Это копия, сохраненная 28 августа 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
В этом треде
-Печатаем кривые кораблики
-Оптимизируем скорость печати
-Разрабатываем полипропиленовые корпуса для Илона Маска
-Вкатываемся в домашнее производство пластика из бутылок
-Ищем сверхточные шаговые по цене желательно 300 рублей за 4 штуки
-Рассказываем ньюфагам где купить пластик дёшево
-Хвастаемся пластиковыми изделиями и стараемся не обсирать друг друга
-Рассказываем об успешном бизнесе по печати (нет)
-Обмазываем клеем стол
-1000 и 1 способ применить OrangePi
-Помогаем анонам собрать свой принтер из говна, палок и бабкиного телевизора Радуга 70
-Форсим КОМПАС, 11 тред подряд
-Пилим свою прошивку для принтера на коленке(нет)
-Тумбочка - признак альфача в среде 3d печати
-Травимся фотополимерной смолой
Модели для печати брать тут
https://www.thingiverse.com/
Рисовать 3d мэдскизлы без СМС тут
https://www.tinkercad.com/
Ссылки на магазины пластика (Те что проверены аноном)
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru
Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
http://www.filamentarno.ru/
https://rusabs.ru/
https://bestfilament.ru/
https://rec3d.ru/
http://top3dshop.ru/
>Тумбочка - признак альфача в среде 3d печати
Подтверждаю как владелец тумбочки
Однако вопрос по теме, абс+ юзал кто? как у него с межслойной адгезией, лучше или так же как у простого абс?
>Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
Я пользовался услугами
http://www.filamentarno.ru/
https://rec3d.ru/
То, что они работают — это точно. У филаментарно есть пластик керамик, он сука дорогой, но он как пена (в сопле начинает пениться) и щелей между слоями практически нет. И чистится шкуркой очень легко. Могу фотки показать чуть позже.
У река вроде есть какой-то пластик для улиц, не боящийся ультрафиолета, я его купил, но еще не использовал пока камеру не построил. Он вроде капризный как абс.
Фотки материала керамик. Модель высотой 140мм
... забыл добавить, что эту модель я не обрабатывал наждачкой — только места поддержек и сопли (которые сдираются даже пальцем)
Обрабатывать лучше наждачкой не на сухую, а в воде.
Rusabs работает, заказывал у них пробники всякие, в том числе всякие высокотемпературные. Нахуй заказал, не знаю, так и лежат.
На ютубе я нашел всего один тест этого, с обжигом. Изделие кстати получилось проводимым, так что смысл есть
Все это время думал, что русабс это бестфиламент из-за их ярлыка в шапке.
Не особо-то упрощает работу по сравнению с созданием все той же формы для заливки, а потом туда залить расплавленный металл.
Можно делать более сложные детали
Нахуя ты печатал эту голову? Пластик девать некуда? Сорре за мат, прост совершенно не понимаю зачем.
Это была тестовая печать. Нашел эту голову, мне она показалась интересной.
>Пластик девать некуда?
Я уже две недели только и делаю что настраиваю печать. Еще ничего по делу не печатал. Уже пол катушки пэта проебал на одни только образцы кубиков.
И какие именно параметры для тебя слишком хорошие?
>С ABS так небывает
Ну это и не совсем абс ведь, там поликарбонат добавлен
>Вкатываемся в домашнее производство пластика из бутылок
А можно вот здесь поподробнее? Есть какое-то оборудование для переработки бутылок в пруток?
http://3dtoday.ru/blogs/motorist828/freestuff-plastic-4-printed-pet-bottles/
На деле смысла в этом нуль в плане практичесского применения, петг счя стоит не дорого и результат будет стабильный и без ебли
Очередное заблуждение
Если человек печатает мало, то и расход пластика у него небольшой, изготовления перерабатывающего оборудования выйдет дороже чем просто покупка пары катушек пластика, да и своё время тоже стоит денег
Если же человек печатает массово, то скорее всего для коммерции и этим зарабатывает, опять же теряется смысл тратить своё время ради сомнительной выгоды
Единственное что в этом случае имеет рациональность это производство своего пластика из заводского гранулянта
Вторичный пластик всегда будет хуже по характеристика, иметь сор и прочие проблемы
Да и при цене гранул около 2 долларов за килограмм просто глупо с этим возится
Спасибо кэп
>357388
Запилил тестовые печати кубов с плагином на 2000 и 4000 - никаких заметных изменений скорости.
Алсо, никак не смог достать дихлорметан в своей деревне, вместо него попробовал fenosol s10 которым обычно платы обмываю. На фото, наверное будет не видно, но поверхность стала достаточно гладкой. Результат мне нравится.
А ты их и не заметишь меняя значения в куре, она может только ограничить то что зашито в принтер
Быстрее указного в прошивке печатать не будет
> Куб 20 мм
> ускорение 4к и 2к оба примерно одинаково мгновенно ускоряют до твоей небольшой скорости
> чому нет разницы
Чет какой-то пиздец, у меня на pla слои вообще не видны и даже не чувствуется, все идеально гладко. Правда выглядит все равно уродливо, пластик прозрачный, как-то не подумал при покупке, что заполнение будет просвечивать. bestfilament из плеера
Вроде 2, уже не помню. Все равно просвечивает, красиво получается только в режиме вазы
Тогда в три надо печатать. В три точно не должно просвечивать или бери сопло толще.
В прошлом треде в конце даже видео было.
https://youtu.be/vL9zDOdRqBo
Суть в том что собирается это довольно просто, буквально из говна и палок. Если ты пьёшь колу по литра 2 в день - можно организовать производство пластика для себя. + Экология. +Петг имеет 100500 применений и профитов.
Имеет смысл если ты например поклонник фоллаута и планируешь восстановить цивилизацию после конца света, ну или просто живёшь в России за мкадом, что одно и тоже.
>Если ты пьёшь колу по литра 2 в день -
то у тебя будет сахарный диабет, лишний вес, почерневшие зубы и бессонница. Держи, блджад, себя в руках.
>Петг имеет 100500 применений и профитов.
Бутылки не из пэтг, а из других разновидностей пэт. Поэоому такого же качества как фабричный филамент ты не получишь, даже если умудришься каким-то чудом нарезать бутылки идеально равномерно и идеально вымыть от пыли и остатков содержимого.
>то у тебя будет сахарный диабет, лишний вес, почерневшие зубы и бессонница. Держи, блджад, себя в руках.
Последние лет 10 пью, ничего подобного нет. Рост 178, вес 65, зубы белые. Удивляет что каждый раз находится уникум который лезет мне рассказать какая кола вредная. При этом когда пол страны от водки подыхает - всем как-то похуй.
Тебе лет 20 наверное просто, в юности организм и не такое насилие выдерживает, я вообще роллтоны жрал
Мне 33.
Никто не знает точные причины появления диабета. Но называется 6, от наследственных, до аутоимунных. Ни одна из них не связана с колой. Опасность колы же не в самом напитке, а в том, что там очень очень много сахара.
Так у меня тоже все ровно. Это текстура пены такая, а если смотреть невооруженным глазом, то ничего не видно.
>При этом когда пол страны от водки подыхает - всем как-то похуй.
Водка тоже вредная, просто о вреде этих двух продуктах упоминают врознь.
И кофеинума
Кстати, а кто нибудь уже печатал самогонный аппарат на 3д принтере? Какой пластик подойдёт? Петг или может поликарбонат?
Эх бля, щас бы наливочки домашней под картошечку
Сам дезайнил? Если его стандартной формы печатать, дохуя поддержек надо
>то у тебя будет сахарный диабет, лишний вес, почерневшие зубы и бессонница. Держи, блджад, себя в руках.
Пей жигулёвское тогда, лол. Но вообще речь шла о том где достать материалы скорее. Кола - это просто пример.
Там же варить надо и греть это всё. Я бы не рискнул. Тем более что сейчас DIY наборы продаются для самогонных не так уж и дорого.
Можно гнать самогон из PLA прутка. Там же в составе кукуруза, сахар и патока.
6х240 и 40х40, не знаю почему проебал разметкку.
Спс!
> 10-12к
Купи кончателя3 уже, если нет опыта самостроя. Да и 6 валы тонковаты, даже для ультика, боковые там 8 вроде по дефолту.
>предполагаемая стоимость всего должна составить 10-12к
Ну да. Ну да... Умножай на 3.
Не будет у тебя такого, что ты запланировал, купил, и всё получилось.
Ты постоянно будешь докупать новое и менять планы.
Обосрешся, инфа 146%.
- Пробовал проверить засор сопла — прогонял филамент через него и вроде пластик течет.
- Провал охладить принтер и даже печатал с приоткрытым окном, а перед этим дал ему остыть минут на 20. В комнате было достаточно холодно. Не знаю, можно ли так выявить перегрев. На ощупь двигатели и блок питания холодные.
- Филамент точно не кончился.
>Ты через усб печатаешь?
>Или кабель меняй/укорачивай/обматывай металлической фольгой и заземляй/цепляй ферритовые кольца (хотя они вроде чтоб наводки из провода наружу блокировать, а не наоборот). И вообще у тебя заземление в розетке то есть?
Я специально юсб отключил — думал в этом причина. Заземления нет.
>>57849
>Током не ебает от корпуса принтера?
Да вроде нет, не бъет. На момент остановки я вообще к нему не прикасался.
Завтра забухаю, а потом буду АБС'ом пробовать печатать.
мимо хуй с кривой STL моделью
>Я специально юсб отключил
Так он у тебя с флешки печатает и обрывается?
Втыкай USB, подключайся через putty (или любой другой терминальный клиент) и смотри что происходит в момент остановки. В UART должно что-нибудь выплюнуться.
Ок, попробую.
Выше какой-то высоты мотор не крутится, а трещит. Че делать?
Ender 3 pro
Это стандартная проблема эндера 3, погугли.
>. Че делать?
Регулировать колёсики.
У них там гайки эксцентрики которые реглируют зажим роликов.
Собирать аккуратно и не спеша.
https://www.youtube.com/watch?v=MgDhAxitlkQ
Поддержки должны держать, мыть надо правильно ванну очищать от мусора и отложившихся поддержек.
Ну если печать меньше 3х часов, печатай через репитер.
Если больше, лучше не рисковать и записать на карту.
А качество всё-равно хуйня.
А в каждом треде 2-3 человека заёбывают с поатиновыми вопросами "Печатаю по вафле, печать накрылась, что делать". Не вводи людей в заблуждение.
Алсо если вам лень жопу от стула оторвать и в принтер карту вставить, подумайте уже о том что вам нафиг принтер не нужен, просто играйте в дотан и не трахайте мне и местным анонам мозг, ленивые уёбки.
Я живу полноценной жизнью. Я втыкаю карты в свои принтера каждый день, несмотря на то, что печать иногда переваливает за 8 часов. Я люблю тыкать карты. Сегодня я не тыкал ни одной карты, но мне норм, завтра понедельник и я буду тыкать карты.
Самый лучший способ. Воткнул, проверил концевик по Z и забыл на время печати.
Вот это подрыв. Октопринт это ни разу не печать по вафле. Остальное из твоего поста даже рассмотрения не заслуживает.
Проснувшись с бодуна, попробовал печатать ABS.
Вот позорные фото. Дтель с "пружинкой" - из S3D.
Слайсил в Slic3r Prusa Edition и в Simplify 3D. Понравилось как слайсит S3D.
Подсобите пофиксить мои проблемы с ABS.
Что заметил я:
1) поддержки S3D сделал не на всю площадь детали. Хрен знает, почему.
2) поддержки не отделить без усилий; пришлось подрезать канцелярским ножом.
3) кривой пластик и загнутые углы свидетельствуют о перегреве?
Профиль из S3D - стандартный.
Пластик - чёрный ABS Bestfilament, 1.75мм; на пластике нашлёпка 225-250 градусов.
>1) поддержки S3D сделал не на всю площадь детали. Хрен знает, почему.
Можешь выставлять руками. Пик1
>2) поддержки не отделить без усилий; пришлось подрезать канцелярским ножом.
Вкладка support у тебя:
Base layers = 1, чтоб на столе делало платформу и уже из неё поддержку. По другому ABS может оторвать
Dense support layers = 5
Dense infill = 70%, чтоб верхние 5 слоёв поддержки печатались заполнением 70%. Очень крутая фича. А если у тебя 2 сопла, так ты вообще можешь нижние слои печатать абсом, а верхние 5 дорогим ПВА, например.
Upper vertical separation, lower vertical separation, ставь 2. У меня стоит 1, но высота слоя у меня 0.2 и поддержки идеально отделяются. Вставь 2, будет тот же 0.2мм
>3) кривой пластик и загнутые углы свидетельствуют о перегреве?
Да.
Тут 2 варианта. Либо brim либо raft.
Если brim, то layers=3 (можно и 1, если деталь совсем мелкая), offset=0, outlines = надо самому подобрать. Чтоб держало и не отрывало от стола, но и чтоб пластика много не ушло. Жалко же.
Если raft, cмотри пик 2. Включай raft, brim отключай (его заглючит если и рафт и его). Количество слоёв raft и его размер высчитывай опытным путём. Чтоб и долго не печаталось и не отрывало от стола.
У тебя квадратная деталь, ей идеально подходит brim. Для округлых всяких лучше raft иначе нижние слои brim не будут цеплять деталь.
После этого включаешь 100% охлаждение и ссышь на ротешник тем, кто говорит печатать абс без охлаждения.
И следи, чтоб не оторвало. Если оторвёт или увеличивай brim/raft или высоту первого слоя снижай, чтоб лучше приклеилось. Ну сам там подумай.
И ещё в advanced сделай пик3, так симплифай сможет заполнять щели в стенках.
Ещё не забывай переодически жать Ctrl+S чтоб сохранить все настройки в файл. А то один бсод или отключение электричества и все настройки могут похериться. Они очень криво хранятся в реестре в непонятном формате.
Сделай прокладку между шаговиком оси z и профилем из подручных материалов. Потом можешь распечатать с тингиверса, их там оч много разных размеров. Я себе самую тонкую печатал.
Ой, дебил. Я тебе ещё раз повторю:
> Октопринт это ни разу не печать по вафле.
Одним из анонов, который писал про отвалы печати при использовании окты, был я. И причины были совсем не в ней.
А теперь пошел нахуй.
Окта рулит, во всяком случае с клипером, единственные проблемы которые были от драйвера встроенного вай фая апельсинки, это известная проблема, решается юсб свистком
Судя по проблемам людей которые ебутся с репитерами, флешками, проводами, окта под клипером самый надёжный и безпроблемный вариант, да и качество печати выше если позволяет механика
>А что на счёт высоты первого слоя?
Там сам смотри. У меня такое впечатление, что оно зависит от цвета пластика. Красители меняют текучесть пластика.
Если у тебя в первом слое дыры, снижай высоту или увеличивай экструзию. Если дыр нет, то всё нормально.
А так, в принципе, зашлифовать и в пары ацетона - пойдёт, думаю.
>>57970-хуй
>С октопринтом небыло проблем
>повторяю проблем небыло
>все проблемы которые были - были только у меня
>но я их придумал
>октопринт непричём
>небыло ничего
>вы всё врёти
Завтра перерыв. После завтра- надо печатать деталь с поддержками; без них никак.
А под ними поверхность хуёвая получается...
Пока у тебя нет второго сопла с отдельным растворимым пластиком для поддержек, ты ничего с этим не сделаешь.
Бери разрезай деталь на части чтоб печатать кусками без поддержек, потом склеивай.
А у других почему норм?
Завтра обмажусь траблшутинг - гайдами с ног до головы. Пока не понимаю, что не так.
А не допетрю - придётся на сраные форумы пиздовать.
Больно уродски выглядит поверхность после удаления поддержек.
Сажа приклеилась. Бамп.
>стоимость всего должна составить 10-12к.
За 15к на али продается любой дрыгостол, который работает из коробки. Времена принтеров из фанеры, говна и палок давно прошли и сегодня этим занимаются только кузьмичи, вспоминая молодость.
Двачую.
Правда самим принтером траты не ограничиваются - сразу 3-4к на пару катушек ПЛА и инструменты - канцелярский нож, длинногубцы, фонарь, клей-карандаш.
Эта деталька заслайсена в Slic3r Prusa Edition.
Поддержки удалились почти без усилий. Но поверхность - так себе.
Попробую чекнуть настройки Slic3r'а по поддержкам и перенести в S3D.
Вот такую хуитку надо распечатать.
Без поддержек врядли получится; если только на бочину, но так не вариант.
Делай Upper vertical separation = 4 тогда. Видимо у тебя прям сильный перегрев.
Затем, что с него 2 косаря на одну катушку уйдет. С твоего магазина еще доставка транспортной компании (если не в мск живешь), вот и получится 2к за 2 катушки.
А кто и зачем покупает аудиофильские кабели?
Берут катушку PLA за 40$ потом хвастаются, какое качество печати охуенное. Это просто ты не видишь, ты не ценитель.
Пердохать куда-то через пол-города, чтобы сэкономить 500 рублей - ну такие себе шерифы. Офисы боксберри хотя бы на каждом углу натыканы.
Жаль только качество - херня полнейшая.
А кто покупает принтеры Пидарассо Х Про? А в азбуке вкуса кто хавчиком затаривается?
Коробочки же.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Там openscad файл лежит, открываешь, настраиваешь под себя.
Не гнется, нужно чтобы именно гнулся.
Не доволен, но пойдёт.
Дело за шлифовкой и парами ацетона.
Вот шняга для оси Z. Слой 0.2 и смотрится лучше, чем на твоих фото. Какого лешего у тебя такая какашка вместо скругления?
Мне очень сильно думается, что у тебя мусор из-за недостатка отката экструдером назад. А еще болтает у тебя голову.
Слои на стенке немного расползлись, группа выше чуть левее. Везде сопли. У меня коробочка под наручное устройство слоем 0.2 до ацетона выглядела лучше.
Взял я дешевый пэт из абсмаркета, а там весть пруток буквально в пили — как будто весь пруток под дружкой от пилы стоял. Сопло уебал, потом расскажу историю.
>Слои на стенке немного расползлись, группа выше чуть левее.
Чуть левее тебя или меня?
А если серьёзно, давай по порядку.
>у тебя мусор из-за недостатка отката экструдером назад
Ретракт что ли? Что за откат экструдером?
Что за мусор и на какой фотке?
>А еще болтает у тебя голову.
Тоже самое: с чего ты это взял и на какой фотке это заметно?
>то при 0.1 слое выгнутость была бы лучше
Опять же: где и почему?
Если не трудно - выдели на фотках, плез.
У него слоёв 5 нижних растеклись как мороженное летом на асфальте. Пластик не успевает остывать.
Видно же, что всё потекло от перегрева.
Перегрев выглядит как текучесть, здесь же какой-то пиздец, то недодавлено, то слишком много пластика, какие-то пробелы в печати. Пластик бракованый.
В чем собственно трабл: принтер никогда не доходит 2-3 градуса до заданной температуры и приходится намеренно завышать. При обдуве даже на 40-50% резко падает на 15-20 градусов, в свою очередь приходится повышать номинальную температуру дабы фактическая не опускалась. Это от чего такая поебота и как решать? Термистор шалит или с питанием хотенда проблемы?
Ок. При следующей печати абс'ом понижу температуру сопла до 235 градусов. И выкручу обдув со второго слоя 20% -> 50%.
Ну так напечатай маленький дилдак и положи его в коробку, решишь 2 проблемы сразу. Пиздец, лишь бы поныть.
Термопаста, Люк.
>>58170
Сопли, везде сопли. Мои дрыгостолы уже соплей не оставляюи, да ретрактом решил, да слово забыл.
Посмотри на фото, видишь у тебя поверхности не ровные, а где-то на половине искажение. Поэтому и пишу, что голову у тебя болтает. Так быть не должно.
Выделять на фотках мне лень. Но я выложил свою фигню по оси Зэт, там скругление круглое, а не как у тебя днище. Да, у тебя там поддержки, да фигово. Но проще было напечатать тогда развернув наоборот.
ммм, понакупали ультиков и выебываются
Это скорее ты пернул в лужу. Куда ты термопасту намазывать собрался, наркоман штоле?
Термопастой мажут контакт термобарьера и радиатора, чтоб термобарьер лучше охлаждался. Но вот
> i3 вместо термобарьера
говорит, что ты петух-нуфаг.
проиграл с питуча, даже не поняв при чем тут i3 попытался обосрать
прушоеб детектед, гоните и насмехайтесь!
Чтобы у тебя термоблок лучше передавал тепло термодатчику и погрешность была ниже.
Ему дали охуенные асбестовые прокладки по 20 рублей десяток, нет, печатает голой башкой и ноет. Естественно вентилятор дует на неё, а там даже от дыхания просадки по 10-30 градусов идут.
Ахуенно, как раз пришла посылка с 5 кило рассыпухи. Буду сидеть и по коробочкам сувать.
Открой опенскад файл внутри и настрой под себя. Ручки поменяй на более удобные круглые. И нет смысла делать 3 отсека когда у тебя 2 слота под бумажки с надписями. Делай количество кратное 2.
Я в тинкеркаде редактирую, мне норм.
>2 слота под бумажки с надписями. Делай количество кратное 2.
Звучит разумно, спасибо.
>в тинкеркаде редактирую
Нахуя?
В опенскаде настраиваешь ширину сопла и он все стенки рассчитывает из этого.
Блядь, я а Сисях на 3000-8000 строчек глаза себе ломаю, а тут еще и в каде код! Охуеть просто!
>>58330
Ну хочешь регайся на тингиверсе и заходи в кастомайзер там.
https://www.thingiverse.com/apps/customizer/run?thing_id=3125601
Но это то же самое, только настройки твои не сохранятся. Будешь каждый раз заново настраивать.
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/yaschik_dlya_instrumentov/organajzer/stanley/stanley_organayzer_vertikalnyi_c_30-tyu_malymi_vydvizhnymi_otdeleniyami_plastmassovyi_1-93-980/
У меня только керамических кондёров 72 номинала. Они все влезли в коробочку 74х51х133 мм.
Что ты на это скажешь?
но ведь пикофорад в 100к раз меньше...
> Нахуй тебе конденсаторы на 1 пикофарад?
Вообще 1/2/3 пФ довольно полезные
Делаешь например что-то на МК около часовое,ставишь кварц на 32,786 кГц, ставишь на него 12-22пФ собираешь - работает, окей. Но это не все.
Если ты человек смышленый, ты открываешь даташит на кварц, смотришь нагрузочную емкость его. Смотришь входные емкости выводов МК, расчитываешь необходимые конденсаторы на кварце, например 17пФ, но ты не знаешь какая емкость монтажа. Ты ставишь ближайший, 16пФ, включаешь часы, сводишь время с компом только что синхронизированным с сервером. Смотришь насколько секунд уходят часы (все из-за несоответствия емкости), например спешат на 5 сек в неделю, соотвественно добавляешь 1/2/3пФ. Для того чтоб узнать сколко нужно в твою схему реально.
Если есть высокоточный настроенный эталон 32768 заводишь его на один канал осциллографа, твою частоту с кварца на другой канал в режиме Х-У например, подбираешь емкость до полной остановки вращения фигуры Лиссажу, это чтоб не ебаться неделю с замерами.
Короче мелкие конденсаторы все же нужны.
Бляяя, какие же вы все-таки тупые бумеры со своими кварцами и Лиссажами в 2к20 году.
Сейчас в каждом нормальном микроконтроллере вайфай и NTP клиент - заглянул в интернет при запуске и спросил сколько времени, всё блять.
Нет, хочу по неделе настраивать, хочу ящики с кремниевым хламом хранить.
Жoпу зaшей снaчaлa.
Часы, которые не работают без интернета
<-вы здесь->
Холодильник не работает без интернета
Унитаз не работает без интернета
Охлаждение ядерных реакторов не работает без интернета
Апокалипсис без интернета
У меня на кухне чайник с вафлей, можно по инету зайти, пока до дому едешь, и поставить скипятится. Я на него пароль забыл и всё, жопа.
Не нужон этот ваш интернет.
Иди на хуй. NTP ты сам настраивать пробовал? Тот же Лиссяж. Нубы вообще валят сервера своими тестами раз в минуту или десять секунд. А чтобы проверить свой код надо искать свободный сервер и ебстись с ним. Проще уж пикофарады подбирать.
>Отвалился интернет
>Ты насосался хуёв.
Тупорылые зумеры. Часы с доступом в интернет. Потому-что спаять СЛОЖНА! Часы, сложна. Пиздец, куда мы докатились.
>Холодильник не работает без интернета
Через 10 лет каждый холодильник будет отслеживать за тебя сроки годности продуктов и вести учет БЖУ твоего рациона.
>Унитаз не работает без интернета
А унитаз будет внимательно нюхать каждую твою какашку и выявлять разные заболевания и расстройства на самой ранней стадии.
>Охлаждение ядерных реакторов не работает без интернета
Все важные штуки и так уже мониторятся централизованно через инет.
>Апокалипсис без интернета
Евангелион не смотрел чи шо? Апокалипсис тем и заканчиваются, что прямым духовным интернетом соединяют всех людей.
>>58424
Попроси внучка сбросить тебе пароль на дефолтный.
>>58427
>NTP настраивать
>Нубы валят сервера
>надо искать свободный сервер
Одна история охуительнее другой просто.
>>58429
>Отвалился интернет
>Ты насосался хуёв.
Вот про это я и говорил, бумеры до сих пор планируют собирать вандалоустойчивые махарайки, которые должны работать автономно без электричества, годами в тайге, в жопе у медведя. А то вдруг фашист опять попрёт и все ентернеты заглушит!
>А то вдруг фашист опять попрёт и все ентернеты заглушит!
Ща чебурнет включат и ты хуёв насосёшься. Алсобыла история в 2013 году, когда из-за юридических говен вырубили синхронизирующий часовой сервер в Америке. Несколько миллионов машин по всему миру соснули хуйца. Так что с одной стороны это конечно хорошо, но то, что ты не имеешь защиты от такого пустяка, говорит о том что ты рукожоп. Не более.
> Ща чебурнет включат и ты хуёв насосёшься
А что, яндекс уже признали омериканским шпионом?
yandex.ru/time
Завтра будет часа 2-3 свободных, пока никто не заёбывает.
Попробую нанести, надеюсь успеет высохнуть.
https://3dtoday.ru/blogs/maelstrom/a-quick-alignment-of-the-abs-models-after-printing-painting/
>Попроси внучка сбросить тебе пароль на дефолтный.
Там веб аккаунт к чайнику, с паролем и логином. Я бы и сам сбросил, но лень. Я к тому, что в твоей ситуации будет миллион подводных камней когда не всё так гладко как в твоих маняфантазиях будет.
Я беру пищевые контейнеры из полиэтилена подходящего размера, их ацетон не плавит. Заливаю пару грамм ацетона, кидаю туда модель и закрываю крышку. Потом болтаю минуту-другую и на стекло высыхать. Баня не нужна, йопт!
А ещё мне сделали почти аквариум, из толстого полиэтилена, там макаю в ацетон большие детали.
Проще свой сервер поднять и получать от него время.
>Яндекс
Орнул с ноубрэйна. А ты попользуйся их сервисами примерно с пол года, очень удивишься когда тебя забанят за какую-нибудь херню типа дудоса если будешь синхронизировать время чаще раза в час.
Алсо я посмотрю как ты все свои микроконтроллеры будешь перепрошивать под яндекс апи. Тот ещё цирк будет. Тогда уж реально проще свои часы спаять будет.
Допустим это ему поможет. Но это не отвечает на вопрос почему так происходит - в верху окружности-то с такими же сегментами нет ни единого разрыва!
Сколько колбасок слайсеру хватило места уложить, столько и легло, что ты доебался. Прочность детали от этого не убудет.
>Вот про это я и говорил, бумеры до сих пор планируют собирать >вандалоустойчивые махарайки, которые должны работать >автономно без электричества, годами в тайге, в жопе у медведя. А
>то вдруг фашист опять попрёт и все ентернеты заглушит!
Ебать ты тупое ебобо. Походу никогда в жизни не видел, а тем более не делал пром оборудования. Там тебя за упоминание работы от интернета отпиздят ссаной трубой, обосрут и кинут в чан с говном, а потом купят надежный контроллер с пикофарадами который будет лет 10 оффлайн работать. А потом вечером КИПовцы будут байки травить "Прикинь, приходит значит ебобо и говорит, кнопка включения насоса, но без интернета не работает! -охохохо блять охохо"
Порадовал.
Я же не ебалай какой с быдлом в синих воротничках информационные технологии обсуждать. Я пойду сразу к начальнику и поясню, что если все кнопки включения насосов будут работать через интернет, то можно уволить 90% вышеупомянутых немытых КИПовцев за ненадобностью. Начальник быстро сложит в уме гешефт и угадай кто после этого окажется в чане с говном.
https://s.click.aliexpress.com/e/cM4rLsFA
Установка простая, а качество печати рили лучше стало. Так вот, стоит брать, или это все развод? Кто ставил уже?
раз вод
от этой хуйни улучшение качества будет заметно только на дельтах, и то не на всех, а со старыми 8-битными мозгами
>Сколько колбасок слайсеру хватило места уложить, столько и легло
В одной области хватило, а в другой - нет? Т.е. Слайсер наляпал неконцентричные слои?
Но, справедливости ради, тут нужно спросить автора модели - а наружная и внутренняя стенки модели концентричны?
>>58490
>угадай кто после этого окажется в чане с говном.
Сначала работяги, вестимо, а потом - этот самый начальник(ну или его преемник, после того, как этот съебется), когда все наебнется из-за внезапно упавшего инторнета.
Из чего ты .stl экспортировал? Там должны быть опции на количество полигонов, или как там их.
https://youtu.be/tI6vF1ByR5s?t=471
Выглядит ооочень похоже на марлин.
Это что, какой-то модифицированный марлин? Или это чистый марлин?
Или вообще марлин на самом деле спизжен вот с этой прошивки для чпу станков, и это было до 3д принтеров?
> Я же не ебалай какой с быдлом в синих воротничках информационные технологии обсуждать. Я пойду сразу к начальнику и поясню
Сразу видно мамкин информационный куксперт, никогда не бывавший на таких предприятиях, тебя отправят для начала к главному инженеру (ему пох сколько вротничков у него и сколько они расходуют денег), он будет внимательно слушать про твой чудо проект, попутно сняв штаны под столом и наполняя ведро теплой свежей мочой, как ты любишь, как ты закончишь, он подойдет и любезно предложит отпить нектара, а ты и не против
>ооочень похоже на марлин
марлин и есть, не знаю что тебе тут удивило, прошивка для чпу и в африке для чпу
https://youtu.be/kbNkdRRVmz8?t=15
Марлин - интерпритатор G-кода в осевые движения. То есть и так CNC.
В другой папке нашел еще одну прошивку, тоже сток вроде. Эта открывается. Два дня ебался с удалением и расстановкой слешей, гуглив проблемы в американском энторнете. Компилируется без ошибок. При попытке залить - ошибка при заливке. Пишут, что возможно слишком длинный кабель (брал полутораметровый от принтера).
Сколько же ебли для замены одного экструдера.
>Ни одна не открывается в адруине
Набрать в консоли make никак нельзя? Ардуина тут вообще при чем может быть?
Мимопроходил. Все ваши принтеры — бесполезное говно.
авторитетный специалист в треде, все в кибитку
Все наоборот, чпушники спиздили себе марлин, до этого они ебались с мач3 и параллельным портом.
>Набрать в консоли make никак нельзя? Ардуина тут вообще при чем может быть?
В какой консоли? Где? Что делает команда make? Я обычный пихот, который вынужден решать чужие косяки из-за отсутствия гайдов.
Адруину использую потому что с нее заливаю прошивку на мать принтера.
Какой мэйк блядь когда ардуина имеет определённый обьём памяти в который тупо не влазит прошивка? Чем тебе мэйк поможет?
Ага и сифилис.
Потому-что второй слой печатается на 100% высоте, а первый обычно на 50%, там любая пылинка "отсвечивает".
Репортинг-ин.
Перед рабочей сменой купил кисточки 10мм и 5мм из нейлона, для рисования.
Развёл эту байду: покрошил остатки от праймера из сопла, утряс до почти ровного слоя и залил ацетоном на высоту чуть выше получившейся горки. Через примерно часа два абс полностью растворился, на дне остались небольшие сгустки.
Байда стала похожа на лак.
Нанёс эту хуету на детальки и поставил сушиться на батарею.
Довольно ровно сглаживает, если не торопиться.
Ты только что сироп.
Предпочитаю женщин с членами, но спасибо.
Как же меня бомбит.
Делаю медленно — в сопле пластик начинает пучить
Делаю быстрее — пластик течет
Делаю температуру ниже — сопло забивается
>Делаю быстрее — пластик течет
Так и должно быть. У тебя есть вентилятор озлаждения напечатанной детали, юзай его на PLA 100%, PETG 50%-10%.
>В одной области хватило, а в другой - нет?
На пикрилейтед у тебя НЕчетное число контуров, а такого не может быть — значит два контура друг на друга наезжают, создавая такую вот колбаску.
Ты спросишь, а какого хуя вон там все норм? А ответ прост — великий рандом. Например, если таким же образом в любой проге моделирования точно наложить друг на друга две плоскости, то они тоже будут изображены в виде шума.
Короче, надо делать толщину стенок кратной двум, учитывая толщину сопла, которым собираешься печатать. Иначе даже идеальные настройки печати не помогут т.к. сопло скорее всего не успеет разогнаться, из-за чего образует пузыри.
А еще толщина стенки не везде одинаковая, на доли миллиметров, поэтому стоит давать небольшой припуск к предполагаемой толщине. Потому что чуть тоньше == отсутствие контура, а чуть толще == ничего не будет.
Юзал на 100%, эффекта ноль. Вообще ни разу не помогал.
А еще я где-то читал, что в симплифае диапазон кулинга выставляется от 0 до 255. Это так? Я думал от 0 до 100%
Ну параметр формата smallint, там 0-255. Прикидывай в голове что к чему и ориентируйся.
>Юзал на 100%, эффекта ноль. Вообще ни разу не помогал.
Он точно направлен к кончику сопла? Или дует куда-то хз куда?
Ищи на фигверсе апгрэйды для твоего принтера, в первую очередь для охлаждения. У меня вообще в комплекте шла херня которая дула в сопло и блок нагрева и отломалась на 3-4 печать.
Уже стоит.
Только я куда-то дел резинку, которой я это всё собираю. Не могу найти уже неделю.
>Делаю медленно — в сопле пластик начинает пучить
Это как? Пузырится что ли?
У тебя сыро в квартире? Может он отсырел?
Да нет, прям из коробки. Как я понял, если ход маленький, то пластик слишком долго держится в сопле и начинает пузыриться.
Если увеличить скорость или понизить температуру, то норм. Но с низкой температурой у меня сопло забивается, да и скорость нужно уменьшать, чтобы успевал вылезать пластик.
>Как я понял, если ход маленький, то пластик слишком долго держится в сопле и начинает пузыриться.
Алсо я этот момент еще не совсем прощупал. Например, у меня пластик начинает пузыриться если контур детали слишком маленький — большие объекты печатает норм, а мелочь начинает пузырить.
И вот я не понял где пузырение начинается: либо на поверхности от того что не успевает пластик остывать, либо в сопле.
Валяется отдельно вместе с нижней челюстью, для неё ещё надо глаза и язык напечатать и только потом крепить.
>надо делать толщину стенок кратной двум
Почему? Это какая-то особенность куры, или софта-железа самого принтера? С чем связано такое требование?
>Это какая-то особенность куры, или софта-железа самого принтера?
Особенность математики: четное на нечетное всегда дает четное. Хотя вроде есть специальная галочка у куры, которая должна как-то фиксить проблемное место — по слухам.
Сам я перешел на симплифай, да и пытаюсь делать стенки кратными двум.
>Почему?
Смотри пикрилейтед. Допустим у тебя две стенки: внешняя и внутренняя. Вот параметр толщины стенки, работает для обеих стенок одновременно. Например, ты выставил толщину стенки в единицу, соответственно будет создано по одному контуру внутри (оранжевый) и снаружи (голубой) — в сумме два контура (четное число). Выставил толщину 2, будет создано по 2 контура внутри и снаружи — в сумме четыре (четное число). В общем исходя из простой математики, ты не сможешь нарастить нечетное число стенок. А теперь представь, что контуров должно быть четное число, а реальная ширина позволяет впихнуть только нечетное число. Что тогда? В каком-то месте два контура накладываются друг на друга — вот тут куру и корежит.
В симплифае, я знаю, есть фикс этой ситуации для стенки в один контур. Например реальная толщина стенки у тебя 0.3, а толщина сопла 0.4. так вот фикс позволяет сделать ровную стенку без обрывов или пустот.
Резинка это. Она через всё тело идёт. Этот конец должен быть завязан в бошке.
Вот еще пример. Пространство между внутренней и внешней стенками постепенно сужается, и при заданной толщине в 3 контура, в центре контуры начинают пересекаться.
Если ты включишь анимацию, то вообще охуеешь. У контуров внутренней и наружней стенки направления противоположные, и соответственно в местах пересечения сопло начинает то взад, то вперед пидорасить.
>Да нет, прям из коробки
Словно из коробки он не может быть сырым, его никто на производстве не сушит после ванн охлаждения, да и силикагель не факт что свежий, не валялся на складе пол года
Пузырение пластика это почти всегда признак влаги, если это не конкретный такой перегрев
Но зимой в домах влажность низкая, даже у меня где река под боком она около 20-25% сейчас, когда были сильные морозы падало до 15%
Подключил ноут, залил туда ардуино иде, начал шить.
Writing ########## ой блядь, таймаут, не отвечает плата, идите нахуй
Включаю принтер - бипер пищит как ебанутый, кое-как, медлено, загружается интерфейс. Управления нет, с термисторов нет сигнала.
В общем, нет у меня больше принтера. Заебись прошили.
Сегодня снял мать с рамы, попробую прошить на пк. Кое-как нагуглил, что ошибка возникает из-за того, что ардуина не видит плату. Тогда какого хуя она прошила интерфейс и запорола остальное?
