Это копия, сохраненная 15 мая 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий тред #2: http://arhivach.org/thread/99870/
Предыдущий тред #3: https://arhivach.org/thread/222718/
В этом треде небуду отвечать на вопросы ньюфагов.
А также:
- выбираем двигатели, направляющие и подшипники
- собираем контроллер из говна и палок
- компилируем прошивку и прошиваем контроллер на коленке
- делимся секретами моделирования деталей в КОМПАС я в других не умею
- постим свои принторы
- меряемся диаметром сопла
Спустя два года кто-то догадался перекатить, лол.
Да и то кривожопо, без тайтла, ньюфаги не найдут.
Тем временем мне пришли детали для прюши с большим 30х30 столом (нагреватель на полкиловатта, я ебал). Осталось только сколхозить каркас. Правильно я понимаю, что вырубать из фанеры не вариант, даже если есть доступ к лазерной резке за околобесплатно? При нагревании под АБС фанеру поведет, и механику со временем переклинит, или нет, и я зря паникую?
Каркас чего, стола?
>При нагревании под АБС фанеру поведет
Фанера и ДСП сами по себе говнище то ещё, их вообще от всего ведёт. Если уж сильно хочется попробовать, лучше возьми какое-нибудь натуральное дерево хотя-бы. Но если у тебя планируется термобокс - и оно не выдержет перепадов до 85 градусов.
>нагреватель на полкиловатта, я ебал
Дай ссылку, полюбуюсь.
>>289130
Хотя вон, чувак собрал из дерева и норм.
http://3dtoday.ru/blogs/alex-r/here-is-my-smartcore/
На столе у меня стоит ssr (da), в прошивке bang-bang. Получается, мне больше не обязательно использовать разъем для стола, и можно подключить реле к любому пину и gnd? Или не любому? В чем особенность pid стола (настораживает предупреждение в конфиге марлина)?
Маленькие реле типа пикрил позволяют использовать pwm, и насколько хорошо? Подойдут ли для вентилятора или нагревателя хотенда; или брать MOSFET Module?
Ответ приклеился.
Спасибо.
Минимально необходимое понимаю.
1) Для твердотельного реле она не нужна, т.к. для его включения будет достаточного слабого тока, очевидно.
2) Проблема механического реле, как я прочитал, в том, что оно может не успевать размыкать\замыкать с частотой pwm, нагреется и загорится. А на практике что?
А на практике у этой китайской хуевины прогорят контакты, даже если ими не щелкать, как ебанутый с частотой 100кГц, ну или сколько там у тебя (что чисто физически невозможно) и залипнут нахуй.
Купил для этого шпатель строительный, неширокий. Тонкого слоя хватает. Отваливается когда полностью остынет само, либо можно охладить и поддеть ножом.
Круто, а сможешь скинуть фото что в итоге получается?
Нет, электромагнитные реле не позволяют. Алсо, мосфеты бывают очень разные, после установки надо проверить что они не перегреваются. Как и SSR, кстати, тоже может потребовать радиатора.
SSR не греется, повезло с качеством.
>>289198
Написано, в вольном переводе, "pid стола должен нормально работать с ssr da, но если есть сомнения, спроси умного анона". Короче ясно, можно включать, но есть ли смысл.
Ты мне просто подтверди, чтобы реле\транзистором управлять, я подключаю любой цифровой пин на плюс и землю с платы на минус?
Я на рампс переползаю, поэтому стали интересны возможности использования хуевой тучи получаемых свободных пинов.
Нозл забился спустя 12 часов.
Ну смотри: насколько я знаю, твое ssr это тупо оптопара с симистором, так что да, пид должен работатать нормально с этой хуергой.
Пидорасы хоть и прислали рельсы, хоть и прислали за какие-то 2 недели. Но рельсы были в таком лютом говнище. С 9 вечера до 4 утра пердолился с ними. Хорошо проблемы были только в смазке и мусоре в каналах и в блоках с подшипниками. Но таки сделал.
Такая-то годнота. Пальцем слегка толкаешь печатный блок по диагонали и он медленно сам докатывается в другой угол по XY.
Допердолю сегодня и буду тестить сложные модели на 150мм/с.
Круто. Покажи рельсу. Не думаешь, что жесткости ремней не хватит на больших скоростях?
Нет, он забивается впервые в жизни. Видимо ты меня перепутал. В итоге инструментов для починки у меня нет. Запаски тоже нет. Из него тянется тооооненькая струйка филамента, но видимо этого недостаточно. 10 дней геммороя с ним. А я уже приноровился модельки клепать, да даже очередь выстроил чего распечатать.
Я имел в виду "снова печатал абс". В чем дело было? Прочисти тонкой иглой. Я свой забившийся смог прочистить вручную пруток продавливая в сопло.
Ну дело было в том, что ABS адово отлипал уже на 2-3 слое. Модель вело, а я ловил адовый батхёрт от своей криворукости. Но я печатал на сухой малярный скотч на 85 градусов. Сейчас я печатаю на 70 градусов на стол обмазанный гелевым(не жидким короче) канцелярским клеем. Ну и посмотрев западных моделеров, поставил настройки в куре другие (Adhesion = Raft) убрал вентилятор, настроил текучесть на 110. Кстати спасибо анонам за советы прикрепить картон и обогревать стол при подогреве, теперь он греется 5 минут, а не 83 как раньше! Завтра пройдусь по строймаркету, может есть более крутой теплоизолят который не горит. Вообще будет 10 из 10!
Алсо прочистил зубочисткой нозл и всё заработало, вот жеж странности какие.
Все что я делал - напечатал натяжители ремней, крепление катушки на раму, и опоры для валов оси У, чтобы их жестко закрепить к столу.
Хз, в чем было у тебя дело, я пробовал печатать абс на малярный скотч, стол грел до 85, у меня ничего не вело, была проблема с отклеиванием скотча от стола, но щас я на стекле печатаю и все збс.
Китайский филамент 2014 года оставшийся ещё со времён первых RepRap. Мжет он сам по себе такой, хз.
Есть вероятность, что он воды набрал, пишут, что такое возможно.
До дома доберусь, допердолю и покажу. или тебе линк на али?.
Да я уже пробовал печатать на 150мм/с. Просто простые модели, примитивы. Нормально держат, даже колесики успевали точно класть слои вибрация конечно пиздецовая начинается, надо купить козырный 3дпринтовский столик с икеи, поставить пару дополнительных распорок и "приварить" все к столу намертво
>>289243
На X и Y по 2, на Z 4 рельсы. На Z можно было бы обойтись и 2мя, но как-то захотелось сразу нормально сделать, а то смотришь, вроде все норм, собрал а там микролюфт, а за ним смещение нескольких слоев, вроде хуйня, наждачкой пару минут и все, но все равно. ну его нахуй
С v-слота перешел на рельсы? Я вот задумываюсь сделать наоборот.
Сколько денег на весь принтер ушло? Какой экструдер, какая температура головы для такой скорости?
10 дней назад получил свой принтер.
Вчера занимался 10 часов с ним и ABS. Тюбик клея кончился и я набрал клея эрик краузе. Который высыхал и отказывался работать как клей, отклеивая все детальки от стола. Игры с температурами, мытьё стола, калибровка, чистка экструдера ничего не дали. В итоге из 17 попыток печати - зафэйлились все. Пару раз сам экструдер сносил и отклеивал уже напечатанную деталь. В одном случае даже головка хватнула клея и перестала печатать.
Сегодня закупил таки малярного скотча и ВНЕЗАПНО ABS его принял. Видать прошлый скотч совсем китай был.
Ты занимаешься какой то хуйней. Есть проверенные рецепты, нет, хочу жрать говно.
Короче по советам полученным в треде относительно ABS.
В прошлом треде насоветовали Сьосс купить (лак для волос).
Сейчас прибежал, распечатал, хуита, даже первый слой не держит.
На малярный скотч печатать можно, но отклеивается в процессе.
Малярный + лак тоже хрень.
Лак + Стекло - хрень.
Клей и стекло раз на раз, зависит от марки клея.
Чистое стекло не держит.
БТВ, Сироп из Ацетона и пластика - не пробовал. Да и боюсь я провонять квартиру этим всем.
Не совсем понял к чему это ты? У меня был 3 года назад RipRap. Который сгорел спустя 2 месяца печати. Мне было лень ремонтировать, ибо качество не устраивало. Сейчас у меня новый принтер и куча старых катушек ABS. Судя по всему катушки либо говно полное, либо я что-то делаю не так. Я всё-таки думаю что я что-то не так делаю, ибо у меня опыта нет. Но На всякий случай заказал ещё катушек с ФДпласта и Грега. Надеюсь с их катушками всё будет норм.
Это не работает если стол не нагревается хотя бы до 100. Как и пва. Как и лак. Как и пиво. Для клейкости им тоже нужна температура.
И на 70-80 градусах они просто будут лежать шершавой коркой.
Ну, что ж поделать. Принтер за 35к, но зажидились положить бп на 500р дороже.
Меняй бп. У меня 24волтовый за 6минут соточку берет.
Сука, вот почему у меня работает на стекле с 80 градусов, а у тебя нет? Может проблема в тебе?
Ну давай по порядку. Что у тебя работает на стекле при 80 градусах? Какой филамент? какой Flow? Температура экструдера? ОЬткуда я знаю почему у тебя работает? Ты ничего не рассказал.
У меня работает печать абсом на стекле при 80 градусах. Пластик greg3d натуральный, температура 240, флоу в душе не ебу что это, скорее всего 100%.
>работает печать абсом на стекле
>при 80 градусах.
Всмысле вообще без всего? Тогда настало время заказывать ABS у Грега.
Крутая хуйня. Но если добавить шарниров, будет еще круче. Вики говорит, что такая передача будет обеспечивать нормальную синхронность. Хотя оно того не стоит, проще маленький легкий моторчик поставить.
Но на ультимейкере-то директ нахуя?
ладно на а-б-с-дботах имеет смысл из-за оче сырого печатного блока. Но какой смысл директа на ультимейкере.
Совершенно не представляю, но автор же заявляет повышение производительности.
У меня боуден на h-botе, и я бы не отказался от такого изъеба, сопли задрали. Но железом не готов заниматься, а программные параметры все никак не откалибровать.
Кстати, бывает KISSlicer пиратка? Там какая-то новая функция для устранения протекания появилась.
>новая функция для устранения протекания появилась.
Откатывать пруток когда печать не идёт. В куре уже есть.
Ну, тоже удивился почему в киссе это только сейчас сделалию
>>289531
The Preload function (similar to the advance function and the setting Psanyi made) have to be tested yet.
Preload
Physically models how the nozzle extrudes (e.g. when you stop the extruder and the nozzle keeps on extruding / oozing)
Is a function of the material properties, and the extruder hardware
This is part of what what destring prime & retract were trying to solve
This is very similar to the 'Advance' feature that some firmware is testing (though with path planning, instead of just reacting to G-code)
Initial preload values can be computed from material properties, or from a quick experimental procedure
The Preload value can then be tuned with the Tuning Wizard
Точно ретракт?
На 3дтудэй есть эпичный тред-ревью этого пластика. Загугли, такой-то лол.
второй pla, который использовал в своей жизни, первый был рек
с ним все было норм и за год печати ни одного нарекания
с этой хунтой началась какая-то дичь, сопло стало часто забиваться, при чем настолько сильно, что даже атомная чистка не помогает и приходится ставить новое, а старые чистить только прокаливанием. От чего может происходить такая херобитень? Вроде все соединения герметичны и пластик ниоткуда не сочится из экструдера кроме как из сопла, но когда разбираешь экструдер полностью, на внешней резьбе тремобарьера и сопла просто оч много нагара. Как он туда попал/образовался? И как избежать засора? Задолбался сопла менять.
Юзаю абс и хипс. Все норм. Пла взял, вроде норм печатает, но я так-то его не юзаю.
Как вариант, чтобы не протакало, ставить прокладку из термо трубки. Отрежь где то 0.8мм и поставь между соплом и термобарьером.
Но чтобы от пла засорялось сопло это что-то новое. Так обычно абс/бронза/карбон делают.
хотя конечно если у тебя сопло меньше 0.4, то засоры вполне обычное дело
>поставь между соплом и термобарьером.
Там же температуры 200-260 градусов, сама трубка утечёт в сопло и засорит его нхрен.
Сегодня закупаюсь тестовыми образцами с интернет магазинов. Пока буду брать у Грега. По катушке ABS и PLA. Если есть ещё магазины дайте адресов, поназаказываю и отпишусь потом в тред.
У PLA 190-220 обычно. Анон из первого поста про него говорил.
Обычная тефлоновая трубка. Которая собственно по дефолту установлена в этот термобарьер.
Просто зачастую у всех китайские сопла и термобарьеры, которая нихуя не отшлифованы и при установке всегда остается между ними щель как бы жестко их не закручивали, в которую и вытекает пластик. А шайба из этой трубки отлично решает эту проблемы.
Посмотрел на свою, увидел чёрный пластик по краям. А из чёрного у меня только PLA. Блин, прийдётся тоже заморочиться.
По хорошему нужно покупать качественные, отшлифованные расходники. Ну или допердоливать самому. Либо, как вариант установить вулкан вместо дефолтных e3d.
Я уже раз 20 слышу про вулкан. Анон, разьясни пожалуйста (гугл мне выводит фотки дымящихся гор вулканов). Что это, с чем едят, в чём профит? Нагревается быстрее? Удобнее в эксплуатации? Нет заморочек с переустановками? Блок питания не требует более крутой?
Ты невероятно хуево пользуешься гуглом.
Больше прогрев. Можно существенно увеличить скорость, если механика позволяет. В сопле есть отверстие под тефлон на 1-2мм не на всех, тоже как то по особому сопло называется, но продается все в паке с 5 соплами, 2-3 из 5 такие. Правда и минусы есть, для него только официальные расходники надо брать, и никакого китая по 10р за 9999 сопел. Правда они не так уж дорого стоят правда ждать из великобриташки надо.
Успел только откалибровался, насладиться огромным размером и сделать пару тестовых принтов. Жалко, но оно было халявное. Из мертвого сканера, так что не удивлен.
Охуеть, как много хотят за большие особые стекла.
Ты его раздавил что ли? И что за специальные стекла? Юзаю обычное оконное 2мм спиздил на работе , все норм.
Примерно на 3-4см по Z начинается смещение по Y и X, причем резкое, так же сантиметра на 3-4.
Перепроверил все. Ремни, рельсы, каретку, вольтаж на драйверах. Прошивку даже сейчас заново переписал с нуля.
Прям как-будто в коде идет сбой в определенном месте.
Хуй знает, когда у меня уводило в сторону, это шестерни на моторах были не затянуты.
Обычная проблема же - из-за температуры. То ли неравномерный нагрев, то ли циклы нагрев-охлаждение.
Специальные стекла - на данный момент топ это каминные, им должно быть похуй на это.
У тебя температура может ниже? Я по датчику, который под грелкой, грел до 130-135, чтобы держался принт при почти сразу большом воздушном потоке на сопло. Так что убил сам, да.
Сугубо субъективная характеристика. Так что решай для себя сам.
не знаю, есть ли вообще актуальные чисто слайсеры. Или так теперь принято называть комбайны типа simplify3d или repetier-host?
>simplify3d
юзал, какой-то он странный, не перевернуть перед печатью, не размножить. Хотя в той же куре можно.
Зато в куре нельзя задать температуту второго слоя печати например.
с RH можно печатать на сам принтер, но как-то печать в 99% случаев с какими-то косяками проходит, ну и вообще задел провод - 5 часовая печать прервалась.
Вроде ещё какие-то были непопулярные. Надо их поискать.
Ололо.
Кстати, греговский пластик, "натуральный", течёт больше, чем китайский. Будьте внимательны, соплей с ним гораздо больше, но прочность готового изделия чуть выше.
Инфракрасный датчик уровня. Что ты от него хочешь? Если не будет отражения - не будет и детектирования. Да, не прикасается к поверхности, но без отражения работать не будет.
Пять кликов. Масштаб в 20%, дублировать модель три раза, центрировать.
Круто, буду дальше ковырять, спасибо анон.
Зеркало вместо стекла. Как тебе?
Но вообще хотелось бы узнать как енту хрень сувать в принтер. А то я сам вообще не понимаю. Её же должен принтер опознать, ну и иметь настройки соответствующие. Мл пункт меню, калибровать и всё такое.
Ты английский знаешь?
>VDD
>GND
>DIG
>ANA
Это просто концевик, вешай его на Z-min.
Амальгама зеркала не поплывёт от нагрева до 100 и выше?
В Американском сегменте сейчас все ставят, только хвалят, мол нагрев лучше, адгезия чуть ли вообще без всего. Единственно острые края зеркала можно порезаться и толще намного.
>Амальгама зеркала не поплывёт от нагрева до 100 и выше?
хз. Наверное от зеркала таки зависит.
Ну как знаешь. Я бы мог написать, что ловить уровень он сможет от отражения от стола нагревательного, но я таким ещё не пользовался.
Я не сварщик, но мне кажется совать конденсатор в ту еще печку, какой является принтер, нехорошая практика. Особенно туда, где он у них.
Алсо 7 абзац говорит дословно "информация по подключению здесь". И это здесь реально очень качественно развернуто, они заслужили похвалу.
2 абзац - "и даже будет работать на стекле". Напиши им и спроси напрямую, чо.
Ну понятно что подключается это засовываниеп кабела в порт. Непонятно только
>Её же должен принтер опознать, ну и иметь настройки соответствующие. Мл пункт меню, калибровать и всё такое.
По сути я должен буду поменять прошивку принтера. Так ведь?
>очень качественно развернуто
Ты хоть сам смотрел, о чем спрашиваешь? На их вики подробнейшая инструкция по правке конфига двух версий марлина и одной - смузивари.
Если у тебя это первый раз, то так и говори. Я тебя отправлю в вики репрап, где, вероятно, даже на русском есть инструкция по процессу прошивки. А потом пойдешь на сайт, допустим, марлина, где поясняется каждый конфигурируемый параметр.
Но если у тебя пока еще это вызывает вопросы, то может быть стоит повременить с покупкой дорогого датчика?
Пожалуй повременю. Спасибо.
Пластик от Грега приехал. Какие они быстрые то. И бонусом надавали мне 6 пакетов образцов, к моим 10. Сегодня буду тестировать.
Как и обещал, пилю отчёт.
Адгезия идеальная, у меня бывало что PLA от стола отходит, а тут ABS и всё отлично хоть на 75, хоть на 30 градусах стола. Печатал пока только 2 детали, не заметил расслоения и вообще каких-либо проблем. Как же я рад печатать не китаем. Прямо облегчение.
Просто оставлю это здесь.
Сейчас прям наблюдал за этим пиздецом.
Печатается первый слой. Внезапно печатающий блок уезжает на конец стола (тут конечно у вас сразу в голове появится мысль - "ага, это драйвер шалит и пропускает шаги"), а потом внезапно ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО И НАЧИНАЕТ ПЕЧАТАТЬ ДАЛЬШЕ.
Разумеется в разрезке слайсера никаких этих движений нет и в код они не компилировались.
Так он отпечатал пару слоев и та же болезнь поразила ось Z. И разумеется это уже было критично. Хорошо хоть стекло не треснуло.
И нет никакой инфы в гугле. Да даже не представляю как это загуглить.
> блок уезжает на конец стола
Не совсем точно написал.
Он не просто уезжает, а продолжает печать всю эту дистанцию.
Либо на драйвер идут данные с ошибками, либо сам драйвер перегевается/вышел из строя.
Поменяй кабель юсб, проверь напряжение и ток на драйвере, поменяй пердуину, поменяй сбоящие драйверы. Как-то в таком порядке.
Печатаю с карты. На карту слайсится без ошибок. Трижды просматриваю.
>проверь напряжение и ток на драйвере, поменяй пердуину, поменяй сбоящие драйверы
Так ведь если бы было бы что-то из этого, то печать просто бы съезжала, но никак не возвращалась в нужное положение. Принтер же не видит что печатает.
Ну как так то блять.
Блеа, ну купи разных сопел запасных пучок. Хули придираться к дядюшке Ляо, он уже старый и не отличает на глаз десятые миллиметра.
Да вообще пиздец, такой-то сюр, противоречия на противоречиях.
Дальше больше.
Перелопатил слайсер под .8. Начал печать. Пропуски горизонтальные.
Вернул настройки обратно на .4 - все нормально.
>>290464
Так кто ж знал. Ждать опять 2 недели, обычные ж не подойдут, резьба другая. А покупать у нас я ебал, 300р лол.
Появляется мысль, что ты включил слив головы, или как оно там называется. Принтер типа строит башенку на краю стола, чтобы при смене цвета было куда праймить.
Алсо как ты 0.8 определил? Если просто давить соплю, то она конечно толще будет. Или ты толщину\высоту слоя пробовал ставить 0.4+? Так проверить можно, пожалуй, что не меньше диаметр, чем Х.
Я тоже об этом думал. Но проверил - не стоит ни в одном из трех слайсеров.
Замерил штангенциркулем, ровно .8
Да и на вид-то сразу видно, что не .4 лол.
Прошивку накати нулевую; какую-нибудь отличную от текущей.
Может видео запостишь, хоть тред оживишь немножко?
Греговский пластик хорошо течёт и вы выдавливании из 0.5 сопла получается 1.0 колбаска. Он как бы распухает, что ли. Prusa i3, сопло 0.5
Flow на 50%-75% и всё пучком. Слипаемость-то хорошая, только мусора больше.
Но этот баг пиздецки интересен.
Поздравляю. Теперь бери куру, слайсер и кисс, загоняй калибровочную печать на всех трёх, и печатай чтобы исключить влияния слайсера.
Он растекается, это немного другое. Ну и зависит от параметра Flow который ты выставил. Если ты загоняешь в 2 раза больше пластика в нозл, не удивляйся что полоска в два раза толще.
Греговский пластик хоть и был изначальо лучше, но за выходные как-то скукожился. В итоге выверенные до микрон заготовки которые ещё в суботту крепились на стол, теперь внезапно не налазят. Причём не хватает миллиметров 2-3.
Анон, я просто в отчаянии. Что блядь не так с этим ABS? Я что, должен был родиться химиком со сверхспособностями чтобы им печатать? У меня буквально из 60 изделий, из ABS, без косяков только 6! 90% брака анон, это просто какой-то пиздец. Я всё грешу на свои кривые руки, выставляю разные температуры, мастерю термобоксы из говна и палок, но в глубине души я начинаю понимать, что ABS - это говнище с которым не стоит связываться ещё пару лет.
Китайский пластик ползет ровной колбаской в 0.5мм при Flow 100%. Греговский натуральный получается 1.0мм, греговский серый (пробник) ползёт 0.5мм.
Не отчаивайся. У меня, пока сиропом пользоваться не начал, две коробки по 3 кило брака накопилось. Перерабатывать буду, когда запущу уже в нормальный цикл плавилку.
Попробуй Flow 110 или 105%, должно помочь. Во всяком случае я Грегом печатаю именно на 110%. У меня проблем нет.
>>290733
>>290734
Пиздец, вы чем печатаете вообще и на чем? Читаю вас и охуеваю. Какие-то 6 кило отходов, косяки прошивки какие-то. Почему блядь моя китайская прюша сносно печатала из коробки, после минимальных доработок стала печатать совсем хорошо, у вас радиус кривизны рук стремится к нулю или что?
>Пиздец, вы чем печатаете вообще и на чем?
ABSом на 3d Принтере.
>Почему блядь моя китайская прюша сносно печатала из коробки,
Вангую что у тебя термобокс есть.
>моя китайская прюша сносно печатала из коробки, после минимальных доработок стала печатать совсем хорошо,
У меня тоже из коробки PLA печатает вообще 10 из 10. Точность идеальная, даже фигурки печатаю так, что глаз радуется. Печать всяких деталек, шестерёнок, мелких и больших хуёвин едёт на отлично. А вот ABS - тихий ужос. Ну определённо не вина принтера.
> вас радиус кривизны рук стремится к нулю или что?
Да причём тут кривизна рук то? Вот последняя печать. Ставлю простейшую деталь, крепление для стола пластиковое, напечатал, пара трещинок, но в целом норм. В пятницу повесил на стол, закрепил кабель. В понедельник эта хрень уже отцепилась, на стол обратно не зализит, ибо скукожилась. Ну блядь как так то? Это вообще как может быть то? Что я должен был делать так, чтобы это предсказать? И это не говоря уже о том, что модельки или какие-либо масштабные предметы - тупо идут трещинами. Это вообще в такое отчаяние меня ввобит, что хочется перестать печатать вообще.
Какие параметры печати используешь?
Температура сопла, HotBed, Flow? Калибровал как? Бокс есть?
>>290740
Какой нахуй бокс, ребята. Я на принтер бы не насобирал, если б мне его не подарили. Люблю жену..
Температуры 240/80 для АБС, 200/50 для ПЛА, мажу стекло на столе раствором БФ2 в спирту, flow даже не знаю что это. Калибровал что? Нихуя не калибровал, расхождение в размерах 0.2 мм (половина ширины сопла, все логично).
Вангую у тебя пластик какой-то говёный. Печатаю АБС без нихуя, прямо на стекло, термобокса нет. Никогда не трескался и уж тем более не усаживался на следующий день.
Ну не завидуй ты так явно.
>>290750
А что за пиздеж про flow вообще? Это блядь просто скорость подачи прутка иже обороты мотора экструдера. И когда у меня число оборотов на мм откалибровано по мануалу, то кроме 100% что-то ставить - ебланство.
>>290755
Пока пробовал четыре греговских цвета, только мелкие модельки, и никаких отложенных во времени проблем не встречал. Вот при печати деламинация, сопли, но это все мои косяки.
Китай не знаю. С принтером было 2 катушки ПЛА, одну отпечатал нормально, вторая путалась и ломалась, выкинул. Потом заказывал пластик в России. Первую контору не помню, нормальный пластик был. Вторая http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Нормальный АБС. Грэговский не пробовал.
Какие пруфы тебе нужны?
Фото распечатанной поделки с супом желательно. Надеюсь что это ты не видишь косяки или ещё что.
>А что за пиздеж про flow вообще? Это блядь просто скорость подачи прутка иже обороты мотора экструдера.
Не просто скорость подачи, а скорость плавления прутка, если скорость плавления высокая, пруток подаётся быстрее, если медленная, медленнее. В итоге если выставить неправильно, будут либо жёсткие косяки и пропуски линий при печати, либо дополнительные куски оплавленного пластика. Либо податчик отгрызёт пруток и оставит его внутри. Хотя у меня такого не бывало пока.
Вообще некоторые производители пишут с какой скоростью лучше их пластик крутить.
Скорость плавления - это исключительно температура же. С чего ты берешь, что от изменения flow будет меняться температура? Она фиксирована.
У производителей видел только рекомендуемую температуру.
Прямая взаимосвязь скорости подачи и температуры очевидна, но это к flow не относится.
>Скорость плавления - это исключительно температура же.
Ну текучесть пластика же при температуре плавления. Засунул на скорости 70, пластик оплавился, утёк в нозл, а нового нет, в итоге принтер вроде и печатает, но без пластика, пока новая не поступит, пропечатывается пустая дорожка. Засунул на скорости 120, нозл получил дополнительный пластик, что успевает оплавиться, идёт вниз с дополнительной соплёй. У меня например такая катушка PLA, только 95%, и на упаковке написано 95. А иначе просто пруток упирается в головку, а моторчик с треском пытается просунуть её дальше. Хотя что 200 выставляю, что 260, всё одно.
Прописные истины же.
Скорость плавления - исключительно температура. Если недодаешь пластика, то плавиться нечему - какие вопросы. Если даешь много, то он не успевает нагреваться до необходимой температуры, но скорость плавления остается той же, а вот объем пластика возрастает - потому проскальзывания. Чем выше скорость подачи, тем должна быть выше температура. Собственно зачем volcano сделали, чтобы участок нагрева увеличить, и соответственно пока пруток дойдет до дырки, он был уже полностью расплавлен.
