Вы видите копию треда, сохраненную 4 января 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Старый тред
https://2ch.hk/ra/res/178043.html (М)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
У меня есть вопрос про коллекторные электродвигатели постоянного тока.
У меня есть двигатель он насоса для машины. На ватт 150. Без нагрузки вращается с дикой частотой (20 000 об/мин+). Но стоит надеть на него маховик из дерева - сразу обороты падают. И увеличивается момент.
От чего зависит момент ЭД?
Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения нельзя оставлять без нагрузки, он уйдет в разнос, но я подзабыл, только с последовательный так может или нет.
Из вики: для двигателей последовательного возбуждения — момент приближённо пропорционален квадрату тока, так как поток пропорционален почти току
Вопрос ты задал размазаный, но попробую ответить. Чем ниже индуктивность обмоток, тем выше будут обороты. Катушки будут быстрее перезаряжаться. См. Моторы для моделей: толстый провод, мало витков - высокие токи и обороты.
Мощность, затрачиваемая на вращение, по физике есть угловая скорость, умноженая на момент. Когда разгон завершился, она пойдёт на преодаление тормозящего момента, создаваемого той чуркой о воздух плюс трение в механике мотора.
Курс не на полгода, но ништяки, что применимы на практике, объяснить смогу (Кирхгоф и расчёт схем но нему, ништяки на операционниках и т.д.)е
> про коллекторные электродвигатели постоянного тока.
>У меня есть двигатель он насоса для машины. На ватт 150. Без нагрузки вращается с дикой частотой (20 000 об/мин+). Но стоит надеть на него маховик из дерева - сразу обороты падают. И увеличивается момент.
>От чего зависит момент ЭД?
От тока через обмотку. Обрати внимание, что с маховиком из дерева тока твой мотор потребляет больше.
В некоторых электричках есть утечки тока. Если кинуть плюс от батареи даже на корпус шкафа, то начинается неплохая такая сварка. А что будет, если я возьму мощный аккумулятор и поднесу его плюс на корпус это же шкафа?
Возможно, как и в машине, минус питания висит на железе вагона. Верну вопрос: как ты добрался до плюса этой батареи?
Что за зверь на пике?
Не, на вагоне точно не должно быть, ибо минус - это рельс, если контактный провод упадет на вагон, под минусом, то начнется ад, если рандомный провод плюсовой из цепей управления, то тоже хуйня начнется.
Плюс это любой 30й провод, 15й минус.
В вагоне свои 36 вольт для освещения и прочего на случай аварийной обесточки. И запитывается поезд переменкой в 16 некруглых герц. Или нет?
Замыкание в обмотке транса вызовет его возгорание. Проверить, не было ли на месте предохранителя жучка из фольги. я
Там всё очень мелко и вообще не понять.
http://rw6ase.narod.ru/1985/wega109.html
дико похож на этот, такой транс, такие же 2 больших кондера и форма радиатора для транзисторов такая же.
Заманчиво было бы триангулировать жулика и показывать на карте в смартфоне его передвижения
Купил сегодня в радиомагазине трехваттный светодиод, придя домой не обнаружил на нем никаких заводских обозначений.
Какой ток/напряжение требуются ему для работы?
И еше, не было радиаторов, купил без него, если сделать радиатор из маленького куска фольгированного текстолита, покатит?
Сходи обратно и спроси.
Найди сходный по типу отвалившемуся разъём, придожи и посмотри, где пины 1 и 4.
сопротивление большое, закон Ома жи
А чем последний вопрос хуёв?
Идиотный мост
Хоть бы показал, что внутри
А так, вообще, из трупов моноблочных устройств обычно получаются только фиксаторы двери.
дак он рабочий, а фотки разобранного есть в гугле, но ничего интересного – там все запаяно одним большим экраном сверху, только разъемы microUSB, rp-sma, microds и видны.
>рабочий
сорян, в глаза ебусь.
тогда ничего ты с ним не сделаешь, кроме исполнения им его основной функции.
Будет срабатывать по любой хуйне.
Лучше емкостными датчиками участок обмазать, или инфракрасными растяжками.
Ты бы лучше вместо своего волка фотку светодиода запостил
Если ты про радиолюбительство, то его убили китайское 300-рублевое радио, TDA, ардуина и интернет.
Электроника жива-здорова и продолжает развиваться.
Да там главное REC и STOP вовремя нажимать.
>>180311-кун
Бамп.
У кепа спроси.
Как ты думаешь, вода потечёт из стакана с положительным количеством её объёма или с нулевым?
Физически - от минуса к плюсу, т.е. перенос заряда происходит с помощью электронов, которые имеют отрицательный заряд.
По общепринятым соглашениям - от плюса к минусу.
Твой несбалансированный маховик добавляет потерь. иначе с ним ровно до тех же оборотов раскрутилось.
Рельсы по определению соединены с железом вагона. Представь сколько надо всевозможных изоляторов, чтобы изолировать колесо от вагона. Их нет.
Если контактный провод упадет на вагон - будет фейерверк и пожар, можешь на ютубе поискать.
Минус батареи также стопудово на кузове сидит, это везде так делается, хоть в авто, хоть в поезде, хоть в самолете.
Ток и напряжение - это независимые "перпендикулярные" величины, связываются только через нагрузку.
Компрессор называется.
Ардуины нет.
То есть она как бы есть, но устройств на ней нету. Когда-то заинтересовался, полез искать - и не то что повторить за этими ардуинщиками ничего не хочется, даже от простого просмотра их поделок глаза кровоточат. Говно на говне, жрущее, неработоспособное, на соплях собранное.
Отруби себе пальцы, пока твои руки не отгорели по плечи.
Если все верно понимаю, то:
VCC-U2P = 16 вольт.
VCC-U3P = 16 вольт.
+HT = 310 вольт.
Пиздуй к Ванге, флеймогон.
Ох уж эти каникулы...
Через R43P делается низковольтное питание схемы. U3P питается от 16В (стабилитрон D14P), U2P - от 11В (остальное падает на D13P)
На D13P снизу (VCC-U2P) 16 вольт и сверху (VCC-U3P) тоже 16 вольт, разности потенциалов нет, и стабилитрон "закрыт". Выходит что он открывается только тогда, когда VCC-U3P подскочит на 6 вольт. Возникает вопрос как и зачем? Или я не верно рассуждаю...
>Лол, ты его всё ещё чинишь?
Сходу отломал ногу у Q4P, огорчился и убрал в дальний ящик.
Планирую вместо него КТ817 поставить, взлетит?
Сдается мне там ошибка. U3 жрет много, т к драйвит транзисторы мощные, U2 жрет мало. Верхний трансформаторный источник похоже питает U3, а не U2.
>Сдается мне там ошибка
Плата соответствует схеме.
>U3 жрет много
Даташит согласен с тобой. Вероятно, в случае просадки напряжения на U3, ток через D13P начинал бежать с U2, компенсируя просадку.
К слову, оказалось что D14P пробит, видимо 16 вольт через D13P убегали на землю. Все снова отправляется в дальний ящик до поиска стабилитрона. вот так и чиним :3
Да что его искать? Щас же не совок.
Заходишь в магазин, и покупаешь.
http://www.chipdip.ru/product/bzv55c5v6/
Туда на крайняк можно даже выводной вкрячить - просто ножки загнуть аккуратно.
>не совок
Я из мухосрани, считай совок. Ни магазинов, ни мастерской.
К слову, вместо Q4P запаял КТ815, без пробитого D14P питание на микросхему идет через D13P. Сварочник завелся, на выходе импульсы в ~200 вольт с кривой характеристикой по нарастающему фронту. Варить не пробовал, сдается мне что питания без стабилитрона не хватит, завтра на работе поищу.
И еще, если пробито несколько выходных транзисторов/диодов из группы, то при сварке на больших токах выбьет остальные?
Была у знакомого на съемной хате подобная проблема. Тупо удлинили кабель от БП до 4 метров, закрепили на стене и углах скотчем. Колхозно, дешево, эффективно.
В СИ это выглядит так:
DDRB = 0x00; //все пины порта B настроены на вход, посмотреть состояние можно через PINB
DDRC = 0xFF; //все пины порта С настроены на выход. изменить состояние пина можно через PORTC
DDR = 0b11111110 — в данном случае первый пин из восьми настроен на вход, остальные на выход.
> все пины порта B настроены на вход
> все пины порта С настроены на выход
Такие примеры завели меня в тупик.
Отпаять срочника? Военком это вы?
Мощний паяльник + оплётка для выпайки
http://www.youtube.com/watch?v=QvCUKVb3DwM
Главное оплётку флюсом мазать не забывай.
Что же именно? 0xFF в двоичной форме 11111111, где каждая единичка делает выходом соответствующий пин (бит).
Если DDRC = 0x4C, имеем 01001100. Первые два - входы, потом два - выходы, опять входы, предпоследний выход, а пин #7 - вход.
У ПИКов логичнее: 0 - для выхода как Output. 1 для входа как Input.
>>180451
>>180272
>>180394
>>180272
>>180270
1. Минус КС на корпусе.
2. Минус АКБ (54 вольта стандарт ЖД) тоже на корпусе (http://www.valgen.ru/akkumulyatory_schelochny) 40 NiCd акб на 125 Ач
3. А вот между вагонами - хз надо курить схемы и маны.
А я не ЖДшник, мне это не надо, машинистам платят мало, пойду быдлокодить дальше
Поставь на лампу выключатель на цепочке, чтоб прямо от нее висел, как у американов в подвалах. Запитай роутер от лапового кабеля, и стенным выключателем не пользуйся.
При перегрузке.
Ух ты блин, спасибо за мнемоническое правило для пикового TRIS! Все время путался с этим.
Почему ви говорите "минус", а не "земля". Там что, постоянка что-ли?
Сука, ты меня опередил.
Куда провода от него загнешь, в ту сторону работать и будет.
Лампы это такие мощные транзисторы, которым нужен накал.
Собери индукционный нагреватель, теслу, передатчик и т.д. и т.п.
Хорошая вебмка смеялись всей мастерской.
да, поясните за лампы, книжку какую-нибудь желательно. про полупроводники книжек много, а про лампы нихуя
найди старый Юный радиолюбитель Борисова 50-какого-то года. Я по нему приёмник на триоде собирал. Заработало в многоэтажке в Москве.
Так хочется тебя шокером уебать за это.
1) https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessuary/karmannyy_ostsillograf_novyy_583793502
2) https://www.avito.ru/tyumen/audio_i_video/ostsillograf_radiolyubitelya_oml-3m_579114843
китайский двухканальный RIGOL на все случаи жизни 50MHz
>какой осцилограф лучше?
И то, и другое - хуйня, а ты долбоёб, потому что покупаешь у барыг с авито.
http://www.aliexpress.com/item/DSO201-DS201-DSO-Mini-2-8-ARM-Nano-Pocket-Portable-Digital-Oscilloscope-brand-owon/1737767783.html
Посоны, изучаю тут схемку дабы свелосипедить что-то подобное самому.
http://sidstation.loudet.org/hw-en.xhtml
Там ретроградство в PDIP-корпусках, причем подобных операционников не могу найти в продаже в SMD-версии (хотя в даташите они присутствуют).
Возможно анончики подскажут более пиздатые и современные SMD-альтернативы микрухам TLE2082,
желательно еще что-нибудь типа OP27 в неретроградском корпусе и более новая альтернатива MAX260, чтобы можно было bandpass фильтр с контроллера настраивать. Алсо как принято гейн настраивать с контроллера? Просто несколько резисторов к операционнику через ключи подключить или есть готовые микрухи?
И за одно может кто-нибудь по-хардкору пояснить что на пикриельтед происходит? Я вроде думал что пик-детектор на оп-ампе это хуйня с диодом и конденсатором, а как это работает?
А тебе не похуй если ты его купил уже?
Неисправный транзистор STP7NK80ZFP
Даташит на него http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00003046.pdf
Нашел, например, вот такой 2SK2605 всего за полтинник, что уже более-менее приемлемо.
Даташит на него http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/9/2sk2/2sk2605.pdf
Но на сайте с подбором аналогов написано "Ближайший аналог" и расшифровывается это как:
>Выводы на корпусе совпадают, но в электрической схеме компонентов есть некоторые различия, например разная функциональность.
Что несколько смущает. Эти различия не критичны, раз он предлагается как аналог, правильно?
И вот еще, неделю назад, когда я только начал его ковырять, встретил на ромбе коммент к аналогичному случаю, что подойдёт любой полевик 4 и выше ампера на 600 и выше вольт (У оригинала 5.2А и 800V). Если это действительно так, то возможно ли подобрать какой-нибудь транзистор с еще меньшей ценой? Например, вот из этого списка, получается, подходят абсолютно все?
http://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=30&uds=600&ugs=0&id=4&tj=0&fr=0&cd=0&rds=1.8&caps=TO220FP
Можно ли из этого поиска по параметрам дополнительно убрать взятые от сгоревшего оригинала параметры Pd >30W ; Rds <1.8Ohm и еще больше расширить круг подходящих моделей или не стоит этого делать?
>И за одно может кто-нибудь по-хардкору пояснить что на пикриельтед происходит?
Диоды будут пропускать каждый свою полуволну. Благодаря операционнику, первые 0.6 вольт не будут терятся. Второй операционник снимает сигнал дифференциально. На его выходе сигнал будет нак после выпрямительного моста. RC цепочка заряжается до пика этого сигнала и держит. Он ведь сделал, чтобы мониторить. Этой примочкой получает чёткий уровень сигнала.
Но второй операционник - это фильтр на 723 гернца, это ли не значит что он отфильтрует к хуям все высокие частоты? Это какой-то вариант амплитудной демодуляции получается? Можно пример что будет на выходе если у меня например частота в 20 кГц промодулирована амплитудно 100 герцами, что в результате будет на выходе?
В той схеме твой АЦП приматывался бы на выходе фильтра на MAX275 (?) Но ты хочешь сам фильтровать цифрово. Значит как бы переб ним. Эта ветвь с диодами только как индикатор уровня сигнала используется.
Не, я в целом про книжку спросил. Там как раз инфа как рассчитывать фильтры высших порядков, как не обосраться при дизайне печатки и т.п. Но на пальцах тоже можно.
>только как индикатор уровня сигнала используется.
Но судя по схеме именно выход этой хуйни с диодами через пару усилков кормится на выход АЦП (алсо что там дальше за averaging filter?)
>Но ты хочешь сам фильтровать цифрово.
Ну вообще я подумал что было бы неплохо иметь отключаемый фильтр где-нибудь на ранних этапах усиления чтобы в некоторых случаях можно было отфильтровать мощный сигнал который забивал бы АЦП большими значениями, и следовательно можно было увеличить гейн на более поздних этапах усиления.
На пальцах. Операционник - чёрный ящичек с двумя входами и выходом. Сигнал на выходе - разница потенциалов на неинвертирующем (+) и инвентирующем (-) входами, умноженая на охуительный коэффициент. В 99.95% случаев этот переизбыточный коеффициент никого не интересует, т.к операционник будет обвязан ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ обратной связью, что даст тебе искомое усиление.
>отфильтровать мощный сигнал который забивал бы АЦП большими значениями
на это я нежно намекал на прошлой неделе.
Ну в любом случае хочется иметь возможность этот фильтр отключать и настраивать. Например полосу побольше/поменьше сделать, подвигать её туда-сюда и т.п.
И впрямь долбоёб.
Далее на пальцах. Пин 3 (не инвертирующих лежит на земле = 0 вольт). К пину 2 (инвертирующему) подходят R301 и R302 (забудь про всё остальное пока). Левую сторону R301 назовём входом. Пусть там возникнет какое-то напряжение, что через R301 будет сдвигать потенциал на пине 2 относительно 3, который на нуле. Операционник ответил появлением сигнала на выходе, который будет действовать против этого через R302. В резултате между 2 и 3 сохранится мизерная разница, а на выходе (1) будет усиленный сигнал. Улавливаешь?
Ещё один ебанат.
>105 рубликов
>ДОРОГО
Я живу в лютейшем мухасранске, в котором практически нет работы.
Даже для меня 105 рублей - это копейки.
Монитор тогда новый покупай, раз тебя там жаба задушила.
теперь у тебя там диод. Так операционник постарается в напряжением на выходе так, что на 2 будет всё тот же идеальный "ноль", т.е. возьмёт это 0.6 вольта на себя. Так на R302 получается усиленная полуволна (не забывай, что потенциалы 2 и 3 практически равны, благодаря невзъебительному усилению). И в сами пины 2 и 3 в идеале ничего не втекает. Ток через R301 и R302 течёт один и тот же.
>>180505
Таким образом получается что у нас на одном резисторе положительная полу-волна, на втором - отрицательная, обе неусиленные (как я понимаю т.к. R301 = R302 = R303 то гейн у нас единичка, причем из-за резистора R305 на вход следующего фильтра у нас получается что нижняя полу-волна в два раза меньше чем верхняя. После ФНЧ получается выход как после мостовой схемы, действительно, я врубился как это работает после того как посчитал частоту ФНЧ руками - там получилось 723 кГц а не Гц, видимо ошибка на схеме. Правда я совершенно непонимат зачем он так делает - подобное цифровать чтоли проще? Почему бы просто всё не подвинуть на 2.5 V с нуля?
Алсо есть предложения с аналогами для операционников.
Обосрался, у него там дальше стоит ФНЧ на 1/59 Гц. Он что тупо присутствие сигнала цифрует?
прочитал что такое SID и SID ресивер, понял как обосрался.
R305+R306+opamp - та же приблуда с усилением в единицу. "Усиливается" разница потенциалов #5 и слева от R305.
Да, в схеме не правильно. Как-то резво из пикофарад и килоомов резать сотни герц.
По операционникам: MCP600x - дёшево и сердито.
>Он что тупо присутствие сигнала цифрует?
Да, может ему это интересно. Посмотреть, как распространение изменяется в течении года.
>MCP600x - дёшево и сердито.
Вот у OP27 input noise - 0.08 μV p-p, а у этого - 6 μV p-p, стоит ли запилить входной преамп на OP27 а остальное напедалить на MCP600x или похуй на такой уровень шума?
Насколько я понимаю на антеннке сигнал аплитуды микроамперов, amirite?
>Просто несколько резисторов к операционнику через ключи подключить или есть готовые микрухи?
Засада с фильтрами бысоких порядков, что надо менять несколько номиналов сряду, и они должны быть достаточно точными.
Ну про резисторы и ключи я говорил в плане усилков/гейнов, не фильтров. А для фильтров хотелось бы как раз внешнюю микруху заюзать с управлением по какому-нибудь SPI/I2C, только не такую ретроградскую как MAX260. Если такие вообще есть и там нет подводных камней.
Шаманить на данных из даташитов - дело неблагодарное. Но фильтруя усиленный белый шум самих операционников получишь красивую синусоидо на выходе как бы из ничего :)
Обычно, те, что дороже, те и лучше. Например, MCP4002 супротив MAX4477. Но в ином применении и дорогой может по ряду параметров (уже на практике) не подойти. А читай - не читай.
Вечные грабли - INPUT COMMON MODE.
>в плане усилков/гейнов
легко.
> SPI
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LTMag-V16N01-13-TunableFilter-Karantzalis.pdf
Осторожно скажу, что да.
проверять работоспособность сигнал-генератором (через делитель напряжения до десятков микровольт) и осциллографом.
Для неё используются флуоресцентные маркеры, отсюда вопрос, какую подсветку по контуру запускать? специальные диоды или обычную подсветку? Думал на алиэкспресс заказать, да вот не пойму что конкретно надо.
Паяльник в руках держал 2 раза
В грифельном автоматическом карандаше нихуя не углерод, там еще пластификаторы которые у тебя зажарятся очень быстро. Если только ты олдовые совковые стержни начала прошлого века не найдешь.
не куда, а кого
Билет на ночь с его мамашкой.
то есть я хотел спросить какие провода в какие разъёмы вкручивать
Для чего нужны R5 и R6? Может чтобы вырезать нижнюю часть показаний?
Высокая влажность может блокировать работу RFID устройств на частоте 865,7 Mhz?
(P1 + R7)/R5 = gain
R6 для защиты входа от всяких внешних напастей, если термопара не подключена
(P1 + R7)/R5 = gain
R6 для защиты входа от всяких внешних напастей, если термопара не подключена
спасибо, мне наверно надо normally open, т.е. один провод в com, второй в no. Есть ещё одно реле прост, там 2 контакта всего, они же по умолчанию normally open?
тогда согласен. Думал, само рэле запитать хочешь. NC в одиночестве редки, но проверь пробником, открыты они или нет.
Работаю на Государство Библиотека.
У меня проблемы с сигнальными RFID-воротами aka "портальные считыватели", только вместо трусов из магазинов у нас лепят метки на культурное достояние Книги ценой over 9k.
Хорошо, что на каждом выходе из территории учреждения стоит пост полиции, снабженный бронежилетами, оружием и дубинкой для выбивания говна. Ну, чтобы не пиздили. А мы всё это дело дублируем RFID-воротами. Которые после дождя, можно сказать, не работают.
Существует таблица влияния влажности на УКВ-диавазон? Частоту назвал выше.
Это уже практически СВЧ. В микроволновке хорошо ли жидкость волны поглащает? Вот-вот.
>В микроволновке хорошо ли жидкость волны поглащает?
Добавлял ложку воды в засохший заваренный рис и его оче можно было есть.
ок, спасибо
Это просто оргстекло, подсвеченное в торец синими (лучше фиолетовыми) светодиодами.
Выглядит как говно, как и все с синими светодиодами. Кафешки, ее использующие нужно сносить бульдозером Марвина Химейера.
Влом читать сайтики из шапкиобоссыте меня
Есть юсб 3г модем с разъемом CRC9 для антенн.
Есть спутниковая тарелка для ТВ.