Нехуй кабель использовать который перегнулся в 50 местах. Вообще с прошивкой максимально осторожно надо быть, и пока шьётся даже не шевелится и на всякий случай не дышать. Контакт отойдёт - твой девайс теперь просто набор микросхем. " Окей Гугл, купить новую пату на принтер"
Да не пизди.
Ультик по вайфаю шьётся на ура.
Всё дело в реализации: наверняка прошивка льётся сразу, а не на какую-нибудь флеш-память, где проверяется контрольная сумма.
На худой конец, можно было бы реализовать проверку скорости и устойчивости соединения, но это же ардуино-дауны...
>Ультик по вайфаю шьётся на ура.
>по вайфаю
>шьётся
Я конечно же буду сейчас принимать аргументы от того кто прошивку запорол. Спасибо нет.
>ардуино иде
>наверняка прошивка льётся сразу, а не на какую-нибудь флеш-память, где проверяется контрольная сумма.
Я использовал новый кабель от адруины. Проблему гуглил - очень распространена и причин много. Кому-то помогала установка старой версии ide, кому-то - смена порта. Но что точно знаю - ide не может определить тип материнской платы в окне детектирования, ибо связи с ней нет. Как вариант - плата изначально бракованая на загрузку. Обычная адруинка-макетка шьется без проблем.
Чего чинить дурачёк, ты это писал или нет - по факту прошивка запорота. Причём тут другой принтер, другой способ прошивки, другая прошивка и вообще примеры с потолка? Ты пытался сказать что всё надёжно и всё норм, ну ок, хорошо, сразу все запоротые материнки сами собой теперь починились, раз ты сказал что так шить можно. Или зачем ты это вообще сказал?
Если ты шьёшь 10 раз принтер и он ломается только на 11 раз, то он всё равно ломается. Вопрос в том как этого избежать на 11 и на 100 и на 9000 раз. А не просто забить хуй потому-что у анона на дваче через вафлю пару раз сработало.
>ide не может определить тип материнской платы в окне детектирования, ибо связи с ней нет.
Она и не должна. Ты сам должен выбрать версию. Читай подробнее как шить твою мать, потом перечитывай и перечитывай снова. Я сейчас серьёзно.
>Я шил ультик по вафле и всё работало
>Речь не про ультик и не про вафлю, ты ебанутый?
>Мда. Иди выпились, отребье.
Ясно.
Тогда и вправду где-то обрывается соединение во время прошивки. По крайней мере признаки этого.
Сегодня на пк попробую. Может ноут глючил (там семерка стоит). У меня мать MKS GEN L v1.0.
>tfw три дня гонял оба принтера-дрыгостола на 200% и получил каку, только когда поставил слой больше 50% от диаметра сопла
>а в треде у кого-то неудача за неудачей
Видимо, тайный смысл слова "реализация" ускользает от такого немощного дебила, как ты.
Посему разговор считаю оконченным. Ты подебил.
По делу: в таких случаях выпивают МК или флешку и отправляют производителю матери, чтобы вкачать туда загрузчик. Ну, или это можно сделать самому.
Смотря что проще.
>Шьётся ардуина м фэйлится
>АААА, ну так там реализация у него не та, производитель просто даун, не надо было ардуины ставить
Какой же ты блядь тупой, пиздец просто.
>в таких случаях выпивают МК
урины выпей, дебил.
Да там запороть изи в общем то. Просто в ардуине стоит загр
узчик который в общем-то позволяет после запарывания перепрошивать её ещё 100500 раз без особых проблем.
Вроде как брал горячую позицию — этот пластик очень быстро разбирают (черный пэтг в абсмейкере).
>если это не конкретный такой перегрев
На больших объектах пузырей нет, а чем меньше, тем "шершавее" поверхность. Кое где получалось излечить, понизив температуру на градусов 5, где-то увеличивал скорость в 2 раза.
Да в 9 или 10 треде механист находил шаговые у которых точность в 2 раза больше чем у nema17. Ценник был дороже. Щас поищу.
Тред смыло, хотя 6 тред например на доске есть, лол.
Ну лан. Гугли по NEMA 17 Schrittmotor 0.9 Grad
Самое логичное это взять датчик автолевела и навести на деталь. Расстояние изменилось - значит отлетело.
А как можно придумать конструкцию полегче и подешевле?
>NEMA 17 Schrittmotor 0.9 Grad
Посмотрел на али, есть дешевые на 1.7А, но у него угол 1.8, похуй же наверно, лучше механикой точность увеличить, зато у него 1.7А на фазу, можно сразу принтер с функцией чпу собирать.
Объемник? Че у тебя там неконтролируемого на столе происходит?
Да, чета даже если шпилька М8(шаг 1,25мм) 1(0,9)Градус это 0,0034мм хода, против 1.8Градуса это 0,006мм хода за 1 шаг. Точность все равно пиздец какая.
Ну вот моторист хотел себе точность в 2 раза больше, получил хороший результат, печатает анимешных девочек теперь. Кстати давно его не видели, видимо напечатал себе тян.
>>58661
Ахуенные шд у них, они же есть и на али, но куда дороже
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Но могла быть и еще одна, твою мать, запятая.
Короче грамматическая щютка не получилась, забей
Мм-м, а что не так?
>в таких случаях выпивают МК или флешку
Как бы есть платы подешевле, есть платы подороже.
Могут быть варианты.
Вот https://ultimachine.com/products/einsy-rambo-1-1?variant=5522483773470, например: там тоже ардуина атмега, но загрузчик - свой. И он отлетает на ура, если были косяки при прошивке.
Выдернул фразу из контекста просто чтобы пукнуть в лужу?
мимо другой-анон
Да нет, я не выдернул фразу из контекста, просто я вообще не понял зачем такое писать человеку у которого при перепрошивке материнка померла. Он за помощью приходит на форум, а тут на тебе.
Значит дело было в самом ноуте.
Буду пробовать заливать свою прошивку на циклопа.
https://youtu.be/VL6h1R_xtQY
А я себе паял защиту от этого. А вы смеялись надо мной, говорили не пробивает, не случится.
А оно вон, случается.
Я и ставлю мерлина. Вот залил и оказалось, что нихуя там не настроено - оси не едут в обратную сторону в ручном режиме, в home не паркуется. Теперь вот ебись и гугли почему так.
Ты любишь ебаться с прошивкой? Смазку заготовил? Серьёзно, силиконовая смазка гасит шум подшипников, литол не так сильно помогает.
Ты владелец дельты что-ли?
Да, придется ебаться с прошивкой. Потому что жопой чую, что проблема не только в "проводах".
Вот и я мерлина ставлю и нихуя - в нули не выходит, в обратную сторону оси не едут (движки тихо стукают), Z не нулится (бесконтактный датчик)
Вангую еще некорректный ход по осям. И ты предлагаешь это решить переключкой проводов?
На шаговом A+ A- B+B-, на драйвере A+ A- B+ B-. Я просто менял местами последовательность и всё. Видишь эти две "синусоиды"? Им всё равно.
Разобрался. Воткнул датчики в параллельный разъем на плате. Сейчас все работает. Однако не нравится, как стал работать нагрев: при разогреве хотенда температура перелетает на 3-5 градусов прежде чем начнет снижаться.
Вот все у тебя не так, а фото не выкладываешь. Ты смотри, у меня запас телепатических сил заканчивается, я могу уже начать тебе гадить. Из вредности.
У меня все не так, потому что прошивка, что положил китаец к принтеру, отличается от той, что была залита туда, потому что после ее перезаливки принтер стал вести себя не так, как раньше.
Сейчас, например, экструдер не прогревается до нужной температуры - ставлю 210, а по факту на сопле 190. Раньше такого не было, уже измерял.
Да я и не рассчитываю на помощь особо. Просто у меня проблемы всегда в двух вариантах:
1. Хуйня, которая исправляется минутой в гугле.
2. Пиздец, который не встречался ни у кого и для решения которого лично тебе придется поебаться.
Вот взять ту же настройку прошивки под циклопа. Гугление не дало ничего - гайда нет, никто не делал. У всех стоит либо химера, либо сток. Этот же удивленный вопрос я прочел недавно в камментах на 3д-тодай - люди ставят циклоп, а гайдов нет, ебутся сами, результаты ебли неизвестны. Где, что убирать, что подставлять в прошивке - хуй его знает. Вроде строку нужную раскомментируешь, вылезает конфликт с другой. Начинаешь гуглить за нее - решаешь проблему и тут же вылезает новый конфликт в коде прошивки. Снова в гугл.
Температура эта ебучая теперь вот. До прошивки разница между соплом и термодатчиком была в несколько градусов, а теперь минимум в 20. На температуре 180 по датчику даже пластик иногда жует в подающей шестерне из-за медленного плавления в сопле. Еще и температура при нагреве перелетает нужное значение на 5-7 градусов перед тем, как начать стабилизироваться. ЧСХ, нагрев стола себя ведет нормально. То ли неверно указан тип терморезистора (но я указал модель на 100к сопротивления) в прошивке, то ли есть в прошивке какой-то корректор, который не убрали при тестировании, то ли датчику пизда пришла и это просто совпало со сменой прошивки.
Вчера чутка поковырял, гуглил как работает, сегодня буду снова смотреть. Меня смущает еще раскомментированная "обманка" в коде на датчике температуры в 25 градусов, которая создает на нем искусственные +25 в любую погоду. Не может ли из-за нее так сбоить реальный контроль температуры?
Не может, читай комментарии к коду внимательно.
До сих пор есть отличия в температуре хотенда по датчику и замером мультиметром - 20-25 градусов. Пока пробую менять тип термодатчика в прошивке.
Я помню как ебошил по сраной тундра 300 км. Потому-что новый (примерно 1 год проработал)японский вентиль с уравлением по сети наебнул нам газопровод и доставил потеряной прибыли на 1200м$(Миллион двести тыщь баксов)
Стоит ли говорить что больше мы эту хуергу никогда не покупали?
Зайли в тред к вахоёбам. У меня мужик покупает молдельки, красит так что я поначалу не верил что это именно то что я распечатал.
Пиздец вы ебанутые.
Так небось изначально установили неправильно, с перегрузкой и поотключав все failsafe механизмы. Умную технику нельзя доверять русским ванькам, забивающим винты молотком.
Фактическая температура сопла (измеряю мультиметром) на 15 градусов меньше, чем показывает термодатчик принтера.
Сейчас у меня вот так в прошивке
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 180 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#if ENABLED(PIDTEMP)
//#define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID Autotune to the LCD "Temperature" menu to run M303 and apply the result.
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
//#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
//#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
// Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more than PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Flsun Cube BANG_MAX 180
#define DEFAULT_Kp 60.70
#define DEFAULT_Ki 11.23
#define DEFAULT_Kd 82.04
Вот и причина разницы температур. Твоя термопара только кончиком касается сопла, а всей остальной поверхностью охлаждается окружающим воздухом.
Подозревал это. Ну ладно, тогда оставлю как есть. Работает то нормально.
Поясните за мосфеты. Этож дешёвая хуйня. Там экономия при партиях завода порядка даже 2000 принтеров получается примерно около 35 долларов (за все 2к принтеров вместе взятых). Смысл было ставить хуйню за 10 центов когда можно поставить более надёжную за 11?
Потому что у любой детали есть более надежный аналог с чуть большей стоимостью, но в сумме стоимость принтера увеличивается на треть или половину.
Эндер — это же бюджетный принтер,потому что буквально на каждой детали экономили по центу.
Спасибо.
Профит в повышенном усилии проталкивания, с титаном больше не услышишь щелканья прокручивающегося экструдера на больших скоростях.
Но за это платишь скоростью ретракта, на 8-битных платах она не сможет превысить ~38мм/с, что в некоторых условиях может быть маловато.
> смажь ходовой винт оси Z
> смажь его, смажь еще раз, ось Z сама себя не смажет
> я смазываю ходовой винт 3 раза в день
> я живу активной и полноценной жизнью
> а потом снова смазываю ось Z
мимо дельтагосподин
а ты не плох для дрыгостольщика ;)
Мотор не стучит. Винты ось z в консистентной смазке уже 7 месяцев. Попробую почистить и смазать моторным маслом.
Не может протолкнуть пластик, повыше подними сопло.
Да, боуден. Трубка вроде жестко сидит, но обрезал кончики на всякий случай.
>>58938
Дельта никогда не меняется. Один раз дилдако-принтер собрал и все шутки пошли только про хуи и смазку.
>>58936
Похоже, что нашел причину. Она оказалась простой, но не очевидной. Я печатаю синим ПЛА от грега и он, судя по всему, оказался очень тугоплавким - поднял температуру до 225 и пропусков пока нет. Попробовал снизить до 220 - начал изредка стучать мотор экструдера. Ну и руками при 210 градусах пробуешь продавить нить сквозь экструдер - очень тяжело идет. С желтым пластиком такого сопротивления движению нет.
Это ещё что. Я вот недавно читал рассказы в жанре хоррор о том, как дрыгостольщики винты по оси Z синхронизируют. Это вообще какой-то пиздец
>Синхронизация двух винтов проще, чем трех
А в чем сложность синхронизации? А если взять колеса большого диаметра и один ремень зубчатый, то один раз выставил по меткам как ГРМ и забыл. Не?
Потом выключил моторы, стол под своим весом немного провернул 1 или 2 оси и привет, начинай сначала
Что это за хуйня? Какой-то самопальный директ, приставили шаговый к экструдеру, запихнули всё в пластиковую коробку, продают как топ экструдер. Причём такой был в первых прушах\reprap, которые чуть ли не сами себя печатали. Плюс ко всему тут нет самого экструдера. Тупо гирбокс с директом. Чегоблядь? Зачем? Что? Почему? Кто это блядь вообще покупает когда это банально за 3 минуты гуглится и распечатать можно. Ещё и стоит 2500 с доставкой.
Пиздец в чём? Нихуя не понял? Поставил 2 концевика на каждый винт, вся синхронизация. Хотя на деле она не требуется тащемта. Это для параноиков всё, или для тех кому 0.0039мм погрешность критична.
Опять нуфак рвется. Что такое экструдер знаешь? А преимущества двухшестереночных экструдеров знаешь?
под своим весом
>Чегоблядь? Зачем? Что? Почему?
Шизик, ты бы хоть погуглил, не было раньше таких экструдеров, там вся фишка в двойном фидере на первом пике, который обхватывает пруток с двух сторон, до этого таких экструдеров не было,
>то это блядь вообще покупает когда это банально за 3 минуты гуглится и распечатать можно.
Можно купить одельно шестеренки, а корпус распечатать.
Экструдер, механизм обеспечение экструзии пластика. То-есть комплекс хотенда, нозла, хитсинка и этого всего. Механизм который обеспечивает подачу пластика называется гирбокс. На стоке обычно стоит экструзионный блок (Шаговик, шестерня, потшипник и прижимной механизм). Ну и так далее. Вдаваясь в детали есть ещё боудены, директы и прочие.
>А преимущества двухшестереночных экструдеров знаешь?
Не жуют пластик. Не повреждают его, что в теории должно убрать недоэкструзию. На практике хз.
>>58993
Ок, именно таких, что с двух сторон пластик впихивают - небыло. Был 1 сторона потшипник, вторая - специальная шестерня. Но что там, что тут есть прижимной механизм. Регулируй его и получай что-то более менее.
Потом хуяк, гайки закусило из-за перекоса и пиздец приехали. Принтер погнуло винтом, теперь только в металлолом сдавать
>Механизм который обеспечивает подачу пластика называется гирбокс.
Сейчас бы в терминологию не мочь, гирбокс это коробка передач, есть экструдеры без редукторов, ты их тоже гирбоксами называешь? Его можно назвать фидером, но никак не гирбоксом.
>Регулируй его и получай что-то более менее.
Вот потому что хочется не более-менее, а хорошо, и запилили этот экструдер.
Гайки закусить может только от тотального перекоса. Градусов 4-6 наверное. Даже при пропуске шагов - это дохуя. Надо чтобы один мотор навернулся например.
>перекоса и пиздец приехали.
Перекоса небывает. Просто будет один мотор тянуть свой винт, второй будет крутится под весом.
>Принтер погнуло винтом
Маняфантазии. При перекосе идёт остановка на физическом уровне. Тоесть стол остановится до того как произойдёт перекос.
>гирбокс это коробка передач
Где у принтера коробка передач?
>есть экструдеры без редукторов, ты их тоже гирбоксами называешь?
Я же написал, это экструзионный блок.
>Его можно назвать фидером, но никак не гирбоксом.
Все называют гирбоксом. ПОтому-что это коробка с шестернями. Алсо кроме значения коробки передач, гирбокс имеет ещё кучу переводов и применяется в страйкболе например. Не будь таким узким.
E3D v6 и его китайские копии, чтоб пластик не застревал нужен хороший термобарьер и вентилятор для обдува радиатора.
Есть отдельные вентиляторы для этого дела? Судя по всему мой не справляется. Спасибо.
>Алсо кроме значения коробки передач, гирбокс имеет ещё кучу переводов и применяется в страйкболе например.
>в страйкболе например.
Знаешь почему гирбокс? Потому что там внутри внезапно редуктор, в экструдерах без редуктора нет редуктора и шестеренок, как не странно, и никто их не называет гирбоксами.
Ну ладно. Но называть херню которая тупо пруток проталкивает - ЭКСТРУДЕР - тоже как-то неправильно.
Найс, спасибо.
Таки выше уже предложили вариант питатель, или фидер (для любителей "англизмов" в терминологии)
Тестил разную уйню в качестве грунта под акрил и как оказалась на эту роль хорошо подходит алкидный грунт эмаль
Накрасил кистью кубик ею, сохло долго лежа на батарее, но держится отлично, ногтем/спичкой подрать не выходит
скотч брайтом от губки не царапается, хотя тот же абс им норм матуется, знач или твёрже или просто износоустойчивее
Сверху акрилом покрасил, он на ней тоже норм держится, спичкой подрать можно, но если очень сильно давить
Акрил у меня правда бытовой пока, модельный возможно иначе себя поведёт, буду отдельно это тестить как куплю
А так мне понравилось, специально конечно банку покупать нерационально наверно, автомобильный баллон грунта будет дешевле
Мб кому пригодится
Подшипник правильно.
Дель Та
Сын дрыгостола и дельты.
Да, в течении 5 тредов выкладываем пруфы и вот это всё. Работает. Шум создаваемый именно моторами уменьшает почти до нуля.
Есть подводные камни. Если хочешь совсем избавляться от шумов, ставь бесшумные вентиляторы на мать БП и прочее.
На шаговые ставь демпферы.
Всё что движется смазывай.
Про вентиляторы понятно. Я уже на мать вентилятор приглушил, теперь БП надо понизить на треть обороты. В остальном мешает только жужжание движков. Сейчас модели стали все больше по размерам, нужно порой оставлять на ночь. Вот и задумался о приглушении шумов.
Причем чем плотнее сетка, тем хуже шов. Что это за ебань?
На мой взгляд, один шов лучше, чем вся поверхность в пупырках или дырах (или то и другое одновременно). Как найдешь решение этой проблемы, отпишись.
У тебя ещё и принудительный ретракт между слоями стоит походу. Зачем?
Давай по порядку.
> вся поверхность в пупырках
Это вовсе не ото шва, можно в настройках указать принтеру вообще не печатать с поверхности.
> или дырах
Эм... тут либо перегрев, либо недоэкструзия.
>Как найдешь решение этой проблемы, отпишись.
Печатаешь башню температур, смотришь оптимальную.
Выставляешь охлаждение, печатаешь тестовую модель. Всё.
https://www.aliexpress.com/item/Trianglelab-Bowden-Extruder-BMG-Cloned-Btech-Dual-Drive-Extruder-for-3d-printer-High-performance-for-3D/32978418704.html?spm=2114.search0604.3.204.4a2c5315ojnmm0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_expid=21e2d857-c27b-4174-a22a-88480cc1c5e5-33&algo_pvid=21e2d857-c27b-4174-a22a-88480cc1c5e5&transAbTest=ae803_5
- как пример. Вроде и отзывов нет, а вроде и в 3 раза дешевле чем у остальных. Есть же защита покупателей, мне ничего не грозит...
>Это вовсе не ото шва, можно в настройках указать принтеру вообще не печатать с поверхности.
Не понял, объясни.
У меня часто пупырки и дыры вперемешку. Вот видишь этот шов? Вот где ровная линия — там будет выступ, а где стартовые точки в разнобой — там дырки, причем еще и слои по Z идут неравномерно.
Печатал тестовую модель. Температура, с которой печатаю самая нормальная. Если я начну исправлять что-то одно, то ломается другое. Я уже заебался, если честно.
Оптимайз мне делает такой же шов, но на лицевой стороне детали. В общем поставил вазмод и вроде стало лучше, жаль я так и не понял принцип определения стартовой точки и не знаю что фиксить в модели.
Кстати, ты себе ставишь 6 слоев на топе? Я ставил 2 — у меня потом "решетка" получалась, потом 3 и вроде провисать перестало и решетка пропала. А шесть зачем? У тебя внутри нет заполнения?
Это рандомная пикча из интернета. Но да, на топе я ставлю 6 слоёв. Когда заполнение например 15%, то 2-3 слоя начинают немножечко проседать и частенько на топе получаются дырки. Но это такое. при 25% можно ставить 3-4.
На мой взгляд лучше нормально настроить ретракт и сам принтер
Слева после дрочки параметров ретракта,справа после того как его скорость в прошивке ещё поднял
>Настроил ретракт
>На фотке перегрев будто ты печатал ацетоновой гарелкой
>Оплавилось и уплыло примерно всё
У меня не было задачи задачи напечатать сам караблик качественно, тестил лишь ретракт
Опять же не забывай про размеры 15мм в длину, я сомневаюсь что у тебя получиться напечатать лучше в таком масштабе соплом 0,3
>соплом 0,3
А чего не 0.2? Я на стоковом получаю неплохие результаты, ты на своём и подавно будешь топчиком.
Алсо у тебя стоит что-нибудь типа BMG? Вроде припоминаю что у тебя был какой-то очень мудрёный ретрактор\пропихаватель, сейчас выбираю между BMG и чем-то вроде самопала с фингиверса, думаю что лучше.
>чего не 0.2?
Я не увидел особой разницы, оно не стоит затрат времени печати
У меня по сути аналог мк8, просто в самопальном корпусе и лёгким шд
На BMG сам посматриваю, но дорохо, мб сам чото подобное когда нибудь сделаю
>чо ты там в нем на токарнике точил
Переходную втулку на ролик/шестерню, вал у шд то 4мм
>как продвигается куклоебство?
Думаю что нормально, только не быстро, сказывается моя лень
3д модель запилил, во всяком случае для данного этапа, буду печатать, собирать, смотреть что стоит исправить/переделать
Последние дни экспериментировал с грунтами, читал/гуглил по покраску моделек, заказал аэрограф для ентого дела
@
Забыл активировать кэшбек
Блэт, мне грустно.
>Бесплатная доставка Mellow 3D-принтеры Запчасти 12 В 24 В E3D V6 Hotend тефлон комплект 0,4/1,75 мм J -голова дистанционного экструдер с охлаждающим вентилятором
>На BMG сам посматриваю, но дорохо, мб сам чото подобное когда нибудь сделаю
Джве шестерни подающих можно купить отдельно и присрать их к твоему экструдеру.
Все сканнеры из говна и вебкамер выкуплены большими компаниями, так что сканнер ручной стоит 500-600$. Принцип прост на самом деле, камера выкручивается до минимума яркости, на сканируемое светится лазер полоской. Полоску водишь вниз-вверх и вращаешь сканируемое. Получаешь нормали внешнего объема.
А по фотографии нельзя в 3д? я просто видел как фотографировали камень для обработки в 3д.
Ну если ты в состоянии написать такой охуевший ИИ, который сможет делать подобное, то любой 3д сканер будет стоить не дороже пары часов твоего времени, так что не заморачивайся и просто покупай какой быстрее доставят
Легко
Я еще в прошлом треде скидывал
https://www.youtube.com/watch?v=1D0EhSi-vvc
>>59197
>Ну если ты в состоянии написать такой охуевший ИИ
Всё уже давно написано, и даже без особо охуевшего ИИ.
https://alicevision.github.io/
Можно если похуй на качество, если не похуй то проще сразу 3д модель сделать, чем часами исправлять то что выдаст сканер
Тащемта он прав, Хуярить всё в пластилине, чтобы потом получить кусок говна в 3d, который потом ещё нужно будет всё равно обрабатывать в редакторе из-за нескольких артефактов которые сканер поймал - тот ещё гемор. Опять же надо учитывать что сканер таки сканирует поверхность и вот с такой моделькой ты пососёшь много писосов прежде чем сделать что-то годное.
6 месяце сосал хуи. Например пространство между волос и телом сканер отказывается считать пустым. Между рукой и сайленсером тоже и вообще миллиард блядских подводных камней. Например вебку использовать нельзя, минимальное разрешение 3000 4000 пикселей ну и так далее. В итоге плюнул на всё, сел за блендеры и фьюжны и сам клепаю. Выходит быстрее и без ебли.
Наконец-то полезная вещь. Стакаемые полочки для калибровочных кубиков.
Кто вообще печатает калибровочные кубики, ты из 2010 к нам пожаловал? Нависания, тесты ретракта, температурные башни - все эти удивительные изобретения прошли мимо тебя?
СЛОЖНА!
Хотя бы больше, чем по кубикам. На последних ты только недо/переэкструзию увидишь по крышке и все. Ну и воблинг в особо запущенных случаях
Вчера поменял трубку тефлоновую, ибо старая уже подгорела и сопло забило кусочком нагара во время печати
А я ещё думал почему стали рёбра заполнения видны и сопливило как то, а это из за горелого тефлона
Подготовил термобарьер без тефлона в соотведствии с оригинальным е3д, круглым коническим надфилем сделал конус и отполировал
Через пару печатей заменю, сравню будет ли разница относительного свежего тефлона
Термобарьер из тефлона может и хорошо, но не универсально, PLA в нем застревает как сволочь.
Алсо, чем полировал?
Термобарьер без тефлона*
Застревает у китайских которые с херовой обработкой и не имеют конуса как у орегинального е3д внутри
Пруши оригинальные тефлона не имеют, однако пла для них основной пластик
Хотя один фиг я пла не использую, как и каких то других пластиков кроме абс
Полировал протянув пучок толстых хб ниток натёртых пастой гои
Лол, купи кончатель просто, он из коробки работает, если при сборке совсем уж не обосраться.
Ахуенный блядь совет. У меня 3 принтера, не работают экструдеры. Купи четвёртый. Да иди ты нахуй, долбоёб. Может мне ещё и машину каждый раз покупать новую, как бак с бензином кончается? Пиздец блядь логика. Аж припекло.
Но ведь предыдущие пару раз у тебя сработало :З
> У меня 3 жигуля, не работают двигатели. Не еби мозги и купи логан. Да иди ты нахуй, долбоёб. Может мне ещё и предохранители каждый раз покупать новые, как имеющиеся сгорают? Пиздец блядь логика. Аж припекло.
Количество купленного говна не компенсирует его качество, купи один раз нормальный принтер и все, тем более что стоит копейки, не за 100к же тебе предлагают
Чтобы потом написать на дваче
"Ахуенный блядь совет. У меня 4 принтера, не работают экструдеры. Купи четвёртый. Да иди ты нахуй, долбоёб. Может мне ещё и машину каждый раз покупать новую, как бак с бензином кончается? Пиздец блядь логика. Аж припекло."
Найс идея. Хорошая. А если учесть что у кончателя такой же Jhead как у меня - просто пушка.
Третья вроде дешовая, но дрыгостол.
Пятая вроде допиленная, но нет всяких свистелок и перделок типа датчика закончевшегося филамента. Автолевела и прочего.
Дрыгостол это норма, на низких скоростях у него особо и нет недостатков, а на высоких все равно печатать не будешь потому что качество страдает, как и у всех принтеров.
Свистоперделки не нужны, потому что работают через жопу.
Да и заказать в итоге 5 версию я не смог, потому-что алиэкспресс не даёт выбрать цвет, а без него оформить заказ нельзя, лолд.
Экструдеры, написал же
> а на высоких все равно печатать не будешь потому что качество страдает, как и у всех принтеров.
Дрыгостольщики выдумали себе мантру и оправдываются ей. Нормально на скоростях в районе сотки всё печатается на дельте
>Нормально на скоростях в районе сотки всё печатается на дельте
Оптимально пластик прогревается только на 60. Ты можешь печатать хоть на 300, но не говори что результат будет годным. 60 - это наше всё. Хот ту на друге печатаешь, хоть на дботе, хоть на корХУ, хоть на дельте.
Держит лучше, и быстрее и пластик экономит
А что там было? У меня просто фильтр на этот пластиковый понос различных "умельцев", дорвавшихся до 3д печати. Мог чего-то и не запомнить
Пробывал, у куры имхо лучше, более прочные, но важнее то что они строят хорошую опору сверху, а не просто остриё
Кура рисует нечто вроде дошика как опору, она хорошо держит слой от провисания, но при этом не спаивается с ним и поддержка без труда отделяется
Пояснили по хардкору, с пруфами, башенками и прочим. При диаметре 1.75 мм, оптимальная скорость прохода прутка чтобы и качественно и чтобы без оплавлений и прочего соответствует скорости 55мм-60мм. Можно больше, но уже на 70 появляются мелкие косяки и чем дальше тем хуже.
> Пояснили по хардкору, с пруфами, башенками и прочим.
Сдаётся мне, что ты пиздишь. Нету там такого
> оптимальная скорость прохода прутка чтобы и качественно и чтобы без оплавлений и прочего соответствует скорости 55мм-60мм
Лол, на дрыгостоле экспериментировали чтоль?
>Сдаётся мне, что ты пиздишь. Нету там такого
Тред прочитай.
>Лол, на дрыгостоле экспериментировали чтоль?
А что, дельта только у тебя в треде? Большое же у тебя ЧСВ.
> Тред прочитай.
Почитал. Ты пиздишь
> А что, дельта только у тебя в треде?
Ещё раз спрашиваю конкретный вопрос: на дрыгостоле проверяли?
Данила, заебал
ПРОЧТИ
ПРОШЛЫЙ
ТРЕД
Проверили на дельте, корху, самосборном аналоге ультика и на дрыге ТОЖЕ проверили.
Мне что, ещё и просить тебя надо? Сам что ли не можешь догадаться, глупенький?
Ладно, раз ты такой тупой, то мне придется явно попросить тебя больше здесь не писать эту ахинею про 60мм/с и другие магические свойства пластика. Это, надеюсь, достаточно ясно было?
Мне прийдётся попросить тебя пройти нахуй. Сам придумал какую-то хуйню про 100mm. Но при попытке зафорсить был справедливо послан нахуй.
мимо
> то мне придется явно попросить тебя больше здесь не писать эту ахинею про 60мм/с
И что ты мне сделаешь сучечка?
Но это ты начал с утверждения "на высоких скоростях всё хуёво". Вот и доказывай мне это. А если не можешь, то слейся нахуй с треда и не засирай тут всё своей шизой
Ну так на 60 у меня всё хорошо. Или ты хочешь чтобы я пруфанул хуёвые результаты на высоких скоростях лол?
А ты тот шизик, который уже который тред не может смириться с тем фактом, что дельта намного лучше дрыгостола, и ищет любого повода погавкать на дельтагоспод из-под своей шконки?
> Или ты хочешь чтобы я пруфанул хуёвые результаты на высоких скоростях лол?
А как же эти "пруфы из прошлого треда РЯЯЯЯ ПАЧИТАЙ!!!"?
Ты вроде собирался уходить с этого треда к себе на парашу в телегу? Почему ты до сих пор тут гавкаешь? Ну-ка, пшол вон
Я другой анон. Мне просто интересно общаться с Таким же обладателем дельты как я. Кстати у меня Tevo Litle Monster. А у тебя?
> Я другой анон. Мне просто интересно общаться с Таким же обладателем дельты как я. Кстати у меня Tevo Litle Monster
Я думаю, что ты пидор с дрыгостолом, который неумело пытается в троллинг. Хотя, если ты докажешь обратное, буду рад пообщаться
Дрыгостол - выбор долбоёбов. Дельта для долбоёбов не подходит, слишком СЛОЖНА
мимо интеллектуал
15 дюймов.
Хм, твоя картинка наглядно показывает обратное, действительно
Приходит дельта и обсуждает только самого себя и принтер свой.
Но я начал с того, что позволил себе усомниться в истинности утверждения, якобы на скоростях больше магической цифры в 60 мм/с пластик не может нормально ложиться. Это вполне соответствовало тематике данного треда, не так ли? В итоге два пидора убежали в телеграм с разорванной сракой, но никто вразумительного обоснования этому утверждению так и не дал
> Так всегда было, за несколько тредов дрыгостольщики уже привыкли к пожару в своих сраках.
поправил тебя
Интересно.
Я читал, что в Курве это вроде как пока эксперементальная фича. Никаких косяков не было замечено?
Пока нет, но я и не использовал эту функцию ещё толком
Теперь понятно. Иногда вместо проталкивания пластика его просто грызёт.
> Иногда вместо проталкивания пластика его просто грызёт.
Может быть, шлицы подающего вала экструдера просто забились пластиком и перестали входить в зацепление с прутком?
Да у меня заполнение на 100мм/с и это слишком много видимо. А повышать температуру не хочу.
А вобще хотел бы себе построить маленькую дельточку со столом 100мм
https://youtu.be/6oefrWdS_3M
>позволил себе усомниться в истинности утверждения, якобы на скоростях больше магической цифры в 60 мм/с
>Нормально на скоростях в районе сотки всё печатается на дельте
Дельтадаун запизделся.
Лол. Да ты же горишь, прямо как дрыгостол без thermal runaway protection
Где найти стальную плиту, ну пускай 10х200х300?
Гуглю в интернете: всё блять продают от тонны. Нашел алюминиевые заготовки, но они сука дорогие, и мне не нужны. Вот где такое искать?
Как вариант - идти на помойку или металлоприёмку, просить у них?
Где вы ищете такое?
>Как вариант - идти на помойку или металлоприёмку, просить у них?
this
Тебе по какой хуй она спонадобилась вообще?
На приемки конечно, или на блошиных рынках(тут дохуя чего можешь найти, я у себя быстрорезы, фрезы, патроны, движки сразу покупал), на металлобазах конечно заебешься такой кусочек у них выпрашивать.
> или на блошиных рынках
Ну я на Уделке смотрел, там в основном инструмент можно найти. Заготовки только небольшие листы или прутки из бронзы или алюминия
Я еще думал ЧПУшникам, которые плазменной резкой занимаются, написать, чтобы они мне вырезали прямоугольный обрезок. Но там не понятно, сколько минимальный заказ, свой или их материал нужен, как вообще цена считается. Походу они тоже с большими партиями работают
На авито поищи.
Нормальные маталобазы отрежут сколько угодно и чего угодно как и на приёмках
Тут это зависит от самой конторы и начальства, надо лично идти узнавать
>как вообще цена считается.
Ну у них я хз., наверно цена средне рыночная за 1кг+ их работа.
На приемках раза в два дороже, чем они сами принимают за 1кг, но там будет скорее всего ржавый кусок, его нужно будет выводить, хотя с другой стороны те листы которые сейчас со сталелитейных идет, тоже говно еще то, петухи экономят на всем, углерода там днем с огнем не сыщешь(как-то брал, как ебаный пластилин, не сталь а залупа), но ты же небольшой собрался ваять станочек, если нагрузки не большие, то лучше у плазморезчиков закажи.
>Заготовки только небольшие листы или прутки из бронзы или алюминия
Блять, не знаю как бронза себя поведет с той сталью которую будешь использовать, но какие нибудь медные вставки могут пригодиться в местах скольжения.
Ты примерно, хотя бы в голове набросай, из чего делать станину, из чего переднюю бабку, из чего суппорт, может чувак с того канала использовал стальной лист только потому что он у него уже был. Может тебе проще вместо листа использовать швеллер, двутавр?
> Уникальное говно за $300
> Нормальный коссель на рельсах ~$250
Чувак просто гений. Алсо, проиграл с его рассуждений о "недостатках рельс".
Да блять, мотор, работающий через два ремня редуктора на длинное пластиковое плечо, конечно лучше, чем стальная каретка на стальной направляющей
Или еще это
> СЛАЙСИРЫ НИПРАВИЛЬНО СЧИТАЮТ ВРЕМЯ ПАТАМУ ШТА АНАЛО ГОВНЕТ!!!
Долбоёб не понимает g-code что ли? Или не смог сделать в прошивке нормальные тайминги для шаговиков?
А вот пьезо микро дельта прикольная. Там разработчик явно хорош
> может чувак с того канала использовал стальной лист только потому что он у него уже был
Ну вообще да, он вроде всё на помойках находит
https://www.youtube.com/watch?v=tRL0Hik4vWU
Тут смысл просто в ровной жесткой плоскости, к которой уже можно прикрутить разные приспособы
> то лучше у плазморезчиков закажи
Ну наверное действительно лучше у них. Тем более, можно свой чертёж всего станочка набросать и вырезать, как мне надо
Если стол кривой, то и зеркало не будет равномерно греться и детали все равно станут отлипать. Меняй лучше стол к хуям, это не так сложно. самый правильный бутерброд стола выглядит так:
- зеркало
- термопаста
- алюминиевая пластина 4мм, в ней болты для крепления
- силиконовая 220в-грелка на самоклейке
- пробковый лист утеплителя 3-10мм на самоклейке.
> Как можно пофиксить эту хуйню?
>При печати вообще ощущение что стол волной
Стол выравнивать, это же очевидно, он у тебя из чего? Ищи ровные линейки, хуейки, уровни, правило короче все чем можно криволинейность контролировать и шабер в зубы(если стол металлический) и погнал. Я как то пустился во все тяжки и болгаркой правил ластохвост.
Хз, как в солиде, но в компасе я бы построил параллельную основанию плоскость, в ней эскиз и вырезал вверх.