Да, очевидно есть предел скорости подачи, когда температуру приходится ставить уже такую высокую, что возле стенок трубки пластик жидкий и начинает гореть, а середина еще твердая. Решается как? Более тонким прутком, что, если мне память не изменяет, и было проделано при популяризации 3д принтеров: 3->1.75. Или особо мощным нагревателем. Хотя вон хвастаются печатью на скоростях в несколько сотен со стандартными комплектующими, достигаемых просто за счет хорошей механики.
Теперь, flow, а точнее параметр extrusion multiplier, отвечает исключительно за обороты мотора экструдера. Руководствуясь указаниями производителя пластика, или подбирая вручную, устанавливаешь оптимальную температуру плавления пластика и затем делаешь калибровку экструдера, чтобы при нажатии "выдавить 100 мм" у тебя из сопла вытекало ровно 100 мм. Это будет flow 100% или 1.0. И его менять придется только при смене пластика, если у него будет отличная оптимальная температура плавления, а ты не сделаешь заново калибровку экструдера.
Между собой прямо взаимосвязаны скорость движения хотенда, скорость подачи пластика и температура нагревателя. Чем выше одно, тем должны быть выше другие. Соответственно вместо flow можно менять скорости XYZ либо температуру в зависимости от возможностей принтера.
Резюмируя, гонять flow - это для ленивых.
>скалибровался под один пластик
>потом решил попробовать другой
>а он более текуч
>но ок, flow в 75%
>всё печатается хорошо
>а ты ленивая жопа
Мне норм.
Пробовал на каптоне печатать, пробовал на ПВА печатать и на клее бумажном из карандаша, пробовал на ламинате для ламинирования документов. Всё зависело от пластика, сквозняка. Утеплил стол, развёл сироп. Стало печататься без отлипания. Да, кривизна рук присутствует, но опыт - друг ошибок трудных.
Сделал как мог, но что-то мне подсказывает что есть способ в 10 раз проще.
Пикрил.
A: Check out the links in this post as well as these other websites:
https://www.reddit.com/r/CR10/comments/5ymoyu/some_steps_for_newbs_filament_calibration/
https://all3dp.com/common-3d-printing-problems-3d-printer-troubleshooting-guide/amp/
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://0x7d.com/2015/01/a-guide-to-high-quality-3d-prints/
Сделал через жопу, ибо не знаю как удалить всё что внутри обьекта.
Беру цилиндр. Беру резьбу. Ааах! Вычитание объекта из объекта!
https://www.youtube.com/watch?v=ly2PrKi5V2I
Я что хотел написать: нет способа проще. Берёшь резьбу, берёшь цилиндр. Ах! Цилиндр с резьбой! Берёшь цилиндр меньшего размера, берёшь его как "hole". Вставляешь "hole" цилиндр в Цилиндр с резьбой. Ах! Кольцо с резьбой!
А, ну да, вот я примерно так и делаю, просто думал что есть ещё какая магия которая автоматом всё это далает. Спасибо анон.
Красивая баночка. Но нет, никакой магии нет. Может кто-то и писал макросы под это всё, но я пока не сталкивался.
>>290844
Это она, да.
>>290844
Я не печатал её ещё, точнее печатаю в данный момент. Боюсь что она кривая и косая и возможно не подойдёт к колпачкам, Поэтому не расшарил пока. Но если хочешь, на свой страх и риск, то вот.
https://www.tinkercad.com/things/9FvzXhfVbyK-fallout-4-nuclear-battery-v2/editv2?sharecode=v8G0E2XPaZr9UIa9JoBIMAki5GE-WVKGVJyTpNs7qh0=
Как ты удалил все внутренности? Я уже месяц мучаюсь. Алсо обрати внимание на крышечку на крышке сверху, её лучше отдельно печатать.
Пожалуйста. На всякий случай кину пикчу, вдруг ты ещё не пустил на печать.
Лол. Я не знал про "прозрачность" деталей, ты не знаешь про "группировать" объекты.
Насколько низкая должна быть скорость печати? Сейчас печатается ну скажем так хуево крайне не фантастиш, с наплывами и дырочками, только очень маленьких размеров, но по всей модельке. Печать идет на 2700 мм/мин
>2700 мм/мин
Я на 4000 мм/мин печатаю скруглённые коробочки, всё более фигурное при такой скорости перегревается. Печатай на 1500 мм/мин, рекомендую.
Печатаю 0.2 нозлом 0.1 масштабы. Скорость 50mm/s в Cura. Мне норм.
Сейчас просто взял центральный корпус и воткнул копии в крышку и дно. Распечатаю, и выложу если получится.
Используй нормальный софт, а не это говно для девочек.
Нет, серьёзно, используйте нормальные КАДы, там и собрать все можно, и примерить.
Да знаю я. Нормальный кад стоит тыщ 90. Как-то не хочется тратить денег.
можно бы блендер подключить к этому делу, но там банально отверстие сделать, нужно тонну документации перелопатить, а вылепить батарейку, да не просто, а чтобы миллиметр в миллиметр была, да ещё чтобы резьба была, да ещё толщину стенок продумать...
Буду учить блендер, без него никуда.
> стоит тыщ 90
Серьезно? Ну купи на рутрекере, или, если не хочешь, запроси версию для учебы, хоть компас, хоть автокад, хоть черта в ступе.
И да, блендер это не то, в чем можно нормально моделировать детали, а не фигурки.
FreeCAD. Для особо упоротых - OpenSCAD.
Даже Скетчап, если он еще жив, уже лучше, при том, что все еще просто.
А я бы хотел, чтобы появился нормальный крякнутый Netfabb. И жаль, что Fusion 360 облачный, и потому тоже не появится.
>autodesk.com
>Fusion 360
>Free Trial
>Subscribe
Full use of Fusion 360 free for 30-day. $300 / year. $1,500 / year.
Бесплатная студенческая лицензия?
DesignSpark Mechanical
отклеилось
Да блин, вакаба, прикрепил же фотку.
>Start-up, Student or Educational licensing
Это что, мне теперь нарушать лицензионное соглашение и пиздеть, что я студент\компания\преподаватель? Совсем охуел?
Но он-то нормальный=оффлайновый не появится все равно.
You may use the service if You are (i) a company generating less than $100,000 (or equivalent in other currency) per year working on a project or product that is not yet commercially available, (ii) an individual working on a project or product that is not yet commercially available and is generating less than $100,000 (or equivalent in other currency) per year, or (iii) an individual using the service on a personal basis that is not for commercial, professional or for-profit use.
Ацетон дешевле, баночки из под маринадов на 0,4 литра есть. Сироп потом тонкой плёнкой на модели и сдирается на дырках легко.
Подхожу, ты меня победил. Правда, изначальные тезисы были другими.
Я вот подумал, нужно ли запилить сюда гайд для ньюфагов например?
Гайд для избавления от косяков печати, гайд по магазинем филаментов, гайд по обработкам, гайд по самим филаментам например. Или нахрен всё это?
По крайней мере я его прочту, про магазины особенно. Грег молчит пару дней, а я хотел три катушки снова взять.
Грег - вообще няшки. Заказал у них в 7 утра по Москве, в 9 уже мне позвонили, сказали что заплатил за доставку много, уточнили куда доставить, на разницу в оплате ещё кинул образцов, причём таких, которых на сайте небыло. Был бы у них PLA, я бы вообще другие магазины не искал. Ну и груз пришёл за 5 дней включая 2 выходных.
А вот FDplast какой-то странный. Заказ подтвердили спустя 4 дня. Выслали (предоплаченный заказ). При получении ещё 2к за доставку заплатил. При том что в итоге доставили за 14 дней. У нихз с бокберри какой-то странный договор.
Я и на сайте заказать пытался, и на почту заявку послал. Молчат. Жду пока. Есть ещё магазины?
У меня Мухосранск (Кыргызстан), номер мой не хочет сайт принимать.
У сопытки цены хорошие, но в мою мухосрань сайт не даёт обработать заказ. А вот простопласт вроде да.
Спасибо.
>в мою мухосрань сайт не даёт обработать заказ.
Там нужно несколько раз перезагрузить страницу, вбить доставку из москвы в какой-нибудь можайск и потом вбивать Москва - Мухосранск. Сам с этим долго мучался.
Чем у тебя гайд будет, кроме списка ссылок на эти самые гайды? Я думаю, текущий режим работы треда с индивидуальной рекомендацией тех же ссылок - лучше.
Можно подойти просто - указать наиболее общие источники, но кто тогда пойдет их читать? для меня это очевидный http://reprap.org и отличный https://www.simplify3d.com/support
На счет магазинов то же, ограничиться парой ссылок на самую годноту - грег и какой-там московский завод, ибо самый дешевый пластик с нормальным качеством, и какой-нибудь магазин с наибольшим ассортиментом, где есть все особые пластики.
>для адгезии нужно буквально готовить свои химические смеси из ацетона с пластиком
Адгезия АБС - это вообще какой-то отдельный культ и секта. То надо сушить феном перед печатью катушку, протирать спиртом стекло, направления сект обмазывания пивом, клеем, ацетоном, ацетоновым сиропом, ПВА, канцелярскими роликами, которые тоже расходятся на фирмы.
При это кого ни спроси на том же 3дтодэй, все как один отвечают "Ну на АБС проще печатать", на деле выкатывая всратое говно напечатанное .8 соплом за 3 минуты, с адовыми пробелами, и оплавленной крышкой. Пиздец пиздец пиздец.
>отвечают "Ну на АБС проще печатать", на деле выкатывая всратое говно напечатанное .8 соплом за 3 минуты, с адовыми пробелами, и оплавленной крышкой.
ещё и затратив метров 100 просто на "калибровку".
>химические смеси из ацетона с пластиком что добавляет к вонище горелым пластиком ещё и незабываемый аромат ацетона, которым можно и травануться, а иначе отслоится через 2 часа, хвалёная ударопрочтость на деле хуита (разбивается как стекло), сотни геммороя с температурой кровати и температурой нозла (Может просто потечь если температура больше), готовое изделие воняет пластиком неделями, а если обрабатывать ацетоном... Единственный ощутимый плюс ABS, это выбор цветов. У одного ФДпласта их аж 36, а если поискать по России, можно и люминисцентный выцепить. Хотя один хрен всё это идёт под покрас, так что
Потому что думают, что "ёба прочный" а пла - это "аааа ололо рассыпется через месяц от стояния на солнышке".
По 30 минут в бане и сутки после не трогать против протёр салфеткой с лимонелом и норм. Или что ты имел ввиду?
70 градусов против 180, на солнышке PLA течёт и теряет форму. ABS достаточно ударопрочен, это не алмазом печатать. Один раз под себя нашёл чем легче адгезию делать и печатаешь. Ещё хочу резину попробовать, шины печатать, оболочку для дроидов под кожу, например.
Напечатал и заработала. Слава интернетам!
>ABS достаточно ударопрочен,
Но какой-же он хрупкий, это пипец просто, печатал сейчас с 75% заполнения, снял с платы, остудил, начал монтировать механизм, ABSка лазлетелась нафиг...
Снгодна впервые попробовал печать на сиропе. Провонял квартиру, но на удивление деталь прилипла к плате.
Печатал не то что сиропом, а некоей пастой, ну тоесть чтобы вы поняли это не ацетоновый компот, там небыло жидкого ацетона, а просто пластик в состоянии суспензии. Отпечатал на отличненько, снял с холодного стола, обработал и положил. Сейчас заметил что деталь снизу довольно стремновато разьело. Это в корне отличается от историй рассказанных здесь. К тому-же у меня кружится голова, что судя по википедии первый симптом отравления парами ацетона...
Жду советов мудрых.
И как ты сделал пластик в виде суспензии? Растворил его в ацетоне? Немудрено, что это говно растворило и твою деталь.
Ну так тут мне сказали что это норма так делать и печатать потом прямо в этот сироп.
>Фото в студию
Эта штука должна быть что сверху, что снизу одинаковой, и ушки должны быть и там и там. Но при попытке установить кольцо, ушки не то, что треснули, а просто отломались, при этом особых усилий то не прикладывал.
Хочу купить себе китайский i3 для печати корпусов, резьбы и шестерёнок. Буду брать один из самых дешёвых, но не самое говно. Сейчас смотрю на поделки ZONESTAR. Думаю брать dual extruder, чтобы печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Призываются владельцы зонестаров. Как оно? Как говно? Есть истории успеха по дружбе с Slic3r?
i3 - говно, Slic3r - относительно плох, хотя для старта лучше KISS и позволяет немного больше чем Cura. Вообще из принтеров для резьбы советую не брать ничего что стоит дешевле 500 долларов.
>ZONESTAR
Ну видно ведь что уровень печати как у RepRap. Это же 2012 год анон! И сам принтер стоил 100 баксов или типо того. На этом я бы не то, что шестерёнки побоялся печатать, я бы вообще его побоялся включать. Разьве что обьёмные модели с экструдером в 1 миллиметр.
>dual extruder
Будь готов к тому, что первый месяц потратишь только на его настройку. Штука КРАЙНЕ капризная и имеет целую гору подводных камней.
>печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Круто конечно, но опять же нужно предусматривать емкость литров 20 которую сможешь накрыть воздухонепроницаемой крышкой. Ну и литров 10 растворителя конечно же. На деле тебе растворять саппорт нужно будет в 1 случае из 100, в остальном ты пальцем сможешь всё отковырять.
Советую ещё раз продумать всё, оно тебе точно надо?
Тебя наебали. Ацетон должен испариться, оставив тонкую плёнку пластика.
Я не знаю, чем тебя устроила прюша, но ты не поверишь, и она может в резьбу.
То, что после каждой печати тебе необходимо допиливать деталь напильником, это не плюс, а минус.
Какая температура стола?
Хитрый какой, а ты покажи прямоугольную деталь - все равно ведь углы скрутит, какой бы волшебный у тебя стол не был.
Толщина маленькая в точке приложения усилия. Меньше 3мм толщиной всяческие технические детали ломаются. Дальше, заполнение сколько? Температура? Какое заполнение? Крест-накрест или сотами? Я шестерёнку печатал на Kerher в редуктор. Зубья сточило, а основание осталось. Печатал бы не 0.5мм, а 0.2мм соплом - выдержали бы, так как плотнее бы слои лежали внутри.
Печатаю Прушей Ы3, резьбу толстую может, фигурки может. Сразу наклеивай на термостол снизу теплоизолятор, натягивай ремни качественно, заказывай запасные держатели тефлоновой трубки, сопел комплект, ключ для из смены, придумывай сам, что делать с тем, что ползунок оси Х качается, печатай сразу новые держатели концевиков, с завода - разрушаются за месяц. Лучше на алюминии, чем на орг.стекле. Так как затянуть все оси на орг.стекле - нифига не получится, оно усилия не держит и приходится лаком всё замазывать.
Придется для такого рукожопа делать фото и баночек с сиропом, шпателя, скребка, толщины слоя (она должна быть очень тонкой, печатал бы принтер юбку такую сам, сироп был бы не нужен, но тратить время на печать такой юбки - долго).
Я думал о водорастворяемых саппортах. И поясни, чем плох Slic3r. Прослушал курс 3D-печати, на практических занятиях мы использовали Slic3r (и ещё какую-то проприетарную фигню для старого принтера, который не понимал G-код), ничего плохого за слайсером не заметил. Но я не занимаюсь 3D-печатью постоянно, у меня даже домашнего принтера нет, так что прошу пояснить.
>Толщина маленькая в точке приложения усилия. Меньше 3мм толщиной всяческие технические детали ломаются.
Чот PLA не сломался, а "Мегопрочный ABS от FDplast", как-то странно.
>Дальше, заполнение сколько?
100%
>Температура?
Экструдера - 240, если меньше.
>Крест-накрест или сотами?
Линия
>Я шестерёнку печатал на Kerher в редуктор. Зубья сточило, а основание осталось.
Дело в том, что шестерёнку как раз я печатал нормально. При 100% заполнении уже с 3 недели работает исправно. Правда это машинка на радиоуправлении, может там нагрузки не такие большие.
Купи принтер
@
1 месяц кузьмичуй чтобы добиться хоть чего-то приемлемого.
Всё как я и рассказывал.
> печатал бы принтер юбку такую сам,
Raft? Не, не слышал.
>Придется для такого рукожопа делать фото и баночек с сиропом, шпателя, скребка, толщины слоя
Ну печать слоя я бы и сам хотел бы видеть. В западных видосах они например неслабо так обмазывают. Миллиметр точно есть.
>Я думал о водорастворяемых саппортах.
ABS вбирает воду. Может при сушке треснуть. Но это теории, я лично с таким не сталкивался, хотя и в ванной с ним не плескался.
>И поясни, чем плох Slic3r.
Абсолютно тупой. Годится для подготовки простых моделей, на фигурках у меня в 5 случаях из 10 вылетает с ошибкой во время слайсинга. Если печатать что-то больше 20см3, может протупить минут 30 пытаясь отслайсить.
Не умеет в печать на принтер с компа, в 2k17! (Изменить температуру нозла и кровати во время печати - бесценно).
Не умеет в кокон (Печатаешь на открытом принтере ABS, макст хэв).
Не умеет в отображение саппорта, из-за чего у меня например адовый батхёрт. С какого-то перепугу он не сделал саппорт для руки фигурки, из-за чего она получилась однорукой. Узнал об этом уже после печати.
Нет снайперского саппорта. Нельзя поставить один саппорт в одну точку. Либо трахайся с лесом, либо ничего.
Всратые настройки рафта, вообще единственный слайсер у которого рафт настолько сильно прилипает к детали, ну и само собой нельзы для рафта выставить отдельную скорость...
Из плюсов - есть возможность воткнуть Gcode в начало и в конец файла.
>Воздействие может вызвать лишь раздражение с минимальными остаточными повреждениями (например, ацетон)
Ну как-то так ядовит.
Мне китайцы прислали в комплекте с прюшей 3 сопла с надписями 0.5, 0.4 и одно без надписи.
Пробовал вставлять зубочистки в сопло "0.5" - кончик зубочистки принимает форму цилиндра 0.4 (по штангенциркулю). Вставляю зубочистку в сопло "0.4" - зубочистка оказывается 0.3, а то которое без надписи вообще 0.6
Это нормально что на соплах ставят надписи от балды, или я что-то не так делаю?
Есть наборы микросвёрл для чистки, можно ими.
Если надо срочно и на дому, лучше выдавить через екструдер, потом измерить штангенциркулем.
>Хз, я голову драконью драконю, мелкие детали отломались при бросках, толщиной выше 3мм всё на месте.
Не, специально сейчас достал из мусора, измерил штангелем, там толщина стенки 3мм. Блин. Может перегрел? Я на 260 печатал.
>Думаю брать dual extruder, чтобы печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Удачи бро.
>Если надо срочно и на дому, лучше выдавить через екструдер, потом измерить штангенциркулем.
Но ведь пластик изрядно расширяется на выходе из сопла. Или есть какой-то фиксированный коэффициент для этого расширения, скажем, для abs?
Так ты не на стекло дави, а в воздух. И его не расплющит.
>>И поясни, чем плох Slic3r.
>Абсолютно тупой. Годится для подготовки простых моделей, на фигурках у меня в 5 случаях из 10 вылетает с ошибкой во время слайсинга. Если печатать что-то больше 20см3, может протупить минут 30 пытаясь отслайсить.
Никогда не тупил более пары минут, но я дохуя хитровыебанные детали не печатаю.
>Не умеет в печать на принтер с компа, в 2k17! (Изменить температуру нозла и кровати во время печати - бесценно).
Зато репитер хост, в котором установлен Slic3r, умеет.
>Не умеет в кокон (Печатаешь на открытом принтере ABS, макст хэв).
Юбку ставишь высотой в деталь, profit!
>Не умеет в отображение саппорта, из-за чего у меня например адовый батхёрт. С какого-то перепугу он не сделал саппорт для руки фигурки, из-за чего она получилась однорукой. Узнал об этом уже после печати.
В репитер хост саппорт отображается нормально
>Нет снайперского саппорта. Нельзя поставить один саппорт в одну точку. Либо трахайся с лесом, либо ничего.
Это да, имхо самый серьёзный минус слайсера.
>Всратые настройки рафта, вообще единственный слайсер у которого рафт настолько сильно прилипает к детали, ну и само собой нельзы для рафта выставить отдельную скорость...
А нахуя нужен рафт? Никогда его не использовал.
Скорость замедлять не помогает, т.к. прижатый экструдер тупо разогревает собой верхушку детали. Вентилятор на охлаждение врубать вроде как нельзя, деталь поведет или даже деламинирует. Заставлять голову отъезжать после каждого слоя я пробовал - сопли на соплях. Печатать по несколько деталей сразу мне не нужно. Так что же, блять, делать?
Ну так-то да. Вот только репитер хост - это другая программа. И не всегда есть возможность её использовать. Иногда хочется сохранить на карту и печатать с неё, особенно для деталей н 12+ часов. Когда комп может схватить обновление и перезагрузиться убив печать.
>А нахуя нужен рафт? Никогда его не использовал.
При печати на сиропе нужен. Чтобы не повредить деталь при съёме нужен (не рассказывайте мне как вы по щелчку снимаете, прилипает как на клею.) Ну и если деталь имеет не плоское дно, а несколько мелких точек соприкосновения в поверхностью, тогда уж лучше я с рафта сниму, чем со стола, по дороге повредив все "Иголки". В общем мне эта штука важна.
Retrack с откатом по z миллиметра на 3-5
охлаждение можно и врубать при ABS, процентов на 20.
Зачем 260? ABS уже при 180 плавится, только быстро остывает. Сам я пробовал и на 220, и на 230, и на 245. Остановился на 235, результат лучший. А на 245 выгорали китайские термопары, лол.
Скорость либо на минимум под конец, либо охлаждай под конец.
Это не просто двойной экструдер, а снятый с УЛЬТИМЭЙКЕР3!
>ABS
> уже при 180 плавится,
Шта? У меня ABS даже при 230 отказывается печатать. Ну и 260, пушо механика позволяет печатать 2x, так что я просто врубаю 200% скорости без потери качества и печатаю на 260.
Это двойной экструдер с принтера за 3000 евро, карл. И даже с ним куча проблем, представь теперь что у тебя переделанный рипрап на болтиках и чудо баксов за 200 вместе с принтером. Мне просто жалко анона и его будущее. Хотя я вангую что через 2 недели он просто забросит принтер и начнёт бухать.
> И не всегда есть возможность её использовать.
А в чём проблема её использовать?
Иногда хочется сохранить на карту и печатать с неё, особенно для деталей н 12+ часов. Когда комп может схватить обновление и перезагрузиться убив печать.
ведь он умеет в заливку гкода в принтер.
>не рассказывайте мне как вы по щелчку снимаете
хорошо, рассказывать не буду, буду просто снимать по щелчку.
>хорошо, рассказывать не буду, буду просто снимать по щелчку.
Вчера печатал на сироп и 90 градусов стол. Сегодня снимал с холодного стола. После простоя в часа 3, буквально отдирать пришлось.
Что я делаю не так? Сироп из АБС, печать Абсом на рафте.
Я не говорю что я последняя истина тут, я вопросы задаю именно от незнания. Мне и вправду интересно научиться у анонов.
Наверное у тебя какой-то шершавый стол, каптон там или алюминий. Снятие по щелчку это про стол из непокрытого стекла.
мой стол >>291553
Температура стола 110
экструдера 210
первый слой 0,2 (сопло 0,4)
флоу первого слоя 140%
Раньше у меня был алюминевый стол и я мазал его и пивом и абс соком и клеем. То липнет хуй отклеишь, то отваливается посреди печати.
Вырезал из оконного стекла кусок и положил на нагреватель. Откалибровал. Всё!
Ну я же его не буду жрать. Распечатал, растворил, вылил в унитаз. Или ты думаешь, что я получу отравление от паров при печати?
Ну, для меня это не критично всё. Я не буду дохуя сложные детали делать. План такой — рисую корпус в solvespace, экспортирую в STL, нарезаю STL в Slic3r, экспортирую G-Code, печатаю на принтере. Где проебался?
Никак.
У грега рекомендации 220-250, у ФД 245-260, с али плавится 235-260. ты точно с PLA не перепутал?
Хуйню пишешь, у меня абс от ФД и я хуячу при 225 градусах, при 235 уже стенки идут волной и цвет слегка темнеет.
Впрочем все это можно объяснить разбегом в калибровке китайских тармопар на 100k. Глупо ждать от них объективных показаний.
короче говоря, если печатать куб, то стороны будут параллельны и равны друг другу (сверху смотрим), но прямые углы не прямые, и получается какая-то призма ромба. Почему так? Шаги по одной из осей пропускает или подстроечник мотора на драйвере нужно покрутить?
да вроде не особо
upd нашел, ось на которой каретка перекосоебило сильно, такое ощущение что валы по оси Z как-то криво встали и развернули крепление оси
только как исправить не ебу
Ебать ты криворучко
Ну вообще пушка, вчера весь вечер проверял местные байки про ФД в частности. в итоге уже на 230 модель снимал со стола всю в трещинах. Нет, спасибо, меньше 255 теперь нини.
Щас бы фото.
Да вообще пиздец, есть же фотополимер, спекание порошка лазером наконец (которое даже тупые диайуй могут сделать на механике их же сраного глинодава, заменив в нем собстенно глинодав лазером), но нет блджад, сраные дуайвайщики кроме как копировать сраные FDM-глинодавы ничего не в состоянии.
>фотополимер
Токсичное хрупкое говно за оверпрайс, которое неюзабельно в реальной жизни.
> спекание порошка лазером наконец
При цене в 10 раз дороже FDM, качество раза в 2 хуже, и ебля с порошком который приникает во все щели твоего дома. Ну и да, 1 капля вод и твоё изделие сразу идёт на помойку. Из всех технологий которые пока изобретены, FDM пока самая многообещающая технология.
Слои расклеиваются только на ABS, при неправильной температуре и огромной влажности. Хочешь нерасклеивающихся слоёв, тупо грей нозл до 260 и играй в игорей пока печать идёт. А с лазером ты что сделаешь? Откалибруешь его? перемолешь порошок в кофемолке?
Да и с PLA такой проблемы нет, C HIPS, neylon, SBS - такой проблемы нет.
При 260 ABS уже горит, нет, не так, ОН СГОРАЕТ НАХУЙ С ЧЁРНОЙ КОРКОЙ! Откалибруйся, бро. Возьми пирограф, термометр промышленный или ещё что. При 260 ABS сгорает.
>ОН СГОРАЕТ НАХУЙ С ЧЁРНОЙ КОРКОЙ!
Нет, это ты откалибруйся. У него температура горения чуть ли не 310 градусов. Я хз что у тебя не так с принтеров, я на двух своих печатаю на 260, и мне норм, нигде ничего не отслаивается и не деламинируется., даже при выключенной кровати.
Ну хз, у меня есть 3 китайских катушки, 18 катушек грега, 2 катушки от FD и 2 пропласта, всё прекрасно работает на 260.
У меня использовано 8 китайских, 2 от грега, едет 3 от пропласта. И все будут на 235 замечательно печататься.
Принтер с боксом из потолочной плитки, всего +10% к качеству. Деламинации нет, печатаю на сиропе. Скорость максимальная 4000мм/сек, Пруша Ы3. Для мелких деталей ставлю 50% скорости.
Извиняюсь, наврал, 4000мм/мин.
Зачем мосты, когда есть поддержка? Но вообще никакой.
Как отличить PLA от ABS?
В Гугле забанили, мудень? АБС при горении коптит, пла при горении не коптит и издает сладковатый запах.
КАЖДАЯ ИЗ 18 С ДЕЛАМИНАЦИЕЙ С ПОТРЕСКИВАНИЯМИ С ЕБАНЫМИ ЩЕЛЯМИ В 3 МИЛЛИМЕТРА.
Одна деталь вообще после печати скукожилась и в итоге не подходит так, что только заново перепечатывать, вторая треснула аж в 9 местах, третья расслоилась при сьёме на части и теперь не подходит, у четвёртой с какого-то хуя внешний слой в 1 проход головки запузырился и отслоился, и это блядь 10 чсасов печати коту под хвост.
