Это копия, сохраненная 11 октября 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий еще жив, но уже максимально приблизился к критической массе тут: >>309680 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Это же надо так обосраться с названием темы. Мочератор - ЖГИ!!
Да я бы и тороидальный трансформатор...
А модератор может подрихтовать название темы?
Здесь модератор по пять дней не может просто прикрепить тред, а ты хочешь, чтоб он ещё и посты редактировал. Окстись.
Здарова, камплюхтерщики.
В общем, на светодиодной лампочке из 21 диода выгорел один. На ютубе такое может решаться просто за счет выпаивания диода и замыкания площпдки. Далее следуют спорные мнения, что использование перемычки вместо диода значительно ускорит деградацию оставшихся диодов и лучше туда запаять резистор.
Выручай, радиопаяч.
>чтоб пожарных тоже вызвал.
Схуя? Если взять грубо, что падение на диоде 3,2В, диодов 21шт, та напруга на них будет около 67В. Лампа 10Вт, т.е. через диод хуярит 150мА. 3,2В/0,15А = 20Ом. Ну да, я наебался в два раза, но нихуя бы у него не загорелось.
буффер - транзистор с общим коллектором, пик. (вместо V2, соединен с танком).
в симуляторе все ок. но на деле, если сопротивление эмитера (R2) сделать большим чем 300 ом, то на выходе (напряжение на R2), есть большое смещение по постоянному току и сверху уменьшенный и искривленный "сигнал". как буд-то где-то емкость которая заряжается, но не разряжается. с 100-300 ом сопротивлением эмиттера, ок.
что происходит?
похоже, это из-за емкости контактов прототипной доски (без пайки, куда вставляются компоненты), между эмиттером и коллектором.
пик.
на осциллоскопе очень похоже на этот график.
чтот ам у тебя не так?
лолка
о чем вообще ты думеш?
даже цапы савремнеенаи такого не могут
а ты про реальное время и один транзюк
есть наработки канечно в этом плане
но ани аналоговые и далеко тебе не доступны\\\
вообще вижу систему обосрамса укропов по технике закрытой
но необходимо продолжать добивать
вот вам кропам загадка
я сам слегка
пик печки шизика
ты видиш эти их?
ани сама прелесть
поясню
обычно как делают теники?
берут тонкую обработанную трубку
и забивают с маслом в нее нихромовую спираль
на спираль ога
и греет
но вот в чем проблема
сгорает спираль
а почему?
нет достаточного отъема енергии
нихром тожееже не вечен
как ???
ну как мама админ радиача отдать в кастрюлю оюемом 50 литров - чтобы ана хотябы закипела за час
я молчу что это садик и мелкие
а если лоси и их дивизия?
укропо админ радиача ты вообще о чем думал?
https://youtu.be/ngdtJqfunKA
лолка
о чем вообще ты думеш?
даже цапы савремнеенаи такого не могут
а ты про реальное время и один транзюк
есть наработки канечно в этом плане
но ани аналоговые и далеко тебе не доступны\\\
вообще вижу систему обосрамса укропов по технике закрытой
но необходимо продолжать добивать
вот вам кропам загадка
я сам слегка
пик печки шизика
ты видиш эти их?
ани сама прелесть
поясню
обычно как делают теники?
берут тонкую обработанную трубку
и забивают с маслом в нее нихромовую спираль
на спираль ога
и греет
но вот в чем проблема
сгорает спираль
а почему?
нет достаточного отъема енергии
нихром тожееже не вечен
как ???
ну как мама админ радиача отдать в кастрюлю оюемом 50 литров - чтобы ана хотябы закипела за час
я молчу что это садик и мелкие
а если лоси и их дивизия?
укропо админ радиача ты вообще о чем думал?
https://youtu.be/ngdtJqfunKA
но приэтом подозриваю
то чего подозревать я не желаю
https://vk.com/video-86936511_171263851
Шизик в треде, я спокоен.
Ты где был? Я уж думал выпилился. Двачую, что с шизиком веселее.
и у тебя подвозбуд на втором пике.
и 6,2к в эп не ставят, это дохуя. нормального режима по постоянному току не будет. обычно сотни ом, до 1к примерно. и не годится эп для буфера, повторю.
1280x720, 0:22
блять, тока запостил, тутже увидел отдельный тред, и нашол то что нужно =((
В нормальных лампочках, конечно же
Толерантность таких источников тока к пониженному напряжению на нагрузке может быть охуенно мала.
Особенно когда в одном смд корпусе сидит 4-8 диодов, а драйвер линейный. Лишний ватт (380.04) или даже просто +24 вольта к падению на драйвере может быть слишком дохуя.
Так или иначе через пару недель выгорит ещё штуки 4-5 по той же причине по которой сдох первый.
Котаны, тема с трансформатором из прошлого треда:
Сап, братья, не врубаюсь почему трансформатор не работает как надо:
На первой пикче в модели я подсоединил повышающий трансформатор между источником и нагрузкой (конденсатором). Напряжение повышается как надо, общая мощность сохраняется
На второй же пикче я подсоединил точно такой же трансформатор между нагрузкой справа (конденсатором 100нФ) и слева - схемой усиления на ОУ. Че за хрень мне показывают мультиметры? С хера ли на выходе схемы усиления (ХММ2) у меня милливольты, тогда как я усилил напряжение до нескольких вольт? Для чего я этот долбаный усилитель вообще ставил? Схема подключения трансформатора, как видите, такая жи
Мне в ответ было предложено 2 решения: избавиться от конденсатора в 1нФ (вообще-то это развязка по пост току, но да хрен с ней) и поменять схему с ОУ, ибо подобный ОУ не рассчитан на такие нагрузки. И то и другое было сделано, но эффекта нихрена:
Собственно вот другая схема без всяких ОУ. Результат тот же
Из 4 В переменного напряжения получилось 6,8 мВ... Причем ток трансформировался как надо: уменьшился в 3 раза. А напряжение пошло по пизде. Интересно что P=U*I тут и близко не соблюдается, то бишь кто-то спиздил более 99,9% моей мощности (кто блять?)
твоя нагрузка, это то что во вторичке трансформатора блять, трансформатор сам по себе не нагрузка
>Собственно вот другая схема
на этой схеме вообще хуйня какая-то феерическая, блять ну это не будет работать никак
Повторитель. Можно даже каскадно соединить со схемой на ОУ. Свою функцию усиления тока он таки выполняет
Дело в другом, на первичной обмотке постоянно падает катастрофически малое напряжение в несколько мВ (см. скрин). С хуя ли? Я располагаю куда большими значениями (единицы и десятки вольт), как заставить все напряжение что есть на выходе усилителя падать на первичку?
за каким хуем у тебя коллектор pnp-транзистора на плюсе ёбаный в рот? ты не сочиняй хуйню а найди готовую схему, если не соображаешь. J-fet'ы за каким-то хуем, абсолютно нелинейный усилитель. заебал ты меня, тебе по человечи помочь пытаюсь, ты же нислушаешь нихуя. ебись сам как хочешь кароч
прекрати использовать эти ебучие вотль/ампер-метры, смотри на осцилограф, на нём ты увидишь что это говно не работает. миливольты милиамперы какие-то, да по хуй вообще сколько там миливольт, ты на форму сигнала посмотри, там
1. Осталось понять как подключать пины. На сайте автора проги есть распиновка сферического биоса в вакуме, там ноги биоса подписаны иначе, чем конкретно мой чип из датащита. Но в ридми чип точно есть. Правильно ли я понимаю что все прокатит?
2. Перед включением хочу потестировать. Так как мультиметра нет, нихуя нет, собираюсь купить какой-нибудь маломощный свтодиод на 1.8v и тыкать им, оцените.
Да забей на него, анон, пусть ебется как хочет
Подключай давай уже. Но чип лучше из мамки вынуть, по возможности
http://www.npokaskad.ru/products/soediniteli/soediniteli_pryamougolnye_sp/
http://www.npokaskad.ru/products/soediniteli/soediniteli_pryamougolnye_modulnye_spm/
http://www.npokaskad.ru/products/klemmnye_zazhimy_kedr/klemmnye_zazhimy_na_din_reyku_s_pruzhinnoy_fiksatsiey_provoda/
Почему ностальгия? Вполне современная махарайка - генератор на AD9850. Средненький импульсный источник не годится ибо шумит, мне нужны очень низкие амплитуды, 5-10 mV. Хорошего нет под рукой, а пилить самому обломно. Лишний раз убеждаюсь какое говно линейные регуляторы. Расчитывал на 50 ма внезапно понадобилось 500mA и сука греется как утюг. Радиатор вставить места нет в корпусе. Решил перемотать транс, чтобы понизить напряжение на вторичке. Надеюсь уложиться в 1 ватт тепла. Нужно точно расчитать, чтобы было лишних не больше 1.7В на dropout (если даташит не врет) чтобы поменьше сжигать.
В чем тролебасинг? Должно быть похую, просто полярность будет другая, но это ж АC. Просто спрашиваю местных ученых, может интеграл мне напишут чтобы опровергнуть
похуй
eagle
LDO поищи, с дохлого телевизора сдёрнуть можно.
Сейчас в аспирантуре нужно сделать платку, которую вполне можно сделать на ATmega16. Но я боюсь, что когда я буду презентовать мою научную статью на конференции, которая будет проходить в другом городе , то там будет более продвинутая публика, чем у меня в провинции, и они будут смеяться над ATmega16, что я до сих пор из 2000ых не вышел, хотя на дворе 2020ые почти.
Подскажите, пожалуйста, какие микроконтроллеры сейчас не считаются устаревшими и над какими никто не посмеется?
Avr еще никто не собирается снимать с выпуска, с хрена ли они устаревшие? Но если надо модно и для понта, stm8, msp430
Спасибо за ответ
>с хрена ли они устаревшие
Тогда никто не будет смеяться? А то я на читал критику, что шараги обнаглели, бездарные старьевщики, учат ATmega8, когда уже 00ые давно прошли и есть более новые вещи.
Среди 8-битных ядер новинок мало, из массовых только stm8, и то спорный вопрос, лучше ли он авр
Благодарю, тогда сделаю по привычке на ATmega. И если будут ругаться, то скажу, что главное не подарок, а внимание, то есть главное не микроконтроллер, а общая идея как будет работать станок.
Слушай, ну признайся, что ты троллируешь? Взрослый вроде бы человек, чтобы вестись на «поцаны сказали».
Не троллирую, я сыч и в реальной разработке не участвовал. Только по учебе.
В смысле только для учебы паял. А на заводах и труъ НИИ не работал.
смотри контакт земли на фильтре
Просто тьма дебилов, которые выбирают детали по своим личным необоснованным предпочтениям, а не по параметрам/цене/поддержке производителя, как нормальные инженеры
у тебя вообще земли нет на колонках? если так то подцепи землю с улицы/батареи(так делать нельзя!)/etc. и послушай, а вообще земля должна быть везде ибо при замыкании фазы на корпус ток побежит через землю, а не через твой пукан
Вопрос, наверное, платиновый. Хочу запилить гитарный усилитель для наушников. Ну, типа, воткнул в одну дырку гитару, в другую - обычные низкоомные уши (до 32 ом), в третью - источник питания, и херачишь, на выходе имея дисторшн. Собственно вопросы такие:
1) Большинство схем усилителей в интернете рассчитано на подключение в комбик (т.е. это ПРЕДусилители). Мне же как бы надо собрать и ПРЕДусилитель, и усилитель в одной схеме. Или для ушей хватит и предусилителя - но тогда см. вопрос номер 3.
2) Опять же, из-за предыдущего пункта большинство схем рассчитаны на высокоомную нагрузку (сотни килоом), а у ушей сопротивление маленькое. Я слышал, что это как-то чем-то поправимо, надо как-то хитро транзистор с обвязкой поставить, но как - не знаю.
3) По поводу дисторшна: оригинально этот эффект вроде бы происходит из-за перегруза лампового усилителя. Было бы круто как-то это сюда включить, но я чет ссыкую работать с лампами и относительно высоким напряжением, да и БП где-то крафтить придется. С другой стороны, есть простые примочки на встречнопараллельных диодах подключенных либо в обратную связь усилителя, либо уже на выходе висящие. Может, тоже скажете пару слов на эту тему?
Disclaimer: я не прошу накидать мне схему - просто было бы круто, если бы знающие аноны уделили пару минут своего времени, ответив на вопросы и указав, чего и где мне почитать и от каких вещей отталкиваться.
>Direct voltage: 1, 3-1, 6 V
>Current: 20mA
>Wavelength: 850nm
>Power: 150mW
Но 150mW получается 100мА при 1.5вольт, да?
То есть там не 20мА, там 100 мА, да?
Или нет?
>Большинство схем усилителей в интернете рассчитано на подключение в комбик
возьми схему с интернета для подключения в комбик и добавь усилитель мощности
>надо как-то хитро транзистор с обвязкой поставить
пару транзисторов, на самом деле
>перегруза лампового усилителя
могу ошибаться, но вроде бы как это овердрайв называется, а дисторшн это искажение, суть та же, только необязательно на лампах. не еби мозги с лампами на хуй они не нужны.
>встречнопараллельных диодах
используй это
вот еще что, кстати говоря, в звук очень большой вклад вносит колонка, резонансы там и всякое такое, просто дисторшн в наушниках будет звучать совсем не так, как на комбике. как вариант можно добавить еще эмулятор кабинета. то есть тебе нужно найти 3 готовые схемы и собрать их в цепочку: дисторшн -> эмулятор кабинета -> усилитель мощности для наушников. ищи в интернете что попроще, эксперементируй
Педаль перед усилителем с требуемым эффектом ставь / собирай и всё. Если наушники не тугие по чувствительности то оу должно хватить, типовые схемы вроде cmoy или градовского усилителя.
У вас, гитарастов, там дохуя ламповых перделок существует с питанием от 12 В через умножитель или работающих на сильно пониженном анодном напряжении.
И вообще, достаточно ли кошерно то что будет проёбываться эффект от специальных гитарных динамиков?
Используй сценарий "на серьёзных щщах".
Делаешь из того что знаешь\умеешь.
Презентация типа "я сумрачный гений, слепил йобу из того что под рукой было, слишком увлечён работой, по магазинам ходить некогда".
У тебя же есть более интересные цели, ну там будущее планеты и судьбы миллиардов...
>я же не на сцену выступать лезу
да это неважно, базарю звук будет говно, проверено. вот тебе для примера http://effectslayouts.blogspot.ru/2017/08/simple-cabsim.html схема несложная
Звук примочки с диодами - это ультрадидовский дисторшен, в аудишене можешь заценить, сам по себе звучит как пилорама.
Вот например распространённый ушник, оу с даймонд буфером.
ЦА схавает, им мозгов хватит.
Сейчас бы чьи-то поделия по монтажкам реверсить чтобы схему глянуть.
посмотри rockinFuckinRu на Ютубе, он немного жопорук, но может что нибудь пригодится
Никуда/на еще одну такую антенну
Короче, все дело в типе нагрузки (во вторичном контуре)
При последовательном включении кондера с небольшим сопротивлением (~ 1 кОм) почти все напряжение будет падать на первичке и трансформироваться как надо. Только не въезжаю: почему усилитель отказывается работать на исключительно емкостную нагрузку?..
П.С. Кстати, форма сигнала выходит правильная в случае любого усилителя (что повторитель, что инв ОУ)
Как вообще её найти, хуй что подписано! Караул!
Бля, 2018 год и кругом одно ссыкло, к тому же еще и необразованное. Задал бы кто такой вопрос в мои 80е, был бы обоссан с ног и до головы
Земля-фаза элементарно находится без спец оборудования легким касанием конца проводника, при касании земли не будет нихера, а в ответ на фазу - легкое покалывание, ибо там всегда предусмотрена система многофазной защиты и зануления
Мотай на ус, студент
>легкое покалывание
Где? В анусе? Ты решил убить гуманитария? Чё с чем коротить? Разве земля не должна быть привинченой к корпусу?
Интересно у аудиофилов таки еже вводные щиты с алюминиевыми проводами на скрутках?
Похоже на то. Я тут нагуглил схему подключения счётчика и действительно ноль на корпус прикручен. А где ж землю брать? С батареи?
А провод с такой штукой это случайно не земля?
Ты не просто долбоеб но и опасен к тому же. Не охуел ли ты такие советы в раковнике давать. Поэтому вот Россия вымирает. Кто не от боярышника тот от покалывания фазой.
Просто мне нужна такая зарядка запитать ночничок из фикспрайса. Она не загорится?
Можешь взять с корпуса, но это будет не земля. В случае отгорания нуля, у тебя на корпусах твоей техники будет 380 вольт, лол.
Поэтому более безопасный вариант - взять с корпуса и поставить УЗО. На корпусе твоего пека по-прежнему будет 380 вольт в случае отгорания нуля, но вот если коснешься - то только комарик укусит и УЗО отключится (но громко поматериться успеешь).
Самый правильнейший вариант - найти в твоем доме электрощитовую, нанять любых людей, у которых есть протяжка (кондуктор). Людей с таким прутком можешь найти в любом интернет-провайдере. Купи земельного провода сечением 2,5 мм минимум (толще - лучше, только не охуей от цены на медный провод), чтобы хватило от твоего щита до электрощитовой. Бери из расчета, что один этаж - 3 метра, между подъездами - 20-40 метров (я не знаю планировки твоего дома). Затем земельный провод вешается на корпус любого элщита в электрощитовой. Это схема, когда N на вводе разделяются на N и PE.
А можно протянуть землю до подвала и въебать там в землю арматурину длиной один метр. Приварить к ней гайку и прицепить землю. Это схема, когда земля и ноль не связаны.
Если правильно присесть на мозги жэку, можно сделать это за его счет. Точнее, все равно за твой, ты же платишь за содержание дома.
мимо электрик из жэка
начальник ебта, передай всем электрикам из раковника чтобы в воскресенье со светом не баловались, а то я всех по айпи вычислю
мимо сами знаете кто
Есть нектромонитор lg w1943se, наебнулась одна лампа, на авито не найти замену, подскажи аналог и характеристики (мощность и т.д.), если можно с линком на aliexpress
Это может быть из-за того, что блок на 2А питает железку, которой нужно 3А?
Смех смехом, но у нас был случай, когда нашего директора вызывали объясниться в городскую администрацию. Мы вырубили свет в доме, где был узел кабельной сети - меняли вводные автоматы. Дело было во время прямой линии со святейшим. Во всем районе не работало кабельное.
Категория у узла связи какая? Третья? Вот пусть и отдыхают, связисты злоебучие.
>каждые 5 лет
Хороший срок
>блок на 2А питает железку, которой нужно 3А
Большой нагрев, большие пульсации; электролитические конденсаторы этого не любят
inb4: поставь параллельно керамический конденсатор на электролит
>нереальноебическидлиннаяссылканаали
Вас, пидоров, не учили обрезать все что идет за .хтмл ?
>10А
В принципе хватит, но можно въебать через контактор.
>Вас, пидоров, не учили обрезать все что идет за .хтмл ?
Прости друг.
> можно въебать через контактор.
?
>?
Если переживаешь, что китайская релюшка вытечет от перегруза, то нагрузку включаешь через контактор, а его включает твой китайский термостат.
Тоже нет. Конкетно ищу корпус он ноклы c6-00? ну или одну только заднюю крышку.
Тебе надо запитать то что не должно загореться без присмотра, пока ты спишь.
Так что бери эти блоки питания с али и клади в металлическое ведро с крышкой подальше от горючих предметов. Так уж и быть, разрешаю.
Я имел ввиду - может, они горят из-за того, что не могут дать нужную силу тока? А несколько светодиодов это не телефон заряжать.
Если у тебя на линии автомат стоит, то вроде и нахуй не надь. Вообще мне кажется автомат ставится перед всей этой коммутационной хуетой, чтобы если все пойдет не так, отрубить к хуям.
Ставить только если у тебя нет его до всего этого или нагреватель - мутная дичь от самоделкина, постоянно вызывающая проблемы. Во втором случае - впритык по потребляемому току.
В общем случае, как и всё остальное - если не понимаешь зачем то лучше не ставить.
>Во втором случае - впритык по потребляемому току.
Я так полагал.
Подскажите как в эту схему контактор подключить правильно.
Катушку контактора - вместо "load". Контакты контактора - последовательно с нагрузкой.
>при прокручивании вала пальцами можно сгенерировать напряжение до 5 вольт, но с такой скоростью я пальцами крутить не могу
Подразумевается, что я не могу долго крутить, но могу создать импульс до 5 вольт.
Покупал такую зарядку однажды. Ее проблема в сильных импульсах и нестабильном выходном напряжении из-за дешёвых комплектующих, в телефонах сгорают контроллеры заряда. Для фонарика и ночника пойдет, но лучше накинуть полтора доллара и купить нормальную зарядку.
Или у волны два вида частот?
Аутист, блять, они горят не только из-за сверхнагрузок, а ещё и из-за уёбищной схемотехники и ММММММАКСИМУМ паршивых компонентов. Такой будет достаточно просто оставить в розетке, чтобы остаться со сгоревшей квартирой.
Не позорься и не будь долбоёбом, купи качественную зарядку и спи спокойно. На mysku обзоры смотри, там на все популярные ЗУ есть.
Я такие для мелких датчиков использую, которые кушают не больше 200мА. За пару лет ни одна из десятков не сдохла, компоненты больше 35 градусов не греются.
А вот если использовать по назначению - пытаться заряжать телефон, то подохнет наверное с первого раза, потому что больше 700-800мА не вытягивает отдавать и сразу перегревается.
А что я делал не так? И это все, пизда? Вроде крутится нормально.
скёр скёр скёр скёр
Ты начни с простого, с базовых понятий. Частота это частота тока, ток в проводах. Ток в антенне порождает электромагнитную волну. У волны есть длинна ( Но не частота блядь). Электромагнитная волна наводит в приемной антенне ток, он уже обладает частотой. Корреляция между частотой тока в антенне и длинной волны порождаемой/наводящей примерно такова 300/f то есть ток частотой 150 мГц породит волну 300/150 примерно 2 метра. Несущая частота сама по себе порождает волну посредством антенны чтобы получить пользу нужно промодулировать несущую полезным сигналом. Самое простое это манипулировать самим фактом излучения-Амплитудная манипуляция. Телеграф замечательно работает-зажал ключ-несушка пошла. Отпустил-передатчик отдыхает. Но голос так не передать Можно промодулировать уровень излучения Волны-модулировать амплитуду Тока в антенне. Полезную информацию несет Огибающая временнОго графика напряжения несущей частоты в антенне. У АМ есть куча подвидов.
То что тебя интересует-частотная модуляция это модуляция параметра "частота" несущей частоты. Соответственно колеблется длинна волны, изменяется по закону сигнала полезной информации. Пока модулирующего сигнала нету несущая частота не изменна, это средняя палка на спектре сигнала, ее принимают за частоту настройки. Когда появляется полезный сигнал значение частоты начинает колебаться по закону полезного сигнала.
Понятия. Спектр излучения передатчика имеет определенную ширину. Полоса приемника так же имеет свою ширину. Для передачи голоса использую узкополосную FM это NFM, для музыки широкую WFM. Соответственно и полосы приемников делают такими чтобы и селективность была и чтоб не проебать полезное
Спектр FM похож спектр фазовой модуляции, это как два разных человека на одной и той же картине видят разное, осциллограммы токов FM и PSK отличаются очень. Короче я могу об этом книгу написать, только не понимаю нахуя, их и так уже написали дохуя.
>150 мГц
>Короче я могу об этом книгу написать
Миллигерцовый даун может написать книгу только для еще больших идиотов.
>Но голос так не передать
Глупости. Можно использовать ШИМ или ЧИМ.
Ты видел уровень человека задававшего вопрос? Мне надо было углубиться, начертить кучу графиков? В треде для нубов отвечать я считаю нужным простым языком, чтоб спрашивающий суть ухватил, а дальше сам дочитал. По-твоему выходит что Герц, Попов, Маркони и прочие причастные тоже дауны. Еблись там с когерерами, искровыми передатчиками. Нахуя? Нужна же ведь адаптивная дуплексная голосовая связь с шифрованием. Короче иди нахуй, пидор.
И в догонку тебе, пидор. У тебя есть передатчик, модулятора у него нету, по сути можно только включить на передачу и выключить. Передай с него ШИМ сигнал с своим голосом. Опиши схемотехническое решение этой задачки чтобы тот нуб, который про частоту волны писал, понял.
Только не отвечай. Весь тред засрёт квантовой модуляцией или физикой торсионов.
Для здорового здорового человека. Но есть курильщики для которых торсион может оказаться элементарной частицей если вера в поля угаснет.
Так, а квантовая модуляция, что с ней не так? Это из техники лазера если не ошибаюсь
Вместо нагрузки слева должны стоять контакты A1-A2 контактора.
При этом розетка, к которой подключается нагреватель - через контакты 1-2, 3-4 например. Ну или другая пара.
Пикрил.
К контактами 1-2-3-4 - это контактор, думаю догадаешься.
И если будешь брать контактор, бери твердотельный, на нагрузку 10А нехуй делать найти. Электромеханический щелкать будет, не критично, но заебывает иногда.
Двачую шизика.
Че несет, а. Обычный промышленный термостат только китайский. ОВЕН такие же делает. Термостат, кстати, запилен под контакторное управление нагревателем. Если ебет щелканье, покупаешь тведотельный контактор на том же Али.
Ты нахуя под себя срешь? Хули ты сравниваешь холодильный контроллер Эливел и китайский термостат для нагревателя за 3 копейки, призванный управлять нагревом посредством замыкания-размыкания реле? Ты бы хоть к нему описание почитал. Какой нахуй холодильник, акстись блядь. В нем нет таких функций. Разморозки какие-то, охуеть, блядь истории пошли. То что у них фасад похожий не означает ровным счетом нихуя.
Мимо 15 лет в КИПиА.
в прайсе пишется, у продавца спрашивай если не уверен. в принципе ты можешь взять обычных побольше и мультиметром выбрать из резисторы с небольшим отклонением
Походу тот Эливел тебе не только прилавок заморозил, но и мозги отморозил. Перечитай еще раз мои посты.
>а что белают мудаки пиздоглазые чейчас?
>берут основу медную и на нее наваривают чутку серебра там даже милиметра нету - отсилы - 0.3-0.2.
>смысл надеюсь ясен ога?
Ну так не покупай пиздоглазое говно. Бери Eaton, Siemens, ABB, Finder на худой конец.
> плавица в дуге - но за счет своего похуизьма к кислороду - как никак благороднай металл - серебро обратно осаживаеца
Просто съеби в свой персональный тред.
Но растворял серебряные контакты в азотной кислоте. В некоторых была добавка какого-то металла, который не брала азотка. Оставался осадок. Может вольфрам какой.
>и вообще контакты это прошлый век - семисторы наше все.
До первого прожига семистора накоротко. Будет греть/охлаждать до победного.
ебать ты мудак. в дешевых реле вообще серебра нет, там олово или никель. контакты подгорают при выключении а не при включении.
керамика там вроде. с серебром. как - хз.
Двачну этого электрика.
Спасибо друг. Я просто не электрик думал может последовательно еще нагрузку вешать надо помимо катушки чтоб кз не было.
А то что шёлкать будет это херня, мне в подвале надо поставить в помещении где не всегда буду находится, собственно по этому за пожар и переживаю.
>Я просто не электрик думал может последовательно еще нагрузку вешать надо помимо катушки чтоб кз не было.
Не, вместо нагрузки термостата катушку контактора, а силу для нагревателя через силовые контакты контактора. И да, у твоего реле нет защиты от КЗ контактора, поэтому бери хороший контактор - Siemens или ABB.
Хотя я бы взял вот такой комплект, например.
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-220V-PID-REX-C100-Temperature-Controller-max-40A-SSR-K-Thermocouple-PID-Controller-Set-Heat/32820989506.html
Во-первых ПИД-регулирование температуры;
Во-вторых есть возможность поставить защиту на ALARM2 по перегреву на случай КЗ контактора или выхода из строя датчика температуры.
Тот что слева, ты ведь живешь в нем, нищеброд нетрезвый? Опять засрал хорошую борду своим поносом. Сделай себе тред уже отдельный, а тут всем похуй
>мотрим внимательно на частоту
да вроде нормально там по частоте, 10 МГц не сказать чтобы прям дохуя
а вот хуй знает. пари 2В питании получается 8695652 Гц, в самом хуёвом варианте, у меня же 3.3 В, думаю больше всяко
а если типикал смотреть то 40 МГц
Осциллографом посмотри. А еще в таких генераторах сигнал по форме весьма далек от меандра.
Ну тогда подключи один-два (последовательно) незадействованных элемента из 74hc00n на выход этого генератора, сигнал должен стать намного более прямоугольным. Также попробуй подобрать сопротивления и емкости.
>>16195
Эти задержки указаны для логических уровней, а у тебя с кварца пойдут совсем другие уровни.
так и сделано (один).
Вопрос, конечно, не по радио-, но все же.
Зачем в пылесосе "Урал-3" параллельно движку (маркировка А600, гуглится проще как АВ600) подключен кондер К75-37 (к двум его выводам из четырех подходят попарно и провода движка, и провода от сети) ну еще к третьему был датчик пыли, но он мне нахуй не нужон. Какую функцию он там выполняет
Все, весь смысл этого текста летит в пизду? Мне оставить свою профессию теперь или двач меня помилует?
Мне то без разницы, лишь бы ты не стал моим начальником.
Кстати, такое:
>Ты видел уровень человека задававшего вопрос? Мне надо было углубиться, начертить кучу графиков?
Можно переформулировать иначе: а вот тут я наврал, хотя можно было промолчать, но так же понятнее стало?
И это не ты случайно писал в сатком-треде? >>313878
Нужна помощь со схемой усилителя.
Гуглением нашел такую схему - 9в питание, мощность 250mW, простая как хрен. ТО что надо.
По сему, у меня вопрос - как грамотно заменить биполярник в первом каскаде на полевик? на n-channel jfet, типа mpf102.
Предполагаю, что без перерасчета тут никак. Буду безмерно благодарен тому, кто просто и понятно объяснит как это сделать грамотно, ну или просто возьмет и сам пересчитает.
Зачем вообще оно мне надо менять что-то - у полевиков входное сопротивление высокое, плюс они звучат "ламповее" биполяров.
Вот что я имею ввиду примерно. Как-то так должен выглядеть первый каскад.
В конечном итоге это все должно быть небольшим гитарным усилителем на батарейках.
Это достаточно дорого. Вроде как по 20$-50$ покупаешь ерунды, а через год смотришь, ты 1000$ потратил
для меня и 20$ ахуеть, как дорого, лол.
Но на всякие мультиметры, пинцеты, программаторы, паяльники, компоненты, провода и т. д. могу и потратиться. Был бы интерес.
> всякие мультиметры, пинцеты, программаторы, паяльники, компоненты, провода и т. д. могу и потратиться
Вот так и начинается. Ну выдумай себе проект, и делай.
Я начинал с ESP8266 и макетной платы под пайку с рынка. И всяких радиодеталек по дому наскрёб. Я, оказывается, ещё в детстве навыпаивал всякого разного из всего, что под руку попадало.
> Зачем в пылесосе "Урал-3" параллельно движку (маркировка А600, гуглится проще как АВ600) подключен кондер К75-37 (к двум его выводам из четырех подходят попарно и провода движка, и провода от сети) ну еще к третьему был датчик пыли, но он мне нахуй не нужон. Какую функцию он там выполняет
пусковой конденсатор асинхронного двигателя для сдвига фазы
Ничего я не писал в сатком треде, и его не читал. Ничьим я начальником не стану и мне они самому не нужны я работаю сам на себя. Самое хуевое что тот, кто вопрос задавал ответ не прочитал, его прочли очень умные ребята, просто из ума сшитые и доебались до опечатки. Да, если бы это был бы не пост на двачах, а серьезный документ я бы его вычитал и поправил. Да и книгу мог бы по этому вопросу написать, ничего нового я в науку не привнесу, но обобщать и делать материал понятным я могу. Могу человеку с малыми базовыми знаниями объяснить и он поймет. Поскольку мне не 15 лет и доказывать свою значимость мне уже не надо я например уйду в ридонли, кому от этого полегчает? Вот тебе полегчает? Ты вот меня не знаешь вообще, но не хочешь такого начальника как я, что боишься что тебя такой начальник как я пошлет строить антенну на милигерцовый передатчик или что? Ведь сука блядь и расчет правильный 300 делишь на частоту в МЕГАГЕРЦАХ и получаешь примерную длину волны. Или ты просто тролль и занимаешься хуйней?
Обоснуй, что из-за этой опечатки весь текст обесценился. Если принять частоту милигерцовой то получается что речь не о радиоволнах, а о инфранизких частотах. Ну предположим ты тупой или принципиален как компьютерная программа, ладно зашел ты в тупик, тем более не пояснено что цифра 300 взята из скорости света в вакууме и т.д. Но как это влияет на понимание того как работает частотная модуляция?
>весь текст обесценился
То что его неподготовленный мозг не увидит опечатки и не поймёт какая связь между длиной волны и частотой, и вреда от твоего пста будет больше чем пользы. прекрати бомбить уже, вполне тебя заслуженно подъебали, признай косяк просто и не еби мозги никому
>с кварцем на 10.24 МГц
Интересная частота.
Ссылку на даташит в студию. Ну, или хотя бы на магазин где купил.
>Да.
я прсто пришол в магаз и сказал дай мне кварц ёбаный в рот и мне его дали. я в душе не ебу кто производитель, где взять ДШ на него
В даташите должно быть значение емкости нагрузки (на которой собственно и происходит параллельный резонанс который написан на корпусе).
10пФ может быть сильно дохуя, особенно если учесть что ты зачем-то влепил туда изолирующий резистор на 100к. Его есть смысл лепить на всякие мелкие смд-шки, которые перегружаются выходом инвертора и начинают визжать на 3-5-7 овертонах вместо фундаментальной частоты.
Эта хрень - ВЧ-детектор-логарифмический-усилитель. На входе ВЧ сигнал, а на выходе напруга (судя по всему постоянка), идущая на вольтметр. Больше тебе ничего не скажу, иначе тебя порвёт от количества новой информации.
>как ты меня бесишЬ
Так травы пропей, от нервов. Я еще ты мягкий знак проебал, умник
ну это просто картинка из интернета, а конденсаторы у меня еще больше) около 33 пФ, неужели в этом проблема? =(
>конденсаторы у меня еще больше) около 33 пФ
В даташите указана нагрузка со стороны кварца. Если у тебя стоят два по 33 пФ, то со стороны кварца это соответственно 16.5 пФ. Но вот R2 очень сильно может портить картину. Попытайся без него (R2=0), если выдаст 30 МГц, попробуй заменить на 1к, если не поможет - 10к.
R1 = 10МОм тоже слишком дохуя. 1М, или даже 100к было бы норм. Ну, и как писали выше - обязательно подключи второй каскад на выход. Если ты этого не сделаешь и тыкнешь в выход осциллографом/частотомером/просто впаяешь длинный провод к ПЛИСке - это добавит емкости и нагрузки к выходу и все пойдет по пизде.
>подключи второй каскад на выход
так и сделано было сразу
>попробуй заменить
спс за советы, поэксперементирую
Буду бампать, пока всех не заебу.
У меня нет осциллографа, а мне надо выдать опорное переменное. Пускай не 5 или 10 вольт, но в базе имею точное только такое. Лучше синусоида, но на безрыбье готов рассмотреть варианты с треугольной или пилообразной волной.
Или объясните, пожалуйста, как можно откалибровать TRMS цифровой мультиметр в домашних условиях? Микросхема в DMM AD737.
Пляски с кустарными эталонами переменки и калибровки ими мультиметров - отдельная больная тема мамкиных метрологов.
Без второго, "эталонного" прибора самопальный эталон не запилить, то есть можно, но ничего вменяемого с источником, выдающим хуй пойми что на выходе не сделаешь.
Как калибровать в сервис-мануалах написано, и кузьмичи зачастую тонкости обсуждают и иногда даже гайды для тех кому лень вкатываться публикуют.
Это ты в соседнем треде у 61е крутилки подкрутил?
Синус с пекарни возьми и по другому аналогичному или более точному прибору выставь уровень громкости в нужном количестве вольтов.
В осциллографах обычно восьмиразрядный АЦП, так что они не точнее мультиметров (в пределах заявленной полосы частот).
Какая нах емкость щупа в СИМУЛЯТОРЕ?
G сумматор на операционном усилителе.
Какой нах линейный источник тока в лампочке, ты в своем уме? Там ставят либо тупой конденсаторный балласт (которому на +-10В в нагрузке похуй), либо честный импульсный стабилизатор тока.
> ты в соседнем треде у 61е крутилки подкрутил?
Да.
Нет никаких вариантов генератора синусоиды с ОУ для сравнения с ИОН?
Ты хочешь что-то готовое как те китайские модули на ad584, но на переменку?
Насколько я знаю такого нет. На радикоте и еевблоге что-то стряпали, но оно простым точно не будет и точно так же потребует настройки и калибровки как вариант с пекарней.
Ты сам пытался что-нибудь найти?
Желтый прямоугольный помехоподавляющий, второй попроще.Номиналы указаны.
>>16313
> сам пытался что-нибудь найти?
Безуспешно.
В том треде отписал, что имею носимую меру проверенную в ЦСМ на AD588BQ. И, кстати, нельзя верить китайцам. Измеренные значения сильно отличались от бумажки, пришедшей с мерой. Лишний раз в ЦСМ с таким говном, как ut61е показываться нет желания.
Это X2 и Y2 конденсаторы, помехоподавляющие. Номиналы на них написаны.
Всё, понял зачем тебе эталон переменки. В ближайшее время при возможности полистаю вышеуказанные двачевальни. Помню что кто-то там собирал что-то такое.
У меня несколько хуиток на 584, на топ ёба приборах не мерил, но очень на правду похоже, посоны на еевблоге модули того же продавца мерили ёбами и вроде к таким же выводам пришли.
Да, примерно так, но для более мощного мотора будут больше номиналы. X2 конденсатор нужен, чтобы сглаживать скачки тока при старте и торможении, а Y2 замыкается на корпус и не дает тебя ебнуть при прикосновении к последнему.
А это точно там Y2, а не просто керамика?
Если всё работает - ничего не трогай
> Радач, у меня есть микростанок с ЧПУ, управляется ардуиной. Шпиндель 12В, все питаю от одного БП на 12В. Есть ли смысл разносить питание шпинделя и электроники на разные БП?
стабилизатор напряжения греется на ардуино?
Смотрю на Bakon BK950D (теперь, видимо, они есть только на 40-50 ватт с T13) или Yihua 908D, оба в одну цену получаются.
https://www.banggood.com/YIHUA-908D-220V-LED-Digital-Display-Soldering-Station-Soldering-Iron-Kit-p-1059873.html?cur_warehouse=CN
https://www.ebay.com/itm/Electric-Soldering-Iron-220V-50W-Internal-Heating-Type-Button-Rotation/192310784751
Какой будет получше в плане надежности и удобства?
Или еще что посоветуете до $25?
Быстро и решительно поясните мне за такую хуйню.
Был телефон Xperia и он стал не включаться, уходить в бесконечный ребут и пиздец. Интуиция мне подсказала, шо пизда аккумулятору. Был куплен новый, вставлен и телефон работает как новый.
Аккумулятор не выбросил. Валялся в ящике пару лет.
Тут я нажил по случаю древнюю Xperia X8 без аккумулятра и ради прикола припаял этот древний, "нерабочий" аккумулятор. Телефон включился, показал 68% заряда (спустя два года), пару дней я с ним игрался понемногу, разрядился до 48%. Сейчас поставил на зарядку, за пару часов зарядился.
Вопрос: что за нахуй? Почему родной его телефон с ним не работал? Контроллер телефона считает циклы заряда-разряда и не дает больше пользоваться?
все ништяк, можешь кондеры по питанию поставить, если шпиндель просаживает при пуске
Иди нахуй, ненужон, если ты своим паяльником только кастрюли лудишь, а мультиметром - ток в розетке измеряешь, то другим не давай советы в радаче.
проведи полный тест акб, смотри максимальное напряжение зарядки/разрядки, посчитай ампер/часы и мб тогда узнаешь
да что угодно питать, при необходимости, соберёшь ты первую схему мультивибратора (не то то ты подумал) а питать её чем будешь?
тем более при настройке могут потребоваться какие нибудь напряжение 2.75 или 4.6 вольт или ограничить ток зарядки какой-нибудь акб
Анон хочет вкатится в радиотехнику, ему нужен минимальный набор инструментов, и ему нужно питать свои махарайки чем-нибудь. Батарейками не вариант, а с регулируемым бп можно даже ВАХ снимать и запитывать свои поделки широким диапазоном напряжений.
Ничем, если, конечно, ты не имеешь в виду пикрил. Можешь начать вкатывание с постройки оного, все схемы есть, на макетке успешно собирается.
Ну всего 100р, а сколько удовольствия потом, к тому же он сам решил пойти по этому пути
Это тестер транзисторов авторства Markus Frejek. Обсуждения можно найти на многих радиолюбительских формуах.
Код: https://github.com/svn2github/transistortester
Там же есть документация на русском со схемами: https://github.com/svn2github/transistortester/raw/master/Doku/trunk/pdftex/russian/ttester.pdf
У меня есть пакетик P-канальных КП501А и пакетик N-канальных IRLML6402.
Я смогу использовать их для сборки H-моста, чтобы крутить трёхфазный бесколлекторный двигатель?
https://www.chipdip.ru/product/kp501a
https://www.chipdip.ru/product/irlml6402tr
Ты прав, всё абсолютно наоборот.
Взять большую отвертку вроде D4 для разъемов, BC2 для всякого разного (или стоит переплатить за BCM2?) и иголку J02?
D12, на все случаи жизни. ВС3 для ведер.
Ой блядь все признал косяк, простите, извините, пустил всю жизнь ньюфага под откос шифт не зажал и перечеркнул джва года профессиональого военного связиста РВСН, пять лет работы в Samsung Rus Service и в целом более чем 18 лет жизни с паяльником в руках.
>>16101
>с диодом
С диодным мостом.
>понижайку
Конечно же импульсную.
>Насколько эта конструкция может быть эффективна?
Относительно эффективна.
>По идее можно даже 1-2 ампера
Выход считают по мощности, а не по току. При пяти вольтах ты свои 2 ампера получишь, если будешь быстро крутить.
>строить редуктор
Делай простейший на ременной передаче или покупай шестерни и валы. Ничего сложного в этом нет.
>военного связиста РВСН
>Samsung Rus Service
>18 лет жизни с паяльником в руках
Военный порвался и всеми правдами и неправдами пытается подняться в своих глазах. Всем же похуй на твои регалии.
>>16410
>буду только троллить
>у мен ябудут правила /B
Тебе двенадцть лет? Нечего после выполнения ДЗ делать? Попробуй зашиться, маня.
У тебя там не один косяк. Пожалуйста, вот следующий:
>Спектр излучения передатчика имеет определенную ширину.
>Для передачи голоса использую узкополосную FM это NFM, для музыки широкую WFM.
Ну да, имеет определенную ширину. Только узкополосная и широкополосная модуляция различаются не шириной полосы самой по себе, а индексом модуляции. Сигнал с узкополосной модуляцией запросто может иметь большую полосу, чем сигнал с широкополосной модуляцией. А что из твоего высказывания мог вынести ньюфаг?
Можно тебя попросить ответить на тот самый вопрос ньюфага про модуляции и частоты, объясни предельно понятно для ньюфага. Но при этом очепяток не допускай и пожалуйста ничего не упусти. Кратко, емко и понятно, а тебе все ньюфаги руку пожмут. Только не забывай-ни одной ошибки-тут такие дебилы сидят что после слова "излучаться" зависают, лишний мягкий знак фатален.
Хочу задрайвить е-инк дисплей от читалки. Обчитался уже до разжижения мозга. Я правильно понимаю, что если мне не нужны градации серого и прочие непотребства, а нужно только отображать неспешно черное на белом фоне, с полным стиранием дисплея перед отображением другой информации, то мне нахуй не нужно вдаваться во всякие вейвформы и прочую хуету?
Может будет работать, может не будет, хуй знает, купи да проверь.
Нет, только gate&source driver. В читалке им рулит контроллер на ASIC-е.
Анон, а чем определяется минимально возможный размер трансформатора под заданную мощность и частоту?
Вот есть формула E = LI²/2. Из неё можно сделать N = ν*LI² считая, что энергия подаётся порциями длительностью в полупериод. Отсюда можно выдрать минимально возможную индуктивность первички, зная частоту, ток и мощность: L = N/νI².
Я прав? Что будет, если выйти за этот лимит? Коэффициент трансформации резко наебнётся?
> Анон, а чем определяется минимально возможный размер трансформатора под заданную мощность и частоту?
Потерями в сердечника и обмотках, которые без всякой пользы греют трансформатор/дроссель. Соответственно, при расчётах размер трансформатора сразу подбирают таким, чтобы ожидаемый нагрев был не больше некоей величины.
>Потерями в сердечника и обмотках, которые без всякой пользы греют трансформатор/дроссель. Соответственно, при расчётах размер трансформатора сразу подбирают таким, чтобы ожидаемый нагрев был не больше некоей величины.
То есть, за один полупериод можно вогнать в поле намного большую энергию, чем LI²/2?
Чем считать потери в сердечнике? С обмотками всё понятно, тупо омические потери. Какая тут связь с частотой?
>То есть, за один полупериод можно вогнать в поле намного большую энергию, чем LI²/2?
вообще не понял смысла
Связь с частотой самая прямая, чем ниже частота, тем грубо говоря больше транс при одинаковой мощности. А если формул нужно, смотри на законы фарадея и ампера. Из них все остально можно вывести в тч и формулы индуктивности типа Vt/I, где t и есть частота грубо говоря.
Дарлингтон вроде придумал два транзистора одной полярности чтобы максимальный ток увеличить 1+1. А я анон придумал два разной полярности. Макс ток определяется только одним из них - npn. Pnp нужен для "включения" npn
> То есть, за один полупериод можно вогнать в поле намного большую энергию, чем LI²/2?
То есть в огороде бузина, а в Киеве дядька. Вогнать «намного большую энергию» тебе закон сохранения энергии не позволит.
> Чем считать потери в сердечнике?
Линеечкой, по графикам из документации на материал.
И вообще, бери Magnetics Design Handbook и читай до просветления: https://www.ti.com/seclit/ml/slup132/slup132.pdf
Никогда там не был, что-то путаешь. Это была ирония, ты думаешь что вскукареки на АИБ могут всерьез огорчить мужика за тридцатник, с некоторым опытом?
Ты мне вузовским курсом РЦС не тычь, ты мне о практической стороне дела напиши. Пример: Подвижная УКВ ЧМ радиосвязь и аналоговое радиовещание на УКВ с использованием ЧМ. Где шире полоса излучения.
Ок, кажется врубаюсь. Получается, что энергия в катушку подаётся порциями длительностью в полупериод. Чем больше частота - тем меньше эта порция, тем меньше будет ток и тепловые потери. Чем больше индуктивность - тем меньший ток требуется для впихивания этой энергии.
Остаётся вопрос с индукцией насыщения сердечника, который придётся как-то считать по табличкам.
В даташитах на него посмотри, как он ведет себя при разных напряжениях. По идее, ничего с ним не случится от повышенного питания в краткосрочной перспективе. Особенно, если на входе не будет сигнала
С хуя ли я "троллю"? Мне правда интересно, а проводить эксперименты на ОУ (хотя бы несколько суток) мне некогда
Мне нужно пультмпоексировать несколько сигналов разного напряжения. В основном это 3-5В, но есть один который 12В. Если я возьму ADG609 оно не сгорит нахуй от этих 12В? И как вообще нужно выбирать аналоговые мультиплексоры чтобы не объебаться.
Есть protected 18650. Что с ним будет если его заряжать по варварски, от семивольтовой солнечной батареи, уповая только на плату защиты?