Дя, через вспомогательную линию получилось, теперь попробую второй скос
Там оно extruded cut называется. А глубина там, где значок |<-D1->|. Ну или за стрелочку тянуть. Странно, а как ты без этого вообще что-то нарисовал?
Нет, кнопка есть Вытянутый Вырез называется, но на ребре она не срабатывет, я так понимаю она на замкнутых конторах работает
Ну конечно так не будет работать. Ты нарисуй на этом ребре эскиз (или как там sketch называется), потом вырежи его. Ты в первый раз моделишь?
И что, там не написано, какими приёмами это делать?
Я вкатывался полгода назад по урокам этого чувака.
https://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-modeling-in-solidworks-2014-part-1/
В принципе, мне хватило первых двух уроков, чтобы понять принцип эскиз->вытянуть/вращать->эскиз->вытянуть/вращать.... и так далее. Этого вполне достаточно для большинства моих поделий, лол. И то, я использовал onshape, а не солид
А, я понял, ты без эскизов всё делаешь. Главное, не привыкай к этому. Рисуй сначала эскиз в нужной плоскости
>И что, там не написано, какими приёмами это делать?
Да ничего конкретного, в главе разбиралось как вырезать и вытягивать, а в задании думай сам.
Так там же написано use fully defined sketches, то есть нужно использовать полностью определённые эскизы
>>59730
> разве эскиз это не сам рисунок, может плоскостей?
Не понял твой вопрос. Эскиз (sketch) это 2d чертеж в определенной плоскости. Но насколько я помню, в солиде можно нарисовать линию, не создавая явно скетч
>полностью определённые эскизы
Это не то, это взаимосвязи
>это 2d чертеж в определенной плоскости
Ну так я и нарисовал прямоугольник в 2д затем вытянул и дальше обрезал.
> Это не то, это взаимосвязи
Ну типа эскиз называется полностью определённым, когда его размеры и взаимосвязи (constraints) позволяют нарисовать его элементы единственным образом. Другими словами, когда он у тебя весь чёрненький, нет ничего синенького
> Ну так я и нарисовал прямоугольник в 2д затем вытянул и дальше обрезал.
Ну тогда ок
>Другими словами, когда он у тебя весь чёрненький, нет ничего синенького
Это не имеет отношения к обрезанию, да и в такой простой фигуре связи автоматом устанавливаются
Но имеет отношение к заданию, которое ты выполняешь
> да и в такой простой фигуре связи автоматом устанавливаются
Ну да, потому что ты уже задал необходимые размеры. Ладно, судя по тому, что эта фигура для тебя уже такая простая, дальше сам разберешься
>Ладно, судя по тому, что эта фигура для тебя уже такая простая, дальше сам разберешься
Надеюсь, спасибо за помощь.
Жмёшь на пустое место, чтоб убрать выделение поверхности (если он выделена, а то эскиз создастся на выделенной. Или выдели заранее нужное)
Жмёшь эскиз, и выбираешь какой хочешь, пик.
Он тебя просит нажать на поверхность, где создать хочешь. Пик 2.
Нажимай на плоскость, на которой хочешь рисовать.
Рисуешь чё хочешь. Пик 3.
Потом жмёшь элементы и уже выдавливай, вырезай, что тебе надо.
Готово.
Хех, прикольно, вечером попробую
Зделол, там еще пимпа пикрил появляется, можно выбирать сверху или снизу вырезать.
Кто делал изолированные контейнеры для хранения пластика именно с возможностью печати сразу из них (типа пикрил). Хочу замутить такой, но есть вопрос касаемо силика геля. Где взять пару кило и как его размещать чтобы он не повредил пруткам? Можно тупо насыпать на днище? Как я понимаю вообще силика имеет ёмкость поглощения влаги. Как часто его придётся менять?
> Где взять пару кило
Из зоомагазина, в качестве наполнителя лотка для срат.
>как его размещать чтобы он не повредил пруткам
Силика пылит, я бы разместил в тканевом мешке хотя бы.
Спасибо анон. Добра тебе.
Я делал из ведра от селёдки,туда катушка хорошо заходит и место снизу остаётся под силикагель
Счя не юзаю ибо дома и так влажность 15-20%
У меня силикагель в пакетиках, шёл со сварочной проволокой, знакомый подогнал с завода, они их там просто выкидывают
Хорошо просушенный при 150 градусов силикагель потом может поглотить по моим замерам до трети своего веса
50г мне хватало на 2 месяца что б поддерживать сухость в ведёрке, потом опять сушить силикагель
сушить имхо и новый обязательно, во всяком случае если он без индикации цветом
Кончик филамента всё равно отсыревает если долго не печатать, хоть он и в тефлоновой трубке
Это у тебя чото с принтером скорее, учитывая как проступают рёбра, дыры похожи на сильный перегрев
Мб модель с ошибками/разрезами меша и кура её не адекватно воспринимает
Блядь, как ты это делаешь? Что за зелёная линия? Почему она не замкнута как эскиз здорового человека? Что за стрелка вниз?
Нихуя не понимаю.
>Что за зелёная линия? Почему она не замкнута как эскиз здорового человека? Что за стрелка вниз?
Эта линия нарисована на ребре, соединяет его верхнюю грань с углом, жмя ее, затем жмя Втянутый Вырез и появляется стрелка с пимпой, поворачивая которую, можно обрезать сверху или снизу.
Подвижность пока не полная, упоры шарниров сделаны кривовато, моделил их отдельно и не проверял работу в сборе
Радует что держит позу при том что фрикционы ещё не стоят в шарнирах, сказывается точность печати шарниров, всё в притирочку
Той, не забывай что это шарнир, без выемки нога не будет подниматься нормально, или будет большая щель между телом и бедром
>>59850
Это ты авторские куклы за дохуяденег не видел, вот там пиздец
https://www.livemaster.ru/item/25853811-kukly-i-igrushki-kukla-bzhd-avtorskaya-sharnirnaya-podvizhnay
https://vk.com/id194445767?w=wall194445767_3099
Ну вот смотри как там, жопа на месте жопы и прочие тоже на своих местах, а у тебя халтура
Стильные драные края ручной работы?
>у тебя - халтурка и пиздец
Это ты всё понял увидев лишь черновую заготовку?
Рука в говне!
>- зеркало
>- термопаста
Чегоблядь? Зачем вообще? При печати каждой детали заново пастой обмазываться? Или ты вообще предлагаешь зеркало приклеивать к хуям?
Да хули ему будет? Там патрончик-то малюсенький, да и моторчик дохлый. Это ж тебе не ДИП-300
Отдирать прийдётся долго, это тебе не кулер с процессора снять. Обмазывать тоже. Также весь сам измажешься в пасте. Отковыривать детали от стола - тот ещё гемор, вероятность что ты что-нибудь сломаешь ненулевая.
Я просто перечислил все подводные камни если что. Стоит оно того? А собственно мы вообще о чём? Термопаста будет лучше передавать тепло. А о каких цифрах речь? Поверхность стекла будет быстрее греться? Дольше остывать? А насколько быстрее? А какая термопаста лучше?
>Отковыривать детали от стола - тот ещё гемор
У меня себя само отпадает при остывании стола, печатаю на сахар
На пла не пробывал, абс отлично держит, пока ни разу проблем не было
https://www.youtube.com/watch?v=72DMNEGhyhk
Ты прав, если руки из жопы то лучше и не берись, что-нибудь да точно сломаешь.
Лично я просто описал свой проверенный порядок сборки стола, к которому пришел методом проб и ошибок. Если тебя что-то не устраивает, никто не заставляет повторять. Как говорит Артемий Татьяныч, оставайтесь в жопе.
> Термопаста будет лучше передавать тепло. А о каких цифрах речь?
Думаю, о пиздец каких мизерных. Тепловое сопротивление, как и электрическое, имеет следующие свойства:
-прямо пропорционально длине проводника
-обратно пропорционально площади сечения
В случае со столом, мы имеен пиздец какую огромную площадь сечения (десятки тысяч мм2) и мизерную длину теплопроводника (десятые, а то и сотые доли мм). Вангую, тепловое сопротивление перехода алюминиевая пластина - зеркало будет на порядки меньше, чем тепловое сопротивление самого зеркала, хоть ты обмажь там всё термопастой, хоть нет.
Тем более, стол работает при постоянной установившейся температуре и имеет ебическую тепловую инертность. Я понимаю, если бы поверхность стола испытывала резкие охлаждения, и принтер должен был как можно скорее их компенсировать. Но при таких статических условиях работы мазать термопастой алюминиевую пластину - просто шизоидный бзик
Да ты не обижайся, физика далеко не всем даётся. Быть гуманитарием - это тоже нормально
Конечно, как же без этого то
Сделал шарнир бюста, пришлось поипатца, ибо у тельца ответная часть полусфера с изменяющимся радиусом, час искал правильные оси вращения, потом по ним строил шарнир, получился карданчик с разным радиусом вращения по плоскостям
Винты м3 толстоваты для него, местами стенка тонкая вышла, надо м2, но у меня их такой длинны нету
Завтра, а точнее уже сегодня буду бюст печатать, пока не решил целиком на 5ч с кучей поддержек или всё ж порезать на две части и на штифтах потом склеить
Карго культ какой-то. Я тебе прямой вопрос задаю "Как ты понял что твой метод лучше", а ты вместо ответов в оскорбления переходишь. Значит руки из жопы всё-таки у тебя. С таким-же успехом ты мог майонезом столы мазать и потом по треду бегать и кричать "А вот мне норм, а вот у меня печатает, а вот я молодец, а майонез особой марки". Толку только нет нихуя, потому-что ты сам сказать не смог в чём профит такого метода, хотя ты обязан был узнать в чём он. С таким же успехом можно советовать 30 раз присесть перед печатью, повернуться перед принтером по часовой стрелке и сказать "Бог печати даруй мне нормальную печать." - таже самая хуйня.
У вас у всех отваливается. За 3 года чтения охуительных историй - это вообще пиздец какой-то. И ABS прилипает, и печать идеальная, и шаговые по микронам шагают, и валы идеальные. Весь тред молодцы, один я проблемы имею.
Ну и до кучи накинул голову с волосиками какая была под рукой и руки от другой куклы
https://youtu.be/ChpLoWbt4NY
Китаец пидор, отправил аэрограф типо сдеком, а на деле хз как едет с китая уже две недели
Боди заебись, охуенное.
Не все такое любят, да и шлифовать с сосками сложнее, но как я уже писал, будут разные варианты
Это пока лишь прототип,что бы найти и исправить косяки с шарнирами, анатомией и прочим
Мммм, принтерный сахар...
Ням ням
3d принтеры - грандиозная наебка. Сам подумай - горячая фиговина печатает пластиком снизу вверх, да еще и крыши как-то делает и пластик липнет к столу. ага
Первый принтер и сразу самосбор? Это изначально такая себе идея, купи лучше сначала анет/эндер, там и втянешься.
720x408, 0:12
Эндер 3 у меня. приехал, начинаю собирать, охуеваю и руки опускаются...
шкивы не снимаются, демпфер не поставить, а самое охуительное - рама отпилена дугой или профиль круглый, хз как вообще оно соберется неперекошено.
Да уже, но осадочек остался... Че с этим делать теперь хз, соберу конечно но перекошен же будет точно, не думаю что при затяжке выровняется
Ну на это шатание по идее похер. В этих направлениях нагрузки нет. Там же сопло влево/вправо катается, а не вперёд назад, куда ты руками гнёшь.
А так хуй знает как так получилось.
И вообще, что за синяя резина в профиле. У оригинального creality ender 3 такого вроде как нет.
Ты где его купил, и что там было написано? 3D printer for ender 3?
>рама отпилена дугой
У меня отверстия для болтов не совпадали на 1мм почти.
Это норм для китаеговна. С принтером в любом случае придётся ебаться и с эндером этой ёбли совсем не много.
Это отсвет от монитора, обычный черный профиль там. Вот с этой стороны он какой-то полукруглый - потому рама шатается. С другой стороны ровно стоит все...
В магазине креалити на али и купил.
Интересно, что теперь они хотэнд с силиконовым утеплителем прислали, я перестраховался и купил заранее, а там уже стоит нормальный.
>>60151
У этой параши еще и стол с клином катался, когда приехал, то ли ролики квадратные, то ли еще что-то. Я конечно подкрутил эксцентрики, вроде ровно стало кататься, но хуй знает.
Что с моторами делать не знаю, не могу понять, как снять шкивы, демпфера и тишины хочется. Другие что ли купить, да сразу получше какие-нибудь что ли... Но сначала хоть как-то собрать надо.
Я сначала попробую проставки проставить, шайбами или деталь напечатать, смотрю, есть вроде варианты.
А какие драйвера к эндеру можно приколхозить? Может дешевле моторов выйдет тогда.
Ремень не продевается...
Пиздец, ну ты совсем тупой? Гугли видео по сборке, раз даже простейшую инструкцию не можешь осилить
матароха, соси хуй
во, пидарист опять таблетки забыл принять
> У этой параши еще и стол с клином катался, когда приехал, то ли ролики квадратные, то ли еще что-то. Я конечно подкрутил эксцентрики, вроде ровно стало кататься, но хуй знает.
Такая же фигня была. И мне подкрут помог. Резина роликов от давления сплющивается и стол в этом месте застревает. Причём, так особенно, как будто так и задумано. Ослабление роликов дает резине время на расправление. Потом, может, можно снова затянуть, если принтер долго не простаивает, но у меня и так норм.
>>60180>>60169
Ты и не должен металлические наконечники продевать под роликами. Нахуй китайские инструкции, смотри живое видео. Вон даже официальное сняли: https://www.youtube.com/watch?v=Tso0aC3DXUE
Потом Соркина глянь ещё: https://www.youtube.com/watch?v=4H3O8I4-Myo
>Причём, так особенно, как будто так и задумано.
Я тоже так подумал, т.к. уж очень подозрительно застревал он ровно по центру. Скорее всего ее просто пока везли, в холоде морозили а потом в тепле отогревали по сто раз, вот там ролики и сплющились. Даже комплектный пла вообще приехал в виде гранул, че они с ним делали, пока везли... ладно хоть заранее приобрел катушку абс отдельно и от ручек набор цветной (хз как он будет печтать им, правда, наверняка сырой насквозь).
> смотри живое видео.
Ну я так и сделал в итоге, просто поныть захотелось на двоще немножко еще. Хуя со второго видоса смотрел уже, оттуда и проставку с ослаблением дырки под вал оси - действительно под углом вал оси Z был бы, так бы и не подумал даже что такие проблемы могут быть.
Все пытаюсь понять, как концевик на Z ось располагать, в инструкции какая-то дичь типа 32мм, но так низко просто не встанет, поставил пока чтоб стола не касалось при нажатии, но как он первый слой будет печатать, если в нижнем положении нажимает на концевик? А если не будет нажимать, то он же в стол врежется...
> Все пытаюсь понять, как концевик на Z ось располагать, в инструкции какая-то дичь типа 32мм, но так низко просто не встанет
Ставь выше, инструкция походу для голого алюминиевого стола вообще без всего. Я так дыру в столенакладке прожёг. Калибровка бумажкой обязательна перед первым тестом печати.
Закрути/выкрути ролики (у меня утро, я плохо соображаю) до крайнего положения, из которого их можно будет выкрутить/закрутить по правильной высоте, чтобы еще оставалась какая-то свобода регулирования.
Хуя скорее через недельку можешь глянуть, как в голове всё уложится.
А пробник просто замёрз и был сломан уебанской доставкой. Да он и нахуй не нужен
>Ставь выше, инструкция походу для голого алюминиевого стола вообще без всего.
Да нет, даже для голого слишком низко, он банально там не встанет из-за упора-ограничителя на держателе концевика.
Ну я так и поставил чтобы чуть до стола не доходил с запасом для регулировки самим столом, но четкого понимания, как концевик работает в процессе печати, у меня так и нет, как эта хрень т.е. 0 по оси Z вычисляет и согласует его со столом. Думаю, вопросы отпадут когда включу, щас на работу надо уже бежать.
0 будет грубо там, где ты его прикрутишь. После этого уже тонко калибруешь роликами уже сам стол, опустив сопло до 0. Так понятней?
Стук мотора это срыв зубцов шестерни с нити. Нить не может по каким-то причинам подаваться с нужной скоростью. В случае с печатями на большом сопле это обычно нехватка мощности для плавления или слишком высокая скорость печати при толстом слое.
Там внутри 2 длиннющих штифта которые затягиваются. И на шатания становится похуй. Но если ты не школьник, можешь взять напильник и допилить, там судя по видео половина миллиметра.
>Что с моторами делать не знаю, не могу понять, как снять шкивы, демпфера и тишины хочется.
Откручиваешь, на валу откручиваешь контргайку. Ставишь демпферы. Всё.
Уёбков которые советуют драйвера не слушай. Они на эндер не встанут.
В очко себе драйверы засунь, дебил. Как он на мать без портов будет дрова ставить? Советник хуев.
>>60153
>У этой параши еще и стол с клином катался, когда приехал, то ли ролики квадратные, то ли еще что-то.
>Такая же фигня была. И мне подкрут помог.
Встретились 2 дебила. А то, что прямо на флешке инструкция идёт по которой стол вы должны сами снять и заново отрегулировать - вы конечно-же проигнорировали?
>Резина роликов от давления сплющивается и стол в этом месте застревает.
Жопой на нём сидел чтоли? Там ролики даже в зубах не особо сжимаются. Хз что нужно делать чтобы они сплющились.
>в инструкции какая-то дичь типа 32мм, но так низко просто не встанет, поставил пока чтоб стола не касалось при нажатии, но как он первый слой будет печатать, если в нижнем положении нажимает на концевик? А если не будет нажимать, то он же в стол врежется...
Высота стола регулируется блядь!
> четкого понимания, как концевик работает в процессе печати, у меня так и нет
Так ставь его так, чтобы упор касался профиля, это же специально сделали, чтобы собирать проще было.
>Хз что нужно делать чтобы они сплющились.
Просто не печатать недельку, чтобы стол и голова в одном положении находились, тогда ролики плющатся. Но это ни на что не влияет.
> Там ролики даже в зубах не особо сжимаются. Хз что нужно делать чтобы они сплющились.
Не знаешь нихуя, но кукарекаешь.
Попизди мне тут. Навернякак гантелю на столе хранил. Или типа того, сейчас запускал принтер который был месяц в одном положении, ничего ему не сделалось.
Даун, погуглил бы хоть что такое эксцентрик прежде чем так обосраться.
>Твой папа - даун тупой и пиздобол.
Такой-то жалкий перевод стрелочек. Просто признайся что ты сам вьебал стол или кто-то из твоей семьи решил встать на него ногами, от чего его перекосоёбило. А, то развёл нытьё что оно само. Хуле тогда у меня ничего само не сделалось, а у тебя каждый день всё по пизде идёт? Может проблема в тебе?
Это проблема готовой детали, при первичной сборке принтера. Стоило ослабить эксцентрики, как она ушла. Хули ты раскукарекался, петушара? Иди стол прогревай 8 минут.
Тоесть тебе нужен новый мозг, долбоёб. Речь вообще про демпферы. С каких хуёв ты придумал что он будет движки менять на новом только что приехавшем принтере? И на что он блядь их менять будет? Nema17 на Nema17?
А драйвера как блядь ставить? Вот куда там ставить драйвера? Нет, ты пойми меня правильно, я только за, если принтер позволяет. Апгрейд нужный, дравер годный, тишина, качество, радость, улыбки, здоровый сон. НО БЛЯДЬ, ты понимаешь что тут дрова впаяны нахуй в мать! Ему ради замены дров нужно будет заменить заодно и мать, шилд, и впаять новый резистор, и перехаречить проводку... Зачем ты блядь такое советуешь то?
Я смотрю сегодня в треде одни идиоты, не иначе весеннее обострение.
Моторист в всоём репертуаре. Откапывает какое-то говно. Потом показывает двачам как он слепил что-то уровня императорской поделки за миллиарды денег, при помощи говна и палки.
Читаешь его посты и сразу думаешь "Кодзима и Моторист гений а я говно".
>С каких хуёв ты придумал что он будет движки менять на новом только что приехавшем принтере?
>Что с моторами делать не знаю
>Другие что ли купить, да сразу получше какие-нибудь что ли
А вообще знаешь что. Иди нахуй.
>Что с моторами делать не знаю, не могу понять, как снять шкивы, демпфера и тишины хочется.
Шкивы блядь а не моторы дебил блядь тупой. ШКИВЫ ДРУГИЕ! Какие блядь по твоему другие моторы он сможет туда поставить кроме 17немы? Нет блядь альтернатив, ебанашка.
> альтернативные движки
Я знаю про альтернативные движки уёбок. Одни из - это маломощная хуерга которую в 5 и 6 требе обоссали просто за то, что точность маленькая и мощность особо не позволяет ничего.
Другая альтернатива - ставить Nema повышенной мощности. А это бОльший ампераж, другой БП, и драйвера ценового диапазона от 5к рублей.
Так что сам нахуй иди, советчик хуев.
Чем говно?
Обычный китайский аир, копия Jas 1113, я коненчо понимаю что какой нибудь harder&steenbeck evolution который все советуют лучше, но он блин и стоит на порядок дороже
Я его заказал под грунтовку и покраску, комплект сопел с иглами большего диаметра под это уже давно пришёл
>поделки за миллиарды денег
Эх если бы....
>Чем говно?
>Обычный китайский аир, копия Jas 1113
Не художник, сужу только по цене. Видел в магазах моего мухосранска что-то в самом днище диапазоне - за 7500 рублей без компрессора.
>Эх если бы....
Читаю твои посты, смотрю фото, сравниваю с тем что у меня получилось. У тебя всё так красиво, ровненько. У меня какой-то отстой.
>в магазах моего мухосранска
Ну так, чего ещё ожидать от магазинов мухосранска, есть и фирменые бюджетные аиры, Inked Katana допустим, она стоит около 3 тыщ
Для моих целей простоя не вижу покупать что то дороже китайца, во всяком случае пока что, у меня есть самодельный аир, даже он вполне себе хорошо кладёт грунтовку, китайский пусть даже с посредственным изготовлением вряд ли будут хуже, китайца взял потому что им будет просто удобнее
> У тебя всё так красиво, ровненько. У меня какой-то отстой
Всё приходит с опытом и затраченным временем, а последнего я вбухал очень много в 3д печать за последние 3 года
Когда мне особо нечем заняться я иду читать тематические форумы, научные статьи по этой теме, обзоры нового железа для печати, потом это на своей практике стараюсь применять
У меня то тоже не всё выходит, с локтевыми шарнирами рук допустим у меня жопа, ничего толкового придумать не могу
Посмотрел на тебя и вижу обосранного петуха, опозорившего себя на весь тред.
Охуеваю с имбецилов "я что-то не знаю = значит этого нет".
>ничего ему не сделалось.
Я так и написал
>это ни на что не влияет.
Но ролики проминаются от долгого нахождения в одном положении.
>Встретились 2 дебила. А то, что прямо на флешке инструкция идёт по которой стол вы должны сами снять и заново отрегулировать - вы конечно-же проигнорировали?
У меня флешки вообще не было.
Петух кукарекнул про карту памяти. Естественно, нихуя на ней по вмятым колёсам нет.
Там протухшие дрова на виндовс 7, старая кура, пара версий китайской инструкции по сборке в пдф, а также инструкция по установке ПО и модель пса. Ниче полезного.
А что если взять трансформатор на 220->12 вольт, поставить диодный мост и от него греть стол и сопло мосфетами.
Какие подводные камни?
inb4: купи стол на 220
А нафига? это ж нерационально как минимум и громоздко
Есть же комповые питальники по 300р если нужно питалово на 12в
Не конечно если есть лишний трансформатор и место под него, то почему бы нет
Я на прошлом принтере стол и хотенд от автомобильного зарядного питал
Я тут смастерил коробку для принтера и вся электроника сзади.
У меня стоит 2 блока питания, а хотелось бы ещё RaspberryPI туда вставить с октопринтом, а места нет.
И вот подумал заменить один блок питания на трансформатор и появится место лишнее.
Тебя обманули значит.
>>60294
>карту памяти.
Она с переходником идёт сразу, получается мелкий картридер размером с флешку на один слот.
Дальше ты продемонстрировал чудеса тупизны. Ведь я написал что там есть инструкция по сборке, а ты написал что
>нихуя на ней по вмятым колёсам нет.
и дальше сам же
>пара версий китайской инструкции по сборке в пдф,
Ну найс. Тоесть ничего там нет, но есть. Поздравляю шарик, ты дурак.
Видимо он twistnut переводит как "эксцентрик". На самом деле никаких эксцентриков там и в помине нет.
Берёшь комповый питальник, включаешь перемычкой, всё
Это как самое простое, но много с 12в линии не снимешь, будет проседать напруга, срабатывать защита от перекоса фаз, по нормальному надо допиливать, в инете достаточно про это статей
Еще понял, что эту хуйню надо на твердый стол ставить или вообще к бетону прикручивать, стол шатает (ну или ниже скорость ставить?)
По оси Z какие-то щели по периметру, хз то ли ось подклинивает, то ли просто не доливает пластика...
2 заход - измерил диаметр нити, поставил 1.65мм в куру, приподнял температурку - наамного лучше стало, в принципе, меня даже устроит для самоделок и по мелочи что-то печатать. Но все равно в некоторых слоях пропуски, словно экструдер пробуксовывает или за пластик дергает, а тот сверху подклинивает на держателе. Где-то начиная с половины кубика режил размотать просто и положить - пропусков стало меньше. Надо тут что-то подумать, может прижим увеличить парой жайбочек под пружинку? Когда пропуски идут, то линия не ровно кладется, а "ежиком" каким-то или просто тонюсеньким волоском. Наверное еще тоньше нить в куре поставлю, пусть льёт щедро. И щель между крышей и стенкой видна, в куре есть режим чтобы чередовать шахматно слои стенки/заполнение крышки?
Не знаю насчёт пластика для ручек, но у меня похожее было из-за застревания пластиковых элементов экструдера. Лично мне помогло надавить пальцем с обратной стороны, лол. Со временем проблема исчезла вовсе.
А вообще, люди меняют шестерни на более зубастые, печатают какие-то накладки под пружину, меняют экструдер на красный люминевый. Палец эффективно решил проблему, так что я не заморачивался.
Ну я шайбу под пружину подложу, чтобы сильнее прижималось, авось сойдет за палец.
А что за мод с колесиком для нити?
>Ты видишь в этом какое-то противоречие? Ну так ты долбоеб, все уж поняли.
Я вижу что ты конченный долбоёб. Я тебе сказал про то, что по инструкции винты стола надо перетягивать после сборки. Ты сначала сказал что инструкции небыло, потом сказал что инструкция была, а потом начал нести хуйню про квадратные колёса.
В итоге я был прав про инструкцию и про стол, а ты назвал долбоёбом анона с колёсами. То-есть себя. Поздравляю, ты снова обосрался.
>Обосранный петух, успокойся. Ты даун.
Пруфы то будут гомогей? Или ты только о петухах думаешь?
> проблемы не существует! пруфов мне не предоставлено!
> но в инструкции всё написано, как решать эту проблему!
Петушара в своём репертуаре.
А вот и манявры с гринтекстом приехали. Эксцентрики у него есть, но только никто в треде их на своих ендерах не имеет, не иначе как для тебя одного такой принтер выслали. Квадратные колёса опять же только у тебя.
И этот криворукий уебанский рукожоп ещё что-то там пытается рассказывать стоя в обосранных штанах.
> анон 1: у меня была такая проблема
> анон 2: у меня тоже, решил ослаблением эксцентриков
> анон 1: да-да, и мне это помогло. тоже всё решил, теперь всё в порядке
> анон 2: отлично!
> петух: РЯЯЯЯЯЯ ДИБИЛЫ ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ТАМ ВСЁ НАПИСАНО КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
> петух: КСТАТИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ ВЕДЬ ВЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИНЕСЛИ МНЕ ПРУФЫ ХОТЯ Я ТРЕБУЮ УЖЕ 2 ДНЯ
Какой-то filament guide. Конкретно тут смысла в нём не вижу, ну судя по моду на пружинку, автор просто любит попечатать на свой принтер т. н. "апгрейды", сиречь бесполезную диайвайщину.
https://www.thingiverse.com/search?q=filament+guide
Теперь даун сменил тактику и притворился умственно отсталым дебилом который не понял о чём речь.
Жалкое зрелище.
>меняют экструдер на красный люминевый.
Потому-что люминевый удобней. У пластикового срывается резьба и филамент гайд (тот что у тебя под словом кек) вылетает.
Пруфы требуют о эксцентриках. Походу в тред шизик снова приехал. Вообще все поста в голове смешал за 3 дня.
>Смотри двач мне прислали говнопринтер с кривым столом
>А я такой молодец очень быстро сообразил что можно пару болтов подтянуть и пофиксить
>Молодец, только об этом уже сняли кучу видео и даже в инструкции к принтеру сказано что перед первой печатью это необходимо сделать.
>РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Я У МАМЫ ИОБРЕТАТЕЛЬ Я УМНЫЙ МАААААААААААААААМ СКАЖИ ЕМУ!
Ты уже подзаебал. Серьёзно.
мимо
Хорошо, ты молодец что мог покрутить 2 винтика у стола. Мы тебя хвалим, теперь успокойся и сьеби уже нахуй.
> анон 1: у меня была такая проблема
> анон 2: у меня тоже, решил ослаблением эксцентриков
> анон 1: да-да, и мне это помогло. тоже всё решил, теперь всё в порядке
> анон 2: отлично!
> петух: РЯЯЯЯЯЯ ДИБИЛЫ ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ТАМ ВСЁ НАПИСАНО КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
> петух: КСТАТИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ ВЕДЬ ВЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИНЕСЛИ МНЕ ПРУФЫ ХОТЯ Я ТРЕБУЮ УЖЕ 2 ДНЯ
> мимопетух: ПРОБЛЕМА НЕТ НО ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ КАК ЕЁ РЕШИТЬ
> мимопетух: КАК ЖЕ ТЫ ЗАЕБАЛ, РЕШИВ СВОЮ ПРОБЛЕМУ НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ
Это гаеды для последнего метра, насколько я могу судить. Потому-что без них филмаенс срывается с катушки и наматывается на принтер. Что не особо хорошо.
Зарепортил поехавшего.
> треды нужны, чтобы сраться
Вся суть пребывания диванных петушков итт, бомбящих с проблем, решённых без их кукареков.
>Повернул валик под столом
>5 постов ныл о том как всё хуёво было
>25 постов хвастался какой он блядский охуительный герой, справился с проблемой которую весь тред даже за проблему не считает
Мда...
Мы поняли что ты себе в штанишки написал. Прекращай.
> аноны спокойно поделились опытом и закончили диалог в 3 поста
> петух высрал 25 истерик про пруфы и поисков проблем, которых не существует, в инструкциях по их решению, которые точно есть
>Пол треда сказало тебе что ты еблан
>РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЗАГОВОР, ЭТО ВСЁ ТОЛЬКО У ОДНОГО КОГО_ТО ИСТЕРИКА
>РЯЯЯЯЯЯЯЯ Я ГЕНИАЛЬНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ Я ВИНТИК ПОД СТОЛОМ ЗАВИНТИЛ
>У ВАС ИСТЕРИКА ОТ МОЕЙ ГЕНИЕЛЬНОСТИ
Проорал с этого классического шизика.
>Но ролики проминаются от долгого нахождения в одном положении.
> ролики проминаются
>ролики
>проминаются
"Нахуя" сборщики на заводе применяют неопределенное количество паскалей на эксцентрики? Вряд ли они нарочно. Либо халтурят с инструкциями.
Если отпустить так, чтобы просто не было никакого люфта, но не более, то "пятки" не будут образовываться даже от 10 дневного простоя.
>"Нахуя" сборщики на заводе применяют неопределенное количество паскалей
Чтобы столк в посылке не утелел с места и не разьебал содержимое посылки.
>Либо халтурят с инструкциями.
По инструкциям надо не прижимать к профилю, а выравнивать так, чтобя люфта тола небыло. И чтобы на холостом движке можно было мизинцем двигать.
>Если отпустить так, чтобы просто не было никакого люфта, но не более, то "пятки" не будут образовываться даже от 10 дневного простоя.
Так я не понял, ты стол в итоге поправил? Проблема исчезла?
Он и так зафиксирован пенополистироловой упаковкой, и на самом профиле ограничен с двух сторон. Им нет резона затягивать слегка сильнее, чем требовалось - стол всё равно достаточно легко катается, но при этом еще и неоптимально затянут.
> надо не прижимать к профилю, а выравнивать так, чтобя люфта тола небыло
Да. И я почти дословно написал это в сообщении, на которое ты отвечаешь.
> Так я не понял, ты стол в итоге поправил? Проблема исчезла?
Конечно. Лично я сразу поправил.
Ремарка про 10 дней - про то, что тут аноны репортят проблему появляющейся в простое "пятки" уже в обычном использовании, а не при первичной сборке и первой печати. У них затянуто слишком сильно, считаю.
> Some old versions of the AVR bootloader have a known bug in watchdog event handling.
Блээээээээдь
Читайте мануалы, посоны
У меня же есть gpio на линуксе
Да, увеличение прижима помогло, без пропусков теперь напечатало. Правда похоже теперь надо было уменьшить чуток температуру сопла.
Камера не сфокусировалась, так получше на яву выглядит.
>шизики срутся
>аноны общаются
А я заказал флекс и буду первый принтер переделывать под больший крутящий момент. Есть проверенные?
И на принтере печатаешь херово и снимать не умеешь. Руки у тебя из жопы.
Алсо проблема у тебя не в прижиме, а в том, что один из болтов ты вхуячил до упора, так, что прижимной подшипник перестал прижимать.
>что один из болтов ты вхуячил до упора
Какой болт?
Так-то проблемы теперь нет вовсе - печать ровная без пропусков. Камера у меня телефон старенький, она просто не умеет снимать макро. Я же выше писал, что нить оказалась 1.65, а не 1.75, возможно из-за этого шестеренка экструдера прижимала слабее нужного и недоливала.
Да это долбоеб местный, можешь игнорировать.
А что, обычным экструдером можно? PET-G уже требует большего момента для заталкивания в сопло.
Я тут вот нашёл новинку icesl называется. Вроде он хорош
>Какой болт?
Мог бы и сам догадаться.
>возможно из-за этого шестеренка экструдера прижимала слабее нужного и недоливала.
Нет.
кура, только последнею 4-тую пока лучше не ставить, ибо принципиально там ничего нового, кроме багов интерфейса
Симплифай. Единственный где можно слайсить и ставить поддержки. И не ебаться потом по 4 часа отлепляя их, как в ебучей куре, которая захуярит тебе их во все места без возможности что-либо изменить.
Он не про телефон говорил. Снимки хорошие, а вот то, что кубики в фокус не попали - это уже твой косяк, а не телефона.
>шизики срутся
>заказал флекс и буду первый принтер переделывать под больший крутящий момент
>флекс
>больший крутящий момент
>флекс
Добро пожаловать в команду шизиков бро. Серьёзно, только шизик мог такое написать.
Ты наверно про куру древней версий говоришь?
Современные по лучше симпа будут в плане поддержек, да и вобще в целом
https://icesl.loria.fr
Мне понравился этот подход для реальных гиков. Например, конфиг принтера или материала пишется в виде программ на lua, где ты сам определяешь нужные функции. Ещё можно написать свой патерн заполнения на шейдерах, лол. Есть ещё такая фишка - ты можешь "покрасить" модель кистью, и определить разные настройки для "закрашенных" областей.
Но мне больше всего нравится, как он заливает сплошные слои, стараясь идти параллельно контурам. А если осталось место, которое тоньше дефолтной ширины линии, то он и это сообращает и заливает меньшей толщиной. Короче, он довольно грамотно это делает, а остальное можно дописать на lua
Ах да, там ещё моделить можно прям в нём. Что-то типа openscad, похожие примитивы используются
Триггернулся, братишка?
> буду первый принтер переделывать под больший крутящий момент.
> кто тебе такую хуйню сказал?
>Весь этот тред.
>Ссылочку давай.
> конфиг принтера или материала пишется в виде программ на lua,
> если осталось место, которое тоньше дефолтной ширины линии, то он и это сообращает и заливает меньшей толщиной
Прям как кура, нихуя себе.
А у меня эта хуйня никогда не работала - пытается втиснуть тонкую стенку, но выливается все равно нормальное количество пластика, и образуются прыщи, об которые на следующем слое голова спотыкается.
Вот кстати да, типичное поведение куры.
Я не писал про конфиг принтера в lua, не надо тут.
>написал про своим продвижения
>обосрали
>тред как всегда в своем репертуаре
Ладно.
Моделю новые руки, за основу взял руку у 2b
Ещё видосик вам про прочность резьбовых соединений в печатных изделиях https://www.youtube.com/watch?v=iR6OBlSzp7I
Курву, конечно.
>Да блять, мотор, работающий через два ремня редуктора на длинное пластиковое плечо, конечно лучше, чем стальная каретка на стальной направляющей
99.9% создателей 3д-принтеров не имеют машиностроительного образования.
Годный видосик.
2тубы этому.
Я придерживаюсь оригинальных пропорций smart doll и dollfie dream, они всё таки уже вылизанная временем классика
Просто надо ещё помнить что шарнирка это во многом компромисс между формой и работоспособностью
Оно или выглядит как задумано, но нормально не двигается или двигается нормально, но выглядит не очень из за шарниров
В жопу 2б нормально вписать шар проблемно, я с текущей версией то долго возился в этом плане, хотя казалось бы надо просто копирнуть оригинал
Скорее всего, во всяком случае на начальном этапе, благо швейная машинка есть, когда то и вязать умел
Заморачиваться я особо с этим не буду, ограничусь простыми вещами типо купальник, футболка, юбка, кимоно какое
Самое сложное тут ткань годную найти
> Кто чем занимается?
На выходных хакал клипер, чтобы эта падла умела на лету изменять flow, speed и z-offset из меню принтера при печати с SD по команде М24
Еще планирую попробовать напечатать молд, чтобы залить туда силиконовый компаунд ПК-68, чтобы посмотреть, что из этого получится. Если получится, то можно делать всякие уплотнительные кольца, сальники, манжеты и прочую полезную хрень
Нормальная женская попа, это у твоей долфи жопа тян дистрофички или трапа на колесах.