Как же у меня бомбит нахуй. На моём бомбящем пердаке можно просто на Марс миссию запускать, долетят за 3 часа. Это просто пиздец какой-то.
Всё блядь, заебало меня это всё. Заебал блядский ABS, блядские скачки температуры, блядская борьба с блядской влажностью прутка, блядские сквозняки, блядские трещины, блядский сироп после которого неделю надо проветривать квартиру, после которого нужно чистить вилкой ебаное блядское стекло, после чего нужно пылесосить пол квартиры, потому-что мелкая хуйня от засохшего сирпа по всему полу, балкону, земле и даже небу нахуй, блядские сборы каждой нитки в баночку чтобы этот сироп приготовить, блядские конструирования держателей под эти катушки ебических размеров. Блядский запах от ABS который при печати пахнет так, будто у тебя НАХУЙ сгорела вся бытовая техника в квартире, в доме, на районе и в ТВОЁМ БЛЯДСКОВ ГОРОДЕ.
Закупил 20 кило PLA у FDпласта. c ABS больше не хочу заморачиваться НИКОГДА.
Но самое хуёвое то, что после покраса грунтовкой, текстура пластика вместо того, чтобы сгладится, стала ещё больше проступать. И теперь с грунтом видно не просто каждую трещинку а можно посчитать каждый блядский проход головки и каждый слой поделия. Это пиздец какой-то. Теперь под это дело нужно соорудить баню размером от 20 литров. и не факт что и это поможет сгладить косяки.
Если пахнет кукурузой - PLA.
Полёт пять минут, состояние нормальное.
Не расстраивайся, может тебе повезёт с PLA. Что хоть печатал?
Лазерную винтовку из Fallout4. Главное все механизмы мелочь, и относительно большие детали пропечатались просто 10 из 10 на PLA, но там катушка 750 грамм всего, мне тупо её не хватило на всю винтовку.
А ты упорный. Может стоило все же настроить свой принтер, прежде чем браться печатать большой проект?
А если не получается настроить, то подумать о сборке/покупке другой модели с термокамерой и нормальным нагревающимся столом. Напомню, что к равномерно прогретому до 110 градусов стеклянному столу ABS надежно липнет безо всяких сиропов и клеев.
Лол, ну для фоллача кривое и потрескавшееся говно вместо оружия это даже по канону.
Стол нормальный, термокамера есть, к моему столу и без прогрева липнет на сироп, хотя опять же печатал на 110 и на 30 - вообще не заметил никакой разницы (с сиропом всмысле). Даже при печати в коконе 1-2 трещины да проявятся. Тот же RCLifeOn в своих видосах прямо сказал что ABS - это полный пиздец по качеству печати и подбору параметров, а уж он - это чувак со стажем печати лет в 5 и 12 3d принтерами в гараже.
Да и настраивать я не знаю что. За несколько месяцев я уже вообще всё перепробовал. Хоть какие-то подвижки заметил только с температурой печати, чем ниже она, те ещё больше трещин. Так что печатал всё на 260, как в рекомендациях к прутку было написано.
Ну хз, всё-таки металлический корпус, это вот всё.
Вполне возможно что у тебя термопара врёт, и на хотэнде на самом деле не 260, а например 200. Я бы проверил промышленным пирометром, например, или другим термометром который может в такие температуры. Очень уж похоже на то, что ты просто недогреваешь пластик.
>RCLifeOn в своих видосах прямо сказал
Алсо обзорщиков с ютуба слушать не надо. Они как правило криворуки, и по 12 принтеров собирают только потому что им производители бесплатно их шлют ради рекламы. А ебаться с грамотной настройкой им некогда, надо видяши снимать.
Видео сними, чудо, как ты печатаешь. У тебя термопара врёт, если с ABS постоянно расслоения. Хотя постой, толщина слоя у тебя не больше чем половина диаметра сопла, лол?
Да, но можно и без неё, если надпись выделяется на 0.2-0.3мм. Я бы вообще надпись сделал контуром или выемкой.
А если выемкой - можно будет вверх ногами печатать? А то и так 17 часов показывает, а торцом все 21.
Да, но чистить выемку так же неудобно.
Предложение лучшее - напечатать коробку без надписи и надпись. А потом склеить ацетоном.
Думал об этом, но аккуратно ли получится, не колхозно? А нет какой-то возможности напечатать вверх ногами без надписи, потом перевернуть и напечатать надпись? Если стол опять разогреть, уже готовая деталь к нему пристанет?
Абс прекрасно шкурится.
>не колхозно?
3d печать
не колхозно
Печатать на торце самый оптимальный вариант. Прочность будет выше.
Лол, забавно ошибся. Магнитометр конечно же.
Если без оси Z, то платформа для лазерного гравёра.
http://www.ebay.com/itm/40-50cm-Area-500mW-Mini-Laser-Engraving-Cutting-Machine-Printer-Kit-Desktop-New-/322419082650?epid=1883283294&hash=item4b11acc59a:g:DUQAAOSwr~lYnWc8
http://www.ebay.com/itm/New-Super-Carver-1000mW-USB-Laser-Engraver-Printer-Carver-Engraving-Cut-Machine-/311849246266?epid=775791160&hash=item489ba9de3a:g:XVoAAOSwkShY9ItV
Алсо, моторы должны быть вне этого объема, иначе они все засрут. Такое вообще возможно?
То есть ты в курсе, что моторы при действии нехило так срут на магнитометры, да? Тогда бери любую RepRapину и думай как обходиться без стальных направляющих. Можно ещё взять MeArm, оно пластиковое.
http://www.ebay.com/itm/ArmUno-2-0-Robotic-Arm-DIY-Kit-MeArm-and-Arduino-Compatible-MeCon-App-Soft-Jaws-/151663873547?epid=1162114388&hash=item234fdf0e0b:g:uqYAAOSwN6JY9cZs
Винты заменить на пластиковые, серву на конец манипулятора не ставить. Ортогональные координаты в декартовы переводятся.
>MeArm
Вот это классная штука. Не могу найти, какой она объем покрывает, правда.
Что думаешь про дельта 3д принтер?
Пфф, какую руку сделаешь, такой и будет. У меня была нарезанная лазером на радиус = 200мм, высоту подъёма = 170мм.
Дельта? Тогда обратная, чтобы манипулятор лежал на плечах, так ты сможешь хотя бы часть магнитного возмущения отрезать. Будут сверху движки - будет больше проблем с магнитометром.
Дельта принтер несёт печатающую головку-манипулятор на своих плечах-осях. Обычно манипулятор направлен сверху-вниз. То есть рассчитан на наращивание слоев снизу-вверх. Если ты хочешь моньше помех для магнитометра, тебе надо как-то заэкранировать двигатели. Чтобы это сделать, можно поставить двигатели снизу и закрыть их клеткой Фарадея, то есть экраном.
Положить на бок несудьба? На тот, кторый на нас смотрит, чтобы в итоге буква п печаталась? Тогдя поддержки будут печататься только для лапок которые в красном кружке и для выпуклой надписи, но это совсем какие-то миллиграммы.
Алсо как вы шкурите свои поделки? Хорошо шкурится например на столе, но если поверхность не плоская - то сложно, или альтернатив нет? Просто бери шкурку и шкурь?
Берёшь шкурку и шкуришь, шкуришь, шкуришь.
есть два стула
1) Anycubic 3D printer I3 Mega
2) FlyingBear-P902
Что скажете аноны ?
благодарю анон, подожду малость распродажи, если не будет то возьму.
> FlyingBear-P902
Хуита хует. Заебёшься собирать, там из целого оборудования только нозл, который и то вкрутить прийдётся. А все эти планочки хуяночки ещё калибровать потом часов 20. Опять же стол на одном z моторе не айс.
>Anycubic 3D printer I3 Mega
Прямо из коробки включишь и сразу в печать. Из недостатков только пиздец какая мелкая площадь печати. Про дрыгостол дауна не слушай, он собрал из батиного магнитофона какую-то поебень и теперь на всех злится, там сверхточные шаговые стоят. Всё отлично работает.
>на одном z моторе не айс
Один мотор - самый айс, а вот винтов должно быть не менее двух. Против нескольких моторов говорят, что в пределах одного изделия на некоторой высоте уже возникает значительная рассинхронизация, т.е. перекос - и пизда.
>сверхточные шаговые
Против стола - инерция изделия некоторой высоты\массы. По Z скорости сверхнизкие, по XY - обычно высокие и очень высокие. Логика подсказывает, что наилучшее решение - двигать стол именно по вертикали.
Алсо, подразумеваешь, что прюшеклон привезут цельнособранным и откалиброванным? Как пишут богатые аноны или тролли, даже мейкерботы\ультимейкеры надо настраивать.
Микро-капельки возникают рандомно где попало, но больше всего их на юбке.
Это значит надо flow уменьшать, или температуру поднимать чтобы пластик пожиже стал, и легче через сопло продавливался?
Я бы flow уменьшил. Температура у тебя вроде ОК.
Нету такого, SBS и PETG тоже не шкурятся, ASA тоже
усаживается и т.д.
Под твои требования надо было фрезер собирать а не 3д-принтер, и пилить дерево/металл.
ABS только рассчитывай модели сразу на усадку.
то ли снижать скорость подачи пластика. Ясно, что сам по себе экструдер - говно, но все же.
Термобарьер проверь и жёсткость его крепления в экструдере. Все принтеры с мотором экструдера не на самой печатающей головке этим страдают, что термобарьер тупо выдавливается.
Оказалось, что тефлоновая трубка была не до конца вставлена. Теперь все нормально. Спасибо
>Логика подсказывает, что наилучшее решение - двигать стол именно по вертикали.
Вообще не вижу разницы между движением стола и движением планки с печатной головкой. И там и там механика обосраться может одинаково. Вот только когда у тебя башка вверху, да ещё и катается туда сюда, то это может расшатать принтер нехило. Именно поэтому в природе есть только принтеры с 4 рёбрами. Всё чтобы увеличить устойчивость принтера и не дать инерции повлиять на качество печати. Но в случае с самосбором на коленке - это смех вообще. Я понимаю когда это ультимэйкер который с завода в боксе и 99% что не раскрутится, а тут анон закрутит батиным газовым ключом, через 5 недель всё отвалится. Я уже с этим сталкивался, спасибо, не надо.
>ПЛА хуево обрабатывается, не шкурится, не пилится, не сверлится.
Сверлю PLA, шкурю мелкой шкуркой. Что я делаю не тк?
Алсо нахрена ты пилишь PLA? У тебя принтер есть чтобы сразу нужного размера напечатать. Что за бред?
>гораздо лучше
>При обработке дремелем, деталь раскололась.
>При сверлении пошла трещина.
>Обработал наждаком, красный ABS ВНЕЗАПНО побелел.
Естественный цвет ABS - телесный или близко к нему.
Если тебе нужна значительная механическая обработка после печати, то я вообще не понимаю зачем тебе 3d принтер? Печатай сразу нормальную модель. Шлифовка нужна разьве что от мелких заусенцев. Распил вообще непонятно зачем нужен. Это всё должно сразу печататься без всяких косяков.
Из Куры. Там прописываю скорость и слой, да. Но я думал это так, для расчета времени. А это все вписывается в gcode?
То есть в gcode вся эта инфа прописывается? Вставил флешку и он все печатает, как я в Куре указал? А в принтере настройки тогда зачем?
В принтере ты можешь изменить данное значение. Сохранил 210, видишь что зреново идёт, установил 230. Или когда забыл обдув включить, быстренько включил вручную. Но вообще можно ничего не делать, тупо воткнул флешку и печатаешь.
Flyingbear p905
https://goo.gl/1DZc2x
Ну если тебе нужно печатать большие вазы из PLA неспешно, часов по 30, то тогда бери.
В большие скорости он не сможет, в ABS тоже не сможет.
Профиты
Нет ебли со скачками температуры от катушек. Поставил 220 и печатаешь любой катушкой PLA.
Хочешь печатать быстрее - поставь темпер побольше и врубай скорость 200%.
Нет адового запаха жжёного пластика на всю квартиру.
Нет ебли с баночками ацетона, со шпателями, с сиропом который растекается хрен пойми как, с запахом нагретой адовой смеси сиропа на печатном столе.
Нет ебли с отковыриванием сиропа от стекла.
Впринципе не нужно закупать ацетон.
Нет нужды хранить PLA в ебических контейнерах с запасами силика геля.
Из минусов.
Нужны запасы малярного скотча и клея.
Самое главное забыл. Больше нет этих ебаных трещин на моделях. Как-же у меня от этого припекало раньше.
У меня два принтера! Два! Хочешь сказать на обоих 220 врут? Я ещё понимаю китай может врать, там наверняка стоит +\-20 градусов, но чтобы сразу два - не верю.
Больше скорость печати, больше прутка проходит через екструдер, меньше скорость нагрева, больше вероятность того, что пластик застрянет или не успеет прогрется и застрянет. Лучше при быстрой печати брать с запасом.
Ты точно не ебанутый? Почти весь АБС что имею печатается на 235 градусах. Термопарой хотенд замерял. Отклонение не больше 2х градусов.
Нет, это зависит дохуя от чего - производителя пластика, устройства хотэнда, скорости печати, даже от ебаного цвета одного и того же пластика.
Так что подбирай сам экспериментально
Почти. На бф2.
А когда упирается так вообще пиздец - пока подкручивал Z подальше от столика на нем следы успели остаться от горячего экструдера, пикрелейтед. Надо было, конечно, просто столик выдвинуть, но я затупил. Это гроб гроб?
Как же его подгонять, если датчик есть? Раз он есть, я хочу разобраться, как сделать так, чтобы он все сам подгонял, как и должен.
А разница? Столик не буду портить, но все так же экструдер будет то чуть ниже, то чуть выше.
Ты ебанутый? Ебанутый. Bltouch калибруется, опустив пипку гораздо ниже экструдера, а разница высоты между ними заносится в прошивку. Инструкцию на ютубе глянь, что ли.
Да не нашел нихуя, только видео на английском на полчаса, я же не пойму ничего.
В прошивку это прям в прошивку? Перепрошивать что ли надо?
Лул, НЛО прилетело и оставило эту запись здесь.
Чтоа?
>>293817
Спасибо за наводку, вот точная инструкция, вдруг кому надо будет - http://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html
Ничего, зато через месяц твои поделки пооблезают, а через год - рассыпятся в пыль. И будешь еще абс теплым словом вспоминать. Особенно когда ты будешь в мусорку выкидывать почти целые катушки, потому что ололо на воздухе протухли.
При G28 Z0 он откалибровал Х и У и без калибровки Z и столика начал печатать в 10 см над столом.
>>293828-анон
С чего ты взял что через год они рассыпятся? Тому что пла биоразлагаемый?
Наркоман штоле? Они лет 400 резлагаются.
>АБС, 235,
Гони до 260, всё прилипнет. Только учитывай что на таких температурах у тебя FLOW должен быть ювелирно подогнан, иначе либо трещиныв пойдут, либо модель потечёт.
Данный пластик называется растительным биоразлагаемым, так как в качестве сырья для его изготовления используют лактозу. Само понятие биоразложение подразумевает поедание пластика бактериями в почве, а не его самоуничтожение. В компостных условиях срок разложения любого изделия из PLA размером с ладошку составляет около 3 месяцев, а для больших деталей этот период увеличивается.
Блеядь. Ну вот зачем? зачем делать катушку которую хуй куда засунешь, и которая сама по себе весит 700 грамм блядь? Заказываю с Китая точно такаюу-же весовку на 2.5, кутушка всего в 2 раза шире обычной и везде влезает если доработать напильником. Это же говно хрен куда засунешь. Ещё и за перевес платить, как за полноценную доставку килограммовой катушки.
Нихуя не йоба эта твоя пленка, по-видимому. Сам использую зеркало+клей бф2, при 235/105 липнет так, что можно сразу первый слой на скорости 60-70мм хуярить. А при 250/110 и все 100мм можно выжать.
Хуярю на 260\0 на сиропе, полёт нормальный (греть стол - это вообще зачем? Он же жрёт как кухонная плита.)
Бф2 разведи спиртом 1к3 примерно, держит отлично. Стол 110 градусов.
Есть смысл заморачиваться, если приперло печатать что-то крупное из АБС.
У тебя конструкция выглядит удобной, обклеиваешь со всех сторон листами сотового поликарбоната, из которого теплицы делают, и заебись.
Правда еще есть вопросы с охлаждением хотэнда, и охлаждением шаговиков или выносом их за стены термокамеры. Но это все вроде бы не обязательно для температур в 60-70 градусов, может тебе и этого хватит.
Естественно. PLA на 260 сгорит.
А как ультимэйкер работает? Там ведь всё внутри корпуса.
Что это за ошибка на пике?
Пробовал перезадать папку, пробовал запуск от имени администратора - все одно.
Принтер - Geeetech i3 Pro B.
Спасибо, очевидное я и не заметил!
В драйверах свистеть нечему, свистят движки, потому, что ток удержания великоват.
Свист стабильно даже на минимуме резистора, когда движок едва-едва трепыхается.
Когда в то же время включаю нагреватели, тональность меняется.
Попробую завтра поставить свой единственный 4988.
Бамп вопросу, так и не решил. Печаталось на этой пленке нормально раньше. Сейчас откалибровал все как надо и не печатает. Он должен первый слой на Z=0.3 печатать или это ошибка какая-то? Как это контролируется вообще?
Тебе не кажется, что если ноззл опущен в ноль, то пластику некуда вытекать тонкой струйкой и он будет выдавливаться хуй пойми как?
Ну так ноль по листику откалиброван, не совсем в стол упирается.
Это просто zonestar p802. Мотор экструдера я перенёс на каретку, потому что заебался слушать как движок не справляется с проталкиванием прутка через боуден. Запилил вот такой вот колхозный самопальный переходник, а потом ещё принимающую часть экструдера (белую) напечатал, чтобы полиуретаном печатать (он гибкий очень, раньше завязывался в узел в экструдере на рандомном этапе печати). Сейчас всё просто божественно, скортости совсем не потерял. Никакая инерция его не разьебала.
Зато теперь даже ретракт могу себе позволить, лол.
Я сам по себе не особо эстет, чтобы дрочить на полное отсутствие люфтов. Качество печати устраивает совершенно, ибо печатаю только технически применяемые элементы - крепления, втулки, прокладки. Резьбу печатал даже M4 - с натяжкой, но закручивается. Так что всякие воблинги-хуеблинги вроде пока совсем меня не волновали.
Единственный косяк - немного раздражающий звук/вибрация при быстром перемещении по оси Х. Причем на качестве это никак не отражается.
Вот моё видео. Пожалуйста, взгляните.
https://www.youtube.com/watch?v=ODnqSbkV5UU
Есть подозрение, что это из-за того, что на каретке всего два подшипника, а у нормальных людей 3.
И ещё проблема - в CuraEngine поставил в настройках прутка вентилятор на 0. Теперь как ни меняю обратно - все равно он не начинает крутиться при печати нихрена. Приходится вручную в управлении включать. Или он первый слой и не должен охлаждать?
>>294495-кун
Купи стикер за пару баксов уже.
Первый слой не обдувается
А4988 совершенно беззвучно удерживает. Изначально у меня DRV8825 и TMC2100, свистят и те, и те. Пишут, что для первых можно купить smoother, чем и попробую решить вопрос. С тмц непонятка, говорят, что дело в шаговиках, их менять жаль.
Кто-нибудь владеет 21хх?
Хочу собрать из старых деталек от сдохшего mc5 и дерева, мб есть какие-то подводные камни? Дискас
> Аноны, кто-нибудь из вас собирал smartcore?
А чем этот смарткор от кирюхи отличается? По мне так кирюха кирюхой.
@
ПРИНТЕР ОСТАНАВЛИВЕТСЯ (достаточно)
@
ЕХИДНЫЙ ТЕРМИНАЛ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ЭКСТРУДЕРА 0
@
СМОТРИШЬ НА ЭКСТРУДЕР
@
ИЗ ХОТЕНДА ТОРЧАТ ОБРЫВКИ КОНТАКТОВ ТЕРМИСТОРА
@
УЛЕТАЕШЬ ПЕЧАТАТЬ НА МАРС
трустори, заебали сука рваться, уже штук пять испогнаилось, что за пиздец, чем их не обматывал/обклеивал все равно рвутся. Это вообще как-то решается? Или они все с такими тонкими контактами?
Если ты о том, что зажимной винтик нихуя не держит либо перекусывает провод, то решается покупкой дорогого термистора с резьбой. Если нет - то переходом на термопару, там провода толстые.
Ну на алиэкспрессе же. По запросу thermistor M3 находятся на нужную температуру. Термисторы-то там обычные, просто за комплект дорого.
Почти без ебаных волн. Пересадка стола от пруши идет полным ходом. Алсо ебал в рот это ограничение на размер файла.
Я так понимаю что это несменная головка, и если она забьётся то выкину всю конструкцию?
Если кто печатал 3 цветами отпишитесь, мажет или нет.
Есть старый ёбаный рип рап купленный в 2014 году за 300 баксов с 2 убитыми шаговыми, и сгоревшей материнкой. Выглядит он как на пикриле. Всё разболтано, максимум хреново скреплено и вообще доверия не вызывает категорически никакого. Но тем не менее если в него вложить баксов 100, то можно оживить. Посему вопрос, если купить другую акриловую рамку, и нужных запчастей, есть ли у меня шансы на оживление? И вообще как дела обстоят с материнками? Хочется взять корпус как на втором пике и перенести всё на него, но есть подозрения что не всё так просто. Даже если предположить что шаговые встанут, стол и БП приклею изолентой, то есть шанс что мать будет думать что параметры у принтера другие. Или можно смело на это забить и самому прошить? Или же тупо взять мать от этого корпуса?
Пикрил, а то, для лазерного гравера.
Ну вот у меня например сейчас 1 головка. При смене пластика с красного на белый, и последующей печати белым, примерно сантиметров 20 ещё красная полоса идёт. Тоесть даже ретрак не спасёт от этого. А тут аж 3 цвета. Я представляю как синий смешивается с красным и получается довольно видимый переход.
Ну ясен хуй, что будет смешиваться. Все многоцветные экструдеры заставляют для очистки сопла от смешанного цвета строить сбоку внушительную prime tower, иногда даже большую чем сама модель. Соответственно, половина пластика уходит в утиль.
Потому что нахуй не нужен, один раз подкрутил барашки и просто не трогай их.
а куда еще?
у меня он в специальном отверстии, и закрывается шайбой, которая прижимается болтом, вкрюченным в соседнее отверстие с резьбой
Че ты несешь вообще? Валы, шпильки, все это твое дерьмо практически гарантированно не подойдут по размерам к этой раме. Материнки нахуй какие то. Купи рампс и не еби мозги.
Не, там по сути только ось Z нужна, остальное всё подходит. Ну если что не так, мжно и распечатать на принтере, для этого у меня как раз есть второй принтер. Ну или докупить за 50 рублей на али в крайнем случае.
Бери люминиевую раму, с новыми шпильками, движки и экструдер только оставь, и то если экструдер сядет.
>Бери люминиевую раму, с новыми шпильками
Я так и хотел, но судя по ценам на алюминиевые рамы, мне проще новый принтер купить.
Ну так покупай, раз все подходит. Как по мне, то ты хуйней маешься.
Ohuenno. Makerbot сосёт.
Это кубик из abs, а заполнение сделано сеткой из ромбиков или треугольников. Когда вся хуйня остывает, сетка заполнения дергает стенки за точки соприкосновения и выгибает их волной. Поэтому нахуй abs, нахуй и в пизду.
Пиши в поддержку, лол.
Я сироп развожу и не парюсь.
Пленка не та, или клей не тот, или 110 градусов на термисторе внизу стола нихуя не отображают реальной температуры с другой стороны стола. У меня, например, реальная температура поверхности на 20 градусов меньше, чем показывает термопара, это надо учитывать.
Ставь температуру 260 и печатай на малярный скотч с клеем.
Позаботься о том чтобы сквозняков небыло при печати.
Да, по листику.
Самое странное, что до этого я выставил его на глаз и он печатал, все прилипало.
Юзаю дешманский лак для волос, купленный в магните за 43 рубля. Температура стола 115, сопло 240-250. Пока не остынет до 80 хуй оторвешь.
Это не вибрация, учи матчасть.
>>295255
> кубик из abs
Это PLA.
> заполнение сделано сеткой из ромбиков или треугольников. Когда вся хуйня остывает, сетка заполнения дергает стенки за точки соприкосновения и выгибает их волной
Наркоман.
>>295256
Не, просто нужно ось менять, трево сосет.
>>295388
Не поможет, вообще не в этом дело.
Продать его.
Никаких. Пртнтер сейчас стоит $300 и есть у каждого бомжа.
Для сравнения, зеркалка с хорошими стеклами стоит $3000-5000, а много ли работы фотоебом можно сейчас найти с ней? Спроси в /p/ ради интереса.
>Мотор экструдера
Точность не упала? Вроде как с мотором инерция выше у экструдара становится при увеличении скорости. Сам вот наоборот сейчас переношу мотор экструдера на раму))
Установил TL-Smoother, желаемого эффекта ноль, а заявленный не проверить. Попробую подать на движки 24V.
так там дура стоит как на рамах, неужели никто не догадается поставить какой-нибудь шаговый движок\доводчик полегче. Да, он будет не таким мощным, но оставшиеся сантиметров 10 таки запулит в екструдер? Или есть подводные камни?
Свадьбы хуядьбы и прочее. У меня коллега подрабатвает, получается калым, бывает и целый месяц работы нет, а бывает за месяц по 250 тыщь.
Бегать почти сутки на ногах, снимая ужирающихся в слюни пидорашек, слушать лепса и круга, а потом еще неделю сидеть монтировать и ретачить их раскрасневшиеся хари? Ну уж нахуй, лучше в гейшлюхи.
Продаван не отвечает. Поэтому и спрашиваю.
заказал в обычной стеклорезке с обработкой краев 220х220х4мм обошлось вроде в 15 рублей ,печатал abs на 105 градусах не лопает
Самому допилить, не?
я не нашел ресурсный и более легкий аналог тому ШД что уже стоит. Вот и решил перенести его на раму. Попробую тока трубку подачи максимально укоротить
Упорот, в чем проблема? У меня типичный ringing блядь, я заебался уже объяснять, это типичная проблема на Y у тарантуа и а2. Даже если положить что-нибудь типа маятника на хотбед, то сразу будет видно как ось дергается, а знаешь почему?
Подумай лучше как от своих кривых рук заиметь профиты.
А я имел в виду то, что нужно давать правильный линк https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Сказал ультимейкероеб c FDM за сто штук. Я щас запилю нормальную механику оси, покажу тебе истинное качество говна и палок.
Печатаю где хочу, законом не запрещено.
Нагрев сопла включи, конец заостри
Из какого гомна ты принтер собирал? У меня обычный нонейм кит на ramps с а4988 драйверами музыкально пиликает как робот из советской фантастики, я без проблем сплю в той же комнате.
> ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Чет вспомнилось.
Поглотители запаха, как для холодильника, только побольше.
>>297587
Там шаговые движки, я их вообще боюсь смазывать. Так-то затянул все болты винты и гайки, смазал подшипники, перетянул зубчатые ремни, поставил безшумный вентилятор заместо старого шумного, но это 10% от шума. Когда принтер печатает - всё-равно в движении довольно громкий звук. Я хз почему.
Закупил пока шумопоглотителей и звукоизоляцию. Вечером буду ставить.
Не движки, чучело, в движках подшипники шариковые. Смазывать надо опорные осей.
> Трехмерычи, есть ли реальная возмодность заиметь профиты с печатания 3Д принтером?
Разве что изготовление форм для серийной отливки восковок, чтобы из них уже потом лить металл.
Нет.
Пробовал продавать огромные партии всякого пластикового говна, так чтобы выходило сносно и по цене норм - надо гонять принтер 24 часа в сутки месяцами. И выхлоп будет примерно тыщ 8-10.
