тоже не нормально. Обычно все равно приходится детали ждать недели три, поэтому с платами сроки не существенны. Так зачем переплачивать?
Однако если заказывать что-то сложнее двухслойной платы, то выгоднее уже в резоните.
>Можно ли вытащить жало и заточить его?
Если винт не приржавел, то можно. Можно затачивать и не вытаскивая.
>если жало не правильно вставить, сгорит нагреватель.
Если только молотком забивать.
>Я так понял нельзя пихать его до упору
В такой можно пихать до упора. Вообще это зависит от конструкции паяльника.
>но нельзя и оставлять слишком много места между жалом и нагревателем
Наверное ни в одном паяльнике нагреватель не располагается прямо на торце жала. В этом паяльнике нагреватель располагается вокруг жала.
>Паяльник судя по всему греется чрезмерно, жало быстро чернеет вместе с металлической частью корпуса
Это ничего не значит.
>но можно ли его просто выключать из розетки когда он разогревается до нужной температуры?
Паяльник от этого не сломается, если ты об этом. Для снижения мощности можно хоть через настольную лампу накаливания включить.
Спасибо за ответы!
Тут на выходе шим-сигналмеандр с регулируемой скважностью, если у тебя стоит коллекторный мотор, то ему строго похуй на этот шим. Но ты поясни, что за рассинхрон ты имеешь в виду
Если контроллер держит скважность стабильно, то бросков не будет
Многие же знают, что для конденсаторных микрофонов нужно 48В питание.
Готовый блок фантомного питания стоит 2к я щитаю, это дохуя.
Смогу ли я наебать судьбу купив на алихе. Подобную хуету -
пикрил.
Она умеет поднимать напряжение с 12 до 50. Стоит 230 руб.
Трансформатор где-то валяется, диоды тоже. То бишь 220AC в 12DC я получу, этой хуетой потом получу 48DC, кстати, в микрофон же DC надо, да? Ето бесплатно.
Далее нужны XLR разъёмы, которые так же стоят 100 рублей на алихе и кабель. Ну это не проблемы, крч. Найду их и кабель, всё спаяю. Корпус тоже придумаю. Тоже дешево.
Хочу сделать фантомное питание на микрофон за копейки. Какие подводные камни?
Мне нужно регулировать кулер 12V 2А от PS3 нет, я не игроблядь, это для магнитной мешалки. Больше нихуя под рукой нет и достать за нихуя неоткуда. Потянет, или пизда ему придет? Завтра буду в любом случае пробовать, если наебнется - хуй с ним, но я надеюсь.
Если у тебя коллекторный двигатель
Нашел готовую махарайку в красивом корпусе и блоком питания за 900 рублей. Стоит ли за 500р рвать жопу?
Если твой интернет правильно говорит, то ничего ему не будет, но на полную мощность кулер не заработает из-за ограничителя тока
1А в 7805.
Есть монитор с DVI и VGA. Есть устройство с тюльпанами.
Кроме алиэкспреса беглый поиск не дал, переходников вроде как нет. Но что-то мне подсказывают, что меня наебывают. Как передавать звук в VGA? Разве переходник RCA - VGA будет передавать аудио?
Что вообще скажите в этой ситуации?
>Как передавать звук в VGA?
Никак.
>Что вообще скажите в этой ситуации?
У тебя чистый сигнал уже есть, суй его в колонки/аудиовход монитора
Я по заказам сортирую, там можно купить хуйню. Деньги то вернут, но время потеряно.
Спасибо. Хуево.
Ты имеешь в виду "1-22"? Материал годный, но нет ли чего на русском? Тяжко по англ. вникать.
Ты считаешь, что разные продавцы не из одной бочки черпают? Ну сделай тогда сам, только после dc/dc конвертера нужно сделать фильтр, а то охуеешь от фона.
есть какая нибудь таблица годных мультиметров ?
Бери любой юнит.
Стоит копейки, а работает - заебись.
Если тебе, конечно, не нужна высокая точность.
Вот этот https://ru.aliexpress.com/item/PEAKMETER-Digital-Multimeter-Measuring-Voltage-Current-Resistance-Capacitance-Frequency-Temperature-hFE-NCV-Live-Line-Tester/32712691339.html бери. Лучшее соотношение цена/качество/опции на мой взгляд. Сам недавно приобрел, доволен как слон.
Точность измерения сопротивления 0.1Ω + true RMS не видел ни одного мультика за такие деньги с true RMS + прозвонка внутристенной проводки, термопара, даже фонарик и подсветка есть. Единственное что не может это проверять полевые транзисторы но у меня для этого транзистор-тестер есть.
Может кто-нибудь объяснить зачем нужно True RMS в мультиметре?
Полоса пропускания у мультиметров обычно небольшая до 1..20 кГц, причем у китаеговна часто не указывается. То есть не выйдет даже корректно измерить напряжение в почти любом импульсном преобразователе.
pcm1802, если че
Он частоту до 10МГц может мерять, алле. Туда китайцы судя по всему атмегу впихнули.
А не, проебался. Там написано 40Hz-1KHz.
Самый простой пример это доказать клиенту-дебилу разобравшегося как польшоваться мультиметром но не смогшему в гугл что его китайский мультиметр за 250 рублей пиздит показывая 160-190 вольт с АКБ вместо 220.
Ншви на каждый провод и в клеммник.
Можно изолированные ножевые разъёмы под овальный обжим, наверняка.
Его и на парк авр можно запилить. Вся сложность в реализации видео.
Хотя графического режима у него вроде нет, тогда через терминал можно
>Там написано 40Hz-1KHz.
Это значит что твой мультиметр начнет занижать приблизительно на 15% при измерении напряжения меандра уже при частоте 200 Гц.
Ну и зачем тогда нужен True RMS?
Даже у динозавров прошлого тысячелетия входное до 60кГц.
https://youtu.be/S8qkaTsr2_o
Диммер для ламп накаливания + регулируемый блок питания
Контроля не будет, но будет очень дешево
Хочу прикрутить к растишкам raspberry, температуру там мерять, управлять светом, доступ по веб. Есть готовые открытые решения или самому пилякать?
Делай на nodemcu
Можно вытащить жало, только делай это аккуратно, эту хуёвину в которую болт закручивается, нужно во что-то упирать, иначе вытянешь вместе с нагревателем. Вообще паяльник у тебя уёбище, я на работе с таким наебался, они к тому же недомотанные походу выпускаются, из-за этого разогревается так что жало обгорает моментально. Я сам домой взял паяло примерно как у тебя, тоже рашка, только с алюминиевым колечком вокруг болта и с керамическим нагревателем. Пользовался пока не обгорело жало, после поставил необгорайку (которая была длинной, пришлось укоротить сантиметра на полтора). Необгорайка, как ни странно, греется в меру.
Насчёт регулирования мощности - могу посоветовать запилить диод (если будет недостаточно греть, то параллельно ему конденсатор в 0,25...1 мкф подобрать, последовательно с резюком омов в 30, и ещё концевик на подставке, чтобы при снятии с неё паяльника эта хуйня закорачивалась.
>Какие еще полезные применения у этой фичи?
Можно вольт-амперные характеристики рисовать. И даже АЧХ. Но для цифровых осциллографов это не актуально, а аналоговые не нужны.
Теперь ответьте на мой вопрос >>11831
>>11832
У дорогих флюков 100 кГц, у тех что подешевле 20 кГц.
>>11833
Типа В3-48, конечно. Если именно мультиметры, то только относительно новые. У доступных радиолюбителям б/у полоса около 100 кГц.
Нет, я щитаю, что у тех, у кого мало заказов просто часто наёбывают. И это подтверждается практикой.
Но ты прав. Я не особо хочу пердолится с этим, учитывая то, что я особо не понимаю в этом. Если бы знал, что делаю - сделал бы.
Если захочешь сделать сам, то бери:
Dc/dc-конвертер - будешь повышать до ~50В.
Интегральный стабилизатор - будешь понижать напряжение до 48В и фильтровать пульсации.
Конденсаторы(Несколько больших и два маленьких) - будешь сглаживать напряжение после конвертера и после стабилизатора, двумя маленькими отсечешь постоянку 48В для подключения к потребителю звука.
Резисторы(три обычных и один переменный) - - два нужны для подключения питания к микрофону, один постоянный и один переменный - для выставления напряжения на интегральном стабилизаторе.
Разъемы.
Ничего не пытаюсь. Я просто хочу понять, почему многие заявляют что true RMS в мультиметре является большим преимуществом. Это просто влияние рекламы или я что-то не понимаю?
Паяльник у меня не точь в точь как на пике. Ещё вчера жало заточил, вроде все ок, работает. Регулировку позже прикручу. Почитал статей, да гайдов посмотрел разных на эту тему, самый удобный наверное с регулятором света.
да, почти случайно. хоть и чаще включается 3 тригер.
мне нужно что бы, при включении, в регистре была единица и 3 нуля.
я пробовал схему, пик. out1 соединен с CLOCK2, out2 с MODE вводами микросхемы. все входы, кроме 3, установлены в L. послое включения питания, пока конденсаторы заряжаются, включен параллельный ввод. out2 падает быстрее, чем out1. что должно записать значения из вводов в тригеры. затем out2 переходит в L и включается последовательный ввод. но работает не всегда.
Завтра померю меандр с генератора осциллографа разными тру рмс показометрами.
Мнится мне 15% для 200 герц что-то очень дохуя будет.
>Можно вольт-амперные характеристики рисовать. И даже АЧХ.
Можно примеры таких опытов?
>Но для цифровых осциллографов это не актуально, а аналоговые не нужны.
Почему не нужны? Я наоборот считаю, что лучший вариант - аналоговый осцилл (только НЕ древний советский, а что-нить из 00х) + логический анализатор.
Если речь не о цифровых за 1000+ баксов, конечно. А дешевые цифровые сосут в аналоге из-за низкой частоты выборки у ацп, вч сигналы корявые получаются. Так что выигрывают только функцией памяти, практически применимой лишь для цифровухи. При этом стоят 200-300 баксов. А логический анализатор позволяет занидорага подключать дохуя каналов (до десятков), алсо удобный софт на компе для исследования, реверса и декодинга записанного (куда удобнее софта для осцилла), и частота высокая, обычно 50+ мгц.
Какую-нибудь несимметричную хуйню с DC-AC померь, там обломы начнутся.
В ДС есть несколько стульев - ЧИД, Вольтмастер, Кварц
Я не он и прошлый тред не читал. Реле не срабатывает? Пробовал чисто верх, без низа запускать?
470n это при питании от 230 вольт ток около 0,035А - 35 миллиампер. Что там у тебя за реле на такой ток? Герконовое?
Сделай токовое зеркало отключаемое, если надо стабильно что-то сливать.
Пока через стабилитрон vd1 течет ток, на базе vt1 относительно эмиттера образуется отрицательное смещение и транзистор также открыт. Через резистор r2 с коллектора vt1 на затвор vt2 подается напряжение, в результате чего транзистор vt2 открывается и ток идет в нагрузку.
Как только напряжение на vd1 достигает такого уровня, что ток по цепочке r3-r4-vd1 не течёт - транзистор vt1 закрывается, закрывая vt2 - нагрузка отключается.
Твоя цель - заменить стабилитрон vd1 на 12 вольтовый, например на 1N4742A (2 рубля в ЧИД)
Пока через стабилитрон vd1 течет ток, на базе vt1 относительно эмиттера образуется отрицательное смещение и транзистор также открыт. Через резистор r2 с коллектора vt1 на затвор vt2 подается напряжение, в результате чего транзистор vt2 открывается и ток идет в нагрузку.
Как только напряжение на vd1 достигает такого уровня, что ток по цепочке r3-r4-vd1 не течёт - транзистор vt1 закрывается, закрывая vt2 - нагрузка отключается.
Твоя цель - заменить стабилитрон vd1 на 12 вольтовый, например на 1N4742A (2 рубля в ЧИД)
хотя хуй знает, может я тебя не так понял, с твоим "поднятием напряжения до 12 вольт".
скорее всего он хочет чтобы любую банку подключать можно было ничего не меняя
Вангую, в трактате речь о керамическом нагревателе, с ним надо быть нежнее. С нихромовым можно пожощще
Пожскажите плиз, как составить правильно таблицу истинности к RS и JK триггеру?
В сети у нас далеко не синус, конечно зависит от местности и потребителей, но часто пики синусоиды страдают от выпрямителей без ККМ.
Периодически требуется мерять что-нибудь вроде выпрямленного напряжения с пульсациями, обычно всё так же - источник это сеть, т.е. полоса частот по гармоникам небольшая.
Ещё есть варианты это фазовые регуляторы, но кому нужно мерять выходное после них?
Вобщем trueRMS это полезно и удобно. Насчёт киллер фичи - это, естественно, зависит от условий применений. Так-то и обычный 830 мультиметр на голову превосходит по разрешающей способности и точности старые магнитоэлектрические приборы, современные с 40000 отсчётов и более это уже перебор для среднестатистического применения.
Как утверждает гугл:
>Таблица истинности — это таблица, которая описывает логическую функцию.
Триггеры явно нельзя описать логической функцией. Таблицу истинности можно составить только для какой-то составной части триггера. Для триггера в целом может быть только таблица функционирования.
Составить на основании чего? Схемы или описания функционирования?
>>11884
>Можно примеры таких опытов?
Ну даже не знаю... Просто на один канал подаешь входное напряжение, а на другой выходное. Приспособа для этого у радиолюбителей вроде бы характериографом называется.
Цифровые и аналоговые осциллографы с близкими частотными характеристиками стоят почти одинаково. Теорема Котельникова и всякое такое.
>Так что выигрывают только функцией памяти
Ты забыл еще разные виды синхронизации.
>применимой лишь для цифровухи.
Для которой еще надо уровни и длительности фронтов смотреть. Это помимо непериодических аналоговых сигналов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)#SR_NOR_latch
>>11909
>физик-теоретик (в далеком будущем), могу ли я без особых проблем вкатиться в радиотехнику зная всякие там механики, электричества и магнетизмы
там абстракции над абстракциями, над ... иногда, эти абстракции далеки от физики. как триггер, выше.
дома много что можно сделать. в электронике, самый дорогой инструмент, это спектрограф, всего $2к. он не всегда нужен.
Любой человек у которого есть логика и жажда знаний может вкатится в электронику. У физика есть мощная база-он изучает физику полупроводника и уже знает основные принципы работы. Остается понять схемотехнику (читай дорожки хоженные человечеством) и ваять.
пацанва, дошел до меня кит на т12. собрал. а у него дисплей некоторые элементы не отображает, к примеру во всех трех цифрах верхняя часть единицы не горит. это лечится?
Ну как результат? Я провел измерения с флюком (полоса 100 кГц), более дешевых true RMS не нашел.
С 15% я вчера ошибся, будет примерно в два раза меньше при таких частотах. Но если АЧХ не такая крутая как у флюка, то занижать будет немного меньше.
паять выводы дисплея или еще что?
Q(t) - сигнал в произвольное время, Q(t+1) - сигнал следующий сразу после Q(t), на это t+1 и указывает.
Ага. А почему он меняется и отличается от Q, если R и S остаются в том же состоянии?
Никак пока. Только домой пришел.
Хорошо - домой приду и сфоткаю
Залей спиртом и ототри жёсткой зубной щёткой. Всегда так делаю.
Второе значение в некоторых столбцах - включен ФНЧ.
Источник - генератор осциллографа. Кводраты 5 V p-p.
Китаежир? Попробуй в УЗ-ванне с сильнощелочной средой и ПВА подогреть. Если умеешь работать и обращаться аккуратно с химикатами, то раствором гидроксида натрия.
Спиртобензин(изопропанол+нефрас лёгких фракций 1:1 к объёму) и этилацетат ещё с щёткой и впитывающим материалом.
Только что там продают китайцы за флюс неизвестно. Окисную плёнку с меди при нагреве не снимает. Огромное количество подделок на Али. Одни из них можно разглядеть по отсутствию резьбы на промышленных шприцах, они же бывают с чёрными колпачками-заглушками.
>>11925
>>11947
Морозно. Жаль, мне проверить негде.
Вот она.
Почему Qt от Q+ отличается, если состояние одни и те же. И вообще, по какому принципу ее составляют. Ну теориб про триггер прочитал, S установка 1, R сброс, одновременно нельзя. Зачем нужен Q+ тогда?
я думаю, Qt, это предыдущее состояние. Q+ следующее.
если триггер установлен (Qt = 1), то при S = 0, R = 1, переход в 0 (Q+ = 0). если триггер не установлен (Qt = 0), то при том же сигнале, тоже переход в 0.
А, понял. Добра тебе анончик
Разрешаю.
Если ты имеешь ввиду подключить к ТВ ВЧ модулятор, а потом к нему что-то вроде хромкаста, то это разве не дороже выйдет?
Наверное проще аудио\видео напрямую припаять.
Где эти обломки искать, подскажешь? У меня нет ни старой денди ни чего-то такого похожего? Плюс ещё получается переходних с AV на HDMI понадобится.
Парни, подгоните годную книгу-самоучитель по VHDL, чтобы вкатиться было легко
Студент-сетевик 4 курса
И с точки зрения тока - отрицательный сигнал 0 в триггере это просто его отсутствие же?
Надумал припаять отвалившийся юсб разъём на плеере (заодно в обозримом будущем ещё кое-какую мелочь на одной плате перепаять авось), полез за паяльником и обнаружил, что нихуя больше то и нет, разве что 1,5 мелких куска канифоли завалялись.
Захотелось попробовать хотя б сделать цивильно и как положено, а там ж дохуя всего продаётся, проволки-припои-кислоты, дохуя всего, я неебу что для чего. Беглое гугление про то, что использовать для всяких схем-плат-компонентов привело к выводу купить пикрилейтед, всё верно? Проволки, конешно, можно было бы и поменьше/подешевле, такой тонкой, в общем-то, много нинужно в хозяйстве, но что есть то есть. Алсо, действительно ли годная и полезная штука оплётка для выпайки?
> отрицательный сигнал 0 в триггере это просто его отсутствие же?
Не, это значит выход закорочен на землю, т.е ток идёт в обратном направлении. Отсутствие тока называется состоянием Hi-Z.
Разрешаю.
Анон, как нижка называется?
Я покупал на ебай 4 флюса РМА223, они все разные. Американский, который мэйд-ин-юса и в гиганстком шприце идёт с текстом, что он отмывается водой - и в самом деле, отмывается. Китайские - хуй. А так замывается или спиртом (в т.ч. изопропилом) или ацетоном (с ацетоном аккуратно нужно, иногда некоторые детали могут лишиться маркировки). Для отмывки желательно щётку или кисточку с жёсткой щитиной, можно взять какую-нить в художественном магазине и обрезать щитину по-короче.
В гугуле только схемы, а я в этом нуб
С меня как всегда
> припой 100 гр.
Тебе не жирно будет? Возьми меньше.
>>12002
> Припой с канифолью
У меня от этой фигни один глаз ошпарило когда паял. Брызнуло когда поднёс к паяльнику. Используйте защитные очки, пацаны, при работе с такой фигнёй.
Лично я брать больше припой с флюсом не буду. Достаточно отдельного геля или жидкого флюса и припоя без добавок.
>>12029
Попадались такие зелёные конденсаторы лопнувшие и закороченные в неисправной технике. Сверху щелью вскрываются, видно прозрачную ленту намотки.
Скажите какой кабель (на 4 жилы) из общедоступных взять?
Я не аудиоёб, но надо чтоб звук он не херил.
Там обычно используется либо (1) резистор и стабилитрон, либо (2) схема на tl431.
В первом случае номинал резистора пофигу, лишь бы давал необходимый ток для работы стабилитрона при номинальном напряжении, а само напряжение устанавливает стабилитрон.
Во втором случае напряжение устанавливается делителем на двух резисторах там, чтобы на tl431 приходило примерно 2.5В при номинальном напряжении. Гугли tl431 feedback design.
https://aliexpress.com/store/product/AC-DC-24-1A-24/712084_32833061888.html
Собственно мне нужно знать какой потенциометр заказывать для регулировки выхода в пределах 5-24в.
> оу прошивка не нужна
А что ты там прошивать собрался? Это вообще не цифровое устройство, хотя некоторые специализированные усилители и имеют цифровую часть, например для точной установки степени усиления из мк.
> нужный режим работы нельзя полностью реализовать в железе
На самом деле можно, ASIC называется, только дорохо.
Вообще ему надо давать рабочий ток, который вроде как равен 100мА, а напряжение установится само. Либо подавать напряжение большее 1.6В, но подключать через резистор, сопротивление которого выбирается так, чтобы ток равнялся 100мА, т.е. примерно (Vin-1.6)/0.1
А какая разница? Напряжение даётся в среднем. К тому же оно может вырастать на одном и том же светодиоде по мере старения. Выбирай по минимуму (т.е. 1.35В), а в случае превышения светодиод просто будет светить чуть менее ярко.
Если нужно прям точно-точно, то делай источник тока на транзисторах. Да хотя бы просто токовое зеркало.
Как говорил один мой коллега говорить "Паять я умею" можно только после того как перекатал с десяток разных BGA-шек ))))
Сами по себе всякие стабилизаторы/регуляторы в питании горят крайне редко - скорее всего еще где-то что-то наебнулось. В даташите на него сказано, что он используется где-то в цепях питания оперативки. Варианты - алиэкспресс и прочая херота. Если ты в ДС - прогуляйся по Митинскому на -1 и 4 этажах, где торгуют микрухами, может повезёт.
Результат положительный. Паять я умею на уровне замены микро-usb разъема в телефоне, соплю на шлейфе кинуть если есть мелкоскоп, но не более. Три ноги сквозь плату осилил. Вернуться быть может придётся, тут же нафаням помогают, нет?
Одна из плашек оперативки действительно оказалась неисправной, но при запуске голой материнской платы (она стартовала) не было звуков со спикера (динамика), а эта штука, сидящая рядом со входящими 12v от блока питания становилась слишком горячей.
> что он используется где-то в цепях питания оперативки
На для питания, а для согласования линий передачи памяти.
Серьёзно? Я уже вырвал выпаял стабилизатор. Теперь если я даже найду новый, то всё хуйня, Миша?
У него стоит ограничитель мощности внутри, так что от КЗ он в любом случае не смог бы сгореть.
Два щупа в режиме звонка под рукой, если об этом, но я гуманитарий, который вынужденно сменил профессию.
Ну это не недовольство, это взгляд мимокрокодила начавшего паять в 1997 году. Во-первых стоимость-если сравнить цену сплава и смолы-они по отдельности гораздо дешевле. Во вторых канифоль довольно хуевый флюс, очень устаревший. Он якобы пассив, но на деле ведет себя не так. Я работаю с Flux Plus и с китайчатиной кингбо rms 218, с активом фн-38 и широким спектром припоев, от асахи до кадмиевых и Розе, Да.рсе и т.д. В принципе можно юзать трубки со смолой, но это означает уровень Кузьмич в пайке. Нельзя паять алюминий и высокоомные сплавы-смола тут же засрет место пайки. Тяжело работать необгораемыми жалами и с бессвицовкой. Вообще я нынче канифоль использую только чтоб жало почистить или деактивировать обработанное активным флюсом, использую Ф38н, лудит даже нержавейку в проводях лямбда зондов.
Потому что экономически невыгодно производить такие: 0.2А обслуживают слаботочные схемы, 1А - более мощные, но нет таких задач, в которых нужны именно 0.6А компоненты и их нельзя было бы заменить 1А полевиком
Что интересно, у этого 0.6А транзистора и ёмкость затвора будет поменьше, чем у ширпотрёбных на 0.2А.
Если места пайки особо не греются в процессе работы, то можно.
DMN2400UFB4.
Только его без фена (или паяльной печи) не припаяешь. Там у него размер как у резисторов 0402. Я его по большей части из-за низкой ёмкости затвора брал. Есть ещё аналог в том же корпусе AON1606, но у него ёмкость затвора побольше.
https://www.diodes.com/assets/Package-Files/X2-DFN1006-3.pdf
Могу посоветовать разве что контроллер. У самого такой как на пикрелейтед, частота шим оказалось - около 1000Гц, что в общем-то не так и плохо, хоть и заметно при быстром движении глаз.
У этих китайских ионисторов очень маленький ток заряда и отдачи. Возможно будет работать хуже.
Олсо как выпаивать гребенки и прочее, что монтажится в отверстия? Наливать лужу припоя на все контакты и стряхивать?
Ебешься. 100 мА в импульсе 20 мс.
Если врубать на постоянную - может перегреваться. 1.6*100 =160 mW - максимальная рассеиваемая мощность при эмбиенте 25 градусов и неизвестно каком теплоотводе.
Безопасный ток раза в 2 меньше.
Да иди ты нахуй со своей Колофомией.
Откуда такие понторезы берутся? Смололи ему канифоль в пыль, смешали с глицерином в пасту, налепили наклейку с многолетней ошибкой в названии штата - "оооо, ну совсем другое дело".
Для каждой задачи есть свой хороший флюс. Для повседневной пайки электроники (не нержавейка, блять, не нихром, не бессвинец), канифоль оптимальна. А если ты чайники паяешь - пользую свой хлористый цинк и не выебывайся.
У всех. Твой ионистор на 5.5В - это батарея из 2 последовательно, так что работать должно.
Да, наливать лужу пока все ноги не разогреются и не отпаяются.
(Фича дисплейной подсветки - все диоды включены последовательно, в результате она достаточно высоковольтная). Сами ленты в магазине видел, должны же и преобразователи быть?
Будет работать дисплей
Ааа я лох просто, 1:10 не годится, переключил на 1:1 шум ровно 10 раз меньше, 10mV pp терпимо выглядит, а меньше и не надо. Как я понимаю у 8 битных ADC лучше и не бывает.
LED Backlight Inverter ищи на одном китайском сайте
> дисплей 1602
ЖК? Да, при нагреве меняют цвет, ведь жидкие кристаллы приходят в бешенство.
Как делали диды, но труд муторный, а они выпаивали из плат микросхемы в ДИП-корпусе для вторичного использования. Подбирали иглу для инъекций(от шприца), чтобы она насаживалась на ногу и могла провалиться в отверстие платы. Далее понятно? Нагрев жалом припоя и насаживание иглы на ножку в отверстие. Китайцы до сих пор наборы игл продают(но там ходового 0.9 нет). Даже ручки пластиковые приделали. Только иглы слишком длинные, при работе сгибаются.
В промышленности для демонтажа используют паяльник с жалом где есть отверстие и насос. Приложил к точке, расплавил, насос припой всосал. Там в паяльнике фильтр для остатков припоя имеется. Они есть у китайцев и простые варианты как механический отсос с паяльником в сборе.
Самый распространённый вариант оловоотсос. Нагрел паяльником каплю, поднёс взведённый отсос, всосал каплю. Таким отверстие с пистоном(переходное) быстро очистить от остатков припоя можно, чем оплёткой ковырять.
Если предстоит пересекаться с демонтажом бессвинцовки, то попробуй сплавом Розе разбавлять удаляемый припой(но барыгам лень развеску по 5 грамм продавать). На потоке лучше демонтажный паяльник с вакуумом.
Блин, на алике не могу найти ни то ни другое.
Вдруг, знаешь в таком же корпусе с маркировкой SR, что за деталь?
Получается, что, например, +5 вольт преобразовываются в 12 и попадают на КРЕНку, падают до +5 и попадают на повышающий преобразователь. Хуита какая-то. Но я вообще дуб в этом деле.
Или всё-таки надо какой-то переключатель сделать, чтобы переключать режимы работы?
Есть и с логарифмом, а есть и с точным усилением. В последних встроен ЦАП прям внутри усилителя. Как пример AD8556.
для тех кто в танке, не степень, а коэффициент усиления
Анон, начались пары по работе микропроцессоров в перемешку с программирование микроконтроллеров на С. Препод сказал, что разбираться будем с авровским. Подскажите минимальный набор деталей, чтобы вручную что-нибудь собрать.
Пока в списке диоды, провода, программатор, atmega8a, датчики света, температуры и тд, макетная плата.
>чтобы вручную что-нибудь собрать.
Китайцы налепили пердуин на 3 века вперед, но нет, буду свою собирать
>использую Ф38н, лудит даже нержавейку в проводях лямбда зондов.
Спасибо. Как только буду кастрюли лудить так обязательно.
Взыскательный эксперт в студии. А какие кастрюли предпочитаете вы? Алюминиевые, из нержавейки или, внезапно, медные?
Кто из нас на хуй пойдет-история рассудит. Я использую RMA и Flux plus. и потом мою монтаж изопропанолом и ацетоном. И это повседневная пайка. Какие говномахарайки ты каждый день канифолью душной паяешь остается только догадываться. BGAшки поди в айфончиках катаешь?
> если авр делает тоже самое, но в 4 раза меньше кода?
С хуя, ли? Расскажи поподробней про меньший код, а то кукарекаешь громче Авроры.
Удваиваю этого, у меня навроде пикрелейтеда, ток в прозрачном корпусе, вполне норм.
Хрен знает, я искал русский даташит и не нашел, а что там можно согласовывать с его помощью не очень понял (dunno)
Ну хуй знает, я предпочитаю ЛТИ, канифоль ну совсем уж херово как-то. Китайские копченые выводы не берет
Посмотри в Амперке кит-набор, там есть список
у тебя 2096
Я -- не они, но скоро хотел бы спаять вафлесервер с микросд-картой полностью автономный на солнечной батарее и акб.
Bob Cordell - Designing Audio Power Amplifiers
Douglas Self - Audio Power Amplifier Design
Douglas Self - Small Signal Audio Design
Сап, радач. Посоветуй литературы по радиоприемникам/передатчикам
желательно с большим упором на теорию (можно на англицком)
Walt Jung по стабам дохуя писал.
У меня пдфки где-то схоронены, но пока интереса не возникало даже полистать.
В принципе во всяких обсуждениях на вегалабе часто ссылки на разные аппноты и статьи бывают, не всегда запоминаются авторы, а перебирать гору пдфок влом.
По цапам не подскажу.
Пользоваться можно, если залить флюсом
>Баскакова или Гоноровского уже осилил?
этих да, даже полистал Шахгильдяна (когда-то учился по нему в своей шаражке) просто стало интересно что еще есть
Отличная, только флюс нужен. Вообще очень советую купить Kingbo RMA 218 если ещё не купил.
Он умеет лудить медь окисленную. Идеально для махарайщика.
А всякие зафорсенные amtech нужны для пайки уже залуженных плат, для всяких ремонтников ноутов и мобилок.
Он вообще медь не лудит нихуя.
> вообще медь не лудит нихуя
Просто у тебя руки из жопы.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-Made-in-USA-559-10cc-AMTECH-NC-559-ASM-Flux-paste-lead/32712522582.html
Вот эту хуйню заказал, спокойно лудит провода, долго висевшие медью на воздухе.
Я вот около 10 флюсов купил всяких разных и твёрдых и гелевых и жировых и лудят только твёрдые (которые горят) и kingbo. Ещё паяльная паста mechanic, но она стоит овер дохера.
Kingbo мне вообще залудил 1 цент американский медный 1970 года. Почти 50 лет окислов и отлично залудил.
А вот хуй.