Можно ли антенным проводом от телика прихуярить один конец к тарелке,а другой к модему?пусть даже просто воткнуть медную сердцевину
Изменится ли от этого кач-во сигнала,и будет ли у меня йоба интернет?
>прихуярить один конец к тарелке
На тарелке хуита для телевизора прихуячена? Тада нихуя. Надо шаманить рассовую направленую антенну для частоты 3G. Будет приём-передача. Спутниковая для 12 ГГц и только приём.
Сокет можно прозванивать мультиметром?
на ютьюбе хренова туча видео по сабжу
Двачую, вообще это быдLEDо реклам повсюду заебала, едешь вечером, бах, сверхяркая шаурма 2х3м заморгала на 10 герцах, я аж какулю кладу и в эпилепсию впадаю.
Есть ультрафиолетовые стерилизаторы для аквариумов и они работают. Там что там используют в качестве излучателя? И длинна волны та меньше, наверное, чем у светодиода?
Там что там используют в качестве излучателя? Газоразрядные лампы, очевидно. Хочешь бактерецид махарайку? - кольни ДРЛ. Ну или купи трубку УВ, она стоит то рублей 200-300.
Два вопроса, которые я, почему-то, совершенно не могу понять:
1) Как ток выбирает куда течь от нода?
2) Как работает переносная техника без заземления? (Там ведь статика образуется слишком в маленьком кол-ве, да?)
Т.е. как, интуитивно более-менее понимается, а вот конкретнее - нет.
Выпрямленный ток течёт всегда в одном направлении - от минуса к плюсу. Течёт он в зависимости от сопротивления, туда где его меньше - он течёт больше. Как река.
Ахуеть, нихром с корпусом соединился?
Или отгоревшие ноли, ноль мимо счетчика, гроб гроб кладбище пидор?
инбифо:поставь УЗО, пидар.
есть две розетки в комнатах напротив, подключены параллельно так в гугле написано, мне надо эти розетки поменять на новые. Раскрутил одну - все норм, два провода, розетку поменял - работает. Раскрутил вторую, а там в одну клемму по ДВА провода вставляются. Это что же получается, мне надо будет в одну клемму запихнуть две фазу, а в другую два нуля?
>Течёт он в зависимости от сопротивления
Т.е. ток разумен и сам выбирает куда течь? Я думал он из растекается по всем веткам схемы.
ТЭН поменяй.
Те два провода от второй розетки.
Ток течет туда, куда его направляет электрическое поле, только и всего. Нет поля - нет тока.
Безграмотное хуйло хуже червя-пидора.
>как река
>он разумен?
Ну, если ты считаешь реку разумной - то да, ток тоже. Растекается-то он растекается, да только где меньше сопротивление - туда течет больше. Вот устрой ты КЗ, будет у тебя куда-либо еще течь ток, кроме этого места? В микроколичествах, разе что, ибо даже у кз есть свое сопротивление.
>ыыы
Ток течёт везде одинаково с начала, а потом он просто уменьшается сопротивлением, нет?
электрические цепи легко представить с точки зрения гидравлики. Длиннее труба и уже - больше сопротивление. Выше водонапорная башня - выше давнение в начале трубы = напряжение. Ёмкость (конденсатор) от слова ёмкость наполняешь водой = растёт напряжение. Спускаешь воду из ёмкости в трубу - темп уменьшения объёма воды пропорционален потоку через трубу, а она оказывает сопротивление (см. выше). Индукривность как поток жидкости, который разом не остановить (гидравлический удар как самоиндикция).
Сколько тока вытекло из одного полюша батарейки и растеклось по цепям, столько же вернётся в другой полюс. Вон, кое-кто перекрыл водоканал из Днепра в Крым. Приток к месту разветвления остался тем же. В Крым - ноль, в Чёрное весь Днепр.
каждый называет, как хочет.
Например, Momentary Key Switch.
http://www.mouser.com/ds/2/60/D6_31aug10-19155.pdf
Называй push button.
В твоём случае решающе DPST (double pole single throw)
Ардуин эта такой микракантроллэр уася! на базэ атмэги
Есть такая мысль. Мне бы сперва глянуть на готовые экземпляры, их конструктив и цену.
Ток будет течь неравномерно и какой-нибудь сгорит, не?
1, 2 - земля
3, 4 - питание
там на другой стороне идет дорога к переходному отверстию. Эти контакты соединены.
Не думал сделать термобарьеры? Ты же не в печке свою махарайку запекать будешь, скорее всего.
ок, сделаю
там везде однотипная прошивка двух типов или более. короч скачиваешь нужную прошивку от другой махарайки и ставишь
Посоны, а это совсем зашквар - юзать 5 или 3.3 вольта линейник с 12 вольт, если всё что тебе нужно - не больше 100 мА?
Ведет себя странно, после включения наганяет холода в верхнюю камеру, потом, скажем через час начинает потихоньку таять и можно сказать уже не морозит, казалось бы проблема в датчике верхней камеры но через раз-другой перестает морозить еще и нижняя камера. Вобщем помогите найти схему платы, Посмотрю где контакты двигателя и где контакты клапана??? хотя не уверен что таковой присутствует но рас двигатель один а верхнюю камеру можно выключить кнопкой должны быть какие-то контура разделяющие все это на две части, на плате есть тиристор и триак, допустим тиристор запускает двигатель, а триак управляет клапаном, логично? Датчик аналоговый с двумя проводами, очень большой и без опознавательных знаков. Фоточек не реквестируйте, холодильник у отца а не у меня дома.
Разьем идущий к верхнему датчик какой то кривой и роздолбаный.
Проводок на задней стороне это замена дорожки к динамику, сейчас опять убран. Было интересно послушать.
У меня на сименсе датчик полетел - предлагали за 6000 или 12000 тр поменять автоматику на таймер.
В итоге подвесил териорезистор внутри холодильника за нихуя.
Бамп вопроса
Вопрос такой - с мосфетом в таком режиме аккумулятор будет заряжаться нормально?
Да, будет. Мосфет открыт же. Вот только зачем стабилитрон, когда напрядение выше 13 в не поднимается?
При отсутствии 13 В с зарядника мосфет будет закрыт. Даже с подключенным аккумом.
а что не так?
Разрывать землю последнее дело, используй p-мосфет. Обратный мосфету диод не нужен, а вот резистор со стабилитроном в затворе будет полезен.
И добавь защиту от переразряда, на таком же мосфете с tlv431.
спасибо за совет. Суть в том, что я с аккумулятора собираюсь снимать 20-30 ампер. Найти подходящий Р-мосфет сложно. По-сути он нужен только чтобы аккумулятор случайно не подключить наоборот. Моя схема сойдет?
Два мощных диода Шоттки соединить катодами. Это точку к нагрузке. К одному аноду зап. батарею, к другому БП13. Когда напряжение от БП13 будет выше батареи, последняя отключена, т.к. её диод заперт. И наоборот.
а он не перезарядится этак через месяцок? Не вижу я рассово-правильного ограничителя тока зарядки и прочих ништяков
>>180798
P-мосфеты хуже по параметрам чем N.
А низковольтные N - уже лучше чем серебряные контакты по сопротивлению.
Кстати в ноутах и телефонных батареях схема защиты в качестве ключа имеет два последовательных N мосфета (потому что надо рвать ток и на заряд и на разряд) в минусе и все прекрасно работает.
Понял, что в некоторых местах не обойтись без металлизации отверстий. Какие есть решения, осуществимые в домашних условиях, если я не химик-кун с доступом к кислотам?
Вот кусок платки (усилок от NwAvGuy), жёлтыми точками отметил проблемные места, где я тупо не подберусь паяльником.
Можно, конечно, уводить всё на нижний слой, но это какое-то говнорешение - автор специально там "землю" оставлял.
>Какие есть решения, осуществимые в домашних условиях, если я не химик-кун с доступом к кислотам?
-кидать проволочку между пятаками со слоя на слой через отверстие
-делать все пятаки на одной стороне, соединять слои виасами на дорогах, виас реализовывать так же - проволочкой
-искать медные или латунные пистоны, запаивать их в плату, при необходимости подрассверливать до нужного диаметра.
Разобрал свои наушники Sony MDR ZX300, прозвонил провода, оказался пробой на земле у левого динамика, теперь сижу и думаю, как же мне его искать. У них провод ремонтонепригоден, и если разрезать, то потом уже не собрать нормально. А ведь были неубиваемые уши, однако.
Как можно найти пробой с наименьшими потерями для провода?
иголки к тестеру и, протыкая, мерить
Сначала разбери корпус левого уха и посмотри не приклеен ли кабель к той пластиковой/резиновой гибкой трубке. Замыкание скорее всего в кабеле сразу на выходе из трубки. Кабель придётся отрезать сантиметра 3 - 4 и завести в трубку.
Я корпус разобрал, там без этого никак к кабелям не подобраться. Эх, вот где теперь раздобыть оригинальный кабель для этих ушей?
А к хрени этой кабель не приклеен, свободно ходит.
Посоны, помогите понять, что за хуйня на пике и зачем она нужна.
Вот знаю, допустим, что у опампа входное сопротивление несколько килоом, выходное - миллиомы, а дальше что? Могу я выход одного ко входу другого законнектить? Или вот как быть с всякой rf-хуйнёй? Написано импеданс - 50 ом. Могу я туда операционник подконнектить? На выход или на вход? Что будет если входное сопротивление будет маленьким? А если выходное - большим? И самое главное - как посчитать какое входно/выходное сопротивление нужно (на каком-нибудь примере)?
Вообщем реквестирую пояснений.
Что можно полезного сделать? Усилок думаю собрать, какие еще варианты?
Всё равно нихуя не понимаю что страшного может произойти если я к выходну операционника выход другого операционника подключу. Т.е. я понимаю что в идеале сопротивления должны быть одного порядка, совсем хуёво когда у нас более высокое выходное сопротивление с которого подают на более низкое входное. Но что плохого в том чтобы делать наоборот? Обязательно ли в этом случае вставлять ограничивающий резистор?
Конфеденциальная девелоперская документация на компьютерный компонент (видеокарта)?
Не вычислятор я, но мне самому интересно стало, что это за обозначение элемента на схеме. Погуглил по названию, вывалилась документация с nvidia. http://developer.download.nvidia.com/embedded/jetson/TK1/2014-03-24/602-7R375-0000-D00.Schematics.Rev.4.00_web.pdf Перемычка вряд ли. Может помесь с другими условными обозначениями?
Я сперва думал, что это разрядник какой-то на это натолкнула надись iso - isolator типа и пометка 4 MIL - возможно ширина вытравленного зазора на дорожке, но потом подумал, на кой оно нужно на шине 1.35 В.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transient-voltage-suppression_diode
Защитные диоды же, от спайков с индуктивностей вероятно.
Но ТВСы же как стабилитроны обозначают. Алсо, почему не указана модель и почему второй конец идет на Feedback а не на землю?
Палицей в небо. Ой, а чего это pdf больше не загружаются в радиаче?
http://www.analog.com/media/ru/technical-documentation/application-notes/AN-0971.pdf
Думаю, что это или толщина дорожки (минимальная?) или зазор между соседними. Такие обозначения в питании попадаются.
Пропил в плате? Допустим. Но как понимать присоединение его к катухе и к ноге микросхемы? Алсо, на пике, вероятно, эти же хуйни на сборочном чертеже.
>толщина дорожки
Не вариант. Эта линия не силовая.
>зазор между соседними
Между какими, например?
Прозвонить диод-тестом лень было? Детали перед впайкой нужно проверять ВСЕ.
Да, на втором стандарт. Та же хуйня со штекерами RJ. То справа, то слева.
В самом ебучем убогом китайском тестере есть звонилка для транзисторов
>Посоны, а валкодер, и энкодер это одна петрушка?
Да.
>Все-ли энкодеры имеют кнопку, продольную оси вращения, или есть без оной?
Наоборот - в основном они её не имеют.
>запиливаю двустороннюю плату
Что-то я не осилил совмещение двух слоёв ЛУТа, блин. Может реально у китайцев плату заказать...
обрезаешь оба рисунка строго по краю, выравнивать по одному углу платы. Прижимаешь, фиксируешь пальцем, сверху бумажку, кладешь сверху утюг чтобы оно приклеилось
Мои 5 копеек. Это зазоры по 4mil шириной, что можно соединить каплей припоя. За это говорит ISO и ширина 4mil. Отвод питания к пину с FB в названии - feedback.
Выход к выходу или ты описался. Согласование сопротивлений важно в основном для передачи энергии, а это там где есть и ток, и напряжутие. То есть на самом входе и самом выходе. Можно заькоротить пьезоэлектрический звикосниматель низкоомным входом предусилка, а на выходе, где полагаются низкоомные колонки, подключить высокоомные наушники и ждать 100 ватт годноты.
Признаюсь, но вопрос в том нужно ли ебаться и понимать всю эту нелинейную поеботу когда есть опампы? Ну и у меня еще чисто практический интерес, при гуглении аналоговых схемок в интернете (сложнее управления лампочкой) стоит ли отметать схемки на биполярниках как ретроградство и смотреть в сторону схемок с опампами?
Для того чтобы понять что достойно повторения, нужно сначала разобраться в в схемке, а в схемке с биполярной поеботой разобраться обычно в разы сложнее. Поэтому я и хочу устроить некоторый ценз заклеймя схемки с транзисторами как зашквар.
Ну и вопрос еще в том не стоит ли считать опамп этакой более адаптированной версией транзисторного усилка в котором не нужно ебаться с самовозбудами, сильной зависимостью от температуры и ООС чтобы гасить эти самовозбуды?
Вот пример схемок на биполярниках и опампах которые нашел в гугле но еще не разбирался:
https://sites.google.com/site/sub9khz/antennas
да, VLF-петух опять выходит на связь
Ну и добавлю что обычно на забугорных сайтах аналоговые схемки часто встречаются именно с опампами, тогда как отечественные махарайщики обычно пердолят всё на биполярниках (выбирая то что обычно начинается на К*), что я предварительно объяснил себе именно совковым ретроградством и отсутствием в доступности годных опампов. Но я открыт для переубеждения.
Если у тебя в основном DC с какой-то переменной составляющей, то опампы созданы для тебя. Их легко посчитать и прочее. Если же больше интересует послушать эфир, и борьба пойдёт за шум, селективность и чуствительность, то парочка другая транзисторов решат проблему. Операционник состоит из тех же транзисторов, и там куча в ряд, что даёт усиление, высокое входное и низкое выходное, rail-to-rail как на входе, так и на выходе. Количество давит на качество и никто не использует операционник без глубокой ООС. Он как бы идеален, поэтому и получил своё название - для операций с сигналом.
Транзистор мал да удал. Усилитель ВЧ на 2 транзисторах уже самодостаточен. Приёмник прямого усиления требует 2 каскада ВЧ и 2 каскада НЧ. УКВ приёмник собирается на ОДНОМ транзисторе (делал как для нашего, так и для буржуйского диапазона). Для всего есть микрухи. А где кайф?
Ну в ВЧ я пердолиться пока не хочу, а ООС на опампах считается куда проще чем для транзюков, и вообще транзисторные схемы вызывают во мне фрустрацию.
Алсо насколько я знаю опампы есть разные, в т.ч. и низкошумящие и пиздец чувствительные. Они конечно стоят раз в 10 больше чем транзистор, но я предпочту отдать £10 вместо £1 лишь бы не ебаться.
Ну вот это же просто пиздец, возможно если вдрочить во всю теорию это не будет казаться так странно, но вот хуле этот MPF102 делает с гейтом на земле? Это явно не использование транзисторов по прямому назначению!
Цепи оос покупай
Хотя кнопкой включения включается нормально. Звонки работают, вообще всё работает кроме клавиатуры можно ли что-то сделать? Имеет ли смысл вымачивать в спирте?
Схемы не нашел, вот фоточки
АРУ
Первый вопрос - они пролежали в чемодане в сарае и в сырости лет двадцать наверное, они живы еще?
И второй - на них можно собрать что-либо гитарное типа усилителя или примочки?
С телефона искать неудобно - нашел только первую, оказался триггер.
несогласен. На схеме написано разводить VDDIO_DDR_MCLK шириной 10mil и с пятикратным зазором к VREG - другому питанию, но не тому, что на картинке видно. У ISO даже пины пронумерованы и вставлено оно как деталька из либы. Короче, оно физически существует на плате, даже если только для целей тестирования.
Схема включения в общей базой или общим затвором для низкоомного входа и высоомного выхода. За ним схема эмиттерного повторителя (усиление единица) с высоким входным и низким выходным сопротивлением. А нужно это для согласования с низкоомным источниким сигнала на входе и чтобы на выходе иметь рассово-идеальный источник напряжения (низкое внутреннее)
суп двощ. имеется радиоприемник "Москвич", на лампах.
Хочу заменить стандартный динамик на что-то более подходящее. Т.е. на что?
И как сделать из встроенного усилителя стерео? как я понял, просто добавить ламп
сорямб если не в тот тред
Какие подводные камни могут быть при попытке запитать сию схемку на первом пике через коаксиал 12ю вольтами как в mini-whip (как на втором пике)? Достаточно ли будет 430 мкГн для фильтрации всего говна на 20-100 кГц?
Не надо так. Забыл упомянуть, что высокое выходное сопротивление каскада с общим затвором/базой хорошо согласуется в параллельным колебательным контуром в нагрузке. Профит по селективности. Это коротенько и доходчиво объясняется у Борисова в Юном Радиолюбителе (красном 70-х годов)
>радиоприемник "Москвич"
для стерео нужен второй, а динамик любой со сходным сопротивлением катушки.
маловато для дельной фильтрации 20кГц, на которой у катушки сопротивление будет 59, а у кондёра на питании 79 ом. Туда бы я повесил что-то в 100 раз большее, получив развязку по питанию с 100 раз. С другой стороны напрягает 100нФ на эмиттере с комбинации с этой же катушкой. Дают резонансный контур близко к твоей рабочей частоте (посчитай как 1/(2Pisqrt(LC))).
Ну кондеры там будут микрофарады на две. А в случае с индуктивностью как я понял чиповым индуктором как я понимаю не обойтись? Придётся что-нибудь типа пикриельтед искать/ставить?
Алсо не страшно будет если по одну сторону кондера будет 12 V а по другую по-идее должно быть 6 V? Какие подводные камни?
окей. спасиб
>на пикрелейтед толстый провод, мало генри.
Я имел ввиду корпус.
>Но может проще протянуть питание.
Ну я боюсь как бы на питание ничего не навелось плохого, а в коаксе там всё экранировано. Но похоже отдельное питание правда проще.
Тебе бы начать с малого. Собрать один каскад на транзисторе. Посмотреть как усиливает (генератор у тебя есть, а осциллограф?). Заменить резистивную нагрузку на выходе контуром - заценить профит, как вырезает тебе нужные поддиапазоны. Согласовать эмиттерным повторителем с микрофонным входом компа. Юзая софт под "осциллограф на саундкарт" продолжать избавляться от фобой, подрачивая на ништяки. У тебя же всё сходится на поставить умный операционник, созданный кем-то без размышленией о его годности к твоей задаче, и включив питание, получить профит. Если хоцца просто слушать этот диапазон, то купи готовый. Если хоцца слепить годноту самому, то без спотыканий не обойдётся.
Ну я планирую приблизительно это только без транзистора а с операционником. Хочется поебать аналог, но не хочется вдаваться в low-level. Это то же что если бы хотелось поебать цифру - я бы всякие логические элементы и триггеры дрочил, но не пытался их навелосипедить из транзисторов.
>Если хоцца просто слушать этот диапазон, то купи готовый. Если хоцца слепить годноту самому, то без спотыканий не обойдётся.
Хочется что-то среднее, а именно заюзать карго-культ - взять готовое, спаять и разобраться как работает.
Китайский блок питания плохо выравнивает ток, приёмник гудит 50 Гц (как и любая другая аудиотехника, им запитанная). Нужно получить на выходе примерно 9 Вольт постоянки, для того, чтобы запитать радиоприёмник.
Схема выпрямителя представляет из себя 4 диода и 1 электролит.
Как я понимаю, в схему нужно добавить кренку? Или кренка тут не поможет?
Что нужно знать о кренках? Вот я приду в магазин, и спрошу кренку на 9 Вольт? А если у меня спросят, на какую силу тока? Или мощность? Расскажи мне о кренках, анон!
Выручай радач.
Расскажи гуманитарию как определить, параллельно соединены на материнке два кондёра, последовательно или вообще не соединены?
Просто есть 2200мкф 10в и 1500мкф 6.3в, а на 1800мкф 6в нет - какие там стоять должны с завода.
Я подумал, что если они параллельны, то можно плюсануть 2200 и 1500.
А менять их точно надо.
>соединены на материнке два кондёра, последовательно или вообще не соединены?
Посмотри по дорожкам, или прозовни пищалкой.
>А менять их точно надо.
Только если они дохлые.
КР142ЕН8А ставь
>Как я понимаю, в схему нужно добавить кренку?
Тогда тебе ещё и трансформатор поменять нужно будет.
Для начала проверь диоды на целостность, и поменяй электролит.
Обе вырезки из даташитов сообщают одно и то же. Их составители не несут ответственности за чьи-то сношения в глаза. Расположение выводов, кстати, более-менее общепринятое для smd-транзисторов общего назначения в таком корпусе, так что надеюсь, что ты его запомнил.
>>180949
(1-й том справочника Нефёдова.)
К137ТМ1 — D-триггер.
К138ТР1 — RS-триггер.
К1ТР373 — Горюнов его знает; возможно, тот же триггер из 137-й серии в старом обозначении.
Учитывая их возраст, советую подождать ещё лет десять, собрать на какой-нибудь элементарную схему для демонстрации работы, и если таки заработает — под стеклянный колпак и продавать как раритет.