Плохо будет. Плата защиты не защищает от такого. Возможно она и сама выйдет из строя при высоких напряжениях.
Сдается мне, что плата защиты раньше увидит холостое напряжение 7В на входе и отрубит банку, прежде чем что-то начнет заряжаться и напряжение успеет просесть.
Купи TP4056, они почти ничего не стоят и нормально работают в варианте с солнечной батареей.
Ага, только солнечную батарею надо на >1А, иначе нужно перепаивать резистор. Я пару раз перепаивал и платы подыхали. Может конечно я такой криворукий, но вроде все аккуратно перепаял, а оно не работает.
Там штуки три смд резистора сидело, а предохранители целые. Горело долго т.к пластиковый корпус деформировало с той стороны
Выбрось нахуй. Там бактерии жрали остатки китайского риса случайно запечатанного в стеклотекстолит, из-за чего образовалось обилие углеродсодержащих соединений и биологических сверхпроводников снизивших сопротивление току, который сжигал бактерии после каждого запирания транзистора, оставляя уголь на плате и так по экспоненте до тех пор, пока не произошло КЗ убившее нахуй кусок платы. Устроит версия?
есть FETы с малыми емкостями, как:
BFT46
RU1C001UN
Лучше еще реже сделать, если у тебя потребитель нагревателей инерционный.
А то будут лампочки подмигивать.
Ну так не надо свою криворукость на всех проецировать. Я штук 10, если не больше таких платок уже применил и везде резистор перепаивал, тому що 1А мне всегда избыточно - все работают как миленькие.
Да, спс. Но я все же починю
Что сделать реже? Уменьшить частоту ШИМа или увеличить минимальную длину импульса (сейчас минимальная длина - одна полуволна)?
У меня таймер для ШИМа тактируется от детектора нуля так что вопрос только в том, какие значения для срабатывания мне поставить.
просто интересно. в приложениях, в даташите пишут: switching (вкл/выкл). нет полосы пропускания.
Анус себе потюнингуй, псина.
О, пернатый опять бредит. Ты по делу здесь пишешь, или так, кукарекаешь больше?
Что ты имеешь ввиду?
100 кубов
а сколько наадо
Можно ли на 100% защититься от вредных воздействий в случае домашнего радиолюбительства?
Отягчает ситуацию, что я ещё и нуб полный. Что я должен сделать, чтобы меня ебануло током? Я могу спокойно касаться проводов под напряжением? Печатных плат, компонентов? Продувной фен может поджечь обои?
На ютубе кого не смотрел, все бегло и ненапряжно вертят включёные паяльники, касаются компонентов, плат, проводов в любых местах, а говоря о потенциальной поломке НИ СЛОВА не упоминают о возможном вреде для человека. Как у них это получается?
Пиздец. Опасно 220 из розетки.
12 вольт на плате ноутбука ничего тебе не сделают. Низкое постоянное напряжение не сможет пробить сопротивление кожи.
Тем более 5 вольт на самоделках.
А в 220 лезть страшно, да. Сам не лезу.
И паяльник не такой уж и горячий. А фен ньюфагу нахуй не нужен. Микрухи выпаиваю сплавом розе/вуда, хотя и фен есть. Но мне сплавом быстрее, чем доставать фен из шкафа. Тем более я обычно платы сжигаю нахуй феном.
Вот тебе видео на тему
https://www.youtube.com/watch?v=hp97GjuULX8
БП выдаёт до 70 ампер, мокрый язык при 12 вольтах сильно болит, но даже он не может провести достаточный ток. А для рук 12 вольт это вообще ничто.
А переменка на 6 вольтах уже ебашит как 12 постоянки. Но всё ещё ничего опасного.
ну нахуй. У меня в купленной квартире остался вкл/вкл светильник в кладовке. Дверь открывается, кнопочка поднимается, что-то там щёлкает и загорается свет. Как-то из любопытства попробовал нажать на кнопку. Впечатления незабываемые. Я даже дар речи на несколько секунд от удара потерял. Как-то не хочется больше такое испытать.
я хз, но там маленькая такая платка, куда всё это подключено тоже хз. Как-то боюсь туда приближаться теперь.
выпиздим тебя из треда, пойдёшь ИРЛ, там весело.
Если тебя ударило, значит там 220.
Иначе ты локтём о край ударился, пока тянулся, а сам себе нафантазировал.
Чтоб умереть надо хватиться за оба провода и иметь слабое сердце.
Даже если ты пальцем замкнул фазу и ноль, ты никак помереть не мог. Если ты конечно босыми ногами на влажной земле после дождя не стоял.
значит она меня не забыла?
сколько мне надо напихать амперов при 12 вольтах
чтобы пропихнуть через капилярку диаметром .2мм
да
иди нахуй радиач
сисян залогинься
ничего
???
джагер его класса - он всю жизнь будет играть в песьих городах.
Ну и я про него. В ардуине зашит загрузчик и фьюзы. Что бы их перешить тебе нужен программатор. Скорее всего у тебя его нет, или ты не хочешь.
А родные фьюзы сделаны так, что МК (atmega328p в arduino uno) работает от внешнего кристалла. Без него она не запустится.
Тебе нужен такой же кристалл. Если частота будет ниже, код будет медленнее работать и UART станет бесполезным.
Так сразу бы и написал, что кварц надо
Есть какие-нибудь компьютерные системы моделирования схем? Хочу поэкспериментировать с самодельными гитарными примочками, в радиотехнике понимаю только самые азы - как транзистор работает и диод, если что. Олсо интересуюсь, на этих ваших модных ардуино можно такие примочки пилить?
Ответьте плес развёрнуто, оцените смирение с каким я отказался от привычки создавать новые треды по каждому поводу.
Ну и вдогонку: а копировать чужие схемотехнические решения можно, или они защищаются авторским правом?
Нагуглил про ардуино: можно, хотя хз насколько хороши такие решения, по ходу на уровне дешёвых процессоров, то есть шлак.
Компьютерное же моделирование, вроде, тоже существует, но не понятно, насколько оно подходит под мои задачи. Реально можно увидеть в качестве синусоид и всей хуйни, или даже услышать какой будет звук через моделируемый тракт?
Нихуя не понял, про какую амплитуду ты говоришь. Какое значение и где смотреть то?
Можно на Vss подключить землю, на Vdd 12 вольт, а на GND - кренку на 6 вольт, тогда всё заработает. Всё равно ему отрицательные напряжения не нужны.
Спасибо тебе анон, значит максимум 8,5в
И логические входы обопрутся на +6в. Неудобно.
Проще использовать CD4052, запитать её от 18в, а развязку логических уровней С МК сделать на транзисторах.
Вот чего нашел тебе.
> И логические входы обопрутся на +6в.
6В для микры - это 12В для остальной схемы. Микра ведь считает напряжение относительно 6В (которое подключено к её земле). Например если подать ей на вход 5В, она подумает, что это -1В.
> И логические входы обопрутся на +6в. Неудобно.
Ах, ты про переключение мультиплексора логикой, таки да, управлять им будет сложнее.
Посоны, я вообще не в теме, нужно купить паяльник для того что пофиксить провод в наушниках. Я так понял, что самый топ это паяльник-пистолет с узким концом? Зашел в электронику, меня с порога спросили на сколько ватт? А я же вообще не шарю, расклянялся и ушёл. На сколько Ватт брать?
https://aliexpress.com/item/220V-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Iron-Welding-Soldering-Iron-Solder-Rework-Repair-Tool-5pc-Iron-Tip/32434361333.html
Припой 60/40 и флюс спиртоканифольный лучше купить в рашке.
на 150 лучше на 200 вот такой
>спиртоканифольный
гавно, есть спец флюсы по кансистенции как салидол и лудит заебись на порядок лучше канифоли - на уровне таблетки но чуть хужее, и нетак воняет как таже таблетка или паяльный жир
хзхз мне со станцией на работу пузырек типа шприца привезли 3 года им паял - он реально ахуенне - я забыл даже что надо зачищать перед лужением особо засратые детали, после этого брал примерно такойже - гавно из говна, а потом и до нашего мухосранска дошла цивилизация - завезли индикаторный флюс на рынок
этими флюсами паять просто удобней калючкой от акации нанес на место пайки и пиздец.
по части говна тот первый после себя практически ничего не оставлял а вот паяльник засирал что пиздец, но покране мере лучше чем канифоль
> Proteus
Купил на торрентах. Чот оно едва работает, то нет библиотек, то того нет, этого нет, вылетает через раз. В коментах к раздаче же никто не жалуется, лол, все нахваливают.
Походу в этом ваша суть, раданы - без содрогания принимать вещи предполагающие знатный пердолинг. И не ценить удобство и конфорт.
Просто сказал.
> Чот оно едва работает, то нет библиотек, то того нет, этого нет, вылетает через раз.
Надо от админа запускать. А вообще я протеус только для проверки МК использую. Для аналога есть LTSpice с ультрауёбищным интерфейсом, зато полностью рабочий и есть куча компонентов для него: https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/info
Добра, попробую
>Где в ДС
>самый большой магазин для радиолюбителей
>чипдип
лiл. В Митино покупал на цокольном этаже. Заходишь, пиздуешь по правому ряду до упора. Упираешься в палатку с кучей инструмента. Брал там HAMM-овские сверла по 30 или 50р, уже не помню. Потом выписал у китайцев кучу и не парюсь больше.
>индикаторный флюс
Это активный флюс. Ядреный, но если не смыть будет коррозия, а отмывается он хуево.
Уж лучше ебнуть кислоты ФЦА.
До Митино ебашить далеко (да, я зажрался). Спасибо за наводку, бро (хотя у китайцев свёрла по 200 р. 10 штук).
Это какое-то совковое говно нужное только тем, у кого прописано что нужно впендюривать именно эту хуйню и никакую другую. Отсюда и такая цена.
В дигикее цена не слишком меньше: https://www.digikey.com/product-detail/en/te-connectivity-potter-brumfield-relays/PT570024/PB720-ND/813787
Или ты просто привык к ценам за китайское говно на али?
Не, там РЭС-15, например. Разъёмы с пика на любое кол-во пинов продаются по 50 руб за пару вилка+розетка. Хотя китайского говна можно тоже закупить.
Еще вопрос: не нашел в KiCAD трансформатора такого, чтоб было четыре входа и два выхода. Хотя глядя на схему других зарядок вижу, что такие есть. Что за зверь такой? Или тут пофиг, просто взяли трансформатор с одной первичной и двумя вторичными и поставили наоборот?
Еще смутило направление диода - он направлен к трансформатору, а не от него, как обычно рисуют.
И, кстати, где можно почитать, чем отличаются разные типы конденсаторов?
P.S: я в курсе, что нормальные люди рисуют слева направо, я просто проебался.
И еще - не смог понять, что за кондер C2. Это зеленый брикетик, на нем написано "2A103T", но по этому запросу гуглится только какой-то SMD-компонент.
>>16833
D8, шрифты и правда уебищные. Просто например тут:
http://elektrikaetoprosto.ru/u/chargs.jpg
он повернут наоборот (косяк?).
А, все, я туплю. Спасибо за пояснения, с диодом понял.
> Еще вопрос: не нашел в KiCAD трансформатора такого, чтоб было четыре входа и два выхода.
Вот же он.
> Или тут пофиг, просто взяли трансформатор с одной первичной и двумя вторичными и поставили наоборот?
Я так и сделал. Всё равно потом нужно будет искать корпус и самому расставлять ноги транса как надо.
Нерезиновск, да.
У чипдипа есть большое преимущество перед митинкой и другими развалами: он онлайновый, и проектируя схему ты можешь сразу выбирать компоненты исходя из их наличия, не бегая при этом по всему городу.
Алсо, соре за медскилл, цвета и вообще всё в этой "схеме" взял наобум
В наушники идёт переменный ток, поэтому половину времени ток будет идти как ты нарисовал, а вторую половину - в обратном направлении.
Сложно это всё, пиздос. Если я наверну учебник физики Ландсберг, я стану разбираться во всей этой хуйне?
>Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
>http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Я свой синкпад заряжаю через обычный пикрил, который продаётся абсолютно везде
А это окей? Я тоже рассматривал типа такого, но на нем было написано 6А и я решил не покупать
Хз, у меня дома штуки три таких переходников, пробовал разные, всё норм, ноуту больше года
> Но не для телефона, а мощнее, для ноутбука, там 7А написано на шнуре
Там скорее всего 7А на выходе (который 12В или 19В), а на входе едва ли будет 1А. Не будет же зарядное устройство потреблять 1.5кВт?
2.34А он жрёт (и то когда работает от 110В, от 220В может жрать ещё меньше). Так что 6 амперного тебе хватит с головой.
да ладна хуево - сутки в бензине даже канифоль пригоревшая отлазиет
> мотать 4контура подручными средствами - это не есть гуд.
Так вроде сейчас развелось контор, которые тебе любой дроссель с трансформатором намотают, плати только.
После опытов с пушкой Гаусса из кондера 200 вольт 5000 микрофарад мне было некомфортно от звуков петард на НГ. Тесла - хуйня, максимум палец разрядом обожжёт, а вот когда силовой транзистор в метре от тебя разлетается с яркой вспышкой - это стрёмно.
Ну у меня гауска 400 вольт 4500 мкф. Один раз аннигилировало диод в 20 см от меня. Потом 3 недели не слышал правым ухом.
>а вот когда силовой транзистор в метре от тебя разлетается с яркой вспышкой - это стрёмно.
Я это и имел в виду. Конденсаторы тоже хорошо взрываются.
И да, получить пизды от 8кВ гораздо хуже, чем 220в.
Ух ты. Всех благ тебе, братишка.
Вроде бы A и B - это противоположные сигналы, разница между потенциалами которых и йэ сигнал.
А если перепутать их?
Я понимаю, что по идее противоположный сигнал должен идти. Но какой будет результат?
Считает ли винда? Ведь вроде бы те же яйца, только сбоку.
Не сгорит ли к хуям?
> Чем импульсный конденсатор (металлоплёночный) отличается от обычного?
Хрен его знает что за импульсный конденсатор у тебя, но на высоких частотах важны две характеристики: ESR и ESL (этот важен на очень больших частотах). У высокочастотных кондеров они должны быть как можно меньше.
> Будут ли у него плохие характеристики на малых токах и напряжениях (на три порядка меньше максимально допустимых)?
Смотри на утечку тока в даташите. На напряжение обычно похуй.
Спасибо. Конденсаторы K73-17. Частоты у меня низкие, так что, наверное, эти характеристики не нужны.
Скорее всего особенность этого конкретного симулятора. LTSpice работает нормально. Правда показывает результат не такой, как бы ты ожидал увидеть. Он ведь все напряжения отсчитывает относительно земли.
Для начала можешь почитать про класс C (с отсечкой).
Да, я так и делаю постоянно, потому что хуй проссышь как на конечном оборудовании там подключено, а ходить и смотреть впадлу.
На esl похуй если частоты меньше ~50МГц, ESR зависит от производителя. А какие у тебя рабочие частоты?
>даташита нормального не нашел.
http://www.livingston.com.tw/capacitors/pdf/25 MPF.pdf
>Dissipation factor
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissipation_factor
Понял. Добра тебе.
А типа ток у меня будет одинаковый на каждом из диводов если я их подключу последовательно. Интересно, а почему-то все говорят, что ток одинаковый если параллельно подключать. Неужто все пиздят.
Глубину модуляции прикидывал? Антенну пробовал непосредственно через конденсатор включать в антенный контур? Быстро пробивает если пробовал? Кварц бы перенес на другую сторону платы, лампы его греют.
>Интересно, а почему-то все говорят, что ток одинаковый если параллельно подключать. Неужто все пиздят.
Это почти правда, для линейных элементов, но тут то у тебя диоды, которые при любой возможности потреблять больше будут это делать.
>тут-то
Бля, палочку забыл. Только не опускайте как того профессионального паяльника samsung rus company.
А как они будут больше жрать, если я им ток входнойдля них, выходной для преобразователя на преобразователе ограничу?
Ты им даешь на троих 1,2А, что .4А на диод при идеальных условиях, но если они будут разные по параметрам или один вообще перегорит, то ток будет делиться совсем по-другому.
Да.))))
Короче, хуйня такая. Могу выставить какой надо ток и напряжение на вход диводов, но надо не выше 0.4А на любом и не выше 3В на любом.
Как подключать и какие параметры выставлять?
Шо, на 12В не погорит никто нахуй, если в норме их тремя кормят? О_о Ок ебать.
Алсо, если важно, нашёл только что англоязычную хуиту, где написано, что диводы
>has a forward voltage drop of 2.5V.
Я считал, что их четыре у тебя(3х4=12), но им и так ничего не было бы, просто напряжение бы ограничилось, когда диоды стали бы пропускать через себя .4A.
>has a forward voltage drop of 2.5V.
Поставь им тогда 7.5В.
Ага, на выдаче 0.4А и 7.5В. Окей. Как все компоненты доедут, соберу, зафоткаю и залью. хд
https://ru.aliexpress.com/store/product/123/1758634_32335221833.html
жало это гавно прогарает быстро, а так норм
Подключи батарейку, померь напряжения согласно схеме. Если напряжения есть, а педаль не работает - меняй микросхемы.
идиот
И так висит, питание даже не просаживается.
Купи принтер себе домой для сабжа. Или ходи печатать к другу или в ближайший киоск.
В общем, не создавай проблему там, где ее нет
Дак сейчас все принтеры с экономией чернил. Разве что какую-нибудь древность найти и раскурочить.
Какой воткнул? Судя по схеме, при переполюсовке ничего бы с ней не случилось.
Восстанавливай дорожку, проверяй напряжения питания.
Так то схема элементарная совсем.
Если диод по питанию цел, то сними ОУ и посмотри, доходит ли до них питание. Сами ОУ проверь на КЗ. НУ и остался еще один транзистор -- тоже глянь
Ищущий найдет. Хотя охотно верю, что лучше взять старенькую проверенную вещь.
>>16958
Дану нафиг? ну рублей 10 барыга возьмет за лист. Сам лист журнальный с собой принесешь. Или много печатать нужно?
Если реально много печатать, то стоит все же рассмотреть вариант купить себе принтер. Можно даже заморочиться и накурочить чего с печатью прямо на плату
Купи на авито доисторический НР1020 как у меня, за 500р, и ебашь как потерпевший все платы.
Ага, поди найди еще в моей деревне.
Она аппаратно включена, ее можно выключить, только раскурочив принтер.
laser jet 6l купи на барахолке за 100 рублей
Купил за 300р НР LJ Р2015 и три картриджа в нагрузку. Разобрал, почистил и теперь охуеваю от столь пиздатого принтера в домашних условиях.
>LaserJet 6L-господин
В прошлом году шарился на брошенной базе в зоне строительства СВХ и там выброшенных доисторических лазерников было штук двадцать. Расковырял даже пару матричных на составляющие.
Года три назад, когда был глуп и юн, купил на авито, за 100р, 7" дисплей, дабы подключить его к платке старого промкомпа. Потом долго искал где купить 60-pin FPC, потом лень было с ним заниматься, периодически порывался таки им заняться и вот наконец сжав яйца в кулак принялся за дело. Теперь возник вопрос:
У него есть выводы гамма-коррекции и в даташите набросана схемка. В этой схемке используются резисторы с ебанутыми номиналами. Их можно заменить на подстроечники, или будет совсем хуево? И вообще, я что-то нихуя не понял с этой коррекцией. Если поставлю ближайшие, нормальмальные номиналы и это изменит слегка напряжения, то картинка вообще хуевая будет или ничо так? Кто-нибудь тут занимается ремонтом всяких мониторов, может в курсах этой ебатни?
Паять буду на обычном дспшном столе. Его надо чем-нибудь накрывать? Ещё возможно феном буду пользоваться рядом с обоями. Чем их можно заставить, чтобы не поджечь?
>Чем их можно заставить, чтобы не поджечь?
У тебя там точно фен, а не огнемет? Остальные пусть нюхают канифоль, полезно.
Ну так он припой размягчает (если я всё правильно понял), значит градусов 300 в нём будет. Опасно, наверно. Дсп кажись тоже неплохо горит.
У меня фен тонкий лист бумаги максимум коричневым делал, но открытого огня не было.
Да опасно, опасно. Паяй говном собачьим, у заражёных все вредные вещества тут же выйдут с блевотиной.
300 градусов для свинцового припоя это уже перегрев.
На газетке паяй, если за покрытие стола опасаешься.
СКФ/лти120 для выводных деталей, NC-559 для бга, ФЦА для хуйни вроде китайских стальных разъемов.
>>16982
>паять собираюсь в обитаемой квартире, где помимо меня ещё живут люди
Вентилятор от компьютера поставь чтоб дым в ебло не летел и форточку открой. Для любительских целей сойдет.
>Его надо чем-нибудь накрывать?
Купи стеклянную разделочную доску ну или специальный силиконовый коврик.
Ты ведь не будешь покупать сразу 200 граммовую катушку хорошего импортного припоя за полтора косаря? Возьми 10 граммовую спиральку любого припоя с флюсом не толще 1 мм. Закончится - ещё одну. После 2-3 израсходованных таких спиралек будешь понимать, какой припой лучше и почему. То же и о флюсу. Маленькой баночки спиртоканифоли для обычной пайки и такой же ЛТИ-120 для трудных мест тебе хватит надолго. Бери с кисточкой, иначе всё будет во флюсе, даже небо, даже аллах.
Лучше не набирай впрок расходников и наборов компонентов (самое ужасное - это стартер паки для личинок ардуинщиков) с надеждой, что в будущем пригодится, потому что ты сам пока не совсем понимаешь, что тебе нужно, и купленное имеет шанс валяться на полке до конца света. Выбери себе один или два текущих проекта - девайса, которого ты бы хотел спаять, и покупай только то, что тебе необходимо для этого проекта. Если тебе нужна микросхема, возьми парочку - одну можешь сжечь. Дешевые транзисторы и прочая копеечная рассыпуха - по три-пять штук, с большой вероятностью потребуется в следующем проекте. Можешь купить на алиэкспрессе набор выводных резисторов и многослойных керамических конденсаторов - их часто проще подобрать методом тыка, чем рассчитывать, и хорошо, когда они под рукой. Из проводов тебе понадобится набор для соединения деталей на макетной плате (с обжатыми концами) и пару небольших мотков чёрного и красного провода 0.2 мм2. Саму макетную плату не забудь. Мультиметр (лучше пару), дешёвый лабораторный блок питания. Осциллограф - для начала хватит какого-нибудь C-94 за 2 тысячи рублей. Если есть деньги - купи что-то получше. Как-то так.
Нахера тебе 5000 резисторов? К тому же, в книжке одного типоразмера, ты будешь пять книжек покупать под каждый? Выводные ты можешь втыкать прямо в макетную плату - это удобно на стадии прототипирования. С SMD деталями ты будешь иметь дело после того, как у тебя уже есть отлаженная схема, известны все номиналы и количества и разведена плата. Тебе в любом случае придётся идти в магазин за недостающими компонентами, заодно и нужное количество резисторов прикупишь.
>>16993
Не за что. Если смог чем-то помочь, я рад. Но относись к тому, что я говорю (да и тому, что любой другой человек говорит) с долей скепсиса и решай самостоятельно.
> ты будешь пять книжек покупать под каждый?
У меня две книжки: 0402 и 0805. Хватает в 90% случаев (в остальных 10% использую выводные резисторы). Ведь всегда можно соединить несколько резисторов последовательно, чтобы увеличить максимальное напряжение и/или мощность.
>пакет
Меня эти блядские пакеты уже доебали, все сука засрано эими пакетами, поробуй найди что тебе надо, как это говно упорядочить то?
Для SMD книжка с кусками лент всё равно удобней.
>У меня две книжки: 0402 и 0805
Какого хуя у китайцев 0402 дороже 0805? Они же не ходовые для радиогубителей, шибко мелкие же?
Есть тут кто с этим чудом инженерной мысли?
От его возможностей у меня прям писька встала.
>покупай только то, что тебе необходимо для этого проекта
Кстати довольно дорого получается, если поштучно. На али обычно дешевле заказать комплект из 10/100/9000 элементов, чем искать один, который нужен тебе. А то и вовсе подобрать примерно подходящий к твоему проекту готовый кит. Например, две китайские лампы вполне могут оказаться дороже, чем DIY наборчик с теми же двумя лампами в комплекте. И такая хуйня часто встречается. Так что не стоит ссать на все подряд наборы - надо просто внимательно смотреть, что там идет.
и что за говнину ты принес?
в нём всё стоковоё (гуглите по модели спеки), и только была заранее добавлена планка SDRAM обьёмом в 512 мб
там заместо БП квадратная говнина на 175 ватт (в пике!)
при вскрытии мною был обнаружен вздутый кондёр 200 вольт 330 мкф, стояло всего их два, заменил оба на абсолютно новые Jamicon аналогичной ёмкости, далее завёл всё это дело и оно нормально проработало минуты четыре а затем из БП повалили нихуёвые такие клубы дыма, при разборе оказалось что пизда пришла кондёрам поставленным на замену и внутренности БП оказались залиты эликтролитической жидкостью, поясните плес довну в чём он обосрался.
Он же скалярный. Уж лучше взять измеритель мощности (возможно двухканальный) и генератор по отдельности.
Нужно смотреть, что в бп. Возможно, дохлый дроссель горячей части, битые диоды или кто-то переключил на 110В и забыл об этом.
Запятая тут не нужна, мамкин грамматик. Да и с иронией ты не знаком, мамкин троллофоб.
Ты там сука слова выдумывать решил? Или думаешь без контекста все однозначно переводится? Скажи сразу, ты переводчик?
я бы вставил тваей маме
Есть короче один датчик, мне нужно чтоб он привирал в большую сторону. Еслиб мне надо было чтоб в меньшую я б впаял резистор верно? А как называется хуйня которую мне нужно впаять чтоб больше показывало?
Ставь ближайшие - работать будет.
Посередке там бюджетный вариант, а все остальное стоит как крыло от самолета.
Обрыв высокоомнорго резистора параллельно одному из конденсаторов. И в прошлый раз из-за того же скорей всего случилось.
> Также стоит заметить, что на материнских платах компьютеров и в блоках питания часто встречаются конденсаторы с низким эквивалентным сопротивлением, так называемые LOW ESR, так вот они имеют улучшенные параметры и заменяются только на подобные, иначе при первом включении будет взрыв.
Не претендую на правду, но мало ли.
Датчик температуры тосола в авто. Я хочу чтоб он чуть раньше давал сигнал о том что пора включить вентилятор
> Если у тебя есть вопросы то спрашивай в этом треде.
Где познакомиться с радио-_кошко-девкой?
Для начала неплохо бы узнать модель авто или модель самого датчика. При повышении температуры его сопротивление повышается или понижается?
добавлю что система Японская и БП там под 115-120 вольт а мы вот пытаемся переколхозить под 220-230.
добавлю что система Японская и БП там под 115-120 вольт а мы вот пытаемся переколхозить под 220-230.
КАРТИНКОФИКС
Ну, пихать конденсаторы на 200В в горячую сторону для сети 220В явно не очень хорошая идея.
> платы для лута
> чернил
Так лазерный для лута или струйный на фотошаблоны?
> что делать?
Переходи на фоторезист и гелевые ручки: forum.cxem.net/index.php?/topic/109696-проблема-с-изготовлением-плат/&page=3&tab=comments#comment-1420719
Но вот нахуя? Что за авто?
Анон, ответь, нормально ли увеличивать напряжение ставилизации микросхем 78/79ХХ, добавляя стабилитрон между массовой ногой микросхемы и непосредствноо массой? Или это уровень червя-пидора?
Хочу запилить двухполярный стабилизатор для УНЧ на +/- 24В и, чтобы напряжение питания при изменении нагрузки плавало не так сильно хочу сделать помимо кучки кондёров сразу после выпрямителя вторую кучку, отделенную линейными стабилизаторами. Взлетит?
У неё наверняка диод
Что мне нужно купить для своей задумки?
Тебе нужно померить как датчик изменяет свои параметры при прогреве и подобрать подходящее решение.
Это слабо соответствует тематике (как и половина тредов тут). Посмотри в /hw/.
А так есть ARM-тред. Вопросы по схемотехнике можешь спрашивать там.
Раз есть таблицы, то и готовые решения можно найти. О чём тогда спрашивать вообще?
Он хочет уменьшить сопротивление датчика. Т.е. нужен четырёхполюсник. На первой паре выходах замеряется сопротивление (допустим оно равно R), на второй - ставится равным R - X, где X - отдельно настраивается.
Интересно, это можно сделать аналогом? Что-то мне кроме дигипота ничего в голову не приходит.
Разве тогда изменение сопротивления от температуры не станет логарифмическим?
Сможешь ли конкретную посоветовать?
Я так понял ему достаточно совпадения в одной точке чтобы перенести момент срабатывание ниже.
Если нет - что мешает пускать через датчик ток, замерять его и приоткрывать полевик с последовательно установленным подстроечником, подключенный к системе автомобиля?
Ладно-ладно, не умничай. Я просто хотел сказать, что тогда датчик перестанет выполнять своё основное назначение: отслеживание температуры.
> Если нет - что мешает пускать через датчик ток, замерять его и приоткрывать полевик с последовательно установленным подстроечником, подключенный к системе автомобиля?
По-моему легче переделать схему определения температуры внутри авто, чем городить подобные костыли.
А то. Но только если там не топ йоба система, которая начнёт гнать при отсутствии контроля за вентилятором.
>>17080
1) Параллельно резистор, если не требуется сохранить линейность показаний.
2) Взять другой датчик, аналогично.
3) Перепрошить/подкрутить в автомобиле.
4) Вычесть на ОУ или что-то вроде того, в зависимости от схемы подключения датчика. Линейность показаний под вопросом из-за возможной нелинейности самого терморезистора.
5) Обратиться в ардуино-тред.
Тот случай, когда attack helicopter gender был бы лучше любого другого. Радиач же, а не спермач какой-то.
Пять вольт падения напряжения минимум, это многовато. Боюсь, при большой нагрузке начнет хуёвничать.
Оказывается, есть 7824 и 7924, а я и не знал, думал, они на 18В максимум.
Viva La Resistance!
> гитарную педаль
Часто про такую хуйню пишут, что это такое? Вы там газуете на гитаре штоле? Или тормозите?
Раньше тиреч на педалях работал.
Бля, 7924 нету, зато я нарыл в датащите официальную методику регулировки. Всё тупее, чем я думал.
Лишь бы не пассивный компонент. Таких заселяют в коробок с дыркой, и паяют 100 Вт паяльником без флюса.
Наверное лучше сменить гендер на ОУ. Только не прибавит ли мне это слишком много привилегий?
>Бля, 7924 нету
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC7924
Или ты про ассортимент какого-то магазина?
Очень хочу разобраться в радиоэлектронике с самых азов. Посоветуйте годный канал на ютубе, где все визуально разжуют, начиная от "что такое ток" и "как сделать катушку Теслы в домашних условиях".
Я у ST смотрел. 7824 есть, а 79 только до 18. Да и хуй с ним. 78(9)12 в каждой дыре есть точно, а делитель там 1:1, очень удобно. Удобнее, чем с LM317.
Нахуй рынок. Едь на металлоприемку возьми по цене металла. Телефоны не нужны. Телики, ну только если элт, особенно последних поколений.
Практика тоже практике рознь. Просто паяльник в руках держать - любая односторонняя плата, желательно не на бессвинцовом припое.
Нива? Эбу 7.9.7 или 17 .9.7?
>Едь на металлоприемку возьми по цене металла.
У меня в городе только скупают, никто не продаёт, по версии гугла. Как искать подобные предложения в инее?
>вкатиться
Мне даже интересно стало во что такое можно захотеть вкатиться на радиаче, если ты не какой-то там хикки-ботан. В печку шизика?
Будьте няшами, скажите что почитать про PFC (активный ккм) как считать и т.д. и т.п. Разбирал схемы, которые нашел - такое впечатление, что это обычный обратноход на много киловатт.
Почему тогда пишут, что обратноходы выше 150 Вт ненадежны, нероботают, взрываются и вообще?
Сам я больше 30 Вт обратнохода не делал, нет ни базы ни желания ни необходимости. А PFC стал вдруг нужен, но чую, дешевле купить, деталей больше сожгу, пока делать буду.
>У меня в городе только скупают, никто не продаёт
Так тебе и нужна скупка. У них после отбора меди и самых ценных компонентов дохуя мусора всякого остается, могут вообще за бесплатно отдать - только унеси эту хуйню. А тебе все эти резисторы, конденсаторы и прочее как раз и нужны, как я понимаю.
Мимо бывший металлист
Мне и в пекарной ремонтной мастерской столько говна бесплатно отдали, что еле унёс. Приходил за радиатором, что ли.
Спектр шума забыл.
По звуку похоже, что сигнал с выхода обратно на вход идет. Попробуй отключить обратную связь и - вход на землю подтянуть. Еще можешь попробовать подключать инвертирующим способом
Почему?
Правда мне нужен повторитель, т.к. напряжение достаточное, а нагрузочная способность реалтека -- нет. Такую схему уже видел, добавил резисторы, как в "Искусстве схемотехники".
На трансформаторе.
Т.е. земля -- средняя точка на трансформаторе.
Потому что от этих помех будет плохо только радиоаппаратуре. Да и то, все эти фильтры там можно поставить на холодной стороне БП. Меньше места занимать будет.
давайте ваши шуточки про виброхуйцы с возможностью изменения частоты дрожания. И чтоб нидораха. Питание от пальчиковых батареек, например.
Или скажите как называется то что мне нужно лол
Такой конденсатор можно сувать в 220в? Или обязательно надо 2 последовательно? В сети же амплитуда 310в, а тут написано 300в.
Там написано VAC, а значит он для 300В переменного тока. Можешь сувать.
Вибромотор/ vibration motor/ моторчик с эксцентриком
для начала ознакомится со статьей - умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, а также запастись бутылками и прочими сгухами
- тк от тваей вувузелы может тупо встать мотор у одного из ...
также стоит поставить на дом пуле-камне не пробиваемые окна, задумаца о противопожарной безопасности гаража...
а вообще достаточно распечатанной на принторе бумажки - примерно с таким текстом - Уважаемые граждане распивая спиртные напитки будте добры уважать себя и окружающих вас людей - имейте совесть и порядочность не бузить и не орать в три ночи под окнами, также стоит все ваши продукты жизнедеятельности забирать с собой - небудьте свиньями.
если это на них не подействует смело зави пепсов в очередную ихнюю синьку - как минимум им обеспеченна хулюганка - распитие в общественных местах.
выйти и пояснить как ани ахуенно не правы ты наврятли сможеш - я смагу ты нет.
получиш по еблу как минимум - как вести с такими гражданами разговор здесь пояснять не буду.
тыб кретин еще на ворота и сетку фазу б закинул...
термометр
рН-метр
психрометр
люксметр
светодиодная фитолампа
Всё это требуется для другого моего хобби (растениеводство). Однако для рационализации покупок соотв. приборов и радиодеталей на 3-5к, а также рационализации собственно вкатывания этого мало.
>термометр
Тысячи их. Например ds18b20
>рН-метр
Сложнее. Сам копаю в этом направлении. Пока только нарыл лабораторные электроды за 3к, схему надо сочинять самому, либо взять китайский показометр за 250р
>психрометр
Нахуа? Датчиков влажности куча.
>люксометр
Я хуй его знаю, но мне кажется сделать его не трудно, трудно будет откалибровать. Ибо потребуется фабричный для калибровки
>светодиодная фитолампа
Второй год пользуюсь самопальной светодиодной ебалой из китайских светодиодов с Али + 4 люминисцентные. Вроде ничего не вытягивается, рассада нормальная получается. Перечитал пол интернета, нихуя толкового не нашел. Кочуют одни и те же графики, без методики расчета. Хотя может сейчас и появилось что, просто не интересуюсь.
Задумал я сделать детектор CO2. Заказал смердуину, MH-Z19B, дисплеи и всякую такю шелуху.
В интернете десятки одинаковых реализаций через PWM и UART. Попробовал через PWM - датчик несет хуйню, на улице показывает 750 ppm, хотя должен около 400. Почитал даташит, написано можно калибровать на атмосферном воздухе - через UART передать команду 0x88- SPAN POINT CALIBRATION.
Начал смотреть в интернете как люди подключают по UART и вошел в ступор. Все подключают тупо напрямую к 5v выходам ардуины, хотя в документации к датчику написано, что UART у него 3.3v и не 5v-tolerant. Я в этом нихуя не понимаю, но видимо надо согласовывать уровни 3.3 и 5, иначе я спалю его нахер? Почему ни у одного нет схемы подключения? Раз у людей работает, значит UART датчика на самом деле нормально ест 5 вольт?
>SPAN POINT CALIBRATION
А не, пижжу, там ZERO point calibration. Сначала подумал, что ZERO это на газовой смеси без углекислого газа, но это по ходу только в первой ревизии датчика.
> 3V3. Напряжение на выводе 3.3 В генерируемое встроенным регулятором на плате. Максимальное потребление тока 50 мА.
Хз, может на ардуине можно выбрать напряжение?
Спасибо, но я рукожоп и гуманитарий, в моем случае, наверно, проще будет заказать вот такую штучку: https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Directional-Module-5V-to-3-3V-For-Arduino/32216849765.html
Мне больше интересно, почему ВСЕ в своих "ЗДЕЛОЙ САМ" подключают по UART напрямую.
Ты издеваешься?
http://www.winsen-sensor.com/d/files/infrared-gas-sensor/mh-z19b-co2-ver1_0.pdf
Product Model MH-Z19B
Target Gas CO2
Working voltage 4.5 ~ 5.5 V DC
Average current < 60mA (@5V)
Peak current 150mA (@5V)
Interface level 3.3 V(Compatible with 5V)
>Нахуа? Датчиков влажности куча.
Так можно сказать по каждой позиции. Если бы я хотел просто результат, я бы купил всё что нужно. Но моя цель именно попердолиться, ну и научиться хоть чему-нибудь.
Всё же прошу ещё раз подкинуть идей.
Бля, вопрос снимается, спасибо, я глаза ебусь уже. В ревизии которая не B не было этого упоминания, а в B я не обратил внимания.
На гиктаймсе читал статью, когда искал материал, там чувак к 5-вольтовой дуине подключал по uart. У него спросили "ты чо ебан?" тот говорит, что работает и похуй. Датчик у него был простой, не B ревизии.
Но что мне тут указали на момент в даташите - радует, теперь можно сжигать цепи uart к хуям приступать.
Ну так и пердолься с датчиками влажности, кто не дает? Или тебе именно хочется сухой и влажный термометр и психрометрическую таблицу парсить?
Ну в мануле же написано что интерфейс совместим с 5в, так что все ок.
Хотя, если сожгу будет бида, он дорогой, сука.
Сделай метеостанцию. Модно, молодежно. Из плюсов - можно навешать любого говна и сделать вид, что так и задумано. Добавить вай-фай там, все дела. Если для внутренних помещений, можешь шикануть и поставить датчик пыли, готовых решений вообще не видел таких.
Если хочешь пердолиться именно с температурой-влажностью, то DHT11 не бери, лучше 22 или BME280, там еще и барометр.
Ну ты написал "нахуя?" как бы ставя под сомнение моё желание напердолить самопальный психрометр. Я же написал, что мне главное сам процесс.
Мало ли что там написано, это я же и скидывал. Жалко если спалишь, блеать.
На всяких чипидипах цены такие, что я с али целый самосвал таких закажу. Просто ждать месяц не хочется. Митинский радиорынок? Или там такие же цены будут?
В каком контексте? Видел сочетания 1) "прецизионная отвёртка", 2) "прецизионный пинцет", 3) "прецизионный датчик". 1,2 - "для мелких работ", 3 - "малая погрешность измерений". Правильно?
Китайцы к любой хуйне такое пишут, но вообще от слова precision - точность.
Я туда из Красногорска пешком хожу, брат жив.
Короче, если вдруг надумаешь рискнуть, то, хотя бы: "Если у вас дуина на 5в логике (вдруг), можно *duino TX → sensor RX пины соединять через резистор в 1.8к. Я так с SD картой работаю."
Спасибо большое.
А как насчёт дозиметра/счётчика гейгера? Можно ли такое свелосипедить в домашних условиях?
Это обязательно? Я просто не в курсе, как такие приборы работают.
>проверять
Элементарно. Хлорид калия в магазине с удобрениями. Или граниты часто слегка радиоактивные бывают.
Откалибровать действительно не получится, но разве бытовые дозиметры как-то калибруют?
Выбрать проект попроще. Чтобы хотя бы для сверки показаний не требовался высокоточный промышленный прибор за десятки тысяч рублей.
В каком смысле? Я понимаю, конечно, что всё это выглядит, как глупые хотелки. Но если я хиккан без друзей?
Тлен, особенно если надо будет померить что-то не электрическое, там вообще пиздец творится.
Автоматизацию не думал для всей хуйни замутить? Полив, освещение, чтобы минимум пердолинга с этим было.
Тебе электроника нужна для решения задач по растениеводству, а не чтобы охуеть по аутизму и лепить измериловку непонятно ради чего.
Сделай систему вентиляции, включаемую по показаниям датчика CO2 и летучих органических веществ.
Што? Двощ поменьше слушай и делай что хочешь. Проебёшься -- да и х с ним, за то опыт будет. Будешь слепо доверяться чужому мнению -- умрёшь от безысходности.
Или автоповорот по Солнцу, чтобы лучи онли перпендикулярно падали. Правда я хз, насколько это полезно.
Охуенная тема - это автоматизация аквариума. Автокормушка, термостат, диммируемое освещение в зависимости от времени суток. Была бы у меня своя квартира, я бы давно такое замутил что-нибудь. Понятно, что все можно купить, но это не так интересно.
Не было бати, иди нахуй.
Что ты там калибровать то собрался? Оно реагирует на гамму и бету одновременно, смысл его калибровать если оно даже гамму от беты не отличит?
Антоны, я хер знает куда мне обратиться inb4 нахуй
У меня есть графический планшет, wacom bamboo (пикрл)
И я, естественно, проебал от него перо
Оригинальное стоит дохера (для студента-нищеброда)
Кто подскажет, как найти совместимое?
Потому что может проводить ток или разъедать элементы вместе с платой (в зависимости от типа). А так есть и несмываемые флюсы.
Просто канифоль, например ток не проводит. Или на нее налепится пыль, отсыреет и пробьет все к хуям?
Канифоль -- осмотреть плату на предмет кз. Ну и она не проводит ток, щупами тыкать будет неудобно.
Канифоль плохо дружит с ВЧ, например.
Нет.
Да их всегда два. Это такая тактика прикрывания жоп любителей разной сомнительной хуйни, которая когда-то была огого!
Вот КПТ8 делали диды, тюбик с 60 года выпуска купил в середине 90х, до сих пор мажу, все плохие отзывы по подделкам идут, надо знать где брать!!!
Да хуй знает, читал статью с разбором полётов. Если вдруг оно на самом деле так, то мыслить стереотипами и шаблонами будет ошибочным вариантом.
>>17365
К слову, да, здесь не всегда вина оригинала. Их же по выходу сразу подделывать начинают и забивают рынок дешёвыми "копиями". Вспомнил вот это, например: https://geektimes.ru/post/255468/
Тут всё предельно просто:
если их едкое однотипное поведение не механизм фанбойства и прикрывания жопы и действительно подделывают и ущемляют то вывод элементарный: нахуя покупать что-то такое что выпускается каждой второй химартелью и нет никакой гарантии не хапнуть говна?
Вариант покупать и проверять никто из этих манек обычно не озвучивает.
То есть занимаются они этим явно для того чтобы дешево повзрывать пердаки себе подобным.
>>17365
Шаблоны и стереотипы не с пустого места взяты и не натянуты из головы на описываемую ситуацию. Они появились по прочтении подобных дискасов.
А чем пользуешься?
>Попробуй отключить обратную связь и - вход на землю подтянуть.
Подтянул входы к земле, та же хрень. ООС не отключал.
>Еще можешь попробовать подключать инвертирующим способом
Придётся разводить и вытравливать новую плату.
1000р на али
Самое элементарное что приходило на ум – регулировать сопротивление в цепи обратной связи в некотором диапазоне (скажем от 10 кОм до 30 кОм) программно; другой вопрос – как это сделать. Не могу ж я механическое реле туда ебануть, что это должен быть за элемент, контролируемый МК?
И да, что лучше с точки зрения стабильности и сохранения свойств усилка: менять это сопротивление в цепи ООС – R2, или на входе ОУ - R1 (скрин 2)?
блять, сначала написал это, а потом уже скрин единственный заебошил. Ну да похуй, 1 и 2 скрины одно и то же все равно
>другой вопрос – как это сделать. Не могу ж я механическое реле туда ебануть, что это должен быть за элемент, контролируемый МК?
Резисторная оптопара медленное говно, в цивилизованных странах запрещены, т.к. кадмий. Или много резисторов, включенных параллельно + полевики. Это будет типа ЦАП.
мимо нуб
Был бы у меня аквариум ещё. Хотя идея отличная, спасибо.
>Тебе электроника нужна для решения задач по растениеводству
С чего такая уверенность? Я и в растениеводство чисто от нехуй дела вкатился, то же с электроникой, лол.
>Тлен, особенно если надо будет померить что-то не электрическое, там вообще пиздец творится.
В каком смысле? Вроде приборы же продаются, значит, их кто-то делает. Или ты в том смысле, что это больше лабораторная, сложная с т. з. технологии и оборудования задача?
>Где ты проверять и калибровать их будешь?
>Чтобы хотя бы для сверки показаний не требовался высокоточный промышленный прибор за десятки тысяч рублей.
1) Нужен именно такой же шлейф или можно любой?
2) Можно ли как-то включить ноут, например, замкнуть как-то проводками?
>1) Нужен именно такой же шлейф или можно любой?
Похожий по шагу и ширине
>2) Можно ли как-то включить ноут, например, замкнуть как-то проводками?
Можно
> С помощью каких методов можно заебошить электронно управляемый усилитель на ОУ?
Вообще есть готовые ОУ с цифровой установкой усиления. Называются VGA (Variable Gain Amplifiers) или PGA (Programmable gain amplifiers).
> И да, что лучше с точки зрения стабильности и сохранения свойств усилка: менять это сопротивление в цепи ООС – R2, или на входе ОУ - R1 (скрин 2)?
Лучше всего делать как пикрелейтед. В качестве переключателей можно использовать любой аналоговый SPST, например четырёхвыводный мосфет или j-fet.
Ron - это сопротивление переключателя когда он открыт.
> В качестве переключателей можно использовать любой аналоговый SPST
Ах, да. Ещё можно использовать аналоговый мультиплексор, например 74HC4051
В общем так, кто поможет подсказать, отправить в какой-нибудь тред или ссылками накормит. Только не смейтесь, я гуманитарий, троешник по физике, лень было учить ее.
Кароч, кратко суть. Хочу приобрести себе устройства (я даже не знаю что мне надо лол), эдакий набор ньюфага и начинать читать и изучать специфику данной тематики. Для чего? Удовольствия ради. Что хочу получить? Прослушивать вечерами эфиры спецслужб городских и авиационные каналы, подходы там, старты. Ну и мб вояк местных, легендарную жужжалку, опционально морские суда, ж/д. Всё. Наверняка, движет мной то же, что и всеми вами, интересно быть невидимым наблюдателем чего-то скрытного, некая опасность и романтичность данной сферы, у меня батя мент, дед и бабка мчсник, куча родни медиков, ну манит эта тема.
Так вот, что меня для этого нужно купить и сколько это стоит? Хочу, наверное, что и большинство, платину за нидороаха. Почитал, что лютая годнота, тем более за свои деньги, это baofeng uv-5r. И что? Это все что нужно купить? 1.5к рубликов - дешево так-то. Как я понимаю, сама как бы коробочка-рация - это приемник, который получает сигналы и воспроизводит, а антенна - это связующее звено, которое отвечает за прием? По отзывам, антенна там не сильная, мб можно отдельно купить лучший вариант? Какие-то переходники для компа что ли есть, это нужно купить? Еще какие-то приблуды для улучшения устройства и удобства? Вообще, эта штука подойдет для моих задач, она ловит частоты CW, LSB, USB (как я понимаю на этих работают вся мякота)?