Есть. Если это промышленный лазерный по спеканию металлов за дохулионы зелени. И ты при этом крупный машиностроительный концерн с многомиллиардной капитализацией.
Вообще, дауны верящие в кококомелкий бизнес - неизменно поражают. Лучше уж те же усилия потратить на обучение на инженегра и сваливание из русскоязычной страны в англоязычную. В этот самый концерн, нопример.
Ну да.
Купить принтер в китае за 300 баксов и выучится на инженера, сдать экзамены по инглишу и по программе мигрировать - это вообще одно и тоже почти.
>Ну да.
>Купить принтер в китае за 300 баксов, пытаться на нем зарабатывать, понять что продукция нахуй никому не нужна, купить второй принтер потому что обьемы, сидеть на ынке/у метро за развалом в компании просящирх милостыню бомжей и бабулек, платить дань хозяевам, влезть в долги, оказаться трупом в лесу, без гроба и кладбища, только пидор или выучится на инженера, сдать экзамены по инглишу и по программе мигрировать - это вообще одно и тоже почти.
Хуёво быть тобой.
Крастота зависит от прямоты твоих рук и вкуса, если ты не можешь купить нормальные базовые черные полотенца, порезать красиво и приклеить, скажем на вагонку или алюминиевый уголок, то это уже твои проблемы. У многих американских блогеров видел такую хуйню, ничем не отличается от звукоизолирющих экранов за дохуя денег.
От сквозняков закрыл коробом 70*70 напиленным из дерева местным мастером.
Звукоизоляцию сделал из обычного утеплителя забрав 12 метров за 360 рублей. Ушло из них метров 6+ обрезки подложил под принтер что выступило ещё и минизащитой от вибраций.
Сейчас печатаю тестовую модель и по ощущениям шума меньше раза в 2. Так что кому понадобится мой опыт - обращайтесь. Кому просто любопытно могу ещё фоток накидать.
Это конечно все заебись, но когда поставишь грелку стола, у тебя там в коробке получится газенваген. Электроника, моторы и охлаждение хотэнда тебе спасибо не скажут.
Поясняю. Все тобой перечисленное -параша для детей. Фьюжн ещё куда ни шло, но тоже параша.
Прааально, поэтому он электронику вынесет наружу и на движки и голову поставит водянку. А охлад модели будет норм итак.
Ну чот хз. Вон ультимэйкер работает в закрытом корпусе, разгоняет стол аж до 120 в легкую. И вроде норм. Вообще надо будет подробнее прочитать про температуру и движки, я пока только теории слышал про то что в жаре они плохо работают.
>Вон ультимэйкер работает в закрытом корпусе
Нет, у него экструдер снаружи, и мозги с блоком питания под дном спрятаны. И вообще верхней крышки нет нихуа.
Так мозги во внешку вывести дело 5 минут. В крайнем случае дыру просверлить, ну или по хорошему кабели удлинить.
Но в любом случае при печати ABS я альтернатив не вижу.
>печати ABS
Мышки плакали, кололись, но продолжали. Да заебали уже со своим АБС - говно он. ПЛА через месяц не исчезает. И не рассыпается. Не верьте местным сосницким.
кстати говоря, когда я на стоковый деревянный ультимейкер+ поставил стол с подогревом и закрыл все стороны и крышу оргстеклом, у меня электроника под днищем начала перегреваться и примерно каждый час печати пропускала несколько команд с печальным результатом.
Но проблема решилась насадками на ножки, которые подняли притер на 3 см и обеспечили нормальный поток воздуха под днищем. После этого даже шестнадцатичасовая печать со столиком на 110С прошла без нареканий. Внутри корпуса при этом температура, конечно, не 110, а примерно 70-80, потому что крышка не герметична и воздух выходит через верх, но это в общем-то и хорошо, моторы не перегреваются.
>Внутри корпуса при этом температура, конечно, не 110, а примерно 70-80
И как, хватает для того чтобы ABS совсем не скручивало? Говорят, что надо по хорошему 90 градусов достигать в коробке для приемлимого результата.
Моторы 540, которые будут стоять, ещё не подъехали от Дяди Ляо. Привод будет на два задних, раздельно. inb4: да я сам делаю для себя приемник и передатчик.
если перед каждой печатью протирать площадку (алюминий+каптон) ваткой с ацетоном, а при печати делать сантиметровый брим, то сколько-нибудь заметных искажений не наблюдается. Хотя если брим не делать, то половина уголков прям моментально поднимается, как только вентилятор включается.
Ебать ты конструктор. У меня самого лежит танковое шасси, на которое хотел сделать приемопередатчик из esp8266. Интересно, будет ли из-за вайфайного протокола ощутимо большие задержки в управлении.
>а при печати делать сантиметровый брим
Нихуясебе. Этож сколько пластика в урну сразу. При этом уже есть короб и 60-80 градусов, а всё равно нет гарантии что всё не распидорасит.
Брим, а не рафт
ХЗ, у меня на nRF24L01, отклик 5мс и более. Меньше - задыхается. Танк кстати тоже на той же системе, всё управляется, только с пушкой проблемы. Уже три привода страйкбольных перебробовал. Один в башню не влезает, второй слабо стреляет, третий сломался на 40-м выстреле, стоковый фигня. Башенка под камеру, камера в шасси, звуковой генератор с регулировкой относительно скорости движения. inb4: все в программе для девочек
Блядь, до меня только что дошло что ручку можно использовать не только чтобы косяки печати заделывать, а некоторые дебилы её ещё и рисуют. Ну как-бы хз. Если результат говно, попробуй сделать что-то по другому.
В любом лучае на выставку с этим вот я бы не поехал. Позорище.
24V помогло, рекомендую.
Ага, всё ещё хуже, оказывается я вообще химеру заказал. Которая не в 3, а в 2 экструдера печатает. Часов через 8 вернусь с работы и буду думать как её прикрутить.
Еще интереснее. Все пугают, что предельно сложно добиться параллельности пятаков сопел и стола. Так что пиши еще.
ХЗ, как я понял они параллельны и имеют чёткий зазор между собой. По моему Я видел в симплифае где это всё настраивается. Да и крепы стандартные как 3 копейки, прикрутил да печатай.
Меня больше беспокоит то, что это всё теперь надо подключить, при этом не запоров порт. А ко второму экструдеру нужно подрубить второй шаговый, а его тоже нужно вешать, а его тоже нужно подрубать, и как я понял на независимый канал. Вот чего я побаиваюсь.
как же заебало-то блять
висела в процессе 7-часовая печать
знаете что решил ноут сделать?
о б н о в и т ь с я
просто в пизду несколько часов печати
пиздец
Печатай с карты. Я вот проебался с количеством пластика. Печать шла около 8 часов.
Спермопроблемы.
Прогревай до 260, жди 10 минут,
Сувай туда пруток прямо на горячюю. Всегда так делаю. Брат жит. 6 месяцев на одном сопле печатаю.
Но вообще закажи новых в китае, они стоят копейки. А старый у тебя умрёт. Инфа 100%
Ох ссука, собираю этого монстра, завтра попробую попечатать. Подскажите подводные при первом запуске? это
Блядь.
Окай по пунктам.
Включаешь принтер,
Прогреваешь сопло до 160.
СУЁШЬ ТУДА С УСИЛИЕМ ПРУТОК.
ВЫСОВЫВАЕШЬ, ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ, ПОКА ИЗ СОПЛА НЕ ВЫСРЕТСЯ нить сантиметров на 10.
Не надо на меня капсить, бля. Проблема была в прижиме прутка к двигателю экструдера. Сегодня попечатаю. Наверное.
Термопаста под стеклом
Не, от клея он дыбится и плывёт волнами. Лак для волос хз. Вся проблема в том, что надо лист закрепить а в центральной части это сложновато.
Подразумевается использовать клей вместо листа, а не вместе. Это же АБВ.
Но лист звучит интересно. Попробуй прищепками по углам зажать, как со стеклом делают.
Я PLA печатаю. ABS - говно без зедачь. потрескается сразу после печати и его только выкинуть можно.
Алсо лак пробовал. Лист тупо рвётся. Печаль.
Ага, мантру. У меня этого абса 20 кило. Я бы с радостью печатал им. Но вот например последняя поделка просто распидорасила днище самой себе искажениями. И в результате у меня получилась коробка со скруглённым дном. Ну не пиздец? При этом 5 коробок из PLA вполне себе получились отлично.
Если бы я написал ABC, ты тоже бы не смог правильно прочитать?
Лаком тоже лист поливаешь? Хуета хует.
Возьми плотную бумагу для рисования или картон, растяни и зажми прищепками. Только нихуя не будет, нужна гладкая поверхность. Или липкая. Фотобумагу бери, лист а4 стоит рублей 15.
PLAст, я не знаю почему у тебя ABS не печатается, но у меня печатается на ура. Сопло недавно на 0.25 поменял, так теперь еще и лучше печатается, по сравнению с 0.5. Да дольше, но узкие окна-дырки печатаются без поддержки и искажений.
>У меня этого абса 20 кило.
Продай мне оптом и не мучайся, не твое это. По 250р возьму в дс.
Раздай анонам.
Алсо, кто-нибудь делал литейные формы из силикона по распечатанным моделькам? Какие максимальные размеры приемлимы?
И да, шкивы у них с двух сторон торчат.
Запусти, проверь количество шагов на оборот, либо 360, либо 180 (1 градус шаг или 2 градуса). Напряжение судя по контактам - 5-12В, средней мощности судя по железу.
>Запусти
У меня драйвера нет, а покупать специально драйвер под проверку жаба не даст, пушто то ли буду я этим заниматься, то ли нет.
А могу ли я прверить количество шагов на оборот вращая вал вручную? Там же вполне отчетливый шаг чувствуется же.
Если у тебя супер чувство слуха или ты медвежатник - то да. Ну или бери датчик угла, измеритель угла или что-то подобное. На вал стрелочку из изоленты, стрелочку на "ноль" измерителя угла, сделать один шаг.
Герметик не поможет, задвинь фторопласт ближе к соплу, чтобы совсем впритык. Можно еще пару витков сопла выкрутить и закрутить термобарьер в них.
По-моему прекрасно поможет, если реально термостойкий, чтобы даже не размягчался. Можно фум-ленту намотать поплотнее на резьбу, мне помогало.
Анон хочет, чтобы ты сдвинул стык сопла и термобарьера в середину нагревательного блока.
никак.
Вот эту точку ниже.
>C ABS каждая вторая поделка брак.
Братишка, земля тебе каптоновым скотчем. Я бы на твоем месте уже бы руки проверил откуда растут.
Да сходи в жопу пожалуйста. Ты не знаешь чего я только не делал. Как-то я двое суток потратил просто на печать тестовых болванок. Всё температуру подбирал, скорость подачи, температуру стола, скорость печати, охлаждение. Напечатал около 40 таких болванок! Сорок анон. Каждую положил на листик с параметрами печати. Знал бы ты как я заебался. В результате подобрал какое никакое оптимальное нечто что хотя-бы не разваливается при снятии со стола. И всё-равно при печати свыше 5 часов 100% 1 две трещины на заготовке. Я уже просто отчаялся и забил. Я хз что делать. И честно говоря мне уже похеру. Есть PLA который вообще на любых настройках выходит нормально. Им и пользуюсь.
Вангую, что у него принтер стоит на окне и бодро обдувается живительным сквознячком, или что-нибудь в этом роде.
Десять тысяч за готовый конструктор слишком дорого? Дешевле получится, только если уже есть часть нужных запчастей, или собирать совсем из говна/говно.
Фака нет, потому что нет однозначных ответов, все исключительно вкусовщина: железо, софт. Временами вкатываются тут некоторые, чтобы похвалиться спискотой опробованной, но дельное что-то крайне редко от таких слышно - сравнений не жди.
сам с таким же отсутствием навыков собрал с нуля по собственному проекту - опыта и веселья дохуя, качества долго нихуя. однозначно рекомендую либо купить за 10к - это реально выгодно - либо собрать по инструкции от пидоров с 3говнодей (но это отнюдь не дешево).
Если ты не разбираешься в электронике то тебе нужен готовый проект. Ноу дискасс.
Купи Прушу Ы3 набором или её деток, только лучше на алюминиевом профиле корпус, и не выебывайся, если только 3,5мм можешь распаять.
Пойду установлю и проверю, какой он удобный и понятный.
МАЧУ НА МЫЛО
Нахуй сходи, шизан. А свой станок себе в жопу засунь.
Двач, хочу собрать машину, есть руль от велосипеда (со звонком) и алюминиевый тазик (хуй знает, зачем он тут нужен). Наверное все-таки придется прикупить магнитолу и колеса. На этом все, больше нихуя нет.
Если ты не хочешь получить удивительное качество печати как в оп-посте, то, серьезно, купи набор. Тебе в любом случае придется брать ардуину, драйверы, шаговые двигатели, подачу экструдера, хотэнд, напрявляющие, подшипники. И если брать это в наборе, то оно, хотя бы, будет работать вместе. Если ты возьмешь двигатели из старых дисководов (все разные) и прикрутишь их шурупами на корпус, вырезанный из спинки дедовской кровати, то ты сэкономишь 50 баксов, при этом скорее всего так и забросишь недонастроенный принтер и пополнишь стан хейтеров. Серьезно, лучше набор.
Я тебе маленький секрет открою. 3d принтеры это вообще блядь дорого! Прикинь. А если ты по запчастям покупаешь то внезапно это дороже. Потому-что шаговые дорогие, Корпуса дорогие, а блоков питания дешёвых вообще нет. Да и расходники тоже стоят денег.
Блядь, какая-же толстота.
Два кружки из PLA заполненных чаем этому.
Так шаговые у меня есть, все одинаковые - выше постил, только с неизвестными характеристиками. А 12v я из БП компьютерного выну. А корпус - фанера или люминиевый профиль/уголок какой-нибудь из леруа. Шпильки-хуильки, крепеж, все вот это. Что там мне реально надо купить - так то подшипники, ремни, направляющие мб, стол и сам экструдер в сборе. И мозги, да. Ничего не забыл по части самой конструкции?
>12v я из БП компьютерного выну
Ампер не хватит. Компьютерные БП не годятся, они на 5В заточены.
37А-12В от БП ATX на 450Вт не хватит? Чому? Ваттаж БП же по линии 12В расчитывается, а не по 5 или 3. Вот ардуину - от 5В, да. Пикрелейтед с первого попавшегося сайта, БП спецом под принтак 30А выдает, и вон снизу обычный ATX, он судя по всему 29А по 12В гонит.
Бля, сук, не то. Вот что я запостить хотел.
>Ампер не хватит.
С хуя ли? Если он тебе даже БП не показал.
>Компьютерные БП не годятся
Да, да.
>Выкатываю
Что ты хочешь услышать? Твои псевдо "каналы" 12v1 и 12v2 на самом деле просто распараллелены от единого 12V шины, по которой происходит стабилизация (но не по ней одной, естественно).
Сам БП - прямоход (предположительно). Защита от КЗ - по первичке.
Разбирай. Удаляй лишнее (супервизор/диодные сборки/резисторы/конденсаторы/стабилизаторы/etc).
>Так шаговые у меня есть, все одинаковые - выше постил, только с неизвестными характеристиками.
Окей. Давай по порядку разберём всё тобою написанное.
Как ты под них драйвера собрался покупать, под непонятные характеристики? Какой ток на драйвера пускать, какие параметры в ардуине задавать чтобы это всё заработало? Как контроллировать вращение?
>А корпус - фанера или люминиевый профиль/уголок какой-нибудь из леруа.
Много ебли из ничего. На подгонку нужно третить довольно много времени. Но если у тебя оно есть, вперед.
>А 12v я из БП компьютерного выну.
Тоесть стол у тебя без подогрева будет. Ибо горячий стол твой БП нахуй сожгёт минут за 5.
>Что там мне реально надо купить
Ремней несклько связок, тефлоновые трубки, 2 набора нозлов для экструдера, Экструдер, Стол, драйвера на каждый мотор по 1 штуке, зажим для подачи филамента, виброножки для самого принтера, картридер либо в ардуину встроенный, либо внешний, направляющие, стоп детекторы. Вроде всё.
>на самом деле просто распараллелены от единого 12V шины
Как будто я не в курсе что они от одного шлепка припоя идут. У меня на термалтейковском киловаттнике такая же порнография.
>Удаляй лишнее
Но нахуя?
>>299862
>Как ты под них драйвера собрался покупать, под непонятные характеристики
Драйверов с разбросом 12-24В 1-3А нет в природе штоле?
>Какой ток на драйвера пускать
Начну с 12В 1А и буду повышать до приемлемой работы. Вряд-ли нужно начинать с меньшего.
>какие параметры в ардуине задавать
Ардуина разве не должна управлять драйвером, а не двигателем нет, наверное конечно можно и напрямую, но не здесь? Так-то ей похуй должно быть какое двигло на драйвере сидит, лишь бы драйвер вывозил. Ну и для начала количество шагов в полном обороте посчитаю, да. Степ с задержкой 1 секунда, засечь полный оборот - разделить на количество затраченного времени.
>Как контроллировать вращение?
А хуль там дальше контролировать если градусы поворота я буду знать из предыдущего пункта?
>горячий стол твой БП нахуй сожгёт минут за 5
>Нагревательный стол MK2a PCB
>Для стола требуется питание 12В/10А, подойдёт ATX блок питания.
Сириусли?
>Вроде всё.
Вот за это спасибо. Да и вообще за ответ.
>Для стола требуется питание 12В/10А, подойдёт ATX блок питания.
Тут палка о двух концах. Чем слабее стол, тем дольше он будет греться. И под дольше я имею ввиду НАМНОГО дольше, от 30 до 50 минут до 80 градусов, а 100 может и вообще не осилить вовсе.
Ну и хз потянет ли твой БП стол. Ибо стол жрёт овердохрена.
>Но нахуя?
Ну тогда ничего не делай. После ловле защит из-за "перекосов", может бошку все же включишь.
>Чем слабее стол, тем дольше он будет греться.
Мб тогда запитывать стол через апконвертер 12-24В? Для прогрева при токе 10А отожрет 240Вт мощи БП, а на удержание температуры аппетиты должны быть умереннее.
Я кстати уже задумался о термоизоляции стола снизу. И шумоизоляцией камеры печати, которая наверняка заодно сработает и как термоизоляция, огородив стол и модель от выстуживания случайным сквозняком.
>>299866
А че мне помешает на 5В повесить, как выше говорилось, ардуину, ну пусть еще кардридер без дела валяющийся, и допустим ленту из светодиодов для придания духа свистопердящих инноваций? Сколько там нагрузки должно быть, дабы перекоса избежать?
Теплоизоляция даст тебе +20-30% к скорости нагрева за счёт того что стол снизу не будет остывать. Это круто конечно но не панацея.
>А че мне помешает
Мне то глубоко по хуй что-ты там делать будешь. Ты спросил выше, тебе ответили. А как применять полученную информацию - сугубо твоя личная половая драма.
Не пинайте нюфага, постарайтесь прояснить. стол приипечатиивсегда должен быть чем-то покрыт? Даже на дорогущих заводских принтерах? Стекло надо класть на всех? Могу тупа купить принтер и сразу печатать "из коробки"?
>стол приипечатиивсегда должен быть чем-то покрыт?
Стеклом.
> Даже на дорогущих заводских принтерах?
Там тем более.
>Стекло надо класть на всех?
Да.
>Могу тупа купить принтер и сразу печатать "из коробки"?
Принтеры из коробки идут со стеклом.
Стекло это удобно, потому-что его можно снять и помыть. Стол ты заебёшься снимать, и скорее всего сломаешь при мытье.
Да у меня такое впечатление по стилистике ответов складывается, что ты снобье и горишь от того, что такой далекий от этого раздела человек как я залетел к вам в тред, спрашивает че-то и якобы даже намеревается БОЖЕЧКИ-КОШЕЧКИ собирать принтор. Но так-то это не важно, да. Спасибо за ответы.
Дай Бог тебе здоровья. А если без стекла будет? Покупать обычное оконное или специальное какое?
> Покупать обычное оконное или специальное какое?
Покупай оконное но для принтера идёт со специальным срезом чтобы ты не порезался.
Вообще стекло должно быть таким чтобы с 1 стороны выдерживать 100 градусов, а с другой горячий хотенд 260 градусов, тоесть плексиглаз не фает что подойдёт.
>Нет стекла в комплекте. Пленки какие-то. Наклеивать их или стекло купить?
При первых печатях наклеивай малярный скотч. Есть в любом магазине. Потом можешь прижрочиться и печатать прямо на стекло прыская его лаком для волос или обмазывая клеем. Местные обмазывают говном из банки с ацетоном. Растворяют бракованные ABS куски и обмазывают этим всем. Адгезия 10 из 10. И всё вокруг воняет потом ацетоном, жжоным пластиком и завалено пластиком который отковыривал от стекла.
Вообще ещё есть плёнки но я с этим не сталкивался не скажу ничего.
Тут есть кун который печатал на A4 вообще, тоже вариант.
>печатал на А4
А тут главное закрепить прищепками получше и проследить чтобы головка не порвала лист к ебеням. Прогреть лист минимум до 60 градусов, можно чуть чуть сбрызнуть лаком и печатать.
Профиты в том, что не нужно ебаться со снятием распечатки со стекла. И вообще листов А4 много и они дешёвые. Например я за те же деньги что и листы могу купить только ролик скотча, а хватит его печатей на 10.
Из недостатков.
Днище плывёт и перекашивает.
Клей перекашивает лист конкретно. Но если выставить рафт и бримом пройтись то жить можно.
Это всё таки лист и если поделка выходит за его границы - очевидно что всё плохо.
Меня в этой всей драме больше всего беспокоит механическая передача усилия от мотора. У тебя на оси непонятная шестерня. В софте ты можешь при желании все что угодно поставить, хоть черта в ступе посчитать и внести необходимые поправки, будь у тебя хоть десять шагов на оборот, хоть сто десять. А вот снять усилие с этой шестерни и передать его дальше будет сложно, потому что все конструкторы рассчитаны под стандартную механику немы 17, и как ты туда будешь пристраивать свои шестеренки - в душе просто не ебу.
В конструкторе тебе нема17 и будет комплектная. На его зубья если ляжет ремень, то тоже опытным путем рассчитает нужный шаг.
>>299773
Да, он, на что намекаешь? Из нормальных кадов он же самый дружелюбный для освоения. Естественно, нужно хотя бы те туториалы посмотреть, что от авторов - https://designspark.zendesk.com/hc/en-us/sections/202625729 час назад обновлены, все для тебя, анон!
>299776
>и алюминиевый тазик (хуй знает, зачем он тут нужен)
Я таки подозревал что оптический сенсор понадобится чтобы замутить концевики. Так что зря ты так, про тазик-то.
Улыбнулся в это утро от твоей шутейки.
Из тазика тоже можно багажник сделать, только зачем? Насколько я знаю, в большинстве принтеров для концевиков используются просто микрики обычные. А ты предлагаешь городить активный элемент с отдельным питанием, еще и скорее всего нормально замкнутый, и предлагаешь это человеку, который, по его словам, в не разбирается ни в электронике, ни в погромировании. Ну такое.
Замеры китайским штангенциркулем тоже произвел:
Диаметр вала - 6мм
Диаметр шкива по зубцам - 12мм
Ширина шкива - 5,5мм
Количество зубцов - 20
Высота зубцов - что-то около 1мм.
Шкивы действительно запрессованы, но как я выше написал, перепрессовать не такая уж проблема, если в этом возникнет необходимость - главное необходимую замену найти. Какие шкивы на NEMA17 стоят?
>Какие шкивы на NEMA17 стоят
У тебя же получается самому искать, вот бы и нашел, что - никакие. Какой захочешь, такой и ставишь. От 16 до 60 зубьев под GT2, например.
>>299944
Зато какое наслаждение, когда получается сделать вместо кучки первый калибровочный кубик! Но придется ему снимать, ибо брать ремень 3мм - плохая идея.
можно посчитать, а не методом тыка, тогда кубик может и с первого раза получиться
Перепрессовка нужного шкива делается говном и палками. Видеорелейтед, например. Кроме того, возможно ничего запрессовывать и не придется - новый шкив сажается на прижимные винты, а значит остается только съем.
https://www.youtube.com/watch?v=RjU54N-NC0M
>>300058
Я поискал зубчатые шкивы на мотор, встречается посадочный диаметр от 5 до 8мм. У меня - 6мм, должен подобрать необходимый шкив, так что об этом можно не волноваться. В крайнем случае рассверлю пятерку на станке.
Что это такое и с чем связано?
Алсо на саму печать это не влияет сильно, по-крайней мере я не могу найти где это случилось, но все равно внутри что-то дергается когда слышишь как он жужжит-жужжит и тут замолкает.
Возможно в слайсере где-то задается пауза между слоями для остывания модели, поищи в Ж-коде паузу. Также может быть превышена скорость чтения с СД карты, она у ардуин не такая уж большая. Попробуй напечатать то же самое по ЮСБ.
Китайские шкивы все алюминиевые, можно рассверлить и дрелью. Точнейшая центровка там все равно не нужна.
печатаю онли с usb, хрень может произойти рандомно.
Печатаю серию деталей, на некоторых происходит (модель одна и та же)
Может быть геометрия модели сложная, и ардуина подвисает. Или температура чего-либо падает, и принтер ждет, пока стабилизируется. Раз ты с ПК, включит подробные логи и посмотри, какие сообщения в этот момент приходят.
Просто комп тормозит. У меня такое бывает, когда, например, система решает проверить обновления во время печати - заметно, как принтер начинает притормаживать.
Вангую, что в Simplify 3D печатаешь. У самого такое было, в Cura всё норм.
Пробовал и настройки энергопотребления смотреть, чтобы порт USB не отключал, непомогло.
Блять, а я как раз хотел с Курвы перекатываться на Симплифай.
Доебало что в Курве, например, первый слой поддержек печатается не с пониженной скоростью первого слоя, а с той же что и остальные слои поддержки. В результате у тебя либо по всей высоте саппорт печатается черепашьи медленно, либо начинает хуячить быстро с самого начала и не прилипает к столу. Жутко бесит, хочется взять и уебать.
А я перекатился на ideaMaker. Брат жив.
Ну я год печатаю в симплифае 3 и 4, ничего подобного не происходило.
таки да
Больше одного цвета не имеет смысла
Пиздецкий расход пластика, разные температуры плавления у разных видов пластиков, половина пластика уходит в утиль, хипс и пва в рашке ненормально дорогие, очень много пластика проебывается, каретка становится тяжелее в два раза, и пластика многовато тратится.
>хипс и пва в рашке ненормально дорогие
к сожалению, да - поэтому берем дешевый ABS и печатаем двумя цветами - для красоты - или одним цветом но двумя диаметрами сопла - для скорости.
>каретка становится тяжелее
ну это зависит от конкретной реализации и, как правило, не столь значимо.
>>300823
Если брать ХвХиз - то выравнивание. Если брать Хв1из - то (сильный) перерасход и (сильное) замедление. Можно и разнотемпературными материалами, но это суперсильное замедление. https://youtu.be/KpcH74DXyy0
Сап, принтач. Как узнать чем я могу печатать, кропе АБС и ПЛА? В доках указано только эти материалы.
Если указан АБС, то всем, кроме самых высокотемпературных пластиков типа поликарбоната, это уже зависит от устройства хотэнда. А гибкие пластики - в зависимости от экструдера, если директ то сможешь, если боуден то соснешь.
>Шо за директ?
Податчик пластика висит прямо на башке вместе с своим мотором, в боудене пластик подаётся в бошку из далека по тефлоновой трубке.
Посмотрел видосики, действительно многовато материала впустую для одинарных сопел.
А двойные после выравнивания не ведёт через некоторое время? По идее, один раз вполне можно проделать видеорелейтед https://www.youtube.com/watch?v=4Kq8jQjjfWo и использовать два диаметра, только нормальные щупы вместо кредитки взять.
Как бы у тебя все полкило не ушло на один комплект покрышек. Учти что еще пока привыкать к новому материалу будешь (настраивать принтер), сколько-то грамм на пробники уйдет. Да и сами шины могут далеко не с первого раза получиться.