Мне ж продавать, а не игратцо, хотя кто знает
>>60568
>ульти, ускорение 10к, 300 mm/s
>не дает вообще никаких преимуществ
Грамотный директ это отлично, по весу не сильно больше боудена, но всё же больше, для головы с 2 соплами это уже очень решает
Непосредственно само качество больше упирается в другие факторы, в особенности опыт самого оператора принтера
Флексом печатать можнона боудене, в ретрактах не вижу ничего плохого https://www.youtube.com/watch?v=jIk0ZFndgwA
https://www.youtube.com/watch?v=vwPQuYuEBe0
На дельтах вобще тока боуден или директ с приводом через трос, но это, но это то же такое себе, однако печатают
Странно у тебя как-то все, и медленно.
Тут наткнулся на канал какой-то кукольницы, она просто без задней мысли распечатала и слепила нормальную куклу, причем без таких артефактов и швов на бедрах, что у тебя, жаль лишь рисовать не умеет.
https://youtu.be/98EFjI7tcuE?t=440
>сам хуярит модель
>Странно у тебя как-то все, и медленно.
>скачала готовую
>просто без задней мысли распечатала и слепила нормальную куклу
Она готовую модель взяла, а я каждую деталь моделью или переделываю сам часто по несколько раз, да и не каждый день ещё
Собственно я не спешу никуда, пилю себе потихоньку
Кстати кукла как у неё у меня тоже есть, я её не стал доделывать, напечатал как образец, на столе теперь валяется
>как же у неё охуенно получается!
Она с рождения с кулами возится, как и любая баба, а то онон только недавно начал наверное.
Кстати чому она пизду кукле не запилила, а пупок как пизду запилила?
Шото бред какой то, хотя чему удивляться учитывая что это двач
https://www.youtube.com/watch?v=oFK5OXIwr3Q
https://youtu.be/_IuYcm8BeH8
Годно, анончик!
Но они же больше, чем Барби, а есть ли достаточно миниатюрные сервоприводы, чтобы поставить в Барби?
Это да, но ведь можно связать такую куклу с нейросетью и использовать, как аватар для оной.
Почему у пиздоглазых все роботы как-то дёрганно и угловато двигаются, а у пиндосов из Бостон Дайнэмикс плавно и естественно?
В бостон дайнемикс одни ПИДоры и там умеют в ПИД-контроллеры.
А у азиатов более традиционное общество.
Ничего подобного, у Бостон Динамикс тоже уебански выглядит
у бостона гос бюджет с сервоприводами и новейшей электроникой, а у азиатов дешёвые сервы по 1 баксу на леске
>>60591
Непосредственно в куклу в малом масштабе запихать думаю возможно, но выйдет оч дорого
1/3 маштаб (60см) на сервах внутри https://youtu.be/C2vJA1oeBuQ
Ещё видосов с штабом 1/1, последнее круче всех в плане движений, а взгляд...
https://youtu.be/QA5sbaEXAyI
https://youtu.be/dy2N0_GDN5M
> в ретрактах не вижу ничего плохого
При включенном linear advance экструдер будет лютейше охуевать от постоянных ретрактов: https://youtu.be/MPO144QmJJs?t=179 (2:59, если таймкод не сработал), а при выключенном из-за перепадов давления пойдет по пизде вся геометрия. Ну и в видео собственно как раз двухголовый принтер, директ хоть и в теории получился быстрее. Где автор обосрался?
> ускорение 10к, 300 mm/s
Точно?
>linear advance
Ебать, я только что узнал об этом ядреном дерьме. Господи иисусе, меня снова ждут сладкие десятки часов калибровки принтера!!!
Нашёл кого слушать, бабку с ютюба, я лично с ним в чатике тридешника спорил по поводу клипера, после того как он обосрался с его настройкой
До него не доходило что если поставить экструдеру ускорение 1000 ( что он и сделал), то ретракт будет оч медленным и не удивительно что швы при это выгледят хуёво
>Точно?
Можешь посмотреть конфиги ульта если не веришь https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2Marlin/blob/master/Marlin/Configuration.h
Так же скороссть 300 указана на официальном сайте, а ускорение 10к прописано в куре для их принтеров, по этому если не ставить плагин, время считается неверно с другими принтаками
> Можешь посмотреть конфиги ульта если не веришь https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2Marlin/blob/master/Marlin/Configuration.h
Так я говорил про ульти, а не ультимейкер: http://ulti.tiger3dp.ru/
По этому предложению же было понятно, что речь о принтерах, сделанных энтузиастами из говна и палок, где удешевление/упрощение производства ни к чему:
>>60568
> Это же не крупные производители по типу креалити, а тупо увлеченные люди, они как раз должны в первую очередь учитывать функциональность, а не удешевление производства
Пиздоглазые не умеют в нелинейные дифференциальные уравнения и underactuated (не знаю, как по-русски) robotics
>>60597
> у бостона гос бюджет с сервоприводами и новейшей электроникой, а у азиатов дешёвые сервы по 1 баксу на леске
Тут дело не в сервоприводах, а как раз-таки в алгоритмах управления. Кроме того, более совершенные алгоритмы управления Бостон Динамикс требуют менее мощного сервопривода, чем тупые поделия япошек
Вот тебе американский шагающий робот вообще без сервоприводов и какой-либо электроники
https://www.youtube.com/watch?v=e2Q2Lx8O6Cg
В первой главе курса MIT по underactuated robotics даются пояснения, почему так
http://underactuated.mit.edu/underactuated.html
Вот тут еще очень кратко рассказано, с какими проблемами пришлось столкнуться при разработке Atlas'а
https://www.youtube.com/watch?v=u2HkPkzSlPY
Но ульти как раз и есть упрощение и удешевление ультимейкера, по этому не удивительно что ттх хуже
Например у них везде направляйки 8мм по ХУ, в оригинале же там крест имеет 6мм, что легче примерно на 90г, а это на минуточку вес e3d v6 в сборе
А вес очень роляет на принтерах, чем он меньше, тем меньше требования к жёсткости
>>60625
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Зачем? ПРосто купи готовую, или посмотри по параметрам. Уже 100500 раз обсуждалось это всё, а потом выяснялось что PETG лучше. В крайнем случае лучше нейлон, который требует другово нощла и нагревателя 300 градусов, зато ебёт все пластики по характеристикам.
А каковы примерная стоимость и расход ресурсов у принтера, печатающего металл?
https://www.youtube.com/watch?v=zJyf1IrHtcE
Пока что от 5000 евро, про расходники даже не узнавал.
Всему свое время - рынок всего пару лет назад окончательно насытился FDM принтерами, сейчас активно идет в массы и дешевеет SLA технология. А как только маржа и в этом сегменте упадет до совсем неинтересной, примутся за порошковый SLS. В общем, жди дешевых лет через 5-6.
А теперь самый важный вопрос: как собрать такой принтер в домашних условиях так, чтобы об этом не узнали соседи и мусор поганый?
Мамкин оружейный барон, ты? В бутылочку давно не играл што ли, пердак чешется?
Для дома для семьи давно уже можно распечатать либератор и на самом дешевом принтере, а большее и не надо.
Никак, учитывая что ты даже гуглом пользоваться не имеешь
Печать металлом технология сложная и дорогая, требуется лазер мощностью от 200 ват, герметичная камера с инертной средой, устройство подачи порошка, а что возможно самое сложность это софт, который вряд ли где то можно скачать, а значит тебе придётся его писать самому
Я доделал руку, анатомичность по хуже того что было, с другой стороны у оригинала такие же руки без выраженной мускулатуры, к тому же моё будет иметь нормальную подвижность, в целом доволен, завтра буду печатать
Ну если тебе глубоко одебиленный интерфейс нравится, тогда обновляйся. Улучшений качества или функциональности пока никаких не завезли.
>стоит обновляться с 3.6 ?
Нет, забагованный интерфейс, кликаешь на модель, а она не выделяется пока не приблизишь или ракурс другой не сделаешь
Модель так же проблемно перемещать, жмякаешь на стрелки, а они тупо пропадают
Написал им там в гитхаб, у других тоже такая проблема есть, мб фикс какой сделают
А так кроме интерфейса ничего и не изменилось, во всяком случае что бы это было заметно
Такой шарнир вряд ли даст руку сложить так, чтобы ладонью до плечевого сустава могла коснуться.
Тупая идея, сейчас все берут ЧПУ с возможностью перемечаться по Z. И вырезают из болванок. Получается прочнее и точнее. Правда есть подводные типа "Надо дохуя материалов" и прочее.
Там полный пиздец в интерфейсе.
Еще там какой-то бред между переключением вьюпорта с "просмотр модели/слоев", его тупо нет уже, вообще не удобно.
Не, просто оно прячется внутрь руки когда согнуто до половины
Я его счя выкинул, новый положил, ещё энкодер мышки смазал, а то стал аж назад страницы прокручивать местами последнее время
Скорее интересно, почему рука согнутой держится, а резинка назад не втягивает шарнир.
Мне он не нужен, ибо оболочка из твёрдого пластика, она сама может выполнять роль несущего элемента на который и крепятся шарниры
>А с чего ему выпадать? если он плотно вставляется в своё посадочное отверстие
А как он тогда двигаться будет, если плотно вставляется?
Плотно вставлено это не значит что намертво приклеено
Вот когда шпилишь худенькую, бледную, не очень высокую, девственную тянучку, в неё тоже плотно входит, но двигается же
Но тянучка же не из абс сделана, там самосмазывается/заживает, растягивается. А тут-то пару раз так подвигаешь - расточится и будет выпадать.
Ты недооцениваешь износостойкость и упругость абс пластика
Я несколько дней дрочил шарнир туда сюда что б проверить, в итоге он лишь чуть легче двигаться стал
На кукле то я думаю никто в здравом уме не будет так много конечности теребить
Ну хз, по мне хорошо будет, если шарнир сам выезжает, если руку просто сгибать. А тут получается чтобы согнуть ее, надо вытащить шарнир. Ну и хер его знает, насколько его хватит, несколько дней после печати это мало о чем говорит, что будет года через два, когда он воды и пыли наберет, или вообще диффузирует сам в себя...
С оригиналом же ничего не случается вроде, не берусь утверждать, но скорее всего скелет там тоже из абс сделан
Но там АБС наверняка литой под вакуумом, а не пористый, каким его принтер выдает.
И печатаешь куклу
@
И теребишь ей конечности
А у меня флекс поработал день, а теперь сопла засоряет. Либо температуры стало мало, либо термобарьера трубочка засорилась.
>без таких артефактов и швов на бедрах, что у тебя
Нашёл тут обзорчик нового смарта и прям проиграл местами с поделия япошки, чиста халтура за 450 бачей
Походу вобще не заморачивались с подгонкой
https://youtu.be/UZRY1mmu9FQ?t=146
Сделал другой, короче и чуть больше, расшарашил руку внутри развёрткой на 7 и збс, теперь работает не хуже чем у оригинала
В принтере походу опять начала тефлоновая трубка выгорать, пора менять на фулметал
После чтения тредов ощущение, что после покупки надо сразу выбросить и заменить половину деталей, затем выбросить все остальное и собрать принтер с нуля, и по новой, лолблядь. Неужели ничего годного из готового не купить?
>Неужели ничего годного из готового не купить?
Получается, что нет. Производители дешевого сегмента сэкономят каждый возможный юань на комплектующих, и какие-нибудь из них обязательно окажутся бракованными. А производители дорогого сегмента - начинают выебываться дополнительными функциями (иначе их ничего и не отличит от дешевого сегмента) типа автоуровня, многосопельных голов, восстановления после блэкаута, хитровыебанных проприетарных прошивок и т.п. Но по причине очевидной криворукости эти ноу-хау заставляют дорогой принтер ломаться еще чаще, чем дешевый. А запчасти к ним значительно дороже, если вообще доступны в продаже.
При этом КАЖДЫЙ производитель мамой клянется, что он уж точно и есть золотая середина между этими двумя стульями - мол, и компоненты качественные и функционал оттестирован, машина зверь! Но я лично никогда даже не слышал достоверных (не проплаченных) отзывов про принтер, который бы не пришлось допиливать.
Я купил Аню А8, из доделок:
1. голова экструдера хлипкая и была распечатана с отслоением, перепечатал как надо и поставил - карашо!
2. стол жрал много и предохранитель отваливался, самовосстанавливающийся - поставил вентилятор - карашо!
3. оболочка из потолочной плитки и утепление стола - обязательно
Да, REPRAP это про "постоянно совершенствовать".
Конеш, в газету правда
Я купил anycubuc kossel на рельсах
В механике ничего не менял, только подключил к однопалатнику, который у меня уже был и поставил клиппер.
> После чтения тредов ощущение, что после покупки надо сразу выбросить и заменить половину деталей
Очевидно, что пишут в этот итт о проблемах те, у которых они есть. Так что, читай тред и просто запоминай то, что не нужно покупать. Если какой-то популярный принтер в контексте проблем упоминается здесь редко, то к нему стоит присмотреться
Не все говно, у моей кроме отсутствия хорошей закалки никаких заметных проблем нет
Другое дело что это полный рандом, один и тот же продавец может присылать разного качества рельсы и вот это реально хуёва
> на резиновых колесах
Ты обосрался, они не резиновые.
>износятся через пару месяцев
Дважды обосрался. Ты с ног до головы в дерьме.
> В треде уже было объяснение, что дешевые рельсы говно.
Прости, я пропустил этот момент. Так и продолжаю спокойно печатать.
>любой принтер надо довольно качественно собрать, чтобы чтото более менее вменяемое стало получаться
фикс
Для сравнения напечатал тестовые детальки, до и после
Результат несколько неожиданный, стенки стали ровнее печататься, хотя это и заметно лишь если очень внимательно разглядывать и под определёнными углами
Ожидал что ретракты станут хуже, но с ними никаких изменений я не вижу
Куб 15мм
Настройки куры под натуральный абс, не менял
выставить направляющие, распечатать норм каретки, бо верхние уже нижних по факту. откалиброваться по датчику, настроить z_offset, заменить болты которые крепят каретки, чтобы прижимали нормально их к кареткам направляющих.
расстояние между рычагами у эффектора и у каретки разное, внизу шире чем вверху
Эндеры норм печатают из коробки. Ты просто не понимаешь что суть борды в том, что ты можешь своими ручонками залезть и сделать всё лучшее в 100500 раз. Хотя не факт что оно тебе надо.
Эй, принтобоги, мне нужно зделоть деталюх микропартию, как это организовать в СПб? 3д печать или литье, да чтобы не дорохо?
>Заказывай печать.
А там по весу считают или по сложности, сколько времени печатают, я не хочу месяц ждать?
>А там по весу считают или по сложности
Модель кидаешь и счтиают. Некоторые по весу, некоторые по сложности.
>сколько времени печатают
Это 20 сентиметровая линейка? ну тогда твой пикрил дня за 2 распечатают.
Если ты про хернюшки как у тебя на пикче - печатал 4 дня, за всё взял 2 тыщи, но это мухосранск.
эффектор же легче было перепечатать в таком случае, не?
>фотополимер
Блядь, определись тебе ювелирку печатать или корпус? Фотополимер - это ювелирка онли. Корпус из него неюзабелен.
ABS*
>шестеренки
Нейлон
>корпус
PLA \ PETG
Если не боишься что его поведёт нахуй - ABS
>подвижные части
Только PETG.
>статическое рассеивание
У бля! Нет бы просто написать "Печатает непрозрачным пластиком". Нет же, выебнулись.
>Там такого нет
Погугли где есть. Просто корпус из петга ты уронишь, и ничего не будет, корпус из ABS ты разобьёшь, а из PLA есть шанс что оплавится при 60 градусов+
>при 60 градусов
В моей йобе нет таких температур, там сервоприводы
>корпус из ABS ты разобьёшь
Это не особо важно, это прототип который будет переделываться, а на финальной стадии все детали будут хз выливаться наверное, мне потом партия до 100 штук нужна будет. Я вот думаю, по возможности большинство частей зделоть из фанеры.
>корпус из петга ты уронишь, и ничего не будет, корпус из ABS
Если взять стальной шарик и вдавливать, то где будет меньше углубление?
Большой корпус сложноватый - тонкостенный и большой. Я бы не рискнул его абс печатать - поведет.
А ты зря недооцениваешь солнце. Инженеры BMW так проебались разок, в итоге например на 39 и 53 будке дисплеи в приборке и на консоли имели битые пиксели, не выдерживает пайка между стеклом и шлейфом. Припаяно там чем-то типа сплава Вуда или Розе или Дарсе. Чем-то очень легкоплавким. Торпедо черное в машине на солнце греется так, что рука не терпит, а ладонь не терпит 70 градусов. Даже в умеренно континентальном климате стабильно раз в 10 лет бывает жаркое лето, похожее на обычное в субтропиках, так что прямой солнечный свет в условиях отсутствия естественной конвекции вполне себе нагоняет и 70 и больше градусов, даже без фокусировки.
Ты же понимаешь, что долгосрочные вещи делать не выгодно, копетолиздм. Ну и плюс моя еба предназначена для сухих и темных помещений таких ка библиотеки.
Это ты можешь про какую-нибудь ладу, ниву или форд так сказать, а BMW особо на говнолепстве не попадались.
Хуй его знает что ты там заказал, этих копий штук 20 есть, фото пили, будут ответы.
А, ну понятно, значит ты не в теме, витаешь в облаках более-менее надежных 6-ти цилиндровых чугунных рядных BMW восьмидесятых и до середины девяностых. У BMW кстати предпоследний слоган "С удовольствием за рулем" и это верно, за рулем там получаешь удовольствие, даже когда на эвакуаторе в сервис едешь. БМВ это удовольствие и престиж, но не надежное перемещение из точки А в точку Б. Пилот БМВ с доброй сумасшедшинкой обычно и хороший парень. У меня в сервисе ремонтируются около десятка разных BMW помимо залетных и я их люблю. Не ремонтирую Мерседес т.к. обычно клиент на мерине пидор, чурка или просто ебанутый. Ладно, не будем оффтопить, тут у вас принтеры какие-то, вообще первый раз у вас тут отписался.
все стоковое, что шло в комплекте
Нет, не говно, своеобразные они. Просто есть машины которые на аварийных программах ездят годами, а бэха капризничает и жестко просится в сервис.
На моём разница небольшая, около 0.5-0.7. На такой длине параллелограмма это полная фигная. И то, эффектор с тягами и каретками был собран ещё на заводе
>оло 0.5-0.7. На такой длине параллелограмма это полная фигная. И то, эффектор с тягами и каретками был собран ещё на заводе
у меня была больше 2мм, видимо латунные проставки просели
Жалко ответить?
Или может есть другие варианты принтеров для нищуков?
абс из днс, 235 градусив, скорость 60, без обдува, без каляки маляки
отменил печать, когда печатает заполнение рвет стенки, слишком быстро для него 84 на 0.3 сопле
Пруша Ы3 и Анет А8. Руки выпрямишь заодно.
>Разрабатываем полипропиленовые корпуса
Печатать пп на таких принтерах невозможно же?
Хуетик. В гугле все есть, пиздуй.
С того что у него неибичесская усадка?
Тут многие на абс кукарекуют что она большая , аж 0,5%, а у ПП она до 3%
Базовой достаточно - посмотри обзоры-сравнения с Про версией на ютабе и убедись
Взял ещё пробники абс/рс и флекс
Как придёт мб запилю мини обзор/тест, стоит ли за бренд переплачивать
Изначально задумывалось для себя скорее, но сейчас уже основные планы на продажу, людям нравится, есть желающие купить
Отчасти по этому и так долго всё, сырую поделку продавать людям не хочется
>При активной эксплуатации нужно регулировать прижим колес чуть ли не каждую неделю. А через 1-2 мес. и вовсе менять.
Вот это маняфантазии!
А бутано-этиленовые не разрабатываете?
>нейлон
Коэффициент сжатия уместен при печати мелких деталей. При печати корпуса, может скукожится довольно сильно. С петгом такого нет от слова вообще. При этом врятли тебе понадобится суперпрочный нейлоновый корпус, а петг значительно прочнее того же АБС.
>кукарекуют что она большая , аж 0,5%
>0,5%
Пздёж или цифры с потолка. Лично печатал говном из китая которое усаживалось аж на 5% заставляя мою жопу гореть.
>резиновых колесах, которые износятся через пару месяцев
Стоило отойти от компа, как тут появился шизик у которого колёса изнашиваются.
Ну ок, Мастер цеха уходит на обед
@
Коты полезли в трансформаторы
И даже спец версия для сосачеров.
>Лично печатал
Усадка не так измеряется, почитай госты)
>>61236
Да, есть планы на второй принтер
Получил сегодня аирограф, качество изготовление хорошее, придраться к чему то не могу
Аир похоже тестили на заводе, внутри был заляпан краской, стирается пальцем, похоже акрил
Движущиеся части смазаны
За такие деньги по моему ваще идеал
> почитай госты)
Я печатаю подставкю под SSD, которая скукоживается так, что SSD не влазит потому-что усадка отверстия на 2мм! И таких примеров у меня довольно много. Причём усадка у каждой катушки разная.
Ололо.
*SD
В принципе уже и сам разобрался, марлин есть для этой модели, пронтерфейс под линух есть, слайсеров вагон. Буду брать, всего $200. Для первого принтера неплохо ящитаю.
Ты уверен, что он тебе нужен? Я вообще впервые слышу "Anet A4". У него хоть комьюнити есть, или все проблемы сам решать должен будешь?
Блядь. У него на али 6 продаж. Куда ты лезешь?
Брал бы что-то популярное.
Или у меня али отвалился полностью.
Лучше не бери дельту на цилиндрических направляющих. Они больше прогибаются под нагрузкой. Лучше добавь $30 и возьми на линейных направляющих на профиле. Мне один анон ещё в 5 треде такое посоветовал, спасибо ему.
С опенсорсом, линуксом и бесплатными программами в 3д печати всё отлично
https://mysku.ru/blog/china-stores/65005.html
https://mysku.ru/blog/diy/70398.html
Вот тут чувак все расписал, что принтер отличный и без ебли почти, не расстраивается, один раз прошил, настроил и пользуйся. Там еще минимальные доработки вентиляции и обдува. На А6, который на али гораздо больше брали, бочки катит, мол затрахался с ним и косяков много было, а тут вообще не ожидал, что так классно доработали. Брать что-то древнее не хочется.
>>61262
Под какой нагрузкой? Чел расписал, что на 100мм воблы нет вообще. Там несколько моделек печатал разными пластиками.
Я уже заказал и оплатил. Если совсем не понравится, солью и куплю что поприличнее, стоит же совсем недорого.
>Вот тут чувак все расписал, что принтер отличный
Ну по его фото печать посредственая в плане качества, мб конечно это его кривые руки, а не принтер
А что там не так с печатью? Это типа его первая печать на этом принтере сразу после сборки, а вторая уже более поздняя. Вроде как после любого принтера все равно отправлять в ацетоновую баню.
Абс вроде не первая его печать, на гифке косяки хорошо видны, под конец аж всё волнами там
>после любого принтера все равно отправлять в ацетоновую баню.
Глупости, хотя бы потому что это годится только для абс
И то по моему опыту такое лучше не использовать, через какое то время поверхность начинается трескаться после этих бань, особенно на плоских местах, хотя мб конечно у меня "палёный ацетон"
Да, там PLA вроде на первой, и он писал что в основном им и печатает.
Я читал, что трескается в ацетоновой бане, если передержать. Вроде как чем меньше деталь, тем меньше надо времени. Еще с температурой надо не переборщить.
Он еще писал, что обдув стоковый говно, а при первой печати он его вообще включить забыл, включил как раз в том месте, где повело посередине. А потом и вовсе стоковый вентиль переставил на вентиль от А6. Там деталюшка-крепление есть, ее можно напечатать. Так что там проблема скорее всего в обдуве.
> Под какой нагрузкой?
Под F=ma, где m - масса эффектора, а - ускорение (вторая производная расстояния, первая производная скорости), возникающее при изменении скорости и/или направления движения
Вас там учили вообще физике, жертвы ЕГЭ?
Ты не помогаешь, ванга ускорений.
Где взять малепусенький ролик или валик диаметром 5мм и махонькую пружинку?
>Где взять малепусенький ролик или валик диаметром 5мм и махонькую пружинку?
Там где есть механика, cd, dvd, vhs, магнитолы, принтеры, сканеры..
>Там где есть механика, cd, dvd, vhs, магнитолы, принтеры, сканеры
Ээээ, мне магазин нужен, сейчас вот нагуглил целый пружинный завод, но на врядли мои 10 пружин они сделают по адекватной цене.
О кстати, возможно в сервисцентрах что есть
Эх бля
Спасибо за обращение в нашу компанию!
Мы производим пружины от 1 шт., но минимальный размер счета составляет 15000 руб. без учета НДС.
На помойке, конечно же!
В магазинах запчастей для инструмента, например. Там обычно с каталогами всё.
За счёт эластичности - да.
У меня обычный. Если бы брал сейчас, то взял бы про. Там профиль по у жирнее. +БП какой-то брендовый. Можно и переплатить немного.
Ну бля, сам выбирай. Погугли, почитай, тут всё индивидуально.
Нет такого, что один лучше другого во всём.
Тут просто у большинства от дрыгостолов жопа горит. С другой стороны у тройки есть куча свистелок и перделок типа калибровки и датчика филамента. Что конечно хорошо.
>большинства от дрыгостолов жопа горит
У кого горит? Это полтора семёна.
Между 3 и 5 может дрыгостол лучше в этом плане. Масса меньше, скорости выше.
Двигать стол по Y легче, чем ебалу из металлической балки и металлических уголков с роликами да ещё и длинными ремнями.
Так что берёшь и сам выбираешь что тебе нравится.
>у большинства от дрыгостолов жопа горит.
Это визг одного дельтодебила, лол.
Здесь у большинства или дрыга, или они начинали с дрыги.
> Тут просто у большинства дрыгостольщиков жопа горит.
Поправил тебя. Хочешь так же - милости прошу
Ты правда считаешь нажатие одной кнопки чем-то сложным?
Нет. Просто дельта тестируется на качество печати дилдаком.
Взял обычный уже.
ждите тупых вопросов в скором времени
Алсо погуглил, в моем мугосранске нет пластика, где заказать? И с каким типом меньше проблем на старте что бы понять что к чему, а потом уже ебаться дальше?
>Anycubic kossel
Я, конечно, надеюсь, что в linear plus это починили. Но всё же посмотри на всякий случай.
https://www.youtube.com/watch?v=BJo4iS0h1nA
Нет, а зачем? Есть пека с линухом.
>>61382
Спасибо.
>>61383
Это с марлином? Читал в обзорах, что стоковая прошивка говно полное постоянно раскалибровывается и пытается экструдер за пределы утащить. Может в этом дело было? Все равно я его сразу шить собираюсь. А апгрейдят там только концевики вроде.
> Нет, а зачем? Есть пека с линухом
Ну можно на неё прошивку klipper поставить. Там смысл в том, что вся кинематика считается на малинке, а на атмегу по последовательному порту уже оправляется только то, какой ногой и когда нужно дрыгнуть. Это совсем не нагружает математикой контроллер и позволяет точнее делать вычисления, клиппер всё по-чесноку считает. Также на малинку можно поставить принт-сервер octoprint и будет сетевой принтер с веб-мордой и приложением на андройде
Вот ему сейчас вообще не до этого. О всяких принт серверах надо думать после того, как разберёшься с печатью.
https://3dtoday.ru/blogs/vitaliy-sh/configured-klipper-is-the-result/
Даже статью нашел, что работает.
>>61386
Да, я статью прочитал и тольком не понял, о каких там тонких калибровках речь, и что за параметры они там обсуждают в комментах. В видосах на ютюбе видел, как просто калибруют по трем точкам и все.
Хули все про пластик-хуястик, что брать до 30к и где брать?
Ну бля...
Да, дельта хорошо печатает цилиндрические и иже с ними объекты в силу конструкции, а так как ты на сосаче, то естественно цилиндрический объект - дилдак.
>Заказал Anycubic kossel linear plus по советам трудящихся.
Ну и говна кусок. Можешь просто сразу заказывать новый блок питания, направляющие и мать. Потому-что один хуй у тебя ето всё сгорит нахуй в первую же неделю использования.
Сукалол. Ну пару оборотов сделают.
Да, я видимо завидую что у тебя бп сгорит нахуй и тому, что принтер - говно. Ты когда бомжа видишь в собственном говне тоже ему завидуешь да?
> Ты когда бомжа видишь в собственном говне тоже ему завидуешь да?
Нет, это ты когда ты видишь умного, элегантного и стильного молодого человека с дельта принтером, стараешься от зависти придумать себе, что он нищеброд или что-то в этом духе дабы сохранить свой пердак целым
> ты когда ты видишь умного, элегантного и стильного молодого человека с дельта принтером
Ебанись, принтер стоит 11к, Я на одну зарплату могу купить 15 таких.
Нет, не пропустил, бомжара.
Его нет потому что это хреновая затея
Ибо теорема эскобара, особенно среди китайских принтеров, а не китайские стоят дороже, а то и сильно дороже указанной суммы
При этом там тоже не фонтан всё
Правильный принтер надо собирать самому, если это позволяют руки
А если руки совсем из жопы, то любой принтер будет не очень
>Где фак по принтерам
Ненужен. Из принтеров сейчас годный только Эндер.
Потому-что дешевый, не ломается, есть куча обвесов для мамкиных радиоинженеров, можно переделать вообще в суперточный убер мега йоба принтер добавив 100 рублей и напильник.
>что брать до 30к и где брать?
Эндер на али. Всё.
Кончую адеквата. Если у тебя мало денег - покупаешь кончатель, а если много денег - два или три кончателя. Сразу и отказоустойчивость и одновременно разные настройки можно тестить, и крупные модельки разбивать на 2 части и печатать вдвое быстрее.
>два или три кончателя
Шиза крепчала в этом треде. За эти деньги лучше уже LCD купить, там вообще 0 ебли и та еще йоба выйдет.
Забыл добавить что у него есть комьюнити креалити. И эти ебанутые фанатики делают из принтера вообще какие-то предметы искусства. А также помогают если у тебя что-то не получается.
А ракушку 5015 можно просто вместо штатной подсоединить к тем же проводам? На неё 12 вольт идёт?
Понял, спасибо. Они, ракушки, и 24-х вольтовые есть же.
Пробочкой?
Стандарт Немы17 такого размера 5В/2А. Но нихуя они не тянут на таком напряжении и приходится кормить 12-24 Вольтами. А A4988 вообще с 8Вольт начинает работать.
Все питается током, вот только при токе 1А/1В у тебя 1Ватт. А при токе 24А/1В сгорает нахрен обмотка и наверное весь принтер, хотя 24В/1А те же 24 Ватта. Смекаешь?
Блять, какой же ты дебил. Или троллишь просто?
Можно и 220в если драйвер позволит, обычно достаточно питания шд в 80в, более высоковольтных драйверов пока не видел
>>61539
У тебя явные проблемы со знанием элеткроники
Ты путаешь действующие и пиковые значения
У шд ток не постоянен, как и напряжение, ибо они шимируются, напряжение шд при открытии ключа равно напряжению питания, а действующий ток зависит от скважности импульса и индуктивности обмотки шд
Тем, кто купил такой принтер и начал его собирать, рекомендую следующие три видео, в которых показаны моменты по сборке, отсутствующие в официальном руководстве: https://youtu.be/me8Qrwh907Q, https://youtu.be/l28DygQBSH0, https://youtu.be/TwVxkukxJlw. Парочка полезных видео по настройке механики на русском языке: https://youtu.be/-4PCI4g2JCA , https://youtu.be/4H3O8I4-Myo. Надо добиться жесткости конструкции, обеспечить параллельность и перпендикулярность всех элементов рамы, горизонтальность оси X, затянуть ролики на грани проскальзывания.
Эксцентрик ролика затягивается на грани проскальзывания так, чтобы, держа ролик двумя пальцами, можно было бы провернуть его с небольшим усилием без движения самой каретки или стола. Движется каретка или стол после этого без периодического треска, без прикладывания заметного усилия, под своим весом перемещается при наклоне профильной направляющей. В то же время не должно быть заметных люфтов.
Правильность затягивание по оси Z проверяется чуть иначе. Если у вас уже установлен ходовой винт оси Z и соединен с ШД, то заметные усилия для перемещения горизонтальной балки (оси X) вдоль оси Z прикладывать придется в любом случае. Пальцем сдвинуть не получится, получится рукой. После затягивания роликов на грани проскальзывания добейтесь того, чтобы субъективное усилие, которое надо приложить для перемещения вдоль оси Z вверх или вниз было равномерным на всей длине пути. Если в верхней или нижней части как бы заедает, то либо ходовой винт/ШД установлены под углом, либо вертикальные направляющие не параллельны, либо неправильно отрегулированы ролики, либо ось X расположена не горизонтально.
Добавлю, что вентилятор обдува платы управления включен параллельно вентилятору обдува детали, а при печати ABS последний отключен и, соответственно, полевые транзисторы нагрева сопла и кровати, драйверы ШД активно не охлаждается и предоставлены сами себе. Это может вызвать в лучшем случае сдвиг слоев при печати, а в худшем выход из строя одного из транзисторов. Поэтому вентилятор обдува платы лучше подсоединить к 24 В, чтобы работал постоянно.
Нужно выключить принтер из сети, вынуть из разъема штекер вентилятора обдува платы, обрезать провода от этого штекера, зачистить их, хорошо бы еще залудить и, соблюдая полярность (цвет проводников), подсоединить их в те же клеммы, куда входят провода от вентилятора хотэнда, который работает постоянно. Картинка с пояснением: https://i.imgur.com/MdIk3M7.jpg Видео на русском языке: https://youtu.be/k6iQw6kFlRQ или https://youtu.be/zcbIkqrMpXY?t=110 Отрезанный от вентилятора штекер можно использовать для подсоединения датчика BLTouch в качестве концевика по оси Z.
Также отмечу что, устанавливая катушку на верхнюю часть принтера, вы усиливаете качение принтера во время печати. Рычаг получается довольно большой. https://youtu.be/Ws1JfHl3Y0o Лучше установить катушку на стол или повесить на не связанную с принтером ось. Например, прикрепленную к стене. Если такой возможности нет, то вот не требующий дополнительных болтов вариант переходника для установки родного держателя катушки к нижней части рамы принтера: https://www.thingiverse.com/thing:3303879 https://youtu.be/nBjldxIsOhQ
По поводу установки утеплителя. Утеплитель (в зависимости от его разновидности) добавит 6-10 мм к толщине стола. Для того, чтобы нижняя часть утепленного стола не терлась о двигатель оси Y, потребуется заменить 4 комплектных винта регулировки стола M4x35 на аналогичные винты с потайной головкой M4x40 или M4x45.
По поводу установки демпферов. Примерно со второй половины 2018 года выпускаются модификации Ender 3 с запрессованными шкивами на валах шаговых двигателей осей X и Y. Эти шкивы несъемные, удалить их довольно трудно. Обычно шкив спиливают, делают плоский пропил на валу двигателя и устанавливают новые съемные шкивы "20 teeth GT2-6mm Width Timing bore 5x2". Дело довольно муторное, в процессе двигатель легко испортить. Если есть возможность, можно соорудить металлический экстрактор для выпрессовки шкивов (по совету Чуча TV) без риска повреждения двигателя https://www.youtube.com/watch?v=EtTHxq4EvGA. Вместо самодельного экстрактора для снятия запрессованного шкива можно воспользоваться готовым сепараторным съемником для подшипников: https://your-garage.ru/image/catalog/i/ih/nb/b88cfa83bb6ae2d91fb61f286a2af425.jpg
Еще один вариант – выбивание запрессованного шкива с вала двигателя с помощью пассатижей, молотка и выколотки. Способ не самый деликатный, но кому-то он может подойти как экономичный вариант: https://youtu.be/RBJwic_ompA?t=945
Существует еще одна более простая и безопасная альтернатива – модели креплений демпферов, не требующие переустановки шкивов на валу ШД: Ender 3 Y-axis stepper motor damper spacer https://www.thingiverse.com/thing:3245255 Ender 3 X-axis stepper motor damper mount https://www.thingiverse.com/thing:3271077
Вариант крепления демпфера по оси X, в котором остается родная металлическая каретка оси Z: https://www.thingiverse.com/thing:3367587 https://youtu.be/IjzrNoFnbcI Здесь демпферы надеваются, не снимая шкива. Но есть нюанс – в отверстие демпфера должен пройти шкив диаметром 16 мм ( https://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/assets/5e/da/54/6d/3e/demper_past.jpg ). Если отверстия в демпферах меньше, то придется либо их растачивать конусным сверлом по металлу или шарошками, либо покупать новые демпферы ( https://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/assets/83/ce/69/05/1a/dempers_-_warning.jpg ).
Вопреки расхожему мнению, колеса OpenBuilds без подшипников не дорогие: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-3D-printer-parts-Openbuilds-POM-Polycarbonate-Mini-Driven-wheel-with-MR105-Bearing-Bore-5mm-Passive/32620017831.html
Для снятия и установки нужен экстрактор для колес: https://www.youtube.com/watch?v=dMrGevEMpnA Кроме напечатанных деталей нужны винт или болт М5 с длинной 50 мм, а лучше 60, гайка и пара металлических шайб диаметром не менее 15 мм (широкие шайбы М5 подходят идеально).
Монтажная пластина для установки датчика BLtouch, оптимизированная под крепление демпфера по оси X thing:3367587 (см. комментарий выше): https://www.thingiverse.com/thing:3537048 Представлена в двух вариантах – для родного обдува и для обдува Hero Me.