Алсо, это я смогу этим хотя бы половину города покрыть, хватит? Город крупный относительно, околомиллионик. Вообще у меня в голове не укладывается, что такой пизденыш может ловить какие-то невидимые волны, что я буду слышать все на расстоянии с десяток км. Поэтому хотелось бы почитать какую-нибудь базу, краткий экскурс, че кого.
Добыть устройство, которое будет мерять скорость тела, двигающегося сквозь него. Желательно из дешёвого говна и палок.
Добыть устройство, которое сможет последовательно замыкать несколько цепей с регулируемым промежутков с точностью до, допустим, хотя бы 10 миллисекунд. Аналогично первому.
Нахуй не нужно. Нет такой махарайки, которую не сделать на макетке. И работать оно будет лучше, чем в виде платы.
Ты изобрел рельсотрон?
Мощные импульсные приборы будут говном на макетке.
1. Антоны, чем нынче измеряют углы относительно плоскости земли?
Современные акселерометры это однозначно умеют, но может быть есть какое-то более дешевое и специальное решение?
Задача одна - измерить угол. Но максимально компактно и максимально дешево.
2. Данные (угол) должны передаваться на смартфон или комп по bt. В какой минимальный корпус высотой 1 см можно разместить всю обвязку из управляющей платы + акселерометр (или угломер, если такие бывают) + источник питания (не знаю, насколько реально питать это от таблетки) + bt ?
3. Сколько это добро может жрать? Я правильно понимаю, что LR44 надолго не хватит?
Что рядом есть? Железка, аэродром. реки, моря? Сам в каком доме, на каком этаже, на холме или в яме? Город не очканешь написать?
Гироскоп + BLE в который ты не вкатишься просто так с нуля.
>>17413
1. Гугл "самодельный хронограф". 2. Микроконтроллер ардуино лол с транзисторами. Гауссганы делают на оптопарах, сейчас ещё и с микроконтроллером.
>>17385
С таким подходом они заставят тебя калибровать любую китайскую свистоперделку в лаборатории. приготовился к подрыву волосатых жоп 50 лвл лудил
>Гироскоп + BLE в который ты не вкатишься просто так с нуля.
Акселерометр на али стоит в районе 200р за 5-10 шт.
Гироскоп от 300р за 2 шт.
Почему так?
Уебал. Охуенно обманулся! Кошкодевку же, а не трапа, жаждущего распечатать чужой пердак роботизированной дилдой, пусть и с подачей СОЖ.
Не знаю что ты там смотришь, но говноскопы с али принято считать с MPU-6050. В этой же серии есть версии точнее, навроде MPU-9250 (там по списку надо гуглить). Это не только гироскопы, но и акселерометры и магнитометры в одном чипе.
>>17390 (3,3в на юзб есть же?)
При этом слышен высокочастотный писк. Куда копать?
>чем нынче измеряют углы относительно плоскости земли?
Гироскопом измеряют, вот и написал. Алсо, в тех MPU SoC, походу, одинаковый гироскоп установлен. Вот как пример с Али есть оверпрайснутая херня с кучей лишнего: https://ru.aliexpress.com/item/XYNTA/32827664659.html с MPU-6050. Какая точность -- смотри в даташите на него https://store.invensense.com/datasheets/invensense/MPU-6050_DataSheet_V3 4.pdf . Если делать с алишной хрени дёшево и самому, то попробуй MPU-6050 с CC2541. Можно вообще поискать SoC с гироскопом и БЛЕ сразу.
>Можно вообще поискать SoC с гироскопом и БЛЕ сразу.
А это интересно
Но вангую, что это опять будет 100500 датчиков + БЛЕ.
Или велики шансы найти именно гир+БЛЕ?
>велики шансы найти
Не знаю, сейчас бегло посмотрел и не нашёл. За то нашёл вариант предыдущей платы подешевле https://ru.aliexpress.com/item/XYNTA2/32816579479.html
Есть камера VAI-136-USB и комп с win xp, к которой она подключена. В документации http://www.evs.ru/d_sheet/VAA-136-USB.pdf сказано, что в режиме 640х480 можно получить 64 fps. Чтобы снимать превью и записывать видео, используется, как и указано, EVSCap. Выставляю нужное устройство, нужное разрешение, fps, экспозицию на минимум, то есть, от 0 до 15 (мс?), играюсь с с объектом, который снимаю, чтобы в превью видел его, проверяю параметры снимаемого видео, потом снимаю его, немного передвигая объект, открываю получившийся клип, смотрю информацию - 64fps есть, по инфе, выводимой в EVSCap получается чуть меньше - 60-63. Но фактически в видео дублируется каждый второй-третий кадр, т.е. таким fps даже не пахнет. Если повторить с 32 fps, то дублируется каждый 6-8 кадр. Лучше не выходило.
Может, кто-нибудь подскажет, что за хуйня и в чём дело? Я нихуя не понимаю. Что можно сделать? Более новый компьютер, с usb3.0, не даёт никакого улучшения. Как будто с камеры отправляется два одинаковых кадра. Не синхронизирована частота снятия и отправки на компьютер? Бред, камера только из магазина.
Короче, хелп ми плз.
Сейчас бы думать, что нельзя быть девочкой, обладая членом
Подскажите что спаять, чтобы научиться паять?
Пока выходит оче плохо, припой не слушается, прилипает к жалу, все время то много то мало его беру. Нужно что-то, что будет хоть сколько-то полезно и при этом нужно будет много много паять.
Какая разница, что паять? Хоть скобки от степлера паяй. У тебя же проблема не в знании электроники, а в знании технологии пайки.
Посмотри на ютубе. И пробуй. Возможно, неподходящий припой или флюс подобрал, может не даешь разогреться жалу, я не ванга.
>то много то мало его беру
Лолшто. Я уже отвык паять куском олова, например.
Покупаешь тонкий (до 1мм) проволочный припой с флюсом внутри.
@
Паяешь в любой позе йоги на сковородке. Дозируешь с точностью автомата для пайки.
паяльник 40вт, флюс лти-120, единственное, что не знаю какой припой, просто нашел проволочку, лол. Какой, например, можно взять?
Любой свинцовый (бессвинцовые более тугоплавкие), паять под вытяжкой (хватит компутерной крутилки в окно).
Лти120 нормальный. Но его надо смывать после пайки.
Ты смотрел/читал мануалы по пайке? Там вроде все очевидно.
>паяльник 40вт
ЭПСН? Как вспомню -- ажтрисёт. Лучше китайский паяльник с Али, чем эта хуета. https://ru.aliexpress.com/item/pew/32727203760.html
Припой экспериментально подбирается. Если совсем похуй, то 0.6-1.0 mm https://ru.aliexpress.com/item/pew/32793699855.html
ЛТИ-120 нормальный.
тебе же сказали, лти120 это норм. кисточкой наносишь и все.
я юзаю пикрл - он не такой противный и не надо смывать после пайки. по консистенции как гель
Не видел карандашей. Есть жидкий, есть гель, паста, твёрдый. Гели и пасты для SMD, BGA... Для своих поделок ЛТИ хватит. Как перейдёшь на фен и BGA -- выберешь что подороже. Вот эту штуку >>17474 по-возможности можно использовать для лужения разных и окисленных металлов. Для пайки плат лучше не применять совсем, она проводит ток и разъедает медь. Отмывается плохо.
баамп. :/
Он уёбищный. Совсем. Его нельзя назвать ни отмывочным ни безотмывочным. Это не то подделка, не то оригинал такой, не суть важно. Конкретно этот флюс в такой коробочке с такой наклейкой -- это агрессивная паста которая разрушит твою плату, пайку и проводники на ней, даже если её легко отмыть. Требует полного и тщательного удаления во избежание порчи проводников, если это вообще возможно.
>Прослушивать вечерами эфиры спецслужб городских и авиационные каналы, подходы там, старты. Ну и мб вояк местных, легендарную жужжалку, опционально морские суда, ж/д. Всё. Наверняка, движет мной то же, что и всеми вами, интересно быть невидимым наблюдателем чего-то скрытного, некая опасность и романтичность данной сферы, у меня батя мент, дед и бабка мчсник, куча родни медиков, ну манит эта тема.
Я конечно нуб абсолютный, но разве можно просто так взять и слушать секретные эфиры силовых структур?
>спецслужб городских
Может он имел ввиду простые службы, а не отдел ГРУ в г. Мухосранске. Вчера кто-то же слушал пожарников в /бэ/. Наверняка это был WebSDR, ХЗ, но почему бы нет?
>>17496
Бля, ну возьми ЛТИ-120, ну. Можешь кусок китайского говна взять если так хочется:
https://ru.aliexpress.com/item/ewww/32790869294.html
https://ru.aliexpress.com/item/ewww/32605732524.html
https://ru.aliexpress.com/item/ewww/32712522582.html
Может и поинтереснее попробовать, перекатать северный у себя на материнке. Потом расскажешь как оно там.
https://ru.aliexpress.com/item/yum/32330169293.html
https://ru.aliexpress.com/item/yum/32715835402.html
Но тут как неповезёт. Это мир говна. Оригиналы явно будут дороже. Вон, в чипдипе глянь. RMA-223 https://www.chipdip.ru/catalog-show/flux?sort=pricedown
Если уж совсем гуляй-рванина, то гугли FluxPlus или даже Interflux.
>перекатать северный у себя на материнке
Разве это возможно без ИК-стола? С феном криво не выйдет?
Попа слипнется.
Возможно. Выйдет криво. Я пробовал только феном, получалось, но это явно только в качестве эксперимента или "для себя", т.к. там повышенные риски и изнасилование получается.
>>17501
Я бы ванганул, что умрёшь. Один раз махнул стопку со спиртом, в котором отмывал плату от канифоли. Чот не умер, но повторять не буду.
Рядом где-то в 600м ж/д пути,(но там вроде только грузовые ходят) и река, аэродром в км 16 от меня (ну это так, навскидку, напрямую, почти в центре города живу), жд вокзал мб в 5км. Дом - обычный кирпич из 00х, 11 этажей, я на 4ом, в не большем углублении, сам город - одни сопки, то выше, то ниже.
смори токсичность того что там. в википедии есть.
>15 g of isopropyl alcohol can have a toxic effect on a 70-kg human if left untreated
опс. 15 грамм, это НЕ летальная доза.
Мне мамка как-то купила лосьон "после бритья". Так вот, срок его годности истёк в 16 году. Им безопасно пользоваться?
Смотря кому. Школьнику после бритья явно смертельно-опасно. Шизику, наверное, внутрь как сироп от кашля.
ну по крайней мере не умрешь, из токсичных веществ там спирт, соль диэтиламина, триэтаноламин, а у них смертельная доза повыше будет.
Возьми канифоль, обычную. Для ПОС-60/61 универсальнее флюса не бывает.
Канифоль с жала должна испаряться долго, секунд 10. Если у тебя происходит пшик и всё - значит паяльник перегрет, припой не флюсуется, будет комками висеть. Не хочешь тратить деньги на нормальный паяльник с регулировкой и стабилизацией - включи этот через диммер для лампочки, полумера, но работает норм.
Подключить планирую параллельно. Нужно ли ебаться с драйверами светодиодов или просто поставить резисторы потолще (2-3вт), которые ограничат ток до нужных 700 и 300 ма? Алсо, так понимаю 700 и 300 это максимальные токи, на которых светодиоды горят ярче и греются сильнее. В схеме ниже поставил резисторы такие, чтобы на выходе было 2,5 в и 500 ма для 3х ватных и 2 в и 250 ма для 1-ватных.
Я понимаю, что резистор это ограничитель тока, а не его стабилизатор. Но все же не хочется туда еще коробку ахуенно большую лепить. Или вместо резисторов использовать dc-dc step down с настройкой тока?
Резисторы на 3,6 ома не нашел, нашел на 4 ома, но 0,25 вт. он мелкий и греется пиздец как. Нужно искать на 3 вт и 4 ома чтобы никакого пиздеца не случилось? Или подскажите как проще и дешевле сделать такую схему.
Лучше всего все светодиоды подключить последовательно, а перед ними поставить DC-DC step-up с ограничением тока. В таком случае все светодиоды будут светить одинаково и будут минимальные потери тока на тепло.
Тогда получается, что нужен такой, который на выходе отдаст: 102,5в (для 3вт светодиодов) + 102 (для 1вт диодов) = 25+20 = 45 вольт на выходе?
И ток тоже суммировать? 10*0,6 ма = 6 ампер + 2-3 ампера (10 одноватных)?
Тоже хочу такие прикрутить куда-нибудь. Планирую использовать по стабилизатору https://ru.aliexpress.com/item/AMS1117_ADJ/32843478284.html на каждый. Рассеивание тепла будет до 1Вт, должно прокатить. Ес-сно, по схеме стабилизатора тока. http://ledno.ru/wp-content/uploads/2017/02/shema-vklyucheniya-da1-lm317.jpg Если не получится с пробным, то соберу какой-нибудь step-up с ограничением по току.
lm'ки же ебечиски греются вроде тоже, смотрел по видео в ютубе, там парень делал тест лм317 , для них тоже радиатор или что-то выдумывать нужно
Спасибо. Сам почему-то не сообразил. Буду иметь в виду на случай БП.
Они не могут просто взять и нагреться. Есть расчёт Pтп=(Uвх-Uнагр)Iстаб+UвхIпотр если не ошибся. В моём случае получается до ватта рассеиваемой мощности, а позволяет оно: Line and Load regulation are guaranteed up to the maximum power dissipation of 1.2 W for SOT-223. Ну не получится так хуй с ним.
0.2Вт для 1Вт диода. 0.5Вт для 3(?)Вт диода. Нагреется, но переживёт. Если не ошибся.
Ошибся. Забыл про падение напряжения. Придётся повышающий ставить.
Этот диод говорит не о перегрузке по току, а о том, что ток составляет около 0.1 от выставленного.
мимо
светодиод сигнализирует о достижении уставки, по схеме выход первого ОУ соединен со входом для обратной связи модуля XL4016, видимо эта связь и ограничивает выходной ток, нужно понять, почему уставка срабатывает даже на холостом ходу
все, разобрался, ты прав, на холостом ходу светодиод должен светиться зеленым, выше 1/10 от уставки - красным. Вероятно проблема в самом XL4016
При этом не хочу ебаться с программированием МК.
Т.е. нужна какая-то готовая отладочная плата типа ардуины.
Что сейчас есть наиболее дешевое и компактное, но с нормальным комьюнити?
Хуйню сказал. Почитал, дошло, что малина это полноценный компуктер с возможностью установки ОС, а ардуина - МК с обвязкой.
Получается, мне нужна дешевая ардуина + внешний модуль с гироскопом/угломером + внешний модуль с BLE?
Р - это область бедная на электроны.
Ток - это поток электронов.
Почему потоку электронов проще перейти из области, бедной на электроны в область, богатую ими, ведь у них одинаковый заряд. И почему им оче сложно пройти обратно, хотя разница потенциалов на их стороне?
Есть ESP8266 (ESP-12E), к её UART0 подключен девайс. Девайс неудержимый и в уарт высирает потоки информации постоянно и неконтролируемо.
ЕСП с этим уартом работает корректно если её сначала включить, проинициализировать и только потом подключить к говнопроводу от девайса. Но если она включается уже при подключенном девайсе то не работает нихера.
Учитывая что ЕСП шьётся через тот же UART0 подозреваю что она может тупить в бутлодере. Однако этим рулит GPIO0 и он насколько я понимаю подтянут на 1 внутренним резистором.
Как правильно решить? Аппаратно подтянуть Rx и Tx? Куда, в 0 или в 1? Или может дело таки в GPIO0 и его надо ещё подтянуть? Программно инициализироваться по-другому? Код на стеке ардуины уровня хэлловорлдов, чуть лучше этого примера: https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/libraries/ESP8266WiFi/examples/WiFiTelnetToSerial/WiFiTelnetToSerial.ino
Ебин? Ток входит в n область и выходит из p области. Т.е. переходит из n в p.
Усачи, а можно захуярить ZX-Spectrum частично га ПЛИС, SDRAM-памяти и флеше вместо ПЗУ?
SDRAM то зачем? Проще SRAM взять. А если ограничиться 16 кБ памяти, то можно вообще без дополнительной памяти обойтись.
И почему не в ПЛИС-треде спрашиваешь?
> Почему дорожки 220в делают толще
Ты ничего не перепутал? Толще делают расстояние между ними. Иногда даже текстолит подпиливают или вообще фрезой воздушные зазоры делают.
Тогда для 3вт цепи, нужно ~32 вольта и 6,5А. Вот такой вариант более-менее нашел https://ru.aliexpress.com/item/10-30V-to-12-35V-Step-Up-CV-CC-150W-10A-DC-Buck-Boost-Converter-Car/32800195388.html
И бочки 18650 три штуки соединяю последовательно = ~11,1-12,6 в
бамп
Ещё раз бамп.
Посоветуйте ОУ с выходным током до 40 мА?.. Есть вообще такие? Желательно отечественный
Ладно, спасибо
Потому что кнопки, реле и прочие механические переключатели - это совсем другая история. Все эти надписи по большей части относятся к моменту включения/выключения (чтобы кнопка не вышла из строя и контакты не сплавились), а не непосредственно работы.
таких не существует, епта
Помоги, пожалуйста, мне.
Есть ПК Lenovo M910 Tower. У него на корпусе есть два вывода под USB (на первом пике F_USB 1 и F_USB 2 соответственно). К ним можно прицепить девайс со второго пика (гуглится по номеру 42Y8005). Мне нужно прицепить к одному из этих выходов одно USB устройство, предварительно обрезав USB штекер. Можно ли как-то на эти "пины" нацепить провода так, чтобы USB устройство в итоге опознавалось в системе и работало? Как это правильно делать?
Спасибо.
Но на твоей картинке на один столбец меньше. Или это маркетинговый ход от Lenovo, дабы не тыкали туда "обычные" выводы?
Т.к. в теории туда вообще обычный вывод для USB можно воткнуть, просто сместив его на один ряд вправо?
Кстати, в инторнете говорят, что первые два пина должны быть закорочены, чтоб USB заработал. Сначала попробуй просто так и если не заработает, то соедини пины 1 и 2.
Спасибо.
Как горит-то пиздец, уже пол платы в говне канифоле, контакты разъёма уже, сука, блестят, но разъём сидит намертво. Пиздец выручайте
У меня такие разъёмы выпаиваются только хорошим прогревом всех пинов одновременно. С оплёткой вообще редко что получалось выпаивать. Разъёмы вообще часто бывают заподлицо с отверстием так, что и без припоя туго устанавливаются.
Почему в даташите по 2 одинаковых графика? Например один график ВАХ показывает падение 3.9в при 20мА, а другой 1.95в при тех же 20мА. Какому верить?
Хм. Я вижу там 3.9 для двойных диодов, а 1.9 для одинарного (DP) Это точка. Смотри первую страницу.
Там в характеристиках написано в скобках для DP:
VF [2] Forward Voltage
(DP) Hyper Red 3.9 (1.95)
5.0 (2.5) V IF=20mA
Очень. Для установки кучи мелких платок в одну мать ОПа, например. Ещё BluePill, например, из сотен ардуин выделяется такими пинхедерами в сторону.
Вообще я такие использую в макетных этажерках (по типу типичной ардуины), чтобы можно было переставлять перемычки с торца, когда они находятся между слоями плат, ЕВПОЧЯ.
Попробуй обратно запаять его кадмиевым припоем, аккуратно прогревая каждый пин. затем повтори отсосом или оплеткой, потом нагрей феном и тащи, можно с легким перекосом.
Видать, припой бессвинцовый у тебя там.
бамп
>спс
Кому-то шлют пикчу с котодевочкой, кому-то спасибо, а мне как обычно звук обоссывания в лицо, лол. Ёбаная карма.
Содомит, проиграл с тебя. Вот на.
Я пинцетом СМД-детальки на плату укладываю. А потом феном вжух и сразу всё запаялося. Хочу сделать печку, чтоб паять по стандартам и не перегревать, тогда компоненты будут жить дольше.
>тогда компоненты будут жить дольше
>в скобочках керамика и другая пассивка типа резисторов
>перегреть феном даже ссанный транзистор нереально так, чтобы он потерял работоспособность
Купи паяльник, блядь, больше 20W. Максимальную площадь контактов задействуй жалом, можешь еще добавить немного сплава розе, и с другой стороны слегка пошатывай разъем. А то купил хуйню с хуйэкспресс за 5$ с жалом говно говна и что-то пыхтишь. Жало шире купи, если соломинку используешь.
Раки уже даже паять разучились. А может и не умели никогда.
Двигатель выжирает ток в 10 раз больше номинального при старте. Твой dc/dc такое вытягивает?
Для постоянного тока проблему можно решить элементарным конденсатором. Это для переменного тока нужно городить костыли для софт-старта.
Импульсная понижайка на полевых транзисторах.
Какие радиолюбительские забавы можно замутить из сенсора от копира?
Акустика jetbalance jb-471, после того как оторвали переднюю панель с регуляторами и кнопочками (варвары бл), а затем припаяли все проводки обратно, перестал работать саб, басов нет вообще. Помоги пожалуйста, саб это чёрный провод, куда бы его не подключал результат = 0.
восстанови провода нормально, для начала. Потом попробуй на вход усилителя для саба подать сигнал. Все ж элементарно. Тему не стоило создавать
БЛя, в глаза ебусь, это в правильной теме)
Постараюсь восстановить нормально!
Пожалуйста, поясни на счёт подачи сигнала на вход усилителя. Если во время работы системы дотронуться писюном до чёрного провода, звук работающего баса есть. М.б. подскажешь, к какому из шести проводов он должен быть подключен?
Какой профит с этих акб можно получить?
Себе оставил бы пару, а что с остальным?
Можно ли их продать кому то или выгодно сдать в утиль?
сфотай плату с регуляторами с другой стороны.
там нихуя сложного нет. этот хуевый разъем или выкини, или пины в нем поменяй или хотябы эти пины вытащи и припаяйся к ним. там у тебя всего пара вариантов. сигнал на саб берется тупо через примитивный фильтр с обоих каналов
И вообще? Есть ли какие-то базовые универсальные правила, которые всегда помогут определить какие элементы схемы можно убирать для проверки схемы, а какие нет, если не имел дела с подобной схемой? Или это только с опытом приходит?
Хочу купить бегущую строку, к ней программа HD2016
Программа для управления электронными табло, которые работают на контроллерах серии HD, кроме моделей HD‑C1 и HD‑C3. Скачать HD2016 версия 6.0.2.
Хочу выводить дату и день недели на русском. Для дней недели на русском есть сокращения, но месяцы (в сокращенном виде) вариантов на русском не имеют.
Как можно вставить туда русские названия месяцев ? Есть ли какой-то другой софт для этого ?
Видел, но не мог оценить насколько это кз здесь не нужно. Тогда лучше так? Или вообще просто убрать полевики из схемы и оставить все как есть?
> Видел, но не мог оценить насколько это кз здесь не нужно.
Я думаю, что КЗ вообще не нужно. А вообще я бы оставил всё как есть. Подключил бы нагрузку и осциллом смотрел что не так с полевиками. Помжет у них ёмкость затвора слишком большая или контроллер неправильно настроен и его время между выключением одного полевика и включением другого маловато?
> Заебали уже искрить полевики
Тебе, кажется, в прошлом треде советовали, купи хоть лампу галогенку ватт на 75 и подключай вместо предохранителя, пока не отработаешь схему. Или сразу прожектор ватт на 300 с галогенкой. На ём хоть подогревать теплоёмкие платки можно для пайки.
> У меня нету осциллографа.
Тогда что ты собрался отлаживать? И самое главное чем? Мультиметр тут тебе вообще не друг, он ничего о происходящем в схеме не скажет.
Да лампа (накаливания) и так стоит как раз на 75W в разрыв цепи на входе. Лампа не спасает от взрыва транзисторов. Да и вообще я их боюсь уже, я хочу максимально минимизировать потенциальную возможность появления молнии под носом, это я могу только себе представить отсутствием полевиков в схеме. Хочу спокойно замерить напряжения хотя бы на С9, C10.
Кстати, я впервые вернулся к этому блоку с того еще самого момента.
На C9 напряжение должно быть в районе 15-20В, для начала его хочу замерить, чтобы убедиться в его соответствии.
1D видеокамеру.
Можно фотоаппарат для круговых панорам, но это нужно привод медленный и оптику. Сканер для киноплёнки, считыватель перфолент, тысячи возможностей!
Схуя ли? Ni-Cd батареи вполне живучие. Их можно натренировать и юзать.
Как всегда, наше АНАЛО ГОВНЕТ зело дорогое:
http://alpha-energy.ru/ru/catalogs.php?cmid=5846
1: реально ли перепаять без фена с эпсн 80 вт?
2: где и что надо прозвонить чтобы узнать, ушло ли кз
3: поможет ли замена или что-то ещё на ней могло подохнуть?
спасибо
На утюге прогреешь, паяльником возьмёт. Но тут есть нюанс. Если он не прожёг до меди пятачок под собой. Этакую оказию и фен не поднимет. Ломать корпус и дремелем драть до пятака. Но я тебя скорее пугаю, такое редко в этой части видеокарт бывает.
> На утюге прогреешь, паяльником возьмёт.
Это если там на другой стороне ничего не припаяно. Хотя, под транзисторами не должно, им же охлаждаться надо.
понял, окей. для начала поспрашиваю может есть фен у кого
@
заказываешь с запасом, объясняя это тем, что возможны ошибки и что-нибудь сгорит
@
делаешь прибор
@
халявные запасные детали оставляешь себе
Пиздишь детали, что плохо лежат
@
Пиздишь детали из личных шкафчиков коллег
@
Заказываешь лишние детали, которые вообще не планировал ставить в прибор и забираешь их себе
Thug Life
Чем Atmega, не тупи
> Чем лучше всего усилить меандр?
MOSFET или IGBT.
> Вот есть у меня напряжение меандр с частотой в пару МГц
Какие напряжение и макс. ток на входе? Какие нужны напряжение и макс. ток на выходе?
или оперативно продаются скупщикам
Нда. Ты вместе с правой ногой пол платы выдрал.
Есть одна хуйня (на пике) и к ней нужно припаять провода. Поясните как вообще такая хуйня паяется? Контакты сука мелкие и паяльник толком не подсунуть. Да и сам скилл паяния конечно не прокачан.
Bump
Ну вот первый ряд нормально паяется, а потом пиздец. Ну ок попробую взять более тонкое жало.
Ну естественно разъем желательно жестко фиксировать, провода удобнее пинцетом или тоже держателем фиксировать, а припой подавать прутком в место пайки, можно даже с флюсом
Спасибо, анонче!
Вот у пиндосов грамотно сделано, вставил провод и запаял. А наши жопоруки сделали полукруглую ламель из которой провод выпадает и хер знает как его там фиксировать.
ты реально рукажоп?
проводник в левой руке паяльник в правой
паяльник прижимаеш с права к той хуйне в которую провод втыкиваеш.
ряды паяеш с лева направо
Там провод восьмижильный с которого обжую изоляцию можно снять всего на 4-5см. Все это адово пружинит, а еще на каждый проводок нужно термоусадку напердолить. Бесит этот ебучий контакт, почему нельзя было сделать такой как на видео выше?
термоусадка там в хуй сабачий не тарахтела,
4-5 см? мож мм?
непробовал изначально провод под каждый пин своей конкретной длины откусывать?
тое снимаеш изоляцию на 6-8 мм больше откусываеш у первого 3-4 мм и его впаиваеш остальные кусаеш по месту потом впаиваеш.
карочи вариантов дахуища - сноровка распайки всякой ебатни приходит с практикой.
Все вроде хорошо, но лампа иногда заметно мерцает.
Я хотел поставить конденсатор 25v 3300uf, но мне сказали что нужен стабилизатор тока.
Я начал гуглить что это и из чего спаять.
Но на панелях уже распаяны smd резисторы и после них идет 9 вольт. Как я понял этого должно хватать от повышенного потребления тока. Панель состоит из 12 горящих точек. Работает уже 3 дня, температура 20-30 градусов.
Мне поставить конденсатор или все-таки нужен стабилизатор тока?
> из мелких автомобильных led панелей
Дописал бы в своей простыне, что за панели. Может прикинул бы кто, чего не хватает.
Поставь конденсатор в параллель конечно, стабилизаторами тока здесь уже являются smd резисторы.
Только фото, больше и о них информации нет
> водонепроницаемые двигатели за 5-7$
Пятница, вечер. Телепаты, сам понимаешь, сделали бочку и ушли на дно.
Прилагаю схему (пдф http://rgho.st/6z64CfylT ), коннектор вентилятора на ней прямо сразу в левом верхнем углу. Должно быть 12 вольт и ШИМ. Схуяли там теперь 24? И откуда оно идёт? Я нубас не могу читать схемы, где не все линии чётенько прорисованы и не уверен, правильно ли я построил розовую линию. Если я прав, то значит ли это, что элемент, отмеченный зелёным пошёл по пизде?
Штатный вентиль был 0.7 ватт с ШИМ сигналом, временная замени 1.2 ватта с тахометром (объебался я с заменой). Мог ли тахометр вентиля убить ШИМ бесперебойника? Могли ли 0.5 ватт лишней мощности кулера сразу убить зелёный элемент?
Там у тебя и есть 24В на схеме до стабилизатора 12В. Вот этот стабилизатор 7812 (U03 слева от того провода что ты нарисовал) либо сдох, либо у него отвалилась земля.
Ндэ, там ещё, возможно, прибавилось веселья на другое. Меняй 7812 стабилизатор что ты отметил, и если он не был на радиаторе, то сажай на радиатор. Ну и смотря какой корпус у него был. Желательно в ТО-220 бы.
2. Я правильно понимаю, что пускатели нужны отдельно только для эмпра?
3. Говорят о желательном наличии конденсатора, подключенном параллельно входу сети. Каким должна быть его емкость? Его тип пленочный?
4. Кто изготавливает платы с помощью фоторезиста, оцените насколько хватит 4 ламп по 6W для плат 200х200мм2 максимум? Стоит ли убавить их количество или наоборот добавить?
Лампы люминесцентные ультрафиолетовые.
>усилитель сразу нагрелся до температуры паяльника
Посмотри в даташите профиль пайки и охуей до каких температур они греются
Извини, не понял тебя.
Не такая цена? Ориентировался на стоимость водонепроницаемых сервоприводов. Нужны для небольшого подводного робота.
вот какая проблема
мож кто подскажет годную идейку
есть аккум 48 вольт 700 ампер
на него подключенно много зарядок, от всякой хуйни начиная ветряка дизель генератора и заканчивая солнечными панелями.
на плюсе банок висит один потребитель - я так понял огромный преобразователь
он сдох
а так как стоит нехуевых денег ога нас в горы катали на блатном думал инфинитя или лекс - сраный фордец...
угу видно припекло...
карочи здох преобразователь
насколько я понимаю - у них там были проблемы далеко не только с ним....
ветром к хуям унесло вентилятор
и почему я неудивелся?
ты на пики глянь анончиг
я наверно откажусь
монтаж просто не имеет границ кретинизма
все висит хуй пойми что куда и что за что отвечает
это только надо ДЕНЬ полный чтобы нарисовать схему и понять что кто и как там этим занимался
и то не факт что дня хватит на обрисовку полной картины...
вот интересно если меня из них ктонить читает
в оплату входит выезд?
базара нет бензин машина
горским пацанам хоть чемто выебнуца надо...
вот какая проблема
мож кто подскажет годную идейку
есть аккум 48 вольт 700 ампер
на него подключенно много зарядок, от всякой хуйни начиная ветряка дизель генератора и заканчивая солнечными панелями.
на плюсе банок висит один потребитель - я так понял огромный преобразователь
он сдох
а так как стоит нехуевых денег ога нас в горы катали на блатном думал инфинитя или лекс - сраный фордец...
угу видно припекло...
карочи здох преобразователь
насколько я понимаю - у них там были проблемы далеко не только с ним....
ветром к хуям унесло вентилятор
и почему я неудивелся?
ты на пики глянь анончиг
я наверно откажусь
монтаж просто не имеет границ кретинизма
все висит хуй пойми что куда и что за что отвечает
это только надо ДЕНЬ полный чтобы нарисовать схему и понять что кто и как там этим занимался
и то не факт что дня хватит на обрисовку полной картины...
вот интересно если меня из них ктонить читает
в оплату входит выезд?
базара нет бензин машина
горским пацанам хоть чемто выебнуца надо...
При подаче сигнала твой пик подаёт на вход колонок напряжение. Решение -- забить, поменять модуль, или включать колонки после начала передачи музыки.
церквушка там стоит
ВЫШЕ
Слишком сложно.
хотя рядом вышка чсников
надо топать туда
смысл?
радиача картиначки
мать тваю
один я только догадался до такого манументального сооружения?
ты кретин
как ты его контралировать будеш?
ГЕНЕРАТОРМ
от ТРАЛЕЙБУСА
долбить гору на протяжении веков
и изыскивать хвост бесподобной ...
да есть уже не спасает
думаеш молока все принять
схади на центральны рынок покушай сыру
а тебе пидр укропский
никто из радиача не простит
илюша бей казли убивай
https://youtu.be/K1_GT4exjbc
реальность такова
много я слышу
голосов
внизинке
а ватон вотон
пишу именно тебе
аакамуляторы находятся неправильно
сушение белья и прочих портянок прекратить
переместить сушение в дизель
в дизеле провести от вызлопной калено
= созранение инергии
сука
укропскую ненависную всему рускаму
естественность
ебаная мразь
радиачиг
к термопры
им что ,
пакеты
анализация
пакетоф
буть кретином дай им видеть тваими глазами
многие укропы ела\ют
но
ух
страшно
https://youtu.be/cU2lVnBmnxY
просто мясо\
все трубы мальчики катаюца
воти вам технология
укропы
скаты
все нах нет ничего
а загадку нашли?
https://ok.ru/video/10409805097?fromTime=20
Если на постоянку то дешевого варианта нет.
Вода морская? Глубина погружения? Для чего двигатели, сервоприводы или силовой ходовой?
Если ты тот же рукоблуд, что спрашивал в прошлом про дейдвуд для ходовой, то тебе предложили вариант на магнитном приводе. То есть двигатель в герметичном виде(от герметичности зависит глубина) с магнитом на диске и ходовой винт на подшипнике с диском на котором магнит. Диски с магнитами за счёт магнитного поля через герметичную стенку вращаются. Только предусмотреть, чтобы не сблизились и об стенку не тормознули, зазор оставался без смещения.
Но для морской воды, где что угодно плавает, не знаю, может если будет сильно омываться магнит, то гадости на него налипнет ферромагнитной.
Ещё вспомнил как выглядит двигатель для вентиляторов постоянного тока на примере компьютерных кулеров. Плата с генератором на ключах, холловский датчик и катушка, вращающие многополюсный магнит. В теории, если надёжно загерметизировать электронику и катушку, то возможно погрузить конструкцию в воду.
Тематический раздел мастеров от скуки на все руки /diy стух что ли? ЗD-принтер даже здесь оказался.
А вообще, 3 Вт мощности для таких колонок это слишком дохуя. Их родной мотороловский усилитель, максимум 0.25 Вт выдавал.
Но они как то тихо работают если выкручивать громкость без хрипа или кажется ? Вот.
>пускатели нужны отдельно только для эмпра
Cтартеры.
По подключению гирлянды к эпра лучше имея устройство на руках экспериментировать.
Конденсатор на входе не обязателен.
intel 8080
Где можно такое заказать, чтобы самому не собирать(это ж не ардуина какая)
Ну или если нет в точности, возможно какая-то замена есть?
Реквестую ссылки на ebay, ибо не могу сам сформировать запрос.
>numpad
Как это можно использовать для ввода текста на ассемблере? Ты ничего не путаешь? Вводить шестнадцатеричные коды - другое дело, но это же не ассемблер.
Под твое описание подходит учебный микропроцессорный комплект (гуглится как "КР580 УМК"), электроника 580 и УМПК-80, импортных аналогов не знаю. А вообще такое несложно собрать самостоятельно, в том числе на более современных микроконтроллерах. Я бы посоветовал взять STM8 или MSP430.
Чтоб микросхемы выпаивать. Просто если поддевать микросхему пинцетом или ножом можно оторвать медь с платы, если припой не расплавился.
а как она называется? Надо нагуглить как ей пользоваться правильно, а то в комплекте с паялкой шла, а я даже и не знаю что это.
Может, еще и схему подключения доставишь?
Нет, это дремель. Внутри под изолентой 18650, сверху повышайка.
Прогреваешь олосо, а эту хуйню просовываешь под ножки
Я им только пятки чесал. Вообще, дико проигрываю со своего кузьмичества.
Спасибо.
Один вид этого орудия повергнет врагов в ужас, а при приближении его к вражеской бронетехнике она начинает ржаветь.
Ну ты это... Может 3д печать освоишь?
На авито можно найти дешевую печать на заказ.
Смотри какую я себе коробочку тестовую и бесполезную сваял.
Какой видео урок по корпусам нашел, в таком и делал.
Ты так говоришь, как будто пластиковая коробка в итоге не окажется обмотанной изолентой
Это ты Alexandr2001?
У меня же стойки под винты сделаны.
Кому верить?
Мамке. Но это не точно.
Не знаю. На моём доме он просто болтается на уровне 20см от земли искровой промежуток АЗАЗАЗ. Но это если я ничего не путаю.
Алёша, 32 года
Цанговый зажим. Цанга.
А как экспериментировать то? Как будто есть варианты. Тут либо да, либо нет. Предполагаю, что второй пик это мой вариант? Но мне почему-то кажется, что при такой схеме лампы будут все светить по разному, если вообще будут... Первый пик эпра, рассчитанная на 2 лампы.
Хуйня для зажатия сверла.
Генератор однофазный 220v, на двигателе написано, что он однофазный асинхронный, подключено все через розетку на генераторе без удлинителей. Единственное что в мануале к генератору написано что он дает не 0 и 220в а -110 и 110 на выводах, но можно как то подключить, чтобы давал 0 220, схема там приведена
Понял тебя, анон. У тебя в движке там 3 обмотки
Если использовать частотник, то имеет смысл подключить его по трем фазам, но здесь стоит вопрос в цене частотника. Хорошо бы, если была возможность опробовать перед покупкой запуск компрессора как с пустым ресивером так и под давлением.
Бегло погуглил, по идее, через УПП тоже вариант запитать.
Далее, по конденсаторам. По идее, один является пусковым, другой рабочим. Если к рабочему в параллей добавить еще один (можно отключаемый), то должно быть лучше.
Как-то так. Но я не очень компетентен в вопросе, жди ответов других анонов
Выпаять только из схемы не забудь.
Из глушителя вытекает чей-то конденсат
Ладно, в любом случае сотни нефти тебе
Хуйня не вынимается сбоку, если что (синяя залупа держит вход).
Сам-то паять кое-как могу, но я скорее наушник расплавлю
Ищи паяльник с жалом поменьше. Ну а дальше третья рука, свет, пинцет
блять, а нам откуда знать? сними белую хуйню да посмотри куда идут
Бля, тоже что ли себе дрельку сделать. Есть моторчик 2200kv, прокатит? если от двух литий-ионок запитать 3.7+3.7в итого 7.4в.
Ты, похоже, про советский учебный микропроцессорный комплект УМК?
Я думаю, что его можно найти где-нибудь по цене грязи, все равно никто не знает что это такое.
Включай их последовательно, к каждойсвой стартер (если у тебя дроссель железный). Такая схема используется в потолочных светильниках, правда там на 2 лампы 1 дросель.
Если у тебя электронный ПРА - то только параллельно и на каждую лампу нужен свой дроссель и резонансный конденсатор.
Я уже писал ему про УМК, только ссылку на пост >>18197 забыл вставить.
В институте я делал пару лаб на УМК. Так основной проблемой было ввести код, т.к. кнопки все раздолбанные, а антидребезга там не было.
Еще на всякий случай добавлю: все регистры, флаги и прочее в УМК выводятся программно. Аналогичное устройство несложно сделать на любом микроконтроллере, который может выполнять код из ОЗУ. Самому собрать такое - не сложнее ардуины. Разве сложно к любому STM8 приделать дисплей с кнопками?
Должен взлететь
В дрельке самое сложное это патрон.
Первый я купил - он нормальный, но не разборный, только под один размер свёрел.
Второй я купил - любой размер свёрел, но центровка это пиздец. Её нет вообще. Какой-то китайский ребёнок руками выпиливал прорези. Я бы ровнее пропилил. Серьёзно.
А третий - для дремеля. Но это просто 10 из 10. Сам аллах центровал его. Биения нет вообще. Но он для дремеля, не моторчика.
В общем тут лотерея.
Ух чё нашел. Мне срочно нужен пикрелейтед с али.
Кому надо, пишите в поиск Chuck Fixture 2.3mm
Вместо 2.3мм диаметр наконечника(?) своего моточкика ищите.
1) Что и где ты собрался принимать? В России вроде как все мощные передатчики отключили.
2) Батарея в качестве антенны (и зазаемления тоже) это сомнительно.
3) У меня даже на низкоомные наушники когда-то принимало, только с нормальной антенной и заземлением.
4) Возьми усилитель.
Да у меня нет ничего еще. Но хотел я купить эпра, т.е. ЭЛЕКТРОННЫЙ. Купить какой-нибудь на 1x30W дешевле, чем 4х18W. Потому и спрашиваю как можно к эпра (1х30W) подключить 4 лампы по 6W. Ну видимо нельзя так.
А эта для чего? Куда эту залупу 6-гранную вкручивать?
https://ru.aliexpress.com/item/Large-Three-Jaw-Mini-Adjustable-Omnipotent-Chuck-With-Hexagonal-Lever-Clamping-Chuck/32813172642.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.46a746a7tGAa1n&isOrigTitle=true
В шуруповёрт же.
Развел на средних волнах/длинных теперь с амплитудной широкого вещания нету? Сам с Поволжья. Смысл проекта в том чтобы чисто на пассивных элементах принимать (без дополнительного питания), поэтому не хотелось бы усиливать
Радиогубителю достаточно цанги на 3.175мм. Нахуя всрались кулачковые патроны? Эта хуета и на обычном шуруповерте есть.
640x352, 1:17
лол, пидарахены как всегда впихивают не впихиваемое
О да, эти цанги с биением большим, чем диаметр сверла
>на лету менять свёрла.
Покупаешь все мелкие диаметры со стандартным хвостовиком 3.175мм и меняешь на лету. Нормально отцентрованную цангу купить проще и дешевле чем такого же качества патрон.
Только китайцы
Есть такое дело.
На шильдике ясно написано что он однофазный, изготовлен для работы в однофазной сети и несмотря на то что обмотки у него три. У тебя пуск компрессора разгружен? Трубка подачи воздуха к обратному клапану ресивера разгружается?
Напиши как у тебя организована антенна, заземления и данные контура дай.
Я так понимаю трубка просто приходит к обратному клапану. Поиск по модели движка дал то, что у него 2 обмотки, а 3 это выключатель пускового конденсатора
Вспомнил тут, что у меня хз сколько уже валяется старый плеер с отвалившимся юсб-разъёмом, решил попробовать пофиксить (ну или доломать, что уж). Без задней мысли накинул новый разъём, и понял, что что-то нихуя не то. Пригляделся - старый разъём оторвал почти все медные пятаки, если я правильно понял из картинок с распиновкой, остались живы только один большой "-" и крайний левый, "+5В" вроде как. Подключал к пеке - никаких признаков зарядки нет (замерить пока нечем, мультиметр в пути), мб тут и аккум за долгое время совсем выдохся, хз, а может контакты не контачат как положено.
Далее, разглядывал плату со всех сторон - нихуя толкового нет, похоже все дорожки в текстолите запрятаны, только куда что идёт - непонимат; в инете схемы платы нихуя нет, по имеющимся обычным фото нихуя не разобрать. Больше всего интересует, с чем должна соединяться вторая нога (и должна ли?), от 3ей оторвалась небольшая полоска текстолита к СМД (или как оно зовётся?), но хз, туда ли должна идти дорожка, ну и с последним, крайним слева контактом тоже не ясно, куда и что он. Нид халп, в общем
Хз, сюда-ли писать, иль в /hw
Короче есть одна тян активная 2.0 говноакустика. Sven Royal 2
Говноусилок изначально был говённым, но хотя бы не ебал мозги. А теперь ебёт. Странные сипмтомы, которые нахуй ни кому не всрались. Так вот. Есть мысли что с неё сделать, ибо кроме усила всё норм? Сделать её пассивной? Купить на али ламповый усилок?(кек)
У тебя целым остался GND. Граунд, общий провод. То есть минус питания. Один пятак бесхозный, но этот вопрос надо провентилировать внимательным осмотром оторванного разъма и самой платы. сигнальные шины USB правильно показал, теперь надо найти плюс 5 вольт. Осмотр и логика тут помогут.
Посмотрел картиночки с распиновкой повнимательнее, похоже немного объебался изначально. Второй слева - нинужен, следующие два - Дата+ и Дата-, и последний, болтающийся без дел, как раз +5В получается, и вот куда его кидать - вопрос остаётся (разве что светло-зелёный участок чуть правее, с отверстиями)?
Значит нету разгрузки и компрессор всегда пускается на давлении установленным давлением отключения на барическом реле минус утечки через клапана и поршневую группу. Одно дело когда компрессор пускается и начинает нагнетать с атмосферного и выше и совсем другое когда пуск осуществляется на каком-то значении давления. У тебя генератор на какую мощность заявлен?
Ну нужно снять разъем и посмотреть, вызванить вырванный пятачок от металлизации отверстия до предполагаемого места назначения. Обычно при любом раскладе стоит там конденсатор. Может стоять биполярный транзистор в качестве регулятора тока заряда, может быть специализированная микросхема заряда. По твоим фоткам нихуя не понятно, а тебе там виднее
Генератор номинальная 6.5 кВт, максимальная 7 кВт мощность. Что колхозить из огнетушителя разгрузочной резервуар? Как безопасно сделать в нем штуцеры, не хотелось бы, чтоб его разорвало
Ну как что. У меня вот пачка свёрл от 0.1 (кажется) до 2мм и дальше.
Под кнопки мне один диаметр нужен, под выводы всяких кондёров - другой, под VIAсы - третий.
Я их постоянно меняю, а с таким патроном это намного проще.
Если вы всё сверлите одним диаметром, конечно вам это всё не нужно.
Получается что мотор 3 кВт, пусковой ток у него получается составляет потребляемую мощность свыше 7 кВт? Видимо тут накладываются два пусковых цикла. 1) Компрессора с нагруженным выпуском 2) пусковые процессы костыльного ассинхронника в однофазной цепи. Наиболее простой путь поменять обратный клапан на более грамотный, с трубкой разгрузки, на который повесить электроклапан разгрузки. Или сделать врезку в трубу идущую от головы к клапану и туда врезать клапан, который при останове компрессора стравит в атмосферу воздуг из надклапанного пространства выпускных клапанов. Можно его держать открытым до того момента пока пусковые процессы двигателя не кончатся.
VIAсы пытался. Но потом понял, что если и буду заказывать на заводе, буду 0.5 делать.
Подуцмываю собрать такую няшу. Или уже не нужон в современном мире?
создаю на дуинке проект, который будет автоматически открывать/закрывать форточку для поддержания комфортной температуры. что лучше использовать для открытия/закрытия форточки? добрые аноны подсказали что серво и шаговик для этого не подходят.
>серво и шаговик для этого не подходят.
Почему? Шаговик+винт = открытие форточки до сотых долей градуса.
Комплексно сопряженное. Все формула - взятие модуля от числа (комплексной амплитуды).