Корочи 3Д-печать это дорого
Я сделал из коврика от мышки. Там как раз микропора.
Автоматически, может, и не умеют. Но, например, в Simplify можно вручную указать экструдер, выполняющий заполнение. На больших моделях получится заметно быстрее.
Но ведь сетка заполнения в любом случае печатается одинарным проходом сопла, так что голова проедет ровно одинаковый путь с толстым соплом и с тонким, только на толстое больше пластика уйдет.
Или ты про фантастический вариант печати здоровенных деталей со 100% заполнением?
Заполнение идет по объему или по массе пластика, но никак не по единой сетке. Соответственно путь будет меньше. См. пикчи (это для одного сопла, так что разница во времени, конечно, будет не такой) 30% при 0.4/0.2 и 0.8/0.4.
Плюс такая фишка, как xN толщина слоя заполнения. Периметры тонким соплом слои 0.1, заполнение - толстым и слои 1.0 лол
>Заполнение идет по объему или по массе пластика, но никак не по единой сетке.
Не всегда,вВ той же Куре можно и по шагу сетки определять.
Вообще мне не кажется хорошей идеей хуячить заполнение толстым соплом. Оно, заполнение, должно еще решать задачу поддержки крыши модели, а крупная сетка из толстых линий может вообще с этим не справиться - слои крыши начнут проваливаться в ячейки.
до чего дошел прогресс. директ у меня, уже купил резину ету, рубер, буду скоро сиси печатать
Не знал, но из твоего "можно и" следует, традиционный режим там тоже есть.
Уже доебываешься. Функция поддержки крыши вторична относительно обеспечения несминаемости; нормальный принтер умеет в мостики; не в каждой модели крыша плоская. И, что самое прикольное, в симплифае можно позадрачивать процессы и печатать с переменным заполнением. Думаю, это будет все равно сильно быстрее, чем одним маленьким соплом.
Можно же на ходу менять скорость на принтере.
Сам на Cura перекатился обратно из-за непонятных проблем с экструзией. Simplify в рандомных местах по внешнему контуру может перестать подавать пластик. И деталь расклеивается ибо одного слоя нет. Перепробовал разные настройки ретракции, в итоге попробовал Cura, a в ней всё норм.
Обалдеть! Как у вас так получается? Сижу на Симплифае, так у меня только сопли из-за температуры и наплывы по углам из-за скорости. Причем взял второй, накатил "Марлин"а и печатаю точно так же как на первом.
Так ты в плоскогубцах грей. Вытащи из него винт, который держит грелку, перед тем как греть. А нахуя его снимать? Если хочешь почистить то разогрей на газу да сверлышком на 0.35 пройдись
Порекомендуй набор. А то развелось их дохуя. Anet A8/A6? Что-то подороже?
От какой суммы начинать и на какого производителя хотя-бы примерно ориентироваться?
Всё одно. Берёшь любой на алюминиевой раме, собираешь, накатываешь в дуину свежий Марлин (это прошивка), предварительно записав калибровочные единицы на шаг по осям Х, У, Й, Е, и радуешься.
Хочешь ебаться-бери анет 6/8. Сразу кило фдпластовского пластика. Готовься печатать всяческие крепления для рамы итп. Цианакрилат на раму будешь лить литрами в надежде хоть как то ее укрепить. Готовься к ненависти к экструдеру МК 8, пластик в него засунуть не разобрав половину нереально. Если хочешь ебаться поменьше-Tevo Tarantula/Widow твой выбор. Алюминиевый профиль, нормальный экструдер.
Я было подумал что излишне писать про то, что ретракт в слайсере отключен.
Добра тебе, анон.
Советует хороший принтер при этом в следующем же сообщении говорит что раму надо крепить. Нда, отличный принтер, 10 из 10.
>отчего при печати PLA мотор экструдера может прокручивать в обратную сторону периодически?
Flow слишком большой.
>FLOW пробовал уменьшать, не помогает.
Значит плохо пробовал. Это Flow
Принтер бать - это ебаться и ебаться и ебаться, как какой-нибудь УАЗ. Ящитаю чем меньше ебли будет, тем лучше. Ты и с PLA и с ABS наебёшься, с калибровкой, в соплами, с экструдерами, с Flow, retrack, с темпаратурой, с влажным ABS, со сквозняками и утеплением стола. Лучше возьми какой-нибудь CR-10. По крайней мере со сборкой принтера ты не заморочишься. И стоит он почти также.
Я другой анон, у меня уже два принтера. Наебался за три года так, что второй через три дня после сборки работает хорошо. Сразу утеплил, сразу откалибровал как надо, баночки с сиропом уже были, шпатель чтобы намазывать, скребок чтобы сдирать остатки сиропа. Причем настройки Симплифая работают на обоих, прошивка одна и та же, только выбраны различные дисплеи. Опыт-ХО!
Кстати, старичку намазал клеем стекло и PLA пробник нормально отработал, пружинки только слишком жёсткие получились.
>через три дня
И ведь этот человек считает что это быстро. Когда как я наебавшись с анетом 1 год купил CR-10 и ахуел что он печатал через 20 минут после того как я коробку распаковал.
Я сейчас как-то приноровился печатать на лак для волос. Причём и PLA и ABS.
Раньше никак не мог, сейчас выставляю 50% скорости на первый слой, и предпрогрев плиты до 50 градусов. Такая-то годнота. Даже сироп не использую.
>Я другой анон, у меня уже два принтера. Наебался за три года так, что второй через три дня после сборки работает хорошо.
Аноны, вы понимаете что ЕБЛИ! ЕБЛИЩИ! настолько много, что человек с принтеров 3 дня трахался, и тут заявляет всем "ОГОГО АНОН ВСЕГО ТРИ ДНЯ ПОТРАТИЛ!". И он же думает что он прав. Мог ведь и неделю провозиться.
Это просто, информация к размышлению.
Это норма. Попробуй купи современный струйный принтер с СНПЧ за небольшие деньги - тоже поебешься с расходниками, прошивками, прочистками, калибровкой колориметром.
>>301843
Это даже хорошо, я с прошлым уже три года трахаюсь. В последний раз резьба на алюминиевом держателе нагревателя совсем "скушалась" со стороны термобарьера. Так я просто взял кусок алюминия подходящей толщины, насверлил дырок, нарезал резьбы и снова пользуюсь. Это куда лучше, чем взять новый-модный принтер и не знать что делать, когда он сломается.
>>301841
Мне постоянно ABS достается такой, что его сильно сжимает. Так что без сиропа никуда. А тонкие, либо тонкостенные без дна объекты только с юбкой в 15 мм.
>>301831
>>301666
Взял в том году анет а8. Собрал за полночи, на следующий протянул провода, откалибровал и он сразу начал печатать. Печатал достаточно неплохо. Распечатал всякие плюшки для улучшайзинга.
Ебля началась, когда попробовал абс. Стол тупо не грелся до 110 на родных проводах, когда начал греться — выгнуло середину, сейчас лежит стекло, но все равно зазоры в центре и по углам отличаются. Потом перестал липнуть пла. Попробовал лак для волос и все наладилось
>>301819
>>301831
>Принтер бать - это ебаться и ебаться и ебаться
Купил кит для сборки у мужика с сайта 3deshnik - sprinter 233. Собирал пол года, ибо криворукое ебло. Как же я охуел когда он запечатал сразу после сборки абс-ом, идеально. Cапог вторая модель, которую я послал на печать, сразу после пустотелого кубика.
Сейчас печатаю только абс. Катушку с пла пока так и не распечатывал.
Когда читаю как люди по началу ебутся с настройкой печати и боятся абс-а как огня, понимаю что не зря два месяца выбирал что купить и не стал брать китайские готовые киты.
> как люди по началу ебутся с настройкой печати
Любой станок при перестановке нужно настраивать по новой, как минимум перепроверять осевые или как у 3D принтеров концевики и искривление стола.
> боятся абс-а как огня
А это норма, ABS стягивается, а об этом не пишут при продаже или рекламе принтеров.
>>301925
>>301910
ABS он вообще капризный. Вот банально, печатаю в боксе с прогревом стола до 80. Идеально идёт, идеально печатает, месяц убил на калибровку скоростей, стола, Flow, температуры. И знаете что? 100% идеальная модель, снимаю со стола, а она уже при охлаждении начинает сжиматься по углам. 6 месяцев с ним трахаюсь, а всё находятся новые места на которые стоит обратить внимание.
https://youtu.be/an1NVlHwFGE
Уж лучше ацетоном. А вообще, хорошо разбавленный сироп так и работает, ты сначала смываешь свои отпечатки ацетоном из сиропа, а потом покрываешь пластиком (та самая skirt).
А в чём профит то? Сейчас любой китай греется за секунды, держит 260 и весит меньше.
>А в чём профит то
Вот и я пытаюсь оправдать поиском профитов. Чисто с эстетической точки зрения параллельное расположение нагревателя и сопла нраица, только вся эта няшная связка может оказаться редким говном, как часто бывает в таких ситуациях. Например как раз при печати 0,2. Вощем, ладно. Пусть будет V6.
У меня в основном ебля с его потрясающим и невероятным экструдером. Прихуярил вентилятор (пользователи анет поймут какой) на проволоку, чтоб в случае слома прутка возле роликов остатки было легче доставать. А так принтер не самый плохой, достойно печатает из коробки. Про проклеивание рамы я написал, тк катушку с филаментом расположил прямо сверху, а это все таки акрил, что надёжности не подразумевает. Ну и в перспективе я думаю что её может повести.
>Как делали преобразователь DC-DC с 12 на 5 вольт?
https://www.aliexpress.com/item/Fine-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Module-DC-Buck-step-down/32738093688.html
Он потреблять будет меньше, чем номинал. И драйвером еще сильнее понижают ток. Считаю, 2.1 должно хватить.
Только что ты будешь делать с драйвером и двигателем без всего остального?
Тебе не поебать на расположение сопла и нагревателя, если они напрямую все равно не соприкасаются?
Вулкан нужен когда печатаешь большими дырами от 0.8мм и шире - тогда V6 уже может не успевать плавить пластик. Так что если собираешься печатать драконьи дилды, то можно и приобресть. Алсо, перед печатью греться сопло с ним будет на несколько секунд быстрее, мелочь а приятно.
не, остальное есть, логика через arduino uno, но она подключается к собственному питанию так что не виляет ни на что, по идее
Драйвер ограничивает ток на сколько нужно, там подстроечный резистор для этого есть. От тока зависит максимальный момент движка.
>если они напрямую все равно не соприкасаются
Но ведь и площадь соприкосновения с теплообменником у них тоже больше. По крайней мере у сопла - точно, за счет увеличенной длины.
>Так что если собираешься печатать драконьи дилды
В основном я собираюсь печатать более мелкие штуки, и мне нужна хорошая детализация. Часть огрехов, возможно, скроет ацетоновая баня и раствор пластика, но если вместо ожидаемого получится драконий дилдак - даже это не спасет. Но иметь возможность распечатать дилдак соплом 0,8 и шире тоже приятно. Поэтому мой основной вопрос - можно ли вулканом выполнять печать высокого качества мелким соплом, что-то порядка 0,2-0,4, и не вылезет ли какой-нибудь хуйни, которая не проявляется на V6.
На мелочи теоретически как раз могут вылезти артефакты от большей инерции более тяжелой каретки с установленным на ней вулканом, так что лучше ограничиться V6.
На какую проволоку ты прихуячил вентилятор? Чтобы вытащить обломившийся пруток надо выкрутить 2 винта. У меня за год эксплуатации не ломался пруток ни разу. Бывало, что заканчивались катушка и конец зажаривался в сопле. Печатал абс, пла, хипс от фд пласта.
Обычная такая проволока 0.8. Заебись тебе, чо я могу сказать.
>намазал стекло клеем, чтобы напечатать пружинки из PLA
>намазал после сиропом, чтобы печатать из ABS
>но ведь сироп должен растворить клей
>а нифига
>стекло сказало "хрусь" и сломалось
Классная вещь, чтобы вообще не было возможности отодрать модель, рекомендую. И держите хотя бы одно стекло запасным, кек.
Сироп либо клей, нулевая по Z, стол утеплить снизу.
Стикеры покупайте, заебали уже.
> 3deshnik - sprinter 233
Китайское говно, не выебывайся. То что тебе русня продала его по цене в два раза больше еще ни о чем не говорит. Покажи нам механику и тогда посмотрим. Нормальные принтеры это от 100к, как ультимэйкер, но не думай что с ним нет ебли.
Скотч вряд ли поможет, сейчас на пленке печатаю - вместе с ней отклеивается.
Я вот думаю, может юбку печатать, она как-то удержит? Сейчас печатал без нее, потому что у модели и так площадь соприкосновения со столом очень большая.
Пленка говно, или стол жирный? Убери все, напидори стол и подними его температуру -> печатай на голый стол.
Раствор клея БФ2 в изопропиловом спирте. Но есть один нюанс: рискуешь не смочь оторвать деталь от стола.
Распидорю стол на раз.
С открытым принтером ничего не поможет. Советую закрыть чем-нибудь.
> Собрал Аню8, работает как часы. %-)
Принтер должен работать, как принтер, а не как часы.
Мимо Петросян
Очевидно что в настройках у тебя выбрано неправильное значение диаметра экструдера. (А на самом деле хз, впервые такое вижу.)
Есть 25-30к на покупку принтера. Что брать?
Creality CR-10
Гугли выгодные цены на али и гирбесте.
Гугли так чтобы с доставкой уложиться. Спрашивай советы.
Как сложно его собрать? Смогу ли я печатать на нем фигурки персонажей?
6/10 сложность сборки. Боуден экструдер - сразу докупай трубку фторопластовую и держатели её, контролируй термобарьер. Чтобы печатать фигурки бери сопло 0.3-0.2 .
>Как сложно его собрать?
6 болтов прикрутить. Встывить подписанные штекеры в подписанные порты. Назать ВКЛ.
>Смогу ли я печатать на нем фигурки персонажей?
Я печатаю. Но советую взять 0.2 mm головки и и PLA пластик белый. При выставлении точности 02 печать просто 10 из 10.
у меня 2 часа ночи и опечатки, сорян.
Сорян, в комнате у тянки, не буду будить. Сейчас есть вот это.
>Боуден экструдер - сразу докупай трубку фторопластовую и держатели её
Это тефлоновая трубка. Боуден - мотор подающий пруток который стоит не на головке печати, а сбоку. Делается это для того, чтобы повысить скорость печати в нескоьно раз, и убрать инерцию, вибрации и прочее. Из минусов - последние 15 сантиметров твоего пластика никогда не попадут в печать.
Но я печатаю на одной трубе с июня брат жив.
>контролируй термобарьер.
Следи чтобы пластик не протёк, запорешь фигурку.
>Чтобы печатать фигурки бери сопло 0.3-0.2 .
Годный совет.
>>303071
>Как контролировать?
Перед печатью посмотри на головку принтера, если есть сопля - прогрей и сними ножичком или лопаткой (она в комплекте). Если есть вопросы, мануалов о мэйтетенсу CR10 - просто тысячи. Но вообще он неприхотливый. Собрал и печатей.
>сразу докупай трубку фторопластовую и держатели её
Можно не покупать, он утрировал наверное.
>А есть ссылки на все эти ваши заклинания?
Нигде, всем лень в гайды.
Алсо печатал на заказ пикрил.
Но не питай иллюзий. Печать это не просто, прийдётся работать лезвием, наждачкой и отдирать сотни поддержки.
Сопло 0.2 в комплекте. Но есть одно но. Оно засоряется в самый неудобный момент и зачастую намертво. Ты им гарантированно попечатаешь 4 недели. Дальше уже не факт. Поэтому всем в треде первым же советом следует докупить доп головок. Благо стоят они недорого. А если брать десяток, так и вообще копейки.
Годные магазины это Грег и FDplast.
Грег тебе рано, он специализируется на ABS.
FDplast - дешево и имеет PLA а также хренову тучу цветов. Но может забить на твой заказ на недельку. Ибо завод, у них там заказы нпо миллиону. А ты заказал на 100 рублей.
FD - http://www.sopytka.ru/
Greg - http://greg-3d.ru/
Если захочешь поиграться с ABS, советую таки набрать пробников у грега, ибо там очень быстро и недорого. На 500 рублей я брал 20 пробников.
>Где брать сопла
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-0-4mm-0-3mm-0-2mm-3D-printer-extruder-nozzle-Print-head-MK8-Makerbot/32434013783.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=04c30d2c-3711-4aff-acee-99ff14a0bfa3&algo_expid=345ffd57-d9ec-4d81-a304-ce5512367d01-14&algo_pvid=345ffd57-d9ec-4d81-a304-ce5512367d01&rmStoreLevelAB=0
Примерно тут.
Всё-таки не торопись анон, оцени доставку, цены (мне принтер достался по акции за 20к, но с доставкой было 38к. Хотя на меня не смотри, я живу в мухосранске). Посмотри как печатает на ютюбах. Учти что фигурок есть подводные камни. Чем меньше экструдер, тем больше времени печати. Меньше скорость. Вроде и печатаешь малявку 5 см, а часов 10 уходит. Но и точность в разы лучше.
Учти что есть комсяки в виде шероховатстей и поддержек которые прийдётся убирать, часто это занимает много времени.
В общем-то это всё что я хотел сказать.
>Вроде и печатаешь малявку 5 см, а часов 10 уходит
Пиздос. Это даже не любительский уровень, по-моему.
Вархамеровского спэйсмарина так печатал. Была задача поставить 100% заполнение и детализацию уровня 100500. Ну вот и печатал его аж 12 часов. Впрочем получилось годно.
Ананис, если я сейчас не куплю, то никогда не куплю, а пребу деньги на хуиту. Должно же быть у меня хобби.
>>303088
А у тебя выбора то и нет. Советую взять 2 таких по килограмму. Всё равно за первые 2 месяца их распечатаешь, потом уже сам решишь что брать. Я сейчас как раз им печатаю, только бабиной на 2.5 кило. Но её не советую. Ей не пристроить просто так. Я сам запилил ёба подвес с подшипниками.
Спасибо.
Короче вот, завтра беру.
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/7396/3409/
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441282.html?wid=21
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-0-4mm-0-3mm-0-2mm-3D-printer-extruder-nozzle-Print-head-MK8-Makerbot/32434013783.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=04c30d2c-3711-4aff-acee-99ff14a0bfa3&algo_expid=345ffd57-d9ec-4d81-a304-ce5512367d01-14&algo_pvid=345ffd57-d9ec-4d81-a304-ce5512367d01&rmStoreLevelAB=0
~23k реблев.
Отдал без фотографирования сразу. Бешенный кун сразу отобрал и убежал в закат.
Но печатал отсюда.
https://www.thingiverse.com/thing:906266
https://ru.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441282.html?wid=26
Завтра проверю, спасибо.
Потому-что обновлённая версия судя по всему ещё не дошла до их складов с заводов производителя. Поэтому они таким образом пытаются снизить спрос на принтер. Маркетинговая хрень короче.
Нормальный принтер за свои деньги.
Вот именно, не выебывайся и забей на отчество.
У меня был случай, когда дегенераты на почте записали отчество в графу фамилии, и потом я по настоящей фамилии получил отправление не сразу и с большим геморроем.
Двачую.
Про отчество пишут в китаймагазинах из-за какого-то локального проёба когда кому-то там не выдали и было много вони несколько лет назад.
Заказываю с 2010, ни разу не указывал отчество.
Вощим, благодаря анону из треда приобщился к ебле с пластиком и все заказал. Спасибо, еще раз.
Пожалуйста. Кстати сегодня знатно поебался на 9 часов печати. Распечатал в урну коробок для процов с защёлками. А они приварились намертво сами к себе. Я подвален и мне грустно.
Писал без отчества. доставили всё равно. Не грузи его так.
Не грусти, не пройдет и полдюжины лет как китайцы будут по дешевке продавать шреддеры для неудачных принтов и мини-печки для экструдирования свежего прутка. Потому что все популярные виды пластика прекрасно переносят многкратную переплавку.
А пока все неудачные принты можно складировать в большой мешок и оставить ждать своего часа на антресоли.
Тут аноны выше писали про то, что на али запчастей можно накупить и готовые наборы для сборки.
Пильните гайд и скиньте ссылочки на лоты, помогите усидчивому, но пока только познающему азы 3д печати куну.
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_627175.html
CR-10 приезжает уже полусобранный, а за 21к принципиально лучше кит не найдешь, так еще и полгода нам будешь мозги ебать пока соберешь и отладишь.
>Чтобы произведенные материалы не стыдно было и людям показать.
Это какая-то фантазия массового радиачера. чтобы просто вот так собрать из говна, палок и бабкиного телевизора на лампах конфетку. Анон, даже готовые принтеры за тысячи долларов являются весьма капризными и очень прихотливыми при работе с материалом. Итоговый результат зависит уже от правильности выставления температуры +\- 3 градуса и модель может распидорасить. А ты всё это хочешь на коленке собрать?
Я теперь CR-10 захотел. Из-за 300х300х400 объёма.
>Аналоговым пользоваться мозга не хватает?
Да ебал я там еще эти полоски искать где как соприкоснулось.
И есть ли существенные отличия от http://3d-futur.ru/item/43-3d-printer-wanhao-duplicator-i3-v21 ? Если нет, то смысл заказывать у китайцев? ведь наша почта будет всю дорогу пинать коробку с принтером и выкидывать из самолета без парашютов.
>Ну, я с позиции Москвабадца спрашиваю. Есть ли смысл в Китае заказывать?
У китайцев один хрен склады на территории богоспасаемой, возможно в том же нерезиновске, потому что из китая заворачивают на таможне как ололо груз для сириуз-бизнеса.
>Неужели все так плохо? А в чем отличия от алишных принтеров за 15?
Потому что алишный это не принтер, а груда деталей, часть из которых придут кривые, а часть вообще забудут положить и ебись как хочешь.
Существенных нет, только цена на 25% отличается. Тут скорее вопрос переплаты за время ожидания доставки
А я чето на али не нашел дешевле 25
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-and-Affordable-Reprap-Prusa-I3-3D-Printer-China/32771742977.html
Когда в рашке оно же
http://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/wanhao-duplicator-i3-v2-1.html за 22.
В чем подводные? Или я не там смотрю просто?
Заказал.
Сам из Украины, искал что-то до 150 баксов, ибо выше у нас драконовкие пошлины а таможне. Складов то у нас по месту нет.
Приедет - понравится - отпечатаю, продам и куплю что-то посущественне, не понравится - буду печатать коробочки пока не поломается.
Для примера у нас такой кит на нашем аналоге авито - 6000 гривен стоит минимум, а это 220 баксов.
Я охуел когда тарантулу за 10к нашими увидел 370 бачей
Сразу вопрос - где анон из Украины берет филамент? Смотрел в Китае - 23 бакса на гирбесте кило ПЛА, на олх у нас 500 гривен +- что те же 20 баксов. Есть ли проверенные места?
Соре.
А если жестко прикрутить к дсп, как в интернете пишут + распечатать несколько костылей подпорок
На самом деле я преувеличил в том сообщении. За три года только крепёжные поломались в трех местах. Одно критичное - плечо держателя стола переломилось, когда я сильно надавил. Два не критичных - посадочное место винтов удерживающих полозья стола. Если сильно не поднимать, то можно переставлять без сильной перекалибровки. Только напечатай сразу после сборки держатели осевых концевиков. У меня на первом месяце они сломались.
Да ни в чем. Просто надо много ебаться с ними. Но ебаться надо со всеми, даже с ультимейкером. Так что шо так ты соснешь, шо так
Уже целый список все что нужно напечатать:
1) Крепежи для жесткого крепления к дсп + подпорки
2) Натяжители для ремней осей Х У
3) Кнопка для заправки филамента
4) Обдув платы + новый обдув детали
5) Крепление для ремня оси Х
6) Держатель для филамента вверху принтера не обяхательно, просто хочется
Добавлю 7 - держатели осевых концевиков
На что еще стоит обратить внимание сразу?
Может запилить FAQ? А то в интернете пишут много и достаточно противоречиво, но с модификациями выше согласны все
>Может запилить FAQ?
>Может запилить FAQ?
>Может запилить FAQ?
>Может запилить FAQ?
Заебали, честное слово.
>Кнопка для заправки филамента
Всегда руками это делал, на прогрев и при 200 уже можно тянуть назад, чтобы поменять на новый.
Натяжители не нужны, за три года ремни не растянулись, печатает без дребезга. Обдув платы не делал. Обдув детали толком не нужен, если печатать только ABS, да и PLA тоже без обдува, если задать малую скорость печати.
А вот корпус для экрана с ручкой надо распечатать, если его нет в наборе. С ним удобнее.
Натяжители нужны. С остальным солидарен.
>А в чем отличия от алишных принтеров за 15?
В посте всё написано. Что конкретно тебе не понятно?
> Стоит ли брать алишный за 20 или лучше взять какого-нибудь геркулеса за 80000?
У меня CR-10 ReepRap и Anet который я разобрал на запчасти уже. Могу пояснить только что CR-10 норм. Всё остальное хуета.
Говно какое-то. Он во первых дороже!
Затем меньше, сопло толще, максимальные температуры до ABS не дотягивают. Платформа греется до 60 градусов. И весит эта дура аж 16 кило.
Блядь. Ну щас сяду писать. Хотя в треде и так 4 анона в неделю, так вообще всё общение загнётся.
Годно, сделай Т образные держатели для портала рамы. Держатель филамента сверху-решение хорошее. Сразу печатай корпус для платы с кнопкой резет и дырами под вентиляторы. У меня вообще к нему присобачена вебка и RPI, чтоб в телеграмме отсылало статус печати. Закажи ещё про запас трубок хотэнда, не слушай тех кто говорит что печатает и все у них здорово, в случае поломки, а она случится в самый неприятный момент заебешься ждать с Али.
Будет на нём печатать только Мелкие PLA детальки.
Некоторые заметки:
+ = положительные стороны, - = отрицательные стороны
Все цены в долларах
Все эти принтеры я смог найти сам, и их частенько рекомендуют в интернете. Просто потому-что именно вашего принтера нет в списке не делает его плохим.
Maker Mini/Maylan M200
+ Мелкий, но и дешёвый принтер (~$220), пришлют уже собранный
- низкое качество сборки
Monoprice Maker Select v2/Wanhao Duplicator i3
+ дешёвый (~$320, если постараться и набрать скидок, можно найти и за ~$250), средних размеров, имеет большое комьюнити, приходит уже собранный.
- Требует модификации мосфета, низкое качество сборки
Популярно модифицировать: MOSFET mod, Z-Brace, Microswiss Hotend, DiiCooler
Creality CR-10
+ Огромный печатный стол (300x300x400mm, CR-10 S4 вообще 400x400x400mm, CR-10 S5 имеет АЖ 500x500x500mm), соблазнительная цена (~$450 to 500), огромное комьюнити, поставляется полусобранным, в комплекте имеет запасную головку, шланг, катушку пластика, инструменты.
FolgerTech Prusa 2020
+ Дёшево (~$270), металическая рамка
- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
FolgerTech FT5
+ Большая область печати (300x300x400mm) $500
- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
Flashforge Creator Pro
+ Двойной экструдер. Цена $900, но на распродажах можно увидеть и по $500
Original Prusa i3 MK2S
+ Высококачественные детали, хорошая поддержка, очень популярен, подробные инструкции, open source
$600 (разобранный) или $900 (собранный)
На заметку: Не все принтеры под маркой "Prusa" хорошие. Некоторые модели имеют проблемы со столами, другие же имеют проблемы с движками XZ. Оригинальные продаются только тут shop.prusa3d.com.
Ultimaker
+ Высококачественные детали, уже собранный, крутой саппорт, двойной экструдер, open source
Стоит от $1000 до $4200+
ПРИНТЕРЫ КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ
Всё что есть на кикстартере
Принтеры с акриловыми рамками (хватит на месяц или два)
The Anet A8
Некоторые заметки:
+ = положительные стороны, - = отрицательные стороны
Все цены в долларах
Все эти принтеры я смог найти сам, и их частенько рекомендуют в интернете. Просто потому-что именно вашего принтера нет в списке не делает его плохим.