Amtech всегда жидкий. И до и после нагрева.
Kingbo твердеет после нагрева и не пачкает руки благодаря этому. Когда паял амтеком всегда весь был измазан им, а с кингбо такой проблемы нет.
Вот тут на 10:55 видно
https://youtu.be/-jNYfG2zaww?t=655
Свой я тут взял https://www.banggood.com/100g-Kingbo-RMA218-Solder-Flux-Solder-Paste-for-BGA-PCB-Repairing-p-930905.html
Можно купон нагуглить, дешевле получится.
Растолкал по шприцам 2мл и обмазываюсь.
А отмываешь ультразвуком? Нет уж, только для лужения кастрюль такое. Один раз нарвался - больше не хочу.
Для SMD есть паста, а выводные детали только с чем-нибудь вроде IF8001 или канифолью.
алсо отдельный флюс не нужен, когда есть катушка припоя уже с флюсом.
Ну да.
>А отмываешь ультразвуком?
Ну... Что не отмылось щёткой, остаётся на плате навсегда. Мне норм.
> лти-120
Питерская connector от Сергея Титова? Он её рекомендует для паяльников с иридиевыми жалами. Остальные разъедает.
Это я скопфаг опять, не все так просто оказывается. Шум на 10мВ появился опять и я обнаружил что это мобильный USB зарядник дает помехи! Отключил его - волосатость пропала. Но самое ужасное что получается я не могу свою махарайку запитывать от импульсника. Похоже высокочастотные помехи проходят через регулятор и никакие кондеры не помогают. Блять почему все так сложно. Придется пилить трансформатор и линейный БП.
Для пайки ардуин может и нормально. А у меня металлоискатель из-за этого через некоторое время стал хуже работать. Это не смотря на то что перед оттиранием щеткой я замачивал в спирте на несколько часов.
Не надо никому советовать это китайское говно.
1) Кем надо быть по образованию, чтобы максимально легко (чтобы все необходимое мне дало образование) заняться радиотехникой? Идти на физфаки на специальность радиофизика, или любым инженером (даже строителем пойдет?) или что-то третее?
2) Хочу сделать себе покрытие на стену, чтобы как-будто там снег падает или рожь колосится (шобы анимация была) Как мне это сделать?
Хмм, интересно...Однако, все таки радиотехника это же инженерия, а учат на нее на фундаментальном факультете -- физическом. И еще, наверняка тут большинство людей не имеет такого образования, следовательно, образование профильное не нужно или есть какие-то прикольные штуки, которые делаются только с образованием радиотехника? Ну и как мне запилисть анимацию на стену, типа чтобы как обои, но будто там море колышется.
Да я искал, там только в сборе продают с ферритом
Ну смотри Антош:
>все таки радиотехника это же инженерия, а учат на нее на фундаментальном факультете -- физическом.
Да инжениерия, учат на нее в техничческих вузах таких как МИРЭА МАИ МЭИ Бауманка ЛЭТИ и прочих рассадниках инжнеробыдла (может где-то и на общих факультетах)
>наверняка тут большинство людей не имеет такого образования, следовательно, образование профильное не нужно
это да, я вот хоть и оттарабанил 4 года но ничему так и не научился, образование впринципе для корочки необходимо чтоб устроится по профили в какое-нибудь НИИ или контору связанную с оборонкой
> или есть какие-то прикольные штуки, которые делаются только с образованием радиотехника
ну как по мне это всякие специфические темы которые сложно освоить самому (Радиолокации навигации и тп и тд). Паять усилки приемники или лепить всякие цифровые штуки можно и самому научиться вполне.
Спаял махарайку на attiny13, с 3й ноги сигнал идёт на PNP транзистор, с него через 330Ом резистор на синий светодиод.
Питание 3.3 вольта.
Лампочкой помигал, всё работает, всё хорошо, залил код плана
digitalWrite(3, HIGH);
delayMicroseconds(572);
digitalWrite(3, LOW);
delayMicroseconds(1654);
digitalWrite(3, HIGH);
delayMicroseconds(599);
digitalWrite(3, LOW);
delayMicroseconds(1650);
digitalWrite(3, HIGH);
delayMicroseconds(598);
digitalWrite(3, LOW);
delayMicroseconds(554);
digitalWrite(3, HIGH);
delayMicroseconds(572);
digitalWrite(3, LOW);
delayMicroseconds(554);
И светодиод как-то странно помигивать стал. Потом всё реже и реже мигал. Потом совсем погас.
Загрузил обратно blink с паузой в 1сек и он не мигает. А питание на нём появляется. Приложил мультиметр в режиме прозвонки, не горит.
Как я мог его сжечь? Светодиоды горят от высокой частоты включения?
Что за магия тут происходит?
Заменил диод, работает. Он у меня тут навесным монтажом и есть подозрение, что он коротнул на питание напрямую.
Скорее всего так и было.
Я за 400р купил ленты с инвертором на Митинском рынке в ДС. Если планируешь ставить просто светодиодки 120 диодов на метр - на монике по идее 12 вольт может быть и без того.
Если предварительно вымочить в ЛТИ они все унипенисуальные
Чего ты ему растолковываешь, не видишь он кроме канифоли сосновой ничего не видел, ЛТИшка для него как консервная банка для дикаря "Мумбо-Юмбо". Пиздит что Рма и амитеч с одной бочки... И Флюкс плюс наверное тоже
супер, теперь меняй делеи на прерывания таймера, ибо делеями писать сколько-то рабочий код не получится.
Эти м китайским говном паяется 2/3 радиоэлектронной аппаратуры на земном шаре. И только твой говноискатель озяб от него. От дидовской канифоли он бы улучшил параметры процентов на 25.
>Рма и амитеч с одной бочки
RMA это не фирма, а тип - Rosin Mildly Activated
AMTECH RMA-223 и KINGBO RMA-218 оба RMA.
>Type R containing only rosin is the least active and is reccomended for surfaces very clean to start with. It leaves virtually no residue behind.
>Type RMA contains a small amount of additional activator to enhance cleaning and deoxidation leaving only a minimum ammount of inert residue behind. A characteristic of RMA fluxes is that the remaining residue be noncorrosive, tack free, and exhibit a high degree of freedom from ionic contamination after cleaning.
>Type RA are most active of the rosin fluxes, and leave the most residue, however the residues can be removed with appropriate flux cleaners. These 3 fluxes (R, RMA, RA) are the only ones specified for mil spec work (Mil-F-14256E , ANSI/IPC-SF-818 Class 3).
Да подожди ты, я тут пытаюсь инфракрасный пульт сделать. Камера видит его мигания, а IR приёмник (TSOP4838) вообще ничего не регистрирует. Хрень какая-то.
Это понятно. Но он не с одной бочки. паяешь-разный запах, разные температурные свойства и т.д.
Как бе понятно что там эластичная пленка, которой ничего быть не должно, но как сами дорожки это выдерживают? Там не тупо медная фольга, а какой-то хитрый сплав с повышенной эластичностью?
esd safe без земли на шнуре питания? Вот это цирк. Китайцы жгут.
На плате не маркировки, просто нихуя, логически построить цепочку не могу, как и зачем куда, что припаяно. Сгнила в хлам и посадка под батарею вместе с переключателем вкл\выкл. В этом вся и сложность.
Есть одна отмега16, взлетит ли на ней простой трехфазный аин мостовой схемы (пикрил 1, только на полевиках), с законом управления 180 градусов (Пикрил 2)?
Прошивку вижу такой:
запускаю один таймер, в регистре сравнения лежит число, эквивалентное 0,003 с что соответствует углу 60 градусов на пик2,
после достижения таймер сбрасывается, вызывается прерывание, в котором происходят нужные изменения состояния выходов, управляющих полевиками, согласно диаграмме.
Берёшь флюс-гель, капаешь на окисленный фольгированный стеклотекстолит или медную пластинку, греешь каплю припоя, она немного расплывается и под ней исчезают окислы, медь светлеет, запах терпимый, не кипит на температуре пайки, после охлаждения липнет или становится как канифоль при перегреве, жало паяльника как после канифоли.
Берёшь китайский СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ МАДЕ ИН КОЛИФОМИЯ UV подсвеченная. Окислы не очищает, дымит, воняет горелой смазкой, жало паяльника засирается, после остывания, если не сгорела вся в тёмно-желтом цвете, остаётся такой же жирный остаток. Смывается с трудом.
И ведь покупают с положительными отзывами мошеннику в пять звёзд.
Есть два варианта.
1) При заказе платы у китайцев, заказываешь также трафарет (не путать с трафаретом для реболлинга) для нанесения пасты. Для этого метода требуется густая паста. Намазываешь пасту через трафарет, расставляешь пинцетом детальки и нагреваешь.
2) Без трафарета можно наносить вручную более жидкую пасту. Это дольше первого способа, но все равно быстрее тыканья паяльником.
При нагреве мелкие детальки выравниваются за счет поверхностного натяжения, поэтому резисторы и конденсаторы не обязательно ставить очень точно.
>>12297
Где доказательства что они паяют не с канифолью? Остатки флюса на китайских платах очень даже похожи на простую канифоль.
Впрочем, ардуины без разницы чем паять - светодиодами они хуже мигать не станут.
На велосипеды есть такие системы, которые помогают подкручивать. Так вот, в них используются моторы на 250 ватт и 36 вольт. Целиком такая система весит около 3 кг, а значит мотор отдельно около 2 кг.
Так вот, мне нужно найти электромотормотор постоянного тока на 250 ватт и 36 вольт весом около 2 кг максимум. Щеточный или нет, похуй, но брашлесс было бы конечно лучше. На алиекспресс находил такие весом в 6 кг один мотор, такое не подходит.
Отклеилось.
> BLDC40P30F
> 350 грамм вес
Чую подвох, но не могу понять где. У него 13800 оборотов в минуту, и поставить передаточное число около 230, то момент у него становится 46 Нм, что соответствует этому мотору у боша. Так где подвох? В том, что я не смогу переделать 13800 оборотов в 60 в ограниченном пространстве и мне нужен именно малооборотистый, но мощный?
От души спасибо, анон.
Ты марку пасты напиши, титан электроники. Я вообще-то в теме более 15 лет, присутствовал при зарождении SMD монтажа, не надо мне писать о самоцентрировании за счет сил поверхностного натяжения. По факту в моей деревне втридорога продают Flux Plus и заказал из Поднебесной Кингбао RMA-218 Дешево целую банку. Покупатель проверенный, у него заказывали АСЦ и ребята с мастерских. Я заказал себе и растолкал по шприцам, поскольку дешево раздавал дружественным мне людям. Все репорты положительные. Жало паяльника чище чем у канифоли. Долговременные эксперименты с большими BGA дали положительные результаты. Причем это не северянка с ноута и не айфончик. Ездит BMW 7 F02 c отреболенным трикором.
Flux Plus хорош, но дорогой и хуже ведет себя на верхнем пределе температур. В розницу у нас доходит до 1500 за шприц. Амитеч у нас продавался под бессвицовку, лучше держит высокие температуры, но воняет и с отмывкой проблемы. Канифоль нахуй не нужна, только жала чистить
Я дропнул уже проект. Моей батарейки CR2032 не хватает, чтоб запитать 100мА светодиод.
Не зря в пульты ставят две AAA батарейки.
И ещё.
Даже если бы её хватало, у меня проблема. Для управления диодом я поставил PNP транзистор, а чтоб через него потёк ток, его базу надо подтянуть на землю. Я его подтягиваю аттинькой13, и, видимо, она не может его достаточно подтянуть. Как я это понял. При питании от USBAsp (3.3 вольта) на диоде получается 1.2 вольта из 1.35-1.6 нужных и приёмник его вообще не видит.
>>12337
У меня других нет.
https://ru.aliexpress.com/item/ЖЫР/32605732524.html
Этому пидару за говно ставят пять звёзд и не удаляют аккаунт за мошенничество.
Жыр нейтральный кстати хорошая тема.
На всяких васянских эпснах перегревающихся исчезает с жала не так быстро как канифоль.
Нормально лудит-пояет, нинада тут разводить кипишь.
этого хватит чтобы захуярить светодиодную ленту?
Я такую заказывал, 5шт за 200р. Не фонтан, но кое-как лудит-паяет. Смешал содержимое всех тюбиков со спиртоканифолью и прокипятил до испарения спирта. Стало лучше, мне норм.
ты можешь заряжать конденсатор, но она все равно быстро сдохнет
ну тут нужна схема полная, так то нихера не понятно. Там моторчик стоит? эта херь пела как-то? Можно мотор напрямую попробовать на батарейки через выключатель.
да, если не будешь пытаться хуярить светики на алюминиевую плату
А с помощью 3д принтера можно платы делать?
Наплевать пластика на текстолит вместо тонера и в хлорное железо кинуть.
Взлетит?
можно, но очень маленькое разрешение получится. А вот если пруток припоя вставить вместо филамента, и печатать дорожки на голой подложке, вот это должно быть интересно.
Т.е. это защищенный цивюфровой комп по сути?
А операционнные училители к аналоговым илм цифровым относятся? Там же транзисторы как бы
У тебя стоит на сестру?
Ну так возьми эти качественные китайские из угла.
>Т.е. это защищенный цивюфровой комп по сути?
>
>А операционнные училители к аналоговым илм цифровым относятся? Там же транзисторы как бы
Смотря в каком режиме работают. Если в ключевом и там логика бинарная во все поля, (и или не исключающее или) вся вот эта хуита - то цифровая.
Если оперирует в линейном режиме и там сложение вычитание на смесителях и вывод показаний путем стрелочных вольтметров/цап - то аналоговые.
хуита полная получится, точнее даже хуиты не выйдет, ничего не выйдет
3-d принетр относительно легко переделывается обычный станок с чпу (коим впринципе и является) путём демонтирования печатающей головки (3-д печатью не увлекаюсь, в терминологии не силён) и установки вместо неё дремеля например (или моторчик какой-нибудь с патроном) с фрезой или шарошкой какой-нибудь, и им можно делать платы вырезая из слоя меди лишнее. вполне обычная практика
Купил новый ноутбук, но там у блока питания американская вилка
Мне не очень хочется пользоваться переходниками
Поэтому вопрос: могу ли использовать шнур от старого ноутбука: на нем написано только 2,5A 250V
На шнуре нового ноутбука написано 7А 125V
Характеристики нового блока питания: OUTPUT 19,5V 9,23A; INPUT 100-240V 2,34A 50-60Hz
Характеристики старого блока питания OUTPUT 20V 4,5A; INPUT 100-240 VAC 1,2 A max 50-60Hz
То есть проще вопрос: можно ли использовать провод на котором написано только 2,5A 250V с блоком питания OUTPUT 19,5V 9,23A; INPUT 100-240V 2,34A 50-60Hz
Да
https://www.youtube.com/watch?v=0UiqDL8x7ek
Алсо, она lite. 4мб флеша вместо 16. Блять, я заебал мультипостить. Всё, заткнулся.
Т.е. аналоговый комп работает про принципу функции т.е. зависимости одних параметров от других?
Если есть, то, подскажите, как называется, как загуглить?
Спасибо
Неа, я не погромирую
Кстати, а я вот понял вроде как работает машинный код и как проц его понимает. Нашел анимация самодельного 8 битного проца, изучил триггеры. Я не тот кун с твоего поста
По поводу компилятора хз. Вангую, что в него заложены команды которые синтаксис переводит в машинные коды.
Осталось теперь выяснить, как устроен графичечкий интерфейс и контроллер жк экрана, есть гайды?
спрашивал тут у всех про машинные коды кун
Долго же я гуглил, у самого пердак загорелся. Вообщем, разница там не во флеше, а вот https://diyprojects.io/wemos-lolin32-lite-compact-revision-lolin32-4-90/. Прошерстил али, а там куча подделок с теми, что из модулей. Флеш везде в 4Мб. Цены различаются сильно, с непонятными зависимостями. По факту, оптимальная цена получается в 400р. с доставкой, для любой из плат (хоть lite, хоть не lite). Ардуина должна поддерживать.
Стандартный вариант 4.2в и 1С.
Какой-нибудь роутер типа DIR-300 стоит рублей 500. И при этом работает с полноценным линуксом. Хотя GPIO только для мигания светодиодами подходит. Почему бы не использовать такие роутеры для поделок?
Периодически напряжение надо контролировать или просто ждать, когда ток спадет до какого то предела?
Сдается мне надо диод поставить, чтобы одно в другое не просачивалось.
А вот если батарея разряжена ниже 2.7в, то ток лучше поначалу выставить на 0.1С, затем когда напряжение вырастет до 3 можно давать максимум.
Я тебя вообще не понял, если честно.
>+5 и +12, одновременно.
В твоей схеме на выходе всегда будет 12В. Два напряжения на один проводник... наркомания какая-то.
Имеию ввиду вот так как-то. Но будет падение чуток. шотки 0.3в например
Можете подкинуть схему мигающего светодиода, с обычным светодиодом и потенциометром которым можно будет регулировать частоту мигания
Гугли мультивибратор
Берешь cmos шмитт инвертор вроде 74HC1G. Между входом и землей вешаешь конденсатор в 1-10мкф, со входа на выход ставишь переменный резистор в 100-1000ком. На выход светодиод с резистором.
Ну вот смотри. Мне нужно два напряжения. +5 и +12, чтобы питать марахайку. Питать я её буду, условно, или аккумом от УПСа (+12) или повербанком (+5). Моща всего мероприятия - не более 10 ватт. то есть мне нужна схема, которая из любого притания будет делать И +5 И +12.
>>12453
Так мне нужно на выходе оба напряжения иметь.
Смотря какой ток нагрузки. Если милиамперы, то любой. Главное шотки, чтобы поменьше вольт терять. 1N5817 например. У него типа 0.3 -0.4 в на небольших токах. Проверь в даташите. Только тебе наверное какую-нибудь защиту нужно, ведь рано или поздно ты воткнешь 12 в в 5в вход.
>какой может быть интегратор без памяти
можно интегратор рекурсивной функцией сделать, без памяти
Я линейки буду сам делать, мне КПД нужно выдрочить для батарейного питания.
состав ЛТИ–120:
Спирт этиловый - 63-74%
КАНИФОЛЬ - 20-25%
Диэтиламин солянокислый - 3-5% Триэтаноламин - 1-2%
Походу ты канифолью паяешь все-таки, с небольшими добавками.
Мне нужен FM передатчик с аккумулятором, солнечной батарей, микрофоном и контроллером, управляющим всем этим.
Чтоб висел в лесу на дереве автономно и транслировал на приемник дома шум деревьев и голоса птиц. Чтоб высаженная ночью батарея заряжалась корректно с утра.
Давай. Челлендж, сука.
Обычная медная фольга. Просто сделано так, чтобы изгиб шлейфа не превышал пределов упругости меди (когда деформация из упругой переходит в пластичную), тогда она не сломается вообще никогда.
Во всяких мобилках-слайдерах и фотоаппаратах это зачастую не соблюдаются (слишком резкий изгиб) и шлейфы в конце концов ломаются.
Смотри, вот такая схема будет работать? Диоды подобрал на сайте чип-дип, вроде для моих токов выше крыши и падение на малых токах чуть больше 0,3, если я правильно прочитал даташиты.
Вопросы есть:
1) Собственно, повторюсь, работать вот так будет?
2) На моих токах (максимум 1,5-2 А по линии +12 и 0,5-1А по линии +5) нужны ли для этих диодов радиаторы? Или так нормально будут работать?
3) чтобы не отхватывать падение на прямой линии, можно ли брать питание с соответствующего входа? Ну то есть если я питаю марахайку от павербанка с +5, то эти самые 5 вольт прямо с левой (на схеме) клеммы и брать? Ну, понятно, это надо переключатель какой-нибудь сделать.
Наркоман. Нельзя два гнезда для питания в твоей махналайке сделать? В одно втыкаешь 5В, линия идёт напрямую, а до 12-ти поднимаешь степ-апом. Второе гнездо для 12В, линия напрямую к 12-ти, а 5В получаешь стабилизатором.
Не знаю как гуглить кабель, может кто знает название.
Центральная токопроводящая жила - медная однопроволочная, 0,25 мм, окружена шестью стальными однопроволочными жилами 0,25 мм. Внешняя оболочка похожа на какой то полупластик, общая толщина 2 мм. Пикрелейтед прилагаю.
Тогда, насколько я понимаю, нужно будет переключать питание марахайки в разные выходные гнезда моего "преобразователя". Или я тебя не понял. По-идее у меня и так предполагается два гнезда. Втыкаешь или такой или такой аккумулятор.
Ты здесь искусственно постинг стимулирешь, правда же? Если нет, то тебе не мухерайки паять надо, а говна наебнуть.
Похоже на новобракодел на тему полёвок П-297, П-275, П-274, П-274М, ПТФ-7, ПТГ-19
Их шлёпают кто во что горазд. Мягкий полиэтилен в качестве оболочки даже попадался от белорусского производителя. Самый распространённый 4 медных 3 стальных корда. Со стальной кордой не так легко разорвать. Сейчас вместо стальной корды мягкая оцинковка, что ещё быстрее разрушает проводник. Можно руками порвать. Есть варианты где все проводники медные. Есть где стальная корда с желтым химическим покрытием. Что за покрытие не знаю, но ржавеет плохо.
Самонесущий, можно без дополнительной подвески протягивать. Допускает работу при погружении в воду(есть условия).
Спасибо, чаю тебе анон. Уточню что это действительно новодел, и он для геофизики у нас применяется, на измерительную линию в ВЭЗе.
Может есть какие предложения по поводу что лучше использовать?
Я не очень понял, чего тебе бомбит.
Ещё раз, есть поебушка (плата управления питанием, лол), у которой два входа (ну плюс земля). В каждый момент времени питание подается только на один вход. С другой стороны к ней подключена марахайка, которой нужно одновременно два напряжения (контроллеру 5В, то, чем он управляет - 12В). Это то, что у меня на схеме. Ну или то, что я хочу получить. Чем это отличается от того, что ты предлагаешь? Естественно у меня аккумуляторы разных типов будут подключаться к разным контактам.
повысь, например до 20 вольт, а на выход 2 понижающих прихуйарь, и не еби мзги тут никому
Ты же сам себе уже нарисовал рабочую схему. Вот только на диодах падение какое-никакое, но есть. Так не проще будет?
Так повышать-то придется с двух разных напряжений, или есть такие преобразователи, которые из какого-то диапазона делают конкретное напряжение? А чем это принципиально от моего решения отличается?
да по хую сколько будет на входе, DC-DC step up же, хоть 5 хоть 7 хоть 15 вольт, оно будет делать 20 (ну к примеру, можешь сделать хоть 30 хоть 40 вольт) промежуточное напряжение, которое уже 2-мя понижающими преобразователями превращаться в 12 и 5 вольт
>7805
Нет. Этот пропускает вход на выход при потере нуля. Если только извратиться и прихуярить к нему транзистор/другой ключ.
>моя схема рабочая?
Вроде да, но при входе в 5В оно просядет на 0.3В из-за диода.
Ну и пиздец теперь, содержит канифоль. Вообще похуй из чего, главное он работает и визуально даже лучше чем дорогостоящий Flux Plus. Если я паял лет 6 им, значит ли что я паял канифолью? Ведь во Flux Plus наверняка есть канифоль...Мне на букву R тоже насрать, я канифолью не паяю.
В этом варианте выключатель вообще условно на нуле. По идее, им лучше отключать логику повышающего преобразователя, чтоб через выключатель нагрузка не шла. А ещё проще вообще двойной тумблер поставить. Да вообще вариантов овер дохуя, можно и без диодов и выключателей, хуль там. Но я бы ни один не использовал. Раз уж взялся -- оформи на умных переключателях, чтоб с "микроконтроллерами и ардуиной".
>ят. У тебя там диоды на 15В обратного, а пропускаешь ты 12В. Если какая-то индуктивная нагрузка будет, то один может пробить, наверное. Там бы повыше обратное напряжение не помешало.
Нагрузка - тупо диодная лента, которая коммутируется ардуиной через блок реле (+5В). Я так понимаю индуктивности там никакой не должно быть по-идее.
Но посмотри.
Посмотрю* - селффикс
Есть целая куча Circuit Protector'ов 15А 200В NRAN2121F от IDEC IZUMI
и No-fuse breaker'ов NF50-CS и Motor Breaker'ов MB-30-S от Mitsubishi.
Кому это все добро можно впарить в 2018г? и почем?
Ну как же не писал, на 12 вольт до двух ампер, то бишь 24 Вт. На 5 вольт - 1А, то бишь 5 ватт.
>главное он работает и визуально даже лучше чем дорогостоящий Flux Plus.
С гидразином еще лучше будет.
https://www.youtube.com/watch?v=aHx-XUA6f9g
Работать будет, только думаю еще пару диодов добавь на выходе из обоих регуляторов - а то хуй знает, не поплохеет ли им если им на выход напряжение подавать, даже если на входе ничего нет. Радиаторы на диоды не надо, только диоды бери минимум на 5А. Пузатые такие. На 7805 точно радиатор надо, но это понятно.
1) Понятно, что слева входы, а справа выходы. Но во всех САПР, цепи названные одинаково (или подсоединенные через одинаковые символы питания) соединяются. В ГОСТ-ах также аналогично.
2) Для ТТЛ микросхем допуск напряжения питания обычно от ±5% до ±10%. Ардуина не ТТЛ а КМОП, но если соберешься подключать ТТЛ микросхемы, то будет плохо.
3) Что будет если подать на вход VCC чуть больше 12В?
Реле поставь. Или на p-канальных транзисторах можно сделать.
Я смотрю у нас тут ракетчик появился. Я тоже ракетчик, но я на твердотопливных служил.
1) это я криво нарисовал. Убрал уже.
2) Не очень понял. Ты про то, что Ардуина будет недополучать питание из-за диодов?
3) Ничего, насколько я понимаю. Это банальный кусок диодной ленты, где-то в метр, может чуть поменьше.
>Аноны, а нужны ли КРЕНке входной и выходной конденсаторы, если я ей на вход подаю постоянный ток?
Если ты на выход подключаешь что-то сложнее обычного резистора, то нужны. Потому что в ирл источниках напряжения случается внутреннее сопротивление, а у потребителей оного - динамически изменяющаяся нагрузка
Подскажи, анон. Правильно ли я понимаю, что если взять простейшую схему fm жучка работающего на частоте немного выше 50 мегагерц, чуть расширить его модулирующий диапазон, и припаять вместо микрофона кабель с композитным видеосигналом (идущим с камеры/видеомагнитофона/mp4 плеера и т.п.), то этот видеосигнал можно будет поймать на обычный телевизор?
Алсо, если так и есть, можно ли замутить на одной литиевой банке передачу такого жука километров на 7?
Сними ВАХ
а если только на час трансляции? Если не литий, например, а сделать батарею из 4-х 6-вольттовых AGM аккумуляторов по 4,5 амперчаса каждый?
ёбнуть может.
Используй Timer1 раз нужен.
не в аккумуляторах дело, тебе нужен очень мощный передатчик, и хорошая антенна (ну и питание соответствующее тоже)
а ты мотай не под напряжением, хули тут бояться-то, вот когда включишь может и пиздануть конечно, но можно же просто отойти подальше перед включением
а в чем тралинг? ну сгорит предохранитель если хуёво намотал, перемотаешь, какие проблемы?
Он должен быть цельным. Если варистор цельный то он с вероятностью в 99% исправен.
У меня бп ноутбука с 13 года переодически выключался после долгой работы/соответственно перегрева. Прсле остывания норм работал некоторое время. В 17 престал включаться окончательно, читал что варисторы со временем деградируют и выходят из строя, как раз он-то по входу бп и стоит.
Термометр собирал, уже неинтересно, если только он нестандартный какой. Часы как-то не особо стоит. Мультиметр заморачиваться нет желания.
Выкинуть жалко, а нафаням не надо.
ясно
А что, цветмет и драгмет уже вырезали?
Так-то там дохуя годных деталей для махараинга. Галетники, декадные переключатели, вч генераторы, ммм. Отдельные модули, возможно, даже применимы целиком.
Лет 5 назад я бы с удовольствием все это расковырял на детали, а сейчас поступил бы умнее: нужно вытащить и предложить на радиофорумах все эти модули, а то и шкафы целиком, за бабло. С самовывозом, конечно же, самому горбатиться - явно не вариант, максимум - помочь допереть до машины. Если живешь не в пердях, то инфа 100% что уйдет на порядок-два дороже, чем копеечная стоимость чермета. Только надо договориться как минимум с начальником и охраной на проходной/кпп. Короче, сам дерзай.
Ничего не трогали, бросили 10 лет назад так оно только пылью и зарастает. Уже 5 тонн конвейерных деталей вывезли, можно сказать не смотря. Я просто сам bidlow и хз где можно продать и почем. Просто вижу что это хоть применимо, в отличие от случайных секций конвейера.
Город/страна?
Если рф, то сделай пост на местном городском/областном форуме, а также посты на самых популярных радиоблядских ресурсах. Схем.нет, радиокот, RT20, вегалаб. Ну и, конечно же, авито. Но придется, конечно, везде зарегаться и написать объяву с фотками, на что потратишь некоторое время. Если цену не заламывать, то не вижу проблем передать все в другие руки.
А вообще, венгерская электроника была лучшей в былые времена, действительно жалко отдавать все это под пресс.
Это генераторы тестовых телевизионных сигналов и прочая телевизионная ерунда, причем PAL, когда у нас SECAM и вообще переходят на DVB. Оно только на детальки или для коллекции сгодится.
Еще там блоки питания виднеются, вот они может кому-то целиком пригодятся.
Это очевидные обломки от телецентра, лежащие со времен внедрения DVB-T цифры. Тут уже похуй, пал или секам, любители ретроты и коллекционеры найдут применение этим генераторам.
>Много лет назад производство было тв-ориентед.
>ДС.
Чувак, да ты нашел сокровище!
>Но даже примерно не понимаю какую цену ставить и в какие сроки это могут забрать.
Срочно пости на вышеозвученных ресурсах, проводи аукцион. Пусть сами цену предлагают. Можешь даже начальную не писать. Через пару недель - месяц погляди, кто дает больше, пусть тот и забирает. Но обязательно укажи что самовывоз в течение, скажем, недели, после договоренности. Иначе предлагай следующему.
С чего ты решил что это варистор вообще? Может у тебя там шим умер. Варистор при штатных условиях работы это изолятор, при не штатных как правило распидорашивает либо его, либо предохранитель, либо их обоих.
А ты похоже имеешь в виду термистор, если так то проверяется он мультиметром у него должно быть сопротивление не более 10 ом (для PTC термистора) и бесконечность для NTC.
Да и в чем проблема разобрать и попробовать запустить без подозрительных элементов?
Схоронил, буду пробовать. Мб модули отобью, а стойки сдам начальству, если уж совсем слушать не захотят.
Спасибо.
Тащемта, такие стойки - лютая годнота для личной лаборатории и/или мастерской. По-дешевке легко ушли бы, т.к. новые довольно дороги. Но чтобы их транспортировать, придется разбирать.
