Вы видите копию треда, сохраненную 20 мая 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий засирается Шизиком тут - >>327156 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
@SDROpenSourceTranciever
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Ты еврей что ли, ушлепок? Определись, тебе симулятор нужен или готовые библиотеки.
И сразу скажу, что даже если найдешь готовые - это на 99.9% будет туфта, поскольку параметры моделей вбиваются васяном, а для снятия всех необходимых параметров, для точного моделирования, нужна нихуевая лаборатория, которой у васянов нет.
А так - любой SPICE симулятор.
Пиздос, я 50% названий даже не знаю как перевести. Всякие сопротивления Б, К, Э отдельно, "субстратные емкости", "зеро-биас Б-Э и К-Э емкости", "прямое транзитное время", grading коэффициенты Б-Э и Б-К, early voltage лолшто? Раннее напряжение?, "коэффициенты эмиссии", тауF, "эксцессивная фаза частоты", температурные экспоненты, "энергетический гэп", "фликкер-шум"... Ебать матан. Может тупо заменить B-C/B-E junction potential с 0.75 на 0.25 и усиление ввести нужное и прокатит?
пашол фпесдуЪ
>early voltage лолшто? Раннее напряжение?
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_effect
Ты учебник какой-нибудь почитай.
Спасибо.
> Imaxбатареи=ImaxаккумулятораPна количество параллельных соединений.
Получается, если верить производителю, Imax на аккумулятор 3,6А, я правильно понял, что на мою сборку из 8 аккумов будет 3,6х4=14,4А?
> 4. Один деградировавший аккумулятор потянет за собой свою пару, а потом и всю батарею. Балансировка.
Как предотвратить? Нужно периодически проверять емкость? Алсо, слышал про балансиры - имеет смысл посмотреть в его сторону, или говно без задач?
Не пойму, что ты тут, бля, хочешь услышать? То, что универсальные коды сзавода меняются при установке, чтобы рандомные хуи вроде тебя не ссали в подъезде, не слышал? Каким местом вообще твой вопрос в этом разделе?
Видел одного долбоёба, который со всей силы дёргал анус дверь, пытаясь отлепить электромагнит. А вот интересно, там реально такая сила прижима, что тонны понадобятся для отлипа лол? Для местного быдла так и надо делать - с двадцатикратным запасом, чтоб даже 10 амбалов навалились и хуй открыли.
Ну электронное же устройство. На этой доске шарят в электронике. Может кто установкой домофонов занимается и подкинет каких мыслей по уязвимостям.
Не тепловыделяй, если по теме сказать нечего.
>>32654
Электромагниты разные же бывают по силе прижима. Трёхсоткилограммовый я дёргаю без проблем, а вот девятисоткилограммовый уже хрен. Ещё установлены могут быть криво или монетка на поверхности магнита :)
Ололо! Спасибо за монетку! Буду проще заходить в синдикат за шкаликами спирта! Реально помог с идеей!
Стремительный?
Ничем если у тебя нет установки осаждения токопроводящих пленок в вакууме
> по теме сказать нечего.
А до тебя не дошло, что тут тебе никто ничего не скажет? Так и будешь до бесконечности тред доебывать? Сходи в /wrk/, ищи там, кто домофоны ставит.
Диод это такая хуйня со входом - анодом и катодом - выходом, внутри есть два полупроводника, между ними осуществляется p-n переход и в итоге этой штуки диод принимает часть тока определенного.
Диод считается открытым, когда он принимает ток, на ток другой частоты он закрывается и не принимает его вообще.
Обратный ток принимается с ебическим сопротивлением, но если сила тока будет слишком высокой, то будет пробой и диод свои функции перестанет выполнять.
Так? Или надо было учить физику вовремя?
Если это не частота, то что?
Диоды могут быть и не полупроводниковые.
Два полупроводника не используются (есть только SiGe транзисторы). А так - один полупроводник и разное легирование.
Диод не принимает и не передаёт так. У него есть два терминала (ноги). Есть ВАХ (ака волт-амперная характеристика). Он работает ровно по ней.
Некоторые типы диодов работают в режиме пробоая - стабилитроны.
Некоторые диоды проводят ток лучше в обратном включении, т.н. обращёные диоды. см
При превышении допустимых параметров - диоду приходит пиздец.
обычная газетка или пару тройку слоев скотча
отпереть можно любой магнит хоть десятитоннай - архимедом гвоздодером - только не из ашана а нармальным правильным кованым из совконого шестигранника как на пике... правд по молодости с дури умудрился и такой сломать...
а вообще у любого ключника за сотку можно сделать копию - добыть оригинал имея фантазию не составляет особого труда.
По ряду причин хочется отказаться от Архимедовых методов и придумать решение в рамках электроники. Сниффер ключей или помехогенератор, перезагружающий контроллер, или радиореле в кнопке открытия двери внутри подъезда, например.
Мы же на радио борде, как-никак :3
Спасибо.
ВАХ - зависимость тока от напряжения чем выше напряжение, тем выше сила - так всегда бывает?
То есть диод занимается повышением/уменьшением силы тока?
спрашивается нахуя "ломать" стальную дверь кагда можно попасть в хату через окошко или тот же чердак?
если так интересует именно электронное решение гугли 1вире интерфейс пили контроллер и цепляй все это барахло чтобы копировало таблетки
и вообще залезь нахуй обратно в свой пидорский трапофуряч
>залезь нахуй обратно в свой пидорский трапофуряч
Ты смешал в кучу всё подряд. Определись уже, куда съёбывать. пидорач, трапач или фурряч.
Съебись отсюда нахуй, жучара
> чем выше напряжение, тем выше сила - так всегда бывает?
Нет, некоторые диоды имеют участок ВАХ с отрицательным диф. сопротивлением.
>>32689
>То есть диод занимается повышением/уменьшением силы тока?
Он не занимается, просто ВАХ описывает поведение элемента. По току ты можешь узнать падение напряжения на нём, а по напряжению на элементе - ток.
Так че диод делает вообще? Странно. Не мало прочитал, а ответа на весьма простой вопрос так и не нашел.
Выпрямляет. А то сейчас тебе мозги засрут еще больше. Ты и сам то уже в какие-то дебри залез а тут тебе еще подбросили. Одно слово требуется - выпрямление
Диод это такая хуйня со входом - анодом и катодом - выходом, внутри есть два полупроводника, между ними осуществляется p-n переход и в итоге диод пропускает существенный ток в одну сторону.
Диод считается открытым, когда к нему приложено напряжение, на напряжение другой полярности он закрывается и не пропускает ток.
Обратный ток принимается с ебическим сопротивлением, но если напряжение будет слишком высоким, то будет пробой и диод свои функции перестанет выполнять.
Преобразует переменный ток в постоянный?
И частота характеризует именно как электроны ебашут?
Т.е. условно у постоянного тока частота нулевая?
Меня смутило
>не передает и не принимает
Может в узком направлении оно так и есть, но меня очень сильно запутало.
Я пока правильно понимаю?
Да, преобразует. Только в одну сторону ебашут. А в другую им диод не дает. Да, частота нулевая, он же постоянный.
Что такое передает и прнимает? Шифровки? Это перевод с английского что ли?
Что будет, если зарядить конденсатор и разнести обкладки на большее расстояние?
>Что будет, если зарядить конденсатор и разнести обкладки на большее расстояние?
школьный опыт же.
заряд будет тот же, а ёмкость упадёт, значит напряжение и напряженность поля вырастет.
Так ебанёт или нет?
Видимо, киса, надо писать письмо креосанам. Вдруг сформируется электрон невиданной энергии и кого-нибудь ебом токнет.
Естественно максималки, какое может быть понятие "номинала" у транзюка? Хочешь на 0.1 А юзай, хочешь 1, хочешь 5.
Далпайоп. Это мощность рассеиваемая, у полевиков она зависит от тока и сопротивления открытого полевика, а у биполярников потери зависят от напряжения К-Э которое не зависит прямо от того, какое напряжение ты коммутируешь, оно замеряется прямо на ногах транзистора и тока, который через транзистор протекает. Ток базы обычно можно не учитывать.
Ну а 10А@100В в даташите говорит о том, что он выдержит ток до 10А и до 100В гарантированно. И если ток ты можешь попробовать сделать больше, добавив охлаждения, то от слишком высокого напряжения его транзистор может пробить.
А, читаю жопой, сорри.
Я и про биполярные написал, в глаза не ебись
Посмотри на реайльный даташыт. Там есть safe operating area для DC например. Показывает при каком напряжение КЭ какой может быть максимальный ток. И это еще не все. Дальше смотри на температурный derating. Другими словами заебешься охлаждать. Более того в некоторых случаях это и невозможно даже теоретически с бесконечно большим радиатором, так внутренний нагрев (silicon to case) будет слишком велик при якоб заявленной мощности.
>>32727
>совковый
птьфу, ну ебта. зря я только кнопки топтал
Чем меньше - тем лучше. Это и есть напряжение К-Э открытого транзистора.
Есть ещё напряжение насыщения затвора полевого транзистора, это уже другая величина и вообще пиздуй в гугл.
Хуй знает, я когда вкатывался в электронику биполярные уже были неактуальны для моих задач. Подумай сам, я тебя умоляю.
Ностальгируй. Выглядят прикольно, че. В коробочку положи и под стекло. Любые фейковые китайские детальки с али будут в 100% лучше этого совкового говна
С какой целью интересуешься?
Но он же не дал никаких деталей - при каком токе, при каком напряжении, для каких целей, какая мощность нужна, какая температура. Просто цифирька какая-то 0.5в и хули
>0.5 В
Это напряжение для обычных транзисторов. Но есть еще специальные low vsat транзисторы с 0.2-0.3в ну и igbt с 1-1.8в
> Ностальгируй
Эээ, не по чему, вон тот нигер 1963 года старше меня в джва раза. Живой сука, усиливает, с током коллектора 0.2 А вышел коэффициент аж 66.
Это переменная величина же для любого транзистора.
приборы юзаю буквально каждый день и ОЧЕ часто, постоянно что-то измеряю и тестирую
Значит батарейки левое говно.
>оче часто юзаю
>2 года
Ты дохуя просишь. Но можешь попробовать две последовательные банки лития. С защитой, разумеется. Заодно и перезаряжать можно.
сам переделал свой юнити 61E, 50Ч работы с подсветкой
Ну тогда лучше по 6 штук D батареек прицепить скотчем, можно солевых. Ну или AA щелочных, полегче будет.
любой литий же сам по себе стареет и быстро саморазряжается, не? алсо как им сделать 9 В ровно? Либо 7.4, либо 11.1
А ты думаешь твой маняметр ровно от 9В работает? У заряженной 9В батарейки напряжение 9В, а у разряженной 6В. Просто ниже 6В уже перестают работать в полный размах некоторые элементы схемы, типа АЦП.
Заряженные две банки лития дадут 8.4-8.6В, разряженные те же 6В. При том это аккумуляторы, а не батареи.
Я вообще взял одну банку на 2000мАч и повышайку, в итоге на выходе всегда стабильно 7.4В и хватает на 50Ч до перезарядки. Заряжается через линейную плату зарядки лития.
> Есть два мультиметра, чем бы их таким запитать приемлемых габаритов и веса, чтобы занидороха поставил и хоть 10 лет юзай на одном заряде?
Купил мультиметр в 2012 году на 3-х батарейках дюрасел мизинчиковые до сих пор работает и показывает абсолютно корректные числа.
Все потому что не от кроны питается.
> будет пробой
Всегда интересовало, а если взять какой 1N4148 и подать на него обратную постоянку с сети вольт этак 300 через резистор этак в мегаом? Диоду будет попа или нет?
Его пробьет, т.е. напряжение на диоде будет околонулевое, но после снятия питания он восстановится.
> у биполярников потери зависят от напряжения К-Э которое не зависит прямо от того, какое напряжение ты коммутируешь, оно замеряется прямо на ногах транзистора
То есть это прямое падение на переходе, типа 0.6-0.8 В всего и мощность по нему считается? Так и не могу понять, какая моща фактически рассеивается на одном выходном биполяре в схеме классического двухтактного звукоусилка.
> мощность по нему считается?
Да. Рассеиваемая мощность на транзисторе, если быть точным. Берёшь напряжение насыщения, ток и получаешь мощность.
Я и КТ все в кучу сгрёб и приготовил на вынос. Алсо, уже даже не знаю куда сейчас можно применить 1300X, даже десяток не купил, полтинник пожалел.
В AB мощность на транзисторах вообще по ебанутому считается, проще реальную схему собрать и замерить потери.
>МП11x
АХАХАХАХАХ
це тоже кремний лол
а еще точно кремниевые П701, П702, П307, П504, хотя вроде и вид олдфажный, и название
Да я все со своим говном мамонта П213-П214 ношусь, не могу понять скока усилок ватт на канал на них максимум может потянуть. П216-17-210 уже типа не то, еще низкочастотнее. По даташиту один транз максимум 10 Вт, но есть и буквы с 11.5 Вт. Есть днище с насыщением 2.5 В щас они и стоят, П213Б :с, а есть годнота с 0.5 В П213 без буквы, например. Не то 20 Вт можно, не то все 30 норм будет, не то вообще 40.
больной_ублюдок.жпг
За такое в очко слушателя нужно пихать нагреватель с мощностью, эквивалентной мощности на колонках.
> нагреватель с мощностью, эквивалентной мощности на колонках
https://www.youtube.com/watch?v=QT3a7y8-62E
ИИИИ, ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ АНОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОЧАЙНИК
Не устаю удивляться насколько эти васяны-ремонтики любят свое ЧСВ чесать, рассказывать какое говно к ним в руки попадает и как все неправильно там сделано. Все кругом мудаки, я один умный блять. Уверен в треде их тут дохуя сидит. Вылезайте суки, расскажите как вы круты и почему нищеброды тогда?
Я собирался что-то делать? Я говорю расскажи тогда, если все такие умные, то почему своего ничего нет а все покупается у тупых китайцев? Как этот на видео говорит "им главное продать!". Завидует денюжкам пиздюк, так как своих нет :)
>то почему своего ничего нет а все покупается у тупых китайцев
Вот тут ты неправ. Там, где я работаю, проектировать приборы и схемы нужно самим, а деталюхи заказываются с мяузера, т.к. проёб из-за качества деталей может нам дорого стоить.
Ну значит ты не он? Ты ремонтируешь китайские усилки на сто тысяч ват? Сконструировать такой усилок как на видео в 1000 больше мозгов надо чем его отремнотировать. Поэто непонятно откуда у этих ремонтников такое ЧСВ.
>Поэто непонятно откуда у этих ремонтников такое ЧСВ.
Кризис среднего возраста из-за отсутствия каких-либо заслуг и достижений, а вместе с ним и желание самоутвердиться на понятной им теме. Что тут может быть непонятно?
Ага, попался
Ну естестсвенно это не суперсложный дизайн, но все равно на таких мощностях может много всякой хуйни произойти. Я к тому что, такой васян на видео вряд ли бы сделал что-то лучше. Гемороя побольше чем сгоревшие детальки поменять
Спасибо, но... слишком дохуя физики, я усну. Мне физика нужна максимально емко, без досканального объяснения всех процессов или это дурацкая затея? но мне серьезно от физики плохо станет, а еще это эльфийский, охуею это все переводить.
Она подтянута к питанию (+5V) и оптопара тянет её в 0.
И, судя по всему, при этом микруха ребутается. Почему?
RESET подтянут к питанию, +5V
Сопротивление между RESET и PB0 - 18кОм. Я его не тянул вроде как туда, это внутри микрухи так наверное.
Между остальными пинами и ресетом тоже 18кОм, и там тоже оптопары, и там всё нормально. Там не ребутается ничего.
ЧЯДНТ?
Стойте. Я долбоёб. Забыл удалить строку, которая читала эту ногу и щёлкала мне релюшкой. А я думал это микруха ребутается.
Всё шикарно работает теперь.
>Если заряд тот же, то каким образом возрастет напряженность поля?
Ёмкость обратнопропорциональна расстоянию между обкладками, а заряд - пропорционален квадрату напряжения.
так что при раздвигании ёмкость падает грубо линейно, а напряжение растёт квадратично.
Это так работают электрофорные машины и прочие генераторы Ван Де Граффа?
Путать напряженность поля и напряжение
Дополню анона выше. У тебя еще есть ошибки.
>а заряд - пропорционален квадрату напряжения.
По определению емкости заряд пропорционален напряжению q=C×U. При раздвигании обкладок заряд остается постоянным, ты же сама писала. Это ты с энергией попутала. Но энергия при раздвигании обкладок к тому же возрастает, это очевидно, т.к. совершается работа по перемещению заряда.
Есть пнр 500 на фото 600, у него вздулся пикрил кондер это ж дежурка?: 10в 1500мкф, хочу заменить его на полимер, тк будущий владелец разбирается в этом всем гораздо хуже меня, а рядом с радиатором этот кондер вряд ли долго проживет.
Вопросы:
1) Что насчет емкости? Гугление выдало кучу срачей 3:1 и 1:1, кто-то пишет, что лучше повыше вольтаж взять, а на емкость похую.
Ну и
2) Целесообразность замены. Так ли они хороши в реальности и в данном месте? Может взять аллюминиевый?
Суть в том, хочу подавать свою музыку быдланам в колонки караоке. Ну там вместо Егора Крида и Деспасито запилить им ламповый Джой Дивижн и ГрОб.
Самая простая схема как обламывать быдланов: FM-трансмиттер, который был встроен в Nokia N8. В любом случае, можно купить на Алике трансмиттер для общения с андроидом (или там присобачить схемы типа HackSDR).
https://www.youtube.com/watch?v=zDHWJnqxIcs
Внимание, вопрос(ы):
- я правильно понимаю, что FM-трансмиттер сгодится далеко не для всех "взлома" радиомикрофонов и звуковоспроизводящих устройств?
- если ФМ-трансмиттер пригодится, то как проще незаметно для ушей отсканировать рабочую частоту приемника?
- где можно найти схемы / устройства (можно без ПО или с минимальным наличием оного, чуть-чуть могу в Ассемблер, чуть-чуть в Java, немного ковырял Android NDK), чтобы мой андроид-смартфон подавал музло в чужую колонку / усилок / быдло-центр с караоке?
- прошу не разжеванной инфы (ни у кого ее нет), а хотя бы что и как гуглить, можно на английском, даже желательно на английском.
Тогда тем более неправильно. При раздвигании энергия увеличивается. Если объяснять на пальцах, то заряженные обкладки конденсатора притягиваются. Если их раздвигать, то придется потратить энергию, а куда денется потраченная энергия?
Если просто брать формулы из википедии или школьного учебника, то энергия конденсатора это CU2/2, а заряд это q=CU, соответственно заряд и энергия не могут одновременно оставаться постоянными при перемещении обкладок. Постоянным остается заряд, поэтому напряжение пропорционально расстоянию между обкладками.
После такого обосрамса этого анона с кошками на аватарке уже ничего не спасет. Только что он показал, что тупее шизика.
Добавлю
Если конденсатор заряжен и отключен от источника, то при раздвижении обкладок его энергия увеличивается: напряженность поля между обкладками в этом случае не изменяется (не изменяется плотность энергии электростатического поля), а объем увеличивается, следовательно энергия увеличивается. Если конденсатор подключен к источнику, то меняется заряд на обкладках, следовательно меняется напряженность поля.
У меня один раз только прокатило врубить красную плесень в маршрутке на частоте радиостанции, и то - хотя сидел прямо рядом с водилой, прослушивалось кое-как и попеременно с радио. Во всех остальных экспериментах не слышно было ни-ху-я, только радио.
-передатчик с nokia808
изменение энергии при раздвигании обкладок заряженного конденстора маргинально и им можно пренебречь.
>напряженность поля между обкладками в этом случае не изменяется (не изменяется плотность энергии электростатического поля), а объем увеличивается,
Должна меняться
Берёшь литиевый аккум (от сотового например), готовые модули повышайку MT3608 и зарядку TP4056.
Или просто два литиевых аккума впослед, одинаковых шоб без балансира заряжать.
Если вообще нищий и габариты не смущают - кучу старых полудохлых AA\AAA батареек можно.
Ога )
Тыкнешь ебалом?
Нет, проблем с включением/выключением ноль. Диод проверю, если его можно будет проверить мультиметром и ты покажешь, где он.
Я сейчас изучаю радиоэлементы и понимаю, что визуально я их вообще не различаю.
Галетный переключатель с кучей правильно сделанных перемычек и отводов
>1) Что насчет емкости? Гугление выдало кучу срачей 3:1 и 1:1, кто-то пишет, что лучше повыше вольтаж взять, а на емкость похую.
>Ну и
>2) Целесообразность замены. Так ли они хороши в реальности и в данном месте? Может взять аллюминиевый?
Если упрощённо - то ёмкость лучше не уменьшать, а поставить столькщ же или раза в два больше.
На больше напряжение смысла брать нет, разве что габарит будет больше и чуть лучше теплообмен.
Целесообразность? Да каждый дрочит, как он хочет. Хуже не будет, особо лучше - так же.
Я бы поставил какой-нить low ESR / hi rel на 125 градусов ёмкостью раза в полтра бльше и забыл.
До 50 - 100 вольт или где-то так будет лучше относительно тех что ниже, выше - показатели долговечности и производительности уже не так пиздато взлетают как до указанной точки, без особых на то причин не использовать.
Твердотельные там не нужны, если нет цели в какой-то технической вычурности. Будет там как йоба-диск на убитой тачке на тачку-на-прокачку. Есть возможность купить без натуги и задействовать - втыкай, нет - нахуй корячиться.
Берёшь местных торгашей и теребишь их каталоги на пример наличия продукции высших производителей кондёров, получившиеся выборки теребишь на наличие долгоживущих серий и далее до победного.
Пекарский хинт - вкорячиваешь в блок приличный пропеллер и включаешь его на постоянку на всю мощу.
>>32884
Ну, ему при стоимости бп в 2к рублев жирновато от такого будет, учитывая, что остальные теаповские кондеры заменять не собирался.
>каждый
Есть один нюанс: он стоит около радиатора сборок Шоттки, который греется порядка ~80 градусов. Отсюда и мысли взять полимер.
Если я скажу, что собрался брать джемикон, меня тут не съездят заживо?
В смысле заживо? Слишком дорого или слишком донно для этой доски подразумеваешь?
При такой стоимости устройства там любой ремонт ему будет благодатью, ебашь как выйдет.
Взял все-таки за 50р электролит 16в 2200мф. Поздновато приехал, уже все закрыто на этой богадельной.
Спасибо.
Джемикон, если не изменяет память тх лоу импенданс точно прекрасно знаю, что это ебаный грабеж, просто этот продавец единственный с радиодеталями так поздно сидел
Уже перепаял. Правда не без пердолинга он тупо на свое место не влезал, решил взять такой же непосредственно на выходе, там их 3 было, взял из середины - мой новый кондер не влезает между ними... Короче, все нормально в итоге.
Только такой вопрос, чем можно кондер от тепла изолировать? Термоусадки у меня нет.
>чем можно кондер от тепла изолировать?
при стэндбай радиаторы холодные должны быть
а когда бп включен - то должно всё обдуваться
посему ничего делать не надо
Говорил же, что этот кондер почти касается радиатора сборки шоттки и сильно греется.
Поэтому хотелось бы продлить жизненный цикл этого кондера.
В каком случае я уверенно смогу снять 10А?
Транс как на пике.
Да, они самые.
Ну какой же ты тупой - выпаял кондер, сдохший от перегрева, и впердолил новый ровно в то же горячее место.
Не судьба было удлиннить выводы проводами и поместить корпус кондера куда похолоднее?
3 года перед этим отпахал
Ну вот щас думаю, можно было и так сделать. С другой стороны где-то герметик должен валяться не факт, что высокотемпературный
От длины проводов каких-нибудь потерь не будет?
Из чего ножки сделаны, кстати? Тупо медной проволокой нарастить примерно того же диаметра?
>От длины проводов каких-нибудь потерь не будет?
Нихуя не будет.
>Из чего ножки сделаны, кстати?
Медь/люминь/сплавы всякие.
>То есть сопротивление не сильно вырастет?
Ты это серьезно? Да даже если там 10 метров будет сопротивление вырастит максимум на 0.01ома, а то и на 0.001, а зависимости от толщины провода.
Да я дебил совсем просто.
Вот этот кондер, в дежурке стоит. Эт не мое фото
Хотя, наверное для 5в все равно.
>Ну какой же ты тупой - выпаял кондер, сдохший от перегрева, и впердолил новый ровно в то же горячее место.
Они греются не от радиатора рядом, сколько сами по себе.
Ещё раз, смысла припаивать его на длинных проводах нет.
Разумнее запаять кондёр с меньшим ESR / большим MTBF при данных нагрузках. Т.е. тупо купить кондёр с большим MTBF или с большей ёмкостью. Есть варианты hi-rel c 125C
Он греется больше сам по себе, чем от сборки.
Еще как варик запаять 2 параллельно на в 2 раза меньшую емкость, часто проще чем найти кондеры с низким ESR.
Нужно смотреть даташиты, не факт, что это будет лучше. Вот влепить два таких параллельно, как был один, будет сильно лучше.
Ну да, тут от кондера зависит.
Хотя при наличии транзистор-тестера в даташиты можно и не лезть.
Радик до 70 греется уточнил.
Кондер стоял 10в 1500мкф teapo sz, типа ультра лоу еср. Поставил на его место теапо лоу импенданс с большим числом наработки 5к часов вместо 3-х, что ль 10в 2200мкф.
Радиатор греется под нагрузкой., когда блок включен, а когда блок включен - рабоает вентилятор и кондёр охлаждается.
В режиме стэнд-бай он сколько градусов?
>Хотя при наличии транзистор-тестера в даташиты можно и не лезть.
что? транзистор-тестер? кондёры?
непонимать.
>сколько
Да я тебя понял.
Я просто волнуюсь, что охлаждения этому кондеру не хватит.
Великий техноблогер всея руси сам ругался на близкое расположение конденсатора к радитору.
Это просто электролит очень хороший попался, дорогой. И это сразу видно на тестере.
>Великий техноблогер всея руси сам ругался на близкое расположение конденсатора к радитору.
Забей, 99% ютюберов только и могут, что повторять одну и ту же мантру и акцентировать внимание на неактуальных мелочах.
В блоке питания деградируют конденсаторы (электролиты большие) , сердечник в выходном дросселе, сердечник в ККМ (зачастую), могут деградировать термопрокладки под полупроводниками (с ухудшением изоляции, с увеличением термо-сопротивления).
Все эти элементы рассчитываются так, чтоб БП проходил гарантийый срок при средней эксплуатации (средняя температура, средняя нагрузка, среднее время работы).
Замена одного кондёра особой роли в повышении срока службы не сыграет.
> А белая конча в бп эт че? Герметик какой?
Ну типа клеем заливают некоторые элементы что бы не болтались и случайно не коснулись где не надо. Я хз что там за клей капают на самом деле. Я видел в некоторых дешевых бп там вообще большие сглаживающие кондеры на термоклей сажали, прозрачный такой который еще при нагреве растекается и клеит.
>Я про нитроксенуса. Склонен ему доверять. Все-таки электрик какого-то там разряда.
Без тепловизора судить о тепловом режиме компонент - чушь редкостная.
Многие "коментаторы" цепляются к мелочам, которые проверить не в состоянии.
Что-то более серъёзное прокоментировать они не могут.
В 100% компактных серверных БП конденсаторы стоят рядом с радиаторами и ничего, всё работает, и работает очень долго. Причина - расчёт элементов по сроку службы при работе 24 на 7.
Ты че, это крупнейший OEM-производитель электролитов, который делает их на заказ для таких брендов, как нитикон, рубикон и др.
Анон, ну ответь. Как лучше поступить?
>Я про нитроксенуса. Склонен ему доверять.
Типо основная проблема данного БП - это кондёры возле радиаторов? И если их отодвинуть на 5мм, то он будет работать вечрнно?
Хуй там, изменится ровным счётом ничего.
Да ладно, ну если хочет. Хуже от этого тоже не станет. Понятно, что нагрев этим кондерам жизни не прибавит, но если он вплотную к радиатору, то че тут сделаешь.
>>32989
Алсо, можно в принципе было бы его не припаивать прямо на плату, а оставить на длинных ножках и немного вывести в сторону от радиатора. Тоже как вариант в общем-то, подумой
Не, не про нас, ща твикнем говно за две копейки убрав одну точку проёба из сотни по гайдам о ошибках в проектировании электроники под массовое производство за авторством электрика.
Конечно есть, если есть интерес.
Ну в принципе правильно говорит, у меня у самого в паре блоков вздувались кондеры именно в дежурке, так что это не с потолка всё.
XYNTA
Нет, просто интересно. Вот пизданула межфазная дуга, интересно какая там сила тока в амплитуде?
Я думаю, что если защита не сработает, то упрется в сопротивление кабелей как всегда.
Так у лэп провода толстенные. Думаешь там большое сопротивление? Если напряжение большое, типа 220кВ, то ведь не будет же там десятков тысяч ампер, от такого провода испарились бы сразу.
Бамп
1280x720, 0:26
Провода толстенные, но и длина там десятки километров или сотни. Чисто активное сопротивление у них все равно серьезное набирается. Вообще я в технике высоких напрежений так себе.
Реакторы на подстанции стоять могут, будут тебе в дуге ток реактивным сопротивлением ограничивать.
>длина там десятки километров или сотни
Эт ты загнул, думаю от тэц до подстанции максимум километров 20.
Сопротивление алюминиевого провода лэп сечением 150 квадратов 0.187 ом на километр, т.е. сопротивление при длине линии 20 км будет 3.73 ома. Значит ток будет 220000 / 3.73 = 58981 ампер, плотность тока 393 А/мм^2, от этого тока провода расплавятся за секунду.
На твоем шебм кстати замыкание на землю, у земли в данном случае сопротивление в тысячи раз больше чем у провода.
Ну да, немало.
> думаю от тэц до подстанции максимум километров 20.
Нет, может и двести быть. Просто чем длинее линия, тем выше нужно напряжение. В России вообще передают на большие расстояния энергию, можешь даже по спутниковым картам посмотреть.
Никогда не видели межфазное кз на ЛЭП?
Провода просто отгорают, обрываются. Не всегда в месте контакта, может и у ближайшего соединения (у изолятора) отгореть.
Так что силу тока можно измерить как дохуя.
Схема такая
18650 > BMS 1A > бесщеточный двигатель с пусковым током 1.5A
Естественно с такой схемой BMS отключает нагрузку.. Чем сгладить пусковые токи двигателя? Кондером? А как его подобрать?
>Он у него появился, если что.
https://www.youtube.com/watch?v=ixcZszG9J9I
Первое - у него не телповизор, а пирометр. Это не то пальто.
Второе - он считает, что дроссель групповой стабилизации намотан на феррите. Это заблуждение присуще новичкам, которые нихуя не шарят в импусльны хблоках питаниях. Хинт: на кольцах из феррита делают трансформаторы, а вот дроссели делают на распыллёном железе (популярные матераилы -26, -52) либо на чем-нибудь подобном, с распределённым зазором.
И конденсаторы греются у него из-за самоиндукции, а дроссель теряет магнитопроводность.
Пиздец.
Что за дичь он несет? Добавление керамики делает электролиты вечными? Греются от самоиндукции? Что, блядь? ДГС греется, как и должен в таком режиме? А уж это измерение КПД... Лол, блядь...
Типичный канал для малолеток-"компьютерщиков", судя по всему. У автора знания на уровне "10 минут погуглил и глянул пару видосов".
Пипл хавает, что ещё нужно? Тыкаешь в плату с умным видом и обсираешь других, хотя сам два по пять и нихуя не понимаешь, как этот блок работает.
Обсирать других - любимое занятие, не только у русских.
Пипл хавает, что ещё нужно? Тыкаешь в плату с умным видом и обсираешь других, хотя сам два по пять и нихуя не понимаешь, как этот блок работает.
Обсирать других - любимое занятие, не только у русских.
>Я, конечно, знаю, что никому нельзя верить, но не до такой же степени
Ты можешь например так с основ начать а не популистскими передачами низшего пошиба от утборемонтника причащаться.
И ещё малость освоить работу с несколькими источниками информации, противоречивыми в том числе, а не искать кому там слепо довериться на сегодня можно.
>начать с основ
Этим и занимаюсь. Го-радио нравится. Хотя там слишком много нюансов покрывается.
>несколько источников
Конкретно с нитро - не вникал в его слова особо. Просто доверял, как человеку сведущему.
Ну а так, да, перепроверяю информацию. Если ее усваиваю.
>Этим и занимаюсь. Го-радио нравится.
Это не основы. Основы это ОТЦ/ТОЭ. Впрочем тут почти никто даже этого не знает.
Неа. Это инструмент системы угнетения студентоблядков.
Школьной программы физики с того места где электричество начинается будет достаточно чтобы быть образованнее большинства местного контингента.
Тоэ же тут нужен чтобы подтирать жёпку студентам, клянчащим решение задачек на паутину из 36 резисторов.
>Мне физика нужна максимально емко
Это и есть максимально ёмко, там разжёвывают для морячков.
>а еще это эльфийский, охуею это все переводить.
ОК
ТОЭ это повторение школьной физики и некоторые методы решения задач.
>Тоэ же тут нужен чтобы подтирать жёпку студентам, клянчащим решение задачек на паутину из 36 резисторов.
Законы Кирхгофа в школе проходят, ТОЭ для этого не нужно знать.
Там же суть в постоянном токе, а не напряжении.
Да, небезопасно, но никто не заставляет тебя пихать пальцы в лампу.
По науке должно быть гальванически развязано, чтобы не умереть нахуй насмерть при попадании фазы на выход. Ну и напряжение бы поменьше на выходе.
>ТОЭ это повторение школьной физики и некоторые методы решения задач.
С каких пор проходят преобразование лапласа в школе?
> Мне до сих пор непонятно, почему у этого лед-драйвера 310 вольт хриначат на светодиоды, это ведь небезопасно. Зачем так делать? Или это все лед драйверы такие?
Это замена обычной лампочке. Обычная лампочка подключена к сети напрямую. Это безопасно? Да, так же безопасно, как эти светодиоды.
Судя по уровню задачек что я помню оно там на минималках было, а студентов глушат совсем отбитой ёбенью, которую они сюда иногда тащат.
А если его нет? Допустим, что у меня вентялятор, который подключен к аккумулятору. Куда лучше ставить тумблер, есть ли вообще разница?
Тут есть один(?) упертый долбоеб, у которого на ВСЕ вопросы стандартный ответ - да это же школьная физика! Да это же школьный эксперимент! И тд
Спасибо.
А ну, да. Это же школьная статистика. Больше одного значит. Вот суки.
Это же школьная физика
>Никогда не видели межфазное кз на ЛЭП?
Не доводилось. Есть на ютубе? Просто обычно при всяких замыканиях, что я видел на видосах, просто горит дуга и ничего не обрывается. Но это все видимо кз на землю.
Новый купить не могу: бабка ночью горло перегрызет, реле хуй знает нужно посмотреть. Но вообще я больше про средства защиты если кто шарит.
> дифура
ТОР ГУРВИЦИАН ВРОНСКИАН СТЛУ оСТЛУ нСТЛВУ ОСТЛВУ ФОРМУЛА ОСТРОГРАДСКОГО-ЛИУВИЛЛЯ КОШИ ЛАГРАНЖ ЭЙЛЕР ЛИПШИЦ ТЕОРЕМА ПИКАРА-ЛИНДЕЛЁФА УСТОЙЧИВОСТЬ ПО ЛЯПУНОВУ ГОЛОМОРФНОЕ РЕШЕНИЕ МАЖОРАНТНОЕ НЕЛИНЕЙНОЕ БАЗИС ПЕРВЫХ ИНТЕГРАЛОВ ЛЕММА ГРОНВОЛА
Фублять фунахуй. Бррр.
Лол блять, это программа 6 класса.
>Пользы ноль
Развитие мозга, закрепление навыков решения задач и пройденного материала.
Долбоёбы потом лезут на форумы и клянчат регения. Вот чтоб такого не было - нужно уметь решать разные задачи.
https://www.rohm.com/documents/11405/3293725/SFC2015_E_A17_Package.pdf
Здесь популярные. Непопулярные - гугли отдельно.
h21e, ёмкости переходов, tk, ёмкость кварце держателя, добротность кварца.
Какое "развитие мозга". Тупые задачки на знание всяких ненужных теорем. Обходишь по кругу составляешь кучу линейных уравнений. Может еще на логарифмической линейке считать полезно? Кроме как заебаться от этой ебатени пользы нет. На практике это нахуй не нужно. Нужно учиться схемы понимать и свои проектировать. А не 100 резисторов 10 батареек обсчитывать. Птьфу.
>Тупые задачки на знание всяких ненужных теорем.
Согласен, ненужные, если ты пойдёшь работать "менеджером" по продажам, дворником, слесарем или сисадмином. Но тогда ты выбрал не ту специальность.
>>33181
>Может еще на логарифмической линейке считать полезно? Кроме как заебаться от этой ебатени пользы нет.
Вообще-то освоить логарифмеческую линейку и счёт на ней полезно. А то долбоёбы на калькуляторах делят 9 на 11 и потом пишут 8 значяших цифр. Округлять не могут, про значащие цифры не вкурсе, представление о порядке величин не имеют.
>На практике это нахуй не нужно. Нужно учиться схемы понимать и свои проектировать
Решение задач и обсчёт тривиальных схем - это и есть подготовка к проектированию.
>>33117
Ну вдруг у тебя на работке такое понадобится разработать. А вообще - диплом не выдадут, просрёшь время даром.
В подавляющем большинстве случаев замена не имела смысла, так как на характеристики устройства влияние было несущественно и не всегда положительно.
Сколько денег зарабатываешь?
Магической хуитой занимался вместо разработки
Мамка принесла АКБ, он не заряжает телефон и сам не заряжается. Всера весь день горел диот LED 1, будто заряда на нем мало, никак не реагировал на нажатие кнопки, на зарядку, на подключение к нему телефона (не заряжал его). На следующий день, сегодня, он погас. Никак не реагировал снова. Подключаю в него питание - нихуя. Но начал загораться диот LED 4, когда подношу палец к контакту J3.
Таки вот, аноны. Что можно проверить в нем, чтоб узнать причину поломки и потом исправить?
Подскажите, в чем разница между системами Mentor Graphics?
Есть блять Expedition PCS, DxDesigner, Design View и т.п. В чем блять разница и что лучше?
О, это поможет
Выходом. Бывают ОУ с дифференциальным выходом, их еще называют с парафазным выходом или полностью дифференциальные ОУ.
Вроде выдает ошибку. Хотя насчет перегрева слышал у одного автора ролика, что он хавает все, хотя ИРЛ детали при таком режиме погорят.
Просто я как раз и хотел избежать этого дерьма.
>Потому что вот так.
Я видел дохера приборов, которые не используют землю. У меня например аудио-колонка от сети 220в с обычной вилкой без земли.
Я чего-то не понимаю или это принципиальность разработчиков?
Земля - это общая референсная точка с потенциалом в 0В. Земля != заземление.
Потому что ты можешь воткнуть землю в разные точки. И, в зависимости от точки, напряжение будет меняться.
>видел
Ну всё, медаль тебе теперь и подарочный экземпляр указания всем разработчикам симуляторов с задачей переписать их так чтобы земля перестала быть точкой отсчёта всего.
Чтобы выбрать опорную точку для отсчета напряжения. Т.е. напряжение в данной точке считаем нулем.
Для начала заземли оба терминала источника сигнала через резисторы в 1-100к
Потом используй синус для тестов - с твоим пульсом нихуя не понятно, где клип
Третье, хватит изобретать велосипеды и брутфорсить решения. Начни с азов схемотехники и документации на софт. Сравни результаты с другими софтинами, хоть с ltspice
Что разработать? 30 сопротивлений и 20 источников питания? Если только в качестве дедовщины. Но для этого spice есть
Какой еще манганин константан. Учебников совковых обчитался? 2018 на дворе. Kanthal везде дешево продается.
инбф сидеть с линеечкой и складывать площади прямоугольничков
Легко, но потребуются высокоточные резисторы. Проще купить line driver вроде THAT1606
Да похуй, прихуярь вентилятор и будет норм хули
LM7805 три штуки параллельно
LM2576-12, если ему на выход поставить MOSFET на 10А, то и 10А схема потянет.
Sup /ra, есть один тразистор, корпус sot89 с двумя выводами коллектора. Вопрос: использовать буду только один, тот что представлен широким выводом, кудо цеплять второй вывод коллектора?
на самом деле тоже об этом думал, но лень было батарейки дома переводить
Интересный вариант.
А что по динамометрам? Проблема в том, что он должен быть установлен параллельно земле силу нужно измерить, действующую параллельно горизонту и весы такие не ахти тут
зато мудохаться особо не надо
Намекни позязя. Сам додумался только сделать два одинаковых сигнала (один инвертированный, другой неинвертированный) и с помощью сумматора добавить постоянное смещение к обоим сигналам.
Резисторы на землю к источнику сигнала помогли, спасибо.
гугли балансед лайн драйвер
Приятно=принято
Нельзя
Не нужно в этой схеме.
Регулятор громкости может понадобиться, если на старте нехватает штатного.
Нужны ваши советы
Достался мне по случаю Tecsun pl 600, почитал про него в интернете и выяснил, что он может принимать и КВ, и ДВ, и даже Аллаха.
Но проблема в том, что на КВ не могу принять совсем ничего - только треск и шипения, даже какие-нибудь номерные радиостанции не ловятся когда у бабушки жил, то на ее гигантской радиоле такой хуйни не было, всегда что-нибудь да получалось настроить. ФМ-станции принимает великолепно
В чем может быть проблема?
ssb включал/отключал, не помогает
Реквестую рабочий ключ/кряк на DipTrace. Тот, что есть на торрентах, ограничен 4 слоями и 1000 дитолей, а мне нужно гораздо больше.
Какой девайс мне нужен кроме ардуины?
> >Нужно ли забивать арматуру-уголок?
> This. И узо поставь.
А подробнее? УЗО болтается на котле. В интернете дохуя сео статей, написанных гуманитариями рерайтерами и хуй знает, какое верное.
Есть один коптер dji и один автомобильный инвертор 12-220. Суть в том, что зарядка коптера от бытовой розетки идеально работает, а от инвертора - 1 раз из 10. То есть просто не стартует, даже usb порт не включается. Подозреваю, что импульсный бп от модифицированного синуса сходит с ума. Зарядка ноута и телефона от этого же инвертора работают. Хочу попробовать конденсатор на выход инвертора добавить, чтобы меандр стал больше похож на синус. Что скажешь, радач?
Инвертор - meanwell 300 Вт
>от модифицированного синуса сходит с ума
Нет пути, она ж перед понижением напряжения из переменки постоянку делает, а диодному мосту на квадратный синус глубоко похуй.
Проблема в чём-то другом.
Кондёр тоже вряд ли поможет, там надо полноценный LC-фильтр делать, но он и без того в инверторе должен быть.
LC там нет, на выходе меандр с паузой. Если проблема в схеме ККМ, кондер совсем не поможет? Как расчитать LC?
И че? У кантала ноль до 400 градусов. И вообще смотря для каких задач? Для самодельного резистора вообще похуй. Просто так что ли ляпнул.
не нужен никакой преамп
Самодельный резистор разный бывает. Может у него делитель из этих самодельных резисторов должен точность и стабильность до 5 знака после запятой обеспечивать при перепаде температур от 0С до +30С?
Далее. ТКС фехраля (он же кантал) - 0.002%/С. У манганина - 0.000015%/С. Или же 20 ppm/C и 6 ppm/C. На первый взгляд, разница невелика, но бывают случаи когда борьба идет и за доли ppm, и тут - только манганин.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-7-1/32868386878.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7b8f2e0egbqV7q
>(он же кантал) - 0.002%
Из таблиц следует что до 400С умножать на 1.000 то есть как-будто бы совсем ноль, ну а так хз конечно, никаким прибором в домашних условиях все равно не померять
>Самодельный резистор разный бывает
А конкретнее? Промышленные резисторы на 100W (настоящие а не подделки с али) стоят 8-10 долларов и точность у них 0.1% если не 0.5% а может и 1%
> бывают случаи
Каки случаи? Точность твоего резистора будет во много порядков хуже чем разница в ТКС.
Какая разница 0.002 или 0.0000015 если точнось твоего резистора будет 1% в лучшем случае.
1 ppm = 1 миллионная доля = 0.0001%
0.0001%/0.000015% = 6.(6) ppm. Дробь опустил.
>>33453
Проволокой мотают не только ради увеличения мощности, а еще и потому, что легче обеспечить точное сопротивление. Пикрил - 0.05 Вт резистор, при этом имеющий размеры как у десятиваттного С5-5 примерно.
Что же касается точности при самостоятельной намотке - все зависит от применяемого для контроля омметра. Разумеется, что при использовании обычного мультиметра карманного точности особой не будет.
>>33454
Ну. ТКС тот же - 0.002%/С. А что же про названия - ближе отечественные наименования, только и всего.
>никаким прибором в домашних условиях все равно не померять
Ошибаешься, любым 6,5-разрядным мультиметром можно померить, пусть и не очень точно. Можно еще мостовой схемой.
>разные бывают
Манганины тоже разные бывают.
>Kanthal A1
https://www.kanthal.com/en/products/material-datasheets/wire/resistance-heating-wire-and-resistance-wire/kanthal-a-1/
>11 ppm/K
У манганинов чуть меньше - 8 ppm/K, если верить википедии. А еще может влиять термо-ЭДС контактов и еще какие-нибудь факторы. Поэтому ТКС - не единственный критерий выбора.
>1 ppm = 1 миллионная доля = 0.0001%
>0.0001%/0.000015% = 6.(6) ppm. Дробь опустил.
Ты не аутист ли часом? ppm подразумевает под собой миллионную часть значения. Разница с процентами в 4 порядка, ничего ни на что делить не надо.