Maker Mini/Maylan M200
+ Мелкий, но и дешёвый принтер (~$220), пришлют уже собранный
- низкое качество сборки
Monoprice Maker Select v2/Wanhao Duplicator i3
+ дешёвый (~$320, если постараться и набрать скидок, можно найти и за ~$250), средних размеров, имеет большое комьюнити, приходит уже собранный.
- Требует модификации мосфета, низкое качество сборки
Популярно модифицировать: MOSFET mod, Z-Brace, Microswiss Hotend, DiiCooler
Creality CR-10
+ Огромный печатный стол (300x300x400mm, CR-10 S4 вообще 400x400x400mm, CR-10 S5 имеет АЖ 500x500x500mm), соблазнительная цена (~$450 to 500), огромное комьюнити, поставляется полусобранным, в комплекте имеет запасную головку, шланг, катушку пластика, инструменты.
FolgerTech Prusa 2020
+ Дёшево (~$270), металическая рамка
- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
FolgerTech FT5
+ Большая область печати (300x300x400mm) $500
- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
Flashforge Creator Pro
+ Двойной экструдер. Цена $900, но на распродажах можно увидеть и по $500
Original Prusa i3 MK2S
+ Высококачественные детали, хорошая поддержка, очень популярен, подробные инструкции, open source
$600 (разобранный) или $900 (собранный)
На заметку: Не все принтеры под маркой "Prusa" хорошие. Некоторые модели имеют проблемы со столами, другие же имеют проблемы с движками XZ. Оригинальные продаются только тут shop.prusa3d.com.
Ultimaker
+ Высококачественные детали, уже собранный, крутой саппорт, двойной экструдер, open source
Стоит от $1000 до $4200+
ПРИНТЕРЫ КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ
Всё что есть на кикстартере
Принтеры с акриловыми рамками (хватит на месяц или два)
The Anet A8
> хватит на месяц или два
Печатаю больше года. Ничего не сломалось.
А ты просто кетайский продован CR-10
>- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
>Принтеры с акриловыми рамками (хватит на месяц или два)
>The Anet A8
Хуета, а не faq. Переделывай.
1. инструкция по сборке всегда одна и та же. Сообщество по сути и не нужно, так как работают все на Marlin'е замечательно.
2. у меня Prusa I3 с акриловой рамкой, уже три года работает. Что отломалось написал постами выше.
3. Аню8 буквально неделю назад собрал, пикрелейтед детальки напечатанные ей. Причем половина на старой акриловой пруше (обода колёс, держатели кулачков, мелкие соединители).
Всё зависит от того как ТЫ СОБЕРЁШЬ.
>1. инструкция по сборке всегда одна и та же. Сообщество по сути и не нужно, так как работают все на Marlin'е замечательно.
Расскажешь когда у тебя сломается что-нибудь. А просить не у кого.
>2. у меня Prusa I3 с акриловой рамкой, уже три года работает. Что отломалось написал постами выше.
Акрил ведёт. У меня просто акриловый корпус в комнатных условиях начинает стены ебать. А у тебя целый принтер за 3 года не повело? Либо ты его закузьмичевал и там от акрила ничего не осталось, либо ты не печатал ABS. Но я думаю что ты просто нагло врёшь.
>3. Аню8 буквально неделю назад собрал, пикрелейтед детальки напечатанные ей. Причем половина на старой акриловой пруше (обода колёс, держатели кулачков, мелкие соединители).
Молодец. Что я могу сказать. Вот только ты забыл упомянуть что протрахался с ей сборкой ты около 3 суток. А потом её калибровал ещё день.
>тут я такой кинулся фото пруши акриловой делать, где у меня все винтики промазаны лаком для ногтей
>а потом подумал, а нахуя
Ты подебил, я сдаюсь.
>Молодец. Что я могу сказать. Вот только ты забыл упомянуть что протрахался с ей сборкой ты около 3 суток. А потом её калибровал ещё день.
Что в этом плохого? Трое суток по два часа плюс час на выставление стола и два часа на печать тест болванок. Что в этом плохого?
>ABS - 250 260
Как у меня тогда всё на 235 градусах печатается? Вон целую переднюю ось сделал. Я что, особенный?
>PLA
Допиши, что если долго жечь PLA на экструдере, то он затекает во все места и потом экструдер прочистить не разберёшь. Я так трубку объединяющую термобарьер и плиту экструдера сломал.
>>303419
>Хуета, а не faq. Переделывай.
>>303409
Это паста с реддита основанная на количестве поломок и отзывов. Если у тебя что-то не сломалось я рад за тебя. Сможешь гарантировать что это что-то не сломается у анона? Я вот сомневаюсь.
>Что в этом плохого?
Не все готовы ебаться с принтером сутками, особенно это не готовы делать ньюфаги. Пост был для них.
Там нет ебли сутками. Как же принцип RepRap? А как же потом ебля с настройками слайсера, с забившимся соплом, с промокшим пластиком, с постобработкой модели наждачкой и ацетоном?
>Как у меня тогда всё на 235 градусах печатается? Вон целую переднюю ось сделал. Я что, особенный?
Я капсом напечатаю потом
КАЖДЫЙ ТИП И ЦВЕТ ПЛАСТИКА ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.
У меня на 235 он отказывается даже плавиться FDplast если что.
>Допиши, что если долго жечь PLA на экструдере, то он затекает во все места и потом экструдер прочистить не разберёшь. Я так трубку объединяющую термобарьер и плиту экструдера сломал.
Допишу. Но у меня уже 10 кило PLA отпечатано и вроде ничего не протекло. Уверен что это именно подтёки, а не зацепы всякой шелухи?
Я печатал постоянно ABS, потом решил пружинки плоские сделать из пробника PLA (Грег прислал). Пружинки получились, а PLA не весь вышел, по резьбе растёкся. И после нескольких дней так затвердел, что трубку только с разломом удалось снять.
Ты какой-то долбоеб.
> Акрил ведёт.
А у меня не ведет. Но я не печатаю АБС, ибо в рот ебал эти усадки.
> протрахался с ей сборкой ты около 3 суток
Собрал за пять часов. Подвигав вверх-вниз стол несколько минут, сразу напечатал первый кубик.
> небыл
А вообще, вот я смотрю на твое описание АБС и думаю - а нахуй он вообще такой заебный нужен?
>Поспорил с пастой с реддита.
>Называет кого-то долбоёбом.
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/747yga/3d_printing_purchase_recommendations_what_printer/?sort=top
Вот сюда проследуй. Мне впринципе всё-равно на чём кто печатает. Хоть на ReepRap. Просто если тебе норм, зачем ты мне пытаешься доказать что мне он тоже норм?
Пробники есть. Я тоже офигел.
хз, все фапают на него. Алсо он вонючий. Надо в фак добавить.
Да похуй мне, кто там че пишет. У меня работает - мне норм.
Нет, я просто не понимаю этого "ололо акрил гавно". Очень похож на вагохейтера с автача.
Я не говорю, что акрил суперохуеннозаебись, но бояться его не стоит.
У него 10 принтеров и каждое видео с принтером выглядит как реклама. Но вообще ты спросил, я ответил. Если ответ не нравится. Можешь просто поискать на али.
принтач, как печатаь абс с пва подложкой? пва тупо наматывается на сопло и нихуя не пристает к столу. я заебался уже перезапускать печать. говорят шо пва не для абс, но у меня другого выбора нет
Как ко мне придет посылка? На почту или курьером? Эти пидоры нихуя не пишут.
Вот это должна быть вторая строка фака
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Вот это третья
https://www.simplify3d.com/support/articles/ и https://www.simplify3d.com/support/videos/
вы мне таки покажете такой справочный набор для sli3er или что там еще бывает? нет? вот и заткнитесь. а траблшутинг универсальный и высочайшего качества
А первая строка - "ПОЛТОРА АНОНА СЧИТАЮТ, ЧТО...". т.к. фактически все исключительно субъективно
На pastebin офк. Ну или в телеграф, но лучше пастабин.
>А первая строка - "ПОЛТОРА АНОНА СЧИТАЮТ, ЧТО...".
Угомонись мамкин критик, фак даже не опубликован ещё. А это его середина примерно.
Тестировал градусником. Так что нет. И вообще есть более простое обьяснение. Просто блядский ABS не плавится. вот и всё. Зачем ты тут скрытый смысл ищешь, не пойму?
>Просто блядский ABS не плавится. вот и всё. Зачем ты тут скрытый смысл ищешь, не пойму?
У других-то плавится. У меня например.
У меня 3D ручка на 220 абсом печатает.
В рампсе куча свободных ног, скорее всего сможешь заколхозить переходник с одного из неиспользуемых у тебя extension slots.
Прозванивай свободные пины на ноги микросхемки атмеги, полученные таким образом номера digital pin заноси в pins_RAMPS.h прошивки.
На каждый новый драйвер надо по три ноги STEP, DIR и EN, плюс один пин на термопару, один на нагреватель, и по одному на каждый вентилятор в системе.
У меня блядсий ABS к этому столу на БФ2 прекрасно липнет, а это говно отваливается посередине печати, ну что за ебань-то такая.
Что бы еще для адгезии попробовать? Скотч клеить сверху на свое стекло не хочу, снимать его тоже.
Шипит белым шумом.
Че можно сделать? Что-нибудь куда-нибудь припаять?
Прикол в том, что шипит он когда я получаю и записываю поток по протоколу RTSP, а в других родных китайских приложениях вероятно шумодав есть. И ничего там не шипит.
Для тебя замена или модификация экструдера видится большой проблемой? Элементарная деталь с креплением на имеющиеся подшипники, даже печатной хватит, не моешь набросать сам - полно готовых проектов. Вопрос зачем драйвер забавный, написано же для 2го экструдера.
>>303559
В каком рампсе? Контроллер все в одном anet v1.0, пикрел. Схему подробно не курил, но на первый взляд почти все ножки меги использованы, их всего 44 там. Может кто раньше озадачивался подобным, и можно просто повторить и не изобретать велосипед. А зойчем отдельный пин на каждый крутилятор?
Лол. А мне повезло, у меня с Аней8 РАМПС. Там есть место под ещё один драйвер.
Не понял сначала, подумал что у тебя и есть рампс.
В этой же поделке используется другая атмега 1284P, у которой свободных ног действительно нет, так что никаких дополнительных экструдеров тут.
Манагер FDplast бомбанул.
Не белеет. Жесткость похожа на правильную - только чуть-чуть гнется, а потом трескается с хлопком, как макаронина.
Увы, повтыкал схему, одну разве что можно выделить. Тогда спрошу совета по мозгам, что взять? Арм там уже пошло в массы, непрерывность 2й производной, качество печати, все дела? И по поводу совместимости с имеющимся экранчиком - это 2004 но не с энкодером а с 5ю кнопками, не будет проблем с его подключением?
Прошивка Repetier например поддерживает 32-битную arduino duo, но совместимости с экранчиком там конечно не будет и вообще платы на основе ARM стоят дохуя.
Marlin может только в Атмеги, поэтому бери стандартный Ramps 1.4 и не выебывайся. Он надевается на ардуину с атмегой 2560, у которой 100 ног, так что навесить на принтер можно будет все что захочешь и сбоку бантик.
Вот мрази производители филамента, наебуют на даллары народ до такой степени, что уже леску выгоднее переплавлять. Отличный стартап был бы для рашкован - экструдер для производства прутка в домашних условиях из корпусов найденной на помойке оргтехники и т.п.
Ваще-то такие уже продаются по 30k. Некоторые кулибины и сами их делают. Но с ценами пизданулись пластикоделы, да.
Помогите, пожалуйста, ньюфагу.
С триДЭ моделированием не связан, принтера нет.
Посмотрите на модельку - сможет кто сделать из , допустим, ABS пластика, за вменяемую цену с пересылкой Почтой России?
Это насадка для пылесоса, чтобы убирать под сидениями колымаги без их съёма.
http://rgho.st/private/65Gsf8p55/eaace8b1b538f531b2e1cbea7b1fc18f
Я не знаю, правильно ли состряпал модель вообще - чекните у кого опыта поболее.
Фейкомыльце для предложений:
Ладно, щас перенастрою антивирус.
А чего с али не закажешь или не купишь в каком-нибудь местнов "Эконом". Я бы распечатал, но уж больно банальная деталь, не тралль ли ты случаем?
>не тралль ли ты случаем?
Блядь, ну не принтер же мне покупать ради одного раза.
Пиши цену.
>прошу распечатать за вменяемую деньгу
>называют тралем
>А чего с али не закажешь или не купишь в каком-нибудь местном "Эконом".
У нас мухосрань, выбора нет. На али даже и не знаю как такую фигню искать. Да и размеров может не быть.
Создам ка я тему в /biz, может там кто поможет.
Отписался.
>simplify v4 (licensed to GOD)
>юбка не прилегает
>поддержки не видать внутри
PLA печатаешь? Поделись настройками симплифая, а я своими поделюсь.
>simplify v4 (licensed to GOD)
Ага, купил.
>юбка не прилегает
Ты угадал, PLA профиль. Для ABS только рафт на 6 слоёв. Иначе ведёт.
>поддержки не видать внутри
При угле меньше 40 градусов поддержка не ставится.
о, Анус Девасян подъехал. Хорошо ему кукарекать про современные пластики, когда ему их на обзоры тоннами бесплатно шлют.
PLA. Для ABS по сути тупо ставлю галочку на Raft и вырубаю охлаждение.
На 1 у меня печать шла с большими пробелами, постваил на 104 (и выяснил что принтеру пофиг на это и в итоге выставляю Flow вручную. Такие дела)
У тебя ретракт грамоный, я больше на скорость расчитываю, в итоге с волосами потом предпочитаю так разобраться либо шлифовкой, либо зажигалкой.
Советую Vertical lift настроить на миллиметр. А то екструдер елозит по изделию и оставляет следы. Или вообще заваливает особо тонкие.
А зачем скирт в 10? По сути посмотрел что адгезия идёт, и норм. 4 слоёв хватить должно. Или есть подводные камни?
G-code Классный, жаль потом питание нельзя отрубить.
Не не не, с vert lift время печати растёт сильно. Экструдер не елозит, не успевает на 100%, а сейчас вообще на 200% работает. 10 слоев для надежности, при 4 отлипает бывает даже от сиропа.
G-code конечный и отрубает питание, только экран и плата работают.
А у меня его нет :-\
>сломалась трубка термобарьера после заплавления PLA до чёрной корки
>прочистил, собрал, не хватает трубки куска
>сделал прокладку из асбеста, закрутил, сопло поменял - давит просто чудо
>запустил, а там провод на нагревателе отвалился и горит
>поменял нагреватель, поменял термодатчик
Оно ещё три года отработает! Ололо! Даже сопли ушли, так как на прошлом термодатчике был перегрев.
Видимо я туплю, ибо 120 миллиметров у себя не вижу, но при печати без последствий увеличиваю скорость на 200%, вобблинг появляется только на 230 примерно, я связываю это с тем, что пруток не успевает прогреваться на такой скорости.
>Видимо я туплю, ибо 120 миллиметров у себя не вижу
Во-первых надо посмотреть в слайсере, какая скорость печати в миллиметрах выставлена. Потом залезаешь в конфигурационный файл своей прошивки и проверяешь, не ограничивает ли прошивка раздутые амбиции слайсера. Потому что в нем можно поставить хоть 100500м/с, но ездить каретка будет с максимальной скоростью, которая зашита в прошивке.
Скриншоты же. Или ты про 3600 в минуту?
Чува-а-а-к! Пора.
жалобы в треде НА ABS. а ты реквестишь PLA.
Но если хочешь можешь на prostoplast покупать по 2 тыщи за кило.
Я не реквестил конкретно PLA, а говорил про пластики для начинающих вообще, котоые стоит прикупить.
>для начинающих вообще
PLA
>котоые стоит прикупить.
FDplast
Бери любой цвет кроме красного.
Ещё http://greg-3d.ru/ там ABS
Сейчас ковыряю вилкой тырнет, но что-то отзывов маловато.
Я всё хочу NinjaFlex или любую другую резину попробовать.
В бестфиламент брал пэтг и аса, все хорошее. Но по таким ценам пускай сами кушают.
Ultimaker Original?
>REC
Ты их цены видел? Вообще смотрел обзоры, особо разницы не увидел между ними и китаем с али. Всё те-же проблемы, всё те-же костыли для их решения.
>Bestfilament
Уже дешевле. Но судя по отзывам качество не очень.
Для адгезии покупаем обычный малярный скотч в фикспрайсе и клей пва там же. Клеим скотч, мажем пва кисточкой. Профит за недорого.
Обычный. Скрути только без люфтов и всё.
У меня P902, всё круто. Металлический каркас крепкий и надёжный.
Жалею что не взял P905, думаю на свой второй экструдер поставить, а в новой версии всё из коробки. Dual-Z нинужен.
>Закупили комплектухи в китае
>Прикрутили их в рашке
>Назвали своим брендом
>Миллион получил от государства и тут-же попилили
Бизнес уровня /b
Эт у него выручка миллион, отнять НДС, пенсионные отчисления за 2их работникова, аренду и прочую ебалу - ему едва хватит на доширак. Хотя как первое начинание ниче так, лучше чем каэсочке лутбоксики открывать
Няшный
RU-CN Склад
Китаец отправил, но до них еще не дошло? Пиздец, я начинаю переживать.
Не повезло.
>китаеговном
Ты так пишешь, как будто существуют альтернативы. Все бытовые принтеры мира работают на дешевых китайских комплектующих. Включая дорогущий ультик.
У промышленного оборудования один шаговик будет дороже всего такого принтера. Нахуй оно надо, если и так все прекрасно печатается?
Альтернатива есть в дальнейшей автоматизации, посмотри что сейчас делает Пруша - навешивает всякие датчики и крепления, которые упрощают user experience и повышают стабильность.
В это направление вкладывается не дополнительная китайская комплектуха, а труд программистов и инженеров, и это то что вполне можно развивать на локальном рынке.
Анон, помогай. Заказал на Гирбесте A8. Приехал, начал было собирать, а там пикрил. Что с этим делать? Как пофиксить? Клея на торцы излома наверное не хватит? Думаю усилить пластиковыми плашками с двух сторон. Подскажи чего-нибдуь потехнологичнее и попроще.
Напиши кетайцу, что нужна такая деталь.
Вчера получил ими же с гирбеста принтер, доставка заняла месяц и два дня. Не ссыте аноны. 11.11 заказывал овердохуя всякой хуиты, через них лотов пять. Всё дошло.
Если в комплекте была флешка, то там должны быть модели деталей. Китаец откажется пересылать новую? Закажи акриловую резку сам.
Да вот я уже думаю, а сколько такое может стоить? Резать больно дофига.
Мне дали задачу "найти стекло для столика, оно там какое-то особенное должно быть, не все подходят", а я и не пойму какое особенное, многие печатают на самом обычном. Как думаете, что имелось в виду?
Привет коллега. Я свою аньку с гирбеста только сегодня дособирал собирал с понедельника вечерами, где-то за 5 часов
По сути место слома - это место крепления винтовой палки которая кроме как на жесткость никак не влияет, кроме того это само место дополнительно будет усилено шайбочками с гайками с обеих сторон. Неприятно, но если гирбест не отошлет новый я бы купил прямого алюминиевого профиля и с двух сторон этой приблуды прикрутил бы жестко. Единственное что - придестся сверлить акрил. и сверли сразу под М3 - там много запасных шайбочек/гаечек.
Гугли ситалловое стекло. У него адгезия получше. Берут обычное, берут зеркало.
Это для печати АБС. Для ПЛА все эти выебоны не нужны
Режу запасы обычного. При печати в 200% в прохладном помещении сломал два стекла стягиванием ABS. Нарезал ещё и не оставляю стягиваться на ночь.
Да я и думаю, алюминькой с двух сторон стянуть. Смущает, обеспечит ли достаточную жесткость. И клеить имеет смысл или нет? По торцу
IML. Позвонила тетка, мне было не удобно ждать её дома, договорились с ней, встретились в городе, забрал. Уже несколько раз с ней же так делал.
Грят, что ситалловое - фигня.
http://plastmaska.ru/sitallovooe-steklo-vs-kley-karandash-vs-obyichnoe-steklo/
Может боросиликатное? Только я его найти не могу.
>Грят, что ситалловое - фигня.
Оно не фигня, оно стоит как крыло самолёта и настоящее хрен достать, т.к. космические технологии.
Все ситалловые стёкла, что продают - не настоящие, лохотрон. Например у чувака из статьи обычное матованное стекло, а не ситалл. Ситалл прозрачный и цветной.
>клеить имеет смысл или нет? По торцу
Разве что только для того чтобы потом ровненько стянуть пока клей не отвалился. У склееной детали не будет жесткости, а стянутая алюминиевым профилем будет всяко жеще акрила. Посмотри как усиливают раму для даного принтера профилями.
я свой заказал 11.11, пришел вчера. Вот считай. Трек у них хуёвый, нихуя не понятно до последнего момента, поэтому ничего не могу сказать.
Заебал тред засирать своими почтостраданиями, они тут кроме тебя никого не ебут.
Не еби мозг, возьми оконное или зеркало. Ну если дохуя илитарий, бери ситалловое или боросиликатное. Толку будет мало, зато бабла проебешь нормально.
Нет, я же не дегенерат необучаемый, у китайцев под новый год что-то ценное заказывать.
Шо это такое?
Почему он отказывается слайсерить?
Это на всех моделях так, ровно на отметке в 30 мм по высоте.
Что это так он?
Так я твою маму ебал.
А что тефлон? Тефлон страдает только когда температуру задираешь выше 260 градусов, а на скорость ему похуй же.
Другое дело, что сильное ускорение печати плохо скажется на качестве - потому что скорость остывания пластика не уменьшишь радикально, горячее сопло будет постоянно дергать за незастывшие части детали и искривлять их понемножку. Так что не надейся, что экономия времени дастся без побочек.
Двачую, боросиликатное конечно можно заказать (у китайцев или в магазинах где толкают печи и камины), но стоить будет как десяток обычных стекол. Не так уж часто они лопаются все же, чтобы это окупилось.
Я лично рекомендую брать именно зеркала, потому что они как правило ровнее чем дешманское стекло, и не такие толстые (теплопередача лучше).
Если у него дельта и марлин, то как ты думаешь, как марлин высчитывает дельта-координаты?
Если по высоте размер тот что нужно, значит дело не в шагах, изменив шаг по x-y размеры станут нужными, по Z увеличится, калибровка еще от длины тяг зависит, скорее всего дело в них.
Да много чего может быть, но исходя из имеющихся данных, я бы первым делом тяги проверил.
Параметры куры на фото. Качество как по мне достойное уже сикаропки. На первой фотке кнопка для подачи филамента и антивоблинг для аньки, напечатаны лучше так как печатались при скорости 40, кораблик напечатан с параметрами на пике. Есть небольшой воблинг на будке, но в целом достойно.
Из минусов что всплыло - сопливит трубка термобарьера, но я читал это фикситься фум лентой, уже закупил.
Печатал ПЛА от ЗD Plast Украина
Замечания и советы приветствуются.
Вакаба переставила местами фотки. Получается кнопка на 3ей пикче.
И кстати да. У 3D plast пла очень низкотемпературный после 200 градусов течет как сопли, оптимальная по печати 195, но что в аньке плохо - температура гуляет градусов на 5.
Ага, и двух-киловатный тен, чтоб эту плиту прогреть.
Слой 0.06?? ты наркоман штоле, сука? Это же не SLA принтер.
Алсо, зачем трогал flow? У тебя сопло наплюхивает лишний пластик и долго и нудно его возюкает тонюсенькими слоями - отсюда наплывы на боковых стенках, которые делают их кривыми как пиздец.
1) Почитал тред по диагонали, понял, что пикрелейтед в принципе норм девайс. Так?
2) Пластик после печати можно как-то переработать обратно?
3) По поводу обработки изделия, пластик норм шлифуется / т.п.?
>Поясните.
>1) Почитал тред по диагонали, понял, что пикрелейтед в принципе норм девайс. Так?
Лучший из всех.
>2) Пластик после печати можно как-то
переработать обратно?
Легко.
>3) По поводу обработки изделия, пластик норм шлифуется / т.п.?
Наждачкой или напильнтком.
Говно девайс, была у меня похожая прюша, только по виду она покрепче чем эта, и все равно говно то еще. Бери лучше самый популярный:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-TEVO-Tarantula-I3Aluminium-Extrusion-3D-Printer-kit-printer-3d-printing-2-Rolls-Filament-8GB/32596996503.html
На 40 получается очень хорошо, на 60 уже так себе, но терпимо. Но у меня как говорят высота слоя маленькая.
1) Девайст так себе, но у него большое комьюнити и поэтому для него есть детали которые можно напечатать на нем же и добиться хорошего качества.
2) Хуй тебе на рыло. Для этого купи девайс за овердохуильйон и то еще не факт что по допускам влезешь. Но пластик в принципе не очень дорогой, да и не будешь же ты самолет печатать?
3) Так себе по пост обработке - либо вымачивать/выпаривать в химии, либо шпаклевать/грунтовать/красить.
Можно попробовать во внешней проге сгенерировать поддержки. Meshmixer, например.
Поставь симплифай и сам нарисуй.
Все профиты вулкана в том, чтоон греет до 260 быстро. Но как я посмотрел и мой греется секунл за 30, а потом стабильно держит 260. Хрен пойми в чём там профит у вулканов этих.
Так у тебя в настройках принтера выставлено что у него максимальная высота 30mm вместо 30cm/
>Хрен пойми в чём там профит у вулканов этих.
Стабильность температуры на высоких скоростях печати. Для PLA не нужен. Для ABS очень полезен.
Клей цианоакрилатом с содой
PLA, с АБС ещё не пробовал.
Конечно, сканер же греется до 100+ градусов в процессе работы, хули не воткнуть туда термостойкое стекло.
Любое стекло выдержит нужные температуры. Для печати не нужна особая термостойкость.
Стекла в сканерах обычно очень ровные, ровнее бытовых зеркал. Поэтому идеальны для наших целей.
Проиграл с гифки.
Ну и нахера ты своего батю сюда постишь, пернатый? Ебучее 3мм стекло из фоторамки переживает нагрев до 110 градусов, а стекло из сканера лопнет? Что сказать то хотел?
Я не он, и я согласен, что не любое выдержит 110. Хотя сам уже месяц печатаю ABS на обычном стекле при 100.
Ну давай, мамин стекловар, расскажи, что произойдет со стеклом при 100 градусах.
У меня дважды стекло лопалось пополам при остывании ABS, если я слишком хорошо его клеил (сироп+клеевая палка). А так, ничего, всё хорошо.
На thingiverse поищи, там такого говна навалом.
Так при чем здесь стекло, если твой ебаный абс дает усадку и стекло напрягается и лопается? Вот не пойму никак говноедов с абс.
Мой ёбанный ABS нормально усаживается, если знать как им пользоваться. Пошёл на хуй, PiderLAst.
Вот это бомбаж абс пидрилы. Твое ебаное очко после подрывов от кривой печати нормально усаживается, если печатать нечасто.
У меня не лопается.
ABS самый дешевый из пластиков. Он не плывет от нагрева. Он легко обрабатывается. Он не деградирует от влаги. Этим всем он превосходит PLA.
Бомбление от АБСа безошибочно указывает на криворукого уебана с китайским говнопринтером, смогшего только в один вид пластика.
Ха, а мой медведь лючий.
>Че норм ваще?
В принципе любой принтер можно довести до ума. Главное мозг чтоб был в наличии.
Если ты еще только собираешься влезть в 3d печать, будь готов к тому, что "доведение до ума", это то чем ты будешь заниматься все время. Аддитивные технологии пока слишком не совершенны, чтоб просто: купил и печатаешь.
Спасибо.
Не могу сказать овер дохуя, там все в разное время покупалось, но на али готовый такой 15к стоит.
нет
Все посты местных дауничей которые тут устраивают чатик, а моча слишком ленится чтобы их тереть.