Задам тогда еще два нубских вопроса.
1. Почему комплексное представление тока комплексно сопряженное? пик 1
2. Почему реактивное сопротивление конденсатора отрицательное? пик2
3. Почему напряжение на выходе конденсатора равно пик 3? Это же получается в итоге при полной зарядке конденсатора Uвх*2 или я что-то не так понял?
Ок, третий вопрос понял нарисовав график на десмосе и вспомнив как работает кондер.
Снял крышку паяльной станции, чтобы посмотреть, чего же она так неистово грохочет - а там под компрессором резиновые амортизаторы одеревенели и рассыпаются от прикосновения.
Была идея поставить на болты с пружинами, но понял, что вибрация пойдёт по болтам.
В каких бы мне магазинах поискать что-нибудь резиновое, что сможет работать амортизатором на сжатие? Запас высоты - до 5 см.
https://www.banggood.com/ru/search/radio-diy.html посмотри готовые наборы. Там наборы для сборок не самые плохие. Без FM-диапазона может уже быть не актуально.
> кт315
Старьё.
Это на пресс-литьё из какого-то эластичного китайского ядовитого материала похоже.
Если заморочиться, то взять целую или восстановить форму лепкой и создать матрицу для литья хоть из силикона для склейки стекла. В тубах под плунжерный пистолет такой в хозотделах продают.
1. Тут нет сопряженного. Это выражение можно переписать как U(t)=|U|×cos(ωt+ϕ), ϕ=arg(U).
2. Потому что ток опережает по фазе напряжение на pi/2. Опережение по фазе на векторной диаграмме - поворот против часовой стрелки. Допустим фаза напряжения 0, тогда фаза тока будет +pi/2, реактивная составляющая тока получается положительная (на векторной диаграмме ток направлен вверх по мнимой оси). Для получения комплексного сопротивления остается только поделить ток на напряжение, а 1/j=-j.
Спасибо, за пояснение.
>врезку в трубу идущую от головы к клапану и туда врезать клапан, который при останове компрессора стравит в атмосферу воздуг из надклапанного пространства выпускных клапанов. Можно его держать открытым до того момента пока пусковые процессы двигателя не кончатся.
Мне вариант нравится, можно теоретически и кранник вырезать как proof of concept, только как безопасно его туда врезать, сделать отверстие и вкрутить, мне кажется толщина трубки может позволить нормальную резьбу, чтоб 8 атмосфер держало, не хочется, чтоб он в определенный момент в космос улетел, обварить? Но я сомневаюсь, что я герметичный шов смогу наложить.
Толщина стенки не позволит нарезать нормально резьбу. Ручной краник не канает, компрессор будет накачивать, останавливаться и нужно идти стравливать? Не набегаешься, нужен электропневмоклапан. Проблема еще в том что труба скорее всего алюминиевая, и варить ее аргоном дорого, т.к. опять таки тонкая. Нужно все осмотреть. Возможно проще всего будет засверлиться в клапанную доску, где "мяса" больше или в фланец, или в обратный клапан. Если труба стальная и у тебя нету полуавтомата и варишь ты хуево можно впаять штуцер твердым припоем, гораздо проще добиться герметичного шва без риска прожечь трубу. Я когда создавал в своей мастерской компресорную станцию на основе голоы СО-7Б варил рампу и ресивера сваркой, а штуцер барического реле вваривал в рампу, а в него впаивал стандартный кондиционерный штуцер под вальцовку, 1/4 дюйма. Ну это потому что медь со сталью не сварить в наших скромных
Посмотри регенеративные приемники. Простые и огромный коэффициент усиления. Это конечно не за так, шипит сам и излучает в антенну свое говно. Зато простая шипелка будет. Только ведь жизнь не наебешь. Если приемник прост как три копейки, то для своей работы он потребует качественное заземление и размерную антенну
ОСЦИЛЛОГРАФА НЕТУ
Забыл добавить, что вторичную обмотку я убрал.
Можно купить сносный осцилл до 5к руб?
п.с. А какой смысл в осциллографе, если я не могу позволить схеме работать больше 3 секунд? Иначе ба-бах.
Спасибо тебе анон, попробую для начала трубку с бошки открутить , если она там не запаяна, ибо я не помню, и пустить компрессор так, если получится идеально тогда было бы тройник найти.
Я просто не думаю, что осциллы с али за 20$ подойдут мне. У меня же тут напряжения 100-200V.
Не знал, что есть такие. И что он? Амплитуду снижает, сохраняя форму?
Тебе так важен плавный пуск?
У тебя или не запускается или транзисторы вовремя не закрываются, или микросхема паузу не держит.
Паузу? Ты о dead time? Плавный пуск тут точно ни при чем, C10 заряжается только один раз через R6. Все остальные включения/выключения этот пуск практически игнорируют, т.к. C10 уже заряжен.
Судя по разделительному конденсатору какой-нибудь генератор звука.
Ну не могу я. Надо хотя бы с ней чего-нибудь добиться, с этой схемой. Что толку, если я пойду собирать другой иип? Нету гарантий, что на другом микроконтроллере все заведется с первого раза, буду так же сидеть тут и ныть.
Насколько велика потребность в щупе 1:100 для работы с импульсными бп? Или 1:10 достаточно?
>Надо хотя бы с ней чего-нибудь добиться, с этой схемой.
Она у тебя уже сгорела. Выкинь это говно.
> Насколько велика потребность в щупе 1:100 для работы с импульсными бп?
Если работаешь с 220В, то 1:100 обязателен.
Так менял уже с момента последнего выбивания ключей вместе с R6, R8, R9, C9. Правда я по даунски разрядил кондер С10 недавно с 60V заряда на нем отверткой, сгорел R6 после этого, заменил, ирка могла тоже наебнуться в этот момент?
Как вообще при рабочей микре VT5 может нагреться, а VT4 -- нет? Я бы тоже сванговал, что микросхема сдохла, если бы был уверен, что VT4 абсолютно рабочий.
ирка от всего горит, может сгореть даже просто по приколу, даже когда схема выключена. Я не шучу
А если макс амплитуда у осцилла 50V, то грубо же получается, что можно с щупом 1:10 работать с 500V. Зачем в таком случае 1:100? Или я не понимаю чего-то?
>>18575
Ну ключи я проверял прозвонкой перед заменой, вроде рабочие были, с того момента они не грелись и не вылетали. Так что оба транзистора должны быть рабочими. Скорее всего да, с микросхемой что-то, попробую заменю.
>>18577
>даже когда схема выключена
Шок.
> А если макс амплитуда у осцилла 50V, то грубо же получается, что можно с щупом 1:10 работать с 500V. Зачем в таком случае 1:100? Или я не понимаю чего-то?
1) При повышении частоты делитель у щупа уменьшается. Т.е. при резком выбросе напряжения осцилл может пойти по пизде.
2) 1:100 меньше влияет на схему. Я таким работоспособной осцилляторов для мк проверяю, поскольку из-за 1:10 они начинают работать неправильно.
Только что выпал, проверил, все норм с ним. Припаян он был нормально. Сейчас попробую заменить ирку.
Выпаял еще R8 и R9, у них разница около 0.1-0.2 ома. Это критично? Я слышал, что транзисторы всегда сложно подобрать идентичные, но якобы все равно их обязательно надо подбирать, не смотря на тех характеристики в документе.
Не критично. Насчёт транзисторов хоть и советуют, но мне вот сложно сказать что может пойти не так, если их характеристики хоть чуточку разнятся. Там по даташиту одно плечо работает напрямую через питание, а второе через конденсатор С9 отгороженный диодом VD4. Где между ними связь, кто объяснит?
Вопрос: что сейчас можно сделать, чтобы безопасно продержать включенный бп хотя бы пол минуты? Лампу в разрыв цепи на входе?
Люблю заменять детали. Да я просто когда с ней запускал, у меня схема работала странно. Реле вообще не срабатывало. Напряжение было после моста 150В где-то.
Тебе в сотый раз повторяют, выкини обоссаную ирку, возьми нормальный шим-контроллер. Банальный и дешевый tl494 делает тоже самое, но не ебет мозги.
Что, вот прям так вот взять и заменить одну микруху без доработки остальной схемы?
Если у тебя есть запасные части и время есть, судя по всему то ты бы уже давно методом замены нашёл бы дохлый элемент. Если уверен в исправности всего пассивного, то попробуй холодный ключ заменить, например. И вообще можно всё было сто раз уже перебрать, там деталей 3.5 штуки.
Смотря какие преобразователи имеешь ввиду. Как-то купил немного MC34063 для DC-DC преобразователей и из расчётов оказалось, что частота задаётся исключительно сигнальной цепью, а дроссель рассчитывается исходя из минимальной требуемой индуктивности, где больше можно, а меньше - нет. Это же микросхема. Простейшие автогенераторы, пожалуй, имеют зависимости f от L.
вчера читал про монтаж и нашел такой приемник:
https://aa7ee.wordpress.com/2011/07/24/the-wbr-a-simple-high-performance-regen-receiver-for-40m-by-n1byt/
Я последние полтора месяца не прикасался к нему, были дела другие да и желания не было.
UPD: Вернул вторичную обмотку, лампу на 95W на входе поставил. Во время первого включения реле сработало, лампа моргнула, светодиод не горел, ключи холодные ОБА, на выходе +-16В было, пока держал бп включенным (около 5-7 секунд) напряжение выросло до 17В. Выключил бп, снова включил на 10 секунд, напряжение уже +-18В. Хотя должно быть +-35В.
1. Может ли напряжение не совпадать с 35В из-за лампы на входе?
2. Почему напряжение растет? Связано ли это как-то с холостым режимом работы?
Эти островки. Какой волшебный способ монтажа.
п.с. Вторичку вернул, чтобы был хоть какой-то индикатор, что хоть что-то да как-то работает.
>>18608
>>18609
Понятно, спасибо. Не был уверен в этом утверждении, т.к. пришел к этому сам в экспериментах в ltspice.
Далее, меня интересует связь тока насыщения и индуктивности, в реале. Например, если берем дроссель с известными параметрами, с током насыщения 1А, и перематываем его на бОльшую индуктивность, ток насыщения останется таким же или понизится?
Напряженность магнитного поля пропорциональна количеству витков, так что понизится.
Бля, парни, решил вкатиться на старости лет в электронику и охуел. Во времена бурной молодости брал тройные интегралы, матрицы щелкал, а сейчас смотрю на простейшие формулы и охуеваю. Что делать-то? Зеленки попить штоле, чтобы мозги заработали? Или ну его нахуй?
Судя по всему это норма. Некоторые в данном случае принимают ноотропы типа пирацетама, но эффект под вопросом.
Неужели ты думаешь, что тут в этих формулах разбирается больше полутора анонов?
Ясно, спасибо. Примерно так и думал.
Бамп вопросу.
Подтяжка GPIO0 (>>17616) не помогла – поведение такое-же. Вместо своей махарейки попробовал и китайский клон Wemos D1 – тоже всё аналогично.
Заметил что для воспроизведения проблемы достаточно только подключенного TXD (aka GPIO1 aka SPI_CS1). Если на нём висит второй девайс ЕСП не включается. Независимо от RXD того же уарта.
Попробовал даташит и гугл – всё-равно нихуя не понял.
А ты любой девайс подключал на этот уарт? И вообще что-за девайс?
>А ты любой девайс подключал на этот уарт?
Помимо этого подключал только USB-TTL адаптеры (вроде парочку разных) когда тестировал код и саму ЕСП – проблем не было.
>И вообще что-за девайс?
Специфичный. Не могу на самом деле сказать, девкит одного коммерческого устройства.
К его уарту обычно подключается PL-2303 через RS-232 – проблем тоже нет. Идут по нему в основном текстовые логи.
ТXD это передатчик, насколько я понимаю, и он в режиме выхода. Может у тебя что-то не то с RXD девайса? Напряжение на нём есть, или даже уровень 5В, или подтянут хз как. Проверял? По схеме питание на порт выведено до стабилизатора.
>>18641
У меня только мультиметр из инструмента, он на RXD девайса видит 0.3В (что насколько я понимаю может быть неадекватной информацией на не постоянном токе). Предлагаешь подтянуть на GND?
>По схеме питание на порт выведено до стабилизатора.
Если ты про >>17615 то она уже немнога не актуальна. Сейчас экспериметирую с https://robotdyn.com/wifi-d1-mini-usb-ttl-ch340-conveter-shield.html но он принципиально вроде такой-же.
>подтянуть на GND
А вот тут нужно знать что на нём должно быть. Погугли, ну и я тоже погуглю. Алсо, если девайс питается от порта с твоей платы с ЕСП, то на девайс идёт 5В. Если TXD устроен так, что, наоборот, подтягивает к земле, то на него может приходить 5В. Щас загуглю.
>если девайс питается от порта с твоей платы с ЕСП, то на девайс идёт 5В
Наоборот на самом деле, ЕСП питается с девайса. Она целиком 4мя проводами уарта подключена к девайсу на 5В и больше никуда.
>У меня только мультиметр из инструмента
Тогда купи хотя бы С1-112 какой-нибудь. Всего лишь 3-4 тысячи.
Судя по тому что я нашёл, там линия вся должна быть подтянута к плюсу питания, а это значит, что если твой уберсекретный девайс работает на 5В, то и подтянут он к 5В, а это неприятно для ЕСП. Алсо, если они оба подтянуты ко своим линиям, то возникает ещё и сквозной ток через подтягивающие резисторы. Впрочем, это лишь моё предположение, второго девайса я не видел.
>>18645
Нутыпонел, да? ЕСП работает от напряжения 3.3В со стабилизатора. Твой девайс питается хуй знает чем, может быть 5В. Линия УАРТ вся подтягивается к плюсу питания, во всяком случае, на разных там ардуинах (по схемам) и щёлкает закрытыми коллекторами на землю. Между 3.3В и 5В есть существенная разница и одно начинает протекать в другое. Проверь и этот вариант, вдруг я наванговал что-то.
Никак вы, блять, не научитесь гуглить как правильно подключать ЕСП. ЕСПшке из обвязки требуется кондер по питанию на 470-1000мкф, и ПЯТЬ внешних резисторов для подтяжки - gpio0,gpio2,rst,ch_pd к питанию и gpio15 к земле, каждый номиналом 1-10ком.
Алсо, uart внешнего устройства подключай не напрямую, а тоже через резисторы 10ком, из-за этого тоже может не стартовать.
Но теперь взялся за то, ради чего покупал. Даташит всего на 170 страниц (это мало, по сравнению с остальными)
И я понять не могу что такое регистры. Как я понял это просто константы, которые указывают на какой-то адрес в памяти.
Но в даташите их просто называют регистрами.
>The ALU supports arithmetic and logic operations between registers or between a con-
>stant and a register. Single register operations can also be executed in the ALU. After
>an arithmetic operation, the Status Register is updated to reflect information about the
>result of the operation.
Я не понимаю. Что такое регистры то?
А загуглить? Или это не то?https://myrobot.ru/stepbystep/mc_architecture.php
АЛУ подключено к регистрам общего назначения РОН (General Purpose Registers - GPR). Регистров общего назначения всего 32, они имеют байтовый формат, то есть каждый из них состоит из восьми бит. РОН находятся в начале адресного пространства оперативной памяти, но физически не являются ее частью. Поэтому к ним можно обращаться двумя способами (как к регистрам и как к памяти). Отличие между регистрами и оперативной памятью состоит в том, что с регистрами можно производить любые операции (арифметические, логические, битовые), а в оперативную память можно лишь записывать данные из регистров.
>>18651
Ага, я тож самое нагуглил.
Девайс вообще на 12В. Разъём UART имеет 4 дырки: +5, 0, Rx, Tx. На это всё я и подключаю ЕСП. У неё стоит AMS1117 (или чот типа того) сбрасывающий 5В до 3.3В.
>>18655
Да, свою махарейку я уже выкинул, см >>18642
Короч правильное решение – это преобразователь уровней, да? Ну, по крайней мере его в любом случае стоит добавить т.к. УАРТ у меня связывает девайсы с разными напряжениями (5В и 3.3В).
Например пик – самый тупой вариант предложенный гуглом.
Возможно поможет просто подтянуть Rx девайса / Tx ESP на +5В. Либо добавить резисторов в линии Rx/Tx.
Хочу спать, эксперименты завтра. Спасибо, аноны, добра вам.
Да думаю всё, но я не так часто балуюсь электроникой где он нужен и он только пылиться будет в итоге. Я ещё электронный хочу чтоб с API (я ж у мамы программист) а это либо китайское говно, либо дорогие йобы.
Совкового монстра я и не осилю наверное.
>Как я понял это просто константы, которые указывают на какой-то адрес в памяти.
Даже близко не угадал. Эти регистры - для хранения промежуточных результатов. Если бы во всех командах процессора указывались адреса всех операндов целиком, то команды были бы слишком длиные (занимали много памяти) и выполнялись бы дольше. Т.к. регистров мало, то для их адресации нужно меньше бит. А поскольку они не объединены в одну память, то микроконтроллер может читать/писать в несколько регистров одновременно.
Также регистрами называют адреса, через обращение к которым производится взаимодействие с периферией.
Справедливости ради совет этого >>18655 анона прям по даташиту голого ЕСП и очень правильный, а твой ЕСП с конвертером (CH340G) и стартовые пины: GPIO0 подключен на него, а GPIO2 болтается в воздухе. Как это влияет на работу - тоже вопрос. Вопрос согласования уровней имеет кучу решений, и это уже другая история для отдельного поста здесь.
>Совкового монстра я и не осилю наверное.
С1-112 это игрушечный осциллограф с тремя крутилками, проще некуда.
>чтоб с API
https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/ostsillograf_tektronix_2430a_1672056971
Для соединения с компом потребуется только переходник докупить. Все команды расписаны в мануале, только с примерами не очень.
>>18661
Я не понял - я понял или не понял.
Один говорит, регистры это как память и к ним можно обращаться как к памяти, другой говорит это вообще нихуя и близко не память.
Вот я по по сусекам гугла поскрёб и собрал куски кода:
>#define _MMIO_BYTE(mem_addr) ((volatile uint8_t )(mem_addr))
>#define _SFR_MEM8(mem_addr) _MMIO_BYTE(mem_addr)
>#define SREG _SFR_MEM8(0x3F)
Вот если я в SREG хочу записать все нули (хуй знает можно или нет, но допустим)
Я делаю: SREG = 0x0
А я могу вместо этого сделать: ((volatile uint8_t )(0x3F)) = 0x0
Или не могу? Если могу, то это же получается как обычная память? Или не получается?
>Как я понял это просто константы, которые указывают на какой-то адрес в памяти.
Ну, если совсем в общих чертах, то да.
Но, это _другая_, отдельная память, не RAM.
Это т.н. "регистровый файл" - небольшая, очень быстрая память, подключенная напрямую к АЛУ и прочей хуйне. Т.е. это часть процессора.
Соответственно, и адреса у этой "пямяти" - маленькие и короткие, и им присвоены константы.
В отличие от "обычных" процессоров, все регистры в RISC-процессоре равноправны (различия непринципиальны), и их (относительно) много.
Поэтому, можно их рассматривать как особую область памяти.
В "обычных" процессорах есть, как правило, регистр-"аккумулятор", есть "индексные регистры" и есть "регистры общего назначения".
Т.е. регистры все разные, и их мало, поэтому термин "регистровый файл" к ним не применяют.
Короче, можешь рассматривать регистры процессора как некий "кэш", куда копируются данные для обработки процессором. Это не совсем так, но для начала пойдёт.
Ну, и >>18666 тоже всё правильно написал, за исключением "Даже близко не угадал."
Так одно другому не противоречит. К этой области памяти можно обращаться разными способами.
Вот это:
>Отличие между регистрами и оперативной памятью состоит в том, что с регистрами можно производить любые операции
происходит из-за того что:
>Если бы во всех командах процессора указывались адреса всех операндов целиком, то команды были бы слишком длиные
Многие команды оперируют с регистрами (арифметические и прочие), потому что так требуется меньше памяти и оно быстрее. Т.е. в этом случае в командах указывается не 16-разрядный адрес регистра, а всего лишь несколько бит.
А то что эти регистры находятся в адресном пространстве данных это так, бонус (который есть далеко не в любых архитектурах).
>А я могу вместо этого сделать: ((volatile uint8_t )(0x3F)) = 0x0
Возьми да попробуй, лол.
Но, на самом деле, так думать неправильно.
Даже если AVR позволяет так делать, другие процессоры - нет. Поэтому, не еби мозги.
Про использование регистров в C - гугли. Регистровые переменные и т.п.
В нормальном случае ты не можешь указывать конкретные регистры, компилятор сам выберет, каки использовать.
kingbo 218? Залудил мне медный цент 1960 года.
Вот фото платы с регуляторами с другой стороны. Можешь пояснить на счёт примитивного фильтра с обоих каналов? Есть шесть проводов и 5 пинов. Из проводов красный и синий отвечают за колонки, жёлтый и чёрный (не подключен ни к чему) при контакте дают звук на саб. К какому бы из пинов не подключал чёрный провод, саб не пашет.
Самые простые осцилографические щупы имеют движковый переключатель х1-х10 и регулировку под шлиц корректирующую искажения, в основном борьба с завалом фронтов.
Ему 1:100 нужен будет.
Бамп
Потому что потом все равно нужно детектировать (АМ или ЧМ). А также для подавления зеркального канала, если ты про однополосную модуляцию. Высокую избирательность при низкой ПЧ также будет сложнее обеспечить.
То что ты предлагаешь называется приемником прямого преобразования, в таком виде используется только радиолюбителями из-за недостатков.
В таком виде не используются. Там квадратурные демодуляторы, которые обеспечивают подавление зеркального канала.
Зачем? Усилить сигнал в 25 мВ до 50 мВ.
Спасибо за пояснения, анон. Я выяснил в чём дело. Схема была не правильная, я нашёл правильную, но она всё равно не правильная. Короче там на линии 24в стоит LM317T настроенный на 8 вольт без радиатора. И вот от его нагрева дорожки от платы отклеились, а при разборке я его качнул и дорожки порвались.
Идея такая: привинтить пикрилейтед радиатор на термопасту, дорожки заменить/продублировать проводками. Проблема: как механически укрепить микросхему и радиаторище? Места под крепёж на плате нет. Есть какие-то клеи или что-то? Чтоб не вонял и не трескался при нагреве, и был в магазе радоидеталей в замкадске.
Что например? Смотри включение операционного усилителя с коэффициентом усиления 2
Я в таком случае просто до упора вставляю и ножки подгибаю, но это неправильно. Правильным было бы закрепить радиатор винтами к плате (можно даже через уголок), а ЛМку винтом к радиатору. Смотри там аккуратнее, чтоб радиатор не соприкасался ни с деталями, ни с другим радиатором. Алсо, если она выкручена на 8В, то сильно нагружать её нежелательно. Проверь изначально всё, чтоб она в работе не раскалялась вместе с радиатором, а ещё лучше рассчитать мощность рассеиваемого тепла.
тот_анон
Там ни уголок не привинтить, ни даже ноги загнуть.
>а ещё лучше рассчитать мощность рассеиваемого тепла.
Хули там рассчитывать, 0,06Ампер × (24-8)Вольт = 1 Ватт
Без радиатора оно 6 лет проходило, с радиатором хуже не будет.
Если дествительно не замкнёт на соседний радиатор, который заодно общая база для силовых транзисторов.
Сам же всё знаешь и умеешь. 1Вт оно и без радиатора рассеивает. Придумай как закрепить. Меня если бы совсем пропёрло, то я бы её на отдельной плате развёл с парой кондёров, прикрутил где место есть и шлейфом припаял к старому месту. Там способов уйма. С клеем не знаю ни одного.
Нихуя я не умею, я теоретик нахватавшийся. Я просто видел такую соплевидную хуйню в некоторых блоках питания atx, наляпаную на разные элементы. Хотелось бы знать, как она называется.
Я беру трансформатор (абстрактный) и соединяю первичку со вторичкой синей хуитой. Он станет работать? Если я на готовом устройстве так сделаю, что произойдёт, кроме того, что я лишусь гальванической развязки?
Он станет работать как автотрансформатор (при соответствующей фазировке)?
Конкретно:
1. Есть похожий адаптер для принтера на 3 пина AC адаптер +32V 625 mA LPS, получается, что на каждом пине у него по +32 вольта (замерял), 3-й пин просто напросто пустая ячейка (без контакта и даже заземления).
2. Есть разъём на принтере, если сопоставлять разъёмы, то получается: +15V, Заземление, +32V.
Как из этого адаптера с одного пина можно понизить напряжение с +32V до +15V, с заземлением на корпус я уже справлюсь.
Пикча 1: Сам адаптер
Пикча 2: Родной адаптер к принтеру, который по идее должен быть
Паяльник и радиодеталей полно, готов пожечь канифоль и потратить кучу олова, если надо. Макетные платки и прочая лабуда имеются.
О, оказывается это не реклама торгашей, а изыскания анона.
90 рублей в местном магазине ардуиноблядей.
На али такие 20, но хотелось сразу дособрать прототип.
Потом с али ещё заказу если ЕСП стабильно работать будет. Или может транзисторы просто и плату с обвесом ЕСП свою пересоберу.
>ардуиноблядский модуль оказался полезным
>ардуиноблядь помогла в треде
А говорят, что ардуина нинужна.
На третьем пине нет контакта и он является заглушкой под разъём, а если ты долбаёб, который рвётся обосрать кого-то, то прошу взять фазу и приложиться к батарее.
Один из пинов должен быть землёй (т.е. иметь потенциал равный нулю) иначе получается, что разность потенциалов между двумя первыми пинами равно нулю, а значит ток там течь не будет.
Закажи с али DC-DC какой-нибудь, чтоб на входе до 40В выдерживал. Какая мощность нужна я не знаю, но думаю, что не слишком много.
До завтрашнего утра надо отчёт распечатать, не получается месяц ждать, я нашёл схему на делителях напряжения, но пока беспокоюсь насчёт силы тока, какой она будет
> я нашёл схему на делителях напряжения
С делителями не взлетит. Гугли линейный регулятор напряжения. И транзистор помощней поставь на радиаторе побольше.
Забудь.
Есть у меня ноутбуковский адаптер питания на 14 вольт, но у него сила тока 3.5 Ампер
Он там сам какие-то напряжения и земли рисует. Сам нарисует, сам соединит, сядет в принтер и сгорит.
Что ты творишь, содомит
Подкиньте идею беспалевного корпуса для зш
http://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb65.html
Они обладают довольно-таки большой ёмкостью, и при этом неполярные. Есть даже загадочные электролитические неполярные. Меня это охуенно интригует, ибо в самодельных схемах можно проебать ситуацию с перезарядом электролитика с его последующим взрывом. А с этими можно вообще забить хуй на защиту от перезаряда.
Да, они чуть-чуть погабаритнее и подороже, но это не важно. Есть у них какие-нибудь специфические подводные камни?
Отвалилась херня от наушника. С ним уже ничего не сделать? Или можно починить?
> чуть-чуть погабаритнее
ога ну совсем чуть чуть - 90мкф на 600 вольт если мне не изменяет память это банка сантиметров 5 в диаметре и 13-15см высотой...
>проебать ситуацию с перезарядом электролитика
>мам сматри я тролю радиач
не ебай мазги это кандюки для компрессоров холодильников - в компрессоре есть 2 обмотки одна пусковая другая рабочая - при останове компрессора(нахолодил) фрион сцука начинает неуправляемо закипать во всей системе а не только на испарителе, и при последующем старте кагда клацнет термостатик чтобы пропихнуть все это злаебучее давление одной пусковой обмотки не хватает - кстати если хочеш уебать мамкин холодильник раз 10 за минуту воткни вытыкни его из разетки - теплушка 100 процентов наебнеца.
посему повторный пуск холодильного агрегата допускаица с интервалом 3-5 минут.
>>18865
ну если припаяеш концы обмоток то в принципе востановить можно, а так да наушнигу пиздец.
Ебать, как тебя шизофренией кроет по весне. Габариты пусковых фазосдвигающих конденсаторов сильно зависят от максимально допустимой реактивной мощности, она там указывается даже на маркировке. Такие конденсаторы используются повсеместно в асинхронных двигателях переменного тока спроектированных для работы в однофазной сети. Всякие водяные насосы, мотор-вентиляторы кондиционеров и т.д.
Шизоидное восприятие работы холодильных машин накладывает конечно ограничение на понимание сути, но попробую. Холодильный контур состоит не только из компрессора, испарителя и конденсора, но и из каппилярной трубки, которая обладая малым по отношению к магистрали жидкого хладагента сечением. Из нее происходит истечение жидкого хладагента в полость испарителя. После остановки компрессора клапана компрессора разделяют контур пополам, жидкий хладагент вытекает и докипает в испарителе ровно до момента выравнивания давлений на линии испаритель-докипатель-всос компрессора. И поскольку давление в системе ровно распределено пуск мягкий. Если дрыгать мамкин холодильник пока он теплый и хочет работать будет происходить пуск компрессора на находящийся под уже высоким давлением конденсор, пуск жесткий и от этого пусковые токи завышены.
P.S. Прнимай таблетки и учи русский язык, скоро будет тепло и тебя отпустит.
А куда и что надо припаять, я чет не пойму, подскажи, пожалуйста.
>мам сматри я учу шизика что такое фазосдвигающий кандюк и как работаит халадильник.
иди нахуй
>>18882
>>18887
в мотаче говарили что я неросеть.
>>18888
на прозрачной хуйне катушка у ней 2 волоска, эти 2 волоска надо припаять к вот этим двум хуйням к которым припаяны провода от провода
>>18889
съебись не мешай мне тролить радиач.ю
Чо там с инжектором, петуч? В эту пятницу опять стекломоя наелся, насрал тут в тредах и уснул.
до рынка никак не могу доехать купить развертку на 2мм
>на прозрачной хуйне катушка у ней 2 волоска, эти 2 волоска надо припаять
Ебать они тонкие. Как спаять это говно советским паяльником, чтобы не пережечь их?
Денег до зарплаты нет, а музыку хочу в обоих ушах
Почему все двачеры плюются с этих сайтов? По вашему мнению есть более компетентные русскоязычные сайты? В конце концов это ебаные форумы радиогубителей, мне кажется они везде такие.
Текст
_Текст_
Текст
__Текст__
Текст^H^H^H^H
Текст
>Текст
>>265
`Текст`
Результат
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
>Текст
>>265
Текст
Комментарий
Курсивное начертание.
— Альтернативный способ.
Полужирное начертание
— Альтернативный способ.
Зачёркнутый текст. Количество символов ^H должно быть равно количеству букв в зачёркиваемом слове.
Спойлер.
Цитата. Выделяется другим цветом.
Ссылка на сообщение.
Фрагмент кода. Набирается моноширинным шрифтом.
+ 535
+ 53534
+ 53543
+ 53453
- 5353453
- 534534534
- 534534534
53453435
535434534
* 535443534
Текст
_Текст_
Текст
__Текст__
Текст^H^H^H^H
Текст
>Текст
>>265
`Текст`
Результат
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
>Текст
>>265
Текст
Комментарий
Курсивное начертание.
— Альтернативный способ.
Полужирное начертание
— Альтернативный способ.
Зачёркнутый текст. Количество символов ^H должно быть равно количеству букв в зачёркиваемом слове.
Спойлер.
Цитата. Выделяется другим цветом.
Ссылка на сообщение.
Фрагмент кода. Набирается моноширинным шрифтом.
+ 535
+ 53534
+ 53543
+ 53453
- 5353453
- 534534534
- 534534534
53453435
535434534
* 535443534
Компетентные в чём и на каком уровне?
Тут вообще популярный тренд такой.
Зайти в этот тред, задать какой-нибудь вопрос (обычно элементарный, на который многим лень отвечать) и не дождавшись ответа убежать, назвав напоследок всех пидрилами игнорирующими, а вот на радевокоте мол ему сопельки подтирали наотлично, заодно и алфавиту научили!
Вообще на радивокоте и воняльнике доводилось дохуища чего интересного читать. Только на единицу годной инфы там сто единиц шума от токсичных дебилов всех сортов.
Как пример - белорусский махарайщик и его отношение к подсветке и кронам в мультиметрах. Вроде все кому надо везде всё обсудили но нет, кадилом помахать да попроповедовать по больному вопросу пиздец как приятно.
А какие они там срачи между собой в курилке или как там этот раздел без правил называется учиняют - хочется действующих лиц под асфальт закатать после прочтения подобных феерий.
Радач же как всегда стоит на переднем краю электронной мысли, для многих, впрочем, незримо. Ну да хуй с ними.
---
тест
----
тест
-------------------
По поводу более компетентных. Их дохуя разных кроме вышеуказанных. Просто там на каждом своя атмосфера и целиком они мало кому нужны.
Тот же казус возьми, где прошивку китайских мультиметров хацкают так что мурриканцы его через гуглтранслит читают ради новой инфы.
Шизик, иди нахуй.
Альтернатив, особенно для новичков точно нету. Что плохого в том, чтобы учить кого-то, разжевывая тему вопроса? По себе знаю, когда ничего не получается самому, то желание заниматься этим дальше пропадает. В этом случае сопельки подтереть не помешает, особенно когда ты новичок. Другое дело, когда один и тот же юзер приходит с одним и тем же вопросом периодически, когда ему еще 5 тем назад уже дали ответ на его вопрос, который он не понял и не стал даже пытаться его понять. А на разделы типа курилки вообще поебать, на то она и курилка, пусть желчь выпускают на себе подобных там. Если так докапываться, то почти все люди на земле - конченные животные.
И да, годную инфу явно не на форумах надо искать, а в научных статьях каких-нибудь. В конце-концов годная инфа на то и годная, что ее всегда мало, в любом месте, в любой отрасли.
По поводу ответов в этом разделе. Что по твоему должен сделать человек, если он туго соображает, а ответ на свой вопрос не получает днями, заебавшись бампать вопрос? Естественно идти на другие порталы, которых по пальцам пересчитать можно. Ну а то что кто-то из них пидорами игнорирующими вас называет, то от части я бы с ним согласился. Ибо тогда складывается впечатление, что тут сидят одни чсв, считающие остальных долбаебами, на вопросы которых даже лень отвечать... Лол, а были и такие ситуации, когда человек бампает вопрос, а ему кто-то говорит: заебал бампать, долбаеб, съеби уже. Ну, ахуеть, и это в разделе для ньюфагов...
Блэ, ребятки, да/нет? Не нужно мне ничего разжевывать и подтирать, как на >радивокоте и воняльнике
Им лень отвечать на элементарные вопросы, сорри, чувак, это раздел только для гуру "электронной мысли". Спроси у радио котов лучше.
Ящитаю, что дело ещё и в стилистике, или, мать её, (суб)культуре. Вот с оняме на аватарке я бы ещё может и пообщался наверное, но с котами и консервативными батями ИГОРЬ-КТ315 вообще нет желания связываться даже через мамкоёбство.
Я ж не папа дяди Фёдора. Меня специфичные женщины интересуют.
Как вообще такое загуглить? Такое бывает в продаже? Самодел делать не хочется, надо чтобы нормально устройство в корпусе. Ну и не фиксирующаяся кнопка нужна, не как в светильниках. Чтобы потянул - работает - отпустил - хуй.
Да ничего плохого. Только я например в преподы ни к кому не нанимался.
Из нескольких последних раз на каждый подробный пост в многобуков на энтрилевельную тему вообще ответа не получил. /bожество не дождавшись убежало в свой загон додвачёвывать не потрудившись написать "спс, понел" или какая иную причину выдумывать?
>По поводу ответов в этом разделе. Что по твоему должен сделать человек, если он туго соображает, а ответ на свой вопрос не получает днями, заебавшись бампать вопрос?
Сейчас всё брошу и побегу искать ответ на его вопрос за него.
Двачевать там, куда забегают те, кому лень букварь читать - от такого чсв не пухнет, а скукоживается.
Обычно когда никто не отвечает - значит никто не знает. Но нет, по морали нюфагов те кто не отвечают - пидоры, крысят ответ!
или какую-то иную причину для этого следует выдумать
>Обычно когда никто не отвечает - значит никто не знает.
Знают. Я один и тот же вопрос задавал в разных формах и в одном случае полный игнор, во-втором сразу 3 поста, подробно разжевывающих.
Двачую. Игнорирую простые вопросы. Отвечаю на некоторые в которых не уверен, по желанию пятки левой ноги, чаще после бампания прикреплённого в тематике включаю Валеру время которого настало.
А все, нагуглил brake switch.
Хз, сам ищу. Склеил из оргстекла кирпич. Но получилась здоровая дура 22см длиной и 7 шириной.
>задать какой-нибудь вопрос (обычно элементарный, на который многим лень отвечать)
>Обычно когда никто не отвечает - значит никто не знает.
?
Это версия для того кто задал вопрос.
Если он считает что ему кто-то что-то должен - пусть проследует к психиатру.
По структуре это почти наверняка два электролита, включенных встречно-последовательно. Поэтому они и пусковые - тому що длительно под высоким рипплом работать не любят, но кратковременно ОК.
Я такие расковыривал. Там обычный кондёр плёночный. Суть в том что он по ЦЕНЕ-КАЧЕСТВУ-ВРЕМЕНИ настолько оптимизирован, что при постоянной работе у него будет повреждаться изолятор и он ДОСАМОВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ (как любые х2 нефольговые и подобные) до тех пор что совсем ёмкость потеряет.
1. Без нагрузки картина была похожей, после первого включения бп стал слегка теплым VT5, VT4 холодный. После повторных включений на 5 сек оба ключа были холодными, запускал также через лампу, но лампа моргнула не один раз, а 2 раза быстро и больше не загоралась.
2. С нагрузкой и без лампы на входе сразу же сгорел предохранитель на 3А. С10 был заряжен после предыдущего включения без нагрузки.
Нагрузка у меня на каждое плечо 27ом 20W (2 пик). Напряжение на выходе увеличивается постепенно от +-16 до +-19 где-то, дальше не пробовал смотреть. Так что ток в каждом плече от 0.6A до 0.7A, что в общем дает потребление 1.2A/1.4A Вторичка у меня на трансформаторе в 4 провода по 0.5мм в диаметре, что дает возможность выдерживать ток до 4А, судя по расчетам проги excellentit 9.1 Куда копать? Может ли это все быть из-за неправильно намотанного трансформатора?
>На радивокоте сказали убрать лишнее
Вот на коте лишней посчитали цепь защиты от перегрузки и теперь микра работает просто как генератор на-постоянку, если я правильно понимаю. У этой хуйни теперь можно даже трансформатор убрать и регулировать ток ёмкостью конденсатора C11 либо изменяя частоту ИРки цепью R4-C6. Поставив трансформатор -- тоже можно, но тогда в роли нагрузки будут ключи и первичка. Такую схему без нагрузки нельзя включать совсем. Если ток большой, то можно либо частоту снизить, либо ёмкость С11 уменьшить. А вообще ты уверен, что твоя схема с защитой просто не уходила в защиту оттого, что ты её без нагрузки запускал? http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/133-ir2153 Поставь R4 в 30КОм и померяй ток на нагрузке, хули там.
Лампа при подключении к сети, возможно, моргает из-за зарядки конденсатора после диодного моста. Это нормально. Но обычный плавкий предохранитель за время заряда унести не должно.
>Вот на коте лишней посчитали цепь защиты от перегрузки
Да не посчитали, на время предложили ее убрать, проверить как работать будет, затем добавлять элементы схемы защиты постепенно, тем самым выявить испорченный элемент, как я их идею понял. Но суть в том, что схема с реле полностью функционирует, я ее проверял уже раза 4. Насчет схемы со светодиодом, думаю, тоже все нормально, по отдельности детали выпаивал и проверял, к тому же светодиод иногда горит, значит VT1 открывается (пик - исходная схема).
>А вообще ты уверен, что твоя схема с защитой просто не уходила в защиту оттого, что ты её без нагрузки запускал?
Думаю, что уверен. О срабатывании защиты должно свидетельствовать мигание светодиода. Он начинал мигать только тогда, когда я сопротивление начинал из нижнего плеча R10 передавать верхнему. Чем больше передавал, тем чаще мигал светодиод, вплоть до ебейшей частоты, что аж трещать начал (естественно я сразу вырубал). У меня уже был опыт с этим явлением, когда светодиод так ебашит, вылетают ключи.
>Такую схему без нагрузки нельзя включать совсем.
Такую это какую? Без реле и защиты? У меня, что при исходной схеме, что при урезанной без нагрузки грелся только VT5 слегка (но я долго и не держал включенным бп, максимум секунд 7), когда в это же время VT4 был холодным. И это было только во время первого включения, когда C10 был не заряжен еще. Дальнейшие включения бп без нагрузки оставляли ключи холодными. Предохранитель пукнул, когда я нагрузку подцепил урезанной схеме, тут же вышел из строя.
>>18970
Ну, по идее она должна моргнуть только один раз, после зарядки С10, как я понимаю, а не два раза.
Сейчас вытащу VT4 и проверю прозвонкой его.
Лол. Только сейчас обратил внимание, что ИРка с релейным костылём вместо защиты, а то что ты убрал из схемы это просто индикатор работы, что ли.
>Предохранитель пукнул, когда я нагрузку подцепил урезанной схеме
В урезанной точно реле нет? Если точно, то как нагрузку подключаешь? Отключаешь первичку или вторички?
Релейный костыль - это софт старт для ключей, как я понимаю. А защита это то, что с VT1 начинается и идет на 1 ногу. Точно не знаю как это работает, но предполагаю, что через открытие VT1 1 нога ирки соединяется с минусом диодного моста и драйвер прекращает генерацию импульсов, светодиод мигает. Могу очень сильно ошибаться, т.к. ньюфаг.
Реле точно нету. Нагрузку подключал всегда к вторичке.
>ога ну совсем чуть чуть - 90мкф на 600 вольт если мне не изменяет память это банка сантиметров 5 в диаметре и 13-15см высотой.
Есть вот такие, например:
http://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cd60.html
Неполярные электролиты. На 600в нету, но на 450в 1500мкф банка 50×120 мм, что вполне соответствует нормальному полярному электролиту.
>>18942
А что будет, если его, например, в мощный диодный мост включить? Не ебанёт?
>Конденсаторы CD60 – металлизированные электролитические пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе
>электролитические пленочные
Странный зверь. Я привык, что кап либо электролитический, либо плёночный. А тут какое-то ни рыба ни мясо.
Да, реле просто для задержки старта чтоб дать зарядиться конденсаторам. Питание ирки замыкается, да, но через светодиод. Как так получается что оно у тебя без вторички холодное, а с вторичкой взрывается - хз. Там если нагрузка нормальная, а транзисторы исправны, то остаётся только повышенная частота работы или большой ток в первичке, но ты и эти элементы не трогал. Ояебу, замени тогда С6 на такой же. Может он у тебя ёмкость потерял и теперь частота стала больше. Да и вообще я бы поставил 2nF или 30КОм R4 потому как 47КГц частота для феррита чот не для больших нагрузок.
У меня завалялась микросхема 1554АП6, ее можно приспособить для усиления ВЧ сигнала?
Так... Я сейчас выпаял оба полевика, и похоже они оба наебнулись. Вот только не понятно теперь когда они успели это сделать. После перегоревшего предохранителя? Или намного раньше? Дело в том, что я хорошо помню как перед установкой я их проверял, с того момента фейерверков не было. Могут ли повелики незаметно наебнуться в таких схемах? В общем, у меня есть запасные, правда они не просто irf740, а irf740a, но у меня нету предохранителей. Смогу только завтра уже их купить. Или можно лампу вместо предохранителя на 95W, но без нагрузки на вторичке?
По твоей ссылке есть абзац "Устройство и производство", там всё написано и нарисовано.
Плёночному от постоянки ничего не будет. Зарядится просто. Если допустимое напряжение не превышать.
и желтый и черный(тонкий) дают звук?
вообще, можешь подключить его временно вместо пина на колонки и послушать.
а так, судя по плате -- два верхних пина - левый и правый каналы.
на саб сигнал идет через 2 резистора левее разъема, нижний потенциометр и приходи на 3 пин сверху. 4 пин - общая земля.
нижние 2 - это на подсветку крутилки громкости.
схуя там 6 провод - хер знает. но если на него сам саб реагирует, то впаивай его. Тогда остается только мертвый потенциометр на регулировку саба. можешь проверить так - выпаять его и замкнуть напрямую или через другой потенциометр, какой найдешь
Ну, да. Берётся предохранитель, берутся новые транзисторы, берётся рабочая ИРка. Всё это собирается в полном составе на плату, подключается лампа овер 100Вт последовательно, перемыкается контакт реле. Включается ненадолго в сеть без нагрузки. Лампа моргнёт и будет тускло светить (по шаблону). В это время можно померить напряжение на вторичке (изначально подключив мультиметр и поставив предел повыше). Если лапма горела не в полную яркость, то можно выкрутить переменник вверх по схеме, включать уже напрямую с нагрузкой и выкручивать переменник до начала стабильной работы. Не ручаюсь за правильность, но я бы сделал так, наверное.
>незаметно наебнуться
>Предохранитель пукнул
Бля, ну, какбе, это очень заметно, что вылететь может всё по схеме.
>>18988
Транзисторный фетишист в треде?
Кстати, да, транзисторы не должны быть на общем радиаторе без изоляции подложки. Они не должны соединяться стоками друг друга.
>Бля, ну, какбе, это очень заметно, что вылететь может всё по схеме.
Ну... Предохранитель это предохранитель. Даже его пук был заметен. Я говорил о другом. Вот, например, когда у меня ключи РЕАЛЬНО вылетели, проскочила молния перед носом с треском, что аж спящий кот в другой комнате пересрался. В тот момент это было, пиздец как, заметно. А тут ничего такого и не было, кроме того пука. К тому же, если они наебнулись еще до вылета предохранителя, то я вообще не вижу никаких причин им вылетать, потому что все было тихо, я лишь мерил только температуру ключей пальцем, вырубая бп каждые 5 секунд.
Я знаю, но я радиатор не вешал еще.
В общем, суть в том, что искр не было, ключи не грелись сильно, но я их вот только что выпаял и они оказались испорченными, хотя, я их перед установкой проверял, были целые. И с того момента, кроме того пука ничего не было, ЗАМЕТНОГО по крайней мере. Потому и спрашиваю.
Всё там может вылететь 300 раз даже через лампочку. Если схема ебёт мозги, то при закрытых транзисторах через лампочку зарядится силовой конденсатор. Потом схема пукает, транзисторы приоткрывают затворами и получают по ебалу от конденсатора. Вот, кстати, поэтому можно выпаивать силовой кондёр из цепи перед стартом с лампой.
Яркое свечение -- будет. Тусклое -- нет, если на вторичке ёмкие конденсаторы или нагрузка. По идее, оно может вяло заряжать их и лампа может светиться.
Лампу в разрыв цепи на входе подключаю, вместо первичной обмотки не ставлю, если ты об этом.
Вот если до силового конденсатора подключаешь лампу, то плохо. Если сразу после, то уже лучше. Наверное. Я лишь предполагаю. что оно может щёлкнуть кондёром если он после лампы.
Бля, в параллельной вселенной ты включаешь БП через лампу. Транзисторы закрыты и С10 заряжается. Лампа загорается и гаснет. Потом срабатывает неведомый триггер, Ирка говорит "ну чё ёбаныврот погнали нахуй" и приоткрывает оба транзистора (пусть даже по-очереди). С10 разряжается на их же сопротивляющиеся переходы, оба героически погибают. И вообще тред уже засрали охуительными историями. Просто возьми все новые и рабочие детали, собери и 95% что оно заработает нормально.
>оба героически погибают
>Просто возьми все новые и рабочие детали
Чтобы новые также героически погибли? Я уже 2 раза менял ирку и 1 раз полевики, вот уже второй раз буду. Поставлю я 2 новых полевика и ирку комплектом и будет таже самая хуйня, скринь. Завтра куплю предохранители и еще пару комплектов полевиков.