0.0006%/C = 6ppm/C
Имеется кетай-планшет.Я сдуру воткнул в него колонки(пикрел) usb,через otg.Звук был,я прибавил громкости,и всё по пизде пошло.Планш больше не включается.Тестер есть,паять кое-как умею.
Заряд не идет,от батареи напрямую 1.05 V.
>Наверное это 50$. По моему деньги были потрачены зря.
Да, ну я их мог пропить за вечер в кабаке, или прожрать за обедом, или еще как нибудь "зря" - не суть, но хотел игрушку по усб. А по теме?
Тоже так показалось, параметры посмотрел и не понял зачем он нужен, какова его целевая аудитория.
По теме мне нечего например сказать, т.к. это устройство не подходит для профессионального использования. А я с разными осциллоскопами именно работаю. Что ты собрался с ним делать?
>Из мастера
Обидно. Тайминги наверное будут слишком малы, а т.к. посылка там 4 байта без промежуточных пауз, придется изобретать приемник SPI самому. Вопрос в том, хватит ли производительности микроконтроллеру обеспечить в пределах времени присылания одного бита считать его и поместить на определенное место в массив.
Видимо придется делать тестовую плату и двухканальным осциллографом смотреть тайминги выходного сигнала и тактовой частоты.
хоспаде, для профессионального использования мне контора флуки доставит, это гаджет на поиграть, прикольно ведь осьил на телефоне, а люди им приватнуе ключи из хардварных криптокошельков вытаскивают: https://jochen-hoenicke.de/trezor-power-analysis/
Я и собираюсь делать это на атмеге8а. Но там SPI имеет однобайтовый регистр, а мне необходимо 4 байта. Пауз между байтами в передаче нет, поэтому поступивший байт надо переписать в массив - а это такты, время. А передача-то продолжается.
Флюк конечно хорош, но у него памяти всего 10000 точек +- в зависимости от модели. Поэтому как провессиональный портативный он неплох, но стационарный, из тех что получше, им не всегда заменишь.
bump
50
Бампуэ вопрос
Сам спросил - сам ответил, помогает Lucky Patcher
Ну там ведь может быть наебалово с конвертером стерео->псевдо7.1
Радач, я опять выхожу на связь со своим dji и автомобильным инвертором.
Обнаружил, что коптерная зарядка включается и отлично работает, если на вход инвертора подкинуть lipo 3s аккумулятор. Но при этом от прикуривателя авто - инвертор стартует, зарядка - нет. Подумал на помехи от зажигания, пробовал на заведенном и на заглушенном авто - результат один.
Куда копать, подскажи
Обычное управление (право-лево, вверх-вниз) работает нормально, а вот всякие "следуй за мной" или "вернись к пульту" работают до тех пор, пока он не отлетел примерно метров на 30. После чего работать перестают.
В какую сторону гуглить или подскажите, где спросить?
Какую-то антенну оторвал, они часто бывают внутри ног и первыми страдают при крушениях
В полярности управляющего/управляемого напряжения.
На светодиодные светильники лучше стабилизатор тока, а не напряжения
Или у одного меня такая хрень? Никто тут ни словечка не возбухнул. Два дня назад все работало, какого хуя? Пробиваюсь с тридцатого раза сука. Ну все же пишут, значит у одного меня КАПЧА НЕВАЛИДНА, что бы я не вводил.
Было такое в самом начале когда со старой капчи переползли на картинки. Потом само прошло. хз. Можешь кэш почистить.
А за слово НЕВАЛИДНА надо яйца отрывать. Суки.
Картинки можно вернуть в настройках.
А там под разный функционал разные антенны? Или их несколько одинаковых и просто приём хуже стал? Почему тогда тазовое управление пашет?
Они чинибельны?
При зажимании (жму не сильно), омметр показывает 0,01 ом, когда кликаю, проверяю прозвонкой, писк стабильный.
>В чём может быть проблема?
Дребезг в силу конструкции кнопки
Увеличь кондер 0.047 до 0.22-0.47 и/или последовательно с кнопкой поставь резистор 100-1к-10к
Разбери и посмотри
Увеличил кондёр, заработало, спасибо большое! А резистор вроде бы даже хуже повлиял, не стал его ставить.
Нахуй ты бампаешь? Никто тебе не будет помогать с твоим блядским планшетом, потому-что ты не дал НИКАКОЙ, блять, информации кроме того, что он не включается. Пиздуй искать схематику на своё говно и прозванивай всё, до чего дотянутся твои ручёнки, либо не еби всем мозг и отнеси в ремонт.
Рассматриваю возможность ставить TTL-реле, подключать к ним микрухи с Ethernet'ом, а в некоторых случаях с wifi, которые будут получать команды от внутреннего сервера, типа Raspberry Pi и управлять этими реле.
Соответственно я сейчас обдумываю разные решения и выбор.
Например если это делать на TTL-реле + микрухах, то какие микрухи брать для этого дела? Скорее всего что-то серьезное на ARM?
Стоит ли заморачиваться безопасностью передачи данных и коммуникации? Например запиливать на микрухах какой-нибудь шифр и перекидывать сообщения по шифрованному каналу, возможно даже с ассиметричным шифрованием? Ведь для такого пердолинга мощностей обычной пердуины будет маловато, а малину ставить не хотелось бы (хотя может и следовало бы ставить Pi Zero вместо микрухи, но тогда еще нужно решать проблемы сетевого подключения)
А может мне не следует заниматься таким пердолингом, и есть программируемые реле с хорошей библиотекой?
Ну или хотя бы реле которые управляются только по локальной сети, чтобы ушлые китайцы и всякие шоданы не взломали мою сеть и не угнали инфу с других незащищенных устройств в сети?
В ТОЭ разбираюсь хреново, поэтому сам реле я не запилю, но микрухи я уже программировал, писал сорт оф тетрис, виртуальную систему для умной сети на AVR и всякое взаимодействие и с датчиками и с другой периферией.
Греется пиздец, секунду не подержать палец.
Телик с холодного пуска работает минут 30-40 и начинает перезагружаться.
>собрался делать умный дом
Ты это подумай получше надо ли оно тебе. Ты даже не представляшь какой геморрой приносят такие системы своим владельцам. Даже если это knx.
Для реле, кнопок и стандартных датчиков темп, влажности, давления, света есть esp8266 с espeasy. Все работает по mqtt с локальным брокером и зашифровано вайфаем.
Можно использовать готовое железо вроде sonoff, h801 для последнего нужна отдельная прошивка а то диммер в espeasy немного сломан впрочем может уже и починили
Из минусов любой школьник с kali может положить тебе сеть.
Для диммирования и реле есть DMX. Китайский лед диммер на 30 каналов стоит копейки, а к нему кроме диодов можно и реле подключить. Так же есть прошивка для esp8266 которая конвертирует dmx в artnet. Т.е. все это дерьмо работает по wifi.
Также есть modbus реле.
Для измерения энергии есть китайские счетчики с модбасом или вообще меркурий с импульсным выходом и espeasy. Тут тоже есть esp8266 конвертер на modbus tcp но он сыроват.
Для лампочек придется смирится с одной из проприетарных систем - hue, milight, ikea. И гугли про совместимость перед покупкой там много нюансов.
Кабели проятнуть возможность есть? Тогда DMX на свет и реле, выключатели напрямую через опторазвязку к малине, датчики через modbus и wifi. Это если бюджетно и по проводам. Иначе ведро esp8266
Управлять через homeassistant
Вот ента зоопарк. Большая часть этого дерьма не нужна ни в каком виде. Надеюсь, найдётся умная фирма, соберёт это говно в кучу, пережуёт и родит минималистичный и стабильный стандарт.
мимо
>Ты это подумай получше надо ли оно тебе. Ты даже не представляшь какой геморрой приносят такие системы своим владельцам. Даже если это knx.
Я как раз хочу автоматизировать и оптимизировать некоторые системы, особенно те которые дохрена электроэнергии жрут, типа насосов, бойлеров (живу в частном доме), открытия ворот при приближении авто, включение кондиционеров.
Вот как раз диммеры для меня имеют довольно сомнительную полезность.
>Все работает по mqtt с локальным брокером и зашифровано вайфаем.
Не слишком безопасное решение, если кто-то получит доступ в сеть, то сможет сам вещать команды и просто поломает систему (да я хочу сделать систему настолько безопасную насколько это возможно). Поэтому нужно пересылать сообщение с его же хеш-суммой в зашифрованном виде, думаю даже с простым алгоритмом хэша и шифрования это отвадит желание попытаться поломать систему.
>Для измерения энергии есть китайские счетчики с модбасом или вообще меркурий с импульсным выходом и espeasy. Тут тоже есть esp8266 конвертер на modbus tcp но он сыроват.
>Для лампочек придется смирится с одной из проприетарных систем - hue, milight, ikea. И гугли про совместимость перед покупкой там много нюансов.
Я бы предпочел для всего пользоваться одной микрухой, одним протоколом, чтобы упростить и коммуникацию, и дебаггинг.
И при этом вынести практически всю логику контроля на сервер, а на микрухах оставить только функции включения/выключения реле, репортинг показаний датчика и fail-safe сценарии.
Провода сейчас протянуть возможности практически нет, еще и реле в разных местах находятся.
>Это если бюджетно
Каждый месяц трачу 20к только на электричество, так что купить всякой рассыпухи и микрух вообще не проблема
>Из минусов любой школьник с kali может положить тебе сеть.
С этого момента можно поподробнее? Сможет ли он положить сеть из внешнего мира (типа через шодан), через нормальный роутер с закрытым фаерволлом, или если начнет срать в эфир пакетами рядом с моей точкой доступа/микрухой, или если получит доступ внутрь моей сети через пароль от WiFi?
>Ты это подумай получше надо ли оно тебе. Ты даже не представляшь какой геморрой приносят такие системы своим владельцам. Даже если это knx.
Я как раз хочу автоматизировать и оптимизировать некоторые системы, особенно те которые дохрена электроэнергии жрут, типа насосов, бойлеров (живу в частном доме), открытия ворот при приближении авто, включение кондиционеров.
Вот как раз диммеры для меня имеют довольно сомнительную полезность.
>Все работает по mqtt с локальным брокером и зашифровано вайфаем.
Не слишком безопасное решение, если кто-то получит доступ в сеть, то сможет сам вещать команды и просто поломает систему (да я хочу сделать систему настолько безопасную насколько это возможно). Поэтому нужно пересылать сообщение с его же хеш-суммой в зашифрованном виде, думаю даже с простым алгоритмом хэша и шифрования это отвадит желание попытаться поломать систему.
>Для измерения энергии есть китайские счетчики с модбасом или вообще меркурий с импульсным выходом и espeasy. Тут тоже есть esp8266 конвертер на modbus tcp но он сыроват.
>Для лампочек придется смирится с одной из проприетарных систем - hue, milight, ikea. И гугли про совместимость перед покупкой там много нюансов.
Я бы предпочел для всего пользоваться одной микрухой, одним протоколом, чтобы упростить и коммуникацию, и дебаггинг.
И при этом вынести практически всю логику контроля на сервер, а на микрухах оставить только функции включения/выключения реле, репортинг показаний датчика и fail-safe сценарии.
Провода сейчас протянуть возможности практически нет, еще и реле в разных местах находятся.
>Это если бюджетно
Каждый месяц трачу 20к только на электричество, так что купить всякой рассыпухи и микрух вообще не проблема
>Из минусов любой школьник с kali может положить тебе сеть.
С этого момента можно поподробнее? Сможет ли он положить сеть из внешнего мира (типа через шодан), через нормальный роутер с закрытым фаерволлом, или если начнет срать в эфир пакетами рядом с моей точкой доступа/микрухой, или если получит доступ внутрь моей сети через пароль от WiFi?
>Я как раз хочу автоматизировать и оптимизировать некоторые системы
Угадай что когда-то стояло и что одной зимой было варварски удалено с двух нижних дин реек на фото с прошлого поста? Правильно, управление системой отопления.
>если кто-то получит доступ в сеть
Отгороди ее vlan'ом и ssid поставь другой. Можно конечно прикрутить https к mqtt но он работает только в теории
>fail-safe сценарии
Это тебе не knx, готовься страдать. В espeasy есть встроенные скрипты но это тот еще трэш. Да и без брокера p2p работать все равно не будет. Тут единственный вариант держать запасную малинку с флешкой.
>если начнет срать в эфир пакетами рядом с моей точкой доступа/микрухой
This. От deauth атаки защиты нет.
>Провода сейчас протянуть возможности практически нет
Тогда у тебя и выбора нет. Куча d1 mini или sonoff. Прошивки espeasy или tasmota/espurna. Из нового есть esphomelib.
Да ладно, брак трансформатора? Ни разу не слышал, может че-то с входным напряжением на него? При завышенном/заниженном же должен греться тоже?
Хочу приделать к велосипеду некую приблуду, которая поможет мне разгоняться. Это должен быть какой-то очень мощный электромотор, чтоб прям давало пинка, и работал ну секунды 3 максимум раз в 30+ секунд. Мотор-колесо, насколько я знаю, даже при большой мощности (овер 1кВт) имеет небольшой крутящий момент, т.е. не даст именно того что я хочу.
Ваши предложения?
Проблем может быть множество а последствия самые разные.
>Тестер есть,паять кое-как умею.
Ну и молодец, иди паяй и тестируй
>>33651
Киловаттник как раз неплохой момент тебе и даст. Вообще, эти движки рассчитаны под относительно долгую работу и их можно форсировать (самое простое - повышением напряжения) без последствий если работа будет прерывистая. Но не все контроллеры это поддерживают и придется закупаться модельными липошками или возить много обычных аккумов чтобы токоотдачи хватило.
>>33658
Эти движки же дорогие, а если он сам будет их колхозить - бомбанет
Коллекторный двиг с расчётом "импульсной мощности" чтоб через десяток секунд нагрузки дымились обмотки, прикрутить к подседельной/нижней трубе, передачу на цепь, LiFePO4 под верхнюю трубу.
Я инженер покакол.
636x360, 0:22
>через десяток секунд нагрузки дымились обмотки
Такой двигатель небось будет заебись в дырчатый корпус засунуть и поместить в ёмкость с сухим льдом.
Алсо видеорелейтед.
хаябуса-турбо. 300лс на колесе на сток моторе. это около 230 киловатт.
Если вложиться в мотор - то легко снять около 500лс, а это около 0.38 мегаватта на колесе.
Ага, ещё бы часть энергии отвести на активное охлаждение чтоб лёд не возить.
Пересматриваю раз 10-ый и ржу просто в голосину. Я нормальный?
>Триггером бабаха было именно отключение от розетки.
Эта уверенность школотрона. Спец не был так уверен.
Борщ, радач.
Наебнулись мои любимые электронные настольные часы(китай, конечно, но они мне дороги, кококо), а точнее шлейф плата-экран, наподобие пикрилейтеда из гугла. Сама пластиковая основа вроде как цела, а дорожки, в месте прилегания к стеклянной грани экрана видимо покоцались, ибо путем прощупывания шлейфа экран включает разные сегменты.
Есть способ как-нибудь это дело пофиксить, или заменить? Шлейф на 35 дорог, если что.
Если ты реально "ржешь в голосину" от вообще какого угодно видео (тем более от такого), то да. Тебе к доктору.
Судя по симптомам, похоже на окисление контактов. Если шлейф вынимается, вынь и потри легонько контакты канцелярской резинкой.
>и их можно форсировать
Вот кстати интересно, насколько я знаю, контроллер регулирует мощность ШИМом. Но при малых оборотах (пусковой режим) дает не более 20% заполнение шим чтобы транзисторы не распидорило от перегруза. А что если спаять повторитель с более мощными транзисторами и запрограммировать, чтобы контроллер сразу 100% шим давал ну и разумеется более мощная батарея?
Там все гораздо сложнее чем просто шим и повторитель не поможет, можно поправить прошивку чтобы убрать ограничение мощности на старте, или же поменять токовые шунты чтобы контроллер думал что идет меньший ток, если он ориентируется на него. Опять же, многие движки и так работают по полной, так что без повышения напряжения будет мало толку.
У меня дома от постоянной работы дохнут роутеры Asus. Вернее не дохнут, но перестают держать подключение через WAN. Со стороны провайдера это выглядит как какая-то проблема с кабелем, но когда я подключаю кабель напрямую к ноутбуку или к новому роутеру, то соединение без проблем устанавливается.
Первый роутер был Asus RT-N16. Когда с ним возникла такая проблема, то я написал скрипт, который раз в час проверял наличие интернет подключения и если его не было, то через 5 минут перепроверял и если подключения всё равно не было, то ребутил роутер по телнету. В 90% случаев это работало, но иногда роутер так сильно заглючивал, что программная перезагрузка не помогала, только отключение питания на 30 секунд, что было несколько неудобно. С течением времени глюков становилось всё больше, а перезагрузка помогала всё реже.
В итоге я решил, что мне просто попался говёный роутер и я пошёл в магазин за новым Asus RT-AC68U, который проработал чуть больше года и тоже стал глючить по той же схеме.
К счастью мне подарили ещё один RT-N16, который пока работает безупречно, но всё-таки хотелось бы понять в чём может быть проблема и почему роутеры так стабильно перестают работать.
Первое, что я сделал - это попробовал запустить мой старый RT-N16 с блоком питания от "нового" RT-N16. Не помогло. Это означает, что проблема в самом роутере, а не в блоке питания или перегреве, т.к. он не смог установить подключение по l2tp прямо сразу после включения, пока он не успел нагреться. Вторая мысль была в том, что симптомы постепенного возникновения проблем, которые перерастали в полную невозможность установить соединение с интернетом, намекают на деградацию каких-то определённых компонентов роутера, например конденсаторов.
И тут у меня возникла идея, что можно попробовать раскрутить роутер и заменить в нём все конденсаторы на твёрдотельные (у меня есть комп, который 24/7 работает уже больше 9 лет и там на материнской плате именно такие конденсаторы (за это время я два раза менял блок питания и один раз видеокарту, но сама материнская плата (кстати тоже от асус) продолжает работать, как часы). Проблема в том, что знающие люди сказали мне, что подходящего номинала твёрдотельные конденсаторы я не найду и вообще лучше перепаять на обычные.
Итак вопросы:
Моя идея насчёт твердотельных конденсаторов действительно такая тупая?
Что ещё можно сделать для локализации проблемы в моём железе?
У меня дома от постоянной работы дохнут роутеры Asus. Вернее не дохнут, но перестают держать подключение через WAN. Со стороны провайдера это выглядит как какая-то проблема с кабелем, но когда я подключаю кабель напрямую к ноутбуку или к новому роутеру, то соединение без проблем устанавливается.
Первый роутер был Asus RT-N16. Когда с ним возникла такая проблема, то я написал скрипт, который раз в час проверял наличие интернет подключения и если его не было, то через 5 минут перепроверял и если подключения всё равно не было, то ребутил роутер по телнету. В 90% случаев это работало, но иногда роутер так сильно заглючивал, что программная перезагрузка не помогала, только отключение питания на 30 секунд, что было несколько неудобно. С течением времени глюков становилось всё больше, а перезагрузка помогала всё реже.
В итоге я решил, что мне просто попался говёный роутер и я пошёл в магазин за новым Asus RT-AC68U, который проработал чуть больше года и тоже стал глючить по той же схеме.
К счастью мне подарили ещё один RT-N16, который пока работает безупречно, но всё-таки хотелось бы понять в чём может быть проблема и почему роутеры так стабильно перестают работать.
Первое, что я сделал - это попробовал запустить мой старый RT-N16 с блоком питания от "нового" RT-N16. Не помогло. Это означает, что проблема в самом роутере, а не в блоке питания или перегреве, т.к. он не смог установить подключение по l2tp прямо сразу после включения, пока он не успел нагреться. Вторая мысль была в том, что симптомы постепенного возникновения проблем, которые перерастали в полную невозможность установить соединение с интернетом, намекают на деградацию каких-то определённых компонентов роутера, например конденсаторов.
И тут у меня возникла идея, что можно попробовать раскрутить роутер и заменить в нём все конденсаторы на твёрдотельные (у меня есть комп, который 24/7 работает уже больше 9 лет и там на материнской плате именно такие конденсаторы (за это время я два раза менял блок питания и один раз видеокарту, но сама материнская плата (кстати тоже от асус) продолжает работать, как часы). Проблема в том, что знающие люди сказали мне, что подходящего номинала твёрдотельные конденсаторы я не найду и вообще лучше перепаять на обычные.
Итак вопросы:
Моя идея насчёт твердотельных конденсаторов действительно такая тупая?
Что ещё можно сделать для локализации проблемы в моём железе?
Это сложный вопрос.
Может быть плохо пропана какая-нибудь микросхема и при нагреве контакт пропадает.
Конденсаторы - измерь параметры тех, что есть.
А вообще: просто возьми другой роутер и не парься.
>А вообще: просто возьми другой роутер и не парься.
Сменил два роутера уже: RT-N16 на RT-AC68U, сейчас мне подарили (дали на пробу и отказались забирать) другой RT-N16, который пока работает отлично.
>Может быть плохо пропана какая-нибудь микросхема и при нагреве контакт пропадает.
Оба роутера постепенно пришли к тому, что не работают даже после длительного отключения. Вернее они работают, но проблема только в WAN.
Я пока закупил розетку с таймером, чтобы раз в неделю физически обесточивать роутер на 5 минут в полчетвёртого утра, т.к. обычная перезагрузка не всегда помогает, а так это повысит надёжность работы моего домашнего роутера.
Меня пока волнует то, что проблема повторяется: перестал работать один роутер, теперь второй, причём с одними и теми же симптомами. Я бы может особо не парился, если бы это был разовый случай. Один раз может не повезти, ОК, ладно. Но тут всё намекает на то, что то ли асус такое говно (распространённый дефект, запланированное устаревание?), либо у меня со стороны WAN какие-то нетипичные условия, которые портят мои железки. Я вот сейчас пытаюсь припомнить: не связаны ли были первые глюки обоих роутеров с событиями вроде грозы. По питанию с моей стороны проблем быть не могло, т.к. роутеры запитаны от ИПБ, который сам запитан от сетевого фильтра. Но вот какие проблемы могут быть со стороны кабеля провайдера - одному богу известно. Вода из него не течёт - это точно. Я к сожалению ограничен в средствах диагностики, т.е. я могу отдать любую свою железку людям, у которых есть оборудование, но я дома осцилографов не держу и форму сигналов на Ethernet порту посмотреть не смогу.
Раз мне никто не отвечает, поговю сам с собой.
По итогам экспериментов, от авто не работает, дома от лаборатоного БП - работает. Ставлю на то, что в авто есть какая-то защита в цепи прикуривателя, которая не позволяет запуститься зарядке коптера. И вопрос, помогут ли мне кондеры по линии 12В инвертора? Чтобы сгладить пусковой импульс
Двухсторонняя макетная плата.
Надо ток и напряжение смотреть там и там. Гадать о наличии гипотетического пускового импульса это такое.
Далековато.
Смотри разьёмы под WAN и блок питания роутера (который 220-12 или сколько у тебя там)
По гуглу на плате роутера электролитов почти нет, так что маловероятно, что дело в этом (хотя не исключено).
Кстати, там платы многослоные и кондёры вряд ли тру-хол, так что ты без нижнего подогрева и фена задрочишь плату (инфа 99%)
>breadboard
Адафрут совсем ебанулись? Это макетная плата с частично замкнутыми контактами, это нихуя не бредборд.
>Смотри разьёмы под WAN
Я грешу на то, что из-за того, что в доме нет заземления, на кабеле от провайдера (он с чердака идёт) могут наводиться паразитные токи, ну и вероятно, что у него есть неплохая ёмкость.
Наконец-то железки совместимые с пикрелейтед маразмом подкатили.
"Путник знал, что при пятидесяти градусах ниже нуля плевок трещит на снегу, но сейчас он затрещал в воздухе. Значит мороз ещё сильне"
ЭТИМ ПУТНИКОМ БЫЛ АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
Есть изделие с двумя режимами работы. Мне нужно, чтобы обычный одноклавишный выключатель через желаемое мною устройство мог переключать эти режимы. То есть я включаю первый раз, получаю первый режим, выключаю, затем включаю опять - другой режим.
Я так и думал, что реле, но их какое-то невообразимое количество разновидностей, что я не понимаю, как подобрать. Мне нужно самое простое для обычной сети 220 В.
Не пизди мне тут, это классический веробоард ака стрипбоард.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stripboard#Other
Ультразвук. Можно ли его воспроизвести через обычные колонки или нужно спец.оборудование?
Конечно можно. Только не забывай про то, что открывается полевик напряжением ЗАТВОР-ИСТОК, т.е. если ты догадаешься нагрузку подключить после ИСТОКА полевика - будь добр и разницу напряжений затвор-исток сделать необходимой для открытия полевика.
Можешь попробовать, но диффузоры динамиков в колонках рассчитаны на звукопередачу в диапозоне <20kHz, после этой границы идёт резкий завал, так что специальные УЗ-головки не просто так существуют.
Можно и это смонтировать на радиатор и обдувать. Дешевле будет.
Очевидно же, что у него махарайка, а не серийный конструкторский подход.
Как бы то ни было, на Адафрут твой ответ не выводит
Можно много чего придуамть, но старина Оккам уже достал свою бритву и поглядывает неодобрительно
О кстати, тоже искал проволочные резисторы именно совковые. Только они могут выдержать хоть тридцатикратную перегрузку в стакане с водой)0.
h t t p : / / w w w . electroclub.info/other/resistors.htm
Так и должно быть, температура зависит только от площади поверхности и охлаждения (естественное или принудительное)
> температура зависит только от площади поверхности
Да, но площадь поверхности у этих резисторов вообще никакая. Хоть они заявлены как 5 ваттные, но хуй знает.
Разводку по макетке в какой-нибудь программе выполнить можно или только руками обезьянить?
В принципе мнится мне что выставить сетку 2.54 или сколько там в каком-нибудь трассировщике будет достаточно.
Хуита какая-то, 2 ватта они рассеят норм
Как пост написал - сразу догадался. А раз написал то надо запостить.
Вдруг решение неочевидно хуёвое и кто-нибудь прокомментирует.
Это китайское барахлишко не очень хорошее, если честно тебе сказать. Обхожу их стороной, ибо свою мощность не тянут.
Если ты его расколешь, то ты увидишь там небольшой проволочный резистор внутри, залитый этим цементом. Они нередко просто перегорали внутри при импульсных нагрузках.
Я не любитель советских деталей, но советские резисторы - это одно из не многих приятных исключений. До сих пор в своих девайсах для таких мощностей применяю МЛТ-2. Они гораздо лучше держат мощность. Надо только смотреть, чтобы не купить перестроечное говно. Тогда у них с качеством беда была.
Хотя мне подарили ящик МЛТшек с ЗИПа древних ЭВМ, там МЛТшки 60-80 годов. ТКС хороший, точность хорошая, мощность, даже выводы медные (и толстые). 10 ватт временно выдерживают.
У меня в свое время были МЛТ 60-х годов, алого цвета. Так вот, они очень часто из своего допуска по сопротивлению уходили в неведомые дали, непонятно с чего. У поздних, бледно-розовых, такой проблемы нет. Да и у перестроечных тоже все нормально.
Алсо, для применений с повышенными нагрузками еще лучше резисторы МТ, в частности МТ-2, они вообще пиздецовых размеров.
> Если ты его расколешь, то ты увидишь там небольшой проволочный резистор внутри
Да, я уже посмотрел в интернете.
> МЛТ-2. Они гораздо лучше держат мощность.
Я не из России, у нас их тоже завозят иногда, но в ограниченном количестве и не все номиналы. Так-то они до сих пор производятся вроде. Хочешь сказать, млт2 будет держать 1,5 ватта без перегрева?
> перегрев
Что ты имеешь в виду? У резисторов есть пределы рабочих температур, у МЛТ-2 это 155 градусов по цельсию, т.е. пока он не разогреется до этой температуры - он работает в номинальном режиме. То же и с керамическими резисторами. Тебе, конечно, может показаться, что и 100 градусов - дохуя, но на деле для резисторов это нормальная температура. Да что уж там - у большинства полупроводниковых приборов рабочая температура кристалла <125 градусов.
Есть такое. Но тут есть пара нюансов. Вопрос их хранения: если они хранились в ангаре, где годовая дельта температур градусов 80, и есть сырость, то могут испортится.
А во вторых - вопрос приёмки. Если 5 приемка, то обычно МЛТшки очень и очень хорошие.
Хотя не скрою, в точные приблуды когда ставлю, то измеряю сопротивления, чтобы не нарваться на брак.
МТ всего пару раз мне попадались. Обычно большие мощности либо ПЭВами, либо угольными или МЛТ набивал.
>>33805
Ну если нет знакомых дедов-махарайщиков, у которых можно купить, тогда китай тебе поможет.
Не знал, что сейчас их производят. Да и не взял бы.
МЛТ-2 будут грется при 1.5 ваттах. Сам подумай, эти же 1.5 ватта тепла нужно где-то рассеять. Вопрос как. МЛТ нагреется и будет спокойно держать эту мощность без каких-либо проблем.
Чем > T, тем выше рассеяние
Пидорахи просто дрочат на совок, китайские вполне годные. Любым мощным резисторам нужно охлаждение. Например если ты хочешь рассеять около 100 ватт, думаешь тебе просто нужен 100 ватный резистор? Тебе нужен будет радиатор метр на метр. Это дохуя тепла.
>100 ватт, думаешь тебе просто нужен 100 ватный резистор
Погугли ПЭВ или С5-35. Последние и на 160 ватт есть. Рассеют 100 ватт, еще и при температуре воздуха в плюс 85.
> С5-16МВ, С5-5
> Производитель: завод Элия, село Учкекен, Карачаево-Черкесия
> Боженька, Боженька! Сделай, пожалуйста, так, чтобы ебанул Охуенный Экономический Кризис, чтобы все эти сыторожие мэнеджеры и аналитики снова пошли на бульвары пить дешёвое пиво, чтобы всякие борзые понаехалитуты свалили в свои Кислодрищенски и Учкекены
лооооол
На одном стуле DISCOVERY точеные, а на втором стуле NUCLEO
А точнее Nucleo-F401RE дроченые
Что выбрать?
Прост - ну чому именно он? Не камо, не степанакерт какой, не черновцы... Второй раз в жизни столкнулся с этим топонимом, и вот в какой области. :\ Нет, некоему рипнувшемуся блохеру несколько лет назад запало в моск именно тот гор село, где уже хз скока лет похоже до сих пор неустанно ебошат прецизионные проволочные резюки, 4 из которых попали в мой усилок. Респект и уважуха, кароч!
Учкекен - живописное место, можешь приехать посмотреть...
>степанакерт какой, не черновцы
Ты не поверишь, не в них, но весьма близко.
В городе Абовян, и, кажется, в Гаваре делали конденсаторы К50 да-да, те самые
В Ивано-Франковске, немного севернее Черновцов, делали микросхемы. ПО "Родон", кажется.
Я бы дискавырей жеппу подтёр, например. Нуклева современнее, хотя и более попсовая со своим игрушечным mbed. Лично мне нравится Black Pill
Ебать тут фурри-чатик.
Вот лучше бы производства таки брали и по всей России размазывали, а не только в в Москве да Подмосковье всё строили, тогда поди не такая жопа была бы. Хотя на стоимость компонентов это бы явно повлияло не лучшим образом из-за логистики.
>формирования изображения на lcd
Снова ты!? Как процессор команды понимает уже разобрался за пять лет?
МАТРИЦЫ. МАТРИЦЫ ЕВЕРВЕРЕ!!!
Ряды и столбцы образуют на пересечении точки. ВКЛ или ВЫКЛ. ЯВЬ и ТЬМА. Всё переплелось воедино. И только ты способен уже наконец-то пойти к великому оракулу и почитать уже ёбанные мануалы к экранам.
>>33711
>другой RT-N16, который пока работает отлично.
Который проработал идеально примерно один вечер, а потом стал работать всё хуже и хуже, пока окончательно не заглох сегодня утром (я правда сейчас не дома и сужу только по тому, что не могу подключиться удалённо). Вот что это может быть? Третий роутер уже. Вряд ли проблема в роутере (изначально). Пока есть две гипотезы: проблема на стороне провайдера, проблема на стороне провайдера или на моей стороне, которая убивает мои роутеры.
Какие тесты я могу провести, чтобы получить больше информации о проблеме?
Пока мои идеи следующие:
1) Замерить напряжение в розетке.
2) Замерить напряжение от блоков питания роутеров(практически исключено, т.к. замена блока питания от одного роутера на блок питания другого не решила проблему, но тем не менее эту версию так же стоит отработать).
3) Посоединять роутеры между собой так, чтобы можно было проверить их порты. Ну что-нибудь в духе: флешку в один из роутеров, к нему в локальный порт подсоединить WAN порт другого и попробовать погонять файлы в такой конфигурации. Ну или тупо соединять WAN и LAN порты и смотреть есть ли линк (загорается ли индикатор WAN на роутере).
4) Проверить, что всё не начинает работать на какое-то время в какой-нибудь хитрой конфигурации: аплинк и WAN порт одного роутера воткнуть в локальные ethernet порты второго роутера (предварительно вырубив на нём DHCP).
5) Каким-то образом проверить, что с кабелем провайдера всё ОК, но мне это трудно будет сделать без кабельного тестера, а банальный обрыв или КЗ исключается, т.к. светодиод LAN у меня всё-таки загорается.
В общем у меня по сути две задачи:
1) Оценить мои роутеры на предмет поломок.
2) Оценить проблему, которая может приходить ко мне в квартиру со стороны кабеля провайдера, с целью предотвратить дальнейшее повреждение моего оборудования, если оно имеет место быть. Ну и с целью качественно нажаловаться провайдеру, чтобы он принял меры.
Я пока вижу следующие возможные альтернативы относительно того, что у меня происходит:
1) Все мои роутеры полностью работоспособны, имеется плавающая проблема со стороны провайдера, которая может исчезнуть в момент отключения/подключения моего оборудования или в произвольный момент времени.
2) Имеется какая-то проблема с кабелем провайдера, которая портит WAN порты. Часть моего оборудования неисправна (возможно по вине провайдера), имеется проблема на стороне провайдера.
3) Асус - говно! Проблема исключительно на моей стороне.
Анон, что ещё я могу сделать, чтобы разобраться в ситуации? Возможно что-то простое, до чего я ещё не додумался? Ну там переключить WAN порт на один из локальных портов в роутере каким-нибудь способом и посмотреть не заработает ли интернет внезапно? Моя фантазия уже на исходе. Советы о том, как превентивно уберечь своё оборудование от напастей со стороны провайдера при помощи устройств как на пикче тоже принимаются, но с оговоркой, что в моём доме нет земли (зато потолки 3 метра и есть бомбоубежище).
>>33711
>другой RT-N16, который пока работает отлично.
Который проработал идеально примерно один вечер, а потом стал работать всё хуже и хуже, пока окончательно не заглох сегодня утром (я правда сейчас не дома и сужу только по тому, что не могу подключиться удалённо). Вот что это может быть? Третий роутер уже. Вряд ли проблема в роутере (изначально). Пока есть две гипотезы: проблема на стороне провайдера, проблема на стороне провайдера или на моей стороне, которая убивает мои роутеры.
Какие тесты я могу провести, чтобы получить больше информации о проблеме?
Пока мои идеи следующие:
1) Замерить напряжение в розетке.
2) Замерить напряжение от блоков питания роутеров(практически исключено, т.к. замена блока питания от одного роутера на блок питания другого не решила проблему, но тем не менее эту версию так же стоит отработать).
3) Посоединять роутеры между собой так, чтобы можно было проверить их порты. Ну что-нибудь в духе: флешку в один из роутеров, к нему в локальный порт подсоединить WAN порт другого и попробовать погонять файлы в такой конфигурации. Ну или тупо соединять WAN и LAN порты и смотреть есть ли линк (загорается ли индикатор WAN на роутере).
4) Проверить, что всё не начинает работать на какое-то время в какой-нибудь хитрой конфигурации: аплинк и WAN порт одного роутера воткнуть в локальные ethernet порты второго роутера (предварительно вырубив на нём DHCP).
5) Каким-то образом проверить, что с кабелем провайдера всё ОК, но мне это трудно будет сделать без кабельного тестера, а банальный обрыв или КЗ исключается, т.к. светодиод LAN у меня всё-таки загорается.
В общем у меня по сути две задачи:
1) Оценить мои роутеры на предмет поломок.
2) Оценить проблему, которая может приходить ко мне в квартиру со стороны кабеля провайдера, с целью предотвратить дальнейшее повреждение моего оборудования, если оно имеет место быть. Ну и с целью качественно нажаловаться провайдеру, чтобы он принял меры.
Я пока вижу следующие возможные альтернативы относительно того, что у меня происходит:
1) Все мои роутеры полностью работоспособны, имеется плавающая проблема со стороны провайдера, которая может исчезнуть в момент отключения/подключения моего оборудования или в произвольный момент времени.
2) Имеется какая-то проблема с кабелем провайдера, которая портит WAN порты. Часть моего оборудования неисправна (возможно по вине провайдера), имеется проблема на стороне провайдера.
3) Асус - говно! Проблема исключительно на моей стороне.
Анон, что ещё я могу сделать, чтобы разобраться в ситуации? Возможно что-то простое, до чего я ещё не додумался? Ну там переключить WAN порт на один из локальных портов в роутере каким-нибудь способом и посмотреть не заработает ли интернет внезапно? Моя фантазия уже на исходе. Советы о том, как превентивно уберечь своё оборудование от напастей со стороны провайдера при помощи устройств как на пикче тоже принимаются, но с оговоркой, что в моём доме нет земли (зато потолки 3 метра и есть бомбоубежище).
Может и бредовый совет, но поставь для теста перед WAN портом роутера обычный, максимально тупой и неуправляемый свич (который будет работать как повторитель) и по нему смотреть активность линков, есть запасные порты если что...
Единственное что надо помнить - некоторые говномыльницы (замечено на RTLхххх) - каким-то своим протоколом флудят и если у прова стоит ограничение 1 мак на порту- можно соснуть (или лечить - с компа как можно больше трафика в интернет и тогда есть шансы что после втыкания шланга от прова первым изучится мак роутера и проблемы какое-то время не будет)
Ну всё так, если её дают бесплатно как когда-то было, и она вроде как нужна чтоб оценить и выбросить. Но зачем мне покупать это за такие деньги? Дешевле купить отдельно st-link, китайский голый недоборд, к нему приклеить нужные тебе модули, протестировать, и реализовать в печатке. Если бы мне нужен был F4 зачем-то, то я бы лучше взял ... а вот и всё, ElectronicFans торговал говноплатами с F407VET6 за 450р., а теперь их нет, и самый дешёвый вариант стоит овер 800р. Тогда купил бы камень и развёл плату сам. А если не до разводки, то взял бы переходник на TQFP100, припаял к макетке и там весь обвес реализовал.
>Анон, что ещё я могу сделать, чтобы разобраться в ситуации? Возможно что-то простое, до чего я ещё не додумался?
Обратиться в тех-поддержку и заставить их приехать и продиогностировать линк.
Возможно потребовать от них "бесплатный" роутер.
Blue и Red пиллов у меня много, я просто решил перейти на что-то более законченое, чем просто кусок текстолита с чипом, от суровых китайских продаванов
Blue и Red пиллов у меня много, я просто решил перейти на что-то более законченое, чем просто кусок текстолита с чипом, от суровых китайских продаванов
Blue и Red пиллов у меня много, я просто решил перейти на что-то более законченое, чем просто кусок текстолита с чипом, от суровых китайских продаванов
>законченое
Я бы сказал, что оно конченое. Законченное это когда оно находится в станке на производстве, например, а так получается очередной кусок текстолита с чипом из Китая, в случае с дискавери ещё и с невменяемым обвесом типа акселерометра, микрофона и цап как на F4.
Ну давай уже быть чесными-blue, black, red и прочие pill-ы впрочем ничем не отличаются от пердуины, а тут хоть есть (я про nucleo) новая среда разработки (другой анон)
Если ты ребёнок, то проблем нет. Купи ещё нуклеосрани и дисковерей, а потом переходи на малину с апельсином, и так, в зависимости денег, можно остановиться на отладке с FPGA стоимостью как автомобиль, которой ты всё-равно будешь только светодиодом моргать. Для нормальных людей сто раз было сказано, чтоб писали на обычном си в православной среде типа Keil. Вот такой китайской платы https://ru.aliexpress.com/item/F407VE/32618222721.html и отдельно отладчика за 100р. любому адеквату хватило бы на много лет. В отличии от дисковыри у неё хоть обвес относительно вменяемый.
Эклипс для староверов.
Молодец, Ванечка. Дети, все берите пример с Ванечки.
Посоветуйте что нибудь?
>F407VE
Дополню на всякий случай, что в этом же магазе есть F407ZE за 900р. https://ru.aliexpress.com/store/product/F407ZE/1817254_32689262341.html
С этими людьми вечно проблемы
Двоичная индикация совсем не подходит, нужно отображать наглядно. Пока рабочая идея набрать матрицу из светодиодов 0603 и отображать данные позицией огоньков, но они такие мелкие, что я рехнусь...
http://www.dart.ru/cataloguenew/leds/smd/0402.shtml
+ линза сверху
либо две линейки из таких ледов
либо советский индикатор в DIP над платой, так, чтоб под его брюшком размещались детали
Миллиомметр или lcr-метр могущий в измерение низкого сопротивления.
Миллиомметр постоянного тока можно сымпровизировать источником тока и подходящим вольтметром.
Поставь RGB светодиод.
Режимы:
1. R
2. G
3. B
4. R+G+B
ты фурфаг-электронщик? давай дружить :3 без гейства (ну конечно)
Но разность потенциалов на обкладках есть. И расположение плюса и минуса важно только для электролитических конденсаторов, у которых в электролите может возникнуть нежелательная химическая реакция при переполюсовке.
херня вот в чём: взять конденсатор, нужно на него плюс и минус подать, чтоб он зарядился. на условном минусе ноль. что же тогда притягивает заряд к плюсу конденсатора?
там ведь нулевой заряд. или этот ноль тоже условность? со стороны плюса — ноль, а фактически всё же есть там потенциал какой-то?
Потенциал измеряется всегда относительно чего-либо. Именно по этой причине у любого вольтметра/электрометра имеется два провода - один нулевой, другой сигнальный.
Я вроде определился, буду делать матрицу из 0603. Два столбца по 10 огоньков займут примерно 4х2мм. Хз как это будет выглядеть, я никогда такого не делал.
>давай дружить :3
Я слишком аметист :3 без гейства
Обычным - забей, никак.
С поддержкой QC3.0 можешь попробовать поебаться с триггерами этого протокола, но учитывай, что отдачу тока тебе придётся регулировать самому, ноут будет тянуть столько, сколько захочет.
Мой тебе совет - не еби себе мозг и заряжай от сети, либо запили себе АКБ по типу того, что на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=rZ_inuiuRg0
Раскурочиваешь такой батареи от ноутбуков и делаешь пувепук для ноутбука. Примерно как у женщин сбрить брови чтоб нарисовать их.
Аккумулятор всажен до 6,25 вольт - значит, последние минуты он отработал от него? Кроме того, у аккума треснула стенка (электролит не течет).
Предохранители на слаботочной линии (два по 40А) живые.
Входной автомат на линии 220 ток пропускает, т.е. с вилки на микросхему ток доходит.
Следов копоти нет нигде, но трансформатор в подозрительном подгорелом масле.
Что рипнулось, трансформатор? Сколько с меня возьмут за ремонт в каком-нибудь сервисном центре, или проще купить новый? ИБП какой-то нонейм, CyberPower.
Все провода, идущие к трансформатору, на подходе к нему становятся глазированными - будто оплетка сильно перегревалась.
Видимо, трансформатор все-таки перегрелся и сгорел?
Ну бамп же!
Да пошел ты нахуй. Трещина на нем никак не повлияет на работу.
Хочу сделать для себя домашний сабвуфер.
Желаемые характеристики: размеры корпуса - примерно со средний корпус для компа, мощность - около киловатта(можно и полтора), встроенный усилитель и подключение по мини-джеку 3,5 мм - обязательны.
Какую электронику мне для этого понадобится купить?
Нет, готовое не хочу покупать - ибо цены сейчас негуманные.
Подай 12 вольт (вместо аккума включи) да и проверь вольтметром выход. Уверен проблема в аккуме, трещины не от хорошей жизни появляются.
А разве будет ИБП не включаться вообще, если у него полетел аккум?
И сколько ампер нужно подать, 1А хватит?
Пикрелейтед.
Предметнее можешь или будешь визжать как обычно?
Я его схемотехнику не знаю, мб у них там защита стоит какая-нить (аккум полетел, и он включать не дает например) но я свой так тестировал точно, от самодельного бп, он не больше двух ампер выдавал, должно хватить.
Да хуй знает, Болгария вроде.
>>33985
Посещаемость этой доски несравнима с /b/ или /po/, поэтому прояви терпение.
Забудь про киловатты. В такой объем максимум влезет советский динамик 35ГДН. Поэтому рекомендую загуглить проекты сабов на нем. Выйдет дешево и сердито. Усилитель на TDA7294, или вообще какой-нибудь класса D с алиэкспресса.
>>34011
Так им ни в коем случае нельзя сгибать выводы ближе 3-4 мм от корпуса. В пинцет зажимаешь у основания и сгибаешь, так нагрузка не передается на точку крепления.
Я. Хочу. Басы. Которые. Шатают. Стены. Даже. У. Соседей. По. Улице.
Поэтому киловатт, а лучше - полтора.
Просто напиши список нужных деталей и я свалю.
Сам такой.
> Так им ни в коем случае нельзя сгибать выводы ближе 3-4 мм от корпуса.
А, значит это норма. Буду знать.
Резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, микросхемы, разъемы, трансформатор и электромагнитное реле. Можешь собирать что угодно.
Конкретики не будет, ибо неясно, какой уровень подготовки по теме у тебя сейчас, и сколько денег ты готов отдать.
Дальше, киловатт в объеме корпуса компа - затея глупая. Повторю, 35ГДН. Для тридцати литров за умеренные деньги лучше не придумать.