Ну так уебывай.
Я ищу бесплатное (в том числе для коммерческого использования), а лучше Open Source, CAM/CAD решение(я).
Пока мучаюсь с Inkscape и GcodeTools - могу в пайтон, еще попробую дофиксить этот корявый плагин - опыт достаточно печальный и нихера не 3D.
BlenderCAM - хочу попробовать. Еще есть CAD DesignSpark, freeware. Ну и FreeCAM, BLR CAD + PyCAM, Camotics, FreeMill
Там по скорости и качество выходит не оч как я понял по обзорам.
У меня нет денех на SW со всеми плагинами, а желания ссаться налоговой, или кто-там это будет проверять, не хочется. (Если открывать ИП, то есть мизерный шанс, что могут доебаться - прецеденты были - а нахя CNC-машина, если с нее не зарабатывать?)
Вторая причина - мне очень не нравится, что обычный диванный инженер не может пользоваться всеми благами цивилизации, имея необходимость платить кучу денех за лицензии. При этом я являюсь профессиональным программистом и, как бы, могу на это повлиять как-то. Я лучше буду донатить по 5$ топовым OpenSource проектам, вместо анальных лицензий или торрентов с бетховенмайнерами.
Конечно, Компас и SW крутые, но что еще можно заюзать?
На fusion360 вроде бы подъемные лицензии для мелкого наебизнеса. Но наворачивать опенсорсное гамно конечно интереснее, чем заниматься непосредственной работой на нормальном инструменте.
По иронии судьбы, мне платят ЗП за поддержку опенсорсной Continuous Integration-системы. Чекну fusion, спасибо.
у фьюжена настолько убогая система проверки лицензий что можно зарегать аккаунт учащегося/студента, вписать туда абсолютно левое место учебы и тебе выдадут лицензия на 3 года
У меня 16 либераторов распечатано.
Но нахуя? Ты же понимаешь что у тебя станок 3-осевой, и интерпретатор все равно будет дуги раскладывать на линейные перемещения прежде чем отдать на драйверы?
G02-G03 имеют смысл, если пишешь код вручную (для лучшей читаемости), а при использовании CAM софта тебе в ж-код лезть вообще не надо.
CAM, конечно, используется, но он не знает, что в этом stl файле цилиндр, а не набор поверхностей, напоминающих цилиндр.
Второй момент, при дискретности в, кажется, одну сотку и микрошаге 32 дуги должны получать настолько гладкими, что ступенек даже с использованием микроскопа не увидишь - но не то чтобы в этом была необходимость.
Спасибо, не буду волноваться по этому поводу, пока не начну делать прецизионные детали.
Vase mode
Недоэкструзия, очевидно.
Недоэкструзия, причем скорее всего из-за засорения сопла или пластика. Если недоэктрузия из-за малого числа шагов оси экструдера, то была бы равномерно по всей поверхности.
Нет, недоэкструзия именно так и проявляется.
Ты натяжители ремня ставил? Вещь на аньке топовая, главное скорость перемещения поменяй и пришурупь его к столу. У меня долго принтер волнил, я все думал что с ним, поставил натяжитель, все збс стало
Уже поставил. Стало намного лучше. Поставил также антивобблинг по оси З, тот что ложит ось х на 2 проставки на винтах - он както не оче.
Собрал ср10, выбираю авто хоум. Стол отъезжает. И начинает стучать шпилька. Что за хуита?
Вангую что шаговик Y задом наперед к мозгам подключен, и для хоуминга пытается ехать в противоположную сторону от концевика.
Правда я не владелец CR-10, но очень похоже.
Он пишет про провода. Как у тебя мотор в плату воткнут?
Учти, что китайцы легко могут собрать коннектор в неправильном порядке.
Раскрыл коробку.
Вот, записал шум. Лучше ничего нет.
По Z он вообще не двигается? Есть мнение что концевик У подох. Поменяй местами с Х или Z, если ось Х тоже будет себя странно вести - будешь знать причину.
Двигается по всем осям. Это начинается, когда вся эта хуйня на место встает на авто хоме.
А как открутить это все?
Оказывается, что после упора, сопло пытается ехать еще ниже. И начинается этот шум. Как сделать так, чтобы сопло понимало, что дальше ему опускаться некуда?
Почитай вот эти две статьи:
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuchaem-elektroniku-ramps-1-4-k-3d-printeru-na-primere-mendel90
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pronterface-upravlenie-3d-printerom
А то, хрен тебя поймешь, что у тебя там.
Проблема найдена.
НЕТ ПЛАСТИНОЧКИ НА КНОПКЕ СУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУКАААААААААААА
РЕШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВО ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ
НЕТ ПЛАСТИНКИ - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ
Пиздос ебаный какой-то.
>>307682 - хуй
Тупой как раз тот кто купил это на поебаться, очеви дно же.
Упираешь сопло в днище используя щуп .1 от жыгулей для удержания зазора.
Ноль настраивается гайками на столе. Щуп не нужен, хватит любой бумажки.
Поищи на ютабе сборку и настройку своего принтера, наверняка там есть.
>автолевел
Ненужен.
Оптический концевик на Z, потом настраиваешь один раз и печатаешь, ноль никуда не уплывает.
Я так и не понял, что такое концевик.
Я вообщеь даже не ебал, что каретка должна нажимать на эту кнопку. Об это нигде не написано. Что бы я там проверил?
>Я вообщеь даже не ебал, что каретка должна нажимать на эту кнопку.
Ты б разобрался в начале в вопросе, понял как 3D принтер работает, какие компоненты за что отвечают.
3D печать пока на такой стадии развития, что нужно быть задротом с руками. Чтоб кнопку нажал и запечатало пока только за очень большие деньги.
Это ты верно говоришь, так везде нужно, с основ начинать. Просто сначала я насмотрелся видосов, где за 30 минут все настраивают и пускают печать. Этот принтер так и позиционирует себя, я так думал, во всяком случае.
Но проблема решена и я доволен, так что все нормально.
Дебил, плиз.
Слишком толсто
Нет ты.
А на самом деле он перечислил самые распространенные. Зойчем искать что-то еще. Печатаю и пла и абс.
>Зойчем искать что-то еще.
Затем, что в моем мухосранске ничего из перечисленного не продается.
Есть, но я там не смотрел.
Ацетоновая баня, кто-то макает, мажет кисточкой. Гугли ёпта.
reprap.org
Так полно народа один хуй жалуется на неприлипание и начинает плясать с бубном, обмазыввая стекляшку всяким говном.
Тут вопрос в длительности танца. Без нагрева ты будешь танцевать долго и душевно, с нагревом-просто сбрызнешь лаком с ультрасильной фиксацией
>плясать с бубном, обмазыввая стекляшку всяким говном
Цимес в том, что обмазывание всяким говном ровно ничего не дает, если стол холодный.
Да хоть на год, нихуя ей не будет. Алсо, кроме PLA еще дохуя всяких пластиков, печатать абсом в 2018 только истинные говноеды будут.
Просто я печатаю много, и не всякие крохотные анимешные фигурки, а частенько толстые прочные рамы/крепежи для разных конструкций, которые могут быть и по 300г на одну деталь. Все что дороже АБС тут будет сильно накладно, дешевле будет из металла делать.
охуенно, спасибо!!!!
Блять, это же не ардуино-тредж, что-то я туплю. Тогда бери Пердуино Due и плату RADDS.
А вот в группе ФДПласта пишут, что у них царь не настоящий - при 50 градусах, дескать, уже размягчается.
Почему-то с грегом таких проблем нет, мистика? Всем известно как фдкал рассыпается в руках.
Сап. Надеюсь, по адресу.
А кто-нибудь пилил себе лазерный гравировальный станок на мощном ИК диоде?
Вы тут чем обмазываетесь? LPT-контроллерами с али и Мах3, или на пердуинах пилите?
Собираюсь вкатываться с anet a8.
Возникли джва вопроса, где брать пластик? Китай, местные магазины или русские интернет-магазины?
Кто чем делает модели? Пока ковыряю блендер, но чёт хуйня какая-то выходит.
>где брать пластик
Где дешевле, но первую катушку лучше взять фирменную, чтоб пока настраиваешь печать, был уверен что проблемы не от хуёвого пластика.
>Пока ковыряю блендер
Для печатных деталей редакторы другого типа нужны, популярный стандарт - solidworks, базовые операции осваиваются за час, этого хватает на 90% нужд, остальное осваивается по ходу.
> где брать пластик
> местные магазины или русские интернет-магазины
> Кто чем делает модели
Любой твой любимый CAD.
Не, это что-то уровня zbrush надо. Но солид по любому надо первым освоить, он простой и вся бытовуха, которая основной продукт для fdm в нем легко и быстро делается.
Мам, на ноуте который ты мне подарила, предустановленная винда, так что теперь у меня все лицензионное, покупай мне все программы, мам!!1
Fusion 360
Пошёл нахуй, даун.
Изучи блендер, он охуенен, один из немногих годных прыщепрограмм. Там на самом деле нихуя сложно, видеоуроки посмотри.
Хуле ты на анонимных бордах делаешь такой правильный? Тебе еще и слайсер пиратить предстоит, потому что бесплатные печатают хуже. Но можешь и купить, всего-то 150 стоит, почти как принтер.
Полно, но они все хуже и большей частью не работают без интернета.
Могли бы интерфейс нормальный сделать за 150 баксов.
Раскусил, сука.
Чтобы не грузить комп ненужными вычислениями. В Автокаде такая же хуйня. Редрав/реген или чо там в солиде и все выравнивается
Это только визуализация, в самой модельке всё круглое.
В настройках есть улучшение детализации. Ты не ловишь границы поверхностей, не сшиваешь их и прочее. По этому забей хуй.
проиграл
Это не метод подачи инфы, а ебучий пиздец, на котором никакой инфы не видно, уебок малолетний.
Давно тебя проблемы долбоёбов стали волновать, ёбич?
Потому что на дельте можно печатать только вазы и дилды, а я хочу печатать плоские прямоугольные штуки, например коробочки чтобы хоронить ребят
Для коробочек PP пластика хватит.
>Но печатаешь кривое говно
По себе не суди. У меня правда Н-бот, но судя по роликам maker's muse у которого тестовый принтер самодельный столодрыг из тумбочки, качество зависит от прямоты рук, а не конструкции принтера. Скорости печати большой на такой конструкции не достигнешь, но качества вполне.
>>309122
>жесткости у принтора
Лол, нахуя она принтеру? Это же не чпу. Жесткости фанеры или оргстекла хватает. Самый дорогой из бытовых - ультик, из оргстекла и ни кто не жалуется.
Жесткость как бы не только от материала, а еще и от конструкции зависит, нужна она для скорости, так зачем покупать хлипкое говно, на котором быстро печатать просто невозможно, если за те же деньги есть дельта, которая может печатать быстро и качественно?
То есть нравится жрать говно, вас понял.
Чому именно он?
И почему цена отличается от 13 до 30к на том же Али. Вроде на вид не сильно отличаются эти варианты.
Бери самый дешевый вариант, дополнительные свистоперделки перечислены в описании, и ни одна из них нахуй не нужна.
Я не тот дельташизик, я адепт corexy навроде указанного мной летучего медведя.
>Ему мамка принтер на НГ подарила и теперь он себя экспертом 3Д печати считает.
Вот так проэкции. Дельта за 10к рублей может печатать со скоростью 80мм/с из коробки, а твое дрыгостольное говно так умеет?
мань, не брызжи слюной, дельта на такой скорости будет иметь точность твоего бати на толчке
Месяц печати - около килограма ПЛА.
Охуительные истории. Дельту только на картинках видел? Давай, расскажи мне, что же случится с точностью на такой скорости, петушок.
Месяц назад пришел принтер, еще не пробовал печатать.
Палочки карбоновые, ничего не болтается абсолютно.
18 катушек ABS.
>Эт что за зверь?
Это технология 3д печати. SLS (selective laser sintering) — селективное лазерное спекание. Точность печати выше, подвижных частей в конструкции принтера меньше, по сравнению с FDM. Поддержки при печати не нужны. Основной минус в том, что цена на порядок или два выше, чем у FDM принтеров и расходники сложнее найти.
>>309477
Это был троллинг
Зависит же от твоих сценариев использования.
Не думаю что тут у кого-нибудь есть оба, чтоб он мог свое мнение высказать не голословно.
Там есть свои недостатки у дельт, но к примеру у меня нет личного опыта чтоб сказать насколько они критичны для начинающего.
По любому автокалибровка на дельте мастхэв, их вроде перед каждой печатью калибровать надо.
>их вроде перед каждой печатью калибровать надо.
Один раз откалибровал, и все, если не разбирать ее, то больше калибровать не надо.
>>309474
Дешевая прюша это боль и страдания, хлипкая рама, постоянные допилы.
Дельта - чтоб откалибровать придется изрядно поебаться, но делается это один раз, с автолевелом калибруется в разы проще, практически автоматически. Ну и область печати у них маленькая, да.
Если сомневаешься, то лучше подкопи денег на Н-бот или кору.
Что это тебе так печет?
1. Машинки для такой хуйни на алиэкспрессе продаются?
2. Если не продаются, то где гуглить схемы подобных хуёвин и из чего делать?
Схема проста, нагреватель и шнэк. Кто-то делает всё правильно и пилит нужный шнэк, кто-то покупает, а кто-то делает шнэк из сверла. Нагреватель любой, с терморегуляцией.
>1. Машинки для такой хуйни на алиэкспрессе продаются?
Видал только на мерриканских сайтах по 30-35к деревянных, дешевле пока нет.
Эктрудировать филамент не так просто как кажется - если просто переработать напечатанные детали, то получится неюзабельное говно (трескающееся, не спекающееся). Поэтому во вторичный пластик вседа добавляют 25-50% гранул свежего, тогда получится норм. Но пластик в гранулах чаще всего продается некрашеный, поэтому понадобится искать еще и пигмент, а с этим отдельный гемор.
Кроме того, перед экструдированием ненужные принты еще надо раздробить в крошку. И если плоские детали схавает офисный шредер для компактдисков, то толстые придется ебошить молотком вручную.
Я бы не стал пока вскрывать эту тему, в общем. До тех пор пока не наберется пару 50-килограммовых мешков пластмассы на переработку.
При каждом расплавлении свойства пластика меняются. Тот пластик что в деталях, уже не тот что в катушке. Короче, авчинка выделки не стоит.
А экструдировать чем? У токарей заказывать?
>>309637
Есть вариант взять охуенный блендер (как в рекламе will it blend) и смолоть в нём.
>>309640
Нихуя не понял, что там принципиально меняется? Это же пластик, аморфное тело без кристаллической решетки. Что там может измениться, если его до подгорания не доводить?
На работе купили сраный принтер, не могут ума дать.
Нет, я серьезно, блендер охуенен и на самом деле прост, уж моделинг за пару недель без проблем можно освоить, а тратить время на всякое дерьмо не стоит.
И аытостол должен сдохнуть, не пользуйтесь продуктами автостола.
>тинкеркад чем не устраивает?
Ограничение на загрузку файлов ~20мб, и ограничение на загрузку "сложных можелей".
Ну вот отсканировал я бюст например, хочу сделать подставку к нему, а тинкеркад мне такой - "хуй тебе, модель слишком сложная!".
>Fusion360, Sketchup попробуй
Посмотрю как там, спасибо.
Я джва часа ебался чтобы из модельки тонкой сделать печатаемую. А оказалось что есть кнопка чтобы толщину менять, но каждый раз я её найти не могу в этом ёбанном, но охуенном блендере. Нет в изменении массива точек "толщины" и всё. Solidify позволяет "поднять" точки над начальной поверхностью, но не задать толщину, как это бы звучало при переводе. Что я делаю не так, кроме как мануал не читаю?
>мануал не читаю
Какие могут быть еще вопросы то вообще? Просто все эти скетчапы и прочее конечно же просты, но в определенный момент их перестанет хватать, и придется снова учится моделить в нормальной программе, так зачем тратить свое время на всякое говно? Алсо, есть еще Modo, наверное лучший инструмент для двигания точек, но он платный.
Дома эта хуйня выделки не стоит и нихера не рентабельна, отходов обычно не так много, кило будешь 3 года собирать, чтоб полдня потом переплавлять в говенное вторсырье с плавающим диаметром.
Ну конечно если есть спортивный интерес, то можно из говна и веток собрать филаструдер, а еще сделать термостат на ардуине.
Это норма, у меня китайцы оче многие посылки помечают отправленными на 7-10 день, максимальное что по правилам выделяется для обработки заказа. Таким образом оттягивают срок доставки, чтобы из-за затыков на почте не пролететь с диспутом.
Да ты же прав! Я так винты хотел двухметровые заказать, так у одного они сразу закончились, а потом и у всех.
ХУИТА, даже китайские валы хуита кривая, а уж это так вообще хуета хует, а пвх так это вообще ебанутейшая идея, подшипники линейные тоже говнище ебаное, лучше V-slot профиль стоит не дорого, прямее китайских валов, подшипники тоже не дорогие.
Зависит от их толщины, достаточной толщины нужно искать в совсем древних матричных принтерах, в современных тонкие они.
>>310555
Зачем вообще хуйнёй страдать? Основная цена - моторы и башка. Направляющие копеечные.
Лучше готовый набор из Китая купить, они сейчас дешевые.
Собирать принтер из говна палок есть смысл только если цель - собрать принтер, а не печатать, т.к. такой самопал будет печатать говно, его доводить заебёшься и в конце-концов выйдет дороже чем готовый купить.
Нет денег - ебашь дельту.
Даааа блять, от китайских направляющих будет хуево печатать, а на ПВХ трубах заебись! Остановись, окаянный, у меня уже живот болит.
Причем тут пластиковые трубы. Я говорил про принтерные направляющие.
пошёл нахуйнахуй нахуйеще разпидор
Да хуй еще знает. Точно не дрыгостол и не дельта, а по кинематике никак не выберу - их что, только две что ли в форм-факторе куба, CoreXY и HBot? Пока самые общие компоненты смотрю, которые в любую из оставшихся кинематических схем зайдут (как я думаю).
>их что, только две что ли в форм-факторе куба, CoreXY и HBot?
Еще классическая с подвижным мотором и как у ультика, на ультик у тебя направляющих не хватит, да и сложно там все довольно, с подвижным мотором хуита, ничем не лучше коры. Пили кору и стол на 6мм с двумя винтами от одного мотора. Но лучще конечно поискать шпилек потолще.
стол на 6мм с двумя винтами от одного мотора
Ну что за хуйню ты советуешь, экономия на лишнем моторе копеечная (даже отдельный драйвер не нужен, подключается параллельно) а стол через все эти дополнительные передачи будет все время КОСОЕБИТЬ. На моей корёхе стол крепится и направляется только с одной стороны вообще, и ничего, брат жив зависимости никакой.
>Ну что за хуйню ты советуешь, экономия на лишнем моторе копеечная (даже отдельный драйвер не нужен, подключается параллельно) а стол через все эти дополнительные передачи будет все время КОСОЕБИТЬ
Как раз с одним мотором вероятность, что его перекосоебит ментьше, чем с двумя, если все нормально сделать.
А он сам по себе, на плебсов типа A4988 и TMC2100 внимания не обращает.
А в чем собственно проблема? Алсо, на али есть продавцы которые из рашки отправляют, никакой таможни, но чуть дороже.
Помню раньше было много баттхёрта потому что надо растамаживать 3Д-принтеры, а это ебла на месяц и на много денег, потому что нужно платить таможенному брокеру.
Это только у одной тупой хабрабляди был батхерт, потому что хабраблядь слишком тупая, пока что посылки меньше 1к евро растамаживать не нужно.
640x480, 0:03
Дело не в стоимости, а в таможенных категориях.
По совковым еще каталогам, 3д-принтеры относятся к ЧПУ-станкам для массового производства, которые частникам нельзя ввозить без какой-то конской пошлины (что-то вроде 40%, не помню точно).
Поэтому если таможня увидит в коробке целый 3д-принтер, то очень вероятно попасть на растаможку по полной программе и со всеми формальностями и пополнением федерального бюджета.
Другое дело, что к дешевым китайским принтерам это не относится, потому что они едут разобранными и по таможне проводятся под названиями "набор запчастей" или тому подобные эвфемизмы.
А у меня несколько вопросов.
На принтере написано pla и abs. Это типа другие пластики нельзя? А почему? Я думал что тип перевариваемого пластика зависит разве что от температуры до которой принтер может раскочегарить сопло.
Существуют прозрачные пластики?
Значит любым можно печатать, кроме может выcокотемпературных типа нейлона, просто бывают принтеры без подогрева стола, на них только пла можно печатать. Прозрачный PET-G есть.
прозрачный прям который труъ-прозрачный только SBS, но он песдес мягкий и им печатать нереально без какой-либо подкрутки экструдера, зажевывать будет
>Пропущено 1329 постов, 166 с картинками. Нажмите ответ, чтобы посмотреть.
Не пора ли новый тред? У меня уже по полчаса грузится.
У меня шапки нет.
нормально, до 0.15 видны точно
попробуй зашкурить и потом кисточкой попробуй нанеести длимонен/ацетон/дихлорметанъ
Зависит от пластика.
Пла может менять цвет, появится заусеницы. Лучше чтобы видно было слои чем такая херня.
Некоторые дефекты можно срезать ножом, но целиком например торчащую нитку слоя
Пробовал еще толстые неприклеившиеся слои приклеить слегка нагрев газовым паяльником. Получается, но греть нужно аккуратно и прижимать весь слой сразу, а не частями/нитями.
Да, на прюшу лучше даже не дышать.
И куда ее при выключенном столе девает?
Нет, это фантастика.
Ближе к весне это пройдёт.
Собираюсь попробовать в качестве побочной деятельности.
В принципе вещь-то неплохая за свои ебучие 35к, после пары доработок даже не так и плохо печатает, но вот беда - купился на здоровый стол, который оказался крайне хуевый. Потому что это тупо металл с наклейкой, и из-за еще и хуйни с bl-touch и проблемами с z-осью (благо, решить которые уже удалось) выходит пик - тупо "всплывшая" наклейка.
Наклейке, короче, полный пиздец и опять с ней ебаться не хочется, учитывая еще и то, что она, блять, отклеивается при нагреве стола (из-за расширения металла, судя по всему).
Собсно, вопрос: где в можно купить норм боросиликатное, желательно матовое (не уверен, поясните, сильно ли оно лучше) стекло для 3д-принтера? Размер стола - 300x350мм, это тоже проблема - везде продают мелкие. Ну, и чтобы коэффициент расширения этого говна был норм.
P.S. Принтер и правда неплохой, за исключением Z-оси, с ней лютый пиздец.
Пик отклеился, но тут он не так важен
Забей на боросиликаты, просто возьми ненужное зеркало, стеклорез, и вырежь себе 300х350. Лучше про запас пару-тройку штук Торцы зашлифуй шкуркой на 200-400 грит.
Почему бы не пойти в ларёк где торгуют стеклом и бесплатно попросит обрезки термостойкого стекла?
Заказываешь в стекольной мастерской стекло, покупаешь стикер у китайцев, стекло без стикера хуита.
А чо б в магазине сразу ультимейкер последней модели бесплатно не попросить, хуле там)) В коммунизме живешь что ли?
Сто раз себе добывал ошметки оргстекла таким образом. И обычное стекло давали. Я из него себе полочку под приставку спутниковую сделал.
Уголки пикрелейтед. Выглядит не очень надёжно, но держит хорошо.
Обычное стекло, нихуя ему не будет от ссаных 100 градусов.
Да, хотя можно на SLA попробовать.
Маму твою на вписке ебал
На SLA принтере можно, но это сгуха 100%
Хочу спросить у вас, для чего вы используете 3д принтер?
3Д печать конечно не идеальна, но она благодаря энтузиастам и опенсорсу теперь хотя бы доступна каждому.
Дай срок, и действительно охуенные 5-осевые станки и SLS печки станут так же доступны, вопрос буквально 5-10 лет.
Наебалово это все с ситалловым стеклом?
Купи обычное стекло и стикер за 200 рублей.
> для чего вы используете 3д принтер?
Твоей мамке с http://www.dildo-generator.com/3d-printed-custom-toys/ заказы печатаем.
То, что их осваивать херово. Мне нужны объекты и булевы функции между ними. Линейка, размеры. Солид перегружен, Фужион перегружен, Блендер перегружен и с хоткеями.
Ну думал ровненько все будет, ну малехо шершаво. Но тут это пиздос, эти СЛОИ блядь видно даже если не приглядываться. Ну и ебля с ацетоном. Хотя в итоге получается глянцевая параша.
А для чего тебе? Может тебе DLP принтер нужен.
Для технического творчества FDM принтер хорош тем, что выдаёт готовую деталь.
Для хорошего внешнего вида есть постобработка наждачкой, филлером с последующей грунтовкой и покраской.
Если хочешь фабричное качество сразу с печати, то плати цену как за фабричное оборудование.
мозг твой перегружен, фьюжн как два пальца освоить можно за 5 минут
попробуй сменить ширину экструзии, 0.95 поставь
пла конечно же, абс для нищебродов-махарайщиков
Тру это поликарбонат (PC), только ты охуеешь дешманский принтер до 300 градусов греть.
PET-G, охуенная штука, зачем говноеды до сих пор печатают АБСом для меня загадка.
Хули там греть то? Сейчас все принтеры с керамическими нагревателями, это раньше была проблема нагреть, сечас вообще никаких проблем.
Каждый пластик имеет свои достоинства и недостатки. Выбирается в зависимости от применения.
ПЛА легко печатать большие модели, из-за хорошей адгезии слоёв. У него низкие температуры печати, что делает его ультимативным пластиком для владельцев китайских нищекопий прюши. Но ПЛА оче низкотемпературный, начинает плыть уже при 50 градусах, что легко достижимо если у тебя темная модель стоит на солнце. Так же из-за этого его невозможно обрабатывать электроинструментом, только ручками. Постепенно разрушается в влажной среде, нужно красить.
АБС гораздо дешевле ПЛА, т.к. кроме того что кг абса дешевле, он ещё и менее плотный и в 1 кг абс на 20% больше пластика чем в 1 кг пла. Абс менее твёрдый чем пла, но имеет высокую температуру плавления, от солнца деталь точно не поплывёт, даже от кипятка не поплывёт. Легко обрабатывается электроинструментом, режется ножом, сглаживается в парах ацетона. Вообще в плане простоты постобработки - АБС превосходит любые другие пластики.
Для печати абс обязателен стол с подогревом, так он ещё и хуево липнет, нужен лак, клей, пиво что-то такое. Хуёвая адгезия слоёв, что делает сложной печать крупных моделей. Для нищепринтеров почти невозможной. Для надёжной адгезии желательно сильно поднимать температуру экструдера, выше рекомендуемой. Я, к примеру, на 250-260 абсом печатаю. Далеко не все принтеры это позволяют. АБС пахнет при печати, ПЛА не пахнет.
>ПЛА Постепенно разрушается в влажной среде
Нет.
>АБС от солнца деталь точно не поплывёт
Но от ульрафиолета разрушится.
>Для нищепринтеров почти невозможной. Для надёжной адгезии желательно сильно поднимать температуру экструдера, выше рекомендуемой. Я, к примеру, на 250-260 абсом печатаю. Далеко не все принтеры это позволяют.
Хуита, абсолютно все современные принтеры это позволяют, экструдеры у всех одинаковые.
Единственный плюс абс, это его дешевизна, в остальном ПЕТГ и ПЛА лучше.
>Но от ульрафиолета разрушится.
Например за стеклом на окошке или в салоне автомобиля ультрафиолета нет, а солнце есть. Также абс для защиты можно покрасить, а крашеный пла размякнет от тепла ещё быстрей чем не крашеный.
>экструдеры у всех одинаковые
Хуйню спорол. Два абсолютно разных типа боуден и директ, плюс разнообразие устройства директов просто зашкаливает.
> ПЛА лучше
ПЛА это чисто полочный пластик, напечатал - поставил на полочку. Не зря он не используется нигде кроме любительской 3D печати.