Тем, кто купил такой принтер и начал его собирать, рекомендую следующие три видео, в которых показаны моменты по сборке, отсутствующие в официальном руководстве: https://youtu.be/me8Qrwh907Q, https://youtu.be/l28DygQBSH0, https://youtu.be/TwVxkukxJlw. Парочка полезных видео по настройке механики на русском языке: https://youtu.be/-4PCI4g2JCA , https://youtu.be/4H3O8I4-Myo. Надо добиться жесткости конструкции, обеспечить параллельность и перпендикулярность всех элементов рамы, горизонтальность оси X, затянуть ролики на грани проскальзывания.
Эксцентрик ролика затягивается на грани проскальзывания так, чтобы, держа ролик двумя пальцами, можно было бы провернуть его с небольшим усилием без движения самой каретки или стола. Движется каретка или стол после этого без периодического треска, без прикладывания заметного усилия, под своим весом перемещается при наклоне профильной направляющей. В то же время не должно быть заметных люфтов.
Правильность затягивание по оси Z проверяется чуть иначе. Если у вас уже установлен ходовой винт оси Z и соединен с ШД, то заметные усилия для перемещения горизонтальной балки (оси X) вдоль оси Z прикладывать придется в любом случае. Пальцем сдвинуть не получится, получится рукой. После затягивания роликов на грани проскальзывания добейтесь того, чтобы субъективное усилие, которое надо приложить для перемещения вдоль оси Z вверх или вниз было равномерным на всей длине пути. Если в верхней или нижней части как бы заедает, то либо ходовой винт/ШД установлены под углом, либо вертикальные направляющие не параллельны, либо неправильно отрегулированы ролики, либо ось X расположена не горизонтально.
Добавлю, что вентилятор обдува платы управления включен параллельно вентилятору обдува детали, а при печати ABS последний отключен и, соответственно, полевые транзисторы нагрева сопла и кровати, драйверы ШД активно не охлаждается и предоставлены сами себе. Это может вызвать в лучшем случае сдвиг слоев при печати, а в худшем выход из строя одного из транзисторов. Поэтому вентилятор обдува платы лучше подсоединить к 24 В, чтобы работал постоянно.
Нужно выключить принтер из сети, вынуть из разъема штекер вентилятора обдува платы, обрезать провода от этого штекера, зачистить их, хорошо бы еще залудить и, соблюдая полярность (цвет проводников), подсоединить их в те же клеммы, куда входят провода от вентилятора хотэнда, который работает постоянно. Картинка с пояснением: https://i.imgur.com/MdIk3M7.jpg Видео на русском языке: https://youtu.be/k6iQw6kFlRQ или https://youtu.be/zcbIkqrMpXY?t=110 Отрезанный от вентилятора штекер можно использовать для подсоединения датчика BLTouch в качестве концевика по оси Z.
Также отмечу что, устанавливая катушку на верхнюю часть принтера, вы усиливаете качение принтера во время печати. Рычаг получается довольно большой. https://youtu.be/Ws1JfHl3Y0o Лучше установить катушку на стол или повесить на не связанную с принтером ось. Например, прикрепленную к стене. Если такой возможности нет, то вот не требующий дополнительных болтов вариант переходника для установки родного держателя катушки к нижней части рамы принтера: https://www.thingiverse.com/thing:3303879 https://youtu.be/nBjldxIsOhQ
По поводу установки утеплителя. Утеплитель (в зависимости от его разновидности) добавит 6-10 мм к толщине стола. Для того, чтобы нижняя часть утепленного стола не терлась о двигатель оси Y, потребуется заменить 4 комплектных винта регулировки стола M4x35 на аналогичные винты с потайной головкой M4x40 или M4x45.
По поводу установки демпферов. Примерно со второй половины 2018 года выпускаются модификации Ender 3 с запрессованными шкивами на валах шаговых двигателей осей X и Y. Эти шкивы несъемные, удалить их довольно трудно. Обычно шкив спиливают, делают плоский пропил на валу двигателя и устанавливают новые съемные шкивы "20 teeth GT2-6mm Width Timing bore 5x2". Дело довольно муторное, в процессе двигатель легко испортить. Если есть возможность, можно соорудить металлический экстрактор для выпрессовки шкивов (по совету Чуча TV) без риска повреждения двигателя https://www.youtube.com/watch?v=EtTHxq4EvGA. Вместо самодельного экстрактора для снятия запрессованного шкива можно воспользоваться готовым сепараторным съемником для подшипников: https://your-garage.ru/image/catalog/i/ih/nb/b88cfa83bb6ae2d91fb61f286a2af425.jpg
Еще один вариант – выбивание запрессованного шкива с вала двигателя с помощью пассатижей, молотка и выколотки. Способ не самый деликатный, но кому-то он может подойти как экономичный вариант: https://youtu.be/RBJwic_ompA?t=945
Существует еще одна более простая и безопасная альтернатива – модели креплений демпферов, не требующие переустановки шкивов на валу ШД: Ender 3 Y-axis stepper motor damper spacer https://www.thingiverse.com/thing:3245255 Ender 3 X-axis stepper motor damper mount https://www.thingiverse.com/thing:3271077
Вариант крепления демпфера по оси X, в котором остается родная металлическая каретка оси Z: https://www.thingiverse.com/thing:3367587 https://youtu.be/IjzrNoFnbcI Здесь демпферы надеваются, не снимая шкива. Но есть нюанс – в отверстие демпфера должен пройти шкив диаметром 16 мм ( https://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/assets/5e/da/54/6d/3e/demper_past.jpg ). Если отверстия в демпферах меньше, то придется либо их растачивать конусным сверлом по металлу или шарошками, либо покупать новые демпферы ( https://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/assets/83/ce/69/05/1a/dempers_-_warning.jpg ).
Вопреки расхожему мнению, колеса OpenBuilds без подшипников не дорогие: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-3D-printer-parts-Openbuilds-POM-Polycarbonate-Mini-Driven-wheel-with-MR105-Bearing-Bore-5mm-Passive/32620017831.html
Для снятия и установки нужен экстрактор для колес: https://www.youtube.com/watch?v=dMrGevEMpnA Кроме напечатанных деталей нужны винт или болт М5 с длинной 50 мм, а лучше 60, гайка и пара металлических шайб диаметром не менее 15 мм (широкие шайбы М5 подходят идеально).
Монтажная пластина для установки датчика BLtouch, оптимизированная под крепление демпфера по оси X thing:3367587 (см. комментарий выше): https://www.thingiverse.com/thing:3537048 Представлена в двух вариантах – для родного обдува и для обдува Hero Me.
Хлорка/белизна, отбеливатель для стирки
>А ток удержания ты забыл?
А шим по твоему его контролировать не может?
Тебя хотя бы не смущает что на тех же принтерах 24в, при которых при том же сопротивлении из даташита они бы сгорали без шима?
24/5,2=5,2А
5,2А х 24в = 124 вата тепла
Советую поучить теорию
>заметные усилия для перемещения горизонтальной балки (оси X) вдоль оси Z прикладывать придется в любом случае. Пальцем сдвинуть не получится
Рукожопый даёт советы, лол, прям как на дваче.
У меня по Z пальцем поднимается/опускается балка, потому что собрано всё ровно.
>вентилятор обдува платы лучше подсоединить к 24 В, чтобы работал постоянно.
Хороший совет, но это всё было известно ещё с самого начала продаж.
> устанавливая катушку на верхнюю часть принтера, вы усиливаете качение принтера во время печати.
Шизоидная хуита.
>со второй половины 2018 года выпускаются модификации Ender 3 с запрессованными шкивами на валах
Интересная инфа, я в октябре покупал, не запресованы.
>датчика BLtouch
Нинужно.
Спасибо за пасту. Ожидаю получить свой кончатор на днях.
Первым сделавшим пред заказ скидка!
Перепечатал сегодня голову, прошлая была больше чем надо
Ещё начал вникать в тему одёжки, завтра напечатаю крышку головы и попробую сделать паричок, пока с короткими волосами под каре, их не так жалко испортить если чо
Натуральный пластик от грега кончается уже, метров 25 осталось
Иди нахуй отсюда. Блять, другого места что ли нет для продажи своего говна? Есть даже авито-тред. Нет блять, буду сюда свою хуйню тащить
Малаца, оче годно.
Че у ней с глазами? Ты на анимудебилов ориентируешься? Мне пикрил зделой
>ШИМ
>удержание
А смысл, если током ты его кормишь как в слона, а должно как в гиену? Дрыгатели работают напряжением поля, дядя, а не током. Напряжение поля без напряжения питания оче мало.
Флекса белого ещё не видел. Значит надо каркас, а на него силиконовые накладки. То есть негритянку напечатать проще, чем такую. Расизм?
> Флекса белого ещё не видел. Значит надо каркас, а на него силиконовые накладки
Нет, значит слепой. Причем он не дороже остальных цветов.
Ну тогда проблема только в размерах печатной области. Ну а времени как всегда надо много.
Я просто заранее распечатал новую каретку.
https://www.thingiverse.com/thing:1362014
https://www.thingiverse.com/thing:2099577
https://www.thingiverse.com/thing:1383913
Выбирай любую или найди ещё.
Купил потому-что старая засорилась и подохла.
Чтобы поставить новую надо распечатать на ней подложку...
Че не так то?
>Ты на анимудебилов ориентируешься?
Да, копирую же с японской куклы
Сделал бидончики, норм сиськи так сложно найти, больше десятка моделек перебрал пока боле мене нашёл, текстурами они норм выглядят, а начинаешь модель ковырять и уже не оч
Подрезать сиси у ней, соски изменил тока
>позарился на рабочее поле
А зачем оно тебе такое?
У китайцев появились аналоги тмс2208 тока дешевле https://ru.aliexpress.com/item/AT2100-Stepstick-TMC2100-TMC2208/32971662794.html
По даташиту принимают шаг 1-16 и интерполируют в 256, ток до 2,5а
Обещают что тихие, есть какие то крутые функции которые не совсем понятно что делают ибо на китайском
Нашёл ещё даташит драйверов ат5130 которых в продаже ещё нет, ток тот же, но функции божественые обещают, чего только стоит фраза "лучший секс при минимизации цикла обучения"
Есть подавление вибраций, отслеживание нагрузки на шд и ещё дофига всего
http://www.szczkjgs.com/products_3815.htm
http://www.szczkjgs.com/products_3823.htm
часов 8 вчера ебался с установкой этой фиговины на стяжки, и то, чтобы при начале печати головку не сносило столом. В итоге почти сраз пруток застрял внутри радиатора и перестал выходить.
НУ ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? Какого хрена он застревает то?
>AT2100 Stepstick шаговые двигатели Драйвер модуль вместо TMC2100 TMC2208 с теплоотвод Super Silent для 3D печать материнская плата
Что-то не вызывают они у меня доверия. Честно говоря.
https://www.thingiverse.com/thing:2758325
Тут несколько баз для стандартного шасси и несколько обвесов которые к ней можно закрепить.
Не совсем тебя понял анон. Дать фото хотенда или как я его закрепил?
Я его просто уже снял и поставил старый в надежде что тот заработает. Пока это всё делал, уронил старый и из того ВНЕЗАПНО высыпался PETG который мешал прохождению прутка. Прикрепил всё колхозно на 2 M3 болта и печатаю переходник на voolcan. Всё поставил на скрутки и всё выглядит максимум колхозно.
Я думаю, что он лишний. Выставил стол один раз и всё(до того, пока стол не снимешь, или еще что), зачем ещё с блтачем ебаться?
>Выставил стол один раз и всё
Только если у тебя 1 сопло. При смене надо калибровать всё заново. Особенно если у тебя они у тебя по высоте разные. Ну и так блтач хорош сам по себе. Висит, калибрует жрать не просит. Только сегодня калибровал стол 3 раза после смены, заебался. Буде в мае брать новый кончатель возьму с автокалибровкой, там и ценник выйдет рублей на 400 дороже. Ну его нахуй вручную калибровать.
>Не знаю даже зачем их менять постоянно.
1 Засоры. Если печатаешь дешовым пластиком от всяких СОПЫТКА - засоряется примерно каждый 100 метров. Иногда так, что проще новое поставить чем чистить. Ни на что не намекаю, но у грега или absmaker такого небыло.
2 Точность. Надо тебе напечатать аниме тянучку - ставишь сопло 02 или вообще 01 и печатаешь. Выходит долго, муторно, медленно, но очень детально.
3 Скорость. Надо тебе напечатать корпус для батарейного блока, который по сути короб с 4 или даже 8 сторонами, но огромный как гроб - ставишь 08 или 1мм сопло и печатаешь его быстренько. Детализация там ненужна. А вот 02 будет печатать 2-8 дней.
4 Сам не сталкивался, но ходят слухи что сопла изнашиваются от нестандартных пластиков.
>Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
http://www.filamentarno.ru/
https://rusabs.ru/
https://bestfilament.ru/
https://rec3d.ru/
http://top3dshop.ru/
Запилите пожалуйста отзывов на эти магазины кто покупал, по типу
https://plasteggggg.ru/ - Покупал, выслали быстро, пластик хороший, рекомендую.
Ну или в свободной форме.
>Засоры
За вот уже 3 года что печатаю, забивалось три раза, и все они были из за сгоревшей трубки хотенда
>ставишь сопло 02
Не нужно судя по практическому опыту, качество заметно лучше не становится, лишь растёт время печати, причём сильно
>3, 4 пункт
Тут соглашусь
>затянуть ролики на грани проскальзывания.
Кстати в начале треда как раз тут был залётный который жаловался что ролики быстро изнашиваются. Ему доказывали что если это и происходит, то только от того что они СИЛЬНО перетянуты. Никогда не будмал что советы про настройку роликов кому-нибудь понадобятся. Типа насколько надо быть дауном, чтобы их неправильно отрегулировать?
Не нужно судя по практическому опыту, качество заметно лучше не становится, лишь растёт время печати, причём сильно
В прошлых тредах ты сам кидал сопло 02 или 01 сделанное из носика от распылителя вродебы. Странно что сейчас ты говоришь что 02 ненужно. По крайней мере сложные фигуры типа Грута выходят значительно детальнее. Но тут надо понимать что сама модель должна быть тоже проработанной.
А так да, если менять 04 на 02, прям вот ЗНАЧИТЕЛЬНО качество не повысится.
>За вот уже 3 года что печатаю, забивалось три раза, и все они были из за сгоревшей трубки хотенда
Мои пикрил. Остальное выкинул, было раза в 2 больше примерно.
Добавлю
5 Сами нозлы иногда бывают прям ОЧЕНЬ хренового качества. Будто выплавлены из пластилина. А печать 240 градусов их быстро убивает. Так что если заказываете новые на али, смотрите на ценники и отзывы. Есть шанс что вам продают что-то что оплавится за пару недель.
>Странно что сейчас ты говоришь что 02 ненужно
Потому и пишу, было достаточно опыта, нет в них особо смысла
0,3 даёт качество практически такое же как и более мелкие
Главное что б сопло было правильное изготовлено, китайские часто сделаны абы как, отсюда и может возникать ложное мнение что 0,1-0,2 ахуены
Вот считаю очень показательное фото, распечатано китайским соплом 0,3мм как оно есть (справа) и им же после его допиливания согласно чертежам е3д (слева)
>Вот считаю очень показательное фото, распечатано китайским соплом 0,3мм как оно есть (справа) и им же после его допиливания согласно чертежам е3д (слева)
А сразу норм сопла не продаются?
Продаются, оригинал e3d за 500р штука) https://e3d-online.com/nozzles-for-3d-printer/v6-nozzles
У китайцев полностью сделанных в соответствии с чертежами пока не видел, мб у треугольников есть
Все время заказываю у Грега через боксберри. Пока что всем доволен, вообще никаких нареканий.
>тмс2208
Кстати вопрос насчет их замены.
Стоит тратить денежки на 2130, чтобы получить лучшее качество или оно совсем для другого?
Он исключительно для тишины. Хочешь тишину + качество, бери 2208, это тот же 2130, только улучшеный.
Чего ты сразу такой токсик? А местные аноны могут че-то распечатать за вознаграждение?
Я мало что знаю про 2130, функционал там выше чем у 2208, но ток чуть меньше и управление через spi
Касаемо чисто качества, я допустим не заметил особой разницы между drv8825 и тмс2208, во всяком случае на ноунейм шд, счя на нормальных мб более заметно будет
Не, мне нужен держатель для вр-контроллеров в форме пухи, чтобы в шутеры играть https://www.thingiverse.com/thing:2828833 Сколько может стоить распечатать такую хуйню?
надо слайсить, смотреть сколько там веса будет, нормальные челики берут по 5-10р за грамм
Вот короче стлки чего мне надо. Может кто-то прикинуть скок будет честная цена за всё?
Вот твоя STL. Там хренова куча копий с незначительными изменениями.
dropmefiles com/fnfeo
Там да, что на портале лежит - там весь комплект с опциональными деталями, а мне нужны эти 12 (по ссылке)
Зачем мне смотреть какого то хуя, когда можно открыть даташит производителя?
Даже по ссылке под видео у этого хуя написано что этих функций нет, ты сам то смотрел то чем пруфаешь?
Тем боле у меня есть 2208 и я знаю какие функции у них есть, а каких нет, так что не неси уйни
>>61741
>>61739
>>61737
Таблица сравнений.
https://learn.watterott.com/silentstepstick/comparison/
Теперь я хочу TMC5160
Ну ёбана...
Да, что-то обосрался я.
При заполнении 5% 300 грамм 28 часов.
При заполнении 25% 375 грамм 25 часов.
Пик 2 печатать отдельно на 50%, там модель косячная.
Не, я печатать не буде, просто с расчётами помог. Так-то я живу далековато от тебя.
Он не на всех есть.
Все там же написано, но немного выше
>dcStep ™, stallGuard2 ™ stall detection technology
получается разница будет только в coolstep'e?
А откуда тогда цифра в 1.5 к?
Я к тому что не ожидал, что так дорохо. 2 ручки и палку из пластика напечатать - 3к и более.. Хз, ну я конешн мимокрок, но думал, что это дешевле
Да это крохоборы, тут один в чатике тридешника заявил что берёт по 40р за грам, типо вот в 2012 году так было, нормальная расценка
Только пластик нынче стоит меньше косаря за кило, то есть себестоимость печати твоей приблуды 400р с учётом электричества
> себестоимость печати твоей приблуды 400р с учётом электричества
Это не учитывая 25 часов времени, ага.
если считать по курсу 300к в наносекунду которую мог бы заработать мамкин-печатник в это время фриланся?
Время это отдельная тема, особенно станочного
На предприятия допустим платят не за время работы станка, а за время рабочего
А в печати время рабочего это то которое он потратил на создание г кода и запуск принтера
Опять же 25ч для сопла 0,4 и одного принтера, в даном случае я думаю вполне допустимо увеличить сопло, уже станет заметно быстрее, а можно ещё и печатать на нескольких принтерах сразу
В итоге время снизится в разы, а сама работа останется таже, так стоит ли тогда учитывать время если оно может сильно меняться при неизменном результате?
400р это тока себестоимость, за косарь бы сделал, будь у меня петг а такое с петг надо печатать и свободное время
Ну так блджад в этом и вопрос, во сколько ты оцениваешь свое свободное время.
А зачем? Кто вам вообще сказал, что печатать легко и всегда без брака? Кто вам сказал, что сироп ацетоновый не вреден, а без него столько хуйни не напечатаешь, край стола мало греется и от него все все отлипает даже порой на сиропе. Кто вам сказал, что мне в кайф печатать для кого-то, а не для себя? Купите себе принтер и печатайте сколько влезет. Мне пластик обходится 750-800 рублей килограмм, амортизация принтера обходится в 1000-10000 год с постоянной печатью. Труд по обслуживанию печати - снять модель, убрать поддержки, мусор почистить. Все это и складывается в цену.
Хотите дешевле - делайте сами, рыночек крохоборов порешает или вас, когда вы "нормальные челики" будете больше тратить на печать, чем получать с нее. В моих мухосранях минимум десяток печатников, из них для других печатаем я да еще двое, остальные либо продали, либо пылится у них принтер.
Сам ставлю цену так, время в часах умножаю на 100, граммаж умножаю на 10. Среднее арифметическое и есть цена. Все несогласные идут к другим. И да наплевать на них, принтера для себя держу.
> после его допиливания согласно чертежам е3д (слева)
А как ты его допиливал? Это же прецезионный токарник нужен
Мамкин делец уже закукарекал про амортизацию и некий "труд" лол... С таким аппетитами ты типа 4 заказа печатаешь - и уже принтер окупил? Не охуел ли? Пиздец хуею с рашки конечно, как только появляется хоть призрачный шанс заработать - сразу налетают такие гении наебизнеса просто пиздец
Посмотрел на е3д - не увидел галтели на сопле
Посмотрел на свое китайское 0.3 - тоже нет
Для галтели же нужен фасонный резец. На каком фото правильное сопло?
Я со своими аппетитами окупил не только первый, но и второй принтер. И даже есть деньги на третий, большего размера. Не нравится - пшёл нахер, принтеры мне не для услуги печати, а для собственных корпусов. На них они и окупились.
2 дня пытался разобраться что это за хуйня и зачем там овер 9000 функций. Но по сути из важных там деление шага и кулстеп, остальное - говно без задач.
Я (анон которое это и оценил с самого начала), но мне лень, да ещё и после на почту пиздовать, так что лучше на диване посижу.
>амортизация принтера обходится в 1000-10000 год с постоянной печатью. Труд по обслуживанию печати - снять модель, убрать поддержки, мусор почистить. Все это и складывается в цену.
На выходных печатал 3 корпуса, заебался знатно. Калибровал, выставлял головку, чинил сгоревший термистор, чистил бросиликатное стекло. И тому подобное.
>25 часов печатать это дорого
>кок-пок, мамкин печатник, 400 рублей себестоемость, кукареку!
>ок, напечатаешь за 400?
>_высер на полстраницы про хуйню-малафью_ нет, не напечатаю
Ясно.
Я зарабатываю на том, что делаю устройства для людей. А для них мне нужны корпуса. Вот на этих корпусах уже и окупил джва принтера.
На фото нет правильного сопла с точки зрения чертежей е3д
Фаска заужает кончик до значений которые должны быть по чертежу, но угол сопла становится более тупым, что не очень хорошо, но по другому на китайском сопле просто не сделать
Чот хз, то, что на третьей пикче не работает. Ибо сопло цепляет всё говно которое есть на столе и размазывает его по печати. Надо ли говорить что чистой будут только часа 4 печати нового сопла, потом либо чистить его перед каждой печатью, либо менять на новое.
>на третьей пикче не работает
На практике выходит наоборот, только такие сопла уже второй год и использую, качество моей печати я думаю знаешь
>чистой будут только часа 4
Последнее сопло стоит уже с прошлого года, когда я тут микрокараблики показывал, им уже вся кукла отпечатан
чистил его лишь раз когда у меня сгорела тефлоновая трубка и коксом от неё сопло забило
Да, размер B очень сильно влияет на качество печати
У тех китайских сопел что у меня есть, размер В сделан вобще от балды и у некоторых больше в несколько раз от того что указано в чертеже
У них кстати новый чертёж уже, хотя различий в размерах вроде бы нет
https://e3d-online.dozuki.com/Document/rWuaQCQsJTlRdB1k/V6-NOZZLE(Edition-8.1).pdf
Чот хз, может у тебя ретракция особая или директ, потому-что я буквально через 12 часов печати засрал нозл в петге. Не то, чтобы это критично, притёр его и дальше печатать, но всё же.
Засерать может при недостаточной жёсткости принтера по оси Z
При печати, за счёт давления пластика ( а оно может достигать 50атм даже на простом экструдере) голову отжимает верх, при холостых проходах давление отсутствует и голова опускается, сопло начинает бороздить пластик цепляя его на себя
Что бы такого избежать я усиливал рельсу полосой, которая и работает на вертикальные нагрузки, снизу стола ещё дополнительно сделаны растяжки
Ну и про носок забывать нельзя
Про этот? А как он поможет? Он разве не для уменьшения теплопотерь нужен?
Этот какой то неправильный, у меня он закрывает всё сопло, лишь самый кончик выступает на пол миллиметра
Соотведственно на сопло ничего не налипает и печать читая, без носка бывало иногда оставляло грязные точки
Недостатков и подводных камней - ебаный вагон.
Во первых я хз кто догадывается электрику сувать в днище. Что-то ломается или переключается - ПЕРЕБИРАЙ ВЕСЬ ПРИНТЕР.
Корпус - огромный, при том что ПОЛОВИНУ занимает конструкция и область печати получается примерно 50%. Вспомните CR-10 у которого вообще только алюминиевые профили ограничивают печать.
Скорость больше - да. Но для скоростей надо иметь только 32 битную мать. Хотите гладкую поверхность на атмеге? На Рапмсе? На MKS GEN L? Хуй, будет запинаться и тупить. Так что будешь ты печатать медленно.
Отдельная тебя про косяки. Это просто клондайк косяков. Если ваш дрыга, корХУ, Дбот, Ультик пропустит шаг - у вас будет 0.05 мм косячный слой и продолжение печати. Если дельта пропустит шаг\дрыгнется неправильно\заусенец на рельсе\пылинка под ролик\неправильных просчёт джикода - пизда вашей детальке.
Капитан Очевидность, нам тебя не хватало.
Ты просто ещё не познал дзен с печатным драгон дилдо
>электрику сувать в днище
Это только у высера эникубика, но там её можно самому вверх перенести.
Ну... Тебя предупреждали, что это принтер не для долбоёбов. Почему не послушался?
Нарисовал 2 линии в нужных местах, делаю основание по сечениям а он мне пик 2.
Что мне делать с этим говном?
>Если дельта пропустит шаг\дрыгнется неправильно\заусенец на рельсе\пылинка под ролик\неправильных просчёт джикода - пизда вашей детальке.
У тебя такая истерика, будто девственность потерял.
> или напечатал
А теперь подумай, почему принципиально нельзя напечатать носок для нагревательного блока
Тогда Где купил этот неправильный носок?
>Что-то ломается или переключается - ПЕРЕБИРАЙ ВЕСЬ ПРИНТЕР
Перевернуть вверх-тормашками не додумался, маня?
> Я нашел только за 70 плату
> показывают очевидный запрос и плату за 15, а не за 70
> Нет, твои 15 это не то, это не меньше 70, это не я дебил и искать не умею, а вот ты мне за два найди
> что, нету за два? АБАСРАЛСЯ ТЫ ДА НЕТ НЕ Я
Двач as is.
По остальным осям углы прямые.
Угольник есть же - поставь метку на Х, посмотри, куда уходит при подъеме оси Z, протяни/подкрути, чтоб не уходило..
Что тянуть/крутить? Профили?
Стальная полоса толщиной 1мм прикручена снизу через дистанционные шайбы, что даёт прибавку жёсткости в 5 раз для нагрузок по вертикали если верить симуляции солидворкса
Хорошо придумал.
Спасибки :-) надо взять одну на пробу
Каждый раз проигрываю с этой полосы. Ты просто возишь по Y лишнюю пригоршню болтов и гаек, а жесткость на прогиб и у самой рельсы избыточна, она же блеять калёная.
Вобблинг по Z в тумбочках зависит только от крепления стола к направляющим. Свободно висящий передний край стола шатает валы через 30-сантиметровый рычаг со страшной силой, именно ось Z надо максимально усиливать.
Но есть одна проблема, к которой не знаю как подступиться. Часть слоев получается со смещением. Они выбегают вперёд других на несколько десяток и получается стрёмная шершавая поверхность. Особенно хорошо это видно при печати круглых деталей или поддержек, когда голова движется по окружности, а потом вдруг вздрагивает, причём в одном и том же месте, и там получается эдакая загогулина. Что характерно, прямые поверхности получаются хорошо, а вот с изогнутыми беда.
Хотя есть предположение, что это из-за люфта шарниров тяг головы (рыбий глаз), попросил у китайцев выслать другие, но уже сомневаюсь, что причина в этом. Подскажите что за фигня или хотя бы как это гуглить.
Конечно, проще изгиб одной палки помоделировать, чем всей системы стола с учетом движения вверх-вниз, люфтов подшипников, разного веса печатающейся детали и т.п.
Увеличение жесткости одной детали даже может ухудшить жесткость машины.
А еще есть динамическая жесткость.
Студенты машиностоения разобъют себе лицо в этом треде.
Начни с проверки насколько жёстко закреплено твоё стекло. Просто присмотрись во время печати, не двигает ли сопло модель по чуть-чуть
Да, и на последнем пике так слайсер делает. Он не считает тебе идеальную архимедову спираль, а делает тупо окружности с переходом радиуса
А че у него там, типа дырки не учел, или то что консолью захуярил? ЯННП.
>Увеличение жесткости одной детали даже может ухудшить жесткость машины
Ахуенные истории
>>62182
>Ты просто возишь по Y лишнюю пригоршню болтов и гаек
Ага аж 20г, пиздец вес
> жесткость на прогиб и у самой рельсы избыточна, она же блеять калёная.
Ты рельсу в руках держал когда нибудь ваще? видимо нет, раз пишешь про закалку которой нет, да и на модуль юнга она не влияет
>>Увеличение жесткости одной детали даже может ухудшить жесткость машины
>Ахуенные истории
Самоучку забыли спросить.
И что? Я смог в России найти за 70. Это не значит что я не умею искать, я потратил 2 секунды и забил хуй на бесполезное говно. Ты же пытаешься отстоять свою точку зрения, при этом пруфов 2 баксов так и не предоставил. Значит ты пиздабол. И ты обосрался.
>бесплатно?
Ну я конечно аргументированно и с пруфами просил запчасти чтобы исправить косяки. Выслали даже больше, чем просил. Например, вместо энкодера целиком блок с экраном, вместо концевика для автоуровня весь в сборе. Когда придёт могу отписаться, если интересно.
>>62197
Достаточно просто окружности какие-нибудь печатать и обязательно будет такая фигня.
>>62210
Так было ещё на родном столе до установки стекла. Модель точно не двигается.
>>62211
Звучит разумно. Но что тогда за вертикальные полосы на цилиндрах, как на пике?
google - common 3d print troubleshooting или что-то такое
> Звучит разумно. Но что тогда за вертикальные полосы на цилиндрах, как на пике?
Ну очевидный переход с внешнего слоя на внутренний. Непрерывно можно только в режиме вазы печатать
На сайте симплифая есть статейки
Ну нет, я отказываюсь в это верить. Должен быть способ как-нибудь пофиксить это уёбище.
Видел кстати у многих резинки и пружины на тягах дельты. Их ставят чтобы уменьшить люфты шарниров, да? Вот бы узнать как выглядит деталь напечатанная с люфтами и без них.
> Должен быть способ как-нибудь пофиксить это уёбище
Играй с ретрактом и всем что с ним связано (вайп, кост и прочее). Но полностью все равно не избавишься, тут только на фотополимерные переходить.
> Их ставят чтобы уменьшить люфты шарниров, да? Вот бы узнать как выглядит деталь напечатанная с люфтами и без них.
А у тебя есть люфты? Пальцем чувствуются? У меня просто нет. Каретки по рельсам без заданий ездят?
Упаковка дерьмо, коробка с пластиком просто обмотана плёнкой и налеплена бумага кому/куда, причём бумага распечатана из акта проверки сетевого автомата, то есть эти евреи даже бумагу чистую купить зажмотились
Хз как почта такое принимает, они же ебут за логотипы на коробке, а тут оно сквозь плёнку просвечивалось
Буду с грегом сравнивать, который в 3 раза дешевле за тот же вес
Пруток овальный, по одной стороне 2,71, по другой 2,79мм, само сечение вроде бы плюс минус одинаковое у прутка, точно не измерить
грег почти круглый, 2,74мм с разбегом около 1,5 сотки по мотку
На ощупь одинаковые, начинают белеть/ломаться при примерно одинаковом усилии при изломе, есть у меня ещё старый фд пласт, тот куда более ломкий чем эти
Визуальное качество печати у беста хорошее, лучше грега, но не так что бы колоссально, стенки ровные, хорошая детализация, видна даже мелкая рябь от шаговиков при близком рассмотрении, которой не видна с грегом
А вот прочностные качества разочаровали, на тех же настройках что у грега, адгезия слоёв куда меньше, довольно легко разламывается по слоям, уменьшение обдува исправляет это, но не полностью, полного спекания нет даже когда модель уже начинает плыть
Без обдува печатать небольшие модели невозможно, кубик 10х15мм плывёт даже на 214 градусах при скорости 15/30, при том что пластик хоть как то давиться начинает лишь при 205
В целом, я бы сказал что оно таких денег не стоит
Думал цвет темнее будет, а он как у немного пережареного натурального
Блять, лучше б 2 кило грега за эти деньги купил в место 0,5 этой уйни, больше у этих жидов брать не буду пластик
Ага, три шарнира люфтят. Один из них очень сильно, аж стучит если его подёргать. А подшипники на рельсах нормальные.
Реально ли на аникубике получить качество тумбочки? Шарниры придется заменить на магнитные?
>Достаточно просто окружности какие-нибудь печатать
А если одну окружность? А не концентрические
В смысле, не спирали? На фотке с цилиндром-очищалкой филамента как раз видны эти вертикальные полосы. Я видел как они получаются, голова в этот момент резко дёргается, словно натыкается на что-то, ну ли проваливается в какой-то зазор. Обрати ещё внимание на то, как сместилась полоса при переходе на другой диаметр сверху. Думаю, больше похоже на проблемы с механикой чем с чем-то программным.
Ну ладно, дождусь посылки от техподдержки аникубика, а там после замены тяг видно будет. Надеюсь, они не пришлют такое же люфтящее дерьмо.
Моя мама - главврач санэпидемстанции на пенсии. Приехала в гости, посмотрела, спросила где филамент беру, знаю ли соств и что туда китайцы могут напихать, и дала пизды, чтобу этих паров в жилых помещениях не было.
Что значит одну окружность? Один слой?
Ну тогда пока не придут нормальные тяги, смысла вообще нет дальше что-то пытаться улучшить. В принципе, стягивающие пружины ты можешь сам распечатать, чтобы продержаться, пока новые тяги не придут. Типа такого
https://www.thingiverse.com/thing:1465365
Или вообще устранить люфт самому
https://3dtoday.ru/blogs/traktorist/the-thrust-of-the-delta-without-play-for-linevych-calibrator/
Есть, посмотри на его кораблик, где-то выше был
Пружины на тяги вчера сделал, не такие, а из концелярских резинок. Но что-то ничего не изменилось. Хотелось бы услышать комментарий от владельцев дельт: таки зачем ставятся пружины, какой косяк печати они исправляют?
А эту статью я находил. В моих шарнирах люфт видимо больше, чем у автора. Они не поддаются такому ремонту, после нескольких сильных ударов никаких изменений. Сильнее лупить побоялся, вдруг лопнет, а заменить пока нечем.
>Отверстие рыбьего глаза под м3
Вот это интересовало.
На 3today писали, что m4 лучше. Хуй знает, у меня m3.
>на тех же настройках что у грега, адгезия слоёв куда меньше, довольно легко разламывается по слоям, уменьшение обдува исправляет это, но не полностью, полного спекания нет даже когда модель уже начинает плыть
А с хуя ли оно должно печататься на тех что настройках, что и у Грега? Грег что, какой-то ГОСТовский эталон теперь? Почему другим производителям должно быть не поебать на Грега?
Очевидно же, что если слои не спекаются, то надо температуру поднять, а не изъебываться с охлаждением. У тебя же теперь цельнометаллическая пипирка хитбрейка, в чем проблема поднагреть повыше?
Интересует организовать мелкокустарное изготовление дилдаков для 40-летних дам из простой пластмассы(не силикон). Потом изделие окунается-обмазывается строительной силиконовой мастикой и дилдак готов. Дешево и сердито.
>они же ебут за логотипы на коробке
Че? Куча магазинов же отправляет посылки в своих фирменных коробках с логотипами.
>Грег что, какой-то ГОСТовский эталон теперь?
Грег просто хороший дешёвый пластик который у меня есть, по этому с ним и сравнил
>Очевидно же, что если слои не спекаются, то надо температуру поднять
Температуру бесконечно поднимать нельзя, я печатал и при 250 градусов, на этой температуре пластик уже начинает деградировать и темнеть
Нужно ли говорить что термическое разложение пластика приводит к ухудшению его прочности?
>>62313
Погуглил, они в прошлом году таки упростили требования, раньше чопорным по белому было написано что с логотипами нельзя, а сейчас лишь то что следы скотча не допускаются
> они в прошлом году таки упростили требования
Ну хуй знает, уже лет 8 точно магазы отправляют посылки в своих разукрашенных коробках. Я о таком правиле и не знал.
Короче, у меня коссел. Что делать когда слои не склеиваются друг с другом по ширине? Какбы зазор между каждым слоем. В интернетах все советы когда слои по высоте не склеиваются, но по высоте у меня все ништяк, можно сказать идеально даже. А по ширине вообще модель можно сломать в руке сжав.
Пробовал:
а) Разный филамент, abs и pla.
б) Разное сопло, разный диаметр сопла, разная высота слоя.
в) Длина тяг измерена, дельта радиус подогнан чтобы калибровочный куб был правильных размеров и не было линзы
г) Пробовал разные температуры, все одинаково.
Что еще я упустил? Радиус самого стола как я понимаю на это не влияет, только на то, каких размеров деталь влезет. Но и он идеально правильный. Высота по оси Z тоже идеально расчитана
Не, с экструдером и с подачей точно все ок. В тестовом меню нормально выдавливает как надо.
Скорее всего что-то я пропускаю в настройках. Мне кажется что дельта радиус надо ковырять...
Очевидная недоэкструзия. Решается тупо в слайсере выставлением коэффициента побольше.
Ну либо можешь откалибровать свой экструдер. Отцепи трубку и дай ему команду протянуть миллиметров 50 прутка. Потом измерь, сколько на самом деле вылезло
>>62383
>>62385
>>62390
Ок. Поменял много настроек в слайсере, в том числе еще уменьшил высоту слоя и экструзии, плюс чуть уменьшил дельта радиус и начало печатать чуть получше, по крайне мере уже слои слипаются. Попробую точнее вычислить дельта радиус, откалибровать стол, после этого со слайсером разбираться буду
Экструдер ещё проверь. Замерь, сколько он реально вытягивает
> Попробую точнее вычислить дельта радиус, откалибровать стол
Да это тут совсем не при чём. Это влияет чисто на геометрию. Смотри в слайсер, проверь все настройки, замеряй ширину прутка
Печатать можно, даже на дрыге, во всяком случае я печатал
Грей стол хорошо до 110 градусов и зону печати вокруг чем нибудь закрывать от сквозников
Насколько помню у эндера ещё сквозит холодным воздухом от башки с вентилятора
А вобще по хорошему нужен принтер с термокамерой
>еще уменьшил высоту слоя и экструзии
Так увеличить надо было.