Есть еще один вариант - купить на барахолке акустику 35АС-012 (212) пр-ва Рижского радиозавода, в миру сие чудо больше известно как S-90. Усилитель - с алиэкспресса.
Вообще, если нет знаний, то лучше вкатываться постепенно, иначе денег потратишь еще больше, чем в случае покупки уже готового. Проверено
>>34031
Они отломались при сгибании или просто так? Пару раз было такое с МЛТ-2, когда сгибал
Ну естественно сам я за паяльник браться не стану - ибо нуб.
Мне бы найти готовую схему управления и прочее.
А на готовые сабы цены сейчас такие, что просто охереть.
Вот например: https://www.dns-shop.ru/product/d98befa836873330/sabvufer-elac-debut-s12-eq/?p=1&i=1&mode=list&f[hvm]=bxrj
МИРЭА.
Для дипломной работы, а не диплома, чувствуешь разницу? Тебе все равно её зачтут, что бы ты не выбрал. Важнее что у тебя в голове останется, а не оценки в дипломе.
Перепаивал миниджек, отсюда два вопроса:
1) Страшны ли температуры порядка 300 градусов датчику приближения? Который отвечает за выклбчение телефона при поднесении к уху.
Алсо те же 300 градусов для каких-то мелких конденсаторов в смд корпусе. Хотя там прямо 300 не набиралось, прямого контакта с жалом не было.
2) Кондеры чем закрывать при пайке? Простой фольгой?
Можете меня поздравить, моя первая бухая пайка. Как ни странно, весьма успешная. На датчик приближения мне похуй, все равно к уху телефон не подношу.
https://used-stage-equipment.com/ad-187902-Lab+Gruppen+FP13000+2x+6500W+2+ohm+(8x)
> 2x 6500W 2 ohm
Массив таких усилков и будет ОК.
Делал бы сразу питание от сети
гугление дало результаты что еблафон может гнать видео в формате YBR карочи 3 тюльпана.
ктонить пытался приколхозить кабель чтобы смотреть на телеке с яблофона видюшки там интернеты?
Я не тот, кто писал вопрос, просто отреагировал на твою агрессию.
Аккум проверить стоит за комплект, но сама трещина на его работоспособность никак не повлияет, возможно просто клапаны не открылись, ну и из-за давления он лопнул. Скотчем трещину заклеить, сделатт клапан и нормально будет.
Умоляю, скажи что ты из поколения 00х.
Скотчем
2 литий ионных не пробовал? 8.4 вольта прибору хватит?
Есть два вопроса.
1) Можно ли намотать электромагнит несколькими тонкими проводами если нет толстого?
2) Хочу замутить из говна и палок подобие ЧПУ - гравировщик. Так-как не разбираюсь в шаговых двигателях, придумал вот что - прикрепить сверло на импровизированный электромагнит, над ним установить обычный магнит. Сигнал высоты сверла (простое напряжение в пределах от 1 до 2 вольта, например) будет усиливаться транзистором, к коллектору транзистора будет подключен сам электромагнит. То бишь подаешь 2 вольта, сверло в самом низу, полностью отталкивается от верхнего магнита. Подаешь 1,5, на электромагнит соответственно подается лишь половина от максимальной мощности, подаешь 1 вольт, транзистор слегка приоткрыт, на электромагнит ничего не идет, сверло притянуто к верхнему магниту и находится в наивысшей точке.
Будет работать, не?
Не взлетит. Можешь изъебнуться поставить мощный магнит и не менее мощную возвратную пружину, а для перемещения использовать свой электромагнит. Но будет работать очень не долго, тк нужен очень мощный электромагнит и обмотка очень быстро покажет свою белую душу (да и транзистору не легче будет, т.к. он будет активной нагрузкой) + КПД этой системы ниже плинтуса будет.
ясно
>Так им ни в коем случае нельзя сгибать выводы ближе 3-4 мм от корпуса
Я когда МЛТ-1 и МЛТ-2 из дряхлых бумажных кассет по зип-пакетам фасовал (да, мне так удобнее), то чтобы они ногами не рвали пакеты, я их ноги именно так и гнул, под корень. За 1к+ штук отломалось у штуки-двух. Думаю, что они бы в любом случае доставляли проблемы. Резисторы 60-80х годов.
Второй бамп.
Щё тебе нужно? 300 это детская температура. Датчик расплавил, ну и хуле дальше? Кого там накрывать? Керамика греется и нормально всё.
>моя первая бухая пайка
мой первый бухой ответ.
https://ru.aliexpress.com/store/product/2400/616498_32849792447.html
и Magnum MEW 18-22DC
Если же спустится на землю то Pioneer TS-W126M, корпус закрытый ящик 40л из мдф 18мм, усилитель встраиваемый класс Д 300вт например Scandyna bassstation
Ну... Ладно.
Ну не хотят они рисовать по-пидорашнемецки, прикинь! Резисторы у них все как проволочные, переменники хуйпроссышь какие, транзы без кружочков, вместо корпуса заземление даже в карманном плеере, пересечение проводов с подвыподвертом, ну бред же! А еще наш православный стабилитрон у_них - ЗЕНЕР блджад, охуеть да? Во пиздуховные!
синдром утенка
>и Magnum MEW 18-22DC
Это для детей
Для мужиков нужно 8шт http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD2450 в рупорах
>транзы без кружочков
У нас так же, если транзисторы - бескорпусные (т.е. залиты пластиком, а не в металле)
>синдром утенка
Защеку тебе утенка засунул, мерзкий подпиндоха. Это скорее всего проходной конденсатор но я не уверен
Кстати, в старых совкосхемах тоже как-то по-особому обозначали полярность электролита вместо знака, прямоугольником плюс вроде.
ТРІАААК!11 Повбивав би!
З.ы.
Главная особенность электролитических конденсаторов, наверняка, состоит в том, что они по сравнению с остальными обладают большой ёмкостью и довольно небольшими габаритами.
Кстати, треск - будто поленья трещат - слышен только во время заряда аккума, как только становится 100% на дисплее, треск прекращается.
6Вт рассеиваемой мощности? Можешь сразу нахуй пойти, потому-что с такой разницей в токе падение напряжения будет сильно меняться.
Либо пили на операционниках какую-нибудь хуитку, которая будет стабильно в точке 40В держать (ОУ+полевик).
>6Вт рассеиваемой мощности? Можешь сразу нахуй пойти
А Д815 для кого делают, мм? Вообще 8 ватт бля. Только низковольтные они. Можно 4 штуки Д815Г заебенить, но как я их на 4 отдельных радиатора посажу?
40*0,15=6 , нехуй было математику в школе прогуливать, ебланище.
Сам ебись со своей хуйнёй, дегенерат.
Охуенно помог. Ну хуле, заебеню одеяло из кучи кетайских зенеров 6V8))0 Даже 40.8 В сойдет, учитывая падение на транзюках. Кое-как работать будет, может даже без перегрева.
Кокой же ты еблан.
Я же сказал - операционник, полевик и какая-никакая обратная связь. Какая именно - я говорить не буду, пиздуй в гугол. Это даже дешевле получится и не так всрато.
Зато можно будет точно выставить нужное тебе напряжение, которое будет держаться под любой нагрузкой в разумных пределах
Тем более.
Твои опасения не лишены почвы, но если все перепроверить, потенциалы общих проводов, то если они приблизительно одинаковы должно работать, но не факт что нормально, нужно пробовать
Я так и предполагал, спасибо. Думаю, может, прозвонить общий, чтобы убедиться в полярности общего провода, может, разница только в распайке гнезда в моем случае. Надеюсь, при прозвоне китайский мультиметр в режиме омметра ничего мне не попалит?
Хотя, чувствую, проще найти небольшой трансформатор, чтобы у него было несколько изолированных вторичных обмоток на 10 вольт и сколхозить себе БП
TL431 до 36 вольт, при 40в может выйти дым из неё.
>>34159
>Из чего слепить мощный стабилитрон на 40 В ровно?
Можно набрать из
http://katod-anod.ru/rd/d816
http://katod-anod.ru/rd/d815
Или набрать из 1N5347, 1N5350 1N5351, и т.п. Только у этих лапки, и охлаждать их сложно.
Ещё учти, что если ты хочешь 40-40.2 вольта - то это отклонение +-0.25%, это очень серьёзные требования, реализовать такую стабильность будет непросто.
Смотрим на пик. Резисторы. Идем сверху вниз.
МЛТ-2 - 2 ватта;
МЛТ-1 - 1 Вт;
ВС-0.5 - 0.5 Вт; (!!!)
Современный китайский - 2-3 Вт (указывают по-разному);
SMD 1218 - 0.5-1 Вт (указывают по-разному);
SMD 2512 - 0.5-1 Вт (указывают по-разному).
Так вот, тот китайский 2-3 вт, при рассеивании двух ватт на нем, греется под 200C! И это на открытом воздухе, с присоединенными к выводам массивными крокодилами. Как-то оно не очень, в реальной схеме пайка потрескается и отвалится нахуй, а плата вокруг потемнеет. Можете сами поэкспериментировать.
В связи с этим возник логичный вопрос: КАК смд резисторы могут рассеять заявленную мощность, при такой ничтожной площади? Очевидно, что если вот так просто дать на него 1 Вт, даже 0.5 Вт, он просто сгорит. Если подразумевается отвод тепла на плату, то я вообще нихуя не понимаю: какой должна быть площадь, ширина и толщина присоединяемых дорог/полигонов, какие вообще условия?
Я категорически не понимаю этой магии и подозреваю большой наёб.
>динамические характеристики будут кривые
Анон спрашивал за стабилитрон а не блок питания для фонокорретора-цапа.
>Т.е. лучше собирать гирлянду из обычных стабилитронов?
Киса, анону проще взять 4шт 10в зенеров на 5вт и не париться.
П.С. что-то давно протечек аудиоёбов не случалось.
>>никогда не обеспечат нужной точности и импеданса
А какой нужен импеданс?
Точность - запросто.
deltaV на второй картинке около 5милливольт при токе 30 -> 170 mA, 36 миллиом диф сопротивление
Киса, ты ебанутая? Хочешь удивить меня тем, что от температурые полупроводниковые приборы "плывут"? Я не понимаю.
Объясни, что в итоге ты хочешь от меня.
Бамп вопросу.
это был я со своим усилком из говна и палок :3 прокачал его, теперь валит збс, на 4 омах 20 Вт на канал точно есть (нет)
Тупой вопрос на самом деле
На плате SMD резисторы не так сильно греются
Никто не нагружает резисторы на полную мощность так же как и остальные компоненты
Например на конденсатор 1000uF 25V ты можешь подать 25V и он будет какое-то время работать, но это его предел, и он очень быстро вздуется. То же и с резисторами.
А на ussr-кондер 1000uF 25V я могу подать 50V и он будет отлично работать, может даже без нагрева. То же и с резисторами - на 2Вт млтшку можно подать в два раза больше, она завоняет как сука и обуглится, но будет работать.
так и совкодрочером стать можно)0)
> на ussr-кондер 1000uF 25V я могу подать 50V и он будет отлично работать
Праздник с серпантином и туманом будет.
Помню взял как-то 4 обычных К50-6 2000х50 1981 года, подсоединил к сети через диод и резюк в 100 кОм, ну типа "потренировать" их на пару дней. Через день проверяю вольтаж, а там 100 В. РОВНО СТО ВОЛЬТ КАРЛ. И кондюки абсолютно холодные. Охуеть запасик да? Есть пара К50-12 кажется, на 1000х25 1975 г, спокойно держат как минимум 40. Потом вскрыл их все и выкинул, так аж жалко стало. Только один оказался сухим, остальные как только вчера залиты электролитом, мокрые-мокрые. Вот как там с высоковольтными и мелкими к50-35, уже не знаю. А вот БАЛЬШЫЕ завальцованные банки почти все гут.
Может быть причина в том, что советские резисторы должны рассеивать 2 Вт при окружающей температуре до 100 градусов (или сколько там она по ТУ?), а китайский 2 Вт - при 20C.
Алсо, были резисторы МТ, так они еще здоровее МЛТ. Собственно МТ-2 в сравнении с С2-10 на 2 Вт (тот же МЛТ2 по размерам).
А по SMD сам не одупляю. Может там тепло отводится за счет паек в дорожки?
Приукрашиваешь единичное наблюдение.
У меня вчера на полдня тоска была по заказу для проекта твёрдотельных электролитов. В смысле выбора по номинальному напряжению и его запасу. Я бы тоже совковые К53-18(тантал) использовал, но дорого.
Для нормального функционирования в составе различных устройств, конденсаторы должны использоваться при напряжениях меньших, чем номинальное. Работа конденсаторов при напряжениях выше номинального не допускается.
Может ты ещё не в курсе, что имеется параметр рассеиваемой мощности на переменном токе, иначе отчего они нагреваются?
Процентов 60 не глядя накидываю от рабочего напряжения. Для переменки примерно на 2.8 раз запас. Плюс поправочные коэффициенты для рабочей температуры. Это всё в даташитах имеется.
Вот будут яйцы не лизаны, как-нибудь стрельну К53-14(ал.окс).
А чего ты смд не проверил? Напаяй на подходящий кусок текстолита с разрезанной пополам посередине фольгой и смотри как оно и чего.
О, как раз хотел на К53-4 с номиналом 20 В захерачить около 21 В. Это всё, гроб-гроб? Один похожий как-то угандошил, а может и нет - подал с выпрямителя 57 В через резистор 100ком. Вольтаж быстро рос - 20 вольт, 25, 30, 35, 40, 44... БАЦ. После 44 РЕЗКО стало 17 и снова стало расти, вырубил. Потом проверил утечку с кроной - была околонулевая, стала 2-3 мкА или даже больше. Теперь подаю 19 В с ноутовского БП - опять околонулевая, короче хз.
Взял тот самый кондер и начал плааавно подавать на него напругу, попутно замеряя тестером утечку. Дошло до 22.3 В, дальше не стал. Показывало 1-2 мкА всего, собственно это и есть минимальный предел измерения мультиметра. Взял другой непаянный к53-4 47х20, этот даже туже шел - 4 мкА, но утечка быстро уменьшалась, пока не достигла тех же 1-2 мкА с теми же 22.3 В. Нипонел, тот "умученный" 44 вольтами самовосстановился после пробоя штоле?
Тебе впарили выключатель без индикации.
>Нипонел, тот "умученный" 44 вольтами самовосстановился после пробоя штоле?
Как мы и ожидали, он способен регенерировать. Иначе он был бы бесполезен как самостоятельная боевая единица.
Подскажите с чего и как начинать.
>вольтметр
Есть АЦП, который может быть различного типа - компараторный, двойного интегрирования, дельта-сигма и т.д. Разными методами делают одно и то же - преобразуют аналоговый сигнал в цифровую форму. Дальше этот цифровой код преобразуется в сигнал для индикаторов. Все.
Амперметр - тот же вольтметр, который измеряет падение напряжения на шунте.
А если я диодик какой-нибудь куплю, и врежу одним концом в плюс,а другим в минус, до кнопки. Взлетит? Пикрандом
И К53-18 тоже, правда он танталовый. Информация с сайта производителя, верить ей или нет - ХЗ. Я б не стал.
Вопросец
Подойдут ли резюки мощностью 0,5 Вт и кондера номинальным напряжением 50 В. Можно ли на место диода поставить 1N4007?
C1 пойдет и на 16 вольт.
D1 - это стабилитрон, а не обычный диод. На 12 вольт. 1n4007 не пойдет.
С2 пойдет, не думаю, что там будет больше 50В.
Резисторы даже менее мощные брать можно, типичных 0.25 Вт хватит.
Ну дык на 12 вольт жи
Чем дальше проводники друг от друга, тем сильнее между ними помехи
Для линии ОУ желательно сделать экранирующий полигон
Когда АЦП пытается оцифровать значение, которое плавает между двумя квантами (для примера - он может считывать 10000001 и 10000000, даже если считываемый уровень не меняется), то сложив эти два числа и поделив на два получим среднее между ними значение которое, скорее всего, и является реальным.
Но это сильно упрощённая ситуация - на деле выборок может быть дцать и от того, к какой квант выпадает чаще, зависит реальное значение, т.е. оно может быть и не ровно по середине между двумя квантами.
АЦП может и не плавать, к сигналу просто добавляется небольшой строго равномерный шум
А, нет, сейчас посмотрел, и с обычными потребителями такая же хуйня, при токе в 0,3А, напряжении 218В мощность - 40Вт.
Или я тупой и тут есть подвох? Если я не обосрался, то P=UI, и должно быть 0,3*218=65Вт.
Я бы списал все на погрешности китайского поделия, но меня наводит на сомнение то, что прибора два, и все они показывают такую несостыковочку. Куда копать вообще? Не может же энергия просто так проебываться.
Но ведь даже сложив приведенные тобой 10000001 и 10000000, получится 9-разрядное число. И разделив его пополам, получим снова исходные 8 разрядов, но с подавленной нелинейностью младшего разряда, только и всего. При этом люди как-то из встроенных во всякие атмеги 10-бит АЦП получают до 16 бит включительно чисто программным накоплением выборок и средним арифметическим, как я понял. Хоть миллион выборок сделай, если уровень сигнала находится вне досягаемости 10 бит, то и среднее арифметическое даст одни нули.
У меня есть UT61E, есть COM9 приставка к нему (в комплекте шла), а мне нужна USB. Хотел смастерить себе на обычном дешевом USB->RS232, но посмотрел схему штатного адаптера, там двуполярка 12В, короче, мимо. В адаптере есть только +3.3 и +5.
Надо либо штатный адаптер курочить (а я этого не хочу делать) и впиливать туда USB->RS232, выкинув штатные потроха и поставив свои. Мне в данном случае выгоднее купить готовый.
Кто-нибудь использовал такую вундервафлю?
https://www.ebay.com/itm/UT-D04-USB-Infrared-Interface-Data-Cable-for-UT71-UT61-UT60-UT81-UT230-GB/182836193835
Расскажите, она эмулирует COM-порт? Или это чистый USB?
Хочу написать себе на питоне программулину, которая будет парсить COM и вбивать в БД данные.
Так это же не триммер, в отличии от qt4000. Сломался у меня триммер. Сам мотор работает, но лезвие не двигается. Я снял с лезвия прижимную пружину - лезвие стало двигаться пиздец как быстро, но при этом стало нихуя не сбривать волосы.
Это получается мотору пизда пришла и у него просто не хватает сил проворачивать лезвие когда оно пружиной прижато?
У круглых электролитов тёмная сторона отрицательная, у прямоугольных положительная.
Ну тогда не заказывай.
Вроде как это очень распространенные школьные стенды были в свое время.
Так же встречаются модели на черной бакелитовой пластине.
Очень нужен, но своими силами понятия не имею где можно было бы найти. На авитах и прочих помойках отсутствует.
Хочется начать заниматься радиогубительством с самых азов снова.
Плюс обладал таким и на него можно много чего поймать, на самом деле.
А еще есть драматическая история с ним (из-за чего теперь у меня его нет), так что хотелось бы иметь именно эту модель.
>можно много чего поймать, на самом деле.
Нихуя на самом деле. Хотя смотря где живешь, но на большей части России все же нихуя, с тех пор как выключили передатчики.
>Хочется начать заниматься радиогубительством с самых азов снова.
Там всего 4 детали, которые по отдельности несложно достать. Катушку можно не торопясь за пару часов сделать, а соединить все вместе пяти минут хватит. Но весьма вероятно что ты ничего не услышишь. Или свой передатчик делай, что тоже несложно.
http://radiovesti.ru/news/551771/
И далее из гугла по запросу "св вещание отключение".
Ого,не знал, спасибо за ссылку
Ну, контур можно и переделать с другой катушкой.
Бро, я в курсе про 4 детали, не дурак, могу сам на коленке собрать, но нужна именно такая реализация, прямо кровь из носу
У меня тоже UT61E и я не ебал себе мозг, а просто купил конвертер USB<->RS232 и всё заработало.
Хуйня по ссылке вроде как эмулирует COM, на неё ещё и драйвер ставить нужно google -> CH340 driver
https://www.aliexpress.com/store/product/-/2130127_32849091668.html
На Алишке продаются специальные платы, можешь сделать себе маленький мониторчик
https://www.aliexpress.com/item/5-5-inch-LCD-with-controller-Board-for-DLP-SLA-3D-printer-KLD-1260-3D-printer/32815697328.html
Несколько станций всё ещё можно поймать ночью в европейской части рашки, одна из них европа плюс. Украина и средний восток тоже пробиваются.
>>34354
Только на это дерьмо что ты хочешь найти ты ничего не услышишь если не живёшь рядом с передатчиком.
Легче самому собрать как тебе уже сказали, заодно и передатчик на одном транзисторе для него соберёшь.
>4.5k за плату.
Это уже можно целый новый монитор купить. Из говна и палок собрать переходник хотя бы на SPI собрать не получится? Скорость обновления не важна.
99% что-то вроде преобразователя для электробритвы.
Похоже, что должен работать от 4.5в батарейки.
>>34343
> Нужно приобрести данную модель детекторного радиоприемника
Сейчас, если ты не живёшь возле границы с китаем, кореей или другими странами, где есть вещание на средних волнах, то ты ничего не услышишь, ибо на длинных волнах и средних волнах в россии вещания давно нет.
Есть только УКВ.
Даже на коротких волнах почти всё загнулось, есть, конечно, куча китайцев, даже на русском языке - но там пропаганда.
>к чему
Все зависит от интерфейса дисплейчика. Современные с MDDI-интерфейсом можно подключить к некоторым старшим STM32, но не факт, что заработает ибо протоколы засекречены, а декомпилить у тебя мозга не хватит.
Старые с параллельным можно подключать даже к пердуине.
>куча китайцев, даже на русском языке - но там пропаганда
Вот за это просто взять и уебать, всё засрали. Даже на польском!!11 китайцев услышал, пиздос просто, псэкали и сепелявили там что-то, так ржачно звучало. Включаю старый океан - даже на 16 метрах сидят, спасу нет. А вражеские голоса все повырубались до единого. :с
>CH340
Интересно, как он у тебя заработал.
У меня есть обычная плата с CH340, типа ST-Link'a, только вместо корпуса термокембрик.
Ребятки пишут на форумах, что с обычными USB->UART оно не работает.
На пике внутренняя схема этой нашлёпки на UT61E.
Это не USB -> UART, который не работает, а USB RS-232 Serial с Prolific чипом, который работает.
>Prolific
Это у которых из-за кривого драйвера я могу наблюдать BSOD, как во времена windows 98?
>>34306
>но посмотрел схему штатного адаптера, там двуполярка 12В, короче, мимо. В адаптере есть только +3.3 и +5.
Тебе для того чтобы помигать светодиодом обязательно нужно двуполярное питание? Делал как-то подобный переходник, только не для UT. При этом никаких схем не смотрел, просто ключ на транзисторе припаял и подобрал полярность.
>Это у которых из-за кривого драйвера я могу наблюдать BSOD, как во времена windows 98?
Извини, нет опыта - я продукцию Микрософт уже лет 10 как не пользую.
Ах ты илитарий оказывается. Расскажи как там под линуксом работает OrCAD или Altium какой нибудь, а какой-нибудь AWR? Или платы тебе разводить не нужно?
А под линуксом их драйвер тоже плохо работал.
нет, а зачем?
Под линуксом их драйвер - генерик усбсериал в ядре, он просто работает в стандартных дистрибутивах из коробки.
Написали те кому он был нужен и те кто его хотели использовать. Детали можно в гите посмотреть.
Проблема в штекере
Попробуй вставить его не до конца, или наоборот надфилем немного подточить основание что бы штекер глубже входил в гнездо
У меня тот, что слева.
Это попытка тролинга на тему того что Microsoft купил gitgub.com?
> Git (произнoсится «гит»[7]) — распределённая система управления версиями. Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux, первая версия выпущена 7 апреля 2005 года. На сегодняшний день его поддерживает Джунио Хамано.
Думаю у тебя контакты не штекер не попадают - нужно глубже вставить
Анон, мне не нужно мигать светодиодом.
Во-первых, мигает светодиодом мультиметр, а эта вставка принимает фотодиодом сигнал. Только принимает.
Дело-то в том, что вся эта схема находится в штатной коробке-вставке. И она, вставка эта, чсх, не раскручивается. Попробовал открыть - понял, что могу только разломать. Похоже очень хорошо склеили.
Если бы в коробке был только фотодиод, то делать нехуй, НЕ-НЕ выровнять приходящую хуйню и в RX пустить.
А тут вся эта схема в этой коробочке, куда идет COM9 шнур.
>Это у которых из-за кривого драйвера я могу наблюдать BSOD, как во времена windows 98?
Я использовал USB->UART от этой компании. Косячный, конечно, но стоил меньше доллара. Со штатными драйверами, которые подхватываются виндой из интернета, работает косячно. На форуме где-то узнал, что нужны драйвера определенного номера (более новые уже косячные с некоторыми сериями чипов, если память меня не подводит). Файл с драйверами называется PL2303-Prolific-DriverInstaller-v1.5.0.zip, с ними все огонь, до 460800 бод/с.
Да поняли мы. Удачи в поисках всеми забытого говна на постсовке.
Нужен простенький усилитель 50вт 8ом на ширпотребных деталях с высоким кпд (минимальный ток покоя, выход на пару вольт ниже питания), чтоб влезал на плату 10х10см, psrr >100db (чтобы обойтись без стабилизатора), thd/imd 20khz 50w <.01%
Можно-ли использовать wifi-антенну для радио?
Да, разрешаю.
Присоединяйся
Енжой ё BESSVINTSOVIY PRIPOY.
Обмажь флюсом и нормальным припоем, потереби чтобы старый припой смешался с новым, потом стяни весь припой оплёткой. Сильно не грей - дорожки отвалятся.
Спасибо, попробую.
Бамп вопросу.
Раньше на такие гармошку из жестянки в круговую насаживали. Специально такие отштамповывали. Если сейчас найду, то сфотографирую.
ЖЁЛЬТАМАНА
Собрал на макетке облегчённую схему на транзисторе и 2х кондюках, подключил диод в подачу питания. Все горит, подключаю динамик - звука нет, диод не светит. Убираю один из контактов динамика - диод горит. Думаю, мол динамик с разрывом в жопе. Беру другой. То же самое. Детальки ставил другим набором. Питание с блока и кроны. Все тоже. В чем, мать его, может быть проблема?
>В чем, мать его, может быть проблема?
Проблема в том что ТЫ ДАУН БЕСКАРТИНОЧНЫЙ ОТКУДА НАМ ЗНАТЬ ЧТО ТЫ ТАМ ДЕЛАЕШЬ
поясните за автомобильный уоммутатор, почему и как он создаёт многоразовую искру и какая конкретно деталька за ето отвечает. можно ли приделать ету детальку к катушке, а коммутатор выбросить?
вот схема если чо, система работает на замыхание цепи д, но мне интересно такжэ на размыкание
Здравствуй анон у меня вопрос на будущее. Профессии связанные с радиотехникой это в первую очередь для тех кто хорошо разбирается в точных науках ?
Математика, алгебра, физика, геометрия. Если в школе с этим были проблемы то лучше не заниматься радио ?
К чему тебе это знать, дегенерат?
Микросхема дергает катушку, возникает высокий эдс самоиндукции. Легче стало, быдло?
И нет, выкинуть нельзя.
Можешь поставить армейский аварийный вибратор, вместо коммутатора, но далеко и быстро ты с ним не уедешь.
Закрой обратно и никогда больше не трогай эту электронику. Иди дальше крути гайки на шишиге своими грязными кривыми руками, а про электронику забудь, тебе объема мозга не хватит ее постичь.
Здрасьте, полный я ноль.
есть вентилятор древний, там всё грязно и в смазке какой то, внутри. И ржавое.
Как вообще со старыми техническими предметами обращаться, как реставрировать? Можно ли почистить его от грязи и масла, покрыть веществом антикоррозийным, чтобы разьел что мог из ржавчины, потом покрыть каким нить солидолом ротор, провода, всё подряд?
Прошу не сильно смеяться над возможной глупостью моих мыслей.
>Микросхема дергает катушку, возникает высокий эдс самоиндукции
всмысле много раз подаёт ток на первичку и сбрасывает? это то что я хотел бы заменить аналогом и интересуюсь.
>>34499
> армейский аварийный вибратор
а вот ето годная фигня, спасибо, ща гуглить его буду, а то что он постоянно искру даёт так ето распределителем можно подкорректировать, думою
чото он тожэ самое, что и коммутатор - сопротивления, диоды разные.
нет штоли никакого простого устройства чтоб замыкало размыкало цепь несколько раз в секунду? вроде слышал чото такое
>колебательный контур
в гугле принцып действия обьяснен неясно, получается на катушку просто подаётся пульсирующий ток?
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?s=25ef769f29da6401cdcbffe3d58075eb&p=4245087&postcount=186
Но ты же помнишь что простота хуже воровства, да?
Запостил оленя - получил ответ.
>Но ты же помнишь что простота хуже воровства, да?
это еврейская поговорка, чтоб отмазать бесполезность инжэнеров и прочих хитроблядей ленивых.
я ужэ понел что вибратор гавно без задач - это ахуеть просто, вся електрика погорит, а катушка не погорит лол.
алсо меня заинтересовал колебательный контур с катушкой и одним кондеем, я нарисовал схему пикрелейтед: синий и зеленый это два варианта кольца, в каком случае будет работать на замкнутый ключ в каком на разомкнутый и куда надо добавить лампочку чтоб незакоротило?
Возьми вот этот эмулятор и спроектируй в нём http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
Блять, что за хуйню ты рисуешь дебил ёбаный? Изучи хотя бы школьный курс физики.
С совковой плёнкой к73 не работает
Пачиму?
охуительная игруха, позалипаю, но сперва проводочками пару схемок соберу
алсо сравнив коммутаторы непредвзятым взглядом долбоёба мне показалось что газовский контур последовательный, а вазовский параллельный?
У тебя фотоаппарат есть?
Почему на картинке обезьяна? Ты же не обезьяну ремонтируешь
Старую смазку смываешь бензином "калоша"
Обмотки покрываешь лаком "Plastik 70"
То есть нагрев под 50 или даже выше - это норм?
Вот кстати да, купил флюс ФТКА маде ин смоленск, я смогу подпаяться к скрутке с алюминием, чтобы подрубить стиралку, или все эти флюсы нихуя не помогают? Есть паяльники 40 и 65 Вт.
-мимо
а и холодильник, старый, хз сколько жрет
>флюс ФТКА
1. этот флюс не алё. Есть просто "флюс для пайки алюминия", он работает.
2. тебе не нужна пайка. Тебе нужно купить клеммную колодку и всё.
>Выдержит ли она стиралку(энергопотребление класс А)
Если вся проводка живая - то будет всё ОК.
Надеюсь, что на печку идёт одельный ввод с отдельным автоматом? Если нет, то не стоит включать духовку + плитку, когда стиралка греет воду.
Ф64 для люминя. Купи кусок такого же по сечению как у тебя и тренируйся на нём. Паяльник не перегревай, он испаряется оставляя после себя говно и по уже обмазанному работает хуже. Облуживать с одной попытки намного более лучше выходит.
там газовая
В странствиях попалась мне вот такая ебола.
Комбинированный конденсатор?
Короче, как это работает, может кто по пальцам расписать? И как проверить его работоспособность?
Полистал diyaudio, одно разочарование - всюду редкие детали и отопительные приборы.
Приглянулся только пикрелейтед (копия оу с токовой ос вроде TPA6120 у меня такой на наушниках стоит, отличная вещь), но опять же транзисторов не купить.
На выход еще более-менее подходят mjd45h11/mjd44h11, но замена маломощных 100-150в транзисторов на MMBT5401/MMBT5551 или MMBTA92/MMBTA42 уж очень сильно все портит.
> Полимерные же кондеры?
Плёночные для входного фильтра помех. Они разные бывают, есть и электролиты обычные комбинированные в одном корпусе.
> Зачем 3 вывода?
Три конденсатора даже не два в одном корпусе, соединены последовательно и параллельно. Сколько должно быть выводов? У тебя там даже схема нарисована.
>у тебя даже схема там нарисована
Но я тупой, к сожалению. Только словесное описание способен понять.
Собственно вопрос в том, заработает ли такая схема (еще добавлю переменных резисторов для раздельной регулировки громкости), и какой взять операционник, чтобы его можно было запитать от юсб. Подойдет ли для этих целей tda7050 или lm386 или что-то другое надо? первый предпочтительнее, т.к. можно сразу по стереосхеме подключить, и продается в ближайшем чипдипе.
Из трех конденсаторов делают входные фильтры. Если смотреть на эту схему, то к выводам 1 и 3 подключается переменка 220в, а к 2 подключается земля. Поэтому и три вывода.
ну плез ответьте
...
http://www.all-electric.com/schematic/simp_mix.htm
>какой взять операционник, чтобы его можно было запитать от юсб
Тут нужен пятивольтовый rail2rail оу, из наиболее доступных это lmv358 но они очень слабые, на 32ома будут искажения
Поищи лучше AD8531 AD8532 MC33201 MC33202
Спасибо, то что нужно. Я правильно понимаю, что "старшие" версии тоже подойдут, AD8602, например?
Уж лучше взять какой-нибудь китайский за 40-60$ и полазить по его внутренностям если будет фонить.
>алсо сравнив коммутаторы непредвзятым взглядом долбоёба мне показалось что газовский контур последовательный, а вазовский параллельный?
На газе датчик в трамблере - четырехполюсный манягенератор с катушкой, на тазу - датчик холла (между датчиком холла и постоянным магнитом крутится шторка). На газе схема тупая в лоб - усилитель импульса с тремя каскадами без каких-либо дополнительных хуиток - пришел полупериод с манягенератора - хуйнули катушкой.
В некровазовском комутаче ещё реализована схема управления накоплением заряда (dwell timing) на одновибраторе - это чтобы импульс на катушку (и, соответсвенно, выдаваемая мощность) оставался постоянной ширины вне зависимости от оборотов мотора - когда приходит импульс с датчика холла - похуй какой он длины - комутатор хуйнет всегда одинаковой.
Да, схемы, которые ты выложил - это старые модели коммутаторов, еще с конца 80х такие не делают, делают на микросхеме L497D и её клонах. Там уже dwell controll полностью запилен.
>поясните за автомобильный уоммутатор, почему и как он создаёт многоразовую искру
С помощью триггерующего датчика. Холла или электромагнитного манягенератора.
> какая конкретно деталька за ето отвечает.
Пикрилейтед (первый пик - таз, второй пик - манягенератор ваза).
> можно ли приделать ету детальку к катушке, а коммутатор выбросить?
нельзя. Коммутатор и нужен для того чтобы превратить сигнал с этих датчиков в замыкание транзистора.
>получается на катушку просто подаётся пульсирующий ток?
Закон электромагнитной индукции - при резком выключении цепи (изменении сопротивления) катушка пытается удержать ток увеличивающимся напряжением, в случае конкретно катушки зажигания еще играет роль взаимное самовозбуждение первичной обмотки от вторичной и потом опять. получается 12 вольт в первичке возбуждают около 300 во вторичке, та возбуждает первичку и первичка уже возбуждает 25 киловольт опять во вторичке.
>AD8532
Только учти что с ушами на 250+ом будут проблемы. С теми же hd600 этого хватит для умеренной громкости на стандартных записях. Но если у тебя винил-рип, что угодно еще с нормальным дин.диапазоном или эквалайзер - то нужен усилитель с нормальным питанием, а не 5в
Какие подводные кроме воды с белья, пыли с улицы, необходимости сверления дырки под ввод питания и низкой температуры зимой?
Нет возможности :(
Не, пока такого не предвидится, все наушники низкоомные.
Сейчас есть куча фирм которые нарезают ЛДСП любых цветов и размеров, там же можно купить фирнитуру.
Не спеша спроектируй стол на листочке, и закажи напилить листы, на балконе потом всё соберёшь, и будет тебе счастье.
На фото мой стол.
Спасибо. Ты выдвижными ящиками пользуешься? Или предпочел бы еще одну полку?
Хотя какие мне полки, мне от пыли нужно шкафчики...
>Ты выдвижными ящиками пользуешься? Или предпочел бы еще одну полку?
В выдвижных ящиках куча инструмента, на полках он будет смотреться как гора хлама.
Ничего не значит - один хрен никто это не читает
В следующий раз надо шизика попросить шапку оформить
Авито, Мешок.
>Реквестирую схемы расчета для детекторного радиоприемника.
Сворень Р. А. Ваш радиоприёмник. — М.: Знание, 1963. — 193 с. — (Электроника для всех). — 200 000 экз.
Сворень Р. А. Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина. — М.: Детгиз, 1963. — 336 с. — (Школьная библиотека). — 100 000 экз.
>>34730 (Del)
>>34732 (Del)
Шизик, соберись!
Выдай нормальную шапку, с техническими видосиками, расчётами, и авторскими схемами
Это опять ты >>34343 ?
Еще раз предупреждаю, на большей части России ты сейчас ничего не услышишь, т.к. мощные передатчики повыключали.
>как собрать из старых советских деталей, которые хрен найдёшь.
Когда были включены передатчики работало вообще на любых деталях. Я пробовал с маломощным кремниевым диодом и обыкновенными (из все по 10) низкоомными наушниками, "Радио России" примерно в 50 км к северу от Москвы было нормально слышно.
>расчета для детекторного радиоприемника.
Рассчитать там можно только частоту колебательного контура, а это сам найдешь.
Как вариант, наушники можно попробовать заменить на активную колонку. Также можно взять те же ТОН-2М и приделать к ним усилитель на одном транзисторе, тогда, может быть, каких-нибудь китайцев услышишь.
>>34723
В старых телефонах низкоомные, не подойдут.
Бамп вопросу.
Киса, ты уже бухая, хотя неделя только началась?
Мне нужно схему минимизировать, а не расширить. Если расширять, то действительно проще готовый микшер у китайцев купить.
Отебись у нас байрам точнее у них
Да што ж ты творишь, гадина?! Инженеры создали для тебя СОЖ, а ты маслом обмазываешься. Выключай станок и иди к плитке СОЖ варить!
Киса режет левую резьбу, не мешай ей.
Кстати, для нарезки резьбы реально обычная СОЖ не катит, лучше масло, сало или даже солидол (по стали, по крайней мере).
Сало рулит, но уж очень вкусно пахнет и мешает работе. СОЖ должен смывать стружку, а масло и уж тем более солидол, наоборот приклеивают её и к резцу и к детали. Это для ручной нарезки чем гуще тем лучше...
Почему ты шизика зовешь кисой?
У меня ничего не приклеивается, хотя резцы самоточные советские. С маслом получается чистая резьба, без задиров.
Щизик ведёт себя как классическая истеричка-ТП-шка. Прилетает, выставляет напоказ свою хуету, срёт комментами и смывается. Ещё он забавно агрился на это.
> а масло и уж тем более солидол, наоборот приклеивают её и к резцу и к детали
Охуительные истории, долбоёб.
Масло на поверхности резца и детали путём смачивания образует прослойку, которая не даёт стружке липнуть ни к резцу, ни к детали. То, что стружка уже так бодро не улетает - следствие поверхностного натяжения масла, которое лёгкую стружку отпускать не хочет, но спроси любого токаря или фрезеровщика и он тебе скажет, что при одинаковых условиях подачи масло уделает любую ОЖ на основе воды, например.
Без аргументации иди.
Вообще без маркировки что ли? Можешь отпаять, под ней на текстолите может быть написано что это за элемент, но это вряд ли.
Купил трансформатор 220 -> 12в для метровой белой лед-ленты. При включении лента загорается и тут же гаснет.
В чем тут может быть проблема?
Трансформатор такой:
https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/transformator-ponizhayushchiy-12-v-20-60-vt-18597159/
нашел ответы:
Электронный трансформатор не способен работать при маленькой нагрузке. В его характеристиках обычно указывается нижняя и верхняя граница допустимой мощности нагрузки, например 30-300 ватт.
Вопрос: как отличить нулевой провод от заземления?
Между нулём-фазой и землёй-фазой напряжение одинаково. И что будет если нуль и землю перепутать?
>>34648>>34583
Около 90%
Регуляторы громкости 20-50ком, c5-c7 лучше пленку 0.33-1мкф (50к 1мкф даст 6гц по -1дб).
Виртуальная земля у тебя так работать не будет. Сделай ее лучше на еще одном оу.
r3-r1 можно и уменьшить, с2-с3 680-1500мкф, с1 100нан и электролит
Если будешь питать от usb порта или зарядника то ставь LC фильтры по 5в и по земле. Если найдешь синфазный дроссель то совсем хорошо
>>34854
маленькие - около 60-70%
100вт - около 85-90%
1000вт - около 95%
большие до 98
Но это только потери в трансформаторе, без учета выпрямителя и стабилизатора
Ты уверен, что у тебя ноль и земля не соединены вместе в щитке?
нет я не диафил, честно-честно :3
>RMAA
Типа сгенерировать тест-файл этой прогой, проиграть его на смарте через махарайку, записывая сигнал на полной громкости ЖЖЖЖЖ ПИИИИИИИ ПИИИИИ прямо с колонок через резисторы на ноут, сохранить в вавке, а потом той же прогой проанализировать получившуюся запись и снова проиграть от днищерезультата?
Это схема зарядки nimh аккума, мониторинг (емкость, еср, температура) и управление будет на мк (dV/dt). Ничего не гуглил, набросал в лоб, подход вроде правильный.
На U1 схема измерения тока, на U2 стабилизатор тока, на U3 стабилизатор тока для теста esr (на него внимания не обращайте).
Проблема в том, что U2 генерит какой-то харш-нойз, ток зарядки соответственно бешено скачет. Полагаю, что проблема в постоянной времени обратной связи, которую формирует U1. Единственное что помогло практически заткнуть генерацию - вкорячивание емкости 100+мкФ в затвор М5, но это изврат какой-то.
Дайте советов мудрых, как по уму решить проблему?
Спасибо, помогло! Правда, даже 2nF оказалось мало, а вот от 3 nF генерация полностью заткнулась. Так что в реальную схему буду сразу ставить 3.3-4.7nF.
Теперь понимаю, почему "умные" зарядки дорогие - на каждый аккум нужно измерить кучу всего.
>прямо с колонок через резисторы на ноут
Для начала нужны резисторы для нагрузки вместо колонок.
И нужно потестировать запись с твоего смартфона на ноут - без усилителя. Чтоб иметь оценку измерительному тракту.
Я же все написал. Будет управление от МК. Схему потом перенесу в протеус, где буду пердолиться с говнокодом на мк.
М4 - вкл/выкл зарядки (будет постоянный и импульсный режим), М3 - вкл/выкл нагрузки 100 мА для проверки еср (при выключенном заряде, разумеется). В обоих случаях, для выключения, выход оу садится на землю этими полевиками.
>Зачем столько хуеты навертел?
Мониторинг тока заряда, напряжения, залитой емкости, температуры, тест еср. Т.е. у МК будет задействовано 4 канала АЦП. Для второго аккума все то же самое.
Заменяю все мосфеты на N, добавляю схему которая дублирует управляющее напряжение с нижних ключей на противоположные верхние - получаю не просто сквозной ток, а вообще ужас.
Чяднт?
Это все работать естественно не будет. Мосфетами нужно управлять в ключевом режиме в соответствии с выпрямляемой полуволной. Для этого на каждый транзистор нужен драйвер, нужен детектор перехода синуса через 0.
Не просто так буржуи целую микросхему запилили. Смотри функциональную диаграмму - там есть драйверы мосфетов. В микрухе реализована схема charge pump. Читай что это такое. Там есть схемы защиты от пиздеца.
Дополнение к моему посту.
Для защиты от сквозного тока используется жестко фиксированный дедтайм. Без этого ебанет 100%. Это первое. Второе. Мосфеты управляются относительно истока. То есть если на истоке 12 вольт, то на затворе должно быть 12+ напряжение согласно паспорту транзистора. Причем скорость нарастания тока тоже задокументирована. Нельзя оставлять мосфет в выпрямительных схемах в полуоткрытом состоянии (получится печка). Для смещения потенциала и регулировки скорости нарастания тока и существуют драйверы мосфетов. Оптические, трансформаторные, charge pump и т. д.
Как тогда по твоему работает пикрелейтед? Все то же самое, только верхние мосфеты не управляются а вместо них работают встроенные диоды.
Ты все правильно конечно написал, но тут не 50000гц а 50. Все несколько иначе. Транзистор отлично открывается через резистор в десятки килоом и синус не проблема т.к. ток в фильтрующую емкость идет только в пиках полуволны когда транзистор уже полностью открыт.
У меня же похоже что-то не так с управлением верхними транзисторами
> Мосфеты управляются относительно истока.
Так оно и есть (вторая картинка >>34881 ) напряжения исток-затвор на диагонально расположенных ключах одинаковые но вот что-то все равно не так.
Схемы прокомментирую чуть позже. Симулятор поставлю.
Верхние мосфеты без драйвера с бутстрапом или опторазвязки работать не будут.
Вот статейка от инфениона
Davide Giacomini A novel high efficient approach to input bridges
При проектировании таких схем почему-то забывают о стартовом переходном процессе (подача питания). Советую про него не забывать.
Емкость в 1 милифарад это сильно. На реальной схеме тоже такой ставить?
При больших токах вообще беда (10 А не так и много).
С малым током и охрененно большой емкости фильтра все конечно красиво. Однако бросок тока через транзисторы при старте никуда не девается.
Будет бабах.
При высоком входном напряжении будет пробой затвора (тут 48 В). Током в 100 мкА транзистор будет открываться вечно (в силовых транзисторах емкость затвора нужно заряжать-разряжать быстро)
>Ты все правильно конечно написал, но тут не 50000гц а 50. Все несколько иначе. Транзистор отлично открывается через резистор в десятки килоом и синус не проблема т.к. ток в фильтрующую емкость идет только в пиках полуволны когда транзистор уже полностью открыт.