ABS, PETG, PC, Nylon - это промышленные пластики, широко применяемые повсюду.
>хотэнд, одинаковые они у всех
Разные. У меня фторопластовая трубка до самого сопла идёт. Нейлончиком не попечатать, тефлон расплавится.
Купить термобарьер без тефлона за три копейки и печатай.
В директе может и не быть тефлона, совсем. Это для боудена тефлоновая трубка - обязательная часть конструкции.
Там разговор про нагрев экструдера до 300 градусов был, если что.
Есть он там, если у тебя термобарьер тонкостенный. Если толстостенный, то конечно хорошо, тефлон там не так нужен, но пластик к тефлону не липнет, а к металлу липнет.
Малина дороха, октопринт на питоне писанный, на любом роутере с OpenWRT работает.
Флешка для лохов, печать по воздуху - выбор мастеров.
Хуй знает. Прюше мало что может помочь.
Видел тут прюшу самодельную из конструкционного профиля с областью печати 50х50х50. Там такой хуйни нету. Но она и здоровенная блядь, огромная дура.
Нет, у дельты нет проблем с воблингом, перекосом стола и прочей срани, она просто печатает за цену прюши.
Люфтить будет слишком сильно такая система
Какая будет себестоимость такого? За сколько кто-нибудь сможет сделать такое на заказ?
Как два пальца, себестоимость 50-100р в зависимости от толщины стенки. Только в большинство принтеров не влезет 30-сантиметровая деталь целиком...
Ух бля
О Необычной Ширине/ Высоте
Выбранный интервал опорного слоя привел к соотношению высоты ширины опоры
ниже 1.2.
Обычно это не рекомендуется и может привести к плохой адгезии слоя.
Ты уверен, что хочешь продолжить?
Катушка от металлоискателя?
берешь ацетон и печатаешь в два куска
покрути в настройках поддержки, такое бывает когда выставленный диаметр сопла слишком сильно отличается от высоты слоя да он начинает ругаться именно когда поддержки включаешь
И длина ремня увеличится, я правильно понимаю?
Да.
Под дс2 живу, недалеко от Девяткино.
А хули ты ожидал, на тридетудее вообще одни говноеды сидят. Алсо, можешь перевести вики на репрапе на русич, не быть пидорахой с тридетудея.
Зачем им конкурент в СИРИУС БИЗНЕСЕ. Видел какие цены московские печатники заряжают за заказы?
>перевести вики на репрапе на русич
Максимум неблагодарная хуита.
Уж лучше на русском ебануть какой-нибудь экзотический ориджинал, чтобы они его читали через гугл-транслейт, постигая мощь великого и могучего.
Нет не видел. А какие там цены? Я ради интереса вбил стоимость филамента в симплифай. Ещё ни одной детали дороже полутора рублей не напечатал.
Особенно повеселил один тип, пизданул проект принтера с thingevrrse, заменил пару деталек и собрался их печатать@продавать. Лел.
Правильно. Или скотч синий за 500 рублей.
Вот с пла заебись, брызнул лака и можно даже стол не греть.
В итоге попробовал с клеем-карандашом. Вообще идеально. Впервые печатал на стекле, первый слой, наверное, из лучших, что у меня были.
Для более лучшей теплоизоляции, можно и без нее в принципе.
о, это случаем не хуесос из мастеркита с его мс-гками?
Не обязательно, если хорошо обработаны стенки, то не будет. Покупал оригинальный е3д, когда ещё весь али ими не был завален, ничего к нему не прилипало.
Ясен хуй, что в оригинальном нормально обработаны. А китайцам зачем шлифовать трубку, если они сразу втыкают туда тефлон и без него работоспособность никто не обещал?
Что делоть?(( Бежать патентовать?
Заказал необходимые запчасти. Буду допиливать прошивку. И разбираться с железками.
Вроде чтобы патентовать, нужен рабочий опытный образец. Тут-то ты и обосрешься :З
Это в швитой можно все что угодно запатентовать, у нас так не работает.
ну хоть поделился бы, а
Собсно, вопрос: ЧЯДНТ? Обычно вроде нормально бриджит, а тут хуйню вот такую вытворяет. В слайсере тоже как-то странно выглядит (Repetier-Host, Cura) - на скрине первый слой с заполнением без здоровой дырени посередине.
Температура 235, ABS, Flow rate поставил на 100%, на 90-95 недоэкструзия явная, на 110-120 теряется точность, переэкструзия.
Склеятся, только коэффициент усадки у них очень разный, треснет нахуй при остывании.
таки не треснуло, но все равно спасибо
Направляющие смазаны.
поэзия уровня /b/
Хочется сделать хороший годный принтер с термобоксом, чтоб мог во всякие сложные пластики, например шестеренки печатать.
Посмативаю на фанерные ящики и core кинематику.
Нужно сделать выбор:
-собрать этот А8, потренироваться на нем, распечатать детали для core и после продать настроенный А8
-даже не открывая коробку попробовать продать А8 в виде кита, детали для core заказать
-раздерибанить А8 на детали для core, остальное докупить, раму от А8 выбросить
Какой вариант будет разумней всего?
Сам сейчас печатаю сейчас детали для corexy на китайской прюше. Прюшу раздербаню на з/ч для нового принтера. Вариант не очень, из з/ч понадобяться шаговики, пару валов и подшипников, стол, стул, бп Остальное хз куда девать.
открой и печатай, сам купил на черной пятнице, принтер нравится, детали для corexy печатаю (от предыдущего принтера кинематика осталась и кусок электроники)
Собери и оставь как есть, потому что из его деталей почти ничего для добротной корёхи не годится.
Но иметь два принтера само по себе полезно, например этот можно оставить чисто для печати flex-пластиками, потому что для этого как раз нужен директ экструдер и слоупочность.
Я накурился У меня бессонница.
Почему комьюнити не может уделать Stratasys?
PolyJet технологию например?
Судя по этому видео
https://www.youtube.com/watch?v=Som3CddHfZE
параша редкостная, адской доводки напильником требует.
Мой FDM принтер тонким соплом лучше печатает, хоть может и не так быстро (но скорость по видео не понять).
хотя бы потому что для такой махарайки потребуется довольно серьезный софт
Retract для начала настраивай, потом посмотрим. И свет для фоток нормальных включи в следующий раз.
Наплавлять пластик дорожками на текстолит а потом травить, или рисовать перманентным маркером.
Есть вообще рабочие способы без переделки принтера в cnc-фрезер?
Вот как будто я ваш ньюфаг-тред обязан читать.
Но ведь если QFP корпуса не используешь, то пофиг какая получится дорожка, 0.2 или 0.6
Речь платах под ардуины с 2.54мм пинами и тому подобные крупные штуки
Я и проектирую в меру своих скромных возможностей, для себя. Но меня просто коробит про виде дип-чипов и прочей выводной рассыпухи, которая легко заменяется на смд.
Интересно, какого цвета и мощности должен быть ЛАЗОР, чтобы прожигать медь без всякого травления?
Слово "фоторезист" ты предпочел не замечать? На медь наносится фоторезист, потом ультрафиолетовым лазером засвечивается, засвеченный фоторезист смывается щелочью, и плата травится как при ЛУТе. Можно еще и маску защитную нанести.
Ватт 40 хватит.
Как починить качество печати на Creality Cr10 заменив один конденсатор.
ты ебанутый? не пали годноту
На втором пике херня какая-то, так под 3Д-печать не проектируют. Хомуты нижних двух труб у тебя разойдутся по слоям при затягивании.
И непонятно, как стык трех труб должен гидроизолироваться. Если это металлопластик, то у него должен быть массивный соединительный тройник, который в твою херню не поместится.
отставить пиздоболию, именно так и проектируется данный узел. Никакой гидроизоляции не нужно, труба - несущий элемент, циркуляция жидкости осуществляется в силиконовой трубке
продолжаем. Следующий узел представляет собой кронштейн для крепления форсунок. Форсунки представлены на пике номер два
Ты заебал, сфотай когда оно уже будет в сборе, нахуя нам смотреть как ты трубы соединяешь?
Или хотя бы опиши менее тривиальные части конструкции. В частности, подключение к водопроводу, будет ли аэрация в баке-накопителе, фильтрация, датчики протечки и т.п.
На пиках представлен результат печати кронштейна версия без боковых отверстий. Кронштейн обеспечивает регулировку направления орошения в вертикальной и горизонтальной плоскости, а так же герметизацию соединений с силиконовой трубкой
К 3д-принтерам автополив никакого отношения не имеет, тебе в ардуино-тред или в https://2ch.hk/diy/res/340034.html (М)
Каплеотвод, устанавливается под форсунками для сбора и дренажа капель, которые образуются после выключения электромагнитного клапана и падения давления в контуре
ладно, заебали, тут пости, там не пости
Например, я хочу поставить пикрелейтед на директ-экструдер для облегчения каретки, но боюсь что он не протолкнет пластик через мой volcano хотэнд. Не пойму, как рассчитать понижающую зубчатую передачу в таком случае, и поможет ли она вообще?
тебя что, на 3dtoday забанили?
Он стоит как самолет, да и не хочу менять хотенд
Они некрасивые. А кубики красивые.
это такой тонкий бамп?
Никакого воблинга, винт хуита.
Неплохо, года для 2014. Современный принтер, конечно, должен быть устроен уже не так:
1) Линейные направляющие вместо полированных валов по X/Y, уменьшают шум от работающего принтера сразу вдвое.
2) ШВП-передача по оси Z также уменьшает шум и увеличивает долговечность в разы.
3) Стенки куба должны быть зашиты теплоизоляцией, я лично рекомендую монолитный поликарбонат для дверцы и сотовый поликарбонат для остальных граней.
4) Все моторы должны быть вынесены за границы куба, чтобы не греться внутри термокамеры.
Латунные или капролоновые втулки на валах ещё тише, китайские рельсы и швп кривое говно, годные очень дорого стоят и по большому счету нахуй не нужны в принтере, нагрузок то нет, лучше деньги потратить на жёсткий корпус.
>1) и 2) Дорого
Ты еще скажи современные драйверы TMC2208 не ставить, потому что дораха!
>3) Под патентом Makerbot
>4) См выше
А почему чьи-то патенты должны ебать при постройке самосборной машины?
Я возмущен этой хуйней!
Что там блять под патентом? Поликарбонат? Или утепление ящика? Или вынесение движков из ящика?
В мурике патент на любую хуйню выдают.
Пиздец ты ебанутый. Нахуя городить такое удорожание при незначительном росте качества? Рельсы, швп, че несет, вообще охуеть. Драйверы поставь нормальные и валы смажь. Все, тишина, только кулеры шумят.
С карты печатаешь? Ту же самую залупу распечатай через юсб с компа. В голову не приходило, что ебучий шлейф которым подключен твой экран с sd слотом ловит наводки и ебет мозги? При печати используется абсолютная система координат, по этому после искаженной команды перемещения следует корректная и голова возвращается куда нужно. Как-то так. Могу ошибаться. Не обессудь.
Абу, чтоб тебя черти в аду ебали за эту капчу, обезьяна сраная.
Я пиздоглазое мудило. Впредь буду смотреть на дату поста. Звиняйте анонизмусы.
Я просто уже пробовал вариант с рельсами/швп, и вариант с валами/винтом. Под первый я спокойно могу засыпать, а со вторым чувствовал себя посреди завода. Драйверы и смазка причем те же самые.
Алсо, китайские рельсы и китайские швп давно подешевели. Даже для крупного принтера комплект всех трех осей не будет стоить больше 10к.
Фигня какая-то.
Если это для дома, то надо смотреть, на какое рабочее давление рассчитаны распылители. И чем ты это давление можешь создать.
Лучше посмотри в торону капельного полива. На 3-4 цветка подойдёт моторчик от электро-термоса-чайника.
Хули там собирать то? Он у тебя почти собран
ps возможно в комплекте у тебя есть диск с инструкциями. или можешь продавану написать, он тебе скинет ссылку. Ну или мы тут будем надсмехаться над тобой, пока какой-нить анон не сжалится
Все заебись, три рельсы по 3м осям, жесткая рама, а все остальное одинаково почти что у принтера за 20, что за 40.
Ну там не без подводных камней, конечно. Все шариковые передачи из китая надо обязательно разобрать, вычистить и смазать заново, потому что внутри частенько попадается мусор вплоть до железной стружки.
Но после этого все что ко мне приезжало, работало отлично. В отличие от китайских полированных валов, которые иногда привозят тупо погнутые, и хуй чего с этим уже сделаешь.
кокая смишнявочка, ты прям жжешь
до 20 prusa i4 за 21к тут вообще без вариантов, заказываешь на али, доставляют из склада в россии, не ебешься с таможней и не доказываешь им, что принтер не промышленный который не положен в частном владении холопам
https://ru.aliexpress.com/af/corexy-3d-printer.html
Идиотов с прюшами не слушай, прюша это говно мамонта из 2012, несмотря на все вариации и улучшения.
>TMC2208 не ставить, потому что дораха!
Не потому что дорого, а потому что слаботочная параша.
Азаза, как смишно, в круг диаметром 270 вписывается квадрат со стороной 190, печатать можно все что захочешь.
https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-linear-guide-auto-leveling-180-180-300-Delta-Kossel-Rostock-k800-mini-3D-Printer/32814144501.html?spm=2114.search0104.3.7.2baf54c1vcnDPP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_10682_10681_10683_100031_10103_10624_10680_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_37,ppcSwitch_5&algo_expid=2f2ae930-1539-41d9-ab7b-1c5ef1deb48f-1&algo_pvid=2f2ae930-1539-41d9-ab7b-1c5ef1deb48f&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Я наконец-то прикрутил свой NEMA17 к моему RAMPS 1.4. Хочу теперь покрутить его с помощью прогамки. Что почитать по этому поводу? Как управлять этой ёобой?
Ну вот у меня на A4988 больше 1.2А нигде не выставлено, а 2208 может и 1.4А например.
А если принтер реально большой, то проще вольтаж поднять.
Алсо, если доплатить до TMC2130, то можно еще и от концевиков и z-щупа отказаться. Космические технологии.
Странный ты. Ещё нихуя не печатал даже, а уже считаешь что из PLA всё развалится. У меня кремления из PLA напечатаны. 3 года держаться и хоть бы что.
А что дрыгостол? Не выставляй скорость печати больше 200% и нормально всё печатается.
Нет, стол слишком тяжелый, быстрее 50 уже начинабтся проблемы, про 100 вообще можно забыть.
А нехуй покупать валы в Китае, купил на месте, по цене дешевле, чем на али, и горя не знаю.
Чё? У тебя там моторчики от игрушки чтоли стоят? У меня стоковые моторы стол так держат, что доли миллиметра контролируют.
Чел, что-то не так с твоим столом. У меня 30 сантиметровая алююминька с плитой и стеклом на натянутых ремнях. Печать на 3600mm/min свободно накручиваю до 7200 без потерь в качестве.
Сфотай напечатанный на 7200мм кораблик 3dbenchy и я тебе укажу, где косячит дрыгостол.
С чего ты взял про пиздеж? Если бы у тебя что-то было ты бы давно уже рассказал почему это невозможно, а так только ВЫВСЕВРЕТИ!
Смотришь на расчетное время печати, потом на реальное, и понимаешь, что пиздишь.
Дельта ощутимо вибрировала, а вес всех подвижных частей у нее гораздо меньше, чем стол на прюше, не представляю прюшу на такой скорости.
ИТА ПРОСТО СТОЛ ДОЛГО ГРЕЛСЯ ОТВИЧАЮ!!11
Хуя ты апасный, тогда пили сразу под 32бита, 8битная параша не нужна. Управлять дрыгателем просто, нужно дергать три ноги, ENABLE - собственно активация драйвера, 0 - двигатель отключен, 1 - двигатель включен, DIR - направление, 0 - в одну сторону, 1 - в другую, STEP -шаг, дрыгаешь единицу столько раз, сколько нужно сделать шагов, где эти ноги на рампсе в марлине смотри.
Волна на волне и волной погоняет. Даже трубу умудрился закосячить. Ещё на стол что-то там пиздел.
Не хочу. Сейчас стоит .4mm головка и предстоит 50 часовая печать. Банально лень менять чтобы потом чистить всё. Могу скинуть фото того что недавно распечатал на 7200. Правда это дура размером 25 на 25 сантиметров.
Зачем менять? 0.4 сопло самый стандарт.
Алсо не забудь засечь время, за которое кораблик реально напечатается.
>0.4 сопло самый стандарт.
Здрасте. Стандарт .2mm всегда был. Даже на алишке все принтеры с ними по умолчанию идут уже пару лет как.
>не забудь засечь время, за которое кораблик реально напечатается.
А это зачем? Ну засеку раз просишь.
Собрал термокамеру под это дело. Думал поможет. А там - ХУЙ. Ебли с ABS овер дохуя на самом деле. Адгезия хуёвая, прогревать плитку долго, и по хорошему градусов до 80 минимум (принтер 40 минут минимум туп греется), колебания температур - критичны (выставил 245 градусов вместо 255 слои распидорасит или пластик будет литься как вода), включение кулера - критично, если пластик вобрал воды - тоже проблема. Даже хранение ABS без силика геля - уже ебля. А его ещё где-то достать нужно. А ещё контейнер в который все эти катушки влезут достать нужно.
При этом ABS крайне мало где можно применить в силу того что он растворяется от бензина, масла, ацетона. При том что он блядь трескается на морозе!
>>308732
Надо попробовать. Как раз от них получил 10 кило.
Ну хз. У меня слишком слабая адгезия уже прёт и явно пластик не успевает плавиться при 300%. Там уже надо температуры повышать. А если ABS то дальше 260 не особо поповышаешь.
>адгезия
Намазал сиропом и следи, чтобы сквозняка не было. Если термокамера - прелесть!
>до 80 40 минут
Под кровать надо утеплитель с фольгой наклеить, сразу минут 5-10 греется.
>245 или 255
Калибруйся, блядь! Печатается уже на 235.
>хранение ABS
В помещении с влажностью менее 35% и всё хорошо. А силикагель с каждой катушкой приезжает. У Greg'а покупаю.
>он растворяется от бензина, масла, ацетона
Ну так не используй рядом с маслом и бензином. Хотя у меня язычок капота на W124 уже три года висит, и ничего ему не стало. А машина 1990 года, там масло и бензин под капотом только у идеального состояния не капает.
>блядь трескается на морозе!
ТРИ ГОДА! Морозы тут были до -20, язычок капота выдержал. Ещё меньше температуре негде взяться у меня.
> А это зачем? Ну засеку раз просишь.
Затем, что слайсер тебе может показывать хоть 300мм/с, а принтер твой все равно будет печатать 60, поэтому и надо сравнить реальное время с расчётный.
У меня пруша ы3 и аня а8, обе работают на Марлине последнем, скорость смотри на картиночке. Пруша вообще на акриле, а фигачит лучше, за счёт Боудена, но с ним проблем больше. Ещё я асбестовые прокладки подложил между термобарьером-радиатором и нагревателем.
>Скорость 4000
Что я должен был увидеть? 300% у меня - это 11000! А это пипец как много. А асбестовые прокладки не дают температуру. Больше теплоизоляции-да. Но как хотенд у тебя грел 260 максимум, так и будет греть. Даже топовые вулканы дают градусов 10 больше.
Ты должен был увидеть, что при должной калибровке 200% - не предел. Не нужно больше температуры, её нужно постоянно на границе плавления пластика. ПОСТОЯННО, а не БОЛЬШЕ.
>Намазал сиропом и следи
Хуита этот сироп. Больше геммороя чем пользы. Печатал на нём пол года в итоге перешёл на клей+лак+первый слой печати на медленных настройках без охлаждения.
>Под кровать надо утеплитель с фольгой наклеить, сразу минут 5-10 греется.
У меня и так оно наклеено.
>Калибруйся, блядь! Печатается уже на 235.
Грег печатается. Китай и FDplast - нет. Особенно чёрный, красный и вообще цветной.
>Ну так не используй рядом с маслом и бензином.
Так если заказ приходит на детали для авто.
>ТРИ ГОДА! Морозы тут были до -20, язычок капота выдержал.
Свежие крепы для квадрокоптера распечатанные 3 недели назад уже треснули в 3 местах. Хотя и мороз был -35.
А где у тебя калибровка? Я сейчас Simplify открыл. Там это стандартный профиль. Скорость правда другая.
А мне нравится больше сироп, чем лак+клей. Печать первого слоя медленно - основа же, без неё никак.
>Так если заказ приходит на детали для авто.
Не знаю тогда чем помочь, пластики вообще не любят НЕФТЬ и её продукты, потому, что сами (кроме PLA) её продукты. Растворяются.
>Свежие крепы для квадрокоптера распечатанные 3 недели назад уже треснули в 3 местах
Слишком большая нагрузка, заполнение или структуру улучшать. Мороз тут меньшую роль сыграл. Несущая передних амортизаторов для трагги 1/10 лопнула после получаса езды по камням при +21.
>>316433
Калибровка механики, точность натяжки ремней, точность установки осей. Смазка подшипников.
Вот толко что заказал, буквально 3 часа назад. Буду пробовать его.
Каждому своё. Мне запах ацетона не нравится и отклеивается от стекла очень плохо.
>Слишком большая нагрузка, заполнение или структуру улучшать.
Заполнение 100%. хз даже что делать. Разьве что уменьшать головку хотенда и печатать более детально.
Не растворяется, из него же бутылки пластиковые делают, буквально на прошлой неделе распродажа была, по 760 продавали.
>хз даже что делать
Ацетоновые ванны. Слипляет верхний слой в единую массу. Либо менять конструкционно, покажи фото.
Чифирок в сладость, аноны. Не знаю, туда ли я зашел, но спрошу тут: есть здесь кто-нибудь с маломощным лазерным гравером? Не важно, самоделка из DVD или китайское говно, важно, чтобы он был слабый, 0.5-1 ватт. Отзовитесь, если у кого есть, у меня пара вопросов.
Как же вы заебли меряться скоростями в слайсере.
В прошивке принтера всегда жестко зашиты максимальные скорости и ускорения, и это явно не 100мм. Сколько ты в слайсере не поставишь, принтер все равно молча снизит скорость до своей максимальной.
Так что если слайсер тебе выставил 100мм - хуя с два оно на этой скорости будет печататься, принтер на эту настройку просто положит хуй.
На этот раз понятно для прюшедаунов объяснил?
.4mm
3600 - 100% заполнение
7200 - 25%
Но надо сказать что 3600 печатался с небольшой деталью. раз в 10 меньше кораблика.
этот тред с 3,5 инвалидами давно в /diy болтается
Да да да. Я эти миллиард отговорок 3 года слышу. Что китай говно, европа норм, что европа говно, FD норм, что FD говно - грега бери. И так далее. Просто признайте что ABS - ссанина.
Раз количество деталей и плотность заполнения разные были, то можно было время и не писать, толку от этого сравнения нихуя.
FDпластовский ABS - годнота, не пизди на него, у меня и у троих моих коллег 3d принтеры, все затариваемся FDпластовским, нарекания только на цветные (черный) пластики, пластик натурального цвета очень хорош
Похуй что там промышленный пластик, с его усадками он для 3д печати неудобен пиздец как, дали вам ПЕТГ, бери, печатай, нет, хочу говно жрать.
Так мне же за скорость печати и косяки дрыгостола собирались рассказать. Какая разница какое заполнение?
Петг появился недавно. До этой осени про него вообще не слышал.
Я только что выставил 11000 и распечатал кораблик за 37 минут (качество плохое). Судя по всему ограничение скорости в районе 9000mm.
>дали вам ПЕТГ
Дорого, мало цветов. Года два ещё не актуален будет.
Главное достоинство АБС - цена. То что криворукие уебаны с говнопринтерами не могут в АБС, не повод им не печать. У меня, к примеру, проблем с АБС нету, наловчился.
>Сфотай напечатанный на 7200мм кораблик 3dbenchy и я тебе укажу, где косячит дрыгостол.
ГДЕ КОСЯЧИТ ДРЫГОСТОЛ?
Обьясняй.
>У меня, к примеру, проблем с АБС нету, наловчился.
Пруфы будут? Я частенько слышу что АБС норм, а потом в инстаграмме такой пиздец вижу, что я бы такое только в сироп сунул. А им норм. Они наловчились.
У тебя инфил 10% или около того. Судя по затраченному филаменту. Нашёл чем гордиться.
Ну естественно не повело и не порвало, деталь 1 сантиметр высотой и у меня не ведёт. Всё начинается когда 5 и больше сантиметров печатаю.
Который хуярят штамповкой, а не плавят, а потом он охуенно усаживается и трескается.
Был такой, резал пеноплекс и пенопласт. Бумагу синюю и красную. Пучок главное сфокусировать.
>Сколько ты в слайсере не поставишь, принтер все равно молча снизит скорость до своей максимальной.
И тут я такой на дуине выезжаю, со самостоятельно корректированными параметрами Марлина.
Я завтра сфотографирую свои две 1 к 10 машинки и ткну ими тебе в нос. Браатишка, я тебе напечатанного в ABS принёс, брааатишка.
Смотрите, какую еблю трупа принес.
пошел нахуй, пидор
Ну это охуеть вообще.
Механика ультимекера, а так кора лучше, нет перекоса. И сам ты даун, дельту только на картинках видевший.
Да, смотри тред 3д-печати
>Принтер со столом будет на больших скоростях печатать с такими косяками шопиздец
>Кидай фото кораблей поясню за косяки
Скинул фото. А в итоге ты кроме скорости печати ничего и сказать не смог. Что и следовало ожидать. Хотя даже по фото видно что на ДРЫГОСТОЛЕ на скорости 7200 получился очень хороший результат, а у тебя полуоплавленное говно с волнами на котором закосячены прямые линии, труба, арка, а нижняя задняя часть вообще имеет изгиб которого не должно быть. Зато быстро. Но я и так знал что дельты раза в 2 быстрее и не спорил с этим. Это только ты в своих фантазиях с этим спорил.
Начинка 8к. Железки и прочее ещё 18-20к на том же али. + за доставку этого возьмут денег не меньше 2к .(железки весят много).
Кто это всё покупает? За эту цену так-то можно уже что-то годное купить. Без ебли и ежедневного подкручивания болтов.
Да в доках всё есть, правда. Про 32 хз, я купил пока 2560 и рампс для управления шаговиками.
Раз ты прошаренный, скажи как там дела с микростеппингом? Надо как-то изворачиваться или максимально что я могу получить это выставить перемычки на рампсе?
В простых драйверах только перемычками, tmc2130 можно управлять по SPI.
Стоит оно того вообще?
Натыкался уже на этот сайт когда выбирал свой принтер пару лет назад, и там так ничего не поменялось.
По-прежнему большинство наборов нет в наличии, набор корпуса состоит из одной только фанерки, а в таблице по закупке крепежа и направляющих черт ногу сломит.
Ну его нахуй, в общем, китайцы со своими дешевыми китами как обычно адекватнее россиянских васянов, никогда не могущих в допиливание своего продукта до завершенного коммерческого уровня.
Двощую, могли бы у прюши поучится впаривать принтер из распечаток на стяжках по 900 долларов.
А при чем тут отзывы? Я не говорил, что принтер плохой, я говорю, что наценка у него космическая.
Дык, там теперь железо другое, а не модули от ардуино и сама ардуинка в качестве контроллера.
До 1к баксов - заебись принтер, почти не требующий ебли.
Скорость не важна желательно удовлетворительная\хорошая точность
Денег как всегда мало.
Анон напиши по пунктам вкратце что нужно или проще сразу готовый? С таможней проблем не будет? Хочу почастям неспеша и без палева.
Да, конечно
Треду год, пиздуй в текущий
https://2ch.hk/ra/res/323798.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/323798.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/323798.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/323798.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/323798.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/323798.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/323798.html (М)
А вообще самому лучше не собирать без опыта. Купи Anet A6, разбесь как оно всё устроено и дальше из него собирай что хочешь. Так наверное даже дешевле будет, чем с нуля все части отдельно покупать.
Это копия, сохраненная 15 мая 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.