И да, в какой вселенной надо подключать через лампу?
И разве они по-очереди не должны открываться в полумосте?
>>19017
Схема - хуйня какая-то. Ты какой-то резонансный преобразователь сделать хочешь или что? Как минимум на верхнем ключе полное сетевое напряжение (320 вольт), а у него предел 400. Когда ключ закрывается, возникает индуктивный выброс с первички, который пробивает транзистор.
Делай нормальный полумост с конденсаторным делителем и обратными диодами, либо добавляй в свою схему снаббер (цепь конденсатор 4.7нф и резистор 100 ом параллельно первичке), иначе это не дело.
Так? Конденсатор пленочный на 630В подойдет? А мощности резистора сколько надо? И в каких диапазонах +- можно этот резистор ставить?
>есть вероятность что так и должно быть?
Нет, даже если ножки и должны быть замкнуты это делается перемычной на плате а не припоем.
Дохуя раз встречал сопли на одинаковых, либо замкнутых по схеме ногах. Починяю примусы в сервисе. Отодрать бы шелкографию, и посмотреть, куда дорожки идут.
И да, китайский же прибор. И не такое намудить могут.
C11 включён последовательно, а значит не пропускает только постоянный ток. Выбросы спокойно через него пройдут.
Если ты тот анон >>19024 ответь, пожалуйста, на этот пост >>19027
п.с. Я пробовал читать про расчет RC цепи, но там сложно слишком для меня, надо индуктивности знать первичной обмотки, как я понял. Хотя, чего я, меня наверно уже траллируют тут, ибо других причин не отвечать на встречные вопросы я не знаю.
Пойду печатать
Онанимасы, есть материнка от игрового автомата - Astro, на базе процессора GeodeGX. Никаких данных по ней даже Гугл не знает. Как разузнать адреса регистров, прерываний и прочего дабы замутить на ней "Умный сарай"?
Ну, ладно. Противники популярных мини-пк обитают в /hw/. Если здесь не помогут, то попробуй тред некрофилов https://2ch.hk/hw/res/2797645.html (М)
Может ты в даташите на этот чип сможешь это подтвердить?
Между прочим, мог бы не закрывать маркировку проца проводами. Наванговал CS5530A-UCE, но ведь на него даташит есть https://support.amd.com/TechDocs/5530a_db.pdf
гуглить блок схему не пытался?
>софт старт
объясни хтябы себе для начала ччто это такое
а потом можеш в одно преложение сформулировать для радиача.
>>18975
что с радиачем мать вашу???
увас перво апреля нахрен родолжаца будет до следующего года?
внимательно блядж читай тупица ебаная свою сцилку
электролитические пленочные конденсаторы постоянной ёмкости
теперь для тупиц поясняю
первое слово электролитический означает ОДНОЗНАЧНО БЛЯДЖ что это ПОЛЯРНЫЙ кондюк.
для чего это сделанно.
есть 2 типа кандюков.
одни не полярные тое обкладки их те хуйни что накапливают заряд липиздронов выполнены ИЗ ОДНОГО И ТОГОЖЕ металла - чаще всего люминь
вторые же ПОЛЯРНЫЕ ТОЕ ЭЛЕКТОРОЛИТИЧЕСКИЕ
обкладки этих кандюков выполны из разнородныхнефакт иногда таже люминь но чаще из разнородных метталов + докучи изолятор выполнен ПОРИСТЫМ и пропитан электролитом.
нахуй это нужно.
есть цепи в которых липиздричество ПЕРЕМЕННОЕ
тое кандюк как правило всегда завязан на своего потребителя
так вот не всегда известно с какой стороны липиздричество притекает или вытекает не суть важно...
важно именно что ХУЙ ЕГО ЗНАЕТ
нагрузка на которую работает этот кандюк - НЕПОЛЯРНЫЙ работает в обе стороны.
тамже где заведомо нетэтой злаебучей неопределенности = двунаправленности
тое минус всегда на минусе а плюсс на плюсе
применяеца электролит
плюсы электролита в том что за счет хим реакции электролита с метталом обкладок он работает по типу маленького аккамуляторчига
ХИМ РЕАКЦИЯ
отсюда возможность применять более стойкие материалы пластин + более канцентрированый электралит равно как и более злаебуче агресивный химически
тем самым сокращая размеры позволяет добиваца более высокой плотности заряда на еденицу объема.
минус в том что как только ты подключаеш плюс на минус = перепалюсовка
электралит закипает и вся твая система с феерверком идет по пизде.
плюс в том что габариты и прочая хуйня НО ТОЛЬКО БЛЯДЖ НА ПОСТОЯНКЕ
не полярный же кандюк это класика как учили в школе есть потребитель паралельно ему кандюк - потребителю допизды с какой стороны приходит липиздричество
минусыогромные габариты
ну неизобрели еще пиздастых диэлектриков надежно обеспечивающих рабочие режимы.
объяснять надеюсь не надо что в процессе приема и отдачи липиздронов обкладки металическаи ГРЕЮЦА
тотже люминий пиздец как любит расширяца
ога ога тепловые мать их так
.......
в общем дальше нубье гуглит всякие танталовые и прочие сверх извращения стоящие немало денюг.
>Неполярные электролиты.
хватит тролить уже савсем не смешно
такого в принципе не существует.
исключая савсем уж специфические задачи где необходимо...
хотя го радиач)
изабритем неполярнай илихтралит
как видит себе это шизик
2 электролита встречно парралельно соеденены
последовательно диодами.
нахуй оно нужно?
кагда люминевая фольга и лавсан фторопласт нужной толщины давно производятся тоннами в месяц на совковых + китайских станках.
https://youtu.be/jw4z0zzMxC0
https://youtu.be/gng74NT26Sk
гуглить блок схему не пытался?
>софт старт
объясни хтябы себе для начала ччто это такое
а потом можеш в одно преложение сформулировать для радиача.
>>18975
что с радиачем мать вашу???
увас перво апреля нахрен родолжаца будет до следующего года?
внимательно блядж читай тупица ебаная свою сцилку
электролитические пленочные конденсаторы постоянной ёмкости
теперь для тупиц поясняю
первое слово электролитический означает ОДНОЗНАЧНО БЛЯДЖ что это ПОЛЯРНЫЙ кондюк.
для чего это сделанно.
есть 2 типа кандюков.
одни не полярные тое обкладки их те хуйни что накапливают заряд липиздронов выполнены ИЗ ОДНОГО И ТОГОЖЕ металла - чаще всего люминь
вторые же ПОЛЯРНЫЕ ТОЕ ЭЛЕКТОРОЛИТИЧЕСКИЕ
обкладки этих кандюков выполны из разнородныхнефакт иногда таже люминь но чаще из разнородных метталов + докучи изолятор выполнен ПОРИСТЫМ и пропитан электролитом.
нахуй это нужно.
есть цепи в которых липиздричество ПЕРЕМЕННОЕ
тое кандюк как правило всегда завязан на своего потребителя
так вот не всегда известно с какой стороны липиздричество притекает или вытекает не суть важно...
важно именно что ХУЙ ЕГО ЗНАЕТ
нагрузка на которую работает этот кандюк - НЕПОЛЯРНЫЙ работает в обе стороны.
тамже где заведомо нетэтой злаебучей неопределенности = двунаправленности
тое минус всегда на минусе а плюсс на плюсе
применяеца электролит
плюсы электролита в том что за счет хим реакции электролита с метталом обкладок он работает по типу маленького аккамуляторчига
ХИМ РЕАКЦИЯ
отсюда возможность применять более стойкие материалы пластин + более канцентрированый электралит равно как и более злаебуче агресивный химически
тем самым сокращая размеры позволяет добиваца более высокой плотности заряда на еденицу объема.
минус в том что как только ты подключаеш плюс на минус = перепалюсовка
электралит закипает и вся твая система с феерверком идет по пизде.
плюс в том что габариты и прочая хуйня НО ТОЛЬКО БЛЯДЖ НА ПОСТОЯНКЕ
не полярный же кандюк это класика как учили в школе есть потребитель паралельно ему кандюк - потребителю допизды с какой стороны приходит липиздричество
минусыогромные габариты
ну неизобрели еще пиздастых диэлектриков надежно обеспечивающих рабочие режимы.
объяснять надеюсь не надо что в процессе приема и отдачи липиздронов обкладки металическаи ГРЕЮЦА
тотже люминий пиздец как любит расширяца
ога ога тепловые мать их так
.......
в общем дальше нубье гуглит всякие танталовые и прочие сверх извращения стоящие немало денюг.
>Неполярные электролиты.
хватит тролить уже савсем не смешно
такого в принципе не существует.
исключая савсем уж специфические задачи где необходимо...
хотя го радиач)
изабритем неполярнай илихтралит
как видит себе это шизик
2 электролита встречно парралельно соеденены
последовательно диодами.
нахуй оно нужно?
кагда люминевая фольга и лавсан фторопласт нужной толщины давно производятся тоннами в месяц на совковых + китайских станках.
https://youtu.be/jw4z0zzMxC0
https://youtu.be/gng74NT26Sk
Ну так и что тебе нужно-то? https://www.portwell.com.tw/download/ec/catalog/GX1.pdf
Если что, то я из спортивного интереса хочу понять что искать.
Ему, скорее всего, сразу надо в софтач к гетушникам идти. Чтобы поднять хоть чего на этой платке.
Действительно, лучше малинка будет.
C21 должен быть не простой, а класса Y. Так и ищи "y capacitor" (или "y2 capacitor").
к тому времени как ты найдеш ответы на интересующие тебя вопросы и начнеш хотябы мигать как сраный андурильщик
ты эту мамку уебеш 10 раз как минимум.
80 раз ана ошлет тебя нахуй лиш потому что сама имеет свой срок годности да не просто так ее с автомата сняли...
ктому времени как ты закупиш инструмент с которым ты сможеш адыкватно с ней работать пройдет еще как минимум лет 10
и тебе ана нахуй не бдет нужна
ты к этому моменту научишся решать сваи канкретные задачи либо созданием своего чегото нового либо закупкой и проектировкой на стороне если это наебизнес проект.
да для общего развития полезно, но давно устаревшие интерфейсыдавно устаревшее железо...
вангую ты будеш матюкаца и плеваца с фразами - вот ани кретины почему нельзя было сделать так или эдак?
запомни это устройства одного дня - проще придумать чтото свое
чем занимаца извратами в виде - да тут он обходил эту особенность, а тут он да вообще в хвост и гриву...
Ок, учту, спасибо. А конденсаторы пленочные или керамические лучше использовать? Еще вопрос по резистору в снаббере: обычно пишут, что 2вт хватит, но в тоже время есть темы, где люди жалуются на сильный нагрев этого резистора, какая мощность тут оптимальна? Я 5вт взял с потолка.
А обратные диоды пошустрее HER*08 на переходы транзисторов продублировать встроенные не посоветуешь? А диоды на разряд затворов? А снабберы на затвор? А кондёр на снаббер первички видел какой он взял? А...
inb4: иди нахуй
К сожалению, напряжение на вентилятор упало с 24 вольт до 2 (двух), из-за этого он не крутится и прибор замечает это и не стартует. Почему так? Я же не трогал резисторы, только продублировал дорожки медным проводом!
Ты сам шкваришь свой радиач самим собой, чмоха шизанутая. Вот это парадокс, вот это да...
вот такому не в падлу и ответить
да розовая линия у тебя отрисованна верно.
но лучше было не ебать мазги особо и подцепить на вентиль отдельную кренку на 12 волт
ясен хуй со своей обвязкой
Если ты не трогал резисторы, не коротонул дорожки, правильно подпаялся, ЛМка исправная, а мощности трансформатора хватает вытянуть кулер, то, возможно, какая-то дорожка ещё вела куда-то, ибо я не вижу конденсатора на выходе ЛМки (или я слепошарый).
внимание я на двачах
а ктото реально...
насколько надо быть долбаебом...
и ведь реально их великое множество
дада именно тех малолетних дегенератов которые вместо того чтобы в реале жарить девочек по библиотекам дрочат на трапов
дальше продолжать?
вместо того чтобы писать в анкете мой дед орденоносец и я хочу в ПВО там или прочие РЭБ
ани прячуца под юбкой мамаши вылизывая языком гавнину.
до кого ты пидар укражопый сраный фашист русафоб решил тут доебаца?
до шизика запойного?
да пожалуста епта)
но прежде покажи ХОТЬ ОДИН СВОЙ С НУЛЯ ЗАКОНЧЕНЫЙ ДЕВАЙС
ога ога который тебе реально служит не первый год.
Понял
>Так он вроде про регистры и прерывания спрашивал.
Подпаял IDE-разъем и он ожидаемо не заработал. Воткнул Compact Flash с другой промматеринки с записанным ДОСом, загрузилась и даже запустился NC. В БИОС не попал никак, жал DEL, ESC, F1..F12, и прочие клавиши.
это кусок говна выдраный из игрового аппарата
что его в хвост и гриву трахали все каму не лень...
пойми эжто уже донор
>Phoenix Bios
Бля, ну я только гугл знаю. Ctrl+Alt+F11, Ctrl+Alt+S, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+Ins или Ctrl+S.
И если правильно понял по аналогии с пнями, то Ctrl+Alt+F11 нужно тыркать из командной строки. Блэт, я вообще в компьютеры не умею.
И ставь на саму первичку, как можно ближе к трансформатору. Не до конденсатора, а после.
>пораша на радиач уже протекла
Да давно уже. Мочератор спит в одном ботинке. Шизика по весне хохлы из под кровати одолели.
Спасибо друг, а бюджетных програматоров нет для таких микросхем с той же алишечки? Знакомому залупили 1500р за прошивку этой древней материнки в сервисе.
Да, я проебался с рисунком, хотел 4.7нФ все равно использовать, мне тут уже советовали эту емкость ранее.
>>19089
Да, я исправил это тут >>19065 Про C19 знаю, надо 4.7нФ
>>19066
Их хер найдешь. Смог найти только это:
https://www.chipdip.ru/product/de2e3ky332ma2bm01
https://www.chipdip.ru/product/de2e3ky102ma2bm01 - купить 5шт и запараллелить?
https://www.chipdip.ru/product/b32023-a3104-m
https://www.chipdip.ru/product/de2e3ky472ma2bm01 - или этот ждать 3 недели, а потом еще неделю, чтобы в котосибирск завезли?
Какой вариант лучше подходит?
Вообще, даже в даташите https://static.chipdip.ru/lib/250/DOC000250692.pdf в DE серии не сказано ничего о постоянном напряжении, только 250AC везде упоминается.
Еще не понятно то, что где-то их маркируют однозначно X1 или X2, или Y1 или Y2 (так делает epcos). А где-то X1Y1 или X1Y2 (murata). Как их правильно различать и выбирать то, что нужно?
У меня есть на руках 472z 2kv и k15-2 с диэлектриком y5p. Я так понимаю ни один из них не подходит?
Есть наушники Steelseries siberia v2 с usb-звуковухой вместо мини-джеков и с водсветкой. Звуковуху я умудрился безвозвратно разъебать. Сейчас хочу заменить звуковуху на 2 миниджека под микро и науники, но не могу понять распиновку провода. В одном кабеле идут 7 проводов, на плате они отмечены так:
Gnd
R
L
M+
M-
P+ (наверно для подствеки)
P- (наверно для подствеки)
С миниджеком наушников я разобрался (там идут Gnd, R, L). А с микрофоном застрял. Подскажите куда какие паять провода(на пикрелейт), чтоб работал микро.
Я попутал, третий линк не то.
Там по факту другие цвета. Лучше объясни по картинке: куда клеить M+ и М-, на Sleeve, Ring или Tip? и нужен ли там GND?
М- это земля микрофона. Кидать на Слив.
М+ замыкается на Тип и Ринг.
>Там по факту другие цвета
Минус микро связан с корпусом микро. Это всё звонится мультиметром.
/bожество не дождавшись убежало в свой загон додвачёвывать не потрудившись написать "спс, понел"
Получается ты кармодрочер шоль? Тебе нужна ответная реакция? Т.е. просто во благо науки ты не готов даже пытаться посвящать людей? То что там кто-то долбаеб и не поймет ничего из тобой написанного - совсем другая история.
Ну ладно-ладно, я тебя все равно понимаю. Просто хочу сказать, чтобы ты иначе к этому относился. Хз, тут нужен опыт, чтобы выявлять потенциальных "слушателей". По письму сабжа можно понять какой он фрукт, на этом основании решать: расписывать подробно или по верхам пройтись. Но таить ответ на вопрос не стоит никогда, если ты его знаешь.
Подсказать для начала поможет ALI. Листай, может попадётся под твои неясные требования.
>но с меньшими габаритами
Насколько меньшими? Меньше видимая часть или сам конструктив? Если сама печатка для тебя велика, то бери COG-дисплеи. У них чисто стекляшка одна.
Спасибо, бро. Вечером буду паять.
Тебе нужен усилитель, источник питания для него и блютуз-модуль. Гугли "bluetooth колонка схема", все по тому же типу и у тебя должно быть.
Как-то так, блок питания будет от сети питаться, а на выходе бп будут свои линии питания для модуля и усилителя. Могу соврать, подобные модули вроде от 5V DC питаются, усилитель надо подбирать под напряжение бп, либо наоборот, можешь трансформатор попробовать перемотать в блоке, чтобы напряжение на выходе изменить (опять-таки гугли как).
Либо сразу подбирай блок питания: https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=a2g0v.search0104.8.1.5f016755iLewxV&initiative_id=QRW_20180405052043&SearchText=импульсный+источник+питания
И усилитель какой нужно: https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180405042154&SearchText=усилитель
А конкретно ks-01 94vo и ks-05
Попросил поискать где купить, а я хз, сап двач выручай.
Все компоненты схемы предполагаются размещаться в столе?
Найти качественный модуль для передачи звука. Не разбираюсь, но вроде как китайцы сватают CSR8645. Посмотри, как он синус передаёт, а то вдруг всё плохо.
Стереоусилитель под твои колонки. Опять же, китайцы предлагают готовые блоки усилителей с блютузом, но мне неизвестна мощность твоих широкополосных динамиков
Блок питания. Выбрал бы трансформаторный, но не знаю, как у тебя с бюджетом и руками(в сторону пайки). Если с пайкой не очень, то смотреть на готовые блоки. Например, https://ru.aliexpress.com/item/ПУК/32713031635.html в комплекте с блоком питания. Усилитель D-класса, но ты и сам цифру через блютуз погонишь.
Сейчас подумал над C20. Он должен снимать заряд с затворов в момент времени, когда оба полевика будут открыты? Разве такое допустимо? Или я не правильно понимаю его назначение?
Народ, есть моторчик с редуктором от какой-то пепяки на 12В. Если его подключить правильной полярностью, то он начинает вращаться со скоростью около 100-120об/мин, а если поменять полярность то начинает вращаться в два раза быстрее. Как так получается?
Он просто шунтирует c10, потому что у электролитов esr и esl высокое и они не предназначены для высоких частот.
Делал заказ на сумму около 9к руб, таможенных сборов не было. Правда не пустили некоторые детали, требовали сертификаты на них, я ебал (пик - скрин почты после заказа), отказался от них. У них сроки доставки до спб 2-3 недели. Мне доставили до спб за 2 недели где-то, потом еще 2-3 дня до моего города везли. Доставка бесплатная, курьер лично привезет до двери, если заказ выше 60$.
Оформи, дождись ответа со счетом и сравни. Ты же всегда имеешь возможность отказаться от заказа. Я на такую херню не обращал внимания, все от курса же зависит. Но насколько я помню, нихуя там не отличалось ничего. А вообще, дорохо там у них, но если ориджинал детали иметь приоритетней, то есть смысл сравнить цены и доставку у других импортных дистрибьюторов. Глянь, как тебе уже сказали диджикей, farnell, chipfind, еще rs components есть.
Устройся монтажником куда-нибудь. Будешь много паять.
А если на опытном производстве, так еще и разное, а не одно и то же.
Не, я люблю, когда есть результат, который можно в руках подержать и поюзать для себя любимого. К тому же я хуй с горы, еще хоровица даже не дочитал. Да и вообще я будущий погромист 300к в наносекунду.
Не, это все сорта говна. Все начинается с js, c#, java, моя цель - придти в итоге в отрасль программирования микроконтроллеров на с/с++. Правда я еще ничего для этого не сделал. В любом случае, как минимум буду девелопером упомянутых яп.
Обязательно.
Физика уже не в моде? 6 А * 220 В = 1320 Вт. Много у тебя дома электроприборов мощностью больше киловатта?
На задней части вот есть регулировка от 3200k~5600k. Че за хуйня? Светодиоды разные стоят одни на 3200 например, другие на 5600 и подстроечным резистором меняется то одни ярче, то другие?
Как такое самому реализовать? Светодиоды нужны хитровыебанные какие нибудь?
Купи программатор TL866A со всеми переходниками или девборду с Cyclone IV. Будь хипстером блэт.
>>19264
https://2ch.hk/ra/res/132739.html (М)
Опять выхожу на связь по видеосвету, нашел как регулировка цветовой температуры реализована в другом устройстве. Просто по очереди холодный-теплый-холодный.
А вот что за стекло посредине белое не понял, такое же как в LCD мониторах обычных? Оно же должно свет как-то рассеивать вперед, причем достаточно сильно. Или что за стекло это такое?
Белая панель поближе. Стекло какое то?
Какого хуя так дорого стоит? Он из золота сделан?
Поцелован лично старшим менеджером по продажам, слюна которого имеет целебные свойства, лечит рак и спид.
Алика уговаривают отвести ребят.
При высоком напряжении само приклеится.
А чё нет? Может клепает в подвале какой анон с чипмейкера, всяко лучше барахла с али.
Нужен только камикадзе желающий купить и проверить в деле.
Прям вот так взяли и погорели?
По отдельности такие штуки не продаются. Только если с бу донора найти улдастся.
Так редуктор притерся.
Спасибо.
Магический оптический рассеиватель. Можешь старый монитор распилить - в нем такие же.
бамп
Перед переносом помой текстолит с мылом, потом замочи на 15~20 секунд в хлорное железо, сполосни водой и вытри полотенцем.
О результатах доложись.
Да, пробуй обезжиривать нормально
Подскажи схему чтобы мерить верхнюю границу частоты smd транзистора. Есть частотомер до 2ггц. Как заставить транзистор дрыгаться с его максимальной частотой?
Можешь в синюю штуку светодиод вставить. В часть PNP в отверстия E, С
Что это за дерьмофлюс? ФЛЮС NC 270 WR
Я уже скидывал его тут и его обоссали, но тогда я не очень задавался вопросом почему.
Мне приходится паять им на работе. Я вообще то не особо заинтересованы паяльщик, просто умею вроде, вот и работаю. Дома паяю всякую мелочь обычной канифолью.
Последнее время он стал особенно часто шипеть и пениться при пайке. Особо часто при пайке проводов. И хуй бы с ним, пусть шипит, но от этого припой начинает разлетаются по всей плате мелкими шариками. Их потом заебешься вычищать из под каждой микросхемки. С канифолью никогда такой хуйни не было.
Что это за фигня и как ей пользоваться?
Да
Есть один энкодер на 16 положений и высирающий на свои 4 ноги код Грея. Есть некая плата с микроконтроллером которая должна считывать состояние этого энкодера. Не хочется постоянно в цикле его опрашивать, но не пойму как замутить это на прерываниях. Настраивать на прерывание все четыре ноги?
Пишешь бумагу технологу, или какой у вас там мудак отвечает за это, со всеми претензиями. А может ты слишком толсто наносишь или он подсохнуть должен?
Хотя какого он пениться должен? Припой стандартный и температура пайки не завышена?
Бывает так, что флюс для какой-то операции идеален, а в другой он будет плох.
И остальным. Не покупайте китайскую подделку Bonkote BON-102 для нанесения жидкого флюса. Это дерьмо не наносит его как надо, пробегает в швах и испаряет растворитель.
ШИМка сгорела к чертям из-за засохшего высоковольтного конденсатора во входной цепи. Заменил C6, C4, viper22a и оптопару. Не работает. На C6 310+ вольт, тут всё ок. Напряжения на C4 нет, на выходе соответственно тоже.
Куда копать?
>Напряжения на C4 нет, на выходе соответственно тоже.
Проверь С5 на кз, заодно и д5, д6, нагрузку на кз.
Р2 и обмотку питания на обрыв/пробой.
Первичку на обрыв/пробой там должно быть 1-3ом.
Нашёл пробитый стабилитрон, стоящий параллельно C4. Без него БП запустился, но наваливает на выход 50В вместо 28В. Повышенное питание на ШИМ может такой эффект дать?
Есть китайская лед гирлянда, две ветки по ~50 с.диодов. Ветка которая сине-зеленая светит слишком ярко, как бы ее разделить/подключить иначе что бы светила на 70% от настоящей яркости?
>Повышенное питание на ШИМ может такой эффект дать?
Нет. Тут что-то с обратной связью. Или оптопара или 431.
Ставь обратно родную оптопару, она скорее всего жива, а в этой схеме обратная связь работает в current mode что может иметь свои нюансы.
Скорее всего обе ветки подключены параллельно и соединены одним концом с резистором. Попробуй припаять второй резистор с большим номиналом и подключить сине-зелёную ветку к нему.
Опасен ли для здоровья свинцовосодержащий припой?
>>19344
Да. Смотри в поиске «свинец биологическая роль»
Сам по себе - вряд ли.
А вот пары свинца, неизбежно образуемые при пайке - да. Свинец еще обладает свойством накапливаться в организме, медленно но верно. Поэтому паять только под вытяжкой, и не под той, которая сверху (и которая несет весь ядовитый чад кутежа прямо в нос монтажнику), а которая сбоку засасывает сразу весь дым. Думаю вот сообразить себе такую из нескольких компьютерных вентиляторов и отрезка трубы ф10см. Из похожих делают вытяжку для газовых колонок, они еще серебристое напыление имеют.
А вы случаем не musor с форума радиокот?
Практически резистивная нагрузка. Просто валяются без дела десяток тех и других, вот и хотел пристроить.
Как он закрываться будет в комплекте с этой оптопарой на практике? В ней есть датчик ноля. То есть как только мой компаратор выдал логическую единицу, оптопара открывает свой симистор, а он следом силовой. А при подаче нуля оптопара закроется? А симистор без перехода фазы никак не закроется?
Хрен с ним, на низкочастотном трансформаторе запитаю нагрузку.
Чего-то я пересидел сутки без сна. Оптопара с датчиком ноля не откроется до следующего перехода фазы в ноль же.
Эх, щас бы тоже всю ночь паять что-нибудь такое, что можно было бы продать.
Я её расковырял, там микросхема DH321 можно как нибудь изменить схему и получить от туда 6 вольт?
Распиновку и типовую схему прилагаю.
https://www.youtube.com/watch?v=WOvzyVwxN9M
>Все начинается
>Все начинается с js, c#, java, моя цель - придти в итоге в отрасль программирования микроконтроллеров на с/с++.
>моя цель - придти в итоге в отрасль программирования микроконтроллеров на с/с++
>В любом случае, как минимум буду девелопером упомянутых яп.
>Все начинается
>И кон-ча-ет-ся!
Если бы кончалось, то микроконтроллеров бы не было. Все зависит от тебя. В конце концов, я не исключаю возможность, что меня самого уже не будет интересовать подобное. Я 3 курс заканчиваю только. Это все пока так... туманный ориентир.
Я не знаю, как реагировать на такие посты: ты пишешь огромное количество ВУ ОП, а потом заявляешь, что стремишься к программированию МК, но и так будешь СПЕЦИАЛИСТОМ по всему этому зоопарку... Ну не пиздец ли, в самом деле? Не возникает у тебя диссонанса никакого? Или ты расскажешь, что главное основные принципы программирования знать, а язык роли не играет, и ты любой выучишь за 2 недели? Alright, then, rest in piece, bratishka.
Все начинается с математики. Для начала нужно защитить диссертацию по математике, после чего можно переходить к физике. Вот когда станешь специалистом по физике твердого тела, можно переходить к радиотехнике, а именно основам теории цепей.
Я немного преувеличил, но твоя писанина выглядит похожим образом.
Шо? Шо ты несешь? Я сказал: чтобы набрать опыт, нужно будет макакой сначала поработать (js), по-солидней будут варианты java/c#. Это уже какой-никакой минимум. И если мне его не удастся поднять до с++ девелопера или я сам не захочу что-то менять, то останусь на них. Я все 3 курса пишу в приоритете на плюсах. Сейчас у меня есть желание стремится к вакансии на с/с++. Т.к. вариантов на нем не особо много, то выбор будет между разработкой ос/драйверов для каких-то внешних устройств или же разработка прошивок для микроконтроллеров. Что тебе еще не понятно?
Т.е. ты хочешь сказать, что квалификации инженера ПО не достаточно, чтобы найти конторку, где требуется разработчик с/с++ для написания прошивок?
И вообще, вам не похуй кем я хочу быть, где и как? Или двачеры ищут повод, чтобы выместить свой негатив на ком-то другом из-за того, что когда-то у них не вышло добиться своих целей?
Дык ничего не хочу, посмотри с чего все началось. Не, ну безусловно, есть аноны, которые помогают мне тут иногда, когда я чего-то не знаю, отвечают на мои тупые вопросы. Но конкретно сейчас мне ничего не нужно, я отвечаю на ваши вопросы. И мне не нравится к чему свелось общение.
>>19385
Ладно, тогда вот так.
Чтобы стать инженером в НИИ, для начала нужно устроится туда уборщицей. После определенного стажа уборщицы можно перейти в дворники там же. После получения опыта работы дворником, можно в том же НИИ перейти в электрики - менять лампочки. После работы электриком можно пойти эникейщиком... ну и т.д.
А, покушать пришёл. Ну, давай я тебя покормлю. Ложечку за маму...
А где "принято"? Или не принято?
Ну если ты прям так заботишься о здоровье, то можешь взять бессвинцовый припой. Правда с ним работать сложнее.
посоны, у меня в клаве два разъема для колонок и микрофона. Когда я недавно сунул микрофон при включенных колонках, они как-то странно затрещали, а вскоре одна перестала работать, и из усилителя пошел запах паленых проводов. Одна колонка работает. Че там могло произойти?
>100% натуральный бессвинцовый припой. RoHS. Не содержит ГМО. Без сахара. С ароматом зелёного чая.
> и из усилителя пошел запах паленых проводов
Скорее всего один из элементов испустил дым. Разбери да посмотри.
Любая точка от fT до fmax в принципе подойдёт. Высокая точность мне не нужна генератора частот нет, чтобы мерить обычным способом по ГОСТу
Так и я о том же. Прямые пути - не для нас.
>Все начинается с js, c#, java
Позадрачивать js, потом весь js выкинуть из головы и начать зубрить формошлепство на c#, потом забыть формошлепство и пойти в еще какую-то другую прикладную область на c#, и т.д.
>>19397
Бессвинцовым с кадмием работать проще будет. Я к тому, что все они вредные, даже висмут с оловом.
Как вариант - шкафы для всяких автоматов типа пикрил. Герметичность сам запилишь.
Мучаю MAX14662 по SPI 4-wire.
Даташит: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14662.pdf
16-ая страница по SPI.
Подскажите, сколько бит надо заслать и в каком порядке?
Шлю 0хFF, чтобы врубить все переключатели - хуй.
Первый раз проебался с полярностью: http://dlnware.com/dll/Clock-Phase-and-Polarity
Поправил, ноне помогло.
Хорошо, есть у меня осциллограф. Куда тыкаться? Массу к нулю подцепить, а щупом на выход?
Я бы не стал его слушать. Чревато.
Ещё желательно (если осцилл подключается к розетке) как-нибудь у осцилла разъединить землю (оставив только фазу и ноль), чтобы он не ёбнул. Ну и предохранитель поменьше на схему поставь.
А что, собственно, мешает подключить лампочку и посмотреть на её яркость?
бамп
Да попробуй ещё в 2018 найди лапму накаливания. Ладно, что-нибудь ещё придумаю. Страшно за осцилл.
Ну серьезно. Стал врать примерно наполовину измеренного напряжения. Его можно выкидывать кхуям?
В любом магазе 9р/шт.
Вас из /diy сюда ссаными тряпками гоняют? Неизвестны же твои требования. Ну вспененный ПВХ можно предложить под шурупы или клей с рёбрами жесткости, а там хоть клеёнкой под хохлому обклеивай. Решётку не знаю из чего, из держателя мяса для мангала, но та заржаветь может. Что за испаритель, ультразвуковой излучатель или материал(толстый карпет, например) за счёт капиллярного эффекта сам поднимать будет воду из резервуара и испарять?
Подключил всё-таки лампу, регулирует хуёво. График накидал, как умею. Может с резистоарми намудил всё-таки? Не особо понял принцип его работы.
Он быстрее саморазрядится, чем его плата высадит.
>
>
> Почему вроде бы могучее реле, которое на переменке держит 250В/8А, на постоянном напряжении имеет максимальное коммутируемое напряжение аж 30 вольт?
Двач, нашёл много ламп E88CC производство siemens, сзади надпись made in germany и шифр 09149.
Отсюда вопросы - как расшифровывается этот шифр? какая дата производства?
и как и за сколько это говно можно загнать?
контакты - золочёные.
забыл добавить - на верхушке зелёный мазок, я так понял маркировка завода или цеха.
есть такая же вроде лампа, только с тем отличием что маркировка 270 и розовый мазок, так же надписи чуть облупились и золото на ножках гораздо темнее.
Что это - оригинал и подделка?
а вот и пикча подъехала
Давай без шуток, кому они конкретно нужны, аудиофилам?
Не пробовал взять ёмкость конденсатора поменьше?
Дугу постоянного тока гасить дохуя сложнее, чем переменного, ведь в постоянном ток не переходит через ноль.
Саганул битами тебе по SPI, проверяй.
Очевидная мыльница очевидна
Ну да, а какой смысл озвучивать только факты? Так хоть мнения анонов услышать можно.
>Нужно поменять стабилитрон на выходе на 6-вольтовый.
Хуйню не пиши. Стабилитрон там на 3.3-3.6в Поставить соостветственно нужно на вольт больше ну или заколхозить последовательно ему 2-3 диода.
да, ето так
Интересуют габариты конструкции. Просто этот дисплей длинный очень. Мне бы 10х2 сегментов
блогеры=молдаване=жиды=сорта говна. Не помню че за ролик смотрел про диоды у него мышление как у пидорахи лишь бы китайца наебать.
Могу тебе такой БП подогнать новый.
Да.
Решил вкатиться в электронику, купил на торрентах подшивки кучи радиоэлектронных журналов, сижу листаю.
Таймер на транзисторах... таймер на диодах... многофункциональный таймер... таймер на контроллере пик... таймер на контроллере авр... таймер на процессоре 8080... таймер таймера... таймер неба.. таймер Аллаха...
Они чо, больные на всю голову? Нахуя эту хуйню печатать? Просто чтобы заполнить говном выпуск?
Да ты сам больной на голову, раз читаешь какие-то журналы для кухарок. Ты ньюфаг, так что тебе должно быть похуй что собирать сначала, в любом случае твои претензии выглядят уебищно.
>выкинул только светодиод, вставил в разрыв фазы
чего бля???
>>19411
подключаеш нагрузку - у семисторов и тиристоров есть одна особенность ток удержания - тое он будет в открытом состоянии только тогда кагда у тебя через переход протекает какой либо ток.
для тупиц - он не откроется без нагрузки.
как мерять куда подключать.
подключаеш лампочку на 220 вольт ну или какое нить сапративление обеспечивающее пол ампера тока нагрузки.
массу осцилографа вешаеш на один конец шуп на другой конец нагрузки - осцилограф только накрути на 220 вольт - луч ставь по середине
включаеш и смотриш полуволна должна какбы резаца.
незапилиш - чтобы дергать семистором в режиме резки фаз надо отлавливать момент перехода синусоиды через ноль и от этой точки уже плясать = считать момент включения
По моему такое невозможно. Ведь автогенератор это усилитель с положительной обратной связью через фильтр. В стационарном режиме произведение коэффициентов передачи фильтра и усилителя должно быть равно единице. Также сумма сдвигов фаз в усилителе и в фильтре должна быть равна нулю.
При какой-то частоте транзистор еще будет усиливать, но генератор не будет работать из-за сдвига фаз.
да сматри чтобы в роли датчика фигурировала термопара К типа
Молдован-ремонтник. Что ещё громче этого сочетания может сказать?
Посмотрел ролик, чуть со стула не подпрыгнул из-за рефлекса, когда дым увидел из платы, а он, оказывается, шёл из лейбы его канала.
В подходящей рукоятке переменного резистора сверлим отверстие, заливаем любой светопрозрачной массой, снизу SMD светодиод необходимого цвета с простейшей схемой из плоской катушки, диода и конденсатора. Под рукояткой передающая катушка на автогенераторе с одним транзистором.
Ясен хрен, сделать тоже без всяких катушек проще, разместив прозрачное кольцо с подсветкой под ручкой вращения, лишь просверлив отверстие под метку. Ещё и паразитный свет из-под рукоятки даст ёба-эффект. Но вдруг кому будет интересна идея.
Без ардуины такое никак не сделать. Видишь, после твоего вопроса пять постов появилось, но никто так и не ответил. Даже шизик не знает.
А может ему нужен управляемый источник тока? Тогда действительно нужна ардуина, ЦАП и один ОУ (или два + к каждому по мосфету, если нужна нормальная земля) плюс куча пассивной обвязки.
ждун.жпг
Вкатывался в радиотехнику и думал, что уже перешел стадию нуба, как вдруг натолкнулся на иные виды трансформаторов пикрил 1
Я всегда представлял себе трансформатор как прост две индуктивно связанные катушки и все пикрилы 2 и 3, а вот на трансформаторе с 1 картинки помимо обычных выводов добавлен еще один выделен красным. К нему, как выяснилось, подключают питание (скорее всего постоянный ток). Вопрос: нахуя? Что это за трансформаторы такие, к которым помимо обычных входа и выхода подключают какое-то питание? Чем они лучше
Никогда не обращал внимания на неизвестность трансформаторов с отводом по середине. Что в сетевых питальниках для 127-220 вольт, что в согласующих звуковых, что в фазоинвертирующих.
>скорее всего постоянный ток
скорее всего ты долбаеб
пойми одно тк нет возможности достаточно оперативно а иногда вообще поменять передаточное число трансформатора - мотают несколько катушек обеспечивая необходимый шаг.
например у пиндосов липиздричеста 127 вольт в разетке, у нас 220 - чтобы наши девайсы одходили к ихней сети и наоборот первичку делают на 220 с отводом на 127.
точно также и с вторичными обмотками - от одного транса могут запитываца куча устройств или участков схемы - например контроллер жрет 5 вольт, шаговик или таже релюшка на 24, неважно - карочи чтобы обеспечить сие напряжения также мотают много катушек иногда различного сечения проводами - в зависимости сколько будет отжирать потребитель канкретной катушки.
и зампомни тупица раз и навсегда
ТРАНСФОРМАТОР НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ
У меня есть блок, содержащий в себе УНЧ, темброблок, и всё такое, покрытое цифровым управлением. Вносить в него изменения нельзя. К нему подключен другой блок (CD-привод), который заточен под среднее значение на выходе 1.5 В. Громкость внутри этого второго блока никак не регулируется. Т.е. эти эталонные 1.5 В идут на первый блок и там уже обрабатываются.
Диски стали уже неактуальными и мне нужно вклинить туда линейный вход, чтобы слушать музыку со всяких девайсов. Но вот проблема в том, что у нынешних девайсов на наушники идёт 0.2-0.5 В. Я пытался подать это в первый блок напрямую - ему не хватает. Звучит тихо, глухо. В общем, мне нужно как-то усилить сигнал с 0.2-0.5В до 1.5В, но с ограничением по выходу. Как это сделать, чтобы можно было подключать источники с разным выходным напряжением, и чтобы при этом порог в 1.5В не преодолевался, и звук был слушатебелен? Это реализуемая задача?
>ТРАНСФОРМАТОР НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ
И да и нет. На одном постоянном токе - конечно нет. Но для насыщения его можно туда подавать
Готов поклясться что видал схему, где к трансформатору подавалось дополнительное питание от некого источника PSU. Автор и ты сами можете попробовать в симуляторе так подвести
>для насыщения
вопрос нахуя? этож не электромагнит ога?
ну насытился он и что дальше? каков сокравенный смысл?
это всеравно что открутить у машины колеса двиг работает передачи клацают даж музычка и кандишин играют - вот только нахуя? всеравно никуда не поедеш
>Автор и ты сами можете
Ты переоцениваешь шизика. Этот может симулировать только адекватное поведение.
Осядь, твою шизофазию читать невозможно.
>>19551
Не припомню, где это использовалось бы. Может видел где-то рядом с дросселями с внешним подмагничиванием постоянным током?
>>19545
Наверное ты видел схему типа пикрил. Это особенности пуш-пул реализации. Один такт верхний транзистор тянет ток от +пит через верхнюю часть первички в -пит. Второй такт нижний транзистор тянет ток от +пит через нижнюю часть первички в -пит.
Так его силовая часть и реализована.
Возбуждение может быть не автогенераторное, а от микросхем, но суть не меняется.
На центральном выводе +пит, иногда через индуктивность.
Я знаю, что мне нужен предусилитель, но вопрос в другом.
>Один такт верхний транзистор тянет ток от +пит через верхнюю часть первички в -пит
Похоже тут строго постоянный ток, с переменным такое будет работать?
Ну переменный ток на отрезках, длина которых стремится к нулю, является постоянным. Meh.
Представь себе синусоиду в сети. И трансформатор, подключенный в неё же. Как он работает? Верхний полупериод, переход через ноль - нижний полупериод. Здесь то же самое.
Вектор магнитной индукции идет сначала в одну сторону, затем в другую. Изменение вектора магнитной индукции порождает ЭДС, ну ты понял. Если ты не забыл, а хочешь подкрепить знания - тебе Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Здесь без конденсатора, параллельного первичке, будет прямоугольник на входе, но суть от этого не меняется.
Зависит исключительно от материала трансформатора/сердечника?
п.с. Когда увеличиваю напряжение +пит сигнал на вторичке все больше и больше искажается. Похоже и правда пересыщен
Что померить? Мне ничего мерить не надо. Даташиты что смотрел содержали только описание каждой серии трансформаторов с их размерами.
Померить сопротивление краски. Я бы и мегаомметром крутнул бы, например, если надо много вольт пропускать.
Если в документах не написано то этот параметр не нормирован, то есть может быть что угодно.
Витков еще накрути в первичку, или частоту повысь. И ты драйвишь логическими фетами?
Феты нужно драйвить в таких делах прямоугольником, причем обычные феты открываются полностью при 10-12В.
1. Феррит имеет такую проводимость, что я бы его отнес к диэлектрикам. На девять-десять порядков меньше алюминия.
2. Синяя изоляция хорошая. Я мотал на ней первичку, на которой было +150, все ок, все живы.
3. Эта оболочка больше нацелена на то, чтобы не подрать лак провода об торцы ферритов, что часто бывает с советскими кольцами, у которых грани острые.
4. Из этого всего истекает, что не нужно создавать себе лишние проблемы
Ты вход и выход путаешь? Естественно ему на вход нужно подключать источник напряжения.
Источник тока запитывается от вольтаж сорцэ!!! ШОк, смотреть до конца!!!11
На ночь пораскинул мозгами, ту же хуйню сообразил. А если через выпрямитель? Мне треба интенсивностью нагревателя на 300Вт управлять, но рили неохота ебаться с резисторами-хуисторами. Ну даже тупо времени нет.
Это не логические феты. При 5В они едва-едва откроются.
> 1 - 1.5 В
Просто усилитель на биполярнике. Мосфеты не подойдут из-за слишком низкого напряжения.
Ну вот примерно такая хуйня взлетит? Мосфет откроется от выхода NE555, или нужно будет ещё один прикрутить?
>Просто усилитель
нифига себе
легко сказать
какой именно конструкции лол? дефолтные усилки на скорую руку похерят форму сигнала однозначно, меандр жи имеет нихуевую полосу начиная от низких частот вплоть до высоких, в несколько раз превышающих эти самые 1 МГц
А, ну да. Односторонняя же проводимость. В принципе, не сильно ущербный вариант хоть?
Да, как раз об этом подумал. А напряжение на выходе таймера зависит от напряжения питания? Тогда можно было бы просто запитать его от 12В. Если на выходе всегда 5В, тогда так:
Да еёбанаррот. Извиняюсь.
Да, зависит. Поленился ДШ посмотреть для начала.
Или есть аналоги лучше за эту цену (около 5к)? С рук С1 что-то не хочется брать.
Да тут в схеме отрицательное питание -пит же должно быть небольшим (в то время как +пит может быть десятки вольт), а то Uзи будет слишком высоким и они будут постоянно открыты
Я ведь прав?
C1=C2 = 15 uF.
Симулятор нерабочий или я рукожоп?
З.Ы. Светодиоды горят постоянно вместо того, чтобы мигать.
Шизику здесь не рады больше, чем кому бы то ни было другому.
>>19556
https://ok.ru/video/9197716813?fromTime=11
>>19576
8045
https://youtu.be/-xUScrWJd1E
>>19577
сотря какие импульсы мой мальчиг = намагничивание
>>19580
еще бляд один теоретик
смысл вот в чем
электротехническая сталь
имеет одним недотатком
ну не может она
.....
здесь если не поймемеш...
а фкррит он юолее
экономен
тое подняв частоту ...
но
уряяя
а потом идут в штыковую
поджав хвасты как девственные коровы техаса
56
Нахуя тебе их выпаивать, если ты даже не можешь сам додуматься, что радиодетали можно убирать/заменять/переставлять?
Выкинь лучше в помойку эту говнину, когда местный анон радивогубитель пойдет в очередной раз на вылаз за деталями, он ее найдет и найдет применение.
Здесь не двухполярное питание. Смотри внимательнее.
Схема начинает нормально работать обычно с 14 В. Кое-как с 10. Но это зависит от индуктивности между +пит и средним отводом.
Эта схема является задроченной схемой у высоковольтников. Она неубиваемая, и транзисторы не греются, т.к. переключение идёт в нуле тока.
Почитай книг, поизучай матчасть, у тебя пока очень большие пробелы.
гуглишь "нейм аналог"
Светильники с кулером это пожароопасно. Смотреть за ним ты вряд ли будешь, а когда вентилятор забьется пылью или туда заберется насекомое, или еще по какой-то причине остановится - светодиод перегреет всю конструкцию и устроит тебе зимнюю вишню.
Алсо, раздобудь пирометр чтобы померять, до какой температуры разогревается радиатор без вентиляции. Руки может обжигать и при 50°, а для светика вполне терпимо и 60-70.
спасибо за оперативный ответ. Пирометра нет, есть только holdpeak 890cn с термопарой, попробую погонять светодиод пару часов и им температуру замерить
Проверь каждую деталь по отдельности путем выпаивания ее, замерь напряжение своего аккумулятора.
Базовые резисторы сделай чуть-чуть разных номиналов. Например 100к и 95к.
Бля, думал ты собрал и не работает, а ты оказывается в симуляторах хуйню эту собираешь да еще и в нескольких зачем-то...
Отдельно шлейф этот никто не продает, только всю панель сразу да и то хуй знает откуда доставлять. Как быть? В радиоэлектронике, пайке и даже толком в физике я не понимаю нихуя. Если обрезать на сломе и перепаять этот шлейф, то тогда наверное его длины не хватит, чтобы подсунуть клавиатуру? Можно ли сделать замену шлейфу из каких-нибудь обычных, что бывают в радиомагазинах? Посоветуйте что делать.
Имеются периодические импульсы с некой частотой, но произвольной продолжительностью, какими схемами можно увеличить или уменьшить эту продолжительность?..
Да и вообще первый раз буду паять в принципе.
2x18350
Поясни, частота зависит от резонансной частоты конденсатора и индуктивности на плюсе?