>
У тебя должен быть компаратор, который будет открывать мосфеты только тогда, когда на входе напряжение больше, чем на ёмкости на выходе.
Т.е. вот эти токовые пики должны 1-в-1 транслироватья в напряжение на затворе.
BSC100N06LS3 14р 50вт STP80NF70 40р 190вт
Чем они хуже диодов в аналогичных корпусах?
Впрочем встроить софт старт в выпрямитель было бы интересно. Поставить какой-нибудь датчик тока, отключать по превышению пару выпрямителей с задержкой в 0.5мс и включать обратно через 5мс.
334897 Благодарю.
> резисторы для нагрузки вместо колонок
Зачем сфера в вакууме, когда есть реальная нагрузка?
> потестировать запись с твоего смартфона на ноут - без усилителя. Чтоб иметь оценку измерительному тракту
Уже потестил - даже тракт "смарт + говновстройка ноута на 48 кГц/16 бит" всё равно гораздо лучше усилка. Вряд ли результаты станут сильно лучше, если тестить на уберсуперпрофизвуковухе с 192/32.
>>34866
>Запусти RMAA, посмеемся.
А давайте! :3 Вот результаты.
хоть и тембры стояли ровно посередине, НЧ один хер задраны - пришлось снижать громкость, иначе пердело
У меня пара вопросов.
Есть одни наушники, SVEN SEB-26BK. Пропал звук в правом наушнике, а до этого пропал звук в правом наушнике в ушах SS siberia v2. Обе пары наушников подключены были к компьютеру. Заземления в доме нет, компьютерный корпус бьется током, так же если взять руками за соединение джеков или юсб то тоже чувствуется ток. Так уже лет 7-8. Наушникам SS 4 года, свеновским 2. Пользуюсь постоянно.
Не могу разобрать свеновский наушник, но через дырку от провода видно что там внутри что-то мокрое/жирное синее. Во втором наушнике этого нет, чисто и сухо.
Вопросы
1. Что это синее и откуда оно там взялось.
2. В чем может быть причина того что у вторых наушников за последние 5 дней умирает правое ухо.
Попала влага/сгнил провод-катушка. Но обычно это приводит к смерти уха. Скорее всего какая-то грязь, налипшая на диффузор, из-за чего он перестал свободно двигаться, отсюда тихая работа. Хрен знает из чего они сделаны, некоторая органика любит разлагаться на липкое дерьмо со временем.
Разобрал, провод плюсовой был на половину разорван, перепаял оба, всё равно не работает...
Прозвони мультиметром. Оба уха должны иметь приблизительно одинаковое сопротивление. Если обрыв катушки тут ничего не поделать.
Заказал мультиметр, должны через пару часов доставить.
Что-то катушкой может быть из за того что БП компа пробивает на корпус и соответственно на разъемы?
Все у тебя в порядке с БП. Это бьются конденсаторы фильтра помех, соединенные с корпусом (стандарты Евросоюза по подавлению помех, епта)
Нет, это не из-за БП 99,9%
В продолжении нашей беседы. Вот тебе схема с бутстрапом верхних мосфетов. Однако это не поможет. Сквозные токи в виде иголок все равно имеются. Как только ты добавишь в схему конденсатор, он станет разряжаться в сеть через мосфеты. Нужна схема управления в любом случае.
Вот он же только с буферами - кпд чуть выше
Сори слепой :-)
> прогнал RMAA, запостил кучу резалтов
Чота не поржал никто. :/
Печально, что на практике, с реальными деталями, при разных нагрузках, это не будет работать.
Можно обвешать паразитными элементами. Сделать дисбаланс параметров транзисторов. Забавная задача для тренировки мозгов. Однако мегаомных споротивлений стоит избегать.
Я не особо знаю как измерять но вот че сделал. На джеке один щуп на контакт ноль второй на контакт уха Итог:
Уши SS : Одно ухо 039 и мультиметр издает звук, второе ухо 970 но звук не издает.
Уши Sven: Одно ухо 032, второе вообще нет реакции.
хз куда дальше смотреть
Sven проверил на разобранном ухе, минус от джека и минус на наушнике показывает 001, плюс джек+наушник то же самое.
Но между собой если плюс на ушах и минус на ушах - тишина.
щас буду разбирать SS проверять их
Походу сдохла катушка. В помойку тогда. 30-40 по идее норма. 970 это уже обрыв почти
На SS ушах между собой 970 показывает.
Странно что за 5 дней умерло одно и то же ухо в двух разных наушниках, хотя до этого жили несколько лет.
Если бы они были новые можно было бы заподозрить звуковуху ИМХО. Скорее всего обрыв катушки мембраны из-за износа (если кабель цел).
Это уже рабочий вариант в железе. Ток мне все равно не нравится делитель со 100 ком резистором в цепи затвора. Стабилитрон будет лучше.
Непонятно зачем выпрямитель на полевиках на 50 Гц. Установка с током потребления 200 А+ или просто ради интереса? Даже в симуляторе прикинуть кпд по сравнению с диодами шоттки.
Кпд с диодами шоттки 0.875
Кпд с 2 диодами шоттки и 2 транзисторами 0.903
Разница 0.028 т.е. 3% и около 6% с 4 транзисторами. Мощность нагрузки ~600 Вт.
За коэффициент мощности при высоких нагрузках в данной конструкции полагается расстрел.
Каким образом у стабилитрона достигается бОльная устойчивость к обратным токам, чем у диода? Увеличением площади перехода?
И вообще, может кто сможет кинуться в меня ссылкой на статью или видео, где разбирают устройства полупроводников не на схематических паралелепипедах с надписями p и n, а именно покажут, что за проволочка идёт на площадку, что из этого анод, что катод, какие вещества используются и всё в таком роде.
Если случился пробой конденсатора допустим, он полярный, если эта информация важна, он остается пробитым перманентно, или может нормально работать на малых напряжениях?
Суть такова: есть кондер, и при подаче напряжения (~200В) он ведет себя как проводник. Однако при проверке омметром на нем большое сопротивление, да и стрелка болтается, как у здорового конденсатора. Такое возможно, или проблема не в нем?
Оксидная пленка у электролитов восстанавливается со временем и напряжением, поэтому запросто
Сплав Розе или Sn42Bi58 на утюге с феном. Припой можно в виде пасты. Если нет, то в качестве флюса используй любую смываемую протонным растворителем в твёрдой фазе органическую кислоту с температурой плавления ниже ликвидуса припоя.
>нормально
Хм, сегодня дал усилку хорошенько просраться всяким дубстепом, прям до клиппинга. Ебанина с П210 постепенно раскалилась до состояния "рука не терпит". Ну ладно, на них 17 вольт гасится, надо бы поменьше. Но оконечники - примерно то же самое, обжигают, мдауш. Хотя они заставлены картонками и доступ воздуха так себе... Вроде ничего не сломалось, но как-то ссыкотно. На них что, радиаторы размером со сковородку нужно вешать, чтобы холодные были?
320x240, 3:22
>дубстепом
Вот например. Это дубасило из колонок и было оцифровано напрямую с них.
то чувство, когда пердит смачнее, чем на оригинальной записи
>Почему тогда остальные три таких же в параллель к нему 1988 года целые
Пробило самый слабый, он зашунтировал цепь и напряжение просело ниже предела пробоя остальных.
Пробило еще один, уже 88 года. :с Только спаял новую четверку в параллель, проверил на ноутовском БП на 19 вольт, 7 мкА утечка была, полярность точно не путал. Еще раз тыкнул амперметр, а там пошел зашкал и один кондер начал греться. Да пошло оно в пизду, кетайские обычные сархопы 220х50 или 470х50 поставлю.
Посмотри осциллографом на эти 19 вольт, может там помеха высокочастотная с большим уровнем, от которой кондеры и дохнут.
> К53-4, 20 вольт
Работа конденсаторов при напряжениях выше номинального не допускается!
> Рекомендуемое рабочее напряжение (стандартные условия, например выходной фильтр), 12 В.
> Рекомендуемое рабочее напряжение (тяжелые условия, например входной фильтр), 10 В.
Не допускается прикладывать к твердотельным танталовым конденсаторам обратное напряжения! Способны выдержать броски обратного напряжение 10% от номинального при температуре 25°C и 5% при 85°C.
На ней есть аппаратный usb, могу ли я прошивать его через usb подпаяв его к пинам D+ и D- ?
Нет.
Ясно-понятно, на них и так вольт 17-18 было в схеме, регулировал перед пробоем один резистор, напруга на к53-4 могла еще подскочить.
а в фильтре стабилитрона 15 В им тоже пизда?
У меня велосипедный фонарь с аккумулятором соединяется через этот разъем, и довольно быстро пропал контакт. Может посоветуете что надежнее? А можно туда присобачить выход usb, что бы телефон заряжать можно было? Где всё это купить?
http://premier-av.ru/catalog/07_razemy_xlr_canonn/
Почему он тогда плохо работает на высоких напряжениях?
Есть wln kd-c1, хочу отпаять родной 'завиток' который там вместо антенны и вместо него впаять Джек 3.5, а для джека сделать антенну 1/4 волны.
Чую, что слабое звено в этой затеи это джек... Просто хотел разборный механизм на случай досмотров в метро/аэропорту
Чем тебя мелкие радиочастотные разъемы не устраивают? Резьбу не обязательно накручивать на все витки.
>как нагуглить и купить пикрил?
>довольно быстро пропал контакт
Где логика?
USB попробуй, базарю.
640x360, 6:04
А взлетит ли такой способ: замеряем напряжение, затем разряжаем 20 секунд на 1А, сново замеряем напряжение, затем разряжаем опять, и тд.
Берем условный 0, это около 10В, считам, через сколько объем должен упасть да 0.
Сап радиач.
Купил дешевый китайский шуруповерт (кёльнер KCD12) и внезапно оказалось что у него какая-то ебанутая зарядка. Просто два светодиода, один красный, показывает что есть напряжение в сети, другой зеленый, горит когда аккумулятор подключен. И всё, никаких миганий не будет при полном заряде, в инструкции просто написано что нужно заряжать 3-5 часов. Мужик один на ютубе вскрывал такой, там кроме двух светодиодов лишь резистор да вроде диод. Никаких контроллеров заряда.
Вопрос - не пыхнет ли аккумулятор от перезаряда? Я вот сейчас включал шурик и визуально не могу определить насколько заряжен аккум и соответственно сколько его держать на зарядке чтобы не передержать.
Анон, лучше этого не делать, и вот по каким причинам (если что, у меня такая же портативка, только в белом няшном корпусе):
1. К рациям с несъемной антенной не докапываются (я с такой летал - вопросов нет).
2. Даже если докопаются, отвечаешь - везу в подарок, использовать не планирую.
Хуёвая идея, у аккумуляторов нелинейный разряд, так что единственно верный способ замерить ёмкость - разрядить полностью.
2 Что за жевтая хуйня слева?
3 Как измерить сопротивление?
4 Что если, при измерении напряжения постоянного тока, я поменяю + и -?
5 Что если померить напряжение в розетке?
> Нахуя верхняя красная дырка?
Что бы мерить большой ток.
> Что за жевтая хуйня слева?
Что бы проверять коеффициент усиления транзистора по току вроде, ни разу этой функцией не пользовался
> Как измерить сопротивление?
Крутишь крутилку на значок Ω
> Что если, при измерении напряжения постоянного тока, я поменяю + и -?
Тестер покажет напряжение со знаком минус.
1) Туда вставляешь плюсовой щуп если нужно измерить ток больше чем 200 миллиампер (нижняя красная соответственно до 200)
Максимальный ток в режиме амперметра для верхней дырки 10 ампер судя по надписи рядом с ней
2) Желтая хуйня для транзисторов. Замерить коэффециент усиления. Режим проверки транзисторов включается переводом переключателя на надпись hFE
Я иногда ещё светодиоды в эти отверстия сую вместо транзюков, чтобы проверить светятся или нет, какой цвет свечения.
3) Область сопротивления у тебя рядом с желтой херовиной.
200 значит можно мерить сопротивление до 200 ом (если оно будет больше у тебя покажет переполнение), 2000 - до 2000, 20к - до 20000, и так далее.
4) У тебя просто покажет -10 вольт а не 10 вольт, например
5) Для измерения напряжения в розетке переведи выключатель в верхнюю правую область, там где значок V (далее кривая волна) 600.
Только не вздумай сувать щупы в розетку если переключатель стоит в режиме замера тока. То бишь в режиме амперметра. Потому что амперметр не имеет сопротивления, он может показывать лишь ток потребляемый нагрузкой, то бишь его нужно включать последовательно с лампочкой, например, чтобы узнать сколько та потребляет. Если ты воткнешь щупы напрямую в розетку или на батарейку в режиме амперметра то просто устроишь короткое замыкание. Мультиметр сгорит.
У розетки мультиметром можно мерить лишь напряжение.
Если например я хочу померять потребление тока на видеокарте, она у меня потребляет 15 ампер допустим, а тестер только до 10, правильно? Тогда по идее он должен показать единицу, типа вне диапазона. Ну или сгореть, но это как-то тупо. Защита то от дурака должна какая-то быть. Может конечно от модели зависит. Ну и конечно одно дело превышение на 5 ампер и другое это мерять ток кз в розетке.
> полагается RC цепочка.
Да, я видел схемы где там еще резистор и конденсатор. Ок, значит так и должно быть, спасибо.
> или на батарейку в режиме амперметра
Всегда так делаю, чтобы проверить заряд элемента. Конечно, новые автомобильные стартовые аккумуляторы так не проверяю.
Введите капчу 16 раз, отправьте пост. Ха-ха, капча не валидна.
У меня нет лицензии, а она вроде как нужна для раций со съемной антенной
Нууу, хз. Заебёшься подбирать нужный транзистор.
Лучше возьми какой-нибудь LM317 и воткни ему в ОС этот фоторезистор. Второй резистор подбери такой, чтобы получить необходимый тебе диапазон выходного напряжения.
Транзистор же будет всегда открыт.
Одного поля ягоды. Все построены на одинаковом чипе RDA 1846S, у всех одинаково хреновые фильтры. Единственное что - не жалко потерять, и звук в динамике, на мой слух, довольно приятный. Но ебёжки со всякими модификациями и пр. сей девайс однозначно не стОит.
Кстати вот еще одна омская конструкция и на этот раз относительно рабочая. Интересно мнение анона.
>thd 0.0025% 60w@8ohm
>thd/imd 0.0001% 1w@8ohm для сравнения http://www.linkwitzlab.com/Amplifiers-etc/Distortion.htm
>полочка до 15мгц
>несмотря на частоту никакой ебли с коррекцией - пикофарады к c14-c13 и не сильно низкоомные резисторы в обратной связи.
>термостабильность через d3-d4
>малый ток покоя 18ма на предварительных каскадах и 50ма на выходе - при желании можно и ниже
>ширпотребные транзисторы
Из проблем - ток покоя задается через жопу, искажения сильно зависят от напряжения питания предварительного каскада, psrr каскада с токовыми зеркалами всего 60дб, входное сопротивление около 10к
И конкретно в этой версии 65в транзисторы на которые в переходных режимах может прилететь 120. Надо добавить стабилитрончики для защиты.
Посоны, если усилитель с али. На нем возле input(левый нижний угол) есть крутилки для регулировки громкости отдельно левого и правого канала. Они неудобные и я хочу от них избавиться.
Как это сделать? Если я их отпаяю, что потом делать? Спасибо.
Шизоид, как же ты заебал.
>>35162
кстати, да! если как в классическом транзисторном каскаде подключить один конец моторчика к коллектору а второй к земле, то будет инвертированный режим. Когда транзистор открыт, весь ток пойдет через него, напряжение на моторчике упадет и он не будет крутиться. Как только транзистор закроется всё напряжение сольется на моторчик и он начнет крутиться
если потом не будешь регулировать на нем громкость то просто подобрать два обычных резистора при которых мошность левого канала будет равна правому. Хотя в таком случае можно ничего и не выпаивать а просто один раз настроить и не трогать.
Если же регулировать всё равно надо, то хуй знает, какой нибудь сдвоенный переменный резистор как в настольных усилителях.
Сейчас время гаджетов, по моему 90% людей не тянутся к крутилкам а тупо уменьшают или увеличивают громкость в самом источнике телефоне/плеере
Что блядь? Я конечно ньюфаг, но ты, мне кажется, несешь полный бред.
Гуглишь документацию на батарейку -> ищешь параметр "ESR" -> по фундаментальной формуле электродинамики считаешь просадку.
> подобрать два обычных резистора
Какой характеристики резисторы следует поставить? Как по мне - ограничить мощность до 70% будет ок.
> один раз настроить и не трогать
Настройка кривая, плавно не идёт, постоянно ощущение, что один канал громче другого.
> Сейчас время гаджетов, по моему 90% людей не тянутся к крутилкам а тупо уменьшают или увеличивают громкость в самом источнике телефоне/плеере
Согласен.
Идёт максимум 50 Вт на канал. Нужно ограничить до 35 Вт, например. Извиняюсь, я нуб.
Да ни в чём. Это очередные изобретатели вечного двигателя: https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer's_water_fuel_cell
Две обмотки справа успешно друг друга компенсируют и бесполезны, а если их выкинуть, будет обычный транс для обратнохода
А как расчитать силу отталкивания медной пластинки с вихревым током, индуцируемым катушкой, от этой катушки?
Нет, не должна.
Микросхемы это детали с большим количеством элементов на кристалле, и кто его знает, что там с чем зашунтировано. Он может что угодно показать. Ищи даташит, в нем раздел Functional Block Diagram, сверяйся по нему.
В ламповой радиоле сломался выходной трансформатор УНЧ. В инструкции/схеме написано просто "выходной трансформатор", больше никакой информации нет. Как найти другой такой же? Или есть и и другие варианты?
Не, на нем вообще нихуя не написано. Я про схему, которая в инструкции приведена.
Судя по пикчам, не он. У того меньше контактов - 3 на первичной обмотке и 2 на вторичной.
Увидел, что у того много контактов, но, насколько я понял, он двухобмоточный. Я правильно понимаю, что подключаясь к разным парам контактов, можно варьировать рабочую длину обмотки, и, следовательно, коэффициенты преобразования? Где-то есть таблица соответствия контактов длине обмотки? И насколько схема может быть чувствительна к изменению параметров?
Алсо, раз уж на то пошло, еще ньюфажный вопрос: в чем принципиально отличие силового трансформатора от выходного. Для чего во втором служит прослойка-разрыв в сердечнике?
> отличие силового трансформатора от выходного
Хуй знает какое там отличие, но грубо говоря выходной транс пропускает больший диапазон частот. Если ты поставишь на выход усилка вместо выходного транса обычный силовой, то у тебя звук будет как из жопы, потому что некоторые частоты ты вообще не услышишь, у некоторых будет заброс и т. д. Но вроде говорят некоторые модели силовых трансов используют как выходные и они типа нормально работают, но это не точно.
В любой КЛЛ.
http://samodelnie.ru/publ/samodelnyj_rezistor/1-1-0-243
Но когда баловался подобным, то узнал, что они крайне нестабильные и никакой лак не помогает.
Было раз, подбирал на мосте для АЦП отсутствующее сопротивление с помощью мелкой шкурки. Краску ободрал и подшлифовывал спиральку на керамике до требуемого значения. Может даже где-то до сих пор тот термометр валяется. Пользовался на работе и забрал с собой после ухода.
>радиоле сломался выходной
А ты вообще уверен, что он "сломался"?
Может лампа умерла, или кондёр ушёл в обрыв, или пайка где-то нарушилась, или контакт пропал?
По трансу - есть справочники на генезисе по радиолам и прочему барахлу, там и данные сердечника, и данные провода, и по виткам, и пр. есть.
В электроннике я нуб, но хочу собрать устройство чтобы эмулировать карту с магнитной полосой, используя электромагнитное поле да, так же как у самсунга. Для этого нужно всего ~100 раз помигать электромагнитной катушкой.
Сейчас я думаю что для этого хватит микроконтроллера, катушки, транзистора и\или конденсатора и батарейки.
План такой: как только на микроконтроллер подается ток, он сразу выдает последовательность сигналов и замолкает.
Подскажите подходящий мк и как все это можно правильно сделать.
задача какая, довен?
А, сорян. По 10А нет предохранителя, там даже написано unfused. Так что да.
Пройдись по помойкам, в сельской местности за день можно много радиодеталей налутать. 1Мегаом встречается в любом радио или телевизоре. Я делал так: прото беру отвертку, пасатижи, мешок и собираю в него все платы которые вижу
один не удержался и спросил "а поновее ничо не надо", лол
Меньше киловатта - для девочек.
Как и классы А и АБ.
Только АБ+H / AB + G, или B+H / B+G, или вариации на тему TD.
> Меньше киловатта - для девочек.
Больше - для пидорасов.
Больше 30Вт НИНУЖНЫ для домашнего использования, ноудискасс.
Дистанция и отражение от стен тоже сильно влияют на spl.
Да мне поебать. 30Вт, я скозал.
Помогите с этим.
бамп же
>акустика бывает с чувствительностью
Концертные сабы в рупорах бывают с чуйкой 102+ дБ на 1вт на метр.
И вот массив таких сабов обладает ещё большей чувствительность и играет очень хорошо. Особенно, от многих квт.
А для дома да, хватит 18" с чувствительностью от 95 дб и усилком на 1квт.
>А для дома да, хватит 18" с чувствительностью от 95 дб и усилком на 1квт.
Да ты оглохнешь нафиг 123db spl да еще плюс рум гейн в 3-6db
Такой запас имеет смысл разве что для вытягивания эквалайзером 20гц. И то много.
Зачисти наждаской эмаль с колпачка (он латунный) и можешь подпаятся.
>винил
Лол в том, что вертак есть, но в тракте куча операционников и юзается очень редко, а на хермании слушаю в основном всяких инфектед машрумов и скриллексов с mp3-плеера.
))0xD
да, понесло меня этим летом куда-то не туда. В прошлом году с кассетами извращался, например
>ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ
Он же кислотный дурень. Паять паяй но с вытяжкой и промывкой деталей после.
>>35463
>Что есть генезис?
Киса, ну же, нельзя быть такой тёмной. Я вообще не понимаю, откуда ты берёшь книжки научной и технической тематики.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Library_Genesis
>Да ты оглохнешь нафиг 123db spl
На НЧ 123 дБ спл это ничто. Для оглохнуть нужно ОЧЕНЬ СИЛЬНО больше.
Загугли hair trick и посмотри на уровни СПЛ и мощности.
https://youtu.be/Ly7Kck5Guu0?list=PLfdaz0vhMYccwv4Kq5R_w6fVtv69jmfR2&t=530 - здесь 19квт на сабы идёт, СПЛ больше 150дБ. Все живы, никто не оглох.
там на новых батарейках вроде как до 1,7 вольта на банку. И сможет ли работать зависит от платы и компонентов.
Проверил все ГТ402И, ГТ404И, что у меня есть. Опять же, чтобы замерить усиление, не тупо совал в тестер, а собирал схемку "через лампочку питание на коллекторную цепь, на базовую через резистор 3 кОм", тыкал туда в разрыв два тестера и делил ток коллектора (получался около 0.1-0.3 А) на ток базы. Для замера утечки (а именно "коллектор - Б-Э замкнуты") подавал обратную напругу до 50 В через резистор кОм так в 10. Ну думаю, щас кучу пар подберу. Автохуй!
- ВСЕ 402-е оказались по усилению не больше 135-140, пара даже ниже сотни попалась, утечка 30-35-40-65... мкА. Это аж на 50 вольтах при максимуме 40.
- ВСЕ 404-е оказались ебать какими крутыми, в среднем около 160-170, а тройка аж выше 200 выдала - ток базы около 1.5 мА, ток коллектора аж 0.3 А, уже лампочка начинала светиться. Но утечка У ВСЕХ тоже выше! 65-77-150 мкА на 50 В, примерно такой расклад. Все транзюки чистенькие-новенькие, непаянные. Единственное, 402 выпуска 1982, 404 - 1985.
Это вообще норма или нет?
Бампую вопросики
Нужен неинвазивный способ.
Поди норма, учитывая похожее у других транзисторов. Я свои не мерил ещё, всё лежат.
Это ты авторскую документацию на ha46 в радаче скидывал? Недавно ковырялся в ней и различия в номиналах деталюх нашел.
В числе прочего чувствительность защиты должна быть в оригинале выше.
На вход идёт элетрогитара.
Схема правильная?
И еще: можно паять землю динамика к входному джеку (ин на схеме)? Если подключать светодиод с резистором к минусу и плюсу питания (блок на 12v в 2.1 джек) - горит. Пробую к входному джеку на плюс и минус питания - не горит. Так должно быть? Транзисторы на гнездах. Рабочие
Тогда хуй его знает.
Хотел сказать, что из него фреон вытек.
Я вообще тута ридонли сижу, азы познаю.
Напрямую подпаяйся, делов-то.
> от слова совсем
Вот какая блядь зафорсила эту хуиту? Ну не было же этого ублюдского выражения нигде! Везде теперь суют - от пиздежа на ит-форумах до политоты.
бамп
Рывком
Петушок бескартиночный, ты что-то хотел?
Еще раз бампану
В интернете нашел только советы "померять напряжение" и "померять силу тока", но может можно добавить еще резистор какой-то, чтоб надежнее?
> померять напряжение
This. У свежих 1.5-1.6 В, подсевших 1.3-1.4, ниже вольта на выброс.
> померять силу тока
Ну хуй знает, иногда тупо замыкаю в режиме амперметра на 20 А, зашкаливает оче редко только с энелупами сразу после зарядки :3. Если тыкнуть на долю секунды, вряд ли убьешь много ресурса. Свежие дают несколько ампер, дохлые - 1-2 или меньше.
Бамп вопросу. Не могу ничего найти. На чип и дипе смотрел, на чип нн искал, на дельте - ничего не вижу.
Появилась у меня неоновая лампа. Не неонка, как в чайнике или выключателе, а длинная, для наружной рекламы. И мне, как не пальцем деланному, захотелось попробовать её зажечь. Пускового устройства само собой, нет, но зато есть рассыпуха из разных советских деталюшек. Попробовал собрать умножитель напряжения на емкостях и диодах. Получил порядка 1200 вольт, подключил к лампе - не зажглась. Можно ли зажечь её как люминесцентную, от ЭмПРА или ЭПРА? Мне теперь уже просто за интерес.
Вольтаж проверь. Лампы не знаю, а люминисцентые нитиразжигаются от 120Вольт переменки. А у тебя после умножителя постоянка.
Так газу похую, какой род у протекающего через него тока. В отличие от люминесцентных, у неонки только два вывода на противоположных концах трубки и нет подогревающей спирали.
jst 1.0 pitch
От одного киловольта должна уверенно светиться лампа длиной с полметра. Если у тебя трубка короче - пощёлкай её в темноте пьезой от зажигалки, в рабочей трубке должны быть видны вспышки. Этой же пьезой можно попытаться поджечь трубку под напряжением, если она рабочая, конечно.
Балласты для ЛДС не подойдут, для неоновых трубок используются обычные повышающие трансформаторы на 6+киловольт.
Неонки классные
Ребятишки, может завалялась у кого схема на atari xc12 ?
Да никаких проблем. Много людей ставит вторые счетчики на вторые дома или электрокотлы. Для энергосбыта но просто не будет существовать, им похуй на все что стоит после вводного автомата и первого счетчика.
Понял, спасибо.
Воспользовался некоей повышающей хернёй из клавиатуры с маркировкой EPI422D. От края до края внутри лампы протянулась красивая оранжевая ниточка, но очень тусклая; повышайка эта очень слабая. Интернеты говорят, что она повышает до пяти киловольт. Это что получается, можно умножителем напряжения таки добиться её зажигания?
Длина лампы примерно метр.
Модешь взять готовую звуковуху от ugreen за 11$ - там стоит cm6533
Не забывай, что трубке кроме напряжения нужна и сила тока. Метровая трубка скорее всего будет кушать около 15-20 ватт. Я не сомневаюсь что эта `некая повышающая херня` не выдает и десятой доли этого.
Добудь спецтрансформатор для неона - самое верное средство. Если хочется из говна и палок - zvs+строчник от телевизора умножитель не нужен, высоковольтные провода спрятаны внутри телевизионных коаксиальных кабелей с полиэтиленовой изоляцией.
Удачи!
Спасиб, оленик. Умножитель напряжения может выдать нужную напругу, если поэкспериментировать с ёмкостями. Высковольтные ёмкие электролиты могут дать искомые киловольты и миллиамперы.
>Строчник
Из говна и палок это когда используются только подручные средства. В таком случае уж купить транс, но в этом случае теряется дух авантюризма, ведь светящийся неон не сама цель.
https://www.ebay.com/itm/112295423923
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/akm/AK5370.pdf
Ну какие-то бывают все-таки, но там либо по 5 штук, либо за 700+ рублей. Я думал может я искать не умею.
https://www.mouser.com/ds/2/76/WM8776_v4.1-1141593.pdf
Вот есть еще wm8776 кодек, но без юсб. Такие довольно дешевые, но показатели у него гораздо круче.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/ISP1583BS.pdf
Видел его используют в связке с контроллером ISP1583BS, но я не знаю насколько это реализуемо.
Хочу управлять оборотами 12 вольтового вентилятора крутилкой.
Для крутилки есть потенциометры. Для создания сигналов ШИМа есть NE555
И нужен мосфет?
Покопался в своих баночках с рассыпухой, откопал IRFZ24N
https://www.infineon.com/dgdl/irfz24n.pdf?fileId=5546d462533600a40153563af3b521f5
Он же подойдёт?
Потенциометром настраивать ШИМ на NE555 и мосфетом управлять.
Взлетит?
Полевик у тебя N-канальный? Логически подумай как его подключать, как PNP или как NPN.
По обозначению же видно какой он.
У полевиков если стрелка направлена в затвор - это N-MOSFET
Если от затвора - это P-MOSFET
И да, у серии IRFZ/IRLZ последняя литера обозначает тип если я ничего не путаю.
ПОВЫШАЮ
>кислотный
А вот и нихуя. Капал и один флюс, и другой на обычную соду, поливал водой - реакции НОЛЬ.
Охуительный план, если я правильно понял. Надёжный, блять, как швейцарские часы.
Паяльная кислота разъест твои шары как кровь ксеноморфа разъедает лица людей. Используй спец. флюс для пайки BGA.
Кислота нужна чтоб залудить что-нибудь, что не залуживается просто так.
Если её не смыть, она всё сожрёт.
Тебе шары и площадки не надо залуживать, тем более ты её не вымоешь из под чипа.
Электролитический конденсатор нужен на 6.3В(на большее напряжение нет смысла брать, если питаешь ровно от пяти вольт) и любой близкой ёмкости(больше - лучше). Резисторы на 0.25Вт (первые снизу по мощности). Керамические конденсоры бери c ТКЕ z5f, y5f, x5f, y5p(Чтобы емкость не плавала от температуры). И вали с того магазина, если они не хотят помогать потенциальному клиенту.
Спасибо! Вот с конденсаторами вроде бы проще было, хотя я в другом магазе брал, а вот с резисторами я на мощности растерялся. У бати всегда по коробками по сопротивлениям были раскиданы резики и я хз на какую они мощность, просто брал да юзал во всех схемах.
Братишки, зарядные модули для лития на 4056 защищают от переразряда?
Пока есть вариант с четырьмя реле на 32 перехода, но я не нашел где такие реле можно купить. Либо 32 реле на 4 перехода, не суть. Нужно проще и дешевле что то придумать, ибо реле с 4 переходами в чип и дипе стоят по 200р, что в сумме выливается в 6400р за комплект необходимый.
Ну можно датчики запараллелить (т.е. каждый датчик подключить ко всем 4 платам) и переключать 220. Только может получиться хрень. И надо будет городить задержку, чтобы никакая плата не включалась, пока не выключилась предыдущая (на ней же есть конденсаторы питания). Или можешь попробовать на датчики микросхемы 4016 (или что-нибудь современнее), это 4 2направленных переключателя.
Без информации, что за датчики сложно что-либо предложить.
Цифровые, аналоговые? Можно ли их подключать к нескольким платам без развязки, есть ли у датчиков свое питание и т. д.
Пик 1 - нет. Пик 2 - да.
Реле наиболее универсальное решение. Чип и дип нахуй идут пусть. Релешки не дорогие слаботочные у китайцев лучше купить.
Для цифровых датчиков может прокатить мультиплексор типа ADG732. Для аналоговых вносимые дополнительные сопротивления могут быть неприемлемыми.
Слушайте, у меня проблема.
Я не могу понять как мне NE555 запаять, чтоб регулировать потенциометром мощность ШИМ от 0% до 100%
Частота думаю около 10 герц нужна.
Или NE555 не подходит? Так то у меня attiny13 есть, можно на них сделать.
Так и реализовано в данный момент. Ток идет к датчикам только от одной платы, а возвращается на все сразу и показания по пизде все. И диоды не поставить - пробивает 220 их.
>>35794
>>35796
>>35798
>>35801
Тут у меня брейкинг ньюс - все датчики питаются так же 220В и все варианты с ардуиной у меня полетели. Щито сделать еще можно?
Это нормальное решение, или мне послать нахуй баклофенг и купить что-то другое?
Поставь резистор, 7812 или (лучше всего) переделай БП под 12 В, поменяв резисторы в цепи ООС.
А на сколько ом брать резистор? (я полный ноль в этих делах)
Бп переделывать не могу, тк он мне всё-же нужен для ноутбука. (штекеры у зарядки от дрели и бп одинаковые, резать не нужно)
>А на сколько ом брать резистор?
Зависит от дрели. Бери источник на 12 вольт (внутри пеки жёлтый провод от БП) и подключай к нему дрель через апмерметр. Ставь макс. обороты, затем заклинь мотор и померяй ток. Подели 12 вольт на ток и узнаешь сопротивление мотора. Потом считаешь сопротивление последовательного резистора, чтобы на нём падало 4 вольта. R=U (4 вольта)/I (замеришь).
Ну или у тебя в дрели может быть импульсник, так что можешь вообще ничего не переделывать.
Так концентрация анимешников среди элиты всегда была высокой.
Анон, спасибо за ответ, но это слишком трудно для меня. Тем более не имею мультиметра. Могу только сказать что мотор rs-550sh. Также прикрепил фотки бп и кишки дрели.
16V 3.75A
Оче мало. Если блок питания и не уйдёт в защиту сразу, то всё равно работать будет крайне хуёво.
Покупай типа пикрелейтеда на 12V 20A
У меня тоже сдохшие аккумы, но шуруповёрт на 18V. Купил блок питания 12V 20A и я его рукой мог остановить и увести блок питания в защиту.
Купил 24V 15A и выставил 18V, теперь заебись.
А твои 16V 3.75A это вообще хуйня.
Работать будет. Включай. Вот вытянет ли БП в 60 ватт дрель под нагрузкой узнаешь только на практике.
Суперклеем заебош. Только сначала хорошо зачисти провод и выводы аккума. Сам так делал.
Я пекарный БП один раз в жизни пытался заюзать, он держал 1A а потом напряжение просаживалось. Может у меня дохлый был, а может их так просто не завести. Пробуй.
>паять их нельзя
Какие? Как на пике?
Это контакты не от самих банок, это контакты на плате защиты. Можешь смело паять.
Там дальше от платы идут плоские полоски металла и уже они идут в сами банки.
Можно, но твое постоянное напряжение должно быть равно действующему.
Она выдержит 300 градусов в печи, как и большинство других электронных схем на кремниевых полупроводниках.
куищще
Там самая обычная стандартная плата с микрухами.
От этого элемента остались одни мельчайшие обломки, и, кажется это не совсем резистор. Поскольку корпус был прозрачный как стекло (как у стабилитронов или некоторых диодов, особенно часто встречавшихся в отечественной аппаратуре). Но возможно это и резистор.
Чем заменить, анончики?
Вход 110-240В., выход 12В, 2А.
Возможно, потому и спрашиваю, так как не уверен. Резистор, предохранитель, термистор. Стабилитрон или диод перед диодным мостом, полагаю, не должен стоять.
Похоже на такое.
Предохранитель. Самый простенький, из-за сильного нагрева проводок внутри рвется.
Есть один 12V двигатель с потреблением до 20А тока, есть два концевика, один нормально закрыт, другой не важно, можно поставить хоть открытый, хоть закрытый, на которые приходит "-" и есть управляющий провод, с него выходит "-" в течении 1 секунды после нажатия кнопки.
Задача: Сделать так, чтобы мотор по сигналу ехал от одного концевика до другого.
Допустим мотор в положении закрыто, нижний концевик разомкнут. Мы подаём "-" на управляющий провод, мотор едет до концевика №2 и там останавливается. Мы нажимаем кнопку ещё раз и мотор едет до концевика закрыто и останавливается. И так далее.
Мотор управляется двумя реле, одно на движение вперёд, другое на движение назад.
Думал сделать ячейку памяти, но оба концевика должны управляться минусом. Да и 12 вольт с током до 120А спалят всё к хуям.
Управляться всё должно минусом по причине того, что это бричка и если + на массу закоротит, то пизда.
Решил себе доводчик багажника заколхозить.
Ну и не хотелось бы загромождать всё это всякими понижающими трансформаторами
Ну и совсем не хотелось бы порвать замок, или спалить мотор потому, что управляющий провод приходит с сигналки и управляет реле открывания замка багажника, так что проверка по нижнему концевику обязательна, если замок не открылся и концевик не сработал, то мотор не должен включаться.
Ну а так, получается, хочу чтобы багажник с пульта сигналки и открывался, и закрывался.
Двигатель в этой схеме за что отвечает механически? Почему нельзя управлять двумя кнопками?
На вскидку, кажется, что ты хочешь одну катушку реле оставлять под нагрузкой, а для автомотива это не хорошо.
Двигателя отвечает за открытие и закрытие багажника.
Там нижний концевик, который на закрытие, в закрытом положении багажника разомкнут. В теории можно на него было бы завязать двигатель, чтобы он закрывал его до упора и размыкал концевик, но тогда, как мне кажется, реле будет постоянно под нагрузкой и пытаться закрыть багажник, когда тот открыт.
Нашлась, вроде, схемка, глянь.
К1, К2 - реле "вверх", "вниз" и их контакты: 1- самоблокировка, 2- взаимоблокировка, 3- коммутация моторчика.
S1, S2 - концевики.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16920&st=0
Но там у реле больше контактных групп.
Не совсем то. Там SB1 и SB2 это кнопки, т.е две кнопки, одна на открытие, другая на закрытие, а у меня всего 1 контакт, нужно чтобы он попеременно закрывал и открывал багажник.
Тогда, возможно, оптимальным вариантом будет не ардуина, а релейная схема реверса, но с управлением от жёсткой логики, например кмоп.
Ну у тебя на схеме обычное реле, которое вертит мотор туда-сюда, я выше такое-же кидал. Мне нужно этот 1 минусовой импульс по очереди кидать на левое и правое реле, чтобы он вращался по часовой и против часовой стрелки, ориентируясь на концевики, чтобы он не сломал ничего. Сигнал -> мотор крутится в одну сторону -> доезжает до концевика -> обесточивается -> сигнал -> мотор крутится в другую сторону -> доезжает до другого концевика -> обесточивается.
> но с управлением от жёсткой логики, например кмоп
Тебе схему управления ещё разработать за оплату хуями? Мне десять минут капчу только вбивать для одного поста надо.
Давай в телегу перекатимся
1. У тебя провод от второй панели отвалился
2. Если аккум Li-Ion, то выкинь платы и заряжай напрямую, от аккума в разрыв поставь выключатель.
3. Эта хуйня будет работать только если ты припаяешься прямо на контакты батареи айпода и колонки, т.к заряжаются они от 5V, а с аккума выходит 3.7V
4. Твои солнечные батареи нихуя не вывезут эту конструкцию, только немного продлив её страдания, т.к потребление будет в среднем раза в 3 выше, чем ток с панелей, а на пике и вовсе раз в 7-8 перекрывать будет.
Короче, мозги не еби, не будет это работать.
хочу вкатиться в радиосвязь, мимо паяю махарайки на AVR/ARM
>Если аккум Li-Ion, то выкинь платы и заряжай напрямую
Как без контроллера то? Аккум же испортится от перезаряда, не?
>Эта хуйня будет работать только если ты припаяешься прямо на контакты батареи айпода и колонки
Аккум у айпода я вообще отрезал, он дохлый. А колонка вообще от батареек работает. Я их напрямую к аккуму хочу подключить.
>Твои солнечные батареи нихуя не вывезут эту конструкцию, только немного продлив её страдания, т.к потребление будет в среднем раза в 3 выше, чем ток с панелей, а на пике и вовсе раз в 7-8 перекрывать будет
Вот тут хрен знает. Эта хуйня на полной громкости работает 4 часа минимум от полного аккума. Учитывая что я не собираюсь включать больше чем на 3ч в день мне кажется хватит.
>Как без контроллера то?
Можно, если поставить диод/идеальный диод на мосфете и tl431 для ограничения напряжения. Большого тока все равно панелька не выдаст.
Но не нужно.
TP4056 проще.
> Как без контроллера то? Аккум же испортится от перезаряда, не?
> А колонка вообще от батареек работает. Я их напрямую к аккуму хочу подключить.
Ты ебанутый?
Типо OMRON Micro Switch D2FC-F-7N(10M)
Уже не важно, нагуглил
В распределительном щите установлен мультиметр, измеряющий напряжение, ток, мощность и энергию. После него установлена розетка, а также через отдельный автомат инвертор (не сварочный, а тот, который преобразует заряд аккумуляторов в переменный ток, работает с солнечными батареями, а в моем случае просто пропускает через себя сетевое напряжение и попутно подзаряжает аккумуляторы).
Так вот, когда я включаю в розетку при отключенном инверторе различную нагрузку, все считается правильно - 201В, 7,24А, 1458Вт, к примеру. Пробовал от лампы до чайника - все четко. Но стоит включить инвертор и проходящую через него нагрузку, как начинается хуета - ток 1А при напряжении 210В, а мощность - 90Вт. К сожалению токовых клещей пока нет, поэтому сказать, что пиздит - амперметр и ваттметр не могу, но судя по всему - оба, судя по оборотам счетчика там нет 1А, да и не должно быть. Соответственно энергию считает тоже хуй пойми как.
Есть мнения, почему при включении инвертора в показаниях мультиметра, установленного до него, начинается полная хуета?
Ставлю анус на форму сигнала.
Инверторы обычно выдают не синус, как в розетке, а какую-то хуйню из меандров более-менее похожую. А то и вообще меандр.
Это тебе нужно что-то измерительное с фичей true-rms, оно тогда реальную мощность считает, а не пытается её угадать (пик 3).
Нормальный там синус, не меандр. Этот инвертор не 2к стоит.
Повторюсь, что, во-первых, в данное время инвертор работает байпасом, то есть сам никаких изменений в форму сигнала и прочие параметры не вносит, а во-вторых, мультиметр установлен до инвертора, а не после него. Есть второй, который стоит после, но хуету показывают оба, что до, что после инвертора.
Да вот я тоже хз. Меня напрягает тот факт, что хуйню показывает мультиметр, установленный перед инвертором. По идее, никакого влияния инвертора в этом участке быть не должно. Переменка при отключенной сети и работе от аккумов, по крайней мере, там остуствует, постоянка тоже. Не понимаю, почему тогда инвертор так влиет на измерение силы тока и мощности.
Определи, пожалуйста, тип БС и то, насколько безопасно находится постоянно в доме с пикчи.
>Определи, пожалуйста, тип БС и то, насколько безопасно находится постоянно в доме с пикчи.
Дальность действия тайного психотронного облучателя, встроенного в каждую вышку равна дальности действия несекретных функций данной вышки. так что не парься.
Строймагазин/радиомагазин, делаешь расчеты и подходишь к продавану кабелей, говоришь-"Дай мне вон тот йоба-кабель, сечение такое"
Вместо. Когда раздумываешь, куда тебе девать кучки старого хлама (МП39-МП42, П210-П217, и прочие 2Т808 с П701, не считая диодов, стабилитронов и пассивной рассыпухи), на винил времени не остаётся.
> Где можно купить бухту с цветными проводами под 12в ?
Самый простейший вариант: пиздуй в любой магазин, где торгуют кабелем КСПВ (и аналогичными, для сигнализации) и разбирай на отдельные жилы. Как вариант, взять витую пару, но там скорее всего будет ХРЖ с медным покрытием.
>Зависимость от винила начинается до употребления германия или после?
Зависимость от германия начинается после употребления джека вайта и muse внутривенно.
>Вместо. Когда раздумываешь, куда тебе девать кучки старого хлама (МП39-МП42, П210-П217, и прочие 2Т808 с П701, не считая диодов, стабилитронов и пассивной рассыпухи), на винил времени не остаётся.
На fuzzface - клоны мамкиным джимми-хендриксам, куда еще?
ГТ402 404 пойдут на это? Искал как-то схему фузфейса, знакомому примочку для гитары состряпать - нашел какие-то немыслимо выебонистые монструозные проекты нихуя не годные для реализации такой идеи.
А я собирал, собирал, собирал лет так с 10... вован_радиодетали.тхт Теперь имею кучу всякого говна, которое если понадобится, НИКОГДА нет нужного номинала! Любой есть, даже самый ебанутый, а именно тот - хер. Нужен мощный резистор 3 килоома - хуй тебе, есть только 100 ом, 1 мегаом и... 1.8 ом. Нужен обычный на 150 Ом - есть 82 ома, 2.8 МОм, 51.1 кОм (sic!) 7.5 ком, 820 ком... Нет кондюка 680 пФ, только 4700пф, 10нф и 20пф и так далее.
ну это уже закон подлости, на самом деле куча деталей часто помогает :3
А то. Накопят а потом такие вываливают в радаче мультиплатиновые "анон чо мне сделать с кучей пикрелейтед говна?" и агрятся от адекватных ответов.
Общее правило для вышеуказанных в итоге такое - чем меньше у тебя пролистанных и хоть как-то запомненных схем из древних источников тем на меньшей коллекции хлама можно вымутить халявку.