Поток не 100%, а 105, например.
Стандартный принтерный стол мк2 и тому подобное
Термокамеру надо, чтобы усадка после остывания была равномерной.
Как нет? У тебя на фотке же эндера стол...
АБС без подогрева невозможно печатать. Можешь даже не пытаться. Только ПЛА
Зависит от геометрии нагревателя, скорости нагрева, равномерности прилегания стекла и тому подобных мелочей. Короче, кладешь обычное стекло, если трескается то меняешь на боросиликат, если не трескается то и экономишь.
Не надо лезть в АБС без опыта. Ты на ПЛА тренируйся.
С начала ПЛА печатал, потом собрал коробку из ДСП для принтера и теперь только фдпластовым АБС печатаю.
Печатаю на стекле, намазанным ПВА. Высоту первого слоя ставлю 0.1мм.
Когда в солидворксе делаешь круговой массив, после этого Simplify3D вообще с ума сходит. Один элемент массива вообще может удалить и некоторые из них печатает как отдельную деталь (пик 1).
Скачал netfabb, делаю починить extended и получается намного лучше чем было (пик 2), но всё ещё какие-то артефакты.
Как чинить?
Вот стл после солидворкса https://anonfiles.com/W2c04ce3n7/broken_STL
Да
На днях кстати решил поменять таки сопло на мк8, как неожиданно оказалось резьбовая часть у них короче на 2,5мм
Пришлось точить проставку, на всякий случай сделал конусное уплотнение,полёт нормальный
Кукле переделал шарниры, теперь оно куда прочнее и надёжнее, при этом ещё и проще в изготовлении
Ещё чутка концепт артов одёжки от моего художника
>некоторые из них печатает как отдельную деталь
Потому что твоя модель и состоит из нескольких отдельных никак не связаных между собой
Такое исправлять только ручками зашивая полигоны, либо с делать ремеш, но немного исказит геометрию
Ищи в солиде ошибки построения из за которых появились зазоры
Вот мб устроит результат ремеша https://anonfiles.com/Ffif7cedn9/100001_OBJ
>ремеш, но немного исказит геометрию
Прям супер хуёво исказило.
>Ищи в солиде ошибки построения из за которых появились зазоры
Это круговой массив, с ними всегда так. Зазоров там нет, но некоторые элементы массива почему-то как отдельные куски.
>Такое исправлять только ручками зашивая полигоны
А как и чем? Из всех опций эта звучит как самая подходящая.
>Прям супер хуёво исказило
Я сделал несколько ремешей что б итоговый размер был на уровне орегинала, если сделать лишь один, искажений граней будет меньше, только весить будет дофига
Хотя сомневаюсь что на печати будет заметно искажение
>А как и чем?
Этого я не подскажу, для работы с полигональным моделированием знаю только блендер и то таким там не занимался никогда
Это у тебя в солиде модель кривожопая, щели какие-то есть или плоскости не параллельны. Оставь STL в покое.
Бери аппарат с термокамерой, например Two Trees Sapphire, меняй в хотэнде термобарьер и сопло на стальные. Всё, цена вопроса 31 тыс.
А это не будет сменой шила на мыло? Ender и Two Trees Sapphire, по сути, в одной ценовой категории и, как мне кажется, TTS тоже нужно будет дорабатывать напильником для приемлимого качества печати.
Если ты мыслишь уровнями ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЙ то пиздуй сразу в ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ БИЗНЕС-КЛАССА https://picaso-3d.com/ru/products/printers/designer-x-pro/
А то так и будешь как лох гайки крутить.
Возможно я не так выразился по поводу ценовой категории. Мне нужен принтер, который будет печатать нужными мне материалами прямо из коробки, с минимумом телодвижений. На счёт Picaso думал, но больно дорого, 300к не хочу отдавать.
Так же, немаловажным фактором будет отсутствие длительной калибровки самого принтера и стабильность работы. На текущем принтере (Ender 3), приходится постоянно следить за процессом печати, т.к. иногда в сопле появляется пробка в сопле, иногда зависает ось Z. Вероятно, эти проблемы уйдут, когда я заменю плату на Duet 2 Maestro, поставлю титановый хотэнд от Mirco Swiss и дополню конструкцию индукционным датчиком приближения. При печати PEI хотелось бы меньше брака и больше точности в виду стоимости пластика в 8к за килограмм.
>прямо из коробки, с минимумом телодвижений.
В 3д-печати так не бывает. Ты либо будешь сам гайки крутить в дешевом принтере, либо возить дорогой принтер в сервис и гайки там будут крутить за тебя по 45 дней согласно ЗоЗПП
Посмотри на потребительские 2Д-принтеры, что струйные что лазерники. Несмотря на полувековую историю, в них до сих пор постоянно случается какая-нибудь педерастия - что-то пересыхает, что-то зажевывается, прошивки слетают, драйвера не встают и т.д.
А рынку домашних 3Д-принтеров еще только 7-8 лет, и никакие серьезные корпоративные дяди в него еще даже не заходили, сплошной чешско-шеньженьский гараж.
Какие ещё варианты кроме Two Trees Sapphire? Мне приглянулся Flashforge Creator Pro -- рабочая камера уровня MakerBot Replicator 2x, 2 экстурдера за вполне вменяемые деньги.
Приглянулся так покупай, на двачах все равно опыта использования оверпрайснутого говна ни у кого не найдешь.
Немного слукавил, 16к разница.
Я правильно понимаю, что термокамера здесь - это просто обшивка листовым акрилом/металлом?
У меня была такая же проблема, помогла печать дополнительной подложки толщиной 0.6 мм перед основной моделью.
Да. Это ещё один аргумент за покупку другой модели, у того же Flashforge хоть какой-то намёк на герметичность и возможность поддержания температуры.
Кстати, стол до какой температуры греешь? Возможно у тебя перегрев идёт. Так же, рекомендую поставить другой обдув, Hero Me или PetfangV2, качество печати будет более стабильным.
Герметичных принтеров никто не делает (если это не SLS лазерники), там внутри все нахуй оплавится и термобарьер перегреется и забьется, если тепло не будет выходить.
Термокамера это больше про отсутствие сквозняков, для чего хватит и акриловой коробки. С прямыми руками можно и Ender утеплителем обшить.
>Герметичных принтеров никто не делает
Вобще то делают, у Stratasys подогреваемые камеры
Или вот, "Температура в камере 180°C" http://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/roboze-argo-500.html
И прочие ему подобные http://top3dshop.ru/blog/obzor-vysokotemperaturnyh-fdm-printerov-s-formnext-2017.html
> там внутри все нахуй оплавится и термобарьер перегреется и забьется
Охладждение для чего по твоему придумано? внезапно не обязательно охлаждать весь принтер, если можно охлаждать только то что нужно.
Ну да, конечно, давай сравнивать домашние принтеры и йобы для бизнеса за несколько лямов.
А по поводу водяного охлаждения - это опять не из потребительского сегмента. Всякие Titan Aqua и аналоги обходятся на круг весьма дорого и на практике частенько текут.
Ну ты же не говорил что бюджетные домашние принтера не делают, ты заявил что их вобще не делают, иначе всё разу по пизде пойдёт
Все бюджетные принтера ориентированы на ПЛА гумно, которому камера не нужна, собственно по этому их и не делают даже просто закрытыми в большинстве случаев
>А по поводу водяного охлаждения
Не обязательно иметь водянку, организацию потоков и зон так же никто не отменял
У меня в принтере в зоне печати температура около 80 градусов, но почему то термобарьер не забивается и ничего не идёт по пизде как ты утверждаешь
А всё потому что забор воздуха для радиатора термобарьера идёт вне зоны печати и тем температура уже значительно ниже 80 градусов, так же и вся механика находится вне зоны печати и не греется выше 40 градусов
Кто о чем, а мотораст о своей куклотумбочке.
Для 3д-принтеров нет профитов, потому что это те же 2130, только с вынесеными из корпуса силовыми мосфетами. Подключив мощные мосфеты, можно нагружать каким-то ниибическим мотором 60v 20a. Это я не знаю каких размеров станок должен быть, наверное специально для тех китайцев которые дома печатают.
Кто может обьяснить, может я что-то не так понял. Они тупо мотор и драйвер склеили и продают это как ультра YOBA девайс без пропуска шагов? Это ведь TMC2130 c преднастройками SKR. Или нет?
Это всё тот же Mechaduino тока присрали другой драйвер и экран
Совершенно бесполезная вещь, у нормальных принтеров и так пропусков шагов нет
А если они есть, то нужно устранять их причину, а ты костылями устранять последствия
Кстати науя там про 2130 написано не понятно, сам шд управляется своим драйвером на плате А4954, его даже выделили на фото
2130 вобще на плате нет, может я не так что то понял?
Тоже не понял, но из корзинки выкинул. https://ru.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-SKR-V1-3-32-ARM-32bit-Smoothieboard/32980090169.html
Завтра заказываю это и буду ставить на кончатель 3. Если есть подводные камни, лучше рассказать о них сразу.
Алсо ни в одном магазине не смог найти Ender 5 с доставкой из России. Ну тоесть они есть, но при выборе говорится что доставка будет только из китая и будет идти от 35 дней. Что вообще-то для моих мухосраней значит примерно дней 60-70 минимум.
>А чем его чистить?
Изопропанол, возьми литруху минимум, в хозяйстве бесценная штука. Им еще всякие оптические стекла и экраны моют.
>60 градусов, это дефолт для пла
Ну хуй знает, я стол до 40-45 грею. Если больше, то первый слой слишком расплывается.
А почему бы и нет?
>60 градусов, это дефолт для пла
6 лет печатаю PLA вообще без подогрева стола. Вы чё тут хуйню городите? Это ABS распидорашивает если вместо 110 градусов будет 108.
Для нее же надо ардуину покупать? И еще кучу костылей чтобы с флешки сразу читать и т.п.
>главное сироп правильно развести
Ага и потом весь дом недели две воняет как наркопритон. И голова кружится. Спасибо, но нет.
Для тех кто только вкатился в тред.
Рампс не 32 битный.
Рампс имеет кучу детских проблем. Например какие-то ебанутейшие ограничения на загружаемый код, когда приходится выбирать между датчиками филамента или сенсором, ибо тупо не поместится в память.
Ну и скорости обработки данных прям низкие. Это всё уже 100500 раз обсуждалось в тредах и я не хочу снова это всё поднимать.
>>62752
Насчёт дешевизны - нет. Но TMC без пропуска шагов меня очень подкупило.
Ты путаешь рампс и ардуино мега, лолка ты этакая. Пришел тут, знаниями своими поражает.
>путаешь рампс и ардуино мега
Оукей дебич, как ты на рампс собрался прошивку накатывать без использования ардуины?
>путаешь рампс и ардуино мега
>путаешь рампс
>ардуино мега
>рампс
>мега
В голос с этого радиомастера.
Тоесть этот даун всерьёз думал что рампс будет без ардуины работать? Ахуеть просто.
А ведь и правда, без драйверов плата стоит всего 1315р, а бутерброд с рампсом ~900р. В таком случае действительно не жалко и переплатить за 32 бита.
Снести компас и установить OpenSCAD.
Не буду врать тебе что я провёл какие-то расчёты и пол года думав выбрал эту плату. Я просто выбрал то, что было на банере, бегло почитал и повёлся на буклетик в ссылке. Ну и все предыдущие треды говорили что профитов от 32 бит и TMC - овер 9000. А тут они вместе так что я купил и немного от этого чувствую себя потреблядью.
Алсо тянка из магазина Креалити оказалась няшкой и предложила мне срочную доставку за копейки. Так что в мои мухосрани я получу Ендер3 за неделю. Осталось придумать куда деть старый CR-10.
>все предыдущие треды говорили что профитов от 32 бит и TMC - овер 9000
Для дельты, разве что.
Потреблядью себя стоит чувствовать из-за того что поменял шило CR-10 на мыло Кончателя. Не проще было докупить запчастей и починить?
А он и не сломан. Просто не умеет в быстрый прогрев стола до 110 градусов. А так как стол у него огромный, то замена обойдётся довольно дорого. Так что я решил просто взять другой принтер.
Никакую, но анон думает что он резко начнет печатать АБСом, если стол позволит, лiл
>Действительно путаете, рампс это просто плата с разьёмами,
Да все знают что такое рампс. Зачем очевидное писать?
>кроме меги ставятся и другие камни, например 32 битные DUE или Re-ARM
Ага, фишка в том, что DUE + Ramps стоит немного дороже чем матплата по исходной ссылке. А сам рампс по хорошему нужно перепаивать и перерабатывать. Например ставить новые транзисторы, охлаждение итд, тоесть ещё надо ввалить туда время и деньги. Зачем это всё делать, когда тут предлагают
дешевле, из коробки, с кучей настроек.
Серьёзно, сравнивать RAMPS с этим довольно толсто. Я не знаю зачем вы это на серьёзных щщах обсуждаете.
Там нигде не написано что рампс 32 битный. Хватит в глаза ебаться.
>ограничения на код у них для рампса
Очередной безмозглый дебич ворвался в тред и сразу же обосрался. Ограничение на код идёт для ардуин на которые рампс ставится. Мог бы подумать больше секунды и не быть таким дауном.
> Различайте ардуину и шилд для нее
>Рампс у них не 32битный
Ну ясно всё, сначала сам говорит о битности рампса, а потом говорит что это шилд. Тоесть человек бомбит, но сам же обсирается уже в начале поста. Лучше бы не писал ничего.
>скорости у них на рампсе маленькие.
Блядь, сейчас опять начнётся холивар со скоростями, как последние 11 тредов. Как же вы заебали.
>DUE + Ramps стоит немного дороже
Не дороже, голый рампс стоит 280р https://ru.aliexpress.com/item/1-6/32891682824.html
Дуе 840р https://ru.aliexpress.com/item/arduino-2012-R3-ARM-SAM3X8E-32/32914758832.html
1120р за вёс, что дешевле чем 1300р за голый скр, но как я уже написал выше, дуе имеет смысл если рампс уже есть, ибо ебатца с этим за 200р глуповато
Сам себе изначально кстати хотел дуе, но так как опыта с клипером не было, взял всё ж с мегой, теперь немного жалею, без интерполяции с делением больше 64 не погонять с шд на 0,9 градусов
>Различайте ардуину и шилд для нее
>Пишет ответом на пост где написано что это шилд для ардуины
>ответом на пост где есть даже фото шилда
Спасибо. Мы не знали что рампс это шилд. Мы не знали что он не работает без ардуины. Хорошо что ты нам всё обьяснил. Молодец. Теперь ты можешь уйти из треда. Желательно навсегда и нахуй.
>1120р за вёс
Ты забыл доставку посчитать 270 рублей (вероятно что она только у меня такая дорогая).
Но вообще я не понимаю сути спора. Если ты фанат рампса - ок. Я ничего против не имею, рампс - это вообще вещь крутая и спорить с этим довольно безсмысленно. Я вообще вопрос задал касательно платы BIGTREETECH и вашего мнения. Зачем всё скатилось в рампсы - я непонил.
>Ты забыл доставку посчитать
А skr отличный вариант если не считаешь каждую копейку в попытке сэкономить
Только драйвера к ней имхо лучше отдельно покупать, ибо ставить тмс на все оси не разумно, на экструдере многие пишут что вобще не корректно работают на ретрактах
Достаточно поставить на Х/У, на остальное и копеешные DRV8825 будут норм
Один чел их допиливал, поставил две перемычки и стало гораздо тише работать
>DRV8825 будут норм
Но ведь насколько я понял, tmc тише за счёт деления шага. а у DRV как был 16, так и останется. Попахивает враньём от того чела. Да и перемычки ставят ради SPI.
Ну почему зря, просто надо CR10 допилить и печатать по-македонски с двух принтеров, как настоящий батя.
Во первых у дрв деление 32, во вторых их надо ставить лишь на ось зет и экструдер которые и так шума не создают почти во всяком случае если нормально сделаны
Основной шум от осей ХУ, туда надо тмс ставить
>перемычки ставят ради SPI
У дрв8825 нет SPI
Перемычки для изменения режима работы драйвера Decay Mode который отвечает за спад тока Н моста
Чел показывал видео работы до и после, разница очень большая
Допиленые дрв тише стоковых, но тмс ещё тише
Тут уже кому какой уровень шума надо и что помимо шд в принтере шум создаёт
Это из-за неравномерного нагрева стола, для первого слоя норма в общем-то.
Бросать не поебавшись?
Абс обрабатывать заебись в отличии от пла с которым проблем при печати нет. Вот и пытался абс осилить. В общем детали с примерно постоянным сечением получаются более менее, а вот с ребрами типа корпусов - пиздец.
Попробую петг. Какие подводные?
Не осуждай его, некоторые люди говно едят, некоторые в мужскую жопу трахаются, некоторые хотят ABS печатать. Трахаться в мужскую жопу - меньшее извращение конечно, но люди разные бывают.
>Абс обрабатывать заебись
Всмысле? Нахуй ты тогда эндер брал? Брал бы Ультик сразу. Не понимаю людей которые сначала берут микроскоп, а потом приходят жаловаться что им неудобно гвозди забивать.
Ну если самый дешевый молоток стоит в 10 раз дороже микроскопа, то неудобства можно попытаться исправить говном и палками
Я спиртом протираю периодически.
Весь день искал причину - натянул ремни сильнее, пробовал разные варианты температуры сопла и стола, уменьшал подачу пластика, менял толщину слоя. Овальность окружностей стала меньше, но в целом качество деталей все еще плохое.
Что я пропускаю? В этих ваших интернетах пишут что нужно бы поменять параметр ускорения, якобы экструдер не успевает затормозить и в этом причина моих бед, но я не могу нагуглить как это сделать.
Проверь перпендикулярность осей Х и У, у меня на а8 такая хуета была, вместо квадратов ромбы печатал.
>Попробую петг. Какие подводные?
Ретракт поставь вдвое больше, чем требовался для PLA/ABS, иначе все будет в соплях.
Натягивать ремни на глаз чтобы это пофиксить? Или как-то сдавливать их и смотреть на степень их сжатия?
Хз, всегда натягивал ремни на глаз, чтоб примерно одинаково были натянуты, а так была проблема как раз с осями.
Потому-что например можно.
Вот только обычно ищут дополнительные профиты, типа сетевого интерфейса или вафли из коробки. А тут это всё надо дополнительно изолентой приматывать.
Точно. Моторист, кажется, писал, что у него вайфай не получилось подрубить. А как эта проблема решается? Свисток какой-нибудь?
Хуй знает, лично я инвентором пользуюсь
На сайте окты
>Обратите внимание, что Raspberry Pi Zero W не рекомендуется, поскольку наблюдались серьезные проблемы с производительностью, вызванные интерфейсом WiFi при использовании полосы пропускания (например, потоковой передачи веб-камеры), что негативно сказывалось на результатах печати.
У меня оранж лайт отваливался драйвер вайфая встроенный, вылечил юсб свистком, хотя была инфа что разрабы это пофиксили, но это не точно
Натянул ремни что есть мочи. Окружности стали круглее, но все ещё не идеальны.
Обнаружилась ещё такая вот проблема. Последние два три слоя мелкой детали сопло трётся об деталь, моторы потрескивают. В чем может быть проблема? Пластик расширяется при охлаждении?
Печатаю PLA если что. Температура 200, стол 60.
>Последние два три слоя мелкой детали сопло трётся об деталь
Ось Z поднялась не на столько, на сколько надо было.
Какая-то механическая проблема.
Не факт, может быть поток не настроен, пластика высирается больше, чем надо и его пучит, сопло на следующий слой его цепляет.
С каким шагом оптимальнее снижать поток пластика?
> пластика высирается больше, чем надо и его пучит
Только на последних слоях, лол? Тогда было бы на всех слоях так.
> сильнее затянуть эти длинные штуки с резьбой, которые поднимают экструдер
А может наоборот слабее надо? Погугли про правильную сборку своей модели принтера.
Заходишь на форумы или ютюбы - и вижу что каждый второй в компасе делает вообще всё, от корпусов, до членов. Но лично мне компас не даётся.
Любой детали или какой-то конкретной. И вообще что температурная башня говорит? Распечатай несколько деталей разной высоты. Вангую что на оси Z у тебя проблема.
>сильнее затянуть эти длинные штуки с резьбой, которые поднимают экструдер.
Чтобы он вообще поднимать перестал? Ну и советчики. Z ослабляют маскимально.
Может и моя проблема с овальностью окружностей в том что я затянул ремни слишком сильно? Может попробовать ослабить их?
Нет, ремни должны быть натянуты максимально. А ось z нужно регулировать не сильно
Ебли много, профита мало. Я в лучшем случае получаю 50% брака. Лёгкость постобработки не стоит того. Я лучше модель буду выдрачивать и печатать сразу PETG без косяков чем с ABS трахаться. К тому-же запах ABS с ацетоном - это какой-то терминальный пиздец.
А то мне йобу на 17 часов печатать, не хочу объебаться.
> А то мне йобу на 17 часов печатать
С текущим качеством даже не думай. Проблема либо не в z, либо не только в z
И не думал. Я где-то полторы недели не печатал и тут такое, до этого все прекрасно было.
Так в чем может быть дело?
Цирроз можно поймать. Причём это прям 80%. Пары ацетона и так токсичные пиздец, а дышать ими часто - сразу минус печень.
Вариант 1. Ваш пластик говно. Попробуй другим пластиком. Ты афигеешь но й меня всегда печать нормально, а есть китайская катушка которая печатает как у тебя.
Вариант 2. Ось Z. Проверить просто напечатав башню.
Вариант 3. Перегрел пластик. Либо недоохладил его. Проверяется термобашенкой.
Вариант 4. Перегиб кабеля между материнкой и Z мотором. Прозвони его.
> Я где-то полторы недели не печатал и тут такое, до этого все прекрасно было
Пластик отсырел или принтер пылью забился, чисти вилкой. Пластик в духовку по инструкции конкретно к твоему. Для бестфиламента это 4+ часа, 40-45° для пла, абс и нейлон 80°. Температура в духовке всегда должна быть ниже температуры стеклования
Спасибо. Только поясни ещё про башню из второго пункта, а то я только термобашни делал. Какую модель распечатать и что она должна показать? Типа, если прямая напечается, то ось ровно идёт и наоборот?
Полый цилиндр 10-15 см в высоту. Создай в любом редакторе и смотри как печатается. Покажет все косяки оси Z
Но ведь это недоэкструзия. Там пустоты в слоях.
У меня такое на углах бывает, когда быстро печатаю. Но у меня тогда шестерёнка пластик грызёт вместо проталкивания. Может у тебя просто проскальзывает, если стружки нет.
Это не недоэкструзия, это твой принтер не успевает прогревать пластик и пизда.
какие подводные ?
Ну хоть дом не сожжет.
Шестерня A годнота для mk8? Или это просто полированная обычная шестерня, которых дохуя дешевле? Форму зубьев на фото не поймешь и сталь не вычислишь, а то может зубья и норм, но сотрутся через неделю работы.
В треде был легкий директ на маленьком шаговике. Я пропустил - на валу двигателя просто резинка или все таки шестерня?
Напечатал квадрат 100х100х1мм, разница по осям икс и игрэк была около 0.1мм, что совсем хуйня для принтера за 10к, я считаю. Следовательно моя проблема была не в этом.
Я распечатал мелкую деталь с полым цилиндром внутри, она конечно же получилась овальной. Далее я поменял местами коннекторы моторов и стопов и снова напечатал эту деталь. Направление овальности не изменилось, из чего я сделал вывод что проблема в механике. Судя по всему стол не мог правильно переещаться на короткие расстояния. Я разобрал все к хуям и стал думать в чем причина. В итоге всему виной был слишком затянутый ролик ремня. Если бы я сразу об этом подумал, то сэкономил бы хуеву гору времени, ведь проблема решалась двумя оборотами отвертки. Такие дела, буду держать вас в курсе своих приключений в этом дивном, новом для меня мире 3D печати. Всем добра. Люблю вас.
На первый напечатанный дилдак надевай.
Параша с холодным столом. Покупай Ender 3
Чего все ньюфаги приносят какую-то мегапарашу без задач? Бери для вкатывания Ender 3 (НЕ СУКА Ender 3х или Ender 3pro). Это ньюфаг тир.
Ender 5 - мидл тир.
CR-10 - боярин который на этом зарабатывает.
CR-10S или CR-20 - эксперт.
Собственно они тут только потому, что они дешовые, качественные, имеют десятки тысяч юзеров, а если какие-то косяки у них и есть, то фиксятся они печатью на них же комплектующих к ним. Если же тебя не устроят они - просто смотри на аналоги.
Алсо есть куча дельта принтеров, которые из плюсов имеют скорость печати примерно на 20-30% больше (если конечно они идут с вулканом в комплекте). Но это уже для фриков, ибо там куча детских болезней которые не лечатся, адовые ограничения областей печати и требования к железу самого принтера серьёзные. Что-то прямо качественное меньше чем тысяч за 40-60 лучше и не думать покупать.
Если ты хочешь скидок и прочего, советую подождать начала мая и взглянуть на скидоны. Возможно они будут.
> а то может зубья и норм, но сотрутся через неделю работы
если не будешь стальную проволоку в место пластика ей пихать то не сотрутся
>на валу двигателя просто резинка или все таки шестерня?
шестерня мк8 мелкозубая как у тебя помеченная галочкой на пикче
Хотелось бы сказать что я так и не понял в чём блядь отличие PRO от остальных версий. Ну то-есть тут есть коврик на магните который я сразу выкинул к хуям, ибо он после 2 печатей просто СГОРЕЛ (Ну не прямо сгорел, но покрылся волдырями)! Хотя соседний принтер стоит с бро стеклом 2 года, да и самоделка лет 5 со стеклом работает. Делаю вывод что все эти наклейки и прочая ересь - маркетинговая параша. Видимо только в стекле и есть разница. В комментах писали что прошка идёт с MK10, но нет, совершенно стандартный экструдер. Разьве что фирменный от креалити.
Из плюсов принтера - какая-то адовая скорость нагрева принтера.
При выключении питания - продолжит печатать.
После печати он продолжает держать температуру. Можно снять деталь со стола и сразу продолжить. По крайней мере в дефолтной прошивке так.
И вообще хожу сейчас и радуюсь своему новому приобретению.
upd. Писал продавцам что отличия прямо непонятные, и сейчас они добавили описания моделей.
> сотрутся через неделю работы.
Толстовато, у меня какие-то латунные не стираются. Я думаю чтобы такое произошло надо совсем их из пластилина делать, типа свинца.
>у меня какие-то латунные не стираются.
>толстовато
Может ты просмотришь по-диагонали учебники по машиностроение, прежде чем пиздеть?
У меня на китайском тетане за полгода съело шестерню, но там правда зубья были острее чем у МК8
Ой иди нахуй, не всем надо сразу йобу для скоростноф конвейерной печати за 50к
Я смотрю на свой опыт. И он говорит что если ты гвозди не пихаешь туда, нихуяшеньки им не сделается.
Иди нахуй, собрал корХУ из-за местных ебланов и историй про низкое качество дрыгостолов. Оказалось что разницы в печати что тех, что других - нет вообще никаких. Одни выебоны на ровном месте.
То которое подходит к твоему хотенду
5мм не ставится в стандартный e3d v6 ибо лишком короткое, мне пришлось поставку вкладыш точить
> После печати он продолжает держать температуру
За это отвечает слайсер, а не принтер и его прошивка
mk8 и прочие китайские поделия где в место полноценного термобарьера юзается просверленный обрезок болта
Отключением нагрева действительно занимается слайсер командой в конце m140 s0, без неё стол будет держать заданную температуру после печати, если в прошивке не указано дополнительно отключение при бездействии
Значит профиль к другим принтерам другой. Вот эти команды в конечном гкоде сбрасывают температуру. Если их убрать - она не будет сбрасываться. И начальный и конечный гкод указываются в слайсере.
M104 S0 - температура сопла 0
M140 S0 - температура стола 0
На деле выяснилось что обрезок болта в 100 раз лучше. По крайней мере он не сломался за неделю использования, в отличии от маркетинговой ебанины от вулкана.
Сам же и подтвердил что команд нет, логично что без них температура сбрасываться и не будет
автохом ваще никаким боком отношения к температурам не имеет
Ок, я вижу смысла спорить нет, ты слишком упёртый.
https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-Stainless-Steel-E3D-V6-Heat-Break-Hotend-Throat-with-Teflon-Tube-for-1-75-mm/32458393480.html
А вы чё, правда про болты говорили? Я думал утрируете. Так-то да, надо быть долбоёбом чтобы болты туда пихать.
На мк8 просто действительно просверленный обрезок болта м6 по сути
https://ru.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Throat-Long-M6-30-Thread-For-Makerbot-MK8-MK9-1-75mm-Filament-3D-Printers/32806314701.html
> собрал корХУ
Кто вообще говорил про корХУ?
> разницы в печати что тех, что других - нет вообще никаких
А вот это верное утверждение
Печатал втулочки из абс грег золотистый, диаметром 8мм с толщиной стенки 1,2мм 0,1мм слой, сопло 0,3мм
Печатал сразу две, потом ломал и записывал усилие слома
Результаты не стабильны, но лучшие был достигнуты при температуре 264 градуса без обдува
6кг при этом согласно симуляции солида в самом нагруженном месте это 36МПа, что предел прочности для большинства видов абс пластика если верить гуглу
Завтра сравню ещё с натуральным на предмет ухудшения свойств из за красителя
>шпилька с дыркой
Ваше экспертное мнение выслушано. Благодарим вас и просим больше такой хуйни не нести.
Лол. А что это тогда? Болт с дыркой? Резьба с дыркой?
Ух, бля! Давайте даже тут называть все как положено! Это ведь не всем понятная дырка, а отверстие, и даже не отверстие, а пространство для тефло... тьфу, фторопластовой втулки! Ведь тефлон - зарегистрированная торговая марка, а не химическая формула этого пластика.
>>65011
Лизал бы микродырочку джва часа? Ммм?
>хуже когда в жопе просверленный болт
Помотала жизнь пацана. Не по наслышке знает судя по всему.
Натуральный пластик оказался чуть прочнее, хотя возможно это статистическая погрешность, один образец выдержал 7,6кг, второй лишь 6
С цветного так же удалось получить 7кг
Температуру использовал 260 градусов , время слоя 3с, обдув 10%
Нависающие детали правда с такими параметрами не напечатать, для кубиков/пирамидок подходит нормально, углы не плывут, прочность на уровне цельного литья
Ацетоновую баньку ещё наверно попробую и выдержку при 100 градусов в течении пары часов, возможно это снизит внутренние напряжение и даст лучшее слияние слоёв за счёт диффузии
У куклы переделал защёлки ноги, прошлые бывало ломались при защёлкивании
Ещё артик подъехал
Продолжай, очень интересно.
Без окраски (натурального цвета), полупрозрачный. На fdm принтерах не нужно, некрасивое говнище. На фотополимерных в некоторых ситуациях очень годно.
>На fdm принтерах не нужно, некрасивое говнище
Это ты сейчас себя описал, а ABS натуральный зело ладно красится в любой цвет.
0,3 мк8
>По крайней мере он не сломался за неделю использования
Ну, думаю, изобрели стоящую вещь. Загулил "выкрутить термобарьер", так на 3дтудей десяток случаев лопнувших мк8.
Вот и верь людям.
Чтобы отрывать не стол за 5-20$, который ещё потом снова крепить и утеплять, а стекло за 1-3$.
Тот держатель для конролеров?
Ага, а потом пластик у тебя будет загибаться вверх вместе со скотчем, отдирая того от стола.
Длинные ногти это в первую очередь инструмент настоящего техноря, говорю как эксперт
Для совсем совсем тупых.
Маркетинговая ебанина от вулкана - СЛОМАЛАСЬ за неделю использования.
Так ты же ныл недели 3 что полтора косаря это дорого и за эту цену ты 2 катушки можешь купить?
Ты не забыл, ты просто тупой. Я тебе об этом в прошлом посте писал.
Печатай на сахаре, печатай на ПВА. Тьфу, у меня таких макарон каждый раз, когда я новый способ прилипания ABS пробую.
Это называется фунчоза
Что за дефект со смещенными гранями и почему нельзя натягивать ремни пружинами? 2:41:19, если таймкод в ссылке не работает.
Она то дала, ток где его купить если живёшь в дыре?
Сахар отлично держит, во всяком случае если принтер закрытый, на открытом имхо ничего не спасёт, всё равно углы будет поднимать, во всяком случае у больших моделек
>>65371
Потому что пружина под ускорением на углах тянется/сжимается, геометрия плывёт
Бля, нет у меня БФ2, в мухосранях живу, ёпту! Приходится страдать и мазать сиропом.
>>65386
>Сахар отлично держит, во всяком случае если принтер закрытый
Нихуя он не держит, НИХУЯ! Плоская модель 60мм х 60мм и вся отвалилась, а мелочь с площадкой в 5мм х 2мм удержалась. Так вот в закрытом ABS такая мелочь и не отваливается! Ух, как я зол!
Хочу фигурки покрасить.
>Нихуя он не держит
Почему у меня держит тогда отлично? сколько пользуюсь ничего не отваливалось ещё, вся кукла на сахаре была отпечатана
Выше кидал видос с кольцом, ждал пока остынет до 50 градусов, выше 70 отодрать детали очень слож
Может ты слабо греешь стол, замерял реальную температуру на его поверхности?
У меня допустим стол толстый, если стоит 110 градусов, то на нагревателе так и есть, но до самой поверхности стекла доходит тока 90-95
но
>замерял реальную температуру на его поверхности?
Дистанционный пирометр с али говно для такой задачи?
https://ru.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-3d-4Max-Pro-4Max-FDM-Impresora-Diy/32852262715.html
https://www.3dprintersonlinestore.com/image/catalog/anycubic/4max-pro/desc/desc.jpg
Да, проебался, валы. Но все равно лучше эндера на профилях.
> всего
Ну найди принтер лучше за ту же цену, всякие завы и болты на таких же валах и без фич стоят дороже. Судя по околонулевому шуму драйвера стоят нормальные: https://youtu.be/D66JVSFJTig?t=373
>>65442
> вообще левый принтер без корпуса
Долбоебы, которые путают 4max и 4max pro. Наебалова точно нет, а вот подвох должен быть.
Хз, не имел дела с ними, мерил термометром с термистором
Но подозреваю что текло и тем более зеркало оно может некорректно измерять из за отражения
>>65440
Китайские кривые/с люфтом рельсы
>>65442
Смотри внимательнее, мак про версия закрытая, но в отзывах тока одна его фотка, остальное макс версия
>найди принтер лучше
Для тебя "лучше" это всякая ебола вроде датчика филамента, или качество печати?
> лучше эндера на профилях.
Валы - пиздец громкие и требуют довольно много ухода. Смазывать прийдётся раз в недельку или даже чаще.
>Судя по околонулевому шуму драйвера стоят нормальные
Ты привощишь видео без звука принтера как пруф?
Алсо гуглим спецификации и видим что там стоят a4988.
Вот эта вроде из ПЛА печатает и красит, там найди.
https://www.youtube.com/watch?v=8YL92ZXmyDM
Пирометр годится, только при условии что он не показывает плюс-минус лапоть, как большинство моделей за 500р. Легко проверить на кипящей в кастрюле воде и температуре своего тела, если оба показания реалистичные, то пирометр скорее всего норм. На стекло стола принтера лучше наклеить малярный скотч или напечатать один слой пластика, тогда измерениям не будут мешать отражения.
Проверил я детальки после ацетона, печатал как в самом первом случае, 250 градусов 18% обдува
Перед крашем сохли 3 суток в тепле, ещё два образца оставлю там сохнуть ещё неделю
Первый сломался на 4,1кг, второй на 3,7кг, можно сказать что небольшое улучшение прочности есть, но оно не значительное
К тому же возможно в прошествии времени наоборот может стать хуже, у некоторых моделек после ацетона поверхность трескалась от совсем малых нагрузок через долгое время
Я сразу был согласен на 1.5к, а местные жиды кукарекали про 4к и более
У официалов Hiwin, правда комплект рельс будет стоит как целый китайский принтер
Остальные варианты рандом, по этому лучше китайские валы чем китайские рельсы, ибо на валы то можно поставить втулки или подши японские что б не шумело и плавно двигалось, а вот с рельсами уже ничего не сделаешь
Самопальная термопаста под стеклом надо было больше намазывать конечно
>>65462
Ещё добавлю про люфты рельс https://youtu.be/7n7sx3CpmZs
> Самопальная термопаста под стеклом надо было больше намазывать конечно
Но нахуя? Ты что, реально думаешь, что это чему-то помогает?
Я не думаю, я знаю это
У воздуха теплопроводность 0,026 Вт/(м·град), у моей уйни около 0,5-0,7 Вт/(м·град)
У стекла для справки оно 0,7 Вт/(м·град)
Эффективность этого подтверждает и практика, без неё стекло вобще толком не грелось
Теплопроводность. Да. Через прослойку воздуха стекло просто дольше прогревается, но нагревается до нужной температуры всё равно.
Пока стол прогреется, стекло на нём тоже прогреется.
Хуйни намазал и доволен.
>Легко проверить на кипящей в кастрюле воде
Плохая идея - "облака" пара, как и дым/пыль, являеются сильной помехой для любого пирометра (мимо пытался в свое время померять пирометром температуру стальной струи при заливке в форму)
Какой первый принтер брать? Мне не нужно, чтобы он из коробки печатал, я готов его пособирать и поебаться, готов был бы взять Sprinter или ZAV. Но к чему я не готов - это к тому, что ко мне будут приходить некомплектные киты с гнутыми валами непонятно от кого, и придется искать фиксы, размазанные по 500 страницам форума, и это на пол-года растянется, как у некоторых.