И частоты
скорее тот, что для антенны средневолнового приёмника. Такое были круглые и плоские.
Ну это лишь моё предположение
Анон, как быть, нужно, чтобы на выходе было 9V 600 mA, а он выдаёт 12 v 1,5A. Ну и ток нужен выровненный, а не пляшущий, как с китайского бп
>>181005
Во, нашел в соседнем треде >>179826 (OP), точь-в-точь как на пике только круглый а не квадратный.
600НН и выше. То есть для длинных волн.
Поясните про ионисторы. Какой у них саморазряд? Кроме того, как они отнесутся к импульсам в сотни вольт с катушки?
Гугли радиотехника 20 века и пиздуй туда на форум. Там спосишь, сколько этот хлам стоит.
Проверяй кондер, проверяй трансформатор (ты уверен, что у него нету/небыло отвода от середины?). Если не помогает - меняй трансформатор. Есть ещё способ заворачивания оного под экран, с созданием виртуальной земли, с фильтрующими катушками индуктивности, но я бы не стал заморачиваться на это говно и купил бы тороидальный.
Кр_ен(78xx) является стабилизатором выходного напряжения, на фильтрацию напряжения положительно не влияет. Даже наоборот.
Типичной схемой подключения кренки является: мост>эл. лит (1000...4700)>кренка>эл.лит. (100...470)>плёночный/металлобумажный на 0,1 мк.
На rf согласование дает передачу максимальной мощности от источника к нагрузке, минимум шума и отражений.
В твой задаче с операционниками скорей всего ничего этого не требуется и согласовывать не надо.
Да, если ты разберешь современный прибор - транзисторов в нем нет, одни опампы сплошь.
Да перемычка это девелоперская. Можно разрезать и покрутить выходное напряжение источника.
Обозначение нестандартное, проприетарное.
Ток базы втекает в базу, вытекает из эмиттера.
Ток коллектора - равный базовому, умноженному на коэффициент передачи втекает в коллектор, и тоже вытекает из эмиттера.
Вот так в первом приближении.
А схемы читать - значит понимать их работу и назначение компонентов.
Продай его на авито задорого и купи себе стереоебалайку с динамиками и еще на пиво останется.
Он ценен именно как старинный приемник, незаколхоженный твоими корявками.
char buffer[10];
sprintf(buffer, "%02d%02d%02d", (unsigned int) (samples[0] >> 6), (unsigned int) (samples[1] >> 6), (unsigned int) (samples[2] >> 6));
[/code]
Поясните, плиз, что делает эта строчка?
samples - массив для 3 значений
Но зачем каждое значение сдвигать?
Ты вставляешь себе в анус мою мамашку?
Чому не в /pr/?
эта строчка просто конвертит все три значения в строки, умножая каждое значение на 64, и записывая их в ряд без пробелов. Зачем это делается - в душе не ебу
Осциллограф можно нахаляву взять.
Коковин не даст соврать, да и уменя три из шести моих скопов получены за так. При чем один из них - тектроникс 4-канальный.
Надо быть добрым, отзывчивым и пряморуким.
Мамка привыкла к нему, пожилые люди с трудом осваивают технику.
Да и не работает там лишь клавиатура
Ебусь в глаза, сорри. Ушел изучать ОПпост.
Скажи своей мамаши, что если она не будет осваивать что-то новое, то её мозг как ненужный орган окончательно перестанет функционировать.
Ты местный тролль? лучше по делу что-нибдуь скажи, почему клава не работает и что можно сделать?
дали паяльник - как я понял из магазина все по 45
дали жир - хз зачем
дали припой - сказали, что он уже с канифолью в середине впервые слышу про такое
суть - нагрелся паяльник, подношу кончик жала на припой, а он нихуя не берется. подношу не кончиком, а сторой жала, и о чудо, припой плавится, но нихуя не цепляется за жало.
и так анон, это паяльник такой хуевый, или мне просто нужна канифоль?
ок, спасибо
бамп вопросу. пекарни дешевле этого вольтметра, почему, что у него такого внутри?
Но фотик работает норм от этого аккума. Чё за хрень?
сегодня подарили m890c+
для меня главное, что есть переменка, постоянка, и вроде как им конденсаторы померить можно..
электроника в фотике трёхвольтовая. Преобразователь сделает 3.3 вольта и ит 7.4 , и из 5.8
хочешь слушать хохлосрач на частоте 7050 кГц на собственном приёмнике?
он первым начал
На полном заряде теперь показывает 6.4v...
Идея в чём - использовать его как внешний аккумулятор для телефона. Я так понимаю, можно напрямую вообще его подключить?
Да, там 5, конечно, но в телефоне же должны быть всякие ограничители, контроллеры-хуёллеры, вот эта вся хуйня?
Наткнулся на форум каких-то задротов
http://www.chipmaker.ru/topic/80919/
Понял только, что аккумулятору-донору после полной разрядки вот пизда придёт
Внутри нее трансформатор, диодный мост из 4 диодов и некий PTC (позистор?) последовательно со вторичной цепью.
ВСЁ. Там нет ни одного конденсатора и даже предохранителя нет.
Поясните, как оно работает? PTC нагревается и ограничивает ток на уровне 355 мА? Алсо, на холостом ходу оно выдает 8в, это ок?
>удаляет даже краску с деталей.
Охуенные у тебя детали, попробуй в следующий раз не с aliexpress заказывать.
да блять сколько раз вам повторяли - в цепи под нагрузкой меряйте. подойдёт скоро ещё одни с вопросом "почему батарейка 1,9В, а не 1,5 показывает"
без кондеров там пульсации дикие, в любом случае треш выдавать будет
меня вообще интересует: зарядка диодный мост + термистор - это вообще безопасно?
"Зарядка" - это простой блок питания, всегда. Контроллер заряда находится в телефоне.
Спиртом. Этиловым, изопропиловым.
я готов...просвети меня пожалуйста
Это кусок кода от сканирования нескольких каналов ADC -> DMA.
Значения из DMA выводятся на ЖК экран.
Только вот зачем они так форматируются - я хуй знает.
Поэтому и спрашиваю.
Ставь 2200 и не заморачивайся. Запас в жопу не ебёт, как говорится.
да, для экологии. Но для пайку руками полный отстой. Хуже растекается и растворяет медь (2%Cu на нем невозможны)
>аккумулятору-донору после полной разрядки
литиевые не любят ни перезарядки, ни глубокой разрядки. Что до ограничителей, а кто их знает?
этиловый слабоват. Изопропиловый не оставляет белые разводы как ацетон.
Как понял из схем: Зеленый - левое ухо, красный - правое, полосатый - масса на наушники, золотой - микрофон, синий -масса на микрофон.
Так спаял и заиграли неплохо, но вроде моно. Решил перепаять иначе - ничего не вышло. Дальше пытался разные варианты в итоге пришел к тому, что описанная выше схема единственная рабочая тут. Припаял так снова, а тут какая-то хрень. Играет два наушника, но на громкости 10% от максимальной где-то (в телефоне включил на всю). Вставил зенхайзеры ie4 и чуть не оглох от контраста. В итоге я на это потратил время с ~22:00 до 3:30 ночи. Обидно.
Что стало причиной тихого звучания? конец проводам, которые много раз пытался паять? Тогда просто отрезать кусок и заново. Или джек сдох? Но другого нету.
Помогите, парни, хочется что бы они просто играли, хоть моно.
Ну, про али я тоже знаю, но спасибо и на этом.
Хуйня, от перепадов температур на силовьІх трескаются и окисляются. После чего смд отпадает
В симуляторе все здорово, но вот вопрос: в жизни транзисторы не погорят? Ток-то ведь тут от hfe зависит. Да и напруга на грани пробоя для таких маломощных транзисторов. Что посоветуете?
Если про припои пошла речь: купил китайский припой 60/40, но чет он не плавится нихуя. А более жирный припой спижженный в далеком 1970 году с завода плавится на ура (ПОС 60)!
Угу, буду искать. Спасибо, анон.
Я один раз померял :3
Он ещё и справочники пишет? Фига се!
Я сейчас проездом в рф, кубань, где мне лучше всего купить Tecsun PL-660? Где можно заказать, чтобы не наебали и прислали по почте или что там у вас годное? Поясните за всю хурму, пожалуйста.
Хорошо. В соседнем треде анончик просто писал, что мне достаточно поставить кренку на 9В и кинул описанную тобой схему
Подделку купил.
Меня кинули?
Очко свое за полторашку продай. Воннабиретроебы совсем обезумели, говно за такие бабки продавать. 500р красная цена этой хуйне ибо дешевле только выкинуть и не тратить время на продажу. Я бы такое вообще бесплатно отдал молодым махарайщикам. Россия - страна жидов, реально.
> ц4353
> На авито просят 2к, отдам за 1,5
http://www.chipdip.ru/product/c4353/ Ты ещё за 8 000 рублей выстави.
Ох, мамкин барыга. Отдай бесплатно, ну может рублей за 300 уйдёт.
> На авито просят 2к
Такие же пахомы как ты. Мультиметр за 700р будет лучше по всем показателям (кроме помехозащищенности), но мерить еще и частоту, индуктивность и иметь больший диапазон.
Оно сейчас мало кому нужно, отдают самовывозом за пиво/сок.
Ну в защиту стрелочников могу сказать, что ими удобно мерять изменения тока и напряжения, а в остальном нахуй не нужны. Сам имею стрелочник для таких нужд, восстановил въебанный старый.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Retail-Wholesale-Tecsun-pl-660-FM-radhio-Stereo-LW-MV-SW-SSB-AIR-PLL/1555301883.html
Я так понял ты с Китая никогда ничего не заказывал? Ну ничего, надо же когда-то начинать.
В очко его себе забей.
Сейчас даже в дешевых мультиметрах есть две шкалы - цифровая, и "аналоговая", так что твой стрелочный пылесборник отсасывает по всем фронтам.
Можно. Главное только изоляционный лак на кончиках проводов зажигалкой обжигать не забывай.
Потому, что берёшь паяльник и паяешь, а не философствуешь, можно - не можно, в ньюфаг-треде.
Добра.
Почему? Денег на йоба цифровую станцию-фен нет, а паять мелкие детали надо. Не советским 25в паять же.
Блять, да потому что он слабый.
Ты можешь это понять?
Нужно снять олово оплёткой - отсоси.
Нужно отпаять деталь без термобарьера - отсоси.
Нужно отпаять какую нибудь крупную силовую деталь - снова отсоси.
Зачем тебе такой паяльник?
Уж если брать, так брать что-то более универсальное.
> Уж если брать, так брать что-то более универсальное.
Например? Говорю же, денег мало, да и крупные детали отпаивать не надо.
Ой, бери что хочешь...
Я посмотрел видео с ионистром на 2600 фарад. Я тоже так! Можно ли сделать ионистор хотя бы на фараду из активированного угля, говна, палок, фольги (есть 10 метров).
Ничего против стрелочных не имею, ими удобно измерять и резко изменяющиеся показания, и наглядность выше (как ни крути, это удобнее той полоски на мультиметрах), а помехоустойчивость - так вообще конфетка, можно измерять вблизи чего сильно фонящего в эфир, или в больших эм. полях. Но это говно пытаться толкнуть за 1.5-2к - пиздец нахуй.
Какие диоды с аудиофильской точки зрения лучше применять, если с трансформатора идёт ~15 В? Достаточно днище 1N400x, может нужны какие-нибудь UltraFast диоды или Шоттки?
Сколько оно идти будет? Я на пару недель в рф.
Причём тут диоды вообще? Питание чисть.
- Поставь дроссель подавления ЭМП по питанию.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/emi-suppression-chokes/
- Поменяй конденсаторы на Low ESR.
- Электролиты небольшой ёмкости в обвязке ОУ замени на плёночные. ну можно и на керамику
Аргументированный ответ.
Ещё можно:
- поменять трансформатор на тороидальник.
http://www.chipdip.ru/product/ttp-50-2x15v/
- Поставить конденсатор подавления ЭМП.
- Повесить ферритовые фильтры.
> 1.5А
> для питания усилителя для наушников на ОУ
Ты уже помчался. Перебор по всем параметрам.
В цепь переменки
http://www.chipdip.ru/product/b82722-a2301-n1/
и
http://www.chipdip.ru/product/b32922-c3104-k/
В цепь постоянки
http://www.chipdip.ru/product/rlb0914-471kl/
и
http://www.aliexpress.com/item/10-x-FZ92-1000uF-16V-PC-Motherboard-VGA-Card-Radial-Aluminum-Solid-Capacitors/32276251823.html
>>181294
>Не нужно, у него ни нагрева ни импульсных бросков.
Ну в принципе да.
Там по идее вообще ничего не нужно, но пусть позабавится человек.
Раданы, я заебался искать на помойках детали. А где купить набор начинающего за 1000 рубасов максимум. С 9000 резисторов и мощнымим транзисторами.
На али само собой. Искать не умею
На вот тебе проверенного человечка.
http://www.aliexpress.com/store/930252
Сам выбери что там тебе нужно.
Ну ок. А что обычно берут и сколько. А то присрется мне, а диода нет, дросселя нет...
Бамп вопросу.
Ещё хотелось бы добавить, что вот такие книжечки здорово облегчают работу -->
http://www.aliexpress.com/item/0805-smd-resistor-63value-3025pcs-capacitor-17value-700pcs-kit-smt-box/815297228.html
Сейчас занимаюсь ремонтом бытовой техники - постоянно ныряю в эти книжки.
Ещё рекомендую прочесть мой пост о хранении деталей --> >>162531
У тебя нет его железного ограничения. Если первый транзистор по каким-то причинам откроется полностью - второй вылетит.
А также второй не может быстро закрываться, нет разряжающего базу резистора.
В симуляторе оно может и дрочится, а вреале может не заработать, сдохнуть, или быть крайне чувствительным к параметрам транзисторов.
Эта псевдоаналоговая шкала на цифровиках - говно неработоспособное. Медленная и неточная, мелкие флуктуации по ней не видно.
Стрелка здесь сильно выигрывает.
Написал много, а информации нуль. Смотри в даташите, как она должна маркироваться.
Куплю за 500 руб + доставка.
На быстрых дисплеях-мультиметрах это оче годно смотрится, когда цифры немного дрожат, а на шкале сразу все ясно видно.
Померяй "быстрым дисплеем-мультиметром" ШИМ на мегагерц, посмотрим как ты соснёшь.
Vref = 3.3В, Разрядность АЦП = 12 бит.
Я думаю так:
Vut = (sample Vref) / ADC_TOP_sampling => Vout = (sample 3300) / 4096
Что предложили:
Разрешение на бит АЦП = 3.3V / (2^12) = 0.000805 мВ
Vout = sample * 0.000805
Как правильно то?
Нахуя осциллограф если скважность можно померять быстро и без напрягов стрелочным мультиметром?
Ты наркоман? Одна и та же формула.
у меня он есть
Не надо сводить все в абсурд. Алсоу, нормальный мультиметр тебе на раз покажет частоту и скважность, а на два - амплитудное и действующее напряжение.
Безымянный китайский пластик меньше, или в районе тысячи деревянных будет стоить. Измерительный прибор же будет дороже в разы и десятки раз, да, но и стрелочный прибор будет не сильно дешевле.
Нет-нет, ты меня не понял. Я давно выбираю мультиметр для домашнего махарайкостроения и
>тебе на раз покажет частоту и скважность, а на два - амплитудное и действующее напряжение
было бы очень кстати.
Но сколько стоит самый дешевый с такими наворотами? Интересует как нонейм китай, так и фирма.
Просто хочу представлять для себя ценовой диапазон.
Зопилил.
До этого делал эту плату без места под ODAC на одностороннем текстолите с сильно упрощённой схемой питания.
Сейчас почти повторил плату сенсея NwAvGuy, но питание организовал на m5230l.
Не без косяков:
- В паре мест не предусмотрел "проволочку между пятаками со слоя на слой".
- Перепутал сам не знаю как правый и левый каналы местами на выходе.
- В регуляторе громкости предусмотрен "включатель", который я планировал подключить к m5230l, но так и не реализовал это. Девайс вышел вообще без выключателя.
Пощупал новые так сказать технологии для меня. Это первая двусторонняя плата. Здесь же опробовал силы в пайке нескольких SMD конденсаторов. Травил плату в персульфате вместо привычного хлорного железа.
Наверно, всё-таки искореню ошибки и закажу плату у братьев китайцев. Хочется большего качества.
Имеется кассовый монитор wincor nixdorf (мало дюймов, 320*240)с хитрым разъемом (MDR-26). Думал, там ВГА, но оказалось следующее
PIN # Signal PIN # Signal
1 P12VLCD 2 P12VLCD
3 LDA3 4 GND
5 LDA2 6 GND
7 LDA1 8 GND
9 LDA0 10 GND
11 UDA3 12 GND
13 UDA2 14 GND
15 UDA1 16 GND
17 UDA0 18 GND
19 LPA 20 GND
21 SHCLA 22 GND
23 MA 24 GND
25 FLMA 26 FPAN
Правильно ли я понимаю, что это 4-битная (4-линейная) LVDS шина и без лишней мозгоебли я никак это к обычному ВГА-выходу (или DVI?) пекарни не подключу? (если неправильно, подскажи, анон, в какую сторону смотреть)
Программа apak
- засунули хотелки подальше и таскали ноутбук
- купили бы ноут на батарейках, как в фильме Т2 (atari portfolio), или еще какой псион?
- собрали бы из говна и палок на msp430 и каком-нибудь экранчике?
(последнее, правда, будет иметь малый буфер, наверн, и не подойдет для устройств, которые срут логами в уарт много и сильно)
Ведроид+rs232 to mini usb converter+UARTFree может быть? Или OTG переходник под стандартный размер USB. Но там, конечно, зоопарк техники, которой не нравится уровни, скорость, распиновка rs232 и т.п.
Задача флюса - растворять окисные пленки, мешающие растеканию припоя.
Канифоль тоже кислота, но активна только в корячем расплавленном состоянии, в холодном же - нейтральный и весьма приличный диэлектрик.
Остатки же кислоты действуют как электролит и создают утечки (даже после промывки платы), поэтому для пайки электроники она не годится категорически.
Да в лужу он пернул. Придумал себе какой-то фантастический мультиметр с функциями продвинутого осциллографа с встроенными измерениями.
А по факту их или нет или называется это флюк скопметр.
>- засунули хотелки подальше и таскали ноутбук
This. Ноутбуков сейчас как говна на все случаи жизни, любых форм и размеров.
Из твоей мессаги нихера не понятно где и что ты поменял.
Если поменял фазы до реле и оно сработало - значит отрабатывает. Если не отрабатывало ранее - значит что-то заблокировано в нем было.
маладца! Приятно видеть, что хоть кто-то что-то доводит до конца.
>rs232 to mini usb converter
какие модели вердоид признает, как свои?
под виндами с этим всё меньше проблем, находит драйвера
Ну если мультиметр который частоту меряет. Но про скважность что-то не слышал.
Причем измеряют они до каких-то смешных частот, типа до 20 МГц или даже меньше.
Рашинские ЕЛки сами решают когда им работать, а когда нет. Ну типа как искусственный разум, понимаешь?
fluke 867b
http://www.tequipment.net/FlukeDigital867BMultimeter.html
самыйй оба-метр, который я видел
забыл купить дроссель для AVCC, оставил на потом, пытаюсь подключиться к МК - не соединяет
>>181431
У меня именно BA69, но распиновку его я увидел в пдф-ке от BA70
http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/326060/publicationFile/8234/BA70_LCD_Operating_Manual_english.pdf
страница 27
Есть еще сфотканные внутренности моего дисплея, внутри только 2 (или 3, с другой стороны плату не смотрел,сейчас на фото под рукой только 2 вижу) микрухи MAX758 (Adjustable, PWM, Step-Down Regulator), 74HCT244D (Octal buffer/line driver; 3-state)
гугление по wincor nixdorf graphical pinout ничего не дает, кроме того, что это pci-плата в beetle/m системе с этими кривыми выходами под чисто свои мониторы.
видимокарта похожа на эту
http://www.yvasi.ru/index.php?e=27386&i=310775402960
разъем только на этой шире, но суть та же (и производитель)
На вшешнем устройстве: BOOT на землю, NRST в воздухе, VBAT на питание, кварц в наличии.
Подключено питание через БП.
на discovery сняты 2 перемычки.
Может я что-то забыл?
когда же вы научитесь гуглу юзать...
https://geekilyinteresting.wordpress.com/2014/05/04/using-your-stm32f4-discovery-board-as-a-programmer-and-debugger/
спасибо. именно это я и хотел услышать, чтобы не тратить на него время дальше.
>>181466
ну он уже не продается, и больше мультиметр с немношк осциллом и лог. анализером, чем осцил с немношк мультиметром (китайский ригол, наверн, больше только осцил?), но вот такая йоба была, да.
а что, кстати, за китайский ригол?
и, может, есть где-нибудь мастхев список оборудования (понятно, что все по задачам, но есть оптимум по цене-качеству),вроде
logic analyzer китайский любой на cy7
rigol XXX (или DSO? или hantek 6022?)
usb-uart - если взять на ch341a - еще и программатор немношк
vc99 тестер (или uni-t?)
imax b6 для лития
rtl820 для sdr
tl866a(cs) для программирования
avrusbasp - понятно дял чего
jtag (который не альтеровский, кстати, тут у меня тоже вопрос - можно ли в большинстве случаев lpt-jtag обойтись?)
esr-meter - проверять детали
lukey 85 - паять с феном
pickit (зачем, если есть tl866 и log analyzer?)
hakko-клон , если без фена можно обойтись (или ct-96/2022 или ersa? или меткал?)
ну и т. д.
и прочие хиты своих направлений?