Причём халява будет довольно условная. Учесть типовую набивку советской бытовой техники, проёбывание своего места и времени против похода в магазин за деталюхами за 500 рублей.
Рукой махнул - оно скоммутировало. И через минуту вырубает. А мне надо махнул - скоммутировало. Потом махнул - дисконект.
Роюсь в куче мусора на алипомойке и гляжу на SMD кварцевые резонаторы. Но там туповатый перевод с мандарина на овсянку, а затем на могучий. Решил взять на пробу STM32, а под него кварц выбираю поменьше габаритом.
Активный кварц — это осциллятор? И он для микроконтроллера не нужен? Пассивный кварц, то что прописано для STM, согласно спецификации задающей частоты? А 4-выводные такие, это просто корпусировка? А что за керамический кварц, фильтр что ли? Некоторые подписаны как кварцевый генератор, хотя имеют два вывода.
Купил батарею от ноута, разобрал, достал 6 зелёных самсунговых 18650.
На одном напряжение 2.81 а на остальных пяти 0.
Просто 0.
Ничего не потребляют.
КАК?!
Это ведь невозможно.
Я мог их как-то повредить пока снимал напаянные пластинки металла?
Я, долбоёб, убил батареи?
Я достаточно аккуратно отрывал - тянул щипцами и поддевал ножом.
Что происходит?
АККУМУЛЯТОРЫ ИЗ ПЕСКА
Как могли умереть 5 из 6? Как это физически возможно?
Там ведь 3 пары по 2 банки.
Допустим умирают 3 - по 1 в каждой паре. Вся батарея всё ещё работает.
Умирают 4 и всё. Уже не осталось живых пар. Дальше вся батарея не работает.
А пятая то как умерла, если она не могла работать? Она не могла использоваться.
Мистика какая-то.
>Я мог их как-то повредить пока снимал напаянные пластинки металла?
Да, мог. А ещё ты мог купить неисправную батарею.
Найди даташит на аккумуляторы, возможно в них встроены предохранители.
Попробуй зарядить каждый аккумулятор, возможно они оживут.
Прибор потребляет 600 милиампер, эта хуйня выдает максимум 10 милиампер.
К таймеру мужик подключал р канальный моп транзистор и через него подключал лампочку на 12 вольт но питал он это все через блок питания, мне же надо работу от батареек.
Существуют ли такие р канальники которые от трех вольт и немного меньше будут открываться? Подкиньте несколько подходящих, пытался искать по даташитам но я плохо пока их могу читать.
Вот то самое видео с подключением
https://youtu.be/9ou122SUvK4
P-Канальники - говно, лучше возьми два N-канальных. Первый инвертирует логический сигнал с таймера не забудь про подтяжку на выходе, второй уже коммутирует нагрузку. N-MOS транзисторов намного больше по выбору, конкретно для твоей цели подойдёт IRLZ44N если хочешь сэкономить десяток-другой рублей - для коммутации затвора возьми транзистор подешевле, но уже сам ищи такой
>прибор потребляет 600 миллиампер
>вхуяривать два IRLZ44N, которые рассчитаны на десятки ампер
Ты нашёл что-то плохое в уменьшении потерь в тепло?
Может быть я тупой, но не понимаю как можно сделать на n-канальном транзисторе отключение от плюса питания. Если у нагрузки и микроконтроллера земли соединены (и питание относительно земли положительное), то получится схема с общим стоком, со всеми вытекающими.
> Если у нагрузки и микроконтроллера земли соединены (и питание относительно земли положительное), то получится схема с общим стоком, со всеми вытекающими.
Алсо, зачем нагрузку подключать к земле? В разрыв между землёй и нагрузкой ставится полевик и всё.
Ну как бы с такой схемой от плюса питания нагрузка не отключается.
>>36165
Если нагрузка это лампочка или что-то вроде того, то проблем нет. А если нагрузка - это целая плата (или просто отдельная часть схемы), в которую еще идут всякие сигналы, причем относительно земли? Ведь тот анон не писал что у него именно лампочка.
>Если нагрузка это лампочка или что-то вроде того, то проблем нет. А если нагрузка - это целая плата (или просто отдельная часть схемы), в которую еще идут всякие сигналы, причем относительно земли? Ведь тот анон не писал что у него именно лампочка.
Ну и хули? Земля у той платы относительно земли источника питания будет подвешена целиком, соответственно и работать всё будет точно так же, как и до этого. Только если он не попытается уровень заряда измерить, например
>Ну как бы с такой схемой от плюса питания нагрузка не отключается.
И что? У него там несколько сотен вольт напруги, чтобы полевик не смог цепь разорвать?
А чем один Р канальник хуже?
Алсо я освежитель воздуха автоматический колхозю на таймере если это важно.
Да ничем, но ты же НЕ УМЕЕШЬ ДАТАШИТЫ ЧИТАТЬ 2 секунды в гугле, для таких как ты там гайды есть.
Поэтому либо ищи сам, либо делай как сказали.
Ничего, что напряжение сток-исток будет добавляться к входным и выходным сигналам (если те относительно земли)?
Ты даун или да? Про понятие "виртуальная земля" что-нибудь знаешь?
"Земля" - это просто референсная точка, если ты будешь замерять относительно её, то можешь в отрицательную сторону относительно её хоть стотыщмильёнов вольт добавить, на результат измерения это не повлияет.
Дети ебучие со своими симуляторами схем совсем отупели.
Или такой способ измерения не подходит, когда у тебя в цепи 0,5-2А? Шкала-то до дксятых есть. Хуйня какая-то.
> трамвайно-электровозных токов
В трамваях и на половине сети железных дорог постоянный ток, который так, по крайней мере на этих клещах не померяешь.
И для электровоза маловато будет 200А.
Ну и? Земля то одна остается, как ты правильно сказал. И оба питания должны быть относительно этой земли.
> Надеюсь, ты только один проводник обхватываешь, а не кабель.
Да, я долбоеб. Все работает, спасибо.
Да блять, в чём проблема-то? Если у тебя устройство измерительное, то оно уже должно быть гальванически развязано относительно того, что измеряешь, и измерять ты будешь относительно известной для измерителя точки.
Если устройство любого другого назначения - ему будет глубого похуй на полевик в минусе питания.
Я уже сказал, что проблемы могут вылезти только в том случае, если ты попытаешься отключаемым куском схемы измерить, например, заряд аккумулятора, от которого оно питается.
У анона вообще освежитель воздуха коммутируется, т.е. просто, блять, мотор.
А то чот при работе инвертора шум в колонках, знаю, что такое бывает при меандре, но производитель говорит, что нам чистый синус.
Есть вариант с вибрационным насосом, он должен гудет сильнее от меандра, но может есть еще варианты?
Если у тебя есть место и за те деньги что не жаль проебать. Ещё неплохо бы перед покупкой поискать чего там о нём посоны пишут на предмет подводных камней и направленности девайса, чтобы не купить случайно то что не нужно.
Нет, я хочу проверить, все равно буду обращаться к производителю по другим проблемам, и если там ебаный меандр, то надо будет предъявить.
Хуй знает, вроде не совсем китайская хуета и не на рынке/али брал, теоритически не должны так нагло пиздеть. По крайней мере, меня еще так нагло не наебывали.
Тогда без осцилла ты сосёшь хуй.
Мультиметром с пиковым вольтметром можно ut61e например.
https://www.youtube.com/watch?v=FJDIUjTdicU
Моторчик асинхронный будет гудеть сильнее. Вентилятор ещё и раскручивается ощутимо дольше при работе от ибп выдающего кводраты.
Место есть/1.5 к деревянных могу отдать
Вопрос вот в чем-люди говорят норм, но я чувствую подвох
мб это слишком дешево за осцилл?
Еще будут вопросы, но пока надо с этим разобраться.
Сюда надо добавить диоды параллельно реле от выбросов индуктивности катушки. Оконечники размыкателя в цепь питания катушек соответственно положения предела движению. На выходы логики D-триггера повесить через резисторы ключи на полевиках для управления катушкой. Если на входе сигнал отрицательный, то проинвертировать, но тогда нужен ещё инвертор.
Мультиметр тоже ноунейм китайский, не выйдет.
Попробовал сейчас с вентилятором - никаких посторонних шумов, работает прекрасно, никакой разницы с сетью.
Но вот почему гул в колонках появляется, хуй знает.
Спасибо, получилось! Если кому интересно, 0.8 и 0.2А, в ярком и тусклом режимах, при 8В.
И 0.02 жрет индикация(
Блин, легче нарисовать, сейчас попробую.
Пик.
Что будет, если сделать такое, кровь-кишки?
>Фонарь, который работает от 8В
У него входной диапазон намного шире. 4В-20В, емнип. У самого такой, только на входе USB-штекер и 5В соответственно. Это во-первых.
Во вторых - зарядка твоя вряд ли заведётся от 8В, если у неё нижний предел 12В.
Что сделать-то вообще пытаешься?
Зачем ты от зарядки 5 В питаешь фонарь на 8? Или у тебя непонятно, где у чего входы и выходы.
У меня есть такой (один из, очень давно не включал), подарили на ДР, когда я был классе в 6-ом. После этого пошёл прогресс в освоении электроники и радиотехники.
Это нормальная цена, осцил старый и не цифровой, полоса 5мгц. Спалить сложно.
>Хотел сделать возможность подзарядки телефона и использования фонаря, от одного аккумулятора.
Выкинь нахуй стоковый аккум, ёмкости там не завезли.
Купи банку силы на 20.000-30.000мАч (лучше всего хуёми, они не наёбывают), перепаяй штекер у фары.
По аккумам от фары могу посоветовать постучать молотком.
Денег лишних нет. Попробую на али посмотреть аккумуляторы, проще заказать, и запилить свою банку, с режимами и индикацией. Пока буду добивать эту, на 2 - 3 часа езды хватает.
Что гуглить, что бы узнать точно диапазон напряжения работы светодиода?
Страницу с фарой в магазине открой, в описании 90% за то, что будет написан диапазон входных напряжений.
Тогда включай на свой страх и риск.
Либо найди на али такую же и там посмотри, оспаде.
Или доверься мне, они все одинаковые и там только штекер меняется, внутри стоит драйвер, который понижает напряжение до нужного светодиоду 3в-3.4В
http://www.thermalright.de/en/cooler/30/axp-200-muscle
Вывезет ли такая ёба ватт 300 при 125 градусах на полевике?
У них TDP же рассчитывается для температур типа 85гр. на цопэ и 25гр. окружающий воздух?
Буду пробовать, спасибо.
Оверкилл же.
Большое спасибо
Форму сигнала смотреть.
Ты сможешь корпус работающего транзистора охлаждать до нужных 25 градусов без вентилей и уж тем более СЖО? 17 ватт - очень даже немало, так-то.
С таким радиатором на самом корпусе у тебя градусов 45 и получится.
Не забывай про тепловое сопротивление, обдув, переход корпус-радиатор, разницу температур... Ну ты понял.
> на самом корпусе у тебя градусов 45 и получится
Пиздос. А если радиатор всего 200 см2, сколько можно рассеять?
>>36223
Вот бы такие приколюшки, в магазинах были, в наличии, по таким ценам.
Ясно, а вообще эти некротранзы ни под каким видом не терпят нагрев, прям гроб-гроб кладбище? Или 50-55 градусов на корпусе при 8-10 ваттах это норма? Вроде пока не сдохло, но ссыкотно.
Ну смотри - твоё некроговно рассчитано на 85 градусов.
Современные транзисторы имеют рабочие температуры кристалла до 125-150 градусов.
Логическую цепочку сам достроишь?
И еще странное: при попытки измерить выходное напряжение из зарядки, мультиметр не показывает ничего, тоьлко индикация на зарядке тухнет.
> мультиметр не показывает ничего, тоьлко индикация на зарядке тухнет.
Красный щуп во второй красный разъём вставь и ручку поставь в положение 20V постоянного тока
> некроговно рассчитано
Да я ебу, на что оно там "рассчитано". Мож тут есть знающие, которые помнят, ЧТО фактически могут выдерживать некоторые совкодетальки. Ну скажем сраные диоды Д242А, которые рассчитаны на 10 ампер, а с похерфейсом держали и 20, и 40, только под сотню А начинали греться и все равно не дохли. Или "рассчитанные" 15 вольт у какого-нибудь МП39 де-факто были 30-35 и нихуя не пробивало. Или как примерно такую же мпшку раскалили докрасна на газовой горелке, а оно остыло и работает лол. Или проволочные совкорезисторы, которые держат 10x перегрузку.
так и совкодрочером стать можно)0xD
> только под сотню А начинали греться и все равно не дохли
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Что до сверхлимитов - в этом ничего хорошего нет. Это говорит о том, что на фабрике всем похуй на контроль продукции и компонент может получиться как лучше, так и намного хуже по характеристикам. Я думаю не надо говорить о том, что много совкоговна горело просто так.
> рабочие температуры кристалла до 125-150 градусов
То есть сейчас ЭТО НОРМА изобретать всё новые и новые кристаллики, чтобы нидайбох не тратиться на человеческий охлад и качественные радиаторы при комфортном режиме работы, а такие, чтоб работало 24/7 в огнях из ада и израиля? От светодиодных ламп до процов. И так сойдёт! (с)
Посоветуйте плиз каких-нибудь книг более продвинутого уровня, я например понимаю как работаю транзисторы и прочее, но а что с ними делать хз.
> напряжение в розетке
А я один раз таки замерил. :\ Забыл переставить щупы с режима 20 ампер на вольты и сунул в розетку... Тот самый случай, когда кетайское качество стало спасением. Тонюсенькие провода к щупам в толстенной рыхлой изоляции в долю секунды ПШШШ расплавились и оборвались. Со мной и тестером ничего не случилось, только провода подпаял нормальные толстые и больше такой хуйни не допускал.
Ты меня троттлишь так? То, что компонент может работать при таких адовых температурах не значит того, что ему не нужно охлаждения. Эти "лишние" 60 градусов разницы - ничто, в корпусе TO-220 это всего-лишь ещё один ватт тепла.
Увеличение рабочего диапазона температур НАМНОГО повышает как живучесть компонента, так и способность компонента держать нагрузку.
Начал про мягкое, а закончил про тёплое это про тебя.
Да и после определённого порога температуры в проводниках начинается такой весёлый процесс как "электронная миграция". Короче говоря - физику не наебёшь в любом случае, но спорить о том, какая эра транзисторов лучше - тупо, т.к. ответ очевиден.
>всем похуй на контроль продукции и компонент может получиться как лучше, так и намного хуже по характеристикам
Это не сверхлимит, это допуск на распиздяйство.
Теперь будет БАБАХ!
Можешь искусство схемотехники полистать, с базовыми знаниями оно баттхёрта не должно вызвать.
Необратимее необратимого. Ну, только если ты не хочешь на атомном уровне материал перемещать.
А, всмысле да, после остывания прекращается, но результаты остаются.
Два года назад вышла третья версия Искусства Электроники, куда ещё новее? Или ты у мамы не можешь в английский?
Boardview не нашел, только под ASUS m4a77td и ASUS m4a77t -SI,Если кто то где есть фулпак архивов прошу скинуть ссылку,а то совсем пиздец
Я на работе тоже один раз так забыл и в скрутку сунулся. Ёбнуло со звоном, шарики расплавленного металла щупов потом из кожи лица выковыривал.
> Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники
> В далекие 70-е, студенческие годы мой друг, как раз, раздобыл на халяву коробочку П4. Правда они были новой модификации и в корпусе как П213-П214. Он делал на них усилитель для бас гитары. Схема была с трансформаторным фазоинвертором. Так пока он отлаживал макет, у него неоднократно случался перегрев выходных транзисторов. Причем дело доходило до того, что отпаивались проводки от ножек транзисторов, но транзисторы не СДЫХАЛИ! Они оказались конкретно ЖЕЛЕЗНЫМИ, и не только по материалу корпуса
По электронике - нет, к сожалению.
Хочу собрать четвертый вариант и не понимаю, что он там делает и какое напряжение пробоя брать.
Слухай сюды! Положь колдоёбину со стороны загогулины и два разА дергани за пимпочку. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в енто время шмяк тудыть, сюдыть, ёксель–моксель, ёрш твою медь… Пш–ш–ш! – И ждёшь, пока остынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь. Осторожненько вздыхаешь, про себя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за поллитрой. Потому как пронесло!
Не нужен тебе такой большой кулер. Возьми дешевенький 120мм алюминиевый с радиусными ребрами (дипкул гамма арчер) просверли дырку насквозь, болтом притяни транзистор в то247 и подай на вентилятор 19в - 150вт вывезет без проблем с разумными 120С на кристалле.
Если мало собери две таких хуйни.
На кулеры с тепловыми трубками сложнее крепить транзисторы и одним транзистором на 300вт все равно не обойдешься.
> СЖО
Похоже, еще никто не додумался до ЭТОГО. Представил себе чемпионаты по оверклокингу усилков на П214 - с нохчами д15, с 4-секционной водянкой, с холодной водой из-под крана, с ФРЕОНКОЙ и дико проорал. Тогда с того транзюка наверно ватт сотню-две выжать можно будет.
Собрал махарайку для управления вентилятором через ШИМ. Пикрелейтед.
Подаётся +12 вольт, через LM1117 понижается до +5 и идёт на attiny13
Она дёргает ШИМом мосфет, который подаёт +12 вольт на вентилятор.
Всё работает.
Вместе с этим питание можно подать через USBasp, тогда будет +5 и всё. На вентиляторе +12 не будет.
Но как я охуел, когда он закрутился. На нём +4 вольта.
Путём опытов обнаружил, что LM1117 пропускает напряжение из 5V OUT в 12V IN и там появляется напряжение.
Более того. 3 или 4 раза вентилятор останавливался и LM1117 начинала дымиться (флюс горел).
Она, блядь, сажала +5 вольт с USBasp на землю получается.
Поставил диод после выхода +5 и больше проблем нет.
Но вопрос - это нормально вообще? LM1117 может пропускать напряжение с выхода на вход?
При этом рандомно замыкать его на землю и дымиться?
Ты - не ебанутый, нет, даже не отмороженный, ты - наглухо конченный ардуинщик.
Нахуя все это? МК, лишний стаб... Возьми простейший генератор на 555 и так же дергай им ключ. Скважность изменяй простейшим переменником.
Я хуею с вас, даунов, без мк нынче светодиодом не помигаешь, пиздец.
Я пытался на NE555 и у меня не получилось. Там потенциометром либо от 0% до 50% либо от 50% до 100% получается. А я хочу от 0% до 100%.
А эти микрухи стоят 3 бакса за 10 штук.
И вообще мой вопрос не про это был.
>Я пытался на NE555 и у меня не получилось. Там потенциометром либо от 0% до 50% либо от 50% до 100% получается. А я хочу от 0% до 100%.
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
Статья для долбоебов, с подробными объяснениями и осциллограммами, первая ссылка в гугле.
>И вообще мой вопрос не про это был.
Комментировать твой долбоебизм бесполезно, тебе же самому это нахуй не нужно, признай.
Читать даташиты и думать головой, какую хуйню творишь, ты абсолютно не способен.
Знаний у тебя НЕТ, абсолютно. Ты же ебучий ардуино-дегенерат, ноль без палочки. Нихуя не могущий и не умеющий, даже думать не обученный. То ли дело копипастить говнопроекты из сообщества таких же даунов! Как же вы заебали, гуманитарии-электронщики мамкины, слов нет.
>Статья для долбоебов
>пикрелейтед
кек
Я не вижу на твоём пике про то, что из выхода напряжение может потечь в вход, если на входе 0. Там что-то про защиту по току диодами.
Я не верю, что можно быть НАСТОЛЬКО тупым.
Ты либо жирный тролль, либо состоишь на учете в дурке.
Пропускаю 12 вольт 0.22 ампера и он горячий. Держать палец невозможно.
Такие вопросы:
1.
Для этой подсветки резик смдшный на 1 ком у меня есть, но он 1206 (1/8W).
Может лучше что-то покрупнее поставить, например ватный 2512 ?
Или в этом месте некритично?
2.
Видел на Али допиленные китайскими Васянами версии - добавлена подсветка и спящий режим.
Спящий режим реализован у старших версий паяла датчиком SW520D.
Плата во всех версиях абсолютно идентичная.
Так вот, каковы шансы, что достаточно впаять на место датчик?
Пикрил - его посадочное место.
Я читал, что у владельцев младших версий меню настройки спящего режима не открывается.
М.б. есть шанс, что меню у них не открывалось, просто потому, что на их плате не впаян датчик (разрыв т.е.)?
Есть мнение, что этим управляет прошивка, тогда я ничего не сделаю.
Но мне слабо верится, что китайские Васяны морочились перепрошивать паяло или перепаивать чип.
Жду ответа как коммунист котлету.
Киса, не будь батхёртом, это ньюфаго-тред. Меня бы жаба насмерть задушила ставить тиньку для такой простой задачи. А насчёт транзистора просто ехидно ухмыльнулся.
ардуинщик
Вангую паленку
Я бп разобрал, но особо вздутых кондеев не видно, хотя большой немного подозрительный... Что думаешь, анон?
PS. А как все хвалили этот ебучий SeaSonic.
Р А Д И А Т О Р
Схему подключения скинь. Вангую, что у тебя нагрузка подключена после истока, а не перед стоком и полевик просто не открывается.
>>36298
Очко твоё даун, даун. Это мощность, которую транзистор может отдать радиатору, при этом не перегреваясь. TO-220 без радиатора сгорает внахуй при 3-5Вт выделяемого тепла.
Во-вторых - ты даун так считать мощность? При правильном подключении рассеиваемая мощность считается по формуле Rds(on@5V)II сопротивление открытого полевика на ток в квадрате.
Непропаи поищи
>Во-вторых - ты даун так считать мощность?
Даун, я посчитал максимальную мощность любой схемы и всю вкинул на трз.
Учи схемы, чтобы не быть батхертом.
>Это мощность, которую транзистор может отдать радиатору
Какому радиатору, какой площади, какой тепловой контакт? Даун, это максимальная рассеиваемая мощность этого трз в 220 корпусе при температуре 20гр. Он за сотню градусов выдержит без проблем.
ПИздец, с какими даунами я сижу.
Большое спасибо
Почему именно измерительное устройство? Это могут быть разные устройства с аналоговыми входами и выходами, звуковой усилитель например. А то что у него освежитель воздуха он сказал после того как ты предложил такую схему.
ап вопросу
Есть какой-то российский усилок с колонками 2.1. Гудит. На плате есть два больших кондера, под ними что то когда-то вытекло, коричневое засохшее. Заменил один, ничего не изменилось. Почитал, что это еще трансформатор может быть. Как проверить плату? Есть мультиметр, но как его в таких случаях использовать не знаю. Приеду домой выложу больше информации
>Даун, это максимальная рассеиваемая мощность этого трз в 220 корпусе при температуре 20гр. Он за сотню градусов выдержит без проблем.
К счастью тут только один даун - это ты.
Смотрим параметр Tj = 175C
Смотрим параметр Rj-a = 62C/W (тепловое сопротивление перехода кристалл - окружающий воздух).
175C-20C = 155C дельты, которая позволит транзистору работать в нормальном режиме
155C/62C = 2.5W тепла, которое сможет осилить корпус TO-220 без радиатора. Поешь говна, клоун ебаный.
>>36307
Я имел в виду способ подключения нагрузки, очевидно. Если включить её перед стоком, то исток полевика будет в потанцевале 0В, а затвор при 5В полностью полевик откроет. Если же нагрузку включить после истока, то из-за падения напряжения на нагрузке исток будет в потанцевале больше нуля и разницы напряжений между затвором и истоком станет недостаточно, чтобы открыть полевик, от того он и греется.
>>36306
Сейчас бы считать мощность схемы, а не потери в транзисторе, когда речь именно про него.
>Если включить её перед стоком
Возможно, он имел ввиду что логичнее писать "до истока" и "после стока".
Но ведь принято считать, что ток течёт от + к -, верно? Тогда по течению тока нагрузка будет перед стоком или после истока.
Сами слова "сток" и "исток" указывают на то, куда и откуда течёт. А что там принято-хуинято - срачи идут уже давно.
Ты, видимо, троллишь. Неясно только зачем, а, впрочем, похуй.
И да, кроме гула ничего нет, музыка не играет. Вроде как это только при подключенной колонке
Ну во-первых, даже если транс свистит/шумит он так и будет делать, а лак может хоть что-то сделать
а вообще это вроде работает только с дросселями
Еще максимально тупо - диод(ы) последовательно.
!!! ВНИМАНИЕ !!! Падение напряжения на диоде зависит от тока.
Почему именно этот?
Поищи "ардуино эмулятор клавиатуры"
Ток там даж хуй знает какой, мне мосфет открыть. У него порог максимальный на вольт ниже.
тред винтажного аудио мёртвый, нихачу туда
При этом на входе синус? Это ты прямо генератор-осцилоскоп гонял на железе? Что на входе и что на выходе, непонятно. Нахуй вообще насиловать труп, сержант Бертран?
> на входе синус
Естественно синус. На НЧ типа 50 Гц клиппирование попозже и более симметричное.
> генератор
Смарт с flac-файлом.
> осцилоскоп
Аудиоредактор на ноуте, запись через микрофонный вход в 192 кГц и делитель 24кОм/1кОм. Уровни от балды, лишь бы за 0 дБ не заходило.
> Нахуй вообще насиловать труп
Нууу... тому що могу :3
>>36352
nope
А нормального генератора и осциллографа нету? Или хотя бы осциллографа. чтобы посмотреть что на входе, что покаскадно. А так это мастурбация без семяизвержения. Бесконечная
Так, но ты понимаешь что если бы у конструкторов были в распоряжении нормальные, кремниевые транзисторы они бы выкинули германиевое шумное говно в помойку?
Да у меня и ламп с теликов куча есть, только с ними лениво собирать.
> шумное
Шумит кстати почти никак, ухо приставлять нужно. Или нужна именно гробовая тишина -1999 дБ на полной громкости с ухом в диффузоре?
И чё? Питание 42.8 В, настраиваю на минусе выходного электролита хоть ровно 21.4, хоть 19, хоть 23, кручу по всему кругу - нихуя не меняется, ну в одном конце добавляется еще и сверху обрез, только поровнее. Такое впечатление, что из-за неподобранности пары такая хуита - ГТ402 нашел только с hFE 135-140, а у 404 стоит 162-168.
в этой софтине тоже небось только кремний сэмулировать можно
>сэмулировать
Киса, схемотехника такая, что рабочая точка плавает. Если у тебя ничего не меняется - значит, ты что-то делаешь очень не так.
Бери осцил в зубы и смотри сама.
Германий или нет - пофигу, разница только в смещении будет и термостабильности.
> очень не так
Тогда оно бы не разрывало колонки так что УХХ БЛЯ, по 25 чистых Вт на канал.
ни разу не пиздёж, замерял максимальный неискажённый синус 50 Гц, переменка прямо на колонке - 12.33 В, 2.1 А
Асептолин сейчас не продаётся?
Асептолин и канифоль – применение в радиотехнике
Мало кому известно, что спиртовой раствор глицерола можно успешно использовать в электронике для починки и пайки различной радиотехники (провода от наушников, разъемы в кабелях). Для того чтобы спаять поломанные предметы качественно, необходим хороший флюс. Их бывает несколько разновидностей, это смесь из органических и неорганических веществ, которые улучшают текучесть припоя, чтобы можно было хорошо спаять предмет. Обычная канифоль (смола) является главным компонентом низкотемпературного флюса. Очень часть канифоль смешивают с асептолином, чтобы улучшить качество низкотемпературного флюса для пайки.
Вывод – хоть асептолин является незаменимым средством в быту, но его следует продавать по рецепту, как и перманганат калия, чтобы меньше алкоголиком им ежегодно травилось.
Есть одна радиола старая, из 60-тых. Играет она и играет, но в последнее время стала скакать громкость. Решил я поменять лампы в унч по этому поводу.
Там стоит 6н2п и 6п14п. Заказал себе собственно эти лампы, 6н2п и 6п14п-ев. Когда полез менять - увидел что в радиоле стоит 6п14п-к, по параметрам вроде приблизительно тоже самое. Поменял, включил, послушал что все норм, выключил звук но саму радиолу не выключил - иногда забываю, ничего страшного не было
Через часа полтора включаю звук-его нету.Совсем.Включил-выключил - и появился звук, да только очень громкий и прям со старта. Пытался понять в чем дело, меняя 6п14п, пока в один момент не услышал звук, похожий на пробой, и она умерла, ну новая лампа. Даже накал не светится.
Что я сделал не так и что это за говно?
Да
Магнитола tcs-801l.
Уёбуй
Пиздабол блять
Есть 10 штук разных 18650, там разная ёмкость, разные производители.
Обычно все батареи в параллель ставятся, а хочу чтоб они друг другу не передавали ничего. А то одна наебнёся и все остальные с собой утянет.
Может есть какие-то готовые контроллеры, которые каждую банку отдельно заряжают и разряжают?
Если я воткну одну батарею заряженную на 3 вольта, а другую на 4.2, то из 4.2 не потечёт ток в 3 через выходы?
перестал показывать видеоглазок, пик релейтед
показывает просто черный экран, микрофона нет, сам объектив греется, видимых повреждений нет нихуя
куда копать?
>куда копать?
Сходи на помойку и откопай подобный модуль из любой старой аналоговой камеры наблюдения.
26-30
найти бы схему этой хуйни еще
А ну смотри.
Вот пик1 например чё я хочу.
Кнопкой включаешь питание на boost up, а кнопками от каждой банки можешь посмотреть напряжение на каждой.
По идее дисплей будет выключен, пока не нажата одна из кнопок на банках. Но когда он включен, могу я сделать так, чтоб он мне напряжение банки показывал, а ток нагрузки?
Я вижу там жирный резистор. Вот если его отпаять от родного плюса и припаять плюс от boost up, он заработает?
Но тогда он будет думать, что это 3-4 вольта и считать ток для него, а не для 5и воль и всё будет завышено.
Бля, сложно.
Ну хоть часть про показ напряжения на каждой банке нормально работать будет?
сам корпус матрицы
Хотя модуль в любом случае говно. Он напряжение только десятки показывает. Хочу сотки.
Лучше заказать новый на Али.
Спасибо. Осталось выяснить, чля чего изменяемая индуктивность нужна в магнитофоне.
Окей, магнитола с проигрывателем кассет.
>Осталось выяснить, для чего изменяемая индуктивность нужна в магнитофоне.
Для подстройки теплых аналоговых LC контуров до паспортных величин на производстве наладчиками/ремонтниками после ремонта.
Вот это мне охуенно помогает, например:
http://falstad.com/circuit/circuitjs.html - симулятор
https://planetcalc.ru/1980/ - конденсатор в цепи постоянного тока
http://www.tel-spb.ru/rc.html - фильтры НЧ и ВЧ
http://www.joyta.ru/7362-parallelnoe-soedinenie-rezistorov/
https://www.chipdip.ru/info/rescalc - калькулятор цветовой маркировки резисторов
http://www.wolframalpha.com - считалка всяких формул
ладно, хватит :3
ап
Uпит = (sqrt(PRн)sqrt(2)+Uнас+sqrt(P/Rн))*2,
где P - заданная моща, Rн - импеданс колонок, Uнас - напряжение насыщения из справочника. А вот с такой же формулой наоборот - задано питание, какую мощу можно получить - возникли проблемы, wolframalpha выдал какой-то сороконожный пиздец пикрелейтед. Нихуя нипонел, реально ТАК сложно выразить P отсюда?
Мы передали ваш вопрос разработчикам симуляторов. В следующем обновлении они запрограммируют разрушаемость элементов схемы, оторванные головы, расплавленную медь внутри кожи и таймер возвращения родителей с работы. Наш ответ устроил Вас?
Есть итальянский кондерсатор 450Вольт 4700мкФ (такой бочонок 7 на 15см примерно)
Когда его трясешь звук как будто там несколько песчинок перекатываются
ЧТО ЭТО?
И не опасно ли такой конденсатор использовать?
На страх и риск зарядил аж до 470в
вроде не пробивает
Но все таки очкую что то
взял две штуки один хрустит, другой норм
Я ж троттлю.
Если есть чем утечку замерить - замерь у нормального и хрустящего от выпрямленных 220В, если по утечкам одинаковы - юзать можно.
А также штраф или суд за пожар, разбрызгивание контактов, дуги Теслы и тепловую смерть вселенной.
Первая формула полностью верна, даже не пизди.
из P = I^2 R, откуда же еще. Там резистор 1 ом, значит падение на нем численно равно току
Киса, убери резисторы из своей "формулы" нафиг. Добавь один ом к сопротивлению нагрузки (у тебя эти резисторы работают по-очереди).
P = U x U / R
=> U = sqrt( U x U / R )
> U = sqrt( P / R )
селф-фикс.
R = Rн + 1ом
Uпит = U * 1.41 + 2 В
Почему 2? Потому что обычно коэф. использования напряжения не имеет отношение к напряжения нас. оконечных транзисторов, а складвывается из коэф. использования усилителя по напряжению и падения на усилителе тока.
Vbe (база-эмиттер) зависит от тока коллектора и напряжения коллектор-эмиттер, и от температуры.
Там внутри пустое пространство между стенками и рулоном и часть хуеты на которой рулон приклеен к днищу отвалилась.
Алсо промкондёры этой конторы считаются пиздатыми.
Спасибо за инфу.
А я уеба, была возможность купить таких 15штук за 400рублей каждый всего.
но взял только два, а потом их продали
Суй ДРЛку с Е40
Вангую, что там уже стоит Линукс. Можешь пердолиться через консоль по uart.
Но он работает, там просто плохой контакт с лампами подсветки.
Мог из-за этого транс перегреваться?
Где текстолит темнеет там перегрев идет. Хотя уже ответили.
Кароч пиздарики лампам, обгорели концы с обоих сторон, точнее лампам даже не пизда, просто контакт плохой, они еще живые.
Мог из-за этого транс греться?
Крутящие моменты, управление, стабилизация, как выбрать акк, и тд
Я прост хочу купить пикрил, но продавец раскукарекался, что если я поставлю ее на инверторный выход, несмотря на 230/50/чистый синус, то она обязательно выйдет из строя, но почему - не объясняет. Я вот и подумал, может это быть причиной?
Да, если это связано с землей. У инвертора есть выход на заземляющий провод (кстати общий что на провод с энергосбыта, что вывод переменки с инвертора). Но в моей глуши никакого заземления нет, хотя надо бы сделать, наверное.
Может ли неонка гореть на оба провода из-за отсутвия земли?
С хуя ли у инвертора должен быть ноль на выходе? У него на одной линии меандр, на другой - остатки синусоиды
http://quan-diy.com/misc/inverters/tbe.htm
Да ебаный, у меня не такая ноунейм-параша на 9999999кВт. Написал же блядь, синусоида там, а не меандр.
> С хуя ли у инвертора должен быть ноль на выходе?
А схуяли он тогда обозначен на инверторе?
В общем за это время я порылся на всяких форумах, аналогичные вопросы есть по бензогенераторам.
Я все-таки накинул по-быстрому на пробу землю с соответствующей клеммы инвертора, после чего на выводе, отмеченном N, неонка светиться перестала - так же как на сети энергосбыта.
Так что, по-видимому,
>Чтоб тебе спокойней было.
все-таки не для этого выходы помечены.
> А что у тебя?
Типа пикрилейтеда, но другого производителя. Инвертор, контроллер заряда с солнечных батарей/сети. Вскрывать не буду, там гарантийные наклейки, а мне это еще понадобится для решения кое-каких проблем.
>Поясните, почему при поиске фазы на выходе инвертора (только при работе от АКБ) индикаторной отверткой неонка загорается как на фазе, так и там, где должен быть ноль?
Потому что ноль - это глухозаземленная нейтраль. И индикаторная отвертка ничего не показывает как раз по той причине что микротока через твоё тело и пол в землю нет (потенциал нулевого проводника и земли равны и тока нет, когда тыкаешь в ноль и там горит - значит у тебя обрыв нуля и нужно срочно все электроприборы выключать).
В случае твоего инвертора - ищи болт под землю (в инструкции должно быть написано где он) и пиздуй варить зиккурат из арматуры, после чего пиздуй его закапывать.
Спасибо за объяснение.
> В случае твоего инвертора - ищи болт под землю (в инструкции должно быть написано где он)
Там на самом инверторе написано, куда какой разъем, так что никаких проблем.
> когда тыкаешь в ноль и там горит - значит у тебя обрыв нуля и нужно срочно все электроприборы выключать
Да вот горит. И на другом дешевом инверторе с миандром тоже горит. Только стоит подключить землю - все нормально.
И ничего не сгорело, все работает.
меандром
fix
Вот сука, гореть начинает не только неонка, гореть уже начинаю я. Как меня заебала эта проблема, аж до тошноты.
Вот есть хуйня пикрилейтед, ее внутренности тоже, в количестве двух штук - на вводе в дом и после инвертора. Какого, сука, хуя, когда включен инвертор, оба начинают считать ток в 1,5-2 раза выше реального? При этом мощность считается правильно. Какого хуя пиздит и тот, который стоит до инвертора?
В некоторых описаниях сказано, что он не подходит для измерений переменки, выработанной инвертором с постоянки. Только вот почему, блядь, не подходит? Никто, сука, не пишет, весь гугол перерыл, ни одного упоминания. Только почему-то пиздят они и тогда, когда работают от сети, а рядом инвертор просто включен и заряжает аккумы. Сука. У меня уже голова вскипела, что за ебаные фокусы? Откуда, каким хуем появляются лишние амперы, КАК? Почему, блядь, нельзя юзать с инвертором, причем как один продаван сказал, с любым, даже с синусом и всем остальным, как в сети. Сука. Я тут наверное всех заебал, но у меня уже башка трещит, как же я ненавижу, когда имеется проблема, и никто сука не знает, почему и как ее решить. Только вскукареки, что НЕЛЬЗЯ. Почему нельзя-то, блядь?
Дополню, что амперметры там действительно пиздят, потому что токоизмерительными клещами там 0,5А, что соответсвует потребляемой мощности, а на этих йобах там чуть ли не 2А. Как же горит с этого.
Триплодабл?
Есть подозрения что из-за формы тока, который сильно отличается от чистого синуса. Погугли микросхемы для счетчиков от аналолдевайсес.
Так, тогда объясни мне, как форма тока может влиять на мультиметр, который стоит до инвертора и запитывается от сети энергосбыта, собственно и считает ток энергосбыта, но все равно пиздит, когда инвертор включен?
Почему они пиздят, когда инвертор не вносит изменений в энергию энергосбыта, работая байпасом? Более того, какого хуя эти счетчики все равно пиздят, даже если преобразователь выключен, а работает в инверторе только з/у для батарей?
Я уже опускаю то, что по косвенным признакам, не то, что заявлениям производителя, в инверторе чистый синус.
http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=3149
TrueRMS измериловка в помощь вместо показометров по полцента за ведро.
Совсем забыл - сделай замеры стрелочным мультиметром и сравни результаты.
Еще раз - старым, древним СТРЕЛОЧНЫМ мультиметром, а не цифровым.
У меня сейчас ебаная желтизна, и это удручает. Может целый день в норме быть, а может сразу поносным цветом отображать, закономерности не вычислил.
Хочу обратно вернуть нормальный цвет голубизну ебаную этому шедевру моникостроения.
Схеме, пояснения приветствуются.
пикчва отпала
Мог запросто. Если на концах есть сильно выраженная чернота, то лампы 100% (полу)дохлые. Короче, ресурс отработало. Менять придется минимум лампы и ушатанный транс.
Что это даст? Обычные цифровые токоизмерительные клещи за тысячу рублей ток в том же месте считают правильно - 0,5А. Неправильно считают только эти хуйни из первого поста нити.
>>36655 (Del)
Интересно, как это тогда выглядеть должно? Есть варианты кроме осциллографа проверить, срет он в сеть или не срет? Хотя бы косвенные, на ближайшее время. Ибо платить 15к за осциллограф у меня денег пока нет, а у знакомые хуй дадут, этот инвертор стационарный и в деревне.
чем прошлифовать можно? зубная щетка жены подойдет?
>Кабель пробовал шевелить?
да у мея кабель надежный, лет 15 ему уже, висит в одном положении и не ебом мною.
через сервисное меню я уже яркостьподнял, а мануалов от вендора для ретейлеров не найти чет.
Ну и если есть те, кто не так давно начал или только собирается вкатываться в СВЧ, пишите в телегу @UberAnonymous, ибо очень хочется найти человека, с которым можно было бы обменяться опытом, да и просто пообщаться на эту тему.
Я думаю, что это - обычный китайец или одного ряда. Внутрянка 99% говно, херовый повер фактор на входе, на выходе куча неотфильтрованного говна (помех от sinus PWM).
По фото внутренностей было бы понятно, кто есть кто. Я на 100000% уверен, что там фильтра хуёвые. Разбирал недавно онлайн ИБП на 5 ква с чистым синусом от APC - там ребята постарались. У китайцев фильтров нет - только основной LC для PWM и иногда феррит на проводе.
Возможно ли в природе сильное бета-загрязнение со слабым гамма-загрязнением, либо вообще без гамма? Например, пыль с бета-излучением, достаточным, чтобы сказать, что оно вредно, когда как порог гамма излучения был бы незначительно сильнее обычного шума, либо, вообще равным?
самому умному подарок
В /сцы/ спрашивай.
Буду делать эту няшу:
https://www.bastl-instruments.com/wp-content/uploads/2018/03/KASTLE-v1.5b-Assembly-Guide.pdf
Со схемой, программированием attiny и элементами уже разобрался, не знаю только что делать с двусторонней платой. Взять десяток макеток на алике или попробовать печатать самому?
Есть аж трехчасовое видео с разборкой аналогичного. Я в тонкости не погружался, но буду признателен, если полистаешь чо там и скажешь, насколько говно я купил.
https://www.youtube.com/watch?v=t8uYqOyaZyU
Конечно китаец (в обертке отечественной конторы); тут три стула было - либо такой Китай как у меня, либо отечественное оверпрайснутое говно, которое у всех поголовно горит, либо не Китай, но с таким оверпрайсом, что можно было бы несколько бензогенераторов купить и цистерну бензина впридачу. А я все-таки собирался небольшую солнечную станцию построить на киловатт максимум, и тратить на один инвертор 100к не планировал.
Давно ставят шоттки на 12в линию.
Бери, что хочешь, и ставь, что хочешь.
Шоттки на 100в по 12в линии норм. Снабберы обязательны.
https://youtu.be/t8uYqOyaZyU?t=6716
Фильтры есть, но они по сравнению с APC совсем никудышные. Тем не менее, они лучше, чем в дешевых инверторах ТБЕ.
И какой вывод? Чо делать с ним? Ставить дополнительные фильтры до и после инвертора, или как?
Вывод: you get what you paid for.
Я не уловил твоих претензий. Он работает? Электричество есть?
Работает. Но суть вопроса была в том, почему используемый с ним счетчик "накручивает" лишние амперы и кто в этом виноват, и как это предотвратить.
Все было бы очевидно, но меня смущает пара деталей.
1. Мощность считается правильно. Разве ваттметры не считают по I*U?
2. Дешевые токовые клещи ток показывают правильный.
На данный момент к чему мы пришли? К тому, что инвертор создает помехи в сеть, из-за чего сбиваются показания на приборах. Поэтому я спросил, что делать, чтобы это предотвратить. Ставить ли сетевой фильтр на вход-выход инвертора, или есть другие решения?
Перестала работать подсветка от икеи на кухне. Сам в радиотехнике не понимаю совсем ничего, нужна твоя помощь.
Пик 1,2 - сам цоколь и лампа, лампа t5 21w 885/d, насколько понял из гугла, она на 220V.
Пик 3 - пульт, включающий и выключающий подсветку, все элементы сверху, внизу нет ничего. Куда ткнуть мультиметром, чтобы проверить, что он отсылает сигнал? Лампочки мигают, батарейки новые.
Пик 4 - коробка, которая принимает сигнал от пульта с пика 3. Правильно ли я понимаю, что она не преобразит напряжение (судя по маркировке и тому, что лампа на 220V)?
Пик 5 - приходящий из розетки провод, напряжение есть. Он входит в коробку с пика 4.
Пик 6 - выходящий разъем из коробки с пика 4, на кнопки на пульте не реагирует, всегда отдет напряжение в 9,3V@50HZ.
Помоги понять, объясни что не так? Направь куда ткнуть и что измерить, если нужна дополнительная инфа?
Спасибо, добра!
Меня смущает, что из коробки выходит странное напряжение.
А вообще, если приложить с разным контактам лампы мультиметр и прозвонить, сигнала нет. Это нормально для лампы такого типа?
Это газоразрядная лампа, и загорается она от драйвера. И да, прозваниваться она, естественно, не будет.
> драйвера
Пуско-регулирующий аппарат, то есть. Бесполезно просто так мерять напряжение на нем.
На фото я уже попытался загладить одну часть твёрдым тупым предметом, а другую чуть поскоблил. Эффект неутешителен.
Как можно восстановить прозрачность и глянец поверхности?
Имеется уф-отверждаемый клей для тачей смартфонов. Стоит попытаться им восстановить? Микрокаплю клея сверху прижать плёнкой и подвергнуть полимеризации.
Есть у кого удачный опыт в похожей ситуации?
Полироль для фар, или другая похожая. Покупается в автомагазинах.
Или найти тех, кто полирует фары и взять у них капельку.
>почему используемый с ним счетчик "накручивает" лишние амперы и кто в этом виноват,
Какой счётчик? Марка, модель. Он реактивную мощность считает?
Китайские изолированные dc-dc? Если да, то как фильтровать выход? LC фильтры или CapMultiplier?
Давай обсудим цену. Если тебе только схему, то за 3000р (не срочно, 1 мес.) или 5000р (срочно, 2-3 дня) рожу. Но схемы маловато будет, тут надобно абсолютно фантастические разводку и исполнение, так что в 1 мкВ не уложишься как ни пляши.
У прецизионнейших ответственных повер рейлов для сверхчувствительных нагрузок ты вряд ли найдешь исполнение с лучше, чем 100 мкВ шумов на выходе.