Думаю психануть и взять ender3, благо дешево и много ассетов сделано для апгрейда. Есть что-то в примерно этой ценовой категории что надо чуть больше обрабатывать напильником, но потенциально возможно довести до лучшего уровня?
Какой первый принтер брать? Мне не нужно, чтобы он из коробки печатал, я готов его пособирать и поебаться, готов был бы взять Sprinter или ZAV. Но к чему я не готов - это к тому, что ко мне будут приходить некомплектные киты с гнутыми валами непонятно от кого, и придется искать фиксы, размазанные по 500 страницам форума, и это на пол-года растянется, как у некоторых.
Думаю психануть и взять ender3, благо дешево и много ассетов сделано для апгрейда. Есть что-то в примерно этой ценовой категории что надо чуть больше обрабатывать напильником, но потенциально возможно довести до лучшего уровня?
Не только дольше, но и меньше
Не надо забывать что стекло вполне себе неплохой радиатор, и оно охлаждает само себе через конвекцию и ик излучение
До температуры нагревательного элемента оно с зазорами способно нагреться лишь если сверху закрыть пенопластом
Собственно оно и с термопастой только до 95 градусов максимум прогревается, без неё так просто тёплое было по краям
>>65477
>больше обрабатывать напильником, но потенциально возможно довести до лучшего уровня?
Анет, я серьёзно, за счёт валов из него можно сделать почти что угодно https://3dtoday.ru/blogs/bustep/my-rework-of-national-anet-a8-in-corexy/
А вот из эндера с его рамой и колёсами сделать что либо затруднительно
Но второй сразу из коробки у большинства норм печатает, а первый ещё надо поковырять для этого
А больше вариантов то и нет вроде, разве то дельта
>Какой первый принтер брать?
Ender 3. Дёшево, просто в сборке, печатает из коробки, собирать всего минут 30.
>за счёт валов из него можно сделать почти что угодно
Ебать ты посоветовал, там сам анет и вложений тыщь на 40. С таким подходом и из ендера можно такое запилить. Тогда уж лучше сразу взять Еnder 5. И пойти в мебельный за тумбочкой.
> взять ender3
This
Поебешься с ним слегка и будет видно, нужна тебе 3д-печать или нет. Ендер у многих стоит.
Апнул его до вменяемого эстетического состояния: убрал мать и платы мосфетов нагрузок в отдельный блок, поставил драйвера ТМС2100, облагородил голый блок питания. Пока не закончен корпус для дисплея, стандартной длины его шлейфа теперь не хватает, а новый придет через месяц.
Поставил на него циклопа, прошил и тут же озалупился - сопротивление прутку просто чудовищное, нагрев неравномерный - одного нагревательного элемента не хватает прогреть всю эту махину и пруток с одного горла еще более-менее идет, а со второго встает в клин из-за недостатка температуры плавления. Экструдер нити, где температуры плавления хватает, все равно прокручивает на нити при резкой подаче прутка. Нозло нестандартное, обычные сопла под него не подходят. В итоге через полчаса попыток извлечь из него прутки, отрезал все нахуй и выбросил в мусор.
Сейчас поставил гидру и буду пробовать ее.
Но вот что вымораживает - это поведение нозла при перемещении. Начал наблюдать и просто подафигел. Если на симплифае нозл просто едет из точки а в точку б, тут-же кура просто ведёт в точку с, потом точку G потому ещё 50 точек, а потом немного крудится, потом в точку б. В результате отслайсенное в 2 разных слайсерах раззличасется на 3-4 часа. Нахуй так жить пацаны?
Тэны от mk8 подходят для e3d v6?
>Тэны в e3d v6 часто горят?
Ни разу не горели. Самая надёжная деталь в принтере после профиля.
>Тэны от mk8 подходят для e3d v6?
Да. Но есть некоторые моды короче по длинне. Будь бдителен.
Какой пластик к нему брать для начала? PLA? Они у разных поставщиков по качеству различаются?
PLA или PETG. У грега и ABSmaker.
>на симплифае нозл просто едет из точки а в точку б, тут-же кура просто ведёт в точку с, потом точку G потому ещё 50 точек, а потом немного крудится, потом в точку б
Выключи комбинг и прочую хуиту в куре.
У меня стол сильно вибрировал, прям пиздец. После пружинистых ножек гораздо лучше стало, сложно не заметить.
Ну он и у меня вибрирует, но я бы не сказал что он по качству прям стал намного лучше печатать после апгрэйда.
Мало того что эта хуерга была включена по умолчанию, так ещё она по умолчанию не отображалась, а в настройках под другим именем. Зачем так делать?
> я бы не сказал что он по качству прям стал намного лучше печатать
При чём тут качество? Я говорю, что шумит меньше.
>сам анет и вложений тыщь на 40
Очень интересно где ты такие суммы там насчитал, перечисли пожалуйста, а то не верится что фанерный корпус и пара печатных деталек с хотендом могут так много стоить
В самой статье
- собственно корпус с пластиковыми деталями
- хотенд e3d v6 (клон) с трубкой и фитингами
- подшипники F623ZZ (у анета 4 штуки, добавил 12 штук)
- ремень GT2 со стальным кордом (у анета в комплекте один кусок около 2м, для core xy нужен ещё один)
- 3 удлинителя для кабелей концевиков (у анета короткие, т.к. концевики недалеко от платы
Но автор забыл что нужно дополнительно несколько линейных подшипников, поддержку стола (хотя у него колхоз фанерный походу пожаров не боится). Линейные направляющие. Кучу зучбатых колёс, ибо без них корху не сделать. Это только то, что за 3 минуты в голову пришло.
Если мотор не греется до 120, проблем нет. А в тумбах он обычно не греется. Если же греется - ставят в жопу радиатор и мелкий вентилятор.
Если про мою тумбочку то никак, они же не греются, на оси ХУ они вобще снаружи камеры ведь, внутри только шд оси зет, но он там на дне, где температура выше 30 градусов то не бывает
Самый горячий это двигатель экструдера и то до его предельных паспортных 80 градусов очень далеко
Вобще часто читаю про перегревы шд, но ведь это откровенный бред, шд глубоко похуй на нагрев, там нет элементов которые бы от высокой температуры могли приводить к его плохой работы, пропускам шагов и подобной хрени
Магниты там ферритовые, температур они не боятся как неодим, самая слаба часть в температурном плане это изоляция и то даже при 100 градусах с ней вряд ли что то сделается, во всяком случае если обмотаны нормальным проводом
>>65530
хот 500р
подшипники F623ZZ 300р
ремень 100р
удленители 60р
>Кучу зубчатых колёс
Их там только два родных, остальное подшипники которые указаны первой строчкой если ты не заметил
>автор забыл что нужно дополнительно несколько линейных подшипников
Это откуда ты такое взял? У анета стол на 4 блоках подшипников, они же тут и стоят если ты опять же не заметил
И так набралось аж 960р, резка фанеры стоит обычно около 3к
Гдё ещё 36 тыщ вложений?
>Их там только два родных, остальное подшипники которые указаны первой строчкой если ты не заметил
Делать корху на потшипниках... Ясно.
>Это откуда ты такое взял? У анета стол на 4 блоках подшипников, они же тут и стоят если ты опять же не заметил
Что за бред? У Анета стол ездит вперёд и назад, а не вверх и вниз. Значит нужен линейный подшипник, чтобы всё это не распидорасило на 10 часу печати. Конечно можно и на Anti Backlash Nuts For Lead вешать стол, но тогда он ушатает винты.
А вообще твой аргумент изначально инвалид. Таким макаром можно сказать что вообще из любого принтера можно сделать принтер в боксе. а ещё проще тупо ставить принтер в бокс. Но суть не в этом, а в том, что анет - говно ебаное которое сожгло 4 квартиры за 2018 год на реддите. А за те-же деньги можно взять что-то хорошее и не особо заморачиваться.
Да, есть. Они работают как демпферы, то есть забирают часть энергии при резком изменении скорости/направления движения, препятствуя возникновению колебательного процесса, из-за которого появляются волны на углах
Нашли над чем спорить. Уже всё придумано для вас, таких дотошных ебалаев.
Берёте 1 миллиметровый слой пластика, раскатываете по столу (хз если у вас 2020 стол или 4040 так что создайте в компасе или тинкеркаде) и печатаете его на скорости 30мм. ВОТ КОГДА У ВАС БУДЕТ НЕДОАДГЕЗИЯ ИЛИ ОТЛИПАНИЕ - говорите о том что есть проблема. На деле плёнки, пластиковые холсты, магнитки - хуевасты для равномерного прогревания, особенно на первом слое. А вот стекло - довольно качественно прогревается.
Ну это типа не прям панацея и не означает, что с ними будет прям качество заебись. Но при желании и чисто поставленном эксперименте разницу заметить можно
>этот линейный подшипник не такой линейный подшипник, вперёд назад, а надо вверх вниз
Ясно (с)
>>65536
То есть тот факт что стекло в реале нифига не грелось без темпопасты тебя не смущает?
Я же не просто так от балды стал её мазюкать
Теория это хорошо, но с практикой она часто имеет мало общего
Проведи сам простой эксперимент, засунь под края стекла что нибудь для образования миллиметрового зазора а у меня там реально миллиметр местами есть
А потом посмотри, а лучше замерь как хорошо и до какой температуры в этом случае будет прогреваться стекло
Хуясно.
> То есть тот факт что стекло в реале нифига не грелось без темпопасты тебя не смущает?
> Я же не просто так от балды стал её мазюкать
> Теория это хорошо, но с практикой она часто имеет мало общего
Да у тебя просто эффект самовнушения
Вот скажи, много в Анете таких потшипников?
Я не спорю, было бы круто взять и сделать принтер из анета. На деле - куча вложений и подводных камней которые ты увидишь только когда сам попытаешься собрать.
> у моей уйни около 0,5-0,7 Вт/(м·град)
Тоесть это уровень КПТ8. Возьми пасту подороже и получишь теплопроводность в разы. Только один минус. Нельзя стол снимать.
Ты вобще смотрел что сделал чел с анетом? похоже нет, посмотри внимательнее как как на каких подшах у него сделан стол
Но даже так, если ты настаиваешь что подши не правильные и надо обязательно шпули юзать, то это ещё полюс тыща рублей, где остальные 35к бюджета ты насчитал?
>>65557
Внушил температуру термометру? ну ок
>>65559
А смысл в разы если это и так на уровне стекла, который само по себе не шибко хороший проводник тепла, но всё же это на порядок лучше чем воздушный зазор
>Только один минус. Нельзя стол снимать
Почему? типо присохнет? так оно и моя усохла уже, стекло не снимешь, да и нафига его снимать хз лично.
>где остальные 35к бюджета ты насчитал?
Если он даже это не указал, мог и остальное скрыть.
>Ты вобще смотрел что сделал чел с анетом?
А на что там смотреть? Статья - говно. Если-бы подробная сборка была описана, а так просто выложил кучу фоток готового принтера. Конечно я в душе не знаю что у него внутри.
>посмотри внимательнее как как на каких подшах у него сделан стол
Судя по всему тупо стоит на винтах и направляющих. Других фото я не видел.
> Внушил температуру термометру? ну ок
Судя по твоим рассуждениям в духе магического мышления, вполне возможно и такое
Сколько температура была?
>Почему? типо присохнет?
В том смысле что после сьёмки термопасту желательно перемазывать.
>да и нафига его снимать хз лично.
А ты что стол не моешь никогда? У меня за неделю там по миллиметру слои клея накапливаются.
>в душе не знаю что у него внутри
Ну да, по фото то слепому не видно что там стоит, а чего нет
Но если ты не видишь и не знаешь что там, то зачем кукарекаешь про 40к?
>>65565
При установленых 110 градусах, через 30 минут нагрева стекло в центре прогревалось до 90, края четно признаюсь что не замерял, так без замеров было понятно что они прогреваются очень слабо, можно было спокойно прикасаться рукой, стекло ощущалось как чуть горячее чем просто тёплое
После обмазывания пастой стекло по краям так же стало обжигать руки как и по центру
Если тебе важно могу сделать замер термометром, там есть край где пасты почти нет и край где её много
>>65566
Я давно не пользуюсь клеем, а после него тёр мокрой губкой подогретый стол, не сказал бы что сложно было отмыть
Потому-что я собирал такой принтер. Не из Анета, но я понимаю что к чему и что работы там дохрена и больше. Крайне наивно полагать что там мало чего надо дорабатывать.
>При установленых 110 градусах, через 30 минут нагрева стекло в центре прогревалось до 90
Анон, я бы на твоём месте сменил стол, этому пизда.
Говно, пизда, жопа, хуй, только купил эндер, как выяслнил что в начале апреля Креалити в стоке им будут ставить платы с 2208 на борту. Ну ёбаный в рот. Хотел заказать у них другую плату, но и тут обосрался, уже всё раскупили.
А я вобще с нуля собирал, и прекрасно знаю что у него там нет ничего что бы могло стоить таких денег, в отличии от тебя собиравшего там чего то из не известно чего и не факт что вобще собиравшего
>>65574
>этому пизда
С чего бы это? медленно греться? так это известная проблема антантовских столов, по этому им и напругу поднимают, у меня же выше 12,5в не накрутить без вмешательств в цепи защиты, чего делать у меня желания мало
Поменять было бы неплохо на грелку под 220в, но лучше эти деньги потратить на что то более полезное для печати, скорость нагрева стола всё ж на качество печати не влияет
Да и до конца я его не остужаю при печати, последующий нагрев с 50-60 градусов занимает минут 10, что не фоне самой печати в 1-2ч как по мне мелочь
Он не медленно греется, он не греется по центру ВООБЩЕ!
>на качество печати не влияет
С каких пор неравномерный прогрев стола не влияет на качество печати?
На деле всё не так радужно. Продолжение идёт по слою, тоесть модель будет косячная всё равно, но если вам нужно например поспать, а печатать ещё часов 40, наверное вам сгодится.
>А 95 градусов это не нагрев уже?
За 30 минут это скорее конвекция. значит по центру нагревательные элементы не работают. Это плохо.
Судя по всему вентиляторы я буду менять. Надо будет посмотреть как это делать, ибо там 24 вольта (а может и нет).
Ещё рекомендуется сменить детали пикрил. Стоит копейки, решает миллиард проблем. По обзорам у всех ломается он за год или чуть больше.
>Какие детали у эндера расходники?
Ноззлы. Расчитывай из 3 недели - 1 нозл 04. Чем меньше диаметр нозла, больше шанс что он сломается.
> Если тебе важно могу сделать замер термометром, там есть край где пасты почти нет и край где её много
Ну это будет иметь смысл только если знать величину воздушного зазора. Чтобы было понятно, на какую кривизну стекла/пластины ориентироваться при решении мазать ли стол или нет. Хотя, если не лень, сделай
Алсо, насколько у тебя равномерно расположены нагревающие элементы в грелке?
> но мне доказывают что пастой мазать не нужно
Нет, ну если у тебя там воздушный зазор в несколько десяток... На ровном стекле/пластине не нужно - лишний гемор
Я грунтовал и красил автоэмалями в баллонах из Ашана.
Элемент я отдельно проверял, с ним всё в порядке, ток потребления соответствует указанному
Просто не стоит ожидать быстрого нагрева бутерброда из стекла и алюма от нагревателя с мощностью всего 120 ват
>>65588
Стол то ровный, алюминиевая пластина далека от идеальной плоскости, что б менять её надо где то заказывать, не факт что с нашей почтой не погнут ещё при доставке
>>65593
В смысле расположены? у меня прушевский стол мк2
>>65594
На ровном и я согласен что не нужно, но у меня реально зазор местами в миллиметр, если не больше, туда свободно заходит полотно от ножовки
Я хоть и правил пластину, но всё равно она кривоватая, нагреватель текстолитовый ещё гибкий, прилегает более менее, а стекло увы нет
> у меня реально зазор местами в миллиметр, если не больше, туда свободно заходит полотно от ножовки
Лол, с этого бы и начинал. Естественно, в твоём случае эффект от термопасты будет заметен. Хотя конечно лучше стол поменять на ровный
За полгода ничего не сломалось, только поверхность стола пошла попизде и я поставил стекло.
Там производитель писал что не желательно печатать на температурах выше 90...
бестфиламент те ещё пидоры евреи судя по моему опыту
Бери у грега, у них петг как раз появился и пла дешёвый https://greg-3d.ru/Expendables.Filament.php
Отличный пластик делают
Фига ты смог найти магазин который продаёт по цене в 2 раза дороже рыночной. Молодец.
>Норм для начала?
Нет, не норм. Бери у
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru/
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Хрен его знает за что бестфиламент хвалят, но судя по отзывам брака у них столько же, а цены выше.
Хз, как по мне хорошая функция, меньше ретрактов, меньше возможных огрехов печати
Хотя и не во всех случаях она имеет смысл
Если вы ещё не решились купить Bigtreetech SKR V1.3 из-за цены. 8-мого мая будет возможность купить мини-вариант по сниженной цене, новая 32-битная плата на STM-32 которая возможно будет самой дешёвой 32-битной платой
https://youtu.be/QM8JC1-TgAQ
>меньше возможных огрехов печати
Сначала попробуй его. Это говно довольно сильно соплями всё портит и внутри оставляет кучки говна которые потом могут и не сгладится на поверхности.
А вообще я не понял отчего бояться ретрактов? Видел видео у Соркина где он говорил что ретракт какие-то заоблачные цифры даёт к увеличению печати, но я ставлю скорости в 1800-2200 и брат как говорится жив.
Смотрел видос и реально испугался когда она в 220 полезла БРАСЛЕТОМ.
А их катушка норм, или лучше другую какую-нибудь распечатать? Алсо, переходной пластик плох чем-то кроме цвета?
А стримпласт где? Pla у них лучший, сравнивал и с фдпластом и с абсмейкером и с бестфиламентом, никто даже не приблизился. Сейчас как раз скидка, за 990 отдают. Без скидки брать крайне не рекомендую, 1.5к он точно не стоит. При покупке 4 катушек еще одна в подарок, то есть 792 за катушку, что дешевле грега и буквально на полтос дороже фдпласта, но даже эту разницу покрывает бесплатная доставка. А вот абс у них говно, ну или мне брак попался
Получи от них мотки, измерь штангелем, распечатай под полученные параметры увеличив модель. По дефолту она меньше вроде.
>Алсо, переходной пластик плох чем-то кроме цвета?
Есть вероятность что разные температуры плавления. Вероятно запорешь модель на переходе. Но это редкость.
>>65623
Во первых читай пост, добавляй ссылки. Во вторых у грега PLA 690 за кило...
>то есть 792 за катушку, что дешевле грега
хз как ты считаешь. Единственное заказанный год назад оранжевый оказался говном ебаным с адовой деламинацией, и вообще единственным PLA с такой проблемой, но остальные пластики были 10 из 10. Буду брать у него летом килограмм 20.
Да, проебался, перепутал с petg. Оранжевый не пробовал, но белый/серый/черный/красный точно годные. Сколько у грега доставка стоит? На сайте чет не нашел
Корзину собери, там калькулятор доставки. В зависимости от доставщика.
>буду иногда заряжать на выходных и делать всякие мелкие корпуса и.т.д.
4 кило на год тебе хватит.
Я и использую его, на скрине даже видно
Сорокин долбоёб который не смог клипер даже настроить и потом срался в чате говоря что вот это клипер такой плохой, а не он криворукий
А его сравнения боудена и директа так совсем пушка
>>65622
Про катушки не скажу, но писали что их вариант не очень, есть такой https://vk.com/wall-121631385_5919
>Я и использую его, на скрине даже видно
Зря, после Симплифая кажется говном без всякого смысла, да ещё и от соплей не защищает, да ещё и засирает поверхность. Плюс ко всему водит нозлом хороводы почём зря, тратит время. Я так понял что он хорошь в обходе уже напечатанных областей, мол чтобы ненароком не задеть деталь и не снести её.
В этом и есть моя проблема с триде-печатью - я сразу вижу, как половину из того, что делается с ее помощью собрать дешевле, прочнее и быстрее с помощью обычного говна и палок.
Половина из того о чём я так думал в реальности работало хуже. Сорян.
> А его сравнения боудена и директа так совсем пушка
А что там не так? Что печатал на двухголовом?
Двачую, в чём подвох?
Если у тебя нет директа - просто забудь. Хипс - это для про и требует сильных апгрэйдов и рук из плечей. При этом профиты его весьма неочевидны.
Не зря, я сравнивал печать ним и без, но как я написал выше, не везде оно нужно и полезно для печати
А нужно оно при печати детали с полостями или там где сопло при перемещении будет пересекать стенки, даже при хорошо просушеном пластики и настроенном ретракте на больших расстояниях могут быть сопли, комбинг полностью устраняет эту проблему если обход возможен, так сопли остаются внутри модели, а не на её поверхности
>>65640
Главное преимущество боудена это его вес, он очень решает когда идёт речь о скорости и ускорениях на хлипеньком принтере
У него же и директ и боуден сразу с лишним весом
При этом ещё видео называется "Что лучше и быстрее?" а как он мог это выяснить?
Вес не менялся, как и вобще что либо, единственная разница в его тесте заключалась лишь в длине трубки от подающего ролика до самого хота
>Директ вовсе не тяжёлый, ну тоесть он тяжелее чем боуден, но не настолько чтобы на что-то влиять
>Директ пикрил
дельта kossel
Я ещё проигрываю с дебичей которые директ пытаются сделать, но при этом делают его через тефлоновую трубку и получают пикрил. Тоесть совмещают недостатки боудена и директа и проёбывают профиты директа...
>радиатор
>без принудительной вентиляции
Лол, зато на металлической пластине, аха. Да и суть-то они правильно передают, уменьшают капролоновую трубку, и не каждая голова приспособлена для прямой печати.
У тебя есть 3d принтер. Что блядь вообще значит неприспособлен? Не можешь напечатать адекватный переходник - зачем вообще тогда заниматься печатью?
У меня был радиатор, в который и вкручивается всё, с прямой дыркой. Тупо под Боуден. Точнее даже есть, и я буду втыкать также капролоновую трубку, при переделки на прямой.
>>65700
https://ru.aliexpress.com/item/2/32929617981.html?spm=a2g0v.search0104.3.38.725e7f85j4tQHr&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_pvid=358401c7-4e5e-4919-ab4f-a9134db65fce&algo_expid=358401c7-4e5e-4919-ab4f-a9134db65fce-5
И подобное
Хотэнд на них нападает, или что?
Слева вобще печать бракованная же, сравнивать так нормально распечатанные
Да и я говорил про 0,3 и 0,2
0,4 то понятно что большевато более менее детализированной печати
> Расчитывай из 3 недели - 1 нозл 04
Чет в голос с твоего совета. А 0,5 или 0,2 сколько в неделю уходит? И почему именно в неделю? Может он печатать мало будет. Я вот за почти год отпечатал почти 3кг. И выкинул 2 сопла всего лишь. Хотя, можно было и одним ограничиться, лень чистить было. Вентиляторы просто откусываются и прикручиваются новые. На Али есть 24-хвольтовые.
> Вентиляторы просто откусываются и прикручиваются новые
Припаиваются к проводам старых или втыкаются родным проводом в разъем на материке?
К старым, конечно. Ты думаешь, китайцы тебе ракушку с метровым проводом отправят?
>А 0,5 или 0,2 сколько в неделю уходит?
02, с расчётом что ты печатаешь весь год ТОЛЬКО 02 - уходит примерно по 1 соплу за 2 недели в среднем. Чем меньше сопло - тем больше шанс что оно засорится так, что ты его не сможешь прочистить никогда.
>Может он печатать мало будет.
Учитывая расход, пусть закупится на тот срок сколько он будет печатать. В любом случае это нозлы. Будут лежать, жрать просить не будут. Да и стоят копейки.
>Я вот за почти год отпечатал почти 3кг. И выкинул 2 сопла всего лишь.
Молодец.
>На Али есть 24-хвольтовые.
Понятно что есть, но выбор там значительно меньше. Хочется таки переходить на уровень бесшумности, ибо мои периодически начинают жужжать как турбина.
>Я вот за почти год отпечатал почти 3кг. И выкинул 2 сопла всего лишь.
Чел, это двачи, тут покупают принтера за 40к, ставят на них апгрэйдов на 10-20к, а потом покупают самый дешовый филамент от сопытки по 500 рублей по акции, который убивает по соплу за каждые пол кило (будто они прямо на улице этот пластик варят). Анивэй >>65802 сопло стоит копейки, места занимает мало, лучше его иметь под рукой когда выйдет из строя рабочее, иначе в России их не купить, а с али ждать ОЧЕНЬ долго.
>02 - уходит примерно по 1 соплу за 2 недели в среднем
Чот преувеличено как то, или пластик настолько парашный и фильтра пыли нет
Хотя я сам печатаю читай самым дешёвым грегом, 0,25 убилось за почти пол года только, я конечно не особо много им печатал, но убилось оно не от засорения, а потому что стёрлось
Засор на 0,3 ловил от сгоревшей тефлоновой трубки и то просто чистил медной проволочкой
Остальные умерли от заминания при встрече со столом
А так конечно сопла надо в запасе иметь
>>65803
Да я прост пояснил ибо не оч корректное сравнение, да и я про другие сопла говорил
Кстати про тесты прочности, для интереса распечатал я ещё образец через симплифай, так как он ширину линий делает больше чем сопло и заполняет зигзагом
Кароче вышло 6,9кг и это на 250 градусах и с обдувом 14%, один из лучший результатов и рекордный для такой температуры
Я так понимаю главную роль тут сыграло именно заполнение, зигзаг между слоями имеет большую площадь и это даёт хорошую прочность
Но думаю что на более крупных модельках не со 100% заполнения это уже не будет давать такого преимущества
Вот вам ещё видосик познавательный https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
Ни в чём, параша полная.
>Чот преувеличено как то, или пластик настолько парашный и фильтра пыли нет
Преувеличиваешь, фильтр не настолько панацея от всего и вся. От засоров уж точно не спасает.
>Хотя я сам печатаю читай самым дешёвым грегом
Грег как раз прекрасен, а вот сопытка - производит плоховато. Задо дёшево.
Ой блять, такая неудобная хуета. Прям больно в нём работать. Но возможностей много, да. Полюби уже пропиетарщину
10 дней пользования (примерно). Начались проблемы.
Начать с того что замена филамента - это оче оче ОЧЕНЬ гемморойно, филамент не хочет лезть в дырку, а обматывается вокруг подшипника. Вот бы на миллиметр или 2 сместили отверстие для него или сделали воронкой - было бы отлично.
Вторая проблема- такая-же. Дальше если ты попал в отверстие - трубка почему-то имеет диаметр меньше, так что приходится её всякий раз выкручивать и вставлять уже в неё руками.
Ещё из минусов, выяснилось что магнитный коврик при нагреве до 70 и выше может потерять магнитные свойства и например образовать пузырь в миллиметр или два по центру. Что не очень хорошо.
Перепрошить не получается. Надо трахнуться и вынуть материнку, загрузить загрузчик и много чего сложного. Не ожидал такой еботни в принтере с приставкой PRO.
Ещё из недостатков был незначитальный воблинг оси Z. Но всё решилось проставками, от чего он вообще исчез.
> замена филамента - это оче оче ОЧЕНЬ гемморойно, филамент не хочет лезть в дырку, а обматывается вокруг подшипника.
У тебя с руками чёт.
>трубка почему-то имеет диаметр меньше, так что приходится её всякий раз выкручивать и вставлять уже в неё руками.
Мож у тебя филамент толстый какой? Померь штангенциркулем.
> магнитный коврик
Кусок хуйни. А тебе говорили не покупать "про".
>Перепрошить
Нинужно.
>У тебя с руками чёт.
Нет.
>Мож у тебя филамент толстый какой? Померь штангенциркулем.
17 разных филаментов сразу?
>Кусок хуйни. А тебе говорили не покупать "про".
Лол, лично мне - нет. Хотя я раз 5 спрашивал ИТТ.
>Нинужно.
Всмысле ненужно? Текущая прошивка исправляет баг перегрева и возгорания принтера!
Есть, но всё же считать что меньше 0,3 юзать нерационально
>>65869
>Преувеличиваешь
На нём однако тонны пыли скапливаются, может она конечно к засорам и не приводит, но на печать явно положительно сказываться не будет
>сопытка
Пол катушки их израсходовал, проблем с засором не было
>>65885
Говорили же что про версия это тупо переплата за ненужную хуйню
>На нём однако тонны пыли скапливаются
Хз, у меня за пол года он остался чистым.
>Пол катушки их израсходовал, проблем с засором не было
Израсходовал 2 по 2.5 и 10 по кило. Ну вот примерно на каждые 500 грамм по засору.
Сменил высоту потшипника, там есть спец болт который позволяет это делать. Теперь всё идеально, миллиметр в миллиметр попадает.
Но филамент перестал подаваться с точностью и вместо адекватной печати получается лютый треш.
Да чтож такое то.
Попробовал поставить алюминиевый блок экструзии - но и там возникли проблемы с подпружиниванием (ограничитель пружины - винт, он во время печати раскручивается, филамент перестаёт поджиматься).
>остальным 08мм для печати корпусов
0.8 не потребует вулкан, чтобы печатать при той же скорости, как на 0.4?
Какая разница? Выше 80 всё-равно печатать не будешь.
Всё, приехали. После смены блока экструзии качество печати ухудшилось и довольно сильно. Хотел поставить алюминиевый блок, он не сработал, вернул старый обратно, настроил, вроде работает, но появились недодавленности пластика, по краям сильно видно что линия прерывается будто раньше времени ретракт идёт. Жопа. Вот уж не думал что пикрил так сильно печать обосрёт.
А какой вобще смысл было менять, они ж кроме цвета ничем не отличаются по сути
Лучше б ролик сменил на мк8-мой , вот действительно могло что то дать за счёт уменьшения нагрузки на шд
Два чая этому.
50 блядь раз вместо поста Bad gateway
>А какой вобще смысл было менять, они ж кроме цвета ничем не отличаются по сути
>в стоке пластик
>на пикче алюминий
Ты ебанутый?
Сними и снова поставь перетяни все болты. Отдельно обрати внимание на болты нажимной хернюшки, должно помочь. Следи чтобы вращающаяся деталь прижимала пластик именно к зубам, к самой глубокой их части.
Если-бы не монитор компьютера, я бы тебе отсосал. Спасибо анон, помогло. Ты охуенен.
gbplf
Придумал себе гринтекст, процитировал его, проиграл с собственной тупости. Я думал таких людей нет.
На деле там мелкая шайба по обоим сторонам от подшипника и через раз она из пазов выходит. Контролировать её очень сложно ввиду того что она находится втруднодоступном месте, а понять что что-то не так - сложно ввиду того что рабочее положение отличается от хренового на миллиметра полтора.
>в стоке пластик
Ну очень с серьёзное отличие, а то что он точно такой же конструктивно тебя не смущает конечно?
>эти оправдания
Если ты хочешь объяснить причину своей неудачи и обелить свой авторитет, то описывай проблему и способ её решения. А не ной.
>а то что он точно такой же конструктивно
Зависит от...
Например от того, что взять за конструктивность? Можно из говна его слепить и он тоже "точно такой же конструктивно" будет.
Но в данном случае пластик - это довольно плохо. Такие детали надо делать из алюминия, или менять каждые пару месяцев пластиковые, ибо пластик за пару тройку месяцев протирается, изнашивается, резьба на пластике быстро срывается. Даже если не особо трогать - от ретрактов начинается болтанка трубки и пневмофитинга. А если ты его вкручиваешь и выкручиваешь - износ естественно увеличивается.
Тут также как у DoctorDIY в видео. Вот есть ключ на 15, вот есть ключ на 15, они оба на 15, оба ключи, но один тонкий и расчитан на короткий и тонкий вес, второй - толстый и длинный и расчитан на большой вес. Да, можно открутить всё и тем и тем, но есть подводные камни.
Петг как петг. Разницы не увидел особо. Чёрный только не чёрный, а после прохода через нозл - прозрачно\серый. Остальные цвета без нареканий. Грег прекрасен.
Спасибо, мне очень важно что меня уважает какой-то гринтекстовый даун с мемасами из 2009 года.
>займись перепрошивкой, вообще весело будет.
Вотктнул в ноут
@
запустил ардуино
@
открыл исходники марлина
@
записал
Вы же на /ra/
Ну уж так-то сильно не позорьтесь.
Оверфорсед говно. 90% можно распечатать на принтере. Важными деталями там являются только шестерни, и то, только если они титановые, а в большинстве китаеподелок - они из пластика.
После установки надо менять прошивку.
Зато после установки ты поймёшь - что тебя наебали и качество печати не повысилось даже на сотую долю процента.
>Не ты ли выше писал про замену сопла раз в месяц?
Молодец, перевёл стрелку от "НУ ОНИ БЛЯ ОДИНАКОВЫЕ" на "ТЫ НАВЕРНОЕ СОПЛА ЧАСТО МЕНЯЕШЬ". Очень конструктивное обсуждение. Дальше ты что-нибудь про мамку напишешь в традициях vg?
>Так у него там только белый и черный, вроде.
Да вроде и красный был, по крайней мере сейчас у меня его красный уже заканчивается.
>Перепрошить не получается. Надо трахнуться и вынуть материнку, загрузить загрузчик и много чего сложного. Не ожидал такой еботни в принтере с приставкой PRO.
У меня Ender pro.
Воткнул кабель, скачал прошивку, поставил ардуиноIDE
@
Прошил
А вот CR-10 это да, много секса нужно.
>ты ли выше писал про замену сопла раз в месяц
Сопла - это расходники. Такие же как клей, сироп, ацетон и филамент. А та хреновина - это часть принтера. Человек предпочитает иметь надёжныю часть принтера. Чего ты до него докопался?
Там немного больше действий, которые в том числе включают в себя приконекчивание ардуиноUNO. И в любой момент перепрошивки можно получить кусок текстолита если проебался хотя-бы на каком-то из этапов. Так ебли было много, но "СЛОЖНО" написал ты, а не я.
Проснулся как подобает Белому человеку с утра от бипера окончания печати Ultimaker S5 сразу же заказал рубиновые сопла за 3 700 с порцией моих любимых филаментов от BF, после пошёл и вкрутил одно такое в TEVO Litle Monster в комнате для печати как услышал что мой дворецкий начал принимать заказ от курьера DHL.
Когда я вышел чтобы убедиться что с заказом всё хорошо малец-студентота чуть не потерял сознание от моего мускулистого накачанного тела, а после того как я достал свой новенький Айфон Х из кармана в халате дак он вовсе покрасен и начал передергиваться косясь на меня.
Собственно сейчас я печатую очередной елдак в то время как студентик за моим окном весь в слезах пытается завести свой скутер, пожалуй допечатаю, и пойду на работу снова осуществлять сделки и получать миллионы за них.
А как ваш день начался, нищие ничтожества?
>пластик
>срыв резьбы - вообще каким-то бредом.
>пластик
Серьёзно? Там же не резьба, а пластилин просто.
>пластик за пару тройку месяцев протирается, изнашивается, резьба на пластике быстро срывается
Не неси бред, у меня же самого пластиковый экструдер, нихера с ним не случилось за столько времени
Даже у оригинальной пруши и то он пластиковый, так же как у титана, бмг и прочих
По твоим высказываниям они должны ломаться через месяц раз пластик, чего на деле не происходит
>>66050
>менять каждые пару месяцев пластиковые, ибо пластик за пару тройку месяцев протирается, изнашивается, резьба на пластике быстро срывается. Даже если не особо трогать - от ретрактов начинается болтанка трубки и пневмофитинга. А если ты его вкручиваешь и выкручиваешь - износ естественно увеличивается
Меня твои истории просто... крутится директ пластиковый уже полгода и пускай крутится, ведь печатает и хорошо. Не стирается, резьба не изнашивается, ведь я статистическое исключение, чо.
12в же
И причём тут твой директ ёбнутый? Причём тут вообще чей-нибудь директ еблана ты кусок?
>крутится директ пластиковый уже полгода и пускай крутится, ведь печатает и хорошо.
>А ещё у меня хуй 25 сантиметров в холодной воде.
>А я уже рассказывал вам что у меня директ есть?
Только ради справедливости.
Если у вас разболтано крепление трубки - будет минус к ретракту, пере и одновременно недоэкструзия в отдельные моменты печати. Проявляется это в виде воблинга и пиздецового качества. В отдельных случаях у вас даже будет губка вместо напечатанного изделия. Думаю все мы тут встречались с таким эффектом.
Некоторые задрачиваются помимо фитингов, алюминиевых нашлёпок к боудену, покупают трубку меньшего диаметра, 2mm, 1.9mm, и даже 1.8mm. Так контроль над подачей пластика лучше.
Плюс ко всему производится обрезка концов трубок.
На сами пневмофитинги часто одеваются хомуты, которые блокируют перемещение фитингов.
Я не сомневаюсь что многие из вас выпили пивка, купили принтер и без изменений на нём печатаете 1 раз в 2 месяца. При этом у вас он не ломается и вам даже норм. Но у других руки чешутся и они хотят улучшать всё и вся.
> Так контроль над подачей пластика лучше.
Поправка "лучше" в кавычках. Потому-что улучшение довольно малозначительное, что-то вроде [+1 процент к качеству] и не все замечают, ну и если ваш производитель изволил выдать 1.91mm диаметр - извольте застревать и исправлять.
А про обрезания трубок даже каттеров понаделали
https://www.thingiverse.com/thing:2766205
https://www.thingiverse.com/thing:2316902
https://www.thingiverse.com/thing:3229764
https://www.thingiverse.com/thing:3283878
Тысячи их!
>А ещё у меня хуй 25 сантиметров в холодной воде.
И усы как у Врунгеля, плавали, знаем. Каркасина-то пластиковая, и она-то крутится.
Бля, всё правда, всё всё всё. И про трубку, и про фитинги. Вот только как один раз в год ТО сделаю, так весь год и ебошу на 100..200%. Ебошу, ебошу, ебошу, иногда даже десять кило в год получается.