Скажите, вы слабоумный? Канифоль это флюс, да, смола кусками. Непосредственно в процессе пайки я кусковую канифоль не использую. Она мне нахуй не нужна в процессе пайки. Я в ней жала очищаю. То что в составе различных флюсов ( у меня на рабочем месте около 15 разных) может быть канифоль, это не значит что я канифолью паяю. Ну вот представьте Вы, переписываетесь например с инженером Самсунг Рус Сервайс Компани и пишете ему что канифолью посадили северный мост у ноута? Что будет-то ? Приедет тут же проверка чтобы лишить слабоумного авторизации. Вы начнете что-то кукарекать про букву R ? Про манямир?
Я канифоль не презираю, но паять канифолью сосновой блять в кусках я не буду, у меня 2018 на дворе. Манямирок у Вас в башке, затуманеной парами сосновой живицы.
Причем тут электролиты? С ними все нормально.
>а точно ли они издают звук?
Вроде бы, но я не уверен.
Нет, тут дело сложнее. Когда появляется нагрузка, конденсатор на выходе бп просаживается и возникают затухающие колебания, потому что блок питания сразу же пытается вернуть напряжение в норму и соответственно защитный трансформатор тока тоже реагирует на эти броски тока, пока колебания не затухнут, а это продолжается где-то 2мс. Получается надо ставить запас по току в 2 раза выше амплитуды колебаний? Но ведь если он не словит амплитуду, то ебнет выпрямительный диод от перегрузки.
Ну вот представь себе, работаешь ты на опытном производстве в каком-нибудь НИИ, собираешь что-то самолетно-ракетное. И тут ОТК (или заказчик) обнаруживает на собранных тобой платах следы какого-то активатора от твоего RMA. После такого тебя останется только расстрелять. Будешь пытаться объяснять расстрельной команде что-то про Mildly Activated?
Зачем по твоему производят https://www.kester.com/products/product/145-soldering-flux ?
Взять вот такой драйвер
https://ru.aliexpress.com/item/Dc12-36v-4-8a-1152-dmx512-RDM/32845789453.html
поставить туда транзисторы поприличнее чтоб 48в держали и не грелись.
Последовательно с диодами поставить резисторы 18ом 2вт. (на них будет рассеиваться 10% мощности, должно хватить для выравнивания токов).
Ну и наконец главный вопрос насколько сильно оно все будет фонить на 500/2000гц? Там провода метров 100 по потолку.
Так он же написал генераторы сигналов. Зачем телецентру генератор? Они же вещают в эфир просто.
>Причем тут электролиты
как раз при том, что они и будут просаживаться под нагрузкой и будет срабатывать защита. я не говорю что 100% в них дело, но это первое что делается когда БП не может в номинальную нагрузку. Сам так сто раз делал, с похожими симптомами
Двойной дисковод
Я канифоль использую в виде раствора в этиловом спирте, самодельного. Хотя кусками тоже есть, для лужения проводов на дощечке - лучше не придумать.
Канифоль после пайки твердая, не липкая и это очень удобно. Всякие китайские флюсы в шприцах у меня тоже есть, но это для особых случаев - фен, QFP и прочее, их после пайки обязательно мыть сразу, иначе все на столе в этом липком говне ухрястывается.
>>12652
Ну и да - канифоль прекрасный изолятор, раньше на ее основе заливные компаунды даже делали. Даже неотмытая она никак на работу электроники не влияет. Чем там активированы безымянные колофомийские флюсы - хер знает, без мытья с ними никак вообще.
Привет, /ra/-анон, нужна твоя помощь. Суть такова:
Есть одна цифровая фоторамка, малопримечательный Texet tf-327. И я пытаюсь и очень хочу сделать ее linux-машинкой, чтобы mc показывала и в gcc чего-нибудь набирать было можно. Ну то есть вот что-то вроде vogue-плеера с пингвином.
Внутри этой машинки есть 128 Мб SDRAM (Samsung K4S281632K), вроде бы 8 Мб флеша KH 25L_1606E и сумрачное произведение китайского гения SoC AM7333. Основательно поебавшись, я выяснил, что это чип Actions Microelectronics, в целом предназначенный для обработки JPEG, Flash и вроде как даже MPEG. Это ладно, это мне неинтересно, а интересно мне что процессором у них - mips32 4kec. На mips linux в общем и целом становится, хоть и не без мата.
Если порыться и ещё, то выяснится что на некоторых устройствах серии AM7xxx linux даже уже вроде бы как есть (проектор Acer K330). Сам чип благополучно ковыряли
https://git.ao2.it/libam7xxx.git/
и чего-то доковырялись.
Дрова с аналогичной ёбы мужик вытянул
http://techy.16mb.com/BF801-photo-frame/
Правда его пост обрывается на идее поставить туда linux, хм.
Кстати, эта ёба вроде как-то обновляет прошивку с SD-карты, что я хотел бы использовать, но оригинальная прошивка - это тупо архив с SWF-ками.
В общем нужно советов мудрых. Я в целом процесс представляю не так, чтобы очень хорошо: вот с одной стороны собирают linux, тестируют его в эмуляторе. Вот с другой стороны его надо в девайс подсунуть, не то надеяться что он с SD его заберет, не то верить что в USB-порт можно будет зашить чем-то вроде SPTool, не то подпаиваться к ногам и с помощью такой-то матери и RS232 лить этот самый img. А так, чтобы все вместе - нет, уже совсем плохо представляю, тут-то и нужна твоя помощь.
Конденсаторы целые на плате, трещин нет.
Звук чистый когда находишь канал, изображение тоже нормальное, но проблема в том, что это изображение оно сука сузилось до такой полосы.
Посоветуйте, что ещё проверить можно.
Ну начались маняврирования. Когда я приду работать в НИИ я там буду паять тем чем дали. Я уже в армии попаял, в РВСН. Делай что должен и будь что будет. А пока я сам себе хозяин и сам отвечаю за свою работу я паяю чем сам считаю нужным. Мне насрать на твою расстрельную команду, это к ссаным совкам тебе. Я за ападный подход, где рулит рынок.
преобразователь или источник не тянут по силе тока.
>канифоль использую в виде раствора в этиловом спирте
Лучше в ацетоне растворяй, мгновенно высыхает в месте нанесения и, в отличие от спирта, влагу не поглощает во время хранения.
Потом, правда, в момент замены одной лампочки на другую, один транзюк прошибло (видимо, нужно будет ставить стабилитроны в цепи затворов).
В общем, не очень мне понятно, когда происходит отсечка и можно ли этим процесском как-то управлять (делителем напряжения, например), чтобы точнее подстроить выходное напряжение.
Абиетиновая кислота же вместо канифоли. XXI век на дворе. Китайцы вон чистую недорого продают.
Обнаружил что на нем 1,5В всего
можно ли его зарядить или лучше выбросить?
Радач, помоги осилить AVR asm.
Start: ; метка стартовой процедуры Обязательная конструкция?
sbi DDRC, 1 устанавливаем 1 ногу порта С как выводную
main_loop: ; метка главного цикла
sbi PORTC, 1 ; устанавливаем ногу 1 в 1
rcall delay_1_sec ; переход к метке
cbi PORTC, 1 обнуляем ногу 1
rcall delay_1_sec; переход к метке
rjmp main_loop за ; зацикиваемся
delay_1_sec:
ldi r18, 41; заливаем константу в регистр
ldi r19, 150;аналогично
ldi r20, 128; аналогично
delay_1_sec_loop:
dec r20; уменьшаем рег. на 1
brne delay_1_sec_loop; Вот тут ЯННП
dec r19
brne delay_1_sec_loop
dec r18
brne delay_1_sec_loop
ret; выход из процедуры
>Start: ; метка стартовой процедуры Обязательная конструкция?
Да, на неё вектор сброса указывает.
>brne delay_1_sec_loop; Вот тут ЯННП
если результат пред. операции будет 0, то прыжка не будет
Условный переход на метку delay_1_sec_loop. Смысл - цикл с условием, будет крутиться пока в регистре не 0.
То есть это переход к метке при условии, что предыдущий упомянутый регистр станет 0? Как задается условие?
Нет, переход к метке, при условии что предыдущий регистр не 0.
Условия будут разные в зависимости от команды усл. перехода BRxx(brne, breq, brcc, итд их там дохера). Перед усл. переходом должна идти команда которая проверяет условие(например cmp), но в данном случае её заменяет dec.
Вся эта поебень работает через регистр флагов, куда некоторые команды(cmp, dec, inc, and итд) пишут результат своего выполнения. А BRxx проверяет эти флаги и выполняет переход или нет.
Кароч, сходи на гав.ру или микросин, гдето там есть справочник по командам на русском с примерами.
А если r18 выйдет из даипазона, с таким большим количеством итераций? Поднимется флаг переполнения регистра и регистр станет равен 127?
1) Смотришь на заднюю сторону крышки
2) Ищешь в гугле сервис мануал по названию модели
3) Ищешь на нем кадровую развертку (обычно это одна из больших микросхем на плате)
4) Тыкаешься осциллографом и смотришь.
Я вот сейчас пытаюсь заказать себе корпус на 3D принтере. В одной конторе принтер занят на месяца, другая не отвечает на оба телефона.
Ты попробуй у себя найди. Делать корпуса не сложно https://www.youtube.com/watch?v=7big977hoQc
А так собираю в корпусах, которые находятся по названию 100x60x25
Бамп вопросу
Есть такие микросхемы 16C550. Это контроллеры UART c FIFO-буфером и параллельной шиной. На прикреплейтед это микросхемы от TI и EXAR. Так вот вопрос, а есть ли отечественные (российские) аналоги таких микросхем?
Алсо, вроде была целая доска выживальщиков. Вы не видели?
НАУЧЕННЫЙ ГОРЬКИМ ОПЫТОМ ЗАКАЗЫВАЕШЬ С ЗАПАСНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ
@
ЗАБИВАЕШЬ НА ДОСТАВКУ ПО РОССИИ
Уже вторая неделя скоро.
>КР580ВВ51
Спасибо большое, Антон.
А они производятся сейчас, или я в новой разработке не смогу применить?
Бампуэ вопросу.
По умолчанию падение напряжения на каждом п-н переходе в кремнии в прямом направлении 0,8В. Если переходов несколько подряд (симистор, например), падение суммируется и получаешь 2,4В, например.
Если переход другой то и падение будет другое, у Шоттки 0,1В; у германия 0,3, что-ли, у Арсенидгаллиевых светодиодов примерно 3В.
Давно жевалась тема и к единому мнению не подошли. Что-то мелькало про tecsan gr-88, но это в качестве примера как исполнения. У данной модели светодиодный фонарь для галочки, динамик не влагозащищён. Ловит отлично, заряжает аккумуляторы машинкой, экономичен по энергопотреблению. Есть баг, регулятор громкости дешёвый, может выйти из строя. То есть попробуй поискать приёмник со встроенной динамо-машинкой.
Доска /ew, но оттуда всех пощемили к оружейникам и туристам. Хотя болотце немного побулькивает.
>tecsan
XYNTA эти мыльницы.
Бери какой-нить адекватный приёмник, способный работать с нормальной антенной. На ДВ-СВ-КВ нужен хотя бы длинный провод, метров 20 и выше, и земля, чтоб адекватно пользоваться.
Проще купить что-нить вроде FT 817 или его одноклассников.
Первая тачка - огонь!
Даже не знаю, производятся или нет. Если используется ПЛИС-ы - проще тогда реализовать его в ПЛИС-ине.
Что-нибудь отдельно еще про развязку питания с цифровыми микросхемами.
Если ты не аудиофил, то ставишь побольше электролитов на шины питания и радуешься.
Цифру, АЦП и ЦАП, само собой, от отдельных линейных стабилизаторов.
https://www.chipdip.ru/product/g1031b
Ну я даже не знаю. Так то оно дешевле, но качество никакое.
А где гарантия что мое говно на проводочках туда вообще влезет? И где посмотреть стандартные размеры?
А ты че, слыш, епты? Ну-ка посоветовал мне быстро что-нибудь адекватное почитать. Для наушников усилитель, много мощи не нужно.
Куча конденсаторов --> StepDown -->Вторая куча конденсаторов (поменьше) --> Дроссель подавления наводок от ШИМ --> Третья куча конденсаторов (самая маленькая)
Какие у тебя претензии к имеющемуся питанию?
Ищешь поиском на али plastic\aluminium\IP65 case опционально вводишь размер одной из сторон в мм, округлив до 10 в большую сторону или тупо скроллишь. Или в гугле ищешь корпуса для РЭА и скроллишь сайты, каталоги производителей.
Искрит не по-родному, а универсально.
подскажи, возможно ли запилить какую-то небольшую гибкую хуйню для подогрева до 40С с питанием от аккума, так чтобы хуйня от одной зарядки работала скажем пару суток, алсо очень важно чтобы был какой-то 100% надежный способ ограничивать максимальную температуру, т.к. подогревать планируется участок тела
и если есть что-то похожее что можно сразу купить на али\бэнггод и прочее, скажи как такое искать
п.с. хочется как можно дешевле, желательно бесплатно
пока-что думаю можно набрать сердечников от трансов импульсных бп, на работе могу напиздить их.
Я - нет. А вот про тебя могу сказать, что ты абслютно не разбираешься в машинах и 99% пиздюк.
Попробовал сегодня паять феном и китайской пастой. Это, блядь, божественно! Больше мелочевку 0603, 0402, паяльником даже касаться не буду.
Анону на заметку.
>абслютно не разбираешься в машинах
Т.е. дорожный просвет и резина трущая арки колес тебя не смутила?
Можешь попробовать, но нужен хороший стаб миллиампер на 10
Пластик поплавился не вместе с внутренностями блока питания/контроллера заряда? сам по себе то он не плавится
Глянь на свой светодиод примерный даташит - напряжения, токи. И ищи бузер с похожими параметрами. Если светодиод работает в импульсном режиме - можно даже просто пищалку низкотоковую.
Я про функционал говорю. А он такой же. Есть на входе напряжение - то срабатывает, нет - не срабатывает. Тот же компаратор, но с бонусом в виде триггера шмитта.
Бля они все огромные, мне бы какую-то подобную херню но чтобы нагревательный элемент выносной был, гибкий и не оче большой. Такую хуйню к животу примотанную 24/7 заебешься носить
ты че наркоман чтоли?
>есть напряжение - срабатывает, нет - не срабатывает
так про любую микросхему сказать можно
На ЛМ-ке цяпло выделяться будет, и ток у неё небольшой предельный. Тогда уж надо мощным транзистором её умощнять. Он же, по-любому, зверь-машину сваять хочет.
Дорожный просвет адектватный, у меня около 10см на z33, кататься не мешает по российским дорогам (правда последние года в городе всё больший ПИЗДЕЦ).
В отличие от детей гор у нас или любителей hellaflush у них геометрия подвески на фотке адектватная, да и 90% машина на пневме. Всё функционально и внешний вид на 5.
>до 500 Гц
>сердечников от трансов импульсных бп
/0
На 500 Гц нужно мягкое железо от обычных трансов.
Ну это уже некоторый уровень вкатывания. В треде есть те, кто до сих пор по ютубу паяют и паяльник с медным жалом залудить не могут. А тут бабло на пасту и на термофен паяльный.
Слушай, ну я блок вскрыл, все в поряде вроде однако тройка электролитов не звонятся мультиметром, очевидно что нужно менять. Однако, есть что-нибудь еще, на что стоит обратить внимание?
На старых материнских платах встречал дохлые.
Внешне абсолютно всё в порядке, а ёмкость меньше номинала в несколько раз.
А в чем собственно проблема то? Объясни мне. Вот у компаратора если напряжение на неинв.входе больше, чем на инв, то сток выхода закрыт. Если на инв. больше чем на неинв. входе, то сток выхода открыт. У 74hc14 та же хуйня. Если напряжение относительно земли выше определенного порога, то сток закрыт плюс открыт верхний ключ, если ниже порога, то открыт. Не?
Ну может если фен за 200$+ то может и нормально.
А мой за 60 только либо ничего не плавит, либо сжигает и гнёт платы.
Меняй на такие же. Напряжение, ёмкость и верхняя температура. Потому что на большей ёмкости может быть выше и ЭПС.
В ручке центробежный кулер?
Кароч, какая ориентация в пространстве микрухи относительно даташита с ножками?
Вот на даташите надпись на чипе, мне его ирл так же развернуть, надписью ко мне, или есть какое-то правило, типа "ключ одлжен быть спрпва вверху относительно схемы даташита".
Или китайцы хуярят как попало и нужно методом тыка?
В даташите ты смотришь корпус? Смотри описание к корпусу детали. Они ещё пока, хвала творцу, больше унифицированы.
Вид сверху, начало от ключа, счёт против часовой стрелки. Ключом может быть точка, углубление, скос/фаска на корпусе, черта.
ты вообще не видишь разницы между компаратором и логическим инвертором с гистерезисом?
Имеется узкополосный сигнал на несущей 10 Мгц, хочу подвергнуть его гетеродинирование, чтобы произвести оцифровку с помощью АЦП. Для этого хочу смешать этот сигнал с сигналом гетеродина 10,005 Мгц. В общем надо сделать смеситель. Как сделать смеситель: на дискретных элементах или на специализированной микросхеме?
Сказали же - для наушников. И раз уж пошло на то - посоветуйте малошумящие (лучше LM317) регулируемые стабилизаторы с током от 1 А.
Возможно, стрелка показывает магнитосвязь между катушками.
>три больший запас по напряжению.
Лучше то же напряжение и в два-три раза больше ёмкость. Кондёры дохнут на мамках от теплового режима и больших пульсаций тока.
>>12888
> Чё значит эта круглая двухсторонняя стрелочка возле катушек?
Магнитная связь, т.е. они на общем сердечнике
>>12884
>Имеется узкополосный сигнал на несущей 10 Мгц, хочу подвергнуть его гетеродинирование, чтобы произвести оцифровку с помощью АЦП. Для этого хочу смешать этот сигнал с сигналом гетеродина 10,005 Мгц. В общем надо сделать смеситель. Как сделать смеситель: на дискретных элементах или на специализированной микросхеме?
Вариантов много. Какой уровень сигнала (от и
>>12879
>Кароч, какая ориентация в пространстве микрухи относительно даташита с ножками?
до), какая полоса? Что доступно из комплектующих?
В даташитах есть описание к чертежу, там всё, что ты спрашиваешь, есть.
>Вариантов много. Какой уровень сигнала (от и
На данный момент планируется перед смесителем поставить усилитель, т.е. уровень сигнала может быть любым. Однако очень не хочется связываться с трансформаторами связи на входе и выходе
Вообще-то основными параметрами смесителей являются также подавление гармоник и зеркального канала. Если тебе без разницы, то ставь что угодно. Иначе целесообразнее использовать квадратурный смеситель.
Какое подавление сигнала гетеродина и какая развязка RF IF портов?
Откуда будешь брать сигнал гетеродина (уровень, фазовые шумы какие)?
Да мутный типок он. Нутром чую, базар у него не для нашего кукарешника. Пока не обоснует для чего банчит, не в масть ему шестерить.
Самое простое - это гетеродин на 20 МГц кварце, дальше квадратурный демодулятор на аналоговых мультиплексорах + ФНЧ и далее два канала на АЦП.
Можно ещё сделать обычный приёмник прямого преобразования, у Поляковая была дофигища простых конструкций. Гетеродин снова делается легко, 5МГц кварц и вперёд.
ну так как блоку очевидно езда - начинать надо с него, в любом случае. Замени конденсаторы, прозвони предохранитель, диодный мост.
Померяй напряжение питания шимки. Померяй, приходит ли на исток силового транзистора напряжение питания (скорее да).
Хотя вроде бы збс.
L3 и L4 будут обе участвовать в фильтрации сигнала между фазой и нейтралью и каждая из них по отдельности - относительно земли.
Праильно, двач?
>Epcos
Всегда читал это как epocs
Недавно попытался найти что-то по такому названию и охуел от того что ничего не удаётся отыскать.
Да, правильно. Ещё в наших условиях с евро-розетками нетрайль и фаза могут меняться местами. Ну и задача фильтра в импульсном БП - это защита сети от помех из блока питания, а не наоборот.
В компьютерном БП въебал конденсатор 270мкФх400В. Из-за чего такое может произойти и пизда БП или можно восстановить?
Чтобы греть до 50градусов алюминевую пластину размером с бумажныйА4 нужно 5ватт. Но можно сделать радиатор поменьше и давать 1-2ватта. Банка 18650 максимально имеет 3400mAh/3.7V, значит при 2W её хватит на 6.29часов, соответственно на 48часов нужно минимум 8, а лучше 10 банок18650, по размеру это будет коробка со смартфон только толще раза в 3-4. А вот по цене... одна 18650стоит ~500руб, а ещё нужен нагревательный элемент для примера пикрилейтид.
>одна 18650стоит ~500руб
Ты у нас адепт чипидипа?
Я брал в китае за 450 две банки. Емкость и внутреннее сопротивление соответствуют заявленным.
Подъём вопроса.
Аналоговую паяльную станцию что ли сделать? Так всё равно придётся готовое жало с ручкой приобретать.
Но оно того не стоит, дешевле добавить к lm317/ld1117 немного копеечных детелей и получить на порядок лучший результат
http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
Тому що у контроллера может быть хуева туча питаний, коротишь одно, а остальные жарят. Хуй его знает чо там у него внутре
При замыкании кондеры в питание перефирии будут разряжаться через порты контроллера и ЕСД-диоды на замкнутый источник питания. Если ток большой и напряжение ещё какое-то есть - то будет лэтч-ап и ппц.
>нужно 5ватт
это очень сильно зависит от теплообмена. оденешься тепее, и оно у тебя до 60 нагреется
Фонят отнюдь не ровным фоном, а циклами - раз в 10-15 секунд, как сонар, блядь, у ебаной подводной лодки, на 1 секунду раздается громкий уебищный фоновый звук. Пробовал отключать их от пека - нихуя, все равно фонят, пробовал в другую розетку - ничего не меняется, пробовал, по совету анонов из b\ роутер переставить - даже его отключение нихера не меняет.
Наконец, взял у подруги другие колонки - абсолютно аналогичная хуйня, только если фоновый взвизг от моих колонок зависит от громкости, то в ее колонках орет одинаково сильно даже при выкрученной на минимум громкости. Ну и тоже попробовал в другую розетку и т.п. - все едино. А вот с монитора динамики пищат нормально, без фона, только очень уж уебищного качества звук.
Выручайте, пацаны, чую, покупка новых колонок ничего не поменяет.
Не знаю, чем у вас тут принято бампать
Может ты соседей заебал? Я вот думаю собрать какой-нить девайс, чтоб устроить подобное соседям сверху и научить их выключать свою аудио-систему, а то от неё помехи на 160М и 80М. Ибо нехуй покупать китайское говно за бесценок.
Касательно твоей проблемы - так понимаю, что из приборов есть ровно нихуя? Паяльник и отвёртки есть?
LM723 + внешний транзистор. Самое дешевое и самое тихое (естественно ИОН зашунтировать). Хотя для аудифилов разницы нет, мало кто реально можно измерять свою поделку, и а посчитать/прикинуть, где какие шумы и насколько велик их вклад - так вообще единицы. Так что потрать всё бабло, сколько есть и получи то, что получится. 99.9% ты не отличишь свою поделку от 157УД1
>Может ты соседей заебал?
Может быть, но вряд ли, я в новую квартиру переехал несколько месяцев назад (они и раньше изредка фонили, но пару дней назад - вообще пиздец стали), работаю вахтами когда меня месяц нет - все выключено. Не думаю, что успел им насолить чем-то.
>Касательно твоей проблемы - так понимаю, что из приборов есть ровно нихуя? Паяльник и отвёртки есть?
Только отвертки, да и разбираюсь я в электрике почти никак.
Ну без паяльника добиться чего-либо будет сложно. Так что купи фирменную акустику, 95% всё пройдёт. Если совсем невтерпёж - возми DVI/VGA кабель и вытащи из него ферритовые трубки, одень или намотай на них провод на колонки. Одна трубка возле корпуска колонки, другая - возле компа. Поможет или нет - хз.
sony icf-sw7600g
Нужна схема для ремонта баердинамиков 770 250. По памяти нарисовал как было оно, но когда сам спаял - нихуя звука нет вообще. От основного щнура идет 3 провода: черный, белый и красный. Он провода для правого уха идет 2 провода: черный и белый.
Как его все по местам разложить? Вы подскажите, а паять я уже сам буду.
> возми DVI/VGA кабель и вытащи из него ферритовые трубки
ферритовые кольца в радиомагазинах есть же
Добавить простой RC ФНЧ на плату, возможно добавить пару дросселей, а так же уменьшить воходное сопротивление для уменьшения амплитуды наводок, поменять входной кабель на экранированный, добавить дроссель на выход УНЧ.
Для несоображающих людей проще купить адектватную акустику, которая не подверженна детским болезням.
В радиомагазинах много что есть, но обычно до них нужно идти и в воскресенье они закрыты. А шнуры от мониторов обычно копятся с покупками оных и остаются невостребованными. Грех не перевести на возможно-полезное дело.
RC-фильтр с транзистором, по сути.
>>12952
На транзисторе шум не увеличится?
Чет мне пока кажется что просто въебать RC-фильтр с большим кондером, тысяч на 10000, и маленьким резистором после LM'ки будет лучшим решением. Еще и подпитка в пиках потребления для выходного каскада будет от кондера.
Как думаете?
Короче загорелся идеей сделать мини генератор шоб хотя-бы можно было телефон зарядить в случае чего ну и интересно просто поковыряться..
Посмотрев видяшек с тытруба понял принцип и строение, но не понел насчет обмоток. Допустим я куплю генератор от жиги и захочу получить 12/сколько-нибудь вольт, потом преобразовав под нужные параметры для запитки к примеру телефона.
Как расчитать толщину и количество витков проволоки, а так-же что надо учитывать при сборке?
Не 10000, конечно, а 4700, наверное, возле выходного каскада поставить, резистор на 1 Ом. Частота среза 33 Гц получается. Плюс кондер до резистора после стабилизатора.
Хотя я, наверное, таки штуку по схеме соберу. И кондер на выходе поставлю поболее.
Только вопрос есть: в самом конце статьи (http://www.wenzel.com/documents/finesse.html) написано: "low frequency performance performance is impacted by the size of the coupling capacitors". Имеются ввиду шунтирующие конденсаторы? Или конденсаторы которые выделены на рисунке?
"low frequency performance is impacted by the size of the coupling capacitors"
Быстрофикс, нувыпонели!!1
Вот сейчас припаял к микрофонному кабелю 3.5мм разъем и шум появился уже и на обоих кабелях. Что за хрень?
Как в анекдоте про два шарика.
А нормально можно ответить?
Понадобилось подключить один старый телевизер, наловил все возможные каналы и обнаружилась такая хуйня - почти везде ебучие помехи, всякий шум и диагональные полосы разной степени интенсивности поверх изображения(чсх, всякие второ- и третьесортные каналы показывает отлично, а первый-рассия и вот эти все нтв как раз оче хуёво). Тв исправен, никаких йоба настроек-подстроек частот и прочего там нет, так что с этим наверно отпадает вариант. Теребил-перетыкал антенный кабель на выходе из разветвителя в щитке, розетку в стене, вход на тв - без разницы, ничего не меняется, лучше не становится. Алсо, тв подключён через короткий удлинитель к сети, и удлинитель этот фуфлыжного вида и качества, никаких заземлений-предохранителей, до кучи вилка в нём хуёво держится. Ну так вот, во время тереблений антенного кабеля обнаружил, что в каком-то хитровыебанном изогнутом и приподнятом положении все помехи внезапно съёбывают, стоит отпустить его и положить обратно - снова на экране начинается хуеверть. В инторнетах пишут, что силовой кабель и антенный нормально друг с другом могут соседствовать, помех вызывать это всё не должно. Так всё же, кто что виновато, куда копать? Менять удлинитель, антенный кабель, мб экранирование к кому-то из них какое-то приколхозить? Ну и удлинитель подходящий продаётся в одном месте, антенный кабель - в другом, как-то западло лишние круги нарезать по морозу
> Сап,нужен блок питания.
Привет, рак. Молодец.
Тебе без разницы, раз вопрос не состоянии составить.
Таки все-таки те, что я выделил на рисунке is "coupling". Погуглил. Збс.
>lm732
У нее низкий psrr, т.е. придется ставить 78xx как пререгулятор. А потом еще и такой же активный фильтр, т.к. шума то хоть и меньше, но он все равно есть.
>>12975
>RC-фильтр с транзистором, по сути.
Их бывает 2 вида, простой capacitance multiplier или же чуть более наркоманский шунтирующий активный фильтр. Последний лучше, но требует настройки.
>>12994 Больше 1000 тут даром не нужно.
>Хотя я, наверное, таки штуку по схеме соберу.
Вот это уже излишне.
>Больше 1000 не нужно
>излишне
Мне не жалко. Кашу маслом не испортишь. Все равно будет здоровая (относительно) волына. Хотя я и понимаю, что этого много. Просто беру с запасом.
>наркоманский активный фильтр
И как настраивать эту, например?
Ну разбери и проверь механически разъём антенны блока тюнера, его крепления и пайку к шасси платы.
Большая разница, кусок дауна.
95% что трещина земли в тюнере. Разъем ни при чем. Разбираешь, выпаиваешь тюнер, вскрываешь и с мощной лупой или микроскопом ищешь трещину в местах пайки корпуса с платой. Пропаиваешь свинцовым припоем. Собираешь обратно.
Еще раз напишешь кучу воды без конкретики - сразу нахуй будешь послан, дегенерат.
>>для чего блок питания нужен
питать смартфон,планшет и кпк без батареек. Дергать мёртвые аккумы. Махарайки запитывать. Запитывать рацию 14В 3 А.
>без конкретики
Хуетики, написал всё что есть, так что сам нахуй сходи, ебан
Алсо, модель Trinitron KV-29FC60, похоже
Для всего сразу лабораторный сойдёт, он универсален. Отличается более точной регулировкой, естественно с индикацией, выходного напряжения. Есть возможность ограничить выходной ток, но это избыточно. Хотя может для некоторых типов аккумуляторов подойдёт. Цена будет выше.
Если есть чем измерить выходное напряжение, мультиметр например, то блок питания с регулировкой выходного напряжения в этом случае будет оптимальнее. Ты слишком много всего сразу запитывать хочешь.
Во, пацан продаёт. https://www.avito.ru/perm/remont_i_stroitelstvo/laboratornyy_blok_pitaniya_1027052086 Такое только в поржать тред можно постить.
Шизоид выходит на связь
Нашел статью, понял. Такой регулятор понадобится мне, когда буду ЦАП собирать.
Для усила нужен регулятор с бОльшим током, поэтому вот эта схема актуальна.
http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
Вопросы по ней: в источнике написано, что коэффициент усиления ее 301, как они посчитали это?
Типа: K=1+R2/R1?
Кроме схем.нет видимо нету ничего особо.
>Типа: K=1+R2/R1?
Верно. Гейн должен быть равен соотношению шунта и резистора в эмиттере.
Вот только в этой схеме мне не нравится развязка по постоянному току после ОУ с большими электролитами. Я бы ее сделал на входе.
Да, прочитал, отношению сопротивления резистора в эмиттере к сопротивлению шунта.