Не совсем понял куда что паять? Квадрат с тумблерами (на схеме) это типичная коробка с одной кнопкой у таких гирлянд (когда рисовал для простоты поставил эту). Вот такая, только тринисторов 2
Переверни плату.
Как проверить электронный ключ с помощью мультиметра ? Есть шуруповерт, менял кнопку включения (в которой и стоит ключ внутри), в ней красный и черный провод были перепутаны местами, и я так же припаял их на новую, подключил к аккуму и ничего не заработало.
На кнопка 4 контакта (к аккуму B+, B-, к мотору M1,M2)
Кнопка FA021A-5109 16A DC jlevel
транзистор RFP50N06, Транзистор, N-канал (ну меня немного другая маркировка, чем на фото внизу GFP50N06, и про такую еще нашел, что его можно заменить на IRFZ46NPBF)
Сейчас транзистор, вынутый из неработающий кнопки, пищит про проверки проводимости на всех комбинациях ног, кроме одной
UPD
проверял с UT33C по этой интструкции, во всех комбинациях показывает сначала порядка нескольких сотен, а потом уменьшается до 60, и в положении 2 и 4 мультиметр пищит
http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html
Между d s меришь сопротивление, подаёшь напряжение между одним из вышеуказанных выводов и g. Он должен будет открыться, или закрыться. Не помню уже.
Купи, ленивец.
Ищи flat cable
Вот чё по быстрому нашел https://www.ebay.com/itm/FFC-FPC-Flexible-Flat-Cable-Ribbon-Pitch-0-5mm-1-0mm-10P-12P-14P-80C-60V-VW-1/252967014057
На 10 пинов возьмёшь, один на концах обрежешь, чтоб в разъём влез, и нормально будет.
Только с шагом разберись, чтоб подошло.
Может проще в радиомагазине или конторе по ремонту тогда? Может дешевле получится?
Ой, на цену не посмотрел, китайцы бесплатно доставляют даже. Ну повемерил, весь шлейф 10 мм, 9 дорожек, выходит 1мм на дорожку. Пойду заказывать.
Бля, ахуенный совет. Может МК прост так сам за меня еще и жопу подтирать мне будет?
как понять, транзистор работает или нет ?
На кнопке в сборе , с ненажатым включателем, контакты G и D прозваниваются с клеммой +. А если кнопку включить, то начинает прозваниматься клемма + с клеммой -
PS на фото кнопки питание внизу (одна клемма по центру, одна на нижней грани, выходы M1 и M2 вверху)
Будет. Но вопрос у тебя не менее охуенный.
>Как изменить скважность импульсов?
Методом настройки скважности.
>какими схемами можно увеличить или уменьшить эту продолжительность?
Разными. Не понятно что конкретно тебе нужно и какая задача вообще. То ли контроллером считать ширину импульсов и генерировать новые нужной длины, то ли простейшим таймером с триггером на входе, то ли добавить сраный конденсатор с усилителем на входе, да хоть дверным ключом крутить сердечник в катушке индуктивности.
Нет, работать не будет.
Чтобы работало - нужно впаять отдельно TL431 (первая картинка правый-нижний угол).
В первом случае будет 4.7, во втором 4.4, в третьем 5. Вот и выбирай что ближе. Если надо соединить несколько резисторов (например чтобы увеличить суммарную мощность или рабочее напряжение) лично я соединяю их последовательно.
>>19756
У смд обычно меньше максимальное рабочее напряжение (даже у самых больших оно равно 200В), но они и места занимают меньше. Выбирай что тебе проще паять.
А индуктивность снизить? К тому же у выводных выводы тоненькие, а у смд толстые широкие.
А у тебя там что, сотни мегагерц? Ну снизишь индуктивность на пару наногенри, что изменится?
Есть один центральный ВВ провод, с катушки зажигания.
Пытаюсь замерить сопротивление, но на разных пределах получаются разные значения. Нихуя не понимаю в чём я проебался.
Другие провода меряются нормально, по 5-12 кОм.
Есть ещё один такой же мультиметр, он показывает то же самое, +-.
Анус ставишь? Резонансная частота контура паразитной индуктивности и емкости затвора порядка 5-10 мгц, а это около 60 нс скорость заряда затвора. Если уменьшить индуктивность хотя бы на четверть, уже выигрываем десяток наносекунд.
Ставлю. Изменение в 2нГн будут заметны только на фронтах уровня 2нс или меньше.
Вторую пикчу не захотел отправлять, поэтому шлю отдельным постом. Все равно на ней ничего не видно
Бредборд пикрил купи.
>какие провода покупать
Никакие потреблядь не человек. Используй то что найдёшь под ногами. Провода от витой пары например.
>Бредборд
Ага, ага, чтоб ебаться с плавающими контактами. Чуть пошевелил проводок, есть контакт, включил, пропал. Класс. Я так час ебался в NE555, то работает, то нет. Спаял, всё идеально.
Я себе два бредборда покупал, оба говно, в итоге паяю.
Паял. Сейчас вообще ЛУТом делаю всё.
Рекомендую использовать как провода для махараек - пикрелейтед, мгтф как у великих дидов и какой-то связной двух и четырёхжильный в слабой оболочке, похожей на кембрик.
Последний видел недавно в строительном, стоит 3 рубля за метр.
О регулируемом бп не думал? Или как насчёт пикрелейтед?
Это шутка? Ты ставишь мгтф в один ряд с копеечной, дохлой телефонной витухой, обрывающейся от косого взгляда. Это ж пиздец, такое использовать.
Мало того что тебе совковый МГТФ нравится, так тебе еще наверное ардуино не нравится.
> что покупать
Из того, что есть. Можешь МС16-13 0.35, например, в качестве монтажного приобрети. Он различных цветов бывает, но обычно прозрачный(цвет бисквит) и чёрный в продаже попадаются. Провод многожильный во фторопластовой изоляции.
Многожильный выдержит множество перегибов без разрывов.
> кой-то связной двух и четырёхжильный в слабой оболочке, похожей на кембрик.
ШТПЛ? Так он, зараза, многожильный. Под пайку ещё нормально, но с в беспаечную макетку уже не засунешь — махратится.
Не, одножильный. Две или четыре жилы в оболочке. Изоляция с жил намного проще счищается чем с конпуктерной витухи. В том магазине он почему-то к пожарно-охранным был отнесён, не помню название, так-то и не покупал его, просто похожий увидел и от цены охуел.
>он почему-то к пожарно-охранным был отнесён
Так и есть. Условно называют "двойка", "тройка", "четвёрка".
У всех двощ лагает?
работал_монтажником_ОПС
Дополню, что основным у нас был КСПВ.
IRF740 подделываются очень массово.
Недавно был грустно удивлён. Заказанные с AX ключи, те же IRF740 имели сопротивление открытого канала в районе 2.5 Ом вместо 0.5 Ом. А когда я расколол сгоревший оригинальный 740 и этого, новоприбывшего, то кристалл новоприбывшего занимал площадь раза в 2-3 меньшую.
Сап /ra у меня есть ебанутая идея, может тут подскажут по подводным камням. Есть различные компаунды для заливки микроконтроллеров аля виксинт и т.д, диэлектриктрические полимерные смолы для всякого монтажа короче.
Так вот, у меня есть идея чисто по фану взять себе какую нибудь устаревший ноут с ещё +/- актуальным железом для веба и залить его плату, оставив доступ только под периферийные разъёмы с платы и доступ к жёстким дискам, оперативке и под охлаждение графона, проца и мостов.
Итак, знатоки, вопрос: взлетит или не взлетит?
Само собой, я в обязательном порядке займусь колхозом охлаждения и другими ньюансами, меня интересует работоспособность платы после заливки? Отрыв всяких кондеров из за теплового расширения при работе и всё в этом духе.
На сколько много на плате элементов, для которых будет критична заливка. Всё что будет необходимо охлаждать, я придумаю как охлаждать всякими колхозными вставками из меди с куллерами вставляемым в готовую заливку, может даже соберу кастомную водянку, ведь при грамотной подготовке к заливке можно не тронуть необходимые элементы или залить их частично
Зачем мне это нужно? Да по фану, получить рабочую железку в симпатичной монолитной плите и повесить её на стену рядом с рабочим местом.
Сразу говорю, что я имею нужные скиллы для сборки системы охлаждения под свою задумку, аккуратной заливки и всей прикладной хуйни, но дилетант в плане понимания работы платы и не имел опыта герметизации электроники.
В общем, если вы имеете какие то мысли по этому поводу, подскажите мне, дорогие технобоги.
Ты ж в курсе что ты померял напряжение на всем участке цепи, заданное тобой же ебаной батарейкой
Стоят безумных денег: по несколько тысяч за штуку при скромном размере.
>>19418
Нормальная тема, но только не видел контейнеров большого размера нигде. Плюс, желательно, чтобы он был однотонным (эстетика, да!). Уплотнить такое, думаю, несложно.
>>19425
Полистирол (2-3мм) бы подошел, его легко клеить, он не фонит, но его за вменяемый прайс не найти. Суть: нужен короб, где стоит вентилятор, продувающий через несколько фильтров воздух, который увлажняется перфорированным диском (пока думаю так), поднимающим воду из резервуара.
я чот не понял нихуя, это с какого хуя провода килоомные? там 0.01 проволочка?
Если бы проволочка. Там скорее углеволокно
> Когда коту делать нечего, он..
Адгезия у виксинта к паяльной маске, металлам и пластику плоха будет. Даже если используешь технологию смачивания отвердителем поверхности. Ты в курсе, что он эластичным будет?
Полиуретановые смолы после обработки обезжириванием ещё могут удержаться, если не будет сильного термоциклирования в некоторых точках. Ну а специально для таких случаев придумана жидкость Novec 1700 от 3M для защиты бытовой электроники.
Резистор килоомный поставь и мерь уже за ним.
Не нашёл мосфета достаточно мощного, подключил выход к симистору, а он взял и ебанул, ещё и таймер унёс за собой. Где я проебланил? Частота импульсов на затворе ему не понравилась, или может напряжение? BT137-800
В каком месте то я 310 на него подал, ало? От внешнего БП на 12В запитал. Симистор вставил в разрыв фазы, а выход 555 должен был дёргать его затвор анус себе дёрнул уже.
Да схема то под мосфет нарисована, ясен хуй, не та. Это так, для общего понимания. Я говорю по факту — поставил симистор. Так яснее?
1) Ток управляющего электрода симистора нужно ограничивать резистором.
2) Цепь управления не замкнута, цепь не будет работать.
Да ёбанарот. В нагрузке лампочка была, управляющий электрод через 100Ом резистор подключал. Извини, что поленился нарисовать.
Ты бы не выебувался, а нарисовал полную схему, все в точности так, как ты подключаешь.
Рисуй полностью всё
АлиеХпресс?
Зайди в автач. Там наверняка знающий найдётся. Как я сам слышал, там специально через какое-то угольное волокно ток проходит. Для снижения тока и уменьшения помех в радиоэфире.
У меня и здесь-то ни образования, ни работы нет. Там только вилку дадут, а как я буду вилкой-то чистить? Набрал в корзину микросхем на килорубль. Пользуясь случаем спрошу, есть ли ОУ лучше TL071, но не намного дороже?
>Там только вилку дадут, а как я буду вилкой-то чистить?
Живым. И хоть и в рабско-арендованом но целом доме.
Сомнительно. Ты бы лучше перспективное направление развития посоветовал. Хочется и платы делать, и схемы сложные составлять, и микроконтроллеры изучать, и микропроцессоры пердолить, и SoCи ковырять, и ПЛИСины конфигурировать... А туалеты почистить всегда можно успеть.
>TL071
Однако в терраэлектронике лишь в два раза дороже, но при этом оно практически не паленое и срок доставки нормальный.
Если смотреть только по частотным характеристикам, то тебе стоит посмотреть на LM833, MC3307, MAX4230.
По моему нет смысла так закупать детали. Я на работе подобное старье могу килограммами брать, а толку с того.
>>19911
>перспективное направление развития посоветовал.
Советую начинать с основ теории цепей.
Спасибо.
>нет смысла так закупать
Согласен, но я всего по-минимуму беру чтоб потрогать и в случае чего использовать. Даже если оно сгниёт, то там получится меньше, чем токарь за три месяца пропивает. Основы есть, паял много всего начиная с транзисторов и логики до мелких СВЧ поделок. ОУ от компаратора отличаю, ТТЛ от КМОП, фазовращатель запиливал, нет смысла расписывать, там много всего. Keil+STM32 пользую для F030 и F103. Ардуиной для простенького не брезгую. Си знаю слабо, целью вызубрить не задавался. Развёл плату с самым мелким Spartan-6 поиграться, но там сложно лол. Всё такое охуенное, так хочется обмазаться всем и сразу.
Без помощи гугла сможешь рассказать о том что такое функция Хевисайда и дельта-функция Дирака?
Нет конечно. Гугл на то и нужен, чтоб им пользоваться. Ко мне даже преобразование Фурье пришло на практике. У меня алгоритм сначала найти что-то интересное, изучить поверхностно и использовать. Если не получается, то уже тогда углубляться в теорию. Всё потому, что образования нет.
К слову, я знаю, что те функции тоже имеют к этому отношение. Но без гугла никуда.
С тобой.
Я бы лучше даже игру в стиме купил, чем это. Если некуда девать деньги, то пожертвуй кому-нибудь.
Сап.
В процессе создания одной портативной махарайки в качестве питания был выбран аккумулятор от ныне почившего смартфона, и возник вопрос: как его можно подсоединить в цепь без использования пайки? (емкость 6300 ма/ч, боюсь, скилл в пайке посредственнен, в Мухосранске активные флюсы найти проблематично)
Для начала докажи, что не пидор хуй простой. 19 страница переведенного документа, как демонстрация твоих практических навыков.
Канифолью очень сложно припаяться ко входам аккумулятора, мне тут уже объяснили способ, суть которого в в плавлении таблетки аспирина на контакте, но мне не хочется греть аккумулятор.
че блять? просто канифолью хуяришь припоем, предварительно на проводе разогрев припой.
ты опять тролиш радиачиг?
заввтра напомните шизику создать ...
но сие укропам видно
техника пайки шизика
это совокупность всего сознания
и ну ладно завтра сделаю.
а то многие тут недопонимают
хоть и говорят по русски
например
https://youtu.be/Jx8Astt2_vw
сия техника секретна
поверь анончиг цопе проще найти чем эту технику
>А опенсорсного ничего нет?
Так квартус "веб эдишн" бесплатен жи есть!?
ps пока гуглил relay simulator напоролся на поделие автодеска https://circuits.io/lab/
>Ну ок, спасибо за помощь.
Ты не спеши дохуягигабайтный квартус качать. Пошукай симулятор реле для начала.
Купи лучше литий ионные аккумуляторы на 5к и сделай powerbank.
>Гугло-переводчик не может в перевод.
*фикс
мимо кродил, плохо знающий английский
Иногда даже кажется, что я лучше этого говна перевожу.
> Пошукай симулятор реле для начала.
circuits.io/lab/ этот?
Там мне не войти хотя учетка autodesk давно есть, хз в чем проблема
а по моему мнению у тебя ошибка в днк.
прикались анож както работало...
котя вполне предпологаю что такоеже аутло как и ты ее рисовало - тое на схеме одно а на деле в шкафу совершенно другое.
хотя мало вероятно за это в те года ебали очень сильно это тебе не нынешние поделия андурильщиков которые блядь даже часы толком написать не могут...
Резистор последовательно и стабилитрон параллельно GS.
Японцы не заморачиваются и ставяд ПРОВУД. Видел такое решение на старых усилителях, все работает десятилетиями.
Это нужно как часть постижения сути россиянского образования.
Что поможет реально сдвинуть фазу на 180°?
Сап /ra. Протёр стекло термометра ватным тампоном со спиртом (на самом деле асептолином) и вот какая получилась хуета. Проявляется только после высыхания и это точно не осадок т.к. текстура всегда одна. Не оттирается. Судя по всему это какое-то суперговёное оргстекло, которое растворяется спиртом или глицеролом.
Пока идея попробовать заполировать его шерстянной тряпкой с полировочной пастой. Но у меня ничего этого нет и придётся, наверное, разбирать. Может кто-то знает, что произошло и есть простой химический способ его восстановить?
Полировочное средство для фар из автомагазина или флитц из ножеёбско-оружейного.
Исцарапанное частично можно силиконовым маслом замазать, но муть это не уберёт, да и сам маняспособ довольно таки временный.
Для того чтобы вот так вот просто, но используя условия из вопроса - решение одно - следует выпрямлять прямоугольник, а не синус.
Что-то отлетело. Вскрывай и визуально осматривай всю хуйню. Можешь при воспроизведении по всей хуйне понажимать, авось контакт появится.
Говоришь так, будто документации к схеме никакой не было.
Запараллель, ничего страшного не должно произойти. Да, должно стать громче.
А как ты понимаешь? Инвертируй! Да хоть на транзисторе. Или выбирай https://ru.mouser.com/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Logic-ICs/Inverters/_/N-6j782?P=1ywnwmy Не все из списка будут стабильно работать на этой частоте и при минимальных напряжениях питания.
Или тебе надо вместо диапазона (логики?) 0 +2 сделать -2 0?
Заклей полосой широкого прозрачного скотча, если он у тебя есть.
> суперговёное оргстекло
Я так дорогущую радиоаппаратуру заговнил. У той даже трещины в пластике пошли. Тоже узнал, что некоторые прозрачные пластики нельзя протирать этиловым спиртом.
Берёшь и выпрямляешь. Затем ставишь на выходе диодный мост. Или тебе на выходе синус нужен, наркоман?
Ставишь понижающий трансформатор 220 -> 157 вольт. Затем диодный мост и конденсатор. Будет тебе 220 вольт постоянки.
Шизик, а ну-ка подскажи что из радиотехники определённо стоит углублённо изучать на данный момент времени. Вдруг ты "что-то знаешь", но прикидываешься дурачком.
Проиграл бы в припадке, например, от совета обратить внимание на PSoC.
Мне кажется его тренды не волнуют никакие, так что какой смысл проигрывать от чего-то такого?
>кажется
Всем кажется, а на самом деле может он гениальный изобретатель, и в тумане стекломоя строит кубиты из нанотрубок и графена.
Есть допотопный приемник ВЭФ-201. Стоит его приводить в порядок или уже можно выбросить в связи с закрытием ДВ/СВ радиостанций?
Сам решай. Утиль, музей или сарай. Может начинку сменить? Хоть с теми же китайскими блутуз-модулями с усилителем и FM-радио и MP3-плеером. Этакий ретростиль в моноколонке для смартфона.
Что для тебя бюджетный? Есть TL866 с али с переходниками за 3900.
Ну так возьми мультик и прозвони. можешь наушники вставить в уши и найти нужные провода с помощью батарейки
На 61 странице, где характеристики ничего нет про 4.5 вольт. https://www.circuitspecialists.com/content/92615/Hantek6022be_Manual.pdf
$1 за 10x15 см 1 шт, одна сторона.
не там ищу?
видится мне простой процесс:
слой композитной ткани
покрыть смолой
еще один слой
и т.д.
последний слой - медь.
можно и дома делать, или нет?
Всё зависит. От нагревания паяльником, воздействия растворителями до высверливания или отламывания шляпки.
1) высверлить (есть специальные сверла левого вращения для этого, но можно и так)
2) Накернить/пропилить шлиц и выкрутить
а сверло какого размера надо? я уже час пытался руками вытащить и никак. случайно шуруповертом надавил такое
Размер крестовины померь - такой и диаметр примерно бери.
Вообще так бы погреть его, люминь должен сильнее расшириться.
И как вариант ты ещё можешь попробовать подобрать шлицевую отвёртку чётко в размер краёв крестика, пока он не раздрочен до конца.
>JLCPCB
мне нужен чистый лист. без дорожек и дырок.
jlcpcb: $0.74 за 10х10 см.
без дорожек должно быть дешевле.
ну не шарю.
для изготовления плат используют пресс, что бы пузыри убрать и нагрев для схватывания смолы.
материал стеклоткани продается уже пропитанный смолой, называется prepreg.
но preprag дорогой. вот сама ткань не дорогая.
берем ткань
http://shop1.r-g.de/en/art/190155
(for PCB)
калькулятор, сколько слоев для толщины платы в 1 мм:
https://www.r-g.de/en/laminatecalculator.html
с этой тканью, нужен 1 слоя для 1 мм. (наверное, лучше 2 слоя, другой ткани, для прочности)
цена ткани: 3,15 евро за метр квадратный
но это не все, еще нужна смола и медь.
смола: https://shop1.r-g.de/en/art/100133
8 евро за кг.
медь не должна дорго стоить.
>>20060
если можно, то почему бы не съэкономить.
>JLCPCB
мне нужен чистый лист. без дорожек и дырок.
jlcpcb: $0.74 за 10х10 см.
без дорожек должно быть дешевле.
ну не шарю.
для изготовления плат используют пресс, что бы пузыри убрать и нагрев для схватывания смолы.
материал стеклоткани продается уже пропитанный смолой, называется prepreg.
но preprag дорогой. вот сама ткань не дорогая.
берем ткань
http://shop1.r-g.de/en/art/190155
(for PCB)
калькулятор, сколько слоев для толщины платы в 1 мм:
https://www.r-g.de/en/laminatecalculator.html
с этой тканью, нужен 1 слоя для 1 мм. (наверное, лучше 2 слоя, другой ткани, для прочности)
цена ткани: 3,15 евро за метр квадратный
но это не все, еще нужна смола и медь.
смола: https://shop1.r-g.de/en/art/100133
8 евро за кг.
медь не должна дорго стоить.
>>20060
если можно, то почему бы не съэкономить.
Для того чтобы пользоваться измериловкой таки нужен офф мануал.
Переводы, если фирма изготовитель сама не может себе позволить перевести - местячковые, уровня бэ и ещё и переформатированы из книжки в складываемую портянку неудобного для чтения на экране формата.
Не найдёшь ты свёрел левых, кроме как у дидов что всякую станочную дрись продают, напизженную с заводов и в спец. магазинах, с таким же ассортиментом.
Обычным сверли.
В наших розетках всё-таки по-настоящему 220 или 310 вольт? Если 220 среднее, то в пике он ведь до 310 ебашит?
А знаешь что-нибудь о кабелях относительно ПУЭ, типа, можно ли проводить кабель по крыше зданий? Был случай, что молния ёбнула в кабель на крыше сарая, которая не являлась верхней точкой лол.
Всегда раньше херачил дедовским способом - канифоль, паяльник на 70Вт Есть еще на 25, с ним удобнее, и припой хуй пойми где взятый. Но вот тот самый припой из старых запасов закончился и я купил в ближайшем хозмаге первый попавшийся, а он гад оказался тугоплавким - и теперь всякую мелочь маломощным паяльником не припаять. И вот у меня появилась необходимость скрафтить мелкую плату лутом, и по этому поводу я решил купить нормальных расходников. Что спрашивать на радиорынке?
Если финансы позволяют, купи паяльную станцию какую-нибудь хорошую, например: https://www.ersa-shop.ru/catalog/soldering/onechannel/ersa-analog-60
Жал дохуища, сменные (только напильником не чисть их, как совок).
Та же самая, только в антистатическом исполнении (на 4к дороже): https://www.ersa-shop.ru/catalog/soldering/onechannel/ersa-analog-60-a
Если денех нет, смотри у китайцев мощные паяльники с жалом, которое тебе нужно, обязательно обзоры/отзывы смотри на них.
Вопрос у тебя тупой конечно пиздец, ты наверно и сам тупой. Если ты уже знаешь что тебе надо, какого хуя ты до-сих пор у гугла не спросил?
Ближе к
>ты наверно и сам тупой
Паяльная станция это хорошо, но мне она не сильно то и нужна. Страдаю радиолюбительством редко.
Вопрос был в том, как жить при имеющемся паяльнике. Или мне не заморачиваться и паять канифолью и просто докупить легкоплавкий припой? Может еще какая дешевая химия есть облегчающая пайку?
Мне так показалось, что он по расходникам типа припоя и флюса вопрос поставил. А ты уже на Ersa его посылаешь. Кстати, интересно, у этой аналоговой станции какой тип нагрева. Тупо открывает ключ при сравнении на компараторе с термопары или чего поумнее с ШИМ-ом?
Флюс kingbo 218, припой ПОС60 или ПОС61, если ты из рашки.
Если нет, собирай бабло на mechanic с али. Хороший, но дорогой.
А на ранках залупу какую-то продают. Я пару раз покупал, один раз купил "самый лучший, ещё никто не жаловался" он даже на 300 градусах не плавится. Надо 350. Я охуел.
Приобрести стандартный пос61 или 63/37 даже без припоя внутри трубки. Флюс удобнее, наверное, в виде геля. В случае китайских отходов, отзывы и видеообзоры не читай/смотри, там говноеды хвалят. Скорее всего у китайцев купишь отстой.
В партдиректе глянь расходку. У них на грани фола между китайским говном и ценами, но рискни.
Ну и можно самому паяльную станцию начать делать. Бессвинцовка может на ремонтируемых изделиях попадаться, также мучиться будешь с дидовским паялом.
Не уверен, но попробуй активные флюсы, их смывать обязательно надо после пайки. На крайняк купи припой нормальный, где свинца побольше, только парами такого припоя и флюса дыши по минимуму. Еще можно сплав Розе добавить немного.
Канифоль лучше многих флюсов, т.к. проще отмывается. Только имеет смысл купить более чистую. А вазелин в kingbo растворителями толком не растворяется.
По моему нормальные новые детали с неокисленными выводами целесообразнее паять с канифолью. Хотя китайские разъемы с алиэкспресса бесполезно пытаться припаять с канифолью.
Канифолью паяют только совки своими самодельными паяльниками и далбичи, которые их слушают. Пора уже давно переходить массово на нормальные флюс-гели. Пусть даже и с али за за пару соток, все же лучше, чем этим говном засирать платы.
>припой ПОС60 или ПОС61, если ты из рашки.
Видимо это как раз такой же как у меня раньше и был. Он же с совковых времен не менялся?
>Флюс kingbo 218
>mechanic с али
Ок, буду искать.
>он даже на 300 градусах не плавится
Вот примерно такая хуйня и мне попалась.
>>20100
>стандартный пос61 или 63/37 даже без припоя внутри трубки.
Уже понял.
>Флюс удобнее, наверное, в виде геля.
Принято.
>>20101
>Не уверен, но попробуй активные флюсы
> их смывать обязательно надо
Не хотет заморачиваться, но по спрашиваю при покупке, если будет недорого, то возьму и такого.
>>20102
>Канифоль лучше многих флюсов
Ок, канифолью я закуплюсь точно.
Спасибо, аноны. В принципе понял что спрашивать. Скорее всего, если бы сразу покупал в более надежном месте меня бы затарили пристойными расходниками.
>>20100
> без припоя внутри трубки
Без флюса, конечно же!
Еще и я так скажу. Те, кто используют канифоль кусковую в качестве основного флюса, да если еще и в профессиональных целях ретроградные долбоебы. Как вижу в радиомагазине покупающего припой с канифолью внутри так или усатый телемастер-кузьмич или фраер щекастый со следами вырождения на челе.
блядж реально как вы уже заебали
в чем ваша проблема?
быть может в усердии?
такт тебе никакой флюс не поможет.
последний раз поясняю развернуто за технику пайки
от шизика.
металлы имеют тенденцию при нагревании расширяца - тое кристалическая решотка ихняя больше становица между узлами
но тк металлы имеют РАЗНУЮ точку расплавления более легкоплавкий металл какбы всасываеца в шероховастостии прочие...
но это пиздеж на границах пайки более легкоплавкий металл создает очень тонкие зоны именно сплавов.
тое ты паяеш на медь олово
в зоне именно контакта расплавов создается именно сплав молекула к малекуле меди и олова - тое бронза.
сий слой очень не велик
буквально в пару молекул - но это уже технически полноценный сплав
основное его предназначение ахуенно провадить липиздричеству.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
металлы типа медь свинец олово и прочие находящиеся не в платиновой группе таблицы менделеева имеют очень хуевое свойство
ахуенно реагируют с кислородом
с образованием на поверхности себя ТРУДНО УДОЛЯЕМЫХ ПЛЕНОК
здесь не буду вдоваться в подробности разных молекул метталов к способности окисления, но скажу лиш одно
сие пленки ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ.
например таже медь создает с кислородом устойчивый оксид меди уже на воздухе, а из школьного курса химии мы знаем - чем больше температура тем больше скорость реакции.
обычная медь с оловом ...
здесь надеюсь стоит пояснить что такое пайка
пайка это соединение металлов путем припоя.
при этом припой имеет гаразда меньшую температуру плавления чем соединяемые им детали из др металлов.
тое у нас температура подобрнна так чтобы не расплавив основание(медь) путем внедрения в молекулярную решотку припоя(олово) получить устойчивое соединение - здесь нас интересуют исключительно тепловые электрические а также электрохимическаи реакции....
о последних позже...
тое все в теории как бы просто?
но на практике ебучий кислород
как не зачищай всеравно при нагреве олово образует оксидную пленку и не реагирувает с медяхой
сие место необходимо защитиь
и для этого ахуенно подходит простая казалось бы вещь - сосновая канифоль - в просто речье смола
отвечаю произвадил в детстве эксперимнты - откалупывал от елок(сосен) смолу и ей паял - ахуенно точно также как и обычная канифоль.
теперь внимание
ГЛАВНОЕ ПАНИМАТЬ
что ты делаеш
зах канифоль то?
спросят нубики?
канифоль имея кислотную реакцию - тоесть фактически это кислота типа серняги ..
она имеет тенденцию РАСТВОРЯТЬ в себе все эти окислы мешающие спайке двух металов.
существует огромное каличество флюсов
также как и невероятное количество припоев.
раскажу лиш о нескольких
на нашей радиачной необходим пос60
гуглите сами.
наебывают вот где - вместо олова более текучего и проводящего металла бадяжат свинец
за то что пиздоглазы наебывают на серебре...
втрая группа пайка установок холодильного масштаба
здесь проблема в том
что
блядж реально как вы уже заебали
в чем ваша проблема?
быть может в усердии?
такт тебе никакой флюс не поможет.
последний раз поясняю развернуто за технику пайки
от шизика.
металлы имеют тенденцию при нагревании расширяца - тое кристалическая решотка ихняя больше становица между узлами
но тк металлы имеют РАЗНУЮ точку расплавления более легкоплавкий металл какбы всасываеца в шероховастостии прочие...
но это пиздеж на границах пайки более легкоплавкий металл создает очень тонкие зоны именно сплавов.
тое ты паяеш на медь олово
в зоне именно контакта расплавов создается именно сплав молекула к малекуле меди и олова - тое бронза.
сий слой очень не велик
буквально в пару молекул - но это уже технически полноценный сплав
основное его предназначение ахуенно провадить липиздричеству.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
металлы типа медь свинец олово и прочие находящиеся не в платиновой группе таблицы менделеева имеют очень хуевое свойство
ахуенно реагируют с кислородом
с образованием на поверхности себя ТРУДНО УДОЛЯЕМЫХ ПЛЕНОК
здесь не буду вдоваться в подробности разных молекул метталов к способности окисления, но скажу лиш одно
сие пленки ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ.
например таже медь создает с кислородом устойчивый оксид меди уже на воздухе, а из школьного курса химии мы знаем - чем больше температура тем больше скорость реакции.
обычная медь с оловом ...
здесь надеюсь стоит пояснить что такое пайка
пайка это соединение металлов путем припоя.
при этом припой имеет гаразда меньшую температуру плавления чем соединяемые им детали из др металлов.
тое у нас температура подобрнна так чтобы не расплавив основание(медь) путем внедрения в молекулярную решотку припоя(олово) получить устойчивое соединение - здесь нас интересуют исключительно тепловые электрические а также электрохимическаи реакции....
о последних позже...
тое все в теории как бы просто?
но на практике ебучий кислород
как не зачищай всеравно при нагреве олово образует оксидную пленку и не реагирувает с медяхой
сие место необходимо защитиь
и для этого ахуенно подходит простая казалось бы вещь - сосновая канифоль - в просто речье смола
отвечаю произвадил в детстве эксперимнты - откалупывал от елок(сосен) смолу и ей паял - ахуенно точно также как и обычная канифоль.
теперь внимание
ГЛАВНОЕ ПАНИМАТЬ
что ты делаеш
зах канифоль то?
спросят нубики?
канифоль имея кислотную реакцию - тоесть фактически это кислота типа серняги ..
она имеет тенденцию РАСТВОРЯТЬ в себе все эти окислы мешающие спайке двух металов.
существует огромное каличество флюсов
также как и невероятное количество припоев.
раскажу лиш о нескольких
на нашей радиачной необходим пос60
гуглите сами.
наебывают вот где - вместо олова более текучего и проводящего металла бадяжат свинец
за то что пиздоглазы наебывают на серебре...
втрая группа пайка установок холодильного масштаба
здесь проблема в том
что
Не вылупайся. Диды спиртоканифоль делают из кусковой. И по флюсу внутрях, просто предложений с ней в общей массе у продавцов больше.
Особенно хороши флюсы на вазелине, в крайнем случае хотя бы с глицерином. А то их будет слишком просто отмывать.
Только ардуинщики могут использовать слабо активированные "безотмывочные" флюсы без последующей промывки в ультразвуковой ванне.
>канифоль кусковую
Ну так раствори в спирте. Китайцы как бы тоже выводные детали с канифолью паяют, а SMD с паяльной пастой.
Ставь лайк, если тоже читаешь 2 строчки, понимаешь что шизик, дальше не читаешь. Узнаем сколько нас много.
Там скорее всего про металлическую трубу будет шарманка, потому что проводке на чердаках, запиленых из сгораемых материалов положено быть в трубе. Чего там при эксплуатации нахуеверчивается небось сам представляешь.
Вообще всё от количества шекелей доступных и желания зависит. От единичной замены кабеля до следующей молнии до всей хуйни включая молниезащиту.
Алсо кабель можно закопать.
что олово при минусах пиздец какое хрупкое
тое только тронь и в пыль
поэтому совки при пайке холода применяли лиш серебросодержащие припои
были кстати у отца такие припои
ани там шифровальные связисты чето паяли
>>20111
обассу щаз не мешай я пишу
прогреть зачистить паять в ванне
многие спросят почему в ванне?
внедряя мелкодисперсную стружину...
так это вам нахуй знать не надо
едем дальше
пайка нержавейки
прочитав вышесказанное мы поняли что металлы могут реагировать сами с собой
ппри этом образовывая сплавы
Растворённая около 30% крепости - намного меньше засёр учиняет, нежели классическая кусковая.
а темболее чисто инертные типа никеля или хрома?
какже поступать с более легкими металлами типа люминия?
применять спец флюсы
и вот если тогоже нержавеечного плана мне все понятно
чисти и наноси обычную паяльную кислоту
пик можите глянуть тут https://2ch.hk/mo/src/186051/14981321905180.jpg (М)
да вот и пост https://2ch.hk/mo/thumb/186051/14981505740400s.jpg (М)
перепост из треда в тред макака не поддержзиваеит(
может настало время мача запилить шизику рисовалку?
меня уже банить не за что - будеш укропов сваих банить
но мы продолжим
разговор о пайке
очень сложна в пайке нержавейка
но там все просто
необходимо соблюдать 2 параметра
1 - греть хорошо - необходимо обеспечить схватывание
2 не греть - припой выгорает
в общем тупо чисти ХОРОШО напильником - главное содрать кожу - потом сразу кислоту паяльную наноси
хди
а потом быстро прогревай и сматри глазом
главное не проебать пропаи
эти пропаи очень интересно образовываюца...
а темболее чисто инертные типа никеля или хрома?
какже поступать с более легкими металлами типа люминия?
применять спец флюсы
и вот если тогоже нержавеечного плана мне все понятно
чисти и наноси обычную паяльную кислоту
пик можите глянуть тут https://2ch.hk/mo/src/186051/14981321905180.jpg (М)
да вот и пост https://2ch.hk/mo/thumb/186051/14981505740400s.jpg (М)
перепост из треда в тред макака не поддержзиваеит(
может настало время мача запилить шизику рисовалку?
меня уже банить не за что - будеш укропов сваих банить
но мы продолжим
разговор о пайке
очень сложна в пайке нержавейка
но там все просто
необходимо соблюдать 2 параметра
1 - греть хорошо - необходимо обеспечить схватывание
2 не греть - припой выгорает
в общем тупо чисти ХОРОШО напильником - главное содрать кожу - потом сразу кислоту паяльную наноси
хди
а потом быстро прогревай и сматри глазом
главное не проебать пропаи
эти пропаи очень интересно образовываюца...
хм .........
я считал
капралон?
а шток?
как думаешсколько надо напхать в катушку ампер при 12 вольтах - чтобы пробило этот магнетизьм бронцы подшипниковой
или думаеш сделать сменый чилиндр из капралона?
Бывают мягкие латунные кисточки и щётки, которым удобно зачищать место пайки от остатков флюса, в том числе "карамели". Даже с кусочком ткани/ватки смоченной спиртом или спиртобензиновой смесью. Я так плату с SMD элементами от флюса чищу.
Нахуй канифоль. Она горит сильно. Вся плата чёрная.
Я около 10 разных флюсов из китая покупал, в основном все говно. Есть твёрдые хорошие, но они канифоль. Пока не купил KINGBO 218. Он всё залуживает.
После нагрева он твердеет как канифоль, это с одной стороны минус, с другой он руки и одежду не пачкает как всякие amtech (которые, к слову, нихуя не лудят. Они хороши для всяких ремонтников телефонов и ноутов, где уже всё залужено, но сам он не лудит ничего)
На жале сильно различие заметно. На плате проще сколоть куски и пидорнуть ватными палочками или крупнокусковой ватой со спирто-бензиновой смесью.
>>20116
Вот прямо точно - не ебу, всё что знал - сообщил в том сообщении. Можешь на мастерграде пошарить готовые решения, может кто-то уже обсуждал. Если нет - то вариант только пуэ, снипами и прочими увлекательными талмудами обмазываться.
>всё что знал
Храни тебя Господь. Срать на пуе, все кабели с крыш буду пихать в предписания, ибо нехуй. Там он шёл вплотную к другой стене и крыша металчерепица, но энивей уебало молнией.
пил много станок гонит
боюсь я его
надо конус тачить
а я старый - боюсь его - нетот угол палирануть
тамже надов сотку дырочки
а большим наврятли микроны..
темболее я не выяснил поверхностя
гдеже шток должен скакать?
по катушкам тм примерно 20
аих еще и матать
из меди
а где такую взять то?
пика глазастай
Какой конус развёрткой-то ёпт? Ты это, точи давай. Как там у тебя... укры боятся, а шизики делают. Точи давай.
девочка моя
в горах та зиленастью ...
страшно довать староть в непонимание
ты малой похлди побольше ...
Я тут ежедневно и заметил, что в пятницу радиач останавливается. Даже я редко-редко нажираюсь сегодня тот день. Странно было бы ждать от шизика иного.
Испытания пасты паяльником на 210°C — плавит отлично. Флюс немного дымит, а дым от него заметно раздражает горло, то есть использовать без вытяжки ни как не могу рекомендовать. Расплавленная капля блестящая. При снижении до 160°C припой всё так же в жидком состоянии. На не сильно окислившейся меди взятая капля припоя при применении обычного флюса Flux Plus 6-412-A пятачок не залуживает. Скорее всего не хватает температуры(жало 1.5K). При полуде с флюсом в составе паяльной пасты медь отлично смачивается припоем. При охлаждении блеск такой же как у стандартной бессвинцовой. Последнее, конечно, лучше увидеть наглядно в сравнении, но мне сейчас некогда.
При работе с термофеном на 200°C паста незачищенную медь не облуживает. Если место пайки чуть почистить от окислов, то лудит. Смачивает выводы элементов и припаивается как свинцовосодержащая.
Оторвать деталь при приложении усилия можно(см. снимок ножек). Позже подробнее рассмотрю эту ситуацию. Ранее не испытывал и не сравнивал таким образом свинцовый и бессвинцовый(217°) припой. А тут, напомню, низкотемпературный 138°C.
Отливка в пруток 1.2мм довольно твёрдая, висмутсодержащий сплав всё же, но сгибается очень мало и ломается. Не такой хрупкий как сплав Розе.
Будет время, протестирую ещё. Держать вас в курсе не буду. Для пайки светодиодов сойдёт.
От пасты на плате липкие остатки флюса. Легко удаляются изопропанолом.
Точное название искал. Как раз в педивикии на него нет информации, кроме din 5 270°. На ебее по фото стандарт IEC 60130-9 попадался. Но там всё дорого. Искал для паяльной станции для сборки из отходов.
Ватка, зубная паста в качестве полировальной - и через 5 минут будет как новое. Вату смочить, пасты чуть-чуть, больших усилий не прикладывать.
я еще ход штока не посчитал, не говоря уже о материалах...
тебе делать нехуй? нахуй ее чистить?
тупо в банку с бензином окунул и пускай пару дней лежит все само нахуй растварица
Сап. Купил вот такой usb-контроллер заряда li-ion аккумов, подключил аккумулятор к b+ и b-, нагрузку к out+ и out-, но питание на нагрузку идет только при включенном usb-кабеле, как только выключаешь его - на нагрузке 0,5В. Собственно, вопрос: можно ли от этой железки получить напряжение на нагрузку от батареи при выключенном входном питании?
Какая-то бракованная у тебя железка, выброси и попробуй другую, они стоят то по 20 рублей.
У меня, например, эта фигня не работает если нагрузку подключать первой. Сначала нужно батарею цеплять, а потом нагрузку давать.
Yet another fucking bump.
DC-DC преобразователем/изменением параметров делителя напряжения в БП
>Как узнать на что можно заменить?
На две/одну li-ion банки
>А еще лучше можно ли его подключить к старому БП от компа на 5V линию?
Можно
>А не ебанёт?
Крутить будет быстрее
>На две/одну li-ion банки
А какая емкость, амперы?
Штудировал ютьюб после написания сообщения, там оказывается куча видео с подключением шуриков к БП. Не без косяков конечно.
Нагрузка может быть большой, а плата или сама tp4056 может быть бракованной. Я так себе фонарик сделал, у меня работает, но там ток до полуампера максимум.
> провод из витухи
Там же относительно толстая жила внутри. Если будешь часто сгинать, то сломается.
>витуха
плоский, шуршащий замаранный цифрой звук. Делал из витухи межблочный кабель - говно полное, хуже обычной китайской шелупени.
Хороший аудифильный звук дает использованный провод питания от болгарки или электродрели. Дело в том, что в процессе работы электроинструмента проходящий ток в кабеле создает "электронную токовоую встряску" атомарным доменам меди в материале, они приборетают гладкость и однородность для прохождения электронов, что значительно благоприятствуют аудифилейному звуку. На худой конец можно просто купить в хозмаге типовой провуд для сетевой проводки и попытатся разогнать в ней домены просто сделав из этого провуда подключению к электрочайнику. Иощность чайника большая, и примерно через два месяца провуд должен прожариться и приобресть аудифилейные свойства. Но и то не факт. Циркулярная пилорама значительно лучше годится для сей нетривиальной задачи.
Дерзайти и возбудется вам.
Я могу и витуху прогреть - наушники балансные, так что можно запитать от них какой-нибудь прибор. Киловатт они, конечно, не выдержат
Толково, но для наушников лучше всего трехфазный провод применять, который год другой питал токарный станок или компрессор. Если станок был деревообрабатывающим, то кабель подходит для прослушивания записей камерного оркестра без духовой секции, если от компрессора, то вообще огонь, но смычковые идут глуховато. После металлорежущих станков великолепно идет рок. Питающие кабели шлифовальных станков-советская эстрада. Как-то так.
Погугуглил, все правильно.
Онанимасы, а что это за такие чудные разъемы и как такие гуглить?
Это не то. Тут видишь, провода без обжимки зачеканиваются как кроссах телефонных.
Лол, нет, эта люстра это какая-то стрёмная поебень, лечащая от всех болезней и продлевающая жизнь до 1488 лет. Не, мне надо тупо электростатический фильтр, а не какой-то очередной фильтр Петрика.
Парни, прошу прощения. Ебать я слепой, пока не увеличил фото не видел, шо на коннекторе есть надписи. Это какой-то JST-коннектор http://www.jst.com/home21.html
Эти плохие люди в Россиюшку не шлют. Даже в сраную Молдову шлют, а в Б-госпасаемую нихуя.
А. Не, вопрос в том, где достать или из чего захуячить хуйню, которая будет выдавать хотя бы 20-30 кВ в постоянке. (И я правильно же понимаю, что её от тех же 18650 аккумов не запитать, а только от сети 220, да?) Если можно, то вообще охуительно.
https://ru.aliexpress.com/item/pew/32755768779.html
Выпрями диодами. Можно ещё умножитель напряжения загуглить.
Вот тут у меня немного (нет) дебила в этом всём и возник вопрос — умножитель этот самый выдаёт постоянный ток? И выпрямлять 40 кВ вообще чем возможно?
Ну и главная проблема — мне надо это (очень желательно) на круглосуточную хуйню, а в описании написано, мол, больше минуты за раз не стоит гонять, а также не запускать в режиме, когда нет пробоя.
А электростатический фильтр на том и основан, что в нём пробоя как раз-таки нет.
Других решений мне найти не удалось. :(
Умножители выдают постоянку. В сосничестве делал в виде генератора Кокрофта-Уолтона из повышающего 5В => 300-500В (не помню) трансформатора, HER108 диодов и плёночных 2J152 конденсаторов в 40 секций, наверное. Выдавало овер 20КВ и трещало прилично, а статика собирала весь ебаный железный мусор в округе. Точно так же делать не советую, советую погуглить ещё. Переменку с повышающих преобразовывают высоковольтными столбами в виде крупных диодов (типа как в микроволновке).
Погуглил ещё немного, нашёл эти две хуйни: ali.onl/YlY и ali.onl/YlZ , что скажешь? Мне надо только три вещи:
- возможность запитать от аккумов 18650
- возможность гонять 24/7
- возможность гонять в режиме "корона есть, искры нет"
>эти две хуйни
По виду являются простейшими автогенераторами. В первом случае нужен будет трансформатор (там даже строчник нарисован) и выпрямительные столбы. Во втором случае нужны столбы. А ты думаешь эти генераторы без ОС можно надолго включать полноценно не нагружая? Я бы зассал и переделывал с кучей снабберов и сапрессоров. Ничего не могу сказать про них, может кто другой юзал и знает. С первым я бы делал свой трансформатор на напряжение под 3kV и подключал умножитель из диодов R5000F и кондёров 5kV соответственно. Второй можно было бы попробовать просто выпрямить, хз.
Зависит от того, где ты их нашел. В программировании это https://ru.wikipedia.org/wiki/Битовый_сдвиг
> В программировании это
Добавлю, что в C++ этот оператор можно перегружать и делать он может всё что угодно (обычно битовый сдвиг либо вывод в поток).
Про битовый сдвиг знаю. Но где я это читал даже о цифровой технике упоминаний нет, так что вряд ли битовый сдвиг.
Зачем писать <<, если можно написать <? Накой ляд? Еще сильнее запутывать тех кто только-только начал?
Если честно, то я вообще не разбираюсь в этом, и надеюсь на то, что мне просто скажут, что мне надо сделать для того, чтобы достичь нужного мне результата. Хд
1 < 1.1
но не
1 << 1.1
к примеру: последователно R_1 и R_2. если R_1 << R_2, то R_1 можно не учитывать. к примеру, 1 ом и 1000 ом.
но если 1 ом и 1.1 ом, то нужно учитывать.
Ну, если у тебя резисторы с отклонением меньше 0.1%, то думаю нужно, но в таком случае ты и сам об это знаешь.
бамп
>регулирует тепло
Ну почитай же паспорт! Эта ебала чего-то меряет типа температуры батареи и температуры комнаты, интегрирует чегось и высчитывает расход энергии. Короче НЁХ
Если не носить наушники в кармане, то должно взлететь - радиус изгиба будет большой
По-удифильски будет из акустического или микрофонного запилить с полиэтиленовой изоляцией.