нашел только вот
http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/instrument-i-pribory-elektronschika-a-lya-nischebrod_v_pryzhke-k-profi-planke.html
спасибо. именно это я и хотел услышать, чтобы не тратить на него время дальше.
>>181466
ну он уже не продается, и больше мультиметр с немношк осциллом и лог. анализером, чем осцил с немношк мультиметром (китайский ригол, наверн, больше только осцил?), но вот такая йоба была, да.
а что, кстати, за китайский ригол?
и, может, есть где-нибудь мастхев список оборудования (понятно, что все по задачам, но есть оптимум по цене-качеству),вроде
logic analyzer китайский любой на cy7
rigol XXX (или DSO? или hantek 6022?)
usb-uart - если взять на ch341a - еще и программатор немношк
vc99 тестер (или uni-t?)
imax b6 для лития
rtl820 для sdr
tl866a(cs) для программирования
avrusbasp - понятно дял чего
jtag (который не альтеровский, кстати, тут у меня тоже вопрос - можно ли в большинстве случаев lpt-jtag обойтись?)
esr-meter - проверять детали
lukey 85 - паять с феном
pickit (зачем, если есть tl866 и log analyzer?)
hakko-клон , если без фена можно обойтись (или ct-96/2022 или ersa? или меткал?)
ну и т. д.
и прочие хиты своих направлений?
нашел только вот
http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/instrument-i-pribory-elektronschika-a-lya-nischebrod_v_pryzhke-k-profi-planke.html
при программировании на целевой плате должен быть кварц? На своей вижу на нем хуиту с постоянной составляющей
Rigol DS1052E
что управляет самим реле? И зап. аккумулятор будет разряжаться в отрубившийся основной ИП.
это снова я. Подцепил VDDA и NRST к питанию - аналогично.
НО! При подключении щупа осциллографа к SWCLK начинают идти синхроимпульсы, ST-Link задумывается и выдает "Can't reset the core".
У щупа большая емкость и оно снижает скорость?
Почитал характеристики диода шоттки (1N5821):
Vdr = 0.25V @ 150mA
Vdr = 0.35V @ 1000mA
Vdr = 0.40V @ 2000mA
Выходит, что в начале зарядки напряжение будет падать на 0,4..0,5В, и по мере падение напряжения на Шоттки будет уменьшаться (потому что аккум будет кушать меньше тока)
Решил вернуть напругу к прежним значениям, так норм?
>>181487
прикол в том, что на заряжаемую батарею подается 13,5В, а отдает она (при отсутствии напряжения) только 12. Верно ведь?Я до этого с аккумуляторами дел не имел просто...
>Я до этого с аккумуляторами дел не имел просто...
С аккумуляторами поосторожней. Они не любят резкостей, тем более разядки через 1 ом
Действительно, в даташите так и написано. Спасибо.
Как сделать годный ветряк, чтобы он выдавал +300 mA при 5 вольтах при слабом ветре
Может я ИК диод какой левый взял, реально что у TSOPа длина волны другая, и он тупо не видит?
К слову, на филипсовом телике все робит.
Найди коллекторный двигатель из игрушки ватт, эдак, на 5, и будет тебе щастье.
Дроссель не нужен нахуй если ты не будешь юзать АЦП или если будешь его юзать но тебе похуй на точность, сойдет и плюс-минус лапоть.
Всегда так делаю, брат жив.
У тебя bypass-кондер стоит на VDDA, наркоман?
Ку?
Ну отлично, коллектроник найден. Заутра проверю
На вводе защитная сборка от перенапряжений (6V). Мало ли кабель где протрётся, чтобы схему не убило сразу. Выход с квадратурного декодера идёт на ключи Дарлингтона и сразу на ПЛК. Это нормально, гальваническая развязка в виде оптронов ненужна?
DC-DC 24-5 модуль от ардуины XM1584, если что.
Читай длоки на контроллер \ фпга, ебанат.
Хули ты сюда припёрся и за тебя должны ванговать, где и как ты накосячил?
Если уж самое основное не можешь проверить - иди на хуй.
>Рашинские ЕЛки сами решают когда им работать, а когда нет. Ну типа как искусственный разум, понимаешь?
Вот тоже так подумал. Аж полыхнуло от их ебанутости.
Ты или реле применяй или диоды. Нахер этот весь зоопарк одновременно?
диоды снижают напряжение с 14В до 12...12.5
>>181534
мне надо получить максимально близко к 12 вольтам на потребителе.
потому я и корячусь с реле и диодами (диоды снижают напряжение). Источник питания - 13,7в. А устройство - 12В. Потому я и ставлю ДВА диода с Vdr=1.7V и реле, чтобы получить ровно 12V на устройстве. Конечно, Vdr у диодов плавает, но в целом сойдет. Ну а с аккума, насколько я понимаю, после отключения запитывающего ИП идет почти ровно 12В. Правильно?
Не могу допетрить.
откалибровав на известном источнике света. Фототранзистор + АЦП + навешаная на них хрень = слишком много неизвестных
>мне надо получить максимально близко к 12 вольтам на потребителе.
диоды шоттки? сколько там ток?
Что калибровать то?
С АЦП мы получаем вольты, а не люксы. Которые и надо посчитать по какой-то(?) формуле.
> на известном источнике света
светишь известными люксами - читаешь с АЦП - пишешь в тетрадку. Ты не сказал ни слова о чувствительности фототранзистора (люксы / ток коллектора), ни о схеме включения.
>светишь известными люксами - читаешь с АЦП - пишешь в тетрадку
Гон.
Схему прикрепил.
Фототранзистор TEPT5700 - http://www.vishay.com/docs/81321/tept5700.pdf .
ничего не гон
Uadc = Ipce 10k (1 + 10/1)
находишь на 2-й странице даташита Ipce (photo current на 20 люкс) и удивляешься, почему там разброс почти в два раза. Без калибровки никуда.
>Uadc = Ipce 10k (1 + 10/1)
А расписать можно что к чему?
>находишь на 2-й странице даташита Ipce
Вот только там при 5 вольтах, а у меня 3.3В, скорее всего не то.
фототок Ipce в, скажем, 7 микроампер при 20 люкс, протекая через ресистор 10 килоом, даёт падение напряжения в 50 миливольт. Их усиливает схема на операционнике в 11 раз, давая 0.55 вольт на вход АЦП. Если эталонное напряжение АЦП принять за 3.3 вольта, а разрешение 8 бит (на выходе от 0 до 255), получишь (0.55 / 3.3) х 255 = 42 при 20 люкс.
Транзистор - источник тока и тот "незначительно" зависит от напряжения коллектор-эмиттер (изучи Fig. 4 даташита)
Есть у меня несколько ичсточников - проигрыватель винила, катушечник, сиди проигрыватель, тэльавизор.
Необходимо найти девайс, через который я могу подключить все эти девайсы к усилку и банально переключатся между этими источниками.
Т.е. ресивер автоматически не нужен, т.к. есть хороший интегральный усилитель.
В электрике есть такое понятие как дистри-блок или же реверсивный рубильник, собственно ищу готовое устройтво, но для аудио-техники.
Заранее спасибо.
Ключи проверь, которые силовые транзисторы. Если оно, то схему управления этими ключами тоже, бывает выносит.
1000 китайских ватт, считаю, ватт 150 номинальных и 300 в пике.
Мм, я вот тут спрашивал: >>181359 , но не получил вменяемого ответа. Думал, что эта формула подойдёт.
Так надо использовать указанную мной фор-лу или твою? Не вкурил я что-то.
>Ipce
Ток коллектор-эмиттер? Его же можно получить по закону Ома из указанных мной формул.
>10k
Чому учитывается только этот резистор?
>(1 + 10/1)
Ну это же вообще равняется 11.
Не понятно. За объяснение благодарен - спасибо.
закон Ома тебе и даёт, что 5 микроампер через 10 килоом результируют в 50 миливольт. А фототранзистор - источник тока, зависящий от силы света.
По АЦП: твоё эталонное напряжение будет поделяно на ступеньки 2^8, если АЦП 8-мибитный. С этими ступеньками будет сравниваться входное напряжение.
По усилку: гугли схемы усилителей на операционниках. У этого 1 + R1/R2, где R2 = 1к в твоём случае.
Искусство схемотехники - ошибка 404,
вот нормальная ссылка: ftp://radiozona.myftp.org/radiotehnika/tehnicheskaya_literatura/H/Horovic%20Paul,%20Hill%20Uinfild/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%20%D0%9F%20%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D0%A3%20-%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%202014.pdf
>
>Все только хардкорным реверсинжинирингом чипы из
Необходим человек кто бы смог помочь сориентировать в них, по структуре и тд.
шоттки слева на 3А
Мне нужно узнать продается ли это в магазинах радиодеталей, или на строительных складах. А может вообще в любом магазине инструментов.
Суп, ньюфаг на связи. Прочитал все статьи про паяльники и мой мозг вскипел.
Короче как я понял, вот это годнота:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-quality-GOOT-PX-201-Can-be-continuous-temperature-regulation-Electric-soldering-iron-welding/1502809590.html
Но, сука, 70 баксов. Что можно подобрать подешевле и нормальное?
Так бы сразу.
>продается ли это в магазинах радиодеталей
Должно. Но чаще — сравнительно небольшими листами (по крайней мере, в моих бульбостанских краях).
>на строительных складах
Вряд ли.
>в любом магазине инструментов
Думаю, от магазина зависит. В крупных хозяйственных маркетах очень даже может оказаться.
Интернет не вариант?
Спасибо большое.
Школьники осваивают ЛУТ?
Парень напечатал на плате дорожки.
Погрузил в кислоту.
Медь которая была под краской осталась, а остальная растворилась, и получились дорожки.
В конце парень при помощи растворителя стёр краску, защищавшую дорожки.
Я уже понял. Просто до этого мне пришлось понять, что текстолит покрыт медью и что медь, которая под тоником останется, а остальная растворится.
Он снимает с вытравленных дорожек оставшийся принтерный тонер растворителем (тонер, который он ранее утюгом прикатал).
Припаял только три конденсатора-кун
Есть ли штука, которая подберет комбинацию резисторов из имеющихся (или хотя бы просто из ряда Е24) с минимизацией числа типономиналов?
Долбоеб?
Вангую 300 Ом.
Ещё проверь диоды в мосте проверь.
Проверять блок питания нужно соединив последовательно с лампочкой на 40W, или меньше.
Зачищай зелёный лак надфелем, или наждачкой, и припаивай.
>что мне сказать в моём отделе снабжения
Марку предохранителя (ВПх-х/ВПБх-х, например).
http://meandr.org/archives/15925
http://www.chipdip.ru/catalog-show/ceramic-fuses/
http://www.chipdip.ru/catalog-show/glass-fuses/
Обычно, на контактах есть нашлёпки с током и напряжением.
Что за прибор то?
Если трансформатор стоит на входе - предохранитель на 250В, ток не знаю - смотри на контактах.
Можешь поставить похожий предохранитель, ампер на 10-15, и замерить протекающий ток под полной нагрузкой. Потом взять предохранитель на чуть больший или равный ток.
У нас дед жучки считал и паял вместо предохранителей.
Диапазон нужен примерно 1-5 мА коллекторного тока. Может есть способ, не сильно усложняя схему, стабилизировать его? Хочу сделать небольшую практическую задачу для школоты с транзистором, чтобы они по току базы рассчитали ток коллектора и смогли себя проверить
Сап. Предстоит остаться без розетки на три дня. Мое ведро не выдержит столько. Но есть куча 18650 аккумов и куча разного хлама из электроники. Нужно создать источник питания. Понятное дело, что контроллер я на коленках не спаяю, но все же, мб что то из разных зарядок можно приспособить под это дело? Или даже не стоит пытаться?
Везде обман. Но щито поделать.
Если бы они писали Uout/Uin = gain, тогда был бы шквар. Uin, приложеный к диоду, даст ток и тот будет усилен.
> Uin, приложеный к диоду, даст ток
Т. е. предполагается, что Uin меньше чем падение напряжения на открытом диоде?
Ток от напряжения там - криволинейная функцияь. То есть при одном токе одно падение, при другом другое.
Понял. Спасибо, анон.
Хуй знает. Я бы взял что-нибудь типа как в Lukee-702. Жал полно. Качество паяльника нормальное. Разъем только - говно. Но это для тебя не проблема, раз свою станцию делать вздумал.
как металл его варит? какой металл, любой? можно ли такой штукой экструдер 3d принтера для сталей сделать?
взялся другу помочь и что то не знаю как.
нужно в Баян поставить микрофоны.
3 мика с одной стороны и 2-3 с другой.
и все это должно регулироватся своим потенциометром.и по идеи нужна батарейка.
так же прикладываю фотку системы со старого баяна с двумя микро и батарейкой. там ещё какието кондеры стоят и резистор. зачем они ?
нарисуйте куда что подключать и куда кондеры ставить.
всем добра.
ты сильно усложнил. всеравно спасибо.
мне нужно просто уменьшить чувствительность микрофонов на выходе.
Микрофоны хуйня, ставь пьезодатчики.
Замыкание канала на землю.
Решил сперва спросить здесь, а не в /hw/. Наебнулся монитор, не знаю в каком именно месте, но перед этим у него постоянно пропадал контакт со штекером от БП. БП рабочий. Решил попробовать напрямую прихуярить провода к плате, но не могу сообразить куда что паять, там 4 контакта, а судя по тому как стояло гнездо (сейчас оно отломилось и выпало, так что секрет утерян навсегда), там походу 3 контакта (1,2,3) были на плюс и один (4) на минус (или наоборот), но такая комбинация не сработала. Есть идеи куда, собственно, припаять провода?
Я не разбираюсь, что такое распиновки? Гуглить по разъёму кабеля БП? Не могу ничего найти в таком случае. Да и вообще нихуя найти не могу, с десяток запросов разных делал уже.
Теперь бодяга с типами данных.
Мне надо как-то просмотреть сэмплы АЦП. Но чтобы это сделать - надо преобразовать их в символы char для вывода встроенной функцией.
Считанные с АЦП значения хранятся в uint32_t samples[NUM_SAMPLES]; массиве.
Что вобще может оказаться в данном массиве: запись вида 0.000805, 0 (нуль) или 0000805?
И почему я не могу использовать float samples[NUM_SAMPLES]; ?
Ни разу не видел такого занесения.
гугли что нибудь по tda2030, для твоих целей хватит, наебае есть конструкторы
>>181869
Samsung sa300, разъём 6.0x4.4.
Не знаю что фотографировать, да и нечем.
Вот если я правильно разглядел (прежде чем гнездо отвалилось), контакты стояли как на первой фотке, цифры соответствуют контактам на этой >>181862
т.е. 3 контакта на минус и средний на плюс. Но у меня такая комбинация не срабатывает. Либо я не так что-то делаю, либо сломалось что-то другое, но надо добить вопрос с питанием до конца.
Может у тебя минус в центре? Прозвони вообще по разъёму от монитора что куда выходит.
Нет, в центре плюс, если верить наклейке на бп. Прозвонить? Слишком сложно для меня и нет аппаратуры. Просто думал может кто уже сталкивался и знает что куда идёт на подобной схеме.
Батарейка, диод и пара проводков разве сложно? Может быть так что там один вывод вообще не подключен, а ты ему минус вкинул или на него плюс должен идти, ведь хуй знет как там внутри разъема все разведено.
Вот список:
6Н2П
6Н3П
6Х2П
6И1П-К
6П14П-К 2шт.
6К4П 2шт.
А как прозванивать? Один провод через диод пустить, второй напрямую? И куда это всё потом тыкать? Я даже дорожек привычных не вижу, идущих от контактов гнезда, один провод допустим прислоню к контакту, а второй не представляю куда тыкать.
Не не, я про тот разьём который отвалился.
Всякая компуктерная хрень будучи вся на текстолите может иметь огромную мощность, сто ватт процессоры, триста ватт видеокарты, там суть в том что она в пятьсот слоёв или просто дорожки широкие?
Если бы я вдруг делал бы пушку гаусса или электронную сигарету хотя-бы, это можно реализовать на самовыравленном текстолите, без медных рельс которые держатся на припое?
> 4.8mm
> 3в 20мА
Это мелкие светодиоды, по размеру - как в фонариках китайских. Греются совсем чуть-чуть. На улице висели зимой - тоже яркость ослабла, правда за несколько месяцев.
4,8мм, там не ватт, не пол-ватта, там совсем мизер мощности, милливатты.
их просто дохулион
Лампы прогреваются.
Вероятно без этой задержки в динамиках при включении будет Бум от тока заряда конденсаторов.
Даже если такие, то что, хуёвые?
Запилил приёмник временного сигнала 60 кГц.
Суть такова: в начале неонка и два транзюка - это защита, дальше идёт high-pass на 3.4 кГц, и усилитель на операционнике с гейном 1000 и low-pass на 70 кГц. Это всё чтобы выбросить сильные наводки от близлежащей хуйни типа 50 Гц или 100 кГц импульсных БП. Дальше идёт фильтр на кристалле с Q в несколько тысяч чтобы выделить аккурат 60 кГц. Дальше пара усилков с гейном в 30 (чтобы не ебаться с триммингом оффсета), и band-pass на выходе на 50 Ом - там получается несущая 60 кГц. Помимо этого несущая подаётся на пик-детектор и фильтр на 20 Гц выход которого приходит на компаратор с которого выходит уже сигнал с закодированным временем.
Обосрался ли я где-нибудь? Нормально ли это если виртуальная земля висит на одной растяжке и потом разводится с неё на все этапы приёмника? Если же вешать по растяжке на каждый операционник - то как быть с вариациями сопротивления растяжки? Не обосрёт ли мне всю малину DC-оффсет? Ну и возможно анончик ты подскажешь как можно запилить выход компаратор так чтобы не пришлось каждый раз подкручивать потенциометр референса.
И сразу обосрался с защитой, надо было по паре транзисторов на каждую линию повесить.
Поясните за модуль вебки.
Точнее за сакральный смысл заземления.
С обратной стороны плата покрыта проводящей фольгой, которая ложится на две подкладки из проводящей же хуйни. Мне стало интересно, куда идут эти трубочки выделенные красными овалами. Я открутил матрицу и посмотрел. И охуел, потому что они спеуиально чисто под вебкамеру подложены и соеденены с металлизированной наклейкой на крышкуэкрана, то есть они прям склеены. А метализированный прямоугольник имеет отростки к шурупам блядь, куда крепится корпус матрицы!
ШТО ЗА ПИЗДЕЦ ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ ЧТО ЗА ШАМАНСКИЙ МЕХАНИЗМ? Работает и без всего этого просто вися на проводе ведь.
Начал читать Хоровиц-Хилла и Джонса "Электронику", потихоньку начал разбираться, что к чему, но и там, и там речь идёт о схемах с постоянным током. А хочется обмазаться и цепями с переменным током, и трансформаторами, о которых тоже вроде ни слова, чуть-чуть хотя бы, чтобы питание к будущему дий-усилителю припилить и понимать, как оно работает. Что посоветуете?
Теплоотвод из метализированного скотча? К которому приклеены полоски из плетёной хуйни(такой же как в выделеных овалах), а эта плетёная хуйня идёт во втулки шурупов.
Ебать, да это просто шиза какая-то
Короче суть в том, что земля платы вебкамеры звонится со втулками шурупов. НО ЗАЧЕМ?
Блок питания собирай, разбирайся что к чему.
Лучше тёплую ламповую логику запили.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
это значит тиристоры не работают? и как они будут работать если нет питания на кренке?
от зомбирующих излучений ZOG
себе заказал тут
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-AMTECH-NC-559-ASM-UV-10CC-BGA-Soldering-Paste-Flux-Solder-Ball-Flux-Paste/2050051611.html
на утубах смотрел обзоры ,знатоки сказали збсь!
А вот кто посоветует ОЛОВО??? чтоб блестело после пайки! а то всегда матовое получается.
по интернетам пишут что температуру надо соблюдать бла бла бла. я все перепробовал, ничего не помогает.уже 6 мотков разного олова валяется.
заводскую пайку нагреваешь и она продолжает блестеть. а мои рядом все жуткие
Ригонда - готовый усилок, бака. В крайнем случае можешь извлечь его из копуса радиолы.
ты это лутом собираешься делать? Я бы посоветовал пятаки побольше
В даташите не нашёл внутреннее устройство пинов, инфу о диодах и их нагрузку. Сейчас же они защищают мк, ведь так? И чуть что, и их пробьет к хуям?
это называется "припой", а не олово. Смесь олова и свинца.
Стандартный ПОС-61 по госту паяется при 240+-5.
Не забыть намазать место пайки флюсом, например ЛТИ-120.
Способ проверки температуры на глаз: тыкаешь паяльником в канифоль, смотришь на паяльную поверхность. Расплавленная канифоль должена "плясать". Если малоподвижная - слишком холодный. Если все испарилось - слишком горячий
Нахуя столько пустого места вытравливать? Тупо ведь.
Неполное выпрямление трех фаз.
>Подключил к трехвольтовому мк 5в индикатор
С чего ты решил, что он трёхвольтовый?
Какой у тебя ток на индикаторе?
Вообще конечно на пины МК никто напрямую нагрузку не вешает, для этого есть специальные драйверы, ULN2003A например.
Да.
Ну потому что он трехвольтовый, как ещё. На отладочной замерял, лол. Ток не мерял.
Вообще вопрос, целый драйвер вешать достаточно затратно, мне надо защитить только один вывод, с которого мк считывает флаг занятости. А вообще спасибо, добра
Просто экранчик от помех.
2060-771698-002 REV P2
Нашел на алиэкспрессе такие же платы, однако на всех них написано REV A
Насколько я понял, это ревизия, однако нигде не написано, подойдет ли другая ревизия платы к моему диску.
Можете что посоветовать?