Тогда получается, что при увеличении емкости вот этих трех конденсаторов фильтрация более низких частот улучшается.
Хорошо, следующий вопрос: как ее грамотно переделать под отрицательное плечо питания?
>>13036
Причем здесь LM833?
Я имел ввиду схему со второй картинки. Нужно будет шумы от цифровой части фильтровать.
Наверное, схему переделать как-то нужно будет.
>>lm732
>У нее низкий psrr, т.е. придется ставить 78xx как пререгулятор. А потом еще и такой же активный фильтр, т.к. шума то хоть и меньше, но он все равно есть.
LM723 Имеет лучше Riple Rejection на около +20dB и где-то на 20 dB меньше шум, чем у LM317.
PSRR у стабилизаторов нет, есть Load Regulation & Line Regulation.
>при увеличении емкости вот этих трех конденсаторов фильтрация более низких частот улучшается
Влияет только 100мкф в обратной связи оу. Туда можно и тысячу поставить причем на 6в, если 10к резисторы сделать немного разными. 47к тоже можно немного увеличить.
>>13048
Вроде верно
>>13050
>на 20 dB меньше шум
Даташитные 0.003% от Vo это с минимальными емкостями до и после стаба. Если же добавить емкость на adj то шум получается около 20uV против 2.5 у lm732
>Riple Rejection
lm317 80дБ и 20-40дб от фильтра, у lm732 86дБ.
>lm317 80дБ и 20-40дб от фильтра,
Нет.
LM732 - у меня дёргается глаз от твоих постов, lm723 ! lm732.
>>13053
>Если же добавить емкость на adj то шум получается около 20uV против 2.5 у lm732
Разница между 20 мкв и 2.5 мкв 18 дБ.
Вобщем я уже писал, что Ripple rejection + noise каждый параметр лучше на где-то 20 дБ, если сравнивать лм723 с зашунтированным кондёром ИОН и лм317.
>А с транзистором эти параметры не уплывут в худшую сторону?
Нет. Бонус лм723 в том, что можно уменьшить шумы ИОН простыми способами (конденсатором) и получить достойный стабилизатор.
Из-за перенапряжения в сети или дефекта самого конденсатора (если БП без PFC). Восстановить можно, как правило больше ничего не уносит кроме предохранителя.
И правда, все параметры схожи, а Line regulation у LM317 ниже на порядок.
С шумом только неясно до конца.
БП с APFC. Прозвонил - унесло практически все. Целые только диоды Шоттки на выходах. Оказывается пока был на работе, ебанули 380 в розетки. Как не сгорела хата к хуям, я не знаю.
Рация-аштрисет. Слово-маркер дилетанта от радио.
Таки конденсаторы менять в кадровой посохли.
Забавно.
Радиокот. Мне там много раз помогали, а ИТТ петухи игнорят.
Хуйню сказал, я уже сделал и все норм работает.
Я НАШЁЛ В ГУГЛЕ РУЧНУЮ МИКРОДРЕЛЬ, ТИПА СВЕРЛО ВСТАВЛЯЕТСЯ В РУЧКУ И РУКОЙ КРУТИШЬ. И КАК НОРМ? КТО ПРОБОВАЛ? ПОЛУЧАЕТСЯ ЛИ РУКАМИ СВЕРЛИТЬ?
Удается ли чисто физически проделать дыры? Или эта штука болтается, что невозможно ничего сделать?
слишком жЫрноо
>Удается ли чисто физически проделать дыры?
Дыру ты проделаешь и просто вкрутя сверло пальцами. Ну три дыры. Дальше-то что? Если нужно пару сотен просверлить?
Сверлю этой ручной дрочилкой, мне норм. Вот если платы каждый день делаешь. Тогда да, нужна хуйня с моторчиком. А если нищук, можно и дрочилкой обойтись.
Контекст - думаю чем кустарно запитать raspberry pi, так чтобы его не спалить случайно, ну и вообще пытаюсь понять как это все работает на самом деле.
И еще. Пробовал подключать моторчик-вентилятор от фена для волос к старому компьютерному БП, от 12 вольт крутится слишком быстро, а от 5 еле-еле и провода сразу греются, то есть видимо пытается тянуть больше ампер чем то, на что провода рассчитаны. Как мне правильно, в теории, ограничить его скорость, напряжением или силой тока? В оригинале он питался через диодный мост тем что оставалось после нагрева спиралек от 220в переменки.
Если будешь аккуратен, то всё переживет твои экзекуции
>Может ли излишняя сила тока в источнике (амперы написанные на адаптере например) повредить нагрузке?
Нет, тебе же не вредит большой холодильник
>то есть она всегда пытается тянуть ровно столько ампер сколько ей нужно при заданном вольтаже?
Да
>А от чего зависит мощность/сила тока источника?
От разработчика конкретной модели
Закажи.
Вон видео как делать корпуса https://www.youtube.com/watch?v=7big977hoQc
Вот на пиках точёных заказал себе корпус.
Деды вон из оргстекла сами делали, а ты хочешь готовое, да и чтобы аноны нашли за тебя
Я сверлил такой, пару десятков отверстий сделать не сложно, если свёрла адекватные и текстолит не очень толстый (1-1.6мм)
>что сверло не держится, срывается, что центровки нет, что всё криво.
тонкие свёрла обматываются медной проволокой (хвостовик) и вперёд.
>>13103
Вы точно про одно и то же говорите?
Моторчик с патроном стоит всего 4.30$ https://www.ebay.com/itm/Mini-Mirco-Electric-PCB-Motor-Drill-Press-Drilling-Bits-Tool-Twist-Drill-12V/361999644041
Сверла стоят 1.70$ https://www.ebay.com/itm/40Pcs-Mini-Drill-HSS-Bit-0-5mm-2-0mm-Straight-Shank-PCB-Twist-Drill-Bits-Set-Hot/192064913534
Мне кажется даже для нищука это нормально.
Патрон, правда, пиздец какого говёного качества. Но что есть.
Так вот вопрос в том, что определяет силу тока в этой конкретной модели? В розетках как я понял силу тока ограничивает только то на что сама проводка в квартире (6А вроде) рассчитана. А в блоках питания судя по всему влияют обмотки трансформатора и сопротивление компонентов. То есть я теоретически могу собрать БП который все 6 ампер из розетки вытянет при 220В и превратит в 264А при 5В. И для этого мне только нужны компоненты которые это выдержат, а дальше нагрузка все равно будет брать не больше чем ей надо, правильно? Понятное дело что мне столько не нужно, просто принцип интересен.
А так вообще у меня есть китайский дремель и такой патрон
https://www.ebay.com/itm/1-Keyless-Drill-Chunk-0-3-3-2mm-Black-Hex-Shank-Screwdriver-Adaptor-8-0-75mm/301965710230
Дар богов просто. Биения нет вообще. Хотя может мне просто очень удачный патрон для дремеля попался и очень неудачный для моторчика. Там то биение пиздец.
Спасибо, анон, я уже нашел, где ее взять
Да.
Ещё есть хуёвины, рассчитаные на использование не с источниками напряжения, а с источниками тока.
Пример - светодиод с резистором в подсветке выключателя.
К нему же какой-то генератор ещё надо, вроде, который даст питание микродрели
Я же сразу написал, что нихрена нет, поэтому хочу ручной крутилкой пользоваться
Спасибо, про источники тока читал. Остается вопрос, почему всякие зарядки для телефонов выдают нищенские 0.5А, а то и меньше и что им мешает выдать больше? Искусственное ограничение в схеме чтобы не перегреть хиленький трансформатор?
У рекламщиков из акрила закажи. 300~500р обойдётся.
Еще задумался тут, если взять не розетки, а полностью замкнутую цепь типа генератор-лампочка и крутить педали слишком быстро, что будет с лишними амперами, которые лампочке не нужны? Подразумевая что напряжение с генератора уже как-то стабилизировано в цепи естественно.
Вся эта тема с варьирующимся потреблением у меня не укладывается в голове с законом сохранения энергии. По логике лишняя энергия должна уходить в тепло или запасаться где-то.
Попробуй лм-ку с 12 на 5в с одного конца полключить к сети автомобиля, а с другого - телефон на зарядку, который кушает хотя бы пол ампера. Несложно посчитать, что на лм будет выделяться 3,5 Вт тепла, в то время как для заряда телефона - 2,5 Вт. Подожди чутка и потрогай пальцами лм.
>>13149
Да, вроде все понял. Выходит, что при несоответствии генерируемой и потребляемой мощности только одна из составляющих передачи этой мощности - напряжение - может быть избыточной и представлять опасность перегрева. Хотя если взять пример с моторчиком, недостаток напряжения вызовет повышение силы тока, которое тоже греет провода, но это уже проблема пропускной способности, а не источника или нагрузки.
Фух, день прошел не зря, всем спасибо, может кому еще пригодятся мои размышления вслух.
Ну давай схему тогда, что ли.
Вывод Vref - выход ИОНа? Его шунтировать нужно?
Спасибо. Вот, например, неинвертирующая схема, а куда тут подключить питание, после которого у меня должен стоять диод?
Не совсем понял тебя, но свой фотодиод просто подключи ко входу схемы, а питание на ОУ подключишь в multisim по схеме. В твоей схеме питание ОУ не показано.
Эх, если бы я сам понимал чего от меня хотят... Но задание читается так: смоделировать предварительный усилитель на ОУ для работы от фотодиода и провести анализ его работы с помощью программы Multisim.
Все что я смог высрать это вот эта похабщина, где судя по осциллографу усиления нет.
Напряжение - одна из составляющих в формуле для мощности (P=U*I). Если твой ОУ может выдавать требуемый ток, то усиления по напряжению достаточно, ток по закону Ома сам увеличится.
Т. к. это предусилитель, то обычно не требуется усилитель мощности. Только напряжения.
>Но вроде ОУ должон сигнал усиливать в мильени раз, не?
Схуяли?
>играть сопротивлениями R2-3
Именно. Формула общеизвестная.
>машине сатаны питание не нужно
Еще как нужно, просто Мультисим избавил тебя от необходимости его подключать. Он сделал это за тебя.
Сгорит твой дом, а ОУ может сгореть, только если у него нет защиты и он не рассчитан на такой ток.
>Схуяли?
Какой сайт не открою - везде так написано.
http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html
>Операционный усилитель это усилок с двумя входами, невье… гхм… большим коэфициентом усиления сигнала и одним выходом.
>и он не рассчитан на такой ток.
О том и речь. Большинство оу расчитаны максимум на 50мА. И каким образом ты запитаешь этими 50мА какой-нибудь киловатный саббуфер?
Да заебал. Выходной каскад на транзисторах с коэффициентом усиления равным единице (ну или больше/меньше), он вопроизводит тот же сигнал, с той же амплитудой, но только нагружать его можно. Или микросхемы мощные есть.
Теперь нужно переделать ее под положительное плечо. Вторая пикча набросок. Третья пикча, блок схема, в помощь.
Анон, правильно ли все? Поправь меня.
>12 вольт там надо. У тебя в доме нет источника 12 вольт?
От компьютера подойдет? А то я как понял надо крутой блок, с 12-36В, там чтобы ещё можно было скорости для микродрели перебирать. Я бы мог бы от своего компьютера блоком питания воспользоваться, если в нем перепаивать ничего не надо для работы.
У них параметры (line&load reg как минимум) и включение разное, я просто аналогичное хочу, тип симметрично.
Подойдёт. Перепаивать не надо.
Если будет слишком быстро, можешь от 5 вольт запитать от того же блока, либо между 5 и 12, тогда получится 7 вольт.
Или купи пикрелейтед.
Если так уж хочешь то да, можешь добавить к положительному стабу делитель из пары 3к резисторов и соответственно изменить резисторы ос. Работать он станет хуже.
>Каким образом приставка определяла в какую часть экрана ты "стреляешь"?
Фотодиод в пистоле принимал свет от экрана ТВ, строчные и кадровые синхроимпульсы выдавала сама приставка. ПОДУМОЙ!!!
Так послесвечение в люминофоре экрана не позволит точно определить момент получения импульса, не?
Паяние проводов это ещё не только лишь вся электроника.
Вкатывайся, конечно. Рекомендую видеорелейтед:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL926EC0F1F93C1837
Братан, у меня хуёво с ангельским оче. Есть какие-нибудь руководства на пидорашем? Нагуглил радиоэлектронику для чайников - норм?
>Как катушку будешь в него вставлять?
Наматывать прямо так, очевидно.
>Возьми Ш-образный, а эти пятки отдельно сделай.
Как сделать? Вырезать ножницами по металлу? Их небось вообще лазером режут.
Покупать все эти stm32 oled киты совершенно не выгодно. Я вот заморачивался исключительно ради портативности и батарейного питания.
Возьми бекон, рассверли под обычные Т12 жала (впрочем не обязательно, они просто будут больше выступать) и комплект жал к нему B, 2шт BC2, BCF1, J02, D4
https://ru.aliexpress.com/item/Bakon-BK950D-Welding-Solder-Soldering-Iron-220V-75W-Internal-Heating-Type-Welding-Tool-trinity-digital/32801861161.html
https://www.youtube.com/watch?v=QjgazZrmeLs
>лазером режут.
Да. На орбите летает пепяка, заряжается от Солнца, и лазором режет Ш-образники. ЛОЛ.
> откуда же вы лезете?
Ты думаешь трансформаторные Ш так режут? Их вырубают нахуй с листа.Ты представь стоимость сердечника с лазерной резкой!? Даже закоренелый аудиофил не потянет.
Поясните за ценообразование в радиво. Купил я значит БП компьютерный за 4к три года назад, он сгорел и решил я заказать запчастей его починить. И вот, набрав в корзину только диодный мост, два конденсатора 270х400В, пару силовых мосфетов для корректора мощности, я увидел сумму заказа в 1,5к. Я решил дальше не страдать хуйней, а купить за 4к новый. Так вот, это получается в розничных объемах мы переплачиваем на порядок от реальной цены?
Лан, посмотрим, я еще трансформаторы не смотрел какие есть у меня, может найду с двумя обмотками.
Анончеки, битый час ебусь с настройкой схемы (она вообще правильная?). Вроде напряжение коллектора (XMM2) должно быть половину от питания, а напряжение смещения (XMM1) около 0.7В (0.5-0.8) и для этого нужно правильно подобрать значения на C1, C2, R4-7. Какие там могут быть числа?
Спрашиваешь о ценообразовании в радио, пример приводишь из компьютерной силовухи. Разберись в себе
Нет. Можно на S8050. Если менять на s8550 то надо будет поменять полярность питания схемы.
При перекоте на комплементарные пары ( аналогичные по параметрам, но противоположные по типу проводимости транзисторы) Нужно поменять полярность питания питания схемы. Общий провод в твоем частном случае станет плюсом питания, минус плюсом. Нужно переполюсовать (перевернуть) все полярные элементы-диоды, электролитические конденсаторы и т.д.
Что непонятного? Я объясню.
И вообще, неплохо бы тебе сказать для чего тебе это надо, а то может эту схему нахуй. И какой микрофон там.
>>13274
Пьезоэлемент на аккустической гитаре, а это типа предусилитель пишут вроде что это заебись схема, вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=37545. Что-то сложно для ньюфага, я без эмуляции так не понимаю как оно работает, но я нашел один s8050, боженька китайский цифровой будьльник был милостив. Кстати, если собирать прям как по схеме в вакууме, то какой лучше транзистор туда впихнуть? кт315б он вообще норм или это говно?
Продай свою почку какому-нить задроту радиогубителю за гт311. Получишь топовый германиевый саунд.
Алсо, желательно на 12 вольт.
КТ315 не норм, очень древний. Если из ориентироваться на отечественную элементную базу то лучше кт3102 подобранный по максимальному коэффициенту усиления и минимуму собственных шумов. Первый каскад вещь ответственная.
Схема твоя проста и эмулятор тут нахуй не нужон. R1-R2-R3 делитель смещения базы, приоткрывает транзистор. R4 нагрузка каскада. Звукосниматель не шваркнули на общий провод-согласовывали сопротивления каскада с входным сопротивление каскада. А как транзистор биполярный работает ?
https://www.youtube.com/watch?v=r795PWVQa9g&t=1006s посмотри вот этот сказочный советский мультфильм и поймешь.
Спасибо
Вопрос - можно ли как-то ухитриться заюзать этот в пикрелейтед схеме?
Зажим на эл. схеме может узел образовать или его просто так рисуют и на схематику он не влияет? Посмотрите на пике, в красном кружочке узел или нет? Справа от кружочка идёт зажим
Всё припаял и собрал, но калонки хрипят и "пульсируют", как исправить?
В теме не разбираюсь, только вчера пришёл паяльник с али
очевидно там есть узел, потому что а нафиг тогда вообще резистор рисовать у котрого только один контакт в схему включен? и ток по нему бы не шёл
Сея штуковина стоит как половина этих колонок.
А самому можно что-то сделать? Есть совершенно мёртвого LCD-монитора, там как раз БП выдаёт 5v. Может, и микросхема стабилизатора там есть?
скорее всего будет лучше, но всё равно будет гудеть я думаю. вряд ли там есть стаб, и 5в там тоже не очень стабильные будут. может попрбуешь найти усб хвост от чего-нибудь? мышь там старая. паять ты вроде умеешь. поменяй усб и колонки будт как новые
Алсо по поводу этих регуляторов, мол от них паяльник гудит и быстрее даёт дуба.
Это так? Разве от любимого дидами диодного полуограничителя он не гудит и не помирает раньше соответственно?
Наверное, единственное адекватное решение. Уже собирался припаять USB от старой клавы, но оказалось что он почти везде оборван. Таково бремя любителя китайского хлама.
Вроде было что-то мёртвое с USB, надо поискать. Спасибо.
Сенкс.
В общем решил взять с али дисплей на 14 пинов и попробовать его подключить, благо изучив дисплей в телефоне нашёл на нём два пина, которые за каким то хреном просто соединены между собой перемычкой и больше никакой роли не играют.
Собственно, возможно ли подключить выбранный дисплей к телефону, подбирая пины методом тыка, зная лишь подключение подсветки и землю На оригинальный дисплей разпиновку я не нашёл.?
VCC ещё отлови. Остальные 5 пинов методом тыка за пару часов управишься, чуть больше сотни комбинаций.
что-то мне подсказывает, что тебе нужно запитать схему всё-таки от источника постоянного напряжения, а не перменного
Можно ли брать позывной без станции на руках?
Отвёртка здоровенная - 5 мм или около того, отвёртка средняя, 2.4 или 3.5, отвёртка мелкая - 1.3 или 1.6.
Мелочевка это 0402? Ты нифига не припаяешь таким жалом к земляному полигону, даже через термобарьер.
Для пайки проводов к разъемам, К в самый раз.
Поясните за триггеры.
Не пойму зачем на входе элементы "или" если можно тупо соединить проводники входа с проводниками обратной связи? Нарисовал на втором пике что имею в виду.
я смысл работы понимаю, значение на выходе одного элемента всегда равно значению на логическом входе второго. За счет этого беспечивается эдакий замкнутый круг с железобетонным удерживанием значения. Даже чем-то вечный двигатель напоминает, лел.
меня интересует именно назначение элемента "или", пусть даже не в триггерах, а в общием случае.
Как я понимаю, элемент "или" делается на двух диодах. А нахуя они вообще нужны, если можно без всяких диодов тупо скрутить два провода и брать сигнал из этой скрутки? Точно такое же сложение получится. Если хоть на одном проводнике будет напруга, то и в принципе она будет на скрутке, лел.
Не особо это поможет. Ему нужно изучить схемотехнику элементов или-не, и-не.
>>13395
И с чего ты собрался подавать сигналы на вход этого триггера? Потребуется подавать сигналы на вход от элементов с большей нагрузочной способностью, чем держат элементы триггера. Или использовать элементы коллектором/стоком.
>И с чего ты собрался подавать сигналы на вход этого триггера?
не важно. через эмиттерный повторитель что нибудь захерачу
>>13400
>К тому же в триггере элементы не "или", а "или-не".
лол, это я понимаю.
сейчас я рассматриваю триггер не как набор элементов, а как двухтранзисторный каскад с обратной связью. пикрелейтед.
не понимаю почему нельзя подать прямо на базу транзистора сигнал. Ведь транзисторный каскад это обычный элемент "Не". Зачем его усложнять диодами
>Зачем его усложнять диодами
К одному входу для подачи лог. 1 подключаешь батарейку, а другой для подачи лог. 0 замыкаешь на землю. Не кажется ли тебе, тупая мелкобуква, что в этом случае будет КЗ?
не кажется. ток максимум может утечь на один из выходов. На 2-й вход, даже заземленный, с первого входа ток не течет.
так что нахуй диоды не нужны! Если их исключить из современных блок-схем микропроцессорной логики, то получится огромная экономия кремния.
я хочу своими силами же какую нибудь приблужу спаять на транзисторах.
например 6/5/1024-разрядный счетчики на транзисторных триггерах замутить, соединить цепочкой, потом запилить генератор 1024 герц и подавать с него импульсы. Получатся электронные часы без единой микросхемы. И всего лишь с 1 кондером и катушкой индуктивности.
>с 1 кондером и катушкой индуктивности.
Ты что-нибудь слышал о температурном коэффициенте емкости и индуктивности? Результат будет не намного лучше (может даже хуже) использования 50 Гц из розетки. Тебе необходим кварцевый генератор или маятник.
Также учти, что в счетчиках нужно использовать триггеры с динамическим управлением.
Еще можешь почитать https://geektimes.ru/post/257950/
>Ты что-нибудь слышал о температурном коэффициенте емкости и индуктивности?
Лол, я понимаю. Мне важно сделать полностью от начала и до конца готовое устройство своими руками. Не спрашивай зачем. Просто фетиш такой. Давно уже задумывался на эту тему.
Алсо, постараюсь закрепить катуху и кондер так. чтобы всё было недвижимо как ленин в мавзолее, и те же самые темрературные перепады на индуктивность оказывали инимальное влияние. Эпоксидкой, например, залью.
Кондер возьму танталовый, или зеленокоричневый из старой техники. Что нибудь придумаю в общем, главное чтобы работало. Если что переменник воткну для корректировки при убегании частоты.
Матрица тоже будет самодельной . Придется ещё продумывать перекодирование из бинарной системы в десятичную, зажигающую светодиоды в матрице.
>>13458
>Также учти, что в счетчиках нужно использовать триггеры с динамическим управлением
я вчера два часа сидел, в тетрадке перебирал варианты, в итоге высчитал цепь из RS триггеров, их соединение, чтобы при подаче импульсов на первый, на выходе получилась цепочка из нулей и единиц увеличивающаяся строго по счетчику. Прогнал вручную через таблицу, всё норм работает. Осталось придумать автоматическое обнуление при достижении 60, а не дефолтных 64 на 6-разрядном счетчике.
Просто хочу просыпаться ночью поссать, и видеть как в темноте мерцают запиленные и продуманные самостоятельно от начала и до конца часы.
Ты подобное что ли хочешь запилить?
https://www.youtube.com/watch?v=Iu-W7LpSDmk
https://www.youtube.com/watch?v=F4v7IDIYiNQ
https://www.youtube.com/watch?v=_IbK0dd92no
Да. Может не работать, тому що ноут связывается с контроллером внутре БП и проверят на СВОЙ/ЧУЖОЙ
Я тупой, я не понял нихуя. Куда в этой схеме подключается сигнальный провод, а куда земля? Я так понимаю база это минус, общий для входа и для выхода, а сигнал это и есть выход, да?
Да нет дорогих и маловаттных паяльников в этом магазине, я по рейтингу фильтровал, по цене. Одна китайщина дешёвая.
Тебе припоя сантиметр нужен, нахуя ты целую бобину берешь?
Ну там всего 100 грамм, по-моему это не так уж и много. В хозяйстве пригодится. Я может ещё буду использовать для распайки отсечки на гитаре. Может наушники наебнутся. Короче не вижу смысла переживать из-за такой фигни.
>это не так уж и много.
Это невероятно как дохуя, если конечно не паять им кастрюли.
>Короче не вижу смысла переживать из-за такой фигни.
Ну тоже верно. Только тебе этого количества на всю жизнь может хватить.
Уже заказал, но вообще я не особо разбираюсь, какой бренд стоит брать. Мне так показалось, что паяльники до 1000 рублей вообще ничем качественно друг от друга не отличаются, кроме количества ватт. А больше пяти тысяч вряд ли буду тратить — не так уж часто нужно паять. Может, раза два-три в год.
>>13500
>Только тебе этого количества на всю жизнь может хватить.
Ну так это ж заебись.
как попрактиковаться если есть только одна пека?
Вали в /дом/ отседова, жывотное!
Оловоотсос только большой бери.
Пинцеты - те что нонейм самого дешманского уровня без личной проверки не брать, особенно если они хоть как-то смеют претендовать на "тонко-прецизионность".
Если нет длинногубцев самых простых, не с дохуя длинными губками - их тоже добавь. С насечками на рабочих плоскостях или без - похуй, не до изысков.
Припой лучше 1 мм и больше. 0.8 дохуя уходит в дырищу с плоской ногой свитча, неудобно дозировать. Не видно какой ты там выбрал.
Бамп. Ну же, анончики, как же мне эту схему запитать от аудиоинтерфейса компа и одновременно отправлять на него сигнал со схемы?
Нахера тебе активный флюс?
https://aliexpress.com/item/220-110-60/32679486847.html ну и оплетку за доллар.
Для пайки плат их лучше не применять, они нужны только для пайки всякого говна вроде старых проводов, стальных деталей итд.
бля веткой ошибся
То есть мне вообще можно флюс не класть для пайки платы?
Диодный ограничитель начинает полуволну с нуля. А сисимстор открывается при некотором напряжении. Паяльник действительно начинает жужжать и нагреватель может от вибрации оборваться однажды.
Еще стопудово транзистор, R8, R9 ну и мелочевка требует проверки обязательной, может сдохнуть без эффектов.
В простом транзисторном триггере для перекидывания тебе надо входным сигналом "пересилить" коллекторный резистор.
В триггере на логических инверторах тебе надо "пересилить" выходной ток инвертора, он может быть довольно большим.
Хуёво тогда.
Дидовскими паяльниками редко приходится пользоваться, только когда надо что-то дубово-васянское спаять. Они все перегреваются как сучки, дезинтегрируют канифоль моментально.
Надеюсь в таком режиме не скоро помрут.
А где я говорил, что это одно и то же? Ты вообще жопой читаешь?
я сейчас закинул её в раствор перекись+лимнока+соль на водяной бане, на удивление начало травиться, но осадок не лазурно-синий, а какой-то кислотно-зеленый
ну вот я сейчас обработал её слегка шкуркой, походу ты прав. Под напылением уже что-то похожее на алюминий, наверное сейчас тоже экспериментальным путем попробую проверить)
Магнитом сперва может надо было проверить?
Раздел для рукастых /diy загнулся что ли? Почему все сюда из него прут?
Есть книга 300 Практических советов, автор - Бастанов; там рецепты травления есть, но она старая, там могут быть хим. реактивы, которые нынче хуй достанешь.
>хим. реактивы, которые нынче хуй достанешь.
Мне кажется, что сейчас наоборот - чорта лысого достанешь, если только не прекурсор.
Блок отпахал онлайн 24/7 больше 12-ти лет. Пыхнул внезапно. Есть подозрение, что из-за индуктивного броска напряжения в сети, так как рядом унесло другой блок питания. Вскрыл, накопительный конденсатор испарил электролит, а предохранитель на входе прогорел. Проверил все элементы вплоть до выпайки и измерения характеристик. Все целы и в допуске. Впаял, промыл, запускаю и бахнул предохранитель. Но короткого или низкого сопротивления на входе нет. Перепроверил силовую часть, всё цело. Впаиваю второй предохранитель — бах! Что за фигня? Где там чего может открыться на короткое?
Схема блока питания прилагается. На красные ремарки переделки внимания не обращайте
А обычная вода это прекурсор?
Наверное потому что второму уже больше 10 лет, а первая вышла в прошлом году и имеет несравнимо больше вычислительной мощи?
Щас придёт еэспэшник и даст верный ответ.
по схемотехнике да
по внешнему виду что нибуд ьпохожее на "электронику 7"
впрочем твои видео мне тоже понравились. Возможно так и захуярю, чтобы ещё и биты отображались отдельными светодиодами, легче будет диагностирвоать поломку
Это ясно. Но также и nrf24l01 передает далеко
не со скоростью 2 Мбит/с. Просто мне нужно организовать быструю передачу изображения 320x240 по радиоканалу. Хотел использовать nrf24l01, но результат был очень плохим. Изображение передавалось за 30+ секунд. Вот начал думать о других решениях
А не кажется ли Вам, что еспшка имеет обработчик технологии Wi-Fi и передачу его результатов на шину, в то время как чип от NRF имеет свою технологию и отправляет это напрямую по SPI? Я, если что, не рабираюсь в этом, поэтому тоже жду ответ. Да,
выпил
Бампаю и ухожу на вечернюю пробежку.
Мне уже эта схема снилась вчера. Нечему там коротнуть. Сейчас вторичную цепь перепроверил, всё цело. Обмотки в трансформаторе не закорочены.
Ну хз, надо смотреть. Тот же бихромат калия для фотопластинок уже забанен в ЕС как сильный канцероген и оксилитель.
Чем не подходит обычное аналоговое телевидение? Или можно сделать передатчик QPSK и принимать на RTL-SDR.
>передачу изображения 320x240
Так тебе расстояние или скорость? Тут анон писал, что LoRa работает ниже уровня шумов. Судя по NRF там что-то типа. Бери вафлю тогда.
Нихуя по твоим рисункам не понятно. Если хочешь чтобы помогли, то рисуй с общепринятыми обозначениями.
Если что, то схема Т-триггера легко находится, например http://radiolubitel.net/index.php/elektronika/307-multivibratory-i-tajmery
>Осталось придумать автоматическое обнуление при достижении 60
Проще сделать два счетчика, один 0-9, другой 0-5.
>Лол, я понимаю.
Видно не до конца, посмотри ТКЕ конденсаторов. 50 Герц в розетке стабильнее будут.
>вообще мне хватит 0,5 Мбит/c
Один амер тестировал NRF+LNA+хорошая антенна до 10км расстоянием. Там потери пакетов были овер 5%. Неясно тогда что тебя не устроило.
Бамп вопросу.
Подскажите куда помазать чтобы зажило.
Монитор так-то исправный.
Двачую.
Пищат часто высоковльтные кондеры у трансформаторов. Попробуй заменить.
Возьми да повесь на резистор 100 Ом во избежание наводки. Ящитаю, что не ебанёт.
Будешь пояснять.
Не советую. Я себе набил теорию гравитации Лесажа, а ее опровергли.
С6 пробило. Да как-то по блядски. На замену не нашёл, придётся тащиться в магазин. Почему не унесло R14 или Q3 как у всех людей?
Ну что там? Мы тут все на нервах. Какие новости?
> Как я понимаю, элемент "или" делается на двух диодах. А нахуя они вообще нужны, если можно без всяких диодов тупо скрутить два провода и брать сигнал из этой скрутки?
Ты случайно «монтажное ИЛИ».