>Денег пару тысяч за готовый бп.
Удачи.
>близко к заявленным 0.8uV.
Перечитай даташит. А еще подумай головой.
Посмотри последнее видео Дейва, про осцилл за овер 9000$, там автор рассказывает как они (одни из лучших умов планеты) год ебались с питанием, и к какому изврату пришли, примерно после 12-й минуты.
Вопрос в догонку. Есть только одна колонка от этой системы. Может посоветуете схему которую можно собрать под эти динамики взяв часть деталей с этой платы?
Пиздец, ты накупил китай-барахла за дешевого и теперь удивляешься, что всё через жопу?
Добро пожаловать в реальность, на рынке много дешевого барахла, которое работает хуёво и зачастую нихуя не удовлетворяет различного рода стандартам, в частности срёт на выходе нефильтрованной несущей Sine PWM.
Если хочешь, что всё было чётко - бери брэндовые девайсы (цены - онлайн APC UPS на 4-5 ква стоит от 250 000, думаю, что инверторы будут стоит не меньше 150-200 т.рублей).
Если нет денег - то допиливай сам. Но для этого нужна измериловка, знания и снова тратить деньги на комплектующие.
> в частности срёт на выходе нефильтрованной несущей Sine PWM.
Не первый раз спрашиваю: от этого избавиться, не меняя инвертор, можно?
То, что я напокупал хуйни, я в курсе, но я быстрее утоплюсь, чем буду просто так выкидывать 100к за инвертор, потому что БРЕНД. И да, я читал про эти инверторы за 100к, которые так же прекрасно сгорают на второй год, как и китайское говно. И немецкие, и отечественные.
>>36738
Поясните за:
1) маркировку на коробке ikea, что на ней написано? Входит и выходит одно и то же напряжение/ток без преобразования?
2) эти лампы t5 21w 885/d, они от 220V питаются? Могули я напрямую воткнуть их в розетку, чтобы понять, что они в порядке и мозги ебёт коробка с 4-го пика?
Спасибо!
Надо кое-чо в машине припаять. На месте.
Так вот, почему я не могу подключить обычный паяльник просто к АКБ. Это ж ёбаное сопротивление. Почему он не будет работать? Какая разница?
Я нихуя не понимаю. Почему мне нужен именно 12в паяльник?
Мощность посчитай при неизменном сопротивлении и разных напряжениях, сразу поймёшь.
Либо ищи паяло, которое сможет работать от 12В, либо возьми у кого-нибудь газовый паяльник погонять. Ну либо через инвертор обычный питай.
А. Точно. Он греть нихуя не будет.
Фото вставил криво, а мог развернуть. Похоже на радиореле для бытовой сети. По пульту замыкает и размыкает цепь. Никакого понижения напряжение на нанесённой спецификации не наблюдаю. Для уверенности бы померить, что на выходах, а, вижу фото. Вскрытие корпуса и опознание по фотографии схемы может быть ещё поможет.
Лампу напрямую в розетку вставлять не нужно. Два вывода на концах трубки, это спираль нагрева. То есть эти два контакта должны показывать на мультиметре низкое сопротивление. Между противоположными концами трубки контакта не будет ни при целой, ни при сгоревшей лампе. Есть редкий случай потери ваккуума/газа в колбе, при котором лампа не работает даже при целых спиралях подогрева. Снижение их яркости происходит из-за выгорания белого порошка люминифора.
У тебя держатели для этих ламп имеют встроенный электронный балласт. Скорее всего он выходит из строя. Перегорают элементы или высыхают электролиты. Вот провод от этого корпуса с лампой можешь напрямую подключить в розетку для проверки.
Осмотри корпус для крепления лампы на спецификации, там должно быть напряжение работы. Если в диапазоне сетевого, то смело проверяй как написал выше.
>>36814 (Del)
Наверняка этот и работает в МАП "Энергия". Судя по их дебильному сайту с навязчивой рекламой именно такие поехавшие там и работают.
Но, по-крайней мере, этот хоть что-то близкое к делу сказал.
> но как только ты подключаеш расчетную нагрузку ани уходят не все и не полностью но уходят.
Тут кстати прав, подключил большую нагрузку, показания стали почти верными.
>>36821
Вчера же написал. Это не преобразователь, это пуско-регулирующее устройство для газоразрядных ламп. Я тебе даже притащил его принцип работы:
Работа ЭПРА делится на три фазы:
>Предварительный разогрев электродов лампы. Делает запуск лампы мгновенным, мягким (продлевает срок службы лампы) и возможным при низких температурах окружающей среды.
>Поджиг — ЭПРА генерирует импульс высокого (до 1,6 кВ) напряжения, вызывающего пробой газа, наполняющего колбу лампы.
>Горение — на электродах лампы поддерживается небольшое напряжение, достаточное для поддержания её горения.
Поэтому прекращай тыкать в нее мультиметром.
> 2) эти лампы t5 21w 885/d, они от 220V питаются? Могули я напрямую воткнуть их в розетку, чтобы понять, что они в порядке и мозги ебёт коробка с 4-го пика?
Нет, не можешь. Почему - читай выше, как работает ЭПРА. Просто так они не горят.
Однако, если у тебя три лампы и все три перестали работать, тогда велика вероятность, что ЭПРА неисправен.
> Вскрытие корпуса и опознание по фотографии схемы
Нашёл за тебя — https://youtu.be/oF6cW4EPB_8
Реле там с радиоуправлением. Твои фантомные напряжения вывода на мультиметре ни о чём не говорят.
Проверяй сперва лампы с ЭПРА-корпусом смело.
Затем всё сложнее. Надо проверить работу сигнала для катушки реле. Подать напряжение для сработки реле и проверить её контакты. Дальше уже по результату.
Прозвонить предохранитель, естественно, сперва.
Паста гои, от крупной к мелкой.
да.
А ты рисковый парень. Если специально кому подлянку устроить не хочешь.
Сколько брал самых ходовых на али, все не соответствуют характеристикам даташита. Лишь иногда хитрый китаец продаст «100% новый в упаковке» (ce — china export) транзистор с распайки оригинальный.
>>36828
>>36831
>То есть эти два контакта должны показывать на мультиметре низкое сопротивление.
Пик 1. Норма? Вообще все три лампы перестали работать одновременно, так что даже если они перегорели, то видимо с подачи ЭПРА-корпуса.
>Проверяй сперва лампы с ЭПРА-корпусом смело.
Как я говорил в первом посте:
>Сам в радиотехнике не понимаю совсем ничего
Направь, куда тыкать мультиметром и что измерять, понимание зачем какие элементы на печатной плате и как это работает, стремится к нулю.
>У тебя держатели для этих ламп имеют встроенный электронный балласт. Скорее всего он выходит из строя. Перегорают элементы или высыхают электролиты.
Пик 2 - сами держатели, с первой попытки поддаваться разбору не захотели, сегодня решил их не ломать.
Пик 3 и 4 - сама плата ЭПРА, прозвонил контакты. Синий приходящий на плату и выходящий с неё на выходной разъем прозваниваются.
Также прозвонил весь путь коричневого (нарисовал черным) - он приходит на площадку предохранителя, потом через обратную сторону печатной платы идёт до реле, контакт есть, прозванивается.
Возможно надо как-то проверить само реле?
Также на обратной стороне заметил, что контакты и сама плата все черные, на фото видно, но в реале выглядит страшнее. Обвёл красным на 4-м пике, и то же самое место на 3-м. Выгорело ровно вокруг конденсатора это же конденсатор, да?.
Направь, пожалуйста, что делать дальше, что я могу с мультиметром и вашими инструкциями проверить дома, чтобы диагностировать сломанный элемент?
Спасибо!
1. Для спокойствия проверь лампы вместе с корпусом(твой 2-й пик) в котором находится ЭПРА. Там с торца есть вывод двух контактов на ~230V. Как раз сетевое напряжение. Вскрывать их не надо. Ремонт мало рентабелен. Ну если только у тебя их мешок не образовался. Проще новые приобрести.
Сперва проверь без тыканья мультиметром, просто на работает или нет от сети. Фаза или ноль там роли не играют. Не закороти только провода при проверке.
Если лампы рабочие.
2. 3-й и 4-й пики не ЭПРА, а выключатель нагрузки с радиоуправлением. Выключатель на реле — чёрная прямоугольная коробочка. Синий провод означает ноль, коричневый фазу, но тут это не принципиально. На плате есть кнопка. Скорее всего она для ручного управления нагрузкой и , может, для настройки связи с пультом. Проверь, нажатием на неё. Рядом светодиод, загорается или нет. Это проверить под сетевым напряжением.
Далее на отключенном устройстве. Если предохранитель исправен, то прозвони серый резистор рядом с ним мультиметром в режиме измерения сопротивления. Должен отобразить где-то около 100 Ом с разбросом в 5%.
Дальше проверка эффективнее на подключенном в сеть устройстве, а работа неопытного ломастера чревата искрами в глаза и испорченном изделии. И мне не очень видно разводку платы. На выводах DB1 должно быть выпрямленное(постоянное) напряжение стабилитрона Z1, который и грелся. Какое напряжение там должно быть, я не знаю, не видно номинала, но оно выше чем 7.5 до стабилизатора U4(5V). Короче, на выводах электролитического чёрного конденсатора в виде бочонка, что возле жёлтых коробочек, при подключении выключателя в сеть д.б. более 7 вольт, но ни как более 40 вольт. Отсюда запитывается схема радиореле. Дальше проверить на выводе U4 или выводах второго бочонка чёрного электролитического конденсатора, возле платки с кварцем, стабилизированное напряжение питания 5 вольт.
Реле пока не придумал как безопасно для тебя проверить. Пройди квест выше. Ну может при всех исправностях и отказе реле, на стеклянном диоде D1 при включении и срабатывании от пульта д.б. напряжение удержания катушки около 5 вольт.
1. Для спокойствия проверь лампы вместе с корпусом(твой 2-й пик) в котором находится ЭПРА. Там с торца есть вывод двух контактов на ~230V. Как раз сетевое напряжение. Вскрывать их не надо. Ремонт мало рентабелен. Ну если только у тебя их мешок не образовался. Проще новые приобрести.
Сперва проверь без тыканья мультиметром, просто на работает или нет от сети. Фаза или ноль там роли не играют. Не закороти только провода при проверке.
Если лампы рабочие.
2. 3-й и 4-й пики не ЭПРА, а выключатель нагрузки с радиоуправлением. Выключатель на реле — чёрная прямоугольная коробочка. Синий провод означает ноль, коричневый фазу, но тут это не принципиально. На плате есть кнопка. Скорее всего она для ручного управления нагрузкой и , может, для настройки связи с пультом. Проверь, нажатием на неё. Рядом светодиод, загорается или нет. Это проверить под сетевым напряжением.
Далее на отключенном устройстве. Если предохранитель исправен, то прозвони серый резистор рядом с ним мультиметром в режиме измерения сопротивления. Должен отобразить где-то около 100 Ом с разбросом в 5%.
Дальше проверка эффективнее на подключенном в сеть устройстве, а работа неопытного ломастера чревата искрами в глаза и испорченном изделии. И мне не очень видно разводку платы. На выводах DB1 должно быть выпрямленное(постоянное) напряжение стабилитрона Z1, который и грелся. Какое напряжение там должно быть, я не знаю, не видно номинала, но оно выше чем 7.5 до стабилизатора U4(5V). Короче, на выводах электролитического чёрного конденсатора в виде бочонка, что возле жёлтых коробочек, при подключении выключателя в сеть д.б. более 7 вольт, но ни как более 40 вольт. Отсюда запитывается схема радиореле. Дальше проверить на выводе U4 или выводах второго бочонка чёрного электролитического конденсатора, возле платки с кварцем, стабилизированное напряжение питания 5 вольт.
Реле пока не придумал как безопасно для тебя проверить. Пройди квест выше. Ну может при всех исправностях и отказе реле, на стеклянном диоде D1 при включении и срабатывании от пульта д.б. напряжение удержания катушки около 5 вольт.
В электронике, к сожалению, нихуя не понимаю. Но паяльник в доме иногда нужен. Беда в том, что он сильно греется, и я хочу подключить его через диммер.
Встретил инфу, что вот такой паяльник с пика, который регулируется, так подключать нельзя. Диммер "не выдерживает нагрузку в один полупериод с переменным напряжением", и из строя выходит конденсатор.
Подскажите пожалуйста, насколько это соответствует правде, и как проще всего это пофиксить?
Спасибо большое заранее.
>>Сколько брал самых ходовых на али, все не соответствуют характеристикам даташита.
Как проверял?
ты проклятье на меня кастанул чтоли?
>Материал из Википедии — свободной энциклопедии
>Перейти к навигацииПерейти к поиску
>ППП:
>Павлово-посадский платок
>Пакет прикладных программ
>Патриотическая партия Приднестровья
>Первичное публичное предложение
>Поставка против платежа
>Постоянный полный привод
>Правила полётов по приборам
>Промышленно-производственный персонал
>Пружинно-поршневая пневматика
>Противопожарная преграда
>Полипропиленовая пленка
что из этого мне нужно использовать?
есть хуева гора флешек на 256к 24с которые
неделю ипусь нихуя толком добица не могу.
пик.
до этого лет 5 назад все сгрудил в одну функцию ридврит и като сцука работало, тут копи паст и хуй.
седня решил все к хуям по новой переписать и невыебываца с ужатием кода - раскинуть как у всех нармальных людей на 2 функции рид врит.
рид ебашит, врит хуй.
нога к налю подтянута раза три уже смотрел...
уже хз куда рыть
для тупиц по коду -
весь пакет арганизован в цикле, дерганье ногами тактовки и данных во вложенном(байт формирует)
Беспроводной мышке лет 5, перестала работать без провода: просто выключается и все.
С ней и до этого проблемы были: могла разряжаться за пару минут, хотя софт говорит, что заряда 100%, а после этого работать 3 дня.
Навангуй что с ней наиболее вероятно: сдох аккум, микруха какая или контроллер заряда?
В любом случае придется вскрывать. Даже не знаю, зачем спросил. Убедиться, что ли.
Не думаю, что это беспроводной модуль, тк с ним проблем не было никогда. Да и мышка без подключения, когда снимаешь с зарядки, не моментально выключаться должна.
Так бы юзал с проводом, но он хуево держится, периодически отваливается в прямом смысле слова и есть еще одна особенность, которую забыл упомянуть: она периодически выключается даже на зарядке.
Переустановлю софт для начала, чтобы исключить проблему.
Тогда вопрос такой, а как мышку-то разбирать? Под ножками винты должны быть? Потом я их и приклею еще криво)
Посоны, а операционный усилитель аналоговый же? Но постоен на транзисторах? Следовательно в при ядерном взрыве он не будет работать?
Опасность эми при ядерном взрыве сильно преувеличена поп-культурой. Никакой массовой гибели компов не случится. Большая часть неполадок будет банальными сбоями и зависаниями, излечиваемыми ресетом девайса. Опасность радиации для электроники тоже несколько преувеличена: при тех уровнях, на которых начнет сбоить, ты уже будешь выблевывать кровавое мессиво со своими внутренними органами, в агонии.
- Thermal via и радиатор с другой стороны платы
- Залить все термопастой и поставить радиатор сверху
- Радиатор сверху но через терморезинку.
Должны быть защелки
Но есть проблема-укв не работает выходной транзюк сломался
Стоит ли покупать?
Что под рукой есть то и используй. У меня термопрокладки с радиаторами есть, я бы их впихнул.
Какая разница как именно отводить тепло, главное отводить. Ящитаю.
Это ещё хуйня. Я 3 раза покупал датчики температуры типа LM35 у разных продавцов, приходили перемаркированные транзисторы. Там будто наждачкой стёрли и заново написали.
В итоге сдался. Так и не нашел их.
всё, с германиевым говном закончил
А я вот видел дохуя разных лотов с одной и той же фоткой. Это как понимать?
Лол, это еще смотря какой взрыв.
http://rgho.st/6qcMdmBQx
Достался нахаляву разбитый телек, морально готов вложить до семи тысяч на восстановление. Можно ли заменить на аналогичную по характеристикам матрицу?
Так в том-то и дело, я не просто так спросил. Там ведь по идее обычный LVDS, как в мониторах. Но нахуя на самой матрице два шлейфа?
https://ru.aliexpress.com/item/40W-TDA7377-Stereo-Audio-Amplifier-Power-Board-Dual-channel-Treble-Bass-Adjustable/32855366052.html
Купи лучше плату с tpa6120, задай единичное усиление килоомными резисторами и подпаяй буфер с +12дб на ne5534 или аналогичном оу. Трансформатор 2х15в дешевле купить в рашке
https://ru.aliexpress.com/store/product/SHareconn-TPA6120A2-HIFI-high-fidelity-amp/2656177_32916240916.html
У китайцев есть платы уже с буферами и защитой но стоят 25$
Можно, без проблем, пиздуй на монитор.нет, в раздел купли-продажи.
tpa6120 это чисто усилитель на наушники?
Опишу ситуацию. Мне вообще-то важен усилок на наушники, а общий динамик нужен чисто для возможности что-то озвучить — похуй, если звук будет говно. Вроде бы модуль с tpa6120 подходит идеально, но почему я заинтересовался именно усилками (кроме того, что я идиот)? У него есть регуляторы нижних тонов и высоких. Так-то мне нахуй эти усилители динамиков не вперлось.
Причем в некоторых усилках бас идет отдельным контактом, а в моем варианте вроде бы как в одном (хотя я видел множество обзоров этих усилителей и у людей тупо бас не работал, значит он шел таки отдельным каналом). Вопрос, применимы ли эти настройки к наушникам — хз, потому что в усилках для наушников я не видел регуляторов для баса и высоких тонов.
Я понимаю, что у динамиков на бас идет специальный динамик, а в наушниках бас регулируется только программным эквалайзером?
>tpa6120 это чисто усилитель на наушники?
Да, восьмиомным динамиком ты его просто спалишь.
>важен усилок на наушники, а общий динамик нужен чисто для возможности что-то озвучить
Купи тогда отдельно какой-нибудь класс d который выдерживает 30в вроде TPA3116D2 за 3$ и подключи его после стабилизаторов к плате tpa6120 и добавь ограничение по громкости чтоб он тебе не спалил трансформатор и стабы.
>регуляторы нижних тонов и высоких
Аналоговые эквалайзеры требуют очень качественных комплектующих. Забудь. Особенно в китайском исполнении. И уж тем более если тебе нужно выровнять ачх а не просто навалить басов.
>у динамиков на бас идет специальный динамик, а в наушниках бас регулируется только программным эквалайзером
Есть платы для усилителей 2.1/5.1 т.е с отдельным сабом, так же есть просто эквалайзеры для двухканальных усилителей. Последние вполне себе применимы для наушников.
Можешь еще взять YDA138 это в целом неплохой класс д на 10вт с встроенным посредственным аб усилителем для наушников. Запитать можно от 12в импульсника. Еще бывают версии с блютус
https://ru.aliexpress.com/store/product/XH-M531-20W-x-2-DC12-15V-For-Yamaha-Digital-Amplifier-Board-Stereo-HIFI-Class-D/2349095_32885038110.html
Посмотрел я этот TPA6120. А там питание двойное что ли?
Еще такой нашел
https://ru.aliexpress.com/item/HI-FI-base-on-Beyerdynamic-A1-headphone-amplifier-MC33078-BD139-BD140-architecture-With-headphone-protect-ALPS/32818601628.html
И такой
https://ru.aliexpress.com/item/JLH-HOOD-1969-Class-A-Headphone-Amplifier-Small-Power-Amplifier-Pre-amp-DIY-KITS/32705299911.html
Но у них у всех два AC питания, а двойные трансформаторы стоят столько же. А что будет если хуйнуть два импульсника?
>там питание двойное что ли?
Конечно.
>Beyerdynamic-A1
Уныние - оу и примитивный аб буфер. К тому же еще греется без особой на то нужды.
>JLH
Вообще дичь. Обогреватели без оос тоже имеют своих ценителей но и они намного продвинулись за последние полвека.
Хочешь что-то лучше то тебе уже не к китайцам. Композиты ad815/tpa6120 (но тут нужен скил и приборы), дискретные вроде GainWire mk3 (деталей хоть и много но все копеечные) в отопительных приборах не силен, так что из однотактников ничего не посоветую.
>двойные трансформаторы стоят столько же
http://www.platan.ru/shop/part/ТП112-11.html?id=713888974
>что будет если хуйнуть два импульсника?
Плохо будет. Бери тогда сразу YDA138
>Хочешь что-то лучше то тебе уже не к китайцам.
Хочу просто без очевидного говна.
О, заебись сайт. А то я нашел какой-то зассаный единственный трансформатор на складе.
TPA6120 питается тоже от переменного? Так-то цена трансформаторов убедительная — не как в чипе и дипе по 800 деревянных.
>Хочу просто без очевидного говна.
Тогда tpa6120, буфер на оу, нормальные разъемы с позолотой (самый дешманский вариант за 500р Neutrik NC3FAV1 и NCJ6FI-S)
Крутилку громкости тоже бы заменить, у меня сейчас стоит китайский blue velvet который на самом деле является галетником на 20 положений с одной стороны хорош но простреливает при переключении.
>TPA6120 питается тоже от переменного?
От постоянки, но там на китайских платах уже стоит выпрямитель со стабом.
>по 800 деревянных.
https://www.chipdip.ru/product/tp112-11
Пиздец, вот я лупоглазый. Видимо я что-то больше ампера смотрел.
>уже стоит выпрямитель со стабом
Я уж думал придется самому делать. А точно не ебнет, а то я своим поверхностным взглядом не вижу диодных мостов (я кроме этого способа ничего и не знаю)
Охуенно. Спасибо за помощь.
>А нахера в этой схеме до трансформатора присутствует кондер и резистор?
1. Учись отличать обозначение резистора от других деталей.
2. О фильтрации вч помех слышал?
>О фильтрации вч помех слышал?
Слышал бы — не задавал глупых вопросов.
>Учись отличать обозначение резистора от других деталей.
Оказывается это предохранитель.
Там обратная связь идет или как?
Курсор мыши и тач сенсорного экрана — это разные устройства. Это можно проверить по отсутствию реакции на тач в приложениях со старым директ икс, да и с новым все зависит от воли разработчика.
Обычная мышь просто посылает команды относительных координат и событий клавиш — там нет никакой обратной связи. Если ты отключишь монитор или комп, то мыши будет однохуйственно. Зачем обратная связь? Ты сместил мышь в право и мышь отправила грубо говоря +5 по координате X, а сместил влево, то -5
Хочу собрать своими руками SDR трансивер на FPGA+бич ацп Я знаю про существование sdr от m0nki(пик) и про проекты на хабре/марсоходе, хочется помощи и инфы по этой теме В fpga тред не гнать, он тонет
И всем этим видеокнотроллер заведует получается?
Ебать, это сейчас там всякие проги для интерфейсов есть, а как раньше, до языка си всю эту ебалу программировали?
Ты идиот. Мышки выдают относительное смещение, а в операционной системе оно просто интегрируется. Сложение в школе проходил? Вот тут то же самое.
>Ебать, это сейчас там всякие проги для интерфейсов есть
Дело в том, что ты не знаешь даже как сейчас программируются графические интерфейсы.
>а как раньше, до языка си всю эту ебалу программировали?
На ассемблере, например. Вот только ты даже приблизительно не представляешь что такое ассемблер, иначе не задавал бы таких вопросов.
Почему не прошел курс nand2tetris, который тебе советовали?
Не видеоконтроллер, а микроконтроллер. У мышки даже нет длины перемещения — ей похуй если ты телепортнешь ее на сантиметр влево, она просто с определенной частотой подает направление движения: плюс/минус по иксу и плюс/минус по игрику. А какая частота, ты знаешь по еба-мышкам в продаже, где на коробке любезно демонстрируют её "частоту опроса".
А дальше комп отлавливает эти сигналы и рассчитывает координаты курсора.
>Мышки выдают относительное смещение
Скорее не смещение, а направление. Она просто сообщает, что сейчас идет движение в плюсовом или минусовом направлении по оси X или Y.
Например мышь имеет частоту опроса 125 Гц т.е. 125 раз в секунду. Если мышь в покое, то X и Y по нулям. Вот пользователь начинает перемещать мышь влево и мышь с частотой 125 раз в секунду посылает инфу, мол X = -1 и будет посылать, пока игрок не прекратит движение.
В это время комп суммирует полученное значение X с текущими координатами, умножая на значение скорости мыши, чтобы курсор не улетал за пределы экрана в микросекунду.
>и будет посылать, пока игрок не прекратит движение.
Обосрался. Будет посылать -1, пока пользователь смещает мышь по иксу влево.
И ЧПОКАТЬ ВАС НЕПРИЯТНОО
Это не так. Не знаю как в HID, но в PS/2 под смещения по обоим координатам было отведено по байту и в отдельном байте передавались направления смещения. И вообще ты отвечаешь идиоту или троллю, который периодически здесь задает подобные вопросы.
>под смещения по обоим координатам было отведено по байту и в отдельном байте передавались направления смещения
Это я со стиком на геймпаде перепутал. Если бы мышь показывала только направление, то нельзя было бы отследить ее скорость перемещения. Но даже у стика есть уровень наклона.
>И вообще ты отвечаешь идиоту или троллю, который периодически здесь задает подобные вопросы.
Ну почему? Не все же бывают в теме. Может его деятельность как-то пересекает область, в которой он полный ноль. Я такой же.
>Ну почему? Не все же бывают в теме. Может его деятельность как-то пересекает область, в которой он полный ноль. Я такой же.
Тут другое дело, этот анон уже год задает тут подобные вопросы. За прошедшее время степень тупизны этих вопросов не изменилось, из чего следует что он никакую литературу (научно-популярную, для неспециалистов), которую ему советовали не читал, а если даже читал, то жопой.
Да вообще ему достаточно было прочитать Таненбаума, чтобы хоть немного осознать что к чему. Не, похоже это не его путь, лучше тут траллить своей тупостью.
И когда я нажимаю клавишу крестик, как происходит взаимодействие между человеком и машной на программном уровне?
>>37044
Ну глянул я тут курс, там про видео контроллеры и интерфейсы вроде нет ничего
>ассемблер
Ну как я понял, вместо 16ого кода, комманды заменили на фразы, типа перемести туда и т.п.
Кстати, а каким образом перекодируется та же команда mov в машинный код? То что компиляторы и т.п. есть это понятно, а на самом самомо подробном уровне вот интересно
К доктору психиатру сходи, у тебя слабоумие.
Или тебе 10 лет? Тогда может еще не все потеряно.
>там про видео контроллеры и интерфейсы вроде нет ничего
Там есть некоторые основы, осилив которые поймешь как работает остальное. Как ты собираешься это понять, не осознавая как функционируют "кирпичики" цифровой техники?
>Кстати, а каким образом перекодируется та же команда mov в машинный код? То что компиляторы и т.п. есть это понятно, а на самом самомо подробном уровне вот интересно
Вот в курсе nand2tetris это разъясняется. Пиздуй отсюда проходить этот курс.
>Кстати, а каким образом перекодируется та же команда mov в машинный код?
http://math.msu.su/~vvb/FormLang/LexYacc/lexyacc.htm
>контроллеры
Контроллер это просто микросхема т.е. обычная электронная схема, но в компактной коробочке.
>И когда я нажимаю клавишу крестик, как происходит взаимодействие между человеком и машной на программном уровне?
Взаимодействие между человеком и машной заканчивается на стадии убирания пальца с клавиши крестик.
>И когда я нажимаю клавишу крестик, как происходит взаимодействие между человеком и машной на программном уровне?
Слишком много вопросов, каждый ответ на который это целая область и несколько специальностей. Ты что-то хочешь построить?
Опиши задачу — это помогает лучше, чем задавать расплывчатые вопросы. Возможно решение твоей задачи будет совершенно иным.
Этот чудак хочет понять как в общих чертах работает его компьютер. Как я его понял, начиная с уровня элементов Пирса и Шеффера. И задает он тут подобные вопросы уже на протяжении года.
Ему уже советовали кучу разных книг, но все бестолку, потому что читает жопой. Наверняка открывает с середины, и конечно же ничего не понимает в результате.
>>37062
>про видео контроллеры
Может тебе стоит начать с чего-то более простого? Например со схемы, генерирующей полосы на телевизоре или мониторе с VGA входом. Надеюсь ты осознаешь что телевизоры и такие мониторы бывают полностью аналоговым? Ты вообще хоть приблизительно представляешь принцип работы ЭЛТ?
Сможешь сам такую схему нарисовать? Не сможешь ты ничего, тупой биоробот. А потом эту схему уже усложняй, чтобы рисовала что-то более сложное.
pitch 1.5mm 5pin
Хотя стой, может и не 2.54. Сам померяй там расстояние между пинами.
Ну и вообще если это несерийный тип разьема то стоит ли ебаться с 3д моделью и напечатать или проще напрямую запаять проводами?
https://www.ebay.com/itm/Sony-HCD-SAW-SEN-R5520-R5420-System-Control-Cable-P-N-176512111-176512112-5ft-/192295304057
Импульсный или линейный?
Ручная работа
Там много ручной работы, за сколько часов ты ее сделаешь? А час у спецов от 10$
Ладно, вот что я понял
1. Как устроен 7 сегментный индикатор
2. Как устроен дешифратор/шифратор
3. Как устроены логические вентели (OR/Nand и т.п.)
4. Регистры, но подзабыл уже, там они разные бывают
5. Еще нашел в сети - одна тян запилила проект 8 битного проца с описанием, вроде более менее понял, если интересно могу ссылку дать
6. Булеву алгебру слегка. Не ас, но простейшие сокращения могу сделать и запилить простейшую логическую схемку. Ну очень простейшую.
На этом мои познание в цифровой электроники ВСЕ
Было бы охуенно, особенно для колоний на других планетах
>5. Еще нашел в сети - одна тян запилила проект 8 битного проца с описанием, вроде более менее понял, если интересно могу ссылку дать
Если это понял, то почему спрашиваешь:
>Кстати, а каким образом перекодируется та же команда mov в машинный код? То что компиляторы и т.п. есть это понятно, а на самом самомо подробном уровне вот интересно
Значит не понял ничего. Как вручную переводят код на ассемблере в машинный код? Очень просто - по таблице опкодов. Вот компилятор (точнее ассемблер) делает то же самое - сравнивает построчно исходный текст и в соответствии с таблицей опкодов вставляет соответствующие машинные коды. Если бы ты действительно что-то понял, то для тебя не составило бы проблемы написать такую программу на ассемблере.
По "видеоконтроллерам" советую для начала разобраться с генератором полос на экране.
Вроде бы в /wrk/.
> одна тян запилила проект 8 битного проца с описанием, вроде более менее понял, если интересно могу ссылку дать
На какой элементной базе?
Имеется лесопильная рама Р63-4Б, у нее два двигателя:
1. Главный двигатель 4А225М6У3 37кВт 980об/мин, номинальный ток при 380В - 69.3 А
2. Двигатель подачи около 2.2 кВт
Сейчас скорость подачи регулируется через ПЧ изменением частоты на двигателе подачи вручную потенциометром частотника.
Нужно: регулировать скорость подачи автоматически в зависимости от нагрузки на главный двигатель, а эта нагрузка зависит от температуры на улице, диаметра бревна, породы, количества пил в поставе, затуплению пил. Нужно стремиться к тому чтобы двигатель работал в номинальном режиме, т.к. от этого зависит производительность оборудования и работоспособность двигателя.
Для решения задачи решил сделать обратную связь к частотнику на двигателе подачи через величину тока, протекающего через фазный провод главного двигателя.
Для измерения силы тока заказал датчики ACS758LCB-100B-PFF-T, на третьей картинке пускатель главного двигателя.
Теперь вопрос: как мне подключить этот датчик на фазный провод, чтобы меня не убило, ничего не сгорело и все работало? Какие могут быть еще варианты в моем случае?
Алсо, я в электричестве/электронике полный даун, делаю все по мануалам из инторнетов т.к. жизнь заставляет.
>Для измерения силы тока заказал датчики ACS758LCB-100B-PFF-T, на третьей картинке пускатель главного двигателя.
>
какой ПЧ?
>37кВт 980об/мин, номинальный ток при 380В - 69.3 А
>ACS758LCB-100B-PFF-T
У нее предел 50А.
>полный даун
Еще бы. Тебе стоило купить готовый токовый трансформатор с 20ма выходом. Ну и частотник твой должен уметь регулировать по 20ма датчику.
https://kipservis.ru/seneca/izmeritelnyi-transformator-toka-t-201.htm
Берёшь ферритовое кольцо и мотаешь трансформатор тока. Лучше три, на все три фазы. Продеваешь в трансформаторы провода фазные и регулируешь.
Заказ на >ACS758LCB-100B-PFF-T отменил.
Помогите подобрать готовые решения, такая ебала с диапазоном 0...100А подойдет? https://kipservis.ru/seneca/transformator_postoyannogo_toka-t201-dch-300.htm
Достаточно ли измерять ток на одной фазе двигателя (надеюсь, что да)?
Сказал токсичный школьник, который не смог увидеть в корпусе с полярной маркой диод.
Нет никакого большого ПЧ, есть только один ПЧ на двигателе подачи. На главном двигателе ПЧ не нужен, нужно регулировать скорость подачи в зависимости от нагрузки на главном двигателе.
>>37171
>Безусловно.
Ну у них уже токовая петля реализована, питание от нее же, помехоустойчивость, крепление на рейку, пром. исполнение.
Ему не нужны махарайки на соплях, ему нужно промышленное сертифицированное DIN-лего, за которое другие дяди подумали.
Почему бы тогда не обратиться к тем дядям, чтоб они ему ещё не только придумали, но и сделали?
Частотники имеют кучу функций, в том числе измерение тока в фазах двигателя. Почитай мануал или модель частотника в студию!
Китайский трансформатор тока 100-5а 8$
Китайская платка 0-5в в 4-20ма 3$
Диодный мост, резистор, стабилитрон. Все. Если поискать то можно найти трансформатор с уже встроенным выходом 0-1в или 0-5в.
Может у него главный движок тоже на ПЧ работет. Подробнее надо описывать задачу. Указывать какой движок от чего питается.
Я же написал, что два двигателя, главный и двигатель подачи, частотник только на двигателе подачи.
Вы представляете сколько стоит частотник на 40 кВт?
Теперь понятно. Может лучше сделать ОС по температуре обмоток главного движка сделать? В холода и охлаждение лучше, можно ток прибавить.
Хуясе Кулибин в треде. Можно ещё по какой-нибудь интенсивности шума и вибрации организовать обратно-пропорциональную связь.
Че, не видел датчик температуры в асинхроннике? лол
Долбоеб в треде. Нагрелся движок - уменьшили подачу, пусть отдыхает. Холодный - нагрузили по полной.
Асихронники дохнут из-за вылета подшипников или из-за перегрева.
Твой сарказм с вибрациями абсолютно не уместен. ОС по температуре элементарно делается. Тем более многие современные движки оснащаются датчиками температуры. Старые движки дорабатываются элементарно.
Это не сарказм, а восхищение. Чем больше будет обратной связи по различным показателям - тем лучше. Пусть не в случае конкретной ситуации с пилорамой, но принцип мне показался интересным.
Это хорошо. В любом случае решение выбирать автору задачи. Регулировка по току более мягкая и быстродействующая. Регулировка по температуре предполагает некоторое форсирование двигателя и тормознутость реакции.
jmk
Внезапно перестала включаться электрическая варочная панель. А ведь ей дай бог год.
Микроволновки нет. Инструментов нет. Теперь сыч на сыроедении.
Что там в них часто ломается?
Имеет смысл купить индикаторную отвертку и мультимер?
Я физику прогуливал и максимум на что меня хватит - прозвонить контакты и проверить предохранители.
Или сразу звать электрика на час?
Учебник по физике за 6й класс. Там как раз электротехника начинается.
Слишком громоздкие. Мне всего-то соединить две коробочки между собой шириной 150мм.
Я не хочу тащить провод для каждой отдельно. Расстояние между разъемами практически такое же, как габариты вилки и смотреться это будет по даунски.
Ну если очень очень очень надо, 3д печать как вариант. Сделай себе свой.
На всяких авито есть объявления с дешевой печатью. Только спроектировать надо.
Да, мы делали такое в ВУЗе, на каком-то предмете. На нем еще курсовая была - собрать проц и заданным функционалом.
Это что за предмет такой? Где почитать?
Да просто кабель — вариант, задумывался над этим, но я хотел бы это отсоединять при возможности (поэтому и делаю две коробки). Предполагаю это будет редко, но не хотел бы лезть внутрь каждой, чтобы отсоединить.
Хуй с ним, я даже готов поработать отверткой, чтобы зажать провода, но главное чтобы не лезть внутрь. Все зажимы которые я видел, были не безопасны и могли ебнуть. Есть вот такие аудиозажимы, но они 220 не выдержат.
>>37210
Есть вариант сделать углубление в коробках, чтобы вилка утопала целиком, но уже костыль какой-то.
Да, надо было сразу написать.
0.24А Я писал выше про аудиоусилитель. Вот он и будет.
https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-TPA6120-Headphone-Amplifier-Board-Amplificador-TPA6120A2-Mini-Double-Channel-Headphone-Amplifier-Diy/32827826285.html
Там транформатор на 12в двойной на 0.24А
Если схему управления питает обычный трансформаторный блок питания, то начни с прозвонки его первичной цепи. То есть на выводах сетевой вилки отключенной от розетки д.б. сопротивление от сотен ом до нескольких килоом.
> ничего компактнее C7 нет
У старых электрических бритв и компактнее попадались, но это скорее экзотика.
>Почему бы тогда не обратиться к тем дядям, чтоб они ему ещё не только придумали, но и сделали?
Кроилово
@
Попадалово
Видел бы ты SMD конденсаторы — вообще охуел.
Материалы разные. Есть керамические, есть металлобумажные, есть электролитические, пленочные. Одни могут взорваться, другие нет.
У этих кондеров скорее всего разный esr, поэтому размеры разные. Если есть тестер, можешь проверить.
Один кондёр старый, другой новый - технологии не стоят на месте
Этого двачую
https://masterkit.ru/shop/1352554
USB осциллограф, спектро-анализатор:
- количество каналов 2
- частота дискретизации 100 Гц … 200 кГц
- глубина памяти
чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала)
- входное напряжение -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона)
- разрядность АЦП 10 бит
Просто сленговое слово, что тут такого? Называли из-за того, что в основе лежит, вот и всё.
>200 кГц
Я бы лучше советский аналоговый взял бы, там частота как минимум несколько мгц. 200кгц ни о чем, не посмотришь им толком, импульсный бп или class D усилок. Хотя конечно смотря для чего тебе надо, если для дебага цифровых сигналов то норм, а если аналоговое что-то, то с небольшим бюджетом лучше бу аналог поискать.
Ты совсем обардуинился.
Какие-нибудь C1-94 или С1-112 можно чуть ли не вдвое дешевле купить. При этом по частоте они в 50 раз выше. По чувствительности тоже на два порядка выше. Разве что непериодические сигналы на аналоговых осциллографах не получится посмотреть. В дополнение можно взять логический анализатор на ебее за 500 рублей, да еще и с аналоговыми каналами (наверное).
>4 390 рублей
Столько просить за такую игрушку - это слишком нагло. Врочем, если покупают... Ну абсолютно никакого смысла брать эту игрушку нет.
Да за 18 тысяч рублей можно уже UTD2025CL взять, всего лишь в 4 раза дороже, но по всем параметрам на два порядка выше. А какой-нибудь б/у тектроникс можно и тысяч за 10 найти, если поискать как следует.
Словами мобила, флэшка и винт, ты тоже не польщуешься?
А как бы ты сокращенно называл транзисторный приемник, причем так чтобы показать его отличие от лампового? Это при том, что в то время в бытовой технике транзисторы можно было встретить практически только в радиоприемниках.
Называть ЦПУ процессором тоже не вполне правильно.
Из лживой википедии:
>Изначально термин центральное процессорное устройство описывал специализированный класс логических машин, предназначенных для выполнения сложных компьютерных программ. Вследствие довольно точного соответствия этого назначения функциям существовавших в то время компьютерных процессоров, он естественным образом был перенесён на сами компьютеры.
Так что люди, называющие системник процессором, неправы только в том, что тем самым вызывают путаницу.
готов за 10ку выслать тебе 1с-125
не могу понять толи ето вибратор, но без кондеев, толи реле поворотов, толи хуй пойми.
пробывал методом тыка - обосрался.
путен анон помохи
Ну всё правильно.
Только это было очень давно, в ламповых и ранних ЭВМ на транзисторах - там да, CPU - это один шкаф, оператива - второй, блок контроллеров ввода-вывода - третий, магнитные барабаны, и перфолента - четвертый.
Уже начиная с 60х ЭВМ стала из себя представлять один шкаф под всю логику и отдельные - под накопители.
И проц из отдельного шкафа сначала превратился в дюжину плат воткнутых в шину в общем шкафу (а рядом платы с оперативой (тогда еще на ферритовых кольцах) и контроллерами ввода-вывода), потом в одну плату, потом в пару микрух, потом в одну микруху.
кароч вероятнее всего ето реле гудочка
Есть ли стандарт для шим сигнала - частота 50 Гц и прочее ?
https://www.mouser.com/ds/2/345/sr320-sr3200-23712.pdf
На это
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/9332031d.pdf
Немного поработало и опять пробило. По параметрам где-то не подошёл, или дальше искать косяк? Схема похожая, но не та. У меня стоит на месте DM802, в количестве одын штука.
Что-то нигде не вижу параметра такого. Подскажи, плз.
5в
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AMIS-42700-D.PDF
"AMIS−42700 is especially designed to provide the link between a CAN controller (protocol IC) and two physical busses."
С огромным натягом мультиплексор 2:1
>отдельно какой-нибудь класс d который выдерживает 30в вроде TPA3116D2
Пикрилейтед №2 сойдет?
https://ru.aliexpress.com/store/product/DC24V-XH-M189-2-50-w-class-D-dual-channel-stereo-digital-power-amplifier-board/1756335_32572099972.html
Я потом еще мозги попарю подробностями соединения и тем, чтобы сделать общий регулятор громкости.
>Пикрилейтед №2
Оверпрайс, такие платы по 5$ стоят
Посмотри еще TDA8932 на нее можно подавать 36в
https://ru.aliexpress.com/item/Low-Power-TDA8932-35W-Digital-Amplifier-Board-Module-Mono-Power/32584502017.html
Заказал. Придет через месяц.
Взял короче самый дешевый камень ep4ce6e22c8n, запустил quartus 13.1 web, написал в assigment editor порты где у меня светодиод и кнопка, загружаю, и мне вываливается ошибка 10773
Вот код-
module hl(input key1[0],
output led1[0]) ;
assign led1 = key1;
endmodule
>key1[0]
1) если ты так хотел объявить массив из одного элемента, то нужно было указать начальный и конечный индексы, то есть [0:0]
2) Одномерные массивы в верилоге объявляются не так, правильно [0:0] key1.
3) Если я тебя правильно понял, то массив вообще не требуется, стоит просто убрать [0].
Еще добавлю что сейчас вместо циклонов (только не самых крупных) целесообразно использовать MAX 10.
Квартус все равно бугуртит, но все равно спасибо
с каждым днем мне все больше кажется, что я долбоеб
Всё, не нужно. Сам кое-как разобрался.
Если у Atmega8 разрядность 8 бит, то скольно может хранить одна ячейка памяти? 16 бит?
Смотря какая атмега. У атмеги8 в байте хранится 8 бит, у атмеги16 - 16 бит. Но вот у атмеги 48 не 48, а 4.8 бита. Такие вот тонкости нейминга.
>в байте хранится 8 бит,
Ну в байте 8 бит, это кадому школьник известно.
Я про ячейку. В AVR студии при эмуляции контроллера менеджер памяти показывает 2 два двухрегистровых hex-числа на адрес, следовательно там максимальный размер ячейки 4*4 = 16 бит.
Но атмега 8битная, как она умудряется работать с 16битной ячейкой за 1 такт?
Читай в даташите про сдвоенные регистры Z, Y, X.
Это гарвардская архитектура, а длина команды - 16 бит. Это из памяти данных оно по 8 бит за раз читает.
И разрядность процессора это немного другое, почитай хоть википедию.
Осциллографа не имею, воткнутое во вход звуковухи ведёт себя похоже на антенну: возвращает негромкий шум, усиливающийся около ноута и системника, при большом усилении сквозь него пробиваются слова.
Ну то есть я понел, что это антенна, но к чему она может быть такая?
Как захватить инфу с каждой ножки дисплея, чтобы это было компактно? Я видел примеры, как сокращали число контактов с помощью i2C для вывода информации НА дисплей, но не обратно.
Была похожая поебота для платы тв/радиотюнера
>с каждой ножки дисплея
Ваще-то там информация выдается на 8+количество цифр выводов. Т.е. тебе нужен мультиплексор который будет считывать данные с твоей "кучи" устройств и выплевывать их в ардуину в формате число+номер разряда. Для умпавления муьтиплексором необходим компьютер с процессором core i7 и 128Гб оперативки, плюс от Ардуины необходимо будет отводить киловатты тепла. В общем не занимайся хуйней.
>Для умпавления муьтиплексором необходим компьютер с процессором core i7 и 128Гб оперативки, плюс от Ардуины необходимо будет отводить киловатты тепла.
Ну нахуя ты так?
Мультисантиметр
Мультиметр
Ебанина какая-то.
Говнометр модный
>дебага цифровых сигналов то норм
Штау? Разве что для какого-нибудь всратого rs232, нормальные цифровые сигналы ходят на мегабитах
3усцт
ТЕСТЕР
ЦЕШКА
> Или у нас ВАЩЕ нет заземления в доме и "земляной" провод - тупо отвод от нулевого?
Тащемта это тоже сорт оф заземление зануление.
Вообще-то когда-то существовало такое явление, как светолучевые осциллографы.
На ютубе видел видео про этот прибор. Так и называется "прибор".
