Если денег мало то ставь переднее редукторное мотор-колесо. У переднего лучше развесовка.
Если смотреть низ рынка то ~7-8к на мотор, <1к контролер, 6-8к за батарея. За 15-16к можно электрофицировать велосипед. Если присматриваешь уже готовый велосипед, то прибавляй эту цифру примерно к стоимости обычного велосипеда.
Если денег средне то ставь кареточный мотор с сенсором крутящего момента. Например Tongsheng TSDZ2B, или ToSeven DM2.
30-50к за мотор. Но батарею можно поменьше брать. Это хороший вариант если не хочется превращать велосипед в мини-мопед и хочется мотор для
Если денег много то бери что-то с мотором от бош, шимано, или бафанг
Цены до бесконечности, требуют специальную раму.
Редукторные колёса дешевле, легче и их можно крутить ногами. Прямоприводные оставь мотоциклистам.
Батарею лучше собирать самостоятельно. Это не очень сложно. Либо за качество отвечаешь сам, либо кот в мешке.
Предыдущий >>1568163 (OP)
Ну вот тебе кросивое на первых двух пикчах, особенно орбеа.
Ценник сам нагуглишь.
Гайцы в замкадье пытаются даже моноколеса ебать, хотя с юридической точки зрения с ними сложнее всего.
Самому себе.
36В 20Ач
или
48В 15Ач
И вообще, для покатушек вокруг клумбы хватит 15Ач или надо больше? Смотрю, некоторые покупают 35-50Ач за.. вообще неприличные деньги.
Смотря на сколько вольт мотор... Чем больше - тем лучше, конечно. А на ёмкость надо конкретную батарею измерять. Написать там всякое можно.








Да они вроде все со съемным. Но если нет, то первые два ОП-пика точно, лал.
если не нужна скорость 35-40км/ч и выше, что лучше взять:
1. мотор 500Вт 36В и батарею 20Ач/36В
2. мотор 500Вт 48В и батарею 15Ач/48В
Передачи нужны только ДВС. В тех же скотокатах передач нет, только ручка газа. В моноколесах даже и этого нет. И тем не менее, все могут ехать быстрее/медленнее. Просто подаешь больше/меньше тока на электродрыгатель и он сильнее/слабее дрыгается.
Если ты про обычные скорости на веле, то переключаешь сам, как обычно. Двигло на них не завязано.
>А как вообще реализованы электровелосипеды
Расскажу про кареточники с первых двух оп-пиков. Двигло там чисто на роли ассиста. Начинаешь крутить педальки - и двигло крутит их вместе с тобой. Больше режим - больше ньютон на метр выдает двигло, когда начинаешь крутить. В emtb/turbo режиме бошевское двигло начинает прямо резко крутить, что выражается в характерном толчке, когда только педальки нажмешь. Причем если в emtb при использовании по назначению (на трейлах хотя бы в оврагах местного парка) ты еще можешь не почувствовать, то в турбо прямо рвет с места тебе цепь нахуй как мразь. Шучу, цепь не рвет, но износ знатно вырастает, если увлекаешься ездой в таких режимах не по делу.
анон, я уже нашёл ответ на свой вопрос: лучше 48В, потому что.. батареи одинаковы в ватт-часах(поэтому и цена на них одинакова):
36х20=48х15=720. Но у 48в выше крутящий момент и скорость, которые можно через дисплей ограничить. И сами элементы 48В лучше - им не так страшна разрядка до предельного напряжения. Километров на 35-40 такой батареи должно хватать без педалей (если ехать 20км/ч). И до 70км, если педали подкручивать.
Я вот теперь думаю, стоит ли переплачивать 7к за лишние 5Ач, т.е. брать батарею 48В 20Ач вместо 48В 15Ач. Или, если понадобится, лучше ещё одну батарею 15Ач в параллель подключить (вроде, с этим сложностей нет - провода для их стыковки продаются).
>брать батарею 48В 20Ач
Ты представлял её вес? Особенно если это LiFePO4 (на Li-йоне ты погоришь, даже не думай)
Если ты айтишник, то возьми UPS, да-да, тот самый неприподъемный ящик из под стола - и попробуй присрать и повозить его на раме/багажнике велика.
Короче, до тех пор пока мочёные не придумают новый тип аккумулятора электротяга будет уделом лишь энтузиастов готовых терпеть эту хуйню (малый пробег на огромный вес и цену).
Смотрю какие-то титановые аккумы вроде есть, но хрен его знает... Пока это фантазии. Или, давайте нам водородный движитель.
Куго же вроде все поносят.
>(на Li-йоне ты погоришь, даже не думай)
>Короче, до тех пор пока мочёные не придумают новый тип аккумулятора электротяга будет уделом лишь энтузиастов
>Смотрю какие-то титановые аккумы вроде есть, но хрен его знает...
Ебать ты фрик

720x1280, 1:08
Поиск уёбищный, но найти можно.
И это не простейшая, есть ещё проще - существуют передние мотор-колёса с интегрированным аккумулятором и контроллером. Там только газулька подключается и ВСЁ. Конечно, мотор и аккум чахлые, но за то просто.
https://aliexpress.ru/item/1005005099590191.html
Эх блеать у меня был такой аккум 36в 25 Ач, но его спиздили вместе с велом.
Да, тяжёлый, но электровел в принципе тяжёлая хуйня которую не сделаешь особо легче. Один только макет вилки с мотор колесом получается 7-8кг.
Разве что рама карбон, слабый мотор на 250 Вт весом в 2кг, и аккум для него минимально приемлемый 36в 11ач без корпуса, тоже от чамрайдер. При необходимости взять второй такой аккум, будет 20ач грубо и ещё педалями помогать полноценно.
Ну и конечно все остальные прибамбасы облегчённые типа карбоштырь, каретка ХТ2, одна звезда спереди, не слишком здоровенная сковорода сзади итд. Воздушная вилка вместо макета.
> Поиск уёбищный, но найти можно.
Я не нашел, мне съёмный аккумулятор как на видео понравился
Прикольно. Но как Аккум с Газулечкой соединяется, тоже провод и всё?
BMS,контроллер я так понял в батарейке запечатан.
Блин, четко, надо искать
Контролёры на разный ток рассчитаны, 10 ампер, 20, 30 и выше. В чем профиты увеличения силы тока? Какие подводные камни?
>Какие тормоза подходят для электровела? Вес байка ведь увеличивается, скорость тоже больше. Подойдёт ли мт-200? Или нужно что-то дороже? Или вообще мотоциклетные колхозить?
Подходят любые велосипедные, но ставить нужно хорошие. МТ-200 хватит, если повозка не быстрее 25км/ч едет. Если быстрее - ставишь четырёхпоршневую гидру, но НЕ КИТАЙСКУЮ.
Советую TRP Slate, хорошая и относительно бюджетная гидра. Шитмано не бери, это прогрев гоев на бабло.
>Контролёры на разный ток рассчитаны, 10 ампер, 20, 30 и выше. В чем профиты увеличения силы тока? Какие подводные камни?
Профиты - тяга выше, разгон быстрее.
Подводные - можно спалить мотор, если вжаривать слишком сильно.
Есть токовые контроллеры, а есть те, которые работают по напряжению. На токовых нажимая на ручку газа ты плавно увеличиваешь ток. На вторых ты плавно увеличиваешь напряжение. Причем не понятно что при этом происходит с током. Он максимальный ток сразу даёт или тоже плавно?

Не знаю куда, но надеюсь, что навсегда.
>Советую TRP Slate, хорошая и относительно бюджетная гидра. Шитмано не бери, это прогрев гоев на бабло.
Они стоят так же, как четырёхпоршневый деор.
Площадь поршней там тоже одинаковая (у тектро 16 + 16, у деоре 15 + 17).
Не представляю долбоёба, который выберет тектру вместо шиманы за ту же цену.

Ты сравниваешь тормоза разных классов, хуйлуша.
Slate EVO = Shimano SLX
И чёто они нихуя не 90 евро стоят.
Не могу представить ебало долбоёба, который возьмёт шимомо вместо TRP.
Дегенераты из конфы в телеге своего ебучего нейробота к борде прикрутили?
36В 40Ач за 33к
https://aliexpress.ru/item/1005006361452565.html
или Samsung48V25AH за 35к
https://aliexpress.ru/item/1005001266873566.html
Заказывай у каких-нибудь российских сборщиков с пересылкой по почте. Желательно у таких, которые занимаются ремонтом и продажей электротранспорта и комплектующих.
А чего сам не хочешь скрафтить? Полно видосов.
1. китайцам верю больше, чем "нашим" "мастерам". Китайцы делают массово на весь мир в условиях промышленного производства с контролем технологии и качества.
2. самому надо иметь знания, навыки, инструмент и.. выйдет дороже.
п.с. я вообще выше спрашивал, что лучше: литий-ион или полимерный. Лучше - в плане пожарной безопасности (при ударах - неудачных падениях, при зарядке и перезарядке), безопасности хранения, токов утечки, количества циклов перезадрядки и общего срока службы. В инете пишут, что литий-ион через 3 года подлежит замене независимо от условий эксплуатации. Как-то дороговато по 30к каждые 3 года отдавать..
>>594672
30к тебе хватит и на материалы и на инструменты и на зарядку и может ещё останется.
Полимерный стоит гору бабла, горят оба.
Я сделал. Несколько. И действительно лучше. Уже несколько лет пользуюсь и инструменты пригодились при дальнейшем обслуживании.
Алсо, по по напряжению лучше не сделать, разве что по ёмкости и может сопротивлению.
1)Наши мастера дорожат своей репутацией, китайцам насрать на лаоваев, наебать тебя будет для них делом чести.
2) Самому надо надо просто одну неделю посмотреть ютуб по запросу "Батарея для электровела своими руками", купить паяльник, заказать компоненты и спаять, и... выйдет дешевле.
Литий-ион не нужно менять каждые 3 года, моей самой старой батарее 7 лет уже, и она себя прекрасно чувствует.
я уже имел неудачный опыт создания батареи для дрели из элементов. Есть паяльник, но.. нужен опыт:
- где-то непропаял, плохой контакт
-где-то перегрел батарею - сразу изменились её характеристики
-где-то плохая изоляция между элементами - будут токи утечки
-один элемент попался просаженный и вся батарея ровняется на него
-всё это криво-косо, перемычки под разными углами, разные размеры припоя, не держат форму
-а по деньгам и качеству - можно два новых купить!
>>Наши мастера дорожат своей репутацией
на авито отзыв можно оставить в течении 2 недель-месяца, а потом соси. Отъебнёт у тебя батарея "мастера" через 2 месяца - ни гарантии, ни пожаловаться, ни хотя бы отзыв плохой оставить нельзя.
>китайцам верю больше, чем "нашим" "мастерам". Китайцы делают массово на весь мир в условиях промышленного производства с контролем технологии и качества.
https://www.youtube.com/watch?v=xGmpEBX8qhU
В своем изначальном посте я ни слова не говорил про авито. Я писал про конторы, которые занимаются продажей и ремонтом электротранспорта. На Авито я бы и сам не рискнул.
>- где-то непропаял, плохой контакт
Купи хороший флюс и паяльник с жирным жалом. Неиронично - ЭПСН на 200+ ватт. Флюс - RMA-686LO/spoiler].
>-где-то перегрел батарею - сразу изменились её характеристики
Паяй не больше пары секунд, всё будет ок.
>-где-то плохая изоляция между элементами - будут токи утечки
Бредни. После пайки можешь в изопропиловом спирте промыть сборку, чтобы убрать остатки флюса. Через изоляцию ячеек ток не течёт.
>-один элемент попался просаженный и вся батарея ровняется на него
Тряска на ровном месте. Покупай сразу партию, смотря на отзывы. Вероятность нарваться на большую разницу характеристик крайне мала.
Если тряска не унимается - перед сборкой чекай на ёмкость/внутреннее сопротивление. Да, долго. Да, это ещё 4-5к на измериловку (зарядник с кулометром и имеритель ESR), но за то можно собрать идеально сбалансированную сборку. А разбаланс в процессе эксплуатации решается активным балансиром, в некоторых BMS он вообще встроенный.
>-всё это криво-косо, перемычки под разными углами, разные размеры припоя, не держат форму
Продаются копеечные холдеры, которые держат ячейки в определённых положениях друг относительно друга. Если есть 3D-принтер - их вообще можно самому сделать.
>-а по деньгам и качеству - можно два новых купить!
Нельзя. Готовый раза в полтора-два всегда дороже выходит. А если кажется, что не дороже - тебя наёбывают.
Тоже думал купить готовую сборку LiFePO4, но прошерстил вопрос и понял, что могу сделать лучше и дешевле САМ.

>Покупай сразу партию
С литокалами в последнее время твориться какая то хрень, много жалоб именно на партии. До 10 шт норм, больше уже обязательно попадается хоть одна банка с косяком- ёмкость заметно ниже остальных или высокое внутреннее сопротивление и прочее.Не то что брак, но в сборку уже не поставить,только в фонарик.Проверка тоже время занимает.Из наших лично я порекомендовал бы https://www.li-force.ru/
можно купить как элементы так и любою сборку под ключ.
> ЭПСН на 200+ ватт. Флюс - RMA-686LO
Лучше купить аппарат для точечной сварки, самый недорогой.
>>Тоже думал купить готовую сборку LiFePO4, но прошерстил вопрос и понял, что могу сделать лучше и дешевле САМ
ну так делись, где ты там кого и где прошерстил. Где купить элементы, где бмс, где корпус и зарядку для них. Я прикину, сколько это по деньгам без работы и уже подумаю, стоит ли вообще за паяльник браться.
п.с. за отдельными элементами всё равно к китайцам идти, т.к. своего ничего нет.. И получается: готовая батарея у китайцев плохая, а отдельные элементы хорошие. Где логика?
>>Из наших лично я порекомендовал бы https://www.li-force.ru/
можно купить как элементы так и любою сборку под ключ.
анон, извини меня, но при всём уважении - ты ЕБАНУЛСЯ!
в конфигураторе батарея 36В на 20Ач на (отстойных, нонеймовых) 18500 будет стоить 54! Чего блядь сука нахуй?! У китайцев на брендовых 21700 такая более чем в два раза дешевле!!! - 23к с учётом доставки и таможенной пошлины с зарядкой и корпусом.
https://aliexpress.ru/item/4001039116435.html
Так я и не про литокалы. По отзывам они, как раз, сосут.
>Лучше купить аппарат для точечной сварки, самый недорогой.
Тоже хороший вариант, но с лентами свои приколы есть. Если не варить лентой из меди - сопротивление высокое, а с ним и нагрев самой ленты. С умом надо подходить к вопросу, короче, как и с пайкой.
>>594709
>Где купить элементы
Заказал у giroproff. Ячейки 32700/6Ah уже в пути, но BMSка для них придёт намного позже. В любом случае отпишусь в етот тред по факту сборки и испытаний. Ты меня узнаешь, на фотке будет стальной жамис.
>где бмс
На али/озоне JK BMS. У мня на Li-Ion АКБ стоит такая же, охуенная тема. С тилибона можно менять настройки и включать/выключать саму АКБ.
>где корпус
А вот тут всё не так просто. Если ячейки не 18650/21700 - корпус, скорее всего, придётся делать самому. Что я и буду делать.
>зарядку для них
Тот же озон и али.
>>594711
Топ тема, если есть возможность купить новые (её нет).
В треугольник такие тоже не запихнёшь в нужном кол-ве, только на багажник.