P.S. А ещё есть такая вещь как mixed logic. Когда суббота, но вокруг кошелёчка то четверг: http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/dec/pdp8/pdp8i/Prosser_The_Art_of_Digital_Design_2ed_1987.pdf
На всякий случай дополню тебя. Такое работает только с элементами с открытым коллектором. А то еще будет соединять так обычные ТТЛ выходы.
100% Когда канифоль спиртом с платы отмываю, белые разводы остаются, так что не растворителе дело. Может канифоль хуевая? Канифоль тоже разных марок пробовал
может канифоль не в ацетоне надо растворять, а в спирте? Ты бы еще в плавиковой кислоте растворил, дебич. Ацетон видать с клеем стеклотестолита реагирует и тот мутнеет.
Говорю же, когда спиртом канифоль с платы смываю, такая же хуйня остается. Да и при чем тут текстолит, когда смываю тонер ацетоном например, ничего такого не происходит
Если R1 нулевое (крайне левое положение) -> Короткое замыкание -> Разность потенциалов равна нулю, то есть вольтметр покажет ноль.
Если хотя бы писечка R1 есть, то уже, согласно закону ома для полной цепи, напряжение на вольтметре будет равно E. Не какое-то там промежуточное значение а сразу Е.
Как такое может быть и что я не учитываю? Ведь в такой ситуации получается, что есть R1 пренебречь, то напряжение на вольтметре будет равно 0, а если не пренебрегать, то Е. В реальных схемах не бывает нулевого сопротивления, в этом суть? Непонимат.
при чем тут флакон блять, говорю же, даже когда я просто смываю канифоль спиртом ваткой или зубной щеткой, по хуй чем, остается эти ебучие белые разводы. При чем тут блять кисточка, ацетон или еще что? Эта хуйня явно компонент канифоли.
резистор вроде как нагревается, диоды вообще разные бывают, хз всё это..
Не припаивай/отпаяй вообще провод со второго канала, чтоб он в воздухе не болтался. Тогда и резистор не понадобится.
лол, знаю тебя
Есть прибор ночного видения ПНВ-57. Как узнать полярность его штекера ? Хочу подключить к 12В аккуму
кароч, впринципе это говно не сильно мешает жить, эксперимент показал, что при нагреве оно превращается в обычную прозрачную канифоль. Походу, это толи изомер какой-нибудь, толи молекулы сворачиваются как-то не так, хуй его знает, в химии не особо силен, но это какая-то форма канифоли
Скачать бумаги к нему пробовал?
https://armyman.info/books/id-1144.html
Если подключишь неправильно, то просто нихуя не заработает.
Ну кагбы да, но тогда и сигнала со второго канала не будет... а если там что нибудь важное?
На девайсе переключи стерео на моно. Можешь спаять и железный конвертер. ХЗ что ты вообще там делаешь и какое устройство.
Не, персонажа у которого охуенная озвучка. Несколько коротких фраз надо запилить.
Защиту не забудь на выход, иначе заранее прощайся со своей акустикой/ушами.
300kk/ns
Купи любую ардуину типа Pro Micro и модуль MP3 плеера с управлением по серийному протоколу.
https://www.dfrobot.com/product-1121.html
https://www.banggood.com/DFPlayer-Mini-MP3-Player-Module-For-Arduino-p-969191.html?cur_warehouse=CN
Но я так понял судя вот по этому описанию ( https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299#2.29_AD_KEY_Mode ) что там можно подключить 14 кнопок и проигрывать звуки с плеера напрямую, только питание подай.
Для ламповых часов понадобится в довесок знание теории дискретных устройств.
математики достаточно. Вобще зависит, от уровня понимая, который ты ставишь себе целью достичь
Сап, такой вопрос: разъем питания ноутбука, должны ли прозваниваться отверстия на пик1. Старый разъем был видоизменен до моего вмешательства пик 2. Я так думаю нужно новый джек также изменить?
Кто-то сделал хуй из ноги, чтобы она контачила с красной дорожкой . Это конечно решение, но лучше пусти через дырку расплетенный провод
Длина 20см (чтоб как маленькую дубину применять, но и не громоздкий)
Встроен шокер
Яркость 700- 1000люмен (не 50-150, как обычные быдло фонари с шокерами), с нормальным ДРАЙВЕРОМ (а не резистор блядь) , диод cree
Функция вспышки (можно газоразрядку типа ифк)
Прочный корпус
Аккумуляторное питание (литий-полимер)
Встроенная отвертка, пассатижи, небольшой нож
Функция кемпингового фонарика (в палатке в лесу повесить и чтобы во все стороны светил)
Есть такое вообще?
У фонареёбов есть свой тред в t или diy
Ты про вибрацию ещё забыл написать.
И про подогрев.
Чтобы для массажа простаты можно было применять
Ебать.
Увидел пик, сразу в нос ударил запах нафталина от китайской пластмассы, вспомнились торговые ряды с говном и прочие флэшбэки 90-х.
Олсо, там ещё был универсальный разъем крестом и опциональный Крона-коннектор.
Белое говно -- это следы от воды в твоем ацетоне-спирте. Причем, спиртовой раствор имеет тенденцию влагу из воздуха набирать.
а что ты вообще разбирал-то? Разбери квадрокоптер, умную лампочку, ПЛК, глюкометр, частотник, сварочник ...
>редко встречаются в бытовой технике?
>ПЛК
>частотник, сварочник
Не кажется что тут несоответствие?
>>13840
>которые популярны у радиолюбителей
Это просто ардуинщики, им кажется что популярность этих микроконтроллеров облегчает разработку устройств на них.
Пики, между прочим, когда-то были весьма популярными у радиолюбителей.
Потому что в массовую херню ставят то, что дешевле, решает задачу и будет выпускаться еще какое-то время, а не то, с чем хорошо знакомы схемотехники/погромисты. Последние всему научатся и все изучат, но один раз, а покупать расходники для производства потом еще долго надо будет.
Ну-у-у, смотря для кого, но ладно:
стиральная машина, посудомоечная, вытяжка
http://kuraga-remont.ru/remont-elektroniki-posudomoechnyih-mashin-bosch-neff-siemens-bsh/
В беспроводных мышках еще NRF24.
По моему в бытовой технике микроконтроллеры редко используются из-за того что многое микроконтроллеры не потянут. Поэтому делают специализированные микроконтроллеры/процессоры, которые берут на себя все функции, в том числе те, с которыми справился бы микроконтроллер.
Можно еще вспомнить что в бытовой технике ПЛИС не используются.
На али есть что-нибудь годное?
МГТФ. Для зачистки изоляции можно использовать зажигалку - фторопласт немного сжимается при нагреве, хотя при этом немного темнеет.
Наверное есть, но сомнительно что будет дешевле при том же качестве. Попробуй искать по аббревиатуре PTFE .
А вообще многожильный провод это нормально или геморрой? Одножильный можно просто быстро воткнуть, а этот еще лудить надо каждый конец, а то волосатиться будет
Странные ограничения. Я вот многожильный использую в макетах, питании, т.е. там, где что-то гнётся. А одножильный в шинах, перемычках, т.е. там, где не гнётся.
Проще новый взять.
http://RoomElectro.ru/887370/
Радач, подскажи такой же, только узконаправленный. У китайцев точно есть, но не могу найти.
Дык и ставил бы световую завесу, вместо этих игрушек.
У него китайский мгтф, видимо. Либо он его жестко жарит на огне. Получится обгоревшая, неровная, эстетически неприятная срань. И нагар придется сокребать ножом.
МГТФ легко зачищается мелким острым ножом, аккуратно, по кругу, чтобы не повредить жилы.
У меня тоже есть парочка подобных твоему пикрилейтедов, но мгтф они зачищают хуево. То ли потому что сильно б/у, то ли просто качество такое. Хотя новые вроде тоже не осиливали.
Нахуй нож. Я зачищаю зубами.
Я свои подточил, чтоб плотнее сжимались под мой размер МГТФа, идеально зачищают.
13 картинок капчи
Electronics workbench древний как говно мамонта
Пикча криповая на миниатюре. Подумал, что это мужик в маске склонился над жертвой.
Два чая этому господину, это похоже на правду.
Смысл фото, показать блядство прецизионного инструмента из топовой линейки с твердосплавными впайками. Раковины и пустоты вместо припоя и не схождение режущих кромок кусачек.
Это амазон барыжит. Там же бернштейн чухню подобную с впайками толкает.
СПС! Годно, и по описанию, как раз что надо.
Ну сжимает, и чо? Снимает то как?
Там еще трансформатор вонял таким специфическим запахом (разбирал его помню)
Верните мне мой 2001 год (на первые карманные деньги купил такой блок питания для опытов себе будучи 12лвл школотой)
Ну и до сих пор такие блоки питания встречаются в продаже. Стабильность, лол.
Но это дерьмище, транс там не держит номинальный ток в 1000мА как написано. Вторичка там намотана проводом 0,4мм (измерял). Для сравнения в совковых трансах при таком токе мотали проводом 0.8мм (в четыре раза большего сечения)
Ну и никакой стабилизации нет в этих блоках питания. Пиздец говнище
Уж лучше пикрелейтед купить, вместо того говна
Тоже трансформаторные, но хоть со стабилизацией и лучше намного
Вот такой норм.
Упс, не дописал, может кто поделиться схемой или объяснить как этот шум генерировать?
Спасибо.
Есть трансформатор, с двумя вторичными обмотками. Из них использоватся будет только одна, что со второй делать? Замкнуть?
Всё понял, когда посмотрел на структуру микросхемы в ДШ.
Маня, перейдите на следующую страницу даташита
Нет, замкни на первичку, чтобы не тратить энергию на перемагничивание ненужной обмотки
>анус себе замкни
Бля, ну надо же ему и вживую увидеть горящий транс, меньше тупых вопросов будет.
>если одинаковые обмотки, параллельно подключи обе, больше тока дадут.
в том то и дело, мне большой ток не нужен
Я так понял если буду использовать только одну обмотку, то 2 вывода от второй обмотки(неиспользуемой) надо тупо изолировать, да? Просто боюсь износа или нестабильности трансформатора, т.к. по сути ток от второй обмотки в никуда
Ок, спасибо за ответы на тупые вопросы)
нужен, не нужен, какая разница, потом понадобится больше, будешь переделывать. больше тока чем нужно твоя махарайка всё равно не возьмёт, соединяй параллельно, век воли не видать
да я понимаю, что ты тралишь, а он может и не понять, ньюфажик же. хату себе еще спалит
Имею ввиду в замкнутом состоянии, когда на обмотку его электромагнита подается постоянное напряжение (номинал 5в).
да хуй знает, до тепловой смерти вселенной явно не доживёт. рулетка, китай же. от 1 секунды до ресурса по дш
Ананасы. Помогите разобраться с одной хуйнёй, а дальше я сам. Вот есть пикрелейтед. Нужно найти значения U2 и U1. Решаю методом пропорционального пересчёта, принимая U2 за единичку. Вроде начинается все пиздато, выражаю ток крайней ветви и всё накрывается. Не понимаю как дальше выражать, если там везде узлы, никак больше через U2 не выразить, законы Кирхгофа тоже идут нахуй. Как же действовать дальше?
ПыСы Если бы не было верхнего правого узла, все идёт как по маслу и легко выражается, а с узлом - хуй.
Я бы так решал. Методом узловых потенциалов или контурных токов это также решается, просто ты лишний узел выдумал, если я правильно тебя понял.
Инфа с офф сайта:
System 2 Way Bassreflex\t
Woofer (inch/mm) 6½ / 165\t
Midrange (inch/mm) -\t
Tweeter (inch/mm) 1 / 25
Power, long/short term (Watt) 100/140\t
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 90\t
Frequency range (Hz) 45 - 20000\t
Cross-over frequency (Hz) 3500\t
Impedance (Ohm) 6\t
Total volume (liters) 15.1\t
Weight (kg/lb) 5.60 / 12.35\t
Dimensions HxWxD (mm/in) 374.00x212.00x234.00 / 14.72x8.35x9.21
Cап. Имеется усилитель с двумя rca входами, виниловый проигрыватель и звуковая карта, у каждого соответственно по 2 rca выхода. Хотелось бы для удобства и сохранности гнезд усилка скоммутировать все это в некой коробочке, в которую входит 2 пары rca (8 проводов) и выходит 2 rca (4 провода). Вопрос в следующем: как порекомендуете реализовать переключение между двумя парами входов? Тумблером? Галетником?
учись, сынок
Обычно для этого используют реле, которыми уже управляют с переключателя ил электронно.
Т.к. будет экранировка, и взаимовлияние меньше.
Если на это похуй - делай как нравится.
Какие реле - не знаю, погугли.
Найди даташит на своё реле и посмотри. Будет много, ограничь ток резистором, но чтобы реле чётко срабатывало.
>>13932
Из вторых на ютубах и форумах видал. Вторые, в теории, тоже не должны препятствовать переносу ИК-излучения.
>>13925
От ха10 там только каскад усилителя НЧ используется. Если такую диды не отдадут дадом, то переделай под другой усилитель. Схема формирователя шума интересна, хоть и классика.
>>13905
А флюс? Даже в инертной среде требуется.
>>13989
В прошлом треде разбирали на сдвиговом регистре, кажется, и ключах К(Р1)561КТ3 (CD4066A). А на два положения тебе для управления триггера КР1561ТМ2 (CD4013BE) хватит. Требует питания, хоть батарейного. Управляется одной кнопкой, переключает каналы, можно дополнить светодиодной индикацией подключаемого входа. Если какой анон будет добр и разработает тебе схему/плату, договаривайся.
> sup ra, почему все те серии микроконтроллеров, которые популярны у радиолюбителей, т.е avr, stm32, так редко встречаются в бытовой технике?
Потому что нахуй не надо. Выпускается миллионными тиражами, алгоритм примитивный как мозги харкачера — радуйся что там вообще хоть что-то твердотельное стоит, а не электромеханический командоаппарат, который ещё Малгожату Тэтчерову видел.
Как два пальца обоссать, выпаипай.
Руками, паяльником и медной оплеткой.
оловоотсос тоже поможет
не понял о чём ты
И есть желание заряжать им Lipo.
Проблема в том что когда нет входного напряжения, паразитный ток с батареи через верхнее плечо возвращается на Vin и En так что sw бьётся оземь. Есть какое-нибудь решение помимо диода на Vin чтобы паразитка не поднимала En или диод на выход чтобы ток с батареи не затекал обратно в мс?
Что так что так падение нихуёвое даже с шоттки, а мне бы хотелось пользоваться этой хуйнёй от 5 вольт в идеале.
Даташит не глядел. Поставь ключ из полевика на выходе, чтобы он только при Vin открывался.
тред не читал
захотелось себе нормальный роутер и немного анальных опытов
насколько реально запилить себе аналог малины с нуля?
А не ты хотел сделать hdmi kvm c цветовым кодированием режимов?
>нормальный роутер
>аналог малины
Выбери что-то одно. Всякие ARM больше 600 мегабит не вытянут. На коробке написано гигабит, а на деле 400 мегабит.
Нормальный гигабитный роутер только на x64. За одно и NAS будет. А поставь рядом с телевизором, ещё и HTPC для просмотра кинца и игр.
Планирую приобрести FSP 450W-PNR, у которого ток по первой линии равен 16А, по второй 14А. Проблема заключается в том, что на какую бы линию я не повесил пять жестких дисков, на этой линии не будет хватать тока.
Моя система: i7-7700, 1060, 5 HDD, 1 SSD.
Вопрос: можно ли параллелить линии 12 вольт?
Для глупеньких, у этого блока присутствуют ограничительные шунты. Поэтому при перегрузе одной линии блок выключится.
>Ко-ко-ко. Распредели диски по двум линиям.
Пошел нахуй.
>Да у тебя суммарной мощности не хватит для питания такой системы
Хватит, еще как. Второй пик.
анус себе запараллель и распредели диски по джвум линиям
>ограничительные шунты
а они точно ограничительные а не измерительные? ты готов вносить изменения в конструкцию?
Он обратно потечёт через body diode полевика.
Я думаю въебать делитель с vin на en чтобы он не стартовал если на vin меньше 4.5в
>Вопрос: можно ли параллелить линии 12 вольт?
Если они идут из разных обмоток и выпрямляются разными диодами - то нет, тк во-первых обратная связь по напруге стоит лишь на одной из линий и из-за разных разбросов параметров обмоток и диодов одна из линий будет всегда заблокирована обратным смещением диода от другой, у которой пару (десятков) милливольт больше и у тебя один хуй ток будет сосаться лишь с одной линии.
>Если они идут из разных обмоток и выпрямляются разными диодами - то нет, тк во-первых обратная связь по напруге стоит лишь на одной из линий и из-за разных разбросов параметров обмоток и диодов одна из линий будет всегда заблокирована обратным смещением диода от другой, у которой пару (десятков) милливольт больше и у тебя один хуй ток будет сосаться лишь с одной линии.
Пикрил забыл
Ты только что изобрел Banana PI BPI R2 и WiTi Board. Вот только они никому даром не нужны. Люди или покупаеют готовый роутер или пердолят свой на х86. На некрожелезе или на китайских коробочках с 4-6 эзернетами и 1037u/j1900.
>>14075
>Нормальный гигабитный роутер только на x64.
Это от задач зависит, гигабитная локалочка это одно, гигабитный интернет это фантастика другое.
Даже с копеечного сяоми ми3г можно выжать неплохую скорость с ната с qualcomm fast path (940Мбит), впн с wireguard (180Мбит), диска (60-80МБ/с).
Что ценного в телевизоре 90х годов, (который с пультом)? детали/металлы
>Что ценного в телевизоре 90х годов, (который с пультом)? детали/металлы
Да нихуя там ценного нет, коробка с тюнером большая микруха - видеопроцессор, микруха на радиаторе - видеоусилители и все, все на однослойном текстолите с перемычками и дип-монтажом, рыжья нет, мирухи по 200 р максимум можено продать, лучше в пекарнях тех же лет поискать - там в 386-первопнях золота прямо как в советской военке, в креативовских аудигах - тоже.
>Можно пару ферритов спиздить, в чипидипе такие по 400р стоят
Из феррита там тдкс и мелкий импульсник, с большим успехом можно блоки питания от ноутбуков/пекарен потрошить.
А ну да, сотни меди в катушке размагничивания и в отклоняйке забыл, впрочем в современных на 90-е ящиках такого изобилия меди как в совковых полуламповых гробах-улптц все равно нет.
>тдкс
Довольно здоровый, если ящик был приличного размера.
>мелкий импульсник
Тоже не такой уж и мелкий. Где-то 2/3 тдкса размером.
>с большим успехом можно блоки питания от ноутбуков/пекарен потрошить.
Ну их еще найти надо, а речь в данном случае о ящиках.
А, все, дошло - типа обозначение графиков.
Про вот это вот
Больше всего интересует как антенна чувствует приближение и меняет частоту генератора, и разве сигналы радиостанций этому мешать не будут? Единственное объяснение что я нашел, что рука (тело) имеет электрическую емкость, но как это связанно?
Да не сразу до меня дошло, что это именно обозначение графиков. Я сначала подумал, что может хуйня хитрая какая. Ну еблан, ну что взять-то.
Насколько времени плавное? Я бы попробовал включить параллельно светодиоду электролитический конденсатор, чтобы он после токоограничивающего резистора заряжался подольше. Но тогда светодиод и гаснуть будет позже.
Это в теории, на практике не проверял.
Емкость является частью частото-задающей цепи.
Такой эффект можно наблюдать у супергетеродинных приёмников с воздушным конденсатором переменной ёмкости - если водить возле конденсатора рукой.
Собственно, терменвокс как-то так и был изобретён, насколько я помню.
http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
Х/з. Землю поделить в петле таким же низкоомным резистором не пробовал?
>Насколько времени плавное?
Да хоть полсекунды, главное, чтобы на глаз было заметно. Вообще, в качестве нагрузки светодиодная лента на 5 метров, ток на максимальной яркости около 1.8А. Какой примерно кондёр можно попробовать поставить?
>>14155
>Соедини плюсы
Если просто соединить плюсы, и включать-выключать блок питания, то светодиоды резко включаются и резко гаснут, как-будто этой схемы вообще нет.
Вопрос - чего делать ? Какие элементы можно вызвонить мультиметром без осцилографа, каков мжет быть алгоритм выявления неисправности ?
На записи воспроизведение через ASIO, через него максимально отчётливо проявляются эти щелчки. Пару общих фоток до замены электролитов также прилагаю, могу сфоткать в подробностях каждый блядский элемент, лишь бы найти причину и отремонтировать эту ёбань, меня пиздец оно заебало уже.
Пробовал.
Ацп работает нормально?
Программно снизь громкость.
Проверь как оно работает через spdif.
Запиши аналогичным образом синус в 1кгц.
Проверь что на usb входе есть хотя бы 4.8в, затем все остальные питающие напряжения. Нагрузи выход каждого стабилизатора полусотней ом. кроме 48в
Увеличь в два раза r2 и r3, и попробуй еще раз
Массовая Радио Библиотека - на лампах. хотелось бы сразу на транзисторах.
Сейчас в LT пересоберу. Чем Мультисим плох?
Собрал в LT, микру другую поставил. Для проверки синусоиду подмешивал к постоянке, частота - 1 кГц. Коэф. подавления в обоих случаях получается около 4 (12 дБ). Характер графиков схожий. Это явно не то, что написано на сайте (http://www.wenzel.com/documents/finesse.html). Что-то со схемой не-то.
Первая по ссылке, с транзистором, дает около 40 дБ при настройке.
>Что-то со схемой не-то.
Проблема у тебя не со схемой, а с генетикой. Извини за грубость, но ты действительно ожидаешь увидить эффект от шунта на источнике с внутр. сопротивлением в ноль Ом?
Киса, сделай источник питания с ненулевым сопротивлением, наприм 5 Ом и посмотри.
> нафталина от китайской пластмассы
стиролом пахло и растворителями вроде толуола из-за процессов производтва обуви на клею.
Изменил схему пик. 1.
Пик. 2 - частота 1 кГц, получается коэф. 44 (33 дБ).
Пик. 3 - частота 10 кГц, коэф. 8 (16 дБ), сильное расхождение по фазе.
Пик. 4 - частота 100 кГц. Пиздец.
У схемы ебучим транзистором только за 1 мегагерцем начинается уменьшение коэф. подавления.
Почему так получается? Может другую подобную схему посоветуете?
Да бля, это работает как делитель напряжения.
Ну или симулятор врет.
А причём здесь АЦП ? При подключении гитары во вход треск на выходе также присутствует, в DAW при снижении уровня громкости и НЧ, при снижении громкости всей системы проблема не уходит. При подаче на вход spdif, насколько я помню, проблема на аналоговых выходах также остаётся.
Каким образом записать синус в 1 кГц ? Подкинешь рабочий генератор ?
Напряжение на входе USB я измерю. Какие остальные питающие напряжения, где конкретно ? Где конкретно находятся выходы этих стабилизаторов ?
Нужна схема звонка, задача в том что бы он однократно издавал звук при размыкании цепи (можно и при замыкании) Суть именно в однократном, типа как на подъёмном кране при включении. Но там обычный механический, а мне надо нечто электронное. Вообще схема такая. Электромагнит работает в неком механизме и при его отключении надо подать однократный сигнал. При включении, соответственно никаких сигналов быть не должно. Механический звонок не подходит.
Впиздунахуй это говно, лучше на LM723 стаб соберу.
проще и дешевле спирт достать
Хочу запитать усилитель для колонок на 12 В из системного блока ПК - идёт фон. От сети фона нет. Читаю, что это из-за особенностей работы компьютера.
Возможно убрать фон, напаяв что-то на проводе питания между ПК и усилителем?
я нифига не понимаю элементарных вещей, на которые не гугляться ответы. например, я догадался самостоятельно, как включить провод типа "папа-папа" в пин, сняв с провода пластик. но на эту хуйню потребовалось целых полчаса, чтобы догадаться.
сейчас ебусь с вопросом как сделать общую землю и питание к модулям. есть ли какие-нибудь мануалы по таким элементарным вопросам?
>например, я догадался самостоятельно, как включить провод типа "папа-папа" в пин
Ты пикрелейтед?
Ты про breadboard и protoboard слышал?
> Каким образом записать синус в 1 кГц ?
Ты охуел? У тебя компьютера нет? Ну с телефона запиши через function generator apk или sound Generator. У тебя яблофон и лапки? Ну тогда http://onlinetonegenerator.com/
>>14194
Широкое поле для способов реализации. Сам будешь делать или готовое устройство надо? ТЗ для готового изделия мутное.
Питание? Где будет стоять, помещение, под водой? Громкость сигнала, излучатель? Хоть матом научим устройство говорить.
>>14164
>>14196
>>14201
Ебааать. Сука, блядская сосалка, я года три это говно терпел, SOOOQAA !! Как же горит нахуй.
Короче, ситуация такая, системник стоит в соседней комнате, 2 USB провода длиной каждый по 10 метров идут в другую комнату, где стоит стол, монитор, клавомышь и собственно злосчастная USB звуковуха. Т.к. изначально я знал, что USB кабели такой длины пагубно скажутся на передаче данных, специально блядь был куплен самый сука дорогой USB-хаб D-Link с дополнительным толстым блоком питания на 5 вольт и 3 блядских ампера, чтобы компенсировать просадку по питанию на такой длине USB-кабеля. Первые несколько лет всё работало нормально, хуй его знает почему, жил в другой хате, может провода были по другому уложены и наводки были меньше, может посохли кондёры в самом хабе, что сомнительно, хуй его знает. Всё началось после одного неаккуратного движения ногой по пилоту, была нажата клавиша питания, которая дала дребезг контактов и скачок напруги на хаб, а возможно и на звуковуху. Я тогда облазил все форумы, 25 раз переставил дрова, 2 раза переустановил винду, поперетыкивал несколько раз все порты на хабе и на системнике, прошарил весь ебучий биос, вырубил нахуй 50 опций энергосбережения процессора в биосе и самой винде, но нихуя так и не подействовало. Беру ноут, тыкаю напрямую в него звуковуху - не трещит, беру пека, тыкаю с хабом - трещит. Думал пизда хабу. Купил позже новый монитор со встроенным активным хабом, только уже USB 3, ну думаю, может хоть здесь заведётся, купил второй кабель USB 3, первый был 2.0. Хуй там, винда в синий экран валится при загрузке с подключенной в мониторовский хаб звуковухой. Ну вообще охуенно. Дальше перепаял к хуям все электролиты в карте, все 35 штук. Хуй там, как трещало, так и трещит.
Ну и вот уже сегодня наконец-то удалось решить проблему. Взял китайский USB-измеритель напряжения/тока для зарядок и начал всюду его тыкать. Выяснилось что при подключении к ноуту ток, потребляемый звуковухой составляет 300 мА, а при подключении к компу - 200, напряжение примерно одинаковое - 4.7в. После замены электролитов на ноуте карта снова стала играть нормально, на пека - пердёж. Начал искать причину утечки тока, отрубаю кабель USB, идущий от пека к хабу - 300 мА, подключаю обрано - 200. Охуенно. Начал дёргать всё подряд из системника. Оказалось что блядский монитор каким-то хуем сосёт ебучий ток через себя. Решил отключить земляной контакт на вилке питания монитора, подложил под контакты зубочистку - не сосёт, чудеса блеать. Но пердёж не прекратился. Хуй с ним. Дёргаю анус хаб из пека, сую его стандартным коротким проводом к ноуту, звуковуху включаю в хаб - не пердит. Подключаю хаб длинным проводом к пека - пердит, к ноуту - ТОЖЕ БЛЯДЬ ПЕРДИТ. ССУКАНАХ !!
Подключаю НАПРЯМУЮ ДЕСЯТИМЕТРОВЫЙ БЛЯДЬ USB-КАБЕЛЬ ОТ ПЕКА К ЗВУКОВУХЕ, С ПРОСАДКОЙ ДО ЁБАНЫХ 4,5В ! - НЕ ПЕРДИТ БЛЯДЬ !!! ЕБУЧИЕ ПАССАТИЖИ НАХУЙ !
Дальше пробовал подключать через USB 3 хаб в мониторе, винда в синий экран уже не валилась из-за изолированного земляного контакта по питанию, но звук, к сожалению, также пердел.
Короче вывод, длинный кабель на звуковуху надо было цеплять напрямую и похуй на просадку по питанию, любой хаб засирает к ебени матери весь тракт и получается жопа.
Отдельно благодарю анона, который подал идею промерить напряжения, я тотальный долбоёб, но может кому моя стори уроком будет.
Сейчас карта работает напрямую, подключённая обычным десятиметровым USB 2.0 кабелем в USB 2.0 разъём на пека, на хабах же висит вся остальная периферия. Напряжение непосредственно на карте - КВАДРИПЛ !!111 4.444в, потребляемый ток 300 мА, напряжение в разрыве между кабелями USB чуть выше.
Всем спасибо, все свободны, завтра наебенюсь до отключки, это были тяжёлые 3 года.
>>14164
>>14196
>>14201
Ебааать. Сука, блядская сосалка, я года три это говно терпел, SOOOQAA !! Как же горит нахуй.
Короче, ситуация такая, системник стоит в соседней комнате, 2 USB провода длиной каждый по 10 метров идут в другую комнату, где стоит стол, монитор, клавомышь и собственно злосчастная USB звуковуха. Т.к. изначально я знал, что USB кабели такой длины пагубно скажутся на передаче данных, специально блядь был куплен самый сука дорогой USB-хаб D-Link с дополнительным толстым блоком питания на 5 вольт и 3 блядских ампера, чтобы компенсировать просадку по питанию на такой длине USB-кабеля. Первые несколько лет всё работало нормально, хуй его знает почему, жил в другой хате, может провода были по другому уложены и наводки были меньше, может посохли кондёры в самом хабе, что сомнительно, хуй его знает. Всё началось после одного неаккуратного движения ногой по пилоту, была нажата клавиша питания, которая дала дребезг контактов и скачок напруги на хаб, а возможно и на звуковуху. Я тогда облазил все форумы, 25 раз переставил дрова, 2 раза переустановил винду, поперетыкивал несколько раз все порты на хабе и на системнике, прошарил весь ебучий биос, вырубил нахуй 50 опций энергосбережения процессора в биосе и самой винде, но нихуя так и не подействовало. Беру ноут, тыкаю напрямую в него звуковуху - не трещит, беру пека, тыкаю с хабом - трещит. Думал пизда хабу. Купил позже новый монитор со встроенным активным хабом, только уже USB 3, ну думаю, может хоть здесь заведётся, купил второй кабель USB 3, первый был 2.0. Хуй там, винда в синий экран валится при загрузке с подключенной в мониторовский хаб звуковухой. Ну вообще охуенно. Дальше перепаял к хуям все электролиты в карте, все 35 штук. Хуй там, как трещало, так и трещит.