Только стоимость многослойных плат у китайцев практически та же что и в резоните, а то и дороже. А еще резонит пишет какой у них ламинат и толщину слоев, что иногда просто необходимо знать.
Вроде понял - там луч электронов рисует пробегая туда сюда.
Управление лучом идет за счет ивнерсии элетромагнитного поля, по вертикали и горизонтали. Это ок, понятно. Т.е. эта хня пробегала по экрану примерно 50 раз в секунду. Управля движением луча за счет изменение магнитного поля по вертикали и горизонтали мы можем нарисовать хоть хуец на экране.
Так, да?
Теперь вернемся к моим любимым и неизведанным видеокннотроллерам
1. Я так понял, что он управляет всем этим (после конвертации цифрового сигнала в аналоговый)
2. Так вот - я хочу написать слово хуй к примеру, возьмем старый пк для примера годов 70х. Печатаю я такой это слово по клаве. А дальше что? Кодер с клавиш переводит слова в код ascii (где этот шифратор, в клаве?)
3. Тут спрошу конкретно - данные, знаки буквы хранились в памяти видеокнотролера? К примеру код 100011 будет означать напечатать букву Х в таком то углу? Не?
Про логические вентели в курсе
https://habr.com/post/132486/ вот тн сделала 8 битный проц, вроде принцип понял. Только одно непонятно - как идет процесс чтение с памяти? Напряжение проходит через память или как? Как я понимаю, та же флэш память это дохуища триггеров в одной йоба схеме?
> 1. Я так понял, что он управляет всем этим (после конвертации цифрового сигнала в аналоговый)
Видеоконтроллер максимум выдает сигнал с изображением, лучем управляет контроллер в телевизоре.
> 2. Так вот - я хочу написать слово хуй к примеру, возьмем старый пк для примера годов 70х. Печатаю я такой это слово по клаве. А дальше что? Кодер с клавиш переводит слова в код ascii (где этот шифратор, в клаве?)
Если ты про обычную современную компьютерную клавиатуру, то да, контроллер в клаве, но код он выдает далеко не ascii. В какой кодировке будет символ решает программа. В старых компьютерах контроллер Клавы тоже есть, но его расположение зависит от схемы.
> 3. Тут спрошу конкретно - данные, знаки буквы хранились в памяти видеокнотролера? К примеру код 100011 будет означать напечатать букву Х в таком то углу? Не?
Если этот код будет по определенному адресу видеопамяти, то да. Если в 100011 1000- значит Х, а 11 - значит левый верхний угол, то тоже да.
> https://habr.com/post/132486/ вот тн сделала 8 битный проц, вроде принцип понял. Только одно непонятно - как идет процесс чтение с памяти? Напряжение проходит через память или как? Как я понимаю, та же флэш память это дохуища триггеров в одной йоба схеме?
Если параллельная память, то подал необходимый уровень на определенные ножки, - задал адрес чтения(подал необходимый уровень на ножку записи - теперь ты на этот адрес записываешь), а на других ножках появились уровни, соответствующие данным в ячейке памяти. Если последовательная, то кидаешь в микросхему импульсы, команды и адреса, и ловишь данные такими же импульсами в ответ.
>Так, да?
Нет, не так. Видеотраллер выдает лишь сигнал яркости и синхронизации, движением луча управляет сам монитор или телевизор. Про развертку почитай, хорошо?
Луч в ЭЛТ телевизорах и мониторах движется зигзагом. В том же VGA по одному отдельному проводу идут импульсы каждый кадр, а по другому - каждую строку. Вот по этим кадровым и строчным синхроимпульсам подстраивается положение и скорость движения луча. Чтобы получить изображение меняют только сигнал яркости.
>Я так понял, что он управляет всем этим (после конвертации цифрового сигнала в аналоговый)
Как я уже написал, нет. Только яркость и синхроинхронизация.
>вот тн сделала 8 битный проц
Почему тогда в каментах автор про себя в мужском роде пишет?
>Напряжение проходит через память или как?
Значит ты ничего из этого хабро-высера не понял. Память можно сделать на регистрах с мультиплексорами и дешифраторами (или демультиплексорами), например. Как можно было до этого не догадаться? И как про это можно было, на твоем месте, еще не прочитать?
Ты по большей части несешь абсолютно бессвязный бред. Тебе сколько лет то?
>лучем управляет контроллер в телевизоре.
Блокинг-генератором называется такой контроллер. По крайней мере в старых телевизорах были именно они.
>Есть ли какой-нибудь гайд по расчету допустимой мощности на резисторах-транзисторах
Есть.
U=I/R
P= U x I
P=I x R^2
Очень заинтересовало управление бесколлекторным двигателем без датчиков Холла, т.е. с обратной связью по току(?). Как в комповых HDD. Особенно вариант, когда двигатель трехпиновый (обмотки включены треугольником). Вот, собственно. Реквестую инфы на эту тему: принцип, алгоритм работы и т.д.
Нихуя не все. Все примеры типа этого http://www.avislab.com/blog/brushless04/
А меня интересует вариант с обмотками треугольником/дельтой.
Надо готовое решение - покупай готовое решение у китайцев.
Надо принцип - вот здесь разжевано, лучше ты не найдешь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR444.htm
Невероятная б-гоподобная статья от самого атмела... того самого, который еще не продал себя на органы б-гомерзкому микрочипу... Невероятно! Я чуть в штаны не кончил, сириусли.
Анон, ты послан мне с небес, точно тебе говорю.
А есть ли пример полноценной схемы к этой статье, с конкретными номиналами? Дабы сразу слепить макет и изучить все тщательно, на практике.
нужно значение R3 у начала колена.
как будет меняться R3 от транзистора к транзистору одной серии?
или, подскажите словами что-то о колене.
график показывает значение сопротивления R3 и значение out.
>колено будет тогда, когда напряжение на базе приблизительно равно
тогда
I_c R_4 = V_b
I_c R_4 = I_b b = (V_1 - V_b)/R_3 b R_4
решить для R_3
R_3 = - R_4 (V_b - V_1) b/V_b
это и есть аналитически.
V_b взял из графиков симулятора, а b (beta), из даташита (min beta) - совпадает для двух разных транзисторов.
спасибо.
почему у меня на графике (In - левый график), Vbe, выше напряжения на коллекторе (out)?
в колене
out = 0.2
In (Vbe) = 0.78
Есть такая проблема:
В колонки втыкаются наушники в одном ухе гудёж, довольно громкий.
И он такой же то есть, то нет из самой колонки (или обеих колонок хз.)
Но это точно не от компа, проблема в колонках.
Без колонок всё идеально работает.
При втыкании в колонки, этот гудёж в левом ухе, но если протолкнуть до конца (вставить до конца), тогда в правом гудёж и ещё сильнее вроде.
Причём гудит даже если выкрутить звук на колонке в минималку.
Так я ж и пишу, что "приблизительно".
Транзистор в насыщении и открыт полностью, однако напряжение насыщения меньше, чем Vbe. Поэтому у тебя колено случается чуть позже.
Если смотреть при напряжении коллектор-эммитор от 10-15 вольт, то насыщение весьма точно будет около порога, когда напряжение на базе становится приблизительно равным напряжению на коллекторе.
Посоветуйте годных лекций по операционному усилителю, желательно с задачами и решениями
Анон, асли годноту нейдешь, поделись, мне тоже про это усилительное говно нужно.
>>37493 Не совсем про оу, а скорее вообще об о всем необходимом для аудиоебства.
https://nikospapachristou.files.wordpress.com/2013/02/handbook-for-sound-engineers.pdf
>Муть полная.
Vout = (Vinv - Vninv)*K
Это весь операционный усилитель, осталось добавить скорость нарастания, площадь усиления, входные токи и напряжения смещения.
Всё. Больше ничего нет.
Какие нужны лекции, чтоб объяснить два предложения?!
Анон, подскажи: на сокращенном нуль-модемном нужно делать закоротки на 1-4-6 и 7-8, если со стороны устройства только клеммник из трех контактов?
Подавляющее большинство ОУ идут уже скомпенсированными и устойчивыми, опять же большинство устойчиво при любом усилении.
Усилители с обратными связи и вообще устойчивость систем - ОУ не имеет отношения к этому. Это изучается отдельно и уже потом прикладывается всюду, в том числе и к ОУ.
ОУ - это частность. Там общие вещи давать смысла нет. Только для двоечников-неудачников-неосиляторов. Для повторения.
>совсем про оу, а скорее вообще об о всем необходимом для аудиоебства.
>https://nikospapachristou.files.wordpress.com/2013/02/handbook-for-sound-engineers.pdf
Годнота, как раз для моего вката в ультразвуковые йобы
Рассчитывать же все с нуля в матлабе потянет на целую диссертацию.
Что мешает китайцу вставить фотографию? Ок, ты решишь загуглить совпадающие фото, но что мешает китайцу купить не паленый транзистор и сфотографировать его?
Логично
Потому что не обязательно подключать все диоды последовательно. Можно соединить диоды в группы по три штуки последовательно, а уже группы параллелить
т.е. можно подключить сколько угодно групп последовательно, если на каждой группе падает напряжение меньшее чем то, которое выдаёт блок питания?
1. перекреститься
2. сходить в церковь, купить и поставить свечку
3. перекреститься
4. сделать заказ
5. подождать, получить фуфло.
Почти так и получается. Лучше подключать с запасом, т.е. если БП выдаёт 12В, то в случае с белыми светодиодами их надо включать не более 3 штук последовательно, т.к. падение напряжения на них при номинальном токе около 3.1-3.3В. Лучше замерить его вручную, у светодиодов из одной партии этот параметр не должен сильно отличаться. Пропускаешь номинальный максимальный ток и замеряешь напряжение на выходах светодиода.
Тот остаток, что ты получаешь в итоге (12В-3.3В*3) делишь на ток и получаешь необходимое сопротивление токоограничивающего резистора.
А по хорошему для нужно использовать токовые диодные ленты-модули и токовые же драйверы - там кпд выше на треть за счет отсутствия потерь на резисторах. Еще при 12в потери в проводах огромные.
Вернее говоря, мне эта хуита не подходит, так как у них прошивка "пропиетарная". Вернее будет задать вопрос так: кто знает проект измерителя похуй вообще на чем - arm, pic, stm, экзотика и плисины, лишь бы можно было достать в эрефии комплектуху. Чтобы с открытой прошивкой и схемой (печатку я под себя все равно буду делать). И чтобы фич побольше, в идеале чтобы заменял собой мультиметр без переключения диапазонов, true-RMS, вся хуйня.
Подскажите как смешать несколько низкочастотных сигналов в один? Как правильно это делается?
Допусти у меня есть два (а может и больше) сигнала, каждый выходит из своего эмиттерного повторителя, то есть по сути вход и выход каскадов разделен, и при смешении выход одного повторителя не будет влиять на входной сигнал другого. Так ли это? Значит ли это что я могу выходы друх этих повторителей, после разделительных кондеров, например, тупо спаять между собой и подать на третий повторитель, после которого уже спокойно можно усиливать миксованный сигнал?
Или всё же нужны резюки после кондеров? Если нужны, объясните их предназанчение пожалуйста.
В пайке нуб. Купил сегодня ЛТИ-120 Lux. В составе кроме канифоли и ПАВ еще есть вода. Подскажите, нахера там вода, и можно ли этим паять?
REX C100, термопара/терморезистор, реле.
Это люксовый лти на воде, а не на спирте.
Если я помолюсь полупроводниковому богу и принесу ему в жертву пару ламп, он пошлет мне хорошие транзисторы?
https://www.youtube.com/watch?v=0J9UZmNCNFw
А тут именно лучом управляет, но это же осциллограф, тем более совковый
Ты уверен, что 5.2 а не 4.2? Там на зарядке так написано?
Если там и правда 5.2 и аккумулятор без защиты, охуеешь с огненного шара.
Если с защитой, просто убьёшь.
>Если с защитой, просто убьёшь.
Талпайоп, защита при перенапряжении разрывает цепь и ток не течёт вообще, так что ничего он не убьёт.
Неужели разница в 1V так решает? А можно с двух пальчиковых АА попробовать зарядить?
Ты дурак что ли? Ты куда УСБшную зарядку подпаивать собрался?
Совсем ебанулся.
Тебе нужна зарядка, которая ток регулирует. А эта выдаёт всё, что у неё есть. Это вообще не зарядка, а блок питания. Так ещё и 5 вольт.
Если тебе максимально дёшево надо, поищи на рынке такое https://aliexpress.com/item/5-5-USB/32871171035.html
Питается от 5 вольт (твоя "зарядка" втыкается) и заряжает батарею. Контролирует ток и напряжение само.
>>37640
Хотя не так. Если тебе надо максимально срочно и есть мультиметр, втыкай через резистор, смотри чтоб ток был не выше 1А и чтоб напряжение на батарее ни в коем случае не скакнуло выше 4.20-4.25 вольта. Как только приближается, увеличивай сопротивление - понижай ток зарядки.
Ух как ты сейчас спалишь чего-нибудь.
Что за /b/ред? Пекарня включается коротким замыканием контактов кнопки питания, если более чем 4 секунды держать - она выключится.
Поэтому подключаешь нормальноРАЗОМКНУТЫЕ контакты на выводы кнопки питания. Включение производить коротким включением и отключением тумблера.
Или собрался делать что включил тумблер - пекарня завелась, выключил тумблер - потухла?
>Или собрался делать что включил тумблер - >пекарня завелась, выключил тумблер - потухла?
Именно. По сути переключение тумблера в любую сторону - замыкание контактов на условную секунду.
Для случая если нужно выдавать только один раз импульс без возвращения тумблера в исходное положение - можно попробовать D триггер.
Тактовый вход - подтяжка к земле и через тумблер подать + питания, вход данных - на постоянку + питания подать, на сброс триггера (может понадобится инверсия) подать сигнал с индикатора POWER (power led или как оно там).
Те пока нет питания - триггер в 0, включив тумблер - будет фронт на тактовом входе, который подаст 1 со входа на выход (когда-то прокатывало оптореле типа cpc1008n). После запуска появится сигнал что пекарня запустилась и он сбросит триггер в 0 и триггер будет в 0 пока не пропадет сигнал power, при этом полностью игнорируя переключения тумблера.
Питание всего этого брать с фиолетового провода (+5VSB).
Ну что за народ блэд.. Ты пробовал хотя бы вбить в поиск по картинкам в гугол или яндекс?
Паять вроде можно, но тру пацаны паяют СКФом
Очевидно же, что для удешевления. Никакого влияния на пайку она не оказывает, выкипает вместе со спиртом, ЗАТО ЛИШНИЕ 20% К МАССЕ, за которые анон заплатит как за смесь спиртоканифоли. Для одного человека - копейки, для производства - миллионы.
Раз тут всплыл вопрос по включению ПК, могу ли я как-то детектировать включенный комп? Мне нужно, чтобы мой прибор включался когда включается пекарня. Я планировал к выводу для кулера подключить реле. Есть что-то более простое без ковыряния внутринностей?
Сначала хотел от USB, но на них есть напряжение даже при выключенном компе. Вроде как это можно отключить в биосе, но тогда питание отключается вообще на всех юсб, а это неудобно.
А если просто последовательно с тумблером ебануть конденсатор большой емкости? На зарядке пропустит импульс и на разрядке пропустит импульс, вот тебе и ток на транзистор.
Модельку тумблера и максимально детально по шагам описать в каких положениях будет тумблер при включении и выключении.
Может будет проще поставить "Always ON" в BIOS и включать БП замыкая на время работы ПК зеленый провод на землю тумблером. Неизвестно сколько оно проживет + если что-то пойдет не так - мать не в состоянии дать сигнал на отключение БП.
Или вообще как в АТ блоках питания - 220В включать-выключать тумблером
>Только не пытайся вместо светодиода вешать реле.
Потому что напряжение маленькое для реле? К вентилятору могу хоть, если реле 5в или 12в?
Разбирал, внутри керамический нагреватель, был белый.
Поработал где-то час в общей сложности (выключал время от времени, т.к. датчика нет) на температуре (в попугаях) 250-300 C.
Потом разобрал, смотрю, а на керамическом нагревателе появились тёмные пятна в двух местах.
Не могу нагуглить, это норма или нет?
Паяльнику пиздец не придёт в скором времени от этого?
Это называется керамической ветрянкой. Если нагревателю больше 25 лет, то ветрянка будет протекать с осложнениями — не твой случай.
Нагревателю пиздец наступит, когда он треснет. Это негодность жала определяют по цвету — оно синеет, а нагревателю-то что? Греет паяльник? Значит норм.
Почти наверняка нагреватель у тебя нихромовый. Керамический нагреватель это когда используется специальная электропроводящая керамика.
Темные пятна это нормально. Пиздец паяльнику может придти быстро (а может и нет) независимо от пятен - отвалится пластмасса от перегрева (особенно резьба), отвалится провод какой-нибудь или еще что-то.
>используется специальная электропроводящая керамика
если картинками/видео разборки фирменного нагревателя?
1204x760, 0:09
могу ли я теперь просто вместо лампочек поставить транзисторы?
А ещё? В моем случае оттуда 13В идет на майнборд телевизора. Когда запаиваю рабочий диод, он пару секунд успевает показать что нибудь.
А я на ресет не всегда нажимаю. У меня комп в спящем режиме находится и он включается по активности клавиатуры.
А в чем такие сложности возникают? Разве нельзя пикрилейтед реле 5В 160мА подключить к 5в через молекс блока питания? Какие подводные камни?
1240x968, 0:10
Ресет поднимается до лог.1 при включении машины, вот в чём смысл был.
>подключить к 5в через молекс
Да можно. Моя башка заточена под ноутбуки, в них нет никаких молексов, не сразу допёр.
Перерисовал.
Первый пик работает только когда с левого положения переключаешь на правое.
Второй пик не работает. Лампа горит всё время
Не пашут RCALL на AVR Atmel studio
https://pastebin.com/xVsVmcy1
ЧЯДНТ? Счетчик стека не меняется, вызова процедуры нет.
Все работает. Пройдись через F11 - находясь внутри Wait увидишь изменения, ходя по F10 - нет, тк указатель стека внезапно восстанавливается в значение до вызова и поэтому он не меняется при построчном проходе (F10).
UDR? Писать что-то в ненастроенный UART - это сильно. Хоть бы передатчик включил и задал делитель UBRR.
>Если я помолюсь полупроводниковому богу и принесу ему в жертву пару ламп, он пошлет мне хорошие транзисторы?
Нет.
Но китайцы пришлют тебе палёных полупроводников.
Спасибо, анонче, а то у меня уе нервный тик с этой хуйнёй.
А UART пока не нужен, он в качестве примера по теме прерываний в гайде DI HALTa.
Это не земля, а общий провод. Что бы не засерать схему минусовыми соединениями, делают так.
Отпаяй диод. Подключи к трансфоматору такой же диод и конденсатор отдельно. Диоды - паленка?
А зачем он тогда нужен, используется разрыв цепи пока ключ переключен из одного положения, но ещё не включён второй? Это все схема к включению компа, куда-то здесь логично пихнуть контакты мат платы? К эмиттеру и коллектору транзистора?
>куда-то здесь логично пихнуть контакты мат платы? К эмиттеру и коллектору транзистора?
На схеме нарисован выход.
Релюху на 12 вольт от бп.
Бамп вопросу.
Ну на клей/термоклей прихуячь, если надо временно и с еблей. Что нибудь с содержанием циакрина возьми, например маленькие тюбики суперклея в каждой пятерочке, только аккуратнее — у него ядовитые испарения, пока не высох, и над ним ним лучше долго висеть если помещение не проветриваемое. Только все это геморно, дораХа и ненадежно. А если что-то отойдет, а оно обязательно отойдет, то хрен найдешь (я уверен, что и тестера у тебя нет)
А лучше сгоняй в магаз и купи самый дешевый паяльник (я за 120 находил. В пределах 200р точно найдешь где нибудь в "220 вольт")
Хорошая история, почти поверил. Т.е. ты взял макетную плату, набор светодиодов, но забыл паяльник?
В любом случае, тебе так и так придется раскошелиться, только со всяким клеем тебе придется еще и гемороем заняться. Есть еще токпроводящие клеи, но они дорогие и их найти надо.
Сходи в фикспрайс и купи говна за 200 рублей. Какой нибудь Набор для пайки "Профи 1" стоит 100 рублей + сам паяльник 100р.
Подскажет кто, что это? По идее, должен быть идеально ровный зеленый цвет.
При любых стремных полосах на кинескопе первым делом меняй электролиты.
>Аноны помогите, есть две рации на авто они рядом стоят и если правую включить то шумит левая когда говоришь и плохо слышно, а на левая походу вообще хреново работает. Раньше они вместе работали и нормально было иногда такое случалось но исправлялось выключением правой на 10мин
Так вроде все поправилось но теперь на левой рации неслышно кто чё говорит что делать подскажите пожалуйста
>Так вроде все поправилось но теперь на левой рации неслышно кто чё говорит что делать подскажите пожалуйста
Ой не на левой а на правой которая шумела
Еще один бамп вопросу.
А вы тогда тут на что? Подскажите лучше, какой прибор брать, у меня первый опыт покупки мультиметра, хочется чтобы всё прошло гладко.
А еще можно делить напряжение.
С этой пикчи - никакой, с предыдущей - спроси у Ремонтера.
Нашёл недавно старые китайские компукторные колонки наверное 2010 года, захотелось проверить работают ли, при подключении всё было отлично, но через пару дней, правый динамик перестал работать. Мною было произведено вскрытие и рандомное тыкание на контакты отвёрткой или как их там правильно. Указанный контакт я отметил красным цветом, при прикосновении к нему, динамик оживал и начинал работать. В общем и целом, после небольшого ковыряния по контакту, динамик снова работает и вроде бы без перебоев.
Собственно хотелось узнать, в чём была проблема? Как я понимаю, это плата для наушников, но каким боком она относится к динамику?
Прошу понять нуфага, ибо всегда при малейшей поломке выбрасывал технику, либо откладывал, теперь же захотелось разобраться, но из-за отсутствия теории прошу помочь.
Но, может быть, за те годы, что я был не в теме, Lomand уже никто не юзает и нашли более удобную и надёжную глянцевую бумагу для ЛУТа?
Есть такое на алиэкспрессе. Желтая такая бумага, вроде бы термотрансферной называется. Получается намного лучше чем с любой другой бумагой.
Как получилось сфотографировал, цимес в том, что я тыкал в контакты на этой зелёной плате и всё заработало.
Спасибо.
1. Отрисуй схему
2. Покажи на ней что именно ты замкнул
3. Выложи в этот тред
4. ????????
5. Может тебе даже кто-то ответит
>Мне бы хотелось узнать, почему так вышло.
Ответ на твой вопрос в пикрилейтед. Как получилось сфотографировал.
> термотрансферной называется
Эта бумага просто подложка или отходы от самоклейки для печати на лазерных принтерах. На ней китайцы распечатывают наклейки мэйди ин япан/корея/гонг-конг/сингапур для своих отходов на продажу, а мусор-подложку аккуратно складывают в стопочки для втюхивания нищукам.
У меня дохуя этих подложек для самоклейки, но там бумага слишком плотная. Она не плотнее ломонда, но все же.
>>>337821
Потому что с ним больше возни, а результат не намного лучше. Если самодельные платы делать пару раз в год, так вообще толку от фоторезиста не будет.
>>37827
Вполне вероятно что это так. Конечно, крайне сомнительно что китайцы будут производить бумагу специально для ЛУТ-а. Но что это меняет?
>нищукам
Что ты предлагаешь тем, кто себя к нищукам не относит? Заказывать в резоните любую, даже самую простую плату?
это я и хотел, читай выше про включение пека с тумблера.
Один я за всю жизнь не протравил и не запилил НИ ОДНОЙ платы? Либо тупо готовые были, либо доработка готовых, либо навесной монтаж. А вот свою нарисовать не понадобилось ни разу. :с
Жмём и удерживаем в нажатом состоянии слаботочную кнопку, включается трансформатор/нагрузка. Жмём и удерживаем снова, нагрузка отключается.
Можно, конечно, наворотить хренову тучу компонентов, но может кто выполнят проще? Мне так думается, что на 555 таймере с диодным мостиком и стабилитроном для ограничения напряжения сделать кнопку, а нагрузку щёлкать MOC3063 & BT138-600E(просто заказал много у китайцев). На трансформаторе нагрузка не больше 70-ти ватт. Или на реле сделать?
В идеале бы хотелось задавать и автоотключение через 3-4 часа, но это я уже губу раскатал.
алсо
Если деньги есть, найми какого нибудь фрилансера вконтакте, сделают тебе схемку на микроконтроллере и отправят почтой
> Просто может хоть какая-то теория была бы
Дал положительный потенциал через отвертку на какой-нибудь транзистор, он открылся, колонка заработала
Вряд ли она умеет паять и отличать резистор от диода.
Спасибо, бро, хоть какое-то объяснение пошёл гуглировать + впитывать теорию.
1. Провод с двумя 3,5mm для ушей и микрофона+сам микрофон на проводе.
2. Такой же провод как в пункте 1, но без микрофона на проводе.
-----------------
Где это можно купить?.. Может кто-нибудь какой-нибудь онлаен-магаз знает?..
----------------
3. Так же вопрос про амбушуры. Хотелось бы велюровых прикупить, на будущее про запас. Если я допустим куплю их размером больше нужного будет ли это проблемой?.. У меня такое впечатление что даже большие амбушуры на маленьких наушниках будут нормально сидеть. Или нет?..
4. Вобщем одни из моих ушей - с USB-разъёмом и звуковухой на проводе. Я же смогу просто отпаять такой провод и припаять обычный с двумя 3,5mm?..
Есть один контролер от беговой дорожки. Во время бега, внезапно, дорожка начала останавливаться. После вкл\выкл дорожка опять запустилась на пару минут и снова отключилась. В третий раз, поглядывая на плату, запустил дорожку и увидел в районе конекшена тахо сенсора – ИСКОРКИ (небольшие, но заметные). После этого дорожка окончательно перестала запускаться. Изначально подумал, что дело в КЗ в самом сенсоре, потому отключил его и НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, лол, отпаял те элементы где проскакивали искры (smd резисторы и конденсатор). Но дорожка, так и не начала работать.
Судя по схеме, если я правильно понял, переменное напряжение выпрямляется в постоянное, потом, через транзистор, управляемым через оптопару, подается на IGBT транзистор, который уже, в свою очередь, управляется драйвером IRS2127. Сигнал на драйвер приходит от общего контролера дорожки "cy8c24223a" (или нет?).
Проверка напряжения показывает, что оно доходит до первого транзистора и на этом ВСЁ, т.е. не приходит сигнал за запуск самого электродвигателя, хотя экран показывает скорость, время и т.д.
Теперь вопрос. Куда копать, чтобы оживить дорожку? Возможно ли каким-то образом управлять самим драйвером IGBT транзистора (предварительно открыв транзистор который управляется оптопарой), реостат там или что-то типа того, напрямую, без самого экрана?
Паять и т.д. вполне могу. Разве что с покупкой элементов могут возникнуть ПРОБЛЕМКИ до ближайшего магазина пару сотен км, лол
>Провод с двумя 3,5mm для ушей и микрофона
Гугли кабель 2xJack 3.5. Хз какого вида тебе нужен.
Штекер маркируется буквой (m), разъем буквой (f). Соответственно на первом пике "2xJack 3.5 (m) - Jack 3.5 (m)", а на втором "2xJack 3.5 (f) - Jack 3.5 (m)".
Без провода на микрофон, будет не 2xJack, а просто Jack.
>Может кто-нибудь какой-нибудь онлаен-магаз знает?
Непонятно где ты живешь. Ну в маркете забей, найди точно как называется, а потом в прямо в поисковике ищи в своем городе или районе, если не хочешь доверять маркету. Или на алиэкспресс заказывай.
На партсдирект с кабелями жиденько как-то.
>Так же вопрос про амбушуры. Хотелось бы велюровых прикупить, на будущее про запас. Если я допустим куплю их размером больше нужного будет ли это проблемой?
Во-первых фу какая гадость и безвкусица, да еще и стоит дорого. Во-вторых они вроде как на резинках (по крайней мере мои говно амбушуры). Думаю, что хуже, если они будут меньше, а если больше, то резинкой утянется.
По-моему их вообще два размера бывает, я не уверен. Есть мобильные — маленькие, не перекрывающие уши, и есть большие — перекрывающие.
Перегрузка по току, напряжению или теплу.
Если ты покупаешь китайские говно-диоды - то шансы, что это подделка - очень большие. Со всеми вытекающими.
Ну почему же? Я могу тебе гарантировать, что 4148 и 400Х по баксу за ведро с али ничем не хуже, чем 10р/шт в розничном радиомагазе.
коннектор я отпаял совсем. Да и дело то совсем не в нем, т.к. дорожка даже не начинает вращаться.
BUMP вопросу. Могу скинуть 2к, если кто реально поможет в телеге или треде, хуйзнает
Начни свою проверку с трансформаторов(обмотки прозвони и измерь с них напряжение), после иди в сторону диодного моста, его также прозвони а лучше вообще выпаяй и проверь на работу ,конденсаторы-маловероятно, найди такой-же транзистор и контроллер, впаяй новые заместо старых походу контроллер ебанулся и стал выдавать не то напряжение/трансформатор перестал работать из-за сломанного диэлектрика
>Непонятно где ты живешь.
Онлаен-магазин чтоб по почте заказать. Не важно где я живу.
Ничего чота нагуглить не могу, даже на алике. Есть только разветвлённые. Так же есть один нормальный, такой с витой хуйнёй, но и по цене около 8 баксов. Яж не аудиофил, мне б обычные китайские уши пофиксить. Что сложного то?.. Есть с разъёмами как у тебя на пик1, н оопять же дороговато. Да и возиться если честно не охота с обрезаниями, зачистками, пайками. Короче я так подумал и буду брать всё таки новые, баксов за 50-100, нормальные.
>>37938
А чем велюр плох. Зимой в холод греет, мягонькие такие, охуенные.
>>37893
>на резинках
Вроде так и есть.
>два размера бывает
А вот ту тне знаю, но хотелось бы знать точно. Там ведь и размеры разные, и форма - круглые, овальные.
>>37882
Бамп
Всё это проверил, все работает. Новый контролер и транзистор - нет возможности найти, написал же, ближайший магазин - ДАЛЕКОВАТО.
Тут уже другой вопрос. Можно ли управлять драйвером, при помощи какого-то реостата, или чего то подобного? Или это уже всё?
Что, модератор, не знаешь решения этой простейшей задачки?
Скорее всего нет
>3D-ПРИНТЕРЫ
Он тут уже давно
>глушилки
Вангую скоро прикроет
>шизик
Его банят постоянно
>студент
А вот он как раз и неправ, надо было в ТОЭ/Ньюфаг тред писать да еще и бампал
Есть хоть какие-то шансы это починить(в сервисном центре офк, сам я не полезу)? Новый стоит 5к рублей + долго ждать пока привезут.
В сервисном центре никто тебе перематывать его не будет, будут менять как запчасть.
Хуль так тонко? Баеры 300 Ом?
Очень вряд ли что ты найдёшь кого-то кто согласится его починять. Причём при успехе операции скорее всего появится неодинаковость, так что готовь шекели.
Есть одно место, которое требует безлимитного доступа в сеть Интернет. Предоставить его легально может только пынятелеком за совершенно конский прайс.
Другое место, находящееся на расстоянии 8.5 км по прямой от первого имеет безлимитный интернет и никаких непрозрачных преград на пути сигнала.
Вопрос: если запилить пару ФА-20 и поставить их в соответствующих точках, возможно ли получение относительно устойчивого сигнала Wi-Fi?
250ом
А вообще с чего такая штука могла произойти? Если поставить новый он же как-то будет заметно отличаться по звуку от старого? Ушам как минимум 5 лет если не все 8.
>Онлаен-магазин чтоб по почте заказать.
Ну дешевле али наверно не найти. Покупай тогда отдельно провода, а разъемы подпаивай.
>А чем велюр плох. Зимой в холод греет, мягонькие такие, охуенные.
Внешне выглядит дешевым, да еще и трется/пачкается. Непонятно почему именно с этим материалом они стоят дорого. А "греют" они одинаково. Я бы не купил, тем более тратить на твои дешевые, как ты пишешь, наушники цену нормальных наушников за 3-6к — ну это знаешь ...
>мне б обычные китайские уши пофиксить.
Ну так они и сделаны так, что легче новые купить, чем ремонтировать. Если только ты не найдешь точку перелома на существующем проводе и не перепаяешь — это самое дешевое и главное быстрое, что может быть.
>А вот ту тне знаю, но хотелось бы знать точно.
замеряешь диаметр уха и вбиваешь на али. Там есть диаметром 80мм, 55м, 50мм. А так они обычно привязываются к конкретным моделям (может и ты попробывал бы загуглить по модели)
>Одна тонкость — дело в том, что адрес метки подставляет компилятор, а он считает его адресом перехода для программного счетчика. А он, если ты помнишь, адресует двубайтные слова — ведь длина команды у нас может быть либо 2 либо 4ре байта.
А данные у нас лежат побайтово и контроллер при обращении к ним адресует их тоже побайтово. Адрес в словах меньше в два раза чем адрес в байтах и это надо учитывать, умножая адрес на два.
Вот эту хуйню я вообще не вкуриваю.
Поясните, плес, для одноклеточных. Нахуя умножать? Зачем?
Собсно, не до конца осилив фразу из этогоhttp://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ispolzovanie-flash-rom.html , не осиливаю это,
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-vetvleniya.html
Я так понимаю что это про AVR.
У них разные адресные пространства данных и кода. С AVR не особо знаком, но попробую объяснить как там может быть.
Поскольку команды у AVR по 16 либо по 32 бита, память команд у него также 16-разрядная. И адресуется не по байтам, а по 16-разрядным словам. Это в памяти данных, данные лежат по 8 бит, а в памяти команд по 16.
Физически это выглядит так: подается на память адрес 0, считывается 0-ое 16-разрядное слово. Подается адрес 1, считывается 1-ое 16-разрядное слово. Так обычно работает память, которая может быть произвольной разрядности. Счетчик команд считает аналогично, не по байтам, а по 16-разрядным словам.
Для того чтобы программа могла читать память команд, имеются специальные инструкции (т.е. это модифицированная гарвардская архитектура). И вот эти команды уже имитируют побайтовое чтение из памяти команд.
Прямой видимости нет, больше скажу - там, где требуется принимать сигнал на его пути есть деревья, не прям лес, но в плохую погоду будут знатно ухудшать работу. Мачта ~3м над крышей улучшит ситуацию, но не поднасрет ли кабель такой длины?
И да, вообще есть у кого опыт извращений с Wi-Fi на расстоянии, оно по качеству связи сродни тем радиоканалам, что тянут провайдеры?
>дешевле али наверно не найти
Проблема в том что даже на али нет того что нужно.
>трется/пачкается
Ваще похуй..
>"греют" они одинаково
Ноуп. Кожзам на ощупь материал более холодный. Плюс к тому же в велюре уши не потеют.
>тратить
Так велюровые амбушуры же по 3 бакса пачка на алике.
>легче новые купить
Легче, не легче, а адекватные способы ремонта должны быть. У меня вот в Мышке Рэйзер кабель переломился - на алике есть комплектные. Почему для ремонта ушей хотя бы каких то универсальных проводов нет? Непонятно.
>точку перелома
Вот это вообще не канает.
>привязываются к конкретным моделям
Но какая то же унификация у них должна же быть. Не буду же я для каждой модели отдельно диаметр замерять, форму уха, продавцов на алике шуршать, нахуй это нужно. Купил один раз на алике мешок этих амбушут за пору баксов и к любым ушам они должны подходить. Я так считаю.
SW-18010P и SW-520D.
У SW-18010P какого-то хуя ножки разной толщины - значит есть разница какой стороной куда ставить?
А у SW-520D ножки одинаковые.
Поставил в паяльник, на посадочное место SW-520D в надежде получить "спящий режим" а оно не работает.
Присмотрелся к фоткам в инете и понял ,что проебался, там ставят SW-18010P.
Так вот, между ними есть какая-то принципиальная разница? Я-то думал оба - хуяйня с шариками внутри. И как понять какой ногой куда втыкнуть?
4-х светодиодов справа, кажется, не хватает.
Смотря, что ты хочешь сделать. Если тебе надо зажечь их все с помощью выключателя снизу, то надо знать от какого напряжения их будешь запитывать. Если не важен разбег в яркости свечения, то можно поставить один общий резистор для ограничения тока.
А так, можно в паралель их все, не путая полярности.
Не, я в курсе про правильное запитывание светодиодов, мне нужно это дело развести. С ножками у меня что-то хуево выходит, видимо придётся как-то дорожки сделать и на них уже диоды напаивать.
> не хватает
Я же не собираюсь ничего пропагандировать, просто древний мемас с лурки получился
Припаял на место, всё равно нихуя.
На контролере и драйвере транзистора напряжение есть. Нет только сигнала на сам драйвер.
Охуенно, добра.
Может отличаться, может не отличаться. Я бы поставил на то что от уровня производства и того какую они там политику с этим связанную понарешают.
Хочется чтобы гарантированно из одной партии были - продай на запчасти или под нужды моддеров-вкорячивателей изодинамики и каких попало капсулей, докинь и купи новые или бушные.
Если нет - можно и беушный капсюль половить в продаже как отдельно так и в составе таких же наушников как у тебя, или там объявление "куплю" запилить.
По поводу причин, кроме брака, теребления пальцами мембраны а она у баеров вроде закрытая и намазана незасыхающим составом сверху с повреждением катухи, впоследствие приведшем к пиздецу можно только долговременный перегруз или что-то ещё вроде этого добавить.
Что посоветуете?
Есть скотч, такой блестящий, но я не знаю, есть ли там алюминий или это просто пластмасса.
Ну помогите дебилу, я даже даташиты принёс.
https://e-radionica.com/productdata/SW-18020.pdf
http://funduino.de/DL/SW-520D.pdf
Могло не сработать из-за того, что я установил SW-520D вместо SW-18020 ?
Вроде и там и там просто размыкает цепь "механически".
Попробую расписать ход моих мыслей
>У них разные адресные пространства данных и кода.
Это понятно. Программы хранятся в отдельной памяти Отдельно от флеша, но в эту область можно записать константы, и программа не может их менять.
>Поскольку команды у AVR по 16
Открываю Atmel Studio, симулирую код, в обзоре памяти program вижу, что кадая ячейка хранит 4 $-числа. Следовательно 1 ячейка хранит 16 бит.верно?
>И адресуется не по байтам, а по 16-разрядным словам.
Судя по пикам, адрес умещается в двух байтах, зачем мноить на два? *2, ЕМНИП, это лог сдвиг влево, но смысл?
Я решил от них избавиться. Нашел схемку в интернете. А вот радиоэлементы точно такие как на схемке были - не нашел. Заказал с али что то похожее. Подскажите, всё ли нормально с номиналами? (Смотрите пикрелейтед). Я просто в этом нихуя не понимаю, делаю по аналогии. Ещё я варистор в схему сам заебашил, где то прочёл что так делают... Жду важи ответы.
Может потерял суть вопроса. Если вопрос почему при чтении LPM надо адрес на 2 умножать - ответ на картинке. Медленно прогони в отладчике и посмотри как без умножения "недолет" адреса в 2 раза идет, умножив на 2 - получаем что надо.
Очень медленно и с расстановкой прогонять, внимательно следя за адресами.
Такие фильтры продаются в собранном виде, поищи их сначала. Если не будет - собирай сам.
Алсо, дроссель мотается на одном сердечнике и служит для подавления синфазных помех, иначе у тебя получится LC-фильтр, который может ещё сильнее всё обосрать пизда холодильнику
Это сделано для того чтобы память команд можно было делать до 128 кБ. Например в ATmega128 128 кБ памяти, как бы оно без этого работало?
>Следовательно 1 ячейка хранит 16 бит.верно?
Нет, из этого ничего не следует. То что по 16 бит - следует из документации.
>Судя по пикам, адрес умещается в двух байтах, зачем мноить на два?
Потому что иначе младший бит адреса команды всегда будет 0. Зачем его хранить?
Не на колечках, а оба на одном кольце.
Советую ещё погуглить про то, какой лучше материал использовать - ферриты или порошковые.
А вообще они ПРОДАЮТСЯ, называется синфазный дроссель.
Сделал мой день. Как тогда шмега2560 работает и адресует всю flash память программ или еще хуже - вызов подпрограммы, когда адрес длиной 17 бит?
Добавлю немного, а то опять может быть не поймешь.
Поскольку LPM загружает по байту, нужно как-то указать какой байт из 16-разрядного слова загружать. Для этого сделали так, чтобы в LPM адресация была побайтная, а не по 16 разрядов. Поэтому LPM может грузить только из первых 64 кБ памяти, а сама программа может быть до 128 кБ.
Их можно из блоков питания выпаивать ставят их и в линейные, и в импульсные.
Вот такую коллекцию нафармил за пару лет
Ну не знаком я с атмегами. Вот посмотрел сейчас - в команде JMP указывается 21-разрядный адрес. Но все равно смысл остается прежним. Такой подход позволяет командам относительного перехода переходить вдвое дальше, а самому микроконтроллеру работать с вдвое большей памятью.
Совсем тупо - при отладке навести курсор на метку flash?
> Ещё я варистор в схему сам заебашил, где то прочёл что так делают...
Варистор ставят для защиты от перенапряжения, только вместе с ним надо по входу 220 предохранитель тогда уж поставить. Когда в розетке 220-230в нормально, то у него большое сопротивление и он как бы изолятор, ток через него почти не идет. Если напряжение в розетке повышается, то сопротивление варистора падает до очень низкого и получается кз, предохранитель перегорает и основная схема спасается.
Ничего не знаю. Смотрим на значение r1 - оно равно 8, те и дальний прыжок, и дальний вызов подпрограммы отработал как надо на меге2560.
Код есть, раскуривай. Только очень медленно и с расстановкой.
>>38053
Так, аноны, давайте разберемся как работает lpm
Например:
LPM R25, Z; Загружает в R25 адрес, записанный в паре Z то есть склеивает из двух кусков R30 и r31 Диапазон адресов флеш памяти от $000 до $FFF http://www.avr-tutorials.com/general/avr-memory-map => адрес не влезит в 1 регистр.
Допустив в Z хранится адрес $1AB, то есть R30 = 01, а в R31 = AB
Верно?
Здесь проще - код английской большой буквы "A" - 0x41, у цифры 6 - 0x36.
Яб вхуячил 2 номинала тока потребляемого холодильником, медленный тип срабатывания, если будет сгорать при пуске компрессора - удвоить.
+MIC-
+MOTO-
+SPK-
+LED-
+RFC-
+HI FD-
Для чего два последних?
Да ну ёб твою мать, открой ты гугл, ебланище. Схуяли я за тебя всё считать должен? Дети ебучие, вам родители за интернет платят, чтобы вы на русских форумах тупые вопросы задавали?
Ну ладно тебе, не кипятись ты так.
Стоп!
movw здесь служит чтоб сравнить строки с и без умножения, это я понял.
Но метка flash указывает на адрес который как раз таки в Х паре то есть занесение в Z без умножения, $000С если навести на метку мышью то показывается $000С
С умножением же пара Z хранит какой то левый $0018.
Потом мы скармливаем LPM $0018 и она выплевывает число записанное во флеше по адресу $000C.
Вопрос - как так?
Так
Нашел интересное совпадение, если мы не умножаем на 2, о в r24 записывается старший байт содержимого программного счетчика в момент обработки LPM
Совпадение?
Вставив пару NOPов между команд понял, что не совпадение, но это не отвечает на вопрос, почему так?
Почему LPM загружает старший байт команды LDI ZH, High(flash)?
То есть просто взять за правило, берешь что то из флеша - части адреса всегда мноь на два?
Человек с планом.
inb4: постучи молоточком, плоскогубцами вытащи
Крутил. Тянул. Тянул вверх. Тяну сначала вниз, потом вверх. Крутил в одну сторону, крутил в другую.
Она вроде накручивается, но попробую. Сюда точно никакой ключ там не нужен? Или я просто тупрй?
Ты просто тупрй. Как можно не мочь снять насадку с фена?
> Крутил. Тянул. Тянул вверх. Тяну сначала вниз, потом вверх. Крутил в одну сторону, крутил в другую.
А фильтры высоких/низких частот для постоянного или переменного тока?
К постоянному току неприменимо понятие частота.
В любом токе в реальном мире есть часть постоянного тока, а есть часть переменного.
>Ничего не знаю.
Оно и видно. В команде CALL под адрес отводится 22 разряда, соттветственно максимальный размер памяти 8 мегабайт. В командах относительного перехода типа BRBC под параметр отводится 7 бит. В RJMP - 12.
Поэтому команда BRBC может изменить счетчик команд максимум на -64 или на +63. Соответственно приблизительно на столько же команд (в случае если все команды по 16 разрядов) оно и может перейти.
Если бы счетчик команд считал бы в байтах, то все переходы были бы вдвое меньше и максимальный размер памяти был также вдвое меньше. Все, это единственная причина такого умножения адресов.
А ты каким-то кодом тычешь. Этот код вообще никакого отношения к вопросу не имеет.
Тогда тяни вверх, покачивая, но чтобы пипка двигалась по пазу вдоль.
Нет конечно, это я для подстраховки спросил
Нихуя, бесконечно малая. Так-то на микроуровне ток нихуя не постоянный, то у него электроны приходят, то не приходят
Там алюминиевый провод для лёгкости использован.
Раз смог вытянуть то пусть попробует ф64 или вектовский "для низкотемпературной пайки алюминия".
хочу сам заменить транзистор в поломавшейся индукционной плите. транзистор стоит 50 копеек, ремонт у мастера - 2000. я ебал.
как это все паять?)
транзистор h15r1203
Раданы, как искать маркировку и даташит компонентов смартфона? В частности интересует инфа по сканеру отпечатка пальцев в смартфонах сяоми.
Большое спасибо.