>десять кило в год получается.
Я 10 кило только в апреле отпечатал. Креплениям боудена уже плоховато. Держу пальцами и чувствуется что ёрзает на пол миллиметра.
Крут.
Из опций доставки есть только боксберри.
Даже со скидонами выходит пиздецки дорого из-за доставки.
>у других руки чешутся и они хотят улучшать всё и вся.
Вот это верно. Просто зудит в жопе и теребят то, что нормально работает, при этом ломая своими кривыми руками.
Как аноны хранят свои девайсы?
>Его нужно консервировать
>Как аноны хранят свои девайсы?
смазываю направляющие салом
на сопло навинчиваю половинку картошки
в отверстие для подачи пластика забиваю осиновый чопик
Каплю масла в каждый потшипник.
Валы тоже немного промасливаю.
Со стола убираю стекло.
Кабель питания от розетки отрубаю.
1. Почему при движении по оси z он воет, как сука? Так должно быть?
2. Почему шпилька оси z просто торчит сверху? Ее не надо чем-то вроде подшипника фиксировать?
1. Может слишком туго затянул хуитку с резьбой возле экструдера, там и так с соосностью проблемы.
2. Можешь зафиксировать, но смысла в этом особо нет.
576x432, 0:11
Да не, просто лето скоро, каникулы же. Нет времени принтером заниматься. А если пыль попала в подшипник - это сильно страшно?
У меня три принтера, редко когда все три одновременно нужны.
>Почему при движении по оси z он воет, как сука? Так должно быть?
Потому-что это принтер за 200 баксов. Хочешь чтобы не визжала - ставь нормальную материнку и драйвера TMC2130 или TMC2280
>Почему шпилька оси z просто торчит сверху? Ее не надо чем-то вроде подшипника фиксировать?
Потому-что это шпилька оси Z. На кой её крепить сверху? Она что болтается и вертится круша всё на своём пути?
Можешь конечно закрепить, есть такие долбоёбы. Но тогда качество печати станет уровня "ПИЗДЕЦ".
Почему тогда у меня принтер за 200$ не воет? Почему у него - уже выше ответили. Большего всех энедер3.
> Но тогда качество печати станет уровня "ПИЗДЕЦ".
Опять шизанутые домыслы. Как это вообще, по-твоему, связано?!
>Почему тогда у меня принтер за 200$ не воет?
Тебе ещё раз написать - визг зависит от драйверов. Стоят нормальные - визга нет. Чего тут непонятного?
При движении по x y используются ремни. Z - вал. Вал требует больше точности для позиционирования и обычно перемещается шагами по 0.01mm. Когда ты перемещаешь через меню принтера - принтер просто делает сложение и поднимает 100500 раз ось на 0.01mm, отсюда и визг.
Ну хуй знает, у меня был визг на стоке, распечатал спейсейр для z двигателя и всё утихло.
Ему пiхуй.
Спасибо няша.
Скорее всего ты просто не прикрутил его, вот визг и стоял. У меня на стоке сразу всё было нормально. А спэйсер просто выравнивает угол между шаговиком и алюминием.
Заказывал тут? отпишись кратко по типу. "Заказал, прислали быстро, печатает хорошо, диаметр норм, радуюсь".
Оп список магазинов проверенных анонами составляет и аноны пользуются.
1 Оче хуёвая калибровка стола.
2 Выставил 2-3 слоя на крышку, что маловато.
3 Заполнение говно или узор заполнения пхохой, именно в этом месте пластик тупо провалился в зазор.
Спасибо.
Сколько слоев делать на крышку?
Какой узор лучше всего для таких вот узких мест? Может 30% это мало?
Я делаю 4, но если заполнение типа волна или линия и будет зазор больше 3 миллиметров, даже это не помогает. Так что подбирай что-то типа honeycomb (с ним вообще никогда проблем нет), либо что-то своё.
Не туда ты осиновый чопик забиваешь, дядя Ёдор.
Бля, я уже устал от вас, почините детекторы. Тот жаловался на Z, другой объяснял про драйвера, а Я, вот лично Я, пишу что пищат и воют подшипники.
Смаж, делов то.
Да у нас тут знатоки высрались. А по другим осям тогда почему нет 100500 шагов по 0.01мм?
С того, что ты написал, что визг от того, что принтер делает 100500 шагов по оси З. Значит, так как оси Х и У не визжат, то по ним нет 100500 шагов.
Чел, речь про меню принтера была. По XY можно хоть сантиметрами перемещать.
Я локализовал проблему, это мотор оси Z прижимается к профилю металлической частью, и он звенит. Если его снять и положить на стол, то он совершенно бесшумен. Надо, видимо, какую-то прокладку туда сунуть, но пока не понял, какую.
А ещё можно прокладку между стулом и экраном сменить.
Любая прокладка не поможет, крепление сфотографируй, дрыгатель надо лучше закрепить, чтобы он своей вибрацией не звенел на профиль.
>мотор оси Z прижимается к профилю металлической частью, и он звенит.
Криворук, крепится он пластиком, звенеть не должен.
В любом случае надо печатать прокладки от воблинга, да и инструкцию процитать.
Подсунь меж мотором и рамой обычного картона если это возможно что не было прямого касания метал/метал
Можно ещё стяжкой мотор прихватить что б прижать к профилю, а то на фото он ещё и под углом как то стоит
Перехвалил я грег, попал на брак, пошли пузыри в прутке, от этого печать полосить стало
Написал производителю в группу, мож чо ответят
Распечатай это и не еби мозги.
https://www.thingiverse.com/thing:2925230/
или
https://www.thingiverse.com/thing:2932344
или
https://www.thingiverse.com/thing:3295558
Но лучше первое.
Спасибо. Лучи добра тебе.
Спасибо анон, пойду пилить ендер3 на них.
Ось Z же. Вообще похуй как его крепить.
Алсо у меня демпферы стоят, я X и Y подключил по схеме 2 + 2. Печатать даже лучше стал.
>лучше второе и третье, там точек крепления больше.
Пробовал все три. Первое лучше, так как убирают воблинг.
Чот хуйня, щас фото поищу с тестами воблинга. На практике убрали воблинг в ноль только первые проставки. Остальные - нет. Собственно отсюда и вывод что оси Z крепления не нужны, чем свободнее ось, тем меньше косяков.
>чем меньше точек крепления, тем больше болтается ось
>чем больше болтается ось, тем она меньше болтается
Ух, бля.
Что ты несешь? Как тогда ось болтаться может, если даже болтающийся двигатель её не болтает?
>Как тогда ось болтаться может, если даже болтающийся двигатель её не болтает?
>Как тогда ось болтаться может
Определённо ты куда-то не туда постишь. Я вообще говорил что она не болтается и контрить её не нужно. Так как всё само прекрасно работает при подьёме экструдера.
> увеличивают количество точек крепления и должны делать конструкцию надежнее. Что в свою очередь должно убрать воблинг на нет.
Дебич, там мотор просто стоит(лежит) на профиле, двух болтов достаточно.
Ты из тех, кто и ось Z сверху закрепляет с подшипником?
А хотите прикол? Я еще раз все проверил, и он на самом деле не касается оси. И гудит исключительно поэтому. Если расслабить болты, чтобы он болтался, или сильно на него надавить и прижать к профилю, то звон пропадает. Я в замешательстве.
Ендер3 если что.
Подрочить
Эта срань по окончанию одной линии
Останавливается
делает ретракт
перемещается на новое место
делает обратный ретракт
ведёт линию
повторяет 9000 раз.
Пробовал ставить вообще все заполнения - везде так.
Неужели дебичи не додумались взять алгоритм как у симплифай? Который тупо ведёт линию без этого вот всего. В особых случаях хотя-бы не останавливается.
Будет однослойная печать без заполнения...
>Если расслабить болты, чтобы он болтался, или сильно на него надавить и прижать к профилю, то звон пропадает. Я в замешательстве.
Проставки сделай, чтобы мотор ровно стоял, пять раз тебе уже сказали.
Ну так и симпа так же, только там это отдельной галочкой включается "начинать периметр в рандомном месте"
Это позволяет не печатать уродские швы, кура правда это ка кто гибридно делает, где то рандомно где то всё ж в одном месте
Но в целом кура это более грамотно делает, цельно дрочить как делает симп это плохо, так как не даёт слою остывать и деталь
Кура же не печатает по одному и тому же месту подряд
Для больших экструдеров. Скажем надо тебе напечатать что-то очень большое. Ставишь миллиметровый нозл и печатаешь. Всякие 0.4 за неделю управятся, а этот часов за 8. Качество будет не очень, но не всем это надо.
>Кура 4,0
Поясни, почему ты юзаешь 4, а не 3.6, какие преимущества? Вроде ничего полезного не добавили, только глюки.
Потому что 3,6 я заруинил при обнове, да и разницы нет кроме баганого интерфейса, но в 3,6 тоже с ним тоже проблемы были, пусть и не такие явные, так что назад отказывать особо смыла не вижу
Не знаю почему именно, но он давал плохую поверхность при одинаковых настройках
Я когда тумбочку собрал долго не мог понять почему не выходит добиться ровных слоёв, у модельки получался целюлит, потом попробовал куру и с первого же раза вышла идеально ровная поверхность, с тех пор симп и не юзаю
Вот фото симп/кура, голубое в начале потому что пластик менял, думал что может он херовый какой, но оказалось дело не в нём
А у тебя красивая попка!
28 принтеров Ebder 3.
Хуй пойми чем один от другово отличается, ценники везде разные.
Люьой из 28 - 3 варианта, обычка, про, S. Хуй пойми чем один от другово отличается.
Выбираешь фильтром те, что доставляются из России. получаешь 28 вариантов.
Прокликиваешь заказ - ИЗВИНИТЕ ДАННЫЙ ТОВАР НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАВЛЕН В РОССИЯСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. (Да, на сайте написано что есть на складе в Москве, но не доставляют в Россию логика нахуй!)
Из 28 вариантов, два всё-таки доставляют.
Заказываешь. Получаешь сообщение на али "Чел, ты чёт живёшь хуй пойми где, в зажопинске мы тебе не доставим."
БЛЯДЬ.
Люди придумали мейл-форварлинг. Покупаешь конструктор для сборки и отправляешь на склад МФ. При пересылке на границе это уже не 3Д принтер, а набор хуй пойми каких деталей - заморочек нет.
Нет, хочу жрать говно. Русский путь.
Я так могу и из китая тогда заказать без ебли с форвардингом и прочим. Тут фишка в том, что мне надо быстро. А раз они сами написали что из России 7-10 дней пусть и доставят.
В том, что твой принтер больше чем указано в куре. Выстави нормальный размер стола какой он у тебя по факту.
Измерил сейчас стол, 22х22см, в Cura такие же настройки.
Может я обосрался с начальным g-кодом?
И сам же отвечу на свой вопрос. Нужно было принудительно включить использование OpenGL для приложения.
Конечно. Вдруг ты либератор распечатаешь. По телеку даже объявили, что это зло и, мол, нам это не нужно, сам видел. Готовят народ, как обычно.
Спасибо, помогло.
Он самый.
Проставки для Z оси, антивибрационные демпферы для ножек, зубчатое колесо на экструдер, усиленная прижимная пружина, боуден PTFE на 1.9, направляющие для филамента (кажется что не очень помогает, но на стоковом катушки периодически застревали).
Пробовал ставить натяжители ремней, но внезапно с ними только хуже, вернул стоковое. Впереди предстоит заменить материнку на SKR1.3 и дрова TMC2130 жду как приедет.
Можно бы ещё экструдер поставить другой, но на практике они ничем не отличаются. Даже хвалёный V6 не особо лучше.
Ещё где-то лежит BMG. Не знаю стоит ли вообще его подрубать.
Колесо экструдера с Али? Чем-то лучше стало? Энивей, оставь ссылку.
А, да, и почему с натяжителями хуже? У меня лежат напечатанные, все никак не поставлю.
Нет, у меня какое-то валялось
Поставил что-то вроде этого. Не особо отличается от стокового но острее.
https://ru.aliexpress.com/item/32892967420.html
>Чем-то лучше стало?
Хз это только у меня так или у всех ендеров, но в стоковом варианте я пальцами держал пруток и это уже мешало ему пройти, после допилов экструдер тянет очень бодро. остановить пруток нереально.
Ну и мне нужжно было чтобы пруток подавался чётко по прямой.
>А, да, и почему с натяжителями хуже?
Их надо очень очень сильно регулировать так, чтобы ремень не касался профиля. Иначе он начинает перетираться, а немного перетёртый ремень довольно сильно косячит перемещение, из-за чего качество печати падает. Вообще можно поставить, но без них тоже неплохо.
>>66558
Сделал из ардуинки и колхоза приблуду которая подаёт несколько видов прутков. Типа цветная печать одним экструдером, скормил принтеру несколько пробников. Так как это колхоз дикий, всё развалилось за пару дней, сейчас сижу и допиливаю. Не знаю даже понадобится это кому-либо кроме меня.
Типа того, только у пруши к экструдеру идёт несколько трубок. Я всё воткнул в боуден. И перед ним ардуинка с датчиками. Срабатывает датчик окончания филамента и дальше подаётся новая порция.
Тут скорее решение задачи об обрезках филамента. У меня было много кусков по метру или даже по 30 сантиметров. Надо их использовать. Точная цветная печать с таким подходом конечно же невозможна. Но можно сделать что-то вроде "вот примерно тут 4-10 слоёв напечатать оранжевым, а дальше синим."
>Срабатывает датчик окончания филамента и дальше подаётся новая порция.
Зачем нужна вся эта конструкция, если можно просто куски вместе слепить и подавать как один большйо кусок?
>можно просто куски вместе слепить и подавать как один большйо кусок?
Это не работает. Даже если и удастся склеить куски, при прохождении через шестерни они крошатся как стекло.
Читал я это. На словах всё очень радужно, на деле это очень очень ОЧЕНЬ много геммороя.
Дай угадаю, сращивал так пла и перегревая его выше температуры разрушения?
Или грел открытым огнём зажигалки? Если да то верю
При нормальном сращивании ничего не ломается
Работает!
А что бы избежать в будущем этого нужно делать стенку чуть меньше чем кратное х0.4? Или больше?
Меньше, если стенка для не чётного числа проходов, с 2/4/6 оно и так линией заполняет если число периметров соответствующее указать
Нет, перепробовал кучу методов, и паяльником, и щипцами, и зажизалкой, и горелкой, и прогонять через хотенд. Это всё полная хрень, много трудозатрат ради ничего. Гораздо проще подсунуть пруток без сращивания.
Понял, спасибо.
Поменял кожух на https://www.thingiverse.com/thing:3485372 (который закрывает поток от кулера) и стал печатать с кожухом вокруг детали спасибо анону который советовал, на деталях с большой площадью с рафтом, маленькой - с бримом. Если деталь не объемная то и без кожуха вокруг норм.
Маладца!
А проблема хрупкости ичезает при таком способе?? Не становится ломким как стекло?
Он вроде ниже чем стандартный но совсем немного, не верится что столь незначительное изменение даёт столь значимый эффект.
Нового не качал, всё думаю как свой сделать. Стволы сменные "как" у револьвера, систему удержания ствольных газов для гашения звука, плоский как крокодил хочу тоже чтобы он был, а значит три заряда.
>>66598
Я и такую систему видел, там ползунок выбора пластика бегал на своей каретке и засовывал нужный пластик.
>При нормальном сращивании ничего не ломается
>Дай угадаю, сращивал так пла и перегревая его выше температуры разрушения?
>трипоблядь
Бесишь уже.
Где ты их берешь?
110 градусов.
>>66641
Он не ниже, на одном уровне с силиконом.
Этот поясняет https://youtu.be/ZmIahhgGKT8
Конечно это не решение проблемы печати абс, но процент нормально напечатанных деталей вырос.
пантера из абс на рафте с кожухом напечаталась нормально.
Сукалол.
Та накладка на стоковый корпус хуйня, делал я ее, не теряй время. Печатай целый кожух сразу. Помолись и в путь.
> What the funny: you need to print this shell with ABS in time when you have only the stock metal cover this huge holes.. Good luck :)
Запилю из PETG, он не такой требовательный к температурам и выдержет воздействие от температуры радиатора.
Кстати да.
> чтобы поток воздуха уходил вверх
Там еще сзади дыры который никак не прикрыть, так что похуй на боковые и верхние, главное что бы вниз не дуло.
ABS - такой пластик, что я вообще хочу екструдер в шланг от пылетоса и выводить воздух подальше
Можно сделать миллимитровую пластинку с вырезами под болты, сначала ставить её, потом экструдер, потом прислонять корпус...
Как вам такое?
Дофиксил. И чот в голову пришла идея "А как это охлаждать то если понадобится?"
Я в том смысле, что корпус полностью закроет экструдер и останется только нозл. Если печатать PLA, охлаждения почти не останется.
Внешний кулер обдува остается же на своем месте.
>>66731
Возможно эту пластину лучше делать из стеклотекстолита. Она прям впритык к наревателю будет.
>>66713
Чем? У грега удобно брать маленькие мотки разных цветов, у у фдпласта разные типы пластика и цвета веселей, но только целыми катушками. Хочу сбс и сбсглас попробовать. Имел кто с ними дело?
>У грега удобно брать маленькие мотки разных цветов, у у фдпласта разные типы пластика и цвета веселей
Тут ты прав, но что мне у ФД не нравится, так их слоупочность доставки (пару раз было что они сидели на жопе 10 дней после заказа и только потом отправляли), а ещё то, что их пластик засоряет нозлы пачками.
>пластину лучше делать из стеклотекстолита.
А что если это будет PETG но с вырезом для нагревателя и радиатора? В том месте всё равно будет металлическая пластина и воздух не будет уходить в деталь.
> их слоупочность доставки
Однако.
Когда думал где заказать в первый раз пластик выбрал фд, так как видел что у грега в группе писали про задержки, которые они компенсируют пластиком. Тогда ждать я не был готов и заказал у фд. Оплатил в выходные, в понедельник они отправили, в пятницу забрал в боксберри. Потом решил заказать у грега мотки разных цветов, это уже не к спеху было, мог бы и подождать. По той же схеме - оплатил на выходных, в понедельник написали что одного цвета нет и предложили замену, я выбрал вместо пла абс того же цвета и они в тот же день они отправили, в пятницу забрал. Еще и бонусом доложили несколько переходных мотков по 10м.
Так что тут не угадаешь где ждать придется.
>>66758
По памяти радиатор вроде и не касается пластины, касаться будет силиконовая защита нагревателя, которая все же сильно горячая.
Я думаю не стоит стоолько ебаться, это же придется все раскручивать, обратно скручивать, с перого раза что-нибудь не подойдет, переделывать, ну его нахуй. И так печатает. В любом случае это не замена термокамере.
> придется все раскручивать, обратно скручивать, с перого раза что-нибудь не подойдет
Я распечатал на одном, примерил на другом. Мне норм. Сейчас уже 9 вариант, всё подходит идеально. Осталось только вопрос с блоком нагрева решить и всё. Алсо хочу вентилятор поставить наверх и пустить что-то вроде канала воздуховода вниз. Но это не точно.
Ах да, распечатал наверно по грамм 300-400 из двух катушек фд и греговского столько же и ни разу сопло не забивалось. Правда у меня стандартное 0.4, тоньше не пробовал.
Хотя встречал отзывы о плохом качестве фд, как и грега. Вероятно качество и и стабильноть у обоих прыгает.
>>66769
> всё подходит идеально
> уже 9 вариант
Лол
> вопрос с блоком нагрева
Что решать? чем тебя стандартное охлаждение не устраивает?
> Сейчас уже 9 вариант
Вот это ты целеустремлённый. У меня, если что не получается/не стыкуется с пары-тройки раз, я в депрессию впадаю и забрасываю свои поделки надолго, если не насовсем.
Пепе-3000?
Рассматриваю смл-плиту 12 мм. Из преимуществ - легко раскраивается, не горит и по слухам хорошо звукоизолирует. На принтер где-то 1-1.5к выйдет. Норм идея?
>Этот материал был изобретен в Китае несколько лет назад. Состав СМЛ, как правило, включает в себя оксид и хлорид магния, вспученный перлит, муку из древесины, рисовую шелуху и стеклосетку.
Но ведь это говно из спрессованного мусора будет крошиться и пылить, не заебешься облицовывать?
>СМЛ
Прикольно, не знал что такое есть
>>66812
>будет крошиться и пылить
Это факт или предположение?
По видео он там норм сверху армирован, сыпаться разве что по торцам может, но их я думаю анон догадается пропитать каким клеем или хотя бы просто покрасить
https://youtu.be/MDPTTU-TkGY?t=69
А я взял пеноплекс. Не горит, если бензином не облить, плавится под температурой только и под ацетоном. Легок, режется на ура, склеивается скотчем или клеем "титан". Из недостатков, это же тот же пенопласт. Немного бензина и у тебя напалмовый принтер. Был.
Как владелец фанерной тумбочки посоветую не делать такое из фанеры, может стать тока хуже, даже с обклеиваниями
Вот этот смл за счёт пористой структуры должен и сам звук гасить, во всяком случае в теории
Любой. Приходишь в какой-нибудь строительный, тебе продают за 100 рублей 50 метров (я так стол утеплял, хватило на термокамеру ещё в 5 слоёв и полностью полы в комнате 2 слоями.)
Не помогает это всё. Пробовали уже. Только полностью закрытое пространство с дверцей и звукопоглощающий паралон с вырезами типа "Яйца". Всё остальное - ебаный безсмысленный и не рабочий колхоз.
Купи не горючие, делов то. У паралона хуева туча класов, в том числе и не воспламеняемый. У меня в серверных шкафах такой.
Ну не знаю, у меня славно пашет. Еще силиконовой смазкой при следующем ТО смажу подшипники и будет ляпота.
На деле не понятно работает ли это, воздух через неё тяжело продувать
Кукле напечатал тельце и бюст, печатаю голову
Я температуру поднял выше и обдув уменьшил почти в ноль для прочности, соотведственно слои уже не такие красивые и ровные, ещё когда последние печатал влажность была под 50%, бюст вобще волнами пошёл >>66330
Счя голову допечатал просушенным пластиком, вроде не полосит
Есть визуальные полосочки, но это просвечивается воздух между внешним периметром и заполнением, а мож это и те пузыри в пластике грега в слои попадают хз
Я когда Саrочку Кеrrиган печатал, то у неё на модельке сосочки стоячие. А у тебя нет, это так задумано?
Я бы тебе поверил, если бы не мой промазаннаый 150 раз принтер с тихими переделанными вентиляторами в тумбе с утеплителем над ухом не жужжал.
>Счя голову допечатал просушенным пластиком, вроде не полосит
Полосит. Но если будешь обрабатывать, то норм. А вообще это самый лучший результат в треде и я доёбываюсь потому-что это фигурки и до этого реально было лучше.
В режиме вазы, если важно.
>v6 китайский хотэнд с какой скоростью сможет печатать petg на 1.0 сопле?
Я на эндере печатал 100mm, думаю без проблем можно печатать и на 110mm, но это важно, всё, что больше 60-70 - снижает качество. Всё что больше 90 - сильно снижает качество. Поэтому дефолт всегда и везде 40-60.
Какие-то сопли постоянно тянутся за соплом.
>ретракт
Откат при завершении слоя? Увеличить расстояние отката? На сколько примерно?
>боуденом
Что это?
>А у тебя нет, это так задумано?
У меня несколько вариантов бюста, есть и с сосками
>>66933
Воблинга там нет, слои лежат ровно насколько это возможно для филамента с пузырями внутри для которого накручена температура и который ложится на ещё не остывший прошлый мягкий слой
>>66934
Качество намерено ухудшено в угоду прочности, оно тут важнее, шлифовать потом всё равно нужно под покраску
Тут как и со скоростью приходится компромисс искать
>>66938
Зависит от толщины слоя, скорость упирается в производительность хотенда http://projects.ttlexceeded.com/3dprinting_speed_illusion.html
Уменьшай до 5
Скорость 50
Дрочится - когда ты выкатываешь или откатываешь пластиковый пруток, а боуден вместе с ним начинает туда-сюда передвигаться. Некоторые пневмофитинги позоляют 2-3 миллиметра таким образом перемещать. Судя по фото, это оно и есть.
Тыкай на пневмофитинги, закрепляй их, или подрезай боуден и переставляй фитинги заново.
Силикон в любом случае не подходит для подшипников, т.к. увеличивает трение и износ пар металл-металл, глупыш :*
Тоесть специальной силиконовой смазкой нельзя мазать ты хочешь сказать? Нахрена она тогда вообще нужна?
Чем вообще их мазать? Пробовал каким-то оружейным маслом - слишком жидко, быстро заканчивается смазка. Попробовал литол - стало хуево ездить по направляющим.
Мало что понял про пневмофитинги и подрезание боудена. Я совсем ньюфаг во всем этом. Можешь рассказать используя меньше специализированных терминов? А то они мне не знакомы и так просто не гуглятся.
Поставь на печать что-нибудь, держи боуден двумя пальцами у любого его конца. Если при ретракте чувствуешь что он туда-сюда елозит - напиши, дальше расскажу что делать.
Трубка по которой подаётся пластик.
На ней блядь написано мазь силиконовая для подшипников и трущихся почерхностей металлов.
>Или где металла вообще нет.
Все веломастера ей пользуются.
>мазь силиконовая для подшипников и трущихся почерхностей металлов
Кинь название, или сфоткай.
>Все веломастера ей пользуются.
Смелое заявление.
Но вся велосмазка для подшипников литиевая, или кальциевая, никакого силикона.
>Nano Protect
Это что ли: http://neva-target.ru/smazka-silikonovaya-nanoprotech-210ml.html ?
Так там ни слова про подшипники, только про резиновые уплотнители.
Знаешь, а ведь реально, я намазал смазку для резины/пластика на продольные оси. И оно реально ПМС-1000, и реально помогло.
Ну тащемта для велика она норм. Потому-что защищает цепь и кучу всего от влаги, грязи и прочего.
Да и мазать принтер чем-то другим опасно. Всё-таки там 260 градусная елда катается, надо быть аутистом чтобы брызгать в это ГСМ.
Куда там у тебя в 260 градусов ГСМ брызжет? Прицел сбит что ли, смазку заложить нормально не можешь?
Что происходит, если смазать металлические трущиеся детали силиконовой? Коррозия, абразивный эффект?
Знаешь, мне что-то сильно кажется, что ничего. Но ыкспырты сейчас напишут.
> Ну тащемта для велика она норм
Для велика лучший вариант - выварить цепь в парафине. Может, для 3д принтера тоже подойдёт, кстати
>для велика она норм. Потому-что защищает цепь и кучу всего от влаги, грязи и прочего.
Хуйню не неси. Силикон только для резины/пластика.
При трении металла он увеличивает износ:
https://acc-silicones.com/products/greases
>Silicone grease should not be used for metal to metal high load bearings as it will cause adverse wear.
Там же и написано для чего надо юзать силикон: пластик/металл, резина/металл и т.д.
Для подшипников литиевая и кальциевая смазка, как уже сказали.
Для цепи парафиновая сквирт/смув и т.д. Или жидкое масло, если нищий. Но точно уж не силикон.
>Что происходит, если смазать металлические трущиеся детали силиконовой?
Попробуй, сам увидишь.
Мажу отработкой уже год шо направляйки что рельсу, никаких проблем
>там 260 градусная елда
Хорошо что у масел температура воспламенения в идеальнейших условиях для этого под 400 градусов
И да сочуствую если ты не можешь даже попасть в подшипник и льёшь масло в хотенд
НТоесть ты не смог ответить на вопрос, "Что происходит, если смазать металлические трущиеся детали силиконовой? ". Ясно, иди нахуй.
В каком блядь манямире это лучший блядь вариант? Набирать хуеву тучу парафина, варить его, потому ебаться с засовыванием туда цепи... Ты на столике перегрелся или паров ацетона надышался?
Ну чот мажу свой вел 9 лет силиконовой, нихуя ему не сделалось.
>И да сочуствую если ты не можешь даже попасть в подшипник и льёшь масло в хотенд
Ну это вообще пушка. Ты сам себе придумал ситуацию в которой ты обмазываешь зачем-то работающий принтер. А потом, в своей же собственной маняфантазии налил масла в хотенд. При этом сделал вывод что это я криворук. Хотя я вообще впринципе никогда маслом принтер не мазал, только силиконовой смазкой.
Но вообще речь была про то, что при комнатной температуре у тебя всё будет хорошо. Но стоит принтер прогреть, как смазка и масла потекут со всех щелей.
Алсо так никто сказать и не смог чем силикон хуже. Ибо по той ссылке просто инструкция БЕЗ ОТВЕТА ПОЧЕМУ ЕЁ НЕЛЬЩЗЯ МАЗАТЬ НА МЕТАЛЛ МЕТАЛЛ. Специально капсболд, для тех кто прочитал вопрос 4 раза в треде, но не смог ответить на него.
Распечатал, примерил, вышло что нозл немного выше корпуса (Надо сделать переходник). Хрен его знает как так получилось, но я примеряю к CR-10. На ender3 времени пока нет, он пашет круглые сутки и останавливать я его пока не хочу.
маневры пошли
Сначала
> 260 градусная елда катается, надо быть аутистом чтобы брызгать в это ГСМ
а теперь уже
> стоит принтер прогреть, как смазка и масла потекут со всех щелей
Тоесть там по твоему написано что я в катающюся елду лью масло, да? Или всё-таки ты пиздишь?
Я написал что смазывать принтер горючими жидкостями опасно, потому-что в нём присутствуют передвигающиеся части нагрвающиеся до 260 градусов, а ты написал "льёшь масло в хотенд". Тоесть по твоему это одно и тоже. А теперь ещё и на основании этого ты пытаешься до меня доебаться.
На основании того, что ты сам себе придумал то и чего я не говорил. Окей. Это видимо тролинг тупостью.
Русский выучи, дебик, ибо тебе не я один писал, что в 260 градусов не надо масло лить.
>>66702
>>66731
А не проще взять за основу это?
https://www.thingiverse.com/thing:3021834
По крайней мере он чётко и строго бьёт именно в радиатор, при этом воздушный поток идёт строго назад. Уже к этому всемы приделать юбку для нозла и направляющие для бокового охлаждения.
Прекрати тупить, он же написал что не имел это ввиду.
Анон, там ведь пара сантиметров от стенки до радиатора? Можешь сделать отверстия для светодиода? Или даже для трёх? Алсо расшарь модельку.
Потому что >>65576
>>67052
>стоит принтер прогреть, как смазка и масла потекут со всех щелей.
У меня почему то не течёт, может ты его там заливаешь безмерно? что аж в хотенд попадать начинает
>ПОЧЕМУ ЕЁ НЕЛЬЩЗЯ МАЗАТЬ НА МЕТАЛЛ
Потому что производитель не давал такой рекомендации, а значит данная смазка не годится для такого применения дабы не отвечает нужным требованиям
Есть силиконовые смазки именно для пар метал/метал их юзать можно
>У меня почему то не течёт, может ты его там заливаешь безмерно?
Это гипотетическая ситуация. Которая содержит в себе опасность. На бензоколонках стоят огнетушители. Это не значит что все бензоколонки надо поджигать. Также и тут, есть вероятность что масло из подшипников упадёт на стол или в хотенд. Проверять это я не буду. Но отрицать что такое возможно довольно странно.
>Есть силиконовые смазки именно для пар метал/метал их юзать можно
О том и речь что у меня такая, а он не признаётся почему мне её нельзя мазать.
Сама по себе термоусадка не обладает достаточной прочностью и адгезией. Но если смазать клеем и применить, думаю будет лучше чем ничего.
Если у тебя мазь не такая как он сказал - он тебя зачморит.
Продолжаем общение.
>Есть силиконовые смазки именно для пар метал/метал
Пруфани, плиз.
Я думаю, что таких нет, т.к. силикон увеличивает трениев любом случае и это не может быть смазкой для металла.
Что блядь IT? Почему обычная не вызывает а эта такая пришла и всё износилось нахуй? И почему это не работает когда я её применяю? Что я блядь не так делаю со своей силиконовой смазкой что за несколько лет у меня нихуя не произошло? Даже сраные царапины не появились. Даже шума больше не стало. Начитаетесь хуйни от 9 летних "экспертов", а потом тащите сюда. Я спрашиваю элементарнейший вопрос "Чем именно смазка плоха?" Получаю ответ "Ну вот на левом сайте написано это вызовет неблагоприятный износ" и все удивляются почему я недоволен? Потому-что не примеров, ни пруфов, ни какой либо аргументации. Я не против если я окажусь неправ. Я выкину свою смазку и куплю другую. Но такое ведение диалога просто вымораживает. "Яскозал что она плохая и на английском сайте написано что она плохая, а ты не веришь".
>Есть силиконовые смазки именно для пар метал/метал
Разве что для защиты контактов от влаги.
Для подшипников и трущихся частей силикон нельзя юзать, хотя местный дебич это и не понимает.
Безсмысленный срач. В условиях дома любая смазка будет впитывать пыть и преврашаться в пылесборник. ПРото надо более менее следить за вещами и всё будет нормально.
>смазки же обычно и создают чтобы они увеличивали трение.
Для металла с другими материалам силикон снижает трение, для металла с металлом увеличивает.
>>67089
>Почему обычная не вызывает
Какая обычная, лол? Их куча разных для разного применения.
>на левом сайте
Это производитель силиконовых смазок, ему как никому другому виднее где ее можно юзать. а где нет.
Давай показывай свою смазку, может у тебя там и не силкон вовсе.
Местный дебичь спрсил ПОЧЕМУ. Но ты продолжаешь жопой вилять и маняврировать с мантрами "Вы дебичи прост ЛААААЛ"
Я не знаю есть ли такое решение впринципе, но если у тебя будет бегать трубка, термоусадка будет решением неделю или две, потом она тоже растянется и вслед за ней будет прыгать.
Вроде были варианты с напечатанными блокираторами трубок. Но это не точно.
Если бы ты не был таким упёртым долбоёбом, то мог бы сам давным давно провести эксперимент: смаж один болт литолом/солидолом/етц, а другой силиконом и посмотри на какой гайка легче накручивается. Там всё заметно невооружённым глазом.
Наверное он имел ввиду что со временем увеличивает. Ибо сразу этот эффект прямо противоположный.
Смазал все петли всех дверей в доме. Никакого скрипа до сих пор. Но ты продолжаешь утверждать что метел об метал будет только увеличивать трение. Я же продолжаю спрашивать почему и не могу получить каких-то внятных ответов. Только переходы на личности.
>Смазал все петли всех дверей в доме.
Силиконом?
>Давай показывай свою смазку, может у тебя там и не силкон вовсе.
Двачую этого. Дальнейший спор не имеет смысла. Будешь мазать чупердорогими солидолами, но при этом не проводить ТО - принтеру всё равно прийдёт пиздец.
Дык в чём опасность то? воспламенения? так это невозможно в условии принтера, температура воспламенения масел в идеальнейших условиях почти 400 градусов, в не идеальных как у нас оно будет за 500 уже
Таких температур в принтере не бывает, а если и будет то скорее загорится сама печатываемая модель
>упадёт на стол или в хотенд
Только если будешь щедро поливать приговаривая "ух бля"
>>67087
Первое что нашёл в гугле
>>67090
>Для подшипников и трущихся частей силикон нельзя юзать
Производитель указывает обратное, а ему наверно виднее, можно или нет
http://molykote.superoil.ru/catalog/category24/86.html
Это сложная литиевая смазка, а не силиконовая
>Загуститель на базе литиевого комплекса
>Базовое масло — Фенилсиликоновое
Я же веду срач именно о силиконе.
Пришёл моторист и всем дал пизды.
>>67104
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Местные радиолюбители пустили слух что я могу это печатать. Заказов на месяц вперёд.
Точно, есть на тингиверсе. Да и отдельно продаются, наверное. У меня от проточного фильтра лишние остались.
Чисто силиконовой без доп веществ для металла скорее всего не существует, тут я ничего утверждать не буду
Хорошо было бы гайд для ньюфага что покупать (эндер 3).
А как ты вообще клиентов нашел? Я вот уже год печатаю, думаю, можно и на заказ поработать, вполне четко получается, опозориться не должен.
>Чисто силиконовой без доп веществ для металла скорее всего не существует
Существует силиконовое (фенилсиликоновое, полисилоксановое и т.д.) масло, это и есть "силикон".
Тоесть ты реально думаешь что силиконовая смазка - это тупо чистый силикон и капля масла? Я правильно тебя понял?
Проверенные сайты с филаментом в шапку. Лично я все время только у Грега заказывал.
Никак, сидел на жопе, печатал для друзей, друзья сами рассказали всем что есть человек который печатает. Меня сами нашли и попросили.
Ссылки на магазины пластика (Те что проверены аноном)
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru
Уже есть.
Ещё можно бы добавить https://bestfilament.ru/ , но их заказ до меня пока идёт и делать я этого пока не буду.
Я думаю, что силиконовая смазка это силиконовая смазка, а не литиевая с силиконом.
Ты так и не сказал какая именно у тебя смазка.
Silikon - это кремний. Кремний - это песок. Песок в качестве смазки - плохо. Не мажъьбте принтер песком.
Собрать по максимом полезную инфу и ссылки которые тут были да это займёт время на чтение всего треда
Можно тырить с предпросмотра, если способ конечно не прикрыли ещё http://cgig.ru/forum/viewtopic.php?p=9766#p9766
Я так делал, ещё был скрипт на питоне для скачиваний, но он частично сдох
Лол кек.
У неё вентилятор на "ABS" дует так, что сопли сдувает! Думаю это PLA.
спасибо
https://2ch.hk/ra/res/367130.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/367130.html (М)
Рано, но мне хочется спать. Потратил 2 часа бегая и собирая ссылки по треду. Полезного оказалось мало.
Все магазины я собрал.
Более менее темы треда описал. Так что если хотите поговорить - в шапке есть кучка тем для обсуждения.
Я старался.
Это копия, сохраненная 28 августа 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.