Ну и вот уже сегодня наконец-то удалось решить проблему. Взял китайский USB-измеритель напряжения/тока для зарядок и начал всюду его тыкать. Выяснилось что при подключении к ноуту ток, потребляемый звуковухой составляет 300 мА, а при подключении к компу - 200, напряжение примерно одинаковое - 4.7в. После замены электролитов на ноуте карта снова стала играть нормально, на пека - пердёж. Начал искать причину утечки тока, отрубаю кабель USB, идущий от пека к хабу - 300 мА, подключаю обрано - 200. Охуенно. Начал дёргать всё подряд из системника. Оказалось что блядский монитор каким-то хуем сосёт ебучий ток через себя. Решил отключить земляной контакт на вилке питания монитора, подложил под контакты зубочистку - не сосёт, чудеса блеать. Но пердёж не прекратился. Хуй с ним. Дёргаю анус хаб из пека, сую его стандартным коротким проводом к ноуту, звуковуху включаю в хаб - не пердит. Подключаю хаб длинным проводом к пека - пердит, к ноуту - ТОЖЕ БЛЯДЬ ПЕРДИТ. ССУКАНАХ !!
Подключаю НАПРЯМУЮ ДЕСЯТИМЕТРОВЫЙ БЛЯДЬ USB-КАБЕЛЬ ОТ ПЕКА К ЗВУКОВУХЕ, С ПРОСАДКОЙ ДО ЁБАНЫХ 4,5В ! - НЕ ПЕРДИТ БЛЯДЬ !!! ЕБУЧИЕ ПАССАТИЖИ НАХУЙ !
Дальше пробовал подключать через USB 3 хаб в мониторе, винда в синий экран уже не валилась из-за изолированного земляного контакта по питанию, но звук, к сожалению, также пердел.
Короче вывод, длинный кабель на звуковуху надо было цеплять напрямую и похуй на просадку по питанию, любой хаб засирает к ебени матери весь тракт и получается жопа.
Отдельно благодарю анона, который подал идею промерить напряжения, я тотальный долбоёб, но может кому моя стори уроком будет.
Сейчас карта работает напрямую, подключённая обычным десятиметровым USB 2.0 кабелем в USB 2.0 разъём на пека, на хабах же висит вся остальная периферия. Напряжение непосредственно на карте - КВАДРИПЛ !!111 4.444в, потребляемый ток 300 мА, напряжение в разрыве между кабелями USB чуть выше.
Всем спасибо, все свободны, завтра наебенюсь до отключки, это были тяжёлые 3 года.
Я спрашивал именно рабочий генератор под винду, просто никогда с программными генераторами не сталкивался, а до этого мне анон скидывал джва екзешника и оба не работающие, лол. Или ты имел ввиду на линейный вход подать сигнал ? Впрочем уже не важно, ситуация разрешилась, завтра займусь алкоголизмом.
Спокойно рядовой, земля заизолирована зубочистками.
Схемы без дезигнаторов (номеров деталей) вызывают отвращение. 0.05+ 100мкф на выходе образуют ФНЧ, а так - в коллекторе транзистора 220 Ом и шунт в 50 мОм как мёртвому припарка.
>Схемы без дезигнаторов (номеров деталей) вызывают отвращение.
Нормоконтролер в треде, все в ЕСКД.
Их объективно сложно обсуждать
Я не то чтобы совсем безнадёжный. Умею перепаивать наушники и вообще всё большое. Знаю название основных радиодеталей, их назначение. Понимаю школьную физику тока и тд. Однако никогда особо не занимался электроникой в целом. Как советуете развиваться в этой области?
Какие книги почитать?
Закупиться ли чем-то, или лучше поработать в эмуляторах?
Ищу максимально бюджетный одноплатник, чтобы накатить туда прыщи, пусть хоть еле ворочаются.
Нужно:
вафля.
Питалово вместе с вафлей - не больше ампера 5v (делаю донгл под 3.0 usb).
Такие вообще существуют?
> Попробовал запитать хуйню пикрил гитарную педаль от блока питания роутера. В итоге запахло горелым и педаль наебнулась. Анончики, можете предположить, что именно наебнулось и реально ли её реанимировать?
Ты батарейку-то вынул? По идее, еще могло бы быть что полярность разъема другая (у твоей педали минус в центре), но тут вроде стоит защитный диод.
не встречал анализ (простых, АМ) передатчиков?
https://makerf.com/posts/ten-minute-transmitter
(пик.)
что бы схему обратной связи выводили и критерий колебаний. заменили кристал и транзистор на эквивалентные схемы. мощность вывели. КПД.
у меня стоит фильтр нижних частот на входе питания. в компьютере в моем питание немного (не помню на сколько, но в перделах 1%) скачет при появлении той или иной нагрузки от разных блоков комьютера.
покрути потенциометры громкости на твоем усилителе, что бы замкнуть слабый, наведенный шум на землю.
читай про ground loop.
переполюсовал, у ней плюс снаружи на разъёме. у меня такая-же. откуда запахло, с БП или с педали?
>Каким образом стоит изучить радиоэлектронику и прочую хардварь, чтобы направиться в эту область.
Самым удобным для тебя.
>>14223
>
>Я не то чтобы совсем безнадёжный. Умею перепаивать наушники
Это может 9-ти летний ребёнок после 5-минут практики
>>14223
>Какие книги почитать?
В начало темы смотреть пробовал?
Почти любая схема по радио-передающим устройствам / радиотехнике, даже в ТОЭ помню было
ну кароч нужно разбирать и смотреть. возможно у меня кетайская подделка, но деталей там рублей на 200. пара операционников tl072 и рассыпуха. разбери, пофотай чё внутри
С задач начинай. От этого зависит какие книги читать.
Пердуино, всякие прочие микроконтроллеры, тематические ресурсы типа easyelectronics
А то, что на батареях 12.12 вместо 11.1 это нормально? Или 11.1 это уже после контроллера должно быть? И что делать с этим контроллером? Купить такой же и просто заменить? Или его прошивать надо? С прошивкой я скорей всего не справлюсь. Нет аппаратных возможностей даже, не то что опыта.
>Батарейку из педали? Так её там и не было вроде
Так вроде или не было? разбирай @ фотки выкладывай. Вангую вспухшую крону.
>Сопротивление источника с эдс E пренебрежимо мало.
Это означает что оно пренебрежимо мало по сравнению с нагрузкой. Если у тебя нагрузка 0 Ом то ею пренебречь нельзя. I=U/R, делим на ноль.
Если на нём конденсата не появляется то можно.
Если появляется то в пакет захуячь и клади в теплоизолирующий чехол из подручных средств.
У меня в похожих условиях внутренний термометр мультиметра показывал на 10 градусов ниже температуры в помещении, конденсата не было, нагревался до комнатной температуры половину дня.
IIRC исполнение или диапазон температур, 217 пиздаче, а 117 ещё пиздаче. Но для быта - пох.
раньше был travelmate, потом thinkpad-ы. Носил с сумке, портфеле каждый день, зимой на улице было и -20, пока дойдёшь до остановки (10-15минут), пока дождёшься транспорта, (5-10минт), доедешь, потом снова пешко 10-15минут - включал минут через 15-20 (сделать чай-кофе и выпить), всё ОК. За несколько лет ничего не слмалось и не случилось. Ноуты ничем не укутывал.
Снаружи, конечно.
Ничего кроме того что написал не надо. Настольный прибор. Питание в пределах от 5 до 15 вольт, от БП. Громкость хз, я не очень соотношу децибелы с реальным звуком. Но чуть громче щелчка пальцами. Так то думал сам, но если есть готовые то с радость бы купил. Для итоговой конструкции чем меньше самопальщины тем лучше.
Котаны, посоветуйте пост-карту; хочу чинить ноутбуки и компы не по звуку спикера, а как дворянин - по нихуя не понятным кодам
Нинужны. Изучай схемотехнику - там просто. Дергай озу, пробежись по дроселям, глянь енейблы, интелы горят редко, амд дуй с севера, под ch431 верифицируй пару раз, нектокены - сразу под замену, 216-077хххх сразу под замену, не поднимается cpugfx - видик под замену, не поднимаются vsus - hmку под замену. Неисправностей не так уж и много. Всё диагностируется цешкой на коленке.
в микроволновке разогрей его
Силовая часть запитывается от трехфазной сети 200В 50-1100Гц
Цепь управления питается постоянным током 27В.
Можно ли переделать его под питание гражданской сетью 220В 50Гц? Накидай решение как для тупого, пожалуйста, мы не оч шарим.
Я так понимаю, ТЭНы можно соединить наподобие трехфазного электродвигателя, ну типа треугольник/звезда, а управляющую цепь питать через диодный мост с трансформатором на 27В, правильно? Может целесообразнее использовать что-то другое для получения нужного напряжения? Какие-нибудь готовые решения с али подойдут. Мб ноутбучный блок питания взлетит?
Если есть 380 то можно подключить тэны - 2 параллельно, один последовательно с ними и ткнуть это между фазами.
Колхозить латр если есть в наличии, если нет - проще тэны поменять на нормальные, если возможно.
380 нет, ЛАТР тоже отсутствует. ТЭНы запаяны, так прост не достать, и не оч хочется это делать.
Хочу купить рацию для общения с ребятами на рыбалке
Начал интересоваться этой темой, посмотрел пару роликов - максимальная разрешенная мощность в диапазоне pmr - 0,5 ватта, а нормальные рации идут по 5 ватт
Посмотрел на госуслугах можно зарегистрировать рацию, но тут возникает 2 вопроса, первый - какая услуга мне нужна:
1. Оформление свидетельства о регистрации высокочастотных устройств
2. Оформление свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств
И второй - нужно ли иметь позывной, чтоб зарегистрировать рацию?
Добра, укв анон
В LPD и PMR тебе нихуя регать не нужно, и позывной тоже не нужен. Тем более для общения с ребятами на рыбалке - вы там вряд-ли кому помешаете. Просто будь няшкой и не качай киловатт в атмосферу.
Возьмите китайских баклофенгов, типа UV-5R - дешево и сердито, (ща еще какая-то новая версия есть), антенну накрутите (нагойю какую-нибудь) и будет вам щастье.
Этими баклофенгами на 430-470МГц разные военно-спортивные покемоноигры в Лыткарино например в эфир срут, и не только там - прецедентов с отделом еще не было. Не заморачивайся.
То есть не стоит заморачиваться с этим? Сам штраф не особо парит, больше геморроя, если узнают на о таком штрафе на работе - САДИТЕСЬ И ПИШИТЕ ЯВКИ ПАРОЛИ ЭТО РАССТРЕЛ ЛИШЕНИЕ ПРЕМИИ
Нынче на работу не сообщают, не в Советах живем. Если у тебя канеш собственной ГБ в конторе нет.
Мощность какая у него? Может быть можно какой-нибудь манядиммер сколхозить.
Помнится в той самой схеме из советских радевожурналов, где тиристор коротит мост - вся мощность зависит от моста. Купить какой-нибудь типовой 50 А мост и попробовать с ним. Осциллографом или мультиметром с тру рмс выставить 200 вольт и всё.
Как тебе такой вариант?
Как-то попался пьяным на улице. Сообщили на работу. Но мне не сообщили о том, что сообщили.
другой_анон
200 Вольт и 220 (230) - разница не столь большая. Ну будет он греть на 20% сильнее, если в 220 включить, ну и что? Соединяй все ТЭНы параллельно.
Коллега попадался полиции, погоны им отрывал и в обезьяннике за это сидел. Начальник ему сказал мол если инфа придёт от пана полицейского то пишешь заявление.
В чём прикол - не понял вообще.
> Мощность какая у него
Указано что жрет до 6А. Сколько это для трехфазного питания? Что-то в районе 3,5КВт?
>Осциллографом или мультиметром с тру рмс
>Как тебе такой вариант?
Ну так себе. На заметку возьму.
2 кВт для трёх фаз по 200 вольт.
>Нахуя шунтируют электролиты
Электролиты плохо работают на больших частотах из-за большого ISR и ISL.
>диоды
Для уменьшения помех при открытии/закрытии. Но это уже не актуально для современных ультрафаст и шоттки диодов. Снабберы на выпрямительные диоды ставят разве что в мощных импульсных бп .
Только ESR и ESL. Начитался уже, да.
Запараллелю несколько электролитов и керамику въебу. Диоды нормальные поставлю.
Видел ещё народ снабберы на вторичку лепит. Есть смысел?
Вопрос: я правильно понял, что BLS продается без самих контактов, которые нужно будет в него вставить? Если да, то как их можно найти? Как они вообще называются? Если сможете найти в этом магазине и дать ссылку, то буду благодарен.
Бывает по всякому продают, тут не угадаешь.
>BLS
Это название придумали, судя по всему, наши барыги. Как оно называется на самом деле, могут знать только те кто покупал их у китайцев.
Называться оно может так: https://www.chipdip.ru/product/bl-t-ds-1071-terminal-awg24
>BLS продается без самих контактов
Телефон еще не завезли к вам? Позвонить в магазин и спросить? В ЧиД покупал пол сотни, положили полоску с самими контактами. Смысл продавать одну пластмассину?
Может быть что там и не будет их.
В дихалтовской двачевальне обсуждались обжимки для них и подобных, на похожий вопрос там нашли покупку пинов в составе "набора" для запиливания разъёма, продававшегося в чип-дипе.
Не проще у китайцев заказать? https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=dupont+pins&_sacat=0
Ты вообще пользовался этим магазином? Хотел там как-то припоя купить, но что-то шишка пока не стоит туда тащиться.
>>14330
>>14329
Ясно, всем спасибо.
>Называться оно может так:
Да, я их находил, но только в чипе и дипе, в моем магазине я их не смог найти, поэтому думал, что может есть другие какие у них маркировки.
>Позвонить в магазин и спросить?
Ты что, мне же наверняка девушка ответит, я обосрусь и положу трубку. На самом деле я просто не хочу никуда звонить.
>Смысл продавать одну пластмассину?
Смысла нету, но смысл наебать покупателя всегда есть.
>Не проще у китайцев заказать?
Не хотел ждать доставки.
>туда тащиться
А зачем туда тащиться? Он в жопе мира находится? У меня в котосибрске есть 18 пунктов для самовывоза, в которые могут привезти заказы из него. Покупаю тут впервые.
Я там же нахожусь. Хотелось бы сначала завалиться и купить что-нибудь из наличия, а уже потом заказывать то что выгоднее заказать.
Ну и дополнительные факторы всегда влияли - то некогда то неохота, то денег нет, то лень.
А магазины, находящиеся в жопе мира - сразу нет. Пусть посасывают в своих охуительных местах молча.
FT232R spi флешку не прошить?
Открываешь документацию http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf нажимаешь ctrl+F и ищешь "SPI". Это так сложно?
>>14335
Разве тот анон что-то писал про ток? Может у него там микроамперы или сотни ампер.
> ищешь "SPI"
Не находишь SPI, но находишь кучу васянских гайдов
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
Как быть в таком случае?
Судя по всему в обоих нет никакого аппаратного SPI, все реализуют программно. В исходниках флешрома есть только 232H. Завтра буду луркать/патчить.
https://github.com/flashrom/flashrom/blob/master/ft2232_spi.c
Возможно заменить их проводом ПЭТВ 0,1мм?
Да, мне для сраного умзч надо. Спасибо, я похожие находил, но отсеивал их т.к. они для АУДИО/ВИДЕО. Зачем их делят вообще по категориям? Это же обычные разъемы, даже не кабеля. Я так понимаю для обычного питания они сойдут?
Не волнуйся, я эти разъемы на шипы к стенке корпуса поставлю, прогрею это все хорошенечко и только тогда включу мп3.
2-й пик. Размеры помещения не коррелируют с размером сабов. Да и не к чему их разделять на два канала, нет смысла в делении низкочастотных сигналов. Для зала, где будет использоваться озвучка, интересно решение.
> Я тебе даже ссылку дал.
Я до тебя это нашел, нет там софвпадений по SPI. А васяны прошивают.
> Открываешь документацию
Хуевую ты документацию принес.
Вот нужная.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_232R-01_Bit_Bang_Mode_Available_For_FT232R_and_Ft245R.pdf
Bypass capacitors, bypass - шунт, обход.
Обход для ВЧ. ВЧ будут уходить по нему, вроде збс же.
Емкость 1-4,7 мкФ. Он поможет фильтрануть помеху на ВЧ, ибо ESL у него мал. Короч с какой-то частоты (хз, может в районе 0,5-1 МГц) он будет лучше работать на ВЧ.
У меня у микросхемы пропускная способность до 16 МГц, PSRR небольшой, думаю он тут не лишним будет. Даже в даташите и на evaluation board ставят шунт керамикой 0,1 мкФ прямо возле микросхемы.
Короч поставлю просто как в даташите, только 1 мкФ рядом с микрой и в питании еще таких же налеплю или больше, они копейки стоят (X7R).
Что по поводу скорости диодов? Какие ставить? Может Шоттки захуярить? Или я видел они шумят тоже? (http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm в конце про шум)
Заебали аудиофильские форумы, хуйню там лепят всякую. Нужны норм ответы господа, хочу собрать один раз, но хорошо. Собственно из вопросов только эти остались.
> Заебали аудиофильские форумы
Там слишком много мусора. И похоже, ты его нахватался. И зачем нам усилия на переубеждения расходовать?
Шотки ставь, разрешаем.
Читать разучился?
Тупые, да, ибо мусора полно в интернете, особенно на эти темы. А все тяжеловато анализировать. А хочется получше сделать.
>>14356
Хз где еще читать, смотрю разную инфу, не только эти форумы. Многие по-разному делают, даже че-то измеряют там некоторые.
Хотя я кажется понял - нужно просто хуй забить, поставить нормальные и забить. А то так и провода можно начать подбирать. Лучше прерву этот процесс, пока еще совсем не ебанулся.
Схема сикретная или просто на тетрадном листке начертил?
Для усилка обычный трансформаторный БП на торе(для аудиофильского фэншуя) сойдёт. Ну добавить фильтр для для отсечки ВЧ помех из сети.
Решил вкатиться в STM32 и заказал пару серьезных камней STM32F050K4. Внезапно на сайте самого ST о таких не знают, есть 048 и следом 051. Я какую-то микроконтроллерную редкость купили или меня наебали?
Он устарел и больше не производится. Документация должно быть скрыта в глубинах сайта.
Усил для наушников на LME49720+LME49600. У второй PSRR неважный. А шум маленький желательно получить, ибо IC хорошие.
В питании: стаб LM217 -> стаб LM723 с транзистором. У второго собственный шум меньше, а первый, чтобы меньше колебаний шло с моста, сети, колебаний напряжения от заряда конденсатора на второй. Reject ratio повысить. C запасом налепил, детали копеечные, не жалко.
Мотай. На какой диапазон?
С искуственной помехой от генератора на 500 мВ я, наверное, ахуел, но вот она схема. Последняя емкость распределится на несколько - 2 рядом с каждой микрой ВК, 2 с ОУ.
ТЫ либо делаешь даймонд буфер на выходе оу, либо сосешь хуи с голым оу. Это не обсуждается даже. Не будь быдло говноедом. Ток покоя буфера делай 100мА.
Слаб он, если напрямую, а с внешним мощным буфером результат будет лучше. Мы ведь хотим выжать максимум? Несколько транзисторов типа бд139/140 копейки стоят.
Збс же вроде, нет? 200 мВт неискаженной мощности (наушники 32 Ома у меня), на десятой части такой мощности слушать не будешь никогда.
Я надеюсь с помощью хорошего питания уменьшить искажения при меньшей мощности, если это возможно.
>1 кГц
Ты хуй. Либо делай сразу нормально, на века, либо не делай вообще. И еще защиту не забудь, если не мудак. Нужна быстрая релюха, и мк с диф. компаратором в качестве вотчдога.
>Ты хуй
Ну немношк.
На 10 кГц там искажений больше (0,0002%), но по мощности картина та же - на 200 мВт минимум искажений.
>делай нормально
Заебал, приводи примеры дискретных даймонд буферов с измерениями. 49600 - сама по себе даймонд буфер. А пока сам пойду гуглить измерения.
А защита збс, да, надо.
Существуют ли пищалки, которым даёшь на вход постоянное напряжение - а они издают звук? Кажется, я слышал про такое в форм-факторе бипера с современных материнских плат, но не смог подобрать название.
Сделай на литиевых аккумуляторах в китайском литом из алюминия корпусе. Их, вроде, тебе штук 8 хватит для двуполярки. Зарядил, послушал без всяких питающих помех. Можно похвастать на аудиофильском форуме.
Аудиофилия, такая аудиофилия.
Спасибо за крайне полезный ответ. Ты, наверное, программист?
Че уже диагноз? Все плохо? Эвтаназия?
Если делаешь годный усь, то делай до конца. Топовый формат - 96 кГц на канал. У SACD чаще всего 88.2 кГц на канал. Поэтому нужно делать оверкилл, пусть и за пределами слуха. На самом деле, в таких условиях, выбранные тобой оу - говно. Неспроста народ надрачивает на мощные xDSL драйверы со скоростью нарастания в тысячи В/мкс.
Но и это еще не предел совершенства. Наиболее годный вариант - усь с балансным выходом. Там уже на уровне 5-6 знака после запятой получится, во всем диапазоне. При этом будешь избавлен от всех проблем с шумами от наводок и земляных петель. Только придется провод у дорогих наушников переделывать (проще купить готовый, от студийного железа).
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76016&page=3
То, что ты хочешь, вместе с тем, что я тебе посоветовал - хорошо для начала, но есть куда расти дальше, если ты перфекционист и жаждешь поистине прецизионных ТТХ.
Приобрёл я термошнур для террариума. 80 ватт, 9 метров длиной. На шнуре написано, что он двужильный с площадью поперечного сечения в 0,75 кв. мм на каждую жилу. Пикрелейтед.
Включил на пробу - греет как в аду. И, главное, сам греется очень сильно, обжечься можно. Появился запах плавлёной пластмассы. В общем, отключил я его пока и, видимо, поеду менять на менее мощный (есть варианты 50, 25 и 15 ватт). Погуглил заметки электриков в интернете - вроде, как я понял, жилы слишком тонкие, может наступить перегрев и расплавление, вплоть до того, что квартиру можно спалить к херам если загорится проводка.
Вопрос - что делать? Поменять на менее мощный (в интернетах есть развёрнутый отзыв на шнур той же марки на 15 ватт - там наоборот жалуются, что нихрена не греет), купить термостат (не хотелось бы тратить лишние деньги), сделать что-то ещё?
Спасибо, интересно, балансный выход - збс, ничего не скажу. Придет время и будет желание - возьмусь. Пока хочу сделать это и вообще получить более-менее нормальное понимание в электротехнике.
К слову у 44990 (хуже 49720)+49600 получается где-то 144/140 дБ на подобных графиках, по всей звуковой полосе (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:55638 в самом конце, колоз пздц, но параметры измерены). Чуть меньше 15 разница. ЦАП нужно подо все это еще, цена сильно растет.
Поэтому соберу ка я пока просто хороший усил и раз уж даймонд советуешь, то
>приводи примеры дискретных даймонд буферов с измерениями
Тебе лень тот же вегалаб почитать, или что?
Да и вообще, если ты не освоил LTSpice, то я хз как ты вообще что-либо проектируешь. Все в нем моделируют, все режимы работы, перед заказом плат, закупкой и сборкой. Сам посмотри, мб хоть освоишься.
В неко-разделе https://2ch.hk/ne/ (М) лучше подскажут как приготовить холоднокровных. Кажется, галогенку подбирают по мощности и расстоянию и ставят сверху. Если перегревает, то животное отползает. Но я теоретик в этом. А по этому шнуру отзывы неприличные.
>А по этому шнуру отзывы неприличные.
Кинь ссылкой на отзывы, пожалуйста. Что именно там неприличного? Не греет или, напротив, чрезмерно перегревается?
Алсо, мне нужен именно шнур, и единственное, что меня беспокоит - вопросы электробезопасности, поэтому я здесь. Не хочу, чтобы эта херня спалила мне квартиру.
Долбоеб, используй для обогрева ТОЛЬКО лампы! Сделай площадку повыше к лампе, чтобы была потеплее. Не надо делать обогрев всего терра. У знакомого от такого чудо-провода прудик в террариуме превратился в электрический аннигилятор, по приходу домой обнаружил 1 кг подогретой лягушатины, погиб взрослый водонос.
Есть два аккумулятора от шуруповерта. Им 10 лет. Недавно начали выебываться и быстро садиться. Как их можно погонять, чтобы восстановить емкость?
ебни его палкой
Мотор это индуктивная нагрузка. Так что вполне может быть слишком дохуя для блока питания.
Проблема в том что это не просто БП, а БП для светодиодных лент. Он специфичен. Знавал великовозрастных экспериментаторов которые пытались питать от них автомобильные УКВ трансивера. Да что только к ним не подключали обыватели
Рубли не могут быть полновесными, но к черту лирику. Никель склонен к памяти, то есть его можно пробовать в нули разряжать и заряжать полностью током 1/10 емкости. И так много раз. Но 10 лет не шутка, вангую что им мохнатая с прорезью.
Спиздел я, Ni-Mh. Наверное правда пора им на покой. Полез смотреть, в продаже уже таких шуриков нет. Жаль, придется новомодное литиевое говно покупать, но у него крутящий момент в полтора раза ниже, а с таким стоят под 20к
>переделай свой шуруповерт под литий высокотоковый.
Там нужны аккумы хитрого форм-фактора 22430, либо весь блок переделывать. С говна и палок неохота, ебанешь саморезом в аккумулятор и сгоришь как Лазо к хуям.
>Он специфичен.
Это ты, похоже, специфичен.
Обычный источник напряжения. Просто в этом, видимо, пошли по пизде электролиты в выходном фильтре.
>Ну так переделай
Хорошо хоть есть радач. Никогда не полез бы гуглить аккумы и прочее. Оказывается у наших меньших китайских братьев, можно купить 18шт Ni-Mh аккумуляторов форм-фактора SC за 2200р. Еще и емкость на 900ма*ч больше. Т.е. за 4400р, можно собрать три аккумулятора ценой по 5200р. Ну охуеть можно.
Сейчас есть только какое-то говно на 30 вт с проводом, который брать в руки страшно и какая-то батина станция, но её тягать туда-сюда лень.
>Долбоеб, используй для обогрева ТОЛЬКО лампы! Сделай площадку повыше к лампе, чтобы была потеплее. Не надо делать обогрев всего терра. У знакомого от такого чудо-провода прудик в террариуме превратился в электрический аннигилятор, по приходу домой обнаружил 1 кг подогретой лягушатины, погиб взрослый водонос.
Я в радиоразделе, а не в домашних животных. Сечёшь? Из твоей кулстори меня интересует не судьба лягушки, а только то, что именно случилось с проводом? Он перегрелся? Его коротнуло? Он был опущен в воду и дал удар током? Из твоего ответа я так и не понял, что произошло.
Хочу купить датчик температуры TTF-103, однако знакомый меня сразу предупредил, что датчик придётся калбировать из-за сопротивления проводов. Что значит "калибровать", если датчик - это плоская фигня?
Не могу приложить скриншот, так как "файл не поддерживается"
Они все обычные, даже атомная станция не удивляет
Ну логично же тогда что либо мотор наебнулся либо БП
Тут не только в заземлении дело. У меня такой ерунды не наблюдается при включении паяльника в лабораторный блок питания без всякого заземления, но при этом от дешевого китайского паяльника светодиоды мигают.
1) Да, выдерживают некоторые старые микросхемы КМОП, например серия К561, К564.
2) https://www.chipdip.ru/catalog-show/sound-transmitter?p.956=есть Параметрический поиск по наличию встроенного генератора.
> пьезоизлучатель
Ох щи. Вот это я объебался. Спасибо.
Кроме того, правильно ли я рисую схему?
Суть такова: я хочу собрать себе для жигулей дополнительный светодиодный индикатор включения габаритов и фар, потому что имеющиеся лампочки днём не видно, а если просто заменить их на светодиоды, ночью они выжгут глаза.
Имеющаяся схема индикации такова:
1) габариты - зелёная;
2) габариты и ближний - зелёная;
3) габариты и дальний - синяя.
Я хочу дополнительно разделить индикатор "габариты или ближний" на два и собрать так, чтобы одновременно горел только один.
Таким образом, с переключателя света фар я возьму сигнал на дублирующие зелёный и синий светодиоды, а для индикации габарита мне придётся конъюнктировать и инвертировать эти два сигнала, ещё раз конъюнктировать и инвертировать уже с цепью включения общего света (габариты), и ещё раз инвертировать получившееся значение, после чего подать это на светодиод.
Из И-НЕ рядом есть К561ЛА7 с максимальным выходным током в 0,5 мА, из дешёвых полевых - КП501А.
Сразу видно - гуманитарий. Простой карандаш не ожем, как и любой КАД взять, ну а про подпись входов-выходов - так вообще нереально.
Могу ли я просто перепаять банк памяти с 512 на 1024? Без лишних телодвижений с платой.
Речь про оперативку, на плате ddr3 512MB. Хотелось бы впихуть максимум возможный размер. Но я ещё даже не понял какая ширина шины у модуля, чтоб искать замену.
Там в шите написано 2 Гб адресного пространства максимум. На H3 точно видел замену по запросу "orange pi one ram upgrade" в гугле.
Залить картинки сюда не смог.
https://i.imgur.com/3JAOoiO.jpg - сама схема
https://i.imgur.com/YtXwgKb.jpg - разводка верхний слой + нижний
https://i.imgur.com/nFruzl3.jpg - разводка нижний, прямые синие линии это перемычки.
Дед говорит, что вход и выход должны быть далеко друг от друга. Я же в этом не уверен.
Ставь провод, проблем никаких, одни похвалы от владельцев, безопасность 100%.
>IR2153
Для начала выкинь этот кусок говна и используй нормальный шим. Эта псина дохнет от рандомных э/м помех, причем даже не обязательно от самого БП.
Ну, допустим я его выкинул... Какой нормальный шим ты можешь посоветовать? А также насколько он будет востребован в моих целях? Мои цели - запитать умзч, а также получить небольшой опыт в сборке импульсников. И основной вопрос не решен, насколько моя разводка плохая, а также какие частоты являются высокими?
uc3845
tl494
sg3525a
сотни их
>а также какие частоты являются высокими?
Ты же понимаешь, что это условное деление. Ну, условно, все что выше 20 кгц - это вч.
Я же не инженер, схемы беру готовые, просто так сейчас взять и заменить контроллер наверняка нельзя. Доработать текущую схему под новый контроллер тоже не смогу, а значит надо искать другие схемы, покупать другие номиналы радиодеталей. Мне бы дляиначала достичь результата с текущим микроконтроллером, хотя бы, я не знаю, узнать о верности расположения дорожек/элементов, чтобы если я решил менять схему с контроллером, не совершить теже ошибки при разводке.
>>14508
И зачем мне киловаты? Мне ватт 100 пока что хватит, зачем все так усложнять? Я же нюфаня.
>косой полумост
Хм, 10 минут яростного гуглинга выдали только конструкции вроде пикрелейтеда. Но это "косой мост", а полумоста что-то нет, может дашь схему?
>И зачем мне киловаты? Мне ватт 100 пока что хватит, зачем все так усложнять? Я же нюфаня.
Да ты еще и тупой.
При чем тут киловатты? Нет разницы, 100 вт или киловатт, топология одна и та же, разница лишь в оконечнике: более мощных ключах, силовом трансе и резисторах шунта.
Так что делай сразу по уму, отработаешь технологию, потом бп любой мощи сделаешь без проблем.