Что делать? Как подключать? Есть переходники на что-то человеческое вроде тюльпанов или джек?
https://ru.aliexpress.com/item/Lusya-ES9018K2M-ES9018-I2S-HIFI/32906567749.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.314633edfjmjFH
Преобразователи напряжения. Самая простая версия состоит из двух транзисторов включённых как мультивибратор с трансформатором на выходе.
изначально ток переменным станет на 2ой катушке из-за не мгновенного срабатывания транзистора?
В односторонней плате хочу распечатать шелкографию на листе бумаги и приклеить на свободную сторону(там, где нет дорожек).
В чем подводные такой "шелкогрфии"?
бтв, буду печатать на струйном принтере, а клеить эпоксидкой.
Печатай на лазерном и делай ЛУТом
Хуйня какая-то. Я хотел с компа звук пустить на ЦАП, потом на усилитель. Что же делать теперь?
Конвертер усбшный прислюнявливай. Искать там же по xmos, amanero.
Все, понял
Кратковременный ток в цепи называется ток заряда, а так как он существует короткое время, то говорят, конденсатор постоянный ток не пропускает.
Заебали эти физики-шизики-пидарасы, ток он не пропускает, но все же пропускает, суки ебаные
>физики-шизики-пидарасы
А давайте емкость обозначим 1 фарад и похуй что это овердохуя, пусть гои-электроебы ебутся с пикофарадами
Вот так:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43s+144+160+208+160+0+0+falsec+224+160+288+160+0+0.01+0.001c+304+160+368+160+0+0.01+0.001c+384+160+448+160+0+0.01+0.001v+144+240+144+176+0+0+40+5+0+0+0.5w+144+256+448+256+0w+288+160+304+160+0w+368+160+384+160+0w+208+160+224+160+0w+144+176+144+160+0w+144+256+144+240+0r+448+176+448+240+0+1000w+448+256+448+240+0w+448+176+448+160+0g+144+272+144+288+0w+144+272+144+256+0o+2+64+0+4099+0.0390625+0.0125+0+2+2+3
Ебучие дети снова путают причину и следствие.
Гои-электроёбы вынуждены ебаться с фарадами, потому-что величина задаётся через отношение 1 кулон поделить на 1 вольт, а кулон - сама по себе величина немаленькая, но первооткрыватели как-то срать хотели на электроёбов, которые там от чего-то страдают. Даже больше того - на тот момент они знать не знали, что позже вылезут такие неудобства с подсчётом.
Кароч учите мемы, чтобы не быть баттхертами.
Нет ебли.
>Красиво, но это не объясняет как ток проходит через диэлектрик.
Ток не проходит, электрическое поле проходит. В итоге у одной обкладки (подключенной к минусу/земле) скапливается дохуя электронов, у другой - дохуя нехвата электронов.
У айсберга в его книге про лампоёбство и сборку радио была аналогия - представь что в трубе вставили резиновую мембрану, которая умеет растягиваться. Вода из трубы до мембраны не пройдет дальше мембраны, но выгнет её так, что мембрана толкнёт воду после мембраны. И для постоянного тока всё закончится на моменте когда мембрана перестанет растягиваться, а переменный ток будет шатать мембрану туда сюда и она будет создавать сопротивление шатанию своей упругостью.
Аноны, поясните за лазерный дальномер, как это работает?
Какая разность фаз вычисляется, самой ЭМ волны, или сигнала, модулирующего луч?
Пока как раз таки наблюдается не их ебля с фарадами, а твоя немощная дрочьба с приставками си, только и всего.
мимо ремонтник мухосрань 600кк
>вычислять микроны в пределах
Ты ебанутый, лучше вычисляй протеины.
Я немного токарь, дак вот, на метре измерения микрометром (который до сотки меряет) требуют термостатированной комнаты. Чё ты мерить собрался?
Я просто хотел мелкие предметы сложной формы измерять, а точность 1мм — это хуйня.
Треск в звуке с компа
Напаял 8 метровый медный, многожильный, чудовищного сеченияпо сравнению с волосами в кабеле от наушников кабель 2RCA(ресивер) <- 3.5 jack(комп).
Херачит постоянный фон, шипение, если включать звук на компе и не включать. Но звук есть и он громче шипения. Тестил на 100% мощности ресивера. Шум с компа очень громкий с и без включения звуков на компе.
Вытаскиваю из компа 3,5 - тишина.
Прикасаюсь кончиком разъема 3,5(там левый канал) просто к корпусу компа - шум в 30% от изначального.
Втыкаю в дешевый телефон сяоми - шума еле уловимый на 100% громкости ресиверанет.
Материнка сдохла? Или заковырки с заземлением, фазами питания ресивера и компа или запрет божий?
ОЛО-ОЛО, я водитель НЛО. А по существу? Я же в тред ньюфагов пишу. Обоссыте лоха, поглумитес над тупизной, но дайте совет.
>что мембрана толкнёт воду после мембраны.
Хорошая аналогия, но если внутренний конденсатор имеет большую мембрану чем крайний предыдущий, а за ним идет с меньшей мембраной чем у первой то ниработает.
>>38250
>электрическое поле проходит
Всеравно пока не ясно, считаю, что он проводит ток зарядки, даже почему то кажется, что пульсирующий постоянный ток вполне будет пропускать.
А хуй с вами, нашел таблицу
У моего трансформатора номинальная мощность 7Вт, значит буду брать 0.1 А, 250 В.
А как его проверить? В новом доме, вроде все розетки с заземлением, кабели питания тоже(комп и ресивер). А вот телефон вообще без заземления и не дает помех.
Припаяй к проводу еще один провод. Второй провод к ведру привари,а это ведро закапай в землю и будет тебе заземление это был траллинг :3
Пфффф, есть куча с металлическим и антенна с модулем спокойно может принимать да. Удивил нахуй.
Может, но если на корпус не пробивает. Просто для пластиковых в любом случае все ок.
Это тут не причем.
Я тут ньюфаг, но и что, что делают? Просто изолируют от корпуса, просто с пластиковым нет никакого геморроя и заземление даже не нужно.
Зачем? Это важно разве что для беспроводных зарядок.
> но и что, что делают?
Ну по твоей логике были бы какие-то помехи и наводки хотя бля в модуле куча фильтров, и та же коаксиалка экранирована, причем тут корпус але бля
Просто пластик намного дешевле и легче.
>Просто изолируют от корпуса
Нет никаких в этом проблем.
Берешь отвертку со светодиодом и тыкаешь ей в металлические приборы
Если светится-заземления нет
Если не светит-заземление есть
>заебала работа в мухосрани, просто пиздец
Брат, я недавно ушёл с работы, где меня наняли как эмбеддера, а в итоге я тянул все лямки: бух, поставки, логистика, контроль/руководство, ну и само собой отладка и разработка... Всё за 50 тыр в Екб. И это всё не выгорело, в итоге я всё ещё восстанавливаюсь после кризиса начала года, когда 4 месяца ЗП не видел. Так что у тебя ещё всё неплохо.
>дешевый телефон сяоми
1. Его усилитель слишком слабый, чтобы ты слышал наводки в наушниках
2. Его усилитель питается от акб (это важно)
>Шум с компа
Усилитель на материнке питается от импульсного блока питания+т.к. у тебя нет заземления корпуса то от бп фильтр передает их на корпус пк и ты поэтому слышишь фон.
>8 метровый медный, многожильный, чудовищного сечения
А зачем? Сопротивление все равно может быть выше+считай это гигантская антенна для помех от фильтра с твоего ПК. И наверняка никакого экрана там нет. Или делай заземление что скорее всего не получится, метод в ведром в землю курам на смех, либо ставь отдельный контакт с 3,5 или же ограничь контакт с корпусом что тоже мало поможет
>почему не пойдешь в другое место?
Дак уже... Зализываю раны. Благо, квалификация позволяет, правда теперь я плюсер, а не эмбеддер...
>>дешевый телефон сяоми
>1. Его усилитель слишком слабый, чтобы ты слышал наводки в наушниках
Так нет. 8 метров кабеля всегда воткнуты в ресивер через 2xRCA, а второй конец я втыкаю либо в комп, либо в телефон. Оба - это источники звука для ресивера.
Экрана нет. Телефон(в пластиковом чехле) с подключенным 8м кабелем клал на компьютер - помех нет(это про фильтра с твоего ПК).
Тогда вопрос: БП компа имеет вилку с заземлением, подключается к материнке проводами, сам сидит на неокрашенных, металлических полозьях внутри корпуса - это не дает заземления всего корпуса? Может тогда припаять провод к корпусу, изнутри, и кинуть на контакты заземляющего провода в бп?
>можешь зарабатывать 440кк в нс
Братишка, ну ты же понимаешь, что это всё иллюзии... Да, неплохо платят. Но ты за это неплохо так же неплохо и отрабатываешь...
>что мешает?
Ещё забыл, братишка. Я не хочу отсюда валить... У меня тут всё, да и нравится мне здесь (не в Екб, в России, в деревне)...
>мог и в веб войти
Мог бы, но ты не представляешь себе, какой зоопарк теперь в Вэбе... Я со своими плюсами уже жаваскрипта накушался по самые помидоры. А в вэбе вообще ужас, кроме похапе и перла (в меньшей степени), там всё же мускуль, иногда питон, иногда сисярп, постоянно жаваскрипт, всякий там адоб флэш, анафема всякая, ну её нахуй... Вроде позвали на один язык, а в итоге ебошишб на двух-трёх...
Нужно отключить комнату от имеющейся линии в стене и подключиться наружным кабелем.
Не понимаю, куда его подвести, так как не могу понять советской разводки.
Вот что я вижу в открытой коробке, остальное - загадка.
Фазу я нашел, фиг с ней.
Далее - если рвать провод Н, то пропадают розетки, но люстра продолжает гореть.
Если рвем Л, то люстра не горит, но розетки работают.
На розетки, скорее всего уходит налево, а из двух непомеченных проводов к выключателю один лишний (в люстре были раздельные группы).
>RFС-метки
Может все-таки RFID, точнее NFС?
>что наебать систему - не такая большая проблема
Верно, достаточно лишь взломать центральный сервер.
>Красиво, но это не объясняет как ток проходит через диэлектрик.
А очень просто. На терминале конденсатора скапливается электрический заряд и создает электрическое поле, которое начинает притягивать к себе противоположные заряды с другой стороны конденсатора, ведь фактически для электрического поля диэлектрик не имеет большого значения - у него нету свободных электронов и ему нечем реагировать на напряженность электрического поля. А вот на другом терминале конденсатора начинают скапливаться противоположные заряды, ведь их тянут к себе заряды с другого терминала. И кстати поэтому график переходного процесса по которому ток течет через конденсатор выглядит так. Сначала на терминалах конденсатора заряды равномерно расположены и положительные смешаны с отрицательными, но после того как к ним приложат электродвижущую силу от источника напряжения, под ее действием на одной стороне начинает образовываться положительный заряд, а на другой - отрицательный. Но со временем впихнуть больше зарядов на каждую из пластин так же становится сложнее, потому что одинаковые заряды друг друга отталкивают, на самом деле второй график можно продолжать аж до бесконечности, но ток в нем стремительно становится настолько малым что им можно пренебрегать.
Потыкал я в коорпус компа и ресивера - не светит. В интернетах пишут, что она срабатывает от 60В. Наверное, меня бы шарашило током при прикосновении к этим корпусам руками.
Ну и следом. Если мультиметром мерять, это реально? Типа один конец на корпус компа, а второй на зачищенный от краски кусок трубы отопления?
Готов денег кинуть немного, при решении проблемы или точного выявления ее причины.
Хочешь сказать, что количество оставшихся поездок хранится не на карте, а на сервере? И в случае потери связи турникета с сервером ты не сможешь пройти? Т.е. турникеты в метро, автобусы, троллейбусы, трамваи имеют постоянное подключение к интернету? Слабо верится, что такие проездные билеты работают по принципу банковских карт.
Более вероятно, что количество поездок хранится на самой карте и каждый раз при контакте с турникетом значение перезаписывается.
что ферритовое кольцо и где взять и куда припаять?
>постоянное подключение к интернету?
Зачем постоянное? Достаточно несколько раз в сутки синхронизировать, даже одного раза будет достаточно.
Но тогда это и значит, что количество поездок хранится на карте, ибо можно несколько раз пройти через турникеты за короткий промежуток времени (между синхронизациями), а счётчик при этом будет декрементироваться.
Правильно тебе все писали. Проблема наверняка в землях - они у тебя наверное разные. Из-за этого по земляному проводу течет ток и ты слышишь шум. Попробуй для начала включить все через одну розетку.
Может быть и можно, в автобусе или трамвае. В метро то нет проблем более-менее постоянно синхронизировать. Вот только так делать не целесообразно.
Тебе придется покупать билеты на одну поездку по 55 рублей, когда 60 поездок за 1765 рублей, т.е. 30 рублей за поездку. Экономия небольшая получается и риск того что оштрафуют.
Подъебал, да и хуй с тобой
Дело не в экономии, а в принципе.
И я что-то не понял, при чём тут одна поездка, или 60?
Если я правильно понимаю изначально карта - простая болванка, когда ты её покупаешь в терминале на неё записывается количество поездок, а при прикладывании к турникету записывается число на одно меньше того что было. И если всё действительно так, то можно каждый день на карту записывать новое число поездок. Т.е. один раз покупаешь карту, а дальше перезаписываешь её хоть каждый день.
Единственная проблема которую я вижу - это зашифрованное хранение этого значения. Карта действительна 5 дней. Т.е. помимо числа поездок на неё, скорее всего, записывается и дата выдачи, а возможно и время, + каждая карта имеет свой уникальный номер. И вот эта дата выдачи и уникальный номер могут использоваться как ключ для шифрования. Да и сам алгоритм шифрования, скорее всего, тоже держится в тайне. И чтобы его дешифровать нужно накопить не хилую "статистику", тут проще будет изготовить полный дубликат.
А то что оштрафуют, думаю на этот счёт можно не волноваться. Сильно навряд ли, что они будут держать специальную службу, которая отслеживает рассинхроны между сервером и турникетами, вычисляет наиболее частые места и времена твоего появления и караулят тебя там с нарядом милиции.
бля, вот я задумался тоже над этим. Ввёл в гугл и, о чудо, в википедии целый параграф разжёван про это. Именно разжёван до самых простых вещей. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерный_дальномер
На всякий случай вставлю прямо сюда.
>Фазовые лазерные дальномеры имеют ошибку на доли длины фазы модуляции, поэтому намного точнее импульсных, а также дешевле, т.к. не имеют сверхточного таймера. Однако необходимость более длительной подсветки цели уменьшает мощность лазера и, как следствие, дальность работы прибора.
Фазовый лазерный дальномер не меняет длину волны самого лазера (это невозможно), а управляет его мощностью, накладывая модулирующий сигнал частоты не выше 500 МГц, что объясняет небольшое "мерцание" бытовых лазерных дальномеров[нет в источнике] .Есть предположение,что человеческий глаз(и мозг) видит не мерцание как таковое,а кратное (В 10..100..1000 раз в меньшую сторону по частоте) усиление и ослабление силы света,связанное с ,возможно ,дискретной природой обработки видеосигнала в мозгу.(типа эффекта якобы остановившегося пропеллера вертолета при съемках с частотой,кратной частоте его вращения.)
Принцип действия фазового лазерного дальномера заключается в том, что при отражении от цели отражённая волна придет в другой фазе. Иными словами, если в данный момент лазер излучает сигнал определённой мощности, то отражённый сигнал будет возвращаться так, как будто мощность излучения была другая, т.к. за время полета света и его отражения изменяется фаза (мощность сигнала) на самом устройстве. Таким образом достигается точность вплоть до 0,5 мм, т.к. точность сравнима с длиной волны[нет в источнике]. Поскольку неизвестно, сколько целых длин волн уложилось при одном измерении, то дальномер меняет частоту модуляции и повторяет замер. Далее процессор в дальномере решает систему линейных уравнений и вычисляет расстояние до цели.[1]
>А бывают "близометры", если я хочу вычислять микроны в пределах 100мм?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сканирующий_туннельный_микроскоп
>точность вплоть до 0,5 мм
Если попробовать сделать лидар, то там так всё гуляет, шо пиздец — сканировать 3d форму невозможно, если нужна точность. Порой пишут что точность 0,1, но тоже пиздеж.
Если сканировать плоскую стену, то вместо ровного распределения точек, будет шум. А промышленные 3d сканеры стоят под миллион.
так ты ни слова про 3д сканирование не сказал. речь шла про дальномеры. 3д сканирование лазером работает совсем по другому принципу. там важно: разрешение камеры, яркость лазера, максимально тонкая полоса лазера. по запросу 3d сканер лазер habr находится множество статей, в этой вроде очень неплохие результат, но точности в 0.5мм я думаю здесь точно нет.
https://habr.com/company/xakep/blog/134488/
>3д сканирование лазером работает совсем по другому принципу
Эти сканеры хуевые — они приблизительно сканируют объект и точность никакая вообще. Для игр подойдет, но не не для производства. А есть на основе лидаров — у них принцип дальномеров, только волной отличаются, они точнее первых, но все равно хуйня.
https://ru.aliexpress.com/item/Elecrow-YDLIDAR-X4-360-2D/32890356496.html
https://ru.aliexpress.com/item/Elecrow-TF-Mini-LiDAR-Range-Finder-Sensor-Module-Single-Point-Ranging-for-Arduino-DIY-for-Robot/32884860833.html
>Всеравно пока не ясно, считаю, что он проводит ток зарядки, даже почему то кажется, что пульсирующий постоянный ток вполне будет пропускать.
Электрическое поле притягивает электроны с одной стороны и отсасывает с другой. По аналогии с мембранами - с одной стороны насос давит, с другой - откачивает. Вот электрическое поле и есть аналог давления/разрежения. Представь что вода в трубах всегда самозарождается, даже если ты две мембраны подряд соединишь (любое вещество всегда содержит атомы и электроны). Пульсирующий постоянный тоже будет пропускать, и даже преобразовывать его в настоящий переменный - с одной стороны мембрана всегда чуть выгнута (постоянная составляющая) и выгибается туда-сюда относительно этой точки, после мембраны один хуй переменный поток жидкости, где сила давки положительного полупериода равна силе разрежения отрицательного.
>
>Хорошая аналогия, но если внутренний конденсатор имеет большую мембрану чем крайний предыдущий, а за ним идет с меньшей мембраной чем у первой то ниработает
Как раз работает и у айсберга на этом примере объяснено последовательное соединение конденсаторов и почему суммарная ёмкость при нём уменьшается, а при параллельном наоборот увеличивается.
Бамп вопросу
Ты тыкал в не лакированные предметы? Тыкай в болты/винты/другую хрень
Если даже так не светится, то скорее всего попроси у друзей новый бп и воткни его в свой комп заместо старого Очень часто бп говно и дает наводки
>напаял
Так ты возьми кабель фабричный, не твой, который ты паял, а на нормальный, с экранированием И да, надеюсь ты не забыл про экранирование
Если помог, то деньги себе оставь
Спрашивает про датчик льда/обледенения на поверхности автотрассы. Чисто светодиодный индикатор предупреждения на панель.
Я про такие не знаю. Что для работы ему надо, какой алгоритм, температура ниже, допустим, -2°C и какой-то датчик льда простейший? Датчик, естественно, нежелательно протирать под днищем перед каждой поездкой. Мигание от всех луж тоже. То есть чёткое срабатывание на лёд и удержание показаний. Надо ли датчик размещать в колее или сканировать всю плоскость трассы?
У меня на Фокусе в диапазоне от +4 до +1 "снежинка" на панели горит желтым, при понижении температуры - красным.
Есть ли для таких же коннекторов, но с шагом 1.27/2.0мм, такие хреновины, как на пике?
Нед.
Они и на 2.54мм дюпонты хлипкое говно, отваливающееся от одного взгляда, а ты хочешь совсем тонюсенькую хрень. Купи уже ебаный паяльник.
Отвечайте на мой ответ.
Обычно вентиляторы под 12В требуют как минимум 8,5В чтобы обеспечить стартовый импульс. От 5В может иногда работать, но в один прекрасный день просто не заведется.
720x1280, 0:17
Да, портфель собрал, рубашку погладил
>в чем проблема
Ну или динамик какой-то стучит о корпус, или сам корпус стучит о себя.
Попробуй пускать звук только на один канал и сразу понятно станет какой из динамиков. Если это динамики.
Есть светодиодные ленты №1 и №2 с распаянными на них токазадающими резисторами, т.е. тупо подаёшь на них 12В.
Надо, чтобы при закрытой дверце горела лента №1, а при открытии - тушилась лента №1 и зажигалась лента №2. Когда дверца закрывалась бы - тушилась лента №2, а зажигалась снова лента №1.
Желательно на рассыпухе.
Хуй знает что понадобится, но есть фототранзистор от подсветки сгоревшей камеры наблюдения.
Есть пара концевиков.
Ну да, стал бы я спрашивать, если бы сам не додумался поставить реле. Гениально.
Раз спрашиваю другое - значит не подходит.
Ну так купи микро-переключатель вида COM-NO-NC.
Если не в мухосрани живёшь, то в любом магазине пром автоматики.
Общий БП и лент на COM, а плюсы лент на NO или NC. Как тебе надо.
Можешь взять сдвоенный оу, на одной половинке собрать генератор пилы, на второй компаратор. В качестве опорного фоторезистор или концевик с RC. Одну ленту между выходом оу и плюсом, вторую между выходом оу и землей.
Будет тебе плавное переключение между лентами.
Реле/переключатель с 3 контактами. Хочешь механической тягой его переключай, или фотореле.
Нарисуй полную схему, плез.
Возможно стоило писать в pr, потому что не совсем по радиотехнике.
Учусь на специальности ИВТ, и думаю какое направление выбрать для диплома. Можно делать сайтики, базы данных и т.д. А можно программировать микроконтроллеры, и все в этом духе.
Последнее мне интересней, но не знаю как обстоят дела с работой и зарплатами в этой отрасли?
Да, я немного загнул палку, ведь причем тут тема диплома и дальнейшая работа. Но для меня это взаимосвязанно.
Быстро, решительно пиздуй в сторону сайтиков и баз. В микроконтроллерах работы нет.
Ты это по своему опыту говоришь, или где-то читал? Просто я спрашивал у преподавателя, он что то про высокую ЗП говорил. Правда работать придется где-то в Тагиле или Краснодаре.
С другой стороны, в интернете написано как раз что ты и говорил. Хотя были и другие мнения, но таких единицы.
Возникла такая проблемка. Владелец жилищной территории заебенил шлагбаум на въезд и выдает ключи от него (по все видимости, rfid метка, шлагбаум фирмы Nice) только своим друзьям и родственникам, коих там предостаточно. Соответственно, вопрос, если я раздобуду у кого-нибудь такую метку, смогу ли я скопировать ее? И если да, где в ДС такую услугу можно получить или как-нибудь самому реализовать?
По своему, заканчивал радиотехническую специальность. Вакансий тупо нет, да и ЗП у веб-макак несравнимо жирнее и ответственности никакой.
В любом обоссанном ларьке по вытачиванию ключей уже умеют копировать подобные хуевины.
Может в других городах есть, например в тех что в предыдущем посте. В общем, спасибо за информацию.
Хочу повторить Кулонус, но в схемотехнике мало смыслю, разве что паять умею. Подскажите, что читать, где искать?
>3500
Лебедев ахуел просто.
Нет там никакой схемотехники, экран за 200 рубасов, ATTiny85 и микрофон, читать надо про пограмирование микроконтроллеров и АЦП, хотя скорее всего есть уже готовые решения.
Ебобо? Окошко там для стирания памяти с помощью УФ.
Гугли анализатор спектра, полно их готовых на ардуине и прочем, а эффекты потом какие захочешь сможешь рисовать.
Да
я только 1-Wire таблетки копировал в таких заведениях. rfid там не копируют (во всяком случае у нас)
а ещё интересует, можно ли провернуть это самому, ибо 1-Wire копируется при наличии аврки и резюка на 2.2 кОм
avrdude
Так вот, чего я не понимаю. Там хоть что то вшито на железном уровне, или по шине будут бежать голые байты с командой зажеч какой то пиксель или на нём железно вшит некий шрифт? Шрифты они аппаратные или вся эта хуйня в библиотеке и я могу напрямую ссать битами ему на экран?
Если я захочу сделать свою либу на сях для экрана я не обосрусь? Паяльник за жало не хватаю, это все мои познания со стороны железа.
>Никаких микросхем я на нём не заметил.
Под экраном, скорее всего.
>Шрифты они аппаратные
Я не ковырял, но байдисплей предлагает при покупке экрана чип со шрифтами. Скорее всего какая-нибудь мс памяти.
Т.е. возможно своих шрифтов нет.
>Если я захочу сделать свою либу на сях для экрана я не обосрусь?
Жги.
Я что-то посмотрел на либу ардуинщиков - вобще отказался от дисплея для моей махарайки.
Для армов пару реализаций встречал, но объёмы те же.
Гугл пишет, что у твоего дисплея контроллер ILI9341.
>Работать должон по SPI протоколу.
Не совсем, эффективнее через параллельную шину.
Остальное читай в описании на контроллер.
>>38695
>Для армов пару реализаций встречал, но объёмы те же.
Чем нормальная библиотека для авр должна отличаться от библиотеки для армов? Там же будет отличаться только небольшая часть кода, непосредственно взаимодействующая с SPI.
У меня вопрос то больше теоритический, подключить либу это и ардуинщик освоит. Я пытаюсь разобраться как собственно говоря управляется экран. Какой уровень доступен программисту, не берясь за паяльник.
В этом дисплее вроде как контроллер ST7565. Документация на ST7565 написана на нормальном языке. Или можешь почитать документацию на любой другой дисплей с этим же контроллером. Из китайской документации нужно лишь выудить соответствие битов конкретным пикселям, но это можно и экспериментально узнать.
>Какой уровень доступен программисту, не берясь за паяльник.
Не знаю про какой ты уровень, но паяльник тут абсолютно не при чем.
Всегда так делаю
Говорил что по рации с неё разговаривал.
телевизионная комнатная антена
Сам рак, но триггер это не то?
Турникеты метро действительно 24/7 подключены к серверу. При их бюджетах не такая уж и сложная задача.
>Сильно навряд ли, что они будут держать специальную службу, которая отслеживает рассинхроны между сервером и турникетами, вычисляет наиболее частые места и времена твоего появления и караулят тебя там с нарядом милиции.
Компьютер сам отслеживает рассинхрон и турникет тебя просто не пропускает (или пропускает, но мигает огоньком и дает знать ментам за турникетами взять тебя за жопу).
Есть бесконтактный переключатель: SN04-N, NO.
https://darxton.ru/files/pdf/sensor/SN04-N.pdf
Подключается он по схеме с первого пика.
Можно ли как-то с помощью этого переключателя соединить точку, обозначенную зелёным кружком на втором пике, с землей?
Если можно, то на схеме.
Живу в мухосрани, хотел купить микрик или геркон, но тут с этим облом.
А от китайцев больно долго идёт.
Первая схема из даташита.
Все махарайки уже сделал, усатый?
>надоело "просто по красоте"
>гигагерцы
Нескладно врешь. Гигагерцы по красоте работать не будут.
Это смотря что иметь в виду. Какой-нибудь модуль или одномикросхемный трансивер типа NRF24 будут работать, пусть и хуже.
Для начала, не плохо было бы отдраить контакты ластиком.
Можно даже взять дубовую стёрку и заточить под конус.
Потом слегка смазать циатимом: нанести, а потом подчистить.
Потом подкрутить винты, может быть это улучшит прижим и люфты уйдут.
Можно обмазать вставляемые части каким-нибудь гелеобразным уплотнителем, типа силиконового герметика; или подложить что-нибудь вроде термопрокладки.
Должно помочь от люфтов.
Ты из поколения 00х? Соображалку включить не судьба? Поколение деградантов, ей б-гу.
Если дело действительно в разъеме (в чем я сомневаюсь), то, помимо очевидной чистки контактов, можешь, например, взять подходящую по диаметру пружинку (чтобы плотно сидела), нарезать ее на части, чуть длиннее контактов, и, собственно напялить их на контакты, тем самым удлинив их и сделав "подпружиненными". Пружинку можешь найди, например, в ручке с кнопкой или в зажигалке с кремнем.
https://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10001&langId=-1&catalogId=10001&productId=49883&avad=234285_a1345652d&source=Avantlink
Чтобы воткнуть в бредборд. Есть что-то подобное? Алиекспресс выдает какую-то херню.
Благодарю
Что ценного из них можно извлечь? Можно ссылку на толковый ролик по радиодеталям. Сам я полный лох в этом, НО ЗНАЮ что некоторые зеленые ПРЯМОУГОЛЬНИЧКИ могут стоить по 70р\шт, а также мощные советские конденсаторы, из которых умельцы делают мощные шокеры - не менее ценны, а то и дороже.
Итак?
Названия "техники": Парус-201, Ленинград 002, Silelis 42ТЦ 401Д
А я бы просто мазнул контакты токопроводящей пастой на основе графита, или клеем на основе серебра, а потом пластиковую разъемную часть склеил ядреным цианоакрилатом.
Это нубов тред, так что нахуй идешь ты.
Это бытовая техника, в ней ничего ценного, за редчайшими исключениями, не бывает. Какую-то цену оно имеет лишь в неповрежденном виде.
>Странно
Что странного в позднем совке где удешевляли и экономили на всём. Или ты думаешь что в такой простой и отработанной технике нужна сверхстабильность и качественные радиодетали.
НЕТ. Ты че тупой? И вообще в рот ебал пидоров, ломающих технику на драгметаллы. С телевизора тебе может рублей 100 дадут, какие нахуй 70 рублей за пямоугольничек??
ты вообще понимаешь о чем я? бываю детали по 70р, бывают по 10, бывают по 20.
В некоторых деталях лома на несколько сотен, а то и на несколько тысяч рублей. Только это не в бытовой, а в военной технике.
В бытовой технике самое ценное это, наверное, медь из трансформаторов (если там не алюминий). Я даже поискал за тебя - средняя цена медного лома около 350 рублей за кг.
И присоединяюсь к анону выше. Ты - идиот.
Ну это совсем никуда не годится. Обзываться в треде ньюфагов?
Вы тут реально долбоебы, либо конченные черти
Будет хуйня, куча поражёнок, куча мусора. Очень большая амплитуда LO на вход смесителя и у смесителя низкая динамика.
Принимать будет мощные вещательные станции. На вход обязательно ставить ФВЧ, чтоб отфильтровать всё, что ниже 1 мгц.
Частота выбрана неудачно, КВ будет попадать в УКВ диапазон.
В России лучше двигать на 40 мгц вверх, ну или на где-то 120-125.
В качестве смесителя лучше брать или ключевой на логике, или на диодах. Первый - проще.
Это традиции двача. По мамке тут проходятся регулярно, это же не справочное бюро, а ты за ответ денег не платишь. Тебе тут ничего не должны, видимо.
Анон, посоветуй паяльник или паяльные станцию с только паяльником.
Дома у меня дедовское перегревающееся говно, на работе - дорогущая паяльная станция weller.
Хочется что-то приличное, наверно с какой-никакой регулировкой. А если ещё и циферками температуру выставлять, то вообще охуенно будет.
Бюджет не знаю сколько. Дедовский стоит 100 рублей, веллер - наверно уже за 30 тысяч перевалил.
Задачи - паять всякое мелкое и не очень говно. Если там будут сменные наконечники, как у веллера, то тоже охуенно будет.
поясните полному нюфане за построение графиков на около схемотехническую тему, пробывал libreoffice math, получилось хуй пойми как непонятно что, когда то строил их в excel по учебе
мне какой то чел в инсте показывал как быстро и решительно это всё делать, оказалось все супер просто но нужен более глубокий уровень видимо для всяких синусоид со сдвигом 90градусов
если есть термомодуль с мультиметром - нужен бп поддерживающий калибровку, если нет можно просто любой бп с отображением чего то типа температуры, и ручкой под жала т12, похуй какого качества почти, чтобы отзывы норм были
и берешь 2-3 жала хороших под него-
bcf2 j\jl02 плюс опционально что то типа KF, о5 же смотришь по отзывам, имхо другие жала не нужны, либо уже нужен 300вт топор лол
в сторону керамики с надевающимся на него жалом даже не смотри, даже если ты его допилишь - он не будет выдавать и 20% от своей мощности т.к. само жало неплотно сидит плюс даже если как то сидит то пригорит со временем и хуй снимешь его птм
gnuplot
octave / matlab
mathcad, mathematica, maple
Ну и можно в (P)SPICE, например LTSpice генерить всё, что хочешь.
>Закон сохранения энергии итд.
Нет.
На второй картинке трансформатор с очень большой индуктивностью рассеяния / малой связью между обмотками. Это эквивалентно подключению последовательно с первичной обмоткой дросселя.
На третьей картинке - грубо два трансформатора с первичками последовательно, а вторичками - раздельно.
Хочу сделать символ, в котором есть несколько вентилей, которые можно было бы свапать между собой. Как делать?
Я уже заебался. В библиотеке надо делать отдельные гейты или в одном гейте делать отдельные слоты или делать и слоты и гейты или бля маленький символ гейта импортить в библиотеку вместе с большим и там как-то свапать.
В документации полный хуй на эту тему. Есть пример про три пина А,B,C, которые внутри одного гейта через слоты привязываются к разным пинам ячейки, но это не то.
Есть старый коаксильный кабель (вроде бы рк-75), надо соединить два конца. Купил коннектор, он нихуя не лезет на кабель (хотя до этого соединял таким же, но кабель был поновее и поменьше). На время ебанул скрутку, а как дальше быть?
Забыл про главное - ПОДОРОЖНИК, по сравнению с ним даже синяя изолента особо нервно курит в сторонке.
Разъемы, кроме волнового, рассчитаны на определенный типоразмер кабеля.
У меня есть несколько плоских батареек из телефонов, с разной емкостью. Поскажешь контроллер, чтобы заряжать их от microusb 5v, а на выходе иметь 12v? Или нужен просто котролоер вход 5, выход 5 и потом повышающий до 12?
Смотря что и как долго питать собрался, смотри по мощности, если будешь собирать батарею из нескольких аккумов то возьми обычный китайский контроллер заряда литий-ионных батарей, он должен подойти.
Ну, я вообще хз с чего начать. Все схемы которые я анализировал не имели никакой цели, просто нагромождение радиодеталей, чтобы их анализировать. Поэтому у меня вообще никакого опыта нет в практической части. Я не знаю, может мне какую-нибудь книгу надо читнуть чтобы практической частью проникнутся? Я из практики делал только блок питания на 3 вольта из юсб-зарядки для телефона, чтобы питать от сети устройство, которое работает на 3 вольтовых батарейках. Вот даже, схему, которую я хотел бы чисто для практики собрать: "Светофор", зажигает зеленый светодиод, прошло 10 секунд зеленый гаснет, загорается желтый, далее красный, а потом по новой. Вот как это делать я понятия не имею.
паяльник или лампочка на 220в состоящая из резистора этодля тебя реальная схема? че сделать то хочешь скажи
>Вот даже, схему, которую я хотел бы чисто для практики собрать: "Светофор", зажигает зеленый светодиод, прошло 10 секунд зеленый гаснет, загорается желтый, далее красный, а потом по новой. Вот как это делать я понятия не имею.
Или, например, чтобы в микрофон говорить, а динамик выдавал мою речь только громче, а потом еще как-то изменять речь добавляя гармоники или убирать их фильтром каким-нибудь. Да и после того, как разберусь с аналоговой техникой, то хотел бы начать микроконтроллеры учить.
>зеленый гаснет, загорается желтый, далее красный, а потом по новой.
Самое простое - трехфазный мультивибратор.
>кстати, есть эквивалент преобразований Лапласа для схем с транзисторами?
Ты точно все понял про преобразование Лапласса? Это же лишь для упрощения решения дифуров. Для анализа схем на транзисторах вполне можно применять, только в малосигнальном режиме, как правило.
>зеленый гаснет, загорается желтый, далее красный
это для ардуино задачки чтоли?
>микрофон говорить, а динамик выдавал мою речь только громче
пиздец
>блок питания на 3 вольта из юсб-зарядки для телефона
блок питания однополярный собери,двуполярный, доработай его, импульсный теперь
>это для ардуино задачки чтоли?
Хочу сделать это чисто из линейных радиодеталей + транзисторы.
>>39038
>Самое простое - трехфазный мультивибратор.
Суть в том, что я сам хочу понимать электронику достаточно хорошо, чтобы самому изобретать велосипед.
>Ты точно все понял про преобразование Лапласса? Это же лишь для упрощения решения дифуров. Для анализа схем на транзисторах вполне можно применять, только в малосигнальном режиме, как правило
Ну, так если ток на базе будет такой, что ток в сто раз больший на коллекторе не сможет поддерживаться, то Лаплас уже работать не будет, я правильно понимаю?
А есть какая альтернатива герметичным кабельным вводам (сосальникам) под диаметр провода от 1мм? Разьём не катит, провод термопары, его наращивать нелья.
Вариант одеть термоусадку на термоусадку на термоусадку какой-то хуёвый.
>>39037
>Или, например, чтобы в микрофон говорить, а динамик выдавал мою речь только громче, а потом еще как-то изменять речь добавляя гармоники или убирать их фильтром каким-нибудь.
Пиздец, ты дальше Киргхофа и Лапласа не смотрел?
Может ты начнёшь собирать и АНАЛилизировать простейшие схемы. Как сказал анон выше, попробуй разные виды блоков питания собрать, разберёшься в стабилизации питания собирай что-то другое.
Так я как раз тупо и АНАЛ-изировал. Я же писал, что вообще никакой практики у меня почти не было поэтому я ничего не понимаю. Схемы которые анализировал, были просто нагромождением радиоэлементов без задач, просто для того, чтобы учится анализу. Спасибо за наводку про блоки питания, так и поступлю.
надеюсь ты понимаешь по какому принципу замыкая паяльник на 220в он не ебашит искрами в тебя на 99999ватт, если есть вопросы давай разберем, если нет то дальше - генератор тока что это , как работает, берем генератор, делаем для него трансформатор и выпрямитель простой, добавляешь туда кондер, рассчитываешь его, думаешь и читаешь зачем он там нужен, получаешь простейший бп
если у тебя есть свободные лет 200-300 ты можешь начать хоть с разжигания огня палочками смотря на молнию, а так предки для тебя старались знания добыть сохранить и передать чтобы ты мог по фасту разобраться уже рабочих вариантах
я тоже иногда болею болезнью разобраться и самому всё это придумать СНУЛЯ, это это уже психологическая проблема
Начал было собирать всякую хуйню в корзину на Алиэкспрессе а потом подумал что это может быть не самый лучший вариант, да и китайские жиды могут свою наценку накручивать, еще и за доставку платить. Но Маузера, Фарнелла и Дигикея в Украине нет, а в местных я не разбираюсь.
Тогда где лучше всего мне заказывать разную рассыпуху, вроде резюков, транзисторов и прочего, и так чтобы оно было в небольших объемах - типа по 30 резисторов 30 разных значений, по несколько десятков кондеров с разными значениями, мало ли какие мне понадобятся?
На алике они продаются целыми лотами с разной рассыпухой, но может есть более выгодные или удобные варианты, а то у меня доставка всего барахла с алика на косарь рублей потянет?
Может кто в украхе знает каких-то местных поставщиков, у которых можно закупать всякую электронику мелким оптом?
Типичный хохол, даже на алиэкспрессовские цены морду кривит и ворчит что ДОРАХА, что китайские жиды.
Я не ворчу что дораха, я спрашиваю может где-то есть подешевле?
Плюс с алика доставка идет от 15 до 45 дней, а если мне понадобится по-быстрому купить какой-то рассыпухи (за 3-5 дней), но и не переплачивая барыгам на рынке, то где ее заказывать или покупать? Тем более у самих барыг не всегда бывают нужные компоненты.
Ну и еще такой вопрос, а какую рассыпуху вообще следует себе заказывать?
Резисторы и конденсаторы мне однозначно понадобятся, всякие диоды и LED тоже на всякий случай, рассыпуха транзисторов: https://ru.aliexpress.com/item/170PCS-Transistor-Assorted-KitS9012-S9013-S9014-S9015-S9018-A1015-C1815-A42-A92-2N54012N5551-A733-C945-S8050/32475353272.html. Под силовую электронику - пару типов диодных мостов на 10 и на 50 ампер, опторазвязки (PC817C), триаки BTA24 800 - йоба на 25А.
Потом десяток макетных плат, пять двусторонних медных пластины (100х200) https://ru.aliexpress.com/item/100x200x1-5-FR4/32853676817.html они вроде за такую цену на площадь даже дешевле односторонних выходят, если с доставкой, но в чем в них подвох? Ну и 20 листов бумаги для ЛУТа https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-PCB-A4-Thermal-Transfer-Paper-Board-Making-Thermal-Transfer-Paper/32783114017.html
Следует ли заказывать такие ферритовые кольца чтобы самому мотать дроссели и трансформаторы, или не страдать хуйней и сразу заказывать готовые?
>пять двусторонних медных пластины
Может все-таки фольгированный стеклотекстолит?
>но в чем в них подвох?
Спрос намного больше.
>пару типов диодных мостов на 10 и на 50 ампер
Тот что на 50 А, начнет плавиться уже при 10. Считай на каждом диоде падение напряжение не меньше 0,7 В - при 10 А уже 7 Вт, а у него корпус полностью пластмассовый.
>Следует ли заказывать такие ферритовые кольца чтобы самому мотать дроссели и трансформаторы, или не страдать хуйней и сразу заказывать готовые?
Ну это вообще. Брать кольца из неизвестного материала это совсем не нормально.
Открыл документацию на этот диодный мост. У него максимальный средний ток 3 А, 50 А это только в импульсе. Укроанон, ты это знал?
Ну ты конечно сравнил армы, которые в каждом втором устройстве, и плис, которые либо у военных, либо в высокоскоростной связи
прогораемость твоей жопы при изучении плис до востребованного уровня в разы выше чем при изучении пхп
я бы с этого начал,а не рассматривал идеальный вариант
Собери какие нибудь часики, потом ещё какую нибудь хрень, так и вкатишься.
Просто читая книжки ты ничему не научишься.
Если за это будут больше платить, то я не против. А если как за пхп, то какой смысл?
Если так рассуждать, то в программисты нет смысла идти. Есть направления деятельности, которые дают намного большую отдачу.
>Суть в том, что я сам хочу понимать электронику достаточно хорошо, чтобы самому изобретать велосипед.
>Все схемы которые я анализировал не имели никакой цели, просто нагромождение радиодеталей, чтобы их анализировать.
И теперь, поизучав этой серанины, предназначенной для забивания говном голов студентов ты не можешь в разработку чего-то кроме несуществующего нагромождения радиодеталей, предназначенного для того чтобы выдумывать под них задачи.
Как насчёт брать свои задачи, хоть там мегафон, светофор и прочее и анализировать чужие реализации под них? Кто что как зачем сделал.
Ну там ещё можно прикладными книжками вроде хоровца-хилла, литературы про махарайки на логике и про аудио-усилители обмазаться.
Совет перехать в Китай настолько очевиден, что не нуждается в констатации
Каким дерьмом паяю ширпотреб? Уже не первый раз чиню всякую хуйню и там н хуя не припой, а засохшее собачье дерьмо. Его даже выковырять из отверстий заебешься.
Может быть тебе попался бессвинцовый припой.
в 800к городе мой друг с 0 опыта за пол года до 80к дошел, соотв можешь пересчитать коэф. на дс1\2\3, это продажи, и в продажах основные деньги, какой бы ты не был ахуенный , главное - это продажи, и основное направление науки движется на продажах, без них она почти стоит на месте тк это огромные деньжища(чекай ту же нвидию какую нибудь, если бы не игровая область - хуй бы она росла как научно-исследовательские вычисления)
в проге пхп тебе нужен год на всё(и это ты не будешь еще 80к,только чтобы просто вкатиться), в чем то посерьезнее 2+ года, причем чем глубже закапываешься тем больше времени надо, ты немного неправильно с точки зрения денег воспринимаешь мир и эти две направления в том числе
хорошо прогретым совковым паяльником или дергаешь, обмазавшись пастой
либо берешь что то на т12 с контролем температуры ,и на 350 градусах оплеткой сдираешь, хотя вообще я обычно просто жало широкое беру и сразу впаиваю, не выковыривая из отверстий этот припой
>Может все-таки фольгированный стеклотекстолит?
Ну, он самый вроде, пикрелейтед
>Тот что на 50 А, начнет плавиться уже при 10. Считай на каждом диоде падение напряжение не меньше 0,7 В - при 10 А уже 7 Вт, а у него корпус полностью пластмассовый.
>>39072
>У него максимальный средний ток 3 А, 50 А это только в импульсе. Укроанон, ты это знал?
Ну во-первых у этого на 50А металлический корпус. Во-вторых я может чего-то не понимаю, но у них в даташите так и написано - средний прямой ток 10А и 50А соответственно.
Посчитай какой радиатор при этом требуется.
Вот есть значит ALU, что бы он вошел в определённое состояние нужно задать флаги
Вот вопрос-что-бы например задать ему что-либо, то надо на этот вход флагов подать двоичный код, к примеру 011,НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
По тактам задавать? Всмысле один такт 0,второй туда 1 и третий тоже 1
помогите тупому, пожалуйста
Пробовал как на картинке, брал БП от системника и 24в 2а, двигатель крутил рывками охуительными возвращаясь назад.
В простом случае АЛУ - это комбинационное устройство, оно не хранит состояния. Например такое АЛУ - это К155ИП3.
Ты сначала с основами разберись. Хотя бы сумматоры, мультиплексоры, демультиплексоры. А то какие-то флаги, такты и двоичные коды выдумал.
Сплавом Розе разбавлять точки пайки попробуй. Как отписался выше анон, на 350°C толстым жалом и флюс-гель обязателен.
На потоке паяльник с отсосом используют.
Вы видите копию треда, сохраненную 20 мая 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.