для таких вопросов есть дашашит
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note 1)
Input Voltage 15V
При этом чем больше ток - тем больше нагрев.
Ток 500мА, выходное напряжение 3,3В, входное 15В. Значит этой штуке приходится рассеивать
11,7В 0,5А = 5,85Вт.
Читаем дальше.
Thermal Resistance
SO-8 package ϕJA= 160°C/W
TO-252 package ϕ= 80°C/W
SOT-223 package ϕJA= 90°C/W
Берем корпус SOT-223
5,85Вт * 90 = 526,5 °C
Это однозначно больше максимальной допустимой
Operating Junction Temperature Range
Control Section -40°C to 125°C
Power Transistor -40°C to 125°C
Так, но ведь через него будет проходить 7.7 вольть и 55 мА
7.70.055 = 0.4235Вт
0.423590 = 38.115 по Цельсию
Так?
А есть такие терморезисторы что бы меньше температура - меньше сопротивление? У всех что находил наоборот.
Бамп
7.7В - 3,3В = 4,4В
Значит ему нужно рассеивать
4,4В 0,055А = 0,242Вт
0,242 90 = 21,78 °C, норм
Нагреваться будет на 21 градус выше температуры среды.
звёздочка делает курсив. ставь х
Спасибо о всезнающий ононе! Блять я бы никогда не додумался!
Если твой индикатор подключен чисто своими ВХОДАМИ к МК, то проблем для МК никаких.
Для токов через VD4 и VD5. Они держат затвор тиристора на нуле.
При чтении бита занятости, контроллер пиздошит в мк ток, вот чего я опасаюсь, что там выгорит к хуям
Посоветую начинающему для выводного монтажа сразу угорать по ЛТИ-120 и использовать самый тонкий проволочный припой (оловянно свинцовый 61) без флюса, и тонкое игольчатое жало для пайки с подачей.
Алсо посоветую приобрести некоторое количество (0.5 кг) припоя пос-61 (d 1mm) с канифолью (rosin core), отечественного производства.
Еще посоветую (начинающему) приобрести пакетик сплава розе, и никогда его не использовать для:
- лужения своих плат
- пайки
но лишь для:
- демонтажа компонентов в recycle
- демонтажа компонентов для плат в ремонте (при условии обязательного разбавления остатков розе изрядным количеством ПОС)
Главное по розе:
1 - это ходячая мАкротрещина, холодная пайка и, при определенных условиях, источник электрохимической коррозии.
2 - при целевом (см. выше) использовании, пачки сплава хватит на десяток лет - сия гадость (несколько разбавленая рабочим припоем) легко сбрасывается с платы, и затем собирается в одно место (я предпочитаю переливать в цилиндры). Висмутовая экветика довольно инертна, и около 25% висмута в составе все еще дают ~ 130 С температуру плавления, достаточную для демонтажа.
Топора на тебя нет
Тиристор закрывают. Иначе он может при некоторых условиях открыться даже без управляющего тока.
Припой с канифолью отдельно - маст хэв, особенно нубу. Той канифоли, что внутри трубчатого припоя хватает только для однократной быстрой пайки чистых деталек, а потом она быстро испаряется.
Если детали не новые, многожильные провода - нужна канифоль.
Холодильник старый, на датчике нет маркировки, вобщем ставлю регулировочный резистор: ниже ~4,8кОм Граница срабатывания, все терморезисторы что нагугли в магазинах при снижении температуры повышают сопротивление, а надо наоборот.
hfe это что такое?
Для семисегментного индикатора нужен ключевой режим работы. Резистор в базе уже стоит максимально возможный. Его номинал указан в даташите.
Все что тебе нужно - правильно выбрать направление и добавить резитор в выходную цепь для ограничения тока через светодиод.
Это все охуенно. Но я не могу доверить аллаху, что при пяти вольтах между выходами B и E со встроенным в ULN резистором 2.7к протекает не больший ток, чем я могу позволить.
hfe, эта такая штука, незнание значения которой пит буль исключает тебя из списка желаемых отвечающих.
Что логично. И да, ULN открывает транзистор на все деньги.
Почему тогда ебучий ISIS не показывает ток базы?
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Опиши русскими буквами ПРОБЛЕМУ!
Смотри, у ULN нет тока базы, при наличии тока коллектора при моделировании в ISIS. Впрочем, боюсь проблема решилась без твоей помощи.
Шпротеус не может в симуляцию аналоговых устройств, поэтому модель может быть сильно упрощённой, с нулевым входным током.
Юзай какой-нибудь SPICE-симулятор (базарю Microcap годнота).
Таки уловил, шибко поверил и излишне заебал себе мозг. Лучше вовсе замакетирую.
Есть ли программируемая логика (плисы-хуисы) с паябельных корпусах (до QNF) с простой аналоговой периферией по краям типа компараторов и операционников???
Сам эгоист, знаю.
>приобрести пакетик сплава розе, и никогда его не использовать для лужения своих плат
Отличная же штука, если излишки не оставлять. (фото из интернетов)
ну вот как так красиво залудить всю плату?
вытравил плату, зачистил наждаком дорожки потом что?
может ванночку для олова купить?
флюсом смазывать и в ванну окунать.
просто паяльником очень уёбищно получается. и как на заводе дорожки лаком покрывают и контакты чистые остаются.
Поступай в аспирантуру какого-нибудь биологического нии.
ньюфаготред с моим поделием в качестве оппикчи, а значит настало самое время задать вопрос.
надумал я тут делать управляемые жалюзи на ардуине, управлять буду с пульта, используя в качестве ик приемника VS1838B. В даташите указано, что требуется некоторая обвязка для него (2 пикча), на которую я, как типичный ардуинщик, положил хуй, но при включении шаговика датчик начинает выдавать рандомное говно. Поставил обвязку, все норм. Теперь вопрос: Датчик хочу вывести на полтора метра от схемы, каким кабелем это делать? витуха подойдет? И где расположить эту обвязку? у самого датчика, или на основной схеме?
>безсвинцовом F96A10U93
но зачем? Заботишься об окружающей природе?
И какой температурой ты это паяешь, что лти-120 испаряется?
я купил такой:
http://www.ebay.com/itm/2MP-USB-Digital-Spy-Pen-Microscope-Video-Endoscope-Otoscope-Camera-repair-tool-/201401656738
в принципе нормально, но в режиме LiveView видны пиксели. Возможно это можно настроить
> какой температурой ты это паяешь
Температура плавления припоя 221 градус по Цельсию.
Нормальной, только не дожидаюсь испарения спирта из раствора после нанесения ЛТИ-120. Вот этот раствор и кипит.
вот если что один из них.
http://www.libertiural.ru/catalog/30044.html
увеличение там не больше, как раз для работы с электронной техникой.
на пике - сфоткал микросд флешку
Так красиво залудить (равномерно тонким слоем припоя) - довольно просто, розе не обязателен, хоть им и проще.
Просто надо взять кусок кабельной оплетки или оплетки для выпайки и прижимая его паяльником размазывать немного припоя. Базарю еще захочешь!
А вот мне котаны вот такую бы проблему решить - где можно достать протоколы команд ИК ДУ от телевизоров? конкретно LG интересует. Стандартные типа адрес 0х00,0х04 5 ид не подходят, команды тоже хз. Городить анализатор чтобы расшифровать пульт очень неохото. Хотя пока писал одна идея появилась.
Тестер показывает действующее, среднеквадратичное, RMS, значение.
311 - амплитудное, делишь на 1.41 ибо синусоида, получаешь 220.
Потом еще на два, потому что заполнение упало в два раза - второй полупериод пустой.
220 вольт - действующее значение. Через диод - половина. Мы поняли, что ты амплитуду спрашиваешь.
Пиздец.
У меня от твоих постов скоро анус выгорит.
>каким кабелем это делать?
Микрофонным.
>витуха подойдет?
Питание и землю одной парой.
>где расположить эту обвязку?
У датчика.
Бензин, 646, иные яды.
void func1(void)
{
testInit_TypeDef TestFunc =
{
.testParam = testValue,
};
}
Пытаюсь поменять параметр функции в основном теле программы - хуй.
int main(void)
{
testFunc.testParam = testValue2;
}
На параметр volatile компилятор ругается.
Да.
ниет. ищи на 680, пусть будет хоть 1000в, главное 680
Я попытался отпаять его от портов, но порт с материнки просто остался на паяльнике.
Есть какие-нибудь идеи, что можно теперь со всем этим сделать и как заставить его ловить сеть?
Алсо, может кто знает, что представляет собой этот порт вообще. На материнке только две полосочки осталось, завтра притащу лупу посмотрю получше, но идей все равно нет, не буду же я прям туда подпаиваться. Или буду?
Да фиг его знает, стесняюсь чего-то. Хочу сначала поближе взглянуть.
На пиках порт и оригинальный кабель
Купи нормальную паяльную станцию и потренируйся на чем-нибудь ненужном. Если ты сразу снес коннектор, значит ты его перегрел, дорожку тоже снесешь
Разрешаешь?
Допустима.
Аллах не запрещает.
От далек от этой темы, сгорела магнитола (перепутали полярность), наджебнулся защитный диод, предохранитель остался целый ну или его до меня уже поменяли. Диод выпаял - не включается, впаял другой из магнитолы-донора, все равно не включается. Дошел до транзистора, нагуглил как их проверяют, оказался тоже наебнут. Отсюда вопрос, можно ли сменить наебнутый D2375 на B1565?
Гугл не дает результатов
Как бороться с тем, что в многоразрядных светодиодных индикаторах при попеременном включении разрядов снижается общая яркость.
>Какое собственное сопротивление у светодиода?
В даташите есть ВАХ, по ней определяешь Vdrop.
>в многоразрядных светодиодных индикаторах при попеременном включении разрядов снижается общая яркость.
В том же даташите смотришь продолжительность/величину допустимого импульсного тока.
>1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
Довольно странное условие. У меня работает с длительностью 10мС и скважностью 1/3.
Брать максимально допустимый для постоянного тока?
Есть один диодный мостик из 1N4004.
Даю на него ~12V и всё время сгорает один диод, я уже и схему отключил, и фильтрующий кондёр отпаял - без изменений, сильно греется, а потом и пускает волшебный дым, один и тот же диод.
В чем дело может быть?
Схема из Радио 2014 № 3
"Программатор РПЗУ серии 27С"
стр. 18-20
https://yadi.sk/i/oDKAX9UqiRiPf
НУ если вращается значит блок с кнопкой уже не фиксирован. Вытаскивай его к хуям и всё.
Попадал в такую же ситуацию. Только блок еще и заклинило от говна. Мне пришлось стопорное кольцо вынимать.
А маглайт вещь, хоть и уже давно им не пользуюсь.
Судя по всему мы оба с кависа.
Серёженька, если чо.
>мы оба с кависа
Принимайте третьего.
А еще в подземке есть мОнтеры и ЧОПы,
К ним тебе не стоит лезть - могут трахнуть в попу. :3
на выходе моста вот такое
Grabley International Inc.
паяло на 30вт, грел 1-2 секунды, не более. Сомневаюсь, что это моя работа.
Алсо, добыл на работе кабель от другой иксперии, так он сука короче. Но хоть штекеры и разьемы теперь в наличии. Только сука лупы нет до сих пор
Проверять надо! Я и в советских 315х, и в пендосских встречал такое, так что вероятность несоответствия маркировки/цоколевки всегда есть( хоть и небольшая).
Проверять надо! Я и в советских 315х, и в пендосских встречал такое, так что вероятность несоответствия маркировки/цоколевки всегда есть( хоть и небольшая).
Вот этот >>182468 дело говорит.
Если надумаешь менять -->
http://www.aliexpress.com/item/20pcs-820uF-3V6-3x8mm-NEW-Original-3V820uF-Solid-Electrolytic-Capacitors-FREE-SHIPPING/32374475209.html
помогите определить, не подключая
Слева. Вон там из под клемника 12 торчит.
у тебя даже на плате написано где IN и где OUT, совсем тупой что ли?
Чем же ты подлез к стопорному кольцу? Чет у меня не получается его снять. Пытался блок с кнопкой выбить - нифига.
Засадить механически я попытался в первую очередь, да только отломил нежные приплюснутые окончания, теперь ноги уменьшились вдвое. А все потому, что входные отверстия были гораздо меньше расплюснутых ножек кондера. В общем, я пока захуярил со всей силой кондер на ножки (которые так и не достали до рабочей зоны, я думаю).
>>182557
Спасибо, анон.
Пока видеокарту сложу в коробку - так уж сложились обстоятельства, что пока она мне не нужна, а вообще хотел продавать, а тут такая беда.
При осмотре по-любому обнаружится непорядок с кондером. Я всего раз запустил карту после этого, вроде все норм было. Рисковать не особо хочется в этом случае.
Бп шалит, было что то похожее. Попробуй тест с другим бп.
Оп-пик отличный, мне тоже надо будет такую хуйню запилить. Коннектор внешней антенны под батареей, блять. Без батареи не стартует.
Короче, мне нужен коннектор.
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=52610&sType=p&channel=Products
Вот такой, на 14 контактов. Проблема в том, что китаёзы на алиэкспрессе знают только 10 и 26 пиновые, и только от десяти штук.
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150813112320&SearchText=52610
Как гуглить такой коннектор?
Он выглядит один в один как на сайте молекса, но впаивается в дырки в плате а не surface mount.
Я пробовал гуглить просто FFC коннекторы разные, получал похожую модификацию на 1.25мм pitch и немного другим зажимом(выглядит как прямоугольник со щелью в центре).
Ананасы, какую посоветуете книжку для изучения цифровой обработки сигналов? Желательно, чтобы было больше метариала, полезного на практике. Язык - английский или русский.
Это нормально, что у китайцев нет чего-то редкого. Ищи у европейских поставщиков
Есть один совковый усилитель, на выходе у него катушка с резистором внутрях (называется толь цепь Цобеля, толь Буше, толь Бушеро). Располагается прям на плате УМ. Неоднократно встречал на форумах мнение, что такое расположение нихуя не по фэн-шую: дескать, она так дохера искажений на вход наматывает, надо будто бы на отдельную плату выносить и оттаскивать к выходным разъёмам. Я бы и оттащил, но там по схеме выходит, придётся забирать ещё пару деталей и тянуть три-четыре провода с каждого оконечника вместо двух, я уж не говорю о том, что надо будет под это дело мини-платку нарезать и как-то втараканивать. Так вот вопрос: а если я вместо этой еботни просто надену сверху на катушки металлические колпаки (корпуса от старых реле, например, надлежащим образом заизолированные), брошу от них проводочек на землю и приклею к плате? Поможет это снизить искажения?
>европейских поставщиков
Это каких, например?
И мне нужна одна штучка, а не партия из тысячи за 200 евро.
Вместо Цобеля можно использовать обычные резисторы. Только ты не говори никому.
>надену сверху на катушки металлические колпаки
Частично поможет. Так ещё трансформаторы экранируют, но учти что экран будет взаимодействовать с магнитным полем катушки и ухудшит её частотные характеристики.
А вообще конечно всё это левые загоны.
Уверен что ты без Цобеля, и с высохшими конденсаторами разницы в звучании не услышишь.
>Вместо Цобеля можно использовать обычные резисторы.
Я не настолько потерял веру в грамотность советских инженеров. Было б можно - использовали бы.
>экран будет взаимодействовать с магнитным полем катушки и ухудшит её частотные характеристики
В звуковом диапазоне?
>с высохшими конденсаторами разницы в звучании не услышишь
Это ты зря. Слышно даже яснее, чем хотелось бы, потому что после одной из таких замен меня всерьёз начал волновать вопрос качества конденсаторов, а это хлопотный и дорогой вопрос.
>Я не настолько потерял веру в грамотность советских инженеров.
Блажен, кто верует...
>В звуковом диапазоне?
И в нём тоже.
Питать им радиолампы типа ГУ-81М
Питать искровую катушку тесла ( лучше два мота для этого последовательно соединить)
электрический стул, лол
Купи новый датчик для старого холодильника.
Это как контактная группа для Жигулей - механических прерывателей в зажигании нет уже лет 20, а купить их можно.
Ищи от марки холодильника.
Замена мозга симулятором - плохой симптом.
Все что ты тут выяснял на протяжении 10 мессаг вот этот >182256 анон изложил в 1 сообщении.
Правда напряжение база-эмиттер в два раза больше, поскольку там дарлингтоны, но на результат это существенно не влияет.
Ищи МБС-1,2,9,10 на Авито.
По деньгам - от 5 до 20 тысяч.
Я купил комплектный МБС-1 за 5, плюс потом докупил китайский кольцевой осветитель к нему и длиннофокусныцй объектив (иначе штатный зазор миллиметров 60, мало для комфортной работы).
Нет. Если ты не умеешь говорить вежливо и внятно задавать вопросы (а ты, судя по орфографии - именно такой) - тебя будут гонять ссаными тряпками даже на дваче.
У тебя флюс при таком перегреве будет испаряться мгновенно и пайки получатся хуёвые.
Включи перегревающийся паяльник через диммер.
>Входное напряжение - 250 мв. Выходная мощность - до 1 вт.
>питание 9В
>2xКТ315 на выходе
>1Вт
Мило.
Можно. Но сложность в том, что нужно следить за напряжением каждой банки при заряде и разряде, для чего используется контроллер батареи.
Иначе возможен перезаряд/переразряд старой банки и ее ускоренное сдыхание.
Нет, нельзя. Они разной проводимости.
При поиске пиши 2S перед тем, что на корпусе написано. Даташиты находятся с полпинка.
В три раза увеличь от DC.
Это не цепь цобеля. Это дроссель последовательно с сигналом, резистор там только как каркас для провода. На месте он стоит, нашел кого слушать - удефилов. Они тебе еще не советовали направление резисторов впаянных подбирать экспериментально?
Дело в том что он не просто включантся, а велючпется и через несколько секунд выключается
просто вот такую же штуку хочу сделать
http://www.youtube.com/watch?v=VTzKIs19eZE
то ли 2 мота разобрать, то ли не жабиться и сходить на металобазу за пикрелейтед, что лучше? сколько такой тор стоит\весит кстати?
красный и синий - перемычки офк
Я трубочист. Если ты понимаешь о чём я.
>резистор там только как каркас для провода
Не совсем тебя понял. Катушка диаметром миллиметров в восемь, резистор - обычный советский полваттник.
>На месте он стоит, нашел кого слушать - удефилов.
Возможно, ты и прав. Но они, вроде как, помимо того, что удефилы, ещё и в схемотехнике рубят. Или нет?
В усилителе RC и RL ставится для повышения устойчивости усилителя, особенно при работе на достаточно длинный кабель (у кот. есть емкость).
Ставить RC можно что на самой плате усилителя, что возле выходных разьемов. Часто ставят и RC и RL на плате усилителя, хотя как раз RL лучше вынести подальше, на выходные разъемы (во избежание наводок от L на чувствительные места схемы).
В активных колонках, т.е. когда усилитель стоит в корпусе самой колонки и между ним и динамиком весьма короткий провод - зачастую RC и RL можно вообще не ставить.
НУ и конечно, эти цепочки как правило совершенно лишние в безООСных или малоООСных усилителях, Зенах/Чуфолли, ламповых триодниках и прочих, где нет проблем с устойчивостью.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16532
Вынести за пределы платы L1. Выходная катушка много искажений на вход транслирует.
http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1379
Можно просто смывать.
бамп вопросу
>>182666
Ты ничего не понимаешь, мрась. Это RMS.
Только через боль и слёзы практику.
Начни собирать простенькие схемки из интернетов.
Тут очень важно не просто бездумно собирать, а именно собирать и вникать.
Затем начинай осваивать САПР, например DipTrace.
Потом переходи на более сложные схемы, с использованием микроконтроллеров.
В след за этим начинай осваивать CodeVision AVR и Proteus.
Дальше, как освоишься - переходи к разработке собственных схем, и просмотру аниме лол
>бамп вопросу
Давай конкретнее, что тебе нужно?
Какой ток, какое напряжение?
>что выгоднее?
Конечно проще готовый транс купить - бублик свой заебёшься мотать.
Тебе джвадцать один год. Ляг, отдышись. Куда тянет тебя -- не торопись!
Так может имеет смысл взять сразу тот, что с термостабилизацией? Меня больше напрягает возможность убить полупроводник при перегреве. Ещё буду использовать пинцет для теплоотвода.
пиздежь. перегреешь медное жало - тоже не будет держать нихуя. просто необгораемые более капризные в плане температуры.
Спиздил с работы много-много горелых люминесцентных ламп (10 штук на 18 ватт).
Некоторое время назад у нас выкинули совково-белорусские светильники на 2 лампы с ЭМПРА (5 штук спер и поставил их на дачу и в сортир и в ванную).
В новых светильниках китайский пусковой механизм забывал отключать нити и спалил их.
Собственно вот в чем вопрос: как запустить лампы? Эта схема сработает? (есть стартеры на 220 и 127 вольт и кондюки на 1 киловольт и 1 мкф)
Знаю, что кто-то поднимал эту тему
>горелых
лол, если они горелые, то подразумевается, что они нихуя не будут светить.
вообще их пускают специальными шнягами на микросхемах от IR. гугли Ballast Design Assistant
Вот жлоб же. 45 рублей жалко? Лампы-то какие? Osram, phillips, кетай? Белсвет с совковым таким кошерным луминофором?
махарайку. это же элементарно.
>лол, если они горелые, то подразумевается, что они нихуя не будут светить.
Люминофор жив, от БП на 1 кВ светится уже при 600 вольт.
>вообще их пускают специальными шнягами на микросхемах от IR. гугли Ballast Design Assistant
Мне нужно просто сделать импульс до 750 вольт, чтобы пробить ртуть. Зачем мне какие-то микросхемы использовать? Да все то же я могу сделать с помощью семмистора и кондюка. Да мне и нужен ЛЕНИВЫЙ способ
лол. он не остынет. проблема в другом - где ты его достанешь?