Да, проблемы перевода. Наши авторы от книги к книге лепят название как хотят. Косой мост оно и есть.
Вот, почитай тут
http://redblot.ru/archives/1092
Захуя здесь верхний ключ? Если его убрать, получится обычный прямоход, без лишнего падения напряжения на верхнем ключе.
Можешь пояснить, что значит по уму? Т.е заменить один контроллер на другой просто потому что он лучше в чем-то - это называется по уму? Т.е похуй как ты развел плату, это не важно, важно лишь то, какой шим ты юзаешь? Я к тому, что, если это так, то вовсе не по уму. Сколько постов уже, а так никто и не ответил касаемо платы.
http://redblot.ru/archives/1028
Там же и читай.
>>14516
384* не сильно требовательны к разводке.
>Там же и читай.
Я прочитал, ответа не нашел. Работают оба ключа синхронно, какой от этого профит? Можно просто питание подвести напрямую к началу обмотки.
Ты ведь нихуя не читал, да, кусок дегенерата?
>В этой схеме энергия выбросов напряжения рекупирируется назад в первичный источник с помощью диодов D1-D2, D3-D4. Это позволяет сохранить высокий КПД. Но самое главное – эта схема позволяет получить самое низкое напржение на стоке транзисторов VT1-VT2. Оно не превышает напряжения питания Uвх. Конечно вы понимаете, что силовые транзисторы открываются и закрываются одновременно . Схема «косого моста» широко применяется в однотактных преобразователях, предназначенных для работы с повышенным входным напряжением питания. В нашем случае это трёхфазное питание 380 В. Эта схема позволяет использовать относительно дешевые силовые транзисторы с невысоким пробивным напряжением. В этом случае один из её недостатков – последовательно включенные на пути рабочего тока обмотки трансформатора и двух транзисторов – сглаживается тем, что низковольтные транзисторы имеют пониженное сопротивление открытого канала, в следствии чего больших потерь мощности не происходит.
Бля, я думал ты ту же ссылку кинул, что в первый раз. Ну ок, хотя вообще-то странно, энергия же все равно будет рассеиваться на обмотке и диодах. И эти выбросы как мне кажется могут дать пизды источнику питания.
>Что ты обзываешь тут всех? У тебя комплексы?
Еще скажи, что не заслужил.
>Ну ок, хотя вообще-то странно, энергия же все равно будет рассеиваться на обмотке и диодах.
Малое падение.
>И эти выбросы как мне кажется могут дать пизды источнику питания.
Сетевому электролиту? Дросселю? Мосту? Трансформаторной будке? АЭС?
Я пнул тебя в нужную сторону, все остальное - в твоих руках.
КПД это конечно хорошо, но придется использовать сердечник с зазором. А это серьезно снижает его габаритную мощность.
Ах да, еще нельзя использовать тороидальный сердечник. Это тоже нехорошо для кпд.
Представляешь, что у кого-то будет желание проверять разводку платы?
Включи галогенку ватт на 75 220в в разрыв одной линии питания от сети пока БП не заработает. Смотри сам помодульно. Потыкай палочкой от тестера точки схемы, где признаки жизни должны быть. Вот как найдешь не фурычающую часть, так проверяй детальки и разводку.
Может есть те, кто набил уже руку и могут не то, что по дорожкам определить явное нарушение за несколько секунд, а по внешнему виду расположения элементов.
Парни, подключил с Б-жей помощью китайский дисплей к своей Дискавери и захотел написать в него слово "ХУЙ", а куда писать не могу найти. Чего почитать на русском про стм32?
Не шарю в этом, читал всякие форумы но не вдуплил, слаб.
Возможно ли его к ЛСД контроллеру подключить и какой искать?
Товарищи, стоит запилить хороший такой усилитель, который из входного сигнала ~ 1 V и 1 МГц сделает 120-140 V такой же частоты
Думаю поставить сначала непосредственно усилитель (хуй только знает какой, может каскад на ОУ), а затем заебенить преобразователь напряжения на трансформаторе и 2х транзисторах. Какие подводные?
>Что можете почитать/посмотреть
Что можете посоветовать
>работу любой микросхемы
любой схемы
>я понимаю работы почти любого
понимаю работу*
Ух, бля
Берешь схему и чинишь.
Если схемы нет, то продай это чудо каким-нить коллекционерам за 1-2к, на которые возьми себе нормальный совковый б/у осцилл на какой-нить барахолке.
Если я подключу к нему бесколлекторный двигатель и буду крутить его таким же двигателем с известными параметрами питания (например 20 вольт и 10 ампер), то что я получу на выходе с диодного моста?
Что это? Типа конструктор, как пикрил, только на более реальных элементах? И что он может мне дать? На практике надо собирать его и тогда я научусь чувствовать схемы? Какой посоветуешь набор?
Нахуй не нужен тебе набор. Тоесть набор ты можешь и купить, но понять как действительно работают отдельно детали и схемы в целом он тебе не поможет. Перво наперво тебе нужно научиться учиться. Это важно. Учеба это процесс обретения знаний и навыков.
Вот у тебя от схем глаза разбегаются. Ну надо же схему мысленно или карандашом делить на каскады, функциональные узлы и т.д. И разбирать работу схемы поэтапно. Я пятерых вкатил в электронику и четверо из них были с профильным образованием, а пятый-автослесарь. И оказалось что он лучше всего вкатился, это от того что я начал с ним с основ, с законов природы и строения атома, предыдущим четверым я сразу начинал отвечать на вопросы и гнать схемотехнику и методики конструирования и ремонта. А как оказалось нужно начинать со строения атома и кристаллических решеток, тока в разных средах и т.д. В сухом остатке получается что есть куча фраеров ушастых, которые чего-то там паяют, ардуино программируют, но не знает как легируют полупроводник чтоб он стал N типа и чем легируют чтоб стал P.
Поэтому начни сначала, с физики полупроводника, физики электричества в целом. Потом поизучай дорожки хоженые людьми-схемотехнику. Историю любого устройства можно схемотехнично отследить от ламповой эпохи до последних дней. Можно конечно бездумно брести по пустыне под дырявым зонтиком-просто юзать железки не зная как они работают, собирать чужие схемы, ремонтировать наугад, не понимая как оно в натуре работает. Это путь обезьяны, только она не в человека превращается, а в душного паялу. Ты можешь мне задать конкретный вопрос, а я постараюсь ответить или швырнуть в тебя ссылкой.
Вопрос: действительно ли так нужны знания тонкие знания о том, как лигируют проволники и другие подобные, чтобы начать понимать принцип действия схемы, ограничиваясь только ее элементами, схемы, которую ты хочешь собрать, но при этом еще и суметь найти в ней ошибку и самому суметь найти сторону в которую надо копать для решения этой самой ошибки? На мой взгляд, понимание принципа действия схемы даст эту возможность. Но чтобы начать понимать принцип, мне надо понять как и какие процессы в ней происходят, как и куда бежит ток. Я пытаюсь это осилить уже напротядении года неспешного просмотра инфы о радмолюбительстве. У меня это как хобби, но только оно не развивается из-за этой самой проблемы. Я проглядел кучу видео/текста где якобы объясняется как и куда движется ток. Я знаю основной принцип работы всех основных радиоэлементов. Но, я не могу представить/понять их совместную работу. Безусловно, возможно есть профит лезть глубоко в химию, чтобы понять структуру атома, но насколько это необходимо для осуществления простого желания научиться читать и понимать работу схем? Ты же хочешь мне сказать, что чтобы действительно начать разбираться в радмотехнике, нужно идти самых низов, с атома и т.д. На мой взгляд, это звучит слишком перфекционистично. Да, несомненно, уважкние к науке, все дела. Но я не могу посвящать сейчас столько времени прочтению книг, написанных слижком сложным языком... Не знаю, может я тебя не правильно понял, но мне кажется, что ты предлагаешь мне начать читать профессиональную литературу по этой всей теме. Чувствую я уже повторился сотню раз, но ты меня наверно понял. Я не то, чтобы хочу и рыбку съесть (научиться понисать схемы) и на хуй сесть (не прикладывая для эоого особых усилий), я просто хочу разобраться в этом, с осознанием того, что я действительно это понимаю, но при этом я не готов тратить время на чтение лесятка книг о структуре атома с формулами и доказательствами. В тоже время я имею ввиду не путь обезьяны.
Дохуя ошибок, пишу с телефона
Ты как бы в курсе, что LVDS это не тип разъёма, а просто стандарт обмена данными с дисплеем?
>>14556
> LTM150XH-L06
Прежде чем покупать что-то вбиваешь эту хуйню в гугл, там сразу вылезет даташит от Самсунга.
http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/samsung_lcd_panel/samsung_LTM150XH_L06.pdf
Там написано какой разъём. Плюс ещё один под подсветку должен быть.
>Ты как бы в курсе, что LVDS это не тип разъёма,
Конечно в курсе. Ему подойдет 146% китайских скалеров. Они вроде все с LVDS
Тут взялся за конструирование блока питания 220AC-5DC (конструирование исключительно в теории).
Как бы, диодный мост для разделения на положительное и отрицательное напряжение, тут все ясно, а как результирующую синусоиду выпрямить правильно? Схемы из гугла нихуя не дают (или я рукожоп). Приклеиваю пик со схемой в эмуляторе.
К тому же, как правильно в итоге напряжение снизить? В голову приходят резисторные делители, но потери дичайшие.
Буду благодарен за помощь в виде "сделай вот так" или "читай вот тут".
В дополнение: на али у китайцев видел AC-DC преобразователи в виде диодного моста+L7812CV. В чем минусы такого подхода?
>а как результирующую синусоиду выпрямить правильно?
Конденсатором
>как правильно в итоге напряжение снизить?
Перед мостом поставь трансформатор
>мостом поставь трансформатор
Более-менее разумного бестрансформаторного способа нет?
>Конденсатором
На схеме на скрине есть, и вот она там синусоида на выходе.
>Более-менее разумного бестрансформаторного способа нет?
Балластный конденсатор
>На схеме на скрине есть, и вот она там синусоида на выходе.
Возьми побольше
>Возьми побольше
Вот, снова, график на входе до моста и на выходе. Эмулятор лжет или я рукожоплю?
>Балластный конденсатор
Спасибо, буду вникать
ты долбоеб
Пытаюсь вспомнить как работает транзистор. 6 лет назад была понятна эта схема, теперь туплю. Почему при подаче двух логических единиц открывается VT3? Откуда на базе ток?
> Мужички что за такой RTTY?
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioteletype
> И как его онлайн послушать?
Любым WebSDR: https://www.youtube.com/watch?v=i7sgGXucgwA
В этой схеме VT1 p-n переходы VT1 можно считать отдельными диодами.
Важно, и это как раз самое простое. Например сопротивление металлов с ростом температуры увеличивается. Можно принять это как аксиому. А можно просто понять что такое ток в кристаллических решетках металлов. и убить кучу зайцев-понять почему лампочка накаливания перегорает часто в момент включения, как добиться сверхпроводимости, чем обусловлено высокое удельное сопротивление некоторых металлов и сплавов. Понять сразу и много или механически заучивать аксиомы, как таблицу умножения. а в процессе конструирования, ремонта или дискуссии с двачером начать тупить
Пики и сейчас в industrial и автомобильных применениях (афтермаркетовых - сигналки, приборы) применяются только в путь.
Вон разобрал наугад плавную включалку ламп - маленький пик в фазорегуляторе.
Тогда верно я понимаю, что если у нас короткое замыкание, то:
Ток I = E/r, (r - внутреннее сопротивление и.т.)
Напряжение U=0.
После, начинаем увеличивать нагрузку R1 - ток ослабевает, а напряжение стремится к эдс источника.
?
Я такой дербанил, у него БП был внутре. До сих пор работает. БП в смысле.
Спасибо. А может, посоветуешь, что лучше взять?
Без скиллов вряд ли. Импульсный БП - это вещь весьма специфическая, и без понимания принципов и нюансов его работы ты либо устроишь пожар, либо убьёшь себя высоким напряжением.
Купи на авито любой рабочий блок питания на
>18 вольт и 1.1 ампер
и при необходимости перепаяй ему разъём.
Спасибо, так и поступлю
ОООКей а что делать если RTTY на несущей 100Гц а в вебсдр на 0.1 кГц не особо заходит?
Почему не бампируется АРМ-тред?
В чем принципиальная разница и не всё ли равно?
Стабилизация по + при общем +
и стабилизация по - при общем -
Возможно ли применение стабилизатора по + при общем плюсе и наоборот?
Последний раз спрашиваю, что почитать РУССКОЯЗЫЧНОГО про STemWin и BSP у STM32F4??
Говно.
Покупай станок ($200) или гравёр со станиной ($150).
Можешь ещё на чипмейкере васянские поделки глянуть ($100).
>В чем принципиальная разница и не всё ли равно?
Достаточно понимать что такое потенциалы и что такое разность оных. Что если на одном конце +5 а на другом +6 то разность потенциалов между ними будет 1. Так же полезно помнить про прямое и обратное смещение у полупроводниковых и не только приборов. Вычисляется оно как разность напряжений в двух точках. Если разность со знаком + то смещение прямое, если - то обратное. И полярность в таком случае престанет ебать мозг.
https://goo.gl/XYHDtW
подойдет для соединения адруины с еще одной платой?
Станок держать негде, а станины для гравера обсирают все, кому не лень. Я надеялся обойтись ручной сверлилкой и смириться с тем, что буду ломать свёрла время от времени.
Станок по размеру не сильно отличается от станины со сверлилом.
Хочешь ручную сверлилу - покупай что-нибудь понтовое, чтобы не было потом обидно.
Выбор тут не сильно большой:
Станок - Proxxon TBM220
Ручная сверлила - Proxxon 50/E
Свёрла - станочные с Али
Спасибо.
>>14704
Спасибо, двач, охуенные советы как всегда.
Землю проверил, мелкий мусор убирает, но основная наводка остается, так что буду пробовать подавать свое питание чтобы определить в каком из двух блоков источник помехи. А сам девайс то охуенно няшный, хоть и специфический, а без БП так еще и легкий и маленький. Смотрел на ютубе ремонты советского хлама, качество сборки внутри - земля и небо просто.
Хехе, могу генератор шумов и самописец от Brüel & Kjær тех же годов продать. А эта штукенция мне самому интересна.
Спасибо друг, но по Датчанам не прусь. Береги няшку, она классная! Трубка надеюсь B7S1 стоит? Вот еще совет: проверь движковые переключатели. Я в свое время с такими мучился. И еще: из какого прибора блоки?
B7S 201 DNS, не знаю оно самое или нет. Переключатели вроде норм, все работают как надо и только в момент переключения слегка шумят.
Прибор вот этот - http://zapadpribor.com/robotron-00033-izmeritel/ но его уже выкинули к сожалению, слишком тяжелая дура. Там же кстати и про блоки немного инфы есть, единственное что я нарыл в интернете вообще, хорошо что бумажная инструкция со схемами осталась.
А ты я смотрю шаришь в этом, рассказывай с чем ковырялся можем перекатиться куда-нибудь.
есть вибратор, который заряжается от 5 вольт постоянного тока, но штекер магнитный и похуй как его прикреплять, они симметричен.
как схема этой китайской инженерии выглядит что-то не могу понять
Ога как, труба B7S2 - с плоским экраном, прикольно, у меня только обычная, со слегка выпуклым.
Я колупался с ГДРовскими импульсными вольтметрами MUT-9, осциллографами ЕО213 и много еще с чем. предлагай куда, если есть
Он не всплывает.
>убьёшь себя высоким напряжением.
Что ты имеешь ввиду? Банальный васянский коротыш руками в силовых линиях? Или вылетевшие ключи пристрелят?
Ударной волной накроет, от подорвавшегося пукана. Ну или опухшим самомнением задавит.
>Что ты имеешь ввиду? Банальный васянский коротыш руками в силовых линиях? Или вылетевшие ключи пристрелят?
Имеется в виду что в импулсных бп сразуже после ввода диодный мост и 300 вольт постоянки с низким входным. Что какбе гораздо хуже чем 220 вольт переменки до моста.
Хуйню сказал
в розетке те же 300 в амплитуде и даже больше за вычетом падениия на диодах, плюс переменка хуже постоянки, т.к. вызывает фибриляцию
Есть ультрозвуковая зубная щетка, у нее нарушилась герметизация, попала вода и простояла там несколько дней. Аккум окислился и произошел пикрел, в кружочек обведена окись и смесь зубной пасты с моими харчами.
Есть вторая аналогичная щетка, тоже попала вода, но там, походу, залило кнопку выключения, аккум 100% пашет. Хочу выпаять микросхему с харчами и вставить в щетку с рабочим аккумом, или аккум выпаять - похуй, ибо по трудозараам одно и то же. Как прозванивать микроэлектроин
А как мыть, блять, спиртом, а ацетоном? Просто у меня познания уровня: не кладите фен в ванну, когда принимаете душ.
Здарова, камплюхтерщики.
В общем, на светодиодной лампочке из 21 диода выгорел один. На ютубе такое может решаться просто за счет выпаивания диода и замыкания площпдки. Далее следуют спорные мнения, что использование перемычки вместо диода значительно ускорит деградацию оставшихся диодов и лучше туда запаять резистор.
Выручай, радиопаяч.
Имеет ли смысл пилить гибридный ЛБП?
Первая ступень - AC/DC SMPS, т.е. обычный импульсный БП, напряжение на выходе которого подстраивается через МК, чтобы минимизировать потери энергии в тепло и повысить эффективность второй ступени - линейной. На её выходе-то и будет высокостабильное напряжение с низкими пульсациями стабильность будет обеспечиваться опорником с низким ТК, а пульсации будут сглаживаться двумя фильтрами - между импульсником и линейной частью и ещё один после линейной части.
Взлетит? Или не ебать мозг и захуярить жирный фильтр на обычный частотник?
Если обратная связь источника питания по току и оно может на 2-3В опустить напряжение для компенсации потерянного диода - не еби мозг, хватит и перемычки.
Но да, для правильной замены нужен резистор, тогда БП разницы вообще не почувствует. Вот только сопротивление считать нужно.
ХЗ, может или нет, диодная лампа от максуса А60 на 10 ватт. Может ли такие чудеса ее бп или нет- без понятия, я тут нуб.
Отмечу, что когда вышел из строя диод, то лампа стала светить очень-очень тускло, почти незаметно, но все же видимо. Может это как-то добавит пояснений.
А еще когда прозванивал диоды, то они не звенели а светились. О как.
Скорее всего может.
Мультиметр дома есть? В разрыв (в два контакта от выпаянного светодиода) ткнись и замерь ток в режиме миллиамперметра, который через светодиоды идёт. Для такого замера хватит лампу на 3-5 секунд включить, так что ничего плохого не произойдёт кроме того - у мультиметра при измерении тока довольно значительное сопротивление, так что с вероятностью в 99% оно нормально загорится и сможешь ток замерить.
Вот смотри, у нас теперь есть ток и типовое рабочее напряжение белых светодиодов в 3-3.2В. Берёшь ток и напряжение и по формулам закона Ома считаешь нужное тебе сопротивление резистора, потом дело за малым - найти такой и впаять вместо сгоревшего диода не обязательно точное значение искать. Более того - ты такое не найдёшь. Ищи приближённое, при том лучше будет, если сопротивление найденного будет чуть БОЛЬШЕ того значения, которое ты высчитал.
Светодиоды светятся, а не звенят, из-за того, что у них падение напряжения больше, чем у обычных диодов. Кроме того - в режиме прозвонки диодов, а не короткого замыкания, мультиметр пищит только при падении, близком к нулю.
Ну а светятся они потому-что для прозвонки мультиметр даёт какое-то напряжение на щупы, чтобы замерить сопротивление по току. Ток крайне мал, но его хватает, чтобы загорелся светодиод.
Если что непонятно - спрашивай, я тут всю ночь.
Гранд мерси.
Ну что ж за хозяин да без батиного мультиметра 68-го года который перестал почему-то работать. В любом случае, цыфру подарили Вот только выпаивать сегодня уже не соберусь. На ютубе читал, что в подобном случаесоветовали воткнуть резистор в 10 килоОм но это не точное воспоминание.
В общем, ясно-понятно.
Ок, а если просто перемычку поставить- насколько в теории это будет фатально для оставшихся диодов? Повторюсь, мнения на том же ютубе бурно расходятся, одни говорят про напряжение, другие про еще как-йто фактор и в общем, кто из них достоверно прав с точки зрения физики и механики- не знаю, т.к. не сведущ в свойствах диодов.
Если обратная связь в лампе по напряжению - то из-за замены диода на перемычку возрастёт ток на всех светодиодах, при том больше, чем того можно ожидать, т.к. Вольт-Амперная характеристика у них нелинейная.
Если ОС по току - то ничего не случится, драйвер в лампе сам снизит напряжение до того уровня, при котором ток в цепи станет заданным производителем.
Здорова световик. А заменить светодиод вообще не рассматривается вариант? Покупаешь кучу одинаковых лампочек, первая умершая донор и поехали
Просто диод вокнуть, чтобы ток от аккумулятора не шёл на tp4056?
>314799
Здесь радио-борда или что?
Как дети, блядь.
Посмотри, как там включены светодиоды.
Например, в лентах они по 3 последовательно, а тройки уже - параллельно.
Померяй ток через светодиод на целой лампе.
Напряжение у всех светодиодов одинаковое или близкое.
Подбери подходящий по току - их продают поштучно, и не обязательно брать прямо точно такой же по форме - главное, чтобы припаялся. Важнее - цветовая температура - тёплый/холодный.
Можешь вообще тупо по размеру подобрать, всё лучше будет, чем перемычка.
Чем хочешь, только не кислотой. Ацетоном терани.
Ну-у-у, у TP4056 макс.зарядный ток в 1А при резисторе 1.2к. 18650 приемлем такой ток, а вот выход БП у меня на 700мА, поэтому:
1. Чтобы блок не уходил в защиту как при КЗ. Я не знаю насколько чувствительная там защита, но проверять нет смысла потому, что:
2. Габаритная мощность БП может не выдержать такой ток и что-то где-то начнёт перегреваться и плавиться. Гарантий нет, а риск есть. Пошло оно нахуй.
>в лентах они по 3 последовательно, а тройки уже - параллельно.
У него сгорел светодиод и потухла лампа. Какие к хуям параллельные тройки?
Потому что троттлинг. А троттлинг для того чтобы процессор не расплавился.
Вообще при чем тут проводимость сама по себе? Тут важнее концентрация основных и не основных носителей заряда.
>Потому что троттлинг
Чиво?
>Вообще при чем тут проводимость сама по себе?
Ну транзисторы быстрее открываются-закрываются, туда сюда, меньше тепловыделение, не?
throttling
Частота падает при перегреве сильном, не замечал? Тактовый генератор такты начинает пропускать, чтобы предотвратить термическое повреждение процессора. Защита. Троттлинг называется.
>транзисторы быстрее открываются-закрываются
Как бы нет. Диффузионная емкость pn-переходов при увеличении температуры возрастает. Ну и другие факторы есть.
Бампусики
Имеет же
>Только защита от постоянки (поломки ВК) нужна
с1237 пизже. Там есть еще задержка включения, мониторинг сети и дополнительный выход для защиты по току или температуре.
>Подстроечниками напряжение срабатывания можно подстраивать.
Тут тоже можно.
Почитал уже, вообще классно, но мне все кроме задержки включения не нужно. А задержку при включении ставить - это только пол беды убивать, ведь бросок напряжения еще и при выключении есть. Советуют, читал, кондер на первичную обмотку поставить, кому-то помогало полностью избавиться от бросков. И плохого-то в них ничего особенно нет. Ладно, посмотрю, почитаю еще.
Увидел.
Покажи как выглядит цанговый разъём для радиодеталей. Я про такой только слышал, применялись, дескать, в ответственных местах вроде крепления микрох в модулях для самолётов, но никогда не видел.
Или подскажи как спрототипировать схему где гуляют токи в несколько ампер без запайки-выпайки. Бредборд ниасиливает.
>в несколько ампер без запайки-выпайки
Нужно повзрослеть, забыть про бредбоард и начать делать макеты на печатных платах, хотя на перфорированных.
Литература не нужна, достаточно иметь немного мозгов
>Чому нельзя объединить в банку аккумы с разной напругой
Потому что при параллельном соединении аккумуляторы начнут заряжать друг друга до тех пор, пока их потенциалы не выравняются.
Не стоит забывать, что есть разные типы литий-ионных аккумуляторов.
Стандартные напряжения
4.2В - заряжен, 3.7В - номинал
Есть высоковольтный литий, у которого 4.35В - 100% заряда и 3.85В - номинал.
>Есть высоковольтный литий, у которого 4.35В - 100% заряда и 3.85В - номинал.
Есть еще и литий-железные 3,8 - полный заряд, 3,3 - номинал. Некоторые зарядники делают универсальными - 3,8 и 4,2.
>3.7v - разряженный
Хуйню спизданул.
>>14942
>>14943
>Есть еще и литий-железные 3,8 - полный заряд, 3,3 - номинал.
Не встречал. А вот на 3,6в в наличии есть. У него какое максимальное напряжение?
>Есть высоковольтный литий, у которого 4.35В - 100% заряда и 3.85В - номинал.
Тащемта вот именно это мне весьма интересно, потому что набрёл на выброс из сервисного старых гейфонных аккумов, среди которых есть 3шт от четвёртого на 3,7в и 2шт от пятого на 3,85. Собственно, реально ли их объединить в батарею на 3,7?
Моторчик постоянного тока, 2а холостого хода. Когда БП был новый, то нормально крутил, а щас при подключении практически в ноль напряжение проседает.
Да здесь же и видел. Сначала я думал, что электролиты выходные стоит сменить, но не помогло.
Бамп
>Не встречал
Li-fe-po или литий-железно-фосфатные - их правильное название. Встречаются в силовой электронике или питании квадриков и шуриков. Но до рашки их распространенность не дошла, наверное, в силу их низкой морозостойкости.
>А вот на 3,6в в наличии есть. У него какое максимальное напряжение?
3,6-3,7 номинал обычных литий-ионников. 4,2 - полный заряд.
Анон, я его пихал в одну банку с 3.7 вольтовыми и он начинает греться. Пробовал заряжать отдельно через классическую платку с али, так на ней даже световая индикация нормально не работает. Алсо аккум этот был выдран из какого-то рассеянского подвального счётчика на воду.
Гугл, кстати, говорит что это Li-SOCL2 (3.6V,литий-тионилхлорид) батареечка. И она прямо очень ёмкая, до 4000мачей. Но вот максимального напряжения я нигде не вижу.
Ок, спасибо.
БП смени. Это ж типичный китаец со схемотехникой, которая старше меня будет.
Причем очень емкая, при малых токах разряда и саморазряда. В электронно-механических часиках и в питании к часам реального времени в дополнении к обычным, проработает овер дохуя. На токи в свыше десятков и сотен миллиампер не рассчитана.
Анон подскажи как быстрей без ёбани диоды запаралелить? Они на алюминиевых теплоотводах теплоемким жалом корпус диода пидорасит тонким дрочево подпаивать каждый пока нагреешь. Паяльной пасты нет так бы проволку кинул да феном дунул с низу. Лампочку я разобрал на полоски, ночник хочу сделать. На фото плохо видно там припой на диодах выступает по минимуму.
По возможной нагрузке - да, а по размеру на четверть меньше обычной 1860.
Твои туфельки на пике?
Вопрос: могу ли я купить любой 4pin вентилятор якобы для крепления на корпус системного блока, но поставить его на радиатор вместо старого вентилятора? И запитать его от того же разъема на материнке? Т.е. будет ли в таком случае функционировать возможность регулировки оборотов через биос/программно?
Спасибо. А работать-то будет, как надо?
Я тут подумал, а может вообще лучше купить самый дешевый ~50руб вентилятор, вытащить от туда подшипник и заменить им подшипник у старого? Есть ли шанс, что подшипник может не подойти?
Посмотри спецификацию своей системной платы. Многие умеют в ступенчатый профиль скорости вращения процессорного вентилятора в зависимости от датчиков температуры процессора. Выставляется это в BIOS. Именно к 3-пиновым кулерам относится.
С подшипником возможно не угадать. Вариант с заменой вентилятора выглядит разумнее.
>умеют в ступенчатый профиль скорости вращения процессорного вентилятора
Чо несешь-то? 4-х пиновый управляется PWM, а 3-х пиновый просто напругой. Никаких ступенчатых профилей не видел. У меня есть 4-х пиновая мамка Intel, вот она нихуя не может в управление напряжением и трехпиновый вертилятор хуярит на всю катушку. Остальные мамки корректно управляют что тем, что другим типом.
Что происходит с макабой? Горизонтальная прокрутка нахуя-то появилась?
Для двух раз были какие-то продавцы на али, готовые запилить какой угодно шнурок.
Да параллельна мне твоя мамка, гадёныш.
У самого дешевого вентилятора подшипник скольжения, а не качения.
Если ты уверен что там подщипник а не просто втулки то вот тебе ссылка тут брал. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-S693ZZ-SS693ZZ-SB693ZZ-stainless-steel-440C-deep-groove-ball-bearing-3x8x4mm-miniature-bearing/32375093645.html
Смажь его, не еби мозги.
Снова загудит - снова смажь.
И да, ты можешь поставить туда любой вентилятор, подходящий по размеру. Но, он может греметь сильнее, чем твой старый, имей это в виду.
Про подшипник - прочти, что на вентиляторе написано. Если шарик - будет гордо написано "ball bearing", скорее всего.
Спасибо
Нету нихуя. Есть манястатьи на многобуков с кучей левой воды от топовых зарубежных васянов с diyaudio, есть дискасы уровня "ну берёшь и без задней мысли делаешь как тут принято, и всего-то" под разными такими слоями своей, местной атмосферы.
Есть книга рассматривающаяя вообще все вопросы заземления, помех и прочего, называется "Grounds For Grounding", там тысяча страниц и я реально охуел когда её чуток полистал.
По разводке земли на плате всё то же самое.
Посоветуйте часы реального времени с i2c
>выглядит солидно
Солидно выглядят завалявшиеся у меня пару штук M48T35Y-70PC1, а это обычная мелкосхема
Решил первым опытом пайки сделать наушники. Отремонтировал две пары больших headphones наушников. У одних менял миниджек (впаивал не сам джек, а соединял с проводком с нормальным джеком, у вторых провод соединения второго динамика (подключаются с одной стороны ауксом). Короче не суть. Оба два отремонтировал, всё работало. Два дня назад. Сейчас те у которых джек менял, почти не пропускают звук, а вторые нихуя не работают
ЧЯДНТ? проводки лудил, джек залил термоклеем, землю где надо заизолировал. Паял каким-то припоем неизвестного происхождения с флюсом и канифолью. Может потому что я флюс не смыл? Че за хуйня подскажите, спасибо
Нехуй гадать.
Ответы на свои вопросы можешь получить разобрав и проверив что наебнулось. Ну и переделать заново, учитывая предыдущие проёбы.
>Нахуа?
Торчали в промкомпах. Нахуя? Не знаю. Там еще RTC встроен в микруху всяких вводов-выводов.