Микрофонные есть в том числе и 4 и более жил.
>теплосчётчик.
Наноцефал, ты же понимаешь, что это показометр? Нормальный теплосчетчик меряет объем прошедшей через систему воды, разность температур и вычисляет затраченное тепло. А эта ебала чего-то там интегрирывает да невыинтыгрирывает.
ну ты и еблан
1. Она сможет выдавать 10-15 киловольт постоянного тока. Возможность регулировать не обязательна.
2. Её можно будет запустить и гонять круглосуточно.
3. Так как она мне нужна для электростатического фильтра, надо, чтобы можно было её использовать, когда коронный разряд есть, а пробития между электродами нет.
Может быть как-то можно выпрямитель к трансформатору для неоновых вывесок приделать?
Тебе же сказали уже.
Любая схема качер\тесла\ионизатор\шокер, на выходе выпрямитель\умножитель.
Есть готовые модули на АЛИ. Можно выдрать готовый кусок из лазерного принтера или телевизора.
Акума не будет, он просто рядом лежал.
> ведь транзисторы управляют и управляются только силой тока, так?
Там транзисторы подключены как эмиттерные повторители. Т.е. <напряжение на выходе> = <напряжение на входе> - <падение на база-эмиттер>.
В общем всплыли косяки, а именно срабатывает защита БП при старте и он вырубается, много вариантов решения от переделки какой то микросхемы в самом блоке до тех что мне по силам, например включить галагенку на 15V сутра пойду за ней я пару куллеров одновременно гонял видать ток маленький не помогло, или пришпандорить конденсатор, а какой конденсатор нужен на 4,8V моторчик сколько мкф?
бамп!
Получишь +6 дБ
Ну блять. Ну и что мне сделать, чтобы корону гонять?
Конденсотор не поможет, у тебя БП уходит в защиту из-за перекоса потребления по линиям, но если сильно хочешь, то возьми несколько на 6.3В на общую емкость >3000мкФ
ты че сука ты че
А как преобразуется в переменку в старых поездах? Или это современное новшество, а раньше была переменка?
Напружением?
Падажжи, ты хочешь сказать, что в поездах стоят щеточные двигатели постоянного тока/?
Есть и щеточные с пускотормозными резисторами и тирристорными регуляторами, в более новых безколлекторные с контроллерами.
>коронный разряд есть
Никакого разряда не должно быть, если не хочешь получить озон.
>>20229
Эта люстра, какой бы стремной поебенью не была бы, в нормальном исполнении является фильтром. Пыль должна оседать на поверхности рядом с люстрой. И ТЗ у тебя не менее стремное, чем эта люстра. Хотя бы про требуемую выходную мощность не задумывался?
Берешь самый дешевый ионизатор воздуха, берешь латр. Выкидываешь электроды из ионизатора, ставишь высоковольтный провод в толстой изоляции, подводишь куда надо, латром регулируешь входное напряжение, чтоб не пробивало. Опционально откачиваешь систему, заменяя воздух на аргон или гелий, а то будет озон и сдохнешь.
Разрешаю.
он должен быть просто другой волной
Только что так и поступил. Простыня с маленькой буквы - нахуй, не стоит даже время на этот словесный понос терять.
Вопрос не по теме, но у нас тут люди добрые, всега помогут: как в браузере убрать слева фрейм со списком досок? После каких-то последних обновлений интерфейса, он, сука, туда переполз из заголовка и отнимает активную зону экрана, а я с маленького нетбука капчую.
кстати много раз видал анти камаринную хуйню
типа он лятит лятит к этой хуйне подлетает и хуяк - колхоз маяк
пиздец шаз как надо будет(
от ванючек у меня голова болит - какбудто 5 день запоя...
мож их както магнитить? ионизирувать им крылушки? на левом в лево а на правом в право - и кагда обшая ионизация пленак достигнит величины пробоя...
>>20396
это только начало му мальчик
>>20401
озон тупица это о3 с одним выбитым электроном дажи шизик знает - он пиздец как ахуенно не полезен
им дажи бактерийв бальничках травят
....
а если в плазматроне ... ога хуй там где еще один атом вадарода взять( можно канешн СН группы разлогать имиже и проводимость обеспечивать...
>>20434
>не стоит
а придеца...
тк сие концентрация квинстисенции запойного мозга...
ну покране мере ана вас отучит бухать...
Шестерни гудят. Маленькая на моторе, большая на колесной паре. У электричек так же.
не в жопу а в лево побитно
а ты пиздуй дальше у мамаши подюбкой шкерься...
шаз третья мировая будит- нам хоть автаматы выдадут
знаиш куда я с ним в первую очередь пойду мой сладенькай?
Не автомат тебе выдадут, а бутылку от шампанского.
Известно, куда ты с ней пойдешь и что сделаешь.
Сядешь на нее.
не проецирувай...
вчера у мянта масло отобрал такчта матарошка скоро ...
отвечаю спецально для тебя куплю шампанского...
а теперь пили сиськи с супом и уебывай нахуй с маих радиачей, а то еще маче отсасывать придеца
тиристоры гудят ток отсечки
точнее наобарот...
а гудит там железо ротора
сматри сюда - ток переменный подаеца на беличье калесо, но представь себе что у тебя калесо большое а белка после недельного запоя...
карочи белка нихуя не может попасть в фазу а тк противо эдс диваца некуда ана начинает гудеть железом клетки...
но тк это постепенно наростающий процесс ты слышиш его как приближающийся поезд - гугли эфект кеплира нет пиздю на П начинался - карочи приближающегося поезда
так и знал что ты со сваей постоянкой вылезеш
не суть важно - гудит железо изза того что белка недо или перепопадает в фазу.
а какой там ток строго похуй.
все закупились нармальными интернетами?
или обезьяна нашатал?
че мачу никто не хуесосит за перекат треда?
рнаьше я иму такого не позвалял
савсем уже расслабились блядж
Шиз, ты нахуя засираешь радач?
Вот же мразь шизоидная. Насрал выпердом своим и никто на мой вопрос внимания не обратил.
Короче сам нашел. Надо нажать значок "значительно меньше" в левом верхнем углу.
ебанутый
Ок, спс.
> а если скрестить +12В +5В чтобы получить +7 вольт
Ну то сам подумай откуда это напряжение берется, это в компе когда есть нагрузка по обоим линиям можно туда мелкий кулерок засунуть, а без нормальной нагрузки пихать туда мотор - всеравно что просто подать на 5 +12, ясен хуй он в защиту уйдет.
ебин, в движке постоянно тога нет белки, там принцип другой
>Специалисты, проведя ряд экспертиз, пришли к выводу, что ею стало короткое замыкание над игровой зоной. Именно в этом месте находился светодиодный светильник. Из-за большого переходного сопротивления или перегрузки ведущих частей лампы случилось короткое замыкание, а дальше начался пожар.
>На замкнувшей линии были автоматические выключатели, но они не сработали. Все это и привело к трагедии.
Поясните, почему автоматы не сработали?
>почему автоматы не сработали?
Не стояли на этой группе
Стояли, но на больший ток
Короткое замыкание в низковольтной части светильника не привело к превышению тока и в свтильнике отсутствовали предохранители в виду его китайности
Автоматы знаменитых китайских производителей
Пусть еще знатоки продолжат.
Там было замыкание как раз не в низковольтной части. Мне больше интересно нахуй эти долбоебы поролону накидали, который закономерно вспыхнул, и вообще мог вспыхнуть от любой искры
>нахуй эти долбоебы поролону накидали,
Тема вроде не для /ра/, но хуй с ним. Там же вроде "бассейны" с поролоновыми шариками были. Мне кажется, что если использовать нормальные, фирменные шарики, то они бы были негорючими, гиппоаллергенными и т.д. и т.п. А так как у нас любят купить китайщины подешевле, то получилось то что получилось.
Есть у меня сигнал от 1 до 2 МГц, с произвольной скважностью, меняется от 0 В где-то до +2 В. Как мне независимо от частоты повернуть его фазу на 180 градусов?.. Ебучие RC-цепочки мало того что режут амплитуду к хуям, так еще и ломают все форму прямоугольника + RC-цепочка ставится для фиксированной частоты, а у меня некий диапазон
Че делать-то?
Да. Он поворачивает фазу на 180 градусов.
Ты просто теорию не знаешь. Вот тебе фазовращатель на 90 градусов, причем с единичным коэффициентом передачи. Учи основы теории цепей.
Анон выше правильно пишет, никакой разницы с инвертором не будет.
Всю цепочку надо настраивать для конкретной частоты
Слегка поменяется частота, изменятся и необходимые номиналы пассивных элементов
И такой же вопрос по проводу, минимум 3 жилы, ну или 2 в экране, на который землю спустить можно. Если внутри еще и корд какой-нибудь есть, чтобы снять всю нагрузку с самих проводников, вообще охуенно. Можно в оплетке. Китай нонеймовый с ибея вообще не тащит и рассыпается быстрее какого-нибудь кордиала.
я конечно хз как по уму если, но можно пустить ток по нему и токовыми клещами пройтись по нему и проверить
Нет. Если в теории не силен, то хотя бы в симуляторе проверил, прежде чем всякий бред писать.
Станции ещё естьь: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_medium_wave_transmitters#Currently_active_stations и даже на длинных волнах кто-то трепыхается https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave#List_of_stations_currently_operating Но если ты живёшь не в избушке лесника, то вряд ли что-то поймаешь кроме помех.
Как в промышленных трассоискателях делают: подключаешь, вместо антенны, к генератору тона и пиздуешь с приёмником-усилителем вдоль кабеля
это пиздёжь. пожарные говорили о поджоге. про проводку пиздели мусора.
Как проще можно сделать?
И что я по-твоему с ними должен сделать? Плату пересобрать с нуля?
Параметры такие. На холостых оборотах (1000 об/мин) он выдает примерно 18 вольт на каждой фазе (мерил дешевым тестером для бытовой сети 220в, может пиздить). Ток КЗ - около 10 ампер (мерили дорогими токовыми клещами, и с официальным графиком сходится). Максимальный ток должн быть почти в 3 раза выше - 27А. Это на каждой фазе. То есть общий ток будет 81А минус потери на выпрямление.
Вопрос такой - что будет если его без нагрузки раскрутить до 8к оборотов? То есть фазовые провода вообще ни к чему не подключены.
Некоторые форумные электрики пугают, что обеспечен пробой изоляции из-за восьмикратно возросшего напряжения. так ли это?
Просто я пытаюсь запилить самодельный регулятор напряжения и мне кажется очень глупым при превышении заданного напряжения замыкать фазы между собой и получать полукиловаттную грелку, когда можно наоборот разорвать связь между обмотками генератора и выпрямителем и получить снижение нагрева, вдобавок экономию топлива генератор в режиме КЗ создает весьма заметное сопротивление вращению двигателя.
как схема называется? Двойная rc? Или что-то типо того?
А то после того как предыдущую магнитолу спиздили задумался над тем, чтобы в штатное место запихнуть ящик для мелочевки, а аудиосистему сделать такой чтоб ее не видно было. Ну и желательно чтоб звучала хорошо. Да и вообще скучно готовую магнитолу покупать, хочется попердолиться.
А о гараже или охраняемой парковке ты не задумался?
Это к электрикам и, возможно, к энергетикам. такие в воркаче обитают.
Дешевые узкоглазые автоматы не нормированы ни по каким стандартам. Хорошо, если хотя бы кроме катушки электромагнита у них пластик от нагрева не рассыпается при закреплении в пакете на din-рейке. А биметалл они никогда не старались выдержать по току отключения.
Очень долго и много разжёвывать по нагрузочным токам, классам и долговременным токам сечений проводников. Мне лень. Но есть электрики-пидары, которые при вышибающем автомате меняют его на больший ток, чем допускается для сечения провода.
Из заметок.
Ушатанный автомат может выключаться при меньшем токовом импульсе и долговременном нагреве при большом токе(в допуске). Электрики даже считают это не багом, а фичей. Значит нужно обратить внимание на этот отвод.
Маленький хинт для домашних электриков. Если крепите в зажиме автомата моножильный провод, то при возможности загните его зачищенную часть ушком, как букву U. Так будет большая площадь контакта.
Берешь резак, открываешь кислородный вентиль и выдуваешь все с системника. Охуенно, хочу тебе сказать.
Я сегодня на каком-то форуме по АСУ ТП и КИПиА шарился и там был пациент аналогичный нашему шизику. Шиз, ты у нас не КИПовец случайно?
рассчитываются*
он регулярно срет в /mo/ и при желании на него можно целое досье составить, он даже фотки своих яиц выкладывал. Но мне лень.
Пожалуйтесь админу в в форме жалобы снизу справа с просьбой о закрытии и закреплении следующего. Сам не буду, у мочерского состава нелюбовь к анонимности.
>>20617
Некоторых пациентов по стилю письма отличать в тредах возможно. А шизик в первую очередь от употребления алкоголя страдает, скорее всего. От него он вовсе едет.
Замучился за много лет ломать свои стили и не повторяться.
Колонка будет, скорее всего, на двух моноусилках TDA2030A, по одному на динамик, питание - 12 вольт от 3 или 6 элементов 18650, блютус опционально, если пойму, как его развести в плане кнопок наружу. Сейчас дизайню корпус, см. черновой вариант. Как по-вашему, лучше: по бокам динамики или спереди? Я полный нуб а плане колонок, сорри.
Буду рад услыщать любые конструктивные замечания.
15 и 27 к составляют делитель напряжения, задающий порог открывания однопереходного транзистора.
Не задумывался раньше об однопереходных транзисторах, но обозначение в этой схеме навело на мысль - и действительно, это по NPNP пирогу банальный тиристор, только гейт выведен от N, а не от P. И в результате у него обратное управоление.
То есть если классический тиристор управляется как NPN транзистор, то однопереходный транзистор - как PNP.
Романтика есть, передач на русском нет. Но можно слушать радиолюбителей, радиохулиганов и моряков на КВ.
Degen своего стоит однозначно. Исключительно удачный приемник.
Во-первых не 81А, а таки 30А - на графике выпрямленный ток.
Во-вторых, на 8000 будет выходное под 150В. Пробить не пробьет, но это достаточно высокое напряжение.
В-третьих - никакой полукиловаттной грелки там нет, так как родной шунтовый регулятор - ИМПУЛЬСНЫЙ (фазоимпульсный), сопротивление обмотки - доли ома и высаживается в ней единицы ватт при десятках ампер тока, тиристоры и диоды в регуляторе греются и то сильней.
В-четвертых, импульсный регулятор напряжения на полкиловатта (ты же хочешь buck поставить?) с диапазоном входных напряжений 15-150В -штука нетривиальная, и надежней штатного он никак не будет.
Хотя теоретически таким способом можно с этого генератора несколько киловатт снять, не меняя железа и обмоток. Но на мотоцикле их некуда тратить.
Это говно звучит как дешевый трансмиттер и управляется также неудобно.
Учитывая объем пердолинга (усилитель, питанияе, темброблок) - игра не стоит свеч.
Он и швец и жнец и на кожаной дуде игрец.
Ну и что дальше?
Тут какое-то повальное незнание самых основ. Так некоторые еще пишут что ТОЭ знать не нужно, гугл все сам сделает.
>Во-первых не 81А, а таки 30А - на графике выпрямленный ток.
Я делал реальные измерения и пришел к выводу что на графике ток одной фазы. Хотелось бы верить, что я ошибаюсь, но какие у тебя аргументы против этого?
Хотя ток на выходе с диодного моста тоже надо померять, когда будет время.
> Во-вторых, на 8000 будет выходное под 150В.
Вот о чем и речь, это меня и волнует.
> сопротивление обмотки - доли ома и высаживается в ней единицы ватт при десятках ампер тока, тиристоры и диоды в регуляторе греются и то сильней.
Так, подожди. Ты хочешь сказать, что если выводы генератора закоротить и завести его, то провода практически не должны греться, несмотря на десятки ампер? Ну, во всяком случае не должны дымить?
> В-четвертых, импульсный регулятор напряжения на полкиловатта (ты же хочешь buck поставить?) с диапазоном входных напряжений 15-150В -штука нетривиальная, и надежней штатного он никак не будет.
Мм, нет. Я хочу попробовать твердотельное трехфазное реле для переменки (написано что тянет до 40А на каждой фазе, но с жидкостным охлаждением) и attiny13, которая через делитель напряжения будет измерять напряжение в борт. сети и включать/выключать реле. На пульсации похуй, так как мотоцикл 92 г.в. и там нет особо нежной электроники.
Дальше есть 2 варианта работы - либо реле будет при повышении напряжения обрубать связь между генератором и диодным мостом (но все говорят что так нельзя делать), либо реле будет наоборот закорачивать между собой обмотки генератора, вызывая снижение напряжения (но мне кажется что при этом оно будет сильно греться).
В инете гуляет схема, которая работает по второму варианту, построенная на симисторах BTA26. Через сталибитрон 13.5в на них подается управляющий сигнал. Так вот, эта схема у меня не работает - если долго ехать на высоких оборотах, симисторы взрываются, несмотря на приколхоженный вентилятор. Поэтому я начал думать в чем причина. Если симисторы рассчитаны на 25А, а генератор может выдавать 27 на каждой фазе, то поведение вполне предсказуемое...
>Во-первых не 81А, а таки 30А - на графике выпрямленный ток.
Я делал реальные измерения и пришел к выводу что на графике ток одной фазы. Хотелось бы верить, что я ошибаюсь, но какие у тебя аргументы против этого?
Хотя ток на выходе с диодного моста тоже надо померять, когда будет время.
> Во-вторых, на 8000 будет выходное под 150В.
Вот о чем и речь, это меня и волнует.
> сопротивление обмотки - доли ома и высаживается в ней единицы ватт при десятках ампер тока, тиристоры и диоды в регуляторе греются и то сильней.
Так, подожди. Ты хочешь сказать, что если выводы генератора закоротить и завести его, то провода практически не должны греться, несмотря на десятки ампер? Ну, во всяком случае не должны дымить?
> В-четвертых, импульсный регулятор напряжения на полкиловатта (ты же хочешь buck поставить?) с диапазоном входных напряжений 15-150В -штука нетривиальная, и надежней штатного он никак не будет.
Мм, нет. Я хочу попробовать твердотельное трехфазное реле для переменки (написано что тянет до 40А на каждой фазе, но с жидкостным охлаждением) и attiny13, которая через делитель напряжения будет измерять напряжение в борт. сети и включать/выключать реле. На пульсации похуй, так как мотоцикл 92 г.в. и там нет особо нежной электроники.
Дальше есть 2 варианта работы - либо реле будет при повышении напряжения обрубать связь между генератором и диодным мостом (но все говорят что так нельзя делать), либо реле будет наоборот закорачивать между собой обмотки генератора, вызывая снижение напряжения (но мне кажется что при этом оно будет сильно греться).
В инете гуляет схема, которая работает по второму варианту, построенная на симисторах BTA26. Через сталибитрон 13.5в на них подается управляющий сигнал. Так вот, эта схема у меня не работает - если долго ехать на высоких оборотах, симисторы взрываются, несмотря на приколхоженный вентилятор. Поэтому я начал думать в чем причина. Если симисторы рассчитаны на 25А, а генератор может выдавать 27 на каждой фазе, то поведение вполне предсказуемое...
Т.е. кроме того, что на схеме, к 7му пину подключить "+" а к 4му "-" и все? А какое напряжение подавать? Любое из поддерживаемого диапазона подойдет, или есть разница?
Стоит в Z-5R, нужон для пропускания через себя 12В на короткое время.
>
>Маленький хинт для домашних электриков. Если крепите в зажиме автомата моножильный провод, то при возможности загните его зачищенную часть ушком, как букву U. Так будет большая площадь контакта.
Это годится только для того чтобы минимизировать все возможные обосрамсы при попытке выжать из конструктива больше чем оно могёт в среднем.
ОК, спасибо. TDA2030A, т.к. мне проще всего его достать. Я на выходную мощность ориентировался, т.к. динамики по 25 ватт номинальной. Если этот усилок плох, что можно взять получше, чтобы сильно не переплачивать?
Переднее расположение сожрёт чуть больше места в корпусе, но, думаю, ты прав. Сбоку тогда пассивные резонаторы сооружу.
Прости, анонче, не дописал. Я в современных интегральных усилителях очень плохо разбираюсь. Изначально хотел вот такой взять, на PAM8610. На выходных прокачусь на местный радиорынок, гляну, что у них есть в наличии ватт на 15 на канал.
Думаю, возьму тогда стереоусилок на базе TDA7297, на него отзывы хороше в отличие от предыдущего. Спасибо, аноним.
Если цел кристалл и нет отрыва компауда со стороны для маски с частями кремния, то скорее можно при хорошем оборудовании(мелкоскоп, стенд с зондами), но геморрно. Если сколы и отрывы на кристалле в части ячеек при наличии осколков, то сверхадскизатратно. На коленке последнее не выполнить. Ещё от техпроцесса зависит и эффектов электрострикции в кристалле кремния при сколах.
Спасибо за ответ. А в случае если цел кристалл, но одна отломленная часть утеряна?
Как кукаретик отвечаю. Зависит от площади потерянной части и как контролер раскидывал кашу из бит по кристаллу, известны типы файлов, например фото, и их размер. Всё же, скорее нет, не восстановить.
Планирую сделать систему мониторинга розеток, нужны датчики с цифровыми выходами прочитал про АЦП и обосрался.
Ты с формулировкой вопроса обосрался
Планирую сделать систему мониторинга розеток, нужны датчики с цифровыми выходами прочитал про АЦП и обосрался какие датчики выбрать?
Я на секунду спутал /rm и /ra
Первое - реостат, т.е. переменное сопротивление в обычном его понимании, второе - переменный делитель напряжения, где на отводе, стрелочке, может быть любое напряжение из диапазона от нижнего плеча до верхнего
А, понял, спасибо :3
В общем, продолжаю в качестве тренировки на кошках пытаться пофиксить старый плеер с отвалившимся юсб разъёмом, тыкаю-прозваниваю всё подряд, и по ходу дела возник такой вопрос: как понять, что смд (резистор же?) пизда? Тыкаю некоторые (один щуп на общий "-", второй к какому-нибудь из контактов смд) - звонятся, некоторые так - нет, если ткнуть оба щупа сразу к двум контактам этих резисторов - мульт пищит, значит им пиздец или так должно быть? Таких нашлось несколько в разных местах платы, как связаны - хз, схемы или подобного нет, рандомная прозвонка ничего не даёт.
>смд
Smd - это деталь для поверхностного монтажа, но никак не собственное название элемента. Чтобы понять, что это за элемент, достаточно посмотреть на его цвет: черные - резисторы, коричневые - конденсаторы, остальные цвета пока не нужны. Чтобы проверить целостность резистора, нужно посмотреть его номинал, который обычно нанесен на корпус и сравнить его с фактическим. Для проверки конденсатора достаточно его "прозвонить", т.е. измерить его сопротивление; у рабочего конденсатора сопротивление должно быть близко к бесконечности. Данные условия необходимы, но не достаточны для определения работоспособности элемента, но на первое время данных знаний хватит.
Аноним, спасибо ещё раз, что отговорил. Усилок отличный, схему собрал, звук шикарный для такого набора. Может, с динамиками тоже повезло, я с автоакустикой до этого дела не имел. Не знаешь, как определить источник фоновых помех на схеме? Небольшие есть, очень тихие, не мешают, просто интересно.
Хочу собрать лбп кит с али, но хз где транс взять
Есть ночная и дневная тарификация электроэнергии. Дома все на лепиздричестве - варочная панель, духовой шкаф, пара холодильников, посудомойка, стиралка, ну и прочее. Соответственно платить в перспективе хочется меньше, пусть и за счет единовременного вброса средств, а именно в инвертор и несколько автомобильных АКБ.
Ссуть вопроса вот в чем - можно ли восстановить автомобильные АКБ различной убитости поменяв электролит, и какой мощности инвертор мне нужен на эту задумку? Киловатты я вам ща прям сходу не выдам, это надо лезть и смотреть по конкретным моделям, поэтому давайте брать цифры с потолка, ну или приближенно, если в курсе.
Соответственно задумка накапливать лепиздричество только ночью и отдавать только днем сколько там накопилось, при недостатке накопленного днем запитывать потребители от сети и ждать ночи для зарядки. И чтоб это прям все автоматически было и охуенно, прям куда деваться ёпты бля, нувыпонели.
Ночная тарификация - 2,24р, дневная - 6,03р. Такие дела.
А и да, бюджет - шоб дешево и сердито, я к сожалению внучку Рокфеллера с Соросом не трахаю.
Свинцовые аккумуляторы в режиме ежедневной разрядки/зарядки не проживут больше года даже новые брендовые, а уж восстановленные будут лететь один за другим.
Во-вторых, мощный инвертор, выдающий чистый синус, стоит дорого. Окупится только через несколько лет, если доживет.
В-третьих, даже брендовый инвертор такого масштаба - это токи в десятки ампер на низковольтной части. Окисление, электролиз контактов, выход из строя силовых ключей - и здравствуй маленькая локальная зимняя вишня. Не жалеешь себя, так пожалей сгорящих соседей.
Готовый ответ на твой вопрос - идея говно, а ты жлобяра. Вместо того чтобы экономить копейки, устроив себе эпический геморрой, не лучше ли потратить эти силы на поиски работы поприличнее, при которой бы не нужно было экономить на свете в доме? Ты наверное еще ходишь вонючий как свинья, чтобы водоснабжение экономить, и подтираешься половиной листочка, угадал?
> это токи в десятки ампер на низковольтной части
Может сотни? Десятки как раз на высоковольтной части будут.
> ua741
Молодой человек, музеи грабить нехорошо.
> Что делать с остальными?
NC — ни к чему не подключен, можешь оставить его в покое, OFFSET N1/N2 нужны для подстройки смещения выходного напряжения. И вообще, «И утром, ото сна восстав, читай внимательно Устав»: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
на http://energywind.ru/rezervnye-istochniki-besperebojnogo-pitanija/ibp-dlya-doma-220v/ibp-20-kvt?utm_source=none&utm_medium=cpc&utm_campaign=21050321&utm_content=premium.1&utm_term=Преобразователь МАП&yclid=2044299401671752577
вместе с аккумами 350к весит пол тонны 13 киловат - даже сварочник можно маленький подключать.
теперь считаем
допустим за сутки ты наматываеш 20 килават
делим на 2 10 днем и того экономия за сутки составит 37.9 рублей - хуй с ним 40.
итого окупица эта ебала за 8750 дней ну или 23 года.
еще вопросы?
другой вариант если подходить к вопросу комплексно и впилить пару тройку солнечных панелей но для этого надо площадя - с одного квадрата можно снять 150 ватт в ахуенно солнечный день, стоит эта залупа 6к. дальше думай сам
>>20732
>поиски работы поприличнее
как ты уже всех заебал мамкин фрилансир со своей работой поприличнее.
решение сцука уровня /б -
чето в доме холодно
включи котел погромче
газ жалко
найди работу...
а то что дом утеплить можно или одеть свитер да ну его нахуй...
бери и мотай в чем проблема?
Первый DMM Unit61E с пределом до 10А и до 1А. Второй Mastech ms8211d.
Разное сопротивление шунтов и сопутствующей дрисни, что подключена последовательно с ними.
>>20734
> ua741
А что с ним не так? Древний, но стоит копейки. И я спрашивал, чем можно заменить, мне что-то такого же уровня и посоветовали. Там больше проблема с AD521J, вот это точно ни в какие ворота, 80$ на маузере не считая доставки. Но я про него спрашивал и сайт производителя смотрел, в целом у меня вариантов 5 чем его можно заменить.
> 80$ на маузере не считая доставки
Ты из какой деревни? При закупе более 60$ долларов доставка бесплатна.
Возможно, вот только на 80 баксов можно купить несколько десятков операционных усилителей, заменяющих AD521J.
Да, это как знак общего провода - перевёрнутый Т, но в обозначении принятом у мурриканцев.
А "V-" между потенциометром и конденсатором на 1000пф снизу справа - это минус питания AD521J?
О, спс :3 Это датчик для записи электрокожной активности. Статья 1977 года, поэтому компоненты антикварные, но это наилучший из возможных вариант, любая нормальная схема - вариант этой. Там еще на рис. 2 https://2ch.hk/ra/src/314647/15241326636090.png (М) по одному ua741 и тоже есть заземление, куда его девать, если вся схема - это один опамп с 2мя резисторами?
Это точно так же общий провод. Если схема требует экранирования и особые методы не оговорены - можно общий провод на экран прицепить.
Внутри повреждений не видно. Потыкал тестером - пины красного и зеленого канала 24 и 32 ома на землю, синего 87. Близлежащие к разъему полупроводники вроде не пробиты.
В таких устройствах ведь все аналоговые сигналы должны обрабатываться одной микросхемой, и если сигнал с других входов отображается нормально, то поблема должна быть в обвязке вга входа? Что можете подсказать?
Проверяй обвязку вга, нечего тут подсказывать.
> +12V/-12V
Раз уж земля у тебя подключена к -12V, может просто изменишь напряжение на входе на 24V/0V?
Смысл диода на входе питания, типа защиты от переполюсовки? Говно, если ты не имел ввиду супрессор, но не видно элементов защиты.
Косяк с питанием контролера через полярный конденсатор.
Конденсаторы для всех микросхем по питанию примерно в 0.1uF рядом бы поставить.
Резисторы токоограничивающие на кнопки повесить жалко?
Во всё вглядываться времени жалко. Ни назначения устройства, ни названий микросхем. Там явно ещё косяки всплывут. Что за назначение катушки L2?
Ну и на кой оно мне нужно "V2-V3"? Охуеть, наебал систему, молодец.
А теперь я инструментальными усилителями должен это привести к общему проводу, да?
Почему мне тогда бы просто не проинвертировать сигнал?
Никого на практике ток фазы не интересует. На графике выходной ток генератора. К тому же ток фаз трехфазного генератора не суммируется просто так, арифметически.
Собсно, максимальный ток одной фазы и постоянный максимальный ток генератора близки (выпрямленный чуть-чуть больше). Одна фаза участвует в выходном токе 1/3 времени.
Провода будут греться максимальным током генератора. Такой генератор с шунтовым регулирование по сути все время работает на КЗ.
Сам посуди - напряжение холостого хода 150В и для обмотки что КЗ на шунт что работа на нагрузку в 15В - примерно эквивалентны. Ток обмотки один, практически всегда макимальный..
Короткозамкнутый генератор тратит мощность только на омический нагрев обмотки, она относительно невелика.
То что ты изобретаешь - требует сложного синхронного фазоимпульсного управления. Тиристор закрывается только при переходе через нуль. В родной схеме его открывают банально по порогу выходного напряжения, дальше он закрывается сам. А тебе надо его открывать и по порогу напряжения и через определенное время после перехода через нуль, при том что обороты разные, время разное, зависит от оборотов. Я даже сходу придумать не могу алгоритм.
Преимущества твоего метода - только в том, что провода будут греться меньше.
Как понять, что обычной батарейке или аккуму пиздец? В случае с батарейкой тупо замерить напряжение, никаких изъёбств с силой тока, например, не нужно?
Или вот для девайсов же популярные всякие литий-ионные аккумы, с ними как? Дженерик ситуация: поменял аккум в телебоне, заряжал целый день, а оно не включается, чекаешь напряжение на контактах - 3,7в как и должно быть, но это же далеко не всё? Если я правильно нагуглил, следует подключать какую-нибудь нагрузку, следить, за сколько оно посадит аккум и на основе вот этот всего посчитать его ёмкость?
Всё правильно. Тест нагрузочной вилкой.
Обычно достаточно нескольких секунд чтобы выявить труп.
>
>Как понять, что обычной батарейке или аккуму пиздец?
Мерить падение напряжения при нагрузке 1-10 ом и считать ток, если надо.
Мерить сразу ток на пределе 10 А, кратковременно. Применяю для АА, ААА, крон.
Если прямо по уму то читать о том какие тесты указаны в документацию на батарейки. Применимо ко всяким немощным плоским как в матплатах и прочим.
На солевых батарейках может быть номинальное напряжение, при том что нагрузку даже 1 кОм оно уже не держит, сразу сильно просаживается. У щелочных (alkaline) нет такой особенности, там напряжение "холостого хода" падает по мере потери емкости, и дохлую батарейку видно сразу.
Кстати, было бы интересно узнать, чем обусловлено такое отличие? Если кто знает, конечно.
На каких контроллерах делают Овен ПЛК?
10 секунд в гугле:
http://cs-cs.net/plk-oven-110-obzor-zheleza
Внутри огромный атмеловский арм.
В данном случае, это поделие по образу и подобию древних моделей симатиков.
Мог бы и сам загуглить, жду благодарностей.
Спасибо, помогло. От самодельного блока на 12 вольт работает без помех. Теперь буду думать, как корпус соорудить. Микосхема геется неслабо, буду радиатор помощнее искать.
Зацените суперпорнотную распайку блютус-модуля, кстати. Потратил 3 часа, пришлось из подручных материалов делать, по техническим причинам.
Провода, если что, друг над другом, не пересекаются, плюм я аккуратно залью эпоксидкой после разводки в корпусе. Схему травить пока нечем.
Пожалуйста, помоги понять, что делать.
Ситуация такая, что у меня был Sony Xperia Z1 (не компакт) с битым экраном и экран к нему. Я купил себе новый мобильник и этот набор юного радиотехника лежал без дела. Параллельно у моего товарища был мобильник на ШИНДОШС ФОНЕ, пользоваться которым было превозмоганием. Я отдаль свой старый Sony ему, сказав, что надо всего лишь собрать все воедино и пользоваться. Этот мистер зачем-то приклеил батарею на супер-клей, от чего получилась ситуация на пике.
Вопрос: реально ли прилепить батарею проводками на мать с помощью паяльника? Умею паять и есть паяльник с тонким жалом. К сожалению не особо умею искать схемы и читаю их с трудом. Интерес в этом занятии чисто спортивный. Если не выйдет - выкину его нахуй да и все.
>реально ли прилепить батарею
Реально. Прямо с контроллера батареи откинь этот оборванный шлейф и припаяйся проводками.
А как это сделать? Шлейф уходит внутрь слоев платы. И сколько там должно быть проводков?
> И сколько там должно быть проводков?
Три: плюс, минус, температура. Для плюса и минуса провода возьми потолще.
Какая-то у тебя хитрожопая батарея. Зачисти шлейф да прозвони. Только потом не перепутай, чтоб бадабум не получился.
Так как между слоев контроллера батареи залезть? Или можно припаяться прямо к дорожкам оборваного шлейфа?
Да я поэтому и спрашиваю, где там на плате искать плюс, минус и температуру, а где их искать на шлейфе. Точнее как их вызвонить. А то бадабум не хочется.
>>21013
Я конешно хз, что там у сосони, но анон выше верно подметил - если только попробовать зачистить шлейф и посмотреть, что куда внутри у него идёт. Так то вон на батарее и плате подписаны "+", на плате смарта наверняка там где-нибудь (под слоем клея) плюс или минус отмечены (а может и нихуя), в крайнем случае гуглятся картинки по типу
https://www.mobilerdx.com/2015/02/sony-xperia-z1-battery-connecter-point-jumper.html
А так сделано как-то по сучьему, мало того, что шлейф вставляется внутрь платки (ещё и вклеен, блядь), даже если его расковырять-выдернуть, хз, куда что там коннектится. Имхо, тут уж если ломать, то до конца придётся, например попробовать отпаять коннектор (который сверху налеплен над местом окончания шлейфа внутри), и то хз, что там будет, внятные контакты или хз что.
И ещё вот это
Если я правильно понял (по хуёвым картинкам же), широкая полоса, идущая по низу шлейфа получается "+", широкая сверху - "-", тонкая дорожка - температурная хуйня. Как раз обломанном куске шлефа с коннектором всё самое интересное было, переход дорожек. Но ты посмотри получше там, мб я ошибаюсь. Ну а если есть всё же, чем прозвонить это было бы лучшим вариантом и не ебать мозги.
Сап, Двач.
Есть я - ньюфаг, знающий об электричестве только то, что в него лучше пальцы без специальных непроводящих перчаток не совать и мой проект - музыкальные колонки с сабвуфером для компа со встроенным усилителем.
И я сейчас на стадии выбора деталей.
Какие детали лучше подойдут для встроенного(это важно) усилителя и какой из маломощных(от 10 до 20 Ватт) сабвуфер мне для этого понадобятся?
Дело-то в том, что некоторых деталей у меня может не оказаться и придётся их закупать.
Не понимаю куда дальше шагать, знаю основы электротехники и прочую дичь, нашел для себя теоретический курс, вроде всяких книг про архитектуру компа и схемотехнику, но хочется поработать с МК.
Стоит ли брать всякие ардуины? Ибо нужно понимание как всё это работает через практику, а не мигание светодиодом себе в очко по гайду из интернетов
Или стоит брать какие-нибудь stm, esp, etc?
Какую-нибудь херь типа часов\термометра на МК собери в симуляторе. Дальше сам разберёшься в каком направлении двигаться.
Судя по тому, что ты даже колесо не догадался заведомо снять, ты вообще нихрена не соображаешь что делаешь.
Лучше отдай тому, кто имеет нормальный инструмент и смыслит в аккуратной пайке-выпайке, а не загаживает плату жженой канифолью и не повреждает маску и дорожки. Своей криворукостью есть хороший шанс, что угробишь плату.
Какой город? Пик - мое фото с процесса замены кнопки. Хотел опубликовать очередной гайд, когда менял на своей, но стало лениво.
Алсо, дико заржал с выломанного разъема, это победа просто! Лучше бы ты сперва на трупах потренировался, чем лезть в ценного грызуна за 100 баксов.
Ну и зачем ты так с ним грубо? Еще скажи ты когда начинал ни одной ошибки не сделал. Наверное он хотел потренироваться на старой, сломанной мышке, но облажался. Зато получил ценный опыт!
МимоДругойАнон
Правильно он говорит, меня еще не так хуесосить надо.
Инфа 99% что это его нужная g700/s, которой он хотел пофиксить дабл клик заменой свитча, а не просто какой-то труп. Так что цена "опыта" весьма высока, в данном случае.
>>21079
Говно какое-то, а не флюс. Какая-нить копеечная фейковая срань с али, наверняка. Восстановить пока еще просто - смыть это дерьмо спиртом, кинуть перемычку на оборванной дороге, залудить или покрыть уф маской места, где она повреждена. Паяло с тонким жалом, нормальный флюс, пинцет и лупа/микроскоп все исправят. А выпаивать тут надо с оплеткой, щедро положив флюса.
У меня очень горит, когда решаешься фиксить не самую сложную хуйню, а в итоге из-за каких-то ебанных рандомных обстоятельств оно портится ещё больше, просто по сучьему это всё. И ладно бы руки совсем кривые были, а то ж сверхманевренноаккуратно и внимательно всё делаешь, и всё равно хуйня случается. На днях тут у своей мыши кнопку перепаивал, сначала потренировался на древнем нинужном грызуне на всякий случай, понял что к чему, и потом уже принялся делать что нужно, и ведь один хуй ухитрился проебать кусочек дорожки (ещё более изъёбисто сумел пофиксить его милипиздрическим медным волоском), в итоге всё ок, но всё равно осадочек остался.
Скажи, как так у тебя то вот это всё получилось?
>Скажи, как так у тебя то вот это всё получилось?
Все просто - я криворукий мудак, не умеющий паять. Надо было поменять клавишу мыши, а для этого нужно отпаивать верхнюю плату с нижней, крепящейся к ней контактами почему нельзя было сделать крепление с помощью разъема для доступа к такой расходной запчасти в мыше за $100 правда не понимаю. Ну и вот, нагуглил я видео, посмотрел, как чувак делал подобное - вообще изи, ну я и подумал, что раз он может, значит и я смогу. Нанес флюс, с полчаса пытался снять припой, потом нагуглил снова, оказалось, что первый чувак был каким-то волшебником, а в нормальном мире это делается медными проводками, впитывая припой на них. Недолго думая, нашел кусок телевизионного кабеля, еще спустя полчаса ебли, таки снял плату вместе с кусочком дорожки, заменил кликер, поставил плату назад, пришло время припаивать как было, но припой не ложился, лип к паяльнику, а на контакты перетекать не хотел, несмотря на флюс и мольбы. Немного позднее до меня дошло, что я успешно проебал контактные площадки и хер вообще знает, как теперь вертать все обратно. (Ах да, я еще тер жало паяльника о паяльную губку, чтоб счистить ненужный припой, скорее всего весь нагар из-за этого долбоебизма).
В итоге я понял, что нужно скорейшим образом изолировать себя от механизма, закрутил все обратно и оставил до лучших времен. Естественно нихрена не работает Печально это все, жалко мышу, а еще печальнее осозновать, что ты неспособный ни на что биомусор.
Можно, пока ты - неуловимый Джо.
Зависит от начального смещения на базе.
Спасибо за разъяснения, бро. Я понимаю, что там фазы не синхронно работают и ток не просто арифметически складывается. Я просто мерил ток фазы True RMS тестером и поэтому думал что он покажет реальный ток, а не амплитуду. Но похоже что мощность действительно в 3 раза ниже, чем я посчитал. Тогда и родная схема должна работать.
Видимо, мне не надо изобретать велосипед, а надо просто переложить проводку от генератора, взяв сечение побольше, и тогда ничего не будет перегреваться...
> Тиристор закрывается только при переходе через нуль. В родной схеме его открывают банально по порогу выходного напряжения, дальше он закрывается сам. А тебе надо его открывать и по порогу напряжения и через определенное время после перехода через нуль, при том что обороты разные, время разное, зависит от оборотов. Я даже сходу придумать не могу алгоритм.
Это все было бы так, если бы мне нужен был идеальный регулятор без пульсаций. По факту же, мой мотоцикл полчаса ехал при напряжении 18 вольт в проводке и сгорела только лампа стопаря и поплавились датчики тормоза. Я думаю, что если переключаться в момент перехода через ноль, то частота переключений будет небольшой (в районе 100гц допустим), но этого вполне хватит для нормальной работы, так как аккумулятор не даст напряжению слишком уж резко прыгать. А уставку можно подобрать такую, чтобы он не разряжался и не выкипал.
Но наверное я не буду выебываться и просто переложу проводку, а потом сделаю реле по родной схеме.
Ну типо ставишь галочки, что есть то и то, а он те выдаёт, мол, ты вот такую ёба-штуку собрать можно
заказал ебучий инвертор не сварочный, а DC12-AC220 на али. когда убедился, что он питает лампочку, решил осмотреть на предмет не слишком ли страшно его эксплуатировать
вот результаты:
1. дохуя всего дребежжит. похуй, посажу на клей, не критично
2. ебучий клубок проводов внутри корпуса. тоже похуй, размотал как мог, провел аккуратнее
3. 12мм2 сечение на входе, а предохранители суммарно на 160 ампер (кажется, что много). наверное тоже не критично, решил, что это запас на случай импульсных перегрузок. при этом сечение как будто бы соответствует заявленной мощности (1500 Вт, 125А при 12В). правда без запаса на отличный от 100% кпд...
4. силовые провода прикреплены к клеммам на пайке. не рискну утверждать, что это плохо, но мне казалось, что их нужно обжимать
5. датчик перегрева приклеен к корпусу термоклеем. имхо, надо фиксить в первую очередь. правда не знаю, как гарантированно не убить термопару.
6. навесные модули стоят криво и упираются друг в друга (пикрил1). думаю похуй, упирается зуммером, у него корпус пластиковый. я прав?
7. у одного из трансформаторов один из проводов обмотки приведен через жопу (пикрил2). я вообще не ебу, это так задумано? а если нет, то с этим можно жить или это лютый пиздец?
8. на что еще обратить внимание?
9. не сильно ли я проебался?
10. обязательно ли полностью вытаскивать плату (это будет тяжело) для осмотра тыльной стороны?
Шо не так?
Если я беру переключатель, который, допустим, на 230/16А, и хочу использовать его в цепи постоянного тока 12В, то максимальная сила тока для переключателя в такой цепи остается 16А, или каким-то образом изменяется?
Да, и еще. Какие подводные камни при использовании автоматических выключателей, предназначенных для переменки, опять-таки, в цепи постоянного тока для защиты свинцово-кислотных аккумуляторов от КЗ?
не понятно как в униполярном транзисторе протекает ток при насыщении.
черточки, это канал - слой электронов (инверсионный слой).
(интересно, что канал состоит из минорных носителей - электронов - в p-полупроводнике)
кружки с черточкой внутри, это акцепторные ионы. видно, что в ΔL нет носителей - электронов.
как тогда переносятся электроны из n (стока) в канал?
ионы, в ΔL, тоже участвуют в проводимости?
но разве это не соотствует np переходу c обратным напряжением? (U(n) > U(p))
пробой полупроводника?
оба вопроса непростые. на постоянке как правило допустимый разрываемый ток ниже по условиям дугогашения но 12 - слишком низкое напряжение, вот было бы 30-40в - допустимый ток однозначно снизится. на 12в - думаю столько же будет.
по второму - тепловому расцепителю по идее похуй какой ток через него течет. у электромагнитного, возможно, уставка станет другая. хз.
Proteus
Это куда там на пикрелейтеде сувать 125 ампер то? Уж не в ту ли писюльку в корпусе ТО-220?
>не пролезит
обоснуй. почему через 6мм2 пролезит 50А от генератора в жестких условиях под капотом, а через 12мм2 (и в 5 раз короче) не пролезит 125А в стерильных условиях.
хотя дай угадаю. ты смотрел в таблицу сечений проводов для скрытой бытовой разводки
прастити, пикрил поебался
Паять планирую проводочки, транзисторы, диоды и всякое такое. Может даже SMD. Паляльник хочу с регулировкой температуры и достаточно доступными в продаже жалами.
В том же чип и дип нихуя хорошего не нашел, так что посматриваю на китайщину. Собираюсь взять CXG 936D+ (https://ru.aliexpress.com/item/CXG-936D-LED-Temperature-Adjustable-Electric-Soldering-Iron-220V-100W-Internal-Heating-Soldering-Station-936D-Updated/32801618532.html) и вот такой набор жал (https://ru.aliexpress.com/item/Mix-type-900M-T-DIY-pure-copper-Soldering-tip-welding-sting-For-Hakko-936-FX-888D/32625027024.html), первый. Хуета или нет?
если не будешь паять в промышленных масштабах, то нормас. для мелких платок, естественно. только кажется, что такой паяльник можно найти раза в 2 дешевле. но и от пикрила не избавляйся, он тоже пригодится
Ну такое, я посмотрел в гугле, у них скорост спада нарастания 1.3 мкс, это пиздец, они гореть же будут.
1 - меньше вольтов - больше амперов. Но если в документации не указано то без разрушающих испытаний - никак не выяснить предел.
2 - читал обсуждения зарубежных двачил на эту тему - там что-то слишком сложно в итоге оказалось.
Нихуя. Сэкономишь те же 50-100 рублей ценой продолжительной ебли мозгов себе и тем кто будет пытаться подобрать проект под твои деталюхи.
Под капотом тащемта охуенное охлаждение набегающим потоком воздуха и наверняка использованы провода, которые можно греть повыше 70 градусов.
понял тебя. видимо, дело в масштабе. длина коробочки - чуть более 30 см. там действительно по 2 провода по 6мм2 на плюс и столько же на минус. итого по 12мм2.
ну там двигатель еще совсем рядом с проводом с температурой блока под 100 и выпускного коллектора под 500. пары масла, бензина. не айс
Чё ебля то? Прост список компонентов к схемам и сортировка. Не робот же это делает
алсо, а ты уверен, что смотрел на те провода? я нужные стрелочками указал
Здарова, пасаны, я тут вообще не шарю, но у меня есть немного красного кирпича, белого кирпича и т.д. Короч, есть сайт, шоб можно было забить туда шо у тя есть, а он выдал проекты, которые можно построить?