Да просто шизофренику паяльник дали.
Мотать трансформатор лень. Нужно что-нибудь, что закоротит дроссель на пол-секунды, а потом отключится.
Аллаху неугоден аль-коголь, однако слова этого кафира не содержат лжи.
"Халяльная Электроника", главный редактор
Скрутка, спаянная скрутка, WAGO многоразовый, WAGO одноразовый, СИЗ-колпачок, или же просто клеммник/медная шина?
Я тут затеял у себя ремонт. И тут у меня встал вопрос.
Скрутки "проверены временем, диды делали", но сколько геморроя они мне доставили (особенно медь-алюминий в квартире, но на даче алюминий-алюминий еще с 48 года живут)
Ваго вроде бы ничего, но электрики говорят ГОВНО. ну станут ли немцы делать говно? По мне так нормально, медь-алюминий без пасты уже 5 лет работает.
Клемники хуже вроде, нужно подтягивать раз в год. Ненавижу отлетающий ноль в щитке.
А вот колпачки-то как? Разве америкацы говно придумали? Я не разу не юзал, но они дешевле уаговских: если за 150 рублей - 5 вагозажимов 222, то этих на 150 рублей штук 50.
Короче ананасы, ленивый радиоинженер-еврей сломался. Чем мне делать провода? алюминий уже залудил, скрутка с медью, уже начало вонять (за 5 лет... А до этого каждый сраный месяц ебался с проводкой)
Категория: Платиновые треды мастерсити.
Ответ: Ебаш на контактол.
Ответ: Когда сгоришь, напиши о недостаточной надежности контактола.
>срач на тысячу страниц - суперклей vs контактол
Ответ: делай по пую, а не по хую.
g пуё скочать метады саидинения без эсэмэс
>срач на соответсвие УАГИ понятию пружинного зажима из ГОСТ (250 постов)
>оффтопик про методы сварки АВВГ-ВВГ приспособами из говна и палок
>комментарий про требование надежности контакта
>флейм вагофилов (27 постов)
>ссылка на понятие контакт
>юзер, который: ПРИМЕНЯЮ УАГО ТОЛЬКО НА АСВИЩЕНИЕ
>25 ссылок на видео "VAGO vs SKRYTKA"
>адекватный комментарий: читайте ПУЭ.
>всплыв вагоговна
>всплыв скруткоговна
>всплыв НАТРЯПИЧНОЙИЗОЛЕНТЕ
>срач ИЗОЛЕНТА vs ТЕРМОУСАДКА
>тема закрыта мочератором
Сложно. Лень. А вообще я бы так и сделал. Но надо какие-то разрещения-хуещения? Дом - п3м, провода в бетоне.
В ПУЭ в основном по соединению PE проводников и общим правилам. Держите древнегост (емнип - действующий) http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/10434-82/
Есть еще приложения с верными исполнениями пайки, но я увы не помню номера, ибо пробздетый адепт пропаяных скруток.
Конкретно у вагопружинок проблемы непосредственно со вторым разделом, если интересно. Впрочем, если честно, я давно отстал от стандартов, и вступил лишь чтобы потешить свое самолюбие и вспомнить былые времена. Вам не стоит доверять моим закостенелым источникам, проверьте действующие стандарты.
>Назад не соберу?
обратно то соберешь. вопрос будет ли оно работать, и будет ли оно ремонтопригодно в дальнейшем. поищи махараечника в своем мухосранске, может найдется на борде сердобольный.
>в своем мухосранске
Вряд ли такие в моём мухосранске водятся, а ехать куда-то да ещё деньги платить желания нет. В общем я наверное сам попробую его разобрать аккуратненько, вон я уже одну колонку у него разобрал-прочистил-склеил-собрал и аудиопровод пропаял.
>Какой ток, какое напряжение?
да чет не знаю. смысл в том чтобы дуга 100-200А горела на расстоянии 5-10см электродов друг то друга, сколько это в В не знаю
>проще готовый транс купить
ок, так и сделаю.
Засунь два щупа мегаомметра себе в емкость с ЛТИ. То-же будет и в схеме. Логика может полететь, аналог будет работать не так как надо, и т.д.
не нагружает источник сигнала такой, как , например, высокоомный пьезоэлектрический звукосниматель, резонансный контур, электретный микрофон.
Если используется в мощного качестве ключа, то управляющим цепям не набо въебашивать много энергии.
Вот смотр, анон: на моём кондере самая верхняя строчка маркировки - 5KT37, а вот на алиехпрес нашёл такой товар: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-3V-820UF-820UF-3V-solid-capacitor-motherboard-graphics-capacitance-6-3mm-9mm/1700967496.html
там верхняя строчка - 5KS21. Что значат эти ёбаные цифры?
Ну вольтаж совпадает, ёмкость тоже, а эти ёбаные символы оче напрягают меня. Ещё 1,5 года гарантии у видеокарты, ПОЛТОРА ГОДА, КАРЛ АНОН!
принцип предусиления.
>Что значат эти ёбаные цифры?
Да ничего это не значит - просто серия немного другая.
Думаю в магазине вряд ли заметят
bullshit
Аааа!
Ты чё тролеш, я те чё зделол
Как с помощью мультиметра составить схему, чтобы соединить их?
Раньше был штекер с 3 проводами, там я подбирал вручную, здесь слишком много вариантов получается.
С самим штекером я смогу разобраться, но нужно понять по щелчкам в наушниках, как их с этим штекером соединить.
Бедненький. В гугло-картинках забанили (((
Модель телефона у тебя какая блять?
Почему вы вечно что-то не договариваете?
Ток выпрямляется на амперы, про конденсаторы - гугли "шунтирование диодов". К ним ещё и характеристики гуглятся, в которых ток указан. Вот переведешь ты мощность в ток и сравнишь, выдержат-ли они его.
Элт - сломается от частого включения/выключения. Про ЖК ничего не знаю, но там-же маломощный импульсник, это как с компом уже тогда. В современных элт, вообще-то, тоже импульсник, но в них еще есть цепь размагничивания и строчник, да и мощности другие.
Ты какой-то поехавший. Трипкод дополняет картину.
>>182808
Кондёры эти ставятся для подавления высокочастотных помех при переключении диодов. На работоспособность их отсутствие не повлияет, просто питальник твой будет слегка больше срать помехами (а тебе и похуй, ты ж не всратый связист, как я).
СС-СV надо.
http://www.youtube.com/watch?v=0yhbof6_s64
или вот
http://www.youtube.com/watch?v=A6mKd5_-abk
А так это неправильно. Надо присобачить резистор на 300 ом и смотреть на напряжение на акб, как только оно 4.0 вольта - отрубай и получи 70% заряда, до 4.2 не стоит, может ебануть.
> Надо присобачить резистор на 300 ом и смотреть на напряжение на акб, как только оно 4.0 вольта - отрубай и получи 70% заряда, до 4.2 не стоит, может ебануть.
Что за хуету ты несешь. Если заряжать постоянным током, то при достижении напряжением 4.2в заливается примерно 70% (если это не аккумулятор что держит 4.35в). На 4В там в лучшем случае половина зальется.
>>182828
Поставь последовательно обычный диод и диод шоттки. Если полученное напряжение не больше 4.2В, то ставь последовательно мелкий резистор и подключай аккум.
Грешновато
Более-менее приличный зарядник будет несколько сложнее.
Хуяниум. Ну сириусли, сверху магнитный слой, а внутри что? Вроде бы что-то немагнитное.
Либо стекло.
Есть бп fsp600-80gln c apfc и бесперебойник на 720вт (1400ва).
При нагрузках до 250-300вт все нормально, но при больших нагрузках (например запуск видеокарты на полную) бесперебойник при переходе на батарею начинает тарахтеть, выдавать пульструющее напряжение и вообще немножко сгорать из-за огромных токов, которые тянет apfc.
Как можно сие подлечить? В интернетах советуют запаять кандер 2200мкф 430в дополнительно на основной 470мкф 430в. Но это же неебическая бочка, куда его там засунуть. И будет ли положительный эффект?
Ни халп кулибинов!
Эффект положительный от него будет, но могут возникнуть побочные ввиде неадекватной работы ккм (там стоит таймер защиты, если конденсатор не зарядится за определенное время, все вырубается), выбьет пробки при включении бп, что погорит в нем, хоть и с малой вероятностью.
Может лучше посмотреть в корень проблемы?
> например запуск видеокарты на полную
> бесперебойник при переходе на батарею
Сохраняй игрушечку/завершай майнинг и быстренько все сохраняй, говноибп созданы лишь для этого. Вариант 2 - купи ибп с синусом, ккм рассчитан именно на него. С синуса ккм заряжает конденсатор почти все время, со всратым меандром со скважностью, зарядка идет в начале импульса приличными токами.
Под нагрузкой бесперебойник колбасит конкретно, не думаю что он продержится и пол митнуты - поэтому сохраниться не получится.
Не ожидал, что такие проблемы могут возникнуть с железом, которое вроде как лучше обычного блока без форм фактор корректора.
Для начала, повешу дополнительную емкость, но не такую большую как 2200мкф, а что-то от 500 до 1000. Если результата не будет, попытаюсь восстановить другой блок питания с PPFC. Я так понял, у неё нет проблем с дешевыми ибп.
> Поставь последовательно обычный диод и диод шоттки. Если полученное напряжение не больше 4.2В, то ставь последовательно мелкий резистор и подключай аккум.
Так, чтоле?
Почему?
>для подавления высокочастотных помех при переключении диодов
Поподробнее можно?
Особенно в случае с сетью в 50 Гц и максимальной частотой диодов в 1 кГц.
Скорее всего первая строчка - типоразмер, а вторая - емкость.
В приёмопередающей аппаратуре иногда возникает трудноустранимый фон переменного тока, вызванный тем, что диоды периодически, с частотой сети, открываются и закрываются, тем самым подключая к устройству заземление в виде сети и изменяя тем самым параметры самого заземления. Этот фон принято называть мультипликативным. По сути - это паразитная АМ модуляция сигнала.
Самый простой и действенный способ - обеспечить протекание токов ВЧ в обход выпрямителя. Для этого диоды щунтируют конденсаторами небольшой ёмкости. Ёмкость выбирается исходя из рабочей частоты устройства, реактивное сопротивление конденсатора на данной частоте должно быть порядка единиц Ом. То есть для частот, используемых в радио и телевещании, вполне достаточно ёмкости в 2-4 тыс. пикофарад.
Из этого же следует, что конденсаторы нафиг не нужны в устройствах, где нет антенны и заземления. То есть всякие аудио-видео и прочее НЧ барахло в этом не нуждаются. Телевизоры уже нуждаются, иначе будут ползти полосы по экрану, которые, наверное, каждый видел. А что касается аппаратуры связи - без них просто никак.
Отличить мультипликативный фон от обычного, который возникает из-за плохого сглаживания пульсаций блока питания, очень просто - мультипликативный фон будет прослушиваться лишь при наличии сигнала, если сигнала нет, то не будет слышно и фона.
Да я в курсе, что у вас радистов там все помехах и наводках. Но какое это все имеет отношение к питанию светодиодной лампочки? Ну поставит он LC фильтр на входе или на выходе если его уж очень напряжет какое-нибудь мерцание.
К тому же, вы у себя такие цепочки используете для защиты от помех, а в силовой тоже самое используется для защиты от скорости изменения напряжения. И мне кажется, что в радиотехнике нахрен не сдался диод с частотой в 1 кГц, поэтому параллельный кондер скорее стоит для защиты.
Не стоит, если деньги есть и ты не голодаешь, то покупай этот тандыр.
кароч оторвал, и без них выпрямляет заебок, значит не нужны были
Лучше гляньте что я ещё нашёл - какие-то катушки с конденсаторами - что это, зачем это? Что ими делать?
Не стоит.
За те же деньги у тебя получится вырвиглазной колхоз, от которого через 2 года тебя самого будет тошнить.
понятно, мне они не надо
При ударе молнии адаптер усилителя антенны был в розетке, а ТВ в режиме ожидания.
Могло ли что-то внутри сгореть, типа встроенного тюнера? Или на что ещё смотреть?
Алсо у соседей всё норм.
почему, тогда, у пидорасов есть отдельная доска, а у ардуинщиков даже треда нет своего?
Ты ведь уже понял, что совсем нуб?! Пытаюсь задобрить самкой
Бамп.
Бля, в общем без сопротивления на полной громкости рискуешь спалить свой патифон.
Если дискотеки устраивать не планируешь, то норм - оставляй как есть.
Попробуй у соседа подключи.
Если всё равно ловить не будет - меняй тюнер, или весь мейн целиком.
Ток, который течёт через твои колонки, течёт ещё и через выходные транзисторы. По закону Ома ток прямо пропорционален напряжению (регулируется ручкой громкости) и обратно пропорционален сопротивлению (это то, что написано на колонках), то есть I=U/R. Если подключить динамики с меньшим сопротивлением, это приведёт к повышению тока в выходной цепи, в т.ч. и через выходные транзисторы. А у выходных транзисторов есть ограничение по допустимому току, при превышении которого они горят нахуй. Чтобы этого не случилось, нужно либо использовать динамики с расчётным сопротивлением, либо очень аккуратно обращаться с ручкой громкости. Усёк?
У меня была такая же проблема, только как заземлил тарелку, гроза еще раз стукнула и заработало все.
Блять, в конус.
Всё. Проверил на старом ЭЛТ ТВ – не ловит нихуя, проверил на портативном тюнере соседа – не ловит Нихуя. Антенна, по ходу, наебнулась.
Отделался малой кровью.
Того гляди, агрегат попутал привидения с задротами и засосачил весь тред.
Дорого, но учитывая нынешний курс - нормально.
> диодный мост от какой-то неведомой хуйни из 4 диодов "д 226Б", и 3 конденсаторов с обозначениями "6800 Н70 1280" 0 выглядят как красные кругляшки размером с копейку на 2 ножках. Там был паходу ещё четвёртый, но он проебался куда-то. Если оторвать их - не повредит ли это диодам?
> от какой-то неведомой хуйни
> у вас радистов
Я понял.
>>182873
> Но какое это все имеет отношение к питанию светодиодной лампочки?
Не повредит. Удаляй.
никак. все упирается в долговечность компонентов (если я правильно понял формулировку вечно светить)
Если будет время - завтра придумаю простенькую схемку и выложу тут.
Кто-то вообще знает как умирают люм.лампы когда их ДОЖИГАЮТ?
Я, например, видал как такая лампа в штатном режиме взорвалась, прям над головой, я тогда на лекции сидел и обосрался был осыпан стеклянной и люминофорной пылью. Потом ещё весь поток шутил что я стерилен и скоро умру.
двачую
перестают гореть они когда в них отгорает люминофор. однако чаще всего они взрываются, по моему опыту. а всех дожигателей я палкой сношал, так то!
схема всегда одна. результат чаще всего тоже.
> получить 12в с нескольких USB?
> с компа
> Надо запитать 3.5" винчестер.
Кек. Ты ведь не умеешь открывать корпус своего ПК?
Схема должна быть с ограничением по току - тогда никогда ничего не взорвётся.
Лень даже объяснять такому долбоёбу...
Я не тот анон который с тобой спорит, я действительно не знаю схему, и хотел бы понять.
Ну ты что, телевизор с ЛДС подсветкой никогда не разбирал?
Говорю же, завтра вечером набросаю универсальную схемку.
Потянет, даже с одного порта. Нужно только перед включением нагрузки зарядить емкость побольше, иначе время раскрутки будет в говне и контроллер винта охуеет.
>>182739-кун
Ну мамке надо проснуться же после первоначальной подачи питания. Потом она от дежурки питается.
Это нормально.
Ты даун, но соединяется именно так, да.
Обязательно использовать коаксиальный кабелек 50 Ом, а не левые проводки.
Пизду твоей мамке натираю, чтоб скрипело и сосной пахло, когда я ее ебу.
Че разнылся тогда, когда нулевой ток базы получил? Норм же.
Да херню они несут, лютую. С умным видом и надуванием губ.
На плате усилителя мощности нет таких цепей, которые бы были чувствительны к наводке от какой-то там катушечки в 10 витков.
В которой к тому же не помеха, а ровно тот же сигнал, который усилителем и усиливается.
Используй вот такой зарядник, Люк:
http://www.dx.com/p/1a-lithium-battery-charging-module-blue-205188#.VdFjP7LtlBc
Лучше не говорить другим, о том, что ты занимаешься ардуизмом.
Китайцам не жалко хоть 500000 А*ч написать, все равно только единицы покупателей могут это проверить. Батареи одинакового размера имеют примерно одинаковую ёмкость, так что бери любую и закатай губёшку на "повышенную мошшшность".
20-100 кГц типично.
Если ты не имеешь привычки кочегарить усилитель до хрипа - то разницы никакой. А так - на 4 Ом при максимальном выходном напряжении усилителя он должен будет отдавать в 2 раза больший ток. Если такие пики редкие - то все ок, а если продолжительно - усилку может от перегрузки поплохетьэ
Тебе сколько ватт нужно в наушники вкачать? Трансы на 20-30 Ватт стоят по десять баксов. Или сейчас будет кукареканье про сопли девственниц и тороидальные трансы для акустики чтобы КОКОКО МЕНЬШЕ ИСКАЖЕНИЙ?
>2015
>думает что факультеты с разными названиями чем-то различаются и что его там научат актуальным знаниям.
Иди на какой-нибудь радиофакультет. Там хотя-бы дадут настоящую физику и радиоэлектронику. А не дрочку в паскале и делфи как на ивт.
а я то думал что в нормальных паяльниках больше не нужен этот геморой.
Обтачивать в смысле чтобы облуженная поверхность была в строго определенном месте, а не по всему жалу.
>Трансы на 20-30 Ватт стоят по десять баксов.
Гдеа? Или это ты телевизионные советуешь? Лучше тогда SRPP использовать, я думаю.
Указанная цена в ~6к от спецов из goldenmiddle.com и их выходной трансформатор Rн 30-3000 Ом.
советский осцилограф норм, только все значения придется высчитывать самому по клеточкам
начни с дешёвого - поймёшь, что тебе надо. Да и ригола хватает 50-тимегагерцового (Rigol 1052E)
В нормальных паяльниках (в тех, к которым продают сменные жала) специальное покрытие. И оно портится со временем. За ними можло следить, держа постоянно залуженным потолще (залуживать перед выключением). Или забить и прикупать свежие.
Ты мне предлагаешь силовой трансформатор ставить вместо выходного или что? Китайская поделка "типа пикриельтед" не подойдёт же.
Анальную мастурбацию и прочее не предлагать. Сам знаю.
И имелся в ввиду проект, где бы все внутренности использовались на 80-90%, а обвязка была бы минимальна, напрямер, без херовой тучи ОЗУ.
Или я гоню?
Сцуко, у тебя почерк как у меня
может есть что-нибудь поновее?
Я юзал С1-83. Нормальный по размерам экран и относительно компактный.
Для цифровой тебе нужны минимум 2 канала.
Уважаемый радиоанон, ньюфаг просит помощи.
Я хочу собрать устройство, которое тапало бы за меня по емкостному экрану. С большой скоростью. Желательно еще и регулируемой. У меня есть кучка разных радиодеталей, монтажная плата.. И нет знаний. Нашел одну статью (http://habrahabr.ru/company/papabubadiop/blog/215913/) со схемой, но пока она ничем не помогла.
Пожалуйста помоги.
даже на всех современных галетники преобразовались в крутилки с фиксацией. Кнопки дюже неудобны
ригол в качестве китайского осциллографа уже устарел. Маленький экран и крутилки не разделены по каналам.
Я например взял Hantek 5102. Не жалею.
Можешь попробовать поискать на авите и спросить про возможность отправки транспортной компанией.
https://www.avito.ru/rossiya?q=С1-83
Согласен. И если не уверен, что желание заниматься паянием не оставил через месяцок другой, брать советский за мало денег. Даже очень мало денег. А там видно будет.
Сделай его выше 1.25 вольт, что он использует для сравнения
и с любовью
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-5Pcs-330uF-450V-85-Nippon-Chemi-con-SMQ-Radial-Capacitor-35x30-Audio-/190646204793
Да, боже мой, любая цифра с этим справиться. В наши времена проще слушать лазерным микрофоном стекла комнаты в которой кто-то говорит, чем расшифровать заведомо неизвестно как зашифрованный сигнал.
Так главное не зашифровать, главное — чтобы никто и не узнал, что ты что-то передавал.
Есть правило, если ты никому не нужен, то можешь хоть орать свои мессаги, но если ты под присмотром, то спрятаться не удастся. Всё зависит от уровня смотрителя.
5W Output at 10% THD with a 2 Ω Load and 5V Power Supply
3W Output at 10% THD with a 4 Ω Load and 5V Power Supply
Если верить даташиту, на 8 Ом будет 1.6-1.8 Вт, на 16 еще меньше
То есть когда в рашке введут анальную цензуру всего и вся, то по радио никак не попиздеть вдоволь? Ну может спутники заюзать?
Для диванных борцунов https://github.com/lulzlabs/AirChat/blob/master/README.md
Для белых людей https://www.europasat.com/ses-broadband/own-your-kit/
Паяльная станция и лабораторный источник питания. Стоит брать или пройти мимо?
Ебануться, Аирчат это то, о чем я мечтал, охуеть.
Кал ебучий, не бери.
ну хуй знает. реально и дешевле и проще купить у узкоглазых, а самому тщательнее продумать конструктив, чтобы не получить пикрилейтед
кстати, если резиночки-пассики таки разложились, то это таки обычные банковские резиночки. купи пассики и не еби мозги.
Сильно.