Хз, написано long life bearing... Маркетинг какой-то, похоже разбирать придется и смотреть. Модель вентилятора zp1225blm, если что.
Перепроверь данные; сейчас почти у всех телефонных[ /spoiler]аккумуляторовконтроллеров есть такая фича
Прямо так и делает
Может есть готовые сборочки? Было бы идеально, если бы было сразу по несколько входов A1..An, B1..Bn и выходов Y1..Yn (переключающий сигнал по прежнему нужен всего один). Как хоть называются подобные устройства?
Спасибо! Я знал, что у этого должно быть название.
>аккумов защита от кз есть,
Да это 100 лет в обед как делается, даже дешевые 18650 и прочие аккумы с защитой так себя ведут. И старые сменные аккумуы телефонах из 1990/2000-ых были с защитой
Схема генератора Колпитца на каскаде с общим коллектором приведена на рис.8.2.
Каскад с общим коллектором фазу не сдвигает. Контур LC1C2 подключен к базе без
перекоса фазы. Эмиттер подключен к контуру с перекосом фазы, при одинаковых величинах
C1 и С2 перекос фазы и петлевой сдвиг фазы составляет 45°. Запас устойчивости по фазе -
135°÷+45°, но эмиттерные цепи при этом сильно шунтируют контур.
Как понять запас устойчивости? Разве для автогенератора не должен строго соблюдаться баланс разности фаз 2pin?
А как, к примеру, дизайнеры плат рассчитывают, какие объёмы должно занимать заземление в сумме?
И вот задумался о починить нормально, но не могу найти нигде спеки этого индуктора, ни даташит видюхи не гуглится, ни аналогичный по форме индуктор не находится. Всё, что о нём знаю, только маркировку на корпусе - R33. Может кто подскажет где даташиты на мобильные видеокарты брать? Или опытный сервисник какой ссылочку на сам индуктор кинет.
Лучей добра авансом.
По току мотора, как еще то? Наверняка стоит шунт и ОУ который агрится на малый ток мотора
Написал тот, кто принёс шакальское превью вместо пикчи.
>дребезг контактов выключателя
>на питании
Наркоман штоле, сука?
Просто бери выключатель с хорошей фиксацией.
Вот так подойдёшь к зеркалу, а ты случайно фен.
Пришел я к вам за саткомом, помятуя, что тут был такой тред, но теперь его сука нет.
Я знаю, что вы тут царь-паялы, но мне похуй, я к связистам пойду после вас.
Подскажите трансиверы, на которые его можно ПОСЛУШАТЬ. Да, именно послушать.
Заранее спасибо.
З.Ы. На бутылку сажают только на передачу, так что слушать не запрещено.
Благодарствую, /b//ra/тушка.
А что, собс-но, не так?
Ну а если посерьёзней? Как сейчас готовят ремонтников для рашкосервисов?
Лень ждать. Короче, иди нахуй и рака тебе, мразь.
> троллем
В каком месте? Вы можете не обсуждать по 100 постов тот факт, что не понимаете размерностей?
Все, /ra/ скатился окончательно. Школьникам перестали приставки СИ на задней обложке тетрадей печатать?
330 нГн = 0.33 мкГн, микро, сука.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Приставки_СИ
Иди образовывайся, может хоть на одного дауна меньше будет!
Пацаны, чем с практической точки зрения ограничены объемы обмотки трансформатора?
Если на одной обмотке будет витков так 10, а на другой скажем 600?..
Ничем?
Точечную сварку делают на трансформаторах от микроволновок, где дохуища витков с одной стороны, и два витка с другой.
https://www.youtube.com/watch?v=YNfoRiKf8Jg
Да запросто. Есть коэффициент заполнения окна. Есть напряжение пробоя изоляции. Есть межвитковая ёмкость. Есть активное сопротивление обмотки. Соблюдая всё это не будет ограничения именно по числу витков.
>>15200
Теслатред слишком слоупочен, поэтому удваиваю вопрос по трансформаторам сюда.
Я правильно понимаю, что катушка на 10кв из 10 слоёв по 10 витков (пикрелейтед) будет иметь 100в между соседними витками (первый вольтметр) и 2000в между слоями (второй вольтметр)? И подбирая изоляцию надо брать провод на 2кв.
И чем ограничен пробой по сердечнику? Может его как-то с внешних слоёв пиздануть?
>Теслатред
Каким образом это к КТ относится? Больше похоже на вторичку для шокера.
Да, ты правильно понимаешь. В таких случаях увеличивают не изоляцию провода, а изоляцию между слоями (подкладывают бумагу, плёнку всякую), либо мотают не слоями, а секциями, хорошо изолированными друг от друга. На сердечник пробивать любит, поэтому изоляция всей обмотки от сердечника должна быть на напряжение выхода обмотки. ИМХО
>И чем ограничен пробой по сердечнику? Может его как-то с внешних слоёв пиздануть?
Да, может по воздуху.
>будет иметь 100в между соседними витками (первый вольтметр)
Да, у каждого трансформатора есть такое понятие как напряжение на виток.
>И подбирая изоляцию надо брать провод на 2кв.
Надо брать с трехкратным запасом, если ВЧ-трансформатор, потому что напряжение пробоя для большой частоты перемагничивания гораздо ниже, чем для неизменного напряжения. Плюс чем больше частота и напряжение между слоями, тем большее расстояние между слоями нужно чтобы снизить емкостной ток. Иначе у тебя просто не будет работать изоляция, хоть гальваническая изоляция и будет сохраняться.
Бамп
Ну, мало ли какой там шокер. С коровами воевать или индейцами.
Так сделай его. Опыта у людей в интернете полно, полазь по интернетам.
Или перестань уже быть феном. Жизнь сразу наладится, сам перестал год назад. Брат жив, зависимости никакой. Рекомендую!
>Каким образом это к КТ относится? Больше похоже на вторичку для шокера.
Ну теслатред он про HighVoltage вообще, не только про сами теслы.
>На сердечник пробивать любит, поэтому изоляция всей обмотки от сердечника должна быть на напряжение выхода обмотки.
А такое вообще реально? Есть же трансформаторы на сотню киловольт. Сколько там сантиметров хуйни должно быть?
>>15222
А есть какая-то удобная формула для этой хуйни? Слишком дофига неизвестных в уравнении появляется.
>>15233
Ну не обязательно прям ровными треугольниками между слоёв изолировать, можно ступеньки с запасом сделать.
Алсо, получается, что выгоднее делать больше слоёв с меньшим количеством витков на слой, чтобы снизить межслоевое напряжение? В идеале такой плоский блин. А два таких блина практически полностью перекрывают друг другу магнитное поле, так что им в теории и сердечник становится не особо нужен.
Пытаюсь постичь usb cdc без библиотек и смс на sam3s арм контроллере. Оно запустилось и даже определилось виндой.
У меня есть три конечные точки, нулевая - контрольная , первая - на передачу от пк к мк, вторая от мк к пк. Когда я посылаю что-то в контроллер срабатывает прерывание по первой контрольной точке, смотрю в регистр UPD_CSR, там прерывание пришло по двум банкам сразу. (Поэтому контроллер отвечает два раза - обрабатывает это прерывание дважды)
В даташите написано, что такое бывает, когда мк занят чем-то ещё. Расследовав это дело, я выяснил, что мк постоянно прерывается по нулевой контрольной точке, потому что хост постоянно запрашивает строковый регистр «manufacturer», хотя у меня там ничего нет, то есть он вида
{0х02 (размер, два байта)
0х03 (число, обозначающее, что этот деск строковый) }
Мудрый анон, поясни, что происходит? Должен ли он постоянно просить это, и связано ли то, что написано в этом дескрипторе с тем, что написано в драйвере?
>Ну не обязательно прям ровными треугольниками
Не понятно чо ты тогда сюда припёрся. Как не обязательно -- знаешь сам. формулы в интернете есть. Устройство тех, что на 100кВ -- можно загуглить.
>Алсо
сердечник_не_нужон.шебм
у тебя на картинке схема с общим эмиттером.
анализ с общим коллектором:
http://web.archive.org/web/20110310163236/http://seit.unsw.adfa.edu.au/staff/sites/hrp/teaching/Electronics4/docs/PLL/colpitts.pdf
V_o/V_i = (C_1 + C_2)/C_2
-- целое число, значит
фазы совпадают.
число больше 1, значит связь положительна.
>запас устойчивости
http://sernam.ru/tau_21.php
я пока еще сам не прочел. раньше думал, что устойчивая система не колеблется и не утихает с временем.
не целое, а действительное число.
У продавца написано, что 60 вт надо двойным питанием по 12в. Если я подам тем же 12 в, но 100вт, ни хуя не будет?
Такие вещи брать на Али стремно, пришлют ещё какую-нибудь мегу32 перемаркированную, а то и товарищ майор на почте ждать будет.
Больше можно. Звукофилы в 1.4 раза больше ставят питальник. Сколько твоему усилителя надо мощей, столько он возьмёт.
В Электронщике есть от 5к 105msps
Лицензия какая-та нужна.
Такие микросхемами не для всякой черни.
Не для тебя мама АЦП разрабатывала.
Сам не пишу мудеру потому, что он вечно меня банит по желанию своего афедрона.
>Лицензия какая-та нужна.
Глядя на цены на них, проще осциллограф б/у купить и выпаять нахуй. 1G-выборок - от 24к. Охуеть не встать.
ну нихуя же сибе, а я недавно чуть не заказал что-то похожее, даже не подрзревал что я что-то плохое сделать хотел. В пизду кароч все эти махарайки, буду бухать, смотреть камеди клаб и пиздить жену.
Брал отсюда: http://www.cqham.ru/vhf_pow_meter.phtml
>Разъясните мне про входное сопротивление
Написано же, 50 Ом.
>Туда подключается антенна или кабель, ведущий к источнику сигнала?
Антенна разве не источник сигнала? Подключать туда можно что угодно, но если подключишь не 50 Ом, то будут потери при передаче из источника сигнала.
В даташите написано:
>92 dB dynamic range: −75 dBm to +17 dBm
Собственно -70дБм это 70мкВ. Что-то покажет даже если просто провод воткнешь. А так набираешь в гугле "затухание сигнала в свободном пространстве" и считаешь мощность на заданном расстоянии от передатчика.
Ну так новый покупай, дебилушка.
смаж егп
то что ани одноразовые не мешает обновлять в них смазку тупица
кстати хорошо подходит для этих целей силиконивая смазка или шрус - для бронзовых втулок, а для шариков обычное коробочное масло.
На почте что менты дежурят без палева был на почте раз 200 никогда ментов не видел. Откуда им знать когда ты за посылкой явишься?
Да ничего, скорее могут завернуть как «не попадающие в перечень товаров для личного пользования». Проблемы скорее могут быть со всякими микроконтроллерами/китайскими говноплатниками, потому как «нотификация ФСБ» она про криптографию: https://minprom.ru/uslugi/notifikaciya-fsb/
P.S. С быстродействующими АЦП тебя заебут при покупке в Муррике. Потому как контроль за экспортом, права пидоров и угнетённых диссидентов и тому подобное говно.
>нотификация ФСБ
Чому еще ПЛИСины не запретили, ведь я могу на ней сконфигурировать шифратор на моем, Васянском алгоритме и шифровать все вокруг, даже Аллаха?
мультивибратор собирал в лет 17 - получилось, подскажите чего посложнее, с меня как обычно
Потому что там сидят чиновники, а не «пердоли за Ебального».
Приходишь за посылкой, за ней уходят поискать её, а через 10 минут приходят менты.
Пьезохуйня какая-нибудь.
Посоветуйте безопасную жидкость чтобы безвредно удалить это.
изопропанол, этанол, ацетон
Спиртом протри.
Микросхема TTP223. Стоит копейки. В продаже есть уже готовые модули. Есть несколько режимов работы.
Ну да. А че ты хотел?
Наткнулся на тему с прошивкой через LPT, курил тему пару дней. Чип прогой поддерживается, распиновку SPI вроде тоже нашел.
Сейчас составил список компонентов схемы пикрелейтед 1 http://www.toolgir.ru/proshivka-bios-cherez-spi-interface/, через час поеду брать. Алсо в схеме есть "любые диоды" мне не очень понятно какие.
Так как я iq89 ньюфаня, посмотри пожалуйста, дорогой анон. Будет тебе за это счастье, успех, деньги и здоровье в будущем.
>TTP223
Думал её использовать, но меня внешний электрод напрягает. Наверное, всё-таки буду пьезохуйню искать.
Электрод/пластину можно закрыть пластиком.
>Думал её использовать
Еще один довн. Ты понимаешь, что эта сенсорная хуйня срабатывает от прикосновения ЧЕЛОВЕКОМ или носом кота, от того что твой бот будет трогать им мамкин дилдак, никакой сенсор не сработает.
Бля, ностальгия. Прошивал этой схемой флешку от роутера лет в 13.
Зачем тебе транзисторы? У тебя вряд ли флешка от 1.8 питается. Возьми три любых диода 1N4007 или запитай от батарейки 3 вольтовой.
>Выхожу за покупками через 15 минут
Ты посмотри сначала цены в чипе в розницу, а то будешь неприятно удивлен отвалив в 10 раз больше чем тебе в интрнет-магазе напечатали.
Что тебе непонятно? Любые диоды? Ну и возьми любые маломощные, например 1N5818
Любой механический размыкатель, прикрытый влагозащитным барьером. Микрик в презервативе, например.
> датчики касания, не
Датчик приближения индукционный, затем при касании - тензо. Спасибо. Пожалуйста.
Зачем вы кормите наркомана, который даже техзадание нормально составить не осилил?
Нихуя блять не понял, что до тебя дошло.
Конденсатор набирает свою емкость практически моментально, разрядится может тоже. В отличии от аккумов
Ток, который потечет в цепи в момент включения конденсатора, определится его напряжением, сопротивлением нагрузки и ESR конденсатора. Ток, текущий при включении аккумулятора, внезапно определится все теми же параметрами. Так что здесь они одинаковы. Разница только в том, что конденсатор разряжается, а аккумулятор нет, но что мешает просто выключать его в нужный момент? Что не так? При этом аккумулятор должен быть даже эффективнее, ведь его ток в течение разрядки на катушку не уменьшается.
640x360, 0:02
У аккумулятора внутреннее сопротивление во много раз больше, чем у конденсатора.
Ах да, скорость роста тока аккумулятора так же во много раз ниже из-за медлительности химических процессов. Если к аккумулятору подключить низкоиндуктивную мощную нагрузку, то сначала напряжение просядет почти до нуля и только потом поднимется, когда ток вырастет.
Вот этого ответа я и ждал. Получается, что из-за маленького сопротивления катушки, внутреннее сопротивление начинает играть бОльшую роль, и от него уже сильно зависит ток в цепи, так?
А вот тут уже вопрос: да, напряжение на нагрузке просядет, но ток-то в цепи будет очень большим, а именно он нам и нужен. И почему напряжение вообще поднимется, если сопротивления в цепи не меняются?
>да, напряжение на нагрузке просядет
Не на нагрузке, а на аккумуляторе. На нагрузке будут какие-нибудь миливольты и тока мало очень будет.
Накопал эту схемку, говорят, делает не спалить.
Есть один нюанс, запитываю не от 9V, а от 7.4.
Два вопроса:
1. Насколько я понимаю, сопротивление должно быть 1.25/0.45 = 2.8 Ом, так?
2. Дивод правда будет нормально жить и питаться одним и тем же током и вольтажом или я долбоёб? Если долбоёб, то тогда в чём я неправ?
Можешь это чем-то подтвердить? А то просто даже анализ соответствующей схемы подсказывает, что при низкой нагрузке ток по закону Ома вырастет до максимума, напряжение на нагрузке будет, как ты написал, очень низким, а вот на внутреннем сопротивлении, наоборот, упадет вся ЭДС. Так что на аккумуляторе оно уж точно не просядет.
бамп
Дело вот в чём, я влюблен в мужчину, который с моих юных лет учился со мной. Он такой умный, добрый, так приятно общается. Я никогда не смогу быть с ним, потому что он натурал и у него то ли есть, то ли была девушка.
Так вот, учеба давно закончилась, он теперь талантливый автоэлектрик. А я в электронике полный ноль. Но чтобы регулярно видеться с ним, я придумал план, я выучу английский, выучу электронику, байтоебство и разработку схем для зарубежного фриланса. Открою ИП и предложу ему работать вместе со мной. Буду просто регулярно видеться с ним на работе, ни на что не претендуя.
Так вот, подскажите, пожалуйста, как долго надо учить электронику, байтоебство и прочее embedded, чтобы получать больше 50к руб. в месяц, которые получает автоэлектрик? С чего начать, что учить, как вкатиться? Можно ли вкатиться, не бросая РНР?
Умоляю, отзовитесь на мою просьбу, я умираю без него...
Такая схема работает, только я не расчитывал , а ставил переменник многооборотный и уменьшая его, контролировал ток мультиметром. Есть одна тонкость - вращать очень медленно - так как ток возрастает не линейно, а ступенчато.
Спасибо за ответ! Но всё же остался один вопрос.
И ток с напряжением вне зависимости от степени разрядки аккумуляторов поддерживаются на одном и том же уровне, да?
Вот бы знать чем тут вообще можно помочь, кроме как посоветовать устроиться в ВУЗ обучаться на инженера-электронщика.
Покормил.
Мы, я и он закончили шаражку с странной специальность - недопрограммист, недоэлектронщик. Учили схемотехнику, AVR-микроконтроллеры, базы данных на Java, администрирование Windows Server.
В общем я хотел узнать, что в тренде на фрилансе. Вдруг там Arduino в тренде или вдруг на ПЛИС мода, даже не знаю в какую сторону думать, куда копать.
>Java
>спрашивает про тренды во фрилансе
Ага, ардуиногоспода 300кк/нс и ПЛИСоводы строят планетарную нейросеть ради мирового господства.
Должен. Почему нет-то? Куча статей с этим стабилизатором. Вот только он линейный, а значит дропнет немало энергии.
А есть какие-нибудь альтернативы, если я долбоёб и нихуя даже на таком уровне не шарю? Тупо готовое решение в котором мб чёт посчитать надо.
Нужно скинуть в одну микросхему пачку данных однократно при каждом включении, это должно быть на моей плате и не занимать много места (запрограммировать микросхему синтезатора на одну частоту, управление 3 ножки, spi-или что-то похожее)
Что для этого применить? Микроконтроллер? Какой? Первый и последний раз делал такое N лет назад на лабах в универе с msp430 на ассемблере, всё это благополучно забыл, после этого цифрой и программированием вообще не занимался, делал суровый высокочастотный аналог
Язык программирования желательно Си-подобный, хотя можно и ассемблер, на сколько помню проблем ни каких не вызывало даже написание программ на листочке, а задача по сложности не сильно сложнее тех лабораторок
Желательно чтоб потом это могло где-то пригодится еще чтобы не разбираться впустую (в перспективе желательно перейти на ПЛИС чтобы быстро обрабатывать и посылать команды, в основном это заранее рассчитанные табличные значения)
>ARDUINO
>это должно быть на моей плате и не занимать много места
короче AVR ATtiny смотреть? еще мнения будут? кто еще микроконтроллеры делает? ково наши производители контроллеров копируют?
atmega8 с загрузчиком arduino, чтобы проще было написать прошивку.
>кого наши производители контроллеров копируют?
Лолшто?
>кого наши производители контроллеров копируют?
>Лолшто?
В смысле "оно тебе надо?"
Но посмотри тут: https://www.milandr.ru/products/ , там pic в основном
Еще видел TI копируют
>atmega8
а мне её не много будет? нафига мне столько ног и всякой перефирии если мне всего 3 надо и скинуть 30 команд? (в дип корпусе места нет ставить, а многоногие паять не очень люблю)
>Лолшто?
ну всякие элвисы и миландры не свои же велосипеды изобретают? или я слишком хорошего о них мнения? да, мне иногда нужно с их микросхемами встречаться, пока только теоретически т.к. я за аналоговую часть отвечаю, а цифровую другие делали, но хочу и цифру сам освоить
точно видел у них всякие армы, но арм мне мегаизбыточен
чем программировать кстати? желательно внутрисхемное программирование
такое подойдет? http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
>чем программировать кстати? желательно внутрисхемное программирование
Usbasp'а хватит, но и твой вариант пойдет
>хочу и цифру сам освоить
Не знаю текущего положения вещей, но говорят STMicroelectronics с их микроконтроллерами в рот и в жопу ебут Atmel. Наверное, стоит смотреть в ту сторону
>а мне её не много будет? нафига мне столько ног и всякой перефирии если мне всего 3 надо и скинуть 30 команд? (в дип корпусе места нет ставить, а многоногие паять не очень люблю)
Attiny85
господа, че-то я туплю: как мне соединить вот эти два каскада?.. первый это повторитель, а второй, как видите - трансформатор, работающий на некую выходную нагрузку. У этого повторителя лишь один вывод, а у трансформатора на входе их 2 - как их вместе объеденить-то?..
stm8
Супергетеродинный приемник собери с разработкой платы с намоткой катушек, вот это вот всё
Это норма, вмешательство не требуется.
Землю ставить что ли подобным образом? Херня какая-то выходит
народ колхозит к шуруповертам 12-аккумы от ИБП. Они гелевые, можно наклонять, как хочешь. Я, возможно, тоже так сделаю, хотя у них вес где-то от 1,5 кг
Шуруповерт с 12В ni-cd будет работать от 11,1 В li-po ?
Существуют ли в природе сквозные контроллеры заряда литиевых аккумов?
Это когда цепь такая: устройство -> контроллер -> аккум
Если подать ток на контроллер то он заряжает аккум, иначе контроллер пропускает ток в обратном направлении, т.е. от аккума через контроллер и к устройству.
Если есть такие, то подскажите модели этих чипов. Я гуглил, но чет никак.
У меня полумостовая КТ, и один из конденсаторов верхнего плеча пробило. Стоят по 3 конденсатора cbb22 2u 450v в каждом плече. Каждое плечо обвязано супрессором на 400 вольт. В чем может быть причина пробоя? При том что все остальные детали в норме.
https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/diodes-rectifiers-arrays/286?k=&pkeyword=&pv1989=0&pv971=11&FV=ffe0011e&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
тут поищи
это поиск 8 независимых диодов
там еще фильтры пощелкай может есть то что нужно
еще всякие 1N6511 посмотри
такого как тебе надо скорее всего нет, но есть просто независимые
кейворд элементарный isolated Diode Array soic
>>15672
тоже интересует
есть фонарик светодиодный с условно неразборным корпусом, в нем свинцовые акумы были, сдохли
хочу заменить на что-то
пользоваться будет дед, ему сложно будет запомнить большую последовательность действий, надо чтобы воткнул провод 220в он зарядился, выткнул кнопку нажал начал светить
другой анон
Есть однофазный ток 50Гц, я меряю RMS (эффективное значение судя по русской вики) напряжения и RMS самого тока - тогда же мощность у меня должна быть просто P = RMS(V)*RMS(I), или там что-то другое?
Как запилить линейный регулятор напряжения на отдельных компонентах? Операционник там, транзистор и прочее.
Какой лучше тип транзистора использовать - полевик или биполярный? В готовых регуляторах иногда дарлингтоны ставят, вопрос - зачем?
В гугле искал, хочу и у местных спросить.
Да, спасибо.
Кстати, как правильно выводить потребленную энергию?
Я могу написать функцию которая будет выводить энергию в виде длинной строки вида
"Потр. энергия из сети: 230кВт.ч"
То есть конвертировать ватт-час в киловатт или мегаватт-часы а могу вида:
"Потр. энергия из сети:
230234Вт.ч"
Экран довольно небольшой, поэтому я только 20 знаков могу выводить на одной строке.
Годовое потребление предполагается не выше 6000 кВт.ч. Как правильно это делать?
или там что-то другое?
В общем случае там другое. Так можно измерять мощность только чисто активной нагрузки, без реактивной составляющей.
Например, что будет если ты попробуешь измерить мощность, потребляемую конденсатором? А конденсатор вообще-то не потребляет активной мощности.
Не, меня только активная мощность интересует.
Выводить можешь хоть в кулонах, но для пользователя удобнее те единицы, в которых ведется расчет платежей.
По-этому пиши:
"Потребленная энергия:
ХХХХХХ кВтч"
А что за хуйню ты городишь?
>вольтамперметр
Что ты имеешь в виду?
>напряжение и ток на вольтметре
Что ты имеешь в виду?
>вольтметр
Что ты имеешь в виду?
Допиливаю код небольшой микрухи с экранчиком для вывода всякой хуйни и контроля микросети.
Таки решил выводить в Вт.ч в одну строку, тем более EEPROM все равно сдохнет быстрее чем там число больше 20 цифр набежит.
последовательно ебани их через один стабилизатор, только напряжение больше нужно сделать, т.к. на каждом будет падать 3 вольта, сам считай кароч
на входе кз, питание отключено диодом
думал запилить под них плату но чет поленился да и разводка там черт ногу сломит можно было канешн перейти на 1621 драйвер там разводка простая но была выдрана из донора уже готовая.
но получилась вот какая жопа - угол обзора.
тое у самих индикаторов он достаточно идиотский - самый лучший 15 градусов БЛЯДЬ МАЧА КАГДА ТЫ УЖЕ РИСОВАЛКУ К ДОСКЕ ПРИКРУТИШ???? расположены ани один прямо а второй к верх ногами - один хер писать драйвер под него и отобразить не проблема, проблема найти именно такой угол обзора чтобы было ахуенно видно оба - менять углы не вариант сделанно все максимально компактно с низу места нет можн канечно нижний низ подзадрать но не хотелось бы...
так вот собственно вопрос как увеличить у ЖК индикатора углы обзора.
мож седня запилю в печке шизика более детальный обзор
Составной транзистор из двух биполярных по схеме Дарлингтона и переменный резистор между шинами питания с отводом на базу сборки.
лол
Сделал все как в схеме, не работает, транзистор греется.
ЧЯДНТ?
Так это ж совсем простой регулятор, напряжение-то уплывать не будет при изменении входного?
Будет. Стабилитрон ставь. http://spbcollector.ru/v-sprose/stabilizator-napryazheniya-na-dvuh-tranzistorah.php
ЛОЛ
Чо спасибо-то? Вот правильная ссылка. Даже не бомбанул. http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml
На первой пикче в модели я подсоединил повышающий трансформатор между источником и нагрузкой (конденсатором). Напряжение повышается как надо, общая мощность сохраняется
На второй же пикче я подсоединил точно такой же трансформатор между нагрузкой справа (конденсатором 100нФ) и слева - схемой усиления на ОУ. Че за хрень мне показывают мультиметры? С хера ли на выходе схемы усиления (ХММ2) у меня милливольты, тогда как я усилил напряжение до нескольких вольт? Для чего я этот долбаный усилитель вообще ставил? Схема подключения трансформатора, как видите, такая жи
>Схема подключения трансформатора, как видите, такая жи
нет, не такая жи, у тебя конденсатор появился в первичке, на хуй он там нужен? уюери его и проверь что изменится
>Для чего я этот долбаный усилитель вообще ставил?
хуй тебя знает зачем ты его ставил, что ты хотел этим изменить? чем тебя не устроил идеальный источник напруги с нулевым внутренним сопротивлением, и ты вместо него поставил ОУ, у которого макс ток ограничен. осцил подключи к выходу твоего уселителя и покажи что там происходит
>хуй тебя знает зачем ты его ставил
Чтоб прогнать сигнал по мощности, не? У меня мизерное напряжение от источника, которое надо усилить в сотни раз (офк трансформатор будет повышать напряжение не в 3 раза как тут, а в ~16, но у меня бля даже здесь модель не работает нихрена)
>у тебя конденсатор появился в первичке
развязка по пост току, убрал его, особо нихрена и не поменялось
Как видишь первая пикча это то же подключение, только с добавленным резистором R2 рядом с первичной обмоткой. Только вот напряжение 13 В почему-то преобразуется в 6 мВ...
На второй пикче резистора нет. Конверсия по правилу P=U*I соблюдается, но опять же, в первичной обмотке почему-то вместо десятка с лишним вольт лишь 0,5 В и осциллограф показывает херню
бамп
И ещё, кто-нибудь делал датчик давления жидкости? Хочу прицепить к подводному роботу для управления глубиной погружения, а заказывать за 500-600 рублей не хочется.
По долгу службы надо перекатиться с альтиума на ментор.
Вопрос: а чё, бля, ваще происходит? Какие пакеты, хуеты.
В альтиуме запустил, схемку наклепал, кнопку нажал, плату развел.
А тут хуй проссышь че надо вообще.
Какие "решения" мне нужны?
ты понимаешь, что ОУ не можеть дать много тока? у тебя нагрузка сильная (низкое сопротивление), и соответственно выход твоего ОУ просаживается сильно. Не будет у тебя там никаких ампер, он не способен выдать их.
>Чтоб прогнать сигнал по мощности
этим не ОУ должен заниматься, а усилитель мощности
>осциллограф показывает
он показывает что операционному усилителю хуёво с такой нагрузкой
Понял, что для моих задач лучше всего подходит датчик SEN0065.
Но он дорогой, сука. 400 рублей за штуку.
Кто-нибудь знает что-то похожее, но от китайцев? Поиск "чип и дипа" выдаёт оверпрайснутую херню на заказ.
Про уголь мало чего понял. По второму предложению, навскидку, посмотрел бы на самодельную камеру из упругого металла, где одна стенка может деформироваться от внешнего давления, а к стенке изнутри приклеен тензодатчик. Но это дело калибровать надо. Круто было бы, если твой робот мог осуществлять функцию автокалибровки нуля, выныривая на поверхность.
Без тензодатчика, при изоляции пластин, возможна схема с изменением ёмкости, а усилитель полевой транзистор. Как в конденсаторных микрофонах.
Габариты, глубина, скорость опроса неясны.
Почему не топят этот обросший ракушками тред?
А мне и не нужно "много тока"
Нужна пара десятков миллиампер и все. И где-то 10-15 В переменного напряжения на первичке
>>15776
>он показывает что операционному усилителю хуёво с такой нагрузкой
А как сделать чтоб было не хуево? (в перпективе ОУ можно было б и заменить на другой простецкий усилок)
А зачем мне бомбить?
Покурил ещё всякие сайты, пикрилейтед работать будет?
Если нет, что поменять?
и говно вместо синуса
если нужен ультрамалощумящий для всякой аналоговой хрени читай вот это http://advantex.ru/joom/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,62/Itemid,105/
согласись там и нажми загрузить
норм статейка
а так гугли
но при наличии микросхем лучше этим не страдать
для обычных случаев обычных лмок за глаза
а для малошумящих вещей у линеара новые ультрамалошумящие стабы появились, лучше чем в этой статье
Чёт моча какая-то. Лучше уж действительно куплю регулируемый от лайнир и больше на нормальный опорник потрачу с фильтрами.
Ещё раз спасибо.
Моя "нагрузка" это трансформатор
П.С. Тут дело не в ОУ походу, ибо я никогда не преследавал цели заебенить несколько ампер в первичную обмотку (десятка мА хватит), сейчас запилю схему с повторителем или другим усилителем мощности на транзисторах без операционников - результат сто пудов будет тот же
Это копия, сохраненная 17 августа 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.