Ну типо ставишь галочки, что есть то и то, а он те выдаёт, мол, ты вот такую ёба-штуку собрать можно
Я б от такого сайта тоже бы не отказался, мб дом бы себе построил
Придумаю тебе 120 схем мультивибраторов
> В датащите нихуя
Ну и мне лень его смотреть. Может параллельные выводы обкладок для импульсной ебалы?
>Ну и мне лень его смотреть
а придеца.
тк хуй проссыш что там намудрил производитель, у меня например на компрессора с тремя выводами были кондюки - соедененны только в одной точке тое тупо в одной банке залито 2 кандюка, тое кагда нужен пусковой врубаются оба, а кагда нужен рабочий ебашит только рабочий.
Здарова, пасаны, я тут вообще не шарю, но у меня есть немного палок, говна и т.д. Короч, есть сайт, шоб можно было забить туда шо у тя есть, а он выдал проекты, которые можно построить?
Ну типо ставишь галочки, что есть то и то, а он те выдаёт, мол, ты вот такую ёба-штуку собрать можно
Я её вообще постепенным прогреванием-покачиванием с добавлением припоя на г500 выпаивал многократно.
Сейчас буду пробовать оловоотсосом на двухслойной плате. Если мне не изменяет память то можно всё отпаять, если отсос не крошечный и руки не из жопы.
>>21175
Ну вот тебе тогда не поздний совет - тренируйся сначала на кошках перед набегом на настоящее дерьмо.
Оказалось что даже если припой вытягивается с обратной стороны то внутри он всё равно остаётся и без пошатывания деталь не вытащить.
>Хочу защитить малышку от внешних воздействий повесив конденсаторы на выходы звука и видео.
Нахуя. И от чего тебя конденсаторы защитят?
Там обычно специальные маломощные tvs-диоды ставят. А вообще если в самом стандарте передачи данных не предусмотрена защита (как например в ethernet), то добавить что-то не испортив сигнал будет очень сложно.
Ну это вроде и есть импульсная ебала, но про параллельность там ничего не сказано.
Вот пикрелейтед два варианта. Могут быть ещё какие-нибудь? Про трёхфазные в курсе, но это вроде не тот случай.
Спасибо.
Ну неужели я слишком много прошу!?
Мне всего-то нужна схема колонок 2.1 со встроенным усилителем, эквалайзером и сабвуфером!
Ну помогите мне уже!!!
Возьми удлинитель и подключи БП к дальней розетке, чтобы БП был близко к колонкам, потом сделай наоборот: возьми питание из одной розетки с колонками, а БП унеси подальше. По полученным данным определяй природу помех и уже от них пляши.
>2.1 amplifier
Гугл выдал студийные колонки почему-то.
А мне нужны маленькие, общей мощностью ватт на 30-40, не больше.
Покупать не хочу, ибо от китайцев ждать качества - как от жидов честности и щедрости.
Проще найти схему, составить список комплектующих, отнести это всё к тому, кто в этом всём разбирается и пусть он за деньги мне спаяет.
Покупать готовое у именитых производителей не хочу - дорого
@
Покупать у китайцев с отработанной технологией не хочу - некачественно
@
Васян мне сделает дешевле и качественнее
Слив засчитан
Нет, не проще. Васяну может и легче заказать, но то, что он это выполнит - сомнительно. Бери у Дяди Ляо или местного производителя и не выёбывайся.
мож у рукажопа навалом матерьяла...
рукажоп сматри сюда.
прежде всего тебе надо определица с мощами, как я понял 20+20+40.
чтобы саб ахуенно играл на 40 ватах надо ...
вообще по моему долбоебизьм этот саб лучше сделать 2 нармальных колонки с нормальным нч каналом.
в свое время думал над этим вопросом но у меня все уперлось в материал.
карочи по материалу
самое дорогое это динамики и тут бабла лучше не жалеть, карочи пиздуеш в магаз где торгуют авто звуком и присматриваеш 6 динамиков можно 4 из расчета 2 низкочастотных на басы 30-40 ватт, 2 средневысокочастотных ват по 15-20 можно если карман особо не тянет прикупить еще пищалки вч по 2-3 вата.
затем пиздуеш в стороймаг смотриш фанеру чем толще тем лучше надо милиметров 20-25 площадь посчитаеш из расчета 20-30 литров на нч, 7-8 литров на сч-вч, тамже покупаеш рейку(квадрат) деревянную 30х30мм, тамже береш шурупов пачку клей пва вату если будеш пилить закрытую, если с фазоинвертором то купи канлизационные трубы ниже опишу нахуя надо.
затем пиздуеш на рынок или заказываеш у пиздоглазых на оли пару конструкторов усилков на микрушках типа tda8221 https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/2597-usilitel-na-mikrosheme-ta8205-ta8210-ta8215-ta8221.html
там насколько я помню 40ватт на канал
также тамже береш 3 штуки сдвоеных переменных резюка 20-40ком надо будет чтобы регулировать балансы.
теперь самое главное питальник - можно взять от кампухтера чтото ватт на 300-350, можно запилить самому по этой схеме https://datagor.ru/practice/power/516-prostojj-impulsnyjj-bp-dlja-umzch.html
у самого такой работает с начала нулевых, простота в нем являеца как плюсам так и недостатком - при коротыше в нагрузке моментально выходят из строя ключевые транзюки.
такчта закупи их побольше - с десяток - стоят они капейки, радиаторы под них особо огромные не нужны ани практически не греюца, печатка тоже - все лепица навесным монтажом.
фериты можно добыть из мертвых комповых питальников.
теперь считаеш и ахуеваеш от цены - непрощили какойнить свен от дяди ляо купить не?
добавь сюда еще то что васян с тебя за все это дело сдерет как минимум пару рублей - но там достаточно все просто и в принципе поебавшись с недельку можно все собрать самому.
по части эквалазира - нахуй он тебе не впился лишнее засирание сигнала - на томже гейфоне или кампухтере есть норм эквалазиры ими и пользуйся.
как сабереш все в кучу приходи сюда и начинаеш ныть - типа как мне разделить нч и сч.
в принципе если будеш подключать к компу там есть дырка под саб к ней и подключай но то хуйня там 2 канала собраны в кучу и небудет стерева ифекта на нч.
мож у рукажопа навалом матерьяла...
рукажоп сматри сюда.
прежде всего тебе надо определица с мощами, как я понял 20+20+40.
чтобы саб ахуенно играл на 40 ватах надо ...
вообще по моему долбоебизьм этот саб лучше сделать 2 нармальных колонки с нормальным нч каналом.
в свое время думал над этим вопросом но у меня все уперлось в материал.
карочи по материалу
самое дорогое это динамики и тут бабла лучше не жалеть, карочи пиздуеш в магаз где торгуют авто звуком и присматриваеш 6 динамиков можно 4 из расчета 2 низкочастотных на басы 30-40 ватт, 2 средневысокочастотных ват по 15-20 можно если карман особо не тянет прикупить еще пищалки вч по 2-3 вата.
затем пиздуеш в стороймаг смотриш фанеру чем толще тем лучше надо милиметров 20-25 площадь посчитаеш из расчета 20-30 литров на нч, 7-8 литров на сч-вч, тамже покупаеш рейку(квадрат) деревянную 30х30мм, тамже береш шурупов пачку клей пва вату если будеш пилить закрытую, если с фазоинвертором то купи канлизационные трубы ниже опишу нахуя надо.
затем пиздуеш на рынок или заказываеш у пиздоглазых на оли пару конструкторов усилков на микрушках типа tda8221 https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/2597-usilitel-na-mikrosheme-ta8205-ta8210-ta8215-ta8221.html
там насколько я помню 40ватт на канал
также тамже береш 3 штуки сдвоеных переменных резюка 20-40ком надо будет чтобы регулировать балансы.
теперь самое главное питальник - можно взять от кампухтера чтото ватт на 300-350, можно запилить самому по этой схеме https://datagor.ru/practice/power/516-prostojj-impulsnyjj-bp-dlja-umzch.html
у самого такой работает с начала нулевых, простота в нем являеца как плюсам так и недостатком - при коротыше в нагрузке моментально выходят из строя ключевые транзюки.
такчта закупи их побольше - с десяток - стоят они капейки, радиаторы под них особо огромные не нужны ани практически не греюца, печатка тоже - все лепица навесным монтажом.
фериты можно добыть из мертвых комповых питальников.
теперь считаеш и ахуеваеш от цены - непрощили какойнить свен от дяди ляо купить не?
добавь сюда еще то что васян с тебя за все это дело сдерет как минимум пару рублей - но там достаточно все просто и в принципе поебавшись с недельку можно все собрать самому.
по части эквалазира - нахуй он тебе не впился лишнее засирание сигнала - на томже гейфоне или кампухтере есть норм эквалазиры ими и пользуйся.
как сабереш все в кучу приходи сюда и начинаеш ныть - типа как мне разделить нч и сч.
в принципе если будеш подключать к компу там есть дырка под саб к ней и подключай но то хуйня там 2 канала собраны в кучу и небудет стерева ифекта на нч.
Мне нужны две маленькие колонки с одним сабвуфером и встроенными усилителем и эквалайзером с подсветкой.
Есть четыре динамика по три ватта каждый и один саб на 20 ватт(для всего этого есть готовые корпуса).
И ещё есть несколько килограмм всякой электронной шняги(как совковой, так и современной), плюс разные провода.
Из всего этого нужно сотворить хорошую акустику для компа.
Тут главное - печатные платы правильно сделать и к ним нужные детали в правильной последовательности припаять.
Поэтому я и пришёл сюда за советами мудрыми.
Понял.
Если про лампу, то светодиоды в большинстве случаев. Визуально заметно как чёрные точки или изменившие(потемневшие) свой цвет.
Использовал в качестве донора для остальных ламп. Но это невыгодная тема. Они далее также мрут как мухи.
пришед щизик и всех обассал..
мача перекатывай тред.
2к постов уже.
ты там че блядж расслабился ?
>Есть четыре динамика по три ватта каждый и один саб на 20 ватт
тагда бери 4 канальную микрушку есть такие автомабильнаи на +12 вольт от них запитывай 4динамика
а саб можно всем чем угодно ...
пихай все в звуковушку мамки и надейся на какчественнай звук...
ему сцука говорят о приемлемом качестве
нет будим надеяца что у нас на спине ухи блядж выросли...
сматрни сюда школота
чтобы ахуенно задротить дотку или прочие фпс кваки в коем я тебя\ разарву к налю...
нужен именно 4 точки восприятия
2 глаза 2 уха м двумя сцука руками ты работаеш...
чпрашиваеца нахуй мне впились высеры с зади?
главнее смотреть вперед и там внимание концентрировать а вращать и больше помнить в голове
а тылы и патя прикроет, а если 1м1 то я всегда знаю где он...
это во всякие бобливионы там да ...
но опять же таки куда смотриш там и показывает
кстати кто дачитал до этого момента
а мож запилим новый формат?
сматри
есть ахуенные микрушки на 2 канала
что если намагничивать одним каналом в противофазе ЧТО?
ферит?
хуит...
трансформаторное железо мать его так под 400стами атвосфер скованное с ниобием...
остуженное....
карочи химики пускай считают...
как там будет происходить
и выплевывать катушку...
сдесь я могу на станке пару пуансонов выточить
основной смысл уйти нахуй от этих постоянных магнитов...
тагда в принципе можно изменить весь подвес
электро механическай
сделать его площе и втоже времянаростить для нч не маловажный диаметр
но для нч диаметр глупо наращивать
некоторые пошли по пути обратному меньше диаметр но больше ход
в общем звук тот еще излучатель...
>>21276
пиу пиу
а потом слушаеш
если стоит андурила хуй ты ее накачаеш
а если фире вира ...
значет надо увеличить время
а потом хз опять уменьшать?
второй импульс?
или наобарот ...
нато ана и полу пасивная
чтобы реагировать лиш на свой сигнал.
а лавить очень просто нчинаеш дробить информацию
но приэтом широкапалосно слушаеш эфир
есть время кагда ани включаются есть внешние условия, есть кагда его намеренно включают...
проще бритва разетка и идите нахуй
https://youtu.be/P7UPMQFjbl8
>Есть четыре динамика по три ватта каждый и один саб на 20 ватт
тагда бери 4 канальную микрушку есть такие автомабильнаи на +12 вольт от них запитывай 4динамика
а саб можно всем чем угодно ...
пихай все в звуковушку мамки и надейся на какчественнай звук...
ему сцука говорят о приемлемом качестве
нет будим надеяца что у нас на спине ухи блядж выросли...
сматрни сюда школота
чтобы ахуенно задротить дотку или прочие фпс кваки в коем я тебя\ разарву к налю...
нужен именно 4 точки восприятия
2 глаза 2 уха м двумя сцука руками ты работаеш...
чпрашиваеца нахуй мне впились высеры с зади?
главнее смотреть вперед и там внимание концентрировать а вращать и больше помнить в голове
а тылы и патя прикроет, а если 1м1 то я всегда знаю где он...
это во всякие бобливионы там да ...
но опять же таки куда смотриш там и показывает
кстати кто дачитал до этого момента
а мож запилим новый формат?
сматри
есть ахуенные микрушки на 2 канала
что если намагничивать одним каналом в противофазе ЧТО?
ферит?
хуит...
трансформаторное железо мать его так под 400стами атвосфер скованное с ниобием...
остуженное....
карочи химики пускай считают...
как там будет происходить
и выплевывать катушку...
сдесь я могу на станке пару пуансонов выточить
основной смысл уйти нахуй от этих постоянных магнитов...
тагда в принципе можно изменить весь подвес
электро механическай
сделать его площе и втоже времянаростить для нч не маловажный диаметр
но для нч диаметр глупо наращивать
некоторые пошли по пути обратному меньше диаметр но больше ход
в общем звук тот еще излучатель...
>>21276
пиу пиу
а потом слушаеш
если стоит андурила хуй ты ее накачаеш
а если фире вира ...
значет надо увеличить время
а потом хз опять уменьшать?
второй импульс?
или наобарот ...
нато ана и полу пасивная
чтобы реагировать лиш на свой сигнал.
а лавить очень просто нчинаеш дробить информацию
но приэтом широкапалосно слушаеш эфир
есть время кагда ани включаются есть внешние условия, есть кагда его намеренно включают...
проще бритва разетка и идите нахуй
https://youtu.be/P7UPMQFjbl8
Суп, радиотехнач.
Вот решил порешать простенькие задачи, и никак не решу одну:
Есть 5 диодов, одни зажигаются, другие гаснут(синхронно). Как подсчитать количество горящих диодов?
Есть три одинаковые светодиодные лампочки, у всех сдохли по одному светодиоду. Думал попробовать пустить одну лампу на доноры и перепаять светодиоды, но как эту ебанину прогреть ума не приложу. Грею паяльником на максимуме, аж жало обгорает, а припою хоть бы хны.
Снимать/выпаивать алюминиевую подложку с лампы, греть на утюге, если стола с нижним подогревом нет. Но вот как паяльником, не знаю, может K-жалом поддеть можно. Паяльник аж пластик светодиода плавит. Я феном догреваю и на низкотемпературный припой-пасту ставлю.
Телодвижений много, а выхлопа мало. Нашёл донора. Вот точка выгоревшего. Видишь как диоды запаяны к подложке? Паяльником вряд ли сдёрнешь, пока всё основание до плавления не прогреешь.
много потерял.
помню в 6-8 году ахуенно задротили, надоедало начинали рыть сам квак -какой херни ток с ним не вытворяли, и самки тагда были еще не такими меркантильными шлюхами - наверно потому что в те года хороший инет стоил не хуевых денег - да и сам квак более распологал к его доскональному изучению, не точто современные драчильни - хочеш нагибать плати и везде сцука плати плати плати, в кваке если ты даже на кошмарных ботах прокачаеш аим по самое нихачу толку от этого мало необходимо мазги иметь ну и чувство стиля чтоли...
>>21309
обычная электроплитка спасет безмозглую школоту из радиача.
а вообще эти светодиоды хуевасто перепаиваются - корпус у большинства из уебанской легкоплавкой пласмассы - тое кагда выпаиваеш противопоказанно прикладывать к нему усилия, я кагда с фанариками и прочей шнягой возился - добывал светодиоды из лент - запарился фен подбирать чтобы нармально сдувал, и всеравно примерно 10-15 процентов идет в отвал - карочи ани одноразовые
Мне надо, чтоб автоматически считало и выводило на экран, счетчики пытался подключать, но не вышло.
андурина и игра с шунтами, ну или купи самый дешовый и мелкий китай мультиметр и меряй им
вангую след вапрос - мне еще и управлять ими потом надо...
сколько в нем чего?
В блоке есть 3 кондера:
- маленький 10uF 50V
- обыкновенный как на материнках 680uF 25V
- огроменная бочка 33uF 400V.
Какой из них мог полететь? Визуально все в полном порядке.
На языке логики (AND OR XOR NOT)
По-братски поможете, окда?
Скорее всего средняя, на 680мф, хотя гораздо вероятнее, что плохо стало трансформатору.
Радиач, на связи снова дебил, пытающийся припаять батарею к телефону Xperia Z1.
Расковырял залежи супер-клея. Как теперь понять, куда припаивать тут "+", "-" и "тепературу"? На полярности батареи определился, вроде.
Нашел. Если через нижние контакты подключать, потребления нет, если плюсовым щупом тыкать в +12v и одновременно в +12 над ним (тот который Auto Antenna) начинает потреблять какие-то кропаля, мигает, но не включается.
Значит GROUND ты подключаешь в землю блока питания, красный щуп мультиметра в блок питания, а чёрный щуп мультиметра в 7й контакт магнитолы и у тебя потребление 0?
Ну это не нормально. Проверяй для начала предохранитель, желтый, на котором 20 написано. Он звонится?
Если нет, значит там может быть КЗ.
Вставь вместо него проволочку и замеряй сопротивление между питанием и землёй магнитолы. Только питание не подавай, сожжешь нахуй, если там КЗ.
Предохранитель рабочий. Мож все-таки в запитывании дело? Перемычка нужна где-то чи шо?
Понимаю что объяснил крайне всрато, в школе физику прогуливал, просто объясни что гуглить
Сопротивление не мерил и не знаю как.
Вроде намерил 1260 мегаом.
По принципу емкостного датчика - у тела человека есть емкость в несколько сот пикофарад.
Бампану вопрос
Есть какие-нибудь цельные трактаты посвященные природе электричества? Вот прям начиная с самых азов, объясняя как устроен атом, куда и под воздействием какой силы деваются электроны, и до совершенно сложных и непонятных для меня вопросов навроде того как ток выбирает себе пути наименьшего сопротивления и как электричество понимает в какую из двух отвилок цепи нужно отдать больше энергии а в какую меньше. Интересует именно физическое описание процессов для закрепления понимания а не пустые непонятно откуда взявшиеся формулы.
ага, в тиа портале баг на баге и багом погоняет
Заходит иногда, когда может с мышкой управиться
Прочитал в инструкции к набору "регулятора мощности" что можно паять паяльником не больше 25Вт но у меня только 40Вт, потратив пару недель на повторение от начала учебника 8Класса до конца раздела "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ" и порешав все задачки, высчитал что если 40 ватный паяльник подключить последовательно с 60Вт лампочкой, мощность паяльника упадет до 14Вт. это на бумажке не знаю насколько меняется сопротивление лампы и паяльники при понижении температуры, завтра соберу померию
Мне нужна схема маломощного усилителя, нагрузка - 8 или 4 ом, питание 9-12 вольт, ожидаемая мощность около 1 ватта. Можно больше, можно меньше, но не более 3вт.
Хотелось бы собрать на транзисторах, класс А или АБ.
Микросхемами не брезгую, но отчего-то предпочитаю ебаться с транзисторами.
Есть ли схемы, поверенные, которые без проблемно собираются, и у которых с КПД все норм, и которые грамотно рассчитаны? Так заебался всякое говно ноунеймовское собирать, собрал - а звук чуть слышно мб это я такой криворукий хз
По микросхемам тоже хуй знает - их столько разных, хоть жопой жуй, это же жизни не хватит все их перепробовать.
В в отчаянии анон, помоги.
> класс А или АБ
> с КПД все норм
У тебя противоречие уже в самом вопросе. Либо забудь про КПД, либо про классы А/Б.
Я это понимаю, я имею ввиду более менее норм. Можно же грамотно спроектировать схему того же АБ класса, и чтобы она максимально выжимала по КПД в своем классе.
Низзя. Вообще гугли jlh. Куча народа его делало и все довольны.
Где ж его взять на пятом этаже(
Когда импортирую s-параметры транзистора (.s2p файл) добавляется какая-то залупа с двумя портами (вместо трех)? Где еще один порт?
Что за ебучие единицы измерения в datasheet?
mA/ch
W/ch
Документация по оптрону
Заранее спасибо
Что такое s11 и s21 для СВЧ фильтров?.. Вроде однин из них это вносимые потери (в полосе пропускания должен быть небольшим)? Или нет? В чем их смысл?
Еще раз бампану.
ch - channel - канал
Что за ебала с шестью выводами? И можно ли IRF630B? Катушка с сердечником?
С этой схемы можно смастерить тестер стабилитронов и супрессоров? Или даже не стоит искать?
т.е., развязка без уточнения что трансформатор понижающий-повышающий?
Почему не классическое обозначение трансформатора?
Я понимаю, что вам такие вопросы по два раза за день задают, но тем не менее.
Хочу новый паяльник. Задачи - хрень по дому, игрушки детей, ардуина и т.п. раз в месяц-два что-то уровня выпаять/припаять sop-8/soic-8 Раньше у меня был обычный с пластиковой ручкой 40Вт паяльник с медным жалом. Потом он упал нагретый в ящик с инструментом.. ну вы понели. В спешке побежал купил китайский паяльник с регулировкой температуры как на первом пике. Он оказался лютым говном по сравнению с моим старым медным. Необгораемое жало очне толстое и не держит припой, с температурой непонятно, постоянное чувство, что кончик жала "холодный". Кароче хочется что-то нормальное, чтобы можно было жала менять и удобно было работать, чтобы мягкий провод и всё такое. Может какая мини паяльная станция или что-то такое? "Инструмента-тред" утонул, по этому спрашиваю тут. Максимум 2000 руб. В идеале уложиться в 1000. Могу подождать с Али.
Колебания, модулированные электромагнитным полем звуковой частоты
магнитострикция?
Хочу подключить к компу с минимумом телодвижений (детЯм на лето поиграться, а там как пойдет, оптимально чтоб сами собрали). Усилы звуковой частоты ни разу не собирал (я обычно повыше работаю, в гигах)
Городить нормальный усил или искать его не очень хочу, колонки не очень мощные (10Вт номинальная мощность, 4 Ом, два динамика с диплексером, чуствительность низкая), если поставить на стол рядом, то и 10 много будет, источник сигнала реалтековский чип с материнки 5…10-ти летней давности
Собственно вопрос: как с минимумом трудозатрат подключить?
Знакомый склоняет к усилу на рассыпухе с максимальной мощностью около 50вт, но имхо это много и у меня нет транса (по расходам транс тор 1…1.5к, рассыпуха на канал 1…1.5к)
Я чет подумал что есть слоты расширения в корпусе от сидюка или флопика, если заюзать 12В линию от комп. БП, поставить фильтр ЭМП со входа БП по 220 на линию питания усила и линейный LDO стабилизатор с выходным напряжением около 10…11 вольт, то помехи будут ослаблены децибел на 60 в звуковом диапазоне. При этом если собрать усилитель по мостовой схеме приемлемые 1…3Вт я наверно получу. Или я не прав? На чем такое лучше реализовать? На тдашкак каких-нибудь? Буду признателен если кто-то кинет годной моделью доставабельной микрухи чипдип наверно, а еще лучше конструкцией чего-то подобного. м. Из минусов не очень хороший звук и большие искажения.Ну и дополнительно фан детЯм от сборки и минимум затрат на комплектуху, не более 1к по моим прикидкам
у меня такие лет 15 назад работали от выхода саундбластера безо всяких усилителей достаточно громко
Ну это же оружие, убивающее звуком? Чому бы и не раскачать?
Ну как раскачивает - хватало чтобы достаточно громка слушать эти колонки, когда они рядом стоят. Понятно что не усилок.
Я тут по приколу решил симулировать классическую схему-моргалку на одном транзисторе в мультисиме. Получилась хуита, бо лампа не горит, а тестер показывает уж больно низкие напряжения в цепи светодиода, подбор резистора толку не дал.
Это мультисим ущербный или я косой?
Судя по всему ты ссимулировал себе светодиод включенный последовательно с обратно включенным диодом и резистором в 1.5к. Наркоман блядь.
Придумал подсунуть под его ногу тензодатчик, но он стоит сотни нефти (около 4 килорублей за 200кг версию, это дорого для домашнего применения которое может и не взлететь)
Точность малость уедет же?
А есть возможность сдвинуть диапазон датчика?
Дело в том что вся эта хреновина весит 250 кг, а угля туда подкидывается всего около 30-60 кг
Пружинный противовес, рычаг и шкала. Как во всех механический весах. Если нужно прям электронно, вместо шкалы потц прикручиваешь и всё. В любом случае решение механическое.
Можешь взять напольные весы и под лапку эту положить. Не думаю что эти 250кг давят именно на неё.
У меня просветление - куплю механизм старых весов с рынка, компенсирую почти до нуля передвижными гирьками вес всей бандуры более-менее, заварю их и куда-то тудапоставлю тензодачик дешёвый на 5 кг
Кларенс Зенер дал им стабилитрон, нет, не хочу, хочу транзистор с висячей базой.
То что он может работать в таком режиме, не означает что так стоит делать кроме как в радиогубительстве. Те для кого разрабатываются симуляторы и модельки к ним сидят в другом загоне.
Будем ещё диодные мосты и токовые шунты из мосфетов собирать, конденсаторы из текстолита, индикаторные лампы из гаек раскалённых сотнями ампер тока.
Никто по рукам не ударит.
Мы всё ещё говорим о мигалках?
Их нет на зенерах если ты об этом, там нет зоны отрицательного сопротивления.
На паре транзисторов и менее пузатом конденсаторе можно собрать более стабильный генератор которому не нужно 12в.
Можно купить мигающий светодиод который выйдет гораздо дешевле таких схем.
А можно и не мигать светодиодом.
Казус в том, что классический генератор на двух транзисторах мультисим тоже не может нормально симулировать.
Он вообще мало что может, кроме как в кривое рисование на макетке.
USA STANDARD, BILYAT
В протеусе норм, да. Хотя напряжение на светодиоде зашкаливает за 4В, судя по показаниям на контактах.
По дефолту VCC=5В а резисторов для токоограничения свтодиодов не завезли
Нужно по прохождению магнита (например на спаде наведённого напряжения) дёргать контроллер (stm). Беда в том, что напряжение разное, от нуля до дюжины-другой вольт, поскольку магнит пролетает на разных скоростях. Как обычно решается эта проблема?
Думал о встроенном АЦП, но это как-то жирно.
Но меня упорно пытаются убедить, что наоборот без преобразователя я посажу батарейки быстрее.
Как такое возможно, анон? Кто прав и чего я не знаю?
Родная лампа была какая-то хитронакаливания от филипса.
Хочу создать свой Тамагочи, опыта пока нет, но по мере создания думаю его получить. Умею паять.
Что нужно для этого всего?
Понятно дело паяльник (имеется)
Кнопочки (Куплю)
Какая-нибудь пищалка (Любая?)
Бредбордовая плата, чобы меньше паять (Есть)
Контроллер ( Какой выбрать? )
Программатор ( Зависит от контроллера, а есть ли универсальный? )
ПО для отладки ( Нужно что-то вроде ISIS Pro под Linux )
Ещё очевидно понадобится экранчик (Какой? Хочу чоб как в винтажных покемонах, чернобелый такой)
Аккумулятор (чтобы его можно было заряжать. И чтобы маленький, а хватало на дохуя времени)
Корпус (Не хочу печатать не 3д принтере, хочу научиться делать по каким-нибудь более старым технологиям, делали ведь как-то до 3д принтеров всё это.)
Самый дешёвый STM32 за глаза, сможешь полноценный графоний гонять и без тормозов, опять же устойчивее к статике, что плюс для карманной игрушки.
См. лавинные транзисторы, а вообще по идее и резистора хватит. STM8 умеет в прерывания по падению и нарастанию сигнала — отталкивайся от этого.
В твоём случае всё очень даже норм.
С преобразователем будет ярче, но сядет быстрее.
Хитрый вариант — к двум батарейкам добавить широкую таблетку по размеру, предварительно наклеив на неё резистор-делитель. И дольше прослужит, и яркость будет нормальная.
Кстати, ещё есть никель-цинковые аккумуляторы АА и они как раз дают 1.6В.
Экран бери ч/б от нокий, он прост в управлении.
Вместо полноценной платы хватит простой макетки — это которая вся в метализированных дырках и без дорожек. Аккумулятор — можно взять плоские BL4/5 и разновидности из тех же нокий, они небольшие и лёгкие, а ёмкости там от 800 до 1500мач, что за глаза.
Корпус — куча вариантов, несложно и оригинально использовать эпоксидку или гипс, как деды делали.
Программатор — stlink из Китая 100₽ (+100 за доставку).
Можешь даже звук вывести, организовав простой R2R на пинах контроллера и будет очень даже неплохо — не хайфай, но на 8 пинах уже будет 256 тонов. Пищалка или динамик — тебе выбирать, пищалки мерзкие и требуют повышения напряжения.
Отлаживается STM32 почти везде.
Что я хочу сделать: снять оплетку с конца термодатчика и засадить её в какую-нибудь металлическую трубку, ибо если я буду пихать конец в кипящее масло, то оплетка тупо оплавится.
2. Нужно удлинить провод с 1.5 метров до четырех, могу ли я тупо наростить на него провода сечением 0.5?
Кто в теме, что вообще представляют из себя эти термодатчики, может кто на пальцах пояснить как сигнал в плату поается?
LVDS?
Нижний подогрев платы. Флюс-гель для лучшего термоконтакта жала паяльника с местом пайки. Подбор жала(формы и теплоёмкости) и температуры пайки. Разбавление припоя низкоплавким сплавом Розе. Наркоманский набор игл для выпайки. Но последний способ слишком дедовский и для небольших демонтажных работ. Демонтаж кантованием. То есть не сразу два отверстия прогреваешь, а сперва одно и выдвигаешь ногу на сколько можно. Затем также с другой обходишься.
Не перегрей полупроводниковые детали при демонтаже. Паяльник с отсосом скорее для поточного демонтажа или ремонта. Феном выводные детали в отверстиях не паял. Во всяком случае не припомню такого.
> что посоветуешь, анон?
Не внимать чужим советам.
Зачистить напильником и кратковременно коснуться мощным паяльником. Паял так 18650, брат жив.
Точечная сварка. Серьёзно, см. ютуб.
А вообще для таких батареек лучше корпуса с пружинящей клеммой ничего не придумали.
>>27424
Если ты не можешь купить ИК-станцию, то собери сам примитивный излучатель с волноводом-воронкой. Этот несложный гиперболоид инженера Гарина инструмент тебя ещё много раз выручит.
СБ нужен повышающей преобразователь или инвертор? Что купить, что бы не прогадать?
1 пик - как я сделал, 2 пик - как теперь буду походу. Только вот чарджер борд не знаю какой взять, с микро юсб, мне по-сути - и не нужен.?
Какой из них подойдет и надо ли?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-2-24V-to-5-9-12-28V-2A-Step-Up-Power-Module-Voltage-Step/32789712931.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.273.357b3c007rWvVl
https://ru.aliexpress.com/item/-/32859062584.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.adf53c00yM5vtA
Подскажи, где взять такую штуку? Плата управляет соленоидом, вставленным в ПК. Подключается к нему по USB. Замок подключается к ней и к молексу, дабы взять с него 12 вольт. Думал, что возьму у барыг экземпляр и потом из Китая найду оригинал, но что-то фиг там.
Там 220 не идёт на трансформатор постоянно, а импульсами.
Стоит какая-то микруха, которая прям от 220 питается и смотрит чё там на выходе получается. Если мало, то она на трансформатор импульсом подаёт 220, и обратно отключает.
Так?
А раньше 220 сразу шло в трансформатор постоянно?
Че то у тебя совсем не важно с теорией.
Посмотри, как импульсники устроены на примере хотя бы ir2153 какой. Обратная связь по напряжению не всегда есть. Ну а так: 220 выпрямляется, затем выпрямленное напряжение пропускается попеременно через трасформатор в одну и в другую сторону с помощью полевиков. Полевики управляются микросхемой, да. Обратная связь по напряжению практически везде на tl431 (как работает - загуглишь) через оптопару для развязки холодной и горячей частей схемы.
Ну а с обычным трансформатором, да - там сетевое напряжение с частотой сети на первичке
Сгодится всё, даже лампы, лишь бы миниум деталей и способность вытащить хотя бы киловатт.
У меня похожий вопрос, только наоборот. Нужно 5МГц поделить до 100-10 Гц без потерь.
Ну пиздец, мой мир разрушен. Это получается в розетке хоть постоянное, хоть переменное, похуй, всё равно оно выпрямляется перед проходом через трансформатор.
Но зачем?
Затем, что как иначе ты будешь изменять его частоту? Ну и потери при передаче переменного напряжения меньше
В чем разрушен твой мир?
Взял в, можно сказать, рандомном радиоларьке за 300 рублей. Нормальные ощущения, короче, я могу сравнить только с обычным отсосом - им пользуюсь уже порядочно, так вот пальник-отсос прямо в разы лучше справляется.
я долбаёб
бля, ответы не читал, но там два плюса подключать нужно, чтобы включалась
на мой вкус паяльник-отсос неудобное говнище.
проще взять обычный отсос в другую руку и нормальный паяльник
>на мой вкус паяльник-отсос неудобное говнище.
Нормальное говнище. Выпаял два PCI-E разъёма с дохлой материнки. Потому что могу.
на некоторых ногах остаются мостики, приходится пинцетом расшатывать. А на некоторых только верхушка всасывается, приходится добавлять флюса и припоа.
А так нормально себе выпаивает.
Обычным отсосом у меня так не получалось. Он ещё и забивается постоянно. Горячий припой всасывается и остывает там внутри, на подогретом такого быть не может.
Даже не 2 стабилитрона, а 4 получается. По 2 на каждый канал.
насколько типичный?
У меня источник 9 В, а надо 9 В двухполярное, я думаю взять кароч две кроны и соединить их в двухполярный источник, но если я обойдусь просто однополярным, и VCC- просто соединю с минусом источника?
ICL7660A
Только, естественно, твоя схема с ОУ не должна потреблять больше чем может отдать преобразователь.
Пробовал Visio там какая-то жесть получается.
Вот примерно так хочется сделать.
Если просто для памяти схемку, то визио должно было хватить. Слышал о программе компас-электрик, но насколько там нужен уровень вхождения не знаю. Попытай анона в воркаче.
Посветовали digikey.com что-то тоже какая-то жесть с поводами.
И еще если разобрать рабочий телек с кинескопом за 1000р с барахолки сколько в нем будет деталей рублей на 250 или 1100?
Трудозатрат там на на много чел/часов которые касариком не отобьются. Даже если так найдёшь.
Для тебя загуглил "цифровой сигнал на мультиметре"
https://www.youtube.com/watch?v=PryYB2QhE30
а мог бы посмотреть за счет чего регулируется мощность и заменив этот элемент увеличить допустимую мощность устройства
Хочу собрать лабараторный генератор 5-вольтного тока из зарядки для старой Нокии. Собственно, собирать там нечего, поскольку она по дефолту даёт на выходе 5В DC. Нужно только перепаять выход на что-нибудь, что был очень бы удобно подключать к цепям - например, клеммы. Итак:
1. Какие подводные камни?
2. Какого рода клеммы лучше взять? Или как вообще организовать выходные контакты?
3. Вот этот вопрос я и называю фейспалмным Правильно ли я понимаю, что если в характеристиках зарядки указано, что на входе она принимает переменный ток, а на выходе дает постоянный пикрелейтед, то штекеры входа - это фаза и ноль, а два проводка на выходе, которые оканчиваются штекером для телефона - это плюс и минус цепи? Иначе говоря, соответствуют ли фаза и ноль переменного тока плюсу и минусу тока постоянного в рамках одной цепи? Только не бейте сильно.
нет. не путай фазу/ноль с плюсом/минусом. Ну и это говно, а не блок. Найди на помойке бп от компа AT или ATX
Вот купил я паяльник, припой, канифоль, буру. Паяльником ткнул в канифоль, в припой... Хуй там! Не лудится жало, хоть ты тресни. Я даже уже отщипнул пару граммов припоя и тупо окунаю в него жало. Всё скатывается, как у гуся. Ни о какой пайке речи уже не идёт, потому как я не могу спаять две проволочки, даже залудить их не могу, на паяльник ни капли припоя не берётся. Сидел с час, тыкал туда-сюда, одно расстройство. Так вот, ананасы. Я купил говно или я сам говно? Как исправить?
Похоже, что паяльник ни хера толком не греет. На нём написано, что он 25-70, переключается нажатием кнопки, но на практике я не чувствую разницы от слова вообще. Такое ощущение, что кнопка просто светодиод ещё один зажигает. А температура такая, что припой комкуется, размазываясь по проводу, как пластилин. Где много налипло, там даже снять его сложно, потому что даже утыкание жала в комок не плавит его. Я серьёзно, оно, блядь, не плавится. В общем, мне придётся таки брать другой паяльник. На сегодня всё, пойду лучше в женьшене кнопочки потыкаю. До сборки схемок мне ещё далеко, видимо.
По твоим рассказам, похоже, что у тебя железяка вместо жала. Прикрепи фоток своего паяльника
Жало медное? Если да, то когда холодное зачищаешь его, тыкаешь в канифоль и включаешь, когда оно углубится в канифоль и будет готово по температуре, подай припой.
Нужен монохромный зеркальный ЖК-дисплей по типу нокиевского (такая плотность пикселей меня устраивает), но на 8-10 дюймов. Где вообще такой купить можно?
как найти и бывают ли блютуз модули или модули для колонок со стерео колонками? на всех пока попадается только один динамик.
Да. Просто на пике у тебя второй канал не разведён, потому что система изначально на монодинамик рассчитана. Лучше возьми модуль со стереовыходом отдельно и платку усиления двухканальную отдельно. Или сам спаяй либо переделай имеющуюся.
Хотел переделать имеющуюся, где там разводка на второй динамик? мне же нужен один контакт + да?
Да. Скорее всего рядом с выходом на имеющийся канал — имеет смысл поискать даташит на схему. Обрати внимание, что один канал у тебя полноценно разведён — с усилителем и обвязкой, тебе нужно будет точно также сделать второй.
>Обрати внимание, что один канал у тебя полноценно разведён — с усилителем и обвязкой
где вы это увидели?
На спикер традиционно идёт один канал, просто через усилитель (чёрный восьминог сплева). Нужно также развести второй канал.
>припой комкуется, размазываясь по проводу, как пластилин
Но это же очевидный безсвинцовый припой с алиэкспресса. Говно говна.
Пойди на рынок, купи себе маленький моточек нормального ПОС-60 / ПОС-61
2 линии от бп с молексами
1 линия с 6 пин к видеокарте
из переходников
2молекс -> 6 pin (2 штуки)
1 молекс -> 6 pin
1 видеокарта 6пин + 8 пин.
нужно подключить на видюхе 8 пин.
Ваши действия. Если можно в картинках.
Ну тебя нахуй. С такими вопросами ты квартиру спалишь.
Иди в магазин и купи нормальный переходник.
да все я уже подключил.
Они у тебя в голове, чувак.
1 Много ли жрёт блок питания на 12/24В когда лента выключена, а блок подключён к сети?
1,5 Сильно ли при этом расходуется его ресурс?
2 Если делать выключатель который будет подавать ток не на лентук примеру бесконтактный сенсорный выключатель который работает от БП, а на блок питания быстро ли будет загораться сама лента, больше одной секунды или меньше?
>Много ли жрёт блок питания
Зависит от блока питания
>Сильно ли при этом расходуется его ресурс
Зависит от блока питания вообще нет
>быстро ли будет загораться сама лента
Зависит от блока питания
Будет ли по-прежнему работать или нужно принимать какие-то специальные меры? Как вообще умные аноны реализуют удаленное включение/выключение девайсов с МК?
У тебя будет провод 5 метров и в нём будет 5 вольт?
Охуеешь с наводок. У меня провод 30см и он ловит выключения холодильника/дремеля/что-то у соседей и грозу. А 5 метров вообще в грозу спалить все платы должно.
Но это не точно.
Экранируй. Хватит писать в 2 треда.
Делать витуху.
В общем установил. Сам блок питания Jazzway 40Вт включается секунду так что выключатель поставил в разрыв 12ти вольтного провода. зачем на блоке питания указано куда подключать фазу а куда ноль непонятно работает и так и так.
С тех пор я купил себе паяльную станцию, а сегодня еще один такой же набор и макетную плату с проводами. Буду пробовать.
Не угробить бы второй набор, 320р. на дороге не валяются.
И вот включаю я его значит - а он сука начинает дыметь! Второй раз я уже не стал включать - мб что еще спалю.
На плате есть непонятного рода резисторы. (на пике)
Они маленькие и черные - может дело в них?
С чего начать? Есть паяльник и мультиметр, но в радиотехнике я вообще не шарю.
AVCC можно не подключать - прекрасно шьётся и без него
Сработало.
Всем спасибо.
И вообще, насколько критично ставить Ватт (Вольт) больше, чем надо? По идее пох же, размер только?
>>33837
Я нихуя не понял что ты там проектируешь, но
>насколько критично ставить Ватт (Вольт) больше, чем надо
Не важно. Главное чтоб сопротивление совпадало.
>что будет если сюда влепить выводной конденсатор
Не важно. Главное чтоб тип и ёмкость совпадали. И напряжение было выше, чем будет на нём.
Учусь заочно на техника по видеонаблюдению и сигнализациям. Что почитать, какие книги или форумы есть? На заочке почти ничего не учат.
Там лампочка под 220, ты её не прозвонишь диодной прозвонкой.
Прозванивай на килоомах.
А чтоб светилось пока звонит - хуй знает какое там напряжение.
Можешь купить/найти светодиод и заменить лампочку. Может будет мигать, пока звонят. Но не гореть в любом случае.
Заходишь на ютуб, смотришь видео для ньюфагов.
Хочешь узнать что такое резистор - пиши в поиск "что такое резистор"
Никто не читает книги, хоть и советует. Все ардуинщики на ютубе учатся как я.
А потом уже с этими базовыми знаниями и опытом мигания светодиодом можешь в книги вкатиться. Если захочешь.
>Все ардуинщики на ютубе учатся
Ебаное поколение миллениалов. Я например не перевариваю формат видеоуроков. Я люблю читать, я быстро читаю и у текста есть масса преимуществ (скорость, удобство перемотки, возможность поиска по статье, возможность скопипастить кусок кода, возможность читать в любом месте независимо от уровня шума). Как по мне, видео может быть полезным, только если ты совсем нуб и не знаешь как два проводка соединить. В этом случае действительно проще показать.
Две банки канифоли адеквату.
Спаял вот такую простую схему,хотел плавно регулировать сопротивление сток-истока,в оригинале юзают аналоговый омметр
Примерно 18в питание,переменник на 10к и p-канальный полевик irfz9z24. Затвор на + через средний вывод,исток на минусе. Хочу чтобы бегали циферки при вращении ручки,а он выдает такое значение на прозвонке,чего я делаю не так?
Кто любит читать, он не приходит с вопросом "посоветуйте книгу".
Он её никогда не прочитает и забьёт просто.
А так видео пойдёт посмотрит и вкатится.
Нужно включить нагрузку после полевика, не до.
Как это сделать?
В наличии n канальный mosfet irf530n и p канальный bss84.
хм... разе оно уберет помехи?
а что если наоборот? т.е. когда человек приближается то помехи усиливаются. Бывает ведь так
Никогда в жизни не паявший ньюфаг, хочу перепаять микрики на нескольких мышах. Паяльника нет, подскажи какой выбрать или по каким критериям, или на что вообще смотреть, планирую посмотреть сначала что есть у местных барыг и если ничего нет взять с али.
Литцендрат какой-нибудь я не осилю, у меня руки из жопы.
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
>>332625 (OP)
И типа я не могу найти, как это можно починить
На вентиляторе от компьютера(pic 1) есть черные херовины, и я думаю что такие же есть на вентиляторе ноутбука и наверно их можно перепаять с вентилятора от компа на вентилятор ноутбука(pic 2)
BS5005HS-U2L1 Вентилятор ноутбука
типа наверняка как-то можно починить
"на выходе" типа там куда аккумулятор вставляется. там 2 проводка и на аккумуляторе 12v написано
Ты мог обмотки сжечь.
Чем прошить 16A, нигде не могу найти чтоб он поддерживался(
помогите долбаебу
16А как 16 шьётся, А если правильно помню просто жрут меньше, типа более современные модификации.
B моей рисовозке стоит живой мафон, кассетный оригинальный, поскольку слушать сплошной Deep Purple и Bee Gees меня достало встал вопрос о колхозе aux входа, дабы подключать тот же телефон или плеер.
Суть в следующем: никаких разметок на платах магнитолы нет, и стоит три несчастных номерных "устройства", на которые получиломь найти даташит, первым оказался контроллер LED экрана (Sanyo lc7582), второй -- четырехбитный МИКРОКОМПЬЮТЕР, в магнитоле 96 года (sic!) (NEC pd75112a), а третий -- система шумоподавления (Sony cxa1102m).
Исходя из спецификации последнего устройства, куда можно припаять вход для aux?
UPD:
Только что гонял в машину тестить результаты моих потуг: звук только в левом динамике, примечательно, но ожидал что как раз он не будет работать, поскольку жалом в 5 мм подлезть к 11 контакту было труднее всего, а вот правый не робит. Хотя на текущий момент сузился круг проблемы.
Асло, аух работает только при включенном воспроизведении кассеты, сделаю болванку из старой копии Haddaway и посмотрю какой будет эффект.
Ну если прям для курсовой и нигде нет, я бы попробовал написать разработчику. Студенту могут и бесплатно дать.
Звук оказался крайне хуёвый, да ещё и шум из них слегка слышно.
Я конечно понимаю что ожидать от них нормального звука глупо, но даже свены за 400р звучат гораздо лучше. Отзывы нормальные (кроме одного с такой же проблемой), ну не могут люди быть такими говноедами.
Подозреваю брак. Что примерно могло поломаться? Сдавать лень, проезд туда-обратно выйдет дороже, а вот руки чешутся.
(пик с кишками не мой)
Звук оказался крайне хуёвый, да ещё и шум из них слегка слышно.
Я конечно понимаю что ожидать от них нормального звука глупо, но даже свены за 400р звучат гораздо лучше. Отзывы нормальные (кроме одного с такой же проблемой), ну не могут люди быть такими говноедами.
Подозреваю брак. Что примерно могло поломаться? Сдавать лень, проезд туда-обратно выйдет дороже, а вот руки чешутся.
(пик с кишками не мой)
добавлю
Почему через верхнюю землю он разряжается, а через нижнюю нихуя? Полярности менял, от этого никак не зависит
собрал атари пунк консолю по этой схеме (пик1), затем собрал к ней секвенсер по левой части этой схемы (пик2),
вопрос напрашиваеться: как это объединить? третий день ябусь с диким матом, всё что удалось получить - на видео, плюс с минусом вроде как по схеме а дальше методом тыка.
получилось что зеленый нижний провод что идет на кнопку (которой у меня нет) приходит к 7 ноге OSCA, а второй снизу (черный) врывается между диодом и резистором, а не идет на резистор, как должно быть, и только так это еще как-то работает. ЧЯДНТ?
Это копия, сохраненная 11 октября 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.