пользовался чем-то похожим. ощущения двоякие. термодатчик пиздит, в остальном более-менее.
Я здесь новенький, дилетант вобщем.
Описание проблемы: Некрокомп. Мат. плата Asus m2n-e.
Купил с рук, выбора не было, так как сокет старый, в магазине уже не найти.
Дома обнаружил вздутый 16-ти вольтовый кондер, тот что неподалеку от pci-e слота.
В процессе испытания на игрушках начались неприятные мёртвые висы с зацикливанием звука и непонятной абстрактной херней на экране(пкртлд).
Перепаивал кондеры трижды. Первый раз поогло недели на 2, второй раз на неделю, вчера перепаивал снова - продержался без вылетов меньше суток.
Что делать? Кондер электролитический на 470 микрофарад.
Можно ли поставить кондер большей ёмкостью? Чтобы выдерживал хотя бы месяц? Если да, то какой именно лучше всего? Алсо новые кондеры не вздувается, хотя я мб не додрачивал их до такой степени, как прошлый юзер материнки.
Помогите плз, на новое железо денег сейчас не найду.
Алсо использую вроде как самый простой припой для пайки. Температура плавления низкая очевидно. Может попробовать припой по мощнее, более тугоплавкий? Использую канифоль, так как не шарю во флюсах. Подскажите нужные варианты занидорога.
спарить то можно, только емкость надо брать вдвое большую, если последовательно спаривать будешь. да и вообще - зачем?
а ты уверен, что они стерлись? может стоит добавить каплю силиконового масла?
блядь, всего хватит для реализации сраной ява-машины. тьюрингом клянусь, животное ты ебаное.
- Проверь что действительно виновата видеокарта/pcie, погоняй прайм95.
- Проверь бп, не шумит и проседает ли ниже положенного.
Если все в порядке, то да можешь попробовать еще раз поменять этот конденсатор, большую емкость ставить не нужно, а вот low esr желательно. На наших радиорынках это как правило зеленый jamicon.
Речь о выходных, клован.
Они и мотаются по-другому, и железо там отличное от силовых, поскольку им нужно работать на частотах, отличающихся на 3-4 порядка.
Жирную точку между Р1 и Р2 видишь? Это и есть выход с делителя.
Кондеры по этой цепи надо менять все, а не один. Остальные у тебя тоже сдохли, судя по симптомам, только без вздутия.
Заточенностью акустического оформления и динамика под воспроизведение низких частот.
и что это означает, в чем физические отличия то? что мешает обычному динамику низкие частоты воспроизводить?
Жесткость подвеса, его ход, масса диффузора, прочность, в конце концов.
Объем ящика. Все эти коробки 3-литровые - это не САБвуферы.
Клеить не надо. Парафином пропитай после сборки (греешь феном железо до плавления парафина, он сам впитывается).
импульсный сварочник? железо? мальчик, тут тебе феррит нужен, железо у тебя от токов фуко расплавится.
Очевидо, что импульсный - в смысле продолжительности работы, для точечной сварки.
про aux вход слыхал? вот для этого и нужен. а не звонится потому, что шнурок перетерся.
вход для сигнала на усилок, например. в автомагнитолах частенько встречаются, очень полезно, когда чоткую музычку послушать хочется, а покупать компакт-диск нет.
http://ru.aliexpress.com/item/4V-40V-DC-DC-Step-Down-LM2596-Voltage-Regulator-Converter-Module/32332510712.html
Так и должно быть?
это понижающий конвертер же. подключи к нему 40 вольт и будет у тебя любое от 4 до 40
от 4 до 40. и написано в названии STEP-DOWN. DOWN, блять. чтобы повышал нужен STEP-UP сиречь BOOST конвертер.
>>183211
Не, он у меня вообще ничего не образует. Я к нему подключил блок питания от сканера 16В, на выход подцепил винтилятор от компа, на входе 18,9 В, на выходе 17,6 В. Тыкал на понижение выход, на дисплее 8,8В, а на деле 17,6 так же и осталось. Натыкал на дисплее на входе 11,5 В, показывает теперь так, а ничего не изменилось. Даже эту синюю херню крутил тоже ничего не изменяется.
>>183212
Значит китайцы меня наебали и эта хрень не работает. А я отписал что очень хорошо мол, она вся красивая, в двух упаковках, с болтиками. Тьфу, фигулина.
Да. Если им крутить над головой и петь - ветер будет модулировать звук твоего голоса.
Сук, заработала порнография! Ура! Просто он был на максимум выкручен, и по 5 оборотов туда сюда ничего не давало. А я повертел его побольше назад, и заработало! Уменьшает. Ну всё спасибо почаны.
http://ru.aliexpress.com/item/M89-Free-Shipping-AC-220V-3800W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmers-Speed-Controller-Thermostat/1924639046.html
Вдруг кому надо, дешево, хорошо, на радиатор какой-нибудь, на тэну. Только упаковка плохая, всего один пакетик, может поломаться по дороге, мне 2 в пакетик запихали и у одной пластмассовая крутилка сломалась.
В элетронике полный ноль, пришел к мудрому анону за советом.
Господа, вопрос по блокам питания компьютеров, немного мимо тематики доски, но у /hw спрашивать бесполезно.
Брать буду на барахолке, на данный момент есть два варианта:
Бп 1:
http://www.ixbt.com/power/psu/photos/fsp/everest-600/1000/psu_013.jpg
http://www.ixbt.com/power/psu/fsp-everest85-600.shtml
И бп 2:
http://www.ixbt.com/power/psu/photos/chieftec/bps-650c2/1000/psu_005.jpg
http://www.ixbt.com/power/psu/chieftec_bps-650c2.shtml
Как понимаю, у бп 2 отклонение от номинала гораздо вкуснее, но это же не единственная характеристика бп, как полагаю.
Сможете на глаз оценить схемотехнику? Можно по фотографиям определить, какой будет надежнее?
Который из них стоит брать?
тут без эскобара не разберешься. я бы выбрал чифтек.
Говорят, номинальное 12в. При 14+ сгорает микросхема. А что если просто с левого подавать? Он же моно вроде.
максимальное 18 вольт, по ДШ. если хочешь подавать только с одного канала - подавай моно сигнал. иначе получишь только половину звука (большинство mp3 файлов в стерео записаны, к слову).
да. номиналы только выбери от 680 до 1к. ни к чему там 6.8к. можно еще заморочиться и сделать сумматор на ОУ
Нихуя себе, всё равно поблагодарю. Ты же говорил, что вместо 6.8к лучше 1к где-то?
А этим говном можно обороты дрели регулировать?
И последний вопрос. Когда я соберу эту ебату, можно проверить её генератором прямоуг. импульсов с мультиметра же?
Спасибо, ты ахуеннен.
Их же в гильзочки воткнуть сначала надо, прежде чем в колодку вставлять, а гильзы нужно обжимать инструментом за сотни денег.
Я б скрутил их и изолентой замотал, но нужно сделать чотко, ибо находятся они в анусе дьявола и лишний раз туда лазить не хочется.
гильзы? никогда не испоользовал. либо пропаивал, либо так в колодку запихивал.
Дело в том что у них очень хорошие кабеля, они абсолютно не держат форму, очень эластичны. Хочу сделать или купить несколько таких шнурков usb-microusb для зарядок и вообще. А то обычные провода очень твердые и не всегда удобны.
Какие подводные камни? Где искать такие провода? В usb вроде 5 жил. Может подскажешь где такие готовые шнуры продаются?
Это силиконовые или из кремний-рганической резины. USB - четыре проводника.
А еще зачем-то раздельные земли городят, для бп, звука и общий корпус. Но это тупые япошки, ты то умный русский оптимизатор, всегда найдешь на чем сэкономить.
>раздельные земли городят
Ну они и так там раздельные. А вообще то я про это хотел уточнить:
>Обратите внимание: источник звукового сигнала имеет свой сигнальный провод и так же свою землю. Казалось бы, этот вывод земли имеет непосредственное отношение ко входному каскаду и цеплять его по идее надо к точке, в которой соединены все минусы входного каскада, но на самом деле это, как и остальные каскады самого усилителя — только часть целого, отдельная от других. например, от входного каскада. Поэтому минус источника сигнала соединяется после с точками каждого из каскадов в общий минус, к которому, кстати, имеет смысл подсоединить минусовой вывод выпрямителя, будь то диодный мост или кенотрон.
>всегда найдешь на чем сэкономить.
А этим кстати и страдают 99% всех разрабов, ибо массовое производство.
спалил жало, что еще то? станцию купил, а пользоваться не купил. наверное целый день держал включенным паяльник? да еще на высокой температуре, наверное?
счищать нагар с необгораемого жала ножом это вообще пушка.
Так что, теперь его не спасти? Нужно новое покупать? Думал, что с ним, как с медным. Значит натфилем тоже нельзя?
Заработает на CB?
Я правильно понимаю что биполярник управляется током, а полевик напряжением и, значит, можно будет обойтись без кучи сопротивлений в схемах с полевиками?
В простых схемах где транзистор используется просто как реле, лучше использовать полевики?
>В простых схемах где транзистор используется просто как реле, лучше использовать полевики?
Yep.
Они не нагружают управляющую логику.
Они меньше греются. Скажем IRLML2402, 20в, 0.25ом при полуампере тока еле теплый. MMBT4401 греется как сучка.
Но при этом дороже, первый стоит 12 центов, второй 8.
Продавщица в магазине надавала целую кучу по списку и сделала станные пометки в моем списке. Я не стал проверять, а пройдя домой оказалась, что почти у всех не сходится вольтаж.
Что мне делать? Вот например 47МкФ 4в, а мне дали 47МкФ 16в. Или нужно 100МкФ 6.3в, а у меня 100МкФ 16В. Или вообще надо 10МкФ 6.3, а у меня 10МкФ 25в.
Это как-то можно обыграть или вольтаж должен быть строго по наминалу? А если нет таких? Вот например 47МкФ 4в, только милипиздрические SMD, да и те заказывать надо на Чип и Дип.
Емкость в большинстве случаев можно брать чуть ниже или в разы выше.
А вот теперь про что ты забыл.
Типоразмер. Даже при одинаковом напряжении и емкости, диаметр и высота конденсатора может быть разной.
ESR. Некоторые конденсаторы в импульсных бп должны иметь шильдик low esr.
Температура, mtbf и опять же бренд - прямо влияют на срок службы.
Продавщица все правильно сделала.
Основная характеристика кондера - это емкость. Она должна совпадать с заменяемыми кондерами. И то, если знать схему, можно поиграться и с емкостью.
То что ты вольтажом называешь - это максимально допустимое напряжение которое на кондер можно подать перед тем как его распидорасит. Так что, чем больше - тем лучше.
Ты только смотри еще чтобы они физически влезли на место старых.
>Некоторые конденсаторы в импульсных бп должны иметь шильдик low esr.
А есть ли случаи где использовать low ESR кондеры наоборот противопоказано?
Мимкокрокодил.
>Сдохнет тут же или за считанные часы.
Не факт. Если там стоит кондер на 35V то совсем не обязательно что на этом учатске схемы действительно будет напряжение близкое к 35V. Может это ваапще развязывающий кондер на 5V питании какой-то микрухи? Хуй его знает, схему надо смотреть.
Но если схемы не изучать, то ставить кондеры по вольтажу меньше чем там было конечно противопоказано.
Ясно, спасибо. Будем искать.
Вот еще вопрос, немного не по сажу. В подстроичной таблице сломалась пластиковая, мягкая хуевинка с зубчиками. Которую крутишь и видишь частоты. От времени она стала твердой и вся развалилась. Какие есть варианты ё заменить, кроме очевидных разобрать все имеющиеся радиолы в поисках подходящей детали?
Ясно, спасибо. Будем искать.
Вот еще вопрос, немного не по сажу. В подстроичной таблице сломалась пластиковая, мягкая хуевинка с зубчиками. Которую крутишь и видишь частоты. От времени она стала твердой и вся развалилась. Какие есть варианты ё заменить, кроме очевидных разобрать все имеющиеся радиолы в поисках подходящей детали?
>>183340
Нет. Только порты с Master System и Соники во все поля. Но она такая клевая. Большая и старая.
Опять шатает нехристь
А еще цветной экран с ПОДСВЕТКОЙ! Представляешь? А вообще куча портативок было. И Нео Гео от СНГ и Вондерсвег и еще парочку о которых вообще никто не слышал, но они были и даже с играми.
Отклеилось
Окей. Тогда какие правила работы станцией? Сколько работать, какая температура, чем чистить?
вилкой
алсо работай сколько хочешь, только выключай, когда хуевничаешь. температура такая, чтобы плавился припой (обычно 180-220 градусов). чисти губкой, смоченной в глицерине или макай в металлическую мочалку (можешь в хозмаге купить обычную, можешь в радиомаге купить специальную).
Смотри короче… Одна у тебя соединена, вот она и горит, а вторая в разрыве, вот и моргает. Тебе их надо как-то спаять. Правда паяльник ватт на 100 нужен
ох, вот я накроман, как же сам не догадался, знал же. Спасибо за помощь, буду искать провод
посоны, куда в люминесцентном светильнике пихать конденсатор (чтобы не мерцало)? Или нужен еще диодный мост?
>Я правильно понимаю что биполярник управляется током, а полевик напряжением
Да.
>значит, можно будет обойтись без кучи сопротивлений в схемах с полевиками?
Нет. Скорость заряда емкости затвора полевого транзистора нужно ограничить, значит у тебя в цепи затвора появляется последовательно включенный резистор. Далее затвор желательно высокоомным резистором подтянуть к нулю (если транзистор n-типа) или к напряжению питания, если транзистор p-типа. Подобная подтяжка нужна для того, чтобы транзистор не включился от случайной наводки или в момент включения устройства.
Так накидаю по памяти еще:
Условно можно сказать, что сток-исток включенного полевого транзистора представляет собой сопротивление. А коллектор-эмиттер биполярного транзистора дает падение напряжения.
>В простых схемах где транзистор используется просто как реле, лучше использовать полевики?
Наверно да. Бывают и биполярники и полевики с т.н. логическим управлением, у которых нужные резисторы встроенны в корпус и можно ими просто управлять от микроконтроллера без дополнительных элементов.
ох уж это косноязычие битардов. ограничивать нужно ток затвора, который написан в даташите.
Потому что в момент включения придется заряжать разряженную емкость затвора, а ток там в первый момент времени будет очень большой, т.к. разряженный конденсатор в момент включения представляет собой короткое замыкание. Конечно в микроконтроллере пин имеет какое-то сопротивление, емкость затвора маломощных транзисторов маленькая и есть вероятность, что и без резистора в цепи затвора все будет работать, но лучше этот резистор поставить.
>Потому что в момент включения придется заряжать разряженную емкость затвора, а ток там в первый момент времени будет очень большой
Ну если так то в идеале нужно ставить индуктивность, так ведь?
поставишь индуктивность - она продолжит закачивать заряд в затвор и при достаточно большом токе заряда пробьет затвор.
>>183388
токоограничивающий резистор ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК. если, допустим, источник подает нужный ток, то резистор нам не нужен. а если не подает, то нужен. а светодиод может сгореть очень просто - при превышении определенного напряжения ток начинает расти нелинейно по отношению к прилагаемому напряжению, в результате рассеивается лишняя тепловая мощность на крошечных кристалликах и не менее крошечных волосинках-электродиках. и они, не стерпев такого грубиянства в прямом смысле выгорают.
В жопу. Выкинь сраный дроссель и поставь ЭПРА за много-много денег от ОСРАМА или ФИЛИПСА. Света даст больше, лампы будут вечными, жрать будет меньше (Дроссель - 40-38 ватт (две лампы 18 вт, КПД возрастает со временем), а с кошерным ЭПРА - менее 36 ватт. (При пуске около 38 ватт, потом внезапно 34 ватта)) Так что не пожалей денег на ЭПРА (700-900 рублей годные стоят). А кетай жрет больше чем дроссель иногда. И они ломатся. Так что если ты нищееб - ставь до дросселя диодный мост и кондер на 1-2 мкф. И из-за этого свет лампы будет переходить в одну сторону. Нужно будет переворачивать.
>Выкинь сраный дроссель и поставь ЭПРА за много-много денег от ОСРАМА или ФИЛИПСА.
Они зимой перегревают (один такой кошерный спалил мне лампу при -5 градусах) нить лампы. А дроссель минут пять светит стартерами и запускает. Алсо я вывел на корпус светильника две кнопки, которые замыкают стартера. Зимой я так запускаю.
тока на светодиод лучше подать меньше, чем больше. они сильна диградируют и ни светять потом.
попробуй в закон Ома что ли
Как он ограничит ток, если подадут допустим 100в, на 12в светодиод? Я думал, у него свойства, типо больше какого-то значения не поднимется. Как допустим кондёр не пропускает постоянку.
лол. резистор это не панацея от долбоебизма кривых рук. все должно работать в заданных режимах - если у нас светодиод кушает 20 мА, а на входе, скажем, 12 вольт, то мы и поставим резистор не меньше 600 ом 12/0.02=600 да еще добавим копротивления на случай выхода из допустимых режимов работы. на самом деле диоды не стоит включать без резисторов вообще никогда. конечно, примерное падение напряжения на каждом светодиоде известно и можно, по идее ровно такое напряжение и подать, но хуй его знает, лучше перестраховаться.
В принципе стало понятнее, спасибо анон.
Подтягивающие резисторы делать реально БОЛЬШИМИ? Я на всякие GPIO обычно 10к Ом вешаю. Для полевиков больше надо?
слева аккумулятор, справа твоя зарядка. куда польется вода, когда откроется кран?
их делать такими, чтобы не грузили источник сигнала, но в то же время чтобы они таки подтягивали сигнал до определенной величины (напряжение питания или земля) в случае отсутствия оного
Это рекомендуемая схема подключения IR2101.
Давай так. Вот даташит на полевики с твоей пикчи: http://www.vishay.com/docs/91300/91300.pdf
По какому параметру из даташита я могу рассчитать ток который будет ебашить на затвор при подачи на него 3.3V без всяких резисторов и какой из параметров отвечает за такой максимально допустимый ток?
просто пушка. а сопротивление открытого канала при Gate-Source Threshold Voltage 2V какое будет?
>По какому параметру из даташита я могу рассчитать ток
затвор это конденсатор. сопротивление разряженного конденсатора равно нулю. 3.3/0=спаленная GPIOшка. полевик, который переключают 3.3 вольтами ИМХО печка.
ссал тебе на лицо хохол ебаный
судя по всему он у тебя обычный сетевой. делай как сказал этот анон, никакой ферритовой крошки не надо >>183200
>>183422
короче щас на твоем языке расскажу. значит так - колонка это фраер обычный. может лопатник подрезать, может вечерком лоха развести, а может и на мокруху низкие частоты пойти, но он лох по жизни и его за мокрое дело быстро легавые примут. а сабвуфер это такой ушлый урка-мокрушник, он кароч дело свое знает и мусара его никогда не возьмут.
Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Глава 3. Раздел "Мощные переключатели".
ну как бельё, ёпт. что всё? в ацетоне что ли? хуль ты, язва, такая загадочная? промыл от порошка в ней, потом в дистилированной воде. я не ебу в чём их отмачивают спецы как ты.
Вот нахуя ставить резисторы на 5...40 Ом? Это же блять чуть ли не провода обычные. Как они будут ток ограничивать?
а повысить рабочею частоту то ему никак нельзя? а то 4 кг для сварочника это мало.
> Гонконг летающих оленей алюминия вращающуюся на 360 градусов универсальный стол вице универсальный поворотный тиски тисках RH-002
А есть попиздаче этого?
отпало
Ты мне скажи, умник.
И причем здесь 2V, когда я говорю про 3.3V?
При 3.3V судя по графику там Id будет что-то типа 1A. Чем тебя это не устривает?
>атвор это конденсатор. сопротивление разряженного конденсатора равно нулю. 3.3/0=спаленная GPIOшка
Вот это уже больше похоже на правду. Да, в случае если затвор подсоединен к GPIO ток ограничить стоит. Спасибо, анон.
>который переключают 3.3 вольтами ИМХО печка.
Еще один печкин. Вот тебе пример где полевик подключен к 3.3V GPIO и все довольны: http://elinux.org/RPi_GPIO_Interface_Circuits#Using_a_FET
Надо просто выбрать полевик который от 3.3V переключится.
посоны, как преобразовать 3 вольта в 750 вольт. 10 ватт ннадо.
меня не устраивает RDS ON на таком напряжении. ток 10 ампер это здорово, но сопротивление канала будет равняться единицам ома, мамин ты переключатель. если рулить чем-то серьезным - это говно а ты хуй, а если на твоей говнодуине мигать светодиодиками - в самый раз.
>равняться единицам ома
Даже по самым грубым расчетам там Rds будет в районе 0.2-0.5 Ом при 3.3В. Почитай даташит уже, блядь.
Не нравится этот полевик, возьми другой, который больше для 3.3V подходит. Так что, то что полевиком нельзя управлять 3.3В - это хуевое утверждение.
Ну и возвращаясь к тому зачем там нужен резистор на затворе. Он нужен (а) чтобы управлять временем заряда/разряда емкости полевика и (б) ограничить ток во время заряда емкости, но не чтобы защитить полевик, а чтобы не спалить то куда он затвором подключен. Т.е. надо смотреть по схеме уже - имеет ли смысл этот резистор ставить.
хуевый припой купил. китайщина и при 450 градусах какого-то хуя в кашу превращается. покупай припой 61/39 - он плавится при 200 спокойно
То не китайщина, а советский видимо, хуй отпаяешь даже на 450. А что с элементами делать? Никаким хуем не лудятся.
варианта 2
1) У тебя особый тугоплавкий припой
2) Неправильная индикация температуры. Поможет контрольный замер термопарой из комплекта мультиметра.