>литокалы сосут
сейчас да, но лет 10 назад это был топ за свои деньги.
>>594712
>В конфигураторе батарея 36В на 20Ач на (отстойных, нонеймовых) 18500 будет стоить 54! Чего блядь сука нахуй?! У китайцев на брендовых 21700 такая более чем в два раза дешевле!!! - 23к с учётом доставки и таможенной пошлины с зарядкой и корпусом.
решил поиграть с конфигуратором и проиграл
Ну не в разы, но тот факт что в этом магазине контролеры,корпуса и прочее стоит плюс-минус как и везде, а вот готовые акб раза в полтора дешевле не настораживает?
кого ты (пытаешься) обмануть: меня, себя или анона? У них зарядка стоит 11к+ещё какие-то (нужные) допы. Я слышал, что зарядка дорогая (не 11к, конечно). Она же нужна при покупки батареи? У китайцев она в комплекте (на 2-4А, в зависимости от батареи). С другими элементами действительно выходит дешевле.. но всё равно в два раза дороже, чем у китайцев.
отзывы на эту шарагу:
https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746044757/tab/reviews
имхо, лучше у китайцев с отзывами (кто покупал) купить. Обсуждения продавцов и проверенных китайцев здесь:
https://electrotransport.ru

>У них зарядка стоит 11к+ещё какие-то (нужные) допы.
А что не за 32 сразу ? Зарядка это опция, если что и действительно необходимо так это БМС.
Очень содержательный первый отзыв, а второй больше похож на "потребительский экстремизм" или банальное рукожопие. АКБ отработал 4 года, потом он его закоротил, понял что БМС ушла в глухую защиту, но не понял что делать дальше? Если он замкнул АКБ то где гарантия что он снова не при тех же условиях же после ремонта? И захотел что бы ему снова починили, типа по гарантии. Многие бы так поступили.
Я бы на его месте вообще не стал заморачиваться с пересылками, а сначала бы скинул и снова подключил силовые провода к БМС и если бы не помогло то поменял бы на что то посовременее с где есть управление с телепона.
Судя по отзывам с гарантией и постгарантией могут быть проблемы.
Вот кстати норм вариант, если решил у китайцев брать готовый, посмотреть на форуме электротранспорта. Там грамотные скуфы сидят, хуйни не посоветуют. Только ты ссылку не дал на конкретный раздел форума.
Сам сориентируйся с темой и задай вопрос "какую батарею посоветуете купить?". У китайцев меняются проверенные продавцы и ассортимент, поэтому вечных ссылок нет - того, что продавалось год назад уже нет в продаже. Или пользуйся поиском. Там весь раздел по электровелосипедам, а я сам новичок, чтобы целенаправленно посылать. Есть отдельная доска по батареям:
https://electrotransport.ru/index.php?board=48.0

Не, на алике отзывы считаются по формуле (х-4.5), так что все товары с отзывами 4.5 как земля, а 4.9 это на самом деле 4.
4.4 это -1
он по идее обьявится так как обычно во всех тредах тематики пишет. ежели нет будем считать что его сьел медвед
> Живой он, пару часов назад в телеге был.
А что есть какая-то тайная группа где общаются велачеры?
У меня (думаю, что и у тебя, у анона) личные деньги - трудовые, заработанные. Каждый сам вправе решать кому их доверить (в надежде, что не наебут). Я доверяю китайцам, уже, наверное, на пару сотен тыщ товаров у них заказал за 10 лет. Ты - доверяй (свои!) бабки кому хочешь, любым "проверенным" русским сборщикам и конторам.
На самом деле я вполне живой и иногда отвечаю, но у меня год начался очень сомнительно. Проблемы с здоровьем родителей, депрессуха, потом так как найронки стали более активно развиваться (а я погромист) то я 2.5 месяца постигал дзен, а потом внезапно меня нашла работа связанная с ними и с тех пор ебошу с утра до ночи.
>>595375
Да, приношу извинения что я немного затих.
>>594708
Лол ну и цены. батареи для самостоятельной сборки по прежнему лучше брать с алика, просто потому что там можно иногда поймать топ кражу со скидками, купонами и можно за раз купить 50-100 штук заметно сэкономив на доставке.
Но вообще если говорить про батарею то тут наверно посоветую то что сделал я:
Взял у китайцев дешманскую батарею чтобы было на чём вообще ездить и стал копить инструменты, материалы и теорию о том как самостоятельно собирать батареи, заодно высматривая скидки. Потом протестировал ячейки чтобы сбалансировать и собрал уже батарею из тех компонентов которые я хочу.
После чего я разобрал ещё и дешевую китайскую батарею, протестировал и сбалансировал в ней ячейки и пересобрал с БМС получше в составе другой батареи.
В целом, наличие инструментов для тестирования и сборки батарей даёт возможности:
1) подгонять батареи под твои потребности - если мало то добавил, если много то убавил а из лишнего собрал ещё одну.
2) самостоятельное обслуживание батареи - если чего случилось то не надо искать мастера.
3) самостоятельный выбор компонентов - где-то можно сэкономить, а где-то переплатить за качество.
li-force ёбнутые цены, они там совсем ку-ку чё ли
e4bike.ru - вот этих попробуй (сам я не пробовал)
Зависит от типа, есть ротор колесо, по сути скутеро аналог, а есть каретка мотор, он уже как помощник вроде, не шарю за них.

Может вращать каретку с хитрым сенсором, может работать как электрогенератор на спусках.
Да что уж, у меня на даче он выступает в роли мобильной электростанции от которой я запитываю культиватор и прочие электроинструменты лол.
Что то особой разницы в ценах не увидел.36В х20 Ач на литий и
онных самсунгах(правда разных)получается плюс-минус 40 тр.
Зато у них можно собрать очень интересный(мне) вариант на ЛЖФ https://e4bike.ru/page/battery-configurator?c=4120412nc
>>595666
Первую АКБ действительно лучше брать готовую.Иначе совсем можно "закопаться".Что очень чревато при отсутствии практического опыта эксплуатации электровелосипеда вообще и АКБ в частности(Литий Ионка или ЛЖФ, 36 или 48,10 или 15 а может 25 Ач, вес, кому то 4 кг критично, кому то и 6 кг норм,багадник или треугольник или может готовый корпус... и тд и т.п. Готовый АКБ послужит хорошим тренировочным полигоном и определиться уже что надо именно ему.
>ваш доноры или самоделки
Любая самоделка будет хуже по характеристикам, чем новый аналог, самоделки. И по цене будет, точно также. Прям, чтоб хотяб на 30% сбить кост самоделки, нужны жить в китае, там я поверю, что кто-то смог собрать, что-то реально дешево, а так нет никакого смысла в этом дроче. Все эти сумки на раму это вообще кринж, и сидушка велосипедная, которой всю жопу отобьешь, потому что сидеть в велосипедной посадке на электричке нет никакого смысла, короче залупа.
>Любая самоделка будет хуже по характеристикам, чем новый аналог, самоделки.
Не будет.
>И по цене будет, точно также.
Не будет.
>а так нет никакого смысла в этом дроче
Ты скозал?
>Все эти сумки на раму это вообще кринж
Это канистры с бензином, глаза промой.
>и сидушка велосипедная, которой всю жопу отобьешь
Ты скозал?
>потому что сидеть в велосипедной посадке на электричке нет никакого смысла
Снова ты скозал?
>короче залупа.
Держи в курсе, твоё мнение очень важно для треда.
Вот еще одна контора собирающая аккумы. Цены вроде норм. 48v 20a/h стоит 28600, а я такой же сам собирал примерно за 24к.

Мотор 500W 48V по мощности превзошёл все ожидания. Могу сказать, что это максимум, что стоит ставить на раму простого велосипеда.
Забыл написать, что по номинальным показателям ёмкость АКБ должна быть 32 А/ч. По факту я думаю, что не сильно меньше. Мерить мне нечем и не хочется, а по отзывам в алиекспрессе эти элементы были хорошими.
>>Мотор 500W 48V по мощности превзошёл все ожидания. Могу сказать, что это максимум, что стоит ставить на раму простого велосипеда.
а 350Вт 48В - это перемаркированный 250Вт, который в горку не тянет.. и того же веса, как 500Вт. То есть, имхо, смысла в более слабом моторе нет - я прав?
п.с. какой мотор, MXUS XF15? Тоже хочу его брать. Спицевал сам, как подобрал длину спиц?
п.с.2. какой общий вес вела? Сколько сэкономил на самодельной батарее? Покупная такая будет около 35к стоить..

>То есть, имхо, смысла в более слабом моторе нет - я прав?
Не знаю. У меня то только один был и есть. И информации я по этому вопросу не видел, хотя довольно много читал и смотрел по этой теме полтора-два года назад.
>п.с. какой мотор, MXUS XF15?
Да. Спицевал сам, но длинну выбрал слишком большую. Считал по специальному калькулятору. В итоге получилось, что надо хотя бы на 3мм короче. Закрутил до упора и ещё подложил стальные шайбы под ниппели. Получилось норм, хоть и колхозно и заёбно.
>какой общий вес вела? Сколько сэкономил на самодельной батарее? Покупная такая будет около 35к стоить..
Взвешивать пока не на чём, но руками поднимаю (я дрищ). Масса, конечно, чувствуется. Не то, что на простом велосипеде.
Элементы 21700 я купил 130 штук на 22 т.р. BMS за 1700. Никелевой ленты на 1800. Кабель AWG12 за 500. И сварочный GLITTER 801H за 15 000 2000 выспорил на возврат из-за отваливающегося экранчика над дисплеем(можно обойтись без него или взять что-то подешевле, но я бы рекомендовал обратиться в мастерскую, где тебе всё приварят).
Да, ещё добавим эпоксидку, которой я залил это всё. С первого раза не получилось - всё утекло и мне пришлось переделывать. Потерял на этом рублей 500. Далее купил ещё эпоксидку за примерно 1000 рублей (всю не израсходовал) и залил ею. Ещё всяких скотчей и изолент купил на рублей 300.
>>596249
Правда, я посмотрел у нас на маркетах такого нет, у меня такого же плана сингоспид. Почему у свинов есть а у нас нет, дядь вова?
>Думаю, можно смело брать смену в курьерках на 4-6 часов
Ты после 2-3-х смен жопу себе так отобьешь на этой сидушке, а если пойдет дождь, тебе предется ехать домой потому что твой контроллер снаружи и твоя коробка протекать будет.

480x480, 0:06
>Ты после 2-3-х смен жопу себе так отобьешь на этой сидушке, а если пойдет дождь, тебе предется ехать домой потому что твой контроллер снаружи и твоя коробка протекать будет.
Кто запретил тебе герметики?
Эбать! А они еще говорят что электричество - это почти даром. Через пару-тройку лет заново 30-40К выкидывай на батарейку.
Зачем? Для чего? А хуй его знает...
Если не нужно ездить часами, можно и поменьше АКБ сделать. Будет легче и дешевле намного.
Если не нужно ездить часами - то можно катать просто на велике с педалями.
Единственный плюс велоэлектротемы - тишина. Ради этого приходится терпеть все остальные минусы.
Свои Slate Evo на авито брал за 12к (сейчас за 10к продают). Сравнивал с обычными Slate T4 - качество изготовления одинаковое, на подделку не похоже.
>тормоза разных классов
>деор и слх
Там разницы меньше, чем между тобой и обезьяной.
>нихуя не 90 евро стоят.
Ты рили долбоёб и не можешь понять, что тормоза могут продаваться как по одному, так и парой.
> ебало долбоёба, который возьмёт шимомо вместо TRP.
Жалкий перефорс, тектродебил.
На авито одно объявление за 10к, и то там цилиндра одного нет и колодок. Хз где этот цилиндр искать.. так что уже нигде за такую цену не купишь, проще деор 4 поршня за 12 на алике. Ну или slx за 14, если керамические чашки хочется
>Там разницы меньше, чем между тобой и обезьяной.
Ну, раз ты скозал.
Шимомо за этот ценник даже не смогли крутилятор регулировки положения ручки поставить.
>Ты рили долбоёб и не можешь понять, что тормоза могут продаваться как по одному, так и парой.
Пара TRP Slate EVO стоит 180, шимомо слх 210. Разница есть, хуйлуша престарелая?
>Жалкий перефорс, тектродебил.
Ну заплачь.
>>596607
Не читал объявление, просто беглым поиском.
Ну, бери шимомо, если уж нет возможности хорошие тормоза купить.
> шимомо слх
У слх керамические поршни, а тектра это аналог деора, т.к. и там и там стальные поршни и стоят они одинаково.
Покупать китайскую тектру, вместо японской шиманы по той же цене - надо быть долбоёбом, вроде тебя.
Кстати а как их отдельно то получить? У меня в радиусе 300км сплошные автошколы и ни одной мото.
Твой драндулет попадает под категорию мопед. Ездить с правами М можно, но только при соблюдении нескольких условий:
1) Езда исключительно по проезжей части.
2) Только в шлеме
3) Обязательны зеркала заднего вида
4) Обязательно наличие фары, габаритов, стоп-сигнала
5) Ездить трезвым
У тебя по всем пунктам норм?
Ебать! У меня даже по последнему пункту не всегда норм. А как устанавливать стопаки на велосипед? Их же как-то надо с тормозной ручкой интегрировать? А зеркала на вел вообще хуйня, у меня были, они дребезжат и нихуя не видно толком. В общем хуйня законы, пусть переписывают. Пусть хотя бы до 1000вт сделают велосипедом, я не хочу на допы соваться без надобности.
>Ебать! У меня даже по последнему пункту не всегда норм.
Если на электричке попастся гайцам бухим или попастся на пересечении двойной или на езде по встречке через сплошную-то лишают прав. Не на категорию М, а вообще прав. Просто в курсе держу. Если попасть в ДТП и съебать-то тоже лишают прав. С велосипедиста 800р.
Так а что мешает ездить на электричке просто по тротуарам как и раньше? Откуда гайцы на тротуарах? Могут конечно на перекрестках стоять, но надо просто следить в оба и все.
>Так а что мешает ездить на электричке просто по тротуарам как и раньше?
Ты ещё литровый спортбайк купи чтоб по тротуарам ездить. Нахуя тебе ЭЛЕКТРИЧКА для тротуаров, додик?
>Откуда гайцы на тротуарах?
Где ДТП, там и гайцы.
Зачем мне электричка для ДОПов, идиот? Моя скорость не позволяет мне ехать в потоке, а значит мое движение в потоке не будет безопасным. Ехать по правой стороне проезжей части так же не удобно и не безопасно, ведь справа обычно припаркованы машины, которые нужно будет объезжать, перестраиваясь для этого влево, что не удобно и не безопасно, учитывая мою низкую скорость относительно основного потока.
На Озоне хуева туча. Плюс еще в треде не раз были упомянуты и не представленные на озоне конторы торгующие в том числе и китами. Хотелось бы узнать цены в магазине из ролика.
А есть рамы с 27,5 колёсами в размере M и инегрированным в каретку мотором? Все ставят поганые 29, а я считаю их слишком большими. Но S размер мне маловат.
Вот из-за этого я и отказался от электротемы. Теряется весь смысл! Ехать трезвым по обочине дороги когда мимо летят тачки, ещё и как додстер со всякими шлемами-хуемами - блять я просто на тачке поеду и всё. А велик чисто для фана у меня - покатать с пивком по лесочку.
> 27.5
Диаметр-полупокер, диаметр-инвалид, диаметр-выживший выкидыш, диаметр-ни рыба-ни мясо, диаметр-ни туда-ни сюда. Уж лучше либо 26, либо 29. Нет ничего хуже чем колесо диаметром в блядские 27.5 дюймов.
Сам раньше так думал, когда на 26 катал, а потом на 27.5 сел и ебать как понравилось, охуенный диаметр, не пизди.
26" шириной 2,3" в диаметре как 27", а за счёт большого объёма воздуха ещё и амортизируют. Можно катать на лёгком ригиде с широкими шинами как на амортизаторах.
Ну ты и торопыга. Если контролер с рекуперацией то можно и прямоприводное, но такое себе. Лучше конечно редукторное.
>Ну ты и торопыга.
Я у мамы очень большой мальчик на раме 23" катаю, и она мне впритык, меня 250-350 вт мотор не увезет просто.
>Если контролер с рекуперацией
Нет, рекуперации нет.
>Лучше конечно редукторное.
Оке, спасибо. А они вообще бывают под кассету большой мощности? Сколько ни искал, не видел редукторных на 1000 ватт.
>На Озоне хуева туча.
Ну скинь хоть один раз куча такой же по цене и характеристикам, лахтодырая залупа. Импортопосание получилось.
> Если денег много то бери что-то с мотором от бош, шимано, или бафанг
Цены до бесконечности, требуют специальную раму.
Ананасы, вопросик такой - бывают ли вообще в природе хромолевые норм рамы от под центральный мотор? Какая-нибудь годнота не из поднебесной само собой.

>редукторных на 1000 ватт.
Это уже какие-то ебанистические тяги для велорамы. Возможен отвал жопы. Я отвечаю, редукторный на 500W - это уже чуть выше потолка для велорамы. Дальше только самодельную мотоциклетную раму варить.
>Дальше только самодельную мотоциклетную раму варить.
Люди вкорячивают/разгонают редукторные до 3кВт на алюминиевых велорамах и ничего. Всего-то и надо грамотно дропауты усилить.
>>596931
>А они вообще бывают под кассету большой мощности?
MXUS XF19R.
Главное - легко обслуживается и запчасти есть.
Под кассету заявлен как 750Вт, но челики их кочегарят до тех самых 3кВт (с контролем температуры обмоток, офк).
Сам думаю такой же ставить взад вместо чахлого 500Вт китаеноунейма, а 500Вт вперёд перенести для полного привода.

Сука, ну неужели за 120к+ в комплекте не идут крылья, это пиздец.
Прикрепляешь багажник и на него паралонку какую-нибудь.

Алсо, вопрос про б/у электрички с Авито, стоит вообще связываться, которые на Бош и Шимано моторах, их хуй починишь наверно потом из-за санкций или как?
26 шириной 2,3 это 26,5.
27,5 шириной 2,2 это 27,5. Охуеть, не правда ли?
29 шириной 2,2 это 29. Как будто они о чём то догадывались когда называли так колёса.
28 шириной 1,7 (43 мм) это 28. Вау!!!
28 шириной 1,0 это 26,5. Хм...
> на лёгком ригиде с широкими шинами как на амортизаторах
Что бы использовать шины как амортизаторы нужно низкое давление. А для никого давления нужна бескамерка, или пробьешь камеру оп первую же ступеньку. Будешь ставить бескамерку?
>использовать шины как амортизаторы
Пружина != амортизатор.
Амортизатор сжирает энергию и гасит вертикальную скорость, а пружина с радостью её (энергию) отдаёт обратно в виде отскока от земли после приземления.
Согласен, не провёл мысленный эксперимент перед написанием сообщения.
В покрыхе куча энергии рассеивается в трении воздуха и деформации самой покрыхи, что тоже, своего рода, демпфер. Перекачанные покрыхи пружинят яебал.
когда на ригидный ашан поставил спереди дорогой и мягкий максус 2,3" вместо стоковой дубовой кенды 1,75", да ещё и грипсы мягкие поставил, стало намного мягче при наезде на препятствия, уже руки не отбивает. Обе покрышки с камерами, обе качал(качаю) до 3атм спереди и 3,5атм сзади.
>сожрёт весь накат.
По идеально гладким поверхностям в лабораторных условиях - наверное.
В реальности покрышки не должны быть перекачаны https://www.live2ride.co.za/mtbonline/mtb-gear/mtb-tyre-rolling-resistance-testing/
>>597034
> нормальным давлением в 3амт
130кг весишь?
1. выбираю 500Вт 48В передний редукторник (самый низкооборотный на али) в составе колеса:
https://aliexpress.ru/item/1005005892604502.html
Обод колеса 19мм, шина 2,3" будет на ней смотреться.. как и сейчас, у ашана тоже 19мм, 2,3" покрыху натянул, хоть и пишут, что надо от 25мм
2. подскажите, как лучше крепить (съёмную) батарею к раме (лучше без сверления):
-видел через хомуты: U-образные и T-образные с гайкой
-просверлить и заклепать (этот способ выбрать)
- через арматуру для водяных труб
вешу 70кг, покрышки (кажется) 4,5атм выдерживают спокойно (а, может, и все 6атм). Накат лучше!
сломается - куплю новую! Да хоть новый вел - на али "доноры" от 8к на 26" колёсах. Да и гонять не собираюсь и с места рвать. Мотор - чтобы в горки легче забираться.
увидел статью и сразу её поверил? Зачем же на шосерах 6бар качают? Сам попробуй накачать побольше и сравнить. Я вижу, что по дороге (асфальту) на 3атм едет лучше, чем на 1,5-2атм. По траве может, низкое давление лучше. Но трава составляет 1% от всего пробега.
>увидел статью и сразу её поверил?
Статей про давление в покрышках тысячи, эта просто с картинками и мне нравится больше других.
>Зачем же на шосерах 6бар качают?
Там покрышки 25мм.
> Сам попробуй
> Я вижу
Твои и мои субъективные ощущения ничего не доказывают.
>может, низкое давление лучше.
Давление должно быть не низкое, или высокое, а правильное.
В зависиомти от размера покрышки(объёма воздуха), веса и поверхности.
3атм в покрышке шириной 2.3" это для веса 130-140кг.
С перекачанныи покрышкаи ты просто теряешь накат на каждой неровности.
>>С перекачанныи покрышкаи ты просто теряешь накат на каждой неровности
имхо, ещё влияет тип резины и протектор! Мягкая резина может пружинить при давлении "выше нормы" без потери наката. В моей округе "неровности" - это лежачие полицейские. Если бы катал по гравию, то сделал бы поменьше, наверное.
>такой же по цене и характеристикам
Так приведи же цену и характеристики кита из видео.Телепаты в отпуске.
>Импортопосание получилось
А так же насколько % окализован украинский кит. Есть ли на Украине производство например литевых АКБ? А магнитов для электромоторов? В которых кстати редкоземельные металлы применяются =)
>сломается - куплю новую!
Вилка ломается не на стоянке, а в движении. Полёт через руль даже на 25км ч здоровья не добавит.
>Я отвечаю, редукторный на 500W - это уже чуть выше потолка для велорамы.
Хорошо, что готовые электробайки продаются не на велорамах, а на ашанорамах по 10 кило.
>Я у мамы очень большой мальчик
Сколько весишь то что аж 750 ватт хочешь? Или ты хочешь быть быстрым?
>Нет, рекуперации нет.
Без рекуперации нет смысла задумываться о прямоприводных. Это буквально одна из двух фич ради которой вообще стоит иметь с ними дело.
>Оке, спасибо. А они вообще бывают под кассету большой мощности? Сколько ни искал, не видел редукторных на 1000 ватт.
Бывают, но я бы не назвал их практичным решением. У редукторных ощутимо выше момент чем у прямоприводных. У 750 то уже дохуя момент, а у 1000 то уже слабым звеном становится рама. Если ты рассматриваешь вариант взять редукторное колесо на 1000, то лучше задумайся о том чтобы взять два по 500.
>>597008
Если ты способен самостоятельно перебрать велосипед, то лучше самому.
Запчасти хер найдёшь. Притом, у тебя будут проблемы даже элементарно с тем чтобы батарею заменить. Это у китайцев из батареи только плюс и минус выходит, а у боша и шимомо там целый датапорт и мотор тебя может нахуй послать даже если ты ему подсунешь батарею от другого мотора даже в пределах одного производителя.
А реально у велосипедов вроде пикрила только 2 реальных плюса - чуть выше "клиренс" и отсек в раме для контрабанды.
>>597043
Может лучше в сумку-селёдку будешь батарею ложить? Ты на какой вес рассчитываешь?
Железная рама хайтен достаточно мягкая и пластичная и не ломается внезапно в отличии от хрупких алюминиевых сплавов для вело. Хайтен это по сути водопроводные трубы. К ним можно тупо приварить усилители дропаута в любом гараже.
Та это хохол, типа "бабки со свистком". Не в курсе наших реалий, но пытается типа троллить.
Почему из Украины? А думаешь нормальный человек из России настолько может быть не в курсе того что продаётся из китов именно в России, но в курсе того что продаётся на Украине? И не хочет привести ТТХ и цену кита из видео.

А в самой России есть производство литиевых акб? Настоящее производство, а не переклейка этикеток.
они даже показывали немного производственную линию.
https://jsc-energiya.com/catalog/litiy-ionnye/
и у меня даже есть несколько.

батарея Samsung48V20AH HL 2, 4,4кг. Боюсь, в треугольник не влезет, а сверху рамы баланс будет хуже.. ну да пох, вел-ашан всегда можно дёшево купить.
Двачую "энергию", по скидосам норм.
На сколько знаю, делают на китайском оборудовании, но в РФ.

Тоже взял несколько на пробу, гоняю в фонариках.
В принципе топ за свои деньги. Стабильное качество. Дешевле только китайский нонейм или банки хлам типа 18650 размер заявленной ёмкостью 8А*ч по 100 ₽.
Слеющую АКБ для велика думаю собирать на таких.
Глядя на треугольник точно никуда не влезет. Может в корзинку просто положить?
Правоверный.
тогда на вернхюю трубу, как тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kWo76WTtfd4&t=168s
Контроллера 22А достаточно? И вообще, посмотри, нигде я не обосрался?
влезть может (по моим прикидкам) впритык, снимать будет неудобно (если вообще возможно) и заряжать вместе с велом в гараже. Думаю, что когда есть колёса, мотор, батарея, привычные руль и седло, то раму (более подходящую) можно и купить, хоть б/у.
Если немного погнуть трубки багажника то АКБ можно запихать под багажник. над крылом.
Или купить такой https://velo1000.ru/catalog/massload/bagazhnik_alyum_26_dlya_elektrobayka_svarnoy_otsek_pod_akkumulyator_bosch_s_prishchepkoy_chernyy_/
>>597098
>Может в корзинку просто положить?
очень хреновая идея, разве что для проверки работоспособности всего
>Сколько весишь то что аж 750 ватт хочешь?
116 кг.
>Или ты хочешь быть быстрым?
Хотя бы 35-40 км/ч ехать хочется.
>Это буквально одна из двух фич ради которой вообще стоит иметь с ними дело.
А какая вторая? Я катался немного на прямоприводном, наката нет совсем. На 1000-1500W директ драйве, наверное, крутить педали вообще будет невозможно.
>лучше задумайся о том чтобы взять два по 500
Нет, на вилку ставить мотор-колесо вообще не вариант. Мне нужно только заднее с более-менее нормальной мощностью и моментом, чтобы было не слишком тяжелое и могло меня возить хотя бы со скоростью 35 км в час. Ну и чтобы крутить педалями его было можно, если батарея сядет.
Самосбор емтб это только покупка рамы под бафанг и ставить на неё совместимое оборудование. Ни разу не видел, чтоб новые комплекты боша какого-нибудь продали отдельно от велосипеда. Кроме того есть рынок б/у
>Самосбор емтб это только покупка рамы под бафанг и ставить на неё совместимое оборудование
Ну да. А ты на боше хочешь? Тогда берешь раму с подходящей гео, просто самую дешманскую по навеске и обновляешь.
Двачую, у меня такая же рама. Покупал в 23 году за 32к, сейчас уже дороже походу. Хорошая рама, отсек огромный, но громоздкая и тяжелая.
Не еби мозги, крепи на верхнюю трубу. У тебя разница с нижней 20см. Никакой там балланс не изменится, вся эта хуйня про центр тяжести конечно правда, но не в таких мелких масштабах как у тебя.
Причины сочувствия?
бумп
Нет. Электрички еще не настолько распространены, чтобы начали клепать хромолий/титаний и прочее материалодроч. Только надежнейший алюминь.
А не я кал высрал, но в любом случае
Lotto Dstny: Zipp
Movistar: Zipp
Team Jayco–AlUla: Cadex
Team Visma–Lease a Bike: Reserve (semi-hooked)
Team TotalEnergies: ENVE
UAE Team Emirates: ENVE
ENVE hookless rims generally have a maximum tire pressure of 80 psi
- 5,51581 bar.
ВОн топовый погачар, ммаксимум может вдуть 5 бар
Вообще выбираю себе лясик для поездок на РАБотОЧКУ, соответственно полно всяких спусков/подъемов и хотелось бы не пыжиться при малейшей неровности рельефа.
>китайцам верю больше
Лолблять.
Не бери китайской сборки, долбоеб, там у каждой третьей батареи брак и непропаи, банки замкнет накоротко и хату тебе спалит.
>самому надо иметь знания, навыки,
Никаких особых навыков и знаний не требуется. Вообще.
>инструмент
Самый дешевый аппарат для точечной сварки стоит 2к рублей.
>и.. выйдет дороже.
Я аккумулятор на 52 вольта 30 А*ч собрал за 19 тысяч рублей (16к банки, 1,5к БМС, 1к холдеры и термоусадка, 500 рублей - провода, разъемы, клей и никелевая лента), на Али такой же аккум стоит ~45к.
>Никаких особых навыков и знаний не требуется. Вообще.
С твоей точки зрения да. С точки зрения нормиклоуна, который поотдирает с батарей обёртки для красоты, например - некоторые знания требуются.
>Самый дешевый аппарат для точечной сварки стоит 2к рублей.
Ок, отзываю свой предыдущий пост, ты тоже долбоёб. Китайский "аппарат" за 2к живёт три-четыре банки. Самый дешёвый аппарат для точечной сварки это перешаманенный импульсный сварочник из ближайшего ломбарда.

>HIPER ENGINE MTB s3
Просто велосипед с мотором. Сварная вилка, небольшой АКБ, слабенький моторчик. На работу ездить пойдёт, если ценник не больше 30 тыщ рублей. Если хоть на рубль больше - это повод отказаться от приобретения.

> это какое-то среднее
Да.
В батарее 48в 13 последовательных элементов.
48 / 13 = 3.7в на одном элементе. 3.7 это "среднее напряжение" для долговременного хранения.
Минимальное около 3.0, т.е. 13 х 3 = 39. Вот бмс отключит батарею при 39в примерно.
уже заказал у китайца
вот вообще не думаю, что случайный анон впервые взявшись за дело сделает лучше и безопаснее, чем китаец. С дивана вижу кучу подводных: некачественные отдельные ячейки, перегрев/непропай отдельных элементов, случайные КЗ в процессе сборки, нехватка рук (держалок) - надо рукой держать батарею, держать паяльник и припаиваемую пластину (либо делать надёжную держалку для батареи; сразу придавать ей нужную форму), правильно выбрать и подключить БМС, собрать всё в корпус, припаять клеммы для зарядки.. С первого раза без опыта задача непростая.
ебобо? Такой вел без электрики стоит 20+к: скорости, вилка с демпфером, дисковые тормоза. Даже 250Вт мотор+контроллер+батарея никак не влезут в 10к. От 40к будет стоить - и это минимум! В реальности - 50к
>Такой вел без электрики стоит 20+к: скорости, вилка с демпфером, дисковые тормоза.
Да вот только это циничный нонейм ашан, ему красная цена 8к с подарками от китайца. Ты отзывы читай, там всё отъёбывает по очереди.
Самое то что бы бюджетно вкотится в электротему. Из минусов -богомерзкая трещётка, а не православная кассета и вес в 22 кг. Стальная рама тут скорее плюс.
Такой стоит как раз ололо 40 тр.
> Такой вел
Какой вел? Макет велосипеда из ржавых водопроводных труб?
> скорости, вилка с демпфером, дисковые тормоза
ВАУ! Надо ещё тройник вперёд поставить. Он нахуй ненужен. Зато сразу В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ СКОРОСТИ!!
И тормоза УХ БЛЯ ДИСКОВЫЕ!!! Хоть бы шимано мт200 поставили. Они всего три тыщи стоят.
И ВИЛКА!! Ну куда ж без вилки. Вилка так вилка!
> мотор+контроллер+батарея никак не влезут в 10к
А ты возьми самые пустые и отрабоатнные аккумуляторы, самый одноразовый контроллер и мотор лишь бы был. Там ещё и запас останется.
Причина тряски?
Это же вел начального уровня.
Тройник же не поставили(уже хорошо), зачем так переживать?
Макет аммовилки? А вы сейчас попробуйте продать хотя бы ситибайк с жесткой вилкой. Не говоря про типо МТБ. Нарот тупо не поймёт.
>>594714
>giroproff
Ячейки давно уже приехали.
По сопротивлению все более-менее нормальные, у 64 ячеек среднее - 6.51мОм. Минимальное - 6.13мОм, максимальное - 7.20мОм (единственная ячейка с ESR больше 7мОм).
Ёмкость измерил только у ячейки с наибольшим сопротивлением. До пайки - 5950мАч, после пайки медных шин - 5990мАч. Короче, аккумы по косвенным признакам действительно новые и заявленным характеристикам +/- соответствуют. Дальше только эксплуатация покажет.
Спроектировал под них корпус. Разборный, но при том герметичный (есть желобок под уплотнительную резинку и боковые крышки притягиваются миллионом винтов по контуру). Рассчитан под конфигурацию 16S3P, 920Втч (51.2В, 18Ач).
Ячейки буду соединять медной шиной (16мм межбаночное соединение параллелей звездой, 1.510мм - соединение последовательных групп и тех параллелей, что звездой не соединить).
Банки лудятся и паяются хорошо, но пришлось сделать тепловой конденсатор для своего 100Вт паяльника (4 пик, сверху стоковое жало). И, конечно, паяются они хорошо за счёт нормального флюса и ПОС-61.
Основная часть корпуса печатная, боковые стенки буду фрезеровать из листа ABS 3мм толщиной.
Корпус внутри перфорирован, при необходимости можно будет сделать воздушное охлаждение. Либо залить внутрянку теплопроводным компаундом и одну из стенок сделать алюминиевой, чтобы герметичность не нарушать.
По проекту АКБ рассчитан на 30А длительно, 60А кратковременно.
Разъём для нагрузки - XT90S.
Разъёмы под зарядку, периферию и параллельные АКБ - 2.5*5.5мм, 3 x XT60.
Пока печатаются и клеятся детальки - спроектирую систему быстросъёмного монтажа АКБ на раму. Чтобы, условно, несколькими эксцентриками можно было АКБ крепко зафиксировать на лисапеде, тратя на это секунд 20-30. Ну и проушину для замка надо сделать, либо встроить его в быстросъём, всё же таскать 9кг ебанину по магазинам не очень удобно.
В сумку пихать не хочу - это кринге.
>16мм межбаночное соединение параллелей звездой, 1.510мм
Ёбаная макаба. 1mm x 6mm шина и 1.5mm x 10mm.
Единственный варик ездить на вело для меня это спец парки с разьбаными дорожками .
Но он бля находится в 20 км от дома. И вот как возить нормальный вел. Дада, сначала ты везешь вел потом он тебя.
Придумал вот такой и в машину норм поместится.
Только вопрос проживёт ли замок один сезон или эта хуета развалится после первого проката ?
Кто имел опыт ? Или медвед это кал
Замок то скорей всего проживёт, но если ты рассматриваешь электро то можешь собрать и то что рассчитано для передвижения по России.
Да бери обычную мтб раму, кури базу про электронику и собирай сам на толстых покрышках. Что вас так тянет переплачивать за китайскую парашу, когда можно самому собрать велик с нуля? Это не требует заканчивать институт по специальности электрик, достаточно поверхностный знаний, как спицевать колесо, как паять и как подключить, чтобы не бахнуло.
В треде хватает. Любой электрофицированный КК превращается в вездеход.
https://aliexpress.ru/item/1005008893039897.html
1. прочная низкая рама, на которую хорошо встанет батарея
2. прочный багажник
3. вел новый и низкая цена
4. уже есть тормоза, примитивный "кабель менеджмент" - можно и планетарку поставить.
Нет. Нужен с треугольником и из прямых труб, иначе будет сложно сделать прочную платформу для АКБ.
Так же я заметил, что у великов без "амортизационной" передней вилки треугольник всегда больше, чем у великов с таковой, а это важный параметр, если хочется вхерачить и АКБ побольше, и контроллер куда-то туда же, чтобы красиво было.
Я бы взял на авито б/у раму и из неё собирал.
>Китайский "аппарат" за 2к живёт три-четыре банки.
Не пизди, сварить аккум на 50-70 банок его ресурса 100% хватит. Я брал такой говноаппарат вообще за 1100 рублей на али, с его помощью сделал 3 аккума для электровела, и он до сих пор нормально работает.
>Самый дешёвый аппарат для точечной сварки это перешаманенный импульсный сварочник из ближайшего ломбарда.
Нормальный сварочник будет лучше, конечно, но его производительность для этих целей избыточна.
>>598562
>некачественные отдельные ячейки
Надо покупать качественные, а не б/у литокалу с разбора электросамокатов.
>перегрев/непропай отдельных элементов
>нехватка рук (держалок) - надо рукой держать батарею, держать паяльник и припаиваемую пластину (либо делать надёжную держалку для батареи; сразу придавать ей нужную форму)
Да сколько раз говорилось, их сваривать нужно, а не паять. Даже я с опытом пайки почти в 20 лет литиевые банки не стал бы браться паять.
>случайные КЗ в процессе сборки
Есть специальные держатели для батарей и изоляторы для контактов, чтобы свести такие случаи к минимуму. Если руки не совсем из жопы, то никаких КЗ не будет.
>правильно выбрать и подключить БМС
Просто подбираешь по необходимому номиналу. В подключении тоже ничего сложного нет.

Ну нее, это колхоз, что бы потом посреди нихуя все развалилось и встало колом.
зачем треугольник? чтобы яйцами о верхнюю трубу биться? Эта толстая труба спокойно выдержит 100+кг. По цене на авито б/у рама будет дороже, чем тут целый НОВЫЙ велосипед

Ну тут думать надо, как АКБ прикрепить. Я вижу, что треугольник лучше в любом случае.

я собираюсь крепить батарею на такие хомуты (см. пикчу). Это выровняет угол - не будет упираться в горб трубы. На эту раму можно сразу две батареи повесить - на подседельную штангу ещё одну (или сразу туда крепить).
у таких креплений есть проблема. Ты же понимаешь что велосипеды гонят из довольно тонкостенного алюминия? Представь себе алюминиевую банку. Если сдавливать её сверху и снизу (даже только с оной стороны) она выдерживает довольно сильные нагрузки. Но стоит её во время этих нагрузок ткнуть палочкой сбоку, она тут-же сомнётся. Такие хомутики надо применять с осторожностью.
Какого алюминия? Это толстая стальная "водопроводная труба"!

Ну у горняка 750, а у заниженного вроде как 250 по паспорту хотя пиздежь скорее всего. Это чисто чтоб в магазе продать походу, судя по тому что он до тридцатки разгоняется там ватт 500 минимум
>Ты же понимаешь что велосипеды гонят из довольно тонкостенного алюминия?
Ты же понимаешь, что несёшь хуйню и велосипедный алюминий во-первых закалён (он лопается, а не мнётся) во-вторых он толщиной со сталюку в ашане.
У этого вела не вижу заднего вибрейка - куда там тросик пошёл. Неужели за 10к ещё и планетарку поставили?

Это именно готовое решение, по нему видно что он заводской.
И чьёрт побери - не могу найти модель по картинками! Может кто знает?
Из особенностей: спреди такой багажничек для рюкзачка. Мотор сзади. И самое главное - батарея по форме вроде капли, и расположена то ли внутри треугольника рамы, а может просто снизу рамы - но очень аккуратно и гармонично, а не так как обычно присерают прямоугольник. Она в аккуратном пластиковом корпусе, вроде с какой-то оранжевой каемкой.
1. Microshift XCD M865M, 11-Speed
2. Shimano Deore M592, Shadow, 9 Speed
Анон, подскажи, какой лучше поставить будет? С одной стороны чем меньше скоростей, тем толще цепь и звёзды, и это как бы хорошо, учитывая, что мотор мощный и в кареточном усилие через цепь и передается на колесо, а с другой микрошифтовский вроде как повыше уровнем будет, у него и муфта есть, чтобы цепь не прыгала. Так ли велика будет разница между 9 и 11 по прочности?
Не сильно. Больше смотри на диапазон переключения.

Интересно, а все эти комплекты с говно жк дисплеем?
Кароч
Свой вопрос >>599603 снимаю
https://market.yandex.ru/product--36-v-250-vt-26-diuimovyi-komplekt-dlia-pereoborudovaniia-dvigatelia-perednego-kolesa-elektricheskogo-velosipeda-s-vodonepronitsaemym-zhk-displeem-ip65/1119775467?sku=4339219929&uniqueId=203142597&do-waremd5=vGn1uiZkbz_0ipaNd94bnQ
Сбор_очка продолжается.
Напечатал все детали корпуса, офрезеровал стенки. Склеил всё, что должно склеиться и зашкурил каркас (ячеистая хуйня) снаружи. Я ебал - в следующий раз буду проектировать корпус с наименьшим кол-вом отдельных деталей. АБС из-за своей усадки стягивает отдельные детали, в итоге они друг с другом сходятся не так хорошо, как хотелось бы. Каркас (там, где шкурил) по наружной части потом обклею винилом, ебаться с покраской не хочу вот прям совсем. И так ёбли хватило уже.
Вплавил латунные втулки для сборки корпуса.
Усадил все ячейки по своим местам, они собраны в группы по сопротивлениям так, чтобы сопротивления отдельных параллелей были +/- одинаковые. Держатся хорошо, с посадочным диаметром не прогадал, но в следующий раз фаски в отверстиях надо закладывать в модель, а не делать вручную - опять же, заебался.
Сформовал и химически залудил отрезки шин 1х6мм для соединения треугольных параллелей.
Осталось дождаться когда приедут XT60 и шина 1.5х10мм, после этого всё нужное для финальной сборки будет в наличии.
А, ну и систему крепления тож спроектировал, там уже надо будет фрезеровать люминь и точить латунь.
Выглядит хорошо. Но я считаю, что по бокам нужны, во-первых, демпферные слои. Например, из подложки для ламината или изолон.
Во-вторых, внешние боковины должны быть жёсткими и прочными, желательно ещё и толстыми, слоёными. У тебя я вижу пламенный кирдык от падения на бок, либо отвал контакта на банках.
>Но я считаю, что по бокам нужны, во-первых, демпферные слои.
Всё будет, спокуха :)
После первичной обкатки залью основное тело АКБ силиконовым теплопроводным компаундом. И демпфирование, и гидроизоляция, и усиление конструкции. Ну и тепловая инерция повыше будет, самое то для зимы, пока от дома до работы еду и обратно.
>Во-вторых, внешние боковины должны быть жёсткими и прочными, желательно ещё и толстыми, слоёными.
Не должны. Куча людей вообще просто в сумках АКБ возят, там из армирования только стенки из 1-2мм стеклотекстолита. А тут 3мм АБС + 7мм зазор, залитый компаундом.
Это надо чётко в борт батареи въебать, чтобы хоть какой-то урон нанести.
Т.е. это при аварийных условиях, а там потрёпанная АКБ будет меньшей из проблем. Ну и, опять же, залитая компаундом она будет примерно в шесть миллионов раз прочнее.
>У тебя я вижу пламенный кирдык
Приглядись. Банки-то LiFePO4, они в приципе менее склонны к горению от механических повреждений.
>Выглядит хорошо.
Спасибо :з
Постараюсь ещё немного вид прилизать в будущем, пока только основное тело сделаю. Потом мб обтекатели какие прихуячу, чтобы углы сгладить.
Складной есть куго v4. Но он немаленький, т.к. фэтбайк и стоит подороже.
> залью основное тело АКБ силиконовым теплопроводным компаундом.
Это очень плохая идея. Он у тебя хоть и "теплопроводный" но тепло удаляться от середины батареи будет слишком медленно. Перегреешь батарейки и все, пздц.
Его теплопроводность расчитана на отдачу тепла через широкую поверхность (т.е. есть некая электроника, которя греется, ты ее покрываешь силиконом и ставишь сверху радиатор. силикон сравнительно тонкий получается, и проблем нет). А в твоем случае у тебя узкая щель между батарейками, в которой может циркулировать воздух, но в случае с силиконом у тебя получается путь распространения тепла равен половине длины батареи.
Вот если бы ты между батареями алюминиевый радиатор разместил, и силикон служил бы "интерфейсом" для передачи тепла от стенки батареи до алюмишки - был бы толк...
>но тепло удаляться от середины батареи будет слишком медленно
Это ещё с чего? Аккумулятор по минусу нихуёво так тепло распределяет, в основном отвод с торцов будет, а там медные шины как радиаторы работают в том числе.
Ну и теплопроводность компаунда ~0.8Вт/(м·K), а воздуха ~0.025Вт/(м·K), nuff said.
Алсо, АКБ в номинальном режиме (30А нагрузки) будет выделять в тепло в сумме ~32Вт. Это копейки, оно даже в воздухе не перегреется. У меня Li-Ion АКБ даже не успевает перегреться по пути домой, а там потери в полтора раза больше, а объём АКБ вдвое меньше. При том конструктивно она максимально уёбищно сделана - холдер ячеек не имеет ходов для вентиляции ВООБЩЕ блять.
>Вот если бы ты между батареями алюминиевый радиатор разместил, и силикон служил бы "интерфейсом" для передачи тепла от стенки батареи до алюмишки - был бы толк...
Да-да-да, а от вибраций этот интерфейс протирает термоусадку на ячейках и замыкает две рандомные параллели в рандомный момент времени)))))0000000
Короче, давай ты меня, инженера в области радиоэлектроники и машиностроения, не будешь учить тому, как сделать надёжную конструкцию с приемлемым теплоотводом.
>>600372
Циркуляция в батарее? Лол, откуда ей там взяться? Горячий воздух будет держаться выше, холодный ниже, при том конвекции взяться неоткуда - ячейки-то равномерно греются, соответственно верхние будут жариться ещё сильнее.
Ну а перемешивание от движения самого велосипеда будет практически отсутствовать, только в моменты разгона и торможения какой-то движ будет.
Всё, пойду дальше аккум паять, заебал

> от вибраций этот интерфейс протирает термоусадку на ячейках и замыкает две рандомные параллели в рандомный момент времени
Почему протирает, если там будет слой компаунда? И алюминиевые радиаторы для охлаждения ячеек не я придумал. См. пик.
> теплопроводность компаунда ~0.8Вт/(м·K), а воздуха ~0.025Вт/(м·K), nuff said.
Ты берешь теплопроводность воздуха в идеальных условиях при полном отсутствии конвекции. А в батарее она у тебя будет.
> инженера в области радиоэлектроники и машиностроения,
титулами своими на меня не дави. Хочешь убедить меня, что я неправ - возьми какой-нибудь софт типа ансиса, который может теплотехнику считать, нарисуй там блок из нескольких батарей в компаунде и сделай transient thermal моделирование. Мощность тепловая, которая на ячейке выделяется, ты знаешь. теплопроводность компаунда тоже знаешь.
Сделай моделирование, покажи что твоя конструкция будет работать, это же тебе важнее а не мне.
Не умеешь моделировать - скрути 7 батарей в тестовую сборку, засунь внутрь термопару и нагрузи их как следует.
Это не просто так, мне для одного дела надо батарейную сборку, и вопрос охлаждения меня очень сильно интересует. А времени на эксперименты нет.
Можешь просто в свою сборку термодатчик засунуть, будет очень интересно посмотреть на исходный результат будет перегрев или нет.
>Почему протирает, если там будет слой компаунда?
Как он равномерно затечёт в милипиздрический зазор, мань? Мне на вибростенде, по-твоему, заливать его нужно для выпуска пузырьков воздуха?
Ну ладно, раз такой умный - купи мне вибростенд и плиту алюминия толщиной миллиметров в 70, размерами 400*300, чтобы я мог из него цельный каркас отфрезеровать. Ну либо плиты потоньше в эквивалентной сумме, но чур ты всё это будешь собирать и герметизировать.
>И алюминиевые радиаторы для охлаждения ячеек не я придумал. См. пик.
Блядь, мань, эти радиаторы нужны в тех системах, где много ёмкости запихнули в мало объёма. Там ячейки кочегарят так, что без активного охлаждения им действительно придёт пиздец в считаные минуты. А мне этот радиатор нахуя? На 1-2 градуса скинуть температуру с ячеек за счёт забора тепла с середины?
>Ты берешь теплопроводность воздуха в идеальных условиях при полном отсутствии конвекции. А в батарее она у тебя будет.
Нет, её там не будет. Точнее, она будет настолько медленной, что воздух можно принять за стоячий и применить к нему тот самый коэфф. теплопроводности в ажно целых 0.025Вт/мК. Компаунд в данном случае проводит в 30 (!) раз лучше.
Вот если добавить дуйку для перемешивания воздуха - базару ноль, воздух действительно будет отводить тепло лучше по сравнению с полным отсутствием его движения. Но учитывая специфику каркаса АКБ - там ебейшее сопротивление протеканию воздуха, да и обеспечить равномерный обдув ячеек не получится - как минимум крайние будут обдуваться хуже.
>титулами своими на меня не дави.
А я буду. Ты мне втираешь какую-то хуйню, считая своё мнение верным. Так что имею полное право сказать, что я не хуй с горы, и в теме шарю. Раз уж на то пошло - у меня немалый опыт именно в отводе тепла от очень горячих компонентов, я проектировал печатки и радиаторы под специфические задачи, когда от драйвера ШД размерами 3ммХ6мм нужно было отвести 20Вт+ тепла, а тут ебанина размером с треугольник рамы выделяет немногим больше 30Вт и ты вместо меня, лол трясёшься над тем, что будут проблемы с охлаждением.
>Хочешь убедить меня, что я неправ - возьми какой-нибудь софт типа ансиса, который может теплотехнику считать, нарисуй там блок из нескольких батарей в компаунде и сделай transient thermal моделирование. Мощность тепловая, которая на ячейке выделяется, ты знаешь. теплопроводность компаунда тоже знаешь.
>Хочешь убедить меня, что я неправ
Скажи честно - ты совсем охуел, чёрт? :D
Это ТЫ мне пытаешься доказать, что моё решение хуже.
Так что это ТЫ берёшь Asys, или воруешь SW с модулями симуляции термодинамики и ТЫ мне доказываешь, хотя бы на симуляции, что твоё решение действительно лучше.
>Не умеешь моделировать - скрути 7 батарей в тестовую сборку, засунь внутрь термопару и нагрузи их как следует.
Да пожалуйста - скручивай, впихивай и нагружай. Мне оно нахуя надо? Тратить ещё больше времени на клоуна с двача а я на тебя и без того его потратил непозволительно много, который нихуя не шарит, но считает, что он прав.
Ты даже не понимаешь того простого факта, что через торцы ячеек будет несоразмерно больше тепла отводиться, чем можно отвести где-то с середины ячейки через термоусадку.
У меня софт для моделирования в голове встроен, блядь, меня на работе ценят именно как человека, который может с высокой точностью и без помощи компьютера понять то, как будет работать физическая (механическая/электрическая/комбинированная) система целиком с учётом многих переменных.
>Это не просто так, мне для одного дела надо батарейную сборку, и вопрос охлаждения меня очень сильно интересует. А времени на эксперименты нет.
Ааа, ну ебать, ВРЕМЕНИ У НЕГО НЕТ. Спорить с вялыми аргументами в интернете время есть, а на дело времени нет?
>Можешь просто в свою сборку термодатчик засунуть, будет очень интересно посмотреть на исходный результат будет перегрев или нет.
Могу? Спасибо за разрешение, бро.
И так в сборке будет как минимум 2 термистора, подключенных к BMS, с которой я могу в реальном времени мониторить параметры через телефон. Ясен хуй я этим и займусь в период тестовой обкатки и не сомневайся - я сделаю скрины/запись с воздушным охлаждением "конвекцией" и потом после заливки компаундом. Конечно, я скину их сюда, просто чтобы утереть нос очередному кукаретику с двачей.
Спасибо за внимание!
>Почему протирает, если там будет слой компаунда?
Как он равномерно затечёт в милипиздрический зазор, мань? Мне на вибростенде, по-твоему, заливать его нужно для выпуска пузырьков воздуха?
Ну ладно, раз такой умный - купи мне вибростенд и плиту алюминия толщиной миллиметров в 70, размерами 400*300, чтобы я мог из него цельный каркас отфрезеровать. Ну либо плиты потоньше в эквивалентной сумме, но чур ты всё это будешь собирать и герметизировать.
>И алюминиевые радиаторы для охлаждения ячеек не я придумал. См. пик.
Блядь, мань, эти радиаторы нужны в тех системах, где много ёмкости запихнули в мало объёма. Там ячейки кочегарят так, что без активного охлаждения им действительно придёт пиздец в считаные минуты. А мне этот радиатор нахуя? На 1-2 градуса скинуть температуру с ячеек за счёт забора тепла с середины?
>Ты берешь теплопроводность воздуха в идеальных условиях при полном отсутствии конвекции. А в батарее она у тебя будет.
Нет, её там не будет. Точнее, она будет настолько медленной, что воздух можно принять за стоячий и применить к нему тот самый коэфф. теплопроводности в ажно целых 0.025Вт/мК. Компаунд в данном случае проводит в 30 (!) раз лучше.
Вот если добавить дуйку для перемешивания воздуха - базару ноль, воздух действительно будет отводить тепло лучше по сравнению с полным отсутствием его движения. Но учитывая специфику каркаса АКБ - там ебейшее сопротивление протеканию воздуха, да и обеспечить равномерный обдув ячеек не получится - как минимум крайние будут обдуваться хуже.
>титулами своими на меня не дави.
А я буду. Ты мне втираешь какую-то хуйню, считая своё мнение верным. Так что имею полное право сказать, что я не хуй с горы, и в теме шарю. Раз уж на то пошло - у меня немалый опыт именно в отводе тепла от очень горячих компонентов, я проектировал печатки и радиаторы под специфические задачи, когда от драйвера ШД размерами 3ммХ6мм нужно было отвести 20Вт+ тепла, а тут ебанина размером с треугольник рамы выделяет немногим больше 30Вт и ты вместо меня, лол трясёшься над тем, что будут проблемы с охлаждением.
>Хочешь убедить меня, что я неправ - возьми какой-нибудь софт типа ансиса, который может теплотехнику считать, нарисуй там блок из нескольких батарей в компаунде и сделай transient thermal моделирование. Мощность тепловая, которая на ячейке выделяется, ты знаешь. теплопроводность компаунда тоже знаешь.
>Хочешь убедить меня, что я неправ
Скажи честно - ты совсем охуел, чёрт? :D
Это ТЫ мне пытаешься доказать, что моё решение хуже.
Так что это ТЫ берёшь Asys, или воруешь SW с модулями симуляции термодинамики и ТЫ мне доказываешь, хотя бы на симуляции, что твоё решение действительно лучше.
>Не умеешь моделировать - скрути 7 батарей в тестовую сборку, засунь внутрь термопару и нагрузи их как следует.
Да пожалуйста - скручивай, впихивай и нагружай. Мне оно нахуя надо? Тратить ещё больше времени на клоуна с двача а я на тебя и без того его потратил непозволительно много, который нихуя не шарит, но считает, что он прав.
Ты даже не понимаешь того простого факта, что через торцы ячеек будет несоразмерно больше тепла отводиться, чем можно отвести где-то с середины ячейки через термоусадку.
У меня софт для моделирования в голове встроен, блядь, меня на работе ценят именно как человека, который может с высокой точностью и без помощи компьютера понять то, как будет работать физическая (механическая/электрическая/комбинированная) система целиком с учётом многих переменных.
>Это не просто так, мне для одного дела надо батарейную сборку, и вопрос охлаждения меня очень сильно интересует. А времени на эксперименты нет.
Ааа, ну ебать, ВРЕМЕНИ У НЕГО НЕТ. Спорить с вялыми аргументами в интернете время есть, а на дело времени нет?
>Можешь просто в свою сборку термодатчик засунуть, будет очень интересно посмотреть на исходный результат будет перегрев или нет.
Могу? Спасибо за разрешение, бро.
И так в сборке будет как минимум 2 термистора, подключенных к BMS, с которой я могу в реальном времени мониторить параметры через телефон. Ясен хуй я этим и займусь в период тестовой обкатки и не сомневайся - я сделаю скрины/запись с воздушным охлаждением "конвекцией" и потом после заливки компаундом. Конечно, я скину их сюда, просто чтобы утереть нос очередному кукаретику с двачей.
Спасибо за внимание!

Всё, пропаял все ячейки в сборку 16S3P.
Сопротивление (с учётом медных шин) на пике.
35,6мОм нахуй, как и рассчитывал.
Около 32Вт тепла будет выделяться на ячейках и шинах при нагрузке в 30А, а это значение с двойным запасом от того, что обычно жрёт в среднем мой ебайк.
Т.е. в обычном режиме, в среднем будет выделяться ажно целых 8Вт. Срочно фрезеруем алюминиевый каркас, компаунд вообще никак не вывезет отвести столько тепла!!!!111
Сука, пидорас на воздушке, настроение под конец дня на ровном месте испортил.
Судя по тому что ты бомбишь, ты или сам пидорас истеричный (ты гормоны там не принимаешь?), или же всерьез сомневаешься в том что делаешь. Не умеешь себя в руках держать - признак крайнего непрофессионализма.
1. Отметаешь нормальные проверенные решения
2. Приписываешь мне какой-то бред про фрезеровку
3. Пишешь явную хуету про "жарящие" ячейки у Теслы, хотя там номинальные токи единицы ампер.
Короче, ты умелый но невоспитаный дурачок, не воспринимающий даже не критику, а альтернативный взгляд на вещи. Фу таким быть.
А есть рамы хардтейл с встроенным кареточным мотором размер M с колёсами 27,5"?
Не хочу 29", у меня был 29 первым, потом я взял 27,5 и он мне намного больше нравится, он меньше и чуть удобнее по всем параметрам, а катит также.
>ты или сам пидорас истеричный
Несомненно.
>всерьез сомневаешься в том что делаешь
Я не делаю того, в чём сомневаюсь.
>Не умеешь себя в руках держать - признак крайнего непрофессионализма.
Ну заплачь :з
Моё неумение себя держать в руках часто помогает отговорить людей от плохой идеи, спокойной речью люди не всегда понимают того, что им пытаешься сказать.
С животными общаться - по-животному говорить.
>1. Отметаешь нормальные проверенные решения
О каких проверенных решениях речь? О жидкостном охлаждении ячеек?
Я про это в курсе, это на электрокарах используют. Вот только там это исключительная необходимость - жрут мафынки много, а тепло от ячеек куда-то надо девать.
Ты думаешь, я не рассматривал СЖО в данной батарее? Рассматривал. Даже вариант с напаиванием медной трубки поверх шины по всем минусовым контактам и пропусканием через неё диэлектрического теплоносителя типа Novec 1230 (разность потанцевалов не даст без последствий тот же тосол юзать - рано или поздно эта залупа станет проводить ток, а тут между контактами потанцевалы до ~55В гуляют). Но я отказался от этой безумной идеи - тут просто не будет такого выделения тепла, которое потребовало бы СЖО. Тут даже не будет такого, которое требовало бы чего-то кроме пассивного воздушного "охлаждения" в закрытом корпусе.
Если ты тред жопой читал, то напомню, что компаунд тут в том числе для механической прочности и гидроизоляции, теплопроводность - просто приятный бонус.
>2. Приписываешь мне какой-то бред про фрезеровку
Ты сам писал про алюминиевый радиатор между ячейками. Мне его каким образом изготавливать, если не фрезеровкой?
>3. Пишешь явную хуету про "жарящие" ячейки у Теслы, хотя там номинальные токи единицы ампер.
Ты сам противоречий не видишь в том, что ты пишешь и что в действительности?
Если ячейки у Теслы (и у других производителей) не жарят - нахуя там с завода сделано жидкостное охлаждение?
>Короче, ты умелый но невоспитаный дурачок, не воспринимающий даже не критику, а альтернативный взгляд на вещи. Фу таким быть.
Бля, просто иди нахуй. Я воспринимаю критику и умею работать над своими ошибками. Это ты, еблуша, прекрасно понимаешь, что оказался не прав и сейчас вместо признания этого факта пытаешься выехать на том, что я себя агрессивно веду по отношению к тебе. Ты это заслужил на все 100%, когда продолжил со мной спорить в уже проигранном конфликте.
При том вместо внятных аргументов и доказательств ты предложил мне самому сделать за тебя объём работы, который на курсовую тянет.
Говна наверни.
>ты или сам пидорас истеричный
Несомненно.
>всерьез сомневаешься в том что делаешь
Я не делаю того, в чём сомневаюсь.
>Не умеешь себя в руках держать - признак крайнего непрофессионализма.
Ну заплачь :з
Моё неумение себя держать в руках часто помогает отговорить людей от плохой идеи, спокойной речью люди не всегда понимают того, что им пытаешься сказать.
С животными общаться - по-животному говорить.
>1. Отметаешь нормальные проверенные решения
О каких проверенных решениях речь? О жидкостном охлаждении ячеек?
Я про это в курсе, это на электрокарах используют. Вот только там это исключительная необходимость - жрут мафынки много, а тепло от ячеек куда-то надо девать.
Ты думаешь, я не рассматривал СЖО в данной батарее? Рассматривал. Даже вариант с напаиванием медной трубки поверх шины по всем минусовым контактам и пропусканием через неё диэлектрического теплоносителя типа Novec 1230 (разность потанцевалов не даст без последствий тот же тосол юзать - рано или поздно эта залупа станет проводить ток, а тут между контактами потанцевалы до ~55В гуляют). Но я отказался от этой безумной идеи - тут просто не будет такого выделения тепла, которое потребовало бы СЖО. Тут даже не будет такого, которое требовало бы чего-то кроме пассивного воздушного "охлаждения" в закрытом корпусе.
Если ты тред жопой читал, то напомню, что компаунд тут в том числе для механической прочности и гидроизоляции, теплопроводность - просто приятный бонус.
>2. Приписываешь мне какой-то бред про фрезеровку
Ты сам писал про алюминиевый радиатор между ячейками. Мне его каким образом изготавливать, если не фрезеровкой?
>3. Пишешь явную хуету про "жарящие" ячейки у Теслы, хотя там номинальные токи единицы ампер.
Ты сам противоречий не видишь в том, что ты пишешь и что в действительности?
Если ячейки у Теслы (и у других производителей) не жарят - нахуя там с завода сделано жидкостное охлаждение?
>Короче, ты умелый но невоспитаный дурачок, не воспринимающий даже не критику, а альтернативный взгляд на вещи. Фу таким быть.
Бля, просто иди нахуй. Я воспринимаю критику и умею работать над своими ошибками. Это ты, еблуша, прекрасно понимаешь, что оказался не прав и сейчас вместо признания этого факта пытаешься выехать на том, что я себя агрессивно веду по отношению к тебе. Ты это заслужил на все 100%, когда продолжил со мной спорить в уже проигранном конфликте.
При том вместо внятных аргументов и доказательств ты предложил мне самому сделать за тебя объём работы, который на курсовую тянет.
Говна наверни.

Сегодня я откатал 4 часа на доставке и решил взять ещё одну, понадеевшись, что инфа от этого пиздабола правдива и АКБ у меня не кончится, пока я не доеду до дома. Но он кончился на где-то 46-47 вольтах и в этот момент я тягал, буквально кряхтя, просто ебанистически тяжёлый заказ, от которого мне следовало ОТКАЗАТЬСЯ, вот такой он был тяжёлый, сука. Для автодоставщика по любому. Блядь. Кое как я его припёр с опозданием на полчаса. Разъебал колени и спину (ну, они и так переёбаны тем временем, когда я пытался накурьерить деняк без мотора).
Итогово я проехал примерно 10 часов и 30 минут на полном заряде без педалей.
>Но он кончился на где-то 46-47
У тебя BMS в защиту ушла от просадки напряжения под нагрузкой, тот двачер как раз таки оказался прав.
Энжой ёр пососная характеристика разряда у Li-Ion. И не забывай про её лучшего друга - высокий ESR.
Ёмкость измеряют кулонами, а не вольтами, пчел.
Smart-BMS поставь, которая умеет измерять протекающий через неё ток за период времени, и будешь видеть реальный остаток ёмкости.
Твоя АКБ, кстати, отличный пример того, что получается, когда плотник, не читая документацию на ячейки и сопутствующую электронику, не проводя предварительных расчётов под предполагаемой нагрузкой и при помощи нейросетки пытается сам что-то делать.
Говно получается, вот.
Неправ? В чем? В том, что пишу тебе, что компаунд нахуй не нужен?
По твоей логике - не нужен, ты его просто для поддержки штанов в батарею засунул.
> Если ячейки у Теслы (и у других производителей) не жарят - нахуя там с завода сделано жидкостное охлаждение?
Чтобы вынести тепло батареи наружу. Наберется на всей батарее условный киловатт - куда его девать? оставлять греть батарею? Или всетаки вывести наружу или в салон?
"неправ" я в том, что усомнился в твоем ощещении охуенности, от того я тут и вижу истерику. Может ты еще студент?
Так у тебя из скольки последовательных элементов батарея-то, лол? Точно из 13 ? Если так, то "тот двачер" всё правильно написал. Если какая-то нестандартная конфигурация, то ты сам должен знать какое там у неё где напряжение.
>Неправ? В чем? В том, что пишу тебе, что компаунд нахуй не нужен?
Что-то там про охуенную проводимость тепла у воздуха, припоминаешь?
>По твоей логике - не нужен, ты его просто для поддержки штанов в батарею засунул.
Буквально, лол. Я этот АКБ делаю с расчётом на его круглогодичную эксплуатацию на следующие несколько лет. Конечно я хочу, чтобы он пережил и непрекращающуюся тряску, дождь, снег и тонны реагентов весной.
Если бы не было таких проблем - я бы не стал заливать компаундом. Нахуя мне на ровном месте утяжелять АКБ процентов эдак на 10-15?
>Чтобы вынести тепло батареи наружу. Наберется на всей батарее условный киловатт - куда его девать? оставлять греть батарею? Или всетаки вывести наружу или в салон?
О каком выводе в салон речь? В зимнее время АКБ у теслы само себя подогревает как раз тем же самым контуром СЖО, ей нечего в виде тепла отдавать в салон. В салон дует та же самая печка, что и в бензиновых мафынках.
>"неправ" я в том, что усомнился в твоем ощещении охуенности, от того я тут и вижу истерику.
Ты неправ в том, что охлаждение воздухом лучше, чем охлаждение через компаунд. Всё. Ни больше, ни меньше.
Дальше ты со мной просто развёл срач ради срача.
>Может ты еще студент?
Даже если бы и был, то что? Это как-то обесценивает валидность/весомость моих знаний и аргументов?
В случае с тобой я ни на каплю не сомневаюсь, что тебе уже больше тридцати, но к своему старчеству ты так и не научился тому, что спор решается аргументацией, а не "эээмммм пук-кек, ну ты там сам сделай симуляцию, сделай эксперимент в железе, а я посмотрю со стороны".
>та же самая печка, что и в бензиновых мафынках.
Блядь, ну в смысле что дует просто электрический обогреватель. Не исключено, что АКБ после ауторозогреву что-то отдаёт и в салон.
>13S
>кончился на где-то 46-47 вольтах
Т.е. у тебя аккум отключился при 3.5-3.6 на ячейке, лел.
Или 1) бмс у тебя так всрато настроена, или 2) аккум хуёвый с ебейшей просадкой(самый вероятный вариант), как выше написали, или 3) у тебя вольтметр хуйню показывает.
По времени - базару нет, хороший.
Вот только временем ты не измеришь действительную ёмкость, не зная значения во все моменты этого времени значения протекающего тока. Это, собственно, кулометр и делает.
Измерять временем - как гадать на кофейной гуще. Ты ж не знаешь, сколько у тебя в действительности кушоет электроника по ходу движения и без этого знания не сможешь нормально спрогнозировать расход и остаток заряда.
>По твоему, эта лошадь должна смочь ехать около 20 часов, почти целые сутки?
Я такого не говорил :)
Наеборот - указываю на то, что надо бы, батенька, знать реальный расход перед тем, как делать выводы.
А по поводу отруба я уже написал - просадка под нагрузкой. Моя Li-Ion (тоже 13S) то же самое делает около 45В-46В напруги. Под нагрузкой просаживается до 42В, а у меня BMSка настроена на этом лимите отрубаться. Ладно хоть там через 5 секунд обратное включение настроено и я могу, на меньшей мощности, доковылять до дома.
Алсо, внутрянку батареи покажи со всей сваркой, пайкой и т.д., хотя бы косвенно смогу оценить её говнистость.
>Всё норм.
Очевидно, не норм, если она вырубается раньше времени.
>Это у тебя говно.
Нет, у тебя!
На самом деле люто респектую за ручную работу. Фанера - лютейший материал корпуса для литиевой АКБ, конечно, но в сделано по-своему охуенно.
>>600510
Вот кста да, хочу совет дать - подключить мультиметр к АКБ (лучше напрямую к + и - крайних в сборке ячеек) и смотреть на реальное значение напруги под нагрузкой. Вольтметры в ручках/дисплеях от контроллера имеют свойство пиздеть.
>внутрянку батареи покажи
Только при посмертном вскрытии. Я уже всё загерметизировал. В одном из предыдущих тредов вкидывал. Там всё сварено и спаяно как на заводе.

Короче, вместо воздуханства, вот тебе реальное решение -
https://www.ozon.ru/product/jk-smart-bms-7s-8s-9s-10s-11s-13s-14s-17s-20s-aktivnyy-balans-40a-bms-lifepo4-li-ion-lto-1813803070
Блюпуп, мониторинг температуры по двум точкам, настройка ВСЕХ параметров защиты, действительные значения тока и напряжения в текущий момент времени.
2111р, блядь.
У меня точно такая же в Li-Ion стоит, ещё две заказал на 60А и более длинные сборки.
А, и да, нативное приложение под ведро нормально работает и оно удобное, в отличие от какого-нибудь ANT или JBD.
Скрин вот только что сделан, аккум на зарядке стоит.
>>600515
Хорошо, верю :)
Но всё равно гляну.
С заливкой ты поторопился, конечно.
Что? В Тесле стоит бензиновый генератор, про который никто не в курсе?
Откуда теплу взяться, если мафынка стояла на морозе, АКБ холодный, а салон чем-то греть нужно?
Маленькие гномики разводят костёр где-то под капотом?
Отвечай, блядь.
А может ли быть дело в разъёме XT60, который стоит между BMS и контроллером? Я не уверен в том, что хорошо пропаял его... И один блогер рассказал, что его надо почистить от окалин, если электровел начинает дёргаться вместо плавного набора скорости (что у меня и было, и вылечилось, собсна, чисткой от окалины и расширением пинов крестовой отвёрткой).
Заряжаю я в этот же разъём, т.е. каждый раз разъединяю, каждый раз происходит искрение, так что думаю вместо него сделать просто спайку, а для зарядки сделать отдельный разъём.
>Заряжаю я в этот же разъём, т.е. каждый раз разъединяю, каждый раз происходит искрение, так что думаю вместо него сделать просто спайку, а для зарядки сделать отдельный разъём.
Вполне вероятно, что из-за искрения ухудшается контакт. Точнее, искрение однозначно ухудшает контакт и его нужно всеми силами избегать. Образуется нагар и сжирается покрытие, которое и обеспечивает стабильный контакт штыря с отверстием.
Либо ставить безискровой разъём (но отзывы спорные, у многих выгорает замыкающий резистор и безискровой разъём становится просто разъёмом), либо отрубать выход с АКБ через BMS (да-да, та с блюпупом так умеет :)) перед подключением нагрузки.
В твоём случае действительно лучше запаять напрямую и сделать отдельный коннектор под зарядку, её хотя бы можно сначала подключить к аккуму, а потом в розетку.
Но к твоей проблеме отношения это не имеет - у тебя ж BMSка стоит до разъёма, он ей до пизды.
Чекай напряжения, короче.
Кушай, не обляпайся.
Прокинул провода для балансировки, припаял BMSку.
Комплектную антенну у неё (просто дорожка на печатке, лол) заменил антенной от ролтера на 2.4GHz.
Блютуз теперь работает охуенно, пробило через 4 стены по диагонали на 20м.
У комплектной антенны (на другой, практически такой же BMS) проблемы со связью начинаются уже через 1 стену на расстоянии в 5м.
Короче, всё завелось. Параметры защиты настроил, теперь осталось сами ячейки отмыть от флюса, припаять все разъёмы и кнопку, а потом прикрутить стенки и ВСЁ. АКБ, по сути, будет готова и можно тестировать. Завтра надеюсь успеть отфрезеровать крепление на раму, чтобы можно было бы уже заменить нахуй Li-Ion батарейку.
Перестал обильно срать = исчез.
Надо постоянно напоминать о себе, чтобы твою роль местного клоуна не отобрали.
Моя роль - искючительно зрителя в этом цирке тщеславия.
>ценными знаниями
Ты совет покупать тектро вместо шиманы называешь знаниями? Ну ты на самом деле клоун.
К новому году освободишься, надеюсь? :)
Ты так скрупулёзно подошёл к изготовлению корпуса, но при этом напаял хуйни какой-то из медных шин. Неужели сварочник не купить? Если хочешь паять, то нужно это делать проводом круглого сечения, таким образом ты легко контролируешь качество пайки, а под твоими шинками ты нихуя не видишь, наверняка куча мест с хреновым пропаем. Круглый провод 4-6 мм2 общий на группу, а от него тонкими к каждой банке. УСИКОВЫЙ МЕТОД, это классика, это знать надо блядь!!!
О, ещё один учитель меня пайке вылез.
>Неужели сварочник не купить?
Купи мне, я не против. Только чур на суперкапах и чтобы полоску меди 0.3мм варил без бутерброда с никелем/сталью.
>Если хочешь паять, то нужно это делать проводом круглого сечения
Ты скозал? Впихни мне в круглый провод много сечения, но чтобы он много места по вертикали не занимал. Ой, ты только что медную шину!
> таким образом ты легко контролируешь качество пайки, а под твоими шинками ты нихуя не видишь, наверняка куча мест с хреновым пропаем.
Бла-бла-бла, наверняка, бла-бла-юла, ты нихуя не видишь.
Манюнь, я на хуёвой пайке собаку съел, сейчас я знаю как сделать так, чтобы была гарантированно хорошая пайка даже в тех местах, где не видно. Готов записывать?
Смари:
Понадобится качественный флюс, ПОС-61 и паяльник с теплоёмким жалом.
Предварительно лудишь обе поверхности соприкосновения перед пайкой, внимательно следишь за площадью смачивания. Лудишь до тех пор, пока не залудишь пятно контакта минимум равное площади желательного соприкосновения двух тел.
Снова жмакаешь флюсом на одну из поверхностей, хорошо прижимаешь провод (шину, условно) пинцетом ко второму телу, на шину сверху тоже жмакаешь флюсом (нужно, чтобы паяльник хотя бы чут-чут залудил шину сверху для качественной передачи тепла дальше) и жмёшь одно к другому паяльником, находя рукой оптимальный угол, при котором жало максимально широко прилегает к шине. Греешь до тех пор, пока из-под шины не вытечет припой с краёв и не начнёт смачивать края шины. Держишь ещё пару секунд, убираешь паяльник, НО ДО УСРАЧКИ ПРОДОЛЖАЕШЬ ПРИЖИМАТЬ ШИНУ. Ждёшь застывания припоя, по нему видно отвердение в виде бегущей волный по поверхности. Всё, ты обеспечил качественную спайку двух тел.
Спасибо не забудь сказать.
Алсо, если после застывания припой не блестит, а становится матовым - ты где-то накосячил. Либо флюс говно, либо ты недостаточно прогрел место пайки, либо ты двинул одно тело относительно другого в процессе отверждения припоя.
>Круглый провод 4-6 мм2 общий на группу, а от него тонкими к каждой банке.
>6ммк общий
:D:D:D:D:D
У меня, блядь, шина между группами 15ммк по сечению и на треугольных группах 18ммк суммарно, нахуя мне твои копейки дрочить с 4-6ммк
>УСИКОВЫЙ МЕТОД, это классика, это знать надо блядь!!!
О, свидетель усикового метода к тому же.
Ты же даже не знаешь, зачем он применяется, верно?
Он нужен в сборках на Li-Ion, чтобы дефектная ячейка при слишком большом жоре в себя тока самоустранилась из сборки и не утянула за собой до нуля всю параллель. От пожара это не спасает ни на Li-Ion, ни на LiFePO4.
В моём случае усиковый метод мне больше в штаны насрёт, чем принесёт пользы, как минимум обосрёт всю прелесть высокой токоотдачи LiFePO4 (напомню, что по проекту у меня АКБ в пике может 3кВт отдать, это 60А, 20А на ячейку).
Даже если в группе появится дефектная ячейка и утянет ещё две за собой - не велика проблема, ремонт группы мне обойдётся ажно в целых 600р и пару часов времени (это считая раскурочивание компаунда, а знать где курочить я буду сразу - мне BMSка любезно покажет пальцом на плохого мальчика).
Спасибо за мнение, конечно, но в интернете снова кто-то оказался неправ.
О, ещё один учитель меня пайке вылез.
>Неужели сварочник не купить?
Купи мне, я не против. Только чур на суперкапах и чтобы полоску меди 0.3мм варил без бутерброда с никелем/сталью.
>Если хочешь паять, то нужно это делать проводом круглого сечения
Ты скозал? Впихни мне в круглый провод много сечения, но чтобы он много места по вертикали не занимал. Ой, ты только что медную шину!
> таким образом ты легко контролируешь качество пайки, а под твоими шинками ты нихуя не видишь, наверняка куча мест с хреновым пропаем.
Бла-бла-бла, наверняка, бла-бла-юла, ты нихуя не видишь.
Манюнь, я на хуёвой пайке собаку съел, сейчас я знаю как сделать так, чтобы была гарантированно хорошая пайка даже в тех местах, где не видно. Готов записывать?
Смари:
Понадобится качественный флюс, ПОС-61 и паяльник с теплоёмким жалом.
Предварительно лудишь обе поверхности соприкосновения перед пайкой, внимательно следишь за площадью смачивания. Лудишь до тех пор, пока не залудишь пятно контакта минимум равное площади желательного соприкосновения двух тел.
Снова жмакаешь флюсом на одну из поверхностей, хорошо прижимаешь провод (шину, условно) пинцетом ко второму телу, на шину сверху тоже жмакаешь флюсом (нужно, чтобы паяльник хотя бы чут-чут залудил шину сверху для качественной передачи тепла дальше) и жмёшь одно к другому паяльником, находя рукой оптимальный угол, при котором жало максимально широко прилегает к шине. Греешь до тех пор, пока из-под шины не вытечет припой с краёв и не начнёт смачивать края шины. Держишь ещё пару секунд, убираешь паяльник, НО ДО УСРАЧКИ ПРОДОЛЖАЕШЬ ПРИЖИМАТЬ ШИНУ. Ждёшь застывания припоя, по нему видно отвердение в виде бегущей волный по поверхности. Всё, ты обеспечил качественную спайку двух тел.
Спасибо не забудь сказать.
Алсо, если после застывания припой не блестит, а становится матовым - ты где-то накосячил. Либо флюс говно, либо ты недостаточно прогрел место пайки, либо ты двинул одно тело относительно другого в процессе отверждения припоя.
>Круглый провод 4-6 мм2 общий на группу, а от него тонкими к каждой банке.
>6ммк общий
:D:D:D:D:D
У меня, блядь, шина между группами 15ммк по сечению и на треугольных группах 18ммк суммарно, нахуя мне твои копейки дрочить с 4-6ммк
>УСИКОВЫЙ МЕТОД, это классика, это знать надо блядь!!!
О, свидетель усикового метода к тому же.
Ты же даже не знаешь, зачем он применяется, верно?
Он нужен в сборках на Li-Ion, чтобы дефектная ячейка при слишком большом жоре в себя тока самоустранилась из сборки и не утянула за собой до нуля всю параллель. От пожара это не спасает ни на Li-Ion, ни на LiFePO4.
В моём случае усиковый метод мне больше в штаны насрёт, чем принесёт пользы, как минимум обосрёт всю прелесть высокой токоотдачи LiFePO4 (напомню, что по проекту у меня АКБ в пике может 3кВт отдать, это 60А, 20А на ячейку).
Даже если в группе появится дефектная ячейка и утянет ещё две за собой - не велика проблема, ремонт группы мне обойдётся ажно в целых 600р и пару часов времени (это считая раскурочивание компаунда, а знать где курочить я буду сразу - мне BMSка любезно покажет пальцом на плохого мальчика).
Спасибо за мнение, конечно, но в интернете снова кто-то оказался неправ.
Кстати да, забыл сказать, что качество пайки я контроллировал во время всего процесса. Как минимум измерителем сопротивления с 4-х проводным подключением Кельвина. Так вот, на всю сборку суммарное сопротивление проводки и пайки вышло в сумму на ажно целых 0.85мОм.
Ещё раз - 0.85мОм. Это медь и припой. В сумме на всю сборку. Лэт зат синк ин, как говорится.
Ты шины то хоть залудил в местах контакта перед пайкой? Если нет, то 100% будут места хренового пропая. Не заливай пока компаундом, затести раз 5 хотя бы.
Ну чел, ну я же про это и написал в инструкции. Я даже на отрыв тестил - держит яебал.
Перед пайкой шины мыл в УЗ-ванной в растворе ИПС и флюса.
Кстати, совет всем-всем-всем:
НЕ ЛУДИТЕ МЕДЬ ЖИДКИМ ОЛОВОМ. Это говно мешает нормальному лужению меди припоем, мне шины пришлось шлифовать обратно, чтобы они паялись нормально. Эта хуйня только для косметического эффекта канает, но не для лужения.
>у меня немалый опыт именно в отводе тепла от очень горячих компонентов
Если вы понимаете о чём я.
Я КОНЧИЛ
Весь выходной потратил на этот ёбаный аккум.
Сначала припаял оставшиеся провода - плюсы питания силового разъёма и периферийных (XT60, 2.5*5.5). Скрутил аккум (еле-еле, провода прям плотненько ложатся, надо будет над этим поработать ещё) и понял, что забыл проложить уплотнительную резинку по левой стороне корпуса ,_,
Ну да хуй с ней, всё равно ещё как минимум пару-тройку раз разбирать его нужно будет (закрепить нормально балансирные провода и где-то через пару недель залить компаундом, после периода обкатки).
Поставил на зарядку, пошёл фрезеровать деталюхи.
Это был прям какой-то спидран, никогда так плотно и быстро не работал. Короче, всё отслесарил, насверлил отверстия и потаи, нарезал резьбы и оно всё собралось с первого раза. Я в ахуе. Вот что бывает, когда заранее продумываешь конструкцию.
Прикрутил крепёжные рамки к аккумулятору, примерил к рельсе -ОНО СОШЛОСЬ. Аккум свободно входит в треугольник, а кексцентрики оче крепко притягивают аккум к рельсе.
Что удивило, так это почти полное отсутствие торсионного флекса конструкции. Аккум относительно рамы стоит как вкопанный, в стороны не расшатывается вообще. Отогнуть его рукой-то сложно (могу пруфануть видосом), а вибрации и тряска вообще ему нихуя не сделают. Я, конечно, ожидал хорошей фиксации, но не думал, что будет настолько охуенно.
Короче, ща буду собираться домой и буду делать первичную обкатку.
По конструкции ещё кое-что надо допилить - немного облегчить рельсу (торопился, не успел за сегодня) и крепёжную планку.
В планке нужно сделать паз и прорезь под установку сухаря с осью вращения, соосной нижней трубе велосипеда. В рельсе нужно будет сделать ответную прорезь.
Нахуя? Чтобы эксцентрик можно было просто ослабить и откинуть вбок. Сейчас нужно каждый вкручивать на 14-15 оборотов прежде чем можно зажимать эксцентрик. Хочу сделать так, чтобы можно было просто отжать рычажок и сразу отодвинуть кексцентрик, шобы монтаж/демонтаж АКБ занимал не больше минуты.
Ещё надо будет спроектировать заглушки на XT60 и XT90, чтобы можно было лисапед под дождём оставлять на похуй. Ручки для переноски тоже надо спроектировать и приклеить к аккуму, всё же весит эта ебанина сейчас под 9кг (точно не измерял, на днях сделаю) и кроме неё на руки больше ничего не возьмёшь.
Ну и, конечно, надо сделать рамку с проушиной для замка, чтобы эту ебанину никто даже и не подумал спиздить.
Всех сочувствующих по ходу сборки поцеловал, всех вас люблю 😘
Я КОНЧИЛ
Весь выходной потратил на этот ёбаный аккум.
Сначала припаял оставшиеся провода - плюсы питания силового разъёма и периферийных (XT60, 2.5*5.5). Скрутил аккум (еле-еле, провода прям плотненько ложатся, надо будет над этим поработать ещё) и понял, что забыл проложить уплотнительную резинку по левой стороне корпуса ,_,
Ну да хуй с ней, всё равно ещё как минимум пару-тройку раз разбирать его нужно будет (закрепить нормально балансирные провода и где-то через пару недель залить компаундом, после периода обкатки).
Поставил на зарядку, пошёл фрезеровать деталюхи.
Это был прям какой-то спидран, никогда так плотно и быстро не работал. Короче, всё отслесарил, насверлил отверстия и потаи, нарезал резьбы и оно всё собралось с первого раза. Я в ахуе. Вот что бывает, когда заранее продумываешь конструкцию.
Прикрутил крепёжные рамки к аккумулятору, примерил к рельсе -ОНО СОШЛОСЬ. Аккум свободно входит в треугольник, а кексцентрики оче крепко притягивают аккум к рельсе.
Что удивило, так это почти полное отсутствие торсионного флекса конструкции. Аккум относительно рамы стоит как вкопанный, в стороны не расшатывается вообще. Отогнуть его рукой-то сложно (могу пруфануть видосом), а вибрации и тряска вообще ему нихуя не сделают. Я, конечно, ожидал хорошей фиксации, но не думал, что будет настолько охуенно.
Короче, ща буду собираться домой и буду делать первичную обкатку.
По конструкции ещё кое-что надо допилить - немного облегчить рельсу (торопился, не успел за сегодня) и крепёжную планку.
В планке нужно сделать паз и прорезь под установку сухаря с осью вращения, соосной нижней трубе велосипеда. В рельсе нужно будет сделать ответную прорезь.
Нахуя? Чтобы эксцентрик можно было просто ослабить и откинуть вбок. Сейчас нужно каждый вкручивать на 14-15 оборотов прежде чем можно зажимать эксцентрик. Хочу сделать так, чтобы можно было просто отжать рычажок и сразу отодвинуть кексцентрик, шобы монтаж/демонтаж АКБ занимал не больше минуты.
Ещё надо будет спроектировать заглушки на XT60 и XT90, чтобы можно было лисапед под дождём оставлять на похуй. Ручки для переноски тоже надо спроектировать и приклеить к аккуму, всё же весит эта ебанина сейчас под 9кг (точно не измерял, на днях сделаю) и кроме неё на руки больше ничего не возьмёшь.
Ну и, конечно, надо сделать рамку с проушиной для замка, чтобы эту ебанину никто даже и не подумал спиздить.
Всех сочувствующих по ходу сборки поцеловал, всех вас люблю 😘
Прокатился. Аккум ебейший, конечно. Под нагрузкой просадка всего 2В вместо 6В у Li-Ion +/- такой же ёмкости. За весь путь до дома разогрелся всего на 4 градуса, при том ехал я практически без остановок - светофоры все по пути жёлтые, а машин мало.
В то же время Li-Ion грелся на все 15-20C+, при том нагрузка там полегче.
На видосах запись данных с BMSки, на первом видиво Li-Ion 13S 16Ah, на втором LiFePO4 16S 18Ah.
рикролл на втором чтобы дисплей телефона не гас, ёбаный сяоми не даёт вырубить блокировку экрана, а костылить что-то времени не было
>>600964
Кекнул
>>601011
>Чего у тебя педаль так далеко торчит?
Суставы предполагают широкую расстановку ног при педалировании. На обычной ширине колени болят, а вот с экстендерами (20мм с каждой стороны) всё ок, остеоартроз спит.
>Ты, что, пидор?
Да. Какие-то проблемы с этим?
Это контроллер? Но почему не сверху АКБ? По-моему, мешать не должно. Снизу разобьётся же всё.
>Это контроллер?
Он самый. Корпус и радиатор самодельные, конечно же
>Но почему не сверху АКБ? По-моему, мешать не должно.
Куда? Верхняя труба и без того в упор к яйцам, когда обе ноги на земле. Спереди трубы уже газовый баллончик живёт.
На багажник тоже крепить некуда - коробочка большая и меньше не станет, особенно когда я поменяю стоковый китайский говноконтроллер на ёбу под управлением VESC. А потом поставлю в эту коробочку ещё одну такую же, только для переднего мотор-колеса. Тем более хочу на багажник поставить рельсу от старого аккума, чтобы параллельно их подключать на дальняк.
>Снизу разобьётся же всё.
Не разобьётся, спокуха. Я на этой электричке уже 2800км проехал (считая всю зиму с морозами до -30C, лол), коробке внизу хоть бы хуй. Да, летит говно с переднего колеса, но проблема больше эстетическая, чем практическая. С радиатора защиту только сегодня снял, но думаю, что он без проблем переживёт вылетевший камень из-под переднего колеса.
На подвесе то же самое - за 5 лет катания на нём башгардом (защита звезды в низжей точке рамы) шкрябнул только раз и сразу же уебался о землю на бок, т.к. сделал его из вязкого алюминия и он просто застрял на бордюре и съел всю скорость :D
А тут задней подвески нет, центр рамы в принципе низко не опускается.
Нихуя не понял, но очень интересно. Ты педант? Я знавал раньше педантов, очень вредные и скучные люди, надеюсь ты не такой.
>Нихуя не понял, но очень интересно.
TL;DR:
Спроектировал, изготовил и собрал аккумуляторную батарею для своего ебайка. Всё с нуля.
>Ты педант?
А обзываться зачем?..
>Я знавал раньше педантов, очень вредные и скучные люди, надеюсь ты не такой.
Ну, можно сказать, что педант на полшишечки. Всегда стараюсь искать баланс между излишней умственной работой и физической. Если можно что-то сделать не идеально, но оно при этом будет отрабатывать требуемый функционал хотя бы на 90% - я это сделаю не идеально. Когда-то мне просто лениво делать что-то качественно и я вместо фрезеровки на ЧПУшке размечаю всё вручную и хуячу на глаз :D
А когда-то я прям заёбываюсь над задумкой и стараюсь просчитать все важные/спорные моменты ещё до того, как переоденусь в робу и пойду искать заготовку (или до того, как сяду за рабочий стол для распайки печатной платы на 500+ компонентов).
В жизни я не скучный, вроде. Себе свободное время тоже посвящаю - играю в игрульки, смотрю мэмы, изучаю актуальные события и стараюсь быть в курсе всего и сразу.
Но вредный, да :D
Теперь самому стало интересно, что на самом деле обо мне думают друзья, коллеги и родные.
Могу только субъективно судить по их отношению к себе, к сожалению. Негатива в свою сторону от них не наблюдается, хэх.
Смотря какой. Я под ливень сегодня попал, причем вел под дождем на боку нормально так полежал. Бошу похуй. Да и зимой на нем немного катал. Опять же, похуй.
Мой китайский точно редуктор имеет и его можно по всякому пердолить.
Я видел что такие двигатели промазывают герметиком. И мой текущий кажется тоже промазывали, но лезть туда как-то не хочется.
Провёл испытания под нагрузкой.
1 скрин - до поездки, оставалось ещё 13.3Ah заряда. 2 скрин - после поездки. 3 - статы по GPS.
Измерил пробег в смешанных условиях (8.5км до работы по городу, потом 9.5км обратно и ещё 17.8км в идеальных условиях - пустая дорога без светофоров, во всех случаях помогал ногами в подъёмы и ехал только ногами там, где мне нельзя ехать на моторе).
~36км в сумме с одного заряда, т.е. по городу можно спокойно 40+ выжать.
Нагрев незначительный, до критических температур LiFePO4 как до Китая пешком.
>>600425
>Ты берешь теплопроводность воздуха в идеальных условиях при полном отсутствии конвекции. А в батарее она у тебя будет.
Открывай ротешник.
Видишь, что у термодатчиков T1 и T2 разница температуры в три с лишним градуса? Это та самая конвекция, которая не работает. Где обещанное перемешивание воздуха, мань? Почему ячейки сверху горячее, чем ячейки снизу?
Я ещё до тестирования тебе говорил, что ячейки вверху сборки будут жариться сильнее, чем снизу, как раз из-за отсутствия движения воздуха.
>>601075
Смотря какой (2).
Ноунеймовые китаередукторы/ДД 100% нужно, производитель экономит на гидроизоляции. Я свой ляс помыл, в двигатель попала вода, в итоге я пару-тройку недель эту воду в двигателе катал.
Коронная шестерня чуть подржавела, смазке пизда.
Все подшипники под замену. Ладно хоть электроника выжила и обгонная муфта ещё фурычит. Двигло буду менять на MXUS, а это целиком перебирать и допиливать.
Тебе нужно уплотнить всего четыре места - два входа оси с боков мотора (поставить сальники, заменить подшипники на 2RS, если вместо такого типа что-то другое), отверстие ввода кабеля в мотор и фланцы, которыми соприкасаются само тело мотора и боковая крышка.
>Тебе нужно уплотнить всего четыре места - два входа оси с боков мотора (поставить сальники, заменить подшипники на 2RS, если вместо такого типа что-то другое), отверстие ввода кабеля в мотор и фланцы, которыми соприкасаются само тело мотора и боковая крышка.
🤯
>>Тебе нужно уплотнить всего четыре места - два входа оси с боков мотора (поставить сальники, заменить подшипники на 2RS
может, залить смазкой из баллончика? Или лыжной мазью с парафином из того же баллончика? - образуется слой парафина, который загерметизирует отверстия. Смазка и парафин гидрофобные - будут отталкивать воду.
Лучше, чем ничего, но варианты плохие.
Парафин точно лучше не использовать - он хоть и гидрофобный, но водой вымывается слишком легко (к металлу-то он нихуя не липнет нормально).
Смазка - получше, но лучше использовать не жидкую, а пластичную (типа водостойкой МС 1520 (RUBIN)). Жидкая сама по себе утечёт из места, которое ты попытаешься "загерметизировать".
Но если серьёзно, то без сальников в местах сопряжения движущихся тел (оси и корпуса мотора) ты хорошей гидроизоляции не добьёшься. При том если мотор под кассету - тебе надо будет изолировать вход в мотор прямо под барабаном кассеты, т.к. между ним и корпусом мотора есть зазор, через который вода потечёт в подшипник (который на ноунейм моторах ничем не закрыт).
Так что если хочешь хоть как-то повысить стойкость к влаге - промажь пластичной смазкой и залей отверстие ввода кабеля герметиком. Если хочешь загерметизировать хорошо - разбирай мотор и ищи, куда можно приткнуть сальники.
Решил начать подрабатывать курой после первой работки и сразу же хочу выбрать вел на перспективу его апдейта в электрический.
Стоит выбор между форвардом спортинг и альтаиром мтб. Какой лучше? Если есть другие варианты, то хочу рассмотреть до ~22к
Оба кал говна, конечно, но бери форвард.
Там хотя бы нет ненужного тройника спереди и рулевая безрезьбовая. Не будет особых проблем с заменой компонентов, чтобы из него рано или поздно велосипед сделать.
Ну а потом и электровелосипед.
Бери максимально дешёвый.
Таблетки сын шалавы.
Будет, безусловно.
Но не с каждым, а только с теми, кто люто экономит на батарейках и не следит за их тех. состоянием.
Ну, знаешь, те вещи, которые ты обязан предусматривать, чтобы избежать аварийных ситуаций.
А погорельцы - сами себе злобные Буратины
>Но не с каждым, а только с теми, кто люто экономит на батарейках и не следит за их тех. состоянием.
Ух как духом свободного велосипедизма пахнуло! Я же купил вел чтобы обслуживать его, как барена.

https://верос.рф/tovar/elektrovelosiped-18-gelbert-khan-2-240w-60v-21ah-chernyj/
Что скажете? Стоит ли вообще брать электро до 70к?

Бамп-хуямп.
Листаю авиту, смотрю реальные фотки велосипедов. Каждый раз когда мне нравится велосипед, оказывается что это XL на 29ых колёсах. а M на 29 хуйня. А 27,5 ставят только на S, но мне S маловат.