Давайте разберемся.
У полевика есть характеристика Vth - напряжение затвора после которого он начинает открываться и переходит в линейный режим. Характеристика Rds(on) - это характеристика линейного режима. Линейный режим это когда Vgs>Vth и, внимание, Vds<(Vgs-Vts).
Т.е. если использовать полевик в качестве реле для напряжения большего или равного чем напряжение затвора, то полевик никогда не будет в линейном режиме (а будет в режиме насыщения) и посему поебать на Rds(on). В режиме же насыщения полевик ведет себя как источни тока (Id) и можно считать что его сопротивление растет линейно с наряжением на стоке.
Тогда единственное чем можно руководтсоваться при выборе полевика для работы в режиме насыщения, это его потолок его Id при заданном Vgs.
Rdson - сопротивление канала открытого транзистора в ключевом режиме. Посмотри на спецификации в даташитах.
Всегда мечтал о мультиметре - тестере. В моем мухосранске цены от 2,5к. Нет, не потому, что это профессиональное оборудование, а потому что жиды охуевшие это бизнес.
На днях я получил тестовую посылку с алиэкспресса - и она до меня дошла. Я очень рад этому событию!
Поэтому я прошу подсказать мне хороший мультиметр. На цену можно не смотреть, в принципе. Ну ориентировчно до 1к.
Хочу функцию "прозвонки" и термопару. И вообще - как можно широкий функционал. Для пользования как в электрике AC ~220, так и для небольшого "ремонта" всяких плат и электроники.
Я может быть и фантахер, но - подскажите, что нибудь, возможно, кто нибудь имел опыт с этим.
Спасибо.
просто зайди и выбери любой. Нет, я серьезно. Хоть по цвету, всё равно они в категории до 1000 все одинаковые. Прозвонка есть у всех. Термопара нет, это смотри сам чтоб была. А так любой
да, но плохо. не качает.
щас глянул прихуел от цен. коммерсанты ебаные переоценивают даже товар НА ПОЛКАХ БЛЯТЬ уебаны.
>>183528
нормальные показания. обычный китай. я подумываю свой мультик с блэкджеком и шлюхами запилить, бо на нормальный денег нет, а с ростом цен на все пара часов моего времени дешевеет день ото дня.
Наткнулся вот на такую схему подключения (пикрел).
Но так и не понял зачем эта схема нужна и в чём её смысл.
Взято отсюда:
http://www.pavouk.org/hw/fan/en_fan4wire.html
на +12 подаем +12
на гнд подаем землю
с провода tach снимаем показания тахометра
на провод пвм подаем пвм пвм - он же ШИМ - он же регулировка оборотов
в чем вопрос?
открываешь вот схему усилка на Киловатт. и там пиздец. адская обязка вокруг транзисторов и куча всего.огромное количество кондёров.
1. по сути то усилитель состоит из 3х деталей. почему нельзя просто взять мощный транзистор кондер и резистор.и кучу таких схем подключить к одному динамику. по идеи должно ж заработать.
2. почему нельзя всю обвязку выполнить на одной здоровенной микросхеме.
кек. потому что невозможно изготовить даже два индентичных транзистора, или один очь мощный ибо стоить он будет как ламповый усилок.
1. из трех деталей он состоит только в твоих влажных петушиных мечтах. усилки разделяются по классам - А и D классы (их дохуя, но эти основные) усилки А класса имеют идеальные передающие характеристики - они полностью повторяют усиливаемый сигнал, вот только блять мало того, что все транзисторы разные, так ведь еще и характеристики у них сука нелинейные - для того и строят эти ебические схемы.
усилки D класса это вообще еботека - воспроизведение через ШИМ и всю хуйню и потому схемы тоже ебические.
2. пиздец как дорого.
838 уже советовали. В моём городе они 230р стоят. Но лучше бы тебе брать чего с отдельной кнопкой выключения, она здорово продлит жизнь прибору. 83х - довольно точные показометры по напряжению, после подстройки, сверить остальное у меня не было возможности. По току подвирают, по 10А - сильно подвирают, R укладывается в заявленные погрешности резисторов.
лол технически это будут РАЗНЫЕ транзисторы с РАЗНЫМИ характеристиками и РАЗНЫМИ нелинейностями. хотя т. к. ты в уши ебешься ты не заметишь разницы в звучании, а илита, что петарды в уши не совала сразу просечет наёб.
лол технически это будут РАЗНЫЕ транзисторы с РАЗНЫМИ характеристиками и РАЗНЫМИ нелинейностями. хотя человеческое ухо не услышит разницы в звучании, а илита, что петарды в уши не совала нихуя не просечет наёб, потому что твои нелинейности и характеристики в транзисторах из одной партии, выполненных на одном кристалле и находящиеся в одинаковых условиях по тепловому режиму, будут настолько мало отличаться, что регистрировать эти отличия можно только с помощью измерительных приборов, но никак не твоим долбоёбским ухом. Пиздуй учить фхотес
> в транзисторах из одной партии, выполненных на одном кристалле и находящиеся в одинаковых условиях по тепловому режиму
Ты таки сделай усилок на одном транзисторе составленном из сотни таких. Да хотя бы с 5ти. Не забудь их поставить на один радиатор.
ну если б я был ебнутым изобретателем с неограниченными средствами и собственным заводиком, яб сделал. Такое на коленке не сделаешь, тут надо кремний лить, резать, маски наносить, травить, хуить и туева хуча других операций. Просто не выгодно делать таких франкенштейнов, как тот хрен предложил. Проще, дешевле и рентабельнее наклепать операционников, а из остатков наделать рассыпухи, чем городить такую фиговину с сомнительным применением.
Ананас, я тут занялся УМНЫМ ДОМОМ. Скорее всего построю вай фай mesh сеть(БЕЗ доступа в Интернет, это очень важно). К ней приконекчу phillips hue, nest(термостат и пожарная сигнализация), chemberlain(гараж), big ass(вентилятор), rachio/skydrop(полив растений) и ещё некоторые вещи. Есть ли свободные альтернативы с открытым кодом этому всему? Юзать готовые решения или покупать FPGA и колхозить на них что то своё?
Я что то НЕМНОЖКО опасаюсь на счёт наличия зондов в готовых решениях
>почему нельзя просто взять мощный транзистор кондер и резистор.и кучу таких схем подключить к одному динамику. по идеи должно ж заработать.
Потому что нелинейность, разброс параметров и нулевая точка.
транзистору нужно задать режим работы, нужно минимизировать шумы, нужно развязывать каскады усилка, нужно согласовать входы-выходы, нужно оче много всего, а поточнее читай хоровилларевича из оп поста, там все объясняют
Будешь задавать такие вопросы, тебе посоветуют ебашить все дискретно по хардкору, используя только православные транзисторы, и не шкварится об микрухи в приниципе.
Хули ты как пидор? Запилил мне АЛУ быстраблядь!
Новомодный ESP-12 (wifi модуль с возможность загрузки своего кода, 11 gpio и 10bit adc) за 3$
http://www.souliss.net/ для реализации меша
Ну о очевидный openhab для старого-доброго централизованного управления.
>>183609 Даже маленькие сервы могут жрать по полампера, что может вызывать срабатывание защиты в dcdc. Впрочем твой должен выдавать аж 3 китайских ампера.
Так что да, попробуй поставить конденсатор перед малиной, а лучше LC фильтр.
Анон, отговори меня покупать катушечный аудиомагнитофон, расскажи про все подводные камни, почему не стоит их брать, с чем я наебусь, купив такой?
плёнку у Пушкина покупать будешь?
> в чем вопрос?
Почему бы сразу 4-пиновый вентилятор не подключить к 4-пин. разъёму на мат. плате? В чём смысл этой схемы? Нахуя он подтягивает +12 через R1 к датчику оборотов? Нахуя он ограничивает через D1 до 3,3v PWM?
>акое на коленке не сделаешь, тут надо кремний лить, резать, маски наносить, травить, хуить и туева хуча других операций
а вот тут ты не прав
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5DCEA197C1C07A2D
бабу просто не ебет никто. вот и выебывается.
Не трогай, только испортишь.
>http://www.souliss.net/ для реализации меша
>arduino based
Дальше не читал. Мне нужен меш на нормальном контроллере, а не говнодуине. Как насчёт меша на роутерах(от микротика например, но хотелось бы джунипер или фрибзд)? Или x10?
>централизованного управления.
Хехехехехе. А с p2p управлением можно? Олсо, бытовая и промышленная техника какой корпорации наиболее open source friendly и без зондов? На выбор есть Бош, Сименс и GE
X10 сириоусли. Лучше протокола ещё нет
>Дальше не читал.
А зря. Да, первоначально оно работало только на ардуине, сейчас запилили поддержку esp8266.
>Как насчёт меша на роутерах
Ты хочешь к каждому выключателю прикрутить по роутеру? Пиздец. Дождись тогда хотя бы вот эту убийцу распберри https://www.youtube.com/watch?v=XkfBWAJ7kbI
>А с p2p управлением можно?
Если времени не жалко, все можно.
>Олсо, бытовая и промышленная техника какой корпорации наиболее open source friendly и без зондов?
Смотри openhab вики. И да, тут речь идет о возможности хоть как-то ими управлять, а не попенсорсе и зондах.
Эта схемка для ESP8266 если что. Казалось бы, почти обычное подсоединение светодиода к GPIO сконфигкрированному на выход. Когда на GPIO подается низкое значение - диод светится, когда высокое - не светится. Теперь о странностях:
1) Внутрениий пулл-ап. Мужик, кому эта схемка принадлежит, на самом деле, просто забыл выключить его в прошивке. Но он никак работе схемы не мешает. Хуй бы с ним.
2) 100к резистор параллельный диоду. Скорей всего он его поставил т.к. этот GPIO при старте системы работает на вход и должен быть подтянут к 3.3V иначе ESP не запустится, а про внутренний пулл-ап он опять же забыл. Хуй бы с ним.
3) Вот это самое странное. Как этот мужик включает/выключает диод. Чтобы включить он подает на GPIO низкое значение - ок, это нормально. Но чтобы выключить - он переводит GPIO в режим входа!
Хуясебе, сказал я, но потом подумал: в режиме входа у GPIO высокий импенданс и, по идее, ток через диод не должен течь, хоть на самом GPIO и установится высокий уровень.
И теперь вопрос анонам: НАХУЯ?
Оно работает, но какой смысл в выключении светодиода с помощью перевода GPIO на вход? Может этот мужик просто ебанутый?
Пикрелейтед отклеился.
хотел было купить, но продавец не хочет отправлять почтой, ибо упаковывать тщательно нужно, только самовывоз. стоят ли эти лампы чтобы за них доплатили еще рублей 300-500 или нет?
вчера вылил большую кружку сладкого чая прям в монитор. Сверху в вентиляционные щели. аж потекло из разъёмов в низу.
Он бьыл в режиме стендбай, через секунд 7-10 я его выключил.
Я знаю, что мыть лучше бензином. Но может пойдёт и 70градусный спирт? Его у меня много, а бензина нет и нет времени его искать.
Включать не пробовал пока, но чую, пиздец ему, наверняка что-то да отгорело.
Хотя вот мой HDD, который я тоже залил, почемсу то работает даже будучи весь липким и в чаинках, а ведь прям ему на плату ливануло.
Какие есть советы для мен по отмывкея кроме оторвать руки и завязать с чаем?
Лезть или не лезть? Если и открою, один же хуй там не подлезешь никуда. А гарантию проебу.
Ну его то я схему уже точно трогать не буду, нахуй она мне сдалась. Мне интересно будет ли мне самому профит от использования подобного выключения диода в своих схемах?
Так я не говорю что дома ты транзюк не сделаешь. Сделаешь, только он говно будет
Как ты умудрился прям в монитор ливануть? Признавайся, был укурен и решил просто посмотреть что будет?
зачем его включать без динамиков? смысл какой?
На хабре есть незаконченный цикл публикаций про то как наш чувак пытается сделать то же что и баба - сделать в домашних условиях транзистор по технологии 5-10 мкм. Не знаю какая технология у бабы была. В радаче уже постили вроде ссылки на него.
Первая статья:
http://geektimes.ru/post/256792/
В похожих ссылки на еще две.
Но чувак этот так до конца и не дошел.
Есть ли аналоги распберри, но на x86? Олсо, посоветуйте дистр для инженегринга
>100к резистор параллельный диоду.
Внешний пуллап, резисторы для ограничения тока ног, диоды на vcc/gnd - все хорошо для повышения надежности.
>Но чтобы выключить - он переводит GPIO в режим входа!
Выход притянутый к vcc при нештатном замыкании на землю скорее всего сгорит. А вот находящийся в hi-z - нет.
К тому же таким образом на ту же ногу можно повесить кроме индикации еще и кнопку, энкодер етц.
Есть пикрелейтед, хочу впаять аукс вместо кассеты. Куда паяться?
Фотки отклеились, извиняйте за говнокачество.
Захотелось вкатиться, что тут и как. Попробовать как и почему транзисторы юзают как усилки.
Расскажи, анон, как подключать?
Допустим есть у меня моторчик маленький для игрушки, подключу я его через транзистор и он будет вращаться пизже?
Ну это как пример
В инете гайды с видео по пайке есть, там подскажут и покажут с картинками, обычно кстати три провода.
На вход усилителя мощности. Плата слева - радио, плата сзади - какой-то адский колхоз с ЭмЭлТэ, а плата справа, от которой вроде идут проводки к крутилке громкости - вроде оно.
Чем можно восстановить дорожки?
Обведи, что ты хочешь сказать. Какая слева, какая колхоз и т.д.
Алсо я хотел бы сохранить радио, по возможности (хотя в принципе поебать).
Сейчас поясню что куда и откуда.
Пикча 1. Красный провод, тот что сверху, это плюс. Он идёт от бортсети и приходит в мафон. На выключатель. От выключателя на плату с радио идёт фиолетовый проводок.
Пикча 2. На этой же самой плате он расходится на 3 провода: собственно сам фиолетовый, синий и чёрный. Синий провод идёт к микровыключателю, который замыкается при вставленной кассете, откуда, повидимому, даёт питание на моторчик. На этом же фото видно желтые провода (это переключатель режимов фм/ам, две светлосерых провода (идущих в данном случае всторону) - это магнитная головка. Чуть ниже серый проводок, тоже идёт от потенциометра. Ещё ниже чёрный - тоже оттуда же. Серый соединён с черным через 2 МЛТ.
Но вернёмся к нашему питалову - последний оставшийся провод из тех 3-х, чёрный, идёт на то, что ты по видимому назвал колхозом из ЭмЭлТэшек. (Пик 3). Собсна идёт он на 5-контактную сборку Имя которой TDA2003. Из колхоза выходит 2 провода - зелёный и серый, которые на крышке заявляются как канал для левого, и правого динамика соответственно. Правда соединены они в одной точке, так что это по факту мулька. Судя по всему сборка и колхоз из млтшек - это и есть усилительный каскад.
Зачищаешь лак на дорожках и напаиваешь тонкие проводки. На такой плате хоть 100-ватным паяльником гуляй.
Ну так а что за вопросы?
>Взлетит ли такая схема?
Буфер работать будет, инвертор нет.
Самый простой вариант это использовать феты с разным Vgs(th), скажем 2n7002 и что-нибудь посовременнее вроде fdv301.
>rover light aurora dx 3500 pro
Насколько я знаю, Ровер сам никогда ничего не делал, а просто клеил свои шильдика на продукты ОЕМ-производителей. Рекомендую отфоткать наклейки на нем, затем аккуратно его разобрать, не трогая лампу голыми руками, отфоткать плату внутри, надписи на плате похожие на название платы и потом по ним уже поискать оригинальное устройство, возможно на него удастся найти сервисный мануал, в котором, например, может быть инструкция по сбросу настроек в исходные.
Не страшен ЭМИ, тёплый ламповый звук.
> подключу я его через транзистор и он будет вращаться пизже
Ты бы хоть одну книжку прочёл с шапки.
Фикс, транзисторов, конечно же
Анончик, не траль плиз, я гуманитарий, не хочу это впитывать, поясни за транзисторы в кратце
не хочешь впитывать - уебывай с раздела, маня. достоевского почитай.
Анон, какие камеры выбирать для ММММАКСИМУМ стабильности и надёжности? IP или аналоговые?
Да вы ебанутые, погуглите историю создания первого совкового транзистора П1, какова его конструкция, техпроцесс и какой был % брака. С очень большими усилиями дома можно сделать диод с сомнительными характеристиками, не более того.
Реально изготовить радиолампы - кенотрон (ламповый диод) и триод, но даже для этого вам потребуется куча оборудования (которое, впрочем, куда проще и доступнее) и прямые руки, там куча ручной работы, начать стоит с освоения стеклодувных работ.
Я не могу найти человека, кто что-то делал бы на RPi, все только софтом занимаются.
Но я надеюсь.
Во первых посмотрите скрипт и скажите, можно ли его запускать? Я написал, а запускать боюсь. http://pastebin.com/SyfReRQF
А во вторых, скажите мне что будет если я случайно замкну земляной пин и +5v или +3.3v
Если тут хоть 1 человек с RPi есть
Каклута порвалась кек. А вообще, что хохлы, что русня - недочеловеки
Посмотрел схему. Если коротнешь на землю +5V, то дальнейшее зависит от инженеров, разрабатывавших твою материнскую плату. Если коротнешь +3,3В, то в принципе ничего плохого произойти не должно, т.к. 1117 уйдет в защиту, правда не знаю, насколько нормально она там реализована, т.к. со 1117 не работал.
Взял облуженные тонкие проводники из многожильного гибкого провода и проклеил этим же клеем с запасом по целым участкам печатных. Только тогда удалось восстановить дорожки.
Тебе для ноута чтоли? Если да, то купи рулон каптона. Хоть в Китае, хоть в местных магазах для ремонтников сотовых и ноутов.
Очевидно, что деталька кастомная и нигде кроме такого же геймбоя ты ее не найдешь. Попробуй сам сделать из какого-нибудь прутка мягкого пластика.
Большой ток может повредить драйвер, а может структуру затвора. Вот ток заряда и ограничивают. 20 Ом - это около 0.8 А при питании 15В.
Очевидно потому что хочет рулить вентилятором сам, без участия матплаты.
Переключенный на вход вывод можно использовать как вход (сюрприз!). При недостатке пинов у контроллера иногда может пригодиться.
Я как-то делал светодиодную матрицу 8х3 запараллеленную с матрицей клавиатуры 8х3 и все работало.
Нужна помощь прошаренных.
На работе наебнулась колонка(большая такая, типа концертная) при включении перегорают предохранители. Разобрал. Внутри обнаружился такой большой и тяжелый тороидный трансформатор. Ему на вход идет четыре провода(а на выходе аж 10 проводов или около того), два от 220 и два от меньшего напряжения 110 или сколько там у них за бугром. Так вот мультиметром прозваниваются между собой любые провода, входной с выходным, или входные между собой.
Я так понимаю что трансформатору крышка?
>Так вот мультиметром прозваниваются между собой любые провода, входной с выходным, или входные между собой.
>Я так понимаю что трансформатору крышка?
Да.
Может анон знает где можно раздобыть трансформатор на замену? Быстрое гугление выдает только трансформаторы с одним выходным напряжением. В сдохшем трансформаторе их три да еще по две линии каждого. Реально ли такое найти или придется заморачиваться с установкой нескольких трансформаторов?
Поискать человека-радиолюбителя, который согласится перемотать тебе трансформатор.
ньоро~н
Хотя чтоб было как полноценная рука наверное надо даже 5-6 осей.
Анон, трансивер к пекарне коннектят через порт для наушников?
Фоторезистор уползёт с температурой. Делай на фототранзисторе.
Спасибо, добрый человек.
Используй модулированный сигнал и приемники с ару.
Вместо кабеля - второй оптический канал.
Для большей безопасности добавь RSA и Рид-Соломона
два динамика на 4 ома раскачивает, а для настольной говорилки больше и не нужно, имхо
Как впаять отвалившуюся ногу обратно в сборку?
Припаялся прямо на ТДА, всё работало, правда очень тихо Но хули ждать от 10 ватт?.
Думаю замечательно, вытащу потроха. Вытащил - появился какой-то непонятный, наводки охуевшие.
И пишу я пост, и думаю где я накосячил?
А потом выясняется что отломалась нога на этой самой TDA2003.
Как починять?
Мне нужно автомобильную игралку. Хотя бы для вида чтоб была.
не вижу токоограничивающего резистора для светодиода, а так вроде драйвер ок. bc847/bc857 раскача.т затвор ключа? Мощи хватит?
"Логические" мосфеты актуальны только для прямого подключения к мк, раз уж есть драйвер, используй обычные.
Питать драйвер нужно от 12-15в
C1 маловат примерно на порядок
R2 уменьшай тоже на порядок, к тому же ток разряда лучше вовсе не ограничивать.
R1 можно уменьшить раз в 5, хотя он будет немного греться
С2 это снаббер? Где последовательный с ним резистор?
И да, нахрена тебе вообще драйвер для такого дохлого ключа?
>>184823
>bc847/bc857 раскача.т затвор ключа?
2А они выдают.
Я тут в Микрокапе накидал эту схему (без ключа) - не взлетает драйвер. Смотрю сигнал на эмиттерах.
100 КГц ещё норм, а 1 МГц уже не взлетает
Но для ШИМ мегагерцовые частоты не нужны, так что можно не заморачиваться
Кстати есть еще вот такой вариант, чуть проще и медленее.
> если контактный провод упадет на вагон, под минусом, то начнется ад
Еще больший ад начнется, если провуд упадет на изолированный от земли вагон в прямом смысле, с прожариванием всех человеков, жаждущих покинуть остановившийся паровоз.
Вы видите копию треда, сохраненную 